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废墟探险

废墟探险

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  • 然潘 发表了 游记  · 2018-08-03 09:44

    ​[ 废墟纪元 ] 人类消失后的世界 精华

    如果你想逛博物馆,想看一场IMAX,想观摩学习从两三个世纪前遗留下来的建筑物,想穿上黑黄相间的队服为你的球队助威呐喊,你可以走在地面上,挤在人山人海中,排队,买票,交钱。但如果你觉得这些早就看腻了、如果你想看点儿别的、看点儿其他人看不到的,你到市中心那些破破烂烂的建筑物背后,找到一个泥巴洞口,往下爬10米,在一个空气质量糟糕,泥水盖到脚踝的地下室里憋上四十分钟——那个躲藏在整座城市背后的另一个城市的入口就要向你敞开了。[ 欢迎来到人类消失后的世界 ]作者:然潘。自由撰稿人,摄影师。约稿转载合作请联系微博@然潘,豆瓣@然潘,知乎@然潘在你看来,废墟是什么?是历史?是破旧的城市的一部分?是即将被人类遗忘的过去?接触到城市探险和废墟是2015年的事儿。但是2016年圣诞节,独自一人以探险为目的进行的第一次road trip(公路旅行),一直是我心目中自己的开端。每个人的原因都不同,有的人是为了摄影,有的人是为了刺激。而我,或许是自己的末日情结,或许是废墟情结,但在这些众多废弃的建筑物内,我感受到了时间流逝的美。[ 城市探险者:没有旅游手册,没有导游讲解,不去名胜古迹,只关心城市里那些废弃的、危险的、禁止入内的、无人问津的建筑和角落。比如地上废弃的工厂、医院、教堂、监狱、战后留下的堡垒,地下的地铁、防空洞和排水管道等等。]在这许多的其中,我只对被工业时代遗留下来、逐渐变成废墟的部分特别感兴趣。看到人类曾经花费大力气建造的工厂、剧院、学校、军事基地,不明原因地停用、废弃,被无所事事的青少年打碎玻璃、抹上涂鸦,然后逐渐爬满青苔,又有草籽落在地板的缝隙中,发芽、生长,慢慢被灌木树林掩埋起来,风吹日晒雨淋,木头腐朽墙面剥落,铁皮一层层锈蚀、烂掉……人类曾经生活过的痕迹一点点消失,植物和动物占山为王。到了最末,能腐坏的都已腐坏,剩余的再不会有变化。时间逐渐变得缓慢,继而模糊不清,一晃几百年过去。再无人记起,也无人忘记。废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院废弃的剧院探险两年多,底特律、费城、纽约、克利夫兰、芝加哥、洛杉矶、佛罗里达、匹兹堡、华盛顿等等,美国大城市也基本跑遍了,有些城市一去再去,跑了四五趟。而大类型的废墟如剧院、教堂、学校、工厂、医院、民宅、仓库、监狱、银行、精神病院、军事基地、战舰战机、核电站等等,也基本都看过了。为了去看废墟,开七八个小时的车是常有的事;徒步几个小时也是常有的事;翻栅栏、钻地洞、上天入地都是常有的事。有一次去一个废弃的教堂,我和我的partner in crime 从地面上的一个泥巴洞里钻进去;踩着一个破破烂烂的梯子往下爬,而这个梯子却是搭在一辆购物车上,一用力,那个购物车就滑了起来。往往去到一个新的城市,还来不及观光,我就一头扎进了暗无天日的某个地下隧道,不搞得浑身脏兮兮肌肉酸痛是绝对不会钻出来的。废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂废弃的教堂Take nothing but photos. Leave nothing but footprints.这可能是城市探险中的第一守则。涂鸦、Tagger(用笔在建筑物上留名字)、烟雾弹,都算是Vandalism(破坏)的一部分;而从废弃的建筑物中拿纪念品,则算是盗窃的一部分。在国外,北美及欧洲的法律相当健全。看到“No Trespassing”的牌子再进入,轻则罚款(每个州每个国家不同),重则可以broke and enter, reckless endangerment、burglary等等罪名起诉。如发现涂鸦等工具,可以破坏公众设施等罪名起诉;如发现所谓的“纪念品”,可以盗窃罪名起诉。甚至饮酒,都可以在公众场合饮酒罪名起诉。所以,讽刺的是,虽然这些建筑物早已被众人遗忘,但它们并非无人看管的,也并非彻底的废弃。它们的所有权,或者仍在公司或私人手中,或者属于州省政府或国家。废弃的殡仪馆废弃的银行金库废弃的密歇根中央车站(底特律),今年6月初密歇根中央车站被福特美国买下,准备改建为研发中心。我作为媒体代表被邀请参加并拍摄了Open House,上到了大众上不去的顶层,这张照片就是顶层俯瞰底特律。窗户里的倒影是链接加拿大和美国的大使桥。废弃的钢琴废弃的火车站,和仍在使用的铁轨。我在此处拍摄日出时碰巧一辆运煤车驶过废弃的拳击运动场。可能会有人质疑为什么有电,其实废弃建筑里有电的情况并不少,我自己还曾经去过一个废弃医院,无影灯还能打开。原因多样,其中一种是因为它连着另一个仍在使用的建筑,所以水和电都没停。废弃的钢琴和涂鸦甲壳虫墓地自2016年涉足探险到现在,我遇到的危险数不胜数:有一些来自这些废弃的建筑物本身:比如扭伤,比如被钉子划破手,比如从某个废弃剧院一楼摔进地下室。而这些建筑物大部分年久失修,除了腐坏的地板,暴露在外的石棉保温层,也有随时可能落在头上的天花板碎片。我有过迷路的时候——在某个太过庞大的废墟里;有过爬上一个断壁残垣却找不到下去的路的时候;有过因天气忽变而被困在废弃的度假村里过夜的时候;而最严重的一次受伤,是一脚踏穿了某个废弃的火车地板,地板割破了我的牛仔裤,在我腿上留下了数道血痕。而另一些却来自人为因素:很多废弃的建筑所在的街区都不是那么安全的街区,底特律、克利夫兰、芝加哥、巴尔的摩市中心的黑人聚居区就不用提了,而在荒郊野外的工厂、教堂、度假村更可能是流浪汉的住处,甚至更危险的,是大麻或者毒品的交易点。而我的partner in crime在Texas德州一个废弃的民营小机场遭人袭击,左膝盖受损,拄拐了两个多月,到现在还不能完全活动自如。(图片不放了,有点恶心,想看的可以去戳我的豆瓣或者知乎:@然潘)废弃的火车墓地。为了拍这张照片,我赶着一个雪暴开过去了,24小时内开了14个小时,在雪地里跋涉了4个小时,出来的时候感觉脚要冻掉了。废弃办公室内荒草丛生,和一个已经没用的保险柜废弃的学校剧院。沙发和戏服废弃的剧院放映室,菲林总统头像墓地,每个大概5-6米高,非常壮观,下面是一张对比图在总统头像墓地拍日出的我的partner in crime废弃的仓库,曾用来拍《复仇者联盟》黑寡妇的审问镜头,电影中这个在地面上的大洞CG特效变成了一个套一个看不到尽头的洞,其实只有一层。有兴趣的可以搜来看看。我豆瓣也有动图:[ 废墟纪元 ] 我与枪击案擦肩而过废弃的学校和正在入侵屋内的植物世上的事情往往是这么遗憾:既然不想老老实实坐在家里醉生梦死,既然出了门,那么没有牺牲,哪来的收获。又好玩又安全的事,从来都是没有的。接受采访的时候,常常被问到同一个问题:遇到这么多危险,值得吗?其实没有什么值得不值得的,就像热爱旅行的人不可避免地会遇到丢护照被骗钱等等意料之外的事,伴随探险而来的,也是各种无法预测的突发情况。有一次带着一个朋友去罗切斯特(Rochester, NY)一座废弃的商场,在伸手不见五指的地下室一片积水中我们两个的手电都受了潮,失去了光源。后来当然是平安出来了,朋友说我“你当时可真镇定”——其实我当时怕得要死。废弃的医院,没带走的设备废弃的Motel,有意思的是这个镇子叫做Welcome废弃的天文馆废弃的医院和被打烂的窗子废弃的医院,被洒上的假血废弃的学校,和朋友一起去Rooftop废弃度假村的灯笼废弃剧院废弃的监狱,和针头,因为有流浪汉住在这里面,所以我猜测这是流浪汉的东西,但是也不确定是不是废弃的罗克兰儿童精神病院废弃的泳池废弃的蜜月度假村藏在森林里的汽车三明治加州废弃的滨海别墅以前总觉得废墟探险很危险,然而,探险一年多来,进进出出上百个废墟,各种不可控的因素从来没有消失过,反而更能坦然面对突发情况,也更能接受即兴而起的旅程。仿佛是学会了和自己相处。许多人觉得我勇敢。其实我经常怕得要死。每次进入废墟的时候仍然紧张。怕被人看到,怕听见警笛响,怕在漆黑一团的屋子里遇见小动物,怕一脚踩空,怕受伤。每当这个时候都特别能意识到自己仍然软弱,但在努力地活着。没有放弃遇见更好的未来的可能。Stay Foolish, Stay Alive。自拍自拍自拍自拍自拍正在拍废弃教堂的我(Photo by Chris)正在拍战机墓地的我(Photo by Chris)[ 如果你喜欢我的探险之旅,或者好奇照片背后的故事,这里讲述了上面出现所有照片背后的故事。微博@然潘 ,有我探险时手机实时更新的小视频。全网搜索@然潘 可以看到关于大部分我的采访。谢谢大家喜欢💕 ]

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    废墟探险 摄影 自驾
  • dengfang501 发表了 游记  · 2018-12-02 23:26

    独游土耳其,聆听千年的诉说(格雷梅、安塔利亚、棉堡、Aphrodisas、博德鲁姆、米利都、迪迪玛、以弗所、伊斯坦布尔)

    拖延症患者在拖了半年后,终于决定开贴。因为土耳其不写出来心不甘啊。说起土耳其之旅,真是一把心酸泪。若干年前,所有计划都完成,旅馆也定好,就差开拔了,竟然因为工作关系不!让!去! 之后土耳其就不安生了。不过好在这次瞧准那里还算安生的机会去了,而且旅行的十分满意。边头带尾19天,不过我按旅行团算法,25日晚离开家的,算个整数20天吧。吹牛必须的数儿。走之前也曾呼朋唤友,但得到的答复都是,万一。。。。。。,小命不想撂在那儿。不去就不去,老太太我一人去。等我回来了,和他们牛一吹,他们肠子都悔青了,问老太太我能不能带着他们再去游一次?哼,活该,老太太我有新目标了,土耳其是否有时间再去另说啦。这是我微信游记的开头,这牛吹的:“到了这个年纪,被年轻人贴上标签,称为“大妈”,且有特殊含义。连牛津词典都对“中国大妈”予以定义。不服!再次独游,一人去闯荡土耳其。连头带尾20天,终于回来了。我在土耳其的行程绝对可以和年轻人PK。”声明:我拿我自己画的美杜莎当题图了。别笑,没学过画,不是“学院派”,是“自攥派”。随手写了这些乱七八糟的,就算是开篇吧。跟着我的帖子走,你不会吃亏,里面有关于土耳其、希腊、罗马历史、宗教冲突、建筑绘画,路上遇到的奇闻异事,还有惊险刺激......。

    行程共19天  · 2018-04-26出发
    北京 开塞利 格雷梅 卡帕多西亚 阿瓦诺斯 安塔利亚 棉花堡 博德鲁姆 Soke 赛尔丘克 以弗所 伊斯坦布尔
  • 孟夕洛夫斯基 发表了 游记  · 2018-05-06 16:07

    巴尔干行记,一次不一样的旅行 精华

    今年是我辞职环游世界第二年,不喜欢刷国家的旅行,喜欢在一个地方生活一段时间,虽然两年间几乎每个月都在外面旅行,但还是只去了不到30个国家,可能要实现环游世界的梦想还要很久,但是管他呢,生命不止,折腾不休。北京-瑞士-斯洛文尼亚-克罗地亚-波黑-保加利亚-塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚-瑞士-北京。【关于我】微博:孟夕微信:270853648(我需要知道你为什么加我)这次只做两件事欧洲其实我去过很多次了,虽然这次涉及的地点基本上没有去过,但是欧洲大同小异的建筑已经让我有些审美疲劳,所以这次出发前,我给自己定下来两个目标,全程只做这两件事:1.寻找一些小众却好看的地方。2.寻找最有意思的跳蚤市场。斯洛文尼亚 故事的起点两年前,我第一次去欧洲玩的时候鬼使神差的去了斯洛文尼亚这个至今依然不算大众的欧洲国家,当时是秋天,我在一片金黄的bled住了整整一周,每天买菜做饭,绕湖遛弯,俨然一副退休大爷的做派。bled的秋天非常漂亮,尤其是这个著名的湖中教堂,当时我就想着如果我有无人机多好,可以飞过去俯瞰教堂的样子。两年后的夏天,也就是这次,我把旅途的起点定在了斯洛文尼亚,就是为了去航拍bled,完成我当时的梦想。bled的星空教堂也是我惦记了很久的一张照片,事实证明光害太严重,我整整受到凌晨3点,灯光都没灭,只好放弃了这一想法。bled距离卢布尔雅那很近,开车一个小时左右的路程,所以我提车后先去的bled,玩完了才来到这座恶龙之城。卢布尔雅那是个挺有趣的城市,据说曾经在河里出现过龙,所以当地人就修了著名的飞龙桥来祈福。欧洲的龙和中国的龙形态不一样,欧洲的龙一般都是邪恶的象征,一看见金币就两眼冒光的形象。不去琢磨卢布尔雅那这小河能不能装下那么大的龙,单纯谈风景的话,卢布尔雅那还是我很喜欢的一个欧洲城市,城市不大,跟他的机场成正比,当时我下飞机的时候感觉还没我哈尔滨机场大。虽然城市不大,但是很有韵味,老城区的房子环抱着卢布尔雅那最出名的城堡,城堡下面就是老城的中心,街头艺人和游客在这里尽情玩耍。跟所有欧洲城市一样,卢布尔雅那的老城区也矗立着各种中世纪的建筑,其实我原本没打算逛卢布尔雅那的,但是当时查到老城区的河边有一个每天营业的菜市场,凭借我的经验东欧的菜市场就相当于跳蚤市场啊,为了去逛跳蚤市场,我决定在卢布尔雅那住一晚。事实证明我太天真了,当我按照地图到了那个菜市场才发现,丫真是个菜市场,西红柿土豆管够,草莓香蕉一筐一筐的,没有一个卖旧物的摊位。我郁闷的低头琢磨半天,找不到任何骂街的理由,人家说了是菜市场啊。只好在老城区逛起来。恩,著名的飞龙桥,这个飞龙的形象让我脑海里全是黎姿版本《倚天屠龙记》里的青翼蝠王。这对情侣看着的对岸有一家古董店,我去淘宝的时候相中了一个古董金属三脚架,配着皮质套子,很有逼格,无奈跟老板砍了半天的价格,老板丝毫不让,我就假意不买了离开,结果到我一直走出去一公里也没等来老板的召唤,唉,不按套路出牌哟。从斯洛文尼亚去克罗地亚的路,我选择的是不走高速,因为当时还没走过高速,琢磨着省点钱吃点好的,后来才知道其实高速费也不算贵。但是这次没走高速的路却让我走了一个很少非欧盟国家的人走的口岸,窗口的工作人员连电脑都没开,工作人员为了等那台缓慢的老爷电脑开机拉着我聊了好久,几乎榨干了我的高中单词储备才放我走,临走还出来岗亭挥手跟我告别,丫一定是很久没看过走这个口岸的旅行者了。克罗地亚十六湖位于克罗地亚中部的喀斯特山区,创立于1949年,1979年被联合国教科文组织列为世界遗产,为东南欧历史最悠久的国家公园,是克罗地亚最大的国家公园。公园由16个大大小小的湖泊组成,所以称为十六湖国家公园。“十六湖”呈带状蜿蜒于山谷中,分为上湖区和下湖区两个部分。聚集了12个湖泊的上湖区湖底是白云石,下湖区则包括位于石灰石的峡谷中的4湖。公园内有许多石灰岩沉积而形成的天然堤坝,这些堤坝又形成出许多的瀑布和湖泊,这些湖泊呈现出翠绿或宝石蓝等迷人色彩,因此被誉为“克罗埃西亚的宝石”。十六湖被称为克罗地亚九寨沟,其实我特别烦这种定义,像我们哈尔滨被称为东方小巴黎,祁连卓尔山被称为东方小瑞士等等,可你真正到了巴黎瑞士,你会发现根本一点不一样好么!我们哈尔滨人才不会每天坐在寒冷的室外咖啡馆喝咖啡,我们都在室内光膀子整哈啤,建筑风格更不一样了,受俄罗斯影响我们满大街都是东正教风格教堂。。。。好吧扯远了,我们还是聊十六湖。十六湖大大小小十六个湖很难看全,整个景区非常大,分三段,其中一段还要坐船才能游览,而我是住在西北方向的地方,距离景区两公里,所以我就没打算走完整个景区,而是自己开车进去看看日出日落。住在景区附近很大的好处就是你可以起早进来拍日出,整个景区一个游客都没有,只有入口处停着一辆警车,上面两个警察在坐着睡觉,与我前一晚来的时候停满了趴活的黑车司机形成鲜明对比。日出的十六湖非常漂亮,我一个人在这里享受这般美景简直是美极了,而且时不时在浓密的树林里会蹦出一只小鹿好奇的打量我,看我稍有动作就又消失无踪。十六湖景区是有熊存在的,所以你一定要小心,尤其是就你一个人的时候,可以尽量别锁车,万一遇见熊还可以迅速钻进车里,幸运而又不幸的是我绕了好多圈也没遇见熊。整个克罗地亚我只去了两个地方,除了上面的十六湖就是杜布罗夫尼克了。但是我却开车横跨了整个克罗地亚,如果你有地图,你可以看下从十六湖区杜布罗夫尼克有多远,最最搞笑的是同是一个国家,去杜布罗夫尼克还要先入境波黑,再出境波黑入境克罗地亚才能到达,不过这是历史原因,几百年前奥斯曼帝国统治下的割地赔款致使波黑被逼的只有那么一个出海口的问题,感兴趣的同学可以去查查这段历史。不当家不知道柴米贵啊,杜布罗夫尼克老城区停车40库娜一小时,相当于41人民币,完全碾压我北上广深。我肉痛的开着车一遍一遍的绕着老城想找个便宜的停车区,饶了三圈后才找到一个走进老城里十五分钟的停车位,十块钱一小时,买了两个小时的停车票赶紧飞奔进老城。古城非常有感觉,走在古城中我仿佛进入了《冰与火之歌》的剧组一般,这里作为君临城的拍摄地真的实至名归,一条主街道,旁边的胡同全是向上的狭窄楼梯,像迷宫一般,非常漂亮。从杜布罗夫尼克去波黑很近,但是千万不要过分相信导航,比如我,看了眼导航就开始开,开了一个多小时又大路又盘山,终于到了边检的时候,整个边检没有一辆车在排队过关,只有一个工作人员在值班,他看了我的护照后说:这个关口只允许持工作签证的人过关,旅游签证不可以走这个关口,但他似乎还有点闷骚气质,他打开闸口让我去波黑境内调了个头,又回过克罗地亚境内才把护照还给我,告诉我走哪个关口才可以过关打发我走了。。。不过虽然多绕了一个小时的路,但山顶的风光却是非常漂亮的,我顶着烈日拍了一会,前前后后比预计时间晚了三个小时才到波黑。。波黑 充满弹痕的国家对于波黑感兴趣是因为,最初接触了波黑战争,在大国背景下穆族,克族和南联盟塞族非常惨烈的战争,使这片富饶的土地变得满目疮痍。随之好奇欧洲信基督的大环境下为什么波黑会有那么多穆族,便慢慢看到了几百年前奥斯曼伴随着侵略为了更好的统治带来了古兰经,越读越对这段历史感兴趣,更迸发了想来看看这片曾经满目疮痍的国家现在到底变的怎么样,随之,我便来到了波黑。从杜布罗夫尼克入境波黑往萨拉热窝方向去的路前部分依旧是盘山,荒无人烟,看多了猎奇电影的我是绝对不敢晚上开这段路的。虽然路上没什么人,但却有交警停车躲着树丛里抓超速,也是比较讽刺。在欧洲自驾我养成了一个习惯,开这种路的时候一定紧跟着前车,让前车去探路,行车状况良好的情况下前车如果刹车灯亮了那一定是有问题。如果没有前车怎么办?慢慢老老实实按限速开呗。经过了一段盘山路上到大路上不久你会看到道路右边有一个全是石头建造的小聚落,上面大大的一个清真寺,不收门票,有兴趣你可以停车上去逛逛,整个聚落依山而建,上山全是石板路,烈日炎炎下走的我汗流浃背。这应该算当地的一个景点,因为有很多人在兜售旅游纪念品,不过游客很少。经过这个石头城再开两个小时就到了我波黑薇儿要去的城市之一,莫斯塔尔。莫斯塔尔,这是一个以桥为名的小镇,桥的一头住着穆斯林族盖着几座清真寺,桥的另一头住着克罗地亚族一水的天主教大十字架,当初两边惬意的生活着,没准桥的一头闲来无事还会喊两句“是辣个要过河哟”,另一边“是阿妹要过河哟”。91年南斯拉夫解体后,波黑穆斯林跟克罗地亚一伙与塞尔维亚南联盟打的不可开交,世界各方力量插手停战后,谁也没想到丫的波黑穆斯林族又和克罗地亚族内讧了,作为战场的莫斯塔尔满目疮痍,至今老城的房屋墙壁上仍有着随处可见触目惊心的弹孔,连这座老桥也被克罗地亚炸毁,波黑彻底独立停战后,老桥又被原样重建,我们才有幸一窥端倪~值得一提的是由于内讧打架的波黑穆斯林和克罗地亚从小也是一起光屁股看电视长大的,都有个共同的偶像,所以他们在这广场上竖了一个偶像的铜像来缓和感情,这个偶像就是李小龙~莫斯塔尔的老城我是非常喜欢的,走在带有历史痕迹的狭窄石板路,两边是各种工艺品店和古董店,漂亮的波黑妹子与你擦肩而过,非常有味道,穿过这座著名的古桥,桥对岸又是另一番风景。两岸真的是像我上面说的一样,一侧只有清真寺,一侧只有天主教。莫斯塔尔是我在波黑见到的保留战争痕迹最多的一个城市,行走在街上周围的楼上布满密密麻麻的弹孔,虽然大部分这样的老楼都已经被围起来不可以进入了,但只是站在外面你还是可以感受到战争带给这个城市的创伤。密密麻麻的洞口看的人心里很不舒服,虽然现在的波黑人能用涂鸦这种娱乐的方式对这种战争痕迹粉饰,但战争遗留下来的东西却很难磨灭。值得一提的是穆族和克族本来是一伙针对塞族的,两族之所以打起来是因为,波黑战争首次停火的时候塞族占了70%的地盘,克族20%,穆族10%,穆族琢磨“丫的,克族你打架也没出多大力,为毛你地盘比我还多”,随即就跟克族打了起来,本该袖手旁观的塞族这个时候也插了手,也间接导致了后面的局面。哦,对了,波黑战争最直观的结果是地盘划分穆族51%,塞族49%。莫斯塔尔的夜景也是非常漂亮的,当时我本来查到这有一座高楼,是原来的银行,战争时期高楼自然成了狙击手最好的阵地,所以这里的战争痕迹最明显,本来想去探秘,后来看到一个台湾妹子写的攻略说有一些目的不单纯的人会经常出现在这座楼里,我就放弃了深夜去探秘的想法,毕竟我还年轻。离开莫斯塔尔我就直奔萨拉热窝,萨拉热窝作为波黑的首都来说,给我的感觉是很萧条,不像是一国的首都,这也难怪,波黑战争让波黑的经济倒退了不知道多少年。可能大家对萨拉热窝名字特别熟悉,原因是在历史课本上学过萨拉热窝是第一次世界大战的导火索,事件大概经过就是奥匈帝国的继承人斐迪南大公在萨拉热窝和媳妇花车出游的时候被塞尔维亚的民族主义青年普林西普刺杀,导致奥匈帝国对塞尔维亚宣战,然后世界各国就都卷进来了。这座桥就是当时斐迪南大公被刺杀时候的桥,到萨拉热窝的游客都会到此来留念。不太想和大家聊战争,毕竟我不想大家看我游记的时候都在咬牙切齿诅咒战争,所以跟大家聊点别的。在看斐迪南大公被刺杀以及一战历史的时候,我看到了一些挺有意思的与战争无关的故事,就是斐迪南大公和他一同死去的妻子的恋爱史。八卦使人进步啊,不然为啥微博热搜每天都是八卦。与斐迪南大公一同死去的妻子名叫索菲,祖上是赫赫有名的权贵家庭,不过到她这代时候没落了,她的父亲是一名外交官,全家都靠父亲生活。当时的外交官不像现在听起来这么有面儿,在上流社会的严重什么都不算,没落的贵族就代表着索菲家很难再挤进上流社会,索菲也走上了自己正常的生活轨迹去一个上流家族中当女仆。偏偏在当女仆的过程中认识了斐迪南大公,俩人如何暗生情愫在一起现在已经不得而知,因为他们的后代焚烧了当年他们的来往信件,不过总之他们俩人谈起了恋爱。不过这并不是一个灰姑娘的故事,当时的奥匈帝国阶级分明,甚至有法律规定,皇室成员绝对不可以娶比他等级低的下层社会的人,可斐迪南大公当时就不顾一切跟皇帝说无论怎样都要娶索菲,皇帝没有办法的情况下答应了他们的婚事,但是条件是索菲一定不可以当皇后,他们的后代也不能有皇位继承权,甚至连财产都不能继承。斐迪南大公答应了,两人顺利举办婚礼,举办了一场只有几个人参加的婚礼,因为皇帝下令所有皇室人员不得参加他们的婚礼,其他人也为了不得罪皇室不敢来参加。索菲婚后的生活也没有苦尽甘来,而是处处受人排挤,在家族的聚会上,甚至被要求只能开半扇门让她侧身进入而彰显她这个下层社会挤进不该属于她的上流社会的身份。这一切索菲都平静对待了。似乎照这个剧情发展,如果斐迪南大公顺利登上皇位,索菲早晚会有反击的时刻。可是历史不是一个迎合观众的偶像剧编剧,这对皇储夫妇在还没登上皇位前就在萨拉热窝遇刺身亡了,而更加讽刺的是费迪南大公在奥地利一直是主张宽容对待塞尔维亚的鸽派代表。好了,故事讲完了,对于斐迪南大公历史上持两派意见,一派说他至情至善心地善良敢爱敢恨,一派说他贪婪权利,如果放弃皇位,俩人早就双宿双飞了。在此我们不去评价,毕竟我这篇是游记,之所以将这个故事是想告诉大家,在旅行的过程中有很多旅行之外的是也是很有意思值得去挖掘的。波黑的诡异古董店在我从克罗地亚杜布罗夫尼克开往波黑莫斯塔尔的路上,我遇到了一家神秘的古董店。这所以写它,是因为这是我这次遇到的最大的古董店,价格也像是跳蚤市场那么亲民。这家古董店是在波黑境内,方圆几公里一个村镇都没有,这家店就那么突兀的矗立在道路旁边。我把车停在门口,推开门进到店里,店面里面是那种类似狭小过道的走廊,挂满灰尘的古董和工艺品掺杂着摆在两旁,通道很长,遇到拐弯又是一个同样长的通道,直到拐到第三个弯才到尽头,尽头摆着一个诡异的洋娃娃,此时我才想起来从我进到店里到现在一个人都没看见。在我喊了好久“hello”之后,一个比我还高的女人出现在我身后,散着头发手指夹着一根烟饶有兴趣的打量我,这个女人给我的感觉更像一个散着头发的男人,只有她高耸的胸部以及肩膀上露出的bra肩带显示着她的性别,我试探性的问了一句“English?”,她说一点点。我心想太好了,我的水平也是一点点。随便拿起个相机跟她询了个价后就自顾自的看起来,她也没在管我,烟灰随便弹到旁边的一个古董铁盘子上就又悄无声息的消失了。在这个静的可怕的房间里我一边观赏着她的收藏一边好奇着这个女人的故事,为什么会一个人在这荒郊野岭开了一家这么别有洞天的古董店。一圈下来我发现这家古董店卖的最多的是餐具,漂亮的老盘子、刀叉、咖啡杯,而且价格换算成欧元都很便宜,而且我还找到一个车牌,比我之前买到的价格都低。当我的眼睛在古董扫来扫去的时候,我发现在洋娃娃旁边有一扇门,开着一点门缝,我第一次走到这的时候完全没有注意,我慢慢走过去轻轻的拉开门,房间里很暗,隐约看到门中有一张桌子,那个女人正坐在桌前微笑的看着我,她的脸被电脑显示器的光晃的有点狰狞,左手拿着一把刀,刀上是红色的粘稠物。。。我强装镇定的打了个招呼,她笑着抬起右手,手上是一块面包,原来她在吃饭。。好了,这不是一个恐怖故事,虽然我一直到付过钱走出房间都没有问出我心中那个疑惑,但是我还是对这家店充满了好奇,如果哪位同学遇到了这家店,记得帮我问问这个大姐的心路历程。保加利亚,为你而来如果你问我巴尔干之行最爱的国家,那保加利亚一定是排在第一个。对保加利亚感兴趣源自16年我去巴西看奥运会,回程飞机伊斯坦布尔转机,我旁边坐的大叔是个保加利亚人,我用我蹩脚的英文和他聊了一路,他佩服我敢不惧负面新闻跑来巴西玩耍,又失望于我去过那么多地方却没有来过他的家乡。他嘴里的家乡盛开着大片的玫瑰花和向日葵,节日的时候盛装的人们不亚于巴西的狂欢节,他非常希望我有空可以来保加利亚玩,他还留下了email说可以让他刚刚大学毕业医学生的女儿带我玩耍,说实话他描述的场景的确让我心动,而坚定我一定要来的确是他手机里的女儿照片。保加利亚是个挺有趣的国家,保加利亚全称是保加利亚共和国,看名字你是不是猜到了什么?在经历了N年的君主立宪制和法西斯政权后,由我们的老朋友前苏联红军帮助下建立了共产党,成功推翻农奴做主人,由共产党领导起了国家,起名保加利亚人民共和国。但是后面的发展和我国不太一样,保加利亚在90年代的时候开始实行了了多党派执政,国名也改为了保加利亚共和国,越往后发展跟共产主义越来越没啥关系,后来依次加入了北约,加入了欧盟,算是巴尔干这些国家中混的比较好的,虽然跟斯洛文尼亚比还是差点意思,不过矬子里面挑大个嘛。虽然随着前苏联的解体破败,保加利亚以及不再是苏联的卫星国,但是前苏联和共产党的影子还是随处可见,保国也没啥子破四旧的活动,以至于前苏联时期的一些超现实主义建筑就保留了下来,而其中最吸引我的一个就是我这次到保加利亚的目的,为了这个地方,我甚至忘了联系那个大叔的女儿。。我对它第一印象是对比强烈:一路盘山而上,宽敞的水泥路面尽是避之不及的碎石大坑;犹如坚硬怪兽般矗立山头的飞碟,走近却布满涂鸦和残破的窗户;进入内部500平米巨大演讲厅,映入眼帘的却是布满碎石破瓦的通道,满地碎玻璃;头顶雄伟绚烂的天花板却在风中摇摇欲坠,时不时的掉落一些原本起着坚固作用的钢板在身边,吓得你想要止步却有着了魔一样的继续前行。真实的飞碟就是这个样子,曾经的国家骄傲建筑现在就是随便丢弃在山头的一个岩石垃圾,是一个年久失修破败不堪的房子,处处布满危险,而当地政府对它做的事情就是简单的把入口封死,写上警告标语,防止有人进入发生意外。也许恰恰是因为这样,这里的神秘才一直召唤着世界各地探险者前往这里探秘。飞碟的入口刚刚说过已经被封死了,但是伟大的探险前辈们充分发扬了绝不放弃的精神,在飞碟左侧下方水泥路面上挖掘出了一个四四方方,一米多宽的洞口,这个洞口怎么形容呢?盗洞!对,像极了盗洞,如果不是国外不兴摸金这一套,我还以为是哪个会倒斗的来打的洞呢。我到达这个洞的时候有一美国哥们带着他女友正在洞口处徘徊,可能面对里面黑漆漆的世界有点恐惧。这个时候我肯定不能给我大中华儿女丢脸啊,我一把拉开美国哥们率先跳了下去,洞口距离下面有个一米深的缓冲平台,再往下应该是通往飞碟的地下室,缓冲区距离地下室的地面深两米五左右,下面堆满碎石,跳下去一定会崴脚,距离缓冲平台一米五左右的距离有一个跟缓冲区一样高的铁架子立柜两者通过一块木板连接,如果要下去,只能走过这个木板到立柜上爬下去。那个铁架子立柜在图片右侧外面,请自己脑补,那根连接的木板应该也是某个探险的人放在上面的,没有固定,一脚踏上去摇摇晃晃感觉随时会折掉,两边没有可以扶着的地方,必须像走独木桥一样走过去,手长脚长的我费了五分钟才爬过去,到底下后我就开始对着洞口的美国哥们喊“come on!come on!”美国哥们一脸不可置信的样子跟我挥手“nono,U go first”。我“切”了一声开始了一个人的探秘。漆黑的地下室只有一个门口,上面的门已经不知所踪,跨过去之后洞口的光线在这里戛然而止,我落入一片漆黑的环境,伴随着呼啸的风声说实话是有点害怕,而且人一害怕的时候记忆力就变得特别好,我连小学三年级同桌给我讲的鬼故事都想起来了,四处的声音听在我耳朵里都像极了张震的声音(90后可能不知道这个张震)。我清了清嗓子打开手机电筒发现正对着的居然是面墙,丫设计师你给我出来,告诉我为啥门口对着墙!左右两边各有一处楼梯通向楼上,我考虑了一下往左边楼梯走去,为什么是左边,因为最值得信任的就是我的左手啊(最后我又走了一遍证明左右都可以到达上面)。向上到一楼还是漆黑一片,到处都是碎石,唯一变化就是风声更大了,还夹杂着大理石板渗水的声音,漆黑的环境中,如果多出一个脚步声可能我会疯掉吧。壮着胆子继续往上走,到了二楼多了一些碎玻璃,隐约有着光线的样子,我就知道应该快到了,终于当我迈上三楼最后一个台阶的时候,我脑海中的画面出现了。咱们老百姓啊今儿真高兴,我开始在里面蹦迪,拍照,呼喊(如果此刻有人上来一定会吓死)。里面真的大的要死,而且充满了危险,天花板上的建筑材料不时落在身边发出一声巨响,吓得我赶紧拍了几张照片就去外面一圈的观光平台眺望,观光平台原本应该是有玻璃的,现在没有了玻璃的遮挡,好家伙这穿堂风,吹得160斤的我眼睛都睁不开,头发在风中一会竖起一会糊一脸,为了不吓到别人,我从地上找了一圈,看看有没有什么可以系上头发的东西,最后找到了一根上面写着1989的电线胡乱系在了头上,不得不说质量还是很好的嘛。此刻临近傍晚,外面的日落漂亮极了,大片火烧云染红了天,我赶紧下楼爬出去拍照,到洞口的时候美国情侣还在,我心想丫是不是想看我活着出来再进去啊,我爬出来胡乱拍了拍身上的灰把相机里的照片给他俩看,看着回放照片,美国妹子眼睛都冒出光来了冲着我说“Bruce lee!”,我看着她男友不善的目光挥了挥手指了指我系着电线的头发“no,call me Daniel Wu!”。懒得理他们到底下不下去,我架起脚架从黄昏一口气拍到了午夜1点月亮升起,连晚饭都没吃,在火烧云和银河下的飞碟,更显得神秘和震撼,我爱死这个地方了!回到半山腰的酒店已经凌晨两点,上了个5点的闹钟想早起去拍日出,觉得身为年轻人三小时的睡眠已是足够,然而没想到由于睡眠不足我完成了自己开车以来的首撞。凌晨5点,我被闹铃叫醒,胡乱套了件衣服就下楼去开车,因为这家酒店的车都是停在路边,参照侧方停车,道路两边停了5,6辆车,我是右边最后最后一辆,启动时我依稀记得我昨晚停车时,右后轮附近有个大坑,所以我就没敢直着倒出去,往左边倒,迷迷糊糊的正倒着就听见“Duang”一声,从左后视镜里看到不知啥时候后面停了一辆车,我赶紧下车去看,我的车左屁股怼到了停着车的副驾车门,正捉摸怎么办呢,被撞的车里突然坐起来一个人,吓得我一下子就精神了,只见是一个睡眼惺忪的只穿着三角裤衩的外国哥们,哥们揉揉眼睛看我一眼,又躺下接着睡了。这下把我整不会了,琢磨也不能就这样走了,这算肇事逃逸啊!我过去敲敲玻璃,这哥们又坐起来,摇下车窗一脸懵b看着我。我小心翼翼的跟他说我把他车撞了,都是我不对,看看需要赔多少钱?哥们看看我,又看看还怼在他车门上我的车屁股,问我起这么早干嘛去?我说拍日出。他说那你拍完回来再说吧,说完摇上玻璃又躺下接着睡了。我再次无语。只好上山先去拍日出,结果当天阴天看不到日出。我悻悻的回到酒店,哥们还在睡,我一边琢磨着哥们心真大,一边坐车里等他睡醒。也不知过了多久,我被他敲玻璃敲醒了,原来等他把我都等睡着了。。。哥们叫醒我,问我“租的车吗?”我答“是,不是偷的”。他又问“哪里租的?”答:斯洛文尼亚。他说“你从斯洛文尼亚开到保加利亚来撞我了是么?”我一脸黑线无言以对,他又问我哪来的?我答中国。他说哦,我去过中国四次,去爬山,我是登山家。我说哇,你好棒,那个,车。。。?他扑哧笑了,跟我说没事,别着急。翻出两张单子开始填起来,单子就是用来给保险公司理赔的,不过全是保加利亚语,我根本看不懂,他填完了让我签字,我稀里糊涂的签了字,他就跑去被撞的地方拍了几张照片说没事了,保险公司会跟我租车公司协商解决,最多不会超过60欧,如果租车公司跟我要的钱超过这个数,可以给他打电话他来证明(他车副驾车门被我撞了个坑,掉了漆。事实证明最后也就是这个数,而且我买了保险,也不用我花钱。)。我连连感谢,他挥挥手走了。看着他的背影,我始终没问出我心底那个疑惑“丫明明跟我住同一家酒店,为啥睡车里,是不是让女朋友打出来了。。。”保加利亚索菲亚作为保加利亚的首都对我的吸引并不大,而我驱车四百多公里开到索菲亚主要是因为第二天是周末,我想着去寻找索菲亚的跳蚤市场,所以索菲亚我并没有深入玩耍,只是去拍了这个著名的亚历山大·涅夫斯基教堂。保加利亚索菲亚的教堂不叫索菲亚大教堂,可千万别导航索菲亚大教堂,我亲身体验,一导航两个位置一个在伊斯坦布尔,一个在哈尔滨,我以为默认让我回家呢。混在保加利亚拾荒人中捡了一堆破烂索菲亚的这个跳蚤市场我算是误打误撞找到的,我习惯性的在TripAdvisor上查找跳蚤市场的时候,它提到了这个市场,并且附带一句评语:如果你想感受最当地人的市场请去这里吧。结果我前一天晚上拍照拍的太high,早上睁眼以及中午十二点了,根据我的经验一般跳蚤市场在下午就会收摊,我抱着试试看的想法驱车来到了这个市场。车一直往郊区开,道路也变的崎岖不平,甚至有一小段盘山路,以至于让我怀疑导航是否出了问题。当我终于看到这个牌子的时候有点傻眼:熙熙攘攘的人群都在往外走,摆摊的人们也已开始收拾自己的摊位,几乎没有一个还在营业的地摊了。来不及埋怨自己起的太晚,我把车停在一旁,下车点了根烟快步走进了市场。此刻的市场除了一些固定卖日用品的摊位还在营业,剩下的就只是一些拾荒者,我看着拾荒者有老有少,有的看着7,8岁的小朋友也在走掉的摆摊者丢掉的垃圾中翻翻拣拣,我觉得应该可以拍点人文,便抄起相机走到了拾荒者中间。我注意到拾荒者们主要捡的是人家不要的旧衣服,拿起来抖一抖看着穿不了就丢掉。忽然一个小朋友丢掉的纸片引起了我的注意,我快步走上前捡起来,发现是一张老旧的明信片,从上面的日期可以看到是1945年,我如获至宝,这样的明信片在巴黎的跳蚤市场上是可以卖到几欧的。随即我也顾不上我的人文片子,跟随着这些拾荒者屁股后面捡起了破烂。起初拾荒者们看到我是很诧异的,毕竟整个市场里只有我一个亚裔面孔,而且还是跟他们抢垃圾的!随后他们看到我跟他们捡的东西完全不一样,也就不再管我,继续去寻找他们的旧衣服。而我也怡然自得,捡着我的明信片,老照片,旧证件,旧信等等一切我感兴趣的东西。你之砒霜我之蜜糖啊!保加利亚只是一会儿的工夫我就捡到了厚厚一摞,手里都拿不下了,看着他们背上背着的玻璃丝袋子,我心想真是工欲善其事必先利其器啊!我怎么就没想到拿个黑塑料袋呢(此刻我已经完全把自己归为拾荒人员了),倒是有个小朋友拾荒者看我两个手都满了跑过来递给我一个脏脏的白口袋,看起来他对我这个不抢生意的同行倒是有些好感。我摸摸头说了谢谢继续在偌大的市场里搜寻,长时间的弯腰让我的腰疼的不行,抬头看着其他“同行”还捡的津津有味的,我收拾收拾东西回到了车上开始看我的战利品。各种年代不同的信件明信片和生日贺卡,最远的距今已经70多年,虽然我看不懂保国的文字,但是这些有年代感的东西让我感受到了保国的历史,一些明信片和老照片展示了几十年前甚至上百年前保加利亚的样子,这对我来说是得之不易的财富。塞尔维亚贝尔格莱德地标建筑Genex Tower,至今仍是贝尔格莱德最高的建筑。因坐落在机场到市区的路上,故被人称为贝尔格莱德西大门。它的主体建筑在 1973 年完工,顶部加建部分则完成于 1980 年。下面这个建筑真是,我当时看过一张照片,就是这个建筑的,照片上什么都没有,孤孤单单的这样一个建筑,我觉得棒极了,以外是在野外的一个前卫建筑,然后我就按照导航找到了它,什么都无法表达我当时失望的表情。。。贝尔格莱德的航空博物馆是我一直想去的地方,在高三那年我为了一直有的飞行员梦想参加了某航空公司的飞行员体检,视力,转椅什么的都过了,最后脱光了检查的时候,面试的人说我有鸡皮疙瘩把我淘汰了,丫的那可是冬天的哈尔滨,虽然在室内体检,但还是会冻出鸡皮疙瘩啊,而且脱光了让男的来体检你,咋能不起鸡皮疙瘩。虽然被淘汰,但是我的飞行员梦想却一直没有忘却,一直在努力攒钱想要考个私人飞行执照。这家航空博物馆位于贝尔格莱德机场不远处,所以你在这里可以看到飞机的起落,配合散落在地面上的各种飞机,那种感觉棒极了。贝尔格莱德最接地气儿的旧物市场贝尔格拉德的跳蚤市场我一共逛了三个,两个在市区的小市场,而这两个小市场与其叫跳蚤市场不如叫菜市场贴切,因为卖二手物件的摊位是混合在卖瓜果蔬菜的摊位中间,摊位很少,东西也不算多,根本满足不了我这个在沃尔玛都能玩一天的人需求,直到我找到第三个跳蚤市场。这个跳蚤市场没有名字,至少我不知道它的名字,因为它在桥底下,我姑且叫它桥下市集吧。第一眼看到桥下市集感觉像是国内的那种汽车市集:大广场,各种牌子的车停好,后备箱兜售盗版碟的那种。不过相比于这个,国内的那种就小太多了,桥下市集占据了一个硕大的广场,具体有多大,这么跟你说,如果这广场放在国内,至少能养活五个楼盘的广场舞老太太。跳蚤市场里卖的东西也是五花八门,家具,餐具,卡带,相机,玩具,古董,工具,衣服等等,唯一的共同点就是全是二手的,价格可以对半砍,其实我觉得跳蚤市场摆摊的一般都是卖闲置的人,只要价格不是很低过他的底线,他应该都能接受,毕竟留在家里也是占地方。这个市场真的很值得慢慢逛,每一个摊位都值得你驻足挑选,挑选的过程就是逛跳蚤市场的乐趣所在。你能想象到我在一个铺满旧衣服的摊位翻出一个品相非常好的俄制老相机时的感受么?一询价,价格比已经商业化的跳蚤市场低了一半还不止。而且这里有很多祖上富有现在没落的家庭流传出来的好东西,古老的象牙手柄的银制刀叉,精致又有年代感的首饰盒等等,价格也真的非常超值,不过这些都需要你有时间慢慢寻找。其实离开保加利亚我的行程基本上就该结束了,一路从保加利亚经塞尔维亚经克罗地亚回斯洛文尼亚还车就好。不过在克罗地亚境内我又找到了这个眼睛纪念碑。这个纪念碑距离克罗地亚首都萨格勒布一个多小时左右的车程,在一个野外的山中,就这么矗立在旷野中,静静矗立,无人问津。斯洛文尼亚 终斯洛文尼亚起,斯洛文尼亚终。听起来挺文艺的,仿佛一个回归的仪式,我又回到了斯洛文尼亚,然而真实原因是我不想花异地还车的钱,所以又跑回斯洛文尼亚。斯洛文尼亚最后的几天,我称之为疗养旅程。由于还车是在卢布尔雅那机场,所以我就点开谷歌地图开始查看卢布尔雅那附近好玩的地方,在权衡了很久后,我把目光锁定在了斯洛文尼亚北部,一个和奥地利接壤的地方--Solčava。关于Solčava的资料很少,不过我在ins上看到的照片显示这里是一个非常漂亮的地方。如果你在度娘上查这个地方,不好意思查中文名字一点信息都没有,查Solčava也只是零星信息,这样小众的地方实在太适合我,查了下从萨格勒布开到这大概要开6个多小时。事实上这段路前4个多小时都非常无聊,一路高速开的我简直要睡着,可万万没想到这最后一个多小时的车程用灰头土脸来说丝毫不为过,因为我把旅馆定在Logarska Dolina公园附近,如果你能上谷歌地图,你可以查查这个地方去这个地方的线路:那可是叫这里的山路十八弯啊,全程一半的路程是单车道,遇见会车就得倒车,无尽的盘山后是砂石路面,我斥巨资在克罗地亚刷的黑车到了住的地方已经变成了黑车。不过话说回来这个地方,风景是真的美,而且没看到一个中国游客,全是斯国本国人去Logarska Dolina徒步的,门票一台车7欧,如果你不住在这里只能用一次,如果你住在这个镇子上任意一家旅馆都可以让旅馆老板给你盖个章,就可以无限次进入了。为什么我把在Solčava的旅程称之为疗养旅程?因为我在这住了两天多,也没去徒步,也没去爬山,每天就贪婪的呼吸这里的空气,吃过饭在Logarska Dolina散步,回旅馆跟旅馆的边牧玩扔盘子游戏(虽然一直被它嫌弃),我觉得这才是正儿八经的旅行,简直是教科书般的舒服,想想我前面半个月自虐般的起早贪黑拍照是不是有病。当时就琢磨着回去一定努力赚钱,说啥老了得移民到这来,保证多活10年。话说的是真漂亮,可我还是抵挡不住这里无敌星空,半夜依然不嫌累的开车出去拍星空,由于地势的原因,这里后半夜会起雾,这事我也是后来才知道,因为我拍的实在太困了,就找了个白天看到的小教堂,把相机扔在那里对着交通拍延时,躺车里睡着了,迷迷糊糊睡了一个小时,当我睁开眼睛的时候差点吓死,我降下车窗外面什么都看不见,不是那种伸手不见五指的黑,而是一种莫名的白,教堂的方向悠悠的亮起了两条光线直直的射向我,我当时真是吓的不行,但还是壮着胆子下去找相机,才发现原来外面已经起了浓雾,我的车完全在浓雾里,而那两条光线是教堂里的光透过雾射过来的样子。。。有缘江湖相见~将近20天的旅程真的是我今年玩的最尽兴的一回了,这篇游记也是我这两年写的最苦恼的一篇了,因为我真的感觉自己不会写游记了,很多时候都觉得自己写不好就无限期搁浅了,所以你看我蚂蜂窝的游记其实很少,但是这篇我却是一定要写出来,这一趟我去了太多非常喜欢的地方,也换了个玩法来旅行,希望能给大家一些启发。好如果以后你在路上遇到我,记得停下抽根烟,聊会~关于自驾需要注意事项1.租车前一定要跟租车公司确认是否可以开车跨国,并列出你要去的国家,询问每个国家的跨境费用。2.提车的时候检查车辆是否有异常,毕竟要去别的国家时间又比较长出了问题两眼一抹黑。3.开车一定要遵守当地的交通规则,礼让环岛中的车辆,遇见stop一定要先停等等。4.保证车辆充足的油量,进山遇不到加油站也挺惨,另外油价方面波黑貌似最低,波黑境内萨拉热窝油价最低。5.谨慎驾驶,最好不要超速,虽然几乎没有摄像头,但有人工,尤其是出境入境后,经常有交警开着警车藏在树荫处抓超速,几个朋友都被罚过,罚钱倒是小事,首先安全方面,其次交罚款毕竟麻烦。另外我自驾的几个国家基本上所有车都会超速,如果你被贴的太紧,可以靠边停车,放一些车先走,不要跟人飙车,别学我把破polo开的跟法拉利似的。。6.不要过分相信谷歌地图,谷歌地图的确很好用,但是如果网络不是很好,会延迟错过转向出口之类,另外在克罗地亚我开往波黑的时候,谷歌地图给我导航到了一个只允许工作签的人过境的口岸,我又白白盘山一小时找别的路。7.停车,尤其市区一定要看好是否收费,记得买停车票,不然被罚很惨。8.遇见警车救护车鸣笛一定要礼让,哪怕靠边停车,千万别跟人抢路权。9.遇见行人过马路,哪怕你是绿灯也要停下来等行人通过再开。10.想到了再补充,岁数大了记性不好。

    行程共14天  · 2017-07-01出发
    布莱德 卢布尔雅那 普利特维采湖群国家公园 杜布罗夫尼克 莫斯塔尔 萨拉热窝 索菲亚 贝尔格莱德 萨格勒布
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    独自旅行 摄影 自驾 废墟探险
  • 然潘 发表了 游记  · 2018-10-19 07:56

    幽灵车站、寂静岭的州际公路、荒草下的保险箱——探访纽约州废弃的公共交通系统 精华

    废弃的高速当我站在全长11公里的罗切斯特地下铁入口处,面对伸手不见五指的隧道扭开手电,一群栖息在天顶上的蝙蝠轰然而起,向着地铁更深处的黑暗飞去时,一阵阵冷风夹带着蚀骨的凉意从隧道深处传来,席卷我的全身。像是站在另一个世界的入口。前面是一片黑暗,方方正正5米高宽的地铁入口敞开着,宛如一张能吞噬一切的大嘴,寂静到令人耳鸣;后面的人类世界,此刻正值日落,太阳的最后一丝余晖将所有的一切涂上一层暗粉色。我最后看了一眼这个残存着余温的人类世界,转身走向黑暗深处。作者:然潘。自由撰稿人,摄影师。约稿转载合作请联系微博@然潘,豆瓣@然潘,知乎@然潘景点:罗切斯特地铁 Rochester Subway1919年,伊利湖运河(Erie Canal)改道,给了罗切斯特(Rochester, NY)修建地下铁的契机。1927年,全长11公里的罗切斯特地下铁系统正式开始运营。然而投资营建地铁的纽约铁路公司却没想到,仅仅4年之后,由于大萧条导致公司周转不灵,1931年纽约铁路公司宣布破产。7年后,罗切斯特地铁卖给罗切斯特运输集团。为了削减开支,公司将每日运行的地铁改成仅在周末运营。但经济状况并未好转,在1952年公司进一步决定结束周日的地铁运行,3年后,1955年6月30日,罗切斯特市政府投票通过提议:彻底终结所有的地下公共交通系统。至此,这个投入约600万美金(相当于现在的8千万美金)的地下铁系统正式告别它短暂的职业生涯。从此,深埋在罗切斯特的高楼大厦车水马龙之下,废弃至今。从我两年前开始钻各种废弃的建筑和隧道起,就一直对这个如迷宫一般的地下隧道非常好奇。不仅是因为它的废弃时间早已远远超过它的运营时间,更是因为地铁本身——作为以服务大众为第一存在目的,比起其它废弃的地下系统如下水道防空隧道等,地铁更加正规而庞大,拥有着不同的支撑系统,和众多早已成为“幽灵车站”的站台,及通向地面的管道。放眼北美,废弃的地铁极其常见——俄亥俄州斥资600万美金修建却从未投入使用的辛辛那提地铁;芝加哥由于缺乏维护经费而废弃的轻轨;旧金山的尤里卡站(Eureka Station);费城的富兰克林广场站(Franklin Square Station);纽约废弃的市政厅站——无力支付改装升级费用、废弃的布鲁克林南4街站(South 4th Street)——公司削减营运经费;多伦多的卑街底站(Lower Bay Station)等等,数不胜数。二战结束后,汽车制造业在北美的空前兴盛促使政府大量修建高速路,而如路网一般遍布整个北美的高速,进一步促进了象征着自由的汽车文化在北美大陆的迅速流行,致使建造经费和维护经费同样高昂的地铁系统慢慢退出了主流通勤舞台。地下交通的退行化其实是个全球化的趋势。巴黎、伦敦、巴塞罗那等欧洲主流城市的废弃地铁及地铁站的数量并不在北美之下,在城市探险圈内流传着一句极其讽刺却写实的句子:“If there is a global capital of ghost stations, it would have to be London.” (如果全球所有的“幽灵车站”有个大本营,那非伦敦莫属)——从北线(Northern Line)到皮卡迪里线(Piccadilly branch line),伦敦拥有超过40座废弃的幽灵车站,远远大于其它欧洲国家的总和。另一个非常有意思的现象是,在这种全球化快速公交系统(Bus Rapid Transit)兴起的浪潮之下,大部分国家都缩减了新地下交通系统的投资,而唯一的例外却是中国。2014年,《卫报》的一篇综述性报道中指出,北京地铁系统早已达到伦敦地铁系统的容量,到2020年,北京地铁的复杂及庞大程度将是伦敦的两倍。这些废弃地下通勤系统的大量存在,一方面说明地铁远不如地上交通系统灵活而易于变通:在高速上增加车道或修建高架桥连接不同路段的高速,都比地下改道容易得多。一个健全并可扩容的地铁系统,不仅需要大量的投资,更对城市规划要求极高。另一方面,通过这些“幽灵车站”也能看出这些城市许多年前的繁荣程度,毕竟,动辄数百万美金修建公共交通系统并不是所有城市负担得起的一项投资。就如众多北美铁锈地带的城市,一个世纪之前神话一般的经济膨胀如今早已统统成空。克利夫兰也好,罗切斯特也好,在见识过多年前的繁华、既而经历过一波又一波的大萧条之后,现在只剩下一个空架子,如一头年老力衰的钢筋猛兽,残伏在五大湖周边,垂垂老去。对于我来说,这些废弃的地下系统却是一个非常有意思的探索之地:比起地上那些可以通过投票决定是否拆除、改建的建筑物,这些地下的隧道和车站除了大规模填埋,基本无法拆除;由于建筑的特殊性,它们改建的可能性也微乎其微。换一种说法就是,这些地下通勤系统在废弃以后并没有彻底死去,而是以一种类似于冬眠的状态活了下去。所以这些如时间胶囊一般的地下隧道,几乎原封不动地保留了修建时的年代及风格,是每个城市背后那段被遗忘的历史中的幸存者,一群沉默却强有力的时空标记点,研读城市规划历史的第一手资料。在罗切斯特地铁的另一半,有一段建在罗切斯特公共图书馆地下,和市政府曾经的排水系统融为一体,也就形成了一个不大不小的“水牢”。“水牢”面对着罗切斯特市中心人流如织的两座大桥,由于水流声过大,地面上机车和行人好像在演无声电影一般。从“水牢”出来,就到了最著名的涂鸦隧道。除了被令人眼花缭乱的涂鸦覆盖,整个隧道还算是相对整洁,从头走到尾只需要五分钟,我却前前后后遇见了两拨青少年,无所事事地坐在墙上喝酒聊天。还没等我拍完照片,第一拨青少年便离开了。走过涂鸦隧道,便是那个黯淡无光的地下世界的入口。早在十年前,这段地下世界全长17公里。而待我进入之时,西边入口已开始填埋工程,地铁隧道缩短至不足8公里。而传言中住在地下,可与纽约“鼹鼠人”媲美的罗切斯特流浪汉,也早已不知所踪。我从进入地铁口到无路可走仅仅用了不到一个小时,尽头处分分明明,什么也没有。而网上盛传的地铁于2017年已拆毁信息更是无稽之谈。废弃建筑更新换代速度很快,网上信息往往不仅过时,并且错误众多,就连Atlas Obscura这种大型网站,有些时候甚至连地点都是错的。我以前跟一个朋友聊天的时候说起来:如果想靠网上blogger的信息来找废弃建筑,成功率简直太低了,他们为了争取点击量,根本不在乎一个废弃建筑是否安全(有没有人在里面受伤),是否仍存在(被拆毁、烧毁、改建),是否被看管起来(有没有人被抓)。曼切斯特扇形车库 Manchester Roundhouse在距离罗切斯特车程半小时的一个乡下,存在着一个曾一度是世界上最大的扇形车库的残垣断壁。扇形车库(Roundhouse),一般是大型的圆形或半圆形结构,并且环绕转车盘四周。早期的蒸汽火车一般只能向前行驶,虽然很快就发明了蒸汽火车的倒车机制,蒸气火车的控制仍然以向前行驶为主,在逆向行驶时无法有效对机车进行操作。扇形车库内的转车盘方便铁路机车和其他铁道车辆可以转向以行驶回程。这个扇形车库废弃前隶属宾州的煤矿公司理海谷(Lehigh Valley Corporation,详情可见永恒燃烧的小镇:寂静岭)。在煤矿事业兴盛的上世纪中叶,当地居民每天最常见的就是蒸汽火车在此处的出入。但随着煤炭逐渐退出北美能源舞台,这个扇形车库在约五十年前时彻底停用,之后随着公司的所有权几经易手,最终无可挽回地闲置在了这片乡下的杂草之间。我踏足时是初夏时分,除了居民区背后一片荒草和乱木的掩埋之下藏着一个半圆形的车库之外,还有几间人去楼空的办公室和调度室。车库内空很高,房梁上有不少做窝的鸟类,地面附近也能看到小动物的生活痕迹。然而除了这些,整个车库实在是太空了,似乎连盗贼光顾的价值都没有,也许正是因为如此,当地居民也好政府也好,并没有费心在外面竖起围栏,甚至连一个简单的“No Trespassing”的牌子也没有。这个废弃的扇形车库可以算是众多废弃建筑中的一个典型代表:由于社会发展而导致的必然趋势。当煤炭被其它清洁能源取代几乎是科技发展的必经之路,而伴随着煤炭应运而生的周边产物如蒸汽火车、扇形车库等,逐渐退出人类的日常生活也无可避免。水牛城中央车站 Buffalo Central Terminal而纽约州另一个超大规模的废弃的交通系统则是著名的水牛城中央车站。始建于1925年,以大型装饰艺术风格著称的水牛城火车站于1929年正式开始运营,曾拥有超过1500名员工,顶峰时期每日接纳200辆火车及一万名乘客。然而,随着大萧条的到来和北美汽车工业的兴盛,火车站的载客量和运营车次一再下降,几经易手,最终于1986年正式废弃。夹杂在一条仍在使用的铁路,及美国邮局的仓库之间,再加上车站主楼(钟楼)已被保存下来作为各种特别活动举办场所,水牛城中央车站一直处于美国铁路公司和美国邮政系统的保安共同巡逻区域——当然了,双方各安其职,谁也不会多往对方领地里多看一眼。听说我要去车站,来自水牛城的Rob叮嘱我:“关键是不要让火车司机看到你,他们一定会报警。”——他说晚了,因为想拍日落,我已经在头一天下午强行进去了一次,不仅看见了站在车头里的火车司机,还兴高采烈地冲他们招了招手……不过当时一场夏日大暴雨说来就来,刚刚扎好三脚架正在等光线的我只能狼狈撤退。现在想想,虽然不清楚那两个火车司机打没打电话,但我没见到警察很可能是由于自己和警察擦肩而过罢了。荒无人烟的站台第二天清晨不到四点半,只睡了三个小时的我涕泪横流地从床上爬起来,一边冲澡一边质问自己,一张日出的照片真的那么重要吗——最后的结论是一张对的照片真的非常重要,拍不到虽然不会影响我吃饭睡觉,但是强迫症驱使之下,我可能会反反复复回来直到拍到为止。所以与其偷懒,不如一咬牙一跺脚,也就穿戴整齐出门了。凌晨时分的水牛城比白天时要可爱:满大街游手好闲,既想从我这儿要两块零钱去买酒买大麻,又想顺便倒卖给我大麻赚点零钱的中青老年们现在还没起床;堆在墙角地上的酒瓶子咖啡杯已被清理干净,新垃圾还没来得及扔;由于前一晚的暴雨,整个城市在浅青暗灰的天色映衬之下显得非常通透;而那些位于市中心、废弃多年的建筑物在光线不足的时候,反而比正常建筑更辉煌庞大而有年代感——半明半暗之间,这个城市营造出了一种虚幻的假象,似乎它还活在自己的盛年时期,好的年代还没有成为历史,坏的年代也尚未到来。从前一晚的洞口钻进去,趁时间充裕,我围着整个车站走了一圈。三十年的废弃,使得大部分建筑已经残破不堪,窗玻璃这种东西似乎从来不曾存在过,植物争先恐后地挤进室内,在室内生根发芽,树木灌木和草丛和房梁房柱一样多。又有不知道从哪里来的泥土,在屋里形成高高低低的“山丘”。隶属中央车站的前铁路邮政快递大楼内,几个保险箱仍然立在办公室的墙角里,虽然里面早已空无一物;或许在这个室内小型森林里,它们更像是一个个树洞,除了秘密,没有什么值得锁在保险箱里的。保险箱离日出还差半小时,我赶到乘客站台区的房顶,扎好三脚架刚刚站定,便听到一阵奇怪的音乐声,断断续续随风飘来,过了几分钟音乐声便消失了,再过几分钟又响了起来。虽然我确信自己上房的时候没有在附近看见其他人,目之所及也没有看到警报探测器,但这个时候也不是很确定自己是不是检查过每个角落:是保安,是其它探险者,还是我不小心触发了警报?匆匆拍了两张日出的照片,我翻身回了站台底层,在一堆废弃的零件之间,终于发现了音乐来源:一个手机。这也许是自我探险开始捡到的最不可思议的东西。翻看了一下照片和短信,确认这个手机最后一次使用是5月25日,属于一个二十上下白人小哥,他约了一个朋友下班后一起来这个车站,之后或许是在翻窗户的时候手机掉了出来但他没有发觉就离开了。当天晚上九点他的妈妈还给他发了条短信,问他几点回家。手机里虽然插着sim卡,但早已没有服务,所以除了每天早上闹钟会响一阵儿,也就这么坚持了九天,直到我发现它,电量还剩9%。其余众多无名的废弃公路说起废弃公路对我的吸引力,不得不提到恰克·帕拉尼克在《搏击俱乐部 》里写过的一段话:“在我想象中的未来里,你在洛克菲勒废墟构成的峡谷中猎麋;你沿着Sears大厦外面的爬藤向上攀岩;你向下望,在地面舂米的人非常非常渺小;还有人在废弃的高速路上晒着鹿肉条。”这段话说的是书中疯子Tyler想实现却没有实现的未来。它对我影响之深,也许超过了我二十几年来看过的所有小说。在这两年内许许多多次探访废弃建筑物和拍摄时,我总能回想起这段话。全美废弃的交通系统并不只局限于纽约州。我曾经拜访过保存相对完好的宾州废弃收费公路;也曾三番两次地看过寂静岭那条画满涂鸦的州际高速;机缘巧合之下也曾潜入过密歇根中央车站;还有众多零零碎碎的废弃公路。其中有些比较著名的废弃地铁、高速、站台已被重新利用起来。如伦敦的Aldwych地铁站,早已成为电影拍摄取景常用地,比较有名的如《V字仇杀队》和《赎罪》;多伦多的Bay街底站常常被征用于电影节派对举行地;水牛城中央车站的主楼也已经留存修复,常出租给各大公司用于举办大型活动;罗切斯特地铁站和纽约南街废弃地铁都变成了涂鸦圣地。但更多的废弃铁路、高速、车站,早已淹没在荒草和泥土之间,看上去和一段未经建设的乡间小路没有任何区别。“寂静岭”Centralia废弃的高速公路废弃的大桥和日落[ 如果你喜欢我的探险之旅,这里讲述了照片背后的故事。微博@然潘 有我探险时手机实时更新的小视频。全网搜索@然潘 可以看到关于大部分我的采访。谢谢大家喜欢💕 ]

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    废墟探险 摄影 公路 地铁
  • 然潘 发表了 攻略  · 2018-11-13 10:02

    [ Abandoned Planet ] 克利夫兰废墟漫游指南

    如何使用本指南:废墟的迷人之处在于它们的尽头连着末日。现在就是现在,没有未来,没有人会再来光顾,没人会再来凭吊。本指南囊括了六座经典的克利夫兰废墟,同时标明了废墟所在街区的危险程度、废墟进入的难易程度,及本指南推荐程度。[ 除了一座教堂由于难以搜索写明GPS信息,其余废墟通过简单搜索即可得到地址,实在找不到信息的欢迎购买我的新书😂]适合二十多岁的精壮青年男女一至三日游。不适合家庭游。不适合亲子游。[ 如在使用本指南的过程中被扭送警察局,请勿出卖作者。谢谢合作 ]下面一些小贴士可以确保你做到保护自己并支持你的旅行目的地的环境和社区:· 了解你的废墟:钻入废墟之前建议先了解废墟附近的居民区安全程度。是否常发生枪击案,是否处于黑人居住区。最最重要的一点,先找到一个安全的停车位。· 除Trespass外不要违反其他法律:美国的法律相当健全。看到“No Trespassing”的牌子后进入,轻则罚款,重则可以broke and enter、reckless endangerment、burglary等罪名被起诉。如果发现涂鸦、Tagger(用笔在建筑物上留名字)、烟雾弹等工具,可以破坏公众设施等罪名起诉;如果发现从废墟中带出来的“纪念品”,可以盗窃罪名起诉。“Take nothing but photos. Leave nothing but footprints(除了照片什么都不带走;除了脚印什么都不留下)”, 这不仅是探险的第一守则,也是最大程度保证自己人身安全的黄金守则。· 携带合适的装备:废墟有着天然的危险性,比如年久失修而腐坏的木制结构、暴露在外的金属结构、泄露的石棉保温层等等。建议携带呼吸面具,长袖长裤,登山靴,简易手电,防割手套。另外,携带一瓶饮用水也是个防患于未然的措施。目的地简介:克利夫兰建市于1836年,坐落于伊利湖南岸,夏季有着充沛的降水。整个城市占地面积约214平方公里,人口总数却不到40万。由于临水的便利,克利夫兰很早便成为了北美制造业的中心。当年美国的五大财团都在曾此扎根,其中包括国人耳熟能详的洛克菲勒和摩根财团。因为1870年标准石油公司的创立,克利夫兰人口迅速飙升,在1940年达到本市的顶峰:100万人。而在那之后,这个繁荣的城市便走上了下坡路,随着全国经济一路下滑,加上1960年常常出现的种族骚乱,克利夫兰的财政问题在1980年前后出现严重赤字,失业率高达13.8%,成为美联邦历史上第一个需要向政府贷款的大城市,被人戏称为“五大湖上的一个错误”。知乎上有一个回答在提到克利夫兰时,说到了当地人常讲的一句话:"We are not Detroit(我们不是底特律)!" 虽然是句玩笑话,但是克利夫兰的衰败由此也可见一斑。克利夫兰最常见的可能就是空荡荡的大街。在阴暗的天空之下,非常像历史中正在经历大萧条的大都会。街上的行人们也非常魂不守舍。在一些街区,禁酒令(北美严禁在公众场合饮酒)显然没有发挥作用,我亲眼看见有个不知是否是流浪汉的黑人大爷怀里揣着一瓶伏地加,走两步就掏出来灌一口,就连从我身边经过时,也只是用无神地眼睛扫了我一眼,就继续仰头看天地走远了。在离我宾馆十分钟车程的地方有一个小卖部,十分全能地卖烟卖酒还能用餐,店门口竖立着一个牌子“内设ATM”。然而在这么一个几扇窗子都加装了层层铁栅栏的地方,不知道是谁才敢在这里取钱。从2015年起,克利夫兰经济的缓慢回升带着整个城市加入了美国其它各大城市的“安保时代”(the age of security):市中心各处纷纷安装监控,几处大而著名的废弃建筑甚至雇佣了人工保安。景点:[ “俄罗斯”仓库 ]周边危险程度:★☆☆☆☆进入难易程度:☆☆☆☆☆推荐级别:★★★★☆建成时间:1890。废弃时间:1935。克利夫兰最著名的废墟大概是曾用于拍《复仇者联盟(2012)》黑寡妇被审问的“俄罗斯”仓库。这个仓库位于克利夫兰东区,废弃前属于克利夫兰西屋冰柜厂,工厂因破产而废弃之后,除了拆除的厂房,三栋巨大的仓库被遗留下来,内部早已清空,除了偶尔长进屋内的植物,就是摄影师和各种剧组的不断造访。在2012年拍摄《复仇者联盟》的过程中,剧组在仓库二楼的地板上打了个方方正正的洞。电影中,这个洞似乎一个套一个,深不可测,摔下去必然粉身碎骨。然而现实中,这个洞只延伸了一层。在这里,你可能会遇上一拨又一拨来此拍建筑物、或模特照的摄影师,甚至可能遇到“组团”前来参观的青少年,甚至来这里录MV的YouTuber。建议夏日前来,墙壁上爬满植物的仓库非常有末日感。[ “小恶魔”教堂 ]周边危险程度:☆☆☆☆☆进入难易程度:★★★☆☆推荐级别:★★☆☆☆建成时间:不详。废弃时间:不详。地址:41.519578, -81.645086克利夫兰废弃的教堂众多,大部分破坏严重,保护最好的可能是位于克利夫兰的苏必利尔大道附近的,曾用于拍摄由Netflix投资的《小恶魔》的教堂。这座教堂从门外看非常不起眼,然而内部却比想象中的大许多。除了教堂正堂,还有一个附属的学校。学校废弃后被一个手工作坊用来充当仓库。内部值得拍摄的细节非常丰富,除了几间充满各式各样手工用具的房间,还有保存较为完整的钢琴,和堆满圣经的地下室。当然,由于保存完好,这座教堂进入难度并不低。同样的,由于周边居民区比较安全,邻居的警惕性也相对较高。如果想找一处简单的废弃建筑物“观光”,建议选择下文介绍的另一处进入相对容易的教堂。拍摄《小恶魔》时,为了让这座教堂看起来更加破败、更像废墟,剧组在木质地板上砸了几个洞,拆下了十字架,涂花了玻璃。剧组离开后,这些地板上的大洞又纷纷被填上,等待下一部电影投资人的出现。[ 威尔森中学 ]周边危险程度:★☆☆☆☆进入难易程度:★★☆☆☆推荐级别:★★★★★建成时间:1905。废弃时间:2005。建于1905的威尔森中学,在鼎盛时期曾容纳过过千名学生。由于经费、生源、种族等种种问题,这座学校于2005年关闭之后便再也没有开放。学校大部分门窗均已被砸烂,留下一个框子空空如也。周围被栅栏围起来,只做了非常简单的防护便再也无人问津。学校上下三层,值得探访的除了教室等,还有一个布满涂鸦的小剧场。因为废弃年代过于久远,所有能砸坏的桌椅板凳全部砸得粉碎,能搬走变卖的金属早已被盗贼洗劫一空,而其余无法砸毁或者变卖的部分均被喷上了涂鸦。但是,如果你热爱层层剥落的墙皮,空无一人的教室,凌乱的剧院座位,这里是一个非常理想的初级到中级废墟爱好者的天堂。比起来教堂、仓库、基督青年共济会等,学校更大,建筑细节也更丰富,值得拍摄和探访的内容都不少。同时,由于周边相对安全,安保力量较弱,进入难度不高,所以,这个学校是在克利夫兰探访废墟绝对不能错过的“地标性建筑物”。[ 耶稣诞生天主教堂 ]周边危险程度:★★★☆☆进入难易程度:☆☆☆☆☆推荐级别:★★★☆☆建成时间:1926。废弃时间:1992。这座由波兰移民建造的天主教堂位于克利夫兰东区,建成于1926年,废弃于1992年。教堂左侧的教会附属学校关闭于1972年。废弃20多年来,这座教堂破坏严重。它的正厅非常空旷,所有长椅已被拆除,神坛也已不知所踪。二楼剩下一台无法发声的键盘乐器。往里面走一点,却看到墙边扔着一个缠满绢纱的拱门,看样子不久前才有人在这里举行了婚礼。教会学校通往二楼的楼梯早已被砸坏,一楼的室内篮球场的木质地板由于受潮而变形。然而,不同于其它废弃建筑物,这座天主教堂教堂不仅没有“No Trespassing”(禁止入内)警示牌,反而铁门大敞,似乎在欢迎着每一个付不起教会费用的教徒入内祷告。虽然周边居民区的安全系数并不高,但进入这间教堂及学校却并不费什么功夫,甚至可以说非常“安全”。由于没有禁止入内警示牌,也不必担心保安的突然出现。实在是一个非常理想的入门级探险地。[ 综艺剧院 ]周边危险程度:★☆☆☆☆进入难易程度:★★★☆☆推荐级别:★★★★☆建成时间:1927。废弃时间:2009。位于克利夫兰的杰斐逊大街开业的这座以杂耍为主的剧院,于1927年开业。这座拥有1,900个座位的剧院采用西班牙哥特式风格设计,包括一个管弦乐队表演台,和一个大型更衣室。1976年被Russell Koz买下,改建为以摇滚乐表演为主的音乐剧院,其中,Slayer,Metallica,Dead Kennedys,R.E.M,Motorhead等著名乐队都曾这座小剧院内演出。然而由于这座剧院的前身是以为了杂耍表演而修建的,所以在摇滚乐雷声震天的冲击之下,天花板和石膏墙壁在不停地破裂,以至于后期大部分乐队都只能降低音量。同时,由于隔音做得不到位,这座剧院不断接到邻居的投诉。到1980年后期,政府一纸禁令,彻底关闭了这座剧院。剧院的天顶以蓝色坑状装饰为主,镶嵌有金色浮雕。大部分座位已然腐烂,然而,铜制的浮雕扶手却仍然完好无损。上下两层的剧院结构满员可容纳1900名观众,如今下层座位已被全部拆除。作为一个废弃剧院爱好者,这里是一个绝对不能错过的景点。[ 华纳•斯瓦西天文台 ]周边危险程度:☆☆☆☆☆进入难易程度:☆☆☆☆☆推荐级别:★★☆☆☆建成时间:1920s。废弃时间:1983。 在克利夫兰欧几里得大道上,矗立着一座废弃布满涂鸦的废弃天文台。这座天文台修建于20世纪初,1983年由于市区光污染,无法继续观测而彻底关闭。废弃多年,爬藤植物早已覆盖了天文台的外墙,大部分金属制物早已锈迹斑驳。天文台内部的结构由于缺乏维护,木质结构多半已然腐烂。而疏于看管导致的破坏也是惊人的严重:涂鸦盖着涂鸦,原本干净的墙壁早已消失不见,所有可以变卖的金属物品也被掳掠一空。同时,内部又被热爱纵火的“纵火犯”反复焚烧,以至某些内墙上停留着灰黑色的烟熏痕迹。然而,废弃的天文观测站并不常见。两个球状观测台一大一小矗立在天文台的东西两侧,另外,主厅内画有黄道十二宫的祖母绿大理石地面,虽然被尘土覆盖,但仍然美轮美奂,值得一观。[ Abandoned Planet 是我在 废墟纪元 之外写的一个支线系列。如果你喜欢我的探险之旅,这里讲述了照片背后的故事。微博@然潘 有我探险时手机实时更新的小视频。全网搜索@然潘 可以看到关于大部分我的采访。谢谢大家喜欢💕 ]

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    废墟探险 探险 克利夫兰 城市 建筑之旅
  • 言西早 发表了 游记  · 2018-10-13 19:02

    从苏维埃骄傲,到核泄漏鬼城,探访切尔诺贝利核禁区。

    前言旅行这么久,基本上没写过游记。但参观完切尔诺贝利核电站,总觉得应该写点什么。因为少有中国人来此旅行,感觉很神秘;又因为国人对它的真实现状实在“误解”太深,到了谈之恐惧的地步。正好写出来“纠正”下大家的认知。其实切尔诺贝利旅游比想象中要“火爆”,Lonely Plant还着重推荐过这个线路。这几年乌克兰经济不景气,核电站主题旅行被他们拿出来好好打造了一番。2017年有超过二十万人来此参观,但绝大多数游客都是欧美人。事实上当天一日游团约50人,就我一个亚洲面孔,有种带了国旗就是战狼的感觉。对于切尔诺贝利核电站,大家第一印象肯定是满脑袋核辐射恐惧,我也一样。但咨询过清华学核物理专业的朋友后,答曰那个剂量很安全。具体文中详解。行前准备因为切尔诺贝利核电站现在还属于军事管制区,所以自由行是不可能了。提前两周在猫头鹰上找了核旅游排名第一的Chernobyl-Tour,行程分一日游和两日游,且分英文团和俄文团。我订的是英文一日游行程,从基辅火车站往返切尔诺贝利,早八点出发晚八点回。参团价格109美金,带午餐加5美金,租用辐射检测器再加10美金,共124美金。需提前用Paypal预付25%定金,剩下部分当天上车再给。付完定金后会收到邮件告知注意事项,最重要一点是记得当天带护照,因为旅行社都提前跟核电站地区为每个游客进行了申报,得到许可方可进入。事后看虽然贵,但确实是我参加过最超值的一日游。基辅启程奔赴切尔诺贝利早上七点半,旅游巴士准时到了火车站集合点。现在切尔诺贝利核主题旅行已经很成熟了,由专业的公司组织,今天一共是两个英文团一个俄语团。上车前必须检查护照,因为切尔诺贝利地区现在还是军事管制区,进出都要检查。(如果想去的朋友可以住基辅火车站ibis,酒店门口就是旅游巴士集合点,机场大巴站也在附近。)上车后给每个人发了地图,图中黄色线路就是今天的行程了。大致是要参观几个核电站附近的城镇,一个军事雷达站和核电站主体区域。切尔诺贝利核电站位于基辅以北130公里,前苏联时期曾被认为是最安全最可靠的核电站。1986年4月26日,由于操作员违规,第四号核反应堆在进行半烘烤实验中突然失火引起爆炸,其辐射量相当于400颗美国投在日本的原子弹。除了地图,导游还给部分团员分发了盖革计数器,它是一种专门探测电离辐射强度的记数仪器。列几个事例让大家对数值有个概念:一次手臂X光(1 uSv)在高原等高背景辐射地区待一天受额外辐射(1.2 uSv)牙齿或手掌X光(5 uSv)普通人一天内接收的背景辐射量(10 uSv)胸腔X光(20 uSv)从纽约飞到洛杉矶(40 uSv)住在混泥土房内一年(70 uSv)在核电站外围十公里范围门口,数值为0.13uSv,应该算是比较低的了。经过一个多小时车程,我们来到了核电站三十公里管控区外围的军警检查站。团员们下车依次拿着护照接受军警检查,通过后方可入内。由于检查站和检查过程不让拍照,就记录了下门口的特色商店。检查站旁边的空地上还停了两台当年参与救援的装甲车。第一辆是运送抢险人员的运输车,第二辆是工程车。两车都带有厚厚的金属板,以抵抗当年爆炸后产生的巨量核辐射线。三十公里管制区通过检查站后,就正式进入切尔诺贝利管制区。这时导游让我们看道路两旁,她说世人都认为核事故后切尔诺贝利寸草不生,但事实上现在这里的生态非常丰富。路的两旁树木疯长得很高很茂盛。穿过白桦树、白杨树和松树构成的树林,可以看到一栋栋单门独户的楼房,所有的窗户都没有玻璃、墙上密布郁郁葱葱的爬山虎。十分钟车程后先来到了最外围一个三百人小村庄。下车后几条狗扑了上来,导游介绍说这狗是管理区养的。每条狗身上都有GPS,科学家会定期给它们体检以研究现在的核残留对生物的影响。小村庄的剧院,门上带着苏联时期的五角星。咋一眼似曾相识,新中国类似风格。《芳华》电影既视感。手中盖革计数器为0.16,是不是很惊讶?古人云最危地方就是最安全的地方。导游介绍欧洲国家家里的平均值是0.25,俄罗斯是0.4,基辅市区是0.3(真实性未知)。上了二楼,一切还保留着32年前事故撤离时的场景。当地居民在事故发生后,只允许拿走少量的文件、书和衣裳。许多公寓看上去就像是被打劫过,许多房屋没有维修已经破败不堪,由于大厦没有被维护,屋顶已经漏,建筑材料散落。室外辐射值也是0.16。苏联DUGA-3雷达站参观完小村,紧接着我们来到了一个雷达站,导游说门上这个银色五角星就是苏联军事区的标志。这里有个小段子,在离大门一公里的地方有个幼儿园接送巴士站,但事实上周围并没有幼儿园。其实这是苏联克格勃特工的一个暗哨,用于监控来往的可疑人员。苏联DUGA-3雷达,被称作莫斯科之眼,冷战时期用来监控从欧洲和美国发过来的导弹。世界最强雷达,6000公里外目标直接锁定,开机就能覆盖全球。设计初衷是发现欧美发射核导弹后,直接同时进行核报复。这个雷达分两部分,发射天线和接收天线。发射天线宽210米,高85米,接收的更厉害,宽300米,高135米。它的最大功率甚至达到了一万千瓦,带来后果就是干扰电台。它一开机,全世界电台都能听得类似于啄木鸟啄木头的声音,所以也被称为“俄罗斯啄木鸟”。运行这个雷达需要各种辅助设施,所以这座雷达旁有一个专门为它运作而成立的小城镇。由于雷达太大,只能网上找个全景图,画质低凑合看。雷达下的辐射是0.26。随后我们参观了雷达站废弃的操作室,当年有上千名士兵在雷达站工作,家属则住在旁边特设的小镇里。废弃幼儿园雷达站过后,来到了一个幼儿园。这个幼儿园在很多游戏和电影里出现过,可能儿童+灾难最能触发人内心吧。破败的婴儿床,支离的洋娃娃,残缺的单车。一幕幕都让人不禁联想起32年前那晚这里发生的一切。测了下土壤,辐射值4.85高了不少,但是拿到离地面一米,数值又变成了零点几。所以这件事告诉我们,不要在核电站里面吃土。午餐时间参观完幼儿园,已经是中午一点。我们来到了核电站食堂,由于核电站还是有建设活动,所以也有工作人员在此吃饭。进门前大家要先进辐射检测机,双手放在机器两旁,绿灯亮起就可以通过了。事实上这东西连个信号灯都看起来像是苏联时代的,真不知道它是否有用。权当核电站吃饭之前来个仪式感吧。食堂内景,每个人可以拿一份汤一份正餐一份沙拉两杯水,售价5美金。切尔诺贝利是不允许在室外吃东西,所有的食物也是每天从城外运进来。旅游餐30多块钱人民币真不贵。吃完饭就进去这次行程的核心区了,远处那个半圆柱体就是切尔诺贝利核电站四号反应堆保护罩。前面那条河就是核电站的冷却水人工河。在1986年四号反应堆事故后,一二三号反应堆一直工作到2000年才停止。在几百米在辐射值为0.95。远处是第五第六号反应堆,五号反应堆已完成了70%,而六号堆还在计划中,原定1994年完成。大爆炸后,政府决定放弃完成剩余的两座反应堆。这是近距离到4号反应堆附近,第一代保护罩因为结构问题已经塌陷。现在看到的是第二代金属保护罩,造价110亿人民币,世界上最大的金属壳。由法国公司设计,右下角的白房子是法国公司的办公室,年底建设维护完就撤走了。视频里数值跟手持会有出入,但是差别不大,同样也在安全范围内。这是在网上找的第一代石棺照片。网上找的爆炸初期照片。当年为了扑灭核泄漏产生的大火,用水泥封住核泄漏反应堆,前前后后共有80多万工作人员义无反顾地奔赴核泄漏现场。驻阿富汗的苏军总司令两次从前线返回国内,亲自率领基辅军区部队和苏联空军部队投入事故抢险,事后包括这位将军在内的全部官兵都受到辐射的严重伤害。为了封闭爆炸后暴露在外的反应堆,苏联空军采用了“自杀式”的抢救方式。到清理现场时,所有机器人都失效,只好动用工程兵用命去干,工兵司令亲自先上,政委、党员和团员随后跟上,每个人到反应堆安全壳上方铲两下就下来,时间不能超过40秒。事故污染了欧洲的大部分地区,国际社会广泛批评了苏联对核事故消息的封锁和应急反应的迟缓。在瑞典境内发现放射物质含量过高后,该事故才被曝光于天下。 此事故列为唯二的核事故第七级(顶级),另一个是2011年日本福岛核事故。福岛核事故时,东京电力公司隐瞒实情,没用及时去海岸取水冷却反应堆,之所以迟迟不愿用海水,就是怕海水可能会彻底损坏反应堆,公司投巨资建造的核电站打水漂。第二天才开始使用海水进行冷却,并以飞机和消防车往反应堆注水。这样未等反应堆熄火就冷却完全是治标不治本。当年苏军直升机驾驶员,一人一天往返三十几次向反应堆投铅块,而人体的辐射量一天最多承受往返五回;反观日本自卫队,一出事就撤得远远的,居然要靠由老年人和黑社会组成的敢死队员在核泄漏区工作。可能大家关心现在现场还有辐射吗?还安全吗?事实上在几百米的附近辐射值也才1左右,远低于安全值。一天在切尔诺贝利行程所积累的核辐射大概比坐一次国际航班飞机所受的辐射还要小。而且辐射积累是强度×停留时间,所以我们可以得知:1.不在切尔诺贝利地区吃高辐射的土2.不定居在切尔诺贝利地区3.没有免疫缺陷类疾病此外,切尔诺贝利核电站一日游是完全在安全辐射范围之内呢。事实上,现在在核电站的工作人员也是三个月轮换的。普里皮亚季位于切尔诺贝利核电站附近的普里皮亚季创建于1970年,原住有约5万切尔诺贝利核电站工作人员。当年城市落成时候的门标志,仿佛在诉说着那个年代的辉煌。普里皮亚季建成后,成为了苏联最现代化的工业模范城市。这里有全苏联数一数二的学校医院体育场购物中心,甚至有专门的人工沙滩和游艇。有很多基辅人,周末特意用一两天来此度假。这里的生活水平远高于苏联其它地方,购物中心里摆满了各式西方进口商品,苏联能买到香奈儿五号香水的寥寥数地之一。事故发生时,官方宣布疏散。人们在城镇中央集合,各家只能携带简单的行李和宠物,然后由政府派出的车队把他们送往安全的地方。被疏散的人群都被统一安排在政府提供的帐篷里居住,切尔诺贝利核电站周围半径30公里的整个地区都被划为隔离区,士兵们在各家门上加了锁还贴上封条。当天,来自乌克兰各地的1100辆巴士在普里皮亚季排起了长队,据说有二十公里长。下午五点,普里皮亚季成为一座空城。进入普里皮亚季。导游拿着照片在跟我们讲述这里当初的样子,这后面当年是个俱乐部,还看得出来吗?不知道导游每次跟游客讲自己国家过去的时候心里什么感想。团友们当年鲜花初拥的城市主干道。这是当年的市政府。右边楼是警察局,照片是城市的夜景。玩过《使命召唤4:现代战争》的同学是不是对这个有点眼熟,在游戏单人战役中,约翰.普莱斯队长和麦克米兰上尉对一名俄罗斯极端民族主义恐怖分子头目实施了一次不成功的狙杀。在游戏中出现过的普里皮亚季旅馆、图书馆、游泳池、碰碰车及摩天轮均为真实场景。这个长廊也在游戏中出现过。废弃核电站涂鸦。当年苏联最现代化的购物中心。这个时候导游翻出这张照片,双手举起。照片上是一个妇女推着一个婴儿车。她可能在想,如果切尔诺贝利当年没有那场事故,那个婴儿现在也应该为人父母了吧。废弃游乐场,这个游乐场原计划在1986年的五一劳动节开放,然而4月26日发生了切尔诺贝利大爆炸。玩过《使命召唤4》的同学对这个应该是印象深刻吧,游戏里最难的一节,在那守住敌人潮水一样的进攻,等直升机来救援撤离。事实上游戏也是按真实故事改编的,当年事故后直升机救援需要降落,游乐场中间的空旷地就成为了救援的核心地。如今,这个摩天轮成了切尔诺贝利悲剧的象征。使命召唤4游戏截图。废弃的体育馆。为了纪念救援人员建的纪念碑,每年4月26号都有人回来在此惦念。现在俄罗斯乌克兰关系也不太好,一路上导游都在跟我们讲野史。说当年事故刚发生时,大量克格勃特工来跟工作人员说,国家需要他们要留下。更有甚,克格勃封锁了一个核电站附近的小村庄,断了电视新闻。村庄里面人不知道外面发生事故了,这样克格勃就知道人在核辐射下生老病死的过程。当天克格勃抢先搬空了所有切尔诺贝利的资料,导致很多图纸现在乌克兰都没有。后记在核电厂事故后的30个小时,苏联政府才决定紧急疏散当地居民。当地的公寓建筑、游泳池、医院以及其他建筑全部被废弃。而纪录与文件、儿童玩具、衣物等的物品都遗留在这些建筑里。居民只被允许带走未被辐射污染的文件、书籍、衣物等,所以该区就像是一个纪录前苏联时代末期的博物馆。其实来切尔诺贝利不仅是看当年的事故,深层次是想知道当时世界上最高水平的城市如何在一夜之间荒废。如果没有这种重大事故,我们也很难在当今时代看到如此现代化的城市瞬间凋亡。切尔诺贝利留下的最深刻教训,是没有“绝对安全”这回事,要记住人性无法根除的疏忽麻痹和可能犯下的愚蠢错误。正如凤凰网纪录片里说的那样,“切尔诺贝利不是唯一造成惨烈后果的核事故,核电站也不是唯一可能造成毁灭后果的科技。今天重温切尔诺贝利,走进那片被遗忘的地区,触摸那些还在挣扎的人生,听听那些看似无力的控诉,对于一些傲慢而自信的人类或国家,是又一次的警钟和追问——在切尔诺贝利事故中曾发生过的那些个体或制度的错误,今天是否有自信说不会重演?”请铭记,不要让光明的火种毁灭光明。 言西早/初稿写于基辅Boryspil机场/2018.09.29

    行程共1天  · 2018-09-27出发
    基辅 切尔诺贝利
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    情侣 切尔诺贝利 废墟探险 辐射 乌克兰 基辅 摄影
  • 曹希佳 发表了 游记  · 2017-11-24 13:41

    巴尔干自驾小环线(含部分纪念碑探索)【完】 精华

    为啥去这里巴尔干的火药桶,经历了这么多年南联盟的分分合合,无论是北约轰炸的那段历史,还是中国人民的老朋友阿尔巴尼亚,神秘的马其顿和拥有最新安缦酒店的黑山,没有啥存在感的马其顿,都充满了好奇,就是要去看一下,姓社姓资搞了这么多年到底搞成了啥样,巴尔干半岛太大了,这次只能走下面这一部分。保加利亚真的是因为飞碟纪念碑的存在,一定要去一趟。仅此,就是好奇心。珑喆老丝说:“旅行是一个魔方,目的地就是那些色彩各异的小色块。每个小块都是原本存在的,我们只需要发现和拼凑,并不需要凭空创造。然而吃住行游乐探索体验六个面,自己玩儿是拼好一面的魔方,攻略和锦囊是六个面的魔方,线路设计师就是从六个面里选出最适合你的那一面并为你展现的过程。在这看似轻松展现的背后有多少页的旅行指南,有多少张地图,又凝聚了多少人对旅行的虔诚和对所热爱事情的执着,传统的旅行社你真的不会懂。领队介绍上官珑喆中英法三语职业领队,现任漫道户外运营总监,职业国际旅行领队。走过50个国家,20万公里自 驾履迹,脚步横跨五大洲四大洋,并在世界各大城市都有旅居经历。玩时在外蹦极潜水飞翔探险, 闲时在家弹琴唱歌写字看书。告别外企写字楼生活,转身专业旅行,义无反顾地走在环游世界的 梦想路上,并致力于把最纯粹快乐的旅行带给更多的人。曾任2012年加拿大旅游局明星代言人。Onni穷游网驻上海摄影师,GettyImage签约摄影师,佳能CPS,极地长征Staff摄影师,OTTO-VISION联合创始人,职业国际旅行领队。走过40多个国家200多座城市,并继续浪在行摄的环球之路上。他的Flickr:www.flickr.com/longbowiveInstagram:onni_cao和领导合影前传:2级精华的一篇66号公路自驾《Route 66——2248Miles from Chicago-LA(含视频,路线,背景文化,海量图片,完)》摄影设备Leica M10+Summicron 28mm F2A+Konica Hexanon 50mm F2Canon 5D4+16-35mm F2.8L USM II+70-200mm F4L IS USMDJI Mavic ProGopro Hero 5签证塞尔维亚:免签保加利亚:申根多次,保加利亚单次/多次马其顿:美签,申根多次阿尔巴尼亚:美签黑山:美签,申根多次手头一直有美签,申根刚过期,所以重新签了一个申根多次就走了。如果不去保加利亚的话,一张美签也足够走完这些国家。租车这次租车会有一个比较大的bug,主要是保险政策的原因,塞尔维亚租车一次性过这么多国家很多车型都不让去,大概前前后下单了20多张订单,下单询问是否能过境,不能,再取消,再下单中珑喆老师被折磨了很久。尤其是很多比较好的自动档都不允许过境,特别是阿尔巴尼亚,有些是阿尔巴尼亚或者马其顿。并且,同时考虑行李容量的缘故,SUV和旅行版Estate优先,最后4量车里有2辆拿到自动档,2辆手动档。其中1辆在现场提车的时候多问了一嗓子,换成了自动档。最后3辆自动档和1辆手动档开完了全程。对……开手动档的那个人是我,距离上一次开手动档自驾摩洛哥后又大半年没碰了,第一天开Ford的Focus Estate手动档的时候,感觉下班高峰的时候膝盖都快中箭了。。。。。开了2天后才真正适应过来。自驾地图和每日行程每日行程(也可参见上面行程单)自驾大地图D1: 贝尔格莱德Belgrade贝尔格莱德坐落在萨瓦河(Sava)和多瑙河(Donau)的交界处, 同时位于巴尔干半岛的中心位置,被认为处 在西方世界和东方世界的十字路又。这样特殊的地理位置使她自古以来一直是兵家必争之地,公元前3世 纪建城以来,贝尔格莱德经历了115次战争,其中44次被夷为平地。1999年的科索沃战争中,北约空袭给 贝尔格莱德造成了惨重的损失,在空袭中被炸毁的中国驻南联盟大使馆使得这座城市在一夜之间被许多 中国人所熟知。时至今日,在贝尔格莱德仍然随处可见战争留下的伤痕,与此同时,东西方文明之间的多次易主也为这 座城市留下了多元的文化和风景。老城区保留着古旧的巴洛克式建筑和东正教堂的代表作圣萨瓦教堂(Hram svetog Save),贝尔格莱德最古老的咖啡馆也依然在营业,在这里歇个脚,再来上一杯招牌的土耳 其咖啡,或者去泽蒙区(Zemun)感受一下中欧小镇的别样风情吧。因为历史和现实原因,塞尔维亚人民对中国怀有友好的感情,加之塞尔维亚人民的热情好客,所以在这 里,中国人都会受到热情欢迎和友好对待。贝尔格莱德,塞尔维亚语名字Beograd,意为“白色之城”,她是塞尔维亚的首都,也曾是前南斯拉夫联盟的总首都。如今常住人又为170 万,仍然是前南斯拉夫地区最大的城市。(北约轰炸后的中国驻南斯拉夫大使馆)(被塞族击落的北约F117A隐型战机残骸,wikipedia)上下班高峰的时候城市开车真的也是有点累,但毕竟比格鲁吉亚好,格鲁吉亚经常就是错过一个路口,再要左转或者调头,要沿着河开2KM才能找到调头的地方。。。卡莱梅格丹城堡 Kalemegdan Fort又称贝尔格莱德城堡,背靠贝尔格莱德老城,面 对萨瓦河与多瑙河的交汇处,绝佳的地理位置让它在历史上一直是重要的防御工事,现在则是最受当地 人喜爱的公园以及最吸引旅行者的景点。卡莱梅格丹城堡分为上城和下城两个部分,下城如今只剩下废 墟和开阔的绿地。 据记载,从古罗马时代开始就有人在这里建造堡垒和城镇,在漫长的历史中,这片土 地在西方文化和东方文化之间反复易主,留下了古罗马、奥斯曼帝国、奥匈帝国等不同时期的建筑痕迹, 这座城堡也成为贝尔格莱德历史的见证者。城堡的名字是奥斯曼帝国统治时期,由土耳其语而来,“卡莱”是“堡垒”,“梅格丹”则是“战场”。 1928年为纪念一战胜利十周年,人们在城堡的制高点安放了名为《胜 利者》(Pobednik)的纪念碑雕像,成为了贝尔格莱德的象征。在卡莱梅格丹城堡里,除了美丽的风景和厚重的历史,还有军事博物馆(Vojni Muzej)、贝尔格莱德动物园(Beogradski zoološki vrt)、贝尔格莱德红星篮球俱乐部(KK Crvena Zvezda Beograd),以及数不胜数的各类 纪念碑。(住的莫斯科酒店的历史图片)D2: Belgrade-Novi Sad诺维萨德-BelgradeNovi Sad诺维萨德距贝尔格莱德约70公里的诺维萨德(Novi Sad)是伏伊伏丁那自治省的首府,美丽的多瑙河穿城而过使其 成为伏伊伏丁那平原的经济文化中心,有着“花之城”的美誉。伏伊伏丁那平原腹地属黑土平原,土地极其 肥沃,有“上帝的土地”一说,主要农作物有小麦、玉米、向日葵、田菜、烟草和萱麻等。有“南斯拉夫粮 仓”之称。森林面积有18万公顷。诺维萨德(Novi Sad)在塞尔维亚语中的意思是新农场,然而由于在整个历史上的重要性,诺维萨德被称 作“塞尔维亚的雅典”,它是伏伊伏丁那(Vojvodina)的行政、文化和政治的中心。位于萨瓦河和多瑙河以北的伏伊伏丁那属于低地自治省,除塞尔维亚族外,还包括匈牙利,斯洛伐克等11个不同种族,直到第一次世界大战结束,伏伊伏丁那属于奥匈帝国的一部分,建筑、艺术、烹饪和文 化中明显留有奥匈帝国的影响,这一独特的魅力和文化多样性让众多游客着迷。而诺维萨德作为继贝尔 格莱德之后的塞尔维亚第二大城市,它也是座大学城,在此举办许多国内和国际经济、文化、科学和体 育活动,体现了它的多元文化传统的继承。17世纪后期,定居者开始大量涌入诺维萨德今天所在的多瑙河的左岸,兴建了亦被称作“多瑙河上的直布 罗陀”的彼得罗瓦拉丁堡垒 (the Fortress of Petrovaradin), 建于1692至1780年在奥匈人的统治时期,整个建 筑过程长达一个多世纪,占地面积112公顷,内有16公里长的地下战道。历史上凯尔特人、罗马人、拜占 庭人、匈牙利人、土耳其人及奥地利人先后成为城堡的主人。作为彼德罗瓦拉丁堡垒的一部分,是诺维萨德市博物馆、艺术学院、天文台和市档案以及更多的艺术工作室和画廊。诺维萨德的精美建筑、画廊、 博物馆、剧院和教堂,充分体现了该市的丰富多彩和重要性。(南斯拉夫战争时期被炸断的诺维萨德城堡前多瑙河上的铁桥,网络图)(南斯拉夫战争时期被轰炸的诺维萨德市图片,网络图)D3: Belgrade-Nis尼什位于前南斯拉夫塞尔维亚的这些纪念碑,多为纪念二战期间游击队抗击法西斯的斗争,缅怀当地被屠杀的人民。掩盖在奇幻引人造型下的,是黑色死亡的历史。然而,建筑被人类建造出后,即脱离了原本的含义,作为独立的存在,继续屹立山田间。雪夜驱车,一一探访它们,只愿再造一次属于你我的复活。人类创造纪念碑,是为了追忆过去逝者的伤痛,纪念往昔战斗的辉煌。可随着南斯拉夫的解体,很多纪 念碑如今被荒草包围,被人们遗忘。当疼痛还在,胜利的余晖也并未湮灭,可因对过去的审视,对如今 生活的怀疑,羞耻荒谬感的层层冲压下,人们开始选择闭上双眼,忘记过去。荒草中的纪念碑,作为那样辉煌又落寞的存在,散发的矛盾美令人伤感。更勿论是它们本体上的造型美 学价值,独立于历史概念符号外的,美得夺目又恒久。在黑夜中将它们点亮,于我的幻想之境复活,创 造属于她们和我的辉煌一刻,这种原动力驱使着我前往拜访丛林深处的它们。Kosmaj红星,为纪念二战期间Kosmaj地区的军队的反法西斯抗争,于Kosmaj山顶建造了这只五角星形纪念碑。复 合体由五个独立的40m高混凝土飞翅组成,形成一个星状。这颗星(特别是红星)是南斯拉夫的一个普遍和必要的 象征,代表着力量和抵抗,反对法西斯主义和纳粹占领。此外,星的五个点通常被认为是工人的五个手指。从远处 看,星星似乎是一个连续的雕塑,但是,只有当走近站在它的下面,你会意识到,每个“手指”的确是独立和自由 的。这引发了人们的更深一步解读:南斯拉夫的战斗人员作为一个统一不间断的单位共同运作,而每个单位又都是 由独特的个体所组成。设计师是Vojin Stojić,他有很多五星类的纪念碑建筑流世 。Popina枪膛,这座纪念碑坐落在通往卡利耶沃西南部的Popina的道路上,旨在纪念在那里,铁托游击队和德国战 争部队之间的第一次完全正面对抗开始。40多名党派士兵在这个过程中被杀害。到1941年12月,所有铁托党派抵抗 已经被完全赶出了Užice地区。纪念碑组由3个部分组成,横跨百米间距:中间的是一个高达18米高的三角锥,前后 各有两个10米高的闸门。当走到纪念碑正中望去,纪念碑的形态象征意图一览无遗:一个狙击手的枪膛。所以, The Sniper 也成为了这个纪念碑的别名。Cacak神兽,1976年10月,塞尔维亚政府在Čačak组织建立纪念公园,纪念二战期间Čačak地区发生的大量士兵和平 民的丧生。纪念碑由3个12米高的石木材质的尖顶建筑组成,内壁雕刻着620个神兽的兽头。充满了上诉远古的神秘 主义风格。著名已故塞尔维亚设计师Bogdan Bogdanović。他的作品还包括Popina枪膛等诸多散落在塞尔维亚各地的 前南斯拉夫纪念碑。D4: Nis-Sofia索非亚尼什市,塞尔维亚第三大城市,也是塞尔维亚东南部的最大城市。罗马皇帝君士坦丁大帝是在塞尔维亚 出生的,而具体的地点就是在尼什,此外君士坦丁三世及查士丁一世也是在这里诞生的。从历史上讲, 它曾是一度归属的不同国家的中心。该市古名纳伊斯(Nais, 希腊文Naissos,罗马文Naissus),由于它具 有战略意义的地理位置,也被称作“东西方的门户”。今天的尼什地区有过动荡的历史,在过去曾被特洛伊人、色雷斯人、伊利里亚人、凯尔特人、罗马人、 匈奴人、阿瓦尔人、拜占庭人、塞尔维亚人、保加利亚人、土耳其人、匈牙利人和奥地利人征服过。不 同民族对尼什文化遗产的影响,体现在当地人民的建筑多样性、饮食、艺术、音乐和生活方式当中。君士坦丁大帝统治时期,通过313年的《米兰敕令》宣告基督教与其他宗教平等。几十年后,它也成为帝 国的官方宗教,在纳伊斯设立大主教管区。建于4世纪的尼什教堂 (the Basilica of Niš) 是世界最古老的基 督教遗址之一。君士坦丁大帝在他出生的城市建造了他的别墅麦迪亚纳 (Me- diana),贵族在周围建起他 们自己的别墅。今天,麦迪亚纳是特别重要的考古遗址。8世纪末19世纪初,塞尔维亚不堪忍受土耳其残暴统治,举行了多次大规模的武装起义。1809年,一位名叫辛杰利奇的起义军领袖率领1.6万名起义军将士在尼什市郊与4万土耳其军队进行了大决战。这一战杀得是天昏地暗,战况极其惨烈,起义军方面有4000人牺牲, 而土耳其军队损失更为惨重,有1万人阵亡。由于兵力相差悬殊,起义军最终在决战中失败,辛杰利奇也 身负重伤而死。恼羞成怒的土耳其军队首领下令把塞尔维亚起义军阵亡将士的头颅砍下,把棉花塞进剥 下的头皮里,然后送回土耳其邀功请赏。那些被剥去头皮的头骨的一部分被筑进一个由沙子和石灰建成 的塔上,辛杰利奇的头骨也在其中,而且被摆放到了塔的最高处,这就是今天的“骷髅塔”。早先的“骷髅塔”是建在露天野外的,没有任何遮盖。一些阵亡塞尔维亚将士的家属偷偷地把自己亲人的头 骨从塔上偷走,加上几十年的风雨侵蚀,塔上的骷髅越来越少。到1878年塞尔维亚获得彻底解放的时 候,塔上总共还有58颗头骨,人们在塔上加盖了一座教堂式的建筑物予以保护,这就是旅游者今天所看 到的“骷髅塔”。如今,“骷髅塔”不仅是尼什的旅游纪念地,更是南斯拉夫人民进行爱国主义教育的一个基 地。在“骷髅塔”前,经常有一些人们摆放的祭奠物品,“骷髅塔”里头骨的主人成为南斯拉夫人民心目中真 正的民族英雄,真正的民族骄傲。正如解说员在最后给我们说的那样:“‘骷髅塔’就是我们南斯拉夫人的 民族解放塔。”这里的“骷髅塔”是世界上唯一一座用真正的人头骨作成的塔。“骷髅塔”的每面墙上有小土 坑14行,每行可放17个人头,四面墙加起来共可放952颗人头,今天我们看到的只是一小部分保留至今的头骨。(网上搜索到的当年的骷髅塔示意图,现在外部已经加盖了外墙来保护里面的骷髅塔)索菲亚 Sofia City walk(由于一些原因没有赶上这趟Citywalk城市探索之旅,这里非常推荐一下,讲解到位,囊括城市里的各种步行距离内的经典各种风格和教派的教堂)Every day No reservation required;May-Oct: 10 AM, 11 AM & 6 PM;November-April: 11 AM & 6 PMDuration: around 2 hours;Start: Palace of Justice;E-mail: groups@365association.orgOrganized Groups Tel.: (+359) 988 920 461If you are an organized group of ten people (10+), please contact us at least 24 hrs in advance to get information on our private tours policy. The idea of Free Sofia Tour is to show the city to individual travelers and small groups. For organized groups 10+ our Association will arrange a tailor-made tour for you. Otherwise, our guides have the freedom of refusing your participation. Sveta Nedelya Church 圣礼拜教堂 保加利亚最大的教堂之 一,最早建于10世纪,后几经破坏重建,现在的教堂建于19世纪中期。1925年的 一次宗教仪式上,藏于教堂顶部的炸弹爆炸,导致200多人死亡,至今仍是欧洲史上最血腥的一次恐怖主 义活动。教堂入又右侧的玻璃棺材里陈列的是中世纪时塞尔维亚国王斯特凡米卢廷(1282-1321年)的遗体。 Church of St Petka of the Saddlers 圣佩特卡东正教堂是保加利亚11世纪广受爱戴的圣人。圣佩特卡东正教堂建于公元13世纪,当时索非亚正值土耳 其人统治,规定所建教堂的高度不能超过马背上的士兵,所以圣佩特卡教堂建在地下。教堂的下面有一 个公元4世纪时期的墓穴,墓穴的右侧有个秘密通道可以通往教堂,这个墓穴在修建地铁时被发现。教堂 内部的墙壁上保留有精美的中世纪壁画,古朴的教堂内饰,与教堂外面喧嚣的车水马龙形成了强烈的对 比。但是现在的教堂只能从外面参观,不能入内。Banya Bashi Mosque 班亚巴清真寺索非亚唯一仍在使用中的清真寺。清真寺建于1576年,当时正是奥斯曼军事扩张的鼎盛时期。作为奥斯 曼帝国在欧洲省份的首府,索非亚曾经有超过30座清真寺,但在1880年后,大部分的清真寺要么被拆毁, 要么被改建成教堂,如今就只剩下班亚巴什清真寺。有趣的是,这座清真寺建在温泉上面,不时的还会 从风又里冒出水汽来。其后面就是索非亚著名的中央矿泉浴室,旁边还有一处公共的矿泉水小广场,在 这里常年可以品尝到温暖清甜的矿泉水。开放时间:9:00-18:00免费(每天13:30、15:30、22:45为祷告时间) Sofia Synagogue 索菲亚犹太会堂目前是欧洲第三大犹太会堂。如同19-20世纪所有欧洲和北美的犹太会堂一样,索非亚犹太会堂也推崇摩 尔复兴主义风格、伊斯兰拱门、各种大小的圆顶和精心细致的花卉马赛克,还有重1.7吨的水晶吊灯,无 不展示着犹太文化的黄金时代。会堂在二战时曾遭到严重的破坏,战后进行了大量的修复工作。但是随 着很多犹太人移民回到以色列,在索非亚的犹太人越来越少,现在多是一些参观者。开放时间:8:30-12:30,13:00-16:30;门票:2列弗 Museum of Sofia/Former Public Bath 中央温泉浴池(索菲亚历史博物馆)中央温泉浴池所在的位置在罗马帝国时期就一直是浴池,后来的土耳其人也 非常钟爱在这个地方洗澡。一个世纪以前,这里一直是个典型的土耳其浴池,后于1908年被改建成为城 市公共浴池。二战期间,这栋建筑曾被破坏,战后被修复,并成为城市文化的象征之一。公共浴池一直 沿用到1986年后关闭,从2015年9月起,这里成为索非亚历史博物馆的所在地,全馆分为8个展厅,展出 了从公元前6世纪到1940年不同时期索非亚的人文历史、文化等内容。中央温泉浴池侧面有露天的矿泉水池。索非亚及其周边地区有超过 30个矿泉水源,大部分温度在33C以 上,经过冷却后就可以直接饮用,所以很多索非亚的市民都会拎着空水瓶到这个露天的矿泉水池来打水。 根据记载,这里的矿泉水早在公元前就开始被人所用了。开放时间:周二至周日10:00-18:00;门票:成人6列弗,儿童1列弗Rotunda of Saint George 圣乔治圆形教堂索非亚最古老的纪念建筑。建于公元4世纪的罗马帝国时期,当时的索非亚是巴尔干半岛最大也是最重要 的城邦之一。君士坦丁大帝统一了罗马帝国后,基督教被定为法定宗教,在索非亚得到前所未有的发展。 这座教堂起初被用于大众洗礼,内部有保留下来的5层壁画,绘制于 6-16世纪的不同时期。直到16世纪, 奥斯曼土耳其帝国统治了这一地区,新的统治者将其改建成一座清真寺。如今,这座教堂每天都会有礼 拜(上午8点、9点和下午5点),礼拜时最好不要进入。National Archaeological Museum 国家考古博物馆 建筑原来是索非亚最大的清真寺,建成于1494年。1893年,这里成为国家考古博物馆的办公地,1905年 正式对外开放。随后,博物馆扩建了 一些展厅和行政办公楼,所用材料保持了和老清真寺的一致性。史 前厅主要展示公元前160万年到公元前1600年的展品,包括在保加利亚境内的洞穴中的发现的早期人类工 具、绘画、陶器和祭祀物品等。博物馆最出名的展厅叫Vault Room,主要展示了古代色雷斯人的黄金和白 银等宝物。中心展厅的展品包括古色雷斯、古希腊和古罗马的多种考古发现。中世纪展厅则收藏了中世 纪的书籍、画作、 金属制品和木制品以及其他具有时代特征的藏品。 National Art Gallery (Former Royal Palace) 索菲娅国家艺术馆 国家美术馆所在的位置原来是保加利亚国王宫殿的西翼,建筑本身就是现代和民 族复兴艺术的代表作品。馆藏约5万件保加利亚艺术品,还有大量的中世纪的绘画被收藏于此。自2015年5月起,展馆内大量19、20世纪藏品和外国艺术藏品合并到一起展出,扩大了规模,这部分展出所在位置被称为“广场 500”(Квадрат 500),地址位于亚历山大涅夫斯基广场东侧的外国美术馆内(National Gallery of Foreign Art)。开放时间:10:00-18:00,周一闭馆 ;门票: 国家美术馆(宫殿)成人6列弗,学生老人及儿童3列弗; 广场500成 人10列弗,学生、老人及儿童5列弗 Ivan Vazov National Theatre 国家剧院 漂亮的古典主义风格的红房子是保加利亚最大也是最有影响力的剧院,建成于1907年,以保加利亚文学 泰斗伊万瓦佐夫的名字命名。剧院前面的喷泉花园是索非亚非常受欢迎的 聚会场所,尤其是在夏天的傍晚,很多人喜欢在周围的露天咖啡馆或酒吧消磨时光。 开放时间:19:00- 22:30St Sophia Basilica 索菲亚教堂城市因此而得名。对比矗立在旁边的亚历山大·涅夫斯基教堂,圣索菲亚教堂显得质朴而古 老。索非亚这座城市就是在14世纪时因这座教堂而得名。教堂的原址是一座罗马剧场,公元6世纪时拜占 庭国王查士丁尼一世下令把此地改为教堂,这也是索非亚第二古老的教堂,周围是城市贵族的墓地。16世纪奥斯曼帝国统治时期,这里曾经被改建成清真寺,而在19世纪的一次地震中,清真寺不复存在,此 后这里被重建成一个东正教堂。教堂外的圣火坛建于1981年,是为了纪念在20世纪的多次战争中阵亡的 士兵们。开放时间:教堂每天7:00-18:00,博物馆周二到周日9:00-17:00 ;门票:成人6列弗,儿童2列弗 St. Alexander Nevsky Cathedral亚历山大·涅夫斯基大教堂 又被称为金顶教堂,Sveti Georgi Rotunda 索菲娅圣乔治教堂,是保加利亚主教的主座教堂,绝对是索非 亚,乃至整个保加利亚的地标性建筑。位于城市中心的亚历山大涅夫斯基教堂的主体成十字架型,入又上方的钟塔最高达53米,侧面看过去,镀金圆顶最高处为45米。走进教堂,空旷的大厅上方到处是点着 蜡烛的吊灯,气氛庄严肃穆。周末,教堂经常会有洗礼仪式,遇到宗教节日,教堂门又经常排起长队, 拿着鲜花的人们准备进入圣殿,参加教会活动,十分虔诚。教堂建于20世纪初,为纪念1877-1878年俄土战争中为帮助保加利亚从奥斯曼帝国统治中解放而牺牲的20万俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和保加利亚的士兵。这座教堂以俄罗斯的王子亚历山大·涅夫斯基的名字命 名,是巴尔干半岛最大的教堂,也是东正教在世界上最大的教堂之一。 保加利亚的三大玫瑰精油品牌推荐这篇精华贴子有写到:古堡玫瑰修道院——保加利亚罗马尼亚自驾游【完结】D5: Sofia-Buzludzha飞碟纪念碑-SofiaBuzludzha布兹卢德扎纪念碑在卡赞勒克和大特尔诺沃之间有一处废墟是不可错过的,那就是曾经的保加利亚共产党总部布兹卢德扎 纪念碑(Buzludzha Monument / Бузлуджа паметник)。布兹卢德扎纪念碑是保加利亚社会主义时期最有代表性的建筑,是一座魔幻未来主义风格的建筑,也是 保加利亚社会主义时期最有代表性的遗产。这座外形酷似UFO的建筑也是世界上最著名的现代废墟之 一,吸引了很多的探险家、摄影家前来一探究竟。纪念碑位于海拔1441米的布兹卢德扎山(土耳其语意为“冰川”)山顶。这里是1868年希普卡战役的主战场, 在俄军的帮助下,保加利亚军将土耳其赶出了普列文;这里也是1891年由贝尔巴托夫领导的社会民主党(保加利亚共产党前身)秘密组织社会活动的地方,这座建筑就是为了纪念这些重要的历史活动而建。布兹卢德扎纪念碑由一个圆顶大厅和一个70米的高塔组成,塔上装饰有两个红色五角星,大小为6.50×12米。纪念碑内最大的大厅直径 42米,高14.5米,总面积达到550平方米。这里曾经是聚集万千民众的雄伟 演讲台,马赛克的装饰画描绘了保加利亚共产党为了实现社会主义而战斗的历史,而墙上最显著的画像 是著名的社会主义领导人列宁和马克思。纪念碑于1981年1月揭幕,1989年社会主义制度解体后被废弃至今。建筑物的外墙和内里布满了各式风格 的涂鸦,构成了一道独特的风景。由于建筑物的屋顶严重受损,大楼的正门已对公众关闭。 而如果不加 修缮,若干年后,这座保加利亚社会主义时期最辉煌的艺术作品将不复存在。(一些网上找到的当年辉煌时期的历史图片)(你可以从地上的某个洞往里面爬,但很深,一个人带着设备真的有点难。飞碟已经被列为危险随时会倒塌的废墟,白天旁边会有便衣警察钓鱼执法罚款擅自往里面爬的人,可以晚上or清晨潜入,带设备的话,最好有帮手搭把手进出都安全)(深夜你在那里一个人在车里呆通宵冷挂,终于知道为什么叫冰峰纪念碑了)D6:Sofia-Rila Monastery里拉修道院-Skopje斯科普里里拉修道院Rila Monastery / Рилски манастир ,是巴尔干半 岛最大的修道院,也是保加利亚著名的世界文化遗产之一。修道院位于巴尔干半岛最高山峰里拉山中, 海拔1147米,距离首都索非亚有 117公里。这座新拜占庭建筑始建于公元10世纪中期,这座新拜占庭建筑 始建于公元 10 世纪中期,是由隐士圣胡安·德里拉于1834~1837年建造的。保加利亚人常说,如果没有去 里拉修道院,就等于没有到过保加利亚。这片无与伦比的壮观建筑群隐藏在索非亚以南120公里的里拉山 谷中,几个世纪以来一直是保加利亚的精神堡垒,曾经是保加利亚反抗伊斯兰教的中心。修道院有着红白围廊的四层建筑,最盛时曾有上万名修士隐居于此,中心的圣母诞生大教堂内有华丽壮 观的圣像画屏。它的历史直接关系到保加利亚的第一位隐士——圣伊万。他一生致力于禁食和祈祷,死 后被东正教封为圣徒,所以他以前修道的地方和他的坟墓成为了圣地,并且成为了修道院。这座修道院在中世纪保加利亚的宗教生活和社会生活中扮演着非常重要的角色。特别是在奥斯曼帝国统 治时期,保加利亚人们在里拉修道院里保留了大量的珍贵的民族文化遗产,顽强抵御奴化政策,使得保 加利亚的文化能够得以延续和流传,因此修道院也是保加利亚民族的象征。公元14世纪初期,里拉修道 院毁于地震。后来修道院得到重建,并修筑了坚固的城堡。最近一次重建是在1834-1860 年间。修道院在建筑、壁画和文化方面都是保加利亚人精美创作及精湛工艺的杰出代表。基本的建筑外观已成 为19世纪早期巴尔干民族工艺的巅峰典范之一,对整个巴尔干地区内的建筑与美学产生了相当大的影 响。1983年,里拉修道院被列入联合国教科文组织世界遗产名录。修道院中珍藏着各种珍贵的历史文物,其中包括保加利亚的第一架地球仪、手工艺品、木雕、修道院士 使用过的各种武器、朝圣妇女供献的银带扣、历代主教权杖和织金法衣以及古代皇室器物等,弥足珍贵。修道院里还有藏书超过16000本的图书馆。教皇约翰·保罗二世在他的保加利亚朝圣之旅期间,曾于2002年5月25日拜访当地。里拉修道院也提供住宿,如果想体验隐归山林的感觉,在此圣地住一晚也是不错的选择,住宿条件比较 朴素,但沉浸在涓涓小溪、风吟鸟鸣的自然中,顿时就放空了一切尘世的烦恼,是一种不可多得的体验。 住宿需打电话提前预定,价格在30列弗左右。保加利亚里拉修道院的修道士最盛时上万人,后来几百人。如今里面只有8个修道士。共有 300 多个房 间,过去曾经同时供上万名朝圣者在此住宿1961 年,里拉修道院被辟为国家博物馆,其中收藏有600多件文物,有保加利亚第一架地球仪、盲僧拉法 尔的十字架、历代主教权杖、织锦法衣、古代皇室器物、朝圣妇女捐赠的银带扣、修道院卫士用的各种 武器以及大量的手工艺品等,都弥足珍贵。同时它也是国家级旅游区之一。当土耳其奥斯曼帝国统治时 期,它又成了民族的象征。土耳其人入侵时,修道院曾三次被焚,通过这座修道院,保加利亚人民顽强 地抵御了外族的奴化政策,将自己民族旗帜保存下来。D7:Skopje城市探索,休整马其顿共和国自立国以来,一般简称为“马其顿”;但马其顿共和国和马其顿地区是两个不同的概念。希腊 方面认为“马其顿”是希腊历史的一个概念,反对马其顿共和国使用“马其顿”名称,所以暂名为前南斯拉夫 马其顿共和国。这也是马其顿长期进入不了欧盟的原因之一(希腊长期反对)。2008年11月,马其顿共 和国在海牙国际法院提起诉讼,指控希腊阻止其加入北约违反了两国之间的临时协议。1995年,两国签 署了临时协议,马其顿同意在国际组织中的使用临时国名,而希腊承诺不会阻止马其顿加入欧盟和北约。2009年3月,欧洲议会表示支持马其顿共和国获得加入欧盟的候选资格,并要求欧盟于当年年底前开启入 盟谈判,遗憾的是马其顿在获得候选国地位后已经等了三年,这令他们相当泄气,同时给整个地区带来 动乱风险。(白天没带相机,就看一下网络图片了哦,想象一下整个马其顿“洗浴中心”风格的城市建设……)可以选择参加一个3H左右的CITY TOUR, 讲解斯科普里新旧城,全英文的 (Optional)Half-Day Walking Tour of Old and New Skopjehttps://www.getyourguide.com/skopje-l2398/half-day-walking-tour-of-old-and-new-skopje-t79367/ 特蕾莎修女纪念馆 Memorial House of Mother Teressa是为纪念伟大的诺贝尔和平奖获得者—德兰修 女而建,是其故乡斯科普里市内最著名的景点之一。德兰修女又名特蕾莎修女(Mother Teresa),本名艾 格尼斯·刚察·博加丘(Agnes Gonxha Bojaxhiu),世界著名的天主教慈善工作者,她创立的仁爱教会为数 以万计的印度加尔各答难民提供了援助。纪念不仅将其一生事迹展现给观众,还保留了她生活、使用过 的房间及物品,是瞻仰伟人的最佳之地。特蕾莎修女(拉丁語:Mater Teresia;1910年8月26日-1997年9月5日),于天主教会中亦称加尔各答圣特蕾莎修女(Sanctus Teresia de Calcutta)[4],原名艾格尼絲·岗莎·博扎丘(阿尔巴尼亚语:AnjezëGonxheBojaxhiu),阿尔巴尼亚裔印度籍,罗马天主教修女及传教士, 生于时属奥斯曼帝国科索沃州的斯科普里(今马其顿共和国首都)。在马其顿生活近十八年后,德蕾莎 迁往爱尔兰,后迁往印度,并于印度度过其半生。1950年德蕾莎创立罗马天主教仁爱传教会,为患艾滋 病、麻风和结核者提供居所,运营粥厂、药房、诊所、儿童及家庭咨询机构、孤儿院及学校。传教会成 员必须贞洁、贫穷及服从三誓愿,以及第四个誓愿“全心主意为最贫苦的人服务”。1982年,在贝鲁特难民营遭围攻的紧要关头,德兰修女斡旋以色列国防军与巴勒斯坦游击队之间实现暂 时停火,并因此得以从一座处于交战前线的医院中成功救出37名孩童。南斯拉夫爆发科索沃战争后, 德兰告诉一方的指挥官,说战区里面那些可怜的女人和孩子都逃不出来。指挥官说:“修女啊,我想停火,但对方不停,没办法。”德兰说:“那么只好我去了。”德兰修女走进了战区,交火的双方在得知了德 兰修女走进战区后,便立刻停火,都在等德兰修女把那些可怜的妇女和孩子带出战区后,双方才又重新 开战。后来这个消息辗转间传到了联合国大会,联合国秘书长安南听后,叹了又气说 :“ 这件事我做不到。”1979年,为表彰德兰修女为消除对和平造成威胁的贫穷及困苦所作的工作与成就,她被颁予诺贝尔和平 奖。1999年,德兰修女被美国人民投票选为二十世纪最受尊敬人物榜单之首(Gallup's List of Most Widely Admired People of the 20th Century)。排在她后面的是马丁·路德·金与美国前总统肯尼迪。德兰修女去世后,加尔各答成立了一个委员会,向圣座封圣部申请德兰修女宣圣。教宗若望·保禄二世在2003年10月,把德兰修女列入了真福名单。2015年12月,教宗方济各认证了她二次的医疗奇迹。2016年3月15日,批准封圣,以9月4日进行封圣仪式。位于马其顿共和国首都斯科普里(Skopje)的中央市区步行街内,展馆外部环境优雅,德兰修女雕像立于馆 外。纪念馆的主体建筑共有地上两层和地下一层:一层是客厅及其生平展,包括她的照片、纱丽、十字 架等遗物;二层是她居住过的卧室和一座小教堂;地下则是多媒体中心。馆内无论是房间还是展品,甚 至是彩绘玻璃,任何一个小的细节都充满德兰修女的一切信息,也将仁爱和慈悲传遍开来。 千禧十字架Millenium Cross D8: Skopje-Ohrid奥赫里德-Tirana地拉那Ilinden Krusevo 心脏由已故马其顿著名设计师Jordan Grabulovski 和他妻子Iskra Grabulovski共同设计完成,这是他最 著名的代表作品。Makedonium纪念碑是一个建造于上世纪70年代的形似心脏的奇特建筑,纪念对Ilinden地区奥斯曼统治的反抗。1903年,一群勇敢的马其顿士兵反对奥斯曼帝国的战斗,掀起了一场革命运动,以建设一 个自由的马其顿。奥赫里德 Ohrid奥赫里德湖位于马其顿西南和阿尔巴尼亚边境,是巴尔干半岛第二大湖,长30公里,平均宽12公里,最 宽15公里,面积365平方公里。湖面海拔695米。湖水较深,最深处286米。奥赫里德湖主要由地下水及山 溪补给,水位变化不大。奥赫里德湖群山环抱,湖岸陡峻,景色幽美,是马其顿国人及其世界各地游客 的度假胜地。站在奥赫里德湖前,恍然间,你会以为自己穿越到了地中海。100多万年前,如水晶般清澈的湖水在地球 掀开了它神秘的面纱,这个湖是世界上最古老的湖泊之一。奥赫里德市隐藏在郁郁葱葱的丘陵海岸中, 也是欧洲最古老的定居地,目前生活有约56,000人。联合国教科文组织已将整片区域列为世界遗产。奥赫里德在宗教史中占有重要的一席之地,人们从那些具有历史意义的教堂和修道院中就可窥见一二, 譬如位于湖畔高处的圣约翰教堂就是一个典型的例子。其重要性甚至超过斯拉夫人的圣潘达雷昂修道院, 该修道院附近复杂的天然岩石群目前已得到修复。它曾经一度拥有过365座教堂,从而每天都可以去不同 的教堂做礼拜,因而得名“巴尔干的耶路撒冷”。奥赫里德古城建于公元前二世纪,城区内多古建筑与名胜 古迹,1980年奥赫里德古城被列为世界遗产名录。D9: Tirana-Berat贝拉特-Tirana城市探索阿尔巴尼亚,是一个位于欧洲东南部,巴尔干半岛西南部的国家。阿尔巴尼亚西隔亚得里亚海和奥特朗 托海峡与意大利相望,南面则与希腊接壤,东临马其顿,东北是塞尔维亚、北接黑山共和国。首都地拉 那,其国际代码为AL。在冷战时期,阿尔巴尼亚曾经是社会主义国家。阿尔巴尼亚为欧洲中最不发达和 低收入的国家之一,但在近年已有显著的改进。2014年6月,欧盟接纳阿尔巴尼亚为欧盟候选国。阿尔巴尼亚国旗上绘有一只黑色的双头雄鹰,沿自15世纪抵抗奥斯曼帝国入侵的领袖斯坎德培的印章, 所以雄鹰是民族英雄斯坎德的象征,故此阿尔巴尼亚也有“山鹰之国”之称。(据说阿尔巴尼亚语是一种特别独特的语言)Berat 贝拉特城堡2小时自由活动。培拉特城堡(Berat Fortress)建于13世纪,这座堡垒包括许多保存完好的 拜占庭教堂,这里原本是一个军事堡垒,用来做军事防御。这座城堡也是这座小城的重要的景点,目前 城堡内还有人居住。特色是白色奥斯曼建筑,很像土耳其的番红花,号称千窗之城。培拉特市四周皆为山脉,而其中一座位于培拉特西边的侠长山脉更刻上了NEVER一词,又名“霍查山”, 文字由多块石头堆积在山腰而成,意思是永不,即代表讨厌恩维尔·霍查意思,是由培拉特一个农民刻上 的。在2010年前称为ENVER,因为昔日该农民喜欢阿尔巴尼亚劳动党领袖恩维尔·霍查而这样做。这是很恬静的一片区域,几乎没有商业,适合漫步,为数不多的几家店铺,无非就是普通的小卖部、小 餐馆,都是为了这里的居民而开,很当地的感觉,游客来了也像是邻居一样地招待。还有些卖手工钩织 的台布小摊,虽然她们为了卖给游客,但也没有一点商业的浮躁感。上山的路走起来有一点累,全天开放,门票大约5欧。2008年列入UNESCO(联合国教科文组织United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)。2500年前被罗马人占领后开始有记载人类定居 繁衍。5-6世纪以及后来13世纪的2次拜占庭的占领时期给这里的文化建筑留下了不可磨灭的印迹。这里有 一座红顶清真寺以及20座教堂以及中心最大的一座东正教堂组成,并在霍查共产主义时期的“无宗教信仰 国家”运动下得以幸存。Bunk' Art 2.0 地下碉堡博物馆为建碉堡阵花掉1亿多美元。上世纪60年代初,作为欧洲“社会主义明灯”的阿尔巴尼亚曾在政治上既反美 又反苏,同时与意大利、希腊、南斯拉夫等邻国也存在历史宿怨或者领土纠纷,可说是国门之外,四望 皆敌垒,令这个小小山国产生了强烈的危机意识。当时的领导人提出“御敌于国门之外”的又号。富有游击 战经验的他们把中国的“深挖洞,广积粮”要诀略加变通,喊出了“一手拿镐,一手拿枪”的响亮又号,具体 措施之一就是全民动员建造碉堡。 凡是去过阿尔巴尼亚的人,无不为星罗棋布的碉堡而惊叹。在广袤的 农村田野上,每隔几百米就有一排碉堡,公路两侧、山顶山腰、房前屋后,甚至度假沙滩上都分布着各 式各样的碉堡。这些碉堡有明碉、有暗碉;有暗道密如蛛网、多达几十个一群的群碉,也有孑然兀立的 独碉;有能藏兵数百、附设粮仓弹药库的指挥大碉,也有仅能勉强塞进一人的单兵碉。不过最常见的, 还是直径3到4米、半掩埋式的圆碉。在记者眼中,那些隐藏在草丛中的铁灰色圆碉,就像一又又倒扣的 铁锅,或者是一只只静止不动的大乌龟,趴在那里窥视着过往行人。阿尔巴尼亚碉堡用优质的钢筋水泥建造而成,据说当时平均造价达到250美元,全国几十万座碉堡,总耗 资达到1.75亿美元以上,消耗的人力、物力更是惊人。当地人说,一座碉堡的耗资、耗材,足可建造一套 标准的两居室住房。由于大量人工、材料消耗在碉堡上,阿尔巴尼亚人不得不长期忍受恶劣的居住环境。在上世纪90年代,阿尔巴尼亚政局及周边形势发生剧变。如今,和平和发展同样成了这个山国的主旋 律。照理说,这些远远超出自卫需要的碉堡既碍眼又占地,理应大量拆除,但十几年过去,仍有很多碉 堡岿然不动。究其原因,第一大难题就是缺钱缺装备:当初修碉堡时讲究“敌情观念”,越结实越好,炮弹 都炸不开,拆起来当然费劲。前些年阿尔巴尼亚为发展旅游,聘请北约的工兵部队拆除一处海滩上几百 座小碉堡,结果这些大兵动用了挖掘机、推土机、吊车等重型设备,费了九牛二虎之力才勉强交差。武 装到牙齿的北约工兵尚如此,普通阿尔巴尼亚军民自然更困难了。另一个难题是没权拆。1992年开始的“土改”把许多碉堡连同土地分给农户,但农户们拿到的只是碉堡的“使用权”,产权仍属军队,不论多碍 事,军方不说拆,谁也不敢动它。地拉那金字塔Tirana Pyramid于1988年开馆,是由霍查的建筑师女儿和女婿设计的霍查纪念馆。此建筑用白色大理石建造,顶上原有一颗红五星。纪念馆只用了不到四年就被关闭。后曾一度被当作会议中心使用,里面还开了一个迪斯科舞厅。阿中关系:1949年11月23日,阿尔巴尼亚和中华人民共和国建交。1976年,毛泽东逝世和“四人帮”垮台 后,霍查公开批判华国锋政府实行“修正主义和资本主义”,阿中关系开始恶化,中华人民共和国取消了对 阿尔巴尼亚的援助。1983年两国开始改善关系。1991年1月,阿尔巴尼亚外交部长马利列访问北京,这是 阿中交恶后第1位访华的阿尔巴尼亚官员,这意味着阿中关系正式恢复正常化,在90年代初至2000年代末 两国关系一直保持友好状态。但近年阿尔巴尼亚政府把外交政策着重于发展西欧各国和美国关系,加上在 科索沃外交承认问题上与中国政府有很大的分歧,以及阿尔巴尼亚先后在2009年加入北约和在2014年获接 纳成为欧盟候选国,使阿中两国关系再次趋于冷淡。 阿尔巴尼亚革命电影曾经在中国产生一定影响。著 名电影如《广阔的地平线》、《宁死不屈》、《地下游击队》、《第八个是铜像》、《战斗的早晨》、 《勇敢的人们》、《脚印》、《伏击战》、《海岸风雷》、《在平凡的岗位上》等影响了整整一代中国人。被阿尔巴尼亚老人抓住拉家常,可以用标准的普通话报出毛主席那一代的各位国家领导人的名字。邀请摆出阿尔巴尼亚双头鹰的国徽手势很现代的Tirana Plaza Hotel 超酷的现代酒店,视野很好地拉那首都广场的历史照片恩维尔霍查的历史图片D10: Tirana-Ulcinj-Aman Sveti Stefan黑山安缦酒店黑山(英语:The Republic of Montenegro),简称“黑山”(塞尔维亚语:Црна Гора,即“黑色的山”)。是位于巴尔 干半岛西南部、亚得里亚海东岸的一个多山国家。黑山东北部与塞尔维亚毗连,东部为科索沃(隶属塞尔维亚,2008年2月17日单方面宣布独立),东南部与阿尔巴尼 亚接壤,西北部与波黑及克罗地亚交界,西南部濒临亚得里亚海。公元6世纪末和7世纪初,部分斯拉夫人移居到巴尔干半岛。9世纪,斯拉夫人在黑山地区建立“杜克利亚”国家。15世 纪,奥斯曼土耳其占领现波德戈里察及其以北地区。1516年,黑山成为以采蒂涅为中心的政教合一国家。国君是集 政教权利于一身的主教,国君为集政教权利于一身的亲王主教(Vladika)。1852年,黑山亲王主教、彼德洛维奇-涅戈什家族的达尼洛二世(Danilo II Petrović Njegoš)放弃宗教头衔,成为黑山公国的达尼洛一世,黑山又成为世 俗公国。经常与奥斯曼土耳其人和阿尔巴尼亚人作战,在巴尔干国家中,黑山是唯一没有被土耳其征服的地区。1878年柏林会议承认黑山为独立国家。1910年黑山王国建立。第一次世界大战结束后,黑山被并入“塞尔维亚-克罗 地亚-斯洛文尼亚王国”(1929年改称南斯拉夫王国)。1945年黑山社会主义共和国成立,1963年成为南斯拉夫社会 主义联邦共和国的加盟共和国。1992年南斯拉夫联邦解体,塞尔维亚与黑山联合组成南斯拉夫联盟共和国(2003年2月4日更名为塞尔维亚和黑山)。2006年5月21日黑山举行独立公投,独派以55.5%的微弱优势险胜。6月3日,黑山国会正式宣布独立恢复其在第一次 世界大战之前的独立地位。6月22日,塞尔维亚与黑山正式建立外交关系。6月28日,第60届联合国大会一致通过决 议,接纳黑山为第192个联合国会员国。黑山是世界贸易组织、地中海联盟成员国。2010年12月17日,欧盟决定给予黑山欧盟候选国地位。2017年6月5日, 黑山正式成为北约第29个成员国。 Ulcinj的飞翼纪念碑主要纪念二战时期的塞尔维亚空军,在Ulcinj海边山头上Sveti Stefan 世界顶级奢侈度假村安曼 Sventi Stefan Island,有人说,如果人的一生中只能住一家酒店,那只能 是安缦。一座岛屿就是一家酒店,SvetiStefan自古以来就是名流望族度假之地,名单包括玛丽莲梦露、索菲亚罗兰, 更是塞尔维亚女皇Queen Marija的夏日行宫!Aman Sveti Stefan已然变成安缦在欧洲范围内最亮丽的一道旗帜,全球 安缦迷纷纷来欧洲“朝圣”的地方,每天世界各地的游客来黑山,都会过来这个坡地拍照。Aman Sveti Stefan这个被 亚得里亚海包围着的酒店,是堡垒、是村子、是著名景点、是酒店,总之是宁静致远的地方。D11: Aman Sveti Stefan-Kotor科托尔,出海Kotor科托尔科托尔古城,科托尔是世界遗产名录,被称为科托尔的自然和文化历史地区。公元前168年开始成为罗马帝 国的一部分,535年查士丁尼一世在镇上建立防御城堡以抵御来自波斯尼亚的匈牙利人的入侵。9-11世纪并入拜占庭 的势力范围,之后保加利亚沙皇将其交易给塞尔维亚。短暂的自治之后,科托尔被匈牙利帝国,波斯尼亚帝国轮番 统治。14世纪末期之后和佩拉斯特,布德瓦一样成为威尼斯公国的贸易港又,一直到17世纪的威尼斯防御工程建 设,科托尔也被列入联合国教科文组织世界遗产名录。15世纪还经历了奥斯曼帝国的围困,期间经受了瘟疫和地 震。之后是哈布斯堡公国和拿破仑帝国的轮番统治,由于得天独厚的地理优势,一战中成为奥匈帝国的三大海军基 地之一,一战后并入南斯拉夫,二战期间被墨索里尼并入意大利帝国。Our Lady of the Rock,我们的岩石之女佩拉斯特在科托尔峡湾的两座离岛之一,这是一座人造岛屿,由 岩石的舷墙和沉没的装满岩石的旧船组成。上面有罗马天主教堂Our Lady of the Rock,一座博物馆和一座 灯塔。据说上面有圣母玛利亚和圣子符号所以每次船员凯旋回港都会往上面添加更多的石头,这个习俗 保留至今,每年7月22日落日的时候当地居民还是会坐船去港又外湖面扔石头。Blue Cave, 蓝洞100米深,千百年来的海浪冲刷形成,蓝洞有2个出入又,大的那个允许游客进入并潜水 探险,高于海平面的洞顶加上阳光折射的波光粼粼让整个山洞呈现蓝色,因此得名。Mamula,由奥匈帝国将军Lazar Mamula 在岛上建立防御性城堡以保护Boka Bay因此得名。这个要塞堡垒 从没有受到过攻击,但是在两次世界大战期间,墨索里尼将整个Perast佩拉斯特吞进进入意大利威尼斯公 国,岛上的城堡也被改造成监狱,最小的牢犯只有出生8天的婴儿。为了纪念这段黑暗的历史,“Not even the dark, nor the hunger, nor the infamous torture and invading the courts crushed the spirit and faith in the victory of those who were locked here during two world wars”。Base of Submarine,前南斯拉夫海军的潜艇基地建造在山里的狭长隧道能很好的隐藏潜艇船只以避开敌 人空军的袭击。Perast,佩拉斯特有一个充满鸟粪的钟楼可以爬。几个世纪以来,它是众多帝国争夺控制的城市。在第 十世纪,它是拜占庭帝国的一个自治市。从1186到1371,这是一个中世纪塞尔维亚的自由城市。从1420到1797,它主要由威尼斯和匈牙利控制,但是,从1395到1420曾短暂作为一个共和国,然后再次回到威 尼斯人控制。法国于1807到1814占领,随后由奥地利统治直到1918。之后,科托尔最终成为南斯拉夫的一部分。老城没有防御墙,但它有九个防御塔,其中最重要的是圣十字架塔。这些是由威尼斯共和国在 第十五和第十六世纪的海军建造。D12: Kotor-Dubrovnic君临城(彩蛋)-KotorDubrovnic杜伯罗夫尼克杜伯尼克的克罗地亚语名字Dubrovnik是从斯拉夫语的”dubrava”(意为森林)所衍生出来的。7-14世纪轮 流被奥斯曼帝国和威尼斯公国属地作为交易港又使用。14-19世纪,Dubrovnic成为一自由邦,称为“拉古 萨共和国”(拉丁语为 Respublica Ragusina,又称为杜伯尼克共和国)。该国的国力在15至16世纪时达致 高峯,当时它的国力可以与威尼斯及其他意大利海岸国家匹敌。14世纪开始有使用到现在的药房,医疗 服务系统,养老系统,孤儿院系统,甚至是瘟疫隔离系统都已非常完善。克罗地亚宣布独立出南联盟后, 在1991年10月1日,杜伯尼克受到南斯拉夫人民军(JNA)的围困,并持续七个月之久。在12月6日受到最 严重的炮击,有19人死亡及60人受伤。而在这次攻击中的JNA军官及将士皆成为前南斯拉夫战犯之列。D13: Kotor-Cetinje采蒂涅-Lovćen洛夫岑国家公园-Podgorica波德戈里察洛夫琴国家公园Lovcen National Park山顶很棒的景色,10/1部分路段会积雪,弯道较多,注意安全。山顶有Njegoš Mausoleum陵墓,一進入陵墓就看到有兩座女巨人花崗石像看守著入口. 而裡面有座石像雕刻著蒙特內哥羅親王主教 Petar II Petrović Njegoš 與老鷹, 重達 28 公噸.這棟陵墓總共有兩層. 後面有個樓梯可以走到陵墓底層. 一走到地下室馬上就被寒冷的氣溫嚇了一跳. 外面雖然很熱, 但是這個房間都是用大理石蓋出來的, 室內溫度不熱反涼. 有點像是在冷凍庫的感覺. 這讓我想起金庸裡面小龍女的冰窖. 而房間的底端擺放著 Petar II Petrović Njegoš 的石棺.其實整個門票最值得的不是陵墓本身, 而是後面的觀景台. 這邊的風景就讓 Lovcen National Park 洛夫琴山國家公園這一趟非常超值. 前幾個禮拜都在東歐看建築, 好久沒有來到戶外. 有車真的還是比較方便, 不會讓你的旅遊景點只限於交通工具到達的地方。采蒂涅Cetinje黑山的旧首都,Cetinje Monastery是一个还不错的地方废墟纪念碑Barutana纪念二战中的阵亡将士,已故黑山采蒂涅出生的女设计师Svetlana Kana Radević ,也设计了Hotel Podgorica, 野蛮主义代表作Hotel Zlatibor等等。D14: Podgorica-Manastir Ostrog悬崖修道院-BelgradeMonastery of Ostrog 悬崖上的奥斯特洛修道院是塞尔维亚东正教的一所修道院,位于黑山共和国泽 塔河河谷,距离波德戈里察大约25英里(40千米),建造者是17世纪塞尔维亚东正教主教、圣人巴索的 奥斯特洛(1610 – 1671)。[1]此修道院上半部分的建筑工作在1665年完成,用来供奉圣十字,下半部分 供奉着巴索的奥斯特洛的遗体。但现在看到的修道院其实是1923年-1926年间经过大规模修复的。修道院 里面依然保存着17世纪末完成的壁画。它是巴尔干半岛地区参拜人数最多的修道院之一。铁托和米洛舍维奇看铁托是如何干掉南斯拉夫主体民族的约瑟普·布罗兹·铁托(塞尔维亚-克罗地亚语西里尔字母:Јосип Броз Тито,拉丁字母:Josip Broz Tito;1892年5月7日-1980年5月4日),本名约瑟普·布罗兹,南斯拉夫革命家、政治家,南斯拉夫共产主义者 联盟总书记、主席团主席,南斯拉夫社会主义联邦共和国执政35年的总统、总理,南斯拉夫元帅。尽管 执政时期被人批评为威权统治,但他的个人形象通常被视为南斯拉夫联邦内各民族统一的象征。他还是 不结盟运动发起人之一,与印度总理尼赫鲁、埃及总统纳赛尔共事。南斯拉夫是一个多民族国家。铁托作为一个克罗地亚人,当政时期对南斯拉夫的主体民族塞尔维亚族采 取了打压政策。1966年起对兰科维奇集团“中央集权主义——大塞尔维亚主义”的打击十分严厉。首先在当政时期对南斯拉夫的主体民族塞尔维亚族采取了打压政策。1966年起对兰科维奇集团“中央集权 主义——大塞尔维亚主义”的打击十分严厉,其影响一直持续到1970年代,有4万塞族干部因此被整肃。在制度上,铁托时代也作了有利于压制塞族的安排。例如:在历史上首次承认“讲塞尔维亚语的穆斯 林”为另一民族(波斯尼亚人),并据此建立了波黑共和国;首次承认过去“讲塞尔维亚语的马其顿方言”为 另一语言(马其顿语),并据此确认马其顿民族和建立了马其顿共和国。这样,就使联邦中的塞尔维亚共和 国大为缩小,不仅小于“南斯拉夫王国”中的塞尔维亚,而且也小于“一战”前未有南斯拉夫时的塞尔维亚王 国。同时还在塞尔维亚共和国里设立了其他共和国所没有的两个“自治省”,并授予其与塞尔维亚几乎平起 平坐的“联邦主体”地位——除去这两省之后的“塞尔维亚本部”,就已经退回到1878年柏林会议确定的塞国 独立时版图内了。除了从塞族中划出新民族、缩小其版图以外,铁托还别出心裁地设立了“南斯拉夫族”,鼓励人们放弃 原有族群认同而去改宗这一新的群体。到1981年,人又调查中填报这个“新民族”的已达121万人,占全南 人又5.4%。铁托时代这样做,明显是要把“南斯拉夫”认同与塞尔维亚认同分开。经过这种种措施,塞尔 维亚人的认同不断弱化。战前南斯拉夫王国时塞尔维亚人(当时马其顿人与波斯尼亚人都算塞尔维亚人) 占绝对优势,而到1961年全南人又中自认塞尔维亚人的只占42.1%,到1981年更降为36.3%。这些政策使 得国家凝聚力大为下降,也导致了南斯拉夫日后分解再分解,国家失去了维护主权和领土统一的能力。铁托采取打击主体民族自信心,分裂土地,切割族群的方式,削弱主体民族地位。战前南斯拉夫王国时 塞尔维亚人(当时马其顿人与波斯尼亚人都算塞尔维亚人)占绝对优势,而到1961年全南人又中自认塞 尔维亚人的只占42.1%,到1981年更降为36.3%。这些政策使得国家凝聚力大为下降,也导致了南斯拉夫 日后分解再分解,国家失去了维护主权和领土统一的能力。(5000亿第纳尔钞票,为南国当时恶性通货膨胀的象征,wikipedia)塞尔维亚国家博物馆和铁托墓(以下是铁托墓的专门一个展馆,纪念他生前得到的各种接力棒。接力棒是前南斯拉夫各民族大串联致敬伟大领袖的一种独特的方式,各种组织,个人,城市乡村,工厂等等,制作完后从人民手中一个个做接力,在铁托生日那天亲自传到领袖的手中。一些铁托的历史照片(来自网络)斯洛博丹·米洛舍维奇米洛舍维奇上台后推行“大塞尔维亚主义”,对科索沃的阿尔巴尼亚族人的不满问题,采取了强硬态度。他 以反官僚主义为理由逐渐取消了包括黑山、伏伊伏丁那和科索沃的地方选举出的领导人。1989年米洛舍 维奇领导的塞尔维亚国民大会修改宪法,削减了伏伊伏丁那和科索沃这两个自治省的自治权,此举造成 南斯拉夫其他加盟共和国对自治权被削减的恐慌。1990年米洛舍维奇试图在南共联盟十四大上修宪以赋 予总统更大的权力,克罗地亚和斯洛文尼亚的代表退席抗议,造成南共联盟分裂。米洛舍维奇当时的政策是“全体塞尔维亚人生活在一个统一的国家”,即在那些独立的国家中塞族人要有民 族自决权。这一政策导致民族混居的地区产生冲突,被反对者批评为“大塞尔维亚主义”。他的肖像在塞尔 维亚被到处悬挂,一时间成为继铁托之后受人民拥戴的英雄领袖。1997年7月,米洛舍维奇因任期到期,无法连任塞尔维亚总统,退而求其次竞选只包括塞尔维亚和黑山的 南斯拉夫联盟共和国总统并当选。同年科索沃自治省的叛军“科索沃解放军”成立。他们袭击塞尔维亚和南 联盟的保安部队,并杀害塞族官员和他们认定的与塞尔维亚合作的阿尔巴尼亚人和塞尔维亚人。塞尔维 亚部队和科索沃解放军的冲突截至1998年造成在科索沃境内阿尔巴尼亚人数百人死亡以及上万名平民的 流离失所。1999年2月6日,在北约的压力下,塞尔维亚所派出的代表跟在科索沃境内阿尔巴尼亚人所派出的代表在 巴黎附近的朗布依埃举行和平谈判,谈判的基础是美国特使希尔草拟的方案。该方案的主要内容是:尊 重南联盟的领土完整,科索沃享有高度自治,南联盟军队撤出科索沃,“科索沃解放军”解除武装,按当地 居民人又比例组成新的警察部队维持治安,北约向科索沃派遣多国部队保障协议实施。这个方案对双方 来说都难以接受,在科索沃境内的阿尔巴尼亚人坚持最终要走向独立,并且不愿解除武装,南联盟则不 同意科索沃获得自治共和国的地位,亦反对北约部队进驻科索沃。但是,主持谈判的北约表示,这个方 案的内容不许改变,必须接受,否则拒绝的一方将受到惩罚。在谈判陷入僵局后曾一度休会,3月15日复 会,阿尔巴尼亚人代表于18日签署了协议,但塞尔维亚方面仍然拒绝在朗布依埃森林协议上签字。3月19日,北约向南联盟发出最后通牒,3月24日,北约发动了对南联盟的空中打击,科索沃战争爆发。北约对 南联盟的军事目标和基础设施进行了连续78天的大规模空袭,没有能直接制止冲突双方的暴行,还造成 了500多名平民伤亡。在北约空袭的压力下,经过俄罗斯、芬兰等国的斡旋调停,米洛舍维奇最终妥协, 接受朗布依埃森林协议基本内容,同意从科索沃撤军,由北约接管科索沃,允许多国部队进驻科索沃。由于1990年代米洛舍维奇治下的塞尔维亚卷入了三场战争,造成巴尔干半岛局势的动荡和巨大的生命损 失,米洛舍维奇被一些西方媒体称为“巴尔干屠夫”。2015年,联合国国际法院裁定,对米洛舍维奇种族屠 杀罪的指控不成立。2006年3月11日,米洛舍维奇被发现在海牙羁留中心牢房的床上死亡。前往科索沃地区如果想从贝尔格莱德前往科索沃地区,建议先到马其顿的首都斯科普里(Skopje),有飞机和夜行 火车两种交通方式可以选择,从斯科普里到科索沃首府普里什蒂纳(Pristina)约90公里路程,有火车和大巴连接。现在科索沃问题在塞尔维亚仍然十分棘手,若从贝尔格莱德直接去科索沃地区在 边境上很可能会遇上阻碍,即使是从马其顿方向进入科索沃,也不要去往靠近科索沃和塞尔维亚 边境的地区。签证:申根多次成功率100%,美签签证特别特别低,不要冒这个风险。 关于废墟的致敬你真的去过那些地方踩过实景,就知道那些地方特别是晚间是多么的难到达致敬女神inhiu帖子雪夜中的塞尔维亚 (前南斯拉夫纪念碑 Ⅱ )保加利亚第二次冬季走访回到塞尔维亚之后城堡城墙上一位卓别林cosplayer卖艺的人面对夕阳下的塞尔维亚,特别喜欢这个画面,以此作为文章的结束。明年会继续走克罗地亚,斯洛文尼亚和波黑。(完)

    行程共14天  · 2017-09-27出发
    贝尔格莱德 诺维萨德 苏博蒂察 尼什 索菲亚 Buzludzha 斯科普里 奥赫里德 地拉那 贝拉特 科托尔 布德瓦 杜布罗夫尼克 波德戈里察
  • WEEKENDERS村夫 发表了 游记  · 2018-06-26 15:36

    我在北京市郊找到了静止13年的煤矿废墟

    作者:村夫杨大壹全文地址:https://www.miniweekenders.com/articles/2018/colliery-ruins.html泛黄的报纸是时间的年轮,它停转于此。工人宿舍的墙上贴着2001年的《北京青年报》《京华时报》《北京晚报》:中国散打正大斗泰拳;FLASH火爆,冷了王菲;李开复还是微软副总裁,打算告诉你“什么样的人才才是好人才”;宁静很瘦,拿着一款按键手机,宣布“国产手机争入CDMA战局”……一个戴着红领结的小姑娘,抱着白色键盘,正热情洋溢地给你推荐一款叫“超级学习机”的东西,宣传语是“学外语,练打字,电脑入门3合1”。1、废墟×过去从北京市区驱车50公里,你来到这个在“北京废墟界”小有名气的王平镇煤矿。这里的时间凝固在2005年,官方消息早已消失殆尽,在1992年3月刊的《煤矿开采》杂志里,你可以看到一篇资料记载《王平村煤矿在前进》:……这里东临永定河,西依九龙山。宽敞的柏油马路延矿而过。一座年入洗能力30万吨的洗煤厂楼耸立井田之南,洗煤厂内的运作业线似一条龙,昼夜不息地吞吐着煤炭。除了随行的伙伴,你们身边再无旁人,像进入一个凝固住的巨型果冻,四周泛空安静。你一脚下去,吱呀作响,在这里显得尤为刺耳,是踩了碎石头。远处偶尔传来几声炮响和狗叫,是世界还在正常运转的信号。你想,城里人不年不节的日子,在某个乡村的角落,依然有值得庆祝的好事情发生。你们小心地躲开漆着粉色的传达室。这里窗户玻璃健全,安起了防盗网,反而与厂区的破败格格不入,你不知道里面是不是还有人看守。听说停产之后,总有附近的村民来偷运煤渣,唯一还启用的就是这间传达室。很多厂房已经门窗全无,为了把其中的大型设备移出楼,都要把墙凿开大洞才行。为了爬上这座土堆,你费了不少力气。站在上面俯瞰大地,碎裂的砖瓦宣告着矿场的死亡,工业文明覆盖着黝黑的泥土,新生的绿植不管不顾,从夹缝中破壳而出。关于王平镇煤矿的停产说法不一。有人说,是上世纪60-80年代因煤矿开采导致地表塌陷,大批村民撤离,留下这座空城。也有人说,是煤矿产业不景气,加上王平镇的煤质量不够好,1994年开始煤厂减产,并开始遣散安置相关职工。2、痕迹×原则你顺路前行,工人们遗留的痕迹逐渐明显。几间平房里散落着被遗弃的胶鞋、安全帽、锅炉残片和领料单。地上的“领料单”记录于1979年——那一年,中国正式开始社会主义现代化建设,走上改革开放的正确道路;那一年,国防部发表声明停止炮击金门;那一年,北京电视台成立;那一年,一名叫隗有平的工人从矿上领了10份材料给战后连。经过不完全焚烧,边缘碳化,其中的文字需要仔细辨认,还是用繁体字写的。另一份领料单记录于1994年,字迹清晰了很多,繁体字早已改换了简体字,至今已经跨越了二十多年。遵守废墟探险的原则,不拿走任何废墟里的东西,不改变废墟的样子,不留下任何不可降解的垃圾。也是出于卫生安全的考虑,你没去翻动它们。3、生活×想象……这些新型工业建筑物和拔地而起的职工宿舍楼群竞相争艳,使一个井田面积14平方公里、职工5000余人的矿井焕发着现代化的神采。还是在仅存的那篇《王平村煤矿在前进》中,描述着曾经热火朝天的生产场景。回忆和现实隔空交错,擦出的火花是想象的灵光,瞬间消失,捕捉不定,树影交错,极尽神秘。你必须想象——想象络绎不绝的男人们,在工作了8小时,甚至更多时间之后,从他们的黑白世界,返回这个阳光明媚的世界。他们可能拖着疲惫的身体,一言不发;也可能在为今天的成绩感到高兴,正兴致勃勃地聊着今晚去谁的宿舍打牌。他们走进浴室,洗澡免费,从头到脚,冲掉煤灰。这时,你才能见到每个人的本来面貌。矿山有一个规矩:女人不能下井。她们的岗位是电话班和矿灯房。电话班主要任务是接线,把井下的电话接到地面各个科室。你在一篇报道里看到,一个女孩告诉来访者,她们经常接到井下工人的骚扰电话。问:“你要接哪里?”对方油里油气地回答:“不接哪里,就是想听听你的声音。”在地上,你发现跟火柴盒放在一起的“龙虎人丹”,批文是1981年的。它一小包里有60粒,有特异的香气,能开窍醒神。工人们把它用于治疗高强度工作带来的中暑头晕,恶心呕吐。你走进这栋楼,“以煤为怀”四个字题于庚午年,1990年,楼上是工人宿舍。4、文字×回忆废墟里的所有元素,你唯独最迷恋文字。在煤厂的宿舍楼里,你遇到了散在地上的关系证明、日记、卡片、登记表、书、墙上的贴纸和挂历,它们藏着人气,长眠于此,你能看到所有人的所有面孔。也许与小时候的成长、记忆有关。你记得妈妈曾骑着自行车,把你放在后座,一路十几公里,从家到钢厂上班,屁股硌得酸疼。如果下雨,雾气笼罩着森严的管道,你会被蒙在黄色的雨衣里,隐隐有点喘不过气。那会儿你还小,可以被妈妈带进浴室,不用分性别,也不用缴费,蜂花洗发水和清凉油就是你童年的味道。最香的是食堂的炒米饭,每当你在院子里摆弄玩具,闻到炒米饭的味道,总会跑回妈妈的办公室,拿着铝饭盒和饭票,第一个跑去食堂门口排队。……这一些,让你对工业文明的热爱从没消失。余秋雨先生说,“时间的力量,理应在大地上留下痕迹。”你相信这些“理应的事”,愿意记录这些痕迹。5、未来×现实2010年11月,《北京日报》曾发布一条新闻:门头沟区将投资200亿元,建设一个以休闲养老为主导产业的“健康城”。2005年底,王平镇全镇采矿企业全部关闭,开始生态修复。“健康城”位于王平镇,将聘请瑞士专家规划设计,计划2011年上半年启动拆迁,3至5年内建成运营……迄今未果。更多游记故事: https://www.miniweekenders.com/homepage.html

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    北京 自驾游 废墟探险 周末游
  • inhiu 发表了 游记  · 2018-01-04 18:05

    2017 inhiu废墟光绘旅行合集

    2017同学的表现比2016好希望2018向她学习,再接再厉。分别摄于:塞尔维亚、日本、意大利、罗马尼亚、芬兰、杭州、北京关键字:废墟探险,夜间光绘,纪念碑,建筑/构筑物,奇景旅行微信公众号 : ILLUSION-IN-RUINS微博 / INSTAGRAM : @INHIUFacebook Page : ILLUSION IN RUINS塞尔维亚日本、杭州、北京意大利罗马尼亚芬兰微信公众号 : ILLUSION-IN-RUINS微博 / INSTAGRAM : @INHIUFacebook Page : ILLUSION IN RUINS完。

    14818 个浏览 | 43 条回复
    摄影 废墟探险
  • 然潘 发表了 游记  · 2017-10-30 03:52

    [ 废墟摄影 ]走进底特律黑人区,废墟离繁华只有八英里

    “Miss,请出示你的身份证明。”刚钻出位于底特律黑人区之一高街公园的废弃的天主教高中,一辆警车便呼啸着急刹在了我面前。废弃的教堂和洒满一地的宣传册,左边椅子上写着“Detroit or Nothing”作者:然潘更多废墟/城市探险图文游记等请戳这里转载合作请联系微博@然潘,豆瓣@然潘大约两天前,我还是第一次踏上底特律,此前关于它的全部概念,除了道听途说,就是来自维基百科。早在上世纪初,随着汽车工业的兴起,底特律一跃成为世界汽车之都,整个城市的经济迅速发展,在二战期间达到了顶峰。然而由于人口激增和种族问题,城市税收于上世纪六十年代起不断下降 。紧接着,失业率上涨,白人居民和业主和零售商迁出,黑人占据在市中心,大量城市建筑被废弃。2013年底特律宣布破产前夕,市中心几乎不再有大型企业。市内大部分废弃的房屋被黑人低价购入,白人迁居郊区。东底特律的大部分商店,加油站,甚至麦当劳,都在柜台前加装防弹玻璃隔开店员和顾客。这样一个令人闻之色变的失落之都,却是探险者趋之若鹜的天堂。这个城市,由于曾经的富有,兴建了大量或精美巧妙,或巍峨雄伟的建筑;而由于之后的衰败,大部分建筑被废弃,原封不动地封闭起来,最大限度地保留了遗弃当时的模样:比如伍德沃德圣长老教堂,比如庞蒂亚克银顶体育场,比如密歇根中央车站,比如罗斯维尔特仓库……在这样一个警察睁一只眼闭一只眼的三不管地带,却集结了种类众多、建筑风格迥异的废弃建筑。所以,无论是从安全性上说,还是从废墟的多样性和探险的娱乐性而言,底特律的地位,都犹如耶路撒冷之于基督徒,是各国废墟爱好者顶礼膜拜的朝圣地。2017,我终于来朝觐了。站在离市中心不远的一座废弃的宾馆12楼被砸碎的窗口向下望穿行在底特律市区,像踏入了一条时空错乱的隧道。正如你在电影《8英里》中看到的那样,白人的高档住宅区和黑人的贫民窟相差只有八英里。一边是七十多层灯火通明的高楼大厦,一边是暗黑诡秘悄无人烟的大教堂;一边是人声鼎沸一掷千金的美高梅大赌场,一边是人去楼空衰败腐朽的李广场宾馆;一边是开着豪车带着保姆来参加自己孩子球赛的生活安逸的白人们,一边是满头小辫子在废弃民宅前踢足球、捉迷藏、追逐打闹的黑人小姑娘们,而她们十几岁的哥哥,就在十米开外聚众抽大烟,满口污言秽语,身上总有纹身。而这短短的8英里,却是一条有些人一生也无法逾越的地狱到天堂的鸿沟。令人觉得讽刺的并非贫富差距,而是精神与阶级差距——来自上流社会的白人孩子们早在出生时便内定了私立学校,常春藤大学毕业后或进家族企业或去全球五百强;而来自下城区的黑人孩子们,公立学校读得完算你的造化,高中结束后,如果你的女朋友还没被搞大肚子,如果你在当地工厂找到了一份稳定的体力活,恭喜你,你已经是同龄人中的佼佼者了。正如位于市中心的密歇根中央车站(1913-1988), 虽然除了废墟探险者和盗贼早已无人问津,但是火车站的主楼前仍竖立着一面鲜艳的、迎风飘扬的美国国旗。独立、公平、奋斗、自由、进取,是美国国旗代表的国家精神,而在这种积极向上的精神背后,却是一座由于各种人为原因而被废弃长达数十年的大楼。废弃的密歇根中央车站前一面迎风招展的美国星条旗时间转回今天早些时候——我和同伴在高街公园居民区刚一下车,几个蹬着脚踏车四处闲逛的黑人青少年就立刻吹起了口哨:或许是这个地区本就鲜少见到白人面孔,亚洲人更是稀有,而白人和亚洲人的组合,估计是少上加少。而这串起哄般的口哨立刻引来了一个年纪稍长的黑人,也许是这里的“话事人”,这位面色阴沉的大哥堵在我和同伴的面前:“Hey, what you doing out here? (你们来这儿干嘛)”一座被砸烂又画上涂鸦的三角钢琴看着这位人高马大如一面移动的墙壁一样壮硕、面孔却稚气未脱、分明只有二十几岁的“大哥”,我一时不知道说什么好。比起他身后那群仰望着他像仰望一个榜样人物的青少年们,他或许只比他们大了一两岁,身上的纹身却多了一倍:手臂、大腿、甚至后脑勺的一半都画满了花花绿绿的图案。左眉角一条细小的伤口,浓重的把“a”发成“ai”的当地口音,还有裸露出的臂膀上线条分明的肌肉,不由得我不往黑帮电影上联想。而当我们说明来意之后,他绷紧的面部肌肉瞬间放松许多,嘴角甚至要挤出一个笑容:“School? School's out for summer. School's out forever!(学校?学校放暑假了,学校再也不开学了)”——这座天主教高中,始建于1928年,2012年末由于生源不足正式关闭。画满涂鸦的控制室走在这个上下四层,三个侧翼的建筑内,我好像走在自己的高中:一样的庞大,一样的精美。然而这里却少了欢笑,少了追逐打闹的学生,也少了新鲜的空气,只有无尽的、浓稠的、像有实体一样的黑暗,把每一个来访者都销蚀于其中。而我和同伴手中的强力手电,也只能照亮脚下小小的一片空地。地面上散乱地扔着受潮的纸张,脱落的墙皮和石棉保温层,被破坏狂砸烂的玻璃,还有从天花板垂下来的钢筋,学校兴盛时期篮球队的云雀队标志纸,图书馆没搬完的课本、杂志和圣经。我顺手捡到了一张学生借书卡:Shinitwaque Williams(威廉姆斯), 有效期: 12/01/2007。废弃学校的篮球场School's out,Out for summer,Out till fall,We might not go back at all像歌中唱的,越来越多的学生不再回到学校。或许他们选择了为生计忙碌,或许他们已死于街头拼杀,或许他们仅仅觉得知识无用。无论是哪种原因,学生数量的减少,使得这所天主教高中,不得不永久关闭。那些曾经充斥着学生的走廊和教室,如今孤寂清冷,毫无生机。废弃学校图书馆坐在学校废弃的礼堂中,按下相机的长曝光,等待照片的间隙,我忍不住四处闲逛。如此一个高大辉煌,充斥着浮雕和花纹的礼堂,即便是用来做真正的剧院,也毫不逊色,为什么随着学校的废弃,便被如此轻易地掩藏在了厚重的尘土之下?若不是好奇心作祟的我坚决要推开每一扇没有上锁的门,半小时前怎么也不会想到,从外面看只是另一个光线幽暗的房间,然而向前踏多半步,却像跌进了爱丽丝的兔子洞:金色的幕布,完全没有损坏的红丝绒座椅,倾斜的雕着浮花的天顶,二楼的围栏上用金粉描着五只学校的吉祥物云雀……从光线充足的台上望向台下,一片漆黑,像是站在真正的舞台上,聚光灯打在头顶,除了自己,什么都看不到,只有隐约的笑声和鼓掌声暗示着台下也许仍坐着观众,而自己的表演,尚且不算太坏。废弃学校的礼堂,兼面向公众使用的剧场从学校出来时,已然过了日落时分。像是仅仅短暂地从这个世界消失了几分钟,时间却流逝地快得惊人。扛着相机和三脚架没走两步,就被警察拦了下来。也许是一张天然无害的面孔,除了身份证明,警察并未要求出示更多材料,也没有要求看相机里的照片是不是我声称的“城市建筑和街头摄影”,反而好心叮嘱我:附近废弃的建筑多,所以不法分子出没也比较频繁,如果没什么事,还是尽早离开地好。看着警官的黑色皮肤上写满了关心和善意,再看看他身后不远处几个无所事事的黑人小阿飞,不禁好奇这个社会是如何决定让谁开着警车, 又让谁混迹街头。或许这位警官是来自一个教育系统完善的街区,恰好考试成绩优良,从此命运轨迹便全然不同。Keep learning, keep growing.走下神坛的耶稣=======================如果你对废墟和城市探险感兴趣,请戳这里看更多照片和游记转载合作请联系微博@然潘,豆瓣@然潘 废弃教堂纽约一座废弃度假村的游泳池 废弃剧院 火车墓地甲壳虫之墓

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    废墟探险
  • inhiu 发表了 游记  · 2017-09-01 19:07

    意大利废墟奇景旅行

    今天九月一号开学了才想起五月在意大利的片子还没发过介于最近太忙文字略地点名称已标注,感兴趣的可进行查询Oculus TowerACE High SystemACE High SystemAbandoned TheaterCittà dello Sport di TivoliCittà dello Sport di TivoliCasa SperimentaleCasa SperimentaleFist of GodVilla di PratolinoVilla di PratolinoMostri Park, Gardens of Bomarzo本次旅行主要感想:1.必须活下去2.谁说意大利男的帅!?完。

    17772 个浏览 | 13 条回复
    独自旅行 摄影 废墟探险 意大利
  • 四眼老田鸡 发表了 游记  · 2017-10-11 15:30

    吴哥,现实的历史抑或历史的现实

    从广州前往暹粒的飞机上,坐在我旁边的英国小哥絮叨了一路。英国“暗黑料理”厨师出身的他在全球晃了几年,决定和印度裔女友移居东南亚。他在柬埔寨投资了一个民宿,他的女友稍后会从加拿大过来,教授英语的同时做一些NGO工作。尽管整个飞机坐满了长假期间涌入东南亚的华人,但是偶遇的英国小哥或许代表了绝大多数人来到东南亚的理由——这里是世界的十字路口,文化交汇带来了包容和冲突,前者使得外国人在此生活尤为方便,后者使得生活成本选低于全球水平。当然,这里也有许多土生土长的文化,但是即便是西方人适应起来也并不困难。比如,英国小哥就告诉我,他投资旅馆以后需要一张工作签证,而获得签证的方法很简单,那就是十美元。令人讶异的是,这个国家曾经出现过波尔布特与红色高棉。那种纯粹到极致的共产主义信仰制造了人类历史上最大的灾难,然后一切似乎偃旗息鼓,柬埔寨再次进入人们的视野时,已经是一个努力摆脱最不发达国家地位的东南亚小强。虽然王室在这个国家处处被尊为半神,但是跟人们生活息息相关的,似乎是长期执政的洪森首相。这恰恰是历史的吊诡之处,许多不可思议的愚钝最终变成了历史书上的几行字,时过境迁以后,那些给人类社会造成惨痛记忆的东西又会蠢蠢欲动甚至卷土重来。从更长的历史周期来看,暹粒是中南半岛的关键转折。中华文化伴随秦始皇的大一统侵入此处,但是始终局限于越南北部。泰米尔商人乘着季风把印度文明带来,最终信奉印度教的高棉帝国建起了吴哥窟。然而,在历史和现实中始终支离破碎的东南亚,似乎没有一个统一的大帝国能够匹配这样的建筑群。作为高棉的旧都,暹粒固然因为打败了暹罗而得名,但是高棉始终不曾把势力扩张到中华文明辐射的越南。更甚乎,从云贵边陲被中华文明排挤出来的泰族、缅族都先后在此称霸。因此,吴哥窟被发现之初,一度被认为是西方人得杰作。今天的暹粒早已经没有了高棉帝国的宏伟气概,更像是一个普通的旅游城市,一到夜里便只剩下灯红酒绿的夜生活,来自全球各国的游客在此流连。突突车在狭窄的街巷里横冲直撞,老油条的司机看到亚裔单身男游客便会露出谄媚的笑容,压低声音念叨:“打炮打炮打炮”。这座城市为了发展旅游业,似乎也陷入了最漫长的套路,那就是把自己塑造成为一个艳遇之都。这仿佛也是现代柬埔寨秉持发展主义的暗线,明面上是各种伟光正的突飞猛进,实际上对许多边缘事件睁一只眼闭一只眼。由此,东南亚也成为全球买春的重要基地,甚至衍生出儿童色情和人口贩卖等社会问题。来到暹粒的第一天,首先选择游览小圈景点,也就是吴哥窟最核心的吴哥平和通王城。这里是吴哥历史上的核心区,也是法国人重新发现吴哥的最初地方。小圈的距离比想象中大很多,坐着tutu车奔驰在密林之中,不禁感慨当初法国人发现这片古迹是什么样的心情。当地土著居民口耳相传的大庙,从密林之中突然呈现出来,带来的震撼远远多于我们今天游览获得的感受。吴哥窟实际上是暹粒周边一大片古迹的总称,最经典的寺庙坐落在通王城内,这里也是古代高棉帝国的都城所在。吴哥窟的建筑主要来源于印度教,在门廊上常常能见到熟悉的湿婆跳舞的雕刻。除此之外,吴哥窟没信奉的大象、蛇、猴子等也是印度教中经典的神的化身。只是令人费解的是,在巴戎寺内处处是带着各种表情的脸,而巴普寺顶上的祭台又带有古人明显的祭天意味。只能说高棉帝国虽然以印度教作为寄出,对于石头的堆砌和应用显然也是古印度工匠的杰作,但是从本质上来说,这个位于世界十字路口的帝国在历史长河中仍然过分渺小,以至于其不断在吸收其他核心文化的影响,却无法包容与整合。现在的柬埔寨政府无力支撑吴哥窟这样庞大把保护项目,因此在内圈许多景点,都是各国政府认修的项目。其中,规模庞大的项目无一例外是由中国、印度和日本修复的。这三个国家也是对东南亚影响最大的国家,特别是近代的日本,虽然在东北亚一直不受欢迎,但是在东南亚由于赶走了英国人,或多或少被含混为解放者。印度政府虽然无意识也无能力保持深厚的影响力,但是架不住印度移民的威力。这些在印度出身卑微的移民,凭借自己吃苦耐劳获得立锥之地,随后拖家带口漂洋过海,逐渐形成了大批移民潮。中国则拥有悠久的下南洋之传统,但是近现代的国破山河在令得海外华人与新中国完成比较彻底的切割。直到21世纪以后,重新崛起的中国强势重返东南亚。同样地,东南亚似乎也成为中国版门罗主义最佳的出口,柬埔寨、老挝和马来西亚也是最有可能的潜在盟友。吴哥窟的旅游套路便是一个地雷伤残者组成的本地乐师、高喊哥哥兜售甘蔗汁的年轻女孩和装可怜买小物件的儿童。看到他们不禁感慨小国寡民的难处:有限的资源往往在很短时间内就会板结,利益集团得势之后,没有外力介入根本无法进行变革。与之相比,不禁想到晚上在当地环境上称的餐厅Chanrey Tree用餐时,旁边一桌坐着一对染着黄发的小年轻,看似没有什么固定收入,面对菜单直喊贵,但是稀稀拉拉也点了五六个菜。然而,从餐厅出门以后的河边就是许多大排档,当地人就三五成群地坐在马扎上,吃着炒面炒粉。或许这只是一个缩影,又或者恰恰代表了这个世界上的某种规则吧!崩密列在距离暹粒四十多公里的地方,属于一片开发并不完整的古迹。然而,恰恰是由于这种不完整,使得崩密列体现出一种自然的粗犷的美。这种美藏在爬在石墙的老树根上,藏在飞舞在林间的蝴蝶翅膀上,藏在布满了坍塌石堆的青苔上。这种美让人完全感受不到吴哥奇迹彰显的人的力量,反而更加敬畏自然的神奇。是啊!在自然面前人类永远是渺小的,就仿佛一颗沙砾投入时间的大海,瞬间消失于无形。然而这颗沙砾毕竟不同于水珠,虽然消失却并未泯灭自我,这或许正是人类生存于自然中的秘密吧。崩密列实际上是印度教时期的建筑,在坍塌的石堆上还能看到跳舞的湿婆神,还有娜迦神和神牛南迪的石雕。印度教是影响中南半岛早期的宗教,随后由于小乘佛教的南传而逐渐式微,但是从吴哥到现在的泰国以及老挝境内,仍然留存着许多印度教的建筑。即便是佛教乃至是越南的高台教,仍然保留了许多印度教的元素。不得不说宗教的遗产恰恰是人类这颗沙砾得以在时间的海洋中徜徉的最好证明。行走在崩密列,不得不感慨人类之于自然依旧堪称伟大。早在公元十世纪,高棉人就能够操持如此庞大的建筑,其石料打磨之精密、雕刻工艺之精美、建筑构造之精粹已经达到了公元十七世纪的水平。彼时中国的工匠经过晚明的锤炼,已经舍弃了奢华的风格,正在走向简洁轻快的线条。印度工匠也在吸收伊斯兰风格之后,形成了举世无双的莫卧尔建筑。中国人和印度人交汇之处正是在东南亚,于是乎在公元十七世纪以后,我们能看到更多东南亚的建筑在风格上走向成熟。但是,在公元十世纪的吴哥,以及更早一些在爪哇岛上出现的婆罗浮屠,都展现着脱离中国和印度而独立衍生的文明的存在。这种独立性,恰恰是近代东南亚最希望获得的。然而,身处世界十字路口的南洋地区,始终难以摆脱大国的影响。不仅是中国和印度,近代曾经殖民此地的英国、法国,乃至后来称霸世界的美国、俄罗斯,以及在经济上完成扩张的日本、韩国,都纷纷来此。于是乎,我将此处定义为大国博弈而小国平衡,即便是域内最有希望称雄的越南和印度尼西亚,不仅面对新加坡毫无还手之力,即便面对柬埔寨和老挝这样的积弱国家,也无法占到足够的便宜。更不用说一个被世界遗忘的缅甸。历史已经反复证明,缅甸的区位最适合诞生一个能够统御东南亚、连接东西方的国家,而再度崛起的缅甸必然重新引发新一轮的地缘政治权力分配。多少年后,今天人们创造的城市和景观,都有可能都崩密列一样,被浓浓的青苔罩上,成为野生动物栖息的地方。但是回溯到几百年以前,人们不也正是在世间努力的生活着吗!从一个角度来看,一切或许只是时间的惘然,但从另一个角度来看,每个人都要为自己而奋斗啊。写到这里,我不禁想起了苏轼,我们见过太多对时间流连和人生无常的感慨,不过一切看似充满哲理的诗词或文章,都无法超越前后赤壁两赋。在崩密列,越是站到自然面前感慨神迹的伟大,越是应该坚定对人生的信心。就如同苏轼在月夜长江水面前感知的那样,我们或许是时间海洋中的一粒沙,但我们终究也是一粒沙。正是有无数粒沙子的存在,才能够积少成多,最终变成一块岛屿,乃至一片大陆。暹粒人民显然还没有过多地被旅游商业化。从酒店出门以后,本来要打突突去当地的精品餐厅。但是,突突司机看了半天地图以后,竟然表示不知道餐厅在哪里,就坐回车上去了。随着中国游客涌入,互联网上关于柬埔寨人骗钱之说越来越多。不过在暹粒感觉还是十分安全,也许是当地物价水平过低,被敲个一美元并没有明显的感觉。我在暹粒特地留意了当地的银行,柬埔寨银行可谓多如牛毛,作为旅游城市的暹粒更是汇聚了大多数银行。从自带华人基因的加华银行到充满本土特色的湄江银行,从国际知名的澳新银行到东南亚发达的马来亚银行,从下南洋的中国银行到台湾出海的国泰世华银行,不一而足。小小的柬埔寨居然塞下了将近40家银行,不过当地人最常使用的仍然是最早进入的加华银行。对于中国银行和工商银行而言,在当地找个一楼做门脸,似乎更多是在旅游城市彰显影响的手段,作为外资银行仍然是在首都的写字楼里做大项目。

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    独自旅行 摄影 寺庙 吴哥窟 古迹 废墟探险
  • inhiu 发表了 游记  · 2016-09-25 01:49

    乌克兰基辅切尔诺贝利-城市探险行 精华

    盼望着去乌克兰已经很多年了,每年都因为各种各样的原因耽搁。这个月大型脑充血,决定捡日不如撞日,于是异常冲动的出发了。因惦念已久,地图上早已扎满了心仪的探访地,这次主要集中去了基辅和切尔诺贝利两个区域的地点。地点性质关键字:废墟、苏维埃未来主义建筑、地下水设施。基辅地图:切尔诺贝利/普里皮亚季地图:基辅:Institute of Scientific and Technical Information建造时间: 1971建筑师: L. Novikov, F. Yuriev.工程师:A.Pechenov, L. Kovalev, L. Kovtun, N. Coffman这个UFO状的大楼建筑是苏维埃未来主义建筑的代表作之一。Kyiv Crematorium (基辅火葬场永别厅)建造时间: 1968 – 1975建筑师:A. Miletsky艺术家:Ada Rybachuk, VladimirMelnichenko工程师:A. PodgornyBajkova山上的纪念公园代表了基辅新现代主义的复杂历史。在20世纪60年代末,当地政府提议建设基辅火葬场。这个想法立刻遭到了基辅建筑界的反对,他们称尸体的工业焚化是对巴比亚尔纳粹大屠杀受害者身体的侮辱。Rybachuk和Melnichenko拒绝了Miletskyj最开始的方案,后者认为火葬场是完全功能主义的。而他们强调火葬场的治疗作用,帮助参与葬礼的人愈合心理创伤。Rybachuk 和 Melnichenko设计了纪念公园的景观,纪念碑和独特的永别厅。虽然焚化仪式就在其中,永别厅必须避免与焚化的形象有任何关联,因此它有着独特形状。永别厅的设计体现了艺术家与工程师的紧密合作,代表了“科学艺术意识”的理念。它塑性的形体结合了复杂的技术过程和先锋派艺术思考,辩证否定了技术与人性的对立——苏维埃1960年代的典型。回忆墙纪念碑的建造超过十年,但在1982年初它快要完成时,党的领袖下令拆除这个作品,虽然那时混凝土已经凝固。还好最后这一计划被阻止。(原文引述:Alex Bykov,翻译: 马逸东)Civil Defence Bunker (前苏联废弃地堡)一座建于八十年代末的前苏地堡。纯野生废弃,但保存极为完好,实属罕见。里面物品繁多,各种宣传画、老照片,设计精美的药品,避险手册,防毒面具,通讯工具,老式辐射检测仪,汽油生成器,饮用水净化器…细细看完,觉得自己防核爆避险技能得到大幅提升。基辅最早吸引我的就是这个城市的地下系统,继承了苏联地下系统的庞大风格,不论是地下河,下水系统还是防空地道都非常壮观。这次在两天内密集的前往了2个下水系统,1个地下河,以及1个地下热力系统。Underground River Glubozisa (Glubozisa 地下河)隧道建于1916年,总长约1,5kmAskoldova Drain SystemAskoldova是基辅最深的地下排水系统:整个隧道高度平均不到一米六,就连我都要一直弯腰前行,时间久了非常酸痛。高度差的地方有N组瀑布流水的井梯,沿梯子攀爬而上,井水倾盆而下,从头爽到脚。最终,我们到达了33米深的竖井,非常庞大壮观!咬牙爬到竖井顶端进行打光,终于拍到了我“态度严肃端正”的照片,大满足!基辅地下河热力系统:热力系统的体验非常特别,管道巨烫无比,置身在隧道内完全就是蒸桑拿。我们同行三人,大家都热得头晕眼花十分想吐。坚持了不到一个小时,踉跄而退。一些手机花絮:Kesson "Stalinskiy tunnel'"某日午饭后无意中经过的一座前苏地下隧道的入口,虽然隧道已被完全封死,但入口的造型非常有趣,于是隔日晚上特地返回此地进行夜间拍摄。以及,附近还发现了两个特殊的“消波栓”。作为一个对“消波栓”有着非正常癖好的狂热爱好者,我看到它们的刹那顿时尖叫了起来。消波栓多位于海岸旁防洪护堤,而这两个却出现在草地和马路上,且体积巨大,上面还画满了彩色的纹样。简直就如同找到了最稀有的Pokeman go小精灵!Zelenyy Teatr (Green Theatre)基辅市内一处19世纪的军堡,后被用作户外夜店场馆,现已废弃。这张为了打光绝对对称均匀,选择了最复杂的叠加曝光,分布打光了几十张,最终选择了14张曝光进行叠加。至此, 基辅探访全部结束。心理上大满足, 生理上大创伤, 浑身淤青酸痛。躺床挺尸歇了一整天, 恢复人型。之后,切尔诺贝利的探访正式开始。切尔诺贝利/普里皮亚季:关于切尔诺贝利核电站在86年的那场人类顶级核灾难,我不想再过多赘述。网上各种资料都非常丰富,不了解的可以点此链接查阅: 切尔诺贝利核电站事故。说几个大家可能比较关心的问题:1.是否还有严重核辐射。答:有辐射,但不严重,大部分区域辐射值都很低。据向导不严谨的说法是,在这里一天时间遭受的放射剂量并不比坐一个越洋飞机更多。我们手持检测辐射的盖革计数器,切尔诺贝利大多数地区显示在0.5以下,对比基辅的辐射值为0.2。但有部分区域的数值会陡然异常增高,巅峰时高达可怕的400(这是因为有核辐射残留物集中聚集在了某些物品上),探访时需避免触摸、前往。这些危险区域向导都会提醒。2.是否需要穿防护服。答:不需要特殊的防护服,不过尽量还是穿长袖衣裤。但如果想进入反应堆的中央控制室,则需要全套最顶级防护服全副武装,而且需要提前另行申请,价格昂贵,要多交几百美金。(所以我这次没去)区域内的工作人员(建筑工人、军人、食堂旅店人员、导游等)都是正常衣着打扮。一般他们每个月有两周在切尔诺贝利区域内工作,两周外出。这样基本可保证受到的辐射不会损害健康。3.据说这里的核辐射会影响女性生育能力。答:我不知道。个体差异太大,没有严谨研究表明一定会影响,也没有结果表明一定没有影响。所以,看命吧。4.如何进入切尔诺贝利,区域内是否可以随意走动。答:大约从十年前开始,切尔诺贝利区域就开始对游人开放,有官方组织的tour。如要进入,必须通过当地的组织者提前申请,网上有不少向导和tour的信息,大家可自选。大多数tour都是从基辅出发,当天往返,在切尔诺贝利停留半日,一个团大约20-30人。然而,对于这么庞大丰富的区域,半天时间显然不够,人数过多的团也令人烦躁。于是我们这次定了个可以在切尔诺贝利过夜的2天1夜的行程,8人小团。然而,事实证明,对于我来说时间还是严重不足,导致拍摄走马观花,比较潦草。后来和向导询问,如果有特殊需求的话,1人都可成团,亦可停留多日,当然价格会更高。进入30公里核心禁区(Chernobyl Exclusion Zone)时,有哨兵检查护照,核对信息。出区域和进入餐厅时都需要进行辐射剂量的检测。区域内严禁游客单独活动,必须有当地向导看护。30公里核心禁区夜间禁止入内,导致我这次晚上只得在区域外拍摄。普里皮亚季游乐园此游乐园原计划在86年的五一劳动节开放,然而在五一节前4天的4月26日发生了切尔诺贝利大爆炸,于是27号开放了几个小时,在正式通知全城人民紧急撤退前做最后的小小欢愉。如今,这个魔天轮成了切尔诺贝利悲剧的象征。CHERNOBYL POWER PLANT, REAKTOR 5 (5号反应堆)切尔诺贝利在爆炸前共计划建造6枚反应堆,前4枚反应堆分别建造完成于:1977年,1978年,1981年和1983年。在1986年,4号反应堆发生核爆炸时,5号反应堆已完成了70%(如下图所示),而6号反应堆还在计划中,原定1994年完成。大爆炸后,政府决定放弃完成剩余的两座反应堆。DUGA-3 Radar (DUGA-3 雷达,啄木鸟雷达)前苏在切尔诺贝利建造了世界上最强雷达—DUGA-3警戒雷达,因运作时的尖锐敲击声,又称啄木鸟雷达,为苏联反弹道导弹系统的一部分。阵面约460米,峰值功率可达10MW,超级壮观强悍。骄阳下我们爬上雷达的半腰,一阵晕眩。同样吸引我的还有雷达后的一处厂房,党政宣传室内留有不少当年的宣传景象。切尔诺贝利的夜夜晚,我们在切尔诺贝利入住。之前在网上试图搜索过切尔诺贝利夜间的图片,数量寥寥,且大部分被渲染为一派末世恐怖片的景象。夜幕降临,当亲身看到切尔诺贝利的夜晚时,大大有别于我之前的设想---漫、天、银、河!在这片最受污染的地域内,抬头仰望最最洁净的星空,瞬间毛孔全开,感受这荒谬与宁静混合在一起的美。然而,独自的宁静并没有持续太久。同团的大哥大姐们在切尔诺贝利过夜,无比兴奋,猛灌伏特加,集体喝高。喝高后听闻我还要继续出去拍照不依不饶非要跟着去,浩浩荡荡8个人一屁股坐在列宁像前手舞足蹈大喊大叫。我满头青筋的开始打光,回来后发现一名美籍混血大哥把脸狠狠的撅在我的镜头前(所以画面出现了红光),以及不知是谁踢了我的三脚架(所以画面出现了两个列宁)。切尔诺贝利冷却塔反应堆附近有两座从未完成的冷却塔。曾经探访过不少冷却塔,图中的这座在我看来最为特殊。因为从未建造完成,走入塔身可以看到中间层的裸露支架结构,而支座底部的涂鸦技艺非常精湛,图案完美契合了此地曾发生的悲剧。作为冷却塔爱好者,此地是整个切尔诺贝利我个人最喜爱的地方。未能夜间来此地拍摄感到十分不满足,愿下次可以完成!切尔诺贝利鱼类实验室(EXPERIMENTAL FISH FARM)此地在86年切尔诺贝利爆炸前为养鱼农场,此后的20多年被用作辐射研究实验室,直到2008彻底废弃。普里皮亚季中学散落了各种医用教学模型梦中曾真真看到过的同样粉色房间,身临其境时,大喜。HOSPITAL №126这里是普里皮亚季的一所大型医院,切尔诺贝利大爆炸后此地承接了大量当时的伤亡消防员。整个地区的辐射量都已很低,但在这所医院的局部物品还发散着很高的辐射。向导将检测器指向角落里的一只手套,顿时蜂鸣爆表。据说地下室内还存放着当年治疗时的大量残骸。平时我在废墟地都身心平静愉悦,但在这里我整个人都感觉非常非常的焦灼难过。码头车站PALACE OF CULTURE ‘ENERGETIK' (能量文化宫)文化宫是在苏联时期的大型社区中心。截止到87年,在苏联有超过137,000多个,每一个都有自己的名称。这个文化宫名叫“Energetik”-这是一个拥有两个含义的文字游戏:“精力充沛”和“电厂工人”。Public Pool "Lazurny" (游泳馆)86年核爆炸后普里皮亚季城并没有完全废弃,比如这座游泳馆是98年的健康检查后才被关闭。KINDERGARTEN № 7 'GOLDEN KEY'(幼儿园)除了普里皮亚季医院外,另外一个感到心脏拧成360度的地方就是这个幼儿园。满地散落的儿童玩具,书本。以及看得我浑身汗毛竖起的育婴室。在切尔诺贝利观看了大量人类遗迹碎片后,满腔悲怆。返回基辅,又住进了苏维埃未来风十足的salute hotel。翌日踏上飞机,回家。

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    废墟探险 乌克兰 摄影 辐射 基辅 切尔诺贝利
  • 橡树精灵 发表了 游记  · 2017-07-11 19:03

    地球圣殿-伦敦周边2日游Glastonbury、Avebury

    Your heart is your own temple.伦敦一般是英国游必去的地方。伦敦周围的英格兰小镇个个都颇有风情和历史,如果有富足的时间,不妨在这些小众的地方驾车游玩1-3日。这次周末二天行程主要在公元5-9世纪英国七国时代的撒克逊古国Wessex,也就是如今的Wiltshire、Dorset、Somerset三郡。时间虽然短,但是囊括了远古石阵、古代城堡、修道院废墟、大教堂、峡谷、海边等各种地貌。第一站:Marlborough Mound(传说中的梅林法师埋骨之地)从伦敦开车1小时左右,来到了英格兰西南Wiltshire郡的Marlborough。周六早上天气还是有点阴沉。但是并不妨碍居民们纷纷坐在街边的咖啡店放松闲聊。Marlborough据说源自Merlin's Barrow(梅林冢),小镇的拉丁语格言“Ubi nunc sapientis ossa Merlini”(梅林遗骨现在何处)也与此有关。Marlborough小镇地图我们要去的马尔堡丘最初建于4400年前的新石器时代,后来被诺曼和金雀花王朝统治者用作城堡基座。公元前2400年,这样的山丘为什么而建,一直疑云重重。有人觉得是伟大首领的陵墓,有人觉得是为了标记一个氏族的领地,也有认为这是露天的庙宇。现如今是一个布丁形状的绿色山丘,位于英国数一数二的贵族学校Marlborough College的中心。本以为要进入参观会比较繁琐,结果因为正值暑假,我们就堂而皇之地走了进学校。Marlborough College的小花园绕山一周发现在山脚有一个洞窟,里面有装饰满了贝壳海螺的祭坛。不由让人想到梅林和湖中仙女的故事。环山走了两圈以后,感觉费时过长,所以我小心翼翼用了破旧的直通山顶的石头台阶。山脚洞里的贝壳祭坛到达山顶,发现地方不大。中间巨大的凹陷,是原先城堡的基座。这个小小隐秘的地方,4000年前是信仰场所,一千年前是国王重要的堡垒,而这几百年来,却成了年轻学生们眺望周边田野,聊天野餐的地方。山顶的城堡基座第二站:Avebury史前遗迹带来到Avebury的时候,天气已经完全放晴,甚至有一丝热意。在车里就能清晰看到路两边许许多多洒满阳光的巨石。还有马尔堡丘的姐妹丘,欧洲最大的Silbury Hill屹立在一片开阔的田野里。再向南就是闻名世界的巨石阵。我们选择了最北边的停车场(下图右上角),参观了Avenbury Stone Circles和West Kennet Avenue。West Kennet Avenue是通往石圈的走道,连接主石阵与东南边的Sanctuary,绵延两公里,两侧屹立着巨石。主石阵Avenbury Stone Circles外围是一个巨大的石环,原先有98颗巨石,现在仅剩27颗,其余由方尖碑代替,能看出原先的形状。西北部的一颗巨石Swindon Stone,重达65吨。都由先民运来,树立在这里。内部南边为原有29颗巨石的太阳环(Sun Circle),北部为原有27颗巨石的月亮环(Moon Circle)。太阳环中心原有一座方尖碑,而月亮环中心原有三颗石头称为Cove,可能与夏至日太阳和月亮升起的位置有关。整个Avebury世界遗产景点示意图18世纪Avebury示意图中,可以清楚地看到两条通道、主石阵、右下角的小石阵。这个区域被公路分成两半,另外还有围栏。进进出出,靠在石头上感受感受能量,躺在小丘上晒晒太阳,逗一逗胆小的羊群。在旁边的小店买了一些水晶石头,去小酒馆Red Lion喝点东西,大约花了2个半小时。这里大多数是草地行走,有些地方草比较潮湿,也比较高,还长有带刺的荨麻等植物,适合穿短靴。第三站:Glastonbury地球心轮本次旅途的重头戏便是这个灵性小镇了。这里以音乐节闻名。就在上周刚结束,依然随处可见嬉皮士。这里也是寻求疗愈和顿悟的朝圣者必到之地,70多种信仰和平相处,据说当你与这里的能量连接,便将得到净化和提升。不时有修士、萨满装束的人,连街边小摊贩卖的都是自制魔杖。不由觉得,就这样一无所有,一身轻松,和心爱的人一起流浪,不失为一种选择。各种传说一直萦绕着Glastonbury。这里是地球盖亚的心轮。亚瑟王传说中的阿瓦隆仙岛(Glastonbury Tor),12世纪还发现了据传是亚瑟王和王后的遗骸(Glastonbury Abbey)。不过,本地影响最大的传说还是圣经人物-亚利马太的约瑟夫。约瑟夫负责耶稣的葬礼事宜。传说他与抹大拉的玛利亚之后来到了Glastonbury定居,带着圣杯(最后晚餐使用过,之后装有耶稣鲜血的杯子),圣杯所藏之地泉水变红成为圣杯井(Chalice Well)。亚瑟王为了寻找圣杯来此,也就不足为奇了。英国的非官方国歌歌词-威廉布莱克的《Jeruselum》就是由此启发而来,想象年轻的耶稣是否曾经和约瑟夫一起来过英国。JERUSALEM耶路撒冷And did those feet in ancient time是否有远古时代的足印Walk upon England’s mountains green?走向英格兰的绿色山川间?And was the holy Lamb of God能否见到上帝的神圣羔羊On England’s pleasant pastures seen?在英格兰晴朗的牧场之上And did the countenance divine神圣的面容是否还在闪光Shine forth upon our clouded hills?光照笼罩在云雾弥漫的山脉上And was Jerusalem builded here圣城和平城市是否建立在这里Among those dark satanic mills?在黑暗撒旦的磨坊间Bring me my bow of burning gold!赐予我,燃烧金色的弓Bring me my arrows of desire!赐予我,充满欲望的箭Bring me my spear!oh clouds unfold!赐予我,我的长枪,我让乌云消散Bring me my chariots of fire!赐予我,烈火的战车I will not cease from mental fight;我的精神斗争永不停息Nor shall my sword sleep in my hand也不会让手中的剑停止战斗Till we have built Jerusalem直到我们把圣城和平城市In England’s green and pleasant land建立在英格兰绿色怡人的土地上。小镇众多教堂里的一座前面有不少街头表演的嬉皮士盖亚脉轮示意图,其中绿色的心轮就是Glastonbury我的B&B住宿是在灵性疗育中心内,房东是Rosemary修女。Wyrral HillRosemary 首先推荐了离住宿10分钟路程的Wyrral Hill。山上种植着约瑟夫的荆棘手杖。据说原树一直不断插枝,延续到现在。直到几年前被人砍坏。镇上各处有很多从原树插枝而成的荆棘树,都称为Glastonbury Thorn。一年在5月和12月开花两次,与英国本土树种不同。Wyrral Hill上面风很大,却十分清新舒服。我不由得脱掉鞋子,直接走在草地上,清凉柔软的翠绿色地面十分适宜。被砍断的荆棘树上已经挂满了祈愿的彩带,带着众人的愿望树立不倒,与远处的Glastonbury Tor遥遥相对。黄昏的Glastonbury Tor这时已经是晚上8点左右,是英国日落的时间。之前就是想在这个时候,去Glastonbury Tor看日落。可惜天空阴云密布,竟然洒下了一点小雨,日落是完全看不了了。不过我仍旧决定去这座阿瓦隆仙岛看看。走了大约20分钟来到了山脚下。Tor原建筑因为地震倒塌,1275年重建。以前洪涝季节的时候,这里就会变成一个小岛,是传说中通往另一个世界的大门。小山分为三段,盘旋而上。比我想象得要高,攀爬中间一段的时候看不到高塔,却能见到不少野兔,难怪当地灵性书籍和画作里都有兔子,和我们的玉兔差不多吧。越爬到高处,风越大,简直可以把人吹得飞起来。完全伸不出手来照照片。即使是七月盛夏也一定要带一件防风衣。一爬到顶端,我立即走进塔里,才松了一口气。塔里只有一个乐手。见我进来,开始敲击起了手碟。这种2000年才发明出来的乐器,声音十分空灵神秘,非常适合这座声音效果绝佳的塔。rosemary说塔内有四个能量中心,塔外也有四个。不过风实在太大,我并未去塔外仔细探寻。手碟乐手从塔内看向顶端下山到镇上已经将近9点,大多数饭店都已经关门,只有酒馆还开着。我来到镇上从12世纪起就一直招待朝圣者的酒店。Somerset是最著名的Cider(苹果酒)产地。我在吧台点了一杯芒果味Cider,一杯Hecks cider,简直美味无比,尤其是Hecks层次丰富,尾调十分惊喜,是我喝过最好喝的Cider,如果到了这里一定要尝尝。早晨的Glastonbury Tor人们说Glastonbury各处能量不同,它带你去某个地方冥想,说明你需要这个地方的能量。果然我第二天一大早,极不寻常地6点多就醒了。这时天已经全亮了,十分晴朗。突然想再去Glastonbury Tor。我洗漱一番,在门口遇到了Rosemary的两只小猫,一灰一白,名叫灰袍巫师甘道夫和白袍巫师甘道夫,撸了撸猫才又出门再次前往Glastonbury Tor。在不同的光线、天气和季节去同一个地方。就像是了解一个人,看到一千种不同面目后,才算是熟悉了。我从容地爬到山顶,在塔外的草地上静坐了40分钟,体验这一刻被透明的风和金色的阳光包裹在中心的感觉。上山的最后一小段路晨光中的塔内从山顶向四周望去,可以看到古国Wessex全部的风光。不知道为何,脑子里蹦出了龙脉的概念。这里一个一个的山丘起伏非常明显,就像龙形巨兽或是大蛇起起伏伏的身形。许多信仰之中,蛇是生育、蜕变、海底轮等等的象征。第二段路的尽头,有一个小小的观景点,现在被小羊儿们占据了俯瞰古Wessex国,近处有很多小兔子回到Rosemary家正好9点,是我们约好的早饭时间。吃完之后,到了镇上的一家水晶店选购一些喜欢的水晶石头。店主是一个来自新泽西的奶奶,因为时间较早,店里没有其他人。虽然在英国有段时间了,但是各式水晶的英文名称还是不大熟悉,就向店主咨询了各种水晶的用途,也是学到了不少知识。Glastonbury Abbey来到Glastonbury Abbey已经是11:20了。买好门票,咨询了免费导览的时间,正好是10分钟以后。讲解员是一个身穿盎格鲁萨克逊传统服装的帅大叔。带着我们细细讲解了废墟各处的历史。Lady's Chapel, 圣坛所在的主厅,亚瑟王的坟墓,和保存完好的厨房。当时这里是英国最为富裕的教堂之一,主厅宏大的规模堪比伦敦的圣保罗大教堂。地板和天花板都装饰了繁复的花纹,并且特地采用更加古典的罗马式风格,而不是流行的哥特风格,配合他们声称找到的亚瑟王坟墓,成为了极受欢迎的朝圣之地,连英王爱德华一世都亲自前来。到了亨利八世创立英格兰圣公会(Church of England), 要求全国教堂改革。时任院长誓死不从,结果在Glastonbury Tor被处以绞刑。成为该院的末代院长。修道院被拆除,亚瑟王和王后遗体不知所踪,坟墓也全然不见。从传说中来,也淹没在传说之中了。现在只剩下长方形的砖块,提醒我们坟墓原址。正在讲解厨房的帅大叔Lady's Chapel, 听到大叔讲解以前的彩绘图样,我有一种似曾相识的感觉,似乎是很久以前梦到过。抹大拉的玛利亚约瑟夫与手杖圣杯井Chalice Well圣杯井公园也位于tor和chalice hill之间。Tor象征着阳性力量,而圣杯井象征着女性的力量,地球母亲赐予我们的生命源泉。2000年以来一直是人们饮水,休憩的地方。水流持续不断、水温恒定。给人一种静默而滋润的感觉。第一层是双环形状的水池,不能直接饮用。但是可以在水边的石头长椅上坐坐。第二层是树荫遮蔽的长方形水池。可以把脚和小腿没入其中,感受泉水治疗的效果。不过泉水清冽冰凉,即使是夏天,我也只坚持了2分钟。可以带一条小毛巾擦脚。第三层便是可以直接饮用的泉水了。从狮子的头里涌出。第四层是圣杯井。井盖是双环和宝剑。或许是象征着亚瑟王的断金剑。花园里布置了许多冥想的小小空间,有种从内而外的宁静氛围。夏夜还会在烛光中举行诗歌音乐会。在售票处可以买到装泉水的瓶子,大的1.5磅小的1磅。我买了一个大瓶。瓶子上的木块是在镇上商店买的雪松片。第四站:威尔斯Wells离开Glastonbury,开车15分钟就能来到wells城。之所以叫它城,而不是镇,是因为它有一座主教坐堂,所以级别提升。虽然如此,却是英国第二小的城市。威尔斯大教堂这里的主教座堂的建筑年代和风格和刚刚去过的Glastonbury Abbey非常相似,只是略微小一点,朴素一点。这里的主教在宗教改革之际立即同意,教堂免遭拆除。可以看到尽头是一个别致的弧形十字和两个小圆环,这是Somerset郡教堂独有的形状。主教宫教堂旁边的主教宫,更像一座城堡,被护城河围住,颇为别致。我们到达时已经关门,所以没有进入参观。Vicars' Close 是教堂后面一条有名的小路,以前牧师的住所,现在也是住房。可以画10分钟一看。第五站:切达峡谷 Cheddar Gorge回伦敦的路上,开车经过了切达峡谷,20分钟能够开过。中途有很多可以停车欣赏或者攀爬的地方。山里有很多野生山羊,在陡峭的岩石上跳跃吃草,或者是跳到路上,所以开车时得小心翼翼。这里也是徒手攀岩人喜欢的地方。大约是英国除了靠海,地势都很和缓,难得有这样的峡谷。我在这里有种回到中国山里的感觉。第六站:去海边Weston-super-Mare穿过峡谷,经过了海边小镇Weston-super-Mare,在海边停留了10分钟之后,继续回程。晚上11点,回到了伦敦的家中,旅途圆满结束。海边的摩天轮

    行程共2天  · 2017-07-01出发
    Marlborough 埃夫伯里 Avebury 格拉斯顿伯里 Wells Cheddar 切达 Weston-super-Mare 伦敦
  • inhiu 发表了 游记  · 2015-04-20 15:32

    格鲁吉亚夜间行-赛初恋 精华

    4月初去了趟格鲁吉亚,这个位于外高加索地区的国家给了我太多惊喜。 整个国家充满了巨飞的现代建筑、苏联时期的野蛮主义建筑与纪念碑,隽永的自然风光奇景,当然还有遍地丰富废墟可供探索。基本上满足了我各方面审美偏好,正式成为继保加利亚之后我的第二大爱旅行国家! 短短10天的拍摄时间完全不够用,日夜不休、神魂颠倒,在极度困觉与不舍中离开,定要早日速回。 位于首都Tbilisi的Archaeology Museum,Soviet Brutalism,最偏爱的一种建筑风格。 旁边的Statue of St Nino 苏式野蛮主义建筑Radio Fortuna 93年格鲁吉亚玫瑰革命后,为重振国家形象,在几个主要城市兴建了很多现代派建筑。 Tbilisi's Emergencies Control Center Tbilisi Library Bridge of Peace (俗称卫生巾护翼大桥...) Public Service Hall 大爱的Bank of Georgia Head Office 难忘的隧道之夜 Katskhi Pillar 在Chiatura镇附近有一座131英尺高的石柱,上面有座遗世的格鲁吉亚修道院,上面居住着传说中最接近上帝的僧侣。 一段网上的译文资料如下,真的是太hard core了... Maxime Qavtaradze,59岁的老僧侣,遗世而独立,生活在一个高高的石柱山上长达20年,山脚建着一座格鲁吉亚修道院。当他想下来时,就通过一个131英尺的阶梯爬下来,费时20分钟。他的追随者们把食物通过绞绳递送上去,他每周只下来两次和他的追随者们一起祈祷。在1993年正式上山之前,他还是一名吊车司机,他总是对高度充满幻想。他说:“在这山上的寂静中,你可以感觉到上帝的存在。”他的唯一拜访者是牧师以及来山脚下修道院里寻求精神危机的年轻人。刚搬到山顶时,这名僧侣睡在一个冰箱里,后来在小屋里摆了一个床。这个石柱山之前也被之前的修行者住过,基督教徒住在山顶上远离尘世的诱惑,直到15世纪的时候奥斯曼帝国入侵了格鲁吉亚,这种修行行为才被禁止。几个世纪以来,这个40米高的石柱山都无人问津,当地人只能抬头仰望山顶上神秘的废墟。最终在1944年的时候,登山家Alexander Japaridze领导的一个团队进行了有记录以来的第一次登顶,发现了一个小教堂,以及一具牧师残骸。共产主义解体后,这个村庄再次兴起,Maxime决定像以前的修行者那样住在山顶上。他说:“我年轻时喝酒,卖毒品,什么事情都干过。当我监狱里的时候我意识到是时候做出改变了。”1993年他立下隐修誓言,爬上了山顶开始了新生活。从那以后,他和当地的基督教社区开始建造这个阶梯,重新建造教堂,还建了个小屋,他在里面祈祷,阅读,“欢迎上帝的到来”。 我们大费周折终于到达Katskhi Pillar的那两天一直在下雨,没拍出高耸独立的感觉,下次必须好好补救! Chiatura Chiatura是格鲁吉亚非常没名气的一个小镇,却是我本次最爱的一座城。整个城市被群山环绕,最主要的交通方式是免费缆车,全城共17座老缆车站(这次我们大约走了10座)穿插着各种苏联时期的旧式水泥建筑,时空宛若凝固于旧日时光。 一些在Chiatura手机拍的: Pioneer Palace 在Chiatura山顶偶尔发现了一处苏共时期遗留下来的废弃建筑,大为惊喜,名为Pioneer Palace: 一些发现的遗落的老照片: 赛初恋国家再见,来日速速归来!

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    格鲁吉亚 第比利斯 废墟探险
  • ChrisLuckhardt 发表了 游记  · 2015-05-07 23:11

    【城市探险之旅】废墟摄影:日本奈良Dreamland+端岛+废弃的美军基地+二战遗留隧道(完) 精华

    未经许可,严禁任何形式的转载、修改。转载联系微博:@然潘 ================由于工作的关系,我先后去了日本两次,加起来大概有将近一个月的时间。期间去了数个日本废墟,其中包括日本最大的废墟——端岛(Hashima Island),也就是后来007天幕危机取景地;奈良梦幻乐园(Nara Dreamland),现在也是城市探险者乐园;东京各地废弃的学校,旅馆;埼玉县废弃的矿坑;府中市旧美军基地;栃木县的废弃医院等等。前两天我的中国朋友向我推荐了穷游网,因为这个网站的用户不仅热爱旅行,也热爱旅行摄影。我猜也有许多城市探险者?如个人介绍里所说的,我是个摄影师,热爱城市探险,大部分摄影作品均是在美国、加拿大、日本拍摄,与废弃的工厂、医院、教堂、监狱、学校、公园、防空洞等有关的照片 :)我还(机智的)注册了新浪微博:http://www.weibo.com/chrisluckhardt :)*全贴文字由@然潘 完成*第一站:端岛 Hashima Island去端岛的过程非常艰难。日本警方的巡逻船一天数次绕着小岛排查,行前我们联系了一位常带人去端岛“非法”观光的当地渔民,谈妥价格以后他发现我们之中竟然有个外国人——就是我 ,立刻翻脸不干了。我的日本朋友好说歹说,凭着他的三寸不烂之舌,终于成行。端岛以前是个煤矿岛,1960年全岛有5000多居民,人口密度是当时东京的9倍,岛上除了有矿场,还有住宅、学校、店铺、医院,甚至寺庙和电影院。但由于日本后来主要能源逐渐变为石油,1974年端岛煤矿关闭,全体居民于同年撤离。电影《大逃杀2》,《007天幕危机》,《进击的巨人(真人版)》都曾经在此取景。我们在岛上一共呆了八个小时,阳光猛烈,令人眩晕。很多建筑物的地板都已经腐朽,常常一脚踏进去便陷在地板之中,动弹不得。建在端岛一座大楼顶端的小学。没有操场,只有很小的一块供学生们玩耍的空地,空地上就摆着这个滑梯。 第二站:奈良梦幻乐园(Nara Dreamland)去之前便被告知曾有两个美国的城市探险者在这里被抓 奈良梦幻乐园建于1961年,全面仿照美国迪士尼乐园。但由于东京迪士尼和大阪环球影城的出现,奈良dreamland生意日渐衰落,最终于2006年结业。因为无人打理,最终变成一个庞大的废墟,也是日本城市探险者的梦幻地。去之前查到的信息完全没用以前有着豁口的栅栏已被封闭。最后我们是从加油站旁边写着“立入禁止”的牌子旁边翻进去的四月清晨的奈良大雾弥漫,我们徒手——一只手拿着相机、一只手抓着栏杆——爬上了30米高的过山车。整个过程惊险又刺激所有照片均是单手拍摄,背来的三脚架毫无用武之地。

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    奈良 日本 废墟探险 摄影
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