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亚美尼亚

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关于亚美尼亚的游记攻略
  • 梁拉姆 发表了 游记  · 2017-06-08 21:40

    2017【Georgia+Armenia格鲁吉亚&亚美尼亚—云走半山,记忆微凉】交通过境+城市攻略

    外高加索,醉了!我从没想过自己会踏上“上帝后花园”的领土。这是我第三次约伴旅行,其中一个旅伴是上次摩洛哥之行的@小草ZYQ。经过十八天的旅行之后,我觉得旅伴的选择真的非常重要。外高加索又称为南高加索。指高加索山脉以南亚美尼亚,格鲁吉亚,阿塞拜疆三国所在地区。 近邻北部俄罗斯,西部土耳其,南部伊朗。19世纪中后期,该地区被并入俄罗斯帝国。1922年12月该地区的格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三国以外高加索联邦苏维埃社会主义共和国的名义加入苏联。1991年,苏联解体,高加索三国宣布独立。这次旅行重点是格鲁吉亚,亚美尼亚只短暂停留2天。转机在阿塞拜疆。出发之前虽然做了攻略,但是面对不多的游记,以及千篇一律的修道院,几乎早无新鲜感随便看看了便做罢。加之谁也没想到在我们到达后连续十多天的雨,剩下的天气几乎是阴天,晴天很少,时而冷时而热的体感严重影响旅行质量。所以,我在格鲁吉亚旅行的日子心态就像五线谱 :我的机票时间还没到,能忍一天是一天吧!喂~~老公,帮我看看阿塞拜疆航空如何改期吧?哎!怎么天气会这么冷?!欸!今天是阴天,不错不错啊!这家餐厅的土豆Mix猪肉不错啊,反正来都来了,好好玩吧!这家旅馆有狗狗,樱桃树,老板热情,价格还不错!为什么景点又是修道院?我已经审美疲劳。小草经常说还有X天,我就可以回家吃火锅和串串啦!你知道吗?我已经很多天午饭没有正常吃了, 内分泌都混乱啦!怎么又下雨了????!!!!醉了! 从巴统回第比利斯的大巴上,遇到的中国男生说:“其实格鲁吉亚还是不错的!”当场我立刻苦笑起来,在巴统已经是倒数第3天了。格鲁吉亚到底好玩吗?好吧,这是我第一次说我去过的这个国家一般般。格鲁吉亚有不一样的风景,但大部分地方感觉几乎差不多。格鲁吉亚是那种到处都是破房子的,但是有基础设施地铁巴士,超市里面也琳琅满目的全是各类商品。 酒店满大街都是,上网也更是随处wifi。不是每个城市都让人感觉很好玩,有的视觉上类似,容易没新鲜感。如果你第一次出国,或者只去过几个东南亚国家,你可能会觉得这里还不错。如果你去过很多风格各异的国家,你便会觉得这里有点无聊。比如像我自己去过印度,摩洛哥,新西兰,以色列这些特色鲜明的国家,再到格鲁吉亚的话,就会觉得这里一般般,所以冷门之地是有原因的。 格鲁吉亚人,不管男人女人,眼睛几乎都是深邃凹陷,高挺的鼻梁。他们对游客不冷漠,但是也没有过分的热情。比如伊朗式的热情。他们的景点比如修道院几乎都不要门票。他们的食物非常的咸,而且上菜速度按照小时来计算。即便是在山区里开车,司机也会开的很快,并且喜欢超车。首都第比利斯老城很多破旧几乎看着快坍塌的老房子。很多地方的景点几乎都是修道院上,视觉上很容易视觉疲劳。 这次旅行没算好天气,即便去年有游记同时间出发的每天晴空万里,我们天真的以为我们去的时间也应该----每。天。都。是。晴。天!但是,理想和想象都不靠谱,我们去的时候天气差到不行!我感慨道:从来没有去过一个国家旅行碰到这样的情况,几乎每天下雨!我忐忑要不要写游记,但是我还是坚持拍照和摄像,不过这次的游记照片不会很多! 我每天所看到的风景几乎变成下面的构成:40% 拍照+ 40%摄像+20%无兴趣。既然是一次不怎么样的旅行,我还是要把干货写出来。供大家参考。

  • zjpf1 发表了 游记  · 2017-06-17 21:46

    2017年端午 - 初夏的外高加索三国 (已更新亚美尼亚+纳卡自驾信息)(全文完)

    外高加索这趟行程其实早在一年前就酝酿得差不多了,不过考虑到季节因素最后还是选定了今年端午出行。如今旅途已结束差不多一周,考虑到这片区域的旅游信息本来就不多(尤其是自驾相关方面),我这个一向都懒得写游记的人也觉得有必要分享一些旅途中的干货... 作为在穷游上发布的第一篇游记如有不足之处还请各位多多包涵~前期准备签证及汇率讲道理这三个国家的签证其实都挺水的... 阿塞拜疆是20刀的落地签(应该是只在巴库机场才可办理)并且上海边检在无阿塞拜疆签证的情况下放行,格鲁吉亚和亚美尼亚都是电子签。其签证官网分别为:格鲁吉亚电子签官网:https://www.evisa.gov.ge/亚美尼亚电子签官网(个人感觉国内访问较慢,翻墙可能会好点):https://evisa.mfa.am/ 特别说明如果有附件内列出的国家的有效签证的话格鲁吉亚其实是免签的(本附件是从格鲁吉亚的政府网站上找的,可信度应该没问题。不过还是建议在格鲁吉亚电子签官网中的Country of supporting document一栏下选择已持有的签证,如果符合要求系统会提示你无需签证的)。汇率方面目前阿塞拜疆马纳特(AZN)兑人民币大约是1:4,格鲁吉亚拉里(GEL)兑人民币大约是1:2.8,亚美尼亚Drum(AMD)兑人民币大约是1:0.014。具体的当天汇率可通过http://www.xe.com查询。不过个人建议还是携带美元、欧元或卢布出门,因为可能有不少换汇点不收人民币。酒店和机票往返国内的机票都是俄航在莫斯科转机,提前三个月左右订,Multiple destination 上海飞巴库 (1:15 - 5:35, 10:10 - 14:15) 与埃里温飞上海(5:30 - 7:25, 9:40 - 23:15) 两段合计4500RMB左右。此外巴库飞第比利斯的晚间航班(阿塞拜疆航空, 20:10 - 21:20)大概在500RMB左右。特别要说明一下的是梅斯蒂亚的小飞机,其航空公司网址是http://vanillasky.ge/,最早可提前一个月预定(建议早预定因为小飞机只有17个座),有往返第比利斯,库塔伊西及Ambrolauri的航班,不过不是每天都有。具体时间和价格可以在官网找到。不过这几条航线收天气影响很大,我这回从梅斯蒂亚前往库塔伊西选择这个航班结果延误了三小时,而且这还只是阴天的情况。天气更恶劣的话航班取消也是很有可能的。当然天气好的时候低空俯瞰高加索群山景色应该也很不错,所以请各位自行斟酌...酒店其实没啥好说的,基本就是booking上找便宜地段好评分高的... 此外这个季节还没有完全进入当地的旅游旺季,到了再找估计问题也不太大。气温及衣物五月底六月初的外高加索这几个国家日落一般在20:30左右,同时其平原地区气温基本都在15-25度左右,气温适宜,白天一般一件短袖足够。不过像梅斯蒂亚和卡兹别克之类的山区夜间气温可能会逼近0度,所以还是有必要带一件厚衣物的。此外这个时候梅斯蒂亚附近雨水较多,可以准备一件防雨外套。亚美尼亚自驾及卡拉巴赫入境先前计划行程的时候就发现亚美尼亚的几个景点分布非常分散,若是乘坐公共交通一天可能只能去一两个点,效率比较低下,因而便萌生自驾的念头。由于国内关于亚美尼亚自驾的信息非常稀少(穷游上可能有一两篇,不过好像没涉及卡拉巴赫),当时网上网上预定的时候也是抱着赌一把的心态,甚至连租车不成的备份行程也想好了,不过好在事实上还是挺顺利地租到了车。亚美尼亚主要的租车公司除了国际连锁的Hertz,europcar和Sixt外,还有一些本地的公司如naniko等。链接分别为:Hertz:www.hertz.am/ 埃里温市内取车地址:5/2 Abovyan St, Yerevan 0001Europcar:www.europcar.am/ 埃里温市内取车地址:8/1 Abovyan St, Yerevan 0001Sixt:www.sixt.am/ 埃里温市内取车地址:"North Avenue" hotel, 10/1 Northern Ave, Yerevan 0010Naniko:www.naniko.am/en/埃里温市内取车地址:24 Ghazar Parpetsi St, Yerevan 0002我当时选的是Sixt,主要原因一是价格还算合理,二是之前看网上有其他中国人用中国驾照在他家租成功过,三是他家的官网国内打开速度还算快,而Hertz和Europcar却巨慢无比。后来实际在埃里温市内的Sixt办理租车手续时发现直接出示中国驾照即可,连翻译件都不需要(不过以防万一还是建议带着,Sixt中文官网上有标准的翻译模板)。此外我以前看到的某个帖子说Naniko应该也是认中国驾照的(至少格鲁吉亚那边的branch是认的)而且他家支持亚美尼亚租车格鲁吉亚还车(or other way around),还能租到俄罗斯产的拉达小越野,所以如果有自驾两国或是想off-road的可以考虑。不过Naniko付款比较麻烦,只能银行转账或者到付现金。至于剩下两家因为至今没见有人尝试过所以不能保证能租成...由于亚美尼亚路况一般,时有坑洼或是沙石路段,而且人民群众普遍开车剽悍,所以预定时一定要买全险。本人当时租的是一辆雪佛兰AVEO,除了常规车费外提车时还需交200刀的押金,一般以信用卡冻结的方式支付。不过如果预算足够的话还是强烈建议租一辆底盘高的车。此外若是要在埃里温市内自驾(虽然个人并不推荐),Sixt还提供免停车费服务,只要交1000AMD便可在租期内在市内的停车位免费停车(以租期4天为例,不确定租期变更会不会对这个服务的价格产生影响)。不过若是在埃里温以外的景点停车场停车,一般还是会收取150AMD左右的停车费。此次的自驾线路是亚美尼亚+卡拉巴赫的一个大环线,其中包括了极少有游客前往的卡拉巴赫北部。具体路线图及景点如下图所示:其中卡拉巴赫入境时需要在Checkpoint停下提供护照、驾照及车辆行驶证,边检人员处理好之后会给一张纸条,然后持这张纸条到“首都”Stepanakert的外务部(地址:28 Azatamartikneri Avenue)办理签证。办理时除护照外仍需提供驾照及车辆行驶证,签证花费3000AMD,立等可取,签证可选择另纸。取签时工作人员还会给你一张发票及注册证明(不确定是不是叫这个),其中注册证明很重要一定要保管好因为从北边出境时边检会将其收走。关于自驾大致就到这儿,具体的景点会在后面详细展开~阿塞拜疆巴库(DAY 1)抵达巴库机场的时间大概是当地下午2点出头,通往边检的路上感觉整个机场并不像想象中那么忙碌,同样落地签的柜台前也是相当冷清。柜台内的工作人员漫不经心地看了看我的护照与刚填好的申请表,半开玩笑地说道:“签证费100美元。”当然我也半开玩笑地和他套着近乎,最后对方还是乖乖地把80美元的找零还给了我。顺利通过边检后便是换钱的流程。考虑到机场汇率往往不尽如人意,我只换取了少量阿塞拜疆马纳特作为前往市中心的路费。出了机场门便是世界上大多数发展中国家中随处可见的“出租车”司机,他们迫切地希望能从刚下飞机的游客手中好好榨一笔。然而机场大巴的存在似乎使他们的幻想破灭了大半。巴库市内的公共交通都是以刷交通卡的形式运行。这些交通卡分永久与临时两种,由于机场附近似乎没有销售永久卡的地方,我只得去机场出口边上的充值机上购买临时卡片。机场大巴至市中心的单程票为1.5AZN,往返似乎是2.5AZN。大巴大概行驶30分钟便可到达巴库火车站,而通过火车站附近的28 May地铁站则可继续乘坐地铁前往巴库老城。不过考虑到舟车劳顿,尤其是像我这种飞机上无法入眠的家伙,我还是选择了28 May地铁站附近的旅店。短暂的Check in手续后我便趴在了旅店的床上,而再次醒来已是下午六点。本想着火车站附近应该有不少换汇点,然而阿塞拜疆的外汇管制似乎比较严格,只能通过银行柜台换汇。然而当时银行已经下班,不得以只得通过ATM机取现,同时伴随而来的正是高昂的手续费。取完钱看着天色尚早,便决定先上离Neriman Nerimanov地铁站不远的heydar aliyev center转转(当然也是买的临时卡)。这座由Zaha Hadid设计的展览中心亦算是巴库的地标之一了。傍晚时分展览中心内的橙黄色灯光缓缓亮起,赋予整个建筑阳光下所不具备的魅力。(盖达尔阿利耶夫中心)随着夜幕降临,我再次登上地铁,这次的目的地是位于里海大道附近的Sahil站。漆黑的里海映衬着火焰塔变换繁复的颜色,炫耀着这个石油国度首都的喧嚣与繁华。(里海夜色)晚饭是在里海大道旁一个意大利餐馆吃的,虽然性价比并不算高,不过也算是能填饱肚子,而且餐前的免费卷饼也算是个小小的惊喜了。(DAY 2)在巴库的第二天亦是一个好天气。简单的早饭过后,我便出门沿着里海大道向南走去。路边的观众席与无处不在的广告牌提醒着人们离F1阿塞拜疆站只剩不到一个月了。作为一个看了近十五年F1的老车迷,我也是暗暗希望我所支持的威廉姆斯车队能在这里拿下一个不错的成绩。(阿塞拜疆站的发车区与围场,就在政府大楼前面)早上的里海大道行人寥寥,不多时便又到了能远眺火焰塔的地方。白天的火焰塔虽不如夜间般多彩,其夸张的玻璃曲线还是透出强烈的现代气息。(里海大道与火焰塔)沿着里海大道继续向南便到了地毯博物馆。先前只听说过波斯地毯的大名,没想到阿塞拜疆人也以此为傲,以至于博物馆的外形一副都是半卷的地毯造型。博物馆门票7AZN,参观时相机和包都需要寄存但却并不禁止手机拍摄,也不知是出于何种考虑。(博物馆内的各式地毯)出博物馆向西走去是一座小山,山顶上便是火焰塔的所在地。花上0.5AZN便可从山脚坐登山缆车直接抵达火焰塔跟前,从而免去攀爬之苦。事实上离火焰塔不远的山顶观景台也是俯瞰整个巴库的好去处。而观景台另一侧则是陵园,纪念着为国捐躯的人们。(巴库全景)(火焰塔、清真寺与苏联英雄纪念碑,代表了阿塞拜疆历史的几个阶段)沿着火焰塔旁的道路下山便到了巴库老城。从老城的西门入城,不出五分钟便来到了希尔万沙宫(Palace of the Shirvanshahs)。这座15世纪建的宫殿内部如今已被改造成博物馆,入馆费4AZN。其主体建筑外侧则被大小不一的王室陵墓与清真寺包围。说实话这座宫殿及周边清真寺的外观在西亚地区并不能算是特别亮眼,不过对于阿塞拜疆而言这里也算是其历史的一个重要见证者了。(希尔万沙宫)巴库老城是东欧与西亚融合的产物,城中常常可以看到新古典主义外观的店铺挂着有着浓郁西亚风格的毛毯,而楼背后就是一座宣礼塔这样独特的景象。不过想到高加索地区本来就是文明碰撞之地,这样的场面也就不算奇怪了。(巴库老城街头)老城的东侧是巴库的另一地标少女塔。这座塔的用途至今众说纷纭,有说是观星的,有说是祭祀的,也有说是用作军事用途的。不过对于当今的游客而言,这座塔多半是作为用来俯瞰巴库老城的观景台而存在的吧。登塔费对于外国游客而言是8AZN,个人觉得塔顶景色不如火焰塔边上的观景台。虽然塔内每一层都有关于少女塔不同方面的讲解,不过若是对历史兴趣不大的话其实买票登塔并不是太合算。总之还是根据自己兴趣取舍吧。(少女塔)从少女塔下来已临近傍晚,因此我也不得不赶往机场前往下一个目的地格鲁吉亚的第比利斯。其实如果时间充裕的话可以在阿塞拜疆多呆一天去巴库南边的Gobustan转转。那儿有少见的泥火山以及远古人类的壁画遗迹。从我打听来看前往Gobustan一日游的价格应该是在40AZN左右。从巴库前往第比利斯当然可以向我一样选择飞机,不过如果预算有限火车也是一个可选项。从巴库只第比利斯的火车每天21:10发车,翌日10:40抵达第比利斯火车站(具体时间可参照http://railway.ge/?web=0&action=page&p_id=479&lang=eng,同时该网站也包含了格鲁吉亚其他列车的时刻表)。格鲁吉亚第比利斯 & 姆茨赫塔从巴库飞往第比利斯的航班于当地时间晚上9点20准时到达。或许是边检妹子业务不熟,在我出示了有效的日本三年签证后仍让我出示格鲁吉亚电子签。不过好在一番解释确认后还是顺利出关了。在机场换取少许格鲁吉亚拉里(GEL)后考虑到在格时间较长,决定买张当地的电话卡。购买电话卡的位置相当好找,就在机场出口边上,同时有若干运营商可供选择。我选的是有一定知名度的Beeline,事后感觉在城市里网速尚可,不过乡镇和山里速度就很一般了,不确定是不是运营商的问题。从第比利斯机场到老城(Avlabari或Liberty Square)可以乘坐公交37路,单程费用0.5GEL。据我在第比利斯住的青旅老板说公交车在晚上大概是半小时一班,并且24小时运行。因此不要被机场门口的出租车司机们所谓的“太晚了,已经没有公交车了”之类的话给忽悠了。当我抵达位于第比利斯老城半山腰的Envoy青旅时已是晚上11点。不过不同与其他的欧洲城市,这个点的第比利斯老城依旧是热闹非凡,颇有我天朝夜市的风貌。而且不同于巴库,第比利斯老城的换汇点可以说是满街都是,并且据说是24小时营业。因此无论何时抵达第比利斯老城都不需要担心换汇问题。(DAY 3)翌日,阳光透过窗帘的缝隙照耀在青旅的床铺上,暗示着今天又是一个适宜出游的好天气。今天上午的目的地是著名古城姆茨赫塔,可从Didube地铁站边上的汽车站坐俄式小巴marshrutka过去。不过在那之前我还得先去火车站购买晚上去Zugdidi的卧铺车票。虽然格鲁吉亚火车可以网上购票(http://railway.ge),不过其系统混乱到本地人也弄不明白的地步,因此我也只得作罢。匆匆吃过青旅自带的早餐后,我便快步穿过老城往Liberty Square地铁站走去。(青旅门口的亚美尼亚教堂)(老城街景)(自由广场)同巴库类似,第比利斯的公共交通也主要是通过刷卡运行。交通卡本身可以在各个地铁站买到,一张2GEL,之后根据个人需要往里面充钱。同公交车一样,坐一趟地铁的费用也是0.5GEL。第比利斯地铁总共有两条线,而位于老城附近的Liberty Square与Avlabari和火车站Station Square以及汽车站Didube刚好都在一条线上,也算是免去了换乘的麻烦。第比利斯火车站的布局与我想象中相去甚远。刚一进门还以为是走错来到了百货商店。后来经询问才知道售票处与候车区都在三楼。购票时需先取号,等叫到号了再去指定的柜台购票。前往Zugdidi的夜火车每天21:45发车次日6:05到站,分一等和二等两种票:一等所在的包厢有2张床,票价29GEL;二等所在的包厢有4张床,票价18GEL。考虑到之后一天抵达梅斯蒂亚后还要徒步,我决定选择一等票以图能在车上睡个好觉。购完火车票继续乘地铁来到Didube汽车站。通过这里的小巴可以前往格鲁吉亚大多数城市。作为首都最繁忙的汽车站,这里到处都充斥着司机们的揽客声。经过一番摸索,终于在一块标着“Kazbegi”牌子的边上找到了前往姆茨赫塔的小巴。车费1GEL,行程半小时不到,可以说是非常合理的价格了。姆茨赫塔的老城区非常小,而位于其中心位置的便是始建于4世纪的生命之柱大教堂(Svetitskhoveli Cathedral)。如今的教堂造型是11世纪由当时的格鲁吉亚王国国王乔治一世重修的。作为格鲁吉亚中世纪教堂的代表作同时也是(传说中)耶稣受难时穿的长袍的存放地,慕名而来的游客与信徒也是络绎不绝。(生命之柱大教堂)(教堂钟楼)(教堂内部)(姆茨赫塔老城街道)姆茨赫塔的第二大看点便是河对岸山顶上的Jvari修道院。可以通过位于生命之柱大教堂门口的旅游咨询中心与其他游客拼车前往。若是3人拼车则往返价为一人5GEL。Jvari修道院建于6世纪末,不同于生命之柱大教堂,Jvari修道院如今亦保留着最初的造型。同时从修道院亦能俯瞰姆茨赫塔全镇,视野极佳。(Jvari修道院)(修道院内的烛台)(俯瞰姆茨赫塔)姆茨赫塔老城区内的餐饮选择面不多,我选的是位于生命之柱教堂旁一家名为Old Tavern的餐厅吃的午餐,价格味道都还可以。饭毕准备回第比利斯。与第比利斯不同,姆茨赫塔并没有一个明显的汽车站。当地人都是在Archeological Museum of Mtskheta附近伸手拦车的。于是我也依样画葫芦,终于成功拦到了一辆shared taxi,和车上三位本地大爷大妈一同回第比利斯去了。当然车费还是1GEL。虽说是shared taxi,其终点站仍旧是Didube。下车转乘地铁至Avlabari站,向北步行上坡不久便到了格鲁吉亚最大的教堂:第比利斯圣三一教堂跟前。据说这座建成不到20年的教堂象征着后苏维埃时代“格鲁吉亚民族与精神的复兴”。尽管教堂本身很新,在他巨大的体量前还是会不由地心生敬畏。(圣三一教堂)(教堂钟楼与飘扬的格鲁吉亚国旗)(教堂后面的老嘎斯)出教堂后重新向南向河对岸的老城走去。天空开始飘起零星的雨点,街变的老房子充斥着萧条的气息。经过几个陡峭的下坡后矗立在Mtkvari河北岸崖壁上的Metekhi教堂便赫然映入眼帘。而教堂的边上便是伊比利亚王国时期的国王,第比利斯的建城者Vakhtang一世的雕像。(Avlabari街区萧条破败的街道)(Vakhtang一世雕像与Metekhi教堂)与Metekhi教堂隔河相望的便是传统意义上的第比利斯老城。不同于早晨的匆匆路过,现在我有更多的时间可以漫步其中。第比利斯老城基本上是依山而建,各式教堂星罗棋布点缀其中。而位于山顶上的Narikala要塞则在数百年间守护着这座城市。如今其虽已破败却仍是这座城市的灵魂。登上要塞亦可以俯瞰整个第比利斯。若是不想耗费体力,还可花费1GEL从河对岸的Rike公园乘缆车上山。(老城前往要塞的路)(要塞内重建的圣尼古拉教堂,与远处的梅特希教堂和圣三一教堂交相辉映)(第比利斯全景)从Narikala要塞下来发现已接近7点,于是就近找了家名为Machakhela的餐厅吃饭。这家餐厅人气很旺,有不少格鲁吉亚传统菜肴(包括著名的大饺子Khinkali)而且主食一般量都挺足,个人感觉还不错。饭毕回青旅拿了寄存在那里的背包,前往火车站奔赴期待已久的目的地:梅斯蒂亚。梅斯蒂亚 & 乌树古里从第比利斯前往Zugdidi的夜间列车所停靠的站台需要从火车站的二楼前往,大约在火车出发前20分钟可以上车。虽说买的是一等座,其内部设施依旧简陋。而且整节车厢离似乎仍空着几个铺位,看来这个季节乘坐这班列车似乎并不需要担心买不到票。(DAY 4)列车开动后不久窗外便一片漆黑。我躺在铺位上,耳边充斥着车轮与轨道摩擦的刺耳噪音,心想着买一等座就能睡个好觉的美梦看来是破灭了。也不知是过了多久,耳朵似乎已经对噪音麻木,而我也终于迷迷糊糊地睡了过去。当我再次醒来发现天边已经泛白,列车正停在一个小站内,而车厢内似乎已经热闹起来了。我看了看时间:五点半。“还好没有睡过...”我边打着哈欠边想。过了一小会,太阳从列车后方升起,而列车也再次开动了。又过了十来分钟,列车再次在一个稍大却依旧破败的站台边停了下来。车厢里稍微有些骚动,人们纷纷背起自己的背包,看来Zugdidi是到了。出了火车站发现小巴司机们早已外等候多时。由于大多数背包客的目的地都是梅斯蒂亚,因此拼车并不困难。前往梅斯蒂亚的车费是20GEL,车程大约3小时。清晨的路上弥漫着一层淡淡的薄雾,然而这似乎并不妨碍小巴司机开得飞快。好在没过多久雾气便在阳光下消散了,而远方的雪山也渐渐露出了轮廓。“大高加索”这个以前只在地理课堂上出现的名词如今是真真切切地展现在眼前了。在转过一个掉头弯后,雄伟的Mt. Ushba赫然出现在眼前。小巴司机似乎也明白我们的心思,把车靠边一停好让我们下车拍照拍个痛快。(Mt. Ushba,海拔4710米)(Ushba对面的一排雪山,颇具瑞士的感觉)既然已经看到了Mt. Ushba,那么说明离梅斯蒂亚也不远了。果不其然,20分钟后我已经躺在梅斯蒂亚客栈的房间里了。稍作休整,再次出门已临近中午。镇上转了转发现餐饮选择也比较有限,便选了Laila Restaurant这家位于镇中心Seti Square边最显眼的餐厅。伙食味道还行,只不过价格明显比第比利斯高出一截,或许是位于旅游胜地的原因吧。饭后在Seti Square附近闲逛,发现这里也是小巴司机们的聚集地,便打算问问去Hatsvali观景台和Chalaadi冰川的包车价。多方讲价后决定以100GEL成交。本指望能在广场附近找几个同样行程的人一起拼车分担路费,结果等了好一阵子也无果,只得咬咬牙一人把整辆车包了...从梅斯蒂亚到Hatsvali的缆车站大约15分钟,然后花5GEL买缆车的往返票上观景台。观景台上有个咖啡馆,在一片雪山的环绕下悠然地喝着咖啡也算是一次很棒的体验了。(观景台南侧雪山)(观景台北侧雪山,藏在云层中的Ushba)(雪山牧场)意犹未尽地离开Hatsvali,我在小巴司机的带领下前往Chalaadi冰川的徒步起点。虽然梅斯蒂亚离Chalaadi冰川的徒步起点也就六、七公里路,不过路况不佳所以还是稍费了些时间。Chalaadi冰川徒步起点的标志是一座吊桥,过桥后在树林中穿梭约45分钟即可到达冰川附近,全程处最后一段在碎石上走需要稍微注意些外基本没有太大的难度。(吊桥下的溪流)(两座几乎有一人高的玛尼堆)(Chalaadi冰川)从冰川回到镇上已接近下午6点。在主路边一家小餐馆吃了晚饭后发现天色尚早,便在镇上漫无目的地四处闲逛,而这也是旅行中最具乐趣的一个环节。我乐此不疲地穿梭于镇子的小巷之中,直至夜幕降临,天空被繁星所笼罩。(村民大爷)(驯马少年)(镇上随拍)(雪山、星空与淡淡的银河)回到住处已临近半夜。草草洗漱后我便瘫倒在床上,不一会便睡着了。(DAY 5)在手机闹钟所制造的不间断的噪音声中我终于不情愿地从床上爬了下来。看了下时间已是上午9点。想了想今日的行程,我顿时清醒了大半,赶忙把东西收拾完毕下楼吃早饭去了。今天的目的地是Ushguli,由于一个人包车实在太不合算,所以寻思着早点赶到Seti Square看看有没有同行的可以一起拼车。毕竟我觉得比起前日今天拼到车的概率总会大一些。好在事实也确实如此。虽然比预想的晚了些到广场,不过不一会就碰上了两个同样打算拼车的俄罗斯人。于是我们三人和司机讲价,最后以150GEL,也就是一人50GEL的价格成交。前往Ushguli的道路一开始还不错,然而只持续了十公里左右。之后便是狭窄颠簸的沙土碎石路。而路面更是在雨水和雪水的冲击下变得泥泞不堪。据包车司机说前往Ushguli的水泥路将会在4年后全线贯通。想必这对游客和当地村民都是极大的利好吧。(路上景色)(山路险峻)在翻山越岭了两个半小时后Ushguli标志性的塔楼终于出现在我们眼前。Ushguli是个特别原生态的小镇,镇子里都是泥巴路,猪牛随处可见,网路信号基本可以忽略,似乎是回到了儿时的乡下。费了一阵子找到今晚订的客栈后,本打算直接前往Shkhara冰川徒步,结果窗外却下起了大雨。虽然有些郁闷,不过我也得以借此悠哉地在客栈里好好地吃了一顿午饭。客栈的老板娘虽不会说英文,却仍十分热情地倒茶上甜点,而我也只能通过“спасибо”这个为数不多认识的俄语单词来表达谢意。(靠近Ushguli的小溪)(Ushguli村口)下午两点半左右,雨势逐渐减弱,虽然天色依旧阴沉,我还是背起背包向Shkhara冰川进发。根据先前的了解,这条徒步线往返约14公里,总耗时大概在5-6小时左右。由于被大雨耽误了一个多小时,我并不指望能走完全程。从村子出发,向北经过Lamaria教堂,再跨过一座桥,便到了正式的徒步起点了。这条线路全程在河谷中前行,因此起伏不大。然而初夏雪水消融,在原本低洼之处汇聚成无数溪流,故有些地方不得不淌水而过。由于时间不足,我不得不在离终点一公里的地方调头返回。据路上碰到的返程者说最后一公里以乱石路为主,需要格外小心。好在回程云层开始消散,太阳也出来了,而我湿透的双脚也能借此获得一些温暖。(Lamaria教堂)(徒步前进途中)(调头点,过河后远处的小路应该就是通往冰川的)(徒步回程)回到Ushguli村里大约是傍晚7点。在村里简单转了转后由于天色渐暗,我也便回客栈了。(傍晚时分的Ushguli)(雪山下的Lamaria教堂)(村子路边的牛群)(客栈老板娘家养的小猪)(DAY 6)在一阵鸡鸣声中我迎来了在Ushguli的第二天。由于这天并没有特别的安排,我也是在客栈磨到了10点多才出门。由于回梅斯蒂亚的小巴一般下午2点以后才出发,我有充足的时间来探索这个一般半小时就能转完的小村子。(Ushguli村口的制高点)(Ushguli村内周边随拍)(依旧是雪山下的Lamaria教堂)回梅斯蒂亚依旧是拼车,不过基本不用担心拼不到,因为每天都会有不少来Ushguli一日游的游客,只需跟小巴司机打个招呼说回程再多载一个人即可。而且这样的路费也会比较便宜,我当时回程只花了20GEL。回程的司机相比来的那位开得更加生猛,大概两小时左右便差不多到梅斯蒂亚了。然而车子似乎没有跟上司机的节奏,在离梅斯蒂亚镇中心不到两公里的时候只听车底盘一阵异响便停在路边不动了。下车一看发现车子传动轴的一端已砸在了地上,看来一时半会修不好了。好在故障地点离镇子不远,司机叫来熟人把我们载回了镇子里。回到梅斯蒂亚后突然想起之前坐车经过河对岸时有一座风格独特现代建筑,于是决定前去一探究竟。结果走近一看居然是座博物馆。博物馆门票7GEL,本来并不抱太大期望,不过参观后感觉意外地不错。博物馆内部存放了不少Svaneti地区的历史展品,其中多数与宗教相关,可惜不允许拍照。出了博物馆继续在镇上漫无目的地闲逛,享受这段什么都不用想的时光。(当时这两只猪从家里逃出来了,少年赶忙追上来把它们赶回去)(依旧是镇上随拍)晚上回到住处正准备给手机充电,突然发现充电线似乎落在Ushguli了。考虑到手机导航的重要性,事态立即变得严重了起来。我只得下楼到客栈的公共空间碰碰运气,看看有没有人有同样类型的充电线可以借我一用。好在我运气不错,一位韩国小哥表示他有多余的充电线愿意卖给我,我自然是欣然接受了交易。这之后我又和这位韩国小哥从生活工作到这趟旅行聊了许久,也算是给我在梅斯蒂亚的最后一晚增添了一份美好的回忆。库塔伊西(DAY 7)从梅斯蒂亚飞往库塔伊西的航班在中午12:30,而机场就离镇中心不远。因此我也就不紧不慢地九点多才起床。吃过早饭后我便慢悠悠地往机场走去。一路上虽然仍能看得见太阳,然而云层正在以肉眼可见的速度汇集,这使我心中隐隐有些不安。从客栈出发大约半个小时后我便到了机场,此时是上午11时。候机厅很小,可能还不如高中的一个教室大,里面坐着两个游客模样的人,估计也是来坐这趟航班的。虽说预计11:30 check in,结果到了12点还是没有动静。我问了问机场的工作人员,他们也在等待第比利斯方面的确认,因为这趟航班是先从第比利斯飞来的。等待的时间永远是显得非常漫长,到了下午一点多阴暗的天空突然开始飘雨,情况似乎变得更加糟糕。又过了十来分钟,这边的工作人员终于确认飞机已从第比利斯起飞。”不过能不能继续飞往库塔伊西还要看飞机到达后飞行员的意见。”工作人员紧接着的这一番话,让原本舒了口气的我又紧张了起来。不过虽然不确定后半程能不能飞,check in还是要按流程走。办完了登机手续,第比利斯飞来的飞机也降落了。飞行员和机场的工作人员快速地交谈了几句后不久,安检这边就有动静了。“看来应该是可以飞了...”我心里的石头总算是落了地。就这样在晚点了3小时后我们终于登上了这架只有17座的小飞机。(登机中)飞机起飞后便以4000米的高度巡航,可惜浓厚的云层把高加索的群山裹得严严实实。若是万里无云的天气想必景色一定非常不错。(梅斯蒂亚附近的群山,起飞后不久拍摄)飞行了40分钟左右飞机便降落在了库塔伊西国际机场。机场离市区约有20多公里,不过我已提前联系住处接机所以不用担心交通问题。由于飞机晚点,抵达住所已是下午五点,因而去市中心参观博物馆的计划是泡汤了,只得先去离客栈不远的Bagrati大教堂。这座由Bagrat三世于11世纪建造的教堂亦是格鲁吉亚中世纪教堂的典范之一。不过近年来由于过度修缮被联合国列入了濒危遗产名录,对此我也是不知道该说什么...(Bagrati教堂)(十字架守护着全城)(打瞌睡的神父)(坐在教堂外墙遗址上读书的文学少年)从教堂出来沿着坡道下到河边,再跨过一座桥便到了库塔伊西的主城区。一开始感觉建筑依旧比较破旧,不过继续往南穿过库塔伊西公园后便是一片西欧式的新古典与巴洛克式建筑,似乎有种穿梭在巴黎街道之中的错觉。(过桥后仍略显破败的街道)(苏联时期的纪念碑,其中一块仍刻着镰刀锤子)(市中心独具特色的环岛喷泉)(市中心的欧式建筑)(市中心一处小巷)这天的晚餐是在一家Tripadvisor上评分颇高,名为Palaty的餐厅吃的。这家餐厅也有不少格鲁吉亚传统菜肴,虽然不算便宜不过分量很足,只是格鲁吉亚的传统酱料偏咸,需要点一些清淡的沙拉或饮料对冲一下。晚饭后天空又飘起了零星小雨,加之天色已晚,我也就匆匆赶回住处结束今日的行程了。(DAY 8)在库塔伊西的这一晚是在雨声中入睡的,不过第二天早晨出门已是阳光明媚。这天上午的目的地是库塔伊西市郊的Motsameta与Gelati修道院。这两处均可乘坐火车前往,然而我为了图方便最终还是花了35GEL包了客栈老板的车前往这两座修道院(当然人多的话价格也是可以分摊的,据我所知包出租车也差不多这个价)。这样做还有个好处便是可以在参观结束后直接让客栈老板把我送到汽车站,从而在免去二次打车的麻烦外还能省不少时间,毕竟库塔伊西汽车站在城市西郊的Kutaisi II火车站边上,离市中心有3公里远。Motsameta修道院建立在深山的崖壁上,而悬崖底下便是Tskhaltsitela河,或者意译为红河。河流名来源于8世纪阿拉伯人在当地的大屠杀,而这座修道院据说也与当时大屠杀的受害者有关。如今曾经的血雨腥风早已不见踪影,而这座位于山中的修道院似乎也成为当地人过周末的好去处。(Motsameta修道院)与Motsameta修道院不同,Gelati修道院位于一片开阔的山顶上。这座建于12世纪格鲁吉亚王国黄金时期的修道院曾是一个文化与学术中心,与拜占庭帝国之间有着密切的交流。如今来此处参拜的人亦是络绎不绝。(Gelati修道院,可惜主教堂正在维护)(主教堂内壁画)(前来参拜祷告的人们)从Gelati修道院出来之后,我便搭着客栈老板的车直接前往库塔伊西汽车站奔赴下一个目的地,斯大林的故乡:哥里。哥里库塔伊西的汽车站内停了数十辆小巴,问了一圈发现多数是去第比利斯的。好在哥里也算是顺路,所以和司机说明一下就行,只是车费还是按到第比利斯的价收了20GEL(后来感觉其实可以砍砍价,一般这段线路车费在10GEL-20GEL之间)。库塔伊西至哥里车程约两个半小时,然而司机没有驶入哥里城区,而是在哥里的高速出口停车下客。看到高速出口候着的几辆出租车,我意识到这种做法在当地看来是司空见惯的。于是我又花了5GEL打的前往3公里外位于哥里市中心的斯大林博物馆。抵达博物馆已是下午三点,还未吃午餐的我已是饥肠辘辘,所以就近找了个博物馆后面的餐厅吃饭。不料这家名为Chinebuli的餐厅意外地价廉物美,实在是一大惊喜。饭后便是斯大林博物馆的游览。作为著名的独裁者,世界对他的评价也是褒贬不一。博物馆保留着苏联时期的装修风格,而内容则更多地侧重在斯大林的生平经历上,讲述了这个哥里出生的小男孩是如何一步步成为日后红色帝国的领袖的。博物馆门票分为两种,一种只含博物馆本身(10GEL),另一种还包含了博物馆外的斯大林火车专列(15GEL)。这两种门票都包含了英文讲解,只不过解说员似乎只会等人足够多了才会带大家开始参观。(馆内展品)(宛如莫斯科地铁般的内饰)在博物馆内参观时,馆内的工作人员数次问我有没有兴趣前往哥里附近的洞穴村uplistsikhe,然而去过Cappadocia的我表示兴趣不大。出博物馆后其正门正对的便是被大理石建筑罩住的斯大林故居,斯大林在这里度过了人生的前四年。而斯大林专列则在博物馆西侧,上面完好保留了当年使用时的场景。(博物馆与斯大林故居)(斯大林故居)(斯大林专列)(列车内会议室)哥里市内除了博物馆要说还有什么可看的估计也就是离博物馆不远的哥里要塞了。如今该要塞至剩下一圈依山而建的护城墙,位于山顶的主体建筑早已不见踪影。不过这依旧是个俯瞰哥里全城的好地方。(哥里全景)(哥里要塞)从要塞下山向西走到哥里体育场对面的汽车站大约是下午6点,正巧碰上了一班回第比利斯的小巴,于是赶忙交了6GEL的车费上车了。哥里至第比利斯车程大概在一小时左右。回到第比利斯依旧是住在老城的Envoy Hostel。由于在哥里背着15公斤的大包上上下下走了三个多小时,在第比利斯的这晚也没安排什么特别的活动,早早就在床上躺着了。卡兹别克(DAY 9)依旧是阳光明媚的一个早晨。早饭过后我便收拾行装再次向Didube车站进发。通向卡兹别克的这条公路被称为军事公路,在帝俄时期是连接高加索南北的要道。一般而言前往卡兹别克的小巴车费是10GEL,不过若是包车则还可以顺路参观Ananuri城堡和Gudauri观景台。正巧当我刚到车站不久就碰上几位游客打算一起拼车前往卡兹别克,于是我也就加入了他们的行列。包车司机开价20GEL,考虑到路上多停留的两个景点个人觉得这个价位还算合理。从Didube车站出发后大约一个小时便到了Ananuri城堡。这座城堡曾是13世纪Aragvi公国公爵的住处。虽然听起来地位不低,但整个城堡的规模却十分有限,感觉比一个普通的教堂大不了多少。城堡依湖而建,西高东低,四周有城墙环绕。如今位于城墙内的是两座教堂,而我绕了城堡一圈似乎也没有发现当年公爵的住处,或许是是消失在历史的尘埃中了吧。(Ananuri城堡中心的教堂)(城墙塔楼,可以爬到塔顶俯瞰整个城堡与远处的湖泊)(Ananuri城堡全貌,也是LP外高加索三国的封面)结束了Ananuri城堡的参观,一车人继续一路向北前往下一个目的地Gudauri。在蜿蜒曲折的军事公路上又行驶了一个多小时后,Gudauri观景台终于出现在我们眼前。Gudauri位于海拔2000多米的山上,冬天是一处著名的滑雪胜地。当然在这个季节积雪基本只存在于海拔3000米以上的山头上了。观景台中心是一座苏联时期建的和平纪念碑,建于军事公路竣工200周年之时的1983年。联想到军事公路对帝俄入侵高加索地区的重要性,以“和平”冠名的这座纪念碑不免显得有些讽刺。(Gudauri观景台周边景色)(和平纪念碑)(纪念碑上壁画)从Gudauri上车继续向北行驶了约40分钟便到了卡兹别克。在车站边一家名为Restaurant Stepantsminda的餐厅吃完中饭后我便来到今晚的住宿点Anano Hotel办理入住。这家客栈位置绝佳,二楼阳台可以直接看到卡兹别克山全貌,而且客栈老板英语水平也不错,还可以提供包车服务,个人表示十分推荐。(客栈阳台望出去的卡兹别克山)于客栈稍作休整后,我便向小镇旁山顶上的Gergeti Trinity Church进发。由于包车上山要40GEL而我又是独自一人,于是便决定徒步上山。从镇上出发大约一小时出头能爬到山顶(徒步线见上图山间树林下的小路),上山的路比较陡峭,需要多加注意。Gergeti Trinity Church建于14世纪,几百年来每当危机来临,位于姆茨赫塔的珍贵圣物便会被转移至此加以保护。如今其也以雪山下的教堂而闻名于世。(雪山下的十字架)(Gergeti Trinity Church)(从教堂眺望卡兹别克山)从教堂出来沿着山脊继续向卡兹别克山的方向走去便是前往Gergeti冰川的徒步线路。要想完整地走完整条线大约需要6、7个小时(往返),而且后半段还需要特殊的装备用于在冰面上行走。由于时间不足加之缺少装备,我只沿这条线往里走了差不多一小时便调头回撤了。(徒步途中远眺Gergeti Trinity Church)(徒步途中景色)(徒步回程途中发现的教堂边的一处十字架)从Gergeti Trinity Church下山我选择了另一条路,这条路是沿着教堂南侧的河谷下山的,快到山脚时还会经过一座废弃的塔楼,整体难易度和上山那条路差不多。(废弃塔楼)再次回到镇上已是傍晚7点。晚饭过后本来寻思着可以趁着好天气晚上拍拍星空,无奈月色太亮只得作罢。回客栈后研究了下次日的行程,主要有两个方案:一是前往镇子北边10公里左右的Gveleti瀑布,之后回镇子里转转坐下午的车离开;二是坐一早的车回第比利斯然后前往西格纳吉。考虑到我对红酒兴趣并不大,我最终决定选择了第一个方案。当然从后来路上碰到的旅行者口中得知就景色而言西格纳吉也是一个不错的目的地,所以若是时间充裕不妨一去。(DAY 10)前一天晚上本打算今天早起一睹日照金山的景象,然而事实上当我起床时太阳早已爬到头顶上了。虽说如此,站在客栈阳台上望着远处的卡兹别克山仍令人精神振奋。下楼吃过早饭之后,我便按计划向Gveleti瀑布进发。(上午时分的卡兹别克山与渺小的Gergeti Trinity Church)从镇上出发前往瀑布的包车费用是40GEL,单程约10公里。车子先沿着军事公路继续向北,10分钟之后在一处不起眼的路口突然向西驶上了一条路况极差的砂石路。又颠簸了5分钟左右,车子在一处岔口停了下来。岔口的右侧通往Gveleti大瀑布,左侧则通往Gveleti小瀑布。由于先前听说去了大瀑布就没必要再去小瀑布,我便不假思索地向岔道右侧的小路走去。通往大瀑布的路一开始并不算难走,然而随着瀑布的水声渐响,路也开始变得陡峭了起来。先前的土路渐渐消失不见,取而代之的是一片裸露的岩体以及大小不一的石块。翻过这片岩体之后,一阵水汽扑面而来,60多米高的飞瀑赫然出现在面前。如果不介意被淋得湿透的话,更可以继续前行直至瀑布跟前。从岔口到大瀑布单程大约在半小时左右。(徒步途中)(Gveleti大瀑布)从瀑布回镇上的途中包车司机一直推荐我去镇子东边的Ioane教堂转转,据他说那儿是远眺卡兹别克周边群山的最佳地点。于是一到车站我便按他所指的路向Ioane教堂进发。前往Ioane教堂的路亦是一路上坡,当然坡度与Gergeti Trinity Church的登山路线相比几乎算不上什么。步行大约20分钟,Ioane教堂便出现在眼前了。Ioane教堂外观朴素,看上去应该刚建成不久。尽管如此,教堂在草地和雪山的映衬下仍展现出了一种简单的美。此外正如包车司机所言,站在此处卡兹别克周边群山的确一览无余。Ioane教堂游客寥寥,使我可以独享这一份美景而不被打扰,不得不说是一种幸运。(前往教堂途中的景色)(Ioane教堂)(卡兹别克山区全景)从Ioane教堂再次回到镇上已是下午两点。再次在车站边的Restaurant Stepantsminda吃完午餐后,我便乘坐下午3点的小巴返回第比利斯了,车费依旧是10GEL。从第比利斯到埃里温回到第比利斯的青旅我便和前台谈论第二天坐车去埃里温的打算,得知青旅方面可以帮忙预约前往埃里温的小巴,车费35GEL,9点在离青旅不远的Tiflis Hotel门前上车。于是我也懒得自己再去车站找车,直接把这差事全盘交给青旅了(后来得知若是从城南的Ortachala车站买票前往埃里温只需30GEL,只是需要从老城坐公交50,55或71路前往费些精力)。在第比利斯的最后一晚我再次登上Narikala要塞,吹着风欣赏着夜幕下老城中的点点灯光,期盼明天的旅程能够一路顺利(可惜当晚没带相机出门,因此没有留下照片)。(DAY 11)这天早晨吃过早饭后便按照青旅前台说的前往Tiflis Hotel门前等车。9点过后几分钟一辆满载乘客的枣红色奔驰MPV便靠边停了下来。放完行李后发现只有车前排中间有个小位置,虽不怎么舒服不过也只能接受。车子向南前行约一小时后便到了格鲁吉亚边境,乘客们依次下车通过边检盖章。或许还是因为持日本多次签证入境的游客实在太少,轮到我过境时边检小哥也是拿着柜台边上的小册子翻了又翻,最终才在我护照上盖了章。大约过了十来分钟,全车的人便都通关了。大家再次上车,行驶了不到3分钟便来到了亚美尼亚的入境检查站。与格鲁吉亚出关不同,亚美尼亚入境时所有的行李都需随身携带。入境大厅内有办理落地签的柜台,理论上中国人也是可以办理落地签的,不过当时为了保险我还是提前办了电子签。亚美尼亚的边检小哥在收了我的电子签证和护照后随手一翻便发现了我的阿塞拜疆签证。小哥盯着我的阿塞拜疆签证看了几秒便带着我的护照离开了柜台,大约过了若干分钟才回来,手里拿着我护照首页和阿塞拜疆签证的复印件,估计是作为备份存档。不过好在小哥回来后不久便在我护照上盖了章,期间也没有询问任何关于阿塞拜疆的问题。看来持有阿塞拜疆签证入境亚美尼亚虽然入境时间会长些不过一般情况下是没有任何问题的(当然局势紧张时就不好说了)。过了关我们便正式入境亚美尼亚了。车子先是在亚美尼亚北部山区的山路上穿行(听说若是包车还可以顺带参观Haghpat和Sanahin修道院,这两处都是世界遗产),过了两个多小时之后山路渐缓,前方的视野也逐渐开阔了起来。又过了一会浩淼的塞凡湖便出现在车子的左侧。沿着湖边行驶了约20分钟,车子再次右转向西南方,朝着最终的目的地埃里温驶去。最终在历经5个多小时的长途跋涉后,我们终于抵达了位于埃里温城西南的Kilikia汽车站。亚美尼亚埃里温车子抵达汽车站后还没挺稳,守候在附近的出租车司机们便围了上来。果不其然,刚一下车这些司机们便争先恐后地向我开价问我要不要去市中心。其中一位司机张口便开价3000AMD (约合42元RMB),其他人开价也没便宜多少。看了看地图发现汽车站距我订的青旅也就3公里,而且汽车站马路对面就有一个看着规模不小的公交车站,我断然拒绝了出租车司机们的请求,决定乘坐公交车进城。过了马路发现这侧不仅有公交车站,还有一个换汇点,一家快餐厅和一家Beeline的营业厅。不由暗喜:看来钞票,午饭和电话卡都可以在这里解决了。换完钱之后我便到快餐店吃午餐(顺便一提这家换汇点汇率还可以,比市中心高)。午饭是西亚地区常见的Kebab,并无特别之处,不过好在我从餐厅老板口中得知前往市中心需乘坐5路公交车。之后我又在旁边的Beeline营业厅花2600AMD办了张电话卡,含4G流量以及一定时间的通话和短信(由于我并不在意后者所以也没有刻意去记)。虽然我当时表示2G足矣,不过被店员告知这个套餐已经是最便宜的了,因此我也可以说是别无选择(这也导致我最后几天疯狂地在用流量下东西,不过结果还是有700Mb左右没用完)。办完电话卡我便按餐厅老板所说乘坐5路车向市中心进发,公交车车费为100AMD。顺带一提这些公交车中有一部分是中国援助的,可以从车外涂装明显地看出来。看来我大天朝在外还是默默地做了不少好事。我一路看着导航地图,最终在离青旅不远的Mesrop Mashtots Ave站下车。在穿过一个小公园后不久我便到了青旅所在的公寓楼跟前。这家名为Rafael Hostel的青旅位置也比较神奇,位于这栋公寓楼的最顶上两层。楼内没有电梯,而且上楼时感觉楼道也比较破败,不由担心这家青旅的质量。不过这份担心在我一进门便烟消云散了,之后入住体验也不错,总体而言是一家性价比挺高的住处。(印有中国援助图案的5路公交车)在青旅放下行李后我再次出门,向着埃里温的地标Cascade走去。Cascade位于市中心北部,是一座巨大的阶梯建筑。阶梯上有多座雕塑,其内部则作为美术馆使用,可以说是充满了艺术气息。然而不知为何位于Cascade最上层的却是一片似乎已荒废已久的工地,而本应通过Cascade直达的顶层展望台如今却不得不从工地边的小路绕道才能到达。与Cascade的精致不同,展望台是由石材和混凝土直接糅合而成。展望台中心有一苏联时期的纪念碑,用以纪念亚美尼亚加盟共和国成立50周年,然而苏联解体后似乎也没人对其再进行维护,因而显得有些破败。虽然整个展望台充满了苏联特有的简单粗暴的特征,不过其在阴沉的天空下反倒有一种末日来临般的美感。而从展望台上向南望,埃里温全城与远处的亚拉腊山又构成了一张最经典的亚美尼亚名片。(Cascade全貌)(Cascade最上层,埃里温城区与亚拉腊山)(展望台纪念碑)(展望台上)(Cascade上的部分雕像与雕刻)(老拉达与纪念碑,浓重的后苏维埃风格)从Cascade下来忽然狂风大作,天上也开始飘落零星的雨点。本以为一场暴风雨即将来临,结果大风居然把阴沉的云层直接吹散,天空也渐渐亮了起来。随着我继续向市中心的共和国广场走去,天气也愈发转好。而当我最终抵达广场时已是蓝天白云,夕阳照在共和国广场边政府大楼的石壁上显得熠熠生辉。(共和国广场周边)从共和国广场向西,步行约10分钟后便到了埃里温城内唯一的清真寺:蓝色清真寺。虽然与土耳其那座闻名于世的清真寺同名,其规模却要小得多。清真寺始建于18世纪,有着浓郁的波斯风格。事实上后来的修复工作也是由伊朗人着手完成,而时至今日伊朗依然拥有这座清真寺的所有权。这座清真寺有着类似四合院的布局,其中心是一处庭院,种着不少樱桃树,而庭院南侧则是清真寺的穹顶和宣礼塔。(蓝色清真寺穹顶与宣礼塔)从清真寺再次回到共和国广场已接近晚上8点,路边建筑上的灯光也亮了起来。我沿着来时的北大街(Northern Ave.)步行道往回走,路边餐厅酒吧应接不暇。正好我也还没吃晚饭,于是便随意找了家价格还行的餐馆把晚餐解决了。饭后本想再上Cascade转转看看夜景,结果雨水伴随着雷暴卷土重来,于是不得不仓皇跑回青旅结束这一日行程。(回程再次经过共和国广场)(DAY 12)前夜的雷暴不知持续了多久,然而这天早晨出门时地上仍有大滩的积水。不过好在天空中万里无云,看来今天应该会有个好天气。上午10点从市中心的Sixt租车点取好车后(关于租车见全文开头的“前期准备” ->“亚美尼亚自驾及卡拉巴赫入境”一章),我便驶往今日的第一站,位于埃里温西郊的亚美尼亚大屠杀纪念馆。在埃里温市内开车的确不是什么令人享受的事,不过与国内相比倒也不算太糟,至少长距离的堵车是没有的。在大约半小时后(其中错过了一次路口浪费了不少时间)我终于抵达了大屠杀纪念馆的停车场。整个纪念馆建在一座小山上,其南面正对着亚拉腊山。纪念馆北面则是一片开阔的区域,种满了苍松翠柏,用以纪念大屠杀的死难者。纪念馆东侧的尽头立着一座尖塔,塔的脚下则是由一圈倾斜石碑围绕着的熊熊燃烧的长明火。在凄凉的背景音乐的衬托下,这座尖塔仿佛百年前刺入数以万计亚美尼亚人胸膛的利刃一般扎在每个参观者心中,让人对这场暴行感到痛苦和揪心。(大屠杀纪念建筑)进入大屠杀纪念馆并不需要门票,不过却会登记参观者的国籍信息。馆内主要以图片和文字介绍为主,讲述了大屠杀从最初缘起到最后结束后带来的后续影响的整个过程。在临近参观尾声时,我注意到墙壁上赫然写着希特勒在1939年的发言:“如今又有谁在为亚美尼亚人的种族灭绝发声呢?”的确当年土耳其政府屠杀亚美尼亚人的时候已经采用了放逐和建立集中营等手段,然而在列强们或许是出于各自的利益并未有效地制止这些暴行。而这份愚蠢的冷漠与短视也间接怂恿了希特勒之后的行为,结果导致了更为惨痛的结果。联想到如今各大国对某些恐怖主义国家的绥靖,不由感慨人类总是在重复着同样的错误。从展览馆出来,明媚的阳光再次洒在我身上,远处城里的人们正过着这日复一日平淡的生活。我虽然不是什么乐观主义者,不过还是默默期望这样和平的景象能持续得越久越好吧。(大屠杀期间亚美尼亚人被放逐的路线与集中营分布点)(“如今又有谁在为亚美尼亚人的种族灭绝发声呢?”)首都东西:From Geghard to Etchmiadzin从大屠杀纪念馆出来,我便穿过埃里温城区向东驶去,前往山谷中Geghard修道院。虽说埃里温城里驾驶体验不怎么样,出了城之后在亚美尼亚的乡间穿梭却是一番不错的体验,不仅有起伏多变的山丘,远处更是可以望到亚拉腊山。加之Geghard修道院位于H3公路东端的尽头,因而并不需要担心开过了之类的问题。行驶了约一个多小时后,Geghard修道院便出现在了道路的尽头。(远眺亚拉腊山)(驶过一个弯道后,山谷中Geghard修道院便出现在不远的前方)Geghard修道院始建于公元4世纪,作为基督教堂而言可以说是相当地古老了。而如今的主体建筑则是12-13世纪修建的。这座教堂的独特之处在于其部分房间直接由山体的岩壁向内开凿而成,固也被俗称为洞穴教堂。教堂附近的山体上亦摆着不少亚美尼亚特有的十字架石碑(Khachkar),这些石碑或是纪念战争胜利,或是象征圣人的救赎,亦或是作为保护符以求修道院免于灾害。然而随着时间流逝,每块石碑究竟在纪念或者保护什么早已模糊不清,后人只能通过它们的数量来猜测曾经到底发生了多少故事。(Geghard修道院)(主教堂内景色)(主教堂边一处向山体内凿出来的房间)(一排十字架石碑被摆放在一处洞穴的门口)离开Geghard修道院已是下午一点半。好在离修道院不远便有一家餐厅。这家名为Geghard Restaurant的餐厅似乎以手制Lavash(类似馕饼不过比较薄)闻名,两位制作Lavash的大妈就站在餐厅的正中央撒面磨饼,也算是一道独特的风景。(磨面的大妈)饭后我便调头向西行驶,前往不远处的Garni神庙。大约10多分钟后车子便在谷歌导航的指示下抵达了目的地。这座神庙是亚美尼亚,也是前苏联境内唯一一座希腊风格的神庙。神庙建造日期不详,不过推断约在公元一世纪。原始的神庙早已在300多年前毁于地震,如今所看到的是苏联时期修复后的模样。不过好在修复时所使用的石材几乎全部来源于原始被毁的神庙,同时丢失的部分用用白色石块补上用以区分,所以如今的Garni神庙虽看着很新,但也还算是半个古迹。(Garni神庙)(神庙边的山谷)离开神庙后继续向西。再次穿过埃里温市区后,沿着M5公路向埃奇米阿津方向行驶约20分钟后便到了Zvartnots教堂遗址附近。然而不知为何导航似乎并未导到遗址正门,而是导到了附近一个村子里。不过好在本来由铁丝网围住的遗址恰好在村口路边破了个大口子,于是我也就干脆把车停在这个大口子边然后下车向遗址走去了(后来得知这个遗址好像还要收费,于是我相当于逃了一次票,虽然这并不是我的本意)。Zvartnots教堂建于公元7世纪,然而300多年后便毁于地震,之后再也没有重建。不过其罕见的圆形结构仍使其入选了世界文化遗产,如今埃里温的圣三一教堂便是以Zvartnots教堂为蓝本建造的。从教堂残存的拱门之中向南望去便是雄伟的亚拉腊山,可见其圣山的地位早在千年以前便牢牢刻在亚美尼亚人心里了。(Zvartnots教堂遗址)从Zvartnots教堂遗址出来回到M5公路后接着向西行驶不出10分钟便到了亚美尼亚最重要的一座教堂:埃奇米阿津主教座堂。这座建于4世纪初的教堂是亚美尼亚第一座教堂,亦被认为是全世界最古老的主教座堂。这里亦是亚美尼亚使徒教会总部,被称为是亚美尼亚的梵蒂冈,可见埃奇米阿津主教座堂的重要性。如今这片区域除了教堂本身外周边还有一些宗教研究场所,这些场所的建筑外观亦是风格独特。可惜此时主教座堂顶部正在维护,因而没有留下太多照片。(进入主教座堂的正门)(被脚手架围住的主教座堂)(Khachkar堆积而成的雕像)(主教座堂附近一些宗教研究场所)从主教座堂出来我便驶往今晚的住宿点,同样位于埃奇米阿津市内的Artson B&B。民宿主人十分热情,为我和另外一名波兰房客准备了丰盛的晚餐。饭后我们几个人还聊了不少话题,其中还包括一些政治上的敏感内容(e.g. 对阿塞拜疆的看法之类),可谓是收获良多。这里特别推荐一下如果在亚美尼亚旅行的话一定要尝试一下当地的民宿,价廉物美同时还可以体验最当地的美食与人文,个人感觉非常不错。一路向南:From Etchmiadzin to Goris(DAY 13)在丰盛的早餐过后,我便上车开始了今天的行程。今天基本是向东南方行驶,而首个目的地则是据埃奇米阿津车程一小时的深坑教堂Khor Virap。这座教堂位于亚拉腊山脚下,始建于公元7世纪。Khor Virap历史上曾多次被摧毁重建,而如今的教堂则是建于300多年前。由于Khor Virap特殊的位置,自其建成以来前来朝拜的信徒便络绎不绝。如今这里亦是来亚美尼亚旅游的游客的必经之地,教堂的停车场也是停满了各式大巴小巴。Khor Virap之所以被称为深坑教堂主要源于其两处位于地下的房间。其中一间更是因曾关押过亚美尼亚使徒教会的创始人,启蒙者圣格里高利而闻名于世。这两间地下密室入口狭窄,同时需要通过梯子才能下到最底层,因此攀爬时需格外注意。(Khor Virap与云雾笼罩的亚拉腊山)(亚拉腊山边上的小亚拉腊山)(教堂主体)(教堂附近山头上的一座十字架)(教堂边大片的墓碑,可见Khor Virap在信徒们心中的重要性)从Khor Virap出来继续向南前往Noravank,平坦的道路逐渐开始有了起伏,最终被一个接着一个的弯道所取代。同时路边的风光也开始变得多样,一座座高矮不一的山丘从车子边上快速掠过,使得驾驶也变得更有乐趣。车辆行驶了一个多小时后便到了亚美尼亚著名的红酒之乡Areni。然而我对酒类兴趣不大,所以也就匆匆驶过未加停留。驶过Areni后不出3分钟,主干道右侧便出现了通往Noravank的道路。转进这条路后画风突变,先前道路两边开阔的山丘被峡谷峭壁取代,而车子则是在谷底前行。行驶了10多分钟后我终于驶出了峡谷,前方视野也变得开阔了起来。继续前行约10分钟,车子开始上坡,经过两个180度的急弯后我便到达了Noravank的停车场。(前往Areni途中景色)(前往Noravank途中的山谷路段,回程时拍摄)(驶出山谷,回程时拍摄)(山脚仰望Noravank教堂)Noravank其字面意思为“新教堂”,然而如今此处所矗立的两座教堂都已经有近800年的历史,可以说是相当古老了。两座教堂分别为St. Astvatzatzin教堂与St. Karapet教堂,其中St. Astvatzatzin教堂有着罕见的双层结构,同时通往二层的阶梯更是直接修建在教堂的外墙上,这种设计几乎可以说是独一无二的(至少到目前为止我还没见过有类似设计的教堂)。相比之下St. Karapet教堂外形更为普通,装饰也不如St. Astvatzatzin教堂精致,不过也算是有着一份朴素之美。(Noravank)(St. Astvatzatzin教堂)(St. Astvatzatzin教堂通向二层的露天阶梯)(St. Karapet教堂)从Noravank出来已是下午一点。正好教堂边上就有一家餐厅,于是便打算在这里就餐。这家餐厅只有一种菜单,主食是烤鸡,配有沙拉和馕饼,价格3000AMD。虽然价格不便宜而且也没有选择,不过想到这周边前不着村后不着店的,还是决定下单了。好在最后上的菜味道不错分量也比较足,整体感觉不算太亏。午饭过后按原计划本该直接前往Tatev修道院。不过考虑到时间尚早,我便打算稍微饶下路去离主路不远的Tanahat修道院看看。前往Tanahat修道院需先穿过Vayots Dzor省的省会城市Yeghegnadzor。虽说是省会,不过其规模顶多也就国内的一个四线乡村,穿城而过绝不会超过10分钟。这之后继续沿坑坑洼洼的H47道路前行约20分钟便可以看到指向Tanahat修道院的路牌。从H47转出到Tanahat修道院前这最后一小段上坡路况相当糟糕,车子只能以不到10km/h的速度挪动。抵达Tanahat修道院后发现这地方的确是冷清得可以,一个前来参观的游客也没有。教堂前的介绍牌早已在风吹日晒中被腐蚀得不成样子,就连教堂穹顶上也长了些许杂草,看来是好久没人来打理过了。Tanahat修道院整体为黑色,据维基百科说是建于8至13世纪之间,然而除此之外也没有更多的信息,颇有一种被世人所遗忘的感觉。加之教堂建于一座小丘之上,周边开阔的环境更凸显了它的孤独。若是秋冬之际前来拜访,想必景色会更加荒凉吧。(Tanahat修道院)(从修道院边可远眺附近的丘陵与远处的群山)从Tanahat修道院出来本以为需原路返回才可继续向南前往Tatev修道院,然而谷歌导航却让我继续向前,结果最后在导航的指引下我驶上了一条连名字都没有的乡间土路。这段路路况恶劣,不过好在距离不长,所以我这俩小车也算是能够勉强通过。经过这段破路后我终于重新驶上了没有坑洞的铺装道路,从而得以顺畅地继续向Tatev修道院进发。从Tanahat修道院至Tatev修道院需行驶约两个半小时,而这段路上的风景则涵盖了草原、湖泊、山脉、峡谷等多种类型,可以算是整个自驾途中的一大亮点。(沿途的草原、湿地和湖泊)(离Tatev修道院不远的峡谷)行驶了约2小时后,路边指示牌提示前方路口右转便是前往Tatev修道院的缆车站。虽说这是世界上最长的缆车线路,不过考虑到票价以及回程的时间限制,我还是决定直接把车开到修道院脚下。由于修道院在峡谷的另一侧,因而开车需先下山至谷底然后再上坡。下坡的路况良好,然而从谷底上坡到修道院这段却又是颠簸不平的砂石路,我不由得怀疑这怕不是缆车公司的阴谋。最后在不知拐过多少弯后我终于到了Tatev修道院的停车场。有意思的是这个停车场本身倒是修建得不错,与上山的路产生了鲜明的对比。Tatev修道院始建于9世纪,而后在14至15世纪更是因Tatev大学而成为了亚美尼亚的学术中心。修道院现存有两座教堂,主教堂为Sts. Paul and Peter Church,此外还有一座较小的圣母教堂。可惜圣母教堂现在正在维护,外围被白色罩子给围得严严实实,不得不说是一份遗憾。如今Tatev修道院以其悬崖上的姿态而闻名于世,不过个人认为其主教堂正门前颇具古典韵味的门廊也算是一大特色。观赏修道院全景的最佳位置就在其西边的公路边上,从修道院出来步行不出10分钟便可到达,其视野之佳令我觉得若是不到此处一览全景就失去了来Tatev一半的意义。(Tatev修道院)(修道院及周边峡谷全景)结束了Tatev修道院的游览,我边驱车驶往今晚的住宿点Goris。从Tatev至Goris车程约一小时,当我抵达预定的民宿时已接近晚上七点半。我在民宿主人推荐的餐厅吃完晚餐后本打算在Goris城内转一圈,可惜没过多久夜幕便降临了。我看路边街道也是冷冷清清,想着继续在外估计也没多大意思,便返回住处结束一天的行程了。(Goris街景)穿越纳卡:From Goris to Sevan(DAY 14)由于这天行程充满了不确定性,早晨早饭过后我便匆匆上车向纳戈尔诺-卡拉巴赫的“首都”斯特潘纳克特方向驶去。从Goris向东行驶半小时后我便出了亚美尼亚的边境。不过这所谓的边境并没有明显的标识,我也是发现手机断网了才意识到出境的(p.s. 亚美尼亚的手机卡在纳卡地区似乎无法使用流量)。出了边境便是一段蜿蜒曲折的下山路,沿山路行驶了约10分钟后便下到了谷底,而纳卡边检站便位于道路右侧。向边检站里的小哥提供护照、驾照及行驶证后不久,对方便递来一张纸条,上面是位于斯特潘纳克特的纳卡外务部地址。这之后只需按地址前往外务部办理签证即可。整个入关流程大约花费10分钟左右。因为手机断网导致谷歌地图不可用,办完入关手续后我便启用另一个离线地图maps.me进行导航,而导航的目的地也重新设定为Ghazanchetsots大教堂。这座教堂位于斯特潘纳克特南部不远的Shushi,因是顺路所以决定先参观了以免之后走回头路浪费时间。从关口到Shushi一路都是上上下下的盘山公路,不过好在路况不错,因此在手动变速箱的配合下充满了驾驶乐趣。从关口出发不到一小时我便抵达了Ghazanchetsots大教堂。Ghazanchetsots大教堂建于19世纪末,不过不久便毁于战乱。如今的教堂是在20年前重新修复的,因此显得很新。教堂通体白色,除钟塔外鲜有繁复的装饰,很有现代教堂的气息。Ghazanchetsots大教堂虽不如西欧那些天主教堂般宏伟,不过其仍是世界上最大的亚美尼亚教堂之一。只是这座教堂出现在阿塞拜疆这个伊斯兰国家的名义领土上,着实有些讽刺。(Ghazanchetsots大教堂)从Ghazanchetsots大教堂出来我又在Shushi城内小转了一圈。这座城市在92年的纳卡冲突中也是重灾区之一,时至今日路边仍有不少废弃的楼房与战争遗迹。而城市规模似乎也因战争缩小了大半,驾车10分钟差不多就能转遍全城。游览完Shushi之后我便回到主路继续向斯特潘纳克特驶去。(一座废弃的清真寺)(一座仍有人居住的赫鲁晓夫楼)(Shushi市郊一座T72坦克纪念碑,用以纪念Shushi被亚美尼亚军队占领/解放)Shushi向北前行约15分钟便到了“首都”斯特潘纳克特。个人感觉这是纳卡地区唯一可以算得上是城市的地方。抵达斯特潘纳克特后的首要任务便是去外务部办理签证,不过办理过程相当简单,基本就是走个过场(具体办理材料见“前期准备”->“亚美尼亚自驾及卡拉巴赫入境”一章)。拿到签证后发现已是饭点,于是便就近找了家餐厅就餐。饭后我又在斯特潘纳克特市内转了转,不过并未发现有什么特别的景点,于是便驱车前往市郊大名鼎鼎的“We Are Our Mountains”公园参观。这座公园内的雕像已俨然成为纳卡地区的象征,就连国徽上也有它的身影。不过雕像本身并非建于纳卡独立之后,而是建于半个世纪前的苏联时期。雕像塑造了一对身着传统服饰的老年卡拉巴赫夫妇,他们肩并肩站着,似乎象征这亚美尼亚民族坚韧不拔的精神。整个雕塑只有留有头部,而剩下的肢体部分则被设计师刻意略去,以体现这对夫妇的身躯已牢牢扎根于这片土地之中。对于谋求独立的卡拉巴赫人而言,这座雕像的确是当地人精神的最佳诠释。(斯特潘纳克特街景)(We Are Our Mountains雕塑)离开斯特潘纳克特之后本打算去世界上最大的鬼城Agdam看看,不过后来听说若是对当地不熟容易惹出麻烦(毕竟Agdam仍被认定为战争区域),加之时间可能不太够,因而只得放弃。于是我在参观完We Are Our Mountains雕塑之后便直接驱车前往位于卡拉巴赫中部的Gandzasar修道院。从斯特潘纳克特至Gandzasar修道院行程约40分钟,全程先是沿纳卡的南北高速向北行驶,之后在一处三岔路口继续直走朝Vank方向前行。南北高速虽名为高速,其路况估计也就国内县道水平,路中间不时会有坑洞出现,所以要时刻保持谨慎。反倒是从南北高速岔口到Vank镇上之间这段路路况更好一些。从Vank至Gandzasar修道院的最后一段路全程上坡,路况一般不过也没有明显的破损,所以也还可以接受。Gandzasar修道院建于13世纪,如今是卡拉巴赫教区的主教教堂,同时修道院周围被围墙环绕,可以说其地位相当重要。Gandzasar主教堂布局依然保持着亚美尼亚教堂的传统风貌,不过其穹顶雕刻的精美程度明显高于一般的教堂。整个修道院建于半山腰,从修道院边的展望台可俯瞰山脚下的Vank镇与四周的小高加索山脉。与大高加索不同,小高加索山脉因为海拔较低,山上更多地是被树木所覆盖,同时也没有雪峰,因此从观感上来说比大高加索差了一截。不过若是将这番景色当作是参观教堂的附加产品那么其实还是不错的。(Gandzasar修道院)(修道院穹顶)(Vank小镇)(小高加索山脉)从Gandzasar修道院出来我便原路返回先前的三岔路口,之后左转继续沿南北高速向北行驶。下一个目的地是位于纳卡北部的Dadivank修道院。从Gandzasar修道院至Dadivank修道院大约需要一小时左右的车程,途中有一小段路正在铺设沥青因此需要缓慢通过(不过估计不久之后就不会碰上这个问题了)。过了这段修路的部分剩下的高速路段因为刚铺完沥青,所以路况都还算不错。最后从高速转出至Dadivank修道院的一小段路是非铺装路面,但好在只有一公里左右所以也不算什么大问题。Dadivank修道院位于山谷之中,修道院内现存有两座教堂。教堂主色调为黄色,其中较小的圣母教堂还配有橙色的瓦片屋顶。这个配色让我想到了希腊或是巴尔干地区的一些东正教堂。修道院据说最初是由耶稣十二门徒之一的圣达陡与公元一世纪建立,不过如今的建筑则是建于13世纪。教堂的外墙由不规则的石块砌成,因而并没有太多华丽的装饰。但在我看来这种风格反倒有一种乡间特有的朴素之美。由于关于Dadivank修道院的中文信息较少(穷游上似乎还没有人提到这里),我原先并不对这里抱太大期望,然而事实上这座修道院可以说是我亚美尼亚与纳卡行程中最大的惊喜,个人表示强烈推荐。(远眺Dadivank)(Dadivank修道院)(一块雕刻精美的Khachkar)(圣母教堂与远处的山谷)意犹未尽地离开了Dadivank修道院之后,我再次驱车回到南北高速,只不过此时高速走向已由南北变为东西,而我则是向西行驶。从Dadivank至纳卡的北部边境关口车程约半个多小时,全程基本在峡谷中穿行。边防检查站并不算显眼,我开过头被边防大叔拦住才意识到要出境了。出关相对入关而言总是方便不少,我将注册证明交给边防大叔后对方便示意我可以继续前行了,整个过程我都没有下车。出了纳卡边境后并不意味着就回到了亚美尼亚,这之中还有大约15公里的缓冲区。同时这也是段沙石路,走这段路的多是货车或是军车,因此一路尘土飞扬。大约又过了半小时,翻过一处山头后我终于再次见到了柏油路,而手机也开始有了网络信号,看来我终于是又回到亚美尼亚了。(前往纳卡边检途中)(缓冲区回望卡拉巴赫)(实际边境,山上有树的一侧是纳卡没树的一侧是亚美尼亚)(入境亚美尼亚后看到的第一片山地草原)回到亚美尼亚后原先的纳卡南北高速变成了M11公路。沿着M11公路前行不久塞凡湖便出现在了道路右侧。之后继续沿塞凡湖前行约一小时便到了Noratus(其中M11公路在经过Martuni镇后被M10公路取代)。(沿途的塞凡湖风光)Noratus以拥有大量khachkar的中世纪墓地而闻名,事实上这片墓地内保存较完整的khachkar数量应该是亚美尼亚境内最多的。然而从M10公路下来到墓地的路并不好找,我在Noratus镇里绕了好一阵子才抵达目的地。总之到墓地的路是铺装路面,虽然坑坑洼洼但绝不能算是砂石路。所以若是被导航导到沙石路上那肯定有问题(谷歌导航很多时候只会以距离长短来选取路线,并不会考虑路况)。(Noratus中世纪墓地)离开Noratus,我便向今天的最后一个目的地Lavash Hotel驶去。这座酒店紧贴着塞凡湖,可以说地理位置极佳。一路上太阳渐渐西沉,天色也渐渐暗了下来。当我最终抵达酒店时已是晚上8点半,此时太阳已完全沉入地平线下,不过天空中仍泛有余光。在晚霞的映衬下塞凡湖湖面上泛着淡淡的粉色,展现出与白天截然不同的美。(傍晚的塞凡湖,摄于前往酒店途中)(傍晚的塞凡湖,摄于酒店)(当晚的房间,就位于塞凡湖畔)我在湖边一直呆到天黑,之后便前往酒店自带的餐厅用餐。顺带一提用餐时最好选择室内桌,因为室外桌挨着湖边小飞虫比较多。由于这座酒店离塞凡城区还有段距离,周边什么都没有,所以晚饭后我也就直接回房休息了。绕行北部:From Sevan to Yerevan(DAY 15)由于是第二天一早的飞机,所以这天可以说是我在亚美尼亚的最后一天。早饭过后我便向塞凡湖畔最著名的塞凡修道院驶去。修道院原先位于塞凡湖中一座小岛上,然而在斯大林时期由于人为原因(比如农业灌溉)导致塞凡湖水位下降,从而使小岛与陆地相连。而原先的小岛如今则变成了半岛末端的一处小丘,驾车可直接抵达小丘脚下。之后沿着铺设好的栈道向小丘顶部前行,不出5分钟便可抵达修道院。塞凡修道院建于9世纪,当时若是有僧侣在埃奇米阿津犯了罪便会被遣送至此,所以其修建在岛上的原因也就一目了然了。如今的修道院存有两座教堂,它们造型类似,均有着八边形锥顶结构,固多通过尺寸来区分。其中较大的一座为圣徒教堂,另一座为圣母教堂。教堂东侧可以沿着山脊小路继续向东走一小段,这段路边长满了各式灌木,在这个季节呈现出黄绿相间的颜色,在湖泊与远处群山的映衬下也算是一番独特的景色。(塞凡修道院)(圣徒教堂)(圣母教堂)(山脊小路边景象)(山腰上停着的一辆拉达,不知是怎么上去的)离开塞凡修道院沿M4公路继续向北,穿过一处隧道后便进入了Tuvash省。从这里开始原先平直的路面又一次变得蜿蜒崎岖,而路两旁也被浓密的植被所覆盖,展现出与先前湖边截然不同的景象。出隧道后行驶约15分钟便到了Dilijan。不过在访问这座小镇前我打算先前往离这不远的Haghartsin修道院。Haghartsin修道院位于Dilijan以北的Dilijan国家公园内,从M4公路转出后需沿一条勉强能双向通行的小路行驶到底才可到达。修道院离Dilijan约20分钟车程。Haghartsin修道院建于10至13世纪,修道院的名字来源于“翱翔的雄鹰”,因为传说常有雄鹰盘旋与修道院教堂的穹顶之上。如今的修道院存有三座教堂,按尺寸从大到小依次为圣母教堂,圣格里高利教堂与圣斯蒂芬教堂。虽说教堂不少,其装饰却不算特别华丽,基本只有在窗户附近有少许雕刻,给人的整体感受还是较为朴素的。此外由于修道院位于山区,因而附近天气多变,在我参观的短短一小时内天空便经历了由晴转雨再转晴的过程。若是天气条件不佳山上还有可能起雾,因此需多加注意。(Haghartsin修道院)(圣母教堂)(圣格里高利教堂与圣斯蒂芬教堂)离开Haghartsin修道院后我便原路返回至Dilijan(事实上离Haghartsin修道院不远还有一座Goshavank修道院,可惜当时功课没做足漏了这个地方)。Dilijan地区是亚美尼亚著名的疗养胜地,不过其镇上最为出名的恐怕就是其老城(Old Dilijan)了。虽然事先就听说Dilijan老城不大,不过到了以后才发现最值得参观的一些老建筑都位于Sharambeyan街道边上,步行5分钟就能转完。个人感觉与其说是老城,不如说是老街更为合适。老街入口处有一间餐馆,我的午餐便是在这里解决的。餐馆内的服务员个个都能说一口流利的英语,因此点菜过程也是相当顺利。此外餐厅的环境与食物都很不错,当然价格也不算便宜(平均大约5000AMD左右)。不过考虑到就餐体验个人感觉这个价位完全可以接受。(Dilijan老街)午饭过后我便回到车上,准备前往这趟旅程的最后一个目的地Hovhannavank修道院。这座修道院位于埃里温西北20公里左右的Ashtarak附近,导航给出的最快路径是原路返回塞凡后走埃里温方向的M4高速,之后再沿H6公路抵达Ashtarak。这样走大约需要1小时50分钟。然而本着不走回头路的想法,我选择了一条从北边经M8,M6与M3公路抵达修道院的线路。这条线路虽需多耗费40分钟左右的时间,不过路上的景色却是全新的。从Dilijan出发沿M8公路向西行驶,约40分钟后便到了Lori省省府Vanadzor。这段路基本都是在山腰上穿行,周边景象与卡拉巴赫地区有些类似。Vanadzor是一座典型的苏联城市,主干道两边建有一座座长短不一的赫鲁晓夫楼。城内道路普遍年久失修坑洼遍地,因此车子基本不敢开快。M8公路在Vanadzor北郊与M6公路汇合,然而M6公路的路况甚至比Vanadzor城内路况更差,基本就是坑坑洼洼的碎石路。加之这附近刚下过雨,整段路都显得泥泞不堪。龟速前行了大约5公里后M6公路又与M3公路汇合,好在M3公路路况不错,我也得以重新恢复速度。从M3公路开始车子逐渐变为向南行驶,而路边的景色渐渐变得开阔了起来。在经过一小段上坡的山路后,亚美尼亚境内的最高峰Aragats山便出现在道路的前方。之后车子便飞驰在Aragats山以东的平原上,路边是大片的牧场与农田,而我的心情也随着这开阔的景色变得舒畅了起来。在不知经过了几个村庄之后我终于抵达了Hovhannavank修道院所在的Ohanavan村。村子位于Aragatsotn省省府Ashtarak以北5公里左右的地方,村里的路虽然狭窄不过好歹也算是铺装路面,当然以亚美尼亚的标准来看这样已经算是很不错了。(Vanadzor东郊附近的一座村庄)(Aragats山)Hovhannavank修道院建于13世纪,不过如今仅剩一座教堂。教堂的整体风格,尤其是穹顶,与卡拉巴赫地区的Gandzasar主教教堂有着诸多相似之处。与Tatev修道院类似,如今的Hovhannavank修道院亦是因其独特的地理位置吸引着前来参观的游客。修道院教堂紧挨着陡峭的Kasagh河谷,因此其也被称作“峡谷教堂”。此外这个季节教堂周围开满了不知名的黄色小花,在蓝天白云的映衬下更是呈现出一番夏日特有的清新气息。虽说Hovhannavank修道院离首都埃里温并不遥远,前来参观的游客却寥寥无几(包括穷游论坛内我也没怎么见人写过这个景点)。至于为何会这样我至今也没太想明白,或许是交通不便,亦或是缺乏宣传吧。至少个人感觉Hovhannavank修道院还是很值得一去的。(Hovhannavank修道院)(Kasagh河谷)(教堂正面特写)(修道院与峡谷全景)从Hovhannavank修道院出来,我在村里花了大约人民币20元买了一公斤车厘子,这个价位可要比国内实惠多了。有意思的是卖车厘子的大妈不会英语却会德语。好在我基本能识别德语的数字所以还能稍微砍砍价。买完水果我便驱车前往今晚的住处了。今晚的住处依旧是一家民宿,位于机场边上。按原计划我应该是明天凌晨在机场还车,不过后来查了下导航发现从机场到住处也就半小时的步行时间,而且房东还提供免费的机场接送服务,于是我便决定入住之后放下包就去机场还车。还车时只需将车停在机场的停车场内,之后打电话叫租车公司的人前来验车就行。整个还车流程还是相当顺利的,租车的押金最后也是一分不少地退还到我的卡上了(虽然解冻流程比较慢)。从机场回到住处已是晚上7点。吃了房东做的晚餐后我又与其他房客聊了起来。其他房客中有两位伊朗小哥,还有一位奥地利大叔。那两位伊朗小哥在丹麦工作,此次是在埃里温转机准备搭乘第二天上午的航班飞往德黑兰。而那位奥地利大叔则是位植物学家,这回来亚美尼亚主要是采集一些高加索地区特有的植物样本。由于他也是第二天一早的航班,所以到时候房东会将我们俩一起送往机场。我看着他小心翼翼地用报纸将一件件的植物样本包好,不禁心生敬畏。由于次日凌晨3点就需起床,我们大约聊到9点半便各自回房休息了。尾声(DAY 16)手机闹钟在凌晨3点准时响起。虽然困得不行,不过还是不得不起床。简单地洗漱整理后我背着大包走出房间,发现房东居然还为我们准备了早餐。虽然只是一块巧克力面包和一杯热茶,不过还是让我非常感动。早餐过后我便和奥地利大叔一起乘着房东的车前往机场。这之后便是千遍一律的常规流程:取票、出关、安检、候机...... 14个小时后,当我再次踏在中国的土地上时,不由感叹这16天的行程好似一场梦,一眨眼便结束了。但是外高加索三国的美景早已深深地刻在了我的脑海里。虽然我也算是跑了50多个国家,但就个人而言外高加索的人文与自然风光丝毫不逊于大多数热门的景点,可以算得上是最被低估的旅行目的地之一了。总而言之若是想拥有小众与高性价比的旅行体验,那么就来外高加索吧。这片融合了多个民族历史的多山之地绝对不会令你失望的。(全文完)

  • 海枫 发表了 攻略  · 2016-04-19 16:58

    求格鲁吉亚和亚美尼亚LP电子版,谢谢!

    谢谢南航的特价机票!2016.6.18-7.2广州飞第比利斯,计划游格鲁吉亚和亚美尼亚,欢迎偶遇!求格鲁吉亚和亚美尼亚LP电子版,有的亲麻烦发一下邮箱:13810253@qq.com.

  • 星星在歌唱中 发表了 游记  · 2014-01-24 23:31

    那么,来一次不完整的随心所欲吧!—80天土耳其格鲁吉亚亚美尼亚伊朗(更新完毕)

    (塔特夫修道院,亚美尼亚)那么,来一次不完整的随心所欲吧!—80天土耳其格鲁吉亚亚美尼亚伊朗我从来不是一个特立独行的人。我喜欢世俗,习惯按部就班,乐意朝九晚五,爱看电视看八卦看娱乐。不算很听老师的话但也就止于偶尔逃个课私下讲点老师坏话或者偷偷看点小说的份。胆子很小,18岁的时候不敢自己去办身份证,一定要家长陪同;去歌厅里面唱歌,要家长陪同;报成人高考,要家长帮忙;去省城参加艺术专业考试,要师姐陪同。。。不知道为什么,这样一个除了语言张狂豪放但行为乖巧胆小听话的孩子活着活着,活着活着,就走样了。当别人青春玩乐的时候,你在干什么?――我在家。当别人各种放肆胡来的时候,你在干什么?――我在家。当别人谈婚论嫁生儿育女的时候,你在干什么?――我开始青春玩乐。。。。。。。于是,上面那个活的稀里糊涂都已经走在奔四道路上的我,请了3个月假。 不是因为工作太忙压力太大想放松,我们公司年假已经不少了。也不是去实现久远的梦想,我知道有句歌词“没有梦想,何必远方?”我没有什么梦想,但我就想去远方。更不是寻找自我,寻找内心和灵魂,我的神一直都在指引我。如果我的理由就是:随便玩一玩,看一看! 你认为,这个理由够不够?经常看到一些游记的标题是《再不旅行就老了》《大龄剩女环游世界XX天》。。这些游记真讨厌,才多少岁就说老了?不到30就慌得不得了称自己为大龄剩女,你们这不是逼我写一篇《灭绝师太随心所欲80天》来博眼球么?2013年春节,躺在温暖的菲律宾海边,惬意地翻看手中的《大中东纪行》,书里面没有任何煽情的文字,没有任何景物的细致描述,没有一张入眼的照片,只有平铺直叙的政治历史文化背景与现状。就这样一本类似教科书一样枯燥乏味的书,却勾起了我对外高加索的兴趣。这也充分说明了我浅薄的外表下,藏着一颗富有深度极具内涵的心,只是一般人很难发现而已。。。当然,80天回来之后,我也没有变得更有深度。我都来不及细想关于梦想关于未来这些哲学的问题,就赶紧投入了大补吃喝以及紧张的上班状态中。而且,对我温暖的大床,满柜子的裙子和高跟鞋,产生了一种恋人久别重逢的热情:想死你们了!!看,其实我就是俗气的物质女人。无论走多久,我还是热爱我的世俗生活,乐意回归到世俗世界。我不喜欢自己变成浑身上下都富有流浪气质的文艺范儿,80天哪怕是800天,回来之后,我也要依旧保持都市白骨精范儿迅速融入城市庸俗生活。我这80天的随心所欲,多么没有升华的意义。这80天,分成这样的4段:1.土耳其 (2013.9.22-10.18)2.格鲁吉亚(2013.10.18-11.01)3.亚美尼亚 +卡拉巴赫(2013.11.1-11.12)4.伊朗(2013.11.12-12.11)(由于我当初写行程单的时候,同样的地点我没有每天都写,直接留白。导致行程单目前被网站自动调整为35天。。。SORRY,这个行程单的具体天数已经对不上了。)想咨询的同学可关注我微信公众号“星子走天涯”

  • desturic 发表了 游记  · 2017-08-21 03:33

    在一山两海三国处,找寻我童年以来的地理梦(附一系列有趣的冷门地与体验干货)[已完结]【一个月漫游外高加索两国】

    写在前面相信今年在穷游活跃的大家,一定会对一个被称为是“具有超高旅行性价比”的地区有所了解——夹在里海与黑海间的高加索地区。我从去年10月在做斯里兰卡攻略时偶然发现了一张Kazbegi山Gergeti Church的照片,那摄人心魄的壮美成为了我为高加索倾倒的原动力,9个月的精心准备后,2017年7月,借着漫长的暑假,我如愿开启了在外高加索格鲁吉亚与亚美尼亚为期30天的旅程,回国当天正是我20岁的生日,20岁对很多人是一个迷茫的时候,对我也是,于是这场旅行便像这段略显尴尬的年纪一般,充满未知、惊险,也充满惊喜与感动。为期一个月的旅行对旅行新手的我也是个全新的挑战,如何调整疲倦的状态、如何安排镶嵌行程、如何应对一系列突发的事件(比如公共交通发车过分晚点)都是我遇到的难题,好在攻略做得够仔细,一路也遇见不少吉人,借着他们实用的建议,我这一程基本是顺利进行,只有个别时候因为班车晚点耽误了一些游玩的时间。在此真的再次谢谢一路上遇见的你们!为什么要去外高加索?这也是我会问每一个我遇见的人的问题,从旅行体验来说,大部分人的答案可以概括为:来的游客还不算多,文化上非常独特(有人说高加索的东西像新疆的一切,我个人很不赞同,景色或许有几分相像,因为二者都属于温带大陆性气候,但从宗教上他们二者便是一个对立,衍生出的文化与生活自然是截然不同的)当然也有好多长线旅行的驴友只是顺便来访,但没想到反而让他们印象深刻,不虚此行。对我来说,高加索这三个字在我的童年便有着深深的记忆,译名充满着天马行空的神秘主义精神、像一个被囚禁已久的封印般等待我去解除,那里有金羊毛的美丽传说、有着普罗米修斯被囚禁的卡兹别克山脉;高二的时候,我们学到区域地理,在俄罗斯一节高加索地区被一笔带过,只占了寥寥半页,但“地区火药桶”这五个字深深刻在我的脑子里,在课本上轻描淡写的五个字却是这个无数人的悲伤与忧愁,也是在高二,准确地说来是2015年的4月末,在vista看天下这本杂志我第一次知道了亚美尼亚这个忧伤的国度,人们纪念大屠杀100周年、举着无数蜡烛的照片上了那一期的封面。后来大学在北京学习阿拉伯语,让我对中东着迷,奥斯曼土耳其帝国的罪行之一便是1915年的亚美尼亚种族屠杀,或许是带着一丝朝圣、或许是带着一颗最基本的良心,我像寻梦一般来到这里,这次旅行也是我给自己的20岁生日礼物。基本实用信息机票: 去程:南航每周二、周五有乌鲁木齐到第比利斯的航班,因此全国各地可在这两天前往乌鲁木齐经停/转机前往高加索花费:2988rmb回程:埃里温-多哈-重庆由于我是在北京上学的重庆人,计划便是先从北京直接走,最后回重庆,好处便是这样走了一个环线,方便省时间,并且如果要来回北京便宜,回也只有在第比利斯回,时间浪费了不说,最后还要从北京飞重庆,国内机票也并不划算,思来想去就选择了卡航。花费:3200rmb在多哈漫长转机享受土豪国的待遇ps.由于此次回程全程乘坐卡航并在多哈停留21小时,因此打电话向客服申请了转机酒店,客服审核后,条件符合的会叫你留下邮箱、发一份STPC的文件,拿着这份打印件去doha的转机柜台(具体名称忘了,很好找的,跟着转机通道走到大厅)办理入住酒店的手续,并前往楼下的arrival处出境,乘坐相应的免费摆渡车前往对应酒店。入住的酒店都是五星级酒店,条件非常好,booking上800 900一晚评分超高的那种,还送150riyal(约280rmb)的饮食津贴(meals allowance)可惜我起的太晚,赶紧就去市区玩了,没用上。最后一班摆渡车去机场是晚上11点30。签证:亚美尼亚落地签,3000dram(约42rmb)格鲁吉亚不废话。卡拉巴赫到Ministry of Foreign Affairs去办理签证,可选择另纸签,贴上去的护照去不了阿塞拜疆(换一本是没有问题的)气候以第比利斯、埃里温、西格纳吉为代表的低地平原(500m):18-38度左右(夜-午)天气以晴朗为主,降雨少,气候干燥,空气湿度较小,风力较大,因此虽然白天相对炎热,但由于大风和干燥,体感温度和实际温度差不多,阴凉处请参考五六月干热的中国北方。下雨之后普遍很凉快,不闷热(只有在库塔伊西一次觉得很闷热)晚上我这种很怕热的人都可以不依赖空调,当然有我也不介意开。以梅斯蒂亚、卡兹别克、塞凡为代表的山地(海拔2000m左右):7-27度左右,风力较大,晴天较多,但天气多变,紫外线强烈,晒着的时候还是挺热的,晚上降温也较快,需要准备一件冲锋衣。另:乌树故里的冰川徒步,白天去时牛虻等叮咬人的虫活动频繁,可以准备厚一点的衣服;徒步线路比较原生态,有的地方经常需要踩水,所以可以准备一双洞洞鞋之类的,如果想往冰川深处走进行攀登,一定准备专业的登山鞋,其他徒步也是一样,这边的徒步线路虽然不是hard模式,但碎石也较多,一般的鞋真的很容易打滑,我这次就没准备登山鞋,好几次有惊无险。其他不好归类的:库塔伊西相对比较凉快,缆车小城奇阿图拉(Chiatura)在阴雨天时温度在18-25度,晴天时正常夏季温度。亚美尼亚Goris14-30度左右,卡拉巴赫18-38度左右。总结:做好防晒工作即可,其实我真的觉得这边夏天不算热。但由于夏季是干季,低地植被也大部分呈金黄色,像秋天一样,和湿润的雨季时郁郁葱葱的植被相比,更有一种荒凉感。交通格鲁吉亚交通比较发达,主要旅游城市都有小巴marshukta(minibus),但一般都会等人齐之后才发车,最倒霉的一次是我在亚美尼亚纳卡首府坐小巴去Goris,结果我上去的时候一个人没有,等了快两个小时人才满,车才开。并且车的内部比较狭窄、有时甚至很热,所以赶时间的、人多的、身材过于高大的、行李巨多的不太适合选择小巴。包车也是很好的选择,但依然要人齐才开车。但格鲁吉亚的司机相比不那么厚道,强烈建议!!!讲价上的车一定准备零钱,不然给了大钞不给找或者贪掉好多零钱的事我会告诉你吗;并且他们的英语水平参差不齐,大部分人即使给他看谷歌地图也找不到路或者绕老久才找到,最好的就是给他们看图(尤其是你入住的酒店、想去的比较小众的地方。最好手机里存有图片或者临近地标,记得拿张住宿处的名片或留下电话。)亚美尼亚公共交通相对比较一般,并且有的景点想要前往,还需要步行一阵子,费时费力,建议包车为主,也可以以埃里温为中心,参加各种一日游,大街上选择还挺多的;注意:小城镇诸如Goris、Stepanakert每日到埃里温的小巴班次较少,几乎只有一两班,可以在当地提前问好,以免耽误行程。并且亚美尼亚相对格鲁吉亚又是一个冷门的地方,小地方出发的小巴难以凑齐,请做好等待的准备。赶时间、重视效率的建议拼车!ps.不要按英语发音念他们的地名,比如vake park的vake不读 veik 而是拆开读 va ke.r发大舌音,发不出来的就发近似l 的音。kh像苏格兰英语的loch,一声轻轻的“喝”,gh像法语的小舌吐痰音。不重视细节的后果就是要被带错地方然后你还拿他没办法。(学阿拉伯语的我偷跑....)住宿我没有穷游的境界,也注重个人隐私和睡眠,不是很喜欢住青旅,这次几乎什么样的住宿都尝试过,从几十块的民宿到客房酒店。推荐一些我觉得不错的。西格纳吉Kusika旅馆:住宿条件对不起价格,但有空调。主要是这家的烧烤真的很好吃,每天晚上都点一份当夜宵。主人也经营餐馆,自酿的葡萄酒真的不错,我是不怎么喝酒,一喝就上脸的那种。哥里Levani Guesthouse:非常便宜,一晚便宜的只要60rmb不到,没有空调,有风扇,足够了其实。老太太非常可爱,非常好,刚到便给你讲解很多gori的信息。因为家境很好,所以她家住宿便宜但条件并不差,老太太给我好多水果吃,小baby也好可爱,在那里像家一样。乌树故里Guesthouse Oliver:10拉里的早餐,2个人可能刚好吃得完,是我一行最丰盛的早餐之一(另一是客房酒店的早餐,那天我只吃了早餐一餐)20拉里一晚,其实我觉得住的还可以,上面7点几的评分真是让我难以理解,有的欧洲人得了便宜还不卖乖的心态让我觉得好笑,住宿不脏、被子睡着很舒服。虽然是公共浴室但还有热水。Goris:Aregak B&B 我没住这家,是遇见的几位中国驴友住的,一晚一个人70rmb(5000dram)公共浴室但很舒服,老板娘的丈夫还提供包车服务,住客拿点折扣应该没问题的。Yerevan: Domino Yerevan Hostel and Tours。靠近蓝色清真寺、共和广场、帕拉杰诺夫博物馆、Modern Art Museum,走去Cascade半小时左右,一晚170rmb左右,我住的房间有空调、小冰箱(最满意的配置没有之一,每晚买桃子、冷饮冰冻,极大提升了旅行体验)宽敞的独立卫生间、巨大的双人床,院子里满墙壁画很可爱,埃里温很多涂鸦都藏在小巷院落里,非常文艺。并且提供Tours,价格还可以,人多记得提前预约,人少也许和其他外国人拼个车也没问题。通讯格鲁吉亚我选择的Magti,直接在机场出口处的柜台办理,但当时由于疏忽,柜台小姐姐给我弄成了15G流量(30拉里 不含通话)其实5G就很够用了,后来遇见没有网络的我便分享热点给他们,也算做做好人了。亚美尼亚我用的Mts Armenia的,250dram一天(约3.5rmb)不限流量但不能通话纳卡没有信号,我一般只用wifi,也可以自己办理当地的电话卡,但考虑到大部分在那里不过1-3天,加上纳卡首府较小,道路整齐,不容易迷路,因此没有什么必要用谷歌地图。美食其他的大家已经说太多了,我只说一个,格鲁吉亚鸡肉卷,经济实惠分量大,还好吃,不吹不黑,比亚美尼亚的好吃,鸡肉分量很大,并且里面加千岛酱、白色的沙拉酱、番茄酱,还夹新鲜的泡椒(提升味觉的不二法宝)5拉里左右一个,配上一杯饮料会撑到你不想吃下一顿。亚美尼亚的鸡肉卷各方面都差一点,但性价比也还是不错的。Kutaisi有一家的鸡肉卷特别棒,藏在路边,如图所示,有缘遇见就去试试吧,我真的在kutaisi就一个整天,两顿饭都是一个鸡肉卷。安全放到这么后面足以看出我对这里的治安多么满意。首先两个首都加一个首府的夜生活非常热闹,一点都不无聊,第比利斯的老城酒吧一条街,埃里温的大圆圈,纳卡首府的主街人都挺多,玩到11.12点没有任何压力和无聊。Goris,Gori夜生活不热闹,但人们在外聊天嬉戏的多,雪山小镇晚上更是热闹。平时多留个心眼就是,毕竟哪个地方都有坏人,这个是废话了,高加索格亚两个由于信仰东正教,崇尚平生行善,因此犯罪率较低,格鲁吉亚的治安排名为第8(neameo2017上半年数据)中国为30左右,阿塞拜疆、亚美尼亚排名均在中国之前。行前预热分享一些看过和没来得及看的关于高加索人文风情(高加索人拍的)的电影、书籍电影:《石榴的颜色》《被祖先遗忘的阴影》《吟游诗人》《苏萨》《金橘》《高加索的俘虏》《皮罗斯马尼》(传记电影,诗意审美大概如此)《亚美尼亚大地震》《光之屋》《007黑日危机》(有一段在巴库老城取景)书、作品:《蓝色的高加索》《高加索夜阑记》(这个好像和高加索貌似无关,但既然名字带着了,就用吧)音乐:Kheops《The Balkans》(虽是巴尔干音乐,但一并推荐,Sadness and Honour、Liberty Wind都很不错)以及著名的Armenian Song.爱音乐的可以随时拿出网易云听歌识曲扫一扫哦~运气好可以收到很多不错的俄语歌、英语歌,其他语种就太小众了,好好欣赏当下吧。Loreena Mckennitt《Night Ride across the Caucasus》写在后面由于我的行程比较长 不可能流水账一般记录 加上以前的很多游记已经比较完善 只会把一些以往攻略比较忽略的东西写出来 下面的部分会把我参加的一些有趣的活动、到访的一些冷门到非常值得一去的地方写出来(其实高加索本来已经是个比较冷门的地方,之所以强调这一部分是因为一次吃饭,一位天津大叔说到,现在的自由行不过是换个方式跟团、走一样的地方,打一样的卡,诚然,旅行中这样的地方也必定是值得去的,但看见有人居然说第比利斯 埃里温一点不好玩,就那样,我是不愿意让它们背这个锅的,如果这些城市只看看地标,一日游的确是最好的选择,往往说这话的人也的确只是走马观花了) 希望对时间充裕来探索高加索的你会有帮助,以下部分按城市分类,与日期顺序无关(括号中日期为我去的时间)第比利斯前前后后在第比利斯呆了快5天,每天9点半出门,晚上10 11点才累的回来,其市区内部、附近、周边还有一些国人不太熟悉但却很不错的地方。到比北京798还要酷的Fabrika酒吧喝喝逛逛(2017.7.20)这个酷炫的酒吧是由前苏联的一个废弃工厂改造过来的,至今都有很多痕迹没有消除,还没进门便发现外面是满墙的涂鸦,它们与街区那些主题繁杂的壁画完美结合,不会让人觉得突兀。内部的空地是一个巨大的露天酒吧,横七竖八都是桌子,可以想象一下空地上的火锅摊位,门面内也很多有情调的小bar,当然不时还有乐队现场演奏,气氛非常的西欧,因此来这边英文如果够好、性格外向,还能和外国朋友闲聊几句,好不惬意。到达方式:市区打车到,3-5拉里不能再多了。在国家艺术画廊感受画风迥然的高加索作品(2017.7.20/8.4)National Gallery里面存有格鲁吉亚最著名的画家Pirosmani皮罗斯马尼的作品,他也是一位经历沧桑与现实洗礼的可怜人,他终生的标签大概是孤独两个字,但他在最潦倒的时候依然能够拿起笔作画,他当过油漆工、当过杂货铺店员、住过楼梯隔间,但他一直不放弃对艺术尤其是琐碎生活的探索和发现,大概他最喜欢的动物是鹿,他最著名的作品也是《鹿》,蓝色幽暗的天空配上冷绿的草地,一只孤独的黑白斑鹿伫立在夜幕下,画面让人觉得孤独又坚毅,或许这就是他的寄托所在。ps:1楼是流动展,我去的时候竟然在展出中国现代艺术家的作品,第一次漏掉了,第二次又花7lari专程去看,其中还包括某AI姓艺术家的作品,印象最深的《麦加克尔白天房》,巨大的画幅将朝圣的盛状完全展露,但这背后似乎藏着作者某种不安的情绪,从他使用密集手法勾勒出一个个人便能窥探一二。ps2:可以和旁边的国家博物馆一起参观,里面相信我们国人最感兴趣的是有关苏联的部分,内容非常不错,英文不好去看看展品、视频也不失打发时间的好地方。在Vake Mountain感受白天的露天民俗博物馆和晚上的Art Gene音乐节(2017.7.20/23)【后者强烈推荐!!!】民俗博物馆(Open Air Museum)是一个比较冷门的参观地,但却是我第比利斯行中很满意的一个地方。有两种方式到达:一,打车5-10拉里(我给的范围都是我试过的,有司机会坑人,但第一次不知道,后来吸取教训就便宜了)到Vake Park(如果进去转转,下面有个地下通道全是壁画,从动漫到各国地标应有尽有,十分有趣)下车,然后向左走(朝着公园大门)走到一个缆车站,可以用第比利斯的地铁卡刷卡上去,上去之后一路山下走,约20-25分钟到达Open Air Museum,或许也可以路边打车拼车,可行性很高。二、15拉里直接打车到博物馆,但有的司机真的不认路,建议备图给他看,免得走错还花那么多钱。坐缆车上去可以俯瞰另一个角度的第比利斯,超级好玩。博物馆是分散的,有无数个格式老稻草房子,有的可以进入,里面有体现几个世纪前格人生活的照片、用品等,非常生动有趣,让我对高加索三个字又有了很多具象认识,有的纯粹是展示他们的生活形态。在主路上也会有很多妇女卖自己的手工制品,真的做的很精美,质量绝对比第比利斯市区那些纪念品商店的好出一个次级。Art Gene Festival的场地就在博物馆里面,这个音乐节大概晚上10点开始,晚上12点多结束,从6月底到7月下旬一直有(今年貌似持续到7.23)门票是25拉里,表演全是格鲁吉亚的传统音乐和舞蹈,整个场地不管椅子上还是草坪上,座无虚席(因此听累了可以自行离场的)像爱丁堡Fringe艺术节一般,气氛非常热烈,欧洲人的那份闲情雅致我真是又领会了一次,整个音乐会传统和流行交错、歌曲和舞蹈交错,不容易失去新鲜感。夏天去高加索的朋友有空可以去看看,真的非常好,一般人我不告诉他。在第比利斯市区外围探索前苏联风格/超现实主义建筑(2017.8.3晚)一百年前,这里是十月革命的根据地一百年后,这里是一带一路的枢纽站一座桥、一道岸,把第比利斯的新旧连接起来。(来源:我第一天写的朋友圈)这是第比利斯让我不得不爱的原因,它有充满古韵与鲜艳色彩的老城区,也有和平桥、第比利斯图书馆那样现代的建筑,他们代表着这个城市的变迁,时代上的、意识形态上的。于是根据一番搜索,我在从Kazbegi回到第比利斯的那个傍晚,来了一次彻底的探索。过程:从市区打车7拉里到Head Office of Georgia Bank(和Didube车站是一个方向)这是一栋很奇特的建筑,它像一块被扭得乱七八糟的魔方,但上面秩序井然地分布着小窗口,它藏在Didube车站回第比利斯老城的对岸,但它太奇特了,我不得不注视它良久。ps:第比利斯交通混乱,车开得很快,横穿马路非常危险,司机很难将人拉到银行总部所在的地方,只能在对面的滨江路下车,然后一直往前走,会看见一个也很奇特的建筑在更前方(有树林遮着,但大部分露出来的)过一个天桥之后(这里过个马路太艰难)可以从这个建筑开始探索,然后一路往回走,走回到能看见圣三一教堂的位置估计人快累死了,打车回去吧。之前我并不知道这个建筑,没有一篇游记提到它,直到前两日看了一篇意大利摄影师拍的格鲁吉亚前苏联建筑合集,蓦然发现第一张就是它,它的比例我认为是非常不协调的,墨绿色的牌匾透露着一丝冰冷工业时代的气息,金黄的小铜人更像苏联那种追求胜利的样子,我当时并不知道它干什么用,但第一直觉是我一定偶遇了好地方,一往里面走,居然感到一丝阴气,吓得我赶紧走开,再往里走是个生活小区,和繁华的第比利斯老城比,这里简直是城中村,但人却友善健谈,于是我用谷歌翻译的语音和几个大叔侃了半天。下去后往回走,穿过一个个加油站来到Radio Fortuna,很明显是这是一栋苏联工厂,它像一个巨大的夹子,紧紧扎根于格鲁吉亚的土地上,我到访的时候遇见了恶狗,还好守门人几声吼狗就不闹了,被吓得不轻的我被他们带到了里面参观,一些集体主义的浮雕映入眼帘,感觉时间留在二十六年前。出门后继续向前便能来到格鲁吉亚银行总部,走上去只能看见它的上半部分,建议在上面溜达会再走下去继续走下面的路,这样能拍到很多角度,并且不会迷路了!我就是在上面乱串巷子,一会就穿到不知哪条僻静地方,晚上还怪吓我的之后就是一直回走,路上也有很多其他有趣的建筑,累了就打个车吧,还是挺远的路在繁华的闹市区一个不经意的转角,去发现这座城市的另一面(2017.7.19)第比利斯除了繁华的老城,更有老旧破败的居民区,从老城、Avlabari主路随便乱走,便能不经意窜进这么一个地方,非常有趣的探索之旅,这里要感谢穷游儿@罗二蚊 的帖子,给了我很多启发,包括后来要提到的Chiatura,谢谢你精美的摄影和文字,我借着它们还发现了更多,再次感谢!在Funicular的山顶上,俯瞰另一个角度的第比利斯(2017.7.19)市区打车10拉里便能到达山顶,上面是一个游乐园&公园,不妨选择一个傍晚前来,在凉爽的天气中偶遇可爱的儿童建筑,顺便在观景台发会呆,还可以吃个饭(价格还将就,就是那个格鲁吉亚传统鸡汤,我不会第二次点了。)在格阿边境的Davit Gareja修道院群来一场荒蛮之旅(2017.7.21)第三日的计划是包车先顺路去Davit Gareja修道院群,再去西格纳吉,由于去Davit Gareja的公共交通极为不便(在这里还是贴出来 在Isani车站坐车 貌似一天一班 还貌似只开到路边一个交叉口,剩下的全靠hitchhiking;第比利斯也有去这的一日团,貌似不会很赶,有时间真的推荐看)我又很想去那徒步,于是好说歹说170拉里成交了,现在的感想是,好在这个老司机认路,要遇见个不认路的接了活,简直让人分分钟绝望,一、去往修道院群的后半天全是碎石路(参考乌树故里那条路)车速很慢,从第比利斯得2个多小时到,越开越感觉一股荒凉,修道院群也是在和阿塞拜疆的边境上,从徒步的山顶上甚至能看见阿塞拜疆的哨所,十分有意思(不会越境的放心吧)山顶还有格鲁吉亚大兵巡逻,但他们非常好,我还讨了几口水喝。修道院群由于时间关系我没能找到,留了遗憾,但在这里徒步的经历非常美好,三月来应该会更有生命力一点。另,这里路上的蛮荒风景真的很有意思,黄、绿、蓝、紫在这里以一种怪异的姿态层叠,路上几乎没看见车,于是还停下来拍了很多,到达西格纳吉已经下午五点多。推荐游玩时长:修道院30分钟-1小时,徒步2.5小时往返,难度较低,单纯的累。Mestia徒步四日行(含Ushguli)从第比利斯乘坐小飞机俯瞰高加索(2017.7.24)如何订购小飞机座位:提前一个月(7月24的飞机,6月23就放票了,虽然不是秒杀,但过了这一天,我去看就没有了,毕竟夏天是旺季,其他月份也挺快卖完的根据我的观察,所以尤其是多人想一起坐,那一定要卡着点去看,不要7.24的票等到6.24去看,多半是没有的。)在vanillasky.ge上面预定,有信用卡即可付款,操作很简单,填完表格就好。到机场需要出示付款的那张卡,务必带好,行李别太重了,不然可能上不了飞机。每天只有8张票,实际上可以坐16人,当天早上请早于航班时间1小时45分到Rustaveli Street对面的车站(之前有人说是在麦当劳附近,但实际摆渡车停在对面的车站)有一辆车牌号为RR-446-BB的深蓝色奔驰小巴,上面没有任何牌子写着Vanillasky,一定要仔细看好,然后问准。机场叫Natakhtari 实在没找到就打个车去吧,可能30拉里,我9点的航班,7点20左右车到的车站,所以稍微早点到没毛病。建议:坐右排靠后(最后两排)>左边靠后(同)>前几排前几排有螺旋桨挡住,一上空中只能看见个螺旋桨在那转(我当时心想,叫你们那么着急)左边在夏季只能看见青翠的山脉和少量的雪,按照飞机的路线,坐右边能看见终年不化的雪山。整个过程约1个小时,非常安全和平稳,大家大可放心乘坐10小时挑战我的不可能,徒步Koruldi Lakes(2017.7.25)在mestia的第一天便去了Chalaadi冰川徒步(如果乘坐小飞机,出机场看见的就是Chalaadi冰川)虽然游记不写这个地方,但强烈推荐,可以近距离看见蓝色的冰洞,体验非常不错的~到达方式:一、全程徒步。从小镇往当时来mestia那个方向走,会看到很明显的路牌,过桥、经过小机场,就是一条大直路,大约两小时能走到徒步起点,从起点徒步到冰川脚需要一个半小时左右,最终到达冰洞处还需要30-60分钟。二、包车至徒步起点,后相同。包车费用要是能凑到人20lari很不错,含往返和司机等待(一定提前说好!不过其实你晚回来几分钟他也不能拿你怎么样,毕竟等着你给钱呢)一个人包车可以讲价到45lari的,我遇见过。全程耗时:包车 4-5小时 全程徒步前去:6-8小时(会走上3万步的...建议大家不要学我累到晕厥的 虽然是很难忘的记忆)ps.冰川水很好喝,水质在细小泥沙沉淀后很干净,又冰凉,可以不用带很多水~注意:最后一段路全是巨大的石块铺成的,虽然很稳固,但也要注意不要踩空崴到脚;在冰洞附近玩时,小心洞上方偶尔掉落的小碎石,我当时正照相呢,一个石头就掉下水,溅了我一身...第二天没想到会成为我徒步经历中最难忘的一次,早上不到9点就出门(!!!这边的超市开门较晚,9点开门的都寥寥无几,想早晨出发去徒步的务必准备好水和必要的干粮,不然饿着渴着徒步超级痛苦)同样是从小镇中心出发,走和去Chalaadi一个方向的路,Koruldi Lakes的徒步路径比较累,路牌往上坡的一个村庄指着,跟着路牌可以上,随后会经历一个巨长的斜坡,之后爬到顶后会有一上一右两条路,建议选择右边那条平路,我作死选择了上边的路,非常难爬,当时还在淅淅沥沥地下着雨,还很打滑,好在借着地上稳固的树根、脚印坑,我爬了上去,之后就是一直沿着密林小路走,注意,不要管任何岔路,在一个小时-一个半小时之后会慢慢走出去,看见小木屋和栅栏。这一段是海拔爬升最剧烈的,之后会好很多!我满心欢喜,还以为走了好远了,但等待我的是一个一个的上坡路,由于也是车道,我也只能跟着绕,近路都没得抄,不过看见后面已经有人跟上来了,我还庆幸至少没有走错路。无数上坡后慢慢能看见远处的雪山了,天气也开始放晴,风景非常的壮阔,但我一直纳闷怎么一直没有看见传说中的十字架(Cross)后来才知道,十字架在一个岔路往上走,在我走的这条主路视线是很难到达的,所以大家没看见也不要着急,跟着大路走就是对的。大概2个半小时,我到达了另一片平地,赶紧坐在边上喝点饮料、吃块巧克力威化饼。后半程才真正对我的体能发出了极大的挑战,看似平缓的上坡其实非常累人,加上我之前已经走了好久,加剧了这种劳累,基本上走半个坡就得停会,这样坚持着到最后一关,也是两个巨大的斜上坡,路中间还有深深的凹痕,估计是车辙,但我觉得能敢把车开到这个坡的司机,国内可能大部分人都得淘汰。正在我在一个半坡歇息时,还绝望得要死时,上面走下一英国口音的大叔,赶紧问还有多远(早在刚到密林小路时就遇见一个回程的老大爷,问之距离,他说至少还有五个小时,给我吓不轻,但我想都来了,退路也很难走,不如去看看,说不定回程还有更好的路走呢)一听到他说还有15分钟,我激动得差点没跳起来。短暂休息后一鼓作气上去了,这次真的是到达了,本来再继续往上还可以到冰川,但鉴于我的体力和我没有专业装备,想着就这样了。画风就是图片这个样子,远方的冰川倒影在小湖中,一只小马正垂着头,虽然不是大气磅礴的美,也和我想象的湖群有差距,但确有一种秀气的美丽。看着上方有几个人,我不禁好奇爬了个小坡上去,他们热情地向我打招呼,还叫我坐下,原来他们四人在野餐,听闻我全程一个人爬上来,又渴又饿,以色列老爷爷和他妻子给我又是水、蛋糕、饼干的,比利时小哥哥和法国姐姐也分我很多水和桃子,可以说是很感动了。原来他们是坐车到十字架之后再徒步上来的,也走了3个多小时,听我从小镇走上来不过4个半小时,他们也还挺惊讶的~整个山顶就我们几人,再远方有几个本地青年停着车()在旁边的池塘玩,天气已经全部放晴,满眼皆是郁郁葱葱,远方的山脉被日光打成了水蓝色,我恨不能在这里躺到日落,后来发朋友圈,有人说这还没有川西美,我没去过,后来不甘心,问了一位后来在祖格迪迪遇见的上海阿姨,她说,川西是高原,风景当然美,这里的确没川西美,但她觉得很不错,可以亲近自然,在国内一个人徒步可不行,难度太大,费用高,条件差。的确,在高加索徒步我最深的体会就是,这里的徒步路线都很接地气,我这种没有任何装备的人都可以完成中等模式的路线,后来遇见老乡小伍姐,她说,我就是喜欢徒步时候大汗淋漓的那种欢畅感,一语点醒梦中人大概就是如此。我不吹不黑,Koruldi Lakes徒步的路上风景甚至比山顶更美,所以享受路上的每一刻才是保持旅行开心的重要秘诀~话说外国人真的很好奇我们是不是独生子女,我又只好不厌其烦地给他们普及前两年就有的二孩政策还给他们说,虽然这样的政策似乎有点不近人情,但对中国、对世界都是利大于弊,不然我们人多了,出国挤占了你们的就业,你们又得不满意了,大家表示豁然开朗。后来又举出中文最著名的ma四个声的例子给他们,大家表示中文对他们欧洲人实在太难了,哈哈哈哈本以为下山终于可以舒服多了吧,结果没想到这是我们五个人作死之旅的开始,在回程参观十字架后,以色列老爷爷表示,他的格鲁吉亚朋友说附近有条捷径下山,于是处于懵逼状态的我们其他四人跟着他开始了共患难的三个小时。1400m的小镇到2700m的湖群,这个海拔跨度如此大,连下坡路都巨陡,而老爷子选择的路,既然是捷径,就更陡了,加上早上下了雨,整个路非常湿滑,在我不慎摔了第一跤之后,裤子后已经一团黑泥,后来鞋子、衣服后面基本全毁掉(后来回去洗了很久终于补救过来)最要命的是,我们只能靠扶着各种树干,像猴子跳树一样一步步来,遇见需要跳过去的地方(对面还有点斜)我非常害怕了,但此时往前走比往回走才更理智,因此几次我还是失去平衡,差点摔下坡,好在老爷爷一路拉着我,一直给我打气,我当时还特别不争气,抱怨着,“I'm not OK!Georgian friends are not reliable!!!I really hope that we didnt choose this path!!!”好几次有惊无险后,我的裤子基本全部毁掉,眼镜早被汗水弄得模糊,每到一个看似路况会变好的地方,我就会问Is is OK,但等来的却是Still the same.Still use your butt to slide(后来发现坐着滑下去更安全,为了保住小命,我不管裤子多脏了)后面的三人也时不时叫出声,不禁为他们捏把汗,好在他们都很棒,过了好久好久,我们终于走上了平坦的碎石路,我们赶紧吃吃喝喝,以色列老爷爷几乎把他的水都给我了,十分感动,我又拿了一个小黄桃啃了一路,那时吃什么都是享受。又是一个多小时我们终于一路下到了村庄,我接了一大瓶冰川水。最后我和比利时法国情侣在碉楼群分别,和以色列老夫妻在广场告别,想来一路真是特别惊险,但想到我们坐在无名的地方,我为我的无谓抱怨道歉时、老爷爷为他“错误”的决定道歉的、大家感叹着这真的很难忘时,一切都那么清晰,我还向以色列老爷爷保证用英文记录这次经历发给他的邮箱。游玩攻略:到Koruldi Lakes徒步同样可以包车(80lari左右,人多划算),先坐到十字架(Cross)然后就可以开始徒步,大约两个半到3小时到达终点,若体力好想全程徒步,请从小镇向来mestia的那个方向走,按照路牌提示走,单程约4.5-5小时,徒步路段会有比较陡的地方,有条件备双登山鞋,总之这是一条包不包车都会很累的路线,但风景很值,如此亲近自然也很难得。连续两天徒步乌树故里冰川(2017.7.26/27)两天连续做一件事,是浪费时间吗?对时间紧的人,去一次其实也已经就够了,而我去两次也是有一些无奈:日程计划在这里呆两个整天,但第一天徒步回来就发现这里除了深处的冰川基本也没有什么可以去的了,村庄本身也很小,一会就能慢慢悠悠逛完,并且第一天的天气不算最完美,于是便决定第二日再溜去一次了!游玩攻略:交通:从mestia小镇中心可以选择坐小巴Marshukta或包车前往此地,小巴费用貌似是20还是30拉里一个人,包车一般180-200拉里一车,所以人多建议包车,首先私家车多为日系车,坐起来舒坦无比,乌树故里那个路现在还是挺烂的,小巴那种坐着真的很崩溃的,其次小巴人齐才发车,时间不确定性因素很大时间:但不建议当天mestia往返乌树故里,非常的赶,建议至少住一晚,小村的住宿非常多,即便夏季是所谓的旺季,也遇见两个女生一下车就找到住宿...徒步:建议早上7-9点出发,早上气温还正在上升,并且夏季的白天通常天气晴好,通常单程3个小时能走大半,领略足够的美景,如果想再走到冰川脚下,则再花一个多小时,因此来回差不多是6-8小时。中午出发,走深一点一路都是苍蝇牛虻,后者不知不觉就咬疼你,并且下午在晴天的时候很晒很热~注意:徒步时中间那条有车辙的路是走起来最舒服的最方便的,中途有条河穿过、比较湍急,从旁边小路走,之后靠自己/其他驴友找到小桥走到有车辙的路上,走两个小时左右会看见一个snack bar,提供各种饮料和简单食物,这里再往前走一点基本就是大部分人的选择了,但想深入走入冰川又怕迷路,可以稍作等待,看见外国驴友后跟着走,因为道路有的地方被河隔开,又不好过,一不小心就走到草丛秘道中,虽然能走,但也挺狼狈的哈哈哈~路程的后半段和Chalaadi的差不多,都是石块路,注意不要崴脚就是,有专业设备或熟练攀登经验的可以爬上小山坡,离冰川更近一点,我是爬到一半还是觉得有点陡滑,又慢慢地下去了。天气:夏季以晴朗为主,我在的两天都是上午全晴,下午开始云量慢慢增多,到傍晚回到村庄已经能看见冰川上基本全是云,晚上9点天黑之前又渐渐散去。其他:除了乌树故里最大的村庄(也就是我们大部分人入住的地方)往回走,也就是各种包车的、小巴停车的地方那,还有个小一点的村庄,其碉楼更有特色,更原生态,要是主村逛无聊了,可以回走看看。商店较少,我推荐的Guesthouse Oliver旁边正好就有一家,价格略贵一点,一瓶Baiho冰茶4lari,一个桃子3拉里(依然记得在西格纳吉的路边摊 5拉里买了一桶差不多40个桃子...)探访时光停留在1954年的缆车小城奇阿图拉(2017.7.30)同样感谢穷游儿@inhiu 你的光影集都非常棒,也给了我到访奇阿图拉这座冷门但惊艳的城市的动力。介绍奇阿图拉更像一个小镇,初到你可能觉得它毫无特色,只是众多格鲁吉亚18线城市中的一个罢了,但我必须承认,这是我当时走过外高加索12天的一个巨大亮点,它没有隽美的自然,它具有的只有来自63年前的苏联影子。外高加索和苏联的渊源也真的是很深,奇阿图拉早在沙俄时代便是斯大林及其党人的革命根据地和藏匿点之一,它还是个锰矿储量丰富的小镇,一度占据世界百分之60的锰产量,1953年斯大林为了提高矿工们的生产力,下令在小镇修建了无数座连接小镇和山上的缆车,后来锰矿日益枯竭,这座城市也不可避免走向了衰败。再后来,苏联解体,共产主义信仰在高加索式微,这座城市更得不到应有的保护,所以这里几乎还停留在那个年代,没有任何看得出是现代化的建筑,但也正是因为政府的不理睬,也让我有机会坐上时空穿梭机回到那个热血澎湃的重工业冷战时代。游玩攻略交通:我是先去的mestia,然后一路往回玩,所以我是从库塔伊西到的奇阿图拉。在游客中心得到的准确信息是,从早上9点到下午5点,都会有小巴从Kutaisi前往Chiatura,每小时一班,在kutaisi的bus station去乘坐就是,发车还挺快,人一会就齐了,车程约两个小时。离奇阿图拉10公里左右附近有Katskhi Pillar,可以选择给司机说好放你下去,也可以回到奇阿图拉之后再前往,还是建议后者,毕竟你游览完回去很难等到车。Chiatura每天回第比利斯也是从早上9点到晚上6点每小时都有班车,想去哥里的朋友可以给司机说好,司机会在离哥里4公里的高速路上给你放下,往高速旁边的小路向下走,打车前去哥里即可。汽车站就是小巴停的地方往上走一点,你可以看见一个很宽敞的坝子,先去里面买车票~住宿:booking上只有一家hotel on Pirosmani,说实话,在奇阿图拉这种地方能有专门一家住处真的很难得,我一天在整个小城转了半天,真的没有看见其他任何hotel(不要告诉我可能有民宿藏着某栋破败的前苏联建筑里)50拉里一晚的单间有空调和独卫,能满足最基本的住宿需求,但条件一般,但!!!这家提供餐饮!!!我会告诉你我在奇阿图拉路上没有看见一家餐厅吗!!!我走了一天啊!!!鬼知道我那天吃饭的时候有多么开心并且这一家会帮你联系包车司机,这次我有幸和一对德国夫妻包车游览,才45拉里一共,我们不仅去了Katskhi Pillar,也去了@inhiu游记里提到的Pioneer Palace,还乘坐了5座缆车(目前一共好像有6座在运营,有一座我们看见了但怎么也没找到,就放弃了)司机还带我们去了一些废弃的缆车站,总之性价比非常高。安全:亲测,缆车只有有点老旧,但坐起来很爽的,并且都会有工作人员陪你上下,很多缆车都有两个方向的,所以可以多体验一次哦缆车介绍主城只有一座中心车站(Central Station)是一幢不起眼的发黄的建筑,应该能看见一个蓝色的缆车在运营,那就是了,走进去车站非常的古朴,墙上还有一位劳工的画像,乘坐里面的缆车可以到山上转转,依然是有很多诡异的前苏联集中式楼房。在缆车站还可以看见内部轰鸣的机器,我那时才知道缆车原来是这么操作的~这座缆车也连接着山上和山下的生活,傍晚和我同缆车的一个大叔,等了半小时缆车只为去下面的超市买点杂货。ps:这里所有缆车都是免费乘坐。其他的可乘坐的缆车均不在市区,它们和Hotel on Pirosmani都在一条主路上(这条路便是小巴开往第比利斯的)因此包车司机对这里的熟悉帮了我们大忙,我们都只用下车自己去坐就好了。这里有更多缆车之外的探索地1、Katskhi Pillar这个地方也算是格鲁吉亚的名片之一,很多路上的朋友看见我买的明信片都问我这是哪,足以证明这个地方可以勾起兴趣。这是一块遗世独立的高耸岩石,约45米高,不知道是哪位隐士,还在上面修了个房子,现在游客当然不能攀登扶梯上去,但我都能想象站在顶上,环顾四周青翠的丛林,那种深受洗礼的感觉。据说近代格鲁吉亚一个毒贩,干了不少穷凶极恶的事,后来终于金盆洗手,幡然醒悟,九几年的时候他上去定居,不知道现在有没有还在呢。2、Pioneer Palace(少年宫)这是一幢藏在山上的破败建筑,曾是少先队员集会娱乐的场所,环形的外观就像一个管风琴,十几根巨大的立柱撑起了这个建筑的主体,即便如今衰颓的外形,依然看起来大气,诉说着曾经的繁华。走进去,里面早已被杂草和掉落的砖瓦覆盖,墙上还能看见残缺但没有失去意义的壁画,里面唯一一丝彩色都让我看得发凉。3、废弃的缆车站与医院后悔当初没定位,给不了各位准确的地址,想去的可以拿着图片给司机说,也或许他会带你去到更多有意思的地方~我在废弃医院里...竟然看见一只牛...真的太诡异了...那种感觉,就像是在鬼屋探险,以为遇见了真鬼结果只是阵风的那般虚惊一场。4、林立的生活区:鲜艳的色彩,凝重的过往同样都是彩色房子,西欧秀气的小房子让我好似误入幻境,等不及要享受美丽的生活,而这里集中式的公寓房配上业已褪去的各种色块,却让我觉得那么突兀和凝重,整齐划一的彩色色块似乎毫无美感,但配上冷酷的灰色砖石,却似乎多了一丝生机。这种感受我难以描述,甚至当乘坐缆车时从上空看见一排集齐了红绿粉紫黄的建筑时,竟然觉得还挺美的。总结:奇阿图拉地方不大,但个人认为它非常值得探索一番,这里的集中式公寓和我在埃里温、第比利斯看见的都很不一样,相比前者的密不透风和压抑,它的公寓似乎多了一份生活情趣,倒和我老家的房子非常相似。如果来外高加索探索苏联遗风,一定不要miss out on here!西格纳吉包车前往Gremi遗址与Kvareli观景平台及其他(2017.7.22)美丽的葡萄酒小镇Sighnaghi除了其充满意式情调的古城值得漫游,其周边更有不少值得探索的地方。21日下午5点我刚从Davit Gareja过来,不一会就看见一对北京母女入住,她们说对我第一印象就是看见我一个人在那儿享受美食,挺孤独的哈哈。晚上漫游老城的时候看见一个老奶奶在卖自己手工制品,她看上去身体还那么好,眼神里也透露着乐观,我挑了两个毛绒小人儿,老奶奶说7拉里,我后来又换了个大的,谁知道老奶奶坚持还只要7块,当时不知道怎么回事眼泪不争气地在眼里打转;小人儿系得紧紧的,我不会解开,她居然在那么斜的路上站起来很艰难地帮我弄开。她是多么多爱的人啊!我拿着谷歌翻译告诉她一定注意身体,她笑着挥挥手,大概是叫我放心。我离开之后哭着一路回去,没有人知道为什么那天,在令人快乐的爱情小镇,我会哭得那么难看,不知道的还以为这个人失恋了呢。后来鼓起勇气找老奶奶要了张合照,也给她和她可爱的孙子来了张特写。回到旅馆,又认识了两个中山大学的学姐,一个学建筑,一个学新闻,我们打趣说,你们来这儿还真对,这边的建筑人文都很有趣。一番思量,我们一行五人决定明日包车前往西格纳吉周边,车费是120拉里,我们万万没想到这人均24拉里花的真是千值万值。从老城约一个小时,到达Gremi遗址,看起来和寻常的教堂没有什么区别,这里据说以前有座古城,但随着波斯的占领已经湮没在历史的长河,现在剩下的这座教堂由一个酒窖、钟楼和三层式的建筑构成,十年前它入选UNESCO。教堂内部的壁画保护得非常好、也非常精美,这也是我此行第一次接触东正教的壁画,库塔伊西的Gelati修道院壁画也相当地古老、精美,运气好还能遇见教士们做祷告、吟唱经文,非常baptizing.从钟楼的窗口望去,卡赫季州平坦空旷、绿色与金黄交织的田园美景一览无余。随后往回开,到达Kvareli,司机将我们放在售票处,在下面需乘坐摆渡车上山游玩,5个人才15拉里含往返,人齐之后就开动了,上坡路陡得超乎想象,就好像车停下就会往下滑那样,如此倾斜的坡度我甚至很难想象司机靠什么洪荒之力给我们十几号人拉上去,也算是很奇特的体验了。上面也是非常有历史的东正教建筑,内部有展示耶稣的厅堂,同时对着远方的窗门还是极佳的观景台;往内细探,还保存有传统法制作葡萄酒的房间,各种发酵用的地洞、搅拌用的大石槽让我遐想万分。走在外面空旷处,整个东部平原那副生机勃勃的景象尽入眼底,壮阔万分(就是在老城也能看见,依山而建的小镇有了落差巨大的平原的衬托,更加的遗世独立和娟然)包车司机还带我们去了Ilya Lake、葡萄酒博物馆(需要门票,内部像个防空洞~我们由于累了就放弃了)以及一个酒庄,可以参观葡萄酒的制造过程,最后会品尝四种不同的葡萄酒,我个人最喜欢的还是半甜半酸的那一款~不过一款酒是2拉,一个人就要付8拉里。一趟下来,我们从上午9点玩到下午快四点才回到小镇,去了当地观景最佳的一家餐馆就餐,这里同样能一览无余地观赏到远方辽阔的低地美景。(位置在老城墙附近,到达Kusika旅馆后继续往下走就是了,有一段老城墙还可以行走,因此不妨在一个傍晚来此散步。我们几人当晚探访老城墙,在上面用starwalk观星,这里夏季晴朗,晚上的能见度非常高,我算是很久没看见如此密集的星星群了)在西格纳吉博物馆品味皮罗斯马尼的叔本华式孤独(2017.7.23)Sighnaghi Museum,当地路牌也会写成Pirosmani Museum,足以见得这位格鲁吉亚画家在当地的纪念意义了,甚至在许多诸如冰箱贴的纪念品上,也会出现他的画作——比如前面提到的《鹿》。因此对皮罗斯马尼的美术作品感兴趣的,除了可以在第比利斯National Gallery观赏,也可以在这里的博物馆驻足一阵。除此以外,一楼展示的是西格纳吉所属的卡赫季省(Kakheti Province)的历史,有各种古老的铁器铜器,楼上也有一些反映几个世纪前这里人们生活状态的照片。博物馆还有个平台非常适合观景。友情提示:如果坐小巴回第比利斯,小巴所停的Samgori车站离第比利斯地下印刷厂特别近,可以顺便参观,打车5拉里左右,具体地址是Kaspi Street 7,也可以备张印刷厂的外观照方便司机理解,老爷子特别有趣,肢体语言很丰富,虽然当你说你不会俄语的时候他会hin失望,但这并不妨碍他的热情。博物馆免费参观,但可以捐一些拉里作为博物馆的维护和修缮,老爷子毕竟还带着我们参观~在西格纳吉的两晚,是纯纯粹粹的放松之旅,在这里闲逛发呆是最好的选择,尽管前来这里的国人在慢慢变多,但相比mestia和stepantsminda,人民更加纯朴善良。也感谢路上遇见的北京母女和两位学姐,让我知道原来这世界上可以有那么有趣的理由来到高加索、来到格鲁吉亚。卡兹别克(2017.8.1-8.2)一座圣山一座教堂遗世独立一次旅行两次徒步三个角度(来源:我的朋友圈文字)这24个字是我对和kazbegi山缘分的终极概括。连续两日我都选择不包车徒步上山,找回了mestia的感觉,再一次挑战了不可能,也终于见到了绝美的明信片风景。关于卡兹别克已经有太多很不错的游记提及,在这里就只分享我的一些徒步经验。包车的就不用我废话了。徒步时间:夏季前来,最好的选择依然是上午8-9点出发,一般徒步单程在1.5-2小时,山上游玩2-2.5小时基本上能集齐各种角度。下午云量会增加,我第一天下午3点开始徒步,到上面已经看不出那种很震撼的感觉,第二天上午9点出发,10点半到顶,天气大晴,尽管这个时节对面的山已经没有什么积雪,但在一碧如洗的天幕下,教堂看起来依然非常美。当天往返卡兹别克我依然不推荐,太赶,不如不来,并且当天往返,到卡兹别克已经差不多中午,再攀登风景就比较一般。徒步线路:从小镇出发往另一边走(和来的时候那条路方向相反)走着会看见Gergeti Church 6.4的路牌,照着继续走,先要走一大段破破烂烂的碎石公路,我去的时候上面还在建设水泥公路,继续往上走便慢慢看见村落。在第一个分岔口,有第一条可选择的徒步线路,像是在一个谷地,据遇见的中国驴友说,这条路看着陡,但其实比较好走,应该就是有点累;我没有选择第一条,继续往村落上面的路走,又会有两个选项:第一,右转选择村落主路继续走,这条路是比较平坦的,是我走的最好走的一条,也不用担心迷路,一路直走,到最后一段基本和车道重合了,也可以走旁边的一条小路,比较好走,上去后就是这个角度。第二,你会看见有的老外从看起来根本不能走的那条斜坡下来,上面的栏杆歪歪斜斜,很不幸,第一天第一次徒步我便选择了这条作死的路(论外国人少系列)上去之后是角度非常陡的一个斜坡,按理说很难行走,但好在有厚厚的落叶以及密集的松树,我便扶着树一步步往上跳,上去是盘山公路,外国驴友都开辟出了近道,大约7.8个弯儿之后,最后是最斜的一个坡,由于我的鞋是一般的运动鞋,防滑能力一般,我只能手脚并用地上去,上去之后是十字架的这一侧。总结,选项一较简单,并且上去到顶后可以看见旁边有个小山包,登上去可以俯瞰教堂,这条路也是不少欧洲背包客前往kazbegi冰川的路,时间充裕可以一试。选项二相对来说比较累人,一定注意防滑和跌倒。其他:教堂外面有直饮水和厕所。快到小镇的路上有个摊位,鸡肉卷真的很好吃啊(大家请无视我这个鸡肉卷迷弟)分享一些随意照的,这里真的很美,每种天气都有各自的美。早起在客房酒店的阳台看个日出。亚美尼亚北部漫游以及过境说明(2017.8.5)在格亚边境Sadakhlo由于亚美尼亚公交交通非常辣鸡,我又想游览北部几个教堂和卡拉巴赫北部,我便下了小血本打算包车游览(还没有驾照 不过这边我也真没有勇气自驾哈哈哈~)自驾/搭车小贴士:打算自驾或者hitchhiking的朋友可以参考我此次在亚美尼亚的路线,不走回头路,省时间:先游览亚美尼亚北部,到达塞凡后可选择看看dilijan(所谓的小瑞士,但我没去过瑞士的都觉得这风景还是差了点,但或许春季雨季前往真的很有感觉)然后沿着塞凡湖南部的公路行驶,经过壮观的noratus、补给小镇vardenis,入境卡拉巴赫北部,在checkpoint拿到写着stepanakert ministry of foreign affairs地址的小纸条后,继续行驶,游览Dadivank修道院、Gandzasar修道院及山下的小镇,回到Stepanakert,接着游览附近的Shushi、边境鬼城Agdam、历史城堡Tigranakert,最后回到南部的Goris,再一路北上回到Yerevan(中间可以顺路游览深坑修道院和Noravank)这样是一个环线,推荐想自驾的朋友这么走,一路风景也非常好,尤其是塞凡湖南部到入境卡拉巴赫北部的那一段。亚美尼亚落地签:在格鲁吉亚边检出去后,继续向前便是亚美尼亚的,在护照审核(Passport Control)后面的窗口交钱3000德拉姆(旁边有个atm机)填写表格,得到落地签。令人大开眼界的北部三教堂/修道院Akhtala修道院:首先在这里感谢蚂蜂窝驴友@清风净尘的亚美尼亚游记,这位驴友发现了很多亚美尼亚冷门但真的很有意思的地方,各位也可以参考他的游记《ARMENIA亚美尼亚-接引基督的土地-探秘诺亚方舟国家公园》这是我入境后参观的第一个景点,和大部分东正修道院一般,它也坐落在一个悬崖前,我们有“深山藏古寺”,旨在通过外界客观环境的封闭达到清净的目的,而也许东正教教堂和修道院都这么遗世独立,一方面可能也是为了苦行、一方面也有和上帝对话的意思吧;初看教堂,似乎觉得平淡,但走近,乌黑斑驳的门廊门柱让我驻足半天,从整齐划一的外观来看,这里保存的比较好,近代的修缮都比较少。内部的壁画是我此行最满意的,第二名是库塔伊西Gelati的壁画。阳光通过窗口像圣光一样洒在清凉的石砖上,藏在角落的音响还播放着颂歌,让人身临其境,这些古老又精美的壁画就安静地藏着,人类对艺术的追求和对审美的重视真是十分伟大,我不辞辛劳和金钱来到这里,也是想给自己脑中增添许多灵感和意象,说到高加索三个字不仅仅是美丽的卡兹别克山。古老的拱门,在这里拍出了我最满意的一张上镜照。我的司机兼导游Grisha告诉我,以前人们都会抱外墙挪动一段,要是从这一头到另一头还没有失手掉下来,愿望便可以成真。我俩都试了一下,还真是挺难的Sanahin&Haghpat修道院群:亚美尼亚巴掌大的地,却有四处入选UNESCO:Garni&Geghard修道院、Khor Virap深坑修道院、Sanahin&Haghpat、Etchmiadzin&Zvarnots.两个修道院其实相隔有一段距离,看样子都是以周围聚落为依托,但不知为何成为了一对。Haghpat的建筑结构层层堆叠,似乎刻意打破常规,显得十分不对称,但移步换景,在特定的角度它真的看起来非常整齐,古人的建筑学思维真的很有意思,的确学习建筑学的人很有必要到访高加索!看起来空间很小,进入后宽敞开阔,拜占庭式的拱顶圆润有致,配上马赛克般的石砖搭配,看起来亦真亦幻。Sanahin更不好找,我们一会经过荒无人烟的盘山路,一会又经过无名小镇,好歹才到达。外形相比Haghpat更加的怪异,内部除了用作一般的宗教仪式,在中世纪还起着教育人才的作用,里面的小坑竟然是放书本的地方,走廊上还有许多摆的杂乱无章的Khachkars(Cross Stones 在塞凡湖修道院看见的那些像墓碑一样的东西就是它)一丝光亮透进,走在落脚便回响的地面上,真感觉自己在电影里。这两个修道院也代表着亚美尼亚中世纪教堂建筑的最高水准,其宗教和教育功能也可见一斑,因此风风光光地入了世遗。小贴士:Sanahin的路上有米高扬兄弟的博物馆,下午5点关门,我去的时候也只能在外面的院子走走了,留了个遗憾。最好的风景全在路上这句话我在亚美尼亚念叨了一路,它的神奇在于,当你刻意去某个网上图片很美的地方去参观时,往往会让你不怎么满意,而当你选择漫游时,最好的景色像开挂一样一副接着一副;相比来说,格鲁吉亚就像那种路上风景大部分都很一般(只有军事高速、开往西格纳吉、祖格迪迪到mestia这几段我觉得还可以)景点风景很不错的。8月的亚美尼亚北部,像步入金秋时节,整个草原以灿烂的金黄呈现,由于处在高原和悬崖上(Debed Canyon,它是一座绵延亚美尼亚北部的峡谷,北部那些奇形怪状的岩石群、那些整齐划一的像黄土塬般的平地都属于它的范围)一望无际的平原到某处便戛然而止,一下便是几百米的大悬崖,远处看起来好不壮阔华美。傍晚时候的日光也打得恰到好处,给本就金黄的平原又抹上一层亮丽的色彩,仿佛置身天堂。这种在路上的感觉才是我最喜欢的状态,没有刻意,有缘遇见便是好。晚上在车上,我用手机在车上放起了音乐,我告诉Grisha,这首Armenian Song坚定了我来这片神奇的土地的想法,“Ter Voghormea”(God has mercy)的女声吟唱在狭小的空间回荡,配合在外面一闪而过的风景和凉爽的晚风,我真不敢相信,我已经不知不觉在亚美尼亚驰骋一天了。Sevan周边漫游Goshavank(2017.8.6)今天的日程是从塞凡湖出发,在其北部的tavush region漫游,这个修道院本来只是司机说给我歇脚用的,但没想到修道院本身粉色的造型就像个梦幻城堡,即便在30多度的白天,这样清爽的外观也带给我心灵一阵清凉,不得不说,在亚美尼亚少说也参观了大大小小快20座教堂,但我的直观感受就是这儿的教堂修道院每一座都让我惊喜意外,即使不是那么出名的,也可以被其充满美感的外观吸引驻足。我们走进教堂本来以为只是走马观花地看看内部,结果没想到赶上一场宗教仪式,似乎只有每周末才有,蓝衣主教及其随从时而用铿锵低沉的声音吟唱经文,时而前后走动、摇晃香炉,台下不时有人起身划十字、跪下祈祷的;一旁的小姐姐还配合着唱歌,真的是非常美丽清澈的女声,就好像女版的“格里高利合唱团”,东正教的壁画和颂歌我真是爱得很,壁画古老神秘、歌曲内容简单又深邃、声音具有穿透力。有趣的是,我经常能看见教士们大袍子下的牛仔裤和皮鞋,到了现代,像以往那样封闭保守的人真是少多了,另外感觉东正教的头巾比伊斯兰教的各种hijab abayat好看多了(亏我还是学阿语的...)快要离开这儿时,遇见一位美女妈妈上来就用中文问“你是中国人吗”,惊喜之余我们攀谈了几句,她们一行人都在埃里温的孔子学院学习中文,她可爱的小女儿还被奖励了证书,真是太厉害了。现在我国的足迹真是遍布世界,在埃里温也能经常看见紫色外观的“中-亚友谊车”希望他们都来中国看看~Haghartsin修道院最让我想不到的是它,我们到达的时候居然路边停满了车,进入之后发现人还挺多,按理说这地不算很热门,不过想到今天是周末也就算了。整个建筑采用的色调依然是亮白,一如Shushi的那座,从上面望去,整个结构乱中有整;而内部厅堂也不同一般的修道院,它外宽内窄,在外层地板上居然还从不知道哪反射有彩虹~它没有什么壁画可以博取眼球,但充满清凉、充满中世纪特色的石制建筑足以让我一个业余人士惊叹不已。译自英文版lp:隐藏在距离dilijan东北部13km的翠绿峡谷内,haghartsin(群鹰之舞)建于10-13纪,拥有3座教堂:一座以启蒙者圣格里高利命名,一座以圣女玛丽命名,一座以圣史蒂芬命名。还有非常酷炫的十字架碑石(千万别错过圣玛丽教堂的南墙) 在圣格里高利教堂处还有个日晷,一个处在废墟的gavit(好像是教堂上部穹顶的那种结构)以及一个拥有惊艳的天花板的古代餐厅。在Ijevan附近的Yenokavan来一场简单的徒步个人一路下来,认为亚美尼亚路上风景最美的有以下几段:西部的Lori省(从格鲁吉亚通往塞凡湖一般都会经过此路)、东北部的Tavush地区(即我现在所写的部分)、Goris以南通往伊朗的公路以及Goris到纳卡首府的路。来这种地方,我不得不承认是时间太多了,加上反正以及包了车,不多走点地方对于我一个人就显得很浪费金钱,所以按照lp的推荐,踩点到这个地方,Yenokavan是个Holiday Resort,需要开一大段盘山公路,满目青葱一览无余,周末会有很多亚美尼亚人来着度假放松,我的时间不多不少,就只在上面慢悠悠地走了一个小时,有时间的完全可以选个凉快的季节,在这徒个步。亚美尼亚成熟的徒步线路太少,景色相对格鲁吉亚也打了一点折扣,所以我在这里享受了难得的格式待遇。Noratus:当十字架石碑遇上墓园如果你还在纠结在那些躺在Sevanavank门口的那些“破石头"是什么玩意,那么你有空可以来到距离塞凡湖约50分钟车程的Noratus Cemetary。这是一个非常壮观的墓地,但没有我们想象中的那般可怖,它只是安静地和一群十字架碑石躺在一起,吹着来自塞凡湖的凉风,主园内主要是饱经风霜的十字架石碑,而各色人的墓碑则藏在旁边的偏园,他们的墓碑也很有特色,清一色水银灰,上面往往是夫妻二人的单独照,一左一右,好像要守护什么东西似的,也有不幸早逝的儿童,也有孤独长眠的灵魂。主园外面还有详细介绍石碑的大牌子,貌似还划出了几条周围的散步路线,建议在塞凡湖坐无聊的、自驾的一定来看看,一路风景也很好,并且还没有什么游人(只有不知道哪个俄语国家的旅游大巴会来参观)也许塞凡小镇还有到这里的一日半日团呢。自驾福利:塞凡湖南部公路进入卡拉巴赫结束完noratus的参观,我们继续行驶,南部的环湖公路真是自驾的绝配,一路上其实也很方便停靠,很多亚美尼亚本地人专门开车来这些僻静角落钓鱼野餐什么的。到了这边,隐没的山丘慢慢全部展露,在晴空和蓝水的衬托下,整个世界陷入美妙。慢慢公路到了和湖泊说再见的时候,稻黄砂红交织的山峦占据我们的视线,景色开始变得荒凉,这一段公路便是我前面提到的,自认为风景很有高加索特色的地方,不禁想到那部电影《荒蛮故事》在巴塔哥尼亚取景的那部分,这就是旅行带给我的刺激和灵感。几点注意:自驾前往卡拉巴赫请记得下载好离线导航地图或者GPS,卡拉巴赫没有信号,北部的两个修道院要找到也不是一条直路就到,当然,路上也有明显的路牌,注意就是。进入卡拉巴赫前可以在Vardenis的路边小镇进行补给,之后很长一段路没有地方买水吃饭的。刚进入纳卡那一段路弯道较多,且来往主要是大型货车,注意驾驶安全。卡拉巴赫,让我找到归属感的地方前话亚美尼亚有两个忧伤,一个在102年前,奥斯曼土耳其帝国对居住在其东部的西亚美尼亚居民实行了惨无人道的大屠杀;另一个在26年前,苏联处于崩溃之际,因为纳卡地区的归属权,亚美尼亚和小火鸡阿塞拜疆打成了世仇,但好说歹说,纳卡虽然现状为一个事实独立的山地内陆国,但已经和亚美尼亚连成一片,我虽期待二者合为一体,但这也只是我一厢情愿的想法而已。按照旅行的标准,纳卡真的是没有什么可吸引人的,论城市,不如巴库繁华、不如第比利斯文艺、不如埃里温现代,论景色,没有军事大道壮阔。相反,到现在,纳卡首府的街上都是老到掉渣的前苏联建筑,往其他方向开出更是破败不堪,但我得说,我在这里最踏实,最安逸,最快乐。这里的人民也是苦命,生在这片争议地区,护照得不到国际认可,出国都是个遥不可及的梦想(只能去阿布哈兹、南奥塞梯这种难兄难弟)但他们的精神面貌依然很好,他们的幸福相比不丹提出的那种虚无的幸福,才是显得那么情真意切;依然记得博物馆的讲解员小姐姐激动地说到,我们即便这样,也不想处于阿塞拜疆的统治之下,他们对拥有一个正常家园的渴望是多么强烈,却受挫于残酷的国际地缘政治,但好在,他们足够坚强乐观。也谢谢他们的善良热情,让我在这里如置故乡,那里没有电影院、没有多样的夜生活,但晚上也能惬意地在草坪上看着漫空的繁星。游玩攻略住宿:出于各种你知道的原因,booking上并不能找到卡拉巴赫的住宿,最好的办法是到达之后walk in.我入住的一家叫sofia hotel,12000dram一晚,它是在一个商场的四楼,住宿条件还可以。在主街上也有一家Europe Hotel,它也是卡拉巴赫最现代的建筑之一,顶楼好像还有个观景餐厅,hotel往下走一点便是各位办理签证的Ministry of Foreign Affairs签证:填表,交钱3000dram,等待一刻钟左右,取护照。工作人员会问你要不要贴上护照,贴上后还想去阿塞拜疆可以回去再换一本,巴库海关不会联网查以往护照的记录。这个签证做的还是挺好看的,主要的确也少见,不贴可惜了。吃吃吃:主街上有一家Tashir Pizza,也是这里唯一像模像样的餐厅,都是偏西餐的东西,不过换个口味也不错,并且可以蹭蹭wifi~这里的超市也非常多,根本不像有的游记说的这里又穷又破啥都没有,首府Stepanakert就是个正常的亚美尼亚二线城市水准,车也挺多的还。安全:怕安全的真的会来卡拉巴赫???景点合集鉴于很多人来纳卡就像打卡一样,就去个爷爷奶奶雕像外加在市区里瞎逛,这里给时间预算充足的人安利一些不错的地方。北部Dadivank修道院这座隐藏在秀美山林里的修道院有完美融合其中的钟塔、精美的khachkar、修道院地下室(13世纪左右的)注意内室里地下的坑坑洞洞(说不定又是放书用的哈哈哈)如果从Stepanakert出发,它是最远的一个景点,但我认为建筑迷和宗教人士一定不能错过这里。当我自己披着亚美尼亚的国旗各种摆拍时,一姑娘也想来几张,人家这个姿势比我好看多了!Gandzasar修道院及山下的小镇距离dadivank约一个小时车程,她同样是低调地藏在山上,她比dadivank好找,但想走上去还是挺耗时间,站在教堂外面吹吹傍晚的风也还是挺愉快的,还有个老爷爷牵着马举着小旗子,貌似他天天都在,至少两年了(根据亚美尼亚朋友的朋友圈分析得出)由于我的司机疏忽把自己的相机落在了上一个修道院,因此他们自己回去找的时候,我便得空在Vank小镇歇息闲逛,有一家船形状的酒店/餐厅Eclectic Hotel,是这个小镇看起来还有点不错的地方,再往外走便是破败,这里的闭塞决定了人们的生活依靠于镇上不多的“百货商店”、学校,商店里像我老家20年的那个样子,是什么都卖的大杂烩,从水果蔬菜到廉价的拖鞋袜子甚至是玩具。鬼城Agdam位于纳卡首府Stepanakert车程约40分钟处,除了Shushi,这里也是纳卡战争冲突的前沿地带,战争中沦为废墟,后来也一直保持荒芜的状态,这里离真正的阿塞拜疆边境也不太远了,本来我之前还带着一丝小害怕,去了后发现只要乖乖沿着主路走走就无所谓,不要臆测楼里会冒出个狙击手哈~不过就走走主路即可,杂草丛生的地带真的可能有没有排除干净的地雷!!!不过在其他边境地区(比如亚土边境)据说也有,所以在深坑外围拍摄时,还是不要乱走...景色持续荒凉中,我隔着车窗已经看见了废墟群,但它们几乎是低矮的,只剩下个地基,向导告诉我,这里离main city还有几分钟的路,又补充了句,welcome to hell,如果说,昨日在卡拉巴赫秀美的北部山区是如置天堂,那么今天在鬼城真是下了一次地狱。下车后,我们沿着主路走,在和平国家生活了20年的我头一次知道了什么叫满目疮痍,在战争这两个似乎轻描淡写的字的背后隐藏的现实是多么残酷,或许对面现在坍塌的小楼是社区里众多家庭里的一家...或许对面的两层建筑是一个小超市...然后当我们在往前走,看见几百米之处有人把守,出于不作死的底线,我们开始回走,但即便这样,我和我的向导、司机都是头一次来这里领略战争之殇。我们一路上,只在前往agdam的那条路上看见一户人家,破破烂烂的,还停着一辆老式的前苏联汽车,住在这里实在艰苦无比;还只在主路在遇见一个卖西瓜的大爷。再往前开,甚至能看见焦黑的土地,我不确定是战火烧的还是本就如此,但配着上面零零散散的残缺建筑群,我还是不禁一阵寒颤,这片土地26年前发生的事情我已经不敢想象。ShushiGhazanchetsots教堂表面看,洁白的外墙给人一种新建的错觉,实际上它却是纳卡战争最有说服力的载体之一,外墙满是子弹留下的小洞,有的地方甚至出现大坑和脱落Carpet Museum就在教堂出去往下走一点,过个马路就是了。高加索的地毯用途广泛,除了铺地,更可以作为挂饰,上面的图案也往往充满宗教意味,经典款十字架地毯、可爱款dragon carpet(其实他们绘的龙更像蛇...)等等,不失为了解高加索艺术的好地方Shushi Fortress再往下走几百米,到达堡垒的位置,它于1750年由波斯人修建,在卡拉巴赫战争时期,阿塞军队将导弹投到Stepanakert和附近的聚落,这个地方起到抵御敌人的作用,直到1992年这个地方被亚美尼亚人收复,也成为了战争的重要转折点。Shushi老城闲逛它是幸运版的Agdam,虽然在战火中留下了无数伤痕,但依然没有阻挡这里人民生活于此。纳卡就是这样一个虽然简朴但让人难以割舍的地方。StepanakertArtsakh State Museum亚美尼亚人叫自己的国家为hayastan,称纳卡为artsakh,但就是这样一个名字带art的地方却藏着很令人心痛的过往,这座博物馆展示了纳卡的前世今生,我有幸蹭了一家人的导游讲解,不知道导游姐姐每天重复说无数次Azerbaijan是什么感受,在她平静的讲解下蕴藏着对亚美尼亚民族统一的愿望。Fallen Soldiers Museum如何找到:首先按照谷歌地图,能找到一幢灰色外墙的建筑,不要有顾虑,往台阶上走,会有一位中年军士带着你进去,博物馆外的小草地如图,博物馆本身是很小的,所以很多人在外面看见大的灰色建筑可能有点懵逼...博物馆更好像充满了家的味道,但当暗室的灯点亮的一瞬间,我整个人都静默了,和之前在网上看见的一样,满墙壁都是殉职军士的黑白照片,千千万万张陌生的脸庞对我只是过客,但他们的眼神里,或藏着坚定、或从容、或忧郁、或呆滞、或朝气,他们都像平静的故事叙述者,也在这里得到他们应有的尊重,但有一个少年我印象特别深刻,他稚嫩的手托着腮,眼神里泛着同龄人似乎不应有的忧郁气质,我不知道他在思考什么,但看见这么一个年轻人的照片竟然挂在这个地方,突然一阵心酸,他们承受着生命无法承受的痛苦。内部还有一面阿塞拜疆的国旗放在地下,看见皱皱巴巴的小火鸡国旗,作为旁观者,也蛮不是滋味的。再往里走是2016的展厅,对的,在2016的4月1-4,亚阿再次爆发了大规模冲突,几千人又成为政治博弈的牺牲品,此刻我多么希望不要有这场战争、这个展厅,过往已经够残忍,而一年前竟然历史重演...在Goris的石林群上尽情撒欢(2017.8.11)Goris是我最喜欢的一个小镇,虽然它的规模不过国内一个村,但论精神面貌我毫不犹豫地站队Goris,在傍晚的老城散步已经是很愉快的事情,但自从我们一行人登上小镇背后的石林群后,对这里的印象又上升了一个档次。小贴士:攀登上石林群相当于一次小徒步,按照石林群的方向不难找到任意一个徒步的路线,但我们上下的路线都比较滑,可以穿上专业一点防滑好一点的鞋子,徒步难度总体较小。我们路上甚至遇见背着大背包的欧洲游客,估计上面还野餐一顿吧攀登上去之后能够看见非常多人为踩出的路径,可以走一圈,从另一边下去,我们下去的路相比上来的就没那么陡的,到了底下后扒过两边的植被,出去便是另一处人住的地方~路上还摘了不少野果子吃当我一连面无表情地吃下两个巨酸的李子后,留下和我同行的云南/北京夫妻的一脸懵逼...下山后,我们继续闲逛,来到一处感觉比noratus还要壮观的墓园,落日将包围着墓园的石林群照得那么美,整个气氛都和暖暖的金黄色一般沉静。8月中旬,太阳掉的更快了,8点基本就到地平线下面了,所以建议傍晚5-6登上石林群,这时的落日余晖会将山染得很有沧桑感,也不那么晒。又随便选择了一条小路,上去遇见一个可爱的教堂,旁边还伫立一颗早已秃顶的古树,几个小女孩有的写生、有的嬉戏,好生快乐。在当地猫途鹰评分第一的餐厅好好犒劳下自己~话说这边的餐厅效率也真是低得可以,上座估计10分钟主动送来菜单,5分钟点好菜,10分钟等他来报菜名,30-50分钟当菜基本上全,付款再等10分钟,找零再花3分钟......我们调侃说,在国内,这种态度真的做不下去了哈哈哈哈。在埃里温感受空气尘埃里的每一丝温情从超世宗教到现世生活,从古代建筑到现代壁画,从手工制品到天马行空的现代艺术,从超前设计到剧院里的传统歌舞和美妙的音乐喷泉,埃里温这种神奇的首都似乎过于荒诞和多元,宗教、历史、美术、音乐、建筑、思维、生活这些抽象的词语都能在这里有着独特的解读,但正如我所理解的首都埃里温的意思:在空气的每一粒尘埃里都弥漫着温情;抑或是它的别称耶烈万:在上帝耶稣的热烈指引下风情万种。埃里温作为我此次外高加索旅行的最后一站,它真的没有让我失望,在这里各种主题的博物馆散布市区,可以一待就是两三个小时;在这里还有满街的壁画涂鸦,它们隐藏着每个不经意的转角等你驻足探索;在这里还有无数精彩的音乐舞蹈表演在opera上映,感受了高加索的热烈后不妨在共和广场的音乐喷泉随着变换的水柱发一阵呆...在宗教圣地Etchmeadzin参与一次盛大集会(2017.8.13)由于埃里温慵懒的生活节奏,我也不得不调整作息,9点才慢慢从床上爬起来,10点和一群意大利人拼车前往艾奇米亚津大教堂,仍处于维修状态中的它是亚美尼亚使徒教会的梵蒂冈,启蒙者圣格里高利在这里看见一束光洒向大地,并在此修建了亚美尼亚的第一座教堂,因此它曾是亚美尼亚的政治宗教文化中心,因为其悠久的宗教历史,它也光荣入选UNESCO。星期日是前往此处的好时机,只有在周末,才有盛大的宗教仪式,教堂里挤满了前来礼拜的教徒、主教们纷纷现身吟诵经文、歌喉动听的亚美尼亚女子合唱团也会到场演唱无数圣歌,这不仅是东正教徒接受洗礼的美好时刻,更是作为游客的我们的肆意狂欢。主教们充满磁性的低沉嗓音在空阔的教堂上方回荡开来,快速吟诵的经文藏着我们不曾知晓的神奇秘密,与此同此右侧的合唱团在指挥大叔的带领下尽兴演唱,先是Solo献声,再是集体发出动听的音色,如此长的歌曲,他们能够不借助一点乐谱熟练地唱出,背后必然付出了巨大的努力。补充:关于公共交通到达艾奇米亚津&Garni、Geghard修道院的办法(感谢路上遇见的驴友小伍姐的倾情告诉!)去往艾奇米亚津:在蓝色清真寺对面的公交站乘坐5或259路到Kilikia车站,坐202/203路,到转盘处下车(不确定地点的拿着谷歌地图参考)回程可按照地图步行到S.Hripsime教堂,参观完后回走到十字路口斜对面的公交站,坐202回城去往Garni和圣矛修道院:乘坐44路到奔驰店,下车后往车行的方向前行50来米,坐265/266到终点,花1500dram左右到Garni,1000左右到圣矛,回程步行到路口乘坐266回城。沉迷于埃里温的博物馆无法自拔在这个可爱的首都待了5个晚上,4个整天,前前后后拜访了7座博物馆,有的是期待已久,有的纯粹是消磨下午炎热的时间顺道拜访,但印象都还不错。遗憾的是这次连Matenadaran都没有来得及参观,只能下次再去了Sergei Parajanov Museum 谢尔盖帕拉杰诺夫博物馆即便你没有看过这位前苏联电影诗人那些个高深无比的电影,也不会妨碍你到访这里,里面除了大师和电影的故事,更展示了许多了他自己平时做的手工艺术品,更像一个小型的现代艺术博物馆,也一路讲述了他坎坷的人生,被苏联强制关进监狱的那段时光他最终还是熬了过来...开放时间:每天10点30-下午5点 可选择周一拜访 周一埃里温其他大部分博物馆都关闭门票:700dramModern Art Museum 现代艺术博物馆藏在蓝色清真寺的附近,在mashtots路上,非常好找,外墙上有好几副涂鸦的就是了,对于我这种连第比利斯国家艺术画廊都不辞辛劳跑去两次的人,这个博物馆离住处仅仅5分钟的步行,更不能放过了。依然是非常高加索的艺术,这边独特的审美真的还挺有逼格,以至于我随便买的个纪念品盘子大家都说精致...这里看得比较仔细,一个小时才大概看完,出门了对面还有个小型雕塑博物馆,不知道是不是流动展。开放时间:周二到周日11点到下午5点门票:500dram 摄像 500dramErevand Kochar Museum 位置在从Cascade广场出来的左边方向,按照地图走就是,非常好找。这同样是一位艺术家的博物馆,我对他其实并不太了解,但看见博物馆内解说全是法文,估计他应该长居法国。馆内有很多视觉系和超现实作品,可惜不能拍摄,于是我2000dram从馆内买到三打老明信片,总算是个还有个念想Maritos Sarian Museum亚美尼亚埃里温真是个文艺圣地,出了好多画家,这个纯粹是我顺便逛的,位置在埃里温大圈的左侧,在Sarian Street上。共三层楼,二三楼的高加索画作看得我叹为观止,一楼是关于作家本人的家庭的照片等,打发时间、了解高加索文化的好地方。ararat山真是上镜率非常高.............开放时间:每天(具体时间不详 总之可以放在周一去凑数)Genocide Museum 亚美尼亚种族屠杀博物馆这是继纳卡Fallen Soldier Museum之后我觉得第二令人痛心的博物馆。前半部分比较枯燥,通过一系列展板解说讲述大屠杀前后约50年的历史,亚美尼亚人的确和犹太人的命运非常像,起先他们凭借自身的一技之长累积了大量财富,并且在各个领域地位都不错,而当时的奥斯曼土耳其帝国则接连在外交中失利,输掉了克里米亚战争、沦为英法口中的西亚病夫,国内矛盾空前激化,于是一场有预谋有组织的大屠杀在1894年率先展开,25万西亚美尼亚人惨死随着一战的到来,由于亚美尼亚人精明的性格让奥斯曼人怀疑他们可能出卖自己的国家(其实谁都知道不是这样)找了一系列借口驱逐亚美尼亚人到荒无人烟的叙利亚大沙漠,有在路上饥渴而死的,有直接被屠杀的,直到1918年,约150万亚美尼亚人逝去历史也是何其相似,有的妇女为了保住性命,不得不寄人篱下,沦为sex slave,直到战后才逐一被解救;儿童同样是这场屠杀的受害者,他们的父母多死于屠杀或失去联系,于是他们被寄养在一个个美国资金支持下的孤儿院,直到20年代末30年代处这些象征时代悲剧的孤儿院才逐渐消失。在这里最好的方式就是静静感受,不言一句,将历史铭记心中。直到我走出博物馆才知道不能摄像,惭愧万分,但我也希望通过这些误拍的照片有更多的人能知道这个地方,毕竟,当前拒不道歉的日本政府和拒不承认亚美尼亚大屠杀的土耳其政府也没什么区别。开放时间:周二到周日 上午11点到下午4点 参观2-3小时左右门票免费 禁止拍摄 实在想照手机就悄悄扫一张吧 我觉得不能照相的博物馆真的特别难受对于我这种需要复习的人来说到达:打车1000dram我拜访的其他两座就是很出名的Cafesjian Center for Art和National Gallery了,由于过于出名,我就不废话了,国家画廊的开放时间是周二到周日11-17点,和历史博物馆共用一栋楼,但门票分开,一天参观两个馆是不现实的,建议选择一个即可,连续看一天会想狗带...Cafesjian艺术馆通常只有摆在外面的展览,即乘坐电梯时看见的那些展品,也有专门的馆在周五到周末开放,时间为早上8点到晚上8点。埃里温圆圈漫游(2017.8.14/15)对于埃里温这座外表无比欧化的倾国之城来说,前苏联的那段历史或许它已经不想提及,然后这不能阻止我探索她的决心,下文将列出一点我一路走过的不错的地方。线路一:在Kond感受一个颓败的埃里温第比利斯那些隐藏在转角处破败的旧城让我印象深刻,因此根据ins上大咖的推荐,我顺着cascade出来那条路向右走,一路经过Maritos Sarian博物馆、Tumanyun博物馆(他也是亚美尼亚一位重要的作家,我在北语认识的亚美尼亚朋友还说要送我一本他的英文小说想必很有趣!)最后来到kond这个破败的居民区,一路非常好找,在这之前还有一个邮局,可以在此处邮寄明信片,邮费为240dram一张,根据朋友的反馈,寄到的几率挺高的,邮戳盖得也好看Kond是块非常狭窄逼仄的地方,相比颓败却还看起来比较宽敞的第比利斯旧城区,毫不留情地说,有的地方看起来甚至是高配版贫民窟,外面还有许多正在施工的高楼,其与内部破败的低矮楼房形成鲜明对比,不得不感叹,外高加索虽然在逐步走向进步,但路途依然非常漫长。在道路起伏不定的kond内部游览完,可以找路上到Panonyan St.,一路向南走可以到达Parajanov博物馆,从博物馆附近的平台上还可以看见一个叫Hrazdan Stadium的地方,它其实在种族屠杀博物馆附近。出去右转到达蓝色清真寺,差不多绕圆圈走了一半,不右转再往前走是几个分割开的公园,附近有的建筑还可以看看~也可以从进来的那个上坡出来,沿着Sarian St.继续走,中途会经过Modern Art Museum,由此可以继续闲逛前往共和广场,完成一次城市探索。线路二:在Spartak体育场的破旧操场走一遭从Cascade出来那条路向左走,走到Moskovyan St.上,可以在中途的十字路口改为直走,走到Katoghike教堂,如图所示,我去时再次赶上一个小型宗教仪式,这里的教士真是太可爱了,对人也比较友善,我不小心在他们进行仪式时拍摄了他们,他们只是轻微地制止了我,态度和蔼。然后可以一路瞎转慢慢回到Moskovyan St.上,走过半个小时后来到第二个地方Surp Grigor Lusavorich教堂(即启蒙者圣格里高利教堂)这是我在埃里温看见最大的教堂,我应该是从一处偏门进入的,里面空间非常空旷,和第比利斯的圣三一教堂一样震撼,播放着的圣歌让我远离尘嚣,暂时忘却时间的流逝。参观完毕后从另一个门出去,这个门应该是主要入口,往宽敞的步道下走,回望发现它和第比利斯的圣三一还真有几分相似!出去之后到Zoravar Andranik地铁站附近,这一块区域人还挺多的,而我最想探访的Spartak Stadium就在这附近,按照地图不难找到,进入体育场前需要走过一个空旷的坝子,这将喧嚣的马路和沉静的体育场完全隔开,对面马路有这样一幢建筑,如图所示,在第比利斯didube车站附近也看见过类似的,可惜没能用相机捕捉下来。首先映入眼帘的一副在高墙上的壁画,一个运动员拿着接力棒奋战的感觉,典型的苏联风格,一番摆拍后我大摇大摆地走进去参观,只见整个场地已然荒废,地上铺的都是一块块的黑色橡胶垫,中心的草坪已经乱成不得样子,附近一圈的建筑应该都是废弃的工厂和居住地,可爱的是墙上还有个靶子不过即使在荒废,也能看见操场内部有个小房间,应该是供运动员休息的,还遇见一大帅哥在外面训练练习拉伸,这种一个人承包整个地方的感觉也是挺一言难尽的假如逛完了已经有点累,不妨去附近的G.U.M Market(开放时间:早上7点到下午4点)逛逛,在这里还能看见亚美尼亚面包Lavash的正宗做法,还有满目琳琅的鲜果/干果展示(估计是格鲁吉亚的那种syrup-coated walnuts 可以挂在脖子上吃的那种)可惜由于时间关系,我被迫放弃了这个地方,希望有谁去过给我看看图片一饱眼福!接着开始往回走,一路上会遇见比较密集的苏联式建筑,如图所示。基本这完全了在埃里温圆圈另一个方向的漫游,然后我打车回到cascade欣赏日落。在埃里温的Opera Theatre欣赏一出热烈的民族歌舞表演(2017.8.14/16)埃里温可是文艺到骨子的城市,我来到这里,在旅行清单上最想做的事情之一便是在这里看一次原汁原味的民族传统表演,当传达着一丝凄婉的DUDUK笛子的音色传到我的耳中、当宛如苏格兰风笛的高加索喇叭吹响、当身着民族服饰的演员气势恢宏地拉着手表演时,我一阵激动:这才是我想象中的高加索的模样。仿佛在那一刻我被拉回了远古,在神秘的欧亚腹地,她们围着篝火,拉着手起舞,又像是进行诡异的宗教典礼,也像是以这样的方式盼望自己丈夫的回归,当热烈的喇叭响起,我仿佛置身于《吟游诗人》里阿塞拜疆的那般火热...在埃里温的两个晚上,都靠看表演和音乐喷泉消磨,这也是我最喜欢埃里温的部分,弥补了在第比利斯的遗憾。小贴士:在环形剧场Opera Theater旁边有个booking office,可以先问询今日或最近有什么表演,我这次在14日赶上了舞蹈表演,16日赶上了民族音乐专场表演(夹杂一些舞蹈,估计是防止审美疲劳)而15号则没有表演,售票处的老太太英语挺好的。建议买5000dram的最好的票。这里的表演非常精彩但门票却非常便宜,70rmb的价格能坐到剧场第一排,而同样的价格还能坐第五排(也是挺迷的,所以第一次我坐到了第五排也是挺不划算)表演时间通常是晚上7点开始,提前10分钟到达就可以了,一般7点10正式开始,晚上9点左右结束,无中场休息。表演内容很丰富,舞蹈表演也会夹杂有歌曲表演,并且有独自表演、小队表演、集体表演等多种形式,不会觉得腻。注意,表演地点有时候不仅仅是环形剧场本身,也可能在别的地方,比如16日晚的民歌专场就在共和广场旁边的小剧场(地址是Abovyan 2)彩蛋:让我印象深刻的其他地方以上全部是我到访过的小众地方和经历过的极致体验,本来正文到上一个标题就应该结束,但还是放一些其他地方的照片,高加索的打卡景点也不差!并且附上一些说明。库塔伊西Gelati修道院修道院在我去的时间段仍然处于维修,外观看起来挺糟糕的,但进去较小的教堂后,被满墙的壁画震惊,虽然残缺,鲜艳的色彩也褪去不少,但依然能看出很多圣经故事。更走运的是,我再次遇见了教士们进行宗教仪式,进去一围观就是一个小时,看着他们不断变换的阵列与歌声,感觉自己的心和香炉里的烟都一样飞到了天堂。这里的帅哥美女都交给了东正教,内心不爽。以及,之前看见一个帖子说亚美尼亚人比格鲁吉亚人颜值低,表示想抽死那个楼主哈哈哈哈,亚美尼亚无论男女其实长相都更精致~不过格鲁吉亚人确实是最纯正的高加索人种。Khor Virap修道院亚美尼亚的明信片老玩家之一。注意事项:夏季气温炎热,如果乘坐公共交通前往,小巴会在距离修道院4-5公里的地方放所有人下车,只能步行(没有出租,其他车都是别人包车的)并且夏季白天非常暴晒,修道院内部也挺热的,建议傍晚前来,一可以避开白天无数的旅行团(而且多是吵吵闹闹的俄语国家老人,很影响心情的...)二来避开白日的高温,并且白天的太阳非常刺眼,雪山的能见度一般,影响拍片,并且正午时分应该还是逆光拍摄。在傍晚,随着雾气褪去和太阳下降,金光打在山体上,非常美丽。建议在从Goris回来Yerevan的路上顺便参观,从埃里温过来还挺远的。Goris通往伊朗的公路看着很近,其实非常远,路上需要通过无数盘山路,但风景没得黑。事实证明,我们一路看见的烟雾....真的是着火了...和亚美尼亚朋友在埃里温见面时他惊讶于我拍摄的一张山火照片,说这个火已经持续四天了.....9号开始,然后12号才来消防队去扑灭(正好是我们返回埃里温的那个下午 我们遇见了)....也是够无语的。我就说在tatev上看的天空似乎有一层雾.........小贴士:Goris没有直达伊朗大不里士的车,在路上遇见的驴友反馈的方法无非两个:返回Yerevan,乘坐国际大巴到大不里士,但这样价格非常昂贵,也浪费了时间;第二,从Goris乘车到南部小镇Meghri,由此出境,乘坐火车到伊朗Jolfa,再转一次大巴到达大不里士。虽然我没去伊朗,但在这里贴出来,给想去伊朗的朋友一个参考。旱桥市场各种淘在第比利斯的旱桥和埃里温的Vernissage老市场都逛过,建议是想买画的去后者,喜欢买其他旧物的去前者。不过这边的画都很不错啦,我还买了幅小的装回家~砍价从半价开始真的不是假的~结尾外高加索真的是一个不会让人失望的地方,如今我已经从这片秘境回来好几天,但脑中始终不能忘记诸多场景:在第比利斯山上参加art gene音乐节的狂欢,和热爱音乐的各国人坐在一起,吹着凉风,享受着音乐里那份神秘悠远;在库塔伊西的淅淅沥沥细雨中,在gelati教堂围观了令我叹为观止的宗教仪式;在卡拉巴赫的山区,享受着没有信号带来的暂时宁静;在Goris的大街上无忧无虑地采摘树上的各种野果子;在埃里温暴走,探寻西欧风里的社会主义...即便如此,依然留了不少遗憾,但我也知道,旅行的美好之一便是无穷无尽的遗憾,所以没有关系,以后有缘,再去一次神秘美丽的高加索吧!在这欧亚交界的一山两海三国处,你都能找到属于你和这里的一段美丽缘分。全文完2017.8.23

关于亚美尼亚的旅行问答
  • 罗二蚊 回答了问题 · 7天前

    去tatev修道院交通

    到tatev的旅游中心(就在缆车站对面)帮忙预定拼出租车更方便,价格也不贵。从埃里温坐车goris3500,然后在缆车站直接拼出租车到埃里温也只是6500。

  • qifg 回答了问题 · 10天前

    埃及温到戈里斯

    据我所知没有,并且有的可能微乎其微。 我是包车前往的,该国包车价格一天200多人民币(15年底)。每人几十块钱。 当时在埃里温的旅馆拿了一份旅游地图,包两天车到处看教堂,有山谷里的,树林里的,悬崖边的,非常漂亮。

  • 那样的世界 回答了问题 · 2017-08-31 23:50

    埃里温机场到市区的公交

    还是我自己回答吧!有机场大巴,名叫airport express,就在机场门口。每小时一班24小时运营。到共和广场只要300AMD。

  • leila-jiang 回答了问题 · 2017-08-29 17:01

    美签免签进入格鲁吉亚再去亚美尼亚,最后再进入格鲁吉亚 可行吗?

    没问题,去年十一我们五人,其中一个有申根,一个是英国多次往返,都有效;剩下三人是多次往返的格鲁吉亚签证。就是往返机票都是格鲁吉亚,中间去了亚美尼亚。

  • parkney 回答了问题 · 2017-09-07 11:05

    亚美尼亚电子签地址写不下怎么办!!!

    尽量写得简单一点

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