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关于lofoten的游记攻略
  • wlbuaa 发表了 游记  · 2017-07-30 20:12

    【中国老司机 自驾游全球】挪威石头记

    单名一个“磊”,暂定这个题目2程自驾,3块石头,4大峡湾,8条国家景观公路,Lofoten北极圈,一次完美的旅行。可惜一路开车,没有留下太多照片,真正的美景在路上……租租车活动中奖了,300块。我想对租租车小编说:“最6老司机”活动,奖金应该是600块才更溜啊哎呀,今早正在梵蒂冈博物馆排队,无意发现被小编穷游首页了。非精华穷游置顶,感动!

  • Jessie1986 发表了 结伴  · 1天前

    2.11——2.25春节后挪威瑞典极光之旅

    计划春节后大约两周时间北欧追寻极光。丹麦入境,然后挪威(tromso、Lyngen、天气好的话去loften)+瑞典(Abisko、stockholm),最后瑞典出。中途会有自驾。初定时间:2.11——2.25 (前后可以有1.2天的调整)大致行程计划:2.11 入境抵达丹麦哥本哈根;2.11——2.13 丹麦玩1-2天2.13——2.15 哥本哈根飞挪威特隆姆瑟(tromso);Tromso市区玩2天;2.16——2.19 方案一:(1)Tromso附近有个Lyngen林根小镇,白天租车自驾去tromso附近的峡湾以及林根小镇玩,有很多诸如滑雪、狗拉雪橇等娱雪项目,晚上主要是自驾追极光;方案二:(2)如果天气好的话,放弃Lyngen小镇,选择Loften 自驾,2.16一早从特隆姆瑟乘公共汽车/自驾4小时到narvik纳尔维克,narvik自驾3.5小时到loften。2.17-2.19Loften玩3天, 如果执行方案一,则2.19——2.21 :Tromso---汽车---Narvik--火车--阿比斯库Abisko;阿比斯库玩2天;汽车时间:6:15—10:30、10:00—14:05、16:00—20:10;火车时间 :10:50 -12:26 或15:15 -16:39 如果执行方案二,则2.20——2.22 Loften--自驾3.5h--Narvik--火车--阿比斯库Abisko,阿比斯库玩1天半;2.22——2.23 下午Abisko 火车 stockholm 时间:16:39--09:222.23——2.24 斯德哥尔摩 一日游2.25 回国。想召集能够熟练驾车(2位)、英文能够日常交流(所有同行人员),有组织过国外自助游经验的小伙伴同行,同龄者优先(80后---90前),摄影爱好者优先。预算全程不含机票1.5W,消费方面不腐败也不穷游,适当节约为主。本人85后,有比较丰富的国外自助游经验(2014年泰国、柬埔寨,2015年去过挪威、冰岛,2016年尼泊尔,2017年新西兰、意大利等),英文能够基本交流,摄影水平也还不错,但不会开车,性格随和外向好相处~不召家庭出游和情侣出游的~还有,谢绝70前的大哥大姐,以及95后的弟弟妹妹~

  • Hynuza 发表了 游记  · 2018-05-06 19:59

    2018 挪威暮冬十日:追逐复活节最后的极光,仙境罗弗敦群岛自驾

    一些概述去年冬天的时候我和家中领导开始有了看极光的计划,开始还犹豫是去阿拉斯加还是北欧,结果犹豫着犹豫着眼看着冬天就快过去了。于是赶紧趁香港复活节小长假,又凑了几天年休决定北上挪威。没有选择阿拉斯加,一方面是因为三月底四月初飞阿拉斯加的票贵的可怕,来回1万多人民币,比圣诞节附近贵一倍;再有就是挪威可以顺路看看北欧的人文什么的。事实证明了选择的正确:在特罗姆瑟和罗弗敦的日和夜令人久久不能忘却。签证持香港护照的本地人前往欧洲不需要办签证,然而我们这种在港内地人就是必须了。北欧各国的申根签证都委托给了芬兰领事馆办理。之前只能通过电话预约,不过最近刚刚开始可以网上预约了,具体的办理地点也从中环搬到了鰂鱼涌,办理时间也延长到了上午9点到下午3点,方便了很多。总的来讲在香港申请申根签证材料审核没有想象的严格,提交材料的时候我缺一个月的银行流水,办事的大叔表示没关系。之前网上说所有材料一定都要是英文,中文内容要请第三方翻译以后才可以。而事实证明提交中文版的银行账单也完全没问题。至于大家最头疼的机票预订单问题,一句话:请找淘宝。签证费用590港币每人,15个工作日后取签。签证上面所允许的入境起始日期和最长滞留天数和你申请表上填写的完全一致,不过允许入境的日期会延长到大约一个月后,也就是说可以比计划晚去一些,但是不能提前去,滞留总天数也不能超过所申请的天数。交通本次行程一共飞了7趟,体验了3家航空公司。其中「香港(中转斯德哥尔摩)往返奥斯陆」以及「特罗姆瑟—博德」都是 SAS 北欧航空,「奥斯陆—特罗姆瑟」 Norwegian Air 挪威航空,「博德—卑尔根」则是螺旋桨飞机的 Widerøe 威德罗航空。体验都不错,各方面都中规中矩的廉价航空,其中挪威航空的免费 Wi-Fi 印象很好,不像 SAS 是要收费的。威德罗航空的螺旋桨飞机也没有想象的不稳,和普通涡轮发动机的飞机感觉差不太多。关于很多人关心的机上随身行李重量问题,挪威航空官方规定是上限 10KG,威德罗航空和 SAS 则是上限 8KG。然而实际情况和国内的航空公司一样,其实只会对机上随身行李的尺寸有所限制,重量方面并不会真的给你的行李称重,所以只要标准的随身型拉杆箱就没问题。公共交通方面,所有城市都是一票制,即一张票可以在一个半小时左右的时间内无限次乘坐任何公共交通工具,价格昂贵,普遍在 30~40 NOK 左右,就算你只是坐一两站地也是这个价。这还是用 App 买票的优惠价,如果是上车再买票要多付不少人工费。在博德时候 App 怎么也收不到验证码,只好上车买票,坐公交十多分钟一人花了 55 NOK。打车完全不敢尝试。值得一提的是,奥斯陆的机场快线单程要将近 200 NOK,但如果坐城际火车就便宜将近一半,消耗的时间也差不多。公交车几乎严格按照时间表来执行,大多数城市的公交 App 和车上屏幕都能实时显示到每一站的预估时间。从博德往返罗弗敦的轮渡如果乘船的只是人而不开车上船的话,是不可以提前在网上买票的。到了码头以后现场会有人售票,船上位置很多不必担心售罄。三个半小时的海上轮渡只要 200+ NOK,称得上是所有交通工具里面最便宜的了。自驾方面,和多数人在博德租车然后通过渡轮上岛不同,我是到达罗弗敦的莫斯克内斯(Moskenes)码头以后用的当地唯一的一家小型租车公司。事先会有各种担心,然而实际体验很不错,价格比连锁租车公司便宜,还省去了博德往返上千块的渡轮费用,下文会详细介绍租车方法。罗弗敦真的是必须自驾,不然只能在住处附近走走,公交车班次极少。上图是这次挪威之行用到的交通类 App:Flygbussarna - 查询和购买瑞典斯德哥尔摩机场巴士,NSB - 查询和购买挪威城际列车,RuterBillett - 购买奥斯陆室内交通,Troms - 查询特罗姆瑟公交线路附近站点到站时间,TFT Mobillett - 购买特罗姆瑟公交车票,Nordland - 购买博德的公交车票,FlybussenBergen - 查询和购买卑尔根的机场巴士车,Skyss Billett - 购买卑尔根公共交通车票,Skyss Reise - 查询卑尔根公交线路附近站点到站时间。消费只要你的信用卡能在挪威消费,真的是可以走到哪里都不用一分钱纸币的。前人所说的「在挪威几个月都没见过挪威克朗的样子」毫不夸张。在挪威只有不收纸币的地方,而从未见过不接受信用卡的地方。就连路边的小吃摊,乡野郊外的小店,都可以使用信用卡消费。如果上公交车没来得及提前买票,没问题,掏出信用卡跟司机买就行,POS 机的反应都特别快。不过前提是要确保你的信用卡能在境外消费。首先挪威没有银联,因此需要支持 VISA、MasterCard 的信用卡才可以。其次要用芯片式的信用卡(中国内地2015年以后发行的都是带芯片的卡),挪威的 POS 机似乎只支持芯片式的信用卡。最后,挪威信用卡消费时经常会要求输入一个4位的PIN码,出行前最好跟自己的发卡行搞清楚欧洲消费时需要输入的4位PIN码究竟是什么(有的说是自己6位密码的前4位,有的说是银行开卡时的默认4位密码,有的说是一个默认数值比如0000之类的…)。顺便感叹一下 NOK 和 HKD 几乎 1:1 的汇率真是省下一大笔脑力。网络有一个可以接受短信的手机还是相当重要的,因为很多网上服务比如 App 购票之类的经常需要接收验证码。我们去之前在淘宝购买了欧洲十几国通用的手机卡,带有1.5G流量,基本够用。在户外查询信息、自驾导航之类的都十分有用。挪威的手机信号覆盖十分好,全程基本没有遇到无信号的情况,即使是特罗姆瑟远郊的极光团、博德到罗弗敦的海上渡轮都全程有信号。公共场所乃至交通工具上,则大多都有免费 Wi-Fi。饮食没敢尝试在饭店吃饭,太贵了,对北欧的食物也提不起兴趣。吃饭大都是自己在 Airbnb 和带厨房的青旅做饭解决。吃过少数几次麦当劳汉堡王和赛百味,都是人均 80~90 NOK 左右。超市购物就好多了,日常食品和香港的进口食物价格基本持平,奶制品和面包之类的本地货则更便宜一些(欧洲的酸奶和面包真是又便宜又好吃)。住宿住宿基本是 Airbnb 或青旅。两人间的价格在 500~800 NOK 左右。也是开支的一个大头。当然一定要有厨房了,另外就是尽量找人均厨房数量较多的,不然共享的人太多的话,做饭要排队很久是个麻烦事。如果在城市,请尽量住靠近市中心一些,贵一点没关系,因为这样可以省下很多公共交通的钱。语言北欧民众的英文水平太高了,不论童叟,不分职业,全都能说流利的英文。记得在罗弗敦某个山脚下一个村落向家门口玩耍的小女孩问路,居然能说近似标准英式口音的英语;还有在博德码头跟干体力活儿的水手问路,在特罗姆瑟跟遛狗的老太太问路,都能用清楚流利的英文对答,这在欧洲其他国家是不可想象的。所以基本不必担心不懂当地语言。唯一需要稍微注意的就是阅读问题,尽管英文能力很强,但是除了机场火车站和游客集中的地方以外,很少有英文标识。下载实时拍照翻译的谷歌翻译,必应翻译之类的 App 会帮上忙。比如去超市买东西什么的,翻译一下商品内容会舒服很多。斯德哥尔摩 - 老城与地下铁从东亚地区出发到奥斯陆的航班基本都需要从其他城市中转,这次从香港出发乘坐的 SAS 北欧航空在斯德哥尔摩有19个小时的中转,所以趁机睹了一小瞥传说中的斯京。第一次坐超过8小时的飞机,路过俄罗斯芬兰上空时可以看到壮观的冰原地貌。从阿兰达机场前往市区的交通方式多样,机场快线太贵,城际铁路的换乘还有额外的机场建设费用太麻烦,综合考虑还是彩虹巴士(Flygbussarna) 最为适合普通游客,10分钟一班,40分钟可到达市中心。机场航站楼到达区和彩虹巴士上车处都有自助售票机,成人价格 119 SEK,然而用在官网或者用App 购票就只需 99 SEK,购买成功后上车出示电子票据扫码即可。通过 App 绑定信用卡后购票更加便宜是北欧地区交通工具的通用规则。当然最坏的情况你还是可以上车以后再跟司机刷卡购票的,只不过会贵更多。最好保证自己国内的手机号漫游过来,可以接收短信。因为一方面经常需要绑定自己的信用卡通过 App 来购票,这时往往需要接受来自国内银行的验证码;另一方面很多 App 都需要用手机号注册,同样需要接收来自 App 的注册验证码。我的解决方案是一台备用手机装着自己平时用的手机卡来接收银行验证码,另一台主用手机装了提前购买的欧洲旅游卡用来上网和接收 App 的注册验证码。然而还是有时候遇到无法收到来自 App 验证码的情况,这个时候就需要祭出神器了:网上有很多公用手机号码的网站,专门用来帮你接收一次性验证码,可以尝试多个,解决不时之需。这次在卑尔根就怎么也收不到验证码,多亏这些网站帮了大忙。到达市中心是下午5点,相当于国内晚上11点,已经有所睡意。不过3月底的斯京比想象的冷,本以为秋衣+毛衣+大衣即可,没想到还是冻成了狗。虽然带了羽绒服和保暖内衣,不过这么早就把过几天看极光的装备拿出来穿,心想过几天可怎么办。天气晴的很,午后依旧刺眼的阳光和阵阵寒意,很快就赶走了困倦。到青旅入住后,换上暖一些的衣服就赶紧出门,想是能多利用一下转机的这十多个小时。斯京的建筑什么的就不说了,二战因中立而未受到大量破坏,非常欧洲。周末的下午几乎什么店都不开,行人和车寥寥无几,整个老城一片静谧。受够了香港的拥挤喧闹,来到这里就是一个字爽。顺便说一下在北欧发现有不少泰国餐厅和日本餐厅,中餐厅也有不过远少于前两者。很快就到了著名的诺贝尔颁奖地:市政厅,景点终于人多了一些。从市政厅岸边眺望(河?海?湖?湾?)对岸的 Södermalm 区,北欧风格的古典建筑映衬着湛蓝的天,怡人。然而风太大,赶紧上桥往 Gamla Stan 老城区走去。路过 Riddarholmen 骑士岛,惊艳的骑士岛教堂和围绕它的古典建筑辅以起伏的地形,给它带来了别样的风情。传奇瑞典国王古斯塔夫二世在吕岑会战不幸身亡后就长眠在这里。一个长发摄影师大叔在对着夕阳创作。Gamla Stan 老城区相当的 touristy,熙熙攘攘,小巷两旁各种纪念品店,逼得人脚步快起来,绕了一圈议会附近就赶紧往出逃。这时我开始忍不住研究早已注意到的沙子和小碎石,布满了斯京的几乎所有角落,不知道哪来的。给人一种中国北方城市春天沙尘暴之后的感觉。直到看到路边角落标着 SAND 的塑料箱才恍然大悟:原来是下雪天洒在积雪上防滑的小碎石,现在雪化了因而看不出来作用。估计再过一阵子会全部清理回箱子明年冬天再用吧。从 Gamla Stan 老城区出来,稍稍进入 Södermalm 区,一眼就注意到一个叫 Eriks Gondolen 的楼顶酒店延伸出一个无敌的观景平台,快步朝楼下走去。然而绕了一圈也没找到入口,这时一个刚从楼上下来的本地人发现了我们的意图,主动问是不是要上楼顶。我一点头他就带我们进了酒店后门,走到电梯附近,耐心地告诉我们应该坐到几楼,上了楼怎么走楼梯之类的,还问用不用带我上去。在北欧的十天里,这样的暖心事情发生过不少。观景台果然不令人失望,是远眺老城区的绝佳摄影地,这时候一轮满月也升了起来,衬着夕阳照射下那紫紫的天。平台上也遇上了几个同样上来拍照的中国游人。天色渐晚,时差带来的困倦感再次袭来,赶紧吃了个赛百味,两人消费 120+ SEK,饮料也没敢喝。起身前往传说中的斯京地下铁,终于第一次遇到了需要输入信用卡 PIN 码的地方——自动售票机。关于买票,整个北欧给人最深的印象就是他们几乎没有专门的「票」,与其说是「票」不如说是收据。不管是地铁票公交票缆车票渡轮票博物馆门票……几乎全都是一张机打收据的纸来当票。而且除了火车以外,查票什么的全都很松,基本全靠个人自觉,有的地铁甚至干脆没有闸机。至少我在公交车有轨电车上没有看到任何查票措施(前中后门都可以上下车,上车以后没有刷票的地方和人……)。斯德哥尔摩那颇具艺术感和神秘感的地铁站照片流传甚广,攻略上各个地铁站都别具风格。然而困意太浓了,最终选了 Stadion(彩虹主题)、T-Centralen(中央车站蓝色主题)和 Rådhuset(橙褐色主题)三个站,依旧眼福很饱,确随便一拍就足以惊艳朋友圈。说实话,实地来看这些地铁站都没有想象中的宏伟,地铁里人也很少,班次也不频密。毕竟是欧洲「小」城市,不能用北上广深港的习惯来套用。中途在 T-Centralen 的某处换乘点望着指示牌迟疑了一下,立即就有路人经过问道「要帮忙不?」。十天体验证明,北欧人真是外表冷漠,内心温热的。北欧的移民数量比想象的多。之前只以为移民都集中在英法德等国家,不知道原来瑞典挪威也有相当数量的有色人种移民。穿过街道回到青旅,在楼下 7-11 花 49 SEK 买了三个肉桂卷当明天早餐。北欧 7-11 的肉桂卷很是美味,也是为数不多平价的充饥食物,经常拯救我们的辘辘饥肠。时差还在起作用,即便困倦如此,还是在凌晨三四点就醒了。次日清晨再次坐上彩虹巴士(Flygbussarna)前往阿兰达机场,给斯京半日瞥画上句号。奥斯陆 - 信步一日因为已经进入申根区,乘坐前往挪威的航班就不再需要经过出入境了。官方写着1小时的航程实际40分钟就到了奥斯陆的 Gardermoen 加勒穆恩机场,比斯德哥尔摩机场更小。下了飞机在行李转盘等候时候只有寥寥无几的人,显得很空。有意思的是墙上挂着一个巨大的单 LED 屏用慢动作播放一个跳跃的人,不知道是不是为了缓解旅客等待焦虑的。机场洗手间里第一次见识到循环使用的抹手纸机器,还有门口专门用一个显示屏让人们点击评价洗手间的卫生满意度…Again,绝不坐 Flytoget 机场快线,太贵了。NSB 挪威国家铁路的城际列车已经足够舒适快捷,只比机场快线慢十分钟,频次略低而已。NSB 列车也足够漂亮,车头附近还挂着红点设计奖的标识。用机场售票机和手机 App 都能买票,且二者价格一致,上车后会有人查票。顺便说一下 NSB 从 Logo 到线路图,再到网站和 App 都设计的相当漂亮,浓浓的北欧设计风。Oslo S 奥斯陆中央车站全称 Oslo Sentralstasjon,是奥斯陆各种交通的最大枢纽,然而也觉得不大。走了一阵就到了预定好的 Airbnb。这个坐落在奥斯陆老城区的公寓显得十分静谧,房主是移居挪威17年的爱尔兰人,在奥斯陆做剧团的演出经理,有一个立陶宛的女朋友在这里学医。客厅非常的「植物学家风」,家具和饰物都印象很好。歇了一小会儿就出去晃荡了。当天是周日又是复活节期间,几乎只有便利店开着,而且关得特别早。一路上又是一片寂寥的那种「爽」,好像整个城市都是你的。 Youngstorget 广场坐着一些休憩的人和飞鸽,激活了几个小吃摊。当天天气足够好,广场是挺漂亮的。买了一个泰国小吃摊的两个盒饭,刷卡 120 NOK 刚够塞牙。我们正在旁边站着吃,看到一个移民样子的男人跟泰国摊主比划了几句,摊主摆摆手,看得出来是遇到讨饭的了。然而那个移民看不出什么特别穷酸的样子,手里还拿着疑似工作用的传单,被拒绝后依然赖着不走。最终摊主为了不影响生意只好包了一份饭给他,然后跟我们叹了一口气说「哎,经常这样」。过了几条老街,到了国家美术馆刷成就。美术馆需要存包,免费,自助密码锁。除了著名的《呐喊 Skrik》以外,其他的展品感觉还是卑尔根的美术馆更厉害一些。紧挨着就是奥王宫—历史博物馆—国家剧院—市政厅一片区域,游人鸽子海鸟渐渐多了起来。不过印象最深的还是奥斯陆市政厅,比斯德哥尔摩市政厅要漂亮很多。不管是建筑外表、内部装饰,还是紧挨着的奥斯陆峡湾码头都更具风情。面海的一边有年轻人在练习滑板,停泊船只的码头旁边是休憩的市民和游人。市政厅每隔一刻钟都会想起回荡半个老城区的钟声。这时候感受到刺眼的阳光已经令人目眩,墨镜是必备的。吃了个便利店的小食,往另一个地标奥斯陆歌剧院进发。可能咱们中国人看那些大型地标式建筑看得太多了,所以完全不能理解这个歌剧院有啥可看的。无论从规模还是设计,都没有什么惊艳之处。不过和其他海边景点一样,到处都有不怕人的、肥硕的、翼展巨大的海鸟,这一点是东亚少见的。时差作用还在,天还没黑就往回走,果然所有的超市都关门了,只好在公寓附近的良心杂货店买了一颗菜和一些早餐,回 Airbnb 煮面吃。次日一早,街上更是空无一人。往前一天的反方向一走,才发现别有洞天。Kulturkirken Jakob 教堂映照在静静流淌着的 Akerselva 河面,站在桥上看着无数的鸟在岸边盘旋,觅食,栖息。鸽子鸭子海鸥密集成群,更显出了那种寂寥空旷之美。走下桥沿着河畔,偶尔有晨跑的人经过。经过一片疑似酒吧林立、画满了涂鸦的房子后,才又从恍惚中回到了有红绿灯、有现代建筑、也有商铺的街巷。少顷,迎面看到一个更加宏伟的教堂,一查是建于1858年的 Trefoldighetskirken 三一教堂,属奥斯陆最大的教堂之一,也是罕见的八角形红砖教堂。不知觉地又晃到了市政厅的岸边。清晨的市政厅又多了几番幽旷,除了一早来登船去峡湾的零星游客外,几乎没有其他人。码头边上的海鸟们不断地从水里叼取贝类,然后从高空摔碎在地面,慢慢地享用贝肉。峡湾最迷人的,永远是那湛蓝而平静的水波纹。胡乱吃了需要等半小时的麦当劳,回住处,拿行李,奔机场。这时的我们已经等不及特罗姆瑟了。特罗姆瑟 - 眷顾重重北极光挪威航空是欧洲第三大廉航、也是北欧仅次于 SAS 的第二大航空公司,素来评价极好。奥斯陆的 Airbnb 主人就对挪威航空赞不绝口,它的诞生一举打破了之前 SAS 对北欧地区市场的垄断,使得北欧地区的航线价格大幅下降,堪称挪威的良心国民航空。因为工作关系,挪威航空给我印象最深的还是它简洁美观而又不失特点的网站设计和交互体验。对图片和色彩的使用非常收敛,基本只用两种主题色、字重和排版来进行视觉指引,极简的同时又毫无廉价感。尤其对按钮样式和动效处理极为舒服,是我在扁平化设计时代见过最好的按钮设计.另一个与众不同的特点是前后门同时登机。登机通道会分散成两条岔路,一条从机头的舱门登机,另一条从机尾的舱门登机,大大提高了登机效率。另外,挪威航空有免费的 Wi-Fi 而不是像 SAS 要收费。初见北极一个半小时后飞机开始缓缓下降,北极冰原的地貌的新鲜感一下子提起了兴奋。飞机在特罗姆瑟附近的群山(岛)之间兜了几个圈,然后就冷不丁地落地了。特罗姆瑟机场更加迷你。这里要注意的是去巴士站要下到地下一楼然后穿过地下停车场到对面。我们当时是从地面上步行绕过停车场过去的,当时还心想找个巴士站居然这么不方便,一路都是冰雪。后来第三天返回机场时候才发现地下通道。到了巴士站,有三三两两的人也在等车,用提前下载好的 App 买好票,过了 15 分钟车来了,给司机展示电子车票即可。司机其实也带看不带看的,随便扫了一眼就点头让你往后走了。其实来挪威之前并不知道三月底还是冬天,天真地以为虽然是北欧,但也应该草长莺飞了吧……说好的北大西洋暖流呢?结果看着这路两旁齐膝的积雪和白茫茫的大山,一开始其实是拒绝的。不过既然是北极圈内,就该有点北极的样子,也就慢慢接受了…北欧各个城市的公交车每个站的到站时间都是预设好的,司机也会尽量按照时间表来行车,而不管是手机 App 还是车上的显示屏,都能实时显示各站的预估到站时间。下午三点左右,入住了预定好的 Airbnb。是一栋这边常见的典型三层木屋,门外清理成堆的积雪十分厚,进屋的门口有专门清理鞋上积雪的滚轮刷,很像小时候用的那种按摩脚的东西。房东的女儿接应了我们上了二楼,发现一共有三间客房,另外两间分别住着两个德国女学生和一个法国小哥,我们的那间的似乎是主卧,窗户面朝峡湾的方向,可以远眺大桥和对岸的极地大教堂。饿成狗,出门觅食。复活节后的星期一依旧是假期,正常的超市几乎都不开门,唯一一家营业的是 joker 连锁超市,要走路二十多分钟,于是顺路逛了逛四周。果真是雪国,到处都有未被踩踏过的积雪(小时候在北方,这种「未被糟蹋的积雪」真是太难得了),而房顶的积雪也都是整整齐齐的厚厚一层,路旁到处有被整个埋没的私家车,猜想是这些房主外出度假一阵子了。不过讲真,特罗姆瑟因为北大西洋暖流的原因,是全球同纬度最温暖的地方,一年最冷也不过零下十几度,和俄罗斯阿拉斯加动辄零下三四十度无法同日而语,因此居民的居住环境也远没有那么恶劣,我们在特罗姆瑟的两天大概是零下五六度的样子而已。joker 作为唯一营业的超市,小小的门店有点人满为患,并且自然地也比一般超市更贵了一些,西兰花一颗 19 NOK。依旧买了好吃的酸奶然后出来。路边又看到一些日本餐厅和泰国餐厅,中餐厅好像就只有这个叫「北极楼」的了。同样是中国元素,路边看到一个写着中文标识的集装箱货柜。回住处囫囵吞面地吃了一锅乱炖,爽了。看着远处九点还没完全黑的天空,雪山,一种极地的荒疏感袭来。决定一会儿天黑以后走去桥对面看看极地大教堂。这时候如天气预报说的,碎纸屑般地飘起了阵雪。我们天真地打算步行过桥去到对岸,然而还没到1/4处就已经被桥上的阵风逼退回来了,还因此丧失了很多热量和体力。狼狈地躲到房屋下开始查过桥的公交车。北欧的公交系统虽然频次低,价格贵,但是相对而言已经相当良心。除了刚才说到的时间准以外,一直能开到半夜也是十分可贵了,尤其是在这种什么都关门的复活节假期。不一会儿我们坐上了一辆乘客稀疏的巴士,很快就过了海。这时候雪下得更紧了,看到一间便利店的我们本打算进去取取暖避避雪,结果当然是已经关门了,放眼望去只有一只电话亭矗立着。心想不如冲几步,到已经近在咫尺的极地大教堂吧。然而其实关门的教堂也不能避雪。再次被逼退,索性躲进到了返程的公交车站,就在这儿望着愈来愈紧的大雪下的教堂,和偶尔过往的车。心里一直发怵:祈祷着明天的极光团天公给点面子,然后回去睡觉不提。如梦极光次日清晨,被凶猛的阳光刺醒,起身坐了一会儿,感觉要被刺瞎双眼。洗漱完以后意识到这是好天气啊,居然昨晚阵雪之后放晴了,海洋性气候的多变诚不我欺。赶紧抹了防晒,戴上墨镜,出去走走。铲雪车工作很及时,路面上已经没太多积雪。在白皑皑的特罗姆瑟行来走去,阳光透过墨镜依然刺眼,事后脸颊也有灼烧感,防晒一定得抹厚一些。上午在西岸这边其实没什么可以做的事情,除了到海边走走,就是去极地博物馆和水族馆一带晃了一下。顺带又去 joker 采购了一些,随后就坐上公交车去对岸的缆车了。特罗姆瑟缆车从 1961 年就开始服务,目前的票价是来回 190 NOK 每人,半小时一班。冬天从上午 10 点一直开到晚上 11 点,夏天则开到 1 点以后,相当良心。山上景色不说了,绝对是特罗姆瑟观景的最佳地点,整个宁静的特罗姆瑟峡湾和两岸的景色,远处更大的雪山岛屿,更清澈的峡湾尽收眼底。山上的积雪更加厚实,有种从未有过的踩踏感,积雪还被山风风化成一层层的样子,像是微缩的沙丘。一脚上去,踩出一个幽深的洞,仔细看那里面映照出来的,是淡蓝的颜色。除了观景以外,还有不少游客上山来滑雪或是做滑翔伞运动。拍够了照片,趁着下山的人还不多,我们就去排队坐返程的缆车了。印象中挪威的巴士线路很多都是环线,因此从缆车站回对岸的时候,也是在同一个巴士站等车。不过也要搞清楚自己要坐的巴士具体是开往什么方向,有时候同一路巴士可能会开往不同地方。一定要灵活使用 Troms 来查询清楚。回到住处是下午五点的样子。极光团的车七点半来接,因为中午在 joker 买了一整条出炉不久的面包,已经切成吐司,同时买了不少芝士片、沙拉酱、黄瓜、西红柿之类的,就做了 N 个三明治来当提前的晚餐。极光团订的是这家:http://www.arcticexplorer.no/ 8 人小团。其实绝大多数的极光团都是到 3 月底就结束了,只有少数的团会持续到 4 月中旬。然后就要再等到冬天了。去之前我是不太理解的,极光理论上是一年四季都有的,只不过因为昼长夜短的关系,夏天就看不到了。但是根据日出日落的时间显示,4 月初特罗姆瑟日落时间大概在晚上 8 点半,我心想那 9 点半的时候也该黑了吧。结果实际过来以后发现,因为太阳倾角小的问题,直到 11、12 点的时候天空依然没有完全黑下来。可想而知再往后的黑夜时间只能是越来越少了。极光团的车来的很准时,是一个意大利小哥开的宽体客货车,副驾位也能坐两个人的那种。小哥一边开车一边寒暄着,不停地感叹今天天气太好了。据他说过去两个星期特罗姆瑟基本都笼罩在不断的阴雪天气中,这期间他带的团几乎没看到什么极光,有时候为了寻找晴朗的天空,他还得开车三小时到芬兰,但也没什么收获。能赶上并预定到极光团的尾声,已然幸运,遇上半个月来第一个好天气更是觉得幸甚至哉,只有不停祈祷晚上的太阳风活动给力一些了。说话间已经接上了另外六个人,其中有两个台湾情侣,还有一个在意大利留学的广州哥们儿,另外三个是不知来历的欧洲人。然后就被载到了他们公司的仓库选防寒服。防寒服的确给力,连体的那种,极为厚重。穿上以后有种宇航员的感觉。同时配上防寒靴和手套之类的,再借用他们的三脚架,总算是「利其器」了。回到车上,意大利小哥开始介绍今晚的大致行程。因为天气好得可怕,因此只需要开一小时到的另外一个岛上找个没有光污染的地方即可。鉴于离天黑尚早,小哥计划带我们先去 Ersfjord 峡湾看看。(下图是当天极光团的行车线路,从特罗姆瑟市内,先到 Ersfjord 峡湾驻足然后去 Grøtfjord 海滩,最后在一个叫 Vågbotn 的 U 形峡湾观看极光。)穿了几座桥,几片感觉人迹罕至的居民区,车停在了 Ersfjordbotn 的一个路口。小哥发现停车场完全被雪埋了,只好随便一停,然后带我们走去峡湾岸边。这时候,整个天空和雪地显现出刚刚日落后的深蓝色,不远处的民居亮起了黄色的灯光,温暖的黄色和冰冷的蓝色构建出一片从未见过的苍凉感。Ersfjord 峡湾正对着日落的西方,是一种难以名状的平静,每个人似乎都没有什么话,就看着这西方的微红映照在水湾。继续沿着 FV57 Fjordvegen(57号峡湾之路)朝西面岛屿深处进发。第二个中途停留点,是一个叫 Grøtfjord 的村落。村子旁边是一处沙滩,面对着的是无垠的北大西洋。这里已经是峡湾的浅处,和一般峡湾无比宁静的海面不同,从远方涌上沙滩来的,是一排排经过减弱后的涌浪,收敛的声响,细碎的浪花,没有积雪的海滩…那种无比静谧的感觉再次袭来,有如身处外星球一般。冷不防一抬头,发现北斗七星竟在头顶,这时才意识到自己所处的纬度已经是北纬 70 度,北极星的地平高度也达到了 70 度之高,使得拱极的北斗七星永远会在地平线之上。而在国内大部分地区,北极星的地平高度不过三四十度,北斗七星时而可见,时而在地平线之下……这种从未见过的景象就好像是在有人又在自己的耳边低声而郑重地提醒着:你已经来到了地球的另一角落。熟练了一下三脚架和相机长时间曝光的用法,就再次上路了。继续沿着 FV57 向 Tromvik 方向进发。这时夜幕终于渐渐降临下来,车外的山和雪也渐渐从深蓝变成了漆黑。从 Grøtfjord 海滩到 Tromvik 会经过一个十分幽深的 U 形峡湾,而意大利小哥就在这个 U 形的底端把车停了下来。「我去看看情况」小哥说。这时候的车里也四下安静,好像人人都有种「啊希望极光快来,祈祷一下,不过不能太激动」的心理活动一样。这时候小哥回来平静地说:「那个啥,现在头顶已经有极光了。」纳尼,这么快?然而好像大家都不敢相信的样子,没人动身开门下车……小哥继续平静地说:「如果大家想看一下的话,就下车吧。」这时候大家才打开车门准备下车。车外其实依然没有变成一片漆黑,如果向西方天空望去的话还是有很明显的泛红。意大利小哥指着天空说:「看,Aurora 已经出现了」。众人盯着天空,愣是没看出来,还心想不会是坑我们吧。然而当眼睛渐渐适应了黑暗,一道淡淡的绿色带状光从北面的山后穿出,一直延伸到了整个天空。这时候最先看到的几个人开始激动了起来:「哦哦!在那里」。那条绿色的带状极光此时还是比较窄的,不过相当稳定,亮度也在逐渐增强。我想不出什么现实中可以描述的比喻,只觉得像极了稀有气体通电后的霓虹,又像极了铜离子的焰色反应。大家一方面觉得庆幸,还没怎么等就已经开始有了极光,然而一方面也在担忧,该不会就这样一条绿一直下去吧,毕竟照片里的极光可是布满整个天幕的。然而顾不上这些,我们几个带了相机的人都在不停地拍照,意大利小哥也不例外,自己一边用单反取景,一方面还帮大家跟极光合影。这时候才慢慢意识到,Grøtfjord 峡湾的 U 形底部简直是观看极光的绝佳之地:三面环山,天然的避风所,几乎没有一丝的寒风;另一面正对着窄窄的峡湾,远远还能望到 Vengsøy 岛,是拍摄极光时极好的构图取景。就在众人拍这条绿带子快要腻歪的时候,突然从北方山头的方向开始出现了像流星的几条光带,还泛出几分紫色,整个极光带也突然增亮,出现了明显的变化和扭动。还没等留过神来,更强烈的一股带电粒子开始轰击大气层,像放烟火一样出现了一阵阵极为明亮的缎带,一向低调的众人也开始出现了几声惊叫。这时候极光的亮度已经足以在峡湾水面映出倒影。西面的远处也开始有了一道帘幕状的极光,和夕阳淡淡的红色相映成趣,形成了斑斓的一块天空。南面的天空也不示弱,宽阔的极光带如同星云一般穿过密密麻麻的星空。这时候,星星、树木、雪山、水面、全都给极光营造着完美的烘托,在峡湾一角的我们仿佛得到恩赐一般,静静享受这壮丽的、从未见过的景象。高潮来势迅猛,自然逝去的也快,一顿狂拍之后,不等我们用肉眼细细欣赏,极光已经开始渐渐褪去,恢复了之前的一条绿色光带。这时小哥开始在一旁劈柴生火,拿出几个垫子让大家坐下休息。冲了几杯热巧克力,拿开水泡了几个速食快餐,给大家暖身子,几个怕冷的躲进了车里。极光团迎来了一个小低潮,大家开始闲聊和歇息。后来的一个小时内,有一次绿色光带的亮度大提升,单从亮度来讲,甚至强过了刚才的「焰火」,然而没有等来又一次的大爆发,满月却准备从东山而上了。整个团开始有了倦意,意大利小哥也见好就收,提议那我们回吧。回程的路上,那轮满月一直陪伴了全程,后面座位上的人都开始了打盹,我却一直在想刚才到底看到了什么呢,极光到底在自己脑海里留下了什么呢,除了相机里的照片,还有什么能让自己相信看过极光呢。那种转瞬即逝如海市蜃楼般,有种强烈的不真实感。回到仓库,换回衣服,送返住处,作别大家。整个极光行充满了被安排般的幸运,像是被一直无形的手拨开了阴云,然后推搡着去了一趟北大西洋深处,说:「看,这就是极光,你们看吧,看完赶紧回」。甚至回到 Airbnb 的时候都不到凌晨三点。如梦般的一夜。罗弗敦群岛 - 亦晴亦雪的仙境奔向罗弗敦次日一大早,又是刺瞎眼的阳光晒醒。短信作别房东以后就拖着箱子去机场了。气温的上升让一些雪融化又冻住,等公交车的一会儿工夫就有五个人差点滑倒。今天一天将会主要在路上。特罗姆瑟 Tromsø 飞博德 Bodø,停留几小时后转渡轮前往罗弗敦西南部的 Moskenes,然后在码头取预定好的车,驱车前往住宿地:位于 Reine 和 Hamnøy 之间的 Sakrisøy 小岛。这次的航班又回到北欧航空 SAS,因为航线时间很短,可以说是超级廉航,除了一杯咖啡以外,Wi-Fi 电视餐饮什么的全都没有。然而奇怪的是座椅前后的空间居然超级无敌大,腿可以随便伸直,都有点不适应了。这时候我注意到前后座好几排都有一两个很像电视里美国大胖子那种体型的人,心想难道是这条航线的常旅客有很多是这种所以专门安排了大空间座位?飞了一半儿路程时,就已经可以从舷窗右侧遥望罗弗敦了,又是从未见过的景致:蔚蓝无际的天海相接处,一排白色绵延不绝的雪山岛屿,正如地图上那神奇的一个弯尖,孤独地伸入大西洋中。Lofoten 的名字意思是「猞猁脚」,我倒觉得用「猞猁爪」形容更确切。关于特罗姆瑟到罗弗敦的路线,先前有想过从特罗姆瑟直接飞罗弗敦中部的莱克内斯 Leknes,然后自驾游览之后,乘渡轮去博德再转机去下一站卑尔根。然而这条「不走回头路」的线路有不少阻碍,首先是特罗姆瑟飞莱克内斯的航班并不多,选择度较少价格也不便宜,相比之下飞博德的航班就多出许多。另一方面从莱克内斯机场租车的话无法在 Moskenes 异地还车,这对两天后一早去赶7点的渡轮提出了挑战。综合考虑还是选择了来「特罗姆瑟—博德—莱克内斯—博德—卑尔根」的方案,来回都坐渡轮在博德中转。只用了37分钟,飞机就在博德机场降落了。博德刚刚在北极圈边界附近,是挪威北部第二大城市,重要的港口。2016年还被评为挪威最宜居的城市,然而人口也只有5万出头…还没我老家一个县城的人多。出了机场准备坐公交车,然而提前下载好的买票 App 怎么也收不到注册用的验证码,眼看车来了,只好上车现场刷卡买票,贵了不少钱。(App 上买票是 30+块,上车买票 50+块),后来在卑尔根也遇到了相同的情况,还好网上有公用手机号代收验证码的服务(详见上文「总述—交通」部分)。也就走了三两站,就到市中心了,其实步行也就不到半小时的路程,如果时间充裕其实可以走路。到了市中心,放眼望去就是一个镇子的样子,街道上稀稀拉拉的人和车,冷清不已。前往罗弗敦的船下午4点半才开,还有三个多小时可以晃悠。在市政厅附近找到一个叫 Koch 的小型购物中心,吃了个人均 90 NOK 的汉堡王…然后在不远处的 Rema 1000 连锁超市采购了一些晚上去罗弗敦的食物,因为晚上到达罗弗敦的时间是7点半左右,那边大多数超市8点就会关门,提前在博德购买会灵活许多。然后就拖着箱子朝码头进发。博德码头叫 Bodø fergekai,距离市中心大概 20 分钟步行。走在路上就能远远望见几艘轮船停靠在海边,还有几个雪山小岛映衬在蔚蓝海天的背景。靠近码头时,一艘大型邮轮刚刚离开。另一边停靠着前往罗弗敦更西南部 Røst 岛和 Værøy 岛的渡轮「Værøy 号」。事先在官方网站上查好了时间表,我们要乘坐的前往 Moskenes 的 「Landegode 号」正在远处的另一个停靠点待命。附近有一个供旅客休息的等候室+售票厅,感觉已经处于半废弃状态,不仅没有工作人员,连厕所的设施也感觉无人打理,售票处窗口贴着的时间表居然还是 2017 年的旧版。出门问了一下某个路人船员,表示说上船时候跟船上工作人员买票就可以了。整个等候室从始至终只有我们两个在里面,好在有暖气。开船前半小时,「Landegode 号」开始缓缓靠岸。登船处附近多了个穿荧光绿服装的工作人员背着一个斜挎包开始售票,正心想「这都能用信用卡吗?」的时候,那人已经掏出了便携式POS机和售票用的平板设备,挨个问排队等候的人要买几张票。果断刷卡,然后果然买到的船票又是一张机打发票。这时候我才注意到在我们的身后不远处,已经有一大群车辆排起了队等待上船,私家车,大货车,小客车无所不有。背对着码头的渡轮开始缓缓打开了船舱和铁闸,这船果真是专门给车辆准备的,里面有两层巨大的「停车场」。我们几个散客从靠侧边一个用绳索简单划出来的通道开始上船。楼上是客舱,座位非常宽敞舒适,数量也很多。配有一个餐厅,司机们会在这里吃一顿午饭,还可以利用沙发小睡一会儿。还有专门给小孩儿玩耍的区域,另外也有 VIP 席位在顶层。客舱最前方有超过 180°的全景窗,坐在这一区域可以饱览沿途风景。客舱的末端是露天甲板,也摆放了一些室外座椅。然而由于天气冷,人们都躲在客舱中。船开始驶出博德港。远处的海面在午后阳光照耀下泛起粼粼波光。左右两边缓缓经过了大批的私家游船还有铸有灯塔的防波堤。靠近码头的几个小岛上,几栋稀疏的房子还车辆停在崖边,颇有进入世外的感觉。经过 Landegode 和 Vokkoya 这些离岸岛屿,就正式进入了茫茫大西洋。曾经看过有攻略说这趟船被摇晃得要吐了,然而幸运的是当天日丽风和,全称三个小时都没有一丝摇晃,如履平地。船尾甲板的末端中央飘舞着挪威国旗,渡轮驶过留下的波浪扩散开来,在周围形成固定的水痕,有如矿泉水广告画面一般平静。令人惊奇的是,在这茫茫大海中,手机信号居然全程都没有受到影响。博德到莫斯克内斯直线距离达到85公里,哪怕是在大海的中间点也依然有信号。初见仙境船行至距离目的地尚有50公里的时候,就已经可以看到远处罗弗敦群岛连绵起伏的样貌了,这种大气可见度简直逆天。和从飞机上远眺的感觉尚有不同,在船舱的正前方看着地平线上的白色岛链一点一点靠近变大,那种心驰神往的心情随着山峦的逐渐清晰、雪山的愈发巍峨而越来越强烈,越来越激动人心。随着船行渐近,罗弗敦逐渐占据了整个正前方 180°舷窗,壮观的雪山和岩石给人带来的压力感又再次加深了心里「wow」的程度。直到太阳也随着角度变低而开始泛红,从西南方穿过罗弗敦的山隙映照在白色的船体,没有比「渐近仙境」更能描述当时的感受了。几乎所有乘客都起身开始欣赏和拍照,站立着等待最终靠岸。船在 Moskenes Fergekai 码头前调转了一个头,依然将船尾对准岸边。随着船舱铁门的徐徐降下,乘客和车辆也开始上岸,此时 Moskenes 小村在夕照的天空下已经开始泛红。我们径直来到码头旁边的 Rentacar Moskenes,这是 Moskenes 唯一的、也是整个罗弗敦南部为数不多的租车点,如果你不是从博德就租好车然后连车坐船过来的话,这里几乎是唯一可以租到车的地方。这家小型的私人租车公司除了简陋的网页以外,并不提供网上预订之类的服务,只能电话、短信预订(似乎也可以在其 Facebook 主页留言进行预订)。我们事先在国内用电话进行了预定,整个过程非常直接,直接告诉对方姓名和预计到达的时间和还车时间,就会立即给出报价,然后口头确认即可,除了一个预定代号以外,没有任何预定确认信之类的。租车公司的办公点是一个仅能容纳三两个人的小屋,接待我们的就是电话里的那个小哥,说着一口相对其他挪威人而言没有那么好的英文(事后还车时候也还是他,感觉这个公司基本就是他一个人在打理…)。好在人还算热情和耐心。刷完卡、介绍完罗弗敦大致路况、查看了驾照之类的以后就带我们视察了车——一辆老款的自动挡丰田 Yaris。作别租车小哥,开了 Google Map 的导航沿着 E10 开往 Sakrisøy。罗弗敦本是一系列的被冰川严重侵蚀的大小岛屿组成,原本人们只能通过船来通行群岛内部。后来横穿挪威瑞典的 E10 把这些岛连接了起来,成了一条可以媲美大西洋公路的自驾路线。E10 在罗弗敦南部的这段蜿蜒曲折,略为难开。时常会遇到仅能容一辆车的窄路和窄桥。部分较长的桥会有红绿灯控制,红灯时就需要停下等待迎面的车先通过。而如果是一些较短的窄路桥,就需要经常注意远处有没有迎面的来车,如果事先有看到「迎面来车拥有路权」的标识,则需要在看到远处有来车时提前在路旁的让车处停下让路。当然还有很多时候是互相礼让,觉得对方更需要路就果断停下吧。所以如果自驾的话一定得注意观察这些。建议去之前参考这个挪威驾驶规则。好在这种淡季,一路上都没见到几辆车,开车轻松了许多。我们预定的民宿 Sakrisøy Gjestegård 距离码头并不远,仅有 8 公里。之所以选择这里,除了距离码头近以外,更主要的是因为 Reine 峡湾这一带是罗弗敦南部的精华所在。E10 公路在此处将 Reine,Kvalvika,Sakrisøy,Olenilsøya,Toppøya 以及 Hamnøy 这几个镶嵌在平静海面上的小岛连接在一起,夏季来罗弗敦必登的 Reinebringen 山上看到的这番景色就是 Reine 峡湾一带。当时做行程看到这张图的时候就决定一定要在其中的一个小岛上住一下:十多分钟后,我们就到了 Sakrisøy 岛。事先在谷歌地图街景上做过预习,很快就认出了住处的入口。入口附近有一个用于住客停车的地方,足够停放十来辆车的样子。一下车,迎面就扑来阵阵鱼腥味。众所周知罗弗敦群岛渔业发达,很多地方都有密密麻麻晒满了鳕鱼的木架子,经常是身首分离分开不同架子悬挂。整个 Sakrisøy 岛都由 Gylseth 家族所有,过去五代人都一直在这里经营渔业。在岛上盖起了很多 Rorbu 木屋(常被大家称作红房子)。Rorbu 就是指那种盖在岸边,一半在陆地,另一半悬在海面的木屋,方便打渔的人坐小艇出海。红色黄色各种颜色都有,之所以经常是红色据说是因为红色涂料是最便宜的。Rorbu 遍布整个挪威西北海岸的各地,后来很多都被改成了民宿,罗弗敦也不例外。如今 Gylseth 家族 Sakrisøy 岛除了继续经营渔业以外,还利用这些木屋经营起了集住宿、餐饮、博物馆、旅游活动等一体的业务,后来了解到 Moskenes 码头的租车点也是他们旗下的公司,那个负责的小哥就是 Gylseth 家族的人之一。我们入住的 Sakrisøy Gjestegård 不属于 Rorbu 木屋,而是位于岛中央的一栋洋房,过去应该是家族成员用来居住的地方。停好车以后,踏着略滑的斜坡步行向上,一栋白色的大洋房就在高处。推门进入,四下里静谧无声,空无一人的房子里只有一张纸条贴在门口的鞋架上方,告诉我们预定的是3号房。这栋纯木的白色房子共有三层,外加地下部分若干。一楼有一个巨大的客厅和餐厅以及开放式厨房。客厅的布置可以说是相当古朴,旧的铁壁炉,老式茶具橱,房主家族的老照片,巨大的木餐桌,还有一台连接着老旧电视机的CD+磁带播放机,增添了一份「怀旧的现代感」。厨房的设备极为齐全,几乎可以找到所有功能任意大小的厨具和餐具,在侧门玄关处放置锅的橱柜上还有几本六七十年代的厨艺书,以及房主人当年的食谱笔记。厨房侧面是一个巨大的公用卫生间,密闭性很好,淋浴间的自动化功能也相当丰富。一楼除了这些公用设施外还有三间客房,我们的3号房便是其中之一。其余的客房都在楼上两层,总共有十多间客房。房间的窗户都是老式的金属锁扣,窗外可以直接看到海岛渔村傍晚的景象:数以百计的海鸟,不时发出洪亮的讴鸣声,在天空盘旋,西方的余晖泛起微弱的蓝色,远处的 Reine 亮起灯光,映照在平静的晚霞海面,空无一人的岛屿此时此刻只听得到鸟鸣和风声,置身世外的感觉不过如此。用中午在博德采购的东西煮了晚餐。这时才看到其他房间的三两住客过来用餐,偶尔也看到匆匆回来取东西的人穿的很厚准备出发,兴许是追极光的游客。都很客气地打招呼。吃过饭以后我们在岛上附近走了一圈,整个 Sakrisøy 岛上笼罩着一种极度的宁静。众多的 Rorbu 木屋散布在洋房附近,几乎都亮着灯光,透过窗户可以看到里面的雅致装修的厨房和客厅,登记客人入住的迎接室里,灯光和电视机都正常地开着,却从始至终看不到一个人。走遍整个岛有一种「人们突然都消失了」的感觉。或许这就是淡季的威力吧。罗弗敦群岛近年来越来越火,旺季主要集中在六七八月份看风景和登山的游人,以及十二月到二月来看极光的旅客。我们所在的三月底刚好不属于任何一个旺季,但还是没有想到如此的静旷。罗弗敦一日自驾次日的清晨,早早定好的闹钟呼唤起床去看日出,然而前一天奔波整日的疲倦把自己差点固定在床上,直到挣扎着拉开窗帘往外一望,睡意顿时全无。又是一个绝好的天气,太阳刚好从窗户左前方的海平面露出头来,映照着整个渔村一片曙红。旁边的雪山、满架子的鳕鱼、通往 Reine 的路桥也都戴上了殷色的滤镜。激动地跑出房子一顿狂拍,回头只见这雪白的洋房也随着天空一起染上了霞光。今天一天的安排都是罗弗敦西南部的自驾。因为 Sakrisøy 岛距离 E10 公路最南端的 Å 奧镇并不远,因而行程安排为 Sakrisøy —— Å —— Reine —— Hamnøy —— Innersand —— Nusfjord —— Leknes 然后返回 Sakrisøy。开车一路向西南,时而路过仄逼小路,时而路过海滨大道,一路几乎无车,阳光也超赞。到 Å 奧镇大概只用了20分钟,11公里路程。进入小镇后,开始谨慎地寻找停车场,后来感觉其实在这种淡季只要不挡路不碍事,基本可以随便停。于是找了一个靠近小码头的屋子旁边停了下来,决定出来走走看。其实罗弗敦的大部分海滨村落都差不太多,基本都是由一些洋房和 Rorbu 木屋构成的地方,许多红木屋黄木屋开发成了接待游客的民宿,奧镇也不例外。但是基本上四下里很难见到人际,兴许居民们都在家里安逸地享受暖和的屋子,太寂静了。著名的奧镇面包房和一栋画廊也都没有开放,好像我们是唯一的游客,不自觉地说话都小声了,生怕惊扰了这里的一切。偶尔能看到有居民从红木屋走出来,整理他们的出海小船。奧镇算是此行自驾的第一站,第二站就打算去 Reine 了。谷歌地图显示半路在 Sørvågen 镇有一个邮局,于是决定顺路去寄一下之前在奥斯陆美术馆买的明信片。到了才发现,所谓邮局其实就是一个小小的邮品商店,不过几平米大小,和一个 joker 超市紧邻。邮局此时还没营业,joker 也像是无人的样子。小心翼翼推开店门,吭了两声才发现收银员从后面冒了出来。于是向收银员买了两张国际邮票,顺便也采购了一下午餐的饭食。挪威寄往欧洲以外的邮票一张20多块,贴心的一点是邮票是贴纸式的,不需要抹胶抹口水,撕下来直接贴上去就可以。扔进邮局门口的铁箱,就继续上路了。又过了十来分钟,就到了 Reine。Reine 是罗弗敦南部一个小半岛,也是规模较大的一个镇,许多生活设施都在这里,比如便利店,加油站,理发店,教堂等。同时这里也是最适合摄影取景的一个小镇。在 Reine 半岛入口处的桥头,总有人在这里拍照。我们把车停在 Circle K 便利店门口,这里标示着允许免费停车 30 分钟,当然这种淡季不会那么严格限制时间的。停车场里有一辆小房车,几个欧洲女学生正在唱歌,其中一个还在车边刷牙。不远处靠近水湾码头的地方有两个卫生间,走近一看发现上了锁,原来淡季什么都停业,只好到便利店试试看。结果只见便利店里的洗手间门口写着「厕所可以直接进不需要钥匙!」,看样子是店员被问烦了……Reine 一样是一片冬日的寂静,只有刚才的桥头处多几个游人。于是晃了一圈,拍完照片就再次上路了。下一站是离住处很近的 Hamnøy(之前总以为是 Harmony……)是一个更小一些的镇子,同样一片了无人际,只有两个钓鱼的人拿着工具往海边走。不过 Hamnøy 有一处梯子可以爬上去的高地,可以俯瞰整个村落、船只还有海鸟。走了一上午,肚子开始饿了,就开回了 Sakrisøy 住处把刚才在邮局旁边 joker 超市买的食材煮了,顺便小憩了一下。整栋房子依旧是空无一人独我所有…迷迷糊糊从午觉中醒来,往窗外一望,嚯,一转眼就变天了。上午还是万里无云,睡了个午觉就变成风雪交加,海岛气候厉害了。还好雪暂时不是很大,远处的山巅开始笼罩上一层白茫,罗弗敦开始展现它的另一面了。中午见到过一次房主,攀谈了一下。她提到如果想要尝试一下短途行山,可以开车到Innersand 村,然后翻过一座小山去罗弗敦最美的海滩 Kvalvika Beach。虽然我们心里想这种冬天居然还能行山?不过既然是本地人推荐,那应该不会是坑吧。于是沿着 E10 我们开始往东北方向开。印象最深的,是从 E10 下来往 Innersand 拐的时候,要穿过名为 Fredvang Bridge 的二连桥。穿越的过程中非常有大西洋之路的感觉,上桥的时候,桥头陡峭得好似要断开一般。而桥下碧绿的峡湾水映衬着白茫茫的雪原,这景致值得你不停地掉头再多穿越两次。下桥以后开始真正进入雪原了,道路变窄,而且也不再是被铲雪车铲的很干净的那种,我们开得小心翼翼,不过空无一人的乡道还是十分轻松享受。路旁和民居房顶的积雪也更加厚实了。慢慢悠悠地开到 Innersand,是一个小小的山村,除了几栋民居和一些机械农具,就只有一座大山别无去路。停下车子,看到房子的旁边有红色座椅的秋千,也不知道是否有人在。雪开始下的更紧了,白茫茫一片,几乎要有千山鸟飞绝的感觉,这完全不像是有行山径的样子。绕过几栋房屋,看到有一个七八岁的小女孩在家门口坐着,便过去询问。没想到这偏远山村的小孩居然能说一口纯正的英式英语,告诉我们行山径的方向,不过雪太大被埋起来了。谢过小女孩,稍微往靠近山的地方走了走,只见踩在雪上面的每一步几乎都能到膝盖,于是便作罢,只好回到车里避雪。下一个目的地是东边 25 公里外的 Nusfjord。这一段路程的 E10 会经过长长的 Skagsanden beach 海滩,在阴雪天气里绽显出来翡翠一般的碧色,像是镶嵌在白茫茫天空和白茫茫大地之间的一大块祖母绿。不管是驾车穿行还是停车驻足,都是一片别处难得的景象。Nusfjord 是一处长长的漏斗形峡湾,一个叫 Storvand 的大湖和它通过一条窄窄的小河连在一起。开车穿越其间的时候,会看到一块无垠的冻湖突然在一端收窄,变成一条窄窄的溪流,溪流的一半连接冻湖,是淡水的冰块;另一半连接峡湾,则是不结冰的海水。然后进入 Nusfjord 峡湾逐渐豁然开朗,又见到典型的平静峡湾水面。偏离 E10 主干道十多公里,让 Nusfjord 好像是一处位于天涯海角的桃花源。Nusfjord 的小渔村也是典型的木屋区,不少被修成民宿。停下车以后只见到一个女人在一所房子的门口抽烟,远远地跟我们打了个招呼。绕过一排木屋来到岸边,又是一处脑海中从未能够构想出来的画面:赫然看到成百的海鸟正在躲在一块巨大的礁石背后避风,密密麻麻,还有一些躲在木头房子的屋檐下,就算人靠近也不飞走,其余的则鸣叫着在风雪里盘旋、俯冲、滑翔、觅食……直到我们也冻成了海鸟,才想起驾车离开。回程路过那条连接湖和海的小溪时,看到一只大鸟从水边扑棱着羽翼奔向了远方。风雪依旧密集,一层薄薄的雪在风中如雾气一般在路面上「流动」,更加有了北极圈的感觉。最后一站计划去 Leknes 看一眼,顺路到一间很大的 Rema 1000 采购一下晚餐和次日的早餐。之前租车的小哥就说 Leknes 是比较 city-like 的地方,资料显示这里也是罗弗敦最大的城市,毕竟是有机场的地方,然而人口也只有不到5000……行驶到靠近 Leknes 的地方时 E10 明显变宽了,车流也多了起来。Leknes 的 Rema 1000 的确巨大,光停车场就能接待上百辆车的样子。我们在里面还遇到了之前在博德到罗弗敦轮渡上的另一对中国夫妇。采购完以后感觉疲惫涌上来,看着天色也已经不再明亮,就直接返程回 Sakrisøy 了。50多公里,用了1个多小时。顺便去了 Reine 的 Circle K 便利店加油。大家一定都听说过关于自助加油时候如果用信用卡会一次性刷走2000的预授权,过几天才会退还。因此我长了个心眼,直接在机器上选择「在便利店缴费」。然后跟着指示提起加油枪,伸进汽车加油嘴,扣下扳机不松手,等油满以后就会自动「咔」一声断开停止输油。最后把加油枪放回原位,去便利店跟前台报自己使用的加油机号码就可以交钱了。一整天耗油不足 200 NOK,还是蛮划算的。回 Sakrisøy 住处做了晚饭,今天新来了一个德国小哥入住,跟他的父亲出来旅游。德国小哥刚大学毕业,在挪威一处农场做 Working holiday,相当于 Gap year。他们父子俩也是坐渡轮过来,不过就没有我们那么幸运了,因为遇上了风雪天,船摇晃的厉害,他们俩一上岸看着这满天飞雪都傻了,只能祈祷次日能有点好天气。倒头睡下,又是一个大早起。回博德的船是早上七点,所以六点多就出门了。雪停了下来,天空也不再是阴霾,只是多云。走到停车场一看,经过整夜的风雪,车身已经覆盖了厚厚一层。赶紧拿出车里的刮雪用具开始清理。公路显然已经被铲雪车铲过,道路两边都是被铲雪车拨开的积雪。跟着朝霞一路回到了 Moskenes 码头的租车点,把钥匙交还给了早早来到的小哥。小哥也没查看车况和油箱,只有轻松的握手告别。回过头来去找船员买票,这次我们用的是现金。上次来的时候就注意到售票员的斜挎包上,有几个奇怪的管状物。这回才知道是什么东西:只见售票员找钱的时候,用手轻松地在那几个管状物附近依次拨了几下,瞬间不同面值的几枚硬币就自动的掉落到了手上。相当快捷便利。和来的时候一样,上船,入座,观看景色。这时候恋恋不舍地后悔着没有给罗弗敦多安排几天。「世外桃源」和「仙境」不足以描述在罗弗敦这一天半的感受。幸运的是,这一天半密度很大,我们在一天之内经历了灿烂晴天和极地风雪天。这时候在船上已经没有来的时候那么平稳,时不时会飘来阵雪,刮来阵风。远处海面的一些角落会有积雪云飘在上空,云层下方是阵雪形成的「场」,这种景色以前只在电影里遥望积雨云的场景时见过。卑尔根登顶最高峰大约上午十点半回到博德,我们为了不吃上次天价公交车的亏,决定这次步行前往机场。其实路程确实短,只有 3.5 公里。然而没有考虑到的是那天不稳定的天气,想象一下我们拖着箱子走在铺满防滑沙的、偶尔打滑的、时而下雪片、时而落小冰粒的路上,那场景也是够狼狈。然而当我们看到同乘一趟渡轮的三家带小孩儿的父母们拖着比我们大几圈的行李箱,甚至还推着婴儿车走在同样的路上时,觉得自己弱爆了。到了博德机场赶紧擦了擦弄湿的衣服,在便利店买了几块小披萨就开始等待去往卑尔根的航班。这次的航班是螺旋桨飞机的 Widerøe 威德罗航空,也是第一次坐非涡轮发动机的飞机。整个航程比预想的平稳很多,从起飞到降落并没有感受到与普通飞机明显的不同,航行过程中也没有遇到想象中的摇晃,一个半小时后就降落在卑尔根机场了。卑尔根机场比奥斯陆要热闹不少,面积也感觉大许多。因为之前一直专注于特罗姆瑟和罗弗敦,关于卑尔根的攻略几乎没怎么做,甚至怎么去住处都不太清楚。临时抱佛脚查了一通,才发现我们订的青年旅社并不在市中心,坐机场巴士到卑尔根车站以后,还得再转乘半小时公交车。也不知道是不是因为下班时间,感觉卑尔根市区交通还是挺繁忙的,连续爬了好几段山路,终于到了 Bergen Hostel Montana 青年旅社。旅社面积不小,有三层多,停车场都能容纳几十辆汽车。如果旺季住满人的话应该会挺挤,还好遇上淡季,整个旅社当时应该只有不到一半住了人。偌大的厨房空空荡荡,赶紧趁机煮了个饭吃。虽然 Bergen Hostel Montana 青旅离市区有点距离,然而最大特色则是地处卑尔根最高点 Ulriken 山的半山腰,后院就可以直接俯瞰卑尔根全景。同时还能步行或者坐缆车登顶 Ulriken。这对于在香港习惯了周末去爬山的我们来说不容错过,于是吃罢饭就直接上路了。青旅出来不久就有路牌指示上山的方向,而入住的时候前台就已经给了我们一个行山路线图,标注着三条不同难度的路线以及分别所需要的时间,二话不说我们就直接选了最难也是最快的一条。然而天真的我们总是忘记现在还是冬天,刚开始的平缓路段还尚有部分雪化的地方,然而开始正式陡峭的时候,每一步都是没过半条小腿的深度,基本走三步滑两步,只能踏着前人的步伐前进。随着高度的增加,景色开始愈发壮丽,坡度也愈发难行。这时候阳光被飘来的阵雪云遮住,还在半山腰的我们知道雪或者冰粒又要来了。顾不上休息和拍照,只能不停地抓着铁索奋力爬。偶尔有当地的爬山老手快速穿梭着从我们身边上下经过,显得十分轻松。当山顶的信号塔越来越近的时候,风和雪也逐渐逼来,直到将近两个小时后逼近了山顶,骤雪开始肆虐地袭来,然而远处的城市和山下并没有同时下雪,雪只是包围了山顶。山顶俯瞰卑尔根的全貌,一如挪威其他地方的安详,除了几处尖顶教堂以外,几乎没有什么高层建筑,家家户户都是大型的洋房,一片片五颜六色的木屋平铺着盖满了整个平原,一直延伸到远处峡湾的海边。稍微停留后,坐上了下山的缆车。不同于一般的缆车是定时开车,Ulriken 山的缆车可以随开随走,不拘人数。买完票就可以直接让工作人员送你上车了,然后说声再见,就关上门,按下按钮,我们俩包揽了不小的一个车厢。徐徐下降的过程中可以看到风雪从密集到稀疏再到散尽的过程,相当神奇。而到达山脚下后的我们,也幸运地赶上了卑尔根的日落 —— 峡湾和晚霞在西方远处的地平线上汇合,染红了整个卑尔根。城区漫步次日一早先去看了一眼晨光中的卑尔根,依旧静谧,安详。来到楼下用早餐,这间青旅罕有地包免费早饭,还挺丰盛的,尤其谷物陪酸奶十分美味。这里不得不提一下几乎每个超市都能找到的挪威特产:Brunost 棕色奶酪,是以乳清为主要原料做成的,呈现棕色,带有或浓或淡的焦糖风味。超市出售很多都是已经片好的,也是相对最为便宜的奶酪,夹在面包里做三明治十分美味。当然还要提的就是挪威的面包了。面包在欧洲跟就跟馒头在中国北方一样,是必不可少的日常食物。便宜,好吃,选择范围多。真正的面包不是那种甜甜的软软的,那种是取悦东方人用的。挪威每个超市都会有一个面包区,有好几种不同谷物搭配烤制的未切长条方包,一整个够两个人吃两三顿的那种。旁边会有一个自动切面包机,把选好的面包放进去盖上盖子,就会自动切成片状的,最后再自己包好,全程自助完成。这些面包无不麦香浓郁,口感软硬适中,和在国内日常吃到的面包简直是两个不同的概念。早餐用毕,坐上公交车去卑尔根市中心,这趟路还是比较顺畅的,大概用了不到 20 分钟。我们今天的第一个目的地是眼镜店。因为老婆不小心弄折了眼镜腿,自带的隐形也不够用了。眼镜是必需品,我们只好碰碰运气看能不能买到更多合适的隐形眼镜。Google Map 上找到一家叫 Synsam 的连锁眼镜店,坐落在市中心一个叫 Kløverhuset 的小型购物中心。店员查了一下库存,发现合适度数的隐形眼镜已经没有了。我们又问如果要配一副眼镜的话得多久,得到的答复是怎么也得一礼拜……这时候我们犯难了,正打算去另一家眼镜店看看。此时店员突然说,他们有这个度数的样品,让我们等一下。说话间店员拿来了两盒共 10 只隐形眼镜,说这个是样品,他们不卖,所以只好免费送给我们了。只…好…免…费…送…给…我…们,天下居然有这样的好事。发愁了两天的事情突然就这么解决了。后来老婆亲测这个隐形眼镜十分舒适,毫无干涩感。挪威给我们留下的好印象依然在不断增加中。搞定一件大事,心情轻松了不少,步行沿着布吕根码头开始逛。没多久就看到了所谓的「鱼市」。是一间很热闹的海鲜市场,各种新鲜海鲜琳琅满目。还没来得及仔细看,一个店员就问我们是从哪来的。回答是 China 以后,对方蹦出了一句「nihao」,顿时感觉有点不对。果然,听到这句「nihao」之后过了没多久,就过来一位中国人店员拿着厚厚的菜单跟我们推销这个海鲜,那个海鲜,怎么吃,怎么搭配,推销的相当卖力。这是整个挪威之行第一次遇到这种推销,相当令人觉得突兀。果断借口「再看看」然后逃离了这里,顺手到网上搜了一下关于这里的评价,果然几乎无一例外地都说是坑游客的地方,价格虚高,店员推销。这也是在挪威整个过程中唯一觉得稍有不快的地方。绕到码头对面,信步走了走老城区的街巷。时而在国王花园炮台一带闲游,时而在布吕根彩色的木屋区逛逛小店,时而在圣玛利亚堂前后驻足。然而印象最深的其实是一个出售二手东西的店。当时突然又下起了雨夹雪,我们赶紧找了个地方躲避,于是偶然发现了这间旧物回收店。从八十年代的杂志,到九十年代的磁带、黑胶唱片,再到餐具、杯盏、挂毯、玩物……很多都古旧非常,然而保存极好,价格也即为低廉。一盒磁带只要 10 NOK。店主是一个笑容可掬老太太,一直很有礼貌地跟顾客致意。午饭在一个卖披萨和烤肉卷的餐厅解决,170 NOK 的一张披萨很大,很饱。吃着吃着旁边一个美国人突然搭讪,说他来这边做软件销售工作。然后就突然开始问我们对川普的看法,看起来是一个很 liberal 的人,他问川普的当选是否造成美国在我们心中的印象变坏……那几天刚好赶上贸易战刚刚开始,我也不知道怎么对答合适,只好说了一些打太极的话,然后反问他觉得川普为何能当选。果不其然,他说选了川普的都是文化层次较低的南部人士,容易被煽动之类的。我也只好顺着他说,你看英国脱欧、苏格兰脱英、加泰罗尼亚脱西班牙…世界要变啊,让我们拭目以待…吃罢,去火车站取了第二天「挪威缩影」的车票。卑尔根火车站长得样子非常欧洲,一个半圆形的拱顶把整个大厅遮起来,整个火车站只有两个月台相当迷你。在车站内第一次体验了收费式卫生间,收费10 NOK,在门口刷信用卡后,卫生间的门会自动打开。然而一个门里面并非只供单人使用,而是有多个隔间。如果你在门口刚好有人出来,也完全可以不花钱进去……当然本地人依然十分诚信地刷着卡。令人失望的是作为收费卫生间,里面的清洁程度却是在挪威见过最差的,洗手池下水道不通,水管漏水,异味严重。甚至当漏水都流到门外的时候,工作人员还是只能暂时用上百张抹手纸来放在地上吸水。卑尔根的中心有一个叫做 Festplassen 的环湖公园,漂亮的湖景不亚于布吕根码头。和其他公园类似,湖畔到处是水鸟和鸽子还有游人。湖的南侧是 KODE 艺术博物馆,分为 KODE 1、2、3、4 四栋巨大的建筑,藏品多大五万件,是整个北欧最大的艺术馆之一。同样采取一票制,成人 120 NOK。KODE 艺术馆的藏品的确比奥斯陆美术馆要丰富多了,如果要参观一定要预留足够的时间。可能过去的几天有点处在连续高刺激状态,天还没黑就已经很累了。博物馆出来以后去了一下 Johanneskirken 教堂附近,接着就买了食材坐车回住处了。因为第二天的峡湾之行将会一直在路上,我们用好吃的面包片做了八个三明治当做第二天的午餐和晚餐。挪威缩影Norway in a Nutshell 又称挪威缩影,很多游记已经讲得很详细,其实就是一组包含了火车、轮渡、巴士等各种交通方式的套票,是挪威推出的经典旅游路线。如果你时间不充裕,不打算自驾游峡湾,想要匆匆体验一下卑尔根和奥斯陆之间的绝美风景,那么挪威缩影还是很值得一玩的。说实话,冬天的挪威缩影其实景色略显单一。整个过程中除了雪山还是雪山,无法体会到旺季时候的夏日挪威那种郁郁葱葱,山海相接,绿树铺满在山谷,木屋和教堂镶嵌在大地的那种丰富多彩,生机勃勃的景色。冬季的挪威缩影大许多景观其实和特罗姆瑟、罗弗敦重合,当你看惯了绝美的极地冰原北极峡湾,再来看被冰雪覆盖的挪威南部,难免有些腻味。好在经典的峡湾景色还是有的,尤其是从 Gudvangen 到 Flåm 的峡湾游船,可以把 Aurlandsfjorden 峡湾沿途美景尽收眼底。峡湾的终极奥义「高山峭壁+静谧水面」在这里得到最完美的呈现。坐哪边才能看到最好的风景?这里提供一些关于挪威缩影各段路线的交通工具最佳乘坐位置,每段风景都各有侧重,选对座位很有必要。这里以我们的路线为例,分别说一下各段的主要情况:1. 卑尔根 —— Voss 这一段是火车,大约行进一小时。最好提前一小时去车站,选择靠左侧窗户的座位,这样可以看到最好的风景,坐在右侧则只能看到一些峭壁。2. Voss —— Gudvangen 从 Voss 火车站出来,跟着人群来到附近 200 米外的巴士站,随便选一辆大巴坐下,这一段大约也需要一小时。这一段建议坐在巴士靠右侧窗户的位置,可以看到漂亮的风景,村庄,湖畔。巴士司机会在过程中不时语音介绍两旁的景点。巴士到达 Gudvangen 之后大约有 40 多分钟时间在码头等船。可以利用这段时间看看码头附近的峡湾风景,逛逛礼品店啥的。附近还有一个维京村落能听到鸡犬相闻的声音。3. Gudvangen —— Flåm 这段就是最经典的峡湾渡轮线路了。船的造型相当前卫,共有两层座位和三层甲板,可以前后左右四处走动,也可以随时回到船舱取暖,透过巨大的观景玻璃观看风景。所以坐哪里都没有太大关系。在 Flåm 下船后要停留两三个小时。Flåm 作为这条线路上最最著名的景点,有不少可以玩的东西。有的人会在这里停留一天,安营扎寨或者去附近的顶峰观看景色,有的人会租电动车四处观光,有的人会租皮划艇之类的。不过我们对这些兴趣不大,利用这段时间步行到附近一个半山腰的村庄走了走。4. Flåm —— Myrdal 传说中的经典小火车线路,绝美自然风光,且富有历史感。不过正如上面所说,冬天景色相当一般。这一程一定要坐在靠右侧窗户旁边,看到的景色要比左侧好很多很多。中途火车会停下来让大家下车观赏巨大的 Kjosfossen 瀑布,冬天整个瀑布都冻上了,不是很有看头。上面所说的都是从卑尔根出发的方向,如果是反方向,推荐座位当然就与之相反了。到达 Myrdal 后,一部分人会坐火车折返卑尔根,另一部分比如我们,则继续做 NSB 火车前往奥斯陆。这段路程要坐五个小时。当天还因为奥斯陆中央车站维修,火车只能停靠在奥斯陆的前一站,然后再坐交通公司安排的巴士前往奥斯陆市中心。再次到达奥斯陆已经是晚上十点多,入住了事先预定好的 Airbnb。房主是一个单身母亲,一直等到 11 点我们入住才去休息。次日一早醒来见到了她 5 岁的儿子,十分可爱伶俐。第二天一早的飞机回香港,依然要在斯德哥尔摩中转。奥斯陆给我们留下的最后印象,是当我们走在清晨寂静的 Dronning Eufemias gate 街道上,右侧一排排办公楼入驻着诸如四大会计师事务所的国际大公司。从东方人的角度来看,这些办公楼可以说都相当矮小,每个都不过 20 层左右,然而个个都十分具有设计感,每一栋楼都与众不同,有着强烈的风格,像是走入了一处建筑博物馆。回想这十天旅程,最大的感触,除了从未见过的极地风景、充满幸运的绚烂极光、缓慢而精致的北欧生活、还有外表冷峻内心友善的人们以外,我想就是那种生而为人所拥有的无限可能吧。在东亚大城市呆久了,可能会有种「全世界的发达地方都是如此」的幻觉,然而当看到奥斯陆、卑尔根这样的「大城市」是那样的慢速,那样的安静,那样地与我心目中对「发达」的理解相违背;而当我们看到那「偏远的、杳无人烟的」罗弗敦和「条件恶劣的、气候多变的」特罗姆瑟居民反而过着理想的生活状态时,教人不得不开始重新审视,作为一个人,所应追求的东西,到底是什么。

  • janet516 发表了 游记  · 2018-09-10 16:04

    一波三折的挪威之行(卑尔根、奇迹石、布道石、盖朗厄尔、罗弗敦)

    这次的挪威之行真是一波三折,遇到了很多意想不到的事情,什么火车晚点差点赶不上接驳列车,火车临时取消换了大巴,渡轮满员不让我们上,爬个奇迹石差点从陡坡上滑下去……太阳公公也大多没给好脸色,但是种种意外抵消不了沿途美景带给我的震撼和感动,在阴雨天气之中偶尔的几天晴空万里更是像宝物一般让人倍加珍惜。

  • 羽然_77 发表了 游记  · 2016-10-24 15:48

    带着小妞走天涯——世界尽头的温暖仙境挪威罗弗顿奥斯陆弗洛姆卑尔根极光之旅

    我一直在想旅行到底是什么,疲惫生活中给自己的一次充电,还是朋友圈里收获无数赞的虚荣满足?其实走得越多越觉得,旅行只是让人一点点放下执念,放下生活中的贪嗔痴,明白了平常中最应该珍惜的到底是什么。对于孩子来说,我希望旅行对于她来说能让她小小的脑袋里有个概念,生活不止眼前的鸡毛蒜皮,她以后的征途应该是星辰和大海,就算以后不一定能成为所谓的成功人士,但也要坚守自己的内心,强大又坚韧。

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