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  • 马帮猪猪 发表了 游记  · 2016-09-06 14:42

    【猪猪原创】自驾环游美国西部--看这一贴就够了- 全文完10万字3000图 优胜美地 大峡谷环线 黃石 冰川 精华

    教你怎么玩才能用最少的钱,把时间和路线安排最合理,在哪里拍摄能拍到令人满意的视角,什么时间拍什么景点最合适.....美国西部9个州,全程一万英里,几乎是1/3美国国土,时间6-7周,费用15万元,一家三口,涵盖美国西部绝大部多重要的景点===========本文上了穷游网站的首页、而且得到总论坛首页及美国论坛首页推荐,写贴不易,几十万这和上千张照片,目前写了近2个月,请多多顶贴支持!谢谢应邀在穷游北京总部做分享会========================美国,这是我带儿子周游世界的第21个国家,目前除了南美和非洲没有涉足,其它都多少见识过了,我希望在他小学毕业前周游一圈世界上主要的国家和地区,当然不是那种“知名国家首都一日游”,而是要深入的体验到不同的国家的风土人情,从中开阔视野,增长见闻,所以这次暑假规划了45天的时间,把美国西部细致的“探索”一下。SIGMA SDq +18-35mm/F1.8犹他州波浪谷,号称地球上最美也是最难到达景点之一,因为每天只允许10个人进入提前一天在卡纳布抽签决定,(网上抽签也有10人名额),进出需要徒步10公里以上,没有任何路的痕迹,靠几张照片导航,即使允许进入的人极少,每年也都有因迷路、干渴、高温、甚至洪水等原因死在其中的!最佳观赏时间:上午9点以后,下午4点之前行程介绍:虽然很多人可能没有6-7周这么长的时间来游玩,其实,这个行程是由三段组成的,每一段用2周多一点的时间就可以玩得非常好了。第一段:西海岸大城市环线(2周左右)地图橘红线 旧金山(2天)--谬尔红树林国家公园(路过)--优胜美地(2天)--硅谷及斯坦福大学(1天)--一号公路海滨沿线(2天)--洛杉矶(2天)--迪斯尼乐园--(1天)--拉斯维加斯(2天)这段主要以西海岸的城市为主,也加入了优胜美地、一号公路这样顶级的风景,可以说是吃、住、行、玩都很丰富的,15天以内就非常轻松,很适合亲子游、蜜月游,缺点是旅游旺季的食宿费用比较高,住宿比较难订在满意的地方。SIGMA DP0Q, A档,F4, 1/15s拍摄图片说明:优胜美地国家公园,隧道观景点,这是非常容易到的地方,是优胜美地精髓美景之一,但是如果想拍好照片,不要在白天甚至夕阳时观赏,尤其不要在正中午,风光打折十中无一,最好是欣赏完夕阳,在最后一抹夕阳时拍摄,5月时右边的新娘面纱瀑布水量最大,照片中红色和黄色的树木是枯死的美国红松,无论哪个季节都可以拍到。最佳观赏时间:下午6点半以后===========================第二段:大峡谷环线(2周左右)地图绿线拉斯维加斯(2天)--胡佛大坝和密德湖(路过)--66号公路(路过)--大峡谷南缘(2天)--纳瓦霍印第安保留区(以PAGE为中心,包括上下羚羊谷、鲍威尔湖、马蹄湾、水洞峡谷等)(2天)--卡纳布(世上最美也最难到的波浪谷)(1天)--大峡谷北缘(2天)--布莱斯峡谷国家公园(1天)--锡安国家公园(1天)--拉斯维加斯这段主要以峡谷风光为主,包括了纳瓦霍印第安保留区这些比较荒凉的地区,但越是荒凉就越壮观,是视觉盛宴,也是最接近“美国西部片”感觉的地方,做为摄影爱好者是绝对不能错过的。既可以从洛杉矶进出,也可以从旧金山进出,加上进出的城市,也正好在14-15天左右。缺点是除了拉斯维加斯,其它的地方都非常荒凉,吃住很一般,条件比较差,但费用也不低,要做一点吃苦的准备,在大部分的纳瓦霍印第安保留区和路上,都是没有任何手机信号的,甚至住宿地也没有网络信号,要有和国内失联的准备,呵。=====================================================第三段 西部深入环线(约2-3周)地图蓝线拉斯维加斯--图威普(大峡谷最美也最少人到的隐秘地点)--大峡谷北缘(比南缘更好看)--89A国道(最原汁原味的印地安风光)--佩奇Page(印第安保留区)--凯彦塔--北部纳瓦霍印第安保留区(以纪念碑谷为主心)-莫阿布(峡谷地和拱门,2个大的国家公园)-盐湖城---熊湖---杰克逊小镇--大提顿国家公园(雪山)--黄石国家公园(火山、地热间歇泉、温泉)--天鹅湖--冰川国家公园(美过黄石,可以说西部最美最宜居的国家公园)--科达伦(一路有无数的湖)-西雅图(美国的航空中心)--波特兰(101沿海公路比1号公路还美)这段是深入行程,适合已经来过美国西部的,路程较长,近7-8千公里,地形复杂丰富、雪山、火山、峡谷、冰湖、荒漠、沿海、大城市......都有了,气候也比较多变,也是最适合摄影高手拍大片的行程,如果第一次来美国西部,可以参考第二段大峡谷环线北部的行程加入其中,但这条线至少需要3周的时间,中途景点太多,无法预计停留的预计时间,也不宜提前订房,以备随时更改行程(我大约改了6-7次行程),有些地方就没有住宿的地方,很多地方非常难提前订房,比如黄石附近,反倒是现场找房更靠谱些,但要做实在找不到住在车里的准备。====================每日一张 美景概览一路上美景太多,只好先每天选一张,一共45张照片,把这一路的景色大概看一下,随后再按日细说。(以下图片不是按时间顺序的,景点位置在图片上)拍摄器材:SIGMA SDq ,18-35/F1.8镜头、50-100/F1.8镜头=========================冰川国家公园是我个人最喜欢的美国国家公园,虽然已经到了行程的最后,但却一点审美疲劳的感觉都不会有,本来原计划待个1-2天,结果四改行程,前后几乎住了5天,仍然依依不舍,图威普,这是大峡谷中的一个隐秘地点,在游览大峡谷的游客中,极少数到过这里,甚至可能不到万分之一,路很难走,条件艰苦,但这是距离科罗拉多河最近的一个垂直的悬崖,在大峡谷游览时,会在很多介绍大峡谷的书或是宣传海报中看到,甚至不少做为书的封面,但是即使问游客中心的服务人员,他也说不出这在哪里,有个工作人员和我说“要提前半年预约,花大价钱请向导、骑马用4-5天的时间,才能到...”但是我到了,还带着孩子,具体的故事在游记中细说.....马蹄湾的晚霞, 马蹄湾几乎是每个去西部的中国人必到的景点,其实,这种大拐弯在西部有很多,比如峡谷地的死马点,纪念碑谷附近的鹅颈湾等(见后攻略),只是马蹄湾比较顺路,就被旅行社推成“著名景点”了野鹅岛,为了拍到这个景色,我在这里一住三天,每天傍晚和清晨都来,终于有一天清晨,遇到了四只野生美洲黑熊......发现时距离只有10来米....食物链的顶端,极度危险......纪念碑谷阿甘回头处,电影阿甘正传里,阿甘正在这里悟出人生,结束了无休止的长跑纪念碑谷深入美国腹地,是印第安纳瓦霍人保留地,从万宝路广告到无数西部电影中出镜,如果长城之于中国,金字塔之于埃及一样,是美国西部的“代表风光”(游览和拍摄秘籍见随后游记)大峡谷北缘比南缘人少很多,可以悠悠闲闲地休息几天,个人认为,北缘比南缘好看,但是南缘比北缘景点多。所以时间够的话,都应当来看看精致拱门,一定要晚霞来看,虽然只有1.6英里徒步,但要爬大石头,相当耗费体力,所以至少要在日落前2小时出发,因为日落的最后一个小时,拱门会被后面的岩石阴影遮挡。冰川公园ManyGlacier 多冰川区的清晨大棱镜,可以说是黄石最美的一个温泉,一定要正中午来看,太阳越毒辣,越美,你可以看到极为独特的彩色蒸汽,蓝色和粉色的蒸汽,因为黄石温泉的颜色是由微生物的构成的,面不是矿物质,在蒸腾的水气中含有微生物,就会看到彩色的蒸汽。峡谷地针区,这个地方不是用来拍照的,而是用来体验的,如果说整个美国西部最让人震撼的是哪里,即不是黄石也不是大峡谷,而是峡谷地国家公园,上上下下十来个层次,高山、台地、岩石、峡谷、沟壑,几乎无法数清有多少种地貌可以一眼望到,前后左右1-2百公里尽收眼底,用小猪的话讲:“我突然感觉我们好像是一个细菌,藏在地球的脚后跟里”,尤其是雨后,那种震撼是哪里都感受不到的。一定不要在晴朗的正中午去看,天气越不好,风景越好!早晚都是最佳观赏的时间黄石名头响亮,但间歇泉看多了很容易审美疲劳,如果来美国专门看黄石,可是有点亏,我个人认为来黄石,黄石峡谷一定不能错过!两边的山壁是彩色的,再配上瀑布,活脱脱就是一幅中国的山水画,最佳观赏时间是下午6点以后直到日落,和日出前,所以一定要想办法住在峡谷村!阿斯托里亚,101沿海公路上的一个小城,听过的人很少,这是哥伦比亚河口入太平洋的地方,驻扎着海岸警备队,这里有一条桥,维持了很久世界第一跨海钢桥的记录,开到山顶的图腾柱,可以欣赏三河三桥一大洋的美景,个人感觉比一号公路美多了!图威普的晚霞,可以说是大峡谷最美的晚霞,没有之一,只是太难到了。佳能海滩(加农海滩 ),距离波特兰比较近,也是101沿海公路上的一个知名的海滩,海滩极平缓,一个大浪可以打上海滩百米,所以就有了海滩上有河,海水中有滩,走下海几十米都到不了胸口这样的景色,非常非常适合住一晚,晚霞极美。大提顿国家公园的隐秘美景,需要下一条土路,是拍摄雪山倒影的好地方。游记里细说台地拱门,也叫梅莎拱门,从莫阿布开车50分钟,再徒步15分钟可以到达,由于独特的地理构造,早上第一缕早光会反射照亮拱门的底部,发出红艳的光芒,加之从拱门看下去,可以看到图腾柱和巨大的地峡,以及日出时照亮的雪山,是一幅极美的画面,WINDOWS曾经选这里做为桌面就可见一斑了。但拍摄很讲究技巧,游记的第27天详细说。夏天到胡佛大坝,几乎是到了地狱的感觉,45度的热风以极高的速度吹过,人如果不做遮阳措施,十几分钟就有中暑的感觉,仿佛是上帝用一把2英里大的吹风机在吹,还是用的热风!大峡谷北缘,一共有3条线,几十个景点,除了少数几个,大多大同小异,具体玩法在9-11号的游记中,合理安排的话,只住一天即可。鲍威尔湖比相像中大得多,赶上了猪妈的生日 ,我们包了一架直升机,一个半小时的空中游览,甚至登上了一个Butte“纪念碑”的顶端,还记得吴宇森的大片《风语者》一开始,纳瓦霍人坐在一个butte的顶上的画面吗?在羚羊谷,我走的是摄影团(羚羊谷必须跟团),我这个团里有3个人,有个用佳能的老外,一个日本人,还就是我,那个用佳能的老外一上来就问向导,哪里可以拍出带蓝天的片子,我说我用SDQ随便拍都带蓝天,他说不可能,这光比太大了,他带了一大堆滤镜,还快门门包围曝光什么的,拍一张片子要花好久,我不得不一直等他,其实带蓝天的羚羊谷,用SDQ拍简单极了,不需要任何滤镜。盐湖城,只有中心圣殿区是美的,不仅美,而且让你感觉特别惬意,这里是摩门教徒的圣地,人人都极为彬彬有礼,大热天小孩子都打领带穿西服,这里是比较保守的(摩门教可以娶多个老婆),但是出了圣殿区,城区里也就是甘肃张掖、武威的水平。洛杉矶迪斯尼乐园,我们去过香港迪斯尼、法国迪斯尼、当然还有上海迪斯尼,对迪斯尼已经开始审美疲劳了,尤其是前一天刚玩过环球影城,感觉上如果环球影城是大学水平,迪斯尼乐园中的项目最多算是小学水平,玩了4-5个就索然无味了,倒是游行非常精彩,尤其是paint the night夜游,非常精彩,从中午吃过饭后,就坐在路过看游行,一连看了3场游行,一场烟火,回到住处也午夜12点了。优胜美地的冰川观景点,虽说只有30多英里,但至少要准备1小时的时间,尤其是前面有磨蹭的慢车,我们到就稍微晚了10分钟,这里是优胜美地看晚霞最好的地方,可以说必到,尤其是可以看到内华达瀑布等2个大瀑布,以及半圆顶,整个山谷都能听到瀑布的声音!洛杉矶迪士尼音乐厅,这个和迪斯尼乐园一点关系都没有,是现代建筑的标杆之做!可以免费参观,餐厅伙食不错,价格合理,可以参观后在这里吃饭。做为世界第一的武装力量,到美国不能不看它的武器,航空母舰看得太多了,但顶级的战列舰目前也只有美国有了,(德国的和日本的都沉了),衣阿华级战列舰的406mm的舰炮也是世界上最大的舰炮了,看好莱坞大片《超级战舰》最后打败外星人的就是它!这是天完全黑了之后拍的,晚上9点,“回光返照”你见过吗,这个拍摄技巧,在第8天的旅游记里我的审美可能和大众不一样,在下羚羊谷里,我最喜欢的就是这个“风中的女神”,一块石头能被水冲刷的如此飘逸浪漫,真是不能不赞叹大自然的魅力!峡谷地,我一连来了四趟,只要看天不好,下雨来、日出来、看晚霞还来,让我评,峡谷地国家公园好过大峡谷国家公园,冰川好过黄石!这块像极了哥斯拉的大脚印,不过这个可大,长达几英里的脚印你见过吗,呵到旧金山,没有不拍金门大桥的,但拍金门大桥夕阳夜景,最好的位置在北边山上的斯宾塞炮台,而不是南边的尖兵堡,我们正好住在附近,来回看了四五次。比克斯比大桥,我个人认为一号公路也就这个附近好看一点了,所谓最国最美的沿海公路,真是言过其实了,尤其是你如果去过意大利的阿玛尔菲沿海公路,澳洲的大洋路这样的海边公路之后,一号公路就是渣渣了,就连北边的101公路都不比它差,这里就是距离旧金山和洛杉矶比较近,没见过世面的美国人蜂拥而至,暑期想找间房都挺难,还超贵,看我12-13天的游记,想办法用1晚2天把它走完吧。环球影城是超出预料的好玩,要是个电影迷,别错过,不去迪斯尼都要来这里,比迪斯尼好玩多了!一定要买插队卡,一天就可以全玩完,旅游秘技在D9/D10的游记里环球影城最好玩的哈利波特区,感觉真是像是骑上了飞天扫把,真实感爆棚,玩几次都不会腻!这张是少数几张DP0Q拍的,正对着太阳,没有任何炫光和溢出,所以说0Q是买 镜头送机身,一点也不过份。斯坦福大学,小猪在这里感受到了顶类学府的光环,一直在说,好神圣呀.......哈哈,洗脑的做作达到了。在斯坦福书店,买了一整套斯坦福校友的衣服和帽子,超级自豪,走哪哪有人问在哪里买的。这里买苹果的产品会更便宜,比苹果总部买还便宜!在66号公路上,一不小心,找到了动画片中的“水箱温泉镇”把小猪这个闪电麦昆迷给乐坏了。旧金山九曲花街,一定要上午来,下午就背光了,不是很好拍,因为太多太多游客了!6月底来还能看到绣球花西雅图的全景,要在一个小小小小的公园里拍,叫凯瑞公园,这里不仅能拍到针塔的全景,还能拍到后面的雪山,几乎就是西雅图标准照。拉斯维加斯不用说了,整个美国西部最繁华的城市,只有这里才有电影里的"发达国家”,吃喝玩乐无一不缺,我们前后来了3次,住了4-5天,如果不是周末,酒店价格很便宜,吃的也好,可惜整个美国西部也就这里还算凑合,其它的地方,就是大农村,吃的差,住的贵,没见过世面的美国人占大多部,洗脑效果和朝鲜没有太大区别,当然很多不人信,或是不肯相信,如果一个外星人,刚刚来到地球,绝对不会认为这样美国是世界第一强国的。西雅图的琉璃花园,沿途景点太多,一日一图太过蜻蜓点水了,后面我们一天天的写,包括地图,最佳拍摄景点,最好的时间,以便合理的安排行程,看完这个贴子,就可以当导游了,呵呵

    行程共43天  · 2016-06-25出发
    上海嘉定区 广州 旧金山 优胜美地国家公园 帕洛阿尔托 山景城 加利福尼亚州圣荷西 加利福尼亚州蒙特雷 大瑟尔 圣西蒙 洛杉矶 拉斯维加斯 大峡谷国家公园 图萨扬 佩吉市 亚利桑那州 塞利格曼 卡纳布 布赖斯峡谷国家公园 潘圭奇 凯恩塔 库特内国家公园 纳瓦霍人保留地 莫阿布 峡谷区国家公园 盐湖城 犹他州 杰克逊 爱达荷州 大提顿国家公园 黄石国家公园 比尤特 美国冰川国家公园 The Coeur d'Alene The Coeur d'Alene Resort 西雅图 Tacoma 塔科马 佳能海滩 波特兰 塞勒姆 武汉 上海
  • asurafairy 发表了 游记  · 2018-02-02 17:46

    【南瓜兔】夏在南美之南:巨足大地上的风之旅 (22天智利&阿根廷;超详尽攻略+游记; 百内W线、菲茨罗伊徒步) 精华

    哎呀,发现上穷游首页啦!截图纪念一下 2018.3.23 如果喜欢,请不要吝啬点击“点赞”和“收藏”给予支持哦!谢谢啦!如果喜欢,请不要吝啬点击“点赞”和“收藏”给予支持哦!谢谢啦! 如果喜欢,请不要吝啬点击“点赞”和“收藏”给予支持哦!谢谢啦!帖子里内容相当丰富,如果想迅速查看相关信息的,请别忘了用“帖子电梯”哦!网页版在页面右侧,APP版在右上角~~~ 想看什么直接跳转就可以啦!序言这是我们第一次去南美,第一次真正踏上仰慕已久的巴塔哥尼亚,第一次多日徒步,第一次背着帐篷和睡袋。在蓬塔阿雷纳斯忐忑祈祷企鹅岛能成功出行、在法国谷凝望山上冰川近在咫尺般的崩塌、钻在睡袋里边啃着巧克力边侧耳倾听帐篷外风浪呼啸过林梢、在牧场边吃超juicy的烤巴塔哥尼亚羊边欣赏窗外静谧的冰山草原与怒放的鲁冰花、穿着冰爪在仿若白色外星球的万年寒冰上行走、在海拔越攀越高的沙漠看世界被沙尘阳光和干燥支配。。。这22天的旅行中,还有许许多多像这样的难忘景色和经历在脑海中熠熠生辉。为了这次期待了很久的旅行准备了很多,希望能把这些准备、回忆和经验教训写成游记和大家分享,让大家在未来的旅行前能更加胸有成竹而在旅行中能够避开我们走过的弯路,也让我们能在脑海中再游一次智利和阿根廷。按惯例,先贴图。蓬塔阿雷纳斯Magdalena企鹅岛百内国家公园菲茨罗伊山(阿根廷冰川国家公园北)阿根廷草原牧场莫雷诺冰川阿塔卡玛沙漠麦哲伦企鹅南美原驼Guanaco南美小羊驼Vicuna有冠长腿秃鹰智利火烈鸟麦哲伦啄木鸟

    行程共22天  · 2017-12-19出发
    纽约 圣地亚哥 蓬塔阿雷纳斯 纳塔莱斯港 百内国家公园 埃尔卡拉法特 艾尔恰登 卡拉马 圣佩德罗-阿塔卡马
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  • annieluoly 发表了 游记  · 2015-06-18 16:41

    伟大的土地!房车上的阿拉斯加游(附西雅图,瑞尼尔国家公园) 精华

    Hi,欢迎大家关注,我是微博@啤啤女,一直纪录每次旅行的故事。要去玩耍的小伙伴,很乐意与大家分享有用的信息。喜欢这帖子,除了收藏,能默默帮助点赞吗。从美西北回家一周,倒也没什么时差困扰,却没出息的每晚做梦,梦见那片伟大的土地,最后的处女地——阿拉斯加。在这片原始的地盘上,要想怎么玩,都不过分。最精彩和花费最大的,自然是结合飞机和游船,去深入步行无法到达的地方,通常也是最精通的玩家感兴趣的探索。当然,陆地游总会有些欠缺,不过呢,这一切有了房车的陪伴,变得异常地有滋有味。先生表示极力反对去自驾道尔顿公路,这条在阿拉斯加人眼中也是被Oh, Shit!的公路。或许也是由于租用房车的限制,于是女汉子一般的我也只能悄悄作罢。比起盛名远播的迪纳里国家公园Denali NP,我其实是更倾向于兰格尔-圣伊莱亚斯国家公园Wrangell-St Elias NP,这个全美最大面积,最原始的国家公园(我读书少,再也不要骗人告诉中国人说,黄石是最大的国家公园,人家明明是黄石的6倍之多)。可是,总有那么多可是,或许等着我下一次再去。我们的房车,帅帅的,标准Class C,25size塔特基塔纳 Talkeetna 乘坐直升机降落迪纳里国家公园冰川冰原Talkeetna river 漂流迪纳里国家公园房车营地狗,老人,阿拉斯加哥伦比亚冰川一张被我玩坏的图路上的风景基奈峡湾国家公园西雅图徒步瑞尼尔国家公园建个电梯吧:关于行程:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13051511房车的情况房车类型:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13051515 房车如何预订:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13058247 提车和还车:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13058881 房车的使用:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13065136 营地知识和专业术语:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13069524房车驾驶注意:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13070267营地篇:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13077008折扣和实用信息:http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13087039 -------------------------------------华丽丽的游记开始啦(公众微信号:啤啤女 或者 annieluoly)Chapter 1 飞跃麦金利山,冰川降落 http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13088893 Chapter 2 溪谷中的激流勇退,野生动物的漂流之旅http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13092625 Chapter 3 迪纳利国家公园 Denali National Parkhttp://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13116606 Chapter 4 莫名其妙的whittier轮渡之旅http://bbs.qyer.com/post.php?action=jump&pid=13121612 Chapter 5 瓦尔迪兹,阿拉斯加‘小瑞士’http://bbs.qyer.com/thread-1314413-5.html#post-13130677-0 Chapter 6 追逐鲸鱼,看哥伦比亚冰川http://bbs.qyer.com/thread-1314413-5.html#post-13130677-0 Chapter 7 Glenn Hwy上的秀美风景http://bbs.qyer.com/thread-1314413-5.html#post-13130677-0 Chapter 8 波蒂奇冰川 Portage Glacier ,出口冰川 Exit Glacierhttp://bbs.qyer.com/thread-1314413-5.html#post-13130677-0 Chapter 9 基奈峡湾国家公园 http://bbs.qyer.com/thread-1314413-6.html#post-13169165-0 Chapter 10 参观阿拉斯加原始遗迹中心http://bbs.qyer.com/thread-1314413-6.html#post-13169165-0 Chapter 11 安克雷奇觅美食http://bbs.qyer.com/thread-1314413-7.html#post-13202660-0 开始西雅图的行程Chapter 12 登顶西雅图太空针的美味http://bbs.qyer.com/thread-1314413-7.html#post-13202660-0 Chapter 13 走进西雅图,闻到咖啡香http://bbs.qyer.com/thread-1314413-7.html#post-13202660-0 Chapter 13 走进西雅图,闻到咖啡香http://bbs.qyer.com/thread-1314413-8.html#post-13251542-0 Chapter 15 瑞尼尔国家公园,两个人的灾难大片http://bbs.qyer.com/thread-1314413-8.html#post-13251542-0

    行程共15天
    香港 安克雷奇 Talkeetna 迪纳利国家公园 帕尔默 palmer 瓦尔迪兹 波蒂奇 portage 苏厄德 西雅图 瑞尼尔国家公园
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    阿拉斯加 美国 西雅图 房车自驾 冰川
  • fieldyang2009 发表了 游记  · 2014-11-02 06:51

    『极致冰岛』冰湖冰川+火山喷发+内陆荒蛮+极光瀑布+海岸山岳〖探秘行摄之旅〗 精华

    〖序言〗每年我们都有自己的金色国庆探索旅程与行摄计划,正所谓“一生的规划,一辈子的旅程,一个完整而精彩的星球探索与行摄”,这次出行的目的地是冰岛格陵兰岛。为了此行更加出彩,周密且高性价比,LZ提前了一年开始规划和完善整个行程线路与衣食住行,对于冰岛这个遥远无比而又神秘冷酷的国度,LZ专心地研究探秘线路和细细梳理景致风光,慢慢提炼勾画出自己的越野探索行摄之道,出彩惊艳的本地团活动,以及全面的气象,极光,人文,民俗,美食与特色。任何美景也像人的一生一样,都有自己婀娜多姿最美的青春年华和出彩时刻,既然是不远万里,那就必须选择最佳的季节,最美的时刻,造访冰岛最绚丽的景色和奇观,这才是LZ攻略所追求的重中之重。国庆深秋的冰岛是最出彩季节之一,对于国人和摄友而言,不但有七天长假,更重要的是可以避开中国的拥挤嘈杂,去欣赏和享受这里深秋的颜色,极光,彩虹,瀑布,冰川,火山,地热,温泉,候鸟以及荒蛮内陆等惊艳之美。中国人眼里的冰岛,我们可以用贫瘠,寒冷,荒芜,偏僻,阴沉,遥远,震撼,神秘,寂静而又与世隔绝等一系列词语来形容,但至今还让我不能忘却的景象却是他的狂风,让你寒风刺骨而又摇摇欲坠的飓风,也正是这种极端的气候环境和极限的地理位置,才能造就出来极致而又变幻莫测的风光与独特的景色,从而使得冰岛一直是环球旅行极为热门而又极其神圣的旅行目的地和远足天堂。近年来,越来越多来自世界各地的自助与自驾游客都会重点游览冰岛南部海岸和瓦特纳国家公园(Vatnajokull NP)冰帽和冰湖,或者沿着环岛1号游历一周沿途风光野景,以及游览闻名遐迩的冰岛黄金圈和钻石圈一带;或沿路自驾巡游海岸和探寻冰火二重天的自然景观如雄伟的冰川冰舌,变幻莫测间歇喷泉,神奇的温泉与地热,以及这里的瀑布,苔原,火山海岸,冰川和冰湖,观鲸,海崖观鸟,玄武石台地和断崖,空旷无垠黑沙滩和崎岖而突兀的海湾等。而对于冰岛最为神秘而极致的内陆高地景观,以及得天独厚的极光景象,晶莹剔透而眩晕的冰洞,和多姿妖娆的内陆瀑布,还有就是可遇而不可求的火山喷发与炽热熔岩等极致景观却极少有探寻与发现。LZ正是本着进一步发现和探索宗旨,以及“人人为我,我为人人”的奉献精神,基于多位前辈的经验和攻略, 才规划和完成了这次冰岛海陆空深度探寻行摄之旅。每个耐人寻味而又具有生命力的穷游攻略,必然有TA突出的主题和鲜明的特色,或有其新的探索,揭密与发现;游记不但可以给予自已生命轨迹的记录+留念,更能给予后来穷游者以启迪和借鉴。我的冰岛自驾行摄和探寻之旅,最为突出就是对冰岛内陆山岳,湖泊,瀑布,火山,温泉,河流和道路的探寻和揭示,以及在最佳季节,最美时刻,最佳角度而留住了这些美的瞬间,还有行程中点点滴滴故事和经验教训的提示。冰岛,除了TA的冰火二重天之美,LZ还发现了一些TA隐藏着另一面的威严,妩媚,挺拔和坚毅, 这也许就是LZ盖楼筑帖的真正用意所在吧,希望各位能喜欢和有所收益,也请大家适时能给予回复+赞赏+支持,LZ表示不胜感激。下面就以我们团队最出彩最拿手的照片(部分照片来自陈副,张副,关生,刘索和深圳刘楚)以点缀出冰岛之旅的亮点和轮廓; 如还有希望了解LZ历年的行摄征程与世界观,请点击进入LZ穷游网主页:http://www.qyer.com/u/239288;如有需要进一步了解我们其他征程的脚步,请链接如下网址:(1)〖极致南美〗 雨林瀑布,七彩峡谷,天空之境,冰川峻峰『自驾行摄之旅』 http://bbs.qyer.com/thread-2517376-1.html(2)『探秘@东格陵兰岛』浮冰峡湾+荒芜山脉+村落极光+自助攻略http://bbs.qyer.com/thread-1027796-1.html(3)『Turkey Natural Wonders』奇幻绚丽土耳其地貌行摄+自驾攻略http://bbs.qyer.com/thread-876668-1.html(4)西澳最西密境:沙克湾,卡尔巴里,尖峰石阵《探索发现之旅》http://bbs.qyer.com/thread-818801-1.html(5)夏威夷之脉动!炽热火山熔岩陆海空《探索发现专辑》http://bbs.qyer.com/thread-782241-1.html(6)美图美景美西北,详尽攻略探索“雷,火,红,拉”美艳秋景!http://bbs.qyer.com/thread-743322-1.html(7)绝美Uluru巨岩峡谷,绝伦MacDonnell荒原密境《探索发现专辑》http://bbs.qyer.com/thread-601073-1.html(8)画龙穿越纳米比亚全景,点睛探索津巴布韦和博兹瓦纳精华!http://bbs.qyer.com/thread-523369-1.html

    行程共16天
    广州 香港 多哈, 哥本哈根 雷克雅未克 Pingvallavatn Gullfoss Geysir Kulusuk Tasiilaq 塔西拉克 Sermilik Icefjord Haifoss Landmannalaugar 维克 Skogarfoss Dyrhólaey vik Skaftafell Jokulsarlon 瓦特纳冰川国家公园 Hali Hengifoss Reykjahlid 米湖 Bardarbunga Dettifoss Aldeyjarfoss 阿克雷里 Hvitsertur Grundarfjordur Amarstapi Hellnar Blue lagoon Keflavik 多哈
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    冰岛 瀑布 冰川 极光
  • zp99wang 发表了 游记  · 2016-08-22 13:56

    “窘而不失快乐”的2016年8月冰岛12天5000里环游自驾——错加车油、冰川摔伤、超速罚款,依然体验幸运和快乐(完) 精华

    “窘而不失快乐”的2016年8月冰岛12天5000里环游自驾——错加车油、冰川摔伤、超速罚款,依然体验幸运和快乐目录(梯子见右边:帖子电梯)序:窘并快乐着一、准备(缘由、线路、签证、机票、租车、住宿、通讯)(一)缘由(二)线路(三)签证(四)机票(五)租车(六)住宿(七)导航与通讯(八)银行卡二、行程7月31日,上海浦东机场出发,丹麦的哥本哈根转机,飞抵冰岛的凯夫拉维克机场并取车,住机场附近。8月1日,驱车去辛格韦德利国家公园,访间隙泉,探黄金瀑布,看火山口湖(大蓝碗),住赛尔福斯。8月2日,驱车去塞里雅兰瀑布 (或译“圣嘉兰”),探斯科加瀑布,到冰岛本岛最南端的Dyrhólaey海岬,游黑沙滩,住维克。8月3日,驱车路过极地苔原,访“世界上最美峡谷”,到Systrakaffi餐馆午餐,探教堂地板,看平顶山,游大冰湖,住赫本。8月4日,驱车访小冰湖,冰川徒步,回赫本。8月5日,驱车去西角山,走拉克雅维克海岸,到都皮沃古尔小镇,住埃伊尔斯塔济,而后访赛济斯菲厄泽小镇。8月6日,驱车去黛提瀑布,游克拉夫拉火山一代景区,上惠尔山,住劳加尔附近。8月7日,驱车去众神瀑布,访阿克雷里,住斯维纳瓦附近。8月8日,驱车去布伦迪欧斯,探海中巨石(犀牛石),访克鲁格琉佛峡谷瀑布,住博尔加内斯。8月9日,驱车去格伦达菲厄泽镇,看教会山/草帽山,访阿尔纳斯塔皮,探朗德郎加悬崖,回博尔加内斯。8月10日,驱车去雷克雅未克。看太阳航海者,到哈帕音乐厅,访市政厅和托宁湖,进哈尔格林姆斯教堂,漫步劳加维格大街,去珍珠楼,到机场还车,住机场附近。8月11日,上午由凯夫拉维克机场离开冰岛,哥本哈根转机,8月12日上午回到浦东机场。三、小结(一)行程(二)费用(三)租车(四)住宿(五)通讯(六)银行卡(七)窘并快乐着,这就是旅行,这就是生活。以上内容将陆续整理并发出,并建立电梯。真诚欢迎纠错,包括我们的理解错误、记忆错误和打字输入错误。

    行程共13天  · 2016-07-31出发
    浦东——凯夫拉维克/KEF 辛格韦德利国家公园 (Þingvellir National Park) 间歇泉 (Geysir hot spring) 黄金瀑布 (Gullfoss) Kerið火山口湖(大蓝碗) 雷克雅未克 维克 赫本 埃伊尔斯塔济 Laugar Svínavatn Borgarnes Borgarnes 飞机上 浦东
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    冰岛 凯夫拉维克 赫本 冰川
  • 白宇 发表了 游记  · 2016-10-25 17:12

    穿越,秘境赞斯卡【已完结】 精华

    冰川裸奔,冰河裸泳当我跳进冰河之中,全身每一处皮肤的神经末梢,都只能感受一种体验叫“寒冷”,那时候便进入了真正的贤者时间,意识和思维似乎都被冻结,一边颤抖着一边咬牙切齿:他妈的人生就是没有意义的,活着,就够了,活着,还能够行走,能够放眼这天地万物,就很奢侈了。从香港到德里的国泰航空航班上,看了一部纪录片《100miles from nowhere》,讲述三个美国男子在大自然中越野跑的穿越记录,我看的那一集是他们跑了南美巴塔哥尼亚的一条路线,在巨大冰舌末梢的冰川融水里游泳的一幕让我浑身血脉贲张,于是就把“冰河里游泳”列入遗愿清单。赞斯卡徒步的第三天,从从Purney村子出发,溯Tasrap河谷逆流而上,Phukthal Gompa寺院绝对算得上是世界上最难抵达的寺庙之一。冰川河水呈天然的乳蓝色,鲜艳得有点儿假,我和尼佬都表示这是我们见过的最蓝的河流,望向北边,右侧是山坡,溪水经过的地方,地表不再贫瘠,金黄色的树林点缀着村庄周围的生气勃勃,左侧是山岩峭壁,而Phukthal寺庙就嵌在绝壁之上,从一处天然洞穴延伸出来的complex,只有一条小路可以爬上去。那天正赶上寺院放假,没有那么多活泼的小喇嘛,我们的向导喊了寺院工作人员帮忙开了最高处大殿的门,可以欣赏一下里边的壁画,大殿里竟然还供奉了班禅喇嘛的画像,这在北印克什米尔地区还真是难得一见。返程的时候,在Tasrap河谷一处吊桥附近的浅滩,我决定去感受一次“冰河里游泳”,这片蓝色对我有着致命的吸引力,冥冥之中自由安排吧,当时只剩穿着一条内裤,喊了尼佬帮我拍照,他一直叮嘱我不要在水里呆太久,会失温,哪怕是冻坏了感冒发烧也不利于接下来的徒步行程。昨天我曾经把整个上半身泡在冰河水里,心里稍微有底,不过往水里刚走第一步,就有点后悔——仅仅是冰水没过脚踝,就已经觉得寒冷刺骨。于是我干脆先爬到水中一块石头上,然后一咬牙纵身扑进河里......于是我经历了此生最寒冷的时刻,突然明白电影《泰坦尼克号》里杰克让萝丝躺在门板上而自己依然呆在冰冷的海水中,需要多大的爱和勇气!像是另一种灼烧感,每一寸皮肤都似针扎一般疼,被寒冷吞噬之前,我大约在水里划了十秒钟,便赶紧上岸擦干身子,坐在河边享受着高原的紫外线的炙烤,温暖即幸福。许多人问过我在雪山上裸奔冷不冷,我想说水的导热性比空气好太多了,比热容也大,裸奔不冷,冰河游泳才真冷!赞斯卡河谷,北边是喀喇昆仑山脉南侧的拉达克山,南边是喜马拉雅山脉西缘,东邻西藏阿里地区,西接兴都库什山脉,这里近乎与世隔绝,地貌风光呈现出一种野性与荒凉,没有手机信号的日子里,我们可以肆意地把时间放空在喜欢的事情上:白天走累了可以躺在雪山脚下晒太阳,听着冰川融水亲吻鹅卵石的哗啦啦的声音,在查谟克什米尔和喜马偕尔邦分界处的Shingo La垭口,海拔近5100米,东边雪山冰川晶莹剔透,几十上百米的厚度应该已经古老了千万年,南边雪山倒映在一片幽蓝色的高山堰塞湖中,湖面冰层下气泡形成的冰葡萄如梦如幻,西边雪山下边的冰塔林像钻石一样折射着太阳的光芒,冰体下边还有暗河奔涌,如此美景难道不应该赤裸全身,欢呼雀跃吗?谁让我们哭泣,又给我们惊喜?不正是这大自然的无言美丽吗?顺便说一句,那些看到我裸照然后说“请转过身来要看正面”的朋友,我只是不想做违反国家相关法律法规的事情传播不雅图片:)晚上最幸福的莫过于喝着酒看着星星,这里的夜空干净而明亮,尤其是南边黑暗山脊轮廓高处,人马座方向的银河系银心,亿万颗恒星聚变燃烧。面朝西边,仰望天顶,隔壁队伍的蓝翼,我们队伍的季爷,都跟我一起对着老怕手机里的app starwalk2,寻找着纵贯星河的天鹅座,作为秋季北半球夜空第一闪亮星座,明亮的天津四很容易辨识,更不用提附近隔河相望的牛郎星和织女星。北方仙后座方向的仙女座星云用肉眼看还是有点勉强,原谅我的近视,但是西边地平线处牧夫座的大角星是真的很亮,这颗红巨星的体积大约为太阳的9000倍,8点之前它都不会落到地平线下边,这也是北半球仅次于天狼星的第二亮恒星......平日里,我们会问:“我们有多久没看过星空了?”而这些日子里,我们天天枕着星空入眠,听着冰川融水的激流声,反而会问:“我们有多久没看手机了?”11天没有信号没有网,我们只活在自己视线所及的世界里,可以看到几米外的同伴,几公里外的冰川,几十几百光年外的星星,却看不到平日生活里的任何人和事,这段时光就像生活里的一个断层,一个插曲,在别处闪耀。赞斯卡河谷的水流一路奔袭,不过是这个星球水循环的细枝末节,既然我身体里的每一个原子都来自于这片星尘,那么或许自己身体某些部分,早在很久很久以前就已经跟随着冰川融水一起这这片高原山川之中流淌过无数次了。“我们这次徒步就两个目标,1.尽可能看好我们队伍的妹子,2.想办法去勾搭他们队伍的妹子!”Wayne一句话让我惊醒回到现实之中这年头,随便一条什么徒步线路,动辄冠以“史诗级别XXX线路”、“世界上最XXX”、“一生一定要走的XXX”、“全球X大经典徒步”这样的头衔,太特么浮夸了,其实所有我们走过的路,不过是这个行星地表的一丝褶皱而已,一段旅途,风景美不美顶多占一半啦,更重要的是你跟谁一起结伴同行,好(dòu bī)队友千金不换~仅以此贴,致敬Joy和悟空,Joy写的【JOYZHU26】Julley Zanskar,拉达克赞斯卡徒步日记给了我们这次徒步之旅太多帮助更多互动八卦科普攻略,请关注:「穷游锦囊系列知乎 Live 」的第 21 场——秘境赞斯卡徒步穿越最后欢迎关注个人公众号:白宇都是关于姑娘和远方的故事:)

    行程共15天  · 2016-09-23出发
    北京 德里 列城 格尔吉尔 Padum Zanskar 默纳利
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    冰川 徒步 雪山 河谷 拉达克 喜马拉雅 印度 美图
  • 陈阿姨呆呆 发表了 游记  · 2017-03-15 13:12

    【冰岛180小时,荒芜不致死】冬季自驾雪地被困、冰洞私人团、极光、冰川徒步、冰河湖摄影、蓝湖温泉、黑沙滩、花样青春酒店 精华

    此文安全无毒,可放心使用!目录↓ 请务必使用右边电梯哈(╭ ̄3 ̄)╭♡一、行程预订攻略(冰洞、冰川徒步、蓝湖等)二、自驾攻略三、行前准备,绝对有用!四、游记:旅行注意事项会写在【划重点】里五、手把手教你签证:详细图文版递签过程、签证材料准备攻略六、酒店(包含花样青春住过的)如果只需要签证攻略,可以看楼主之前的帖子→ 【纯干货图示 | 2017.5月更新 上海冰岛(丹麦)签证攻略!包含电调、冰洞私人团、冰川徒步、蓝湖、酒店、自驾租车】纪念一下4月11日上首页啦,超开心!感谢穷游小秘书,也谢谢大家支持~没有去过月球,就一定要去冰岛。不知何时看到的这句话,让冰岛留下了更遥不可及的印象。不是不想去,也不是其他原因,好像只是没勇气。看完《白日梦想家》第4遍,突然觉得,“诶,是可以出发了。”难怪早有人说这是部冰岛旅游宣传片,一点没错。虽然它依然:遥远、荒凉、昂贵、寒冷… 这么“不讨喜”,但我们火热热的心啊,挡不住。提前3个月,一个人准备好了所有行程。真正要出发的那天,竟然还有点被自己感动了…“我怎么这么厉害,马上要去征服冰岛这个高冷的小xx了啊哈哈哈!”4个人,背了40碗泡面,省钱的决心如此坚定。最后事实证明…………先上图!9天行程(不环岛,供参考)D1:飞机上D2:机场→雷克雅未克→黄金圈(时间不够,没有去辛格韦德利国家公园)D3:塞里雅兰瀑布→斯科加瀑布→黑沙滩D4:冰川徒步→小冰河湖D5:蓝冰洞→Hofn龙虾餐厅→大冰河湖+钻石沙滩D6:大冰河湖→维克D7:迪霍拉里→教堂海滩→雷克雅未克D8:雷克雅未克→蓝湖D9:回程除去头尾两天,实际游玩时间为7天。我们的行程比较松散,为了预防第五天的蓝冰洞行程因天气原因有调整,第四天和第六天我们都住在冰洞集合点附近,所以这三天没刻意安排什么景点。如果不去冰洞的同学,可以适当调整~旅行费用单人费用大概如下(个人消费除外)冰岛最佳旅游时间是几月?在冰岛机场,我们看到了这样一句话:“冰岛的最佳旅游时间是1月1日至12月31日。”每一天每一个季节,冰岛都有不一样的美。任何时候都是最好的时候!日照时间查询11月-3月,日照时间相对较短,天气也比较寒冷多变,但是能看到被冰雪覆盖的冰岛、还有极光、冰洞探秘。6月-8月,夏季日照时间长,基本没有天黑,相比较中国气温很温和舒适,可以乘船游冰河湖、坐直升飞机、看到漫山的鲁冰花,但是旺季的旅行费用也会增加。4月、5月、9月、10月被称为shoulder season,日照比夏季短,但游玩足够了,而且游客人数没有旺季多,租房租车价格也会便宜,缺点是没有部分季节性项目(比如冰洞),4月中旬以后也很少有机会再看到极光,不过8月底开始就有极光了,9、10月相比较4、5月性价比更高。日出日落时间查询网址:https://www.timeanddate.com/sun/iceland/reykjavik可以搜到每一天的具体时间,非常好用!一、行程预订1.1跟团还是自驾?自驾:冰岛的公共交通很不发达,全国没有火车、地铁、轻轨。自驾应该是游冰岛最好的方式!如果有会开车的老司机,还有愿意做攻略的小伙伴,还是建议大家选择自驾吧,自由度高,轻松,方便。但是,冰洞和冰川项目,是必须要跟团的哦!一定要有导游带领才能去,否则可能在冰川里死无全尸了…跟团:冰岛的旅游业很发达,当地旅行团的选择也很丰富,可以根据自己的需求报1日游或者多日游。1日游大多需要自己预订酒店,旅行团会到把游客从酒店接上,参观完景点再送回酒店。多日游好像大部分是包含住宿的(具体没了解过)。总之可以按自己想去的景点来组合报团,适合不想做攻略或者不会开车的小伙伴们。分享几个冰岛当地旅行社,需要的自己看下:【综合型】http://grayline.is/ https://guidetoiceland.is/ https://www.re.is/ https://www.extremeiceland.is/https://bustravel.is/ http://www.mountainguides.is/ 【冰川冰洞】http://localguide.is/ http://www.iceguide.is/ 1.2 冰洞私人团(11月~3月),跟想象的不一样看了不少游记,大多数人跟的都是普通冰洞团,大家都提到冰洞里人很多不好拍照。因此楼主就想预定一个冰洞私人摄影团(Private Ice Cave Tour)。比较之后,选择了Local Guide(http://localguide.is/)。这家公司1991年成立,做冰洞团比较有经验。怎么预订? 普通团可以直接在官网上选择出发时间(冰洞只有11月~次年3月有,夏季看不到),私人团需要邮件沟通(邮箱地址info@localguide.is),客服态度挺好 的。什么价位? 价格是1-2人总共150000ISK(约9653元),3-4人总共175000ISK(约11260元)。一个导游带我们4个人进冰洞,时间上可以任意选择~ 在冰洞里一般待3-4小时吧。付款我分了2次,在签证前付了一半算是订金,预订单彩色打印出来交给签证中心了。申根签拿到后再付了另一半费用(其实也可以到现场再付另一半)。私人团是怎么样的? 私人团跟想象的还是有点不一样,去之前我以为是一个导游带我们4人去一个别人不去的冰洞,这样只有我们拍照啦~ 事实证明是我太天真。我们去的冰洞和普通团是同一个,只不过去的时间段不一样,我们也可以在冰洞里待比较长时间,而且导游会指导如何拍照之类的。私人团的行程怎么安排? 16年12月我就咨询了冰洞团私人团时间,客服告诉我2月比较空,3月只有7日早上了(这么火爆,我也惊呆了!)。最终我预约了3月7日早上7:10分集合,从集合点开到冰洞门口一般需要45分钟,到冰洞是8点多。时间分配:早上7点我们到了集合点,导游大概5分钟后开车超级巨无霸车也到了。签了一下跟团须知后就出发。由于积雪很厚,开着巨无霸也行驶了将近1小时。8:10到冰洞门口,穿上钉鞋,带好头盔,导游带我们进冰洞。11:00左右,普通团到达,冰洞开始挤满人拍不了照片了,导游带我们离开。提醒大家:1、我们8点到冰洞,发现里面已经有一波非常专业的摄影团队在拍摄了。所以,如果要报私人团,尽量早点出发。 2、早上光线很暗,调试相机需要时间(具体怎么调后面文章里有),等到大部队来的时候光线已经很充足了,如果不好拍一些全景,可以多拍拍冰的细节。我们因为人多就慌忙走了,最后发现很多东西没拍到,遗憾,花了这么多钱呢。3、如果对拍照没有很大兴趣,而是只想进冰洞看看,那报一个普通团就可以了!集合点:这个公司的冰冻团集合点在Hof附近,如果报了团,前一天最好不要住得太远了。着装要求:轻微防水的衣裤、防水登山鞋(鞋子要求没徒步这么高)1.3 冰川徒步冰川徒步团是全年都有的。楼主是在Guide to Iceland(https://cn.guidetoiceland.is)上选择了斯卡夫塔山初级难度的冰川徒步团(另外还有中级难度5.5小时和高级难度10小时团,难度不同价格不同),公司为Icelandic MountainGuides,价格10900ISK(约710元)一个人。初级难度在冰川上一共大约2.5小时,对于普通想看看冰川的人已经够了。我们遇上的导游小哥非常幽默,段子多,人也很好。当时我们团里共10人,只有我们4个是中国人,大家都很友好,最后互相帮忙拍合照。着装要求:轻微防水的衣裤、防水登山鞋(如果不合格,导游现场会要求你换,门店可以租鞋子,大概1000ISK一双)、冰爪(导游会发,不需要自己买)1.4 蓝湖温泉蓝湖温泉也是全年都开放的景点。为了避免白跑一趟,蓝湖门票还是建议在网上提前预订。可以在拿到签证后再买,大概出发日期前1-2周即可,晚了很多时段的票会卖光哦~楼主是在官网http://www.bluelagoon.com预定了Premium的门票,下午16:00进场。套餐包含两个面膜和一杯饮料,附赠的人字拖可以带回家,浴袍和浴巾需要留在那里。(时间允许的小伙伴可以买上午8点的票,据说那个时段湖里人非常少,适合拍照。)买那种票划算?给大家分析下:Standard(330元),没有浴巾浴袍拖鞋,没有免费饮料,只有一款白泥面膜;Comfort(450元)和Premium(580元)的差距在浴袍、人字拖和免费气泡酒,如果不在LAVA餐厅用餐,赠送的气泡酒就作废了。所以只想泡湖不吃饭的同学建议买Comfort就好,自己带双拖鞋嘛~ Luxury(3258元2个人)在前面的基础上增加Spa和私人休息室,个人感觉这还不如订一间蓝湖酒店的房间划算…酒店名字是Silica Hotel,也是在官网订。住酒店的话好像可以去私人蓝湖,房间门推出去就能泡的那种。价格大概是3000多一晚吧,反正我们没有订,土豪请随意~注意:买完蓝湖门票顺便淘宝买个「手机防水套」,会用上的!泡湖步骤:会在游记里写到,需要的点右边电梯二、租车、自驾2.1 租车、自驾攻略(1)出发前国内预订楼主此行选择了自驾,出国前比较了几家国内租车平台和国外租车官网,感觉还是租租车稍微方便一点。由于是冬季出行,而且我们有4个大行李箱,所以最后选择了空间比较大的四驱SUV。在国内时付了订金,大概1500元,包含了超级全险。总共完整7天租车价格大概在9800元左右。我们的车↓(2)租车保险我们租车的套餐内就包含了超级补充全险,到冰岛我又加买了一份碎石险。由于没有出什么事故,所以楼主也不是很清楚理赔流程了。保险说明:a、一般租车公司都包含了碰撞险(CDW),这款保险范围是事故损失在特定额度内由开车者自己负担,超出部分才由保险公司承担,一般自负额度为3000欧元左右,冰岛修车是非常昂贵的。b、超级碰撞险(SCDW),事故的自负额度会被降低很多(一般500欧以内)或0自负。c、碎石险(GP),冰岛马路上的碎石子很多,两车交汇时对方车轮上的石子很可能会弹碎车窗,建议购买。(3)国内驾照可以用吗?楼主是在租车网上做了“国际驾照认证件”,免费的。去冰岛时带上国内驾照和认证件就可以了。车行工作人员会要求出示驾照。(4) 到冰岛提车过程我们选的车是Green Motion公司的,提车在距离机场几公里远的地方,可以打电话给租车公司,会接送。服务态度一般般,个人觉得如果有条件还是选大公司更好。提车过程:到店-取号-等待叫号-前往柜台,拿出预订单-填写租车公司合同-核对信息-签名-付保证金-付租车费尾款-提车-检查车身没问题-出发注意:除了预付和现场付的租车费,租车公司还会收取一笔数额较大的保证金。需要信用卡支付,我被收取的金额是290000ISK(约18500元人民币)。所以,记得多备几张卡,保证卡里余额够。这笔保证金会在还车后1~2个月内退还,届时将扣除租车公司认定的违章罚款等费用。(5)租车最重要的事!一定要记得在提车时认真检查车身,比对合同上圈出的原有刮擦痕迹,千万要多拍几张车子不同角度的照片(用相机拍更好,可以放更大)。万一有没看出来的刮擦,还车时可以拿照片做证据!2.2 自驾怎么加油?油价贵吗?冰岛加油站很多,但如果车子只有半箱油,还是建议就近加满,以防万一。(1) 加油站选择:大红色的N1是比较常见的,粉红色的Orkan价格较便宜,绿色Olis没试过。(2)油价:大概是195克朗/升,约人民币12元每升,挺贵的。我们全程7天总共花了36460ISK(约2400人民币)(3) 加油步骤(可截图保存在手机里)选择自助机器上的英语 - 插入芯片信用卡 - 输入密码(国内密码前4位) - 拔卡(短信会收到预扣款大概是25000ISK)- 选择加油金额(我们一般选满箱full tank) - 选择油枪号码 - 加油 - 加完后放回油枪 - 短信会显示取消预扣款,提示实际扣款金额 - 完成啦!三、最重要的行前准备3.1 手机上网卡、现金楼主是提前在淘宝上买的欧洲通用卡,Vodafone的,4G信号2GB流量,148元。信号大部分时间还可以。大家也可以去机场或者雷克雅未克购买。冰岛机场购买价格冰岛最老牌的运营商Siminn公司:4G信号,2990ISK,100分钟通话+100条短信+1GB 流量。Vodafone公司:4G信号,2500ISK,1GB的流量,通话100分钟左右。租WIFI还是买电话卡?之前去欧洲租过一次wifi,感觉非常不方便。首先要等卖家寄过来,用完还得寄回去,如果中途wifi坏掉了,就等于白白浪费。其次,一边要给手机充电,一边还要给wifi蛋充电,双重麻烦。所以之后所有旅行都不再租wifi了,宁可买稍微贵一点的电话卡~出国前需要换现金吗?中国换不到冰岛克朗,如果想换现金可以到冰岛机场后再换。我们此行没有换现金,用信用卡也完全OK。冰岛几乎任何地方都可以刷卡,而且大部分餐厅商店刷卡都不需要输密码!为了留几张冰岛克朗作纪念,最后一天楼主在机场退税时要求退现金(每笔要收手续费),然后买小东西把纸钞兑开,收集了几个硬币。3.2 冷吗?吃的贵吗?要带泡面吗?着装:3月的冰岛也没想象的那么冷,带去的冲锋裤、抓绒内胆都没穿。上身:棉毛衫+薄线衫+加绒卫衣+羽绒服(拍照脱掉外套也不太冷)。下装:棉毛裤+加绒外裤。脚:薄棉袜+毛线袜。冬季鞋子防水防滑非常重要!否则遇上个下雪下雨就很麻烦了。吃的:贵!不好吃!泡面能带就多带几碗,没行李空间就带一包包的,自己带个碗吧,也可以多带点榨菜火腿肠小零食。我们4个人吃完了40碗泡面,其实不完全是因为穷,还因为有时候住所周边根本没地方吃饭,或者因为实在不想再吃淡而无味的菜啦。3.3 手机必备APP、行李清单其他网站1、www.road.is 冰岛公路网站,冰雪天气查询是否封路。2、www.weather.is 冰岛天气网3、https://www.timeanddate.com 详细天气查询

    行程共9天  · 2017-03-03出发
    上海 雷克雅未克 黄金圈 塞尔福斯 维克 瓦特纳冰川国家公园 Hof 蓝湖
    113193 个浏览 | 276 条回复
    摄影 自驾 极光 冰岛 冰洞 冰川 蓝湖 冰河湖 黑沙滩 冰岛签证
  • 晨曦寒萧 发表了 游记  · 2017-12-29 01:27

    嗨翻新西兰——带父母的南岛之行 精华

    【序】先看个绝对够嗨的视频——皇后镇跳伞:从新西兰回来后不久,有幸受穷游邀请,开了一期穷游沙龙之新西兰分享会。以下是分享会视频:100%纯净新西兰之旅,以下是可拿来当桌面也可用来镇楼的照片:此次新西兰南岛+奥克兰两周的自驾行程,美则美矣,但大抵却是一条很常规的线路。论坛上已有太多相似线路的高配版游记珠玉在前,我再把每处景点复读一遍也没意思。所以这次,我会尝试新鲜的写作方式——除了开头部分的梗概与技术流提炼总结之外,详细的每日行程不再一一赘述,而是直接使用我在旅途上的几篇日记,分享一下路上的感悟与经验。但同时我也附上详实的行程单,以及全文各处与穷游目的地官方用词完全一致的中文地名,确保大家查询起来更容易。如果你想了解我的详细行程,除了行程篇的地图,还可以直接拉到页面最上方看我此次行程单。(多说一句,穷游行程单功能真的太强大了,无论做功课还是与人分享,善加利用都可省时省力。)如果你对某一处景点或活动有兴趣、想了解更多,也可以点照片下方我所标记的地名,直接进穷游目的地界面查看更多信息。总之,这会是一篇不那么大众脸的南岛游记,尽量压缩雷同冗余的信息,而更多的是我自己的沿途感悟和的实用信息。希望能得到你的打call~ :P再发个广告——我的新作《穷奢极意 • 七宗最》正在直播中。看完本篇的南阿尔卑斯山,也欢迎来看看意大利和瑞士正宗的阿尔卑斯山。

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    家庭 摄影 自驾 徒步 跳伞 南岛 峡湾 观景 冰川
  • H-Vision 发表了 游记  · 2018-03-05 15:47

    南美之南,南美至美:2018智利阿根廷行摄精华游【全文完】 精华

    序言缘起南美洲最南端的两个国家是智利和阿根廷,这两个离中国最遥远的国度一直是神秘而陌生的地方。智利和阿根廷是南美洲经济最好的国家,也是旅游资源最丰富的国家。今年选择去智利,是因为Lonely Planet把智利评为2018年十大最佳旅行国家榜单之首(Best in Travel 2018 - Lonely Planet)去年的榜首国家是加拿大,我也去了,参见精华帖:徜徉于绝美的山水画卷:加西摄影自驾游今年选择去阿根廷,是因为我学阿根廷探戈已经进入第5年,一定要去这个国度感受一下他们的文化。然而,没想到南美之南,竟然是至美的地方,让人流连忘返。经过半年的精心准备,这次南美之南的旅行体验,成为一生难忘的记忆。1、乘船游览格雷冰川,在巨大的蓝色冰川前感受亿万年的冰冻记忆。2、在麦哲伦海峡的企鹅岛和海狮岛探访野生动物的天堂。3、在百内国家公园徒步,为其绝美的风光所震撼。4、穿越巴塔哥尼亚的草原,天苍苍野茫茫,风吹草地现牛羊。5、在阿卡塔玛沙漠徒步,观赏地球上最接近月球和火星的地貌和景色。6、在海拔4224米的安第斯山脉高原寻觅野生羊驼和火烈鸟。7、在阿塔卡玛沙漠之中美丽的“死海” —— Laguna Cejar盐湖漂浮。8、一路不停遇见彩虹,彩虹相伴走过沙漠、雪山、湖泊、瀑布。9、仰望南半球最美的星空,寻找耀眼的南十字星座和美丽的麦哲伦星云。10、在世界上最宽的大瀑布伊瓜苏瀑布驻足,淋漓的水雾中一次次湿身。11、在南美小巴黎的布宜诺斯艾利斯像当地人一样生活。12、混迹布宜诺斯艾利斯的探戈舞会,和当地老舞棍一起跳阿根廷探戈。13、在城市的深处探寻南美五彩缤纷的老房子14、参加阿根廷最大的嘉年华会,感受南美狂欢节的激情与华丽。15、入住国家公园里风景最美的酒店,和侣伴共度浪漫之夜。这次南美之行全程只有24天,只能精心策划,游览两国精华之所在。所以一路累计飞行13段航程,共计5万多公里(绕地球一圈是4万公里);乘长途汽车2千公里;徒步150公里。从雪山冰川到热带雨林,从沙漠盐湖到瀑布湿地,从海岛到高原,从荒野到城市,跳了探戈玩了狂欢节,尽情体验当地文化。世界之美,始于足下。旅行的意义只有在路上你在能彻悟。视频短片一路风光无限,全程视觉盛宴,已经浓缩在以下4分钟的视频大片中了:

    行程共24天  · 2018-02-08出发
    南京 上海 圣地亚哥 蓬塔阿雷纳斯 纳塔莱斯港 百内国家公园 圣佩德罗-阿塔卡马 布宜诺斯艾利斯 GUALEGUAYCHU Gualeguaychu 伊瓜苏港 墨西哥城 蒂华纳
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    情侣 摄影 狂欢节 冰川 瀑布 沙漠 盐湖 雪山 舞蹈 动物
  • karenluna 发表了 游记  · 2018-03-03 18:31

    【南极】曾经的冰雪梦境,如今的珍藏回忆(含视频) 精华

    南极,我来啦南极,这个我内心深处向往却又感觉遥不可及的地方、这个曾经只出现在我的梦境里的地方,是世界上的最后一块净土,也是我内心深处最最敬畏的目的地。不仅因为它的遥远,也是因为它动辄10万起的船票就让人趋之若鹜。从未奢侈的幻想有生之年前往那个纯净的白蓝世界,与呆萌的企鹅宝宝共舞,与可爱的大眼儿海豹Say Hello,与庞大的座头鲸同呼吸。而就在今年年初,一次南极行,一下子拉近了我与世界第七大洲的距离,让这个世界上最遥远的大陆不再遥远,让许多人的梦想成为现实。当得知自己要去南极的消息后,那几天的我都处于既兴奋又懵逼的状态。现在还清楚的记得,整个世界里只听得到扑通扑通的心跳声。直到过了好几天才慢慢缓过神儿来,开始着手准备南极的随身物品。没想到,我的第一次真正意义说走就走的旅程,就是南极。于是今生,南极走进了我的世界,从此也成为了我内心深处那最最珍贵的回忆。关于作者我,就是你们说的那种体制内的姑娘,有着一份相对安稳的工作,但却有着一颗浪迹天下的心。不想庸庸碌碌的度过一生,只想在有限的时间里看看世界的各个角落,活出自己的精彩!即使,已经走过7大洲、20多个国家、上百个城市,但依旧用自己的双眼和脚步,丈量这个世界,探索未知而又可爱的家园。码字不易,未经允许,谢绝转载~如有问题可联系:个人微博:karenluna在路上;个人微信:karenluna(验证请注明穷游南极游记)

    行程共16天  · 2018-01-26出发
    香港 旧金山 休斯敦 圣地亚哥 瓦尔帕莱索 蓬塔阿雷纳斯 德雷克海峡 南极半岛 乌斯怀亚 智利峡湾
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    情侣 摄影 南极 企鹅 海豹 冰川 探险
  • Vincent_chen_cc 发表了 游记  · 2018-02-03 00:25

    行摄遗世之大陆——南极 精华

    在此感谢管理员加精并推荐本帖子到穷游网和穷游论坛首页,这也是我的第三篇首页推荐游记。--------------------------------------------------------------------------------------------------------一、序章南极大陆,一片冰天雪地的无人栖息之地,一个遗世大陆,地球上最后一片净土,在我心目中总是那么遥不可及。当我在其它大洲一一探寻儿时的梦想国度之后,南极洲已经离我不远了,不再是一个缥缈的梦。插曲然而,当我带着全套摄影装备到达南美洲智利首都圣地亚哥的第一天,老天爷就跟我开了个玩笑,相机在这南美发展指数最高的国度的街头被一伙惯犯偷了,当天拍摄的所有照片也随之而去,而我的南极之旅尚未开启,可想而知这对我接下来摄影之旅的严重影响。所幸后来得到南极船上小伙伴的帮助,将其相机借给我使用,才得以在南极之旅中留下纪念照。关于此次教训,我在南美篇游记中再详叙。说明以下图文较为详细的介绍了南极游的一些基本信息还有旅途中每个景点的点点滴滴,还有一些拍摄经验和行程攻略的分享,如果有兴趣前往的同学,不可错过哦。此外庆幸得到国家地理的青睐,我之前在国家地理官网发表了一个南极图册精华版,挑选了几个精华景点的照片,只想简单一瞥看看美图的童鞋可以前往浏览。以下游记照片大部分用佳能单反拍摄,另一部分为华为P9拍摄,作为旅途点滴的记录。时间关系,旅途记录片子不少,只有少部分为精修片,大部分在Lr简单处理或原片呈现。整理图文,耗时耗力,请尊重版权。二、关于南极游曾经,人们并不确定南极洲是否真实存在,只是根据古希腊哲学家提出的平衡原理,猜测在地球南端有一片陆地与北极遥相呼应。自18世纪起,西方探险家掀起南下寻找传说之地的热潮。英国库克船长于1772-1775年间曾3次驶入南极圈,虽因天气原因和冰山阻挠没能发现南极大陆,但抵达了位于南大西洋的南乔治亚岛(South Georgia),成为18世纪最接近南极大陆的人。进入19世纪后,越来越多的探险家奔赴南极,1820-1821年间,沙俄人、英国人和美国人,分别声称最先发现了南极大陆,究竟谁发现得最早,始终无法考证。在确定南极大陆存在后,南极探险迎来了“英雄时代”,涌现出了斯科特、沙克尔顿等一批著名探险家争做攀登南极点的第一人。经历无数次失败后,1911年12月,挪威探险家阿蒙森终于率先抵达南极点。此后,人类开始对南极进行飞行考察并建立基地,对南极的了解逐渐深入。20世纪中期,南极商业旅游悄然兴起。1991年,为了保护这片珍贵的净土,7家南极游运营公司成立国际南极旅游组织协会(International Association of Antarctica Tour Operators,IAATO),推广注重环保的可持续游览南极的方式。目前已有100余家极地游运营公司成为该协会会员,在遵守协会有关规定的前提下开展南极游项目。(穷游锦囊)据官方介绍,由于较短的旅游季节、不菲的旅程费用和每年有限的船票等因素的限制,近8年来全球登陆南极共有29,0446人,平均每年全球只有约三万多人可以登陆南极。其中欧美占56%,为27,5924人(美国占36%);中国占5%,共为14,522人,年均2,420人,其中2013年才525人,但从2014年开始,中国游客到访南极的速度,每年增长率近30%,由原来的全球不到3%的占比,上升到11%,仅次于美国和澳大利亚。尤其春节前后的“南极春节团”更是深得中国游客的欢迎。旅游季节每年10月下旬至次年3月上旬为南半球春夏季,也是南极的旅游季,大致可分为下列3个时段:1)10月下旬至12月 10月下旬至12月春末夏初,冰雪刚刚开始融化,是看巨型冰山的绝佳时期;但动物普遍进入交配期,比较敏感,需要格外注意保持安全距离。2)12月至次年1月 12月至次年1月正值盛夏,南极半岛白天气温可超过0℃。海鸟活跃,小企鹅破壳而出,可以观赏和拍摄企鹅喂食,是看动物的好时机。3)2月至3月 2月至3月夏末时分,气温略微降低但依然比较温暖,小企鹅普遍长大并换毛,外形比较滑稽;这个时期是鲸鱼活跃期,看到鲸鱼的几率极大。总的来说,每个时间段都有各自的优缺点,出于看动物的需要和假期安排,12月至次年1月被认为是南极旅游的旺季,实际上另外两个时间段的南极也美不胜收。而4-10月由于天气寒冷,黑夜漫长,除极少数旅游公司和科考队组织人员前往外,南极几乎无人类活动。(穷游锦囊)如何前往南极1)选择出发地目前从世界各地到达南极的游客,基本都是从阿根廷、智利、新西兰、南非等距离南极圈较近国家的一些港口城市出发,绝大部分为常规的邮轮团,也有小部分区域的飞机直飞团。而据介绍,由于较短距离和完善的配套,目前全世界90%以上的南极邮轮都是从阿根延最南部的城市乌苏怀亚和智利的蓬塔阿雷纳斯出发,因为从南美洲这些南端港口到南极半岛北缘,距离大概只有一千公里,正常航行时间约五十多个小时,不管航行距离还是耗时都远比从其它大洲出发有绝对优势。但乘坐邮轮从南美最南端驶向南极大陆,必然要经过德雷克海峡(Drake Passage),这是世界上最宽的海峡,其宽度竟达970公里,最窄处也有890公里。同时,德雷克海峡又是世界上最深的海峡,其最大深度为5248米。德雷克海峡以其狂涛巨浪闻名于世,由于太平洋、大西洋在这里交汇,加之处于南半球高纬度,因此,风暴成为德雷克海峡的主宰。海峡内似乎聚集了太平洋和大西洋的所有飓风狂浪,一年365天,风力都在八级以上,德雷克海峡被人称之为“杀人的西风带”、“暴风走廊”、“魔鬼海峡”,是一条名副其实的“死亡走廊”。因此,很多人戏说这是驶往南极大陆的“惊魂五十小时”,在波涛汹涌的海面,邮轮被震颤得像一片树叶,大部分游客要经受两天两夜的摇晃和晕船的折磨才能抵达南极半岛。而有的游客为了避开艰难的横跨德雷克海峡的折磨,就选择从智利最南部的蓬塔阿雷纳斯机场出发,直接飞越德雷克海峡,耗时两小时,直接到达南极半岛唯一一个机场——南设得兰群岛的乔治王岛的弗雷站。然后再乘坐邮轮,南下深入南极半岛进行游览,这也是我这次采用的到达方式,不仅来回节省了四天时间,而且还不用遭受海上折磨。2)船票信息南极的船票主要与旅途时间(一般7-22天不等),到达的区域(越往南越贵),到达方式(飞机+邮轮或纯邮轮)与乘坐的邮轮规格和仓位(船的规格、大小、设施、配套和探险服务等)有关,从最低的6000美金到5万美金不等。而由于近几年前往的南极的全球游客每年都有大幅度的增加,而每年南极邮轮数量总体不变,导致船票价格每年都有近10-20%的上涨。大部分的游客都要提前6-12个月预订船票。获得IAATO许可合法经营南极游的公司有数十家,知名度比较高的有:www.expeditions.com ,www.quarkexpeditions.com/en ,www.gadventures.com , 另外国内有一些资质不错的旅游公司也代理以上“一级单位”的船票,能提供较为完善的国内来回全程包车住宿游玩一条龙的服务,这样就省去游客订票出行酒店租车等麻烦事。而飞往南极之旅,我选择的是www.antarcticaxxi.com 公司,他们是第一家开创飞往南极之旅的智利旅游公司,相对来说组织经验较为丰富,行程安排也更加成熟。Tips:对于时间充裕的旅客,可以在阿根廷乌苏怀亚等候“最后一刻船票” (Last minute deals),如果有之前预订的旅客出发前几天表示无法参加,船公司就会现场打折出售船票,最低能低到原价的五折至七折。但对于打折船票能不能提供原价船票一样的服务,就必须了解情况了,例如:是否提供防寒衣物、房间配套是否缩水,登陆时间是否有保障等。3)签证信息从中国到南美,一般有两种飞行路线,一种是经美国转机,需要游客提前办好美国签证。另一种是经欧洲转机,需要时间从30-45个小时不等(毕竟是地球上离中国最远的地方),经济舱平均来回机票费用在1300美金至2000美金不等。南美国家签证方面,游客可以凭美国签证进入智利。而阿根廷现在可以提前办理电子签了,10年有效期,但前提必须有美国签证或欧洲申根签证。南极摄影TIPS1)关于光线:年底年初的南极,正盛夏,一般凌晨3点多日出,晚上10点多日落,中间不会出现黑夜。而南极团的船,一般是早上9点-11点,下午3点-5点登陆南极大陆,因此在陆地较难拍到日出日落之光。而南极云层极厚,绝大部分时间都是较为阴沉不透亮的天色。但如果运气好,能在白天,遇上晴朗的南极之蓝。2)关于装备:必备一个超广角+一个长焦镜头(例如80-400mm\100-400mm\150-600mm)就能较好地拍到冰川的大景和极地生物的特写。有条件的建议带上其它焦段的镜头和Gopro,很多场景可以随时做记录。而手机方面,由于有时温度比较低,部分手机例如苹果出现自动关机的情况。另外由于极地保护条约,游客不能使用无人机。3)在拍摄时, 不要靠近野生动物以避免惊扰它们。一定要和它们保持距离 (最近距离5米)。最好利用长焦镜头来拍照野生动物。4)请注意南极的气候对相机设备非常有害。记住携带相机清理用具。携带相机的背包 也需要防水和耐候。前往南极的装备1)夏季南极半岛的平均温度是摄氏 0度, 而且有时因为寒风, 感觉到的温度会更低。因此, 穿衣时最好按层, 穿轻便的保温衣, 外面穿好防风和防水的冲锋衣和冲锋裤 (滑雪式) 。不要忘记温暖的手套、帽子和袜子。因为大部分在南极的登陆是 “湿登陆”, 船公司都会提供防水靴。2)极地紫外线很厉害,要带上高标准紫外线过滤的太阳镜是和防晒霜 (至少 SPF40或以上) 。以下为此次南极之旅详细分享,中间会有很多旅游Tips和经验:三、南极!我来了!Day 1 - 在蓬塔阿雷纳斯集合座标:53°10′S 70°56′W蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas)是靠近麦哲伦海峡中最重要的港口城市。距首都圣地亚哥3090公里,与火地岛和南极洲隔海相望,不仅是地球最南端的城市之一,也是进入南极的重要门户,20世纪巴拿马运河开通前曾经是沟通太平洋和大西洋的必经之路。即使在现在,其独特的地理位置亦使之成为赴南极科考船队的重要补给站。我们这次选择的南极邮轮公司先在蓬塔阿雷纳斯的酒店举行了简单的欢迎仪式,并向游客介绍了南极的概况(地理、生态、气候等内容)、本次的行程计划及一些注意事项,着重强调了旅游过程中的生态保护问题。南极的生态环境非常脆弱,任何一个疏忽都可能造成无法挽回的后果。前往南极旅游要时刻记住环保先行,认真学习并严格遵守有关规定是每个南极旅行者的责任和义务。国际南极旅游组织协会 (IAATO)制定了《南极探访须知》并定期更新完善,其中针对旅行者的主要条款归纳总结如下:※不可触摸动物或向动物喂食;※尊重特别保护区,未经允许严禁进入;※不可损伤植物,不可踩踏青苔;※不可携带任何动植物进入南极地区;※南极属于干燥地区,请遵守限制吸烟的规定,注意防火;※探访南极科研单位前需获得特许,不可随意移动科研器材和标杆。※在团队领队指示下行动,不可擅自离开团队,不可在规定范围外活动; 不可在任何南极陆地上大小便(有特殊情况的游客要自备尿不湿)※注意自己和队友所处的位置,不可对动物形成包围,不可阻挡动物前进路线;※不可丢弃任何物品,不可在石头或任何建筑物上涂鸦,不可带走任何物品,包括但不限于遗骨、蛋、化石、石头及建筑物内的任何容器、物件、科考设备等;※靠近动物时将声音降至最低,慢行并适时止步,避免惊吓动物; 不可主动靠近动物5米以内,当动物表现出紧张、防御状态时要小心离开,动物孵蛋、换毛时要格外注意。以上只是一些基本要求,具体以探险队长的要求为准,不仅是为了保护南极的生态环境,更是出于对自身安全的负责。希望每一位旅行者从心底重视对南极的生态保护,做到“除了脚印,什么都不留下;除了回忆,什么都不带走。”之后,我们来到当地一个颇有名气的饭店就餐,这个饭店有着悠久的历史,最早的主人是巴塔哥尼亚地区的一个大地主,现在的内部装修还是维持原来古色古香的风格。就餐之前有个鸡尾酒会,邮轮公司负责人隆重发表致酒辞。就餐过后,我们逛了逛当地街道,然后回酒店休息。Day 2 - 飞往南极第二天凌晨3点多,领队告诉我们,由于天气不佳,原本应于5点起飞的飞机无法按时起飞,直到6点我们才乘大巴去往机场,感觉有点出师不利。但最后有惊无险,我们还是顺利登上了飞往南极的飞机。传说中的南极航空的登机牌和飞机BAE-146BAE-146 飞机是由英国最大的航空制造企业英国宇航公司制造于英国的高机翼飞机,适合在短跑道机场上起降,正好符合南极地区的飞行条件。此航程由拥有 20 余年巴塔哥尼亚和南极洲地区的飞行经验的 Aerovias DAP 航空公司执飞。TIPS:关于行李,由于南极邮轮的房间空间有限,因此对每个游客的携身行李都有严格的规定。在酒店时,领队让我们做好行李分类:部分带去南极,部分留在蓬塔。另外,邮轮公司给每位游客发放一个容量近30L的防水袋,个人随身物品可以装在里面,非随身的行李由邮轮公司统一办理飞机托运,到了南极机场再送到邮轮里,由服务人员按标牌分发到每个人的房间。到达乔治王岛弗雷总统站机场座标:62°12’ S, 58°57’ W经过两个多小时的飞行,我们终于到达了南极半岛唯一的机场——乔治王岛(King George Island)上的智利弗雷总统站(Frei Station)机场。飞机停稳后,领队兴奋地向大家宣布,我们到达南极了。在此提醒,务必穿上最厚的衣服,虽然一月是南极的夏天,但寒风依然凛冽。初见南极,也是两个字:震撼!我们来到了机门,展现眼前的即是一幅期待已久的冰天雪地之景,远处高低起伏的冰山显得特别的巍峨苍劲,看不到任何的植被,所见之处,皆银装素裹,真是南极!乔治王岛(King George Island)是南设得兰群岛上最大的岛屿。由于纬度偏北,温度适宜,成为科考站主要聚集地,是南极地区人类活动最密集的地方,也是热门旅游目的地。智利的弗雷总统考察站是岛上规模最大的科考站,有小学、教堂、银行、邮局等设施,是岛上人气最高的旅游地。中国的长城站(距离北京约17502公里)占地2.52平方公里,现有各种建筑25座,包括办公楼、宿舍楼、医务文体楼、气象楼、通讯楼、科研楼和其他一些科学用房和后勤用房,夏季可容纳60 人,冬季可供20人左右越冬考察,是夏季中国旅行社包船游的热门目的地。徒步与登船下了飞机,我们一行70多人,站成了一排,跟随领队指示,徒步五公里前往位于岛另一边的登船点。领队所言非虚,虽然气温不过零下五度,但由于风力强劲,会让人实际感受更冷一些,一路上冷风夹杂雨雪,吹得我们东摇西摆,却也让人更加理解南极企鹅们的走姿。走了不到一公里,迎面而来一支刚刚结束南极之行的旅队,两支队伍互相寒暄问好,看着他们尽兴而归的样子,使我们对接下来的行程倍感期待。到达登陆点,风雪渐渐消停,我们也慢慢看清这神奇的南极半岛近处有几只金图企鹅(又名巴布亚企鹅)(Gentoo Penguin)很好奇地看着我们,同行的几个小孩很是兴奋,毕竟这是在南极见到的第一批本土“居民”。稍作休整,工作人员开始教我们穿戴救生衣同时叮嘱一些安全注意事项。然后大家排队乘坐冲锋艇前往我们此次乘坐的邮轮Ocean Nova号。我们的南极探险船——海洋新星号海洋新星号(Ocean Nova)是一艘舒适的现代化探险船,1992 年建造于丹麦,最初航行于冰雪覆盖的格陵兰岛区域。在 2006 年,海洋新星号进行了一次彻底的修整和装修,船体的抗冰级已达到南极探险船只的理想状态。海洋新星号可承载游客72人,探险队员和船员46人,船上设施完善,相比那些动不动就300人,500人的南极大船,海洋新星号机动性更强,是一艘名副其实的小而精的南极探险船。船上配套除了透明玻璃封闭的观察休息室与展示厅,海洋新星号上还配备有宽敞的用餐区,酒吧,图书馆,小型健身房和医务室。除此之外,船上还配备有 7 艘橡皮艇,使游客能更便利的登陆上岸和观察野生动物。驾驶室每天有固定的开放参观时间餐厅二楼甲板的公告栏,提供很多南极的地理和生物信息,还有每天的行程计划,探险队员简介等内容顶层甲板的咖啡厅,也是活动室,每天下午都在这进行活动分享活动室24小时提供免费的饼干、咖啡、方便面、方便汤活动室也有各种的酒水,但酒精类是要收费的在船上的时候,我和小伙伴们喜欢到活动室玩乐,坐在窗边,看着窗外壮观的南极冰川景色,吃点零食,喝点咖啡,打打扑克,聊聊人生,不亦乐乎。船上还有图书馆,有较多的关于南极的书籍,同样24小时提供咖啡和零食景观非常棒的图书馆,一书一咖啡就可以坐上大半天。图书馆旁边就是一个小健身房船上还有“小卖部”,除了提供极地主题的纪念品,还有明信片和邮票,船上也有邮筒,帮游客寄送明信片到各个国家,很遗憾,我上年这个时候寄出的明信片到现在还没到国内,呜呼。房间设施我这次住的是三人间,一张单床,一张上下铺床,里面有卫生间,书桌上放好了三张房卡,一人一张,跟酒店管理差不多。每个房间都有固定电话,可以直接跟不同的房间联系,如果要打长途,就需要向工作人员购买长途话费卡,我记得好像是2美金一分钟,可以直接打回国内。另外船内也有网络,但也是天价,速度也非常慢,毕竟是靠卫星传输的。安顿妥当后,船上开始广播午餐时间和地点。船上伙食海洋之星号虽然不大,但设施一应俱全,伙食很不错,主厨是法国籍,由于近几年去南极旅游的中国人越来越多,因此也有菲律宾的厨师,做的菜式也很适合我们的口味。一日三餐以自助为主,选择很丰富,有时还有不同主题的晚宴,例如烧烤晚宴、法式大餐晚宴等,算是意外的惊喜。当我们一边吃着美味的午餐时,我们的探险船也起航了,驶向南极圈。第一次分享会在甲板上,我享受着南极夏季的凉风,船上又响起了广播,通知大家2点半到活动室集中,参加第一次分享会。在运动室里,领队先隆重介绍了这次南极之旅的探险团队,其中有南极地理学家、极地摄影师、南极生物学家和医生、富有户外经验的探险家等,他们将负责我们整个户外行程的路线安排和登陆管理,同时给我们讲解即将参观之地的地理和生物介绍。第二个团队为以船长为首的船员团队。船长来自巴拿巴,有数十年航海经验,后面会介绍他的干练果断让我们突破冰封海峡,圆满完成整个旅程。第三个团队为,由美丽的俄罗斯姑娘Tina带领的整个后勤服务团队,实现标准星级酒店的服务,里面有厨师、餐厅服务员、房间服务员等。照顾我们每天的起居饮食。大部分服务员来自菲律宾,非常热情。整个工作人员团队加上所有的游客,虽然只有100人左右,但就像个小联合国,来自世界20多个国家的朋友因缘分而相聚到这里。接着,领队继续介绍本船各甲板的结构和设施,重点介绍紧急集合点和救生措施然后介绍了本次南极之旅的路线和景点,每天的行程安排,行程可看到的南极动物等。最后再次强调了遵守南极公约,按规定进行活动。穿越布兰斯菲尔德海峡海峡从我们刚才登船的乔治王岛到第一个目的地米克森港(Mikkelson Harbour),中间要经过布兰斯菲尔德海峡(Bransfield Strait)。穿过海峡时能感觉到较强的颠簸感,窗外天色发沉,乌云密布,海浪汹涌,如同航行在风暴世界中。1月底的南极正值盛夏,虽极昼已过,但仍基本不会出现黑夜,晚上10点多日落后,渐入黄昏,还没完全入夜,紧接着又迎来黎明。第二天清晨4点,我在晃荡中醒来,朝窗外看去,一片阴霾冷寂,估计拍日出是没戏了,于是倒头继续睡。后来听说,昨晚餐厅里就餐的游客寥寥无几,估计大部分人晕船,都睡过去了。Day 3 - 米克森港登陆座标: 63 ̊ 54’ S, 60 ̊ 47’W米克森港(Mikkelson Harbour)由瑞典的南极探险队的Nordenskjöld于1901年4月发现,这个港口曾经用来停泊捕鲸船,后来以挪威捕鲸船长Klarius Mikkelsen的名字命名,目前该岛是金图企鹅(又名巴布亚企鹅)较为集中的栖息地,岛上遗留着一些百年前的捕鲸工具。早上迷糊中听到广播:“各位游客,我们的邮轮已经到达南极半岛第一站,米克森港,9点进行第一次南极半岛的登陆。”这时我望向窗外,虽然云层遮挡了太阳,但光线还不错,巨大冰山环抱着我们,我立即像打了鸡血般跳下床,准备好相机、镜头、滤镜,奔波了数万公里后,终于迎来了这一刻。梳洗过后,还没到早餐时间,我先带着装备奔向四层露天甲板,迫不及待地想饱览这朝思暮想的南极半岛。寒风依然凌冽,但甲板上已站了不少游客,拿出手机和相机拍照。南极的云层一般比较厚,很难显现美丽的天色。但今早的运气还不错,云层较薄,早上柔和的光线洒在了远处的冰川上,经过冰雪的反射,闪闪发亮,整个冰川表面有如镶了一层金箔,璀璨无比,旁边的游客都非常的兴奋,这景致太壮观了!事实上这是整个南极之旅唯一显现过的晨光了,随着后面旅程的不断南移,天色也越发的阴暗,基本与美妙的日出和日落之光无缘了。其后探险队员已经开始忙活了起来,他们驾驶着冲锋艇寻找合适的登陆点,设计游客徒步行走的路线和活动区域,并插上小红旗作为警戒线。今天的早餐还是很丰富的,但我的心思一直在窗外的美景上。餐后回到房间,按昨天培训的要求,穿戴好救生衣和防水靴,检查好所有的装备,前往一层甲板,排队乘坐冲锋艇登陆。从邮轮到登陆点只有几分钟的路程,但我感觉特别的漫长,也许太想看到那些可爱的南极企鹅了。我特意留在最后登陆,等待前面的游客走远,便于拍摄,第一次见到这么多野生小企鹅,特别兴奋,但他们好像对人类丝毫不感兴趣,更不会感到怕生或害羞。毕竟每年12月到3月,它们迎接过一批又一批的游客,早就没我们想象的那么“热情好客”了。它们有的忙着找石头筑巢,有的一动不动趴着孵蛋,更多的是照顾刚出生的小宝宝,时刻防备它们的天敌贼鸥偷袭。据鸟类学家长期观察和估算,南极地区现有企鹅近1.2亿只,占世界企鹅总数的87%,占南极海鸟总数的90%。在南极半岛上,企鹅有18种之多,成百上千的聚集在一起,颇为壮观。每隔一段距离都有探险队员值守,确保游客安全的同时也防止游客做出危害南极生态的行为,我遵规守矩的与这些本地居民保持着安全距离。地处靠近南极圈的小岛,天气相对温和,此季节很适合企鹅谈情说爱,做做传宗接代的事情,一路上看到的企鹅幼崽很多,偶尔还遇到了几只大海豹,工作人员说,他们脾气特别暴躁,必须离得远远的,这个小岛上有数千只金图企鹅,是一个比较集中的繁殖区。企鹅在陆地上活动时显得比较笨拙,外表虽像身穿燕尾服的绅士,但走起路来一摇一摆,遇到危险更是连滚带爬,狼狈不堪。然而一进入水中,便矫健灵活,短小的翅膀成了一双强有力的“划桨”,游速可达每小时25-30千米。一天可游160千米。大家也许会认为,没有污染的南极应是一片冰清玉洁的景象,然而一眼望去,处处都是一片片黄红粉色,领队说,这些都是企鹅的排泄物。企鹅的主要食物是红色的磷虾,所以,企鹅屎也是粉红色的。我小时候看电视,印象中企鹅都是干干净净一身洁白,而实际上,他们可不是那么爱干净,排泄非常的随性,有的甚至就像水枪发射般,能射出一两米远,难怪《南极公约》规定,游客不要主动接近企鹅,必须距离它们5米之外。最后领队还开玩笑说,我们后面几天,都是在这些“粉雪”里游荡了,一定要避免无辜“中弹”。一路上的冰川美景和生机勃勃的画面慢慢改变了我对南极荒芜死沉的印象,不时出现的企鹅,倒是谋杀了我不少的存储卡的空间。吃完美味的午餐,经过一个多小时的休整,紧接着进行下午的活动——乘坐冲锋艇进行西尔瓦湾Cierva Cove巡游。西尔瓦湾Cierva Cove 巡游座标:64 ̊09’S, 60o 55’W吃完美味的午餐后,我们休息了一个多小时,紧接着进行下午的活动——乘坐冲锋艇进行西尔瓦湾Cierva Cove巡游。我们刚离开游轮没多久,领队就指着前方山头的一片红房子说,那个就是阿根廷的普瑞玛维拉科考基地(Base Primavera)。不到一会又遇到他们的补给船,一个很帅的阿根廷小伙在船上给我打招呼。Cierva Cove西尔瓦小海湾以直升飞机的发明者 Juan de la Cierva的名字命名,这是一个乘坐橡皮艇在海上游弋观赏浮冰的绝佳之地。蓝蓝的海水,白白的山峰。海湾里漂浮的形状各异大小不同的冰山随处可见。由于冰的融化,导致重心的变化,有的倾斜,有的翻转,有的形成溶洞,千姿百态,鬼斧神工,颇为壮观!我们在领队的带领下在海湾里四处游弋欣赏着,赞叹着周围这美丽的风光,我们的橡皮艇从一座冰山到另一座冰山,从冰山的一侧转到冰山的另一侧,近距离的观赏这些天然艺术品,这些大自然的杰作是如此纯净,如此蔚蓝,我实在无法用贫瘠的文字来表达当时内心的感受。领队说,在西尔瓦小海湾迅游不仅可以见到浮冰美景,而且还可以近距离接触南极生物,例如鲸鱼、浮冰上的海豹、下水捕食的企鹅。果不然,不到20分钟,冲锋艇周围突然响起了震耳欲聋的喷气声,领队低声跟我们说,冲锋艇不远处有鲸鱼,让我们不要发出声音。我们又惊又喜,我第一时间切换上长焦镜头,屏气凝神的等待领队的指示。旁边有个菇凉悄悄在我耳边说,“如果鲸鱼突然从我们正底下浮上来,那怎么办,我们会不会翻船啊,我不会游泳啊?”我这时脑海里浮现了小时候动画片的画面,一个人被鲸鱼吞了,巨大的鲸鱼浮出水面,然后一喷气,巨大的水柱将人从肚子里喷到天上去。还没继续脑洞大开,领队向我们发出嘘声,然后指向我们冲锋艇的左方,我们顺势望去,水面上有一团黑色背影在水面游弋,“鲸鱼!”有人忍不住小叫了一下,领队使冲锋艇慢慢向鲸鱼靠近,不过依然保持安全距离。不到一会,背影消失在了水面上。冲锋艇已经处于熄火状态,我们继续在浮冰周围随浪游荡着,期待着下次和鲸鱼的偶遇。这时领队开始给我们科普,刚才我们看到的是座头鲸humpback whale, 一般成年长约15米,重25-30吨,在各大洋分布较广,南极半岛也是它们的主要活动区域,因为南极夏季时它们可以在这里捕食大量的磷虾,座头鲸通常每年迁徙路程长达25,000公里,跨越大半个地球。关于我们一些游客的担忧,领队说这片海域目前尚未发生过座头鲸攻击人类事件,让我们把悬着的心重新放回肚里。突然,领队又察觉到了什么,让我们安静,接着耳边又响起巨大的喷气声,有三条鲸鱼就在我们冲锋艇后面不到20米的地方!领队说这可能是一家三口,中间的是幼崽,我们望过去,三个黝黑的“背影”在水面游弋,那高耸的背鳍,让我突然想到了鲨鱼,由于离得特别近,让我们感觉格外的刺激。但貌似这一家三口有意在戏弄我们,还没看到它们精彩翻尾的景象,它们就如幽灵般瞬间消失在海面上。由于事前来不及做拍摄准备,加上当时环境所限,没拍到精彩的画面,只留下几张记录照,第一次与鲸鱼的近距离相遇,印象深刻。挥别鲸鱼,领队又带我们去寻找那些在浮冰上“晒太阳”的海豹,数量还真不少,他们都懒洋洋地躺在小小的浮冰上,随浪游荡,远远看,这些小浮冰就像他们的沙滩椅,够惬意的。豹形海豹,体长3~4米,重300~500公斤,雌性比雄性体格大。体色由银色过渡到深褐色,并带有斑点。身体呈蜿蜒状,头部巨大,如同两栖类一样没有前额,但具有大而深的颚。肩部宽阔,全身包括鳍状肢都被毛。虽然体形硕大且在陆地上行动缓慢,但在水中,豹形海豹拥有着海豹家族贯有的敏捷与迅速。与其他海豹不同的是,豹形海豹以前鳍状肢游泳,以颚触摸东西。巨大的犬牙使其可以捕食小海豹、企鹅和其他鸟类。它们在南极处于食物链的顶端,胆大且好奇心强,虎鲸是它唯一的天敌。有只特别调皮的海豹,对我们的冲锋艇非常好奇,不时从我们左边游到右边,有时就在我们的船头露出半张脸,好奇地盯着我们,领队对它很是感兴趣,将Gopro5直接伸到水里头,希望拍出近距离的写真,但它却不配合。告别海豹我们把冲锋艇开到岸边,观看成群结队的企鹅下海捕食,事实上它们虽然看起来笨笨的,但下水时特别的警惕,领队说,很多时候他们的天敌——豹型海豹就在水底下潜伏等着它们。这些企鹅都是很伟大的父母,一般父亲和母亲都是轮流照顾,一只在家不吃不喝哺育小企鹅,另一只就长途跋涉出去觅食,如遇上天敌猎杀、环境变异(冰川裂缝等),就可能有去无回,只有克服重重困难,才能带着食物,哺养家庭。(特别推荐BBC的一部纪录片《帝企鹅日记》,非常精彩)然后他又用手指了指不远处那片黄黄的山坡,近乎60度的斜坡,那些企鹅为了生存,不断艰难地反反复复爬上爬下。这些画面让我们从另一个角度感受到了大自然的残酷。企鹅对爱情是忠贞的,曾有科学家为了揭示企鹅是“一夫一妻”制,还是“一夫多妻”制,或是“一妻多夫”制,用了10多年时间对近千只企鹅进行观察,发现82%的企鹅始终维持原配。看见了鲸群回到游轮,我和小伙伴们来到五层甲板的咖啡厅休息,透过巨大的玻璃,欣赏着远处朦胧的冰川景致,一杯方便面和一杯咖啡,恰好洗去疲倦。过了半个小时,今天第一场分享会就开始了,先由领队总结今天的行程,标注我们目前所处南极半岛的位置,展示后面的计划。再由探险队的极地生物学家给我们详细介绍今天看到的动物,例如各种企鹅、海豹和鲸鱼的生物特性,与及全球变暖对它们生存条件造成的威胁等。最后由一名随队摄影师分享了极地动物的拍摄技巧等,都让我们受益匪浅。当我们继续往南航行,到达Brabant布拉班特岛海域时,咖啡厅外面的露天甲板上响起了人群的呼叫,“看,好多鲸鱼!”,坐在窗边的我立即扫视海面,果然出现很多熟悉的“黑影”。忙不迭跑回卧室拿上摄影装备,直奔露天甲板。光线不算特别理想,太阳靠近地平线,云层比较厚,透出来的金光并不充足,不到一会乌云盖顶,天色阴沉,为了捕捉清晰的画面,只好加大感光度。随着邮轮前行,我们见到的座头鲸越来越多,基本是三五成群,让我们大饱眼福。没想到下午巡游时,它们只是欲露还羞,吊足我们的胃口,就像餐前甜点,到了傍晚,才是主菜上桌飨宴宾客的隆重时刻。而且,最让我们兴奋的是,这些欢乐的座头鲸动不动就喷出大大的水柱或表演精彩的跃身击浪和鲸尾击浪动作,好一顿视觉盛宴。听领队说,目前科学家还没完全掌握鲸鱼用尾巴击浪的原因,但很多人相信这是鲸鱼一般用于在好奇心强烈时的探索动作或表达一种喜悦心情时的行为。想不到,我们在南极半岛登陆的第一天,居然是如此的丰富多彩和惊险刺激,这一天我们看到了期盼已久的巨大冰川和可爱的企鹅、海豹,还能在美丽的浮冰海湾间与巨大的鲸鱼一同游弋,并在傍晚拍到鲸鱼群与我们邮轮同行,展现各种精彩的跃身击浪,也让我们对后面的行程充满了更多期盼。Day 4 - 勒梅尔海峡破冰之旅座标65˚04’ S, 63˚57’ W今天是比较惊险的一天,我们今天早上要穿过著名的勒梅尔海峡(Lemaire Strait)(也译:利马水道)。勒梅尔海峡(英语:Lemaire Strait),南极半岛的著名海峡,位于葛拉汉地的基辅半岛和布斯岛之间,长11千米、宽1.6千米,该海峡由德国探险队发现,现时由南极条约体系管理。这是一个左右分别是冰川和大陆的狭长海峡,在这个90%被冰雪覆盖的世界里,海峡两边的巍峨冰山是其独有的一道亮丽景观。吃早餐时领队忽然变得严肃起来,说由于今年勒梅尔海峡的浮冰特别多,个头也很大,之前几艘500人规模的南极邮轮都选择绕道而行。而我们这艘Ocean Nova号,虽然个头不大,但由于有着特殊的抗冰船壳,能抵挡普通大小的浮冰冲击。因此,整个早上,来自巴拿马的船长在和船员讨论穿越方案,如果成功,这对一个南极游客来说,绝对是惊心动魄而又难以忘怀的一天。但我们也有一定的可能性会失败,如果穿越到中间被浮冰围堵,事情就会很棘手,“但请大家相信我们的船长”,他说最后一句时特别的坚定。早餐过后,我们都回房间休息,忐忑地等待着最终决定,不到15分钟,广播响起:“各位游客,邮轮5分钟后将破冰穿越勒梅尔海峡,有兴趣的游客可到观景甲板,感受整个破冰之旅,”顿时旁边几个房间响起了热烈的呼喊声。机会难得,得马上寻找最合适的拍摄位置,广播后,我立刻冲到游轮最前面的观景甲板,并立好三角架,迎面而来的就是勒梅尔海峡入口处左右各一排的巨大的冰山,在南极特有的冰冷色调下,有如霍比特人电影里的海道入口巨大的守护人石像,加上冰山山腰的浓浓云雾,颇有魔幻世界之感,我们的破冰船就像戴上装甲的勇士,做好一切准备,步步逼近海峡入口。在船头观光甲板的我们都有点紧张,大家都不知道后面会发生什么,担心如果被大型浮冰围困了,会不会进退两难。在这与世隔绝的地方,我们就如沧海一栗。“嘭”“嘭”来不及细想,我们船头先碰撞到了一块约4米长的浮冰,伴随甲板上游客和工作人员的一阵欢呼声,船身颤抖一下,毫不影响,继续前行。不到一会,海面上冰块越来越多,个头也越来越大,撞击声此起彼伏,现场游客叫声不断。我们的船以坚实的装甲,碾压着前面第一波“敌人”。别看图片里这些个头只有几米见长的浮冰,实际水面上的体积只是整块浮冰的约十分之一,其余部分都在水面下,发出幽幽的蓝光。如果换了一般的普通船,正面撞击这些浮冰,后果不堪设想。顺利通过入口处的中小浮冰区后,我们正式进入了海峡。天色依然阴沉,衬托得两边的冰山越发威严伟岸,它们仿佛是在冷漠的俯视着我们这些不速之客。这时,我明显感觉到船速放缓,中小浮冰越来越少了,不到一会,一排体积较大的浮冰挡在我们前面,中间只有一条很狭窄的通道,我们的船停了下来。领队说,这是最关键的时候了,前面的浮冰只是小兵,如何突破这些个头较大的冰块才是重中之重,由于体积很大,正面撞碎是不可能的,远远望去,夹在冰川里通道太小,完全看不到一条直线航道。这些大冰块就如电影里最后登场的Big Boss,手持重剑,等着我们的到来。空气在那一刻仿佛凝固了,有如两军对垒,大家都一动不动,死死盯着对方。10分钟过去了,船身随着海浪起伏,所有人都知道,突破这些大冰块,我们就能顺利驶出勒梅尔海峡,到达下一目的地。但如果失败,就进退两难,因为河道本来不宽,加上两边的冰层都特别厚,使得掉头困难,这也解释了之前那些大游轮为什么不敢通过冰封的勒梅尔海峡。跟随者船长的指令,我们发动了进攻。缓缓驶向那夹在大冰块里的狭窄的通道,河道越来越窄,到了通道口时,平均宽1.6公里的海峡,现在可通行区域,估计不到15米宽了,而我们的船宽是11米。在入口大冰块的包围下,船缓慢驶入通道,结果不到200米,前面一块巨型冰块挡住了航道。我们的船又停下来了,又是数分钟的煎熬,旁边人在嘀咕,是不是船长觉得不可行,要掉头了,但我始终对经验丰富的船长抱有信心。“嘭”,又是一下碰撞,震感明显比刚才的强烈。船头向左转了差不多40度,直接撞到一块略小点的冰块上,把浮块推到另一边,露出了一条小航道,然后在大冰块的挤压下,我们又继续向前推进了数十米后停下,紧接着又是个右舵,擦着浮冰艰难推进,就如两勇士在肉搏,争夺对航道的控制。甲板上的游客神态各异,有的双手合十口中念念有词,有的拿着手机相机全程拍着,更有的急性子,直接跑去驾驶舱,亲眼目睹看船长的神勇指挥。这时很多探险队员们也坐不住了,纷纷跑到甲板,看整个脱险过程。我想,他们都是身经百战的,每一年都有两三个月在南极带着游客去探险,不知走过多少重复的路线,接送过不知多少游客,但这一次,可能对他们来说,也是非同寻常的一次。行到此时,每向前走一步都颇为艰难,毕竟这些都不是小冰块,阻力很大。我感觉船长的策略是避其锋芒,剑走偏锋。面对巨型冰块,正面撞击开道是非常困难的,只能迂回进攻,这不也是我们打游戏的对付Boss的常用方法么。时间一分一秒过去了船速却开始提升,果不然,随着全员欢呼,曙光到来了。我们在层层的大浮冰包围下,走了个非常精妙的S型,摆脱了巨型冰块,在刀光剑影中,顺利通过勒梅尔海峡。从我们最早进入海峡,到顺利穿过,用了差不多一个多小时。然而,如果刚开始选择绕路,那我们将要花费大半天时间,而且也不会亲历这么惊心动魄的破冰之旅。所以,遇到这么神奇的船长,无疑是我们的幸运。在出口处,我们看到了一艘大型的南极邮轮依靠在边上,估计他们是在犹豫要不要也冒险冲一下。风光秀丽的彼得曼岛座标:65˚10’ S, 64˚10’ W经过艰险的海峡穿越,我们终于到达了早上的目的地——彼得曼岛(Petermann Island)该岛在1873年由德国Dallman探险队发现,并用德国地理学家和该探险队的资助人August Petermann名字命名。而令该岛真正闻名的是1909年来这里考察的法国探险家Jean,他驾驶小船抵达这里,并在彼得曼上的小岩洞过冬。岛上也遗留有阿根廷探险家的避难所。岛上主要“居民”是阿德利企鹅、蓝眼鸬鹚和聚居在岛南部的金图企鹅。在我们在换登岛装备的同时,探险队员已经登岛并规划参观路线。登陆彼得曼岛,风光非常秀丽,不远处雪山和冰川巍巍,映衬之下,我们的邮轮也显得有些渺小。如果天气配合,绝对是个很能出风光片的地方。岛上企鹅数量巨多岛上企鹅都在山头堆里筑巢,哺育着小企鹅。继续往山上走,我们看到了更壮观的景色,整个被海洋包围的小岛景致出现在眼前。忽然我们听到了一阵企鹅的尖叫声,甚是刺耳,循声望去,原来一群企鹅在抵御一只贪得无厌的贼鸥,这可是小企鹅的天敌。所幸企鹅父母们一致抗敌,贼鸥最终落荒而逃。贼鸥,听其名,就知道它大概不是什么好东西,有人把它称为空中强盗,一点也不过分。尽管它的长相并不十分难看,褐色洁净的羽毛,黑得发亮的粗嘴喙,炯炯有神的圆眼睛,但因其惯于偷盗抢劫,令人厌恶。贼鸥是企鹅的大敌。在企鹅的繁殖季节,贼鸥经常出其不意地袭击企鹅的栖息地,叼食企鹅的蛋和雏企鹅,搅得鸟飞蛋打,四邻不安。贼鸥好吃懒做,不劳而获,它从来不自己垒窝筑巢,而是采取霸道手段,抢占他鸟的巢窝,驱散他鸟的家庭,有时,甚至穷凶极恶地从他鸟、兽的口中抢夺食物。一旦填饱肚皮,就蹲伏不动,消磨时光。参观乌克兰维尔纳斯基科考站座标65˚15’ S, 64˚16’ W下午主要的行程是参观乌克兰的维尔纳斯基(Vernadsky)科考站。维尔纳斯基科考站位于阿根廷群岛(Argentine Islands)的Galindez岛,乌克兰人在1996年以1英磅的象征价格从英国人手上购买此科考站。英国人最早在1947年在此建立科考站。其实这个地方有两个站,一个是现在的新站Vernadsky Station,另一个就是不远处的原英国站Woodie house,位于临冬岛Winter Island,始建于1934年,后来在1946年被海啸摧毁,英国人在1947年重建,目前里面还保留着当年的很多老设施,例如科考工具、生活设施和罐装食品等,目前作为一个早期南极科考站小博物馆对游客开放。由于维尔纳斯基科考站面积不大,而我们有70多名游客,为避免拥挤,工作人员将我们分成了两组,一组去Vernadsky Station参观,另一组去Wordie house参观,然后再交换。我被分配先去参观Wordie house,我们在领队带领下先参观了数十年前的科考站,领队同时向我们解说这些设备和工具的用途和当时恶劣的生活环境,让我们对数十年前的南极科考活动有了更深的认识。由于Wordie House非常小,估计不到80平米,不到20分钟就参观完了,而另一组在Vernadsky参观的游客,估计还要半个小时才结束,因此,领队带我们爬上了Wordie House旁边的小山坡,这在里,可以欣赏到整个阿根廷群岛的壮美景色。然后,我们坐冲锋艇前往Vernadsky站,中间看到了几座形状很独特的浮冰。站长很热情地在门口欢迎我们,然后详细给我们讲解乌克兰站的故事和设施:这个工作站有两层,第一层是各种专业的科研室,医疗室,和贴满性感美女海报的健身房。第二层是休闲区,有吧台、桌球台,同时出售明信片和首日封。目前乌克兰站所有的工作人员不到15人,里面主要是科研人员,例如地理学家、极地生物学家、植物学家、海洋学家等,一个人一般要在这里待两年左右。想想在这天寒地冻与世隔绝地方待两年还真不是件容易的事情,毕竟生活的空间有限,基本都是与企鹅为伴。众所周知,乌克兰是女多男少的盛产美女的国度,但这十几个大老爷们却长年累月憋在这个小岛上,那是相当的不容易。Day 5 - 尼克港登陆座标:64˚50’ S, 62˚33’ W我最近已经养成了早上4点起来观察天色的习惯,看看有没有可能拍到理想的南极日出,但是经过数天的观察,概率太低了,云层太厚,每天清晨天色都很阴沉,典型的南极气候。今天我们要真正地踏足南极大陆了,领队说早上要带我们去尼克港(Neko Harbour)登陆,这是他最喜欢的一个地方,让我们很是期待。尼克港是安德沃得湾(Andvord Bay)深处的一处大陆着陆点,距离威德尔海约50公里,由德•热尔拉什第一次发现,但名称取自挪威捕鲸船Neko号,该艘船在1911年至1924年期间运营。尼克港靠近海岸线的冰河前缘经常可见裂开的冰川倾倒入海,气势磅礴壮覌,崩解总是伴随着巨大的轰鸣,使得尼克港成为绝佳的摄影取影对象。海湾被群山和冰川包围,是野生动物的完美舞台。尼克港因为是可以在南极半岛登上南极大陆的地点之一,同时也是金图企鹅的重要繁殖地,因此十分受游客欢迎。而一月份特别适合到访尼克港,因为这时正值企鹅繁衍的旺季,我们登岛后看到了无数的金图企鹅在海边小山坡上哺乳小企鹅,大部分嗷嗷待哺的小企鹅都是刚出生一两个月左右,刚长毛没多久,有的长的快点,就开始换毛了。在一般人的印象里,鸟类是由雌鸟完成孵蛋任务的,雄鸟完全不参加孵蛋和抚育后代的工作。但在自然环境极端恶劣的南极洲,养育后代不可能由雌企鹅独立完成,于是,企鹅爸爸就承担了孵蛋的艰巨任务,成为鸟类中不可多得的模范丈夫。金图企鹅的产蛋期在冬季,金图企鹅父母的孵蛋任务是先雄后雌,执行的是夫妻换班制.每隔1~3天换班一次。金图企鹅的孵蛋期长达七、八个月,而不像帝企鹅孵蛋期才两个月,忍一忍就挺过去了。在长达七、八个月的时间里,看来不换班是坚持不住的。企鹅生活很不容易,每天沿着“高速公路”长途奔波,下海捉虾,养家糊口,还要时刻提防贼鸥那些家伙的偷袭,还常常要窝里斗:有些企鹅好吃懒做,公然走向“犯罪”的道路,不自力更生找石头垒窝,反倒去偷别人家的石头,因此频频引发吵架争斗。由于这个区域企鹅数量比较集中,我们每走一步都要特别小心,按规定我们是必须同它们保持五米距离,但实际上,由于区域限制,很多时候,他们会主动走向我们,这时我们就要原地不动,等他们离开后,才能继续往前走。观看完金图企鹅的繁殖区后,我们接着乘着冲锋艇在海湾进行巡游,观察浮冰和寻找南极海洋动物。出发前领队说,我们下午进行是的“黑冰巡游”,我不是很理解他说的意思。但当我们的冲锋艇驶离陆地时,我终于明白“黑冰巡游”的含义。由于这里的云特别厚实,头顶一片乌黑的样子,整个环境就是游戏里的暗黑调,而原本是蓝蓝的海水,在黑云映衬下,就如深蓝墨水,海面上的浮冰个头都不大,就像墨水上飘荡的小白花,果然是“黑冰”。遗憾的是,这次没发现到什么动物,我们只好驶回船里。然后过了不到半个小时,我们在船前进的过程中看到了不少的海豹懒散地躺在大浮冰上,随冰“飘荡”南极跳水!Go!当我惬意地在图书馆一边翻看南极图册,一边品尝着咖啡的时候。广播响起了,还是很熟悉的领队声音,“亲爱的小伙伴们,我们准备要进行刺激的南极跳水,这是我们的传统,无惧极寒挑战的勇士请穿好泳衣,带上浴巾到一层登船甲板集中。”南极……跳水?我是个喜欢刺激活动的人,出发前在网上看了不少介绍南极游的帖子,让我对这个活动很是期盼,这绝对会是个难忘的回忆,全球每年能来南极的就几万人,能挑战自我,在这里跳一次海,全身心感受南极海洋冰冷的估计寥寥无几,我已经准备好了。广播过后,一支由30多名游客组成的南极跳水勇士队出现在南纬65°海域。我们都来自世界各地,男女老少,最大的有60多岁,最小的只有9岁,每位勇士精神抖擞,在一层甲板通道,排好队型,等待更衣上阵。在南极跳海,除了需要一点点的勇气,还必须具备良好的心理素质和健康的身体条件。船方也强调参加跳海的务必量力而行。我和小伙伴们排在中间,时不时听见前面已完成壮举的勇士的“尖叫声”,为了记录这特殊的一刻,我们已做好准备,手持防水的GoPro5,还让排在后面的和在五层露天甲板观看的朋友帮忙录影,力求全方位,多角度,记录这惊心动魄的画面。快轮到我了,前面正要跳水的是一个穿连体泳衣的菇凉,随着一声“惨叫”,我心咯噔一下,但更多的却是期待,他已经没有什么可以阻止我以这样的方式融入南极了。工作人员记录下我的名字,再让我脱下浴巾,我这时离舱门只不到3米,窗外就是无尽的冰川寒洋之景,凌冽的寒风吹来,一阵哆嗦。工作人员让我喝下一小杯“勇士酒”——绝对纯正的俄罗斯高度伏特加,顿时热血沸腾,然后工作人员在我身上绑好安全绳。我右手紧紧握着套着GoPro的自拍杆,就像一个准备参加三米跳板决赛运动员,静静听候工作人员指令。“Ready, Go!”加速,三米的起跳距离,这时对我来说却是如此的漫长,因为每往前1厘米,温度都在下降,船舱内外,差了10多度。当我冲过舱门之际,右脚猛的一蹬,奋力向前跃出,没有了船体的遮挡,被巨大冰川环抱的海湾映入眼帘,来不及细看,“咕咚“一声,浪花飞溅,我便坠入了冰寒刺骨的南极冰洋,这时,喝两斤伏特加都不好使了。作为南方人,我水性尚可,但也不免呛了一口水,很冰很咸很难忘。船上工作人员迅速把我拉回船舱,又递给我一杯伏特加和浴巾。这时,我第一反应是问旁边的哥们:“刚才拍到了吗”“手机提示内存不足”,“我靠”“逗你的”当我们满怀激动的心情准备回房间时,工作人员说,有兴趣的勇士,还可以再跳一次,这次旁边的兄弟们,脸上展现了诡异的笑容,“这必须来第二次啊”。不过我们发现,参加第二次南极跳水的只有不到10个人了。有了第一次的经验,第二次更显从容,我最无须伏特加暖身,我来了个360度转体入水的动作,把旁边的老白都吓住了,虽然并不专业,但我依然乐在其中。我相信现场观众和工作人员很想跟我颁发一个“南极跳水最佳逼格奖”。最精彩的是,一个女探险队友的花式跳海表演,听说菇凉来自俄罗斯,她只穿着比基尼,坐冲锋艇驶离邮轮一小段距离,然后在没有任何安全措施下,起跳,腾空,收腿,入手,整套跳水动作一气呵成,现场观众喝彩声划破南极上空。由于我还没回房间,非常幸运用手机拍下整个过程。南极跳水过后,我们都兴奋无比,感觉像完成了一项人生壮举。午餐时,领队说,我们这一团人创造了Ocean Nova号南极游这两年的新记录——单次跳海参与人数最多的一团,近40%的船上游客参与了这次南极跳水。至于我们邮轮为什么选择在尼克港进行南极跳水,还有个小典故。听领队说,美国长距离游泳选手Lynne Cox, 2002年12月在这里0.5度的水中游了2公里,用时25分钟。这对几乎所有人来说这都是一种致命的危险运动,但他创造了在南极游泳的挑战纪录,选择在这个地方跳水,也相当于向伟大冒险精神的致敬吧。壮观的库佛维尔岛座标:64 ̊41’ S, 62̊38’ W下午我们来到了库佛维尔岛(Cuverville Island)。它是一个黑色的岩石岛,在1897-1899年被南极科考家发现,并以法国海军中将名字命名。小岛位于 Ronge 岛北部和阿克托斯基半岛之间的 Errera 水道中,在海水冲刷的岸缘可以看到黑色的礁石。该岛屿是南极洲半岛上最大的金图企鹅领地。由于岛屿附近的水域比较浅,因此大大小小的形态各异的冰山在此搁浅,加上小岛上高耸的雪山,整个小岛景色异常壮观。从摄影角度来看,我觉得这个小岛是非常适合创作风光大片的,有不错的前景和远景,但当天天气还不是很给力,比较阴沉,只能通过构图,展现库佛维尔岛的美丽。南极的夏季,依然是白雪覆盖,但是阻挡不住这些企鹅往返家园,它们都把窝筑在半山腰的岩石上,为了提高通行效率,它们在雪地上开凿了一条条错综复杂的“企鹅高速公路”。下山对它们来说,倒是很轻松,走着走着累了,就直接往前一倒,顺势滑下。但上山可不轻松,这些坡起码也有四五十度,单程爬上去一趟,可要费不少劲。Day 6 - 半月岛登陆座标:62 ̊36’ S, 59 ̊55’ W半月岛(HalfMoon Island,) ,岛如其名,呈半月型,位于利韦斯顿岛Livingston Island 和格林威治岛Greenwich Island之间。这座2公里长的小岛,海边一处锯齿状和裂隙状的悬崖是一片巨大的企鹅栖息地,生活着近3500对帽带企鹅父母,像南极燕鸥、黑背鸥、白鞘嘴鸥、威尔逊海燕也在此繁衍生息,海豹同样是这里的常客。由于天气不太好,一直下着小雨,整座小岛都笼罩在雨雾之中。大家都先上山了,我还在岸边拍摄来来往往的帽带企鹅,说实话,哪怕此行已经见了多种企鹅,我最喜欢的仍是帽带企鹅,下巴上长长的黑带子就像一条帽子的系带,加上行动时一摇一摆的,就像极了一个走路滑稽的戴着小黑帽的喜剧演员。这些帽带企鹅跟之前在库佛维尔岛见到的金图企鹅一样,把窝都筑在远离岸边的山头上,但由于库佛维尔岛积雪较多,金图企鹅走的都是雪地高速路,而半月岛由于维度靠北,相对比较暖和,这时已经很少见到积雪,基本都是袒露的黑色岩石较多,因此这些帽带企鹅,从海边到山上,来来回回,都要攀越峭壁的石块,呈现在我们眼里的画面就是,千仞峭壁,一只又一只的帽带企鹅就如小精灵般,在岩石上不断跳跃。雨越下越大,视野开始有点朦胧,我们行走的路上出现了一排刚捕食回来往家走的帽带企鹅。一只接着一只地在我们身边走过。在半月岛的另一角,我们还在一群帽带企鹅中,发现了一只神奇的马可罗尼企鹅,颇有“鹤立鸡群”的感觉,马克罗尼企鹅的辨识度很高,头顶有数根金黄色的羽毛,这金晃晃的发冠怎么看都有点土豪味道。领队说,他们数年前就发现了这只马克罗尼企鹅,也搞不清楚它到底怎样就跟他的族人失散,而流落到这里,想想身边都是一对一对的帽带企鹅,这只形单影只的马克罗尼企鹅够孤寂的。这时我问了领队一个问题,就是这“土壕”能跟异性帽带企鹅组建家庭么,领队哈哈大笑,说回答道,如果可以,它现在也不会单身了。大年三十午宴在回船时,领队跟我们说,我们中午会有一顿特别的午餐,工作人员将在餐厅举行盛大的年三十午宴。“大年三十午宴?"我脑子一下短路了。“糊涂了吧,国内现在就是大年三十晚上了”小伙伴说起,我才反应过来,在南极游荡的数天,我都忘记日期了。由于船上中国游客占了大部分,旅游公司有心筹备了除夕午宴。中午11点半,我们准时到达餐厅,眼前一亮,贴心的服务人员,在餐厅挂了一些小红灯笼,布置得喜气洋洋,还提供了一些春节特别食物。有的中国游客带了白酒上船,就为了赶在新春之际能对着南极冰川喝一杯。而有的游客,手机还放起了中国神曲”小苹果“。其它国家游客也是兴致甚浓,甚至还跟中国游客载歌载舞,也许领队提前跟他们说过,今天是中国人的一个重要节日,一个最值得欢度的日子。而到了11点59分50秒,大家还进行了中国新年倒数,气氛热烈异常。登陆温暖的艾秋岛座标:62˚24’ S, 59˚47’ W下午天气转晴,我们到达了南设得兰群岛的艾秋岛(AITCHO ISLANDS),其位于格林威治岛(Greenwich Islands)和罗伯特岛(Robert Islands)之间的,由于所处纬度比我们之前到达的地方都更靠北,因此在这个季节登陆艾秋岛, 我们看到了与之前其它小岛完全不一样的景象,不再是白茫茫的一片,在温暖舒服的阳光照耀下,小岛上春意盎然,想不到在南极的最后一次登陆,能得到上天的关照。在这里走路要特别小心,苦寒之地,不仅植被稀少,生长更是缓慢。一不小心踩坏地衣,可能需要上百年的修复期。艾秋岛是帽带企鹅和金图企鹅的栖息地,我们运气也非常好,看到了几只体型较大的威德尔海豹,他们优哉游哉地躺在岸边的红藻上,而一只“吃了豹子胆”的金图企鹅,在海豹熟睡的时候,大摇大摆地在他前方不到1米的地方潇洒走过,虽然我不知道这类海豹吃不吃企鹅,不过它也够“目中无豹”的。往山上走,数以千计的小企鹅在山坡上追逐和嬉戏,这些小企鹅个头明显长得比南部小岛的要大,也许是因为这里要更早进入夏天,它们也更早破壳而出吧。由于有的地方风特别大,小企鹅们身体支撑力有限,就纷纷趴在地上,甚是有趣。岛上的贼鸥也很多,不时地在空中盘旋,寻找目标。小企鹅们在快乐无忧的玩耍,企鹅家长们却一点都不能掉以轻心,时刻防范着来袭的贼鸥。这是我整个南极之旅中度过的最舒适的一个下午,温暖而惬意。离别前的聚会回到船上后,领队说,我们南极探索之旅到此圆满结束,离开秋叶岛后,我们将回到机场所在的乔治王岛。行程将尽,旅游公司在餐厅为我们举行了鸡尾酒告别会,身材魁梧的船长举起酒杯,对这次行程发表了感言,然后与领队一起代表船上所有的工作人员和服务人员向游客们致敬。大家纷纷和工作人员碰杯,并合影留念。想到即将要与朝夕相处带领我们勇闯南极的探险队员们说再见了,大家的心情五味杂陈,我和小伙伴们向各位探险队员一一敬酒并拥抱。下午回房间休息了一会,紧接便到了晚餐时间,这是在船上最后一次享受美味的晚餐了。今天大厨给我们准备了法式大餐,来自俄罗斯的服务经理餐前致词,感谢这段时间游客们对服务人员的支持和配合。接着她一一念到各服务人员的名字,这些服务人员逐一登场,全场游客鼓掌欢呼,对他们这段时间热忱和贴心的服务表示感谢。然后,活泼的领队又给我们带来了惊喜,为南极探险这段时间里过生日的游客赠送“特别礼物”,因为他们觉得,能在南极过生日是一件绝对美妙的事情,我们的同伴Jayden便是其中之一。礼物是一本精美的带南极照片的记事本和一张漂亮的明信片,这些照片均出自探险队里的来自俄罗斯的专业极地摄影师Ruslan之手。晚餐后,我和同伴们到咖啡厅小聚,Ruslan就坐在我们旁边,他说他十几岁就在俄罗斯跟着当船长的叔叔出海,进行极地探险和摄影也有近十年经验,我们后面还聊到他玩过的摄影器材,他说他还经常帮一些大厂测试器材,这些年玩过的不仅有主流的尼康,佳能,索尼这些产品,还有飞思,哈苏等顶级系统。我们又接着聊到了极地动物的习性、南极的光影变化规律、极地摄影的前期与后期的一些经验和思路等,让我受益匪浅。同时也深感相逢恨晚,如果第一天登船就跟他交流,必定对这几天的创作会有很大的帮助,毕竟我们这几天到过的小岛,他都拍过不知多少次了。最后,必须跟这位极地摄影大师来个合照。这时我望着窗外,惊奇看到了此行唯一的完美的日落,于是立即跑回房间取相机,心感看了数天冰冷阴沉的天色,居然临走前的一天遇到了一直期盼的美丽的日落之光,看到最后时刻老天爷还是很关照的。凉风飕飕,我站在甲板,看着窗外远处透亮的南极冰山和惊艳的落日,感叹这几天时间过得太快,还没来得及好好欣赏这片人间圣境,就到了要说再见的时候。这几年,走过六大洲,踏足过不少国家,所见也只有从未被人类“经营”过的遥远的南极大陆,始终保持地球上唯一圣洁的纯净庄严,我庆幸我来过,如果有机会,我还想再来,好好再细看这如此美丽如此纯净的南极。Day 7 - 再见南极早上4点就起床到餐厅吃早餐,接着乘坐冲锋艇回到乔治王岛,再步行到智利弗雷总统站机场,乘坐专机回到阿根廷的蓬塔阿雷纳斯。清晨寒风凛冽,还是熟悉的冲锋艇和探险队员们,虽然只相处了短短的几天的时间,累积的友谊又让彼此深感熟悉。上岸后,探险队员就要回船里待命了,我们纷纷拥抱告别,相互祝福,非常感谢他们数天来的照顾和陪伴,也祝他们幸福安康。带上依依不舍之情,背上背包,继续前行。快到达机场时,迎面而来了新一批南极游客,大家热烈地打着招呼,对方队伍里也有不少中国游客,“玩得怎样啊?”对方边走边问,“非常好,太棒了,人生无憾”我们队伍里的一位东北大哥大声回应。他们兴致勃勃满怀憧憬地加快脚步,朝着海岸走去。就像我们刚到此地时的场景,这么的相似,仿佛发生在昨天。我们就似那传递火炬的勇士,完成任务后,把火炬传到下支勇闯极地的勇士手中,祝他们顺利。飞机开始起飞了,从窗户望去,那熟悉的冰川离我们越来越远,越来越模糊。我感觉突然困了,又梦回到那南极仙境中。2018年1月29日Vincent Chen在此感谢大家阅读本贴!---------------------------------------------------------------------------------------离开南极后,我回到了智利,正式开始我的行摄南美之旅,接下来我的第一站就是闻名天下的巴塔哥尼亚风光精华地之一的百内国家公园,在这拍的一组照片,不仅入选了国家地理,还获得一些国内外的摄影比赛的奖项,照片非常精美,欢迎前往阅览,最新的南美游记:《行摄智利南部——惊艳的百内国家公园》- 穷游论坛首页推荐 & 精华游记http://bbs.qyer.com/thread-2922833-1.html离开智利后,我继续南美之旅,前往憧憬已久的玻利维亚天空之镜与秘鲁天空之城,请点击下面刚更新游记,南极南美终篇:《行摄天空之镜与天空之城——我的玻利维亚与秘鲁之旅》http://bbs.qyer.com/thread-2938142-1.html-----------------------------------------------------------------------------------------About me一名喜欢风光摄影穷游七大洲的背包客。我的新浪微博:Vincent_Chen_CC (http://weibo.com/u/1989515205 ),欢迎关注,不定期更新壮美的世界风光照片。我的精选摄影作品相册:https://vincentchen.tuchong.com/ ------------------------------------------------------------------------------------以下是我之前写的其它国家的游记,欢迎阅览:美国:《美西露营记》- 国家公园露营攻略和摄影心得-- 网站首页推荐 & 精华http://bbs.qyer.com/thread-2613158-1.html新西兰:《New Zealand》- 纯美新西兰18天房车自驾攻略- 首页&精华http://bbs.qyer.com/thread-1351347-1.html埃及:《埃及开罗+黑白沙漠行摄之旅》- 精华http://bbs.qyer.com/thread-1376090-1.html英国:《伦敦印象》- 精华http://bbs.qyer.com/thread-1418589-1.html澳大利亚:《悉尼游记》- 精华http://bbs.qyer.com/thread-1417565-1.html泰国:《泰国普吉皮皮岛游记》http://bbs.qyer.com/thread-1418654-1.html阿联酋:《迪拜游记》http://bbs.qyer.com/thread-1413525-1.ht

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    朋友 南极 南美 冰川 企鹅 极地 旅拍
  • zp99wang 发表了 游记  · 2017-02-12 21:40

    领略不一样的法国:诺曼底、圣米歇尔山、卢瓦尔城堡——老友四人组2017年1月巴黎周边和马耳他自驾12天之一(完工) 精华

    领略不一样的法国:老友夫妇四人组2017年1月巴黎周边和马耳他快乐自驾12天之一(完工)序:自驾游爱好者——要么人在路上,要么心在路上作为自驾游爱好者,一次出行仅仅是下一次出行的前奏。2016年夏季,我们夫妇去冰岛驾车转了10多天。冰岛自驾见陋帖:“窘而不失快乐”的2016年8月冰岛12天5000里环游自驾——错加车油、冰川摔伤、超速罚款,依然体验幸运和快乐http://bbs.qyer.com/thread-2585007-1.html冰岛独特的风光给我们夫妇留下了难以磨灭的印象,在冰岛遇到的窘遇也在我们银行的账户上扣去了不会回来的金钱。还有,冰岛冰川上的摔跤在我的手背刻下了相伴余生的伤痕。“窘而不失快乐”是我们冰岛之行的真实写照。在由冰岛首都雷克雅未克飞回浦东机场的航班上,手背上的伤口还未愈合,我们已经开始谋划“喜新不厌旧”了——半年后的冬季,我们该去哪里自驾。回到上海后,在差不多两个半月时间里,我们的心在世界地图上飘荡。我们首先考虑的是帕劳。这可是世界上最好的潜水/浮潜胜地之一。做了两个星期功课,感觉专程去帕劳,时间耗费和金钱耗费,似乎都不够经济。重要的是,在那里不需要自驾。由于从中国大陆没有直接飞帕劳的航班,我们去帕劳必须经香港、或澳门、或台北、或首尔转机。也考虑过来一次“帕劳—台湾”两地游,麻烦的在于,去台湾大陆驾照无法使用,且单次往返的台湾通行证是无法完成“大陆—台湾—帕劳—台湾—大陆”的周转游的。我们考虑,以后大陆驾照在台湾使用的问题解决了,再设计“大陆—台湾—帕劳—台湾—大陆”自驾游吧。随后,我们考虑来一次北非“摩洛哥—突尼斯”两地自驾游。卡萨布兰卡、撒哈拉沙漠,那都是多少年来让我们感到神秘的地方。两周功课做下来,发现去那里自驾的当地条件不够成熟。再后,将出境自驾的主意改为“埃及—迪拜”两地自驾游。又是两周功课做下来,发现迪拜自驾没有问题,埃及自驾结局莫测。我们特地上穷游网发了帖子询问各路大侠。结果,几乎所有的答复均规劝我们放弃埃及自驾。哪里去,哪里去?哪里去完成我们的2017年1月自驾?偶尔在穷游网上读到了穷游友在马耳他自驾的帖子,我们仿佛发现了救星。马耳他,意大利南部地中海的一个微型岛国。如果把意大利看成是一只靴子,则马耳他似乎就是意大利靴子根部掉下了一个钉子。考虑到我们上面有四位年逾80到老人需要照顾,也考虑到我们自身到体力条件,我们眼下出境自驾的理想天数是12天左右。马耳他作为可爱的微型国,呆上五天、六天即可,那么剩下的五天、六天哪里去?有两个可行的选择——一是去意大利的西西里,二是去法国的西北部。稍作比较之后,我们选择法国的西北部。放弃西西里,一是因为1月份西西里太冷,二是意大利申根签证给到“待遇”不如法签申根。2009年我们夫妇在欧洲呆过几个月,那时也游走了法国的一些地方。艾菲尔铁塔、巴黎圣母院、普罗旺斯的熏衣草、凡高的向日葵,这些都是法国留给我们的最初印象。当时,我们就很想去法国的卢瓦尔河城堡群和圣米歇尔山一游的,结果一直无法如愿。在动身出发还有三个星期的一个周三的晚上,老友龚老师夫妇来访。老友谋面,自然聊起旅游。之前,他们知道我们有2017年1月出行的计划。考虑到他们自己手头有一些事情需要处理,因而没有计划与我们同行。这次,他们得知我们最后决定2017年1月14日至25日去法国和马耳他自驾,毫无犹豫地几乎在1 秒钟内一致决定与我们同行。多人一起出游,非常重要的一个考量因素,便是搭档的合适与否。搭档合适,本身就是一道风景;搭档错配,再好的风景也会失色。龚老师夫妇无疑是我们最好的搭档——我们两家,经济与社会条件相当,价值观接近,交往合作20多年,彼此熟识。关键在于,龚老师夫妇为人宽厚,凡事首先顾及他人。

    行程共6天  · 2017-01-14出发
    上海 巴黎 尚蒂伊 皮埃尔丰 亚眠 诺曼底 圣米歇尔山 舍农索 昂布瓦兹 Chateau de Chambord 布洛瓦 奥尔良 沙特尔
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  • lsm971229 发表了 游记  · 2018-05-05 21:59

    回望南十字星空下的纽西兰--奥克兰周边及南岛大环线自驾游

    写在前面的话春节的新西兰之旅,过去了三个多月了,每每回想起来,仍然觉得值得回味和向往。那“新西兰,心感受”真的不仅仅是句口号,而整个假期的一路美景和体验,让人流连忘返。近几年的家庭出行季,一般都放在暑假,主要是考虑到孩子的学业以及当地的气候。记得08年曾在春节期间前往美国西部自驾,虽然气候也感觉宜人,甚至在圣地亚哥还穿上的短袖和沙滩裤,但总体印象反季节出行还是有些失落,比如那帕山谷,那密密麻麻的葡萄架子上,没有了郁郁葱葱,取而代之的是枯枝和藤蔓;而在一号公路上同样没有那种生生不息的感受。所以后来我们在出行和旅游,就不考虑冬天了。而这次之所以选择利用春节假期出行,一则也是考虑了当地的气候,二则是许许多多朋友游玩回来的感受也十分诱人,而最促使我们远涉重洋走向这个南半球岛国的动力,源于那句”百分百纯净新西兰(100% PURE NEW ZEALAND)“。记得新西兰旅游局官网上有这么一句话,我也拿出来和大家分享: ”醉人的美景近在咫尺,热情的人们环绕左右。每一天醒来,这里都有新的美好等待着你“说到这,还真有必要给大家推荐一下新西兰旅游局官网,这个中文官网是我出外旅游最有参考价值的一个网站,无论是旅游线路、景点介绍、产品预定应有尽有,而且很详尽和周全。https://www.newzealand.com/cn/这里也顺便给大家推荐小的在穷游的几篇游记供大家出行参考:从温哥华到Banff,多伦多到魁北克横跨加拿大之旅,超细落基山脉数个国家公园攻略: http://bbs.qyer.com/thread-824413-1.html 英格兰岛环岛自驾游,重点在浪漫之路、湖区、苏格兰高地及天空岛自驾攻略: http://bbs.qyer.com/thread-1005942-7.html 西班牙自驾之旅,从马德里到巴塞逆时针环伊比利亚半岛游: http://bbs.qyer.com/thread-edit?tid=2956650&pid=18885353 美西国家公园8000公里自驾之旅,超详细黄石自驾攻略和Utah州大环线拱门、纪念碑谷、羚羊谷等公园攻略。 http://bbs.qyer.com/thread-2857604-1.html

    行程共16天  · 2018-02-05出发
    北京 奥克兰 科罗曼德 基督城 特威泽尔 库克山国家公园 蒂卡普湖 奥马鲁 但尼丁 奥瓦卡 卡特琳斯 古董湾 因弗卡吉尔 蒂阿瑙 皇后镇 格林诺奇 瓦纳卡 哈斯特 福克斯冰川 格雷茅斯 普纳凯基 新西兰韦斯特波特 弗朗茨约瑟夫冰川 黄金湾 塔卡卡 亚伯塔斯曼国家公园 尼尔森 布兰尼姆 凯库拉
  • 蝴蝶展翅飞 发表了 游记  · 2018-05-11 11:01

    【一路向南】阿根廷四城深度游+破冰前往南极圈的探险游轮(含大量美图) 精华

    自我介绍在进入正题以前,先介绍一下自己。我是一个定居在加拿大的旅行摄影师,目标在3年内走完加拿大十三个省份地区。想第一时间了解我的近况,欢迎围观我的微博@孟玛丽-Canada,每天都会持续更新。地址如下:http://weibo.com/cabutterfly给自己发过的贴子打个广告:【游遍加拿大】魁北克追枫14天 从初秋走到秋末 只为寻找最美的枫叶】http://bbs.qyer.com/thread-2862807-1.html【游遍加拿大】28天自驾纽芬兰岛 出海近观鲸鱼冰山 爬山迎风眺望峡湾http://bbs.qyer.com/thread-2804328-1.html【游遍加拿大】满天极光满地黄叶的育空地区5日游http://bbs.qyer.com/thread-2714897-1.html【游遍加拿大】班芙归来不看湖 7月自驾落基山脉5日看尽美丽风光http://bbs.qyer.com/thread-2731555-1.html【游遍加拿大】安大略省赏枫第一弹-Morrison Damhttp://bbs.qyer.com/thread-2751254-1.html【游遍加拿大】乍暖还寒的冰雪世界-皮利角国家公园http://bbs.qyer.com/thread-2727485-1.html前言有些旅行是精心策划的,有些则是突发其想的。这次历时一整个月的阿根廷+南极游轮就始于我妈的一句话。极度晕船的我虽然对南极一直很向往,但一想到要穿过德雷克海峡我整个人都不好了所以也从来没有下定过决心。直到去年10月的某一天我妈突然问我,诶你说我们去南极怎么样?因为麻麻向来是一个想法多多的人,类似的话题也说过好几次。所以我也没怎么当回事,就说好呀,南极可酷了。没想到第二天从商场回来的麻麻告诉我她已经把去南极游轮的票子买好了上了“贼船”的我这下不得不开始准备这次旅行了。第一件事就是去买晕船药在策划旅行的时候脑子闪过好多念头。想趁着2月份的雨季去看天空之境,也想过去世界闻名的百内国家公园,还想过去参观世界最宽的伊瓜苏瀑布。但最后都因为各种原因而放弃。在南美洲,想在不同国家的景点来回,往往要转三四班飞机。百内国家公园也因为人气太旺,园内住宿选择,旺季的时候提前三个月都订不到。伊瓜苏瀑布因为有着复杂的水流系统,不待足个三天根本玩不过来。最后的最后还是选择了不乱跑,就待在阿根廷境内,把阿根廷四座各有特色的城市转个够。首都布宜诺斯艾利斯当然是一定要好好参观的。这是一座有着丰富历史的城市,每一栋精美的建筑都有背后的故事。埃尔卡拉法特是巴塔哥尼亚地区的入口城市,有着世界闻名的莫雷诺冰川。艾尔恰登是自封的世界途步者首都,有着不逊于百内的风光。乌斯怀亚则是去往南极的港口城市,号称世界尽头。而南极的部份则是跟着G Adventure专业的探险队员一路冲破南极圈,看到了连绵不断的冰川,憨态可掬的海狮和海豹,呆萌调皮的四种企鹅,温柔又大只的鲸鱼们,还有拥有世界上最大翼展长度的漂泊信天翁和各种鸟类。整段行程如下:预告片签证好久没有被签证的事情为难了,这次麻麻足足比我晚到了一整个星期,还花了好多钱临时改机票,就是被阿根廷签证拖累的。本来整个网上申请过程是非常容易的,可是官网上明明写着10个工作日,可一直等一直等就没有等到电子签。在预定出行的前一周,绝望的麻麻都跑到阿根廷使馆准备面签了,没想到面签的材料和电子签的要求很不一样,从每天的行程到预订的酒店都要详细列举,甚至每天的酒店预订都要落在申请人的名下。而这些条件都没有列举在大使馆的官网上。在工作人员的帮助下,赶紧把需要的所有签证材料都准备好,又付了加急签证费用,最后却在面签的前一天晚上收到了电子签。一共等了30个工作日,其实收到的时候已经超过了申请电子签时填写的机票日期。摊手,阿根廷就是这么不靠谱。折腾了这么久,关于签证这件事,我也没什么好提点大家的。只能说申请电子签要提早提早再提早。时间有限的话就给大使馆发邮件申请加急面签。但是每个国家大使馆要求的面签材料都不完全一致,一定要先打电话跟工作人员再三确认过再提交。准备工作这次历时一个月的旅行,从雪上露营到差点中暑,可谓是一年四季的天气都经历过了。阿根廷纬度相差太大,从冬大衣到短衣短裤都要备上。特别是在南极的时候,美丽的风景一定要出了船舱才能看得到。夏天的南极也只有0度左右,有的时候风很大,得把全身包裹起来才撑得住。推荐携带:防水裤,太阳眼镜,防晒霜,泳衣(如果想要极地跳水),帽子,手套,相机,备用电池,防水袋,望远镜。风浪天出海会被浪打得一脸咸湿,一身强力的防水装备十分重要。作为船票附带的产品之一,每个乘客都会收到一件免费的红色大衣,抗风防雨又上镜。船上还给每个乘客提供防水橡胶靴,质量很好,但不是送的。所以只要提前买好防水裤就行,或者没有防水裤到船上的小商店买也行。200多美金虽然贵但是质量很好,滴水不沾。每一次旅行总会碰上些新的东西,打破一些自己以前的纪录。这不,在阿根廷打破了最早坐飞机的纪录,凌晨3点半起床赶5点半的早班机。如果是早些年的时候赶这么早的飞机,肯定会非常难受,头晕想吐什么东西都吃不来的那种。好在这几年频繁出行总算是吸取教训,灵活使用助眠药美拉托宁和耳塞,保证头一天晚上睡足7个小时。才能在早起后保持精力充沛。晕船药也是一定要准备好的,除非你是那种大风大浪也不皱眉头的超级幸运儿。查了些资料我最终选择了晕船贴。这是一种处方药,小小的一片贴在耳朵后面,一片可以管三天。个人感觉是非常有用的。吃不习惯西餐的各位中国胃记得带上点中国酱料,榨菜啦,老干妈什么的。我这次就带了小瓶酱油出门。但是请避免携带任何含有肉类的食物以及新鲜蔬菜水果。避免被海关罚款。这次拍摄装备有:尼康D810,14-24mm f2.8, 70-200mm f2.8,2x增距镜,谷歌Pixel2手机,DJI灵眸2。南极不让飞无人机,怕影响到野生动物,大部份游轮公司连带都不让带的。南极游轮这次出行的机票和游轮都是麻麻通过商场里的旅游公司定的,并没有拿到什么优惠。不过旅游公司的工作人员人很友好,对南极的游轮公司非常了解,向我们推荐了一个非常好的加拿大本地的游轮公司G Adventure。事实证明这是一个非常专业的公司。经过多方对比,我们选择的是2月20号出发,3月五号返回,以冲破南极圈为目标的Quest for Antarctica Circle。选择在夏末出行一个是因为12月-2月的旺季已经全部基本卖完了。二个是因为只有在夏末,海冰融化的时候才有机会开进南极圈。三个是因为鲸鱼比较活跃,同时也还能看到企鹅。虽然连头带尾14天,但第一天和最后一天都是在乌斯怀亚。所以航行天数其实是12天,减去穿越德雷克海峡的天数,在南极一共有8天。我们的游轮名叫Ms. Expedition(远征号女士),她坚固又迅捷,一共可以承载134位乘客。一提起远征号女士,我们的战斗族船长就滔滔不绝夸奖她。作为C1级游轮,我们一天最多可以登陆两次。而载客超过200人的C2级就只能登陆1次,超过500人的根本登陆不了。所以C1是性价比最高的。游轮舱位选择种类很多,费用价格相差得也挺大的。我们选择的是2人舱,75000人民币/人,最便宜的4人舱只要55000。订邮轮肯定是越早越便宜的,要么就等Last Minute船票。船票价格并不包括所有的活动。需要另付的附加项目有露营和海上皮划艇。海上皮划艇需要多加1200美金,因为它并不是像露营一样只做一次。而是一旦选择了皮划艇,只要天气允许都会划船而不是坐气垫船登岛。基本是只有非常非常喜欢划船的人才会选择。而露营就是一口价300美金一个人,地点不固定,根据天气情况由露营队长和探险队队长共同决定。船上有图书馆,电脑室,健身房,酒吧和休息室。硬件设施不是最出色的,但是软件非常棒。工作人员分船员和探险队员两种。船员们负责清洁和填饱我们的肚子。上船第二天好几个都记住了我的名字,负责我们房间清洁的麦克小哥会记得我因为晕船而错过早饭。过德雷克海峡的时候,晕船躺在床上一整天起不来,全靠麦克小哥把菜给我送到房间里。探险队员则负责知识讲座和带我们登岛。他们一个个知识丰富,经验老道,自信勇敢。后面会重点介绍的。船上还有一位驻船医生,大部份时间都在给大家分发晕船药船上的餐饮偏西式。每天早饭都是自助餐的形式。除了固定的蔬菜水果沙拉,主食是典形的西式早餐。有香肠,炒蛋,土豆饼等。还有现做华夫饼或蛋饼。中饭一般也是自助餐,沙拉就不用说了。主菜是各种炖菜,有鱼有肉有蔬菜。晚餐是点餐形式,头盘主菜在入座以后就点好,随后服务生会把菜一道道送上来。每类菜有普通和素食两种可以选。最重要的是,每一天的甜点都很好吃。第一个星期忍住没吃冰淇淋,第二周顿顿都挖个不同口味的冰淇淋球。这一趟下来没胖真得是谢天谢地。有几顿中餐和晚餐是有主题的,亚洲,意大利,国际等。说实话,亚洲那个,有点一言难尽。最特殊的一天是安排了室外烧烤。到最后几天,食材没有那么丰富了,菜也有点吃厌。这个时候多亏了船上几位来自中国的小伙伴们机智的带了榨菜,自热火锅和电磁炉。吃不习惯西餐的大家一定要带上自己喜欢的配料,老干妈也好,榨菜也罢,不然还是挺难受的。餐厅座位的设计挺好的,既有窗边的小桌,也有8人的长桌。迫使大家坐在一起交谈,结交朋友。两周下来自豪地说我可以叫得出船上1/5人的名字所有的探险队员也是和我们一起就餐的,而且他们会挑选加入不同的餐桌主动和乘客聊天,感觉非常亲切。两周下来,感觉每天都很充实,因为行程安排得很好。过德雷克海峡的时候可以听知识讲座,主题从历史到生物,摄影到地理应有尽有。晕船严重的人就只能和我一样躺在床上装死了。到达南极后,探险队长艾利克斯早上7点会叫我们起床,根据天气通知大家能否登陆。天气好的时候,经常会有一天内上午下午都登陆的情况。忙完一整天后大家一般5点左右回到船上。6点半到休息室集合,听一天的行程汇报和明天的行程安排。7点开饭,吃完晚饭后可以选择去酒吧听Kevin弹琴唱歌,或在休息室看电影。但这次最大的收获是通过资深探险队员的讲解,对南极这片世界上最冷,最干,风最大的大陆有着深刻的了解。不仅学到了历史,地理,天文,和生物相关的知识,还认识了一帮有趣的人。感谢G Adventure的工作人员,让这次旅行变成一段伟大的冒险。

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    家庭 摄影 冰川 徒步 动物 登山 自然 雪景 南极 阿根廷
  • Horizonstar 发表了 游记  · 2018-02-01 09:27

    南美向南,冰雪天堂【17年12月南极、百内公园、莫雷诺冰川游记】(完结) 精华

    一言不合先发图,不对,是一言不发先发图《南极》《阿根廷莫雷诺冰川》《智利百内公园》

    行程共14天  · 2017-12-11出发
    温哥华 达拉斯 圣地亚哥 蓬塔阿雷纳斯 纳塔莱斯港 埃尔卡拉法特 南极半岛
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    朋友 摄影 南极 冰川
  • Angelala 发表了 游记  · 2018-04-17 23:17

    丝路千年,西域的风吹过(2017南疆:喀什-帕米尔高原-慕士塔格冰川-红其拉甫国门-塔克拉玛干沙漠-库车-托木尔大峡谷) 精华

    { 引——丝路千年,西域的风吹过。}隔了整整三年,再一次去西北。今年第一次翻出背包和黄靴。没有大背包小黄靴三脚架的旅程,总让人觉得今年会缺了点什么。熟悉的重量,终于又沉甸甸地结结实实地压在肩头。出发的时候杭州又下雨了,桂花的味道浓郁地甜得发腻。机场巴士开动的瞬间,猛地有一种魂灵被触发了开关的感觉。这几年常常也会觉得疑惑,是不是没以前那么勇敢了,是不是不再有以前的热情了,是不是正在渐渐失去爱和表达的欲望,是不是不管是谁的生活,最终都要归于平淡的日常……有时翻到以前的照片,会羡慕那上面的青春焕发、意气飞扬、明眸浅笑、步履坚定,那些与雪山草原、沙漠星空、星辰大海为伴的时光。我们常徒劳地妄想抓住时间让它走得慢些再慢些。幸好,当再次背上背包和相机的时候,蓦然发现,原来一切都不曾改变。纵使时光流逝,总有光芒永驻心间。-=-=-=-=-=-=-=-=-=-{ 行程路线图。}{行程攻略。}D0:飞乌鲁木齐地窝堡机场。住机场附近。D1:早上乌鲁木齐飞喀什,游喀什噶尔老城、艾提尕尔清真(门票40)、喀什大巴扎、高台民居。住喀什老城内。Remarks:1、高台民居因为年代久远,从2016年7月起就不再向游客开放。只能远观了。2、午饭或晚饭推荐清真寺后的吾斯塘博依路,有一家百年老茶馆。D2:开始包车。从喀什到塔什库尔干县,沿途经过白沙湖、喀拉库里湖、慕士塔格雪山、塔合曼湿地。住塔什库尔干县城。Remarks:1、314国道这一段也叫中巴友谊雪山路,一路上都可看见慕士塔格雪山和公格尔九别峰。进入塔县后,还能远远地看到喀喇昆仑山脉。D3:早上到看阿拉尔金草滩看石头城的日出。上午继续沿314国道前往红旗拉甫口岸(国门、第一哨所、7号界碑),沿途经过亚尔特拱拜孜古驿站(吉日尕勒文化遗址)、玄奘经行处碑(瓦罕走廊方向)、中巴会晤站旧址。下午回来游览石头城,看金草滩落日。住塔什库尔干县城。Remarks:1、石头城现在是景区了,日出之前不开门,所以只能在金草滩远看日出,沿着木栈道能找到景区标出的“最佳拍摄点”。2、去口岸国门需提前在塔县办理一个通行证。D4:早上离开塔县,到慕士塔格冰川公园(门票160)。沿314国道回喀什,住喀什新城。Remarks:1、慕士塔格的四号冰川是最容易到达的,下车后走1000米左右就能到冰川舌下。2、喀什新城推荐金奥尔达维吾尔餐厅。D5:早上从喀什出发,沿着吐和高速,经过疏勒、英吉沙、莎车、叶城(有219国道的零起点),昆玉、墨玉,下午到达和田。游产和田白玉的喀什玉龙河。住和田。D6:早上从和田出发,沿315国道,经过洛浦、策勒、于田(县城中心有库尔班大叔见到毛主席的雕塑),到民丰吃午饭。下午进入塔克拉玛干沙漠公路(穿越塔克拉玛干沙漠),晚上10点左右到达塔中。住塔中。Remarks:1、刚进入沙漠这一段,能看到小片小片的胡杨林,但十月初叶子还没有转黄。2、塔中在网上能找到联系方式的住宿就一个“沙柳宾馆”,我们没订到,临时找到一个其他客栈。D7:继续穿越塔克拉玛干沙漠,中午到轮南吃午饭,经过轮南油田,傍晚到库车。住库车县城。夜游库车老城。Remarks:1、出沙漠后也有片胡杨林,叶子比去南边的黄了一些。2、轮南再往北就是轮台胡杨森林公园,因为叶子没有全部变黄,所以就没进去。3、晚上到库车老城转了转,路过库车王府、库车清真寺,路上什么人都没有,要注意安全,结伴而行。D8:从库车出发,游天山神秘大峡谷(门票45)、拜城县克孜尔石窟(门票70)。Remarks:1、克孜尔石窟只开放6个窟,建议请一个讲解员,能更多地了解克孜尔石窟。游客中心也有图书资料出售。2、从克孜尔回库车的路上本来要去看烽燧的日落,没赶上。D9:离开库车,先去了昨天没去成的烽燧。沿G3012前往温宿托木尔大峡谷。游大峡谷后,下午到阿克苏,坐火车回乌鲁木齐。Remarks:不巧遇到下雨天,大峡谷几条经典的游线都关闭了,但就算只是在景观车里远看整个红色的峡谷,就已经感到震撼了。D10:早上到达乌鲁木齐,大巴扎买特产,下午到机场,回。{ 交通方式。}飞机+包车+火车喀什-和田-库车段包车:王师傅,七座别克商务车。全程8天+空返一天共9天,车费1600元/天(共6人分摊),供参考。强烈推荐这次包车的王师傅,开车稳、脾气好,很有耐心。------------------{ 游 记。}迷迷糊糊地飞了5个小时,估计是最长的一条国内航线了。执着地选了靠左的位置,然而黑漆漆的夜里哪里看得到天山呢,只有半轮月亮在黑丝绒般的夜幕里像一个发白光的洞。半夜的地窝堡机场依然还有陆续抵达的航班。2012年初来时记得的一下飞机就闻到的羊肉串味道并没有再闻到,只有略显干燥的空气和喧闹噪杂的人声。昨天选座时还在回忆那一年在飞机上看到的天山。那还是2012年——以为是世界末日,所以去了最想去的西藏和新疆,都是临时决定的,真的仿佛一错过就是永生了。2011年,2013年,2014年,在隔了这么些年后,我终于再次踏上了丝绸之路。清晨,在乌鲁木齐飞往喀什的飞机上看到的日出东方。身下就是绵延嶙峋的天山山脉。---------------------{ 喀什,千年小巷流淌的诗与歌。}北疆是壮美的自然风景,南疆则是深邃的民族风情。小时候喜欢阿凡提的故事书、动画片,看他带一顶小花帽,骑着小毛驴,机智地用妙计帮助穷人、捉弄坏人;电视里的表演中觉得最美就是维吾尔族的舞蹈,如彩虹般鲜艳飘逸的长裙,像珠链般飞旋的长辫子,银铃般响着的手鼓,以及自己怎么也学不会的移颈……所以对维吾尔族,对他们所生活的南疆,特别是维吾尔族长久聚居的喀什,充满了好奇和向往。到达时正巧遇到古城的开城仪式。飞机落地喀什机场,视野的空旷和寂寥已经和天山之北的乌鲁木齐大不相同了。这个秋天,终于是到了心念已久的遥远的喀什噶尔。喀什噶尔,这个塔克拉玛干大沙漠西缘的绿洲上的城市,已是中国的最西端,再往西就是帕米尔高原了。曾经,往来于丝路上的商旅们在此驻留、贸易,自古便是丝绸之路上的商贸重镇(《汉书·西域传》中记载它是“西域三十六国”中唯一“有市列”的地方)。丝绸之路的北道和南道在这里汇合,成为联通东西的交通枢纽,一个各民族交流、交融的十字路口。寂静的街道,高耸的宣礼塔随处可见,在南疆热烈的阳光下亮得发光。“喀什噶尔”这个名字,溯其语源概由突厥语、古伊斯兰语、波斯语等融合演变而成,有“玉石集中之地”“各色砖房”“初创”三种含义。它历史久远,最早可追溯至2100多年前的疏勒国,是汉书中记载的西域三十六国之一。《汉书·西域传》记载它“东至都护治所二千二百一十里,南至莎车五百六十里”“西当大月氏、大宛、康居道也”。特殊的地理位置使得西去东往的人们都在喀什聚集,东西方的文化文明也逐渐在这里汇集、交流、融合。历经漫长时光,留下了深厚的民俗文化和丰富多彩的生活形态。坐车穿过了喀什新城区,渐渐出现在视野前方的那一座在高地上的房屋错落的古城,就是喀什噶尔老城。喀什老城,是西域三十六国中唯一活着的古城,是喀什噶尔的灵魂。2100多年的时光,都凝固在了喀什老城中。它宛如一座驻留在时光中的长者,记载着维吾尔族人远离故土的颠沛流离,记载着他们的苦难和坚强,记载着他们对美好生活的向往和希冀,在每一条小巷的鹅卵石上,在每一扇颜色艳丽的门窗上,在每一块精致的墙砖上。走在老城里,很容易有迷失的感觉。方砖或鹅卵石铺砌的狭窄小巷,陡峭纵深的台阶,类似的半圆或带尖的拱……但每一扇窗,每一扇门,每一个穹顶,都被精心地设计。精致繁复的砖拼装饰,几何或植物图案的纹样,明亮的赭色、黄色外更有蓝天大海般清澈柔和的青色、蓝色、绿色。构成一帧帧西域风情的图景,宛如一部流动的电影。清晨的古城被明晃晃的阳光照得通透、整洁、明亮。寂静的街道,仿佛听得见阳光洒下来的声音,听到丝路的风吹过的声息。维吾尔妇女坐在街头聊天,打铁敲铜的手艺人在自家店铺里忙碌着,餐饮店的老板正开始做准备……精致的花帽,各色的头巾,艳丽又飘逸的长裙,一切明明是陌生的却又那么熟悉。行走在喀什老城迷宫似的街巷里,仿佛走进了一副维吾尔风情的画卷中。穿过老城,路过一个又一个的巴扎。巴扎,就是他们的市场。每个巴扎都以专营的物品来命名。铁匠巴扎,木器巴扎,维药巴扎,帽子巴扎,玉米巴扎,首饰巴扎……帽子巴扎上的各种毡帽、皮帽、花帽。各种日用的器皿也是艳丽的色彩、斑斓的花纹。走到街的尽头,视野忽然开阔,前方就是那最有名的艾提尕尔清真寺了。很早就在书里读到过艾提尕尔清真寺——全国规模最大的清真寺。维吾尔建筑风格与伊斯兰建筑融合渗透的建筑艺术。嫩黄色的外墙,优雅的拱券,精美细致的拼砖花纹,高高的宣礼塔安静地伫立在正午明晃晃的阳光下。可容纳万人做礼拜的长廊。阳光穿过枝叶和屋檐,斑驳地落在华丽精美的绿色地毯上。---------------艾提尕尔清真寺后就是乌斯塘博依路,路两边有很多餐饮店铺。走到这,一上午都觉得特别安宁寂静的老城,终于让人感受到了一丝热闹劲和烟火气。卖馕的店铺。水果店的维吾尔族妇女,看到我拿着相机,立刻端坐了身子,微笑着看向我的镜头。第一天的午饭,必须是馕和羊肉串。乌斯塘博依路上最有名的老茶馆,二楼的阳台上坐满了喝茶、晒太阳的老人。一阵轻快的乐声从那上面飘了下来。一边喝茶,一边聊天说事情,是很多维吾尔族人的日常生活之一。老茶馆里煮茶的师傅。有精美的茶壶。有时,他们还会弹奏些乐器。热瓦普、弹波尔,或是都塔尔。吃完午饭,看见对面一家店铺的门口排了长长的队伍,我们好奇过去一瞧,原来当地人等的是他们家的烤包子。维吾尔族的烤包子也是当地的特殊食物之一。所以,虽然肚子已经饱了,还是忍不住加入了排队的队伍。熟练地做包子的老师傅。午后穿行在小巷子里,遇到一群可爱的维吾尔族小朋友。高高的鼻梁,蓝色的眼睛,金色的头发,洋娃娃似的。一点也不怕生,跑过来和我们说着他们的语言。在喀什老城东北有一片更古老的街巷,高台民居。它坐落在40米高的黄土高崖上,房屋高低起伏层层叠叠,小巷交错幽深四通八达,曾经的维吾尔族居民世代聚居在这里,保留着数百年历史的老宅和清真寺。遗憾的是,在我们到达时,高台民居因为民居年久失修存在危险,已经禁止非居民进入了。远远地望过去,那高坡上的夯土民居已经破败不堪,坍圮的老屋、倒塌的墙,刻满了岁月的痕迹,苍凉萧条。想起这个民族曾经被迫离开故土、飘零流离的历史,耳边仿佛响起了《提勒库依》的旋律,悲戚的,急促的,叩击心灵。从高台民居走出来的当地妇女,而我们却已经不能进入。我只能凭以前在纪录片看到过的场景,想象那里面的样子。------------------老城东面,吐曼河东岸,就是喀什大巴扎,也叫作中西亚国际贸易市场。从名称上,就能看出它的规模之大,贸易之繁盛。历史上,喀什就是丝绸之路上最繁荣的商贸城市,来自西亚、中亚的商人在此停留、交易,出售来自西域的香料、金银器皿,采购东方的瓷器、丝绸、茶叶。喀什大巴扎是西北地区最大的国际贸易市场。曾经,一到周日,几乎全城的人都要去逛大巴扎。不管是在1980年版的《丝绸之路》纪录片还是2005年版的《新丝绸之路》,我都曾看到这里人头攒动、叫卖声喧腾。可此时,我看到的大巴扎却有些冷清,寂寥而落寞。只有那精致的民族乐器、那鲜艳的艾德莱斯绸,那美丽的地毯,空落落地挂在货架上……真希望这里能早日地,重新回复曾经的繁华和热闹。各种各样的维吾尔族传统乐器:弹波尔、热瓦普、都塔尔……明丽柔软轻盈的艾德莱斯绸,花纹如羽毛,如彩云,是维吾尔女子做裙子的布料。---------因为前一夜连轴赶路基本没怎么睡,太阳又很烈,所以下午有些累回去歇了一会儿。再出来时,阳光已经从老城中退去了,但结束了一天的忙碌的人们,在白昼的最后时候,洒水浇花,放学的小学生们结伴笑闹着一起回家,老人们遇见了坐在小路旁聊天说话,小小孩们在自家门口独自玩耍……随便哪一个角度,都是一幅幅生动的充满生活气息的图景。老城里的手艺人,打铜铸铁,依然日复一日地从事着从祖辈承袭下来的手工活儿。千年的时光在老城里流过,却好像什么都没有带走。新疆的白天很长,太阳落下了很久天依然还很亮。我们走着走着就走到了汗巴扎。白天同样没什么人的巴扎此时却人头攒动,原来这里是喀什老城的夜市。各色各样的小吃摊整整齐齐地一字儿摆开,羊肉汤、烤串儿、熏鱼、格瓦斯、麻辣烫,还有各种我叫不出名的小吃和甜点。从疏勒到喀什,帕米尔高原畔、塔克拉玛干沙漠边缘的这个绿洲,朝代更替,千年百年的时光就在这日复一日的寻常生活里流过了。昨天转机才睡了两个小时,今天走了16公里,觉得脚底板生生地疼。这里天亮得晚,在遥远的喀什,希望我能多睡会儿。---------------{ 朝着帕米尔高原的方向。}离开喀什市区,沿着314国道一路南行,朝着帕米尔高原的方向。太阳虽然已经升到了半空,但因为是扬尘天,天空灰蒙蒙的,蓝天白云也不太看得分明。雪松师傅说喀什这一带早上经常是这样的天气,得到中午沙尘才会慢慢散开。枯水季的盖孜河露出了大片的河床,只剩细细浅浅的水流。一侧是河谷,一侧是光秃秃的山,叶脉一般的褶皱,色彩越来越多样,像极了那一年在甘肃见过的彩色丘陵。山的颜色越来越深越来越红,所以来往这里的人们渐渐将这片山叫做红山。被阳光映得红彤彤的红山。气温随着海拔的升高而降低。逆着冰川融水的河流而上,一层层红色、褐色、青色的山岩后出现了一座银色的大雪山。随着我们离它愈近而愈显得高大,皑皑的积雪在明亮的阳光中耀眼地发白。那就是帕米尔高原上的第二高峰——7649米的公格尔峰。扬尘天,天空灰蒙蒙的。7649米的公格尔峰高高地矗立在帕米尔高原上。排队过了今天的第一个边防检查站——盖孜边检站。公路前端出现一个蓝绿色的大湖,更确切地说,应该叫它水库,布伦口水库。这本是一条河,叫白沙河,据说就是《西游记》里流沙河的原型。曾经白沙河河水清浅,河滩上水草丰美,是阿克陶牧民的夏季牧场。2012年因为建水电站,下游筑起了大坝,白沙河从此成了白沙湖。在山口的公路旁下车时,狂风猎猎,感觉简直要被风吹走了;而走到湖边,却明显感觉到风小了,清澈的湖水一阵一阵地拍着水岸。正如“白沙”这个名字,湖那头的山是白色的,因为这里正好处在风口,来自塔克拉玛干沙漠的沙尘、浮沉都被风送到了这里,降落在湖边的山上,形成了白沙山。浓云不知什么时候聚拢起来了,遮住了太阳。没有了明亮的光,湖水只显露淡淡的绿色,映着白色的山,很温柔。湖边有一条废弃的公路,直直地就伸到了湖水里。这是建水库前白沙河边的公路,水位上升后,某些路段被淹了,便成了一条废弃的没有尽头的断头路。走在这条被人遗忘的寂寞公路上,在这样阴沉昏暗的天气里,原本柔美而明媚的白沙湖忽然也有了些落寞寂寥的感觉。---------------虽然说是喀什的周边路线,但实际上一早我们已经沿着314国道进入了克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县。克州,是真正的中国最西边的一个地区了,接壤着吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两个中亚国家。午饭是在一家柯尔克孜人开的饭馆里吃的。旁桌坐着几个塔吉克族的客人,虽然语言不通,却很友好热情地和我们打招呼,看到我们的相机让我们给他们拍照。塔吉克族主体生活在塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。中国境内的塔吉克族聚居在塔什库尔干塔吉克自治县,是中国少数民族中人数较少的一支,现在只有大约五万人。但却是各民族中唯一的白种人,虽然因为长期在高原生活而不再有白皙的皮肤,但深邃的眼窝、蓝色的眼睛、高挺的鼻梁、棱角分明的脸庞完全呈现出来自欧洲的祖先的特征。长相和欧洲人无异的塔吉克族人。沿着314国道(这一段又名中巴友谊公路、喀喇昆仑公路、帕米尔公路)继续南行,浓云并不见消散,公路前方逐渐出现的那一座被白云遮住了顶的雪山,我猜就是我心心念念的慕士塔格了。慕士塔格峰在前方,公格尔九别峰在左侧,伴着我们前行。公格尔九别峰海拔7530米,是帕米尔高原上的第三高峰。“九别”在塔吉克语中是白色小毡帽的意思,一连串的积雪的山峰就像一顶顶可爱的白色小帽。只是此时天气不给力,没有蓝天来映衬雪山,视野一片昏沉沉灰蒙蒙的。公格尔九别峰积雪的白色雪峰就像一顶顶可爱的白色小毡帽。雪山下红旗飘扬,边防战士英姿飒爽。不多久,视野里映入另一片蓝色的水域,幽静地躺在公格尔九别峰和慕士塔格峰的怀抱里。喀拉库勒湖,这个海拔3600米的高山冰碛湖在当地柯尔克孜族人的语言里意为“黑色的湖”,因为当走近湖边时,那水色看起来竟如同墨色,幽暗深邃。而在今天这样阴沉的天色里,湖水更是幽深得如同一块墨玉似的。在水边遥望不远处的慕士塔格,我憧憬已久的冰山之父,虽然浓云遮住了它圆润的馒头似的峰顶,却依旧让我心潮澎湃。不似梅里雪山、南迦巴瓦那般指刺蓝天的雪峰,它圆圆的平滑的山顶显得宽阔而温柔许多。慕士塔格,源于当地柯尔克孜语发音Muztagh Ata,意思为冰山之父。它位于阿克陶县和塔什库尔干塔吉克自治县的交界处,对着公格尔九别峰,依着苏巴什大草原。是当地柯尔克孜族和塔吉克族人心中的神山。7546米的慕士塔格是帕米尔高原的第四高峰,声名却远远超过高度第二、第三的公格尔峰、公格尔九别峰。虽然它的山峰看上去圆圆扁扁的,然而当年瑞典探险家斯文赫定六次尝试攀登慕士塔格都铩羽而归。此后,“冰山之父”这个名字永远地被他记录在了著作《亚洲腹地探险八年》中而为全世界所知。浓云沉沉地压下来,喀拉库勒湖更显得深邃幽静,雪山也愈加肃穆庄严。没有什么游客,驼游客拍照的骆驼也伏在水边休息了。只有执着的摄影师支着三脚架守在湖边,等待日落时的金光。虽然没有看到丽日晴空的明艳景致,但阴天里的雪山湖水另有一种空旷寂寥之感。天地萧索,高原苍茫。中巴公路环绕着慕士塔格,让我们得以看到它的各个角度。到达苏巴什草原时,浓云终于渐渐散去,慕士塔格就在草原的那一头,看起来这么近。雪山上的冰川一道一道挂下来,厚厚的白冰透着莹莹绿光,在阳光下闪闪发亮,惊艳绝伦。从苏巴什草原望去,慕士塔格的四条大冰川一览无余。穿越苏巴什达坂的这段公路,是中巴友谊公路中国境内最艰巨最难修的一段。我们的车子顺着公路一圈一圈地盘山往上,好像也在一点一点地靠近慕士塔格。那雄浑的冰川仿佛就在眼前,伸出手就能摸到那白茫茫的冰雪似的。冰川仿佛近在咫尺。在海拔4100米的苏巴什达坂,我们经过了今天的第二个边检站。苏巴什,在当地语言里意为分水岭,自古就是丝绸之路上的重要通道。4100米的海拔让它就像一个天然的观景台,远眺四周,雪山连绵,高原辽阔。过了苏巴什达坂,就算正式进入帕米尔高原了。出发前我特地重温了那部60年代的老电影《冰山上的来客》,故事背景就是这边境上的帕米尔高原。“花儿为什么这样红?/为什么这样红?/红得好像,红得好像燃烧的火,/它象征着纯洁的友谊和爱情。……”熟悉的塔吉克民歌的旋律仿佛还在这高原上回响着。太阳逐渐西倾,红光洒在高远而辽阔的高原上,一路雪山绵延。雪松师傅指指公路前方那一条长龙似的白色雪峰说,那个就是喀喇昆仑山脉。喔,那就是喀喇昆仑山啊!车里的我们听到这个名字又兴奋了起来——就是那种在书上、在别人口中看到听到过无数次的某个事物终于得以亲眼看到的兴奋和激动(这大概就是所谓的“情结”吧)。公路伸展的前方,那道被夕阳映红的白色雪峰就是大名鼎鼎的喀喇昆仑。我们在余晖即将退去的最后一刻到达了塔合曼湿地。这是塔什库尔干县最大的高原草场,在秋天一片金黄。即使这里天暗得晚,到达塔什库尔干县的曲曼检查站时,天色已经全黑了。没有太多灯光的夜中,我们看不清今天的目的地——这个喀什地区最西边的,与巴基斯塔、阿富汗、塔吉克斯坦接壤的,“一县接三国,两口通两亚”的石头城——塔什库尔干。---------------{ 红其拉甫和中巴边界。}塔什库尔干,在古突厥语中的意思是“石头城”。那一座古代的石头城堡的遗址就在县城东北的一座小山上。临睡前我随手翻着塔什库尔干的游记,无意中看到对石头城日出的描述——“当清晨的第一束阳光掠过宽广的牧场,斜斜地射进石头城里,残存的几面城墙犹如变魔术般地将光线发射成金色和橙色,在远处慕士塔格峰的映衬下,构成了一副层次丰富、质感强烈的高原图画……”我立刻在群里招呼伙伴们:“明早上去石头城看日出吧!”在新疆看日出相比起其他地方要轻松得多了,因为这一天早上太阳升起的时间是8点50分。抹黑出门来到马路上,循着地图指示的方向沿着马路直行,转弯。星辰退去,天色开始微微发白,在熹微的光亮中,我们似乎已经到了目的地“石头城”,可那围住小山和城堡的景区大门此时还紧闭着。估计我昨晚看的那个游记记录早已是几年前的事了。既然来了,总得想办法进去吧,我们想,一边沿着围栏各自找寻可以进去的入口。走到路口,却看到其他一些旅游者正往隔着马路的一片草地走去,我们跟着他们穿过马路,才发现那原来是一片平坦辽阔的草滩,几条木栈道蜿蜒其上,已有不少人穿行其中。原来这就是塔什库尔干的阿拉尔湿地,在这个深秋,褪去了青色的草地呈现一片金黄,成了名副其实的“金草滩”。我们沿栈道往里走,前方就是雄伟敦厚的慕士塔格峰,回头就是屹立在山岩上的石头堡垒,原来,这里就是看日出的地方!太阳还未越过东边的山头,但橙色的光芒已经映红了慕士塔格圆圆的峰顶。从远处看慕士塔格峰,山体好似消失在了空气中,只留下白色的积雪的山峰,像是浮在半空中的。日出前的气温降到了最低点,矮矮的枯草上凝了白色的一层霜,尚未被冰冻住的溪流细细流着。不畏严寒的摄影师们,在各个角度支着三脚架等待日出。我的三脚架在搭乘乌鲁木齐飞喀什的航班前过安检时,被“留”在乌鲁木齐机场了(乌鲁木齐机场规定三脚架不能上飞机,而当时托运时间却已经过了),无奈只能手持孤零零的相机,一边哆嗦,一边站在金草滩中等待。当红色的阳光终于越过东边的山头,照亮北边雪白的慕士塔格峰,照亮了石头城后积雪的群山,映红了城堡黄褐色的残垣断壁……整片金草滩在此时也被初阳映得一闪一闪的。初升的太阳映红了石头城的断壁残垣,映红了整一片金草滩。石头城,汉时是西域三十六国之一的蒲犁国的王城;唐时,这里设有葱岭守捉(唐朝设在边地的驻军机构,大者称军,小者称守捉),历来就是古丝绸之路上的重要驿站、往来葱岭的交通要道。丝绸之路的中道和南道交汇于此,玄奘、马可波罗、斯坦因,千年来那些来往于东西方的取经僧人、游行者、探险家都曾从这里经过。两千多年的风已吹过,虽然古老的城池只剩下了残破的城墙和零落的乱石,但它依然高高地盘踞在塔什库尔干的山头,像一位饱经风霜的老者,俯瞰着帕米尔高原上的岁月变迁。从塔什库尔干县往南行,沿着红柳、沙棘簇拥的公路,穿行在广袤的帕米尔高原上。远处是银龙似绵延的雪山,秋日泛黄的草地和绿玉色的河水。早上的浮尘已经散了,视野开阔,蔚蓝的天空中流云浮动。雪松师傅在路边停下,指着河边一座夯土砌筑的塔状遗址对我们说,那是一个文化遗迹,下去瞧瞧。这一片被叫做“吉日尕勒文化遗址”的区域是一个旧石器晚期文化遗址,距今约一万年,是帕米尔地区的史前历史。而那一座残存的夯土建筑“亚尔特拱拜孜古驿站”则是一座汉—唐时期的丝绸之路古驿站,相传当年,西行取经的玄奘就曾在这个驿站停留、休息。万年前的文明早已飘散在帕米尔高原的风中,不见踪迹。古丝路上那一座夯土筑造的汉唐古驿站也只残留下孤零零的一座土墩。原草枯荣,雪消雪融,朝代的更迭变迁如风吹过了高原,只有雪山、河水几千年如一日地矗立着,流淌着。相比起这些难寻遗迹的文化遗存,我早已被那壮丽辽阔的高原风光吸引了去。湛蓝天幕下,连绵的雪山如银色的长龙盘踞在草原的那一头,河水绿得如同额绿宝石的颜色,蜿蜒而来,又潺潺而去,像飞过草原的一只绿孔雀。我从来没见过这么美丽的水色,绿得这么透彻这么深浓。从昨晚到达塔什库尔干,猫猫就一直念叨着要去瓦罕走廊看看。而今天一路上看到的写着“瓦罕走廊”的指示牌也激起了我们的好奇。反正时间充裕,雪松师傅便带着我们一起寻找去往瓦罕走廊的路。经过达布达尔乡,有一条搓衣板似的碎石路通向指示牌上的“瓦罕走廊”。车子颠簸不已,但此时身处的大地绵延辽阔,雪山不绝,天空高旷,流云如层层潮水翻滚。风吹过车窗开的缝隙,猎猎巨响,我们惊叹着,魂灵都像是被吹上了这一片辽阔天地中。瓦罕走廊位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉北东段之间的山谷中,也被叫做阿富汗走廊,是从中国新疆至阿富汗巴达赫尚省的一条东西向的狭长地带,东西长约300公里,南北最窄处仅15公里。中国和阿富汗两国在狭长的走廊东端相毗邻。这一条狭长的地理廊道是古丝绸之路南道的必经之地。曾经,东晋高僧法显、大唐高僧玄奘,就是从这里走向印度取经学法。搓衣板路走了一段,远远地望见前方一片视野开阔的平地上立着三块石碑,分别是高世安、法显和玄奘的行经处纪念碑,介绍着三个人的生平和成就。不远处还塑了唐僧师徒四人西天取经的铜像。“悄悄问圣僧,女儿美不美?”据说,这里离女儿国已经不远了。极目远眺,青空高远,流云涌动,大地无垠无边,好似整个心都开阔了起来。然而这条通道上山高陡峭,空气稀薄,道路艰险,人迹罕至,足可以想象千百年前的行者徒步穿越这个高原的危险和困难。先人们的足迹早已消失在千年的时光中了。而今,只剩下吹了千年的猎猎狂风,诉说着前人西行的艰难和坚忍。前往红其拉甫的路上,遇到两个塔吉克族的小朋友。前往红其拉甫的公路被绵延不绝的雪山环绕着。越来越近,每一个转弯就好像会到达它的脚边。这里的海拔已在4000米以上,雪山林立,空气清冽,蓝天纯澈,荒无人烟,延伸的公路仿佛通往天际,苍茫、萧索的高原特质与青藏高原无异。雪山下,孤独的公交车站。途经中巴会晤站旧址。背靠着茫茫雪山,是中巴两国友谊的历史见证者。连绵的雪山,无边的荒原,没有尽头的公路,叫人想起了青藏高原。公路几个连续往上的大弯,应该是在爬升红其拉甫达坂了。红其拉甫,在当地语言中的意思是“血谷”,因为这里是昔日盗贼出没之地,也是频繁争战之地。随着海拔越来越高,我忍不住开始犯困了。这大概是缺氧的症状。迷迷糊糊间,眼前出现几座房子,已是到了红其拉甫口岸的边防站。国门原是对公众开放的,只要提前在塔县办好通行证就可以通过边防站。然而因为遇到国庆,又是十九大前夕,戒备加强了,没打过招呼的车子都不让进去。猫猫和我磨了好久,边防的小哥哥坚守原则怎么都不为所动。一直等了两个多小时,幸运的是同行的Kama医生最终联系上了一位在新疆医院的医生朋友,几番联络,我们的车子总算是被放行了。穿过一片茫茫的雪域,来到国门前时,浓云已经散开了。高大的国门耸立在连绵的雪山之前,红旗飘扬。穿过国门就是7号界碑,界碑那边就是邻国巴基斯坦。这祖国最西端的界碑、海拔最高的国门,本就是我们此行中最有象征意义的一站,加上两个多小时的等待,尤其是几乎放弃了却又得以成行的曲折和反转,让我们每个人看到国门和界碑时都兴奋、激动得无法抑制、无以言表了。祖国版图最西端的红其拉甫哨所,也是我国海拔最高的边防哨所。红其拉甫国门。虽然在4900米的海拔等待了两个多小时,但当走近国门和界碑旁时,觉得所有的等待都是值得。中巴边界,一人半高的7号界碑,也是314国道1880公里处。以前是没有这些围栏的,中巴公路直接穿过国门进入巴基斯坦。回程途中又看到绿色的塔什库尔干河和浮在空中的慕士塔格峰。傍晚回到阿拉尔金草滩,赶上最后一丝红霞的倒影。---------------{ 慕士塔格,又一次到了冰川前。}早上天还黑着,我们就从塔县出发去往慕士塔格冰川公园。据雪松师傅的消息,这段时间冰川公园不知何故经常关闭,如果要进去,就得找熟人在天亮前带我们进去。一同出发的,还有他所在车队的另三辆车子。四辆汽车,披星戴月地离开了塔什库尔干县,朝着慕士塔格冰川进发。看过小诺之前游记的都知道,我是个冰川控,基本上如果去的地方周边有代表性冰川的,是一定要去看看的。在夜色中行驶了大约一个半小时。天空刚刚开始泛白时,我们进了冰川公园的大门。疾驰在广阔的原野上,慕士塔格洁白的连绵的冰雪重又出现在了我的眼前。东边的天际线泛红了,西边的雪山渐渐地亮了起来。一路前行,依次能看到一号、二号、三号冰川,最后到达了四号冰川的山脚下。相比其他三条冰川,四号冰川的冰川舌伸下来离山脚最近,最容易到达。我们全副武装好地下了车,一下车还是着着实实地被冷到了。在这太阳还未照到的冰川脚下,连空气都是冻着的。踩着满山的碎石间的小路往上爬,虽然此处海拔大约4700米,但因为昨天去过了海拔更高的红其拉甫,大伙儿都比较适应了。虽然气温很低,偶有结冰的路段,但坡度并不陡,路不难走。相比起在5400米的海拔上去卡若拉冰川,或者走3个多小时去七一冰川,慕士塔格四号冰川明显对我们仁慈多了。蜿蜒的黑色石子小路走过几趟弯,慢慢地,雪山下那雪白厚实的大冰舌越来越清楚明显地展现在我们眼前,像一块巨大的奶油雪糕,又如一条白色厚毯子盖在黑黝黝的山体上。冰川前的冰碛湖已经缩得只剩下一个小水塘了,我们得以继续踩着碛石碎块走到大冰舌头的跟前。太阳还没有照到山里,厚厚的冰雪透着绿莹莹的光,晶莹剔透的冰棱像帘子似的一根根地挂下来。虽然之前已去过了好几处冰川,但这还是第一次离冰川这么近,可以摸到巨大的冰块,可以摘根冰棱嚼得如冰棍一样。我就好像面对着一张巨大的冰床,不知道那几十米、几百米厚的冰一直地会绵延到哪里。虽然手脚都冻僵了,虽然没法看到冰川在光线照耀下的雪白明亮,但与慕士塔格冰川的这样近距离的接触,让我们抑制不住内心的喜悦和兴奋。就像很多年前去米堆冰川和来古冰川时,我曾写下的——“那是穿越了千万年岁月长河在这个时间茕茕孑立的存在,亦或是见证了沧海与桑田变迁而宁静淡泊的遗世独立。站在冰川面前,静静聆听空气中风吹过的声音,时光仿佛能穿梭回到那遥远的冰河世纪。”整理照片时发现在冰川下抓拍到的一张照片——高原的天空下,世界只有两人巨大的冰山上,牵手相伴斗转星移,沧海桑田上次某个姑娘留言说要和喜欢的人一起去沙漠来着,和喜欢的人一起去冰川也是浪漫到天际啊。慕士塔格这个名字源于当地柯尔克孜语发音Muztagh Ata,意思是“冰山之父”。这个名字的来源相传是18世纪90年代时,来中亚考察的瑞典地理学家斯文·赫定和他的驼夫进入帕米尔高原,看到这一座美丽的雪山,斯文·赫定问随行的人那是什么雪山,随行的人用当地的柯尔克孜语回答他:“Muztayata dur”,意思是“那是冰山,父亲。”dur是当地人对斯文·赫定的尊称,但它也是父亲的意思。因此,斯文·赫定就理解成了“那是冰山之父”。传说的真假无从判定,但是这个名字确是被斯文·赫定写进来了他的地理学著作《亚洲腹地探险八年》,从而为全世界所知。斯文·赫定曾经6次试图登上7546米的慕士塔格主峰,均以失败告终。1956年,中国和苏联联合登山队12名队员首次登顶成功。现在,在慕士塔格山下有登山协会的大本营,在每年夏天的登山季迎来一批批试图攀登它的登山爱好者们。冰川公园的正门处。耀眼的高原阳光下,慕士塔格几条巨大的如白色瀑布般的大冰川从山顶倾泻而下。---------------今天从塔县回喀什的路线就是沿着前天来时的公路返回。相比起两天前的浓云和阴天,今天的高原开阔而空旷。再次来到喀拉库勒湖边的草地,一改两天前的苍茫、寂寥,此时的喀拉库里湖和公格尔九别峰在阳光的照耀和蓝天的映衬下变得更通透明亮、色彩饱满。平静处的湖水倒映着连绵的雪山。一条又一条冰川卧在褐色的山间,壮丽无边。雪山下牛群点点,悠然自得。每一次快门按下,都是一副色彩浓重的画。回到前两天停留过的正对着慕士塔格和公格尔九别峰的水边时,已经刮起了很大的风,呼呼地响。阳光下,“黑湖”竟也变成了碧玉似的绿色,光像碎钻似的洒满了湖面。我站到高处,抗着大风,用手机一直从公格尔九别峰的这头扫到慕士塔格峰的全景。比两天前明亮,也热闹许多的喀拉库勒湖。然而,下午过了白沙湖以后,海拔越来越低,而天空竟也渐渐变得灰扑扑的,像是巨大的沙尘暴般,远山天空一片昏沉迷糊,与上午的干净清透仿若连个世界。雪松师傅说这是喀什经常出现的浮尘天气,无奈地笑称,喀什人一年能吃下一块“砖头”。穿过一路的尘埃回到了喀什市区。因为这一次住在了新城,相比于之前住的喀什老城,愈加感受到全城的警备力量。从新城酒店的楼上俯瞰喀什老城。天空灰蒙蒙的,这里时常出现的浮尘天气。真希望西域的风,能吹去绿洲的沙尘。推荐一家喀什的维吾尔餐厅:金奥尔达,烤小羊排和酸奶尤其棒。---------------{ 穿过戈壁到和田。}今天早上,天空依然是阴沉沉的灰,浮尘还未散去。离开了喀什,向东南沿着吐和高速,今天将要穿过茫茫的戈壁滩,去到和田。大家都惦记着今天是八月十五中秋节。看到车窗外半空中一轮发亮的圆盘,纷纷惊叹:怎么月亮白天就出来了。前排的雪松师傅听我们讨论了好一会,估计听不下去了纠正道:那是太阳啊……大伙儿恍然大悟,原来沙尘太重,连太阳那强烈刺眼的光芒都被遮住了。--------------------经过疏勒、英吉沙、莎车,在午后到了叶城。叶城是世界上海拔最高的公路——219国道——新藏公路的零公里起点,也是219与315国道的交汇处。从这里一路往南,就是昆仑山和喀喇昆仑,然后就进入了青藏高原,直到西藏的狮泉河,最后到达拉孜。2015年,在狮泉河的G219路碑前我曾遥望北方,而现在在叶城,亦怀念南边的藏地。从青藏高原到帕米尔高原。人生也像从一片高原到另一片高原。“昆仑第一城,天路零公里。”G219新藏公路零起点处,遇到一个小伙子,他说他的自行车今天会送到叶城,他要从这里出发,沿着新藏线一路南行,直至拉孜和拉萨。叶城素有“石榴之乡”和“核桃之乡”的美誉。核桃是纸一样薄的皮,石榴比巴掌还要大。在叶城吃过午饭后,又马不停蹄地继续赶路。315国道两旁的景色越来越荒凉,茫茫戈壁,沙尘漫天。偶尔有一些耐干旱的小植株。倒是沙枣,一串串红红的果实沉甸甸地挂满了枝头。外形像枣子,吃起来面面的,没什么味道。经过皮山县、墨玉县,赶了一天的路后,终于到达了今天的目的地,大名鼎鼎的玉石之乡——和田。和田位于塔里木盆地南部,昆仑山北麓,是新疆最南端的城市。它古称“于阗”,是西汉时西域三十六国中的一个大国,一直与中原有频繁的往来。说起和田,大部分人的第一印象就是和田羊脂玉。都说“美玉出昆仑”。发源于昆仑山的玉龙喀什河穿和田而过,最早人们就是在玉龙喀什河里发现了玉石。一度,和田曾兴起一阵“找玉热”,很多人不远万里来到玉龙喀什河,希望能好运降临地挖到一块昆仑美玉。在1980年的《丝绸之路》纪录片中,就有拍摄人们在河边找玉,并把河边挖到的玉拿到巴扎上跟收玉石的人换钱的场景。作为不可再生的有限资源,随着昆仑山上玉矿的多年开采,和田玉已经越来越少,而价格在这三十多年里也是翻了千倍不止。到了和田,我们也凑热闹般地直奔玉龙喀什河边。河边一溜的全是玉石店,河滩上也有在低着头,一边慢走一边搜寻。我们也哼哧哼哧地下到河滩上,装模作样地端详着脚下的石头,假装有一双识玉的慧眼似的。这满河滩的被河水冲刷得浑圆的鹅卵石,不知道哪一些曾经是和那几颗金贵的昆仑玉一起,从昆仑山上顺水流而来的。今年的中秋要在和田度过。五年前2012年的中秋节也正好在新疆,记得那天在喀纳斯湖边,看到一轮浑圆的金灿灿的月亮。离开时玉龙喀什河时,八月十五的月亮正好升起,金色的月华洒在缓缓的玉龙喀什河上。中秋虽是怀乡的节日,但我好像每一年都不在家。但若是心无挂碍,哪里都是家乡。黄澄澄的月盘升起在玉龙喀什河上。---------------{ 纵贯塔克拉玛干。}离开喀什后就踏上了基本在路上的行程。昨天从喀什经莎车、叶城、墨玉到和田,500多公里。今天,要从和田经洛浦、策勒、于田、民丰,然后进入沙漠公路,一直到沙漠的腹地——塔中,将近540公里。从和田去民丰,沿315国道,经过洛浦县、策勒县、于田县。和田地区的几个县城,全被国道串联了起来。大部分路段依旧是寸草不生的戈壁滩,只有一条直直的公路,好像行驶在火星的表面。午后停留民丰县城吃午饭。向来对访古探秘颇好奇的猫猫说,在民丰县以北150公里的塔克拉玛干沙漠南缘,有一座叫做尼雅的古城遗址,就是《鬼吹灯》里那个古精绝国的故址,是与楼兰、米兰、高昌齐名的西域古文明遗址之一。尼雅遗址得名于流经此处的尼雅河,一千多年前,这里还是一片繁荣的绿洲,是汉晋时丝绸之路南道上的一处交通要塞。塔克拉玛干,在当地维吾尔人的语言里有“进去了出不来”的意思,但它还有个含义:“埋藏宝藏的地方”。在这片广袤浩瀚的大沙漠中,曾产生过许多辉煌灿烂的文明,一度成为西方探险家最热衷的地方。只是赶路匆匆,我们没有机会去那个沙漠中的神秘古城探个秘。离开民丰不久,从315国道就拐入了塔克拉玛干一号沙漠公路。但若不是路边指示牌的提醒,我们并未看出原来已经进入塔克拉玛干了。在沙漠的南缘,还有浅浅的河滩、摇摆的芦苇、三三两两地矗立其间的胡杨树。但定睛往远处望,那连绵起伏的沙丘已经若隐若现。沥青浇注的沙漠公路随地形起伏弯曲,纵向贯穿这个世界第二大的流动沙漠——塔克拉玛干。随着往沙漠腹地的深入,植被也逐渐稀少,除了公路两旁做防护带用的梭梭树、沙柳、红柳,满眼已尽是连绵的沙丘和茫茫的黄沙。如波浪般起伏的沙丘的曲线。沙漠公路上偶尔开过的工程车或油罐车。黄沙,黄沙,黄沙……整整一个下午,车窗外都是同样的景色,看不到尽头的公路,无边无垠的沙丘,偶尔开过几辆工程车或是运输原油的油罐车。车厢内安安静静的,大家有的在听音乐,有的在打盹,有的偶尔陪雪松师傅聊上几句,以免他无聊得犯困。茫茫沙海,无尽公路,几小时都无变化的景色,那些奔走在沙漠中的人们,该是多么寂寞的旅程。在时间的慢慢流逝中,太阳已不知不觉地划到了西边。沙漠里的日落景象让我们稍微又来了点劲,一边计算着太阳滑落的速度,一边沿路寻找着位置略高一点的能有个好视野的小沙丘。从公路爬上一片沙丘,穿过矮矮的灌木丛,走进沙海。夕阳正在沙漠的天际线上缓缓落下,像一面金色的镜子,映红了西方的天色,也映红了黄色的沙粒。2011年的秋天,我曾在内蒙古的巴丹吉林沙漠看到沙漠里的日落,被那高低起伏的壮阔曲线和天地一色的火红所震撼;相比之下,塔克拉玛干的日落要温柔许多,然而映着连绵无际的沙海和零星的枯枝,浩瀚而苍茫。看完日落爬下沙丘时,正好迎面骑来一个骑车穿越沙漠的骑手。塔克拉玛干里沙漠不少来挑战它的人。太阳已落下,天马上就要黑了,这位穿越者今晚上计划是睡在沙海中了。太阳下山了,月亮紧跟着就升起。十五的月亮十六圆,明晃晃的圆月如一盏明灯,照着我们在沙漠中前行的道路。因为限速不是40马就是60马,等我们开到达目的地塔中时,已近午夜。塔中,是往来的人们对位于公路中部的一个停留点的叫法,因为这里就是塔中油田的所在。这个位于沙漠腹地的油田每年能开采出百万吨以上的石油,石油储量丰富,单井日产量据说是全国油田平均值的10倍多。只是在夜色中,我们看不到油田里工作着的磕头机。公路旁有一些一两层的平房,有旅馆、饭店、小卖部等,是往来的工人和旅人的一个落脚点。即使已是晚上11点多了,还亮着灯火,停满了过路的车辆。这里唯一一家能在网上找到联系方式的旅馆我们中午打电话时就被告知已经没有房间了。好在大伙儿都是随遇而安的人,也都不着急(车到山前必有路吧)。还真是憨人有憨福,吃完饭后到处溜达的一个同伴运气很好地找到一家驿站,还剩两个房间。西部荒凉大漠里的简陋驿站,不由地叫人想起金镶玉的龙门客栈。那一年在巴丹吉林沙漠的夜里看星空时,还曾想过,将来是否还有机会再睡在沙漠里。6年后在塔克拉玛干,虽然没有繁星,但伴着一轮白玉盘似的月亮入眠,也是一场美妙的奇遇。--------------第二天一早离开塔中,驱车继续穿越塔克拉玛干沙漠。早上依旧是阴天,太阳在浓厚的云层中露出一会儿,转瞬又被浓云遮挡了。此时我们已身处塔克拉玛干大沙漠的腹地,相比起昨天在沙漠边缘看的景色,又全然不一样了。一座座高大的沙山连着一道道蜿蜒的沙垄,高低绵延,起伏错落,像一条条横卧的长龙,又似一片片翻滚的海浪。又见穿越沙漠的骑行者。目前穿过塔克拉玛干大沙漠的共有三条公路,我们这次选择的1995贯通的第一条纵贯沙漠的公路。它南起民丰,北至轮台,将塔中油田、塔河油田、轮南油田串联起来,是一条重要的运输通道,联通了自古就被大沙漠隔开的南北疆。一号沙漠公路全长522公里,是目前世界上最长的一条贯穿流动沙漠的等级公路。流动沙漠的特点是沙丘随风向不断地迁移,所以如果不加以防护,沙漠中的公路很快被会沙丘淹没。在塔克拉玛干沙漠公路两侧,种植了梭梭树、柽柳、沙柳、骆驼刺等旱地植物,构成防风绿化带,再加上“芦苇栅栏”“芦苇方格”等固沙技术,有效地固定住公路旁的流动沙丘。“沙漠植被之王”——梭梭,一棵梭梭能固定10平方米的沙漠。运气不错,临近中午,阳光渐渐照到了沙丘上。我们选了一座高大的沙山,想爬上那个高点俯瞰塔克拉玛干。在经历过巴丹吉林、鸣沙山之后,我又开始体验三步一滑爬沙山的感受。看起来不远的一段路,走了半天就是走不到头。但是,走在沙丘上,能近距离地看到沙子上风走过的足迹,一道道的,如鱼鳞、如羽毛、如蜂窝,光洁的沙面,如锦似缎,让人忍不住掬起一抔黄沙。但是,没多久,风就刮起来了,吹得沙飞满天,顿时迷了眼。满世界沙沙地响,远处的大沙漠黄沙飞扬,变得灰蒙蒙一片。即使风沙肆虐,耐旱植物构成的防护带就像两道坚实的绿墙,守护着沙漠公路。看到塔里木河时,就意味着沙漠公路马上就到尽头了。虽然两天都是差不多的景色,但当要离开塔克拉玛干沙漠时,心里竟有一些不舍得。在轮南镇的沙漠边缘有一大片胡杨林,就是新疆最有名的轮台胡杨林。即使此时胡杨的树叶还没有变黄,见不到那金黄璀璨的盛景,但它们那遒劲苍老的枝干,树叶伸展的姿态,依旧显示着“生而千年不死,死而千年不倒,倒而千年不朽”的生命力。那年在巴丹吉林沙漠,看到沙漠中的湖泊、植物和人家,就曾惊叹,我们一直以为荒凉的寸草不生的沙漠里竟有那么多生命顽强地存在着。而这一次,来到中国最大的沙漠塔克拉玛干,看到防风固沙而种起的绿化林带,看到成片成片的胡杨树,看到每隔十几公里的道班和水房、工作着的磕头机,看到在沙漠中工作的石油工人,对沙漠渐渐有了更深的理解。荒而不芜,瘠而不贫。在最荒凉和艰难中,愈显生命的顽强与壮阔。早上在路途中,碰巧地看到了爬沙丘去作业的石油工人,又想起昨晚上在塔中那简陋的中转站停憩的运输司机、工人师傅。在这个有“死亡之海”之称的塔克拉玛干大沙漠的腹地,石油工人、公路养护工人长期奋斗在这样的不毛之地,日日夜夜与恶劣的环境战斗着,为国家源源不断地输送石油,让短暂路过这里的我们不禁肃然起敬,并且深深被感动。“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生”,这是沙漠石油工人的格言。想起这一路走来看到的坚守在高原雪域的士兵们,坚守在安防第一线的武警们,还有这些沙漠里坚守岗位的工人们;想起这个世界上有这么多人在坚毅、坚持地生活着,就觉得没什么困难是过不去的。这不是鸡汤,这就是残酷却又灿烂的人生。只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。向每一个平凡而伟大的生命致敬。---------------{ 克孜利亚,红色的峡谷。}连续三天日行400多公里后,终于在昨天晚上到达了库车。库车本应是到南疆的第一站,因为这趟行程时间所限,所以我从乌鲁木齐直接飞了喀山,环南疆绕了一圈终于到了古龟兹国所在的库车。现在库车所在的地方,是古龟兹国都城的位置。然而,除了县城西郊的几段残破荒弃的城墙遗址,已看不到龟兹古城的痕迹了。早上从库车出发,沿217国道(就是著名的独库公路)北行,逐渐驶入一片嶙峋雄伟的山谷间,公路两侧耸立着的巨大的红色山岩好像被利剑齐齐削过一般,向同一方向倾斜,一簇簇,一层层,很是壮观。谷中是一干涸的河床,却覆着一层白色的晶体。想来这里就是盐水沟了。盐水沟是一条穿越天山支脉——却勒塔格山的干涸河床,因山沟溪流的含盐量高而得名。山沟两侧由单斜岩石组成的山体层层叠叠,蜿蜒绵延十几公里,经过长年的风蚀,雕琢出千奇百怪的独特造型和鹅黄、青绿、赭红、烟灰的斑斓条纹,构成丰富的雅丹地貌景观。远处冰雪覆盖的就是天山山脉。还没到天山大峡谷就已经感受到嶙峋耸峙的红色山峦,层层叠叠。库车河浅浅地流淌,两岸的绿树已经有了淡淡的秋色。老天爷似乎眷顾我们,到达目的地“天山神秘大峡谷”(库车大峡谷国家地质公园)时,积聚了一早上的浓云已经逐渐散开了,天空亮堂起来,眼前巨大的红山在一丝丝的透过云层的阳光照耀下,显得更要耀眼鲜红。天山神秘大峡谷,在维吾尔语中叫做“克孜利亚”,意为“红色的山崖”。它位于天山山脉南麓的群山间,褚红色的泥质沙岩构成的巨大山体,经百万年风雨的侵蚀、洪流的冲刷,刻下无数纵横平行的纹理,形成波浪般的沟槽。大峡谷呈南北走向,由主谷和七条支谷组成。我们从南部入口走进峡谷之中,夹峙两侧的红色山崖几百米之高,壁立高耸,却又带着弧形的曲线,仿佛旋转着的堡垒,阳光从缝隙里照射进来,将红色岩石上的弧形纹理照得明暗交替线条剔透,如行云流水般。山崖夹峙的谷底铺着细细的沙砾,讲解员说,在6到9月的汛期,峡谷内时有洪水发生,那时谷底便被淹在水中,成为了一道小河。抬头望,天空只留下一条弧形的缝。峡谷间时而宽阔,时而狭窄。红色岩壁带着弧形的曲线,在阳光照耀下仿佛旋转着的堡垒。最早知道这个峡谷,是在十多年前的一部电影《天地英雄》中。有一场护送经书的朝廷商队逃避西域强盗响马子追杀的戏就是在这里拍的,驼马奔驰在狭窄幽深而弯弯曲曲的山峡中,尘土飞扬,红崖耀眼。影片中那大漠黄沙、天地辽阔的西域风情让我着迷了很久。记得后来有一年去张掖的冰沟丹霞,穿行在高耸的石柱、石峰之间,又想让我想起了《天地英雄》中的这一幕。而现在真的来到了克孜利亚峡谷,不禁更好奇,在这么狭窄的峡谷中,那些骏马和驼队是怎么跑起来的?谷中有一处阿艾石窟,高悬于陡崖绝壁之上。据专家鉴定,这个石窟建于距今1300多年的盛唐。窟壁上除了保存完好的精美壁画外,竟出现了汉字,详细书写着某佛供养人的姓名,其中不乏中原汉人的姓氏。这在西域的数百座石窟中是非常罕见的。然而遗憾的是,因为之前石窟对外开放的时候,一些游人的陋习对石窟壁画造成了损坏,所以阿艾石窟现在关闭了。下午回库车县城时走了一条与上午去时不同的路,看到了更加壮观的雅丹地貌。---------------------------{ 克孜尔千佛洞,红与蓝的交辉。}离开克孜利亚峡谷,穿过一路的雅丹风光,来到了位于拜城县的克孜尔石窟。在木扎特河的河谷里,依着明屋塔格山的悬崖,层层叠叠、高低错落地分布着一个个石洞窟,所以也被叫做克孜尔千佛洞。克孜尔,在维吾尔语中是红色的意思。这里的山体和大峡谷一样,呈现出鲜红的颜色。龟兹国曾是西域的一个大国,最盛时辖境相当于今库车、轮台、沙雅、拜城、阿克苏、新和六县市,是古丝绸之路北道上的重镇。佛教由印度沿着天山南麓的古丝路传入西域后,龟兹是其中最重要的一个佛教中心,也是佛教进入中原的重要通道。唐代高僧玄奘到印度取经曾路过龟兹,他在《大唐西域记》描述龟兹当年的佛教盛况:“伽蓝百余所。僧徒五千余人习学小乘教说一切有部。经教律仪取则印度。”佛教的盛行造就了龟兹灿烂辉煌的石窟艺术,其中成就最高的克孜尔石窟是中国现知最早的大型佛教石窟寺遗址,历史比敦煌莫高窟更加久远。克孜尔石窟的开凿时间大约从公元3世纪开始,一直持续到公元9世纪。历代的龟兹国王在位时都没有停止对克孜尔千佛洞的开凿和建造。克孜尔石窟目前已发现的洞窟总共有349个,已编号的洞窟236个,在木扎特河河谷的明屋塔格山上,呈东西向分布,绵延约1.7公里。沿山势走向分为谷东区、谷西区、谷内区、后山区(现在只有谷西区的6个洞窟对游人开放),是世界遗产“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点。经历千年风沙雨水的侵蚀、国外探险队的劫掠,以及保护单位成立前的人为破坏,石窟里的雕塑基本已经没有了,只有墙壁和窟顶上残留了一部分壁画。满目疮痍、伤痕累累的洞窟,看得叫人很是心痛和惋惜。但即使如此,现存壁画所呈现出的精美造型和丰富色彩依然足以让我们感到震撼,可以想象,千年前这些石窟寺是如何华丽壮观。当年的画匠们用天然的矿石研磨成粉末当颜料作画。其中最美丽、最昂贵的便是那来自1500公里以外的阿富汗的叫做青金石的宝石。青金石的蓝色光辉,像海洋碧波,像宇宙星空,而且永不褪色。历经千年的时光,虽然红色的朱砂已被氧化成了黑色,然而青金石的蓝、绿铜矿的绿、白石灰的白,还依然鲜艳无比。可以看出当时这里的人最崇尚青色和绿色,以及菱形格的构图。菱形格佛本生故事画,是克孜尔千佛洞的精华。这些反映佛教经典的本生故事画,描绘了释迦牟尼转世前苦难修行、积善积德的故事,画师把复杂的故事巧妙地描绘在一个个菱形的画面中,造型独特、艺术水平极高。克孜尔石窟内的佛本生故事画数量多,比敦煌、龙门、云岗3处石窟的总和还要多出一倍。壁画上佛像左半边原本用金箔制成的袈裟已经全都被抠走了。克孜尔石窟所在的山体是结构松散的沙质岩石,所以长久以来,雨水、洪水的冲刷,渗水,岩石崩塌等自然和地质灾害,对石窟和壁画造成了毁灭性的破坏。19世纪末20世纪初,西方世界曾掀起一阵西域探险热潮。一批批西方的探险家进入中国新疆等地进行探险、考古,盗走了大量的珍贵文物。克孜尔千佛洞也未能幸免。其中大部分是被1906年到此的德国柏林民俗博物馆考古队的勒柯克带到了德国。外国探险家将壁画割成一块块,整块整块地从墙上揭下来,装箱带走。除了壁画和塑像,德国人还从龟兹盗走了手抄或印刷的汉文、梵文、突厥文、吐火罗文的文书等上百箱。目前流逝海外的克孜尔石窟壁画等艺术品有一大部分收藏在德国柏林民俗博物馆。在二战后期,柏林曾遭毁灭性轰炸,城市几乎成为一片废墟。博物馆里的大量克孜尔石窟壁画精华在这场战争中被毁,而且没有人知道被炸毁的壁画是什么样子。2008年,致力于拍摄玄奘取经之路历史文化影像的上海博物馆摄影师丁和通过与柏林民俗博物馆馆长的沟通、交涉、商量,终于获得许可对存放在博物馆地下室、未对公众开放的克孜尔石窟壁画进行翻拍。在隔了100多年后,克孜尔壁画终于以照片的形式回归故里。下面几张是从柏林拍回来的壁画照片→壁画上的横竖切割痕迹,外国探险家就是这样将壁画割成一块块地从墙壁上揭下来。龟兹人还擅长音乐。玄奘在《大唐西域记》也记载了龟兹的音乐文化:“管弦伎乐特善诸国”。龟兹发源有多种龟兹古乐器和著名的龟兹乐舞。这些乐器和舞蹈,曾在隋唐时传入中原,然而现在,我们只能从残留的壁画和文物上一窥大概了。克孜尔石窟门票上的飞天壁画。我们去的时候,这个壁画所在的窟室没有开放。说到龟兹的佛教,不能不提其中一位最重要的人物,鸠摩罗什。这位翻译了《大品般若经》《法华经》《阿弥陀经》《金刚经》等大量经文佛论、创造出“极乐”“地狱”“烦恼”“苦海”“未来”“心田”“爱河”等词汇的佛经翻译大师就出生在龟兹,他的母亲是龟兹王的妹妹。鸠摩罗什自幼天资聪颖,5岁日颂千偈,7岁出家,9岁跟随母亲到天竺学习佛经。12岁返回龟兹时,龟兹王亲自远迎,并专门为他造了金狮子座,请他登坛讲经,鸠摩罗什名闻西域,并且传向东方。然而鸠摩罗什一生并不平顺,龟兹被灭后,他几被胁迫、监禁,颠沛流离,但从未停止过翻译佛经、传播佛法。想了解更多关于鸠摩罗什的生平,这里推荐看几部纪录片——《河西走廊》(第五集:造像)NHK2005版《新丝绸之路》(第五集:天山南路,青金石的光辉)CCTV版《新丝绸之路》(第四集:一个人的龟兹)。克孜尔石窟前的鸠摩罗什像。---------------{ 风雨中的托木尔大峡谷。}虽然在乌鲁木齐的老同学已经告知要降温了,但寒流还是来得措不及防。早上一拉开窗帘,竟发现降水量这么低的库车竟然下雨了。因为昨天没赶上克孜尔尕哈烽燧的落日,所以想在今天离开库车前先去烽燧看一看。上路后,雨却越下越大了,等到了克孜尔尕哈烽燧,更是风助雨势,雨急风劲。乌云压顶,渺无人迹,放眼望去,盐水沟两侧的连绵土丘在昏暗的天色下显得更加苍茫。高大的烽燧矗立在大风大雨中,愈发显得孤独而悲凉。烽燧是汉唐时边防警报的军事传讯设施,与城堡、驿站、交通要隘共同构成边境的防御体系。烽燧顶部可燃放狼烟薪火传递紧急军情,夜晚燃火为“烽”,白天放烟为“燧”。烽火或狼烟一站一站地点起,能在长距离内将警报传递下去。“克孜尔尕哈”在维吾尔语中的意思就是红色的哨卡。它始建于汉代,唐高宗显庆三年(658年),安西都护府从西州移至龟兹,为了有效地抵御突厥的侵扰,唐政府对克孜尔尕哈等烽燧进行了修复。这些烽燧哨卡矗立在古丝绸之路沿线,护卫着丝路的畅通和西域的稳定。现在残留的克孜尔尕哈烽燧高约13米,底边东西长6.5米,南北宽4.5米,是新疆境内时代最早、保存最完好、规模最大的古代烽燧遗址。烽燧顶上设有望楼,用于瞭望观察,现在依然还残留有望楼的木栅。到达温宿托木尔大峡谷时已是中午,雨依然在下,温度直逼零度。一下车,我们赶忙从行李中把厚衣服都取出来穿上了。峡谷景区的游客中心几乎没什么游客,售票处的小姐姐告诉我们因为下雨会导致塌方等原因,原本的游览路线已经关闭了好几条。早在几年前的《中国国家地理》杂志中,对托木尔大峡谷的描述就已让我们对此次的探访充满了期待,所以即使天公不作美,也还是要进去看看的。因为天气原因,负责景区内交通的摆渡车只有几辆在运营,一直等到前一趟进去的中巴车回来,我们终于可以向着托木尔峡谷进发了。刚入谷处视野开阔,远处棕红、淡蓝、灰绿、浅黄各色相间的丘陵被仙气似的云雾笼罩,如海上仙山一般。但随着往峡谷的深入,两侧的山崖越来越高,越来越陡直,如一面面巨大的石壁,夹峙着越来越窄的谷道。铺满水的谷底坑坑洼洼,被山石染红了的雨水顺着纵横的沟壑流淌。司机为了避开水坑,车子在细沙路面上弯来绕去,颠簸得越来越厉害。虽然之前看过托木尔大峡谷的照片,本以为它和其他丹霞或彩丘、土林景观类似,直到真正进入了大峡谷,才发现那一座座丹霞赤壁竟是如此宏伟广大、气势磅礴、波澜壮阔。陡峭高大的山岩如同铜墙铁壁一般。托木尔大峡谷在维吾尔语中被叫做“库都鲁克大峡谷”,库都鲁克就是“惊险、神秘”的意思。它位于天山山脉主峰托木尔峰(海拔7443米)脚下,东西长约25公里,南北宽约20公里,有3条呈“川”字型的主谷和12条支谷、上百条小支谷,是天山南北规模最大、美学价值最高的红层峡谷。其地质地貌的丰富性世所罕见,有峡谷地貌、丹霞地貌、雅丹地貌、岩盐喀斯特地貌、河流地貌,等等,堪称“活的地质演变史博物馆”。每每一到这样的地方,我就整个人兴奋好奇起来了,想要探知那些奇特的地貌景观的形成与起源。原本的胡杨双雄,现在只剩下一棵还活着了,他们是峡谷中仅有的乔木。开摆渡车的师傅除了技术一流,也非常体贴友善,能下车体验的地方都尽量让我们下车去感受。虽然一直浓云满天,但浸了水的红层山岩也越加发红了。一路上时常可见塌方和落石。在三号谷入口处停留时,忽然听见一声巨响,旁边一座山崖顶上的石块轰然裂开,重重地砸下来。还好司机师傅早就叮嘱我们千万不要靠近山体。但也着实感受到了大自然的力量。遇到落石的地方。三号谷穿越的徒步路线就是从这里进入。峡谷里最经典的游览路线是从三号谷口进入,徒步穿行于峡谷中,近距离地感受它的绮丽与独特,但因为天气原因导致的安全隐患,这条徒步路线被关闭了,我们只能直接沿着主道被送到了徒步路线的出口处。到达谷口时,雨终于停了。我们爬到半山腰,从这个角度,可以俯瞰到很一大片峡谷地貌,一座座红色的山崖被千万年的流水和劲风雕琢出丰富多变的姿态、千奇百怪的形状,犹如巨大的废气在荒野中的古代城池。远处,托木尔的雪山冰峰也在云层后时隐时现,与红色的山岩互相映衬。千万年的风雨侵蚀雕琢出的痕迹。到处是红崖赤壁和千姿百态的石峰石柱。关于南疆,从憧憬到回忆。大美的新疆,后会总有期。生活继续,而旅途没有止境。--------{ THE END OF 丝路 之 南疆, 2017 }---------

    行程共10天  · 2017-09-30出发
    喀什 塔什库尔干 红其拉甫国门 莎车 叶城 和田 民丰 塔中 库车 阿克苏 乌鲁木齐
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  • 你好贼_ 发表了 游记  · 2018-03-29 23:40

    【冰岛】极光之下,砥砺前行——单人单车自驾环岛(十日紧凑型 瀑布/极光/冰洞/路况详细分享)【已完结】 精华

    【说在前面的话】4.24更新:【视频】我其实很想到冰岛拍人文纪录片的,但是无奈只有我一个人,所以只能用大部分航拍来展现我此次的旅行。器材使用的是Mavic Air+A7M2+手机,无人机在冰岛抗风能力比较差所以要注意飞行距离和电量。冰岛(冰岛语:Ísland)是北大西洋中的一个岛国,位于北大西洋和北冰洋的交汇处,通常被视为北欧五国之一。冰岛国土面积为10.3万平方千米,人口约为32万,尽管面积不大,却是欧洲人口密度最小的国家,也是世界最少的其中之一。冰岛的首都是雷克雅未克,也是冰岛的最大城市,首都附近的西南地区人口占全国的三分之二。冰岛地处大西洋中洋脊上,是一个多火山、地质活动频繁的国家。内陆主要是平原地貌,境内多分布沙质地、冷却的熔岩平原和冰川。冰岛虽然位于北极圈边缘,但有北大西洋暖流所以气温适中。(摘抄自维基百科)是从什么时候开始留意起冰岛的呢?大概是刚到美国的时候,美签在手就时不时琢磨着能到哪里去玩儿,突然就发现了冰岛的机票,2800块对于一趟7个小时的飞行算是比较实惠了。大一暑假去了新西兰过后,冰岛就渐渐地出现在了视线之中,本来计划是去年三月的行程,但后来遭遇了一些事情,加上小伙伴都没上心,就错过去了。结果后来看到另一个朋友一家人去了冰岛,我就又开始动心了。最后把时间敲定在今年的三月春假的时候。从一月开始约好了4个小伙伴,3个在西雅图,1个从国内飞冰岛。结果陆陆续续地都改了主意,最后到了2月底的时候,就剩我一个人了。不得不承认,一个人一辆车,10天的时间环岛,真的是太酷炫了,但是也太累了。每天开车走路拍照摄像,以至于饭都没能好好吃,到了酒店倒头就睡着,很多想要拍的镜头也没有精力和时间了。所以非常抱歉,这篇游记里面没有太多关于冰岛美食的详细内容。但由于是自驾,所以我会po更多在路上的照片,有些时候甚至感觉路上的风景比目的地的更胜一筹,往往一天3个小时的路程我会跑到6-7个小时。想了想这算是第一次完全意义上的一个人出来玩儿,要感谢父母的支持!开过的各种各样的路,铺装的未铺装的,冰层的软泥的各种炮弹坑的。打滑瞬间的心慌和超速时发现警车的刺激,看过的瀑布,冰川,雪山,极光,苔原,和人,闲下来时的思考与自问,都将成为未来自己的一个重要组成部分。一个小极光片段,祝自己和你们都会更好!【图片预告】本文中所有图片,未经说明外,都由楼主本人拍摄【太懒了不想加水印大家要是喜欢就拿走注明出处就好啦】【第一天刚下飞机取了车就直奔黄金圈】【塞里雅兰瀑布】【下到蓝冰洞的冰梯】【在Hofn的夜晚 极光指数3】【冰岛马 齐刘海儿哟小短腿儿】【从赫本Hofn到米湖的南北大穿越】这是一条我本来不以为然的路线,结果这一路的景色,从雾气氤氲的港湾爬上白雪皑皑的山峦,再到火山和地热遍布的外星地貌,一站又一站,一眼又一眼,美不胜收。【火山脚下的发电站,有没有一种红警里面“Construction Complete”的感觉】【翻山越岭来看你】位于F26那头的奥德加“裙摆”瀑布【雪山之下的西部峡湾 风真的是很大了】【把我修掉过后的网红教堂】【跟苔原合张影】【为什么选择三月自驾?】因为冰岛的纬度非常高,已经接近了北极圈,所以冬天和夏天会出现极昼和极夜的现象。第一次的北半球高纬度地区,我的第一愿望自然是极光了。由于夏天日照时间非常地长,所以基本不可能遇见极光。但冬天的冰岛又拥有一个非常不稳定的天气因素,因为风雪的光顾,很多道路会因为当天的天气和路面情况而被封闭。在这种情况下,我也就不能完成我的环岛自驾。三月正是一个风雪褪去而迎来春意的月份,今年又比往年同期更暖和一点。所以基本不用担心整个环岛的路面通行情况。同时在三月,也是有相当大的几率能够偶遇极光的。两个季节的长处都借取一点,加上三月刚好有春假,所以三月在我看来是比较理想的。虽然会错过今年的樱花花期,但是樱花岁岁有,冰岛不是年年能够来啊。【冬夏区别】冬天和夏天由于气候和日照时间的显著不同,所以玩法也非常的不一样。冬天到冰岛的话(12月-2月),想要完成环岛自驾是一件非常看运气的事情。首先,在出现极端天气的时候,主要道路可能会被封闭。其次,在结冰或者积雪的道路上行驶对自驾车型和驾驶经验的要求比较高。在冬天的道路上行驶,发生打滑和陷车的几率也是非常高的。所以冬天去冰岛的行程大多都汇聚在南部一带。但是想要看绚烂的极光在深夜黑色的天幕中起舞在夏天可是奢侈啊。同样,夏天来还看不到的一样非常惊艳的景观——蓝冰洞。【关于蓝冰洞】“夏季,冰川融水切割冰川底部,构造出地下通道,冬季凝固便成为冰洞。每年,冰洞形成的位置、大小、形状、数量都有所不同,有时能够找到不少稳定的冰洞,有时则一个都没有。而每一个冰洞都是大自然鬼斧神工的杰作,完全由自然力量构筑,也时刻都在形成着、变化着,每一瞬的冰洞都是独一无二的。每年,冰川向导都会去寻找最新形成的冰洞,探测其稳定程度、是否适合进入等。冰洞状况极受天气影响。严寒来袭,冰洞会更加坚固,但洞内会形成冰柱,从而无法进入冰洞。气温温和时,冰洞会受温度侵蚀,内部空间随之变大,甚至可以在顶部融化出一个“天窗”,阳光与飞雪从冰洞顶部倾泻而下,别有一番美感;另一方面,侵蚀过分严重时,冰洞则有可能会塌陷。”(来自Guide to Iceland 蓝冰洞介绍)【进出蓝冰洞的冰梯】除此之外,冬天的冰岛被一片冰雪覆盖的景象也让人心生惊叹,对喜欢雪的人来说也是非常欢喜的。夏天到来的时候,这些冰雪融化过后,渐渐地孵育出各色各样的绿茵和鲜花了,色彩一下就丰富了起来。在温暖的日子里,还能够拍到丑萌丑萌的Puffin(5月-8月)。而在南部的杰古沙龙冰河湖,由于湖中的冰层融化,也对游客开放了两栖游船和快艇游湖的项目(4月-11月)。而冬天的冰河湖,大概我就只能望着中间那块大冰块发着呆了。我们的徒步项目在冰河湖与瓦特纳冰川的交界的地方就止步了。如果能坐游船近距离的观赏冰川,我觉得还是非常令人期待的。【冰岛签证】冰岛签证同属申根签证,可以持其它申根地区签证进入冰岛。楼主在美国申请冰岛签证稍微麻烦了些,加上大多数人都在国内所以我就不加多言啦。如果有需求的同学可以看我单独发出来关于F1签证在美国申请冰岛签证的帖子。【航班】西雅图-雷克雅未克冰岛航空FI680全程7小时20分钟西雅图时间下午4点10分起飞冰岛航空,使用的是比较老旧的波音757机型。因为它不提供免费餐时(一份饭的价格在10美元-20美元之间,味道也非常不错),所以应该算是廉价航空。但是这家公司的飞行做得非常有趣和舒适。在去程登机的时候,非常意外地发现了登机舱门旁边有一个小图示,原来是冰岛航空给这架飞机取了名字,叫做Hekla。“这是一座冰岛最著名的活火山。在中世纪的时候,当时的人们相信这座火山就是地狱的入口,但是没人敢去证实这是不是真的。”航班提供全程Wi-Fi,当然是要付费的,不过相比于中美航线的Wi-Fi的价格来说,9欧元的价格非常实惠了,不仅如此,机上Wi-fi是能用到飞机落地的,而且这个上网速度只要不看视频,其它用途都能够让人接受。而中美之间的航线(我之前做过的全日空,美联航和达美),机上全程wifi的价格大概在20-40美元不等,而且在降落之前和进入中国领空的时候就停止服务了。【租车】Geysir Car Rental其实最开始我也一直在看租租车,但是由于租租车的全险并不是由车行直接提供,所以如果真的出现了需要赔付的时候自己还是需要先向车行垫付,然后再由国内的保险公司进行赔付。我觉得非常的麻烦以及不靠谱(仅仅个人心理习惯而已,因为我并没有用过租租车,所以此处不具有参考意义)。所以我就直接看各个车行网站,Hertz,Avis之类的大型车行对25岁以下的驾驶人开放的车型非常之少,所以我只好把关注点移到本地的车行,然后发现了Geysir这家车行。大多冰岛本地的车行都能直接指定某一款车型(Thifty好像也可以),这也是我没有用租租车的一个原因,因为我非常执着地想要试一试作为Dream car的牧马人。【价格】15年版两门牧马人手动挡汽油版11天——780欧元11天全险——660欧元(这个全险是到店取车时候才有的选项,除了轮胎之外其它都保。)因为我一个人又是环岛,所以咬了咬牙也就上了。【加油】两种油料——95汽油和diesel柴油因为在美国加油也是自助,所以在冰岛并没有什么不适应。冰岛的加油站主要有Olis,N1……很多都只是一两个加油泵立在路边,只有在一些规模较大的城镇,才会有大型的带棚的加油站。首先取车的时候就弄清楚自己车型对应汽油还是柴油,看好油箱的位置在左还是在右,把车停在加油枪旁边,熄火!(熄火是加油常识,像我这样需要用钥匙开油箱的还好,有些无钥匙启动的真的会忘记熄火)。每个加油枪旁边或者附近都会有一个显示面板。(图片来源:http://www.davidwin.net/?p=23476)N1的一般是两个加油枪共用一个面板。1. 首先选择英国国旗(英语)然后插卡2. 卡会被完全吞进去3. 输入PIN4. 选择加油数额或选择加满5. 选择油枪标号6. 退卡拔枪7. 加油直到自动跳枪8. 将加油枪放回原处9. 盖好油箱盖Olis一般是每个加油枪旁边会有一个面板,在第一步的时候不用选择语言,直接在下面插卡拔卡,这里卡不会吞进去,它就读个芯片数据。后面的步骤都是一致的了。我在来之前没有想到的是【油价】非常高,是国内的足足两倍。95汽油和Diesel柴油价格差不多,都在210冰岛克朗左右,合人民币13块多。加油也就成为了我这趟自驾一个大开销。【环岛路况信息】【三月】路况查询:www.road.is以我在米湖查询到胡萨维克的路线为例【由一段黄色+蓝色+绿色组成】下面会由图示详解每种颜色代表的路面状况,根据图示来选择你的路线。同时在这个网站上还可以通过分布在全岛的摄像头查看主要公路的路况(是否有积雪结冰坍塌之类的状况发生)。【路况分享】在冰岛,公路标号位数越多,也就代表着路况也差。路况最好的是1号公路,唯一一条个位数的公路,其次两位数的公路路况也不错,基本都是柏油铺装路。真正可能会遇到麻烦的是三位数的公路和带F的公路。在有的公路上明确标示,只有4x4的越野车(4个轮都是驱动轮的越野车,不包括四驱SUV)才能驶入,比如从前往奥德加瀑布的842转F26号公路。【从雷克雅未克经黄金圈到蓝湖】铺装柏油路路况良好,按限速行驶即可【从格林达维克经塞里雅兰经斯科加到维克】铺装柏油路路况良好,按限速行驶即可【从1号公路到迪霍拉里】有非常小段距离的碎石山路,有炮弹坑,缓速上山。【从维克经瓦特纳冰川到霍芬】铺装柏油路路况良好,按限速行驶即可【从霍芬到蝙蝠山】岔进蝙蝠山区域的时候变成非铺装石子路,路况不差,降速行驶即可【从霍芬到米湖地区】铺装柏油路路况良好,中途有部分非铺装路段,按限速行驶即可【前往黛提瀑布的两条公路】【三月的846】846公路有关闭指示牌,但仍可进入(如果进入过后发生事故,自负高昂救车费用)。软泥和冰层组合,易打滑,全程30+公里到达黛提瀑布的东侧。不建议在有冰的情况下驶入。【三月的842】铺装柏油路路况良好,按限速行驶即可,如果遇到早晚低温,路面可能有暗冰,降速行驶。【从米湖到胡萨维克港口】米湖地区三月仍会出现降雪天气,一夜过后,路面坡面起伏较多,早上去胡萨维克参加观鲸活动的路面有积雪,降速行驶。【从米湖经众神瀑布经奥德加瀑布到阿克雷里】米湖到众神瀑布路况良好,按限速行驶即可。众神瀑布至奥德加瀑布844号公路为非铺装路面,但基本没有坑洼,降速行驶。从844号公路转去前往奥德加瀑布的F26公路,必须驾驶4x4车辆进入,山路坡面较多,起伏较大,坡面会形成较厚的冰层,有降雪的情况下基本无法通过。雪胎➕差速锁➕低速四驱应该可以。【从阿克雷里经犀牛石到阿尔纳斯塔皮】到达犀牛石区域(711号公路)之后,路面变为非铺装路面并且有非常多的炮弹坑,一定要降速行驶,不然会将车身弹起导致失控(不要问我怎么知道的)。从犀牛石出来过后我选择了一条沿着海边到阿尔纳斯塔皮的路线(59号到54号公路),路面多为非铺装路面并且有非常多的炮弹坑,加上部分路面有积雪,降速行驶。路况持续至54号公路。【斯奈山半岛的F540】之前看游记有说被积雪困在在F540,但是我这次走的时候路况还是不错的,没有积雪的时候两驱四驱都没有任何问题,这种良好路况应该能一直持续到10月份。【从阿尔纳斯塔皮到雷克雅未克】没问题,路面良好,按限速行驶就好。在大部分路况较好的公路上,限速都是90公里每小时。进入城镇的时候会限速到50公里每小时,很多城镇入口都会有测速仪在路边显示你现在的车速(但是不是电子眼我就不知道了,要是我收到罚单我来更新)。在非铺装路面上,限速会降到80公里每小时,其实这个路况也不允许跑到80公里每小时。其次,路上会有少量巡逻的警车会抓超速(我在十天的环岛自驾中遇到过4辆警车)。但是据我观察,大部分当地的车和旅游团的车基本是以100-110公里每小时的速度来行驶。我不是倡导大家超速,适当地提高车速确实有利于提高通行效率,但是一定要把握好自身车辆和路面条件来驾驶。【三月】【穿着建议】【上身】紧身打底,不管是耐克的训练紧身衣也好还是优衣库的发热内衣也好,一定要有一件非常贴身的衣服穿在最里面。中间可以套一层毛衣,毛衣厚度就看个人身体素质和当天天气条件了。最外层套一件冲锋衣(防水防风)就好了,我是套了一件滑雪服。帽子!帽子!帽子! 重要的事情说三遍!每天都能被风吹到头疼。【下身】同样的,穿一条保暖的打底裤(秋裤或者训练裤都行,虽然我没穿)外套一条外裤,防水的最好,因为一到瀑布跟前呆一会儿基本都会湿透。【鞋子】一定要穿一双你觉得非常舒适的鞋子。鞋子真的因人而异,我看到非常多的人穿Timberland大黄靴,但是我穿Timberland去飞机残骸和后来去冰川徒步的时候,真的是非常非常的痛苦,于是后来我都全穿贝壳头了。至于防不防滑,其实真正需要防滑的地方一般的鞋子都防不了滑。(不如搞双冰爪来得直接)【随身装备】【三脚架】【相机】Sony A7M2 (建议3块电池或以上,低温会降低电池效率)iPhone 7【镜头】Zeiss 55mm F1.8Zeiss 16-35 F4Gmaster 70-200 F2.8 (租)拍瀑布的话记得 减光镜我在临走最后一刻把减光镜忘在了家里【稳定器】Osmo Mobile(Mobile真的是非常娱乐性消费级的产品,拍摄质量基本取决于手机的拍摄能力)【无人机】Mavic air + 3 块电池(Mavic air 是大疆DJI今年才出的产品,非常的小巧便携,个人觉得外形比Mavic pro 更加协调。但正是因为体型较小,所以在抗风能力上比精灵系列要略逊一筹,这种差异在狂风肆意的冰岛体验得尤为明显。至于画面效果,可以看看最顶部的视频,个人觉得跟Mavic pro持平)【货币及信用卡】我这次的行程中,没有兑换和携带任何货币,所有的交易都是通过信用卡完成的,带了一张Chase的Visa,一张Amex,一张国内交行的全币磁条信用卡,一张Visa境外取款无手续费的借记卡。冰岛主要地区都只接受Visa和MasterCard,在首都地区有部分商家可以接受Amex,JCB,甚至Discover。Fosshotel连锁酒店可以使用Amex信用卡。加油的时候需要使用芯片卡,并且输入信用卡的PIN(Personal Identification Number)。这个PIN在当年我去德国的时候就让我手足无措,但现在网上已经给出了很多的对策加上我也没有主要使用国内的信用卡,所以不再多言。如果是磁条卡的话,租车公司是可以接受的。然后我临走时在机场的免税店也试刷了一下,也是可以接受的(他们自己都不知道可不可以只是让我试一下)。我遇到的所有刷卡机都有插入芯片和刷磁条两种方式,所以我就暂时认定磁条卡是可以被接受的。但是保险起见,还是要备一张带芯片的Visa/MasterCard。【电话卡及网络】落地过后机场是有Wifi的,过了海关就能够在免税区域的商场里面买到电话卡(我会在行程第一天的正文中介绍购买位置),我买的10G流量卡(无限电话和短息),36美元。建议大家可以买5G的,价钱应该是一半,因为我到回程也没有用到一半。卡里自带取针,iPhone直接插上用就好了,不需要再进行其它设置。在人烟比较少的地方,可能存在信号不是很好的问题。但很奇怪的是,往往我不需要走太远就能获得一个比较好的信号。【极光追寻与拍摄】追极光普遍大家都用的这三个app加上一个网页网站是http://en.vedur.is/【我主要使用了Aurora】界面简洁,第一栏就直接显示实时可以看到极光的概率和极光指数。第二页有短期(未来几小时)及长期(未来几天)的极光预测和图表,同时我觉得非常重要的一项数据是云层的覆盖,很多时候就算极光强度非常高,但是云层覆盖面积非常之广,也同样不能观测到极光。关于极光拍摄其实非常简单,一是天气条件允许(极光可见),二是装备允许(稳定的三脚架、可以长曝的相机、大光圈镜头)。如果更进一步的话,就是找一个好的前景(雪山,湖面,标志性建筑物),如果极光和星星同时可见的话,还要注意曝光时间不能过长,否则会拖出星轨。(600原则:曝光时间=600 / 焦距)其实对我来说,还有特别特别重要的一点,就是酒店的位置。我个人觉得酒店在郊外比较好,远离城镇的光污染。如果发现了极光,也不用走太远,在冬天寒冷的夜晚出去拍照我觉得这点特别重要。【阿克雷里那天天气就非常的好,可我实在不想出门还要开车那么远找地方拍极光了】【向冰岛进发】3.16 D1 西雅图-雷克雅未克周四才考完最后一门Final,正好是周五下午的飞机,我就计划着上午去取租的镜头。G master的70200,F2.8,长焦很容易拍出景色的层次感,加上5518和1635,这趟出行焦段就算是基本齐了。下午一点抵达机场,今天乘坐Icelandair的人并不多,值机的人寥寥无几。小黑哥拿着我的护照看了又看,翻了又翻,一直找不到我的签证,我就自己翻给他。他又拿着护照扫了好几遍,摆摆头,最后一个一个字符手动输入电脑。在这个过程中,旁边已经过了两个美国人三个德国人了,深感无力。去程乘坐的飞机非常有特色,以冰岛最著名的活火山Hekla命名,同时这也是一架机身印有极光图案的彩绘机。(图片来自Wikipedia)感兴趣的话可以看看Icelandair这架飞机的喷涂过程。作为最大的单通道客机,757内部非常的宽敞。我在出发之前选到了紧急出口那排的中间座位,结果上了飞机过后发现上座率非常的低,于是我就挪到了最左侧靠窗的位置。【刚起飞不久 亮黄黄的发动机 在天气晴好的雪山之上,非常靓丽】【没有免费餐食 买了一份餐(土豆蘑菇鸡肉)➕一听啤酒 22美元 味道胜过国内大部分航司】【从西雅图往冰岛飞,是经加拿大北部迎着晨昏线飞的,所以肯定能看到日落和晚霞。】【手机翻拍相机屏幕】【睡了一觉起来发现窗外微微泛绿,意识到应该是极光了,于是拿起相机抵在窗户上,手持曝光了一张。虽然很明显能看到因为手抖星星被拖出了痕迹,但也算是第一次邂逅极光,内心还是特别激动的,转身就发了条朋友圈哈哈哈哈。】3.17 D2 雷克雅未克-黄金圈到达雷克雅未克凯夫拉维克机场的时候,天还没有亮,飘着一点小雨,像是闻到来自北极圈的风。免税店区域在过了海关往右走的尽头,在这里可以买到电话卡和其它一些食物补给。【卖电话卡的柜台就在那个M&M豆后边儿有个卖电子产品的柜台】买完电话卡过后顺着人流走出航站楼,跟着指示牌去搭Shuttle bus。除了少部分像Hertz,Avis这样的在航站楼就有柜台的大型租车公司除外,去大部分的租车公司都需要搭这辆shuttle bus。吐槽一句,这辆Shuttle Bus真的来的非常慢。所以请一定保暖!【刚刚看这张手机拍的照片的时候才发现,冰岛整个景色的色调真的是非常冷,我后来一度怀疑是我相机出了问题,色温要设置到很高我才觉得画面正常】公交车上会有明确的指示牌,上面有各个租车公司的标志,总共三站,明确地指示了对应的租车公司在哪一站下,根据图示来就好啦。拿到车过后在家群里给我爸发的图。这是一辆15年汽油两门版牧马人,车况看起来非常的好,虽然工作人员告诉我哪里有划痕我也没发现(全险的好处就在于根本不用操心这些)。很久没有开手动挡的车了,花了好一阵儿才启动发动机。(原来牧马人点火是需要把离合完完全全踩到底的。)我先去附近的超市买了一些水和零食,然后去隔壁的Subway吃过早餐过后就踏上去黄金圈的路程啦。(再吐槽一句,除了超市以外,餐馆里面基本喝不到Coke,只有Pepsi,哼)辛格韦德利国家公园 Þingvellir National Park 可玩指数 🌟🌟🌟🌟在开车接近辛格韦德利的时候路上的风景我认为是比公园内部更加地耐看一点,可能是山地相融,视野更广阔一些,再加上路边还有一些积雪加了一些分。【来自某不知名停车点】辛格韦德利国家公园位于辛格瓦德拉湖北岸,距离首都雷克雅未克40公里左右。地处北美板块和欧亚板块分离所产生的巨大裂谷边缘,这里有冰岛最大的湖泊辛格瓦德拉湖,景色壮丽。同时,它也是930-1798年期间冰岛议会(Alþingi),第一个民主议会的所在地。辛格韦德利国家公园里一共有5个停车场,标示为P1-P5。停车费为500ISK,去停车场里那个小机器上插卡取票然后放回挡风玻璃底下,一张停车票可以停在任意一个停车场。我跟着导航走就把车停到了P1,后来也没挪过,都是尽量徒步游览。P1停车场有卫生间,200ISK每人次。之前看攻略说某个停车场有简易卫生间不用给钱,但是我并没有找到。因为地处北美板块和欧亚板块分离所产生的巨大裂谷边缘,所以这里有非常多的裂缝景观,地下水从裂缝中间涌出,形成一条条的小溪与河流,最后又汇成湖泊。【一直在我身边蹦跶,特别可爱的小朋友,他妈妈在后面推着他弟弟,他就戴上蜘蛛侠的帽子蹦蹦跳跳地往前冲,时不时的又被他妈妈给叫回去】在这里还能看到一些冰岛典型的苔原地貌,但是我一进来就被这座农场吸引了,一直在找合适的角度。每个停车场都标示了附近的经典,可以看出每个景点并不远,但如果想要把所有点都走一遍确实要花费不少时间。公园里面有好几个瀑布,水流一直沿着山体最后汇入到河流中。不过去瀑布的栈道上有部分结冰路段,冬天的话需要多加注意。(我就摔了一跤。)(到了这里认识到我忘了带减光镜的悲惨事实)关于减光镜减光镜是一种相机滤镜,常用于拍摄水流、瀑布等流动的物体,以制造出如流沙般的水流效果。同时也可用于在白天光线充足的情况下拍摄灯光轨迹,以展示一种运动效果。总之就是,在光线充足但又需要长曝的情况下,这个时候你就需要用到减光镜了。减光镜会减少进入相机的光量,使拍摄者可以调高曝光时间来达到拍摄效果。忘了带减光镜或没有怎么办?如果想要拍出如流沙般的水流效果,但又没有减光镜的情况下。一是尽量调低光圈和感光度(ISO),通过这两种方式降低进光量,同时提高曝光时间。但很多时候就算光圈和ISO开到最低,由于户外的光线非常充足,曝光时间也没有足够的提高余地。第二种办法就是想办法再同一个机位拍摄数量庞大的照片(个人推荐100张以上),可以选择延时照片模式,最后把所有的照片扔进Photoshop进行堆栈,原理和效果与长曝相似。盖歇尔间歇泉 Geysir 可玩指数:🌟🌟🌟盖歇尔间歇泉其实指的是以盖歇尔为首的大片天然喷泉区域。英文中的Geyser也是来自冰岛语的Geysir。不过很可惜的是Geysir现在已经基本上没有水了。大家主要围观的还是一个叫做Strokkur的喷泉,进入喷泉区域没几步就能看到了。围观人数最多的地方就是它了。“大间歇喷泉是一个直径约18米的圆池,水池中央的泉眼直径有10多厘米,泉眼内水温高达百度以上。每次喷发之际,只听洞内隆隆作响,渐渐地,响声越来越大,而沸水也随之升涌,最后冲出洞口,向高空喷射,水柱变成蒸汽直冲上天空约二三十米高,又随即化作琼珠碎玉落下。每次喷发过程大约持续1~2分钟,然后渐归平息。这一过程周而复始,不断反复,十分壮美。”快要喷发的时候,水从洞口咕噜咕噜地往外涌,又像潮水一样收了回去,往复几下,突然就喷发了。旁边的英国大姐一直就在“There she is, there she is.”喷泉周围还有其它一些不喷发的泉水,一直向外散发出热气。但总的来说,我个人觉得这个景点的看点仅仅在于能够喷发的Strokkur喷泉,喷发的一霎那确认让人非常兴奋。而其它温泉对我来说就是一池泉水而已,所以个人觉得这个景点并不是太惊艳。黄金瀑布 Gullfoss 可玩指数 🌟🌟🌟🌟黄金瀑布同样处于黄金圈的范围内,离间歇泉不远。但是我在前面两个景点花费了太多的时间,再加上这个时候基友跑来要我帮他录个视频,所以留给黄金瀑布的时间就不多了。整个瀑布气势磅礴,落差达50米,上流的河道宽阔,下流收窄,湍急的水流顺势而下,注入峡谷。跟后面行程里的瀑布相比,黄金瀑布可以说是最大最壮美的一个瀑布了。所以建议在这里留出充足的时间,可以往前走到观景台近距离的欣赏瀑布。蓝湖 Blue Lagoon 可玩指数 🌟🌟🌟没有在黄金瀑布留出足够多的时间的另一个原因是最开始搜索蓝湖的时候,Google maps给了我一个错误的地址,过去只要一个半小时。后来我觉得地点不对,又重新搜索了一下,结果需要两个半小时。Google maps里面如果中文的话对应的是“蓝泻湖”。所以我在黄金瀑布随便拍了几张就急急忙忙地赶了过去。两个多小时过后,终于到了。这一路上真切地感受到了疲劳驾驶的危害,眼皮子情不自禁地落下来,不得不停车歇息了好一会儿。进入大厅,排队取手环。小哥说建议我把眼镜摘下来,说水里的矿物质会“Scratch your lens”(划伤镜片),而由于他们习惯咬舌和弹舌,我第一遍听成“Stretch your length”,虽然在语法上面并讲不通,但是中文直译过来就是“拉扯你的长度”,对不起我想歪了我去面壁……手环是一个蓝色的非常劣质的橡胶扣,入口-更衣室的柜子-出口都需要感应接触。但是,这个手环真的太容易脱落了(掉了要赔钱),我严重怀疑他们以此来作为赚钱的项目。我来的这天风特别的大,泡进池子就像泡进刚刚的间歇泉里面一样。水面上冒着热气,被狂风吹得肆意乱跑。一个脑袋露在水外面,不一会儿脸也会被吹得受不了。每个人都可以去试用蓝湖所谓的火山泥面膜,出来以后也有售卖(雷克雅未克市区以及机场也会有专柜售卖)。涂抹十分钟后用水冲掉,可我也没有感受到什么神奇的功效。一个人泡温泉实在是太无聊了,所以我呆了40分钟左右就离开去吃晚饭了。但不得不说,一天的黄金圈跑下来这么疲惫,泡了一泡确实舒服很多。3.18 D3 格林达维克-维克镇 今天从格林达维克出发,经塞里雅兰瀑布、斯科加瀑布、飞机残骸、黑沙滩、折返迪霍拉里最后又到维克镇。看了看导航,路程只要4个小时的时间,本来打算6点起又拖到了8点,结果早上8点出发,到达维克已经是晚上8点了。【出发!环岛!】塞里雅兰瀑布 Seljalandsfoss 可玩指数 🌟🌟🌟🌟整个瀑布并不高,远远地望过去,水流缓缓地流下来,轻佻飘渺之感使得塞里雅兰瀑布又被誉称为新娘的头纱。塞里雅兰有趣的地方在于瀑布的背后有一条小径允许游客从后面穿过,也就能从水帘后面欣赏“新娘的头纱”。左右两侧可以走到瀑布的后面,不过在有积雪和冰盖的情况下,千万要小心。我从左侧上去的时候有一块小冰层恰好盖在了小径上,所有人过去的时候都压低了身子,一般的鞋子根本站不住,我近乎是手脚并用给爬过去的。看起来很温柔,其实走到它背后的时候,水汽非常之大。所以在进入之前需要穿上防水的衣物和防滑的鞋以及给相机做一定的防水措施(虽然我啥都没做,相机亲生的哈哈哈哈哈)。如果时间充裕又遇到晴天的话,完全可以考虑在这里待候一下落日,从瀑布背后拍过去,落日的余晖透过水帘洒进来,这种场景,算得上是“一生必看”的系列了。【来张自拍】哦对了,塞里雅兰瀑布停车场是要收费的(700ISK),还是跟在辛格韦德利国家公园一样,去一个机器上插卡买票,然后放在挡风玻璃下。同时,塞里雅兰瀑布是不允许使用无人机的,所以我后来的视频里面也没有塞里雅兰的航拍片段。塞里雅兰的西边还有一条路径,可以沿着山壁溜达一圈。除塞里雅兰外,还可以看到很多不知名的小型的瀑布,水流从崎岖的山壁上弯弯曲曲地流下来。胆大的老外们甚至在最左边的山壁找了个可以攀爬上去的位置,一直走到了塞里雅兰的头顶上。【想像这样牵着你的手一起慢慢地走去看风景】塞里雅兰的面前是一大片农场,现在这个季节都还是呈一片草黄色。一些农场的小房屋就隐藏在中间。我特别喜欢他们的屋顶,在一片苍茫之中突然跳跃出一抹鲜艳点的颜色,显得特别有趣。【一名正在拍摄延时的中国友人哈哈哈哈哈应该不知道被我偷拍了吧】【高低起伏的草甸 走着走着两个人就消失了】停车场有一家卖羊毛制品的,但是冰岛的羊毛制品大多都很贵,不过我实在是受不了头这么被风吹着了,买了一顶非常可爱的Puffin帽子,50美元,300多人民币啊,心在滴血。斯科加瀑布 Skógafoss 可玩指数 🌟🌟🌟🌟【路上的山,这种山在我看来因为突出了山壁的岩石,加之山顶云雾缭绕,尤其壮观震撼】【路过】斯科加瀑布离塞里雅兰非常地近,我一路拍着照不一会儿就到了。相比塞里雅兰来说,斯科加就更显得气势磅礴。宽达25米的水流非常整齐地从高60米的上流顺势而下,击打在石滩上,形成巨大的水汽。【斯科加也不能使用无人机哦】【我就这么拍一张,裤子就湿透了】但是斯科加下面的石滩上,聚集的人群实在太多了,走来走去,还有专门往我镜头前凑的,索性我就不再拍了。斯科加瀑布可玩的地方还在于,它的旁边有一条专门通往山顶欣赏瀑布上流的栈道,而且栈道的条件就比塞里雅兰好多啦。【从中间栈道回望,远处是黑沙滩】在塞里雅兰和斯科加都不能使用无人机,但当你真正到了景区的时候大概就能理解了。在瀑布两边筑有非常多的鸟巢,尤其是当爬到斯科加的上流的时候,我发现我离这些鸟巢非常之近。所以当看到这些鸟儿的时候,我也就理解了为什么不让使用无人机。尊重自然,尊重生命。在斯科加瀑布登顶过后,沿着上流往里走一会儿,这里还有一个小瀑布。到此过后,我就在这里折返没有继续往里走了。飞机残骸 位于Sólheimasandur 可玩指数 🌟🌟GPS坐标(63 27.546,-19 21.887)飞机残骸是一处在黑沙滩里的人造景观。1973年,美国海军的这架DC-3军用飞机因为燃油不足而迫降到这片黑沙滩上,事故没有造成人员上网。此后,由于整架飞机残骸的回收非常昂贵,所以美军只派人回收了这架飞机里面的重要仪器。这架飞机残骸就留在了这片黑沙滩上。之前是可以直接开车到飞机前的,由于太多的游客和车辆给这片黑沙滩以及这处飞机残骸带来了不可逆的损伤。自2016年起,景点就不再允许自驾车辆进入了。如果想要去到飞机残骸,必须将车停到路边的停车场,然后再徒步半小时左右进入。其实路程并不是太远,我估计就2公里左右,但是走在一片茫茫的黑沙滩上真是非常痛苦。首先,黑沙滩高低起伏,是不能直接看到飞机残骸的。所以看不到目标,内心难免无助和孤单。其次,黑沙滩上不是沙就是石头,所以要么走在软绵绵的沙里,卸掉几分力。要么走在硌脚的石头上,非常难受。由于直接暴露在自然环境下,飞机残骸也在逐渐地破败。当我到了过后,感觉怎么也不跟我之前照片里看到的一样,总感觉缺了一部分。在天气晴好或者出现壮观气象景观的时候,这处残骸自身所配备的历史感与破败感,还是一处非常不错的前景或背景的。至于我到的时候,也就将个就吧。心中难免有点失望,自拍了几张就走了。黑沙滩 Reynisfjara 可玩指数 🌟🌟🌟黑沙滩其实不叫Black Beach,但这么搜也是搜得到的。位于维克镇的黑沙滩(Reynisfjara)是世界十大最美沙滩之一,遍地的黑沙传说是女巫施魔法所致,通体乌黑却又晶莹透亮。事实上,这些砂砾是火山喷发的熔岩,经海风和海浪侵蚀而成的玄武岩颗粒,黑沙白浪,也成为了众多外星电影的取景处。最奇特的是沙滩旁边的柱状节理,纯天然形成。(马蜂窝)黑沙滩的浪花确实非常的惊人,远远地拍过来,看似温柔,其实走到近处才能感受到力量非常之大。每年都有人被浪花卷走,所有一定要小心不要过于靠近海浪。沙滩的另一边是整面的玄武岩臂,看起来非常像是人工打造的一根一根的石柱。这里也就自然成为了大家热衷的拍照胜地。【一直非常后悔没有带一件颜色鲜艳的衣服,一件红的或黄的外套在黑色背景下会非常的出彩】【远处的迪霍拉里半岛】其实计划中有迪霍拉里的,只是需要从1号公路岔出去,一路走过来就给忘记了。顺势又折返回去。【迪霍拉里半岛】【这座房子我不确定是不是灯塔,但在夜幕降临的时候感觉特别的温馨】右侧有围栏框住,我真的没有办法从它的正面拍摄。从迪霍拉里下来,天已经完全黑下来了,这个时候再赶到维克镇已经是晚上八点半了。一到维克,住家就告诉我今晚的极光非常的强,指数高达5。我本来非常地疲倦,这么一来又兴奋起来,我把相机电池留在房间里充电然后出门吃饭去了。住家给了我一张地图,让我十点半的时候去那个观测点。我吃完饭10点出头就急急忙忙地赶去了。但是,维克的云实在是太厚了。即使是极光指数高到了5,我也没办法在这厚厚的云层下看到一丝绿色的痕迹。在车里坐到了10点半,我又突发奇想地想去迪霍拉里看看,又开了半小时的车,到达迪霍拉里山脚下。结果一直在车里坐到睡着,也没有一点极光的影子。还好有预感自己要睡着,设好了闹钟,也就睡了20分钟左右。醒来这个时候,之前停在旁边同在等极光的车辆已经不见了,我于是也就放弃了,掉头回去了。但是与此同时,在Selfoss的朋友非常幸运地观测到了这次的极光大爆发。她连相机都没有,极光已经强到直接在手机上清清楚楚地显示出来。所以观测极光的时候,不仅极光本身强度重要,所处位置的积云覆盖也非常重要,空悲切啊。3.19 D3 维克-瓦特纳冰川-赫本Hofn今天的行程主要在瓦特纳冰川参加冰川徒步+蓝冰洞团,早上9点15在杰古沙龙冰河湖停车场集合出发。由于前一晚住在了维克,离冰河湖有近三个小时的车程,我5点半起床,6点就出发前往瓦特纳了。前一晚折腾到半夜,算来也只睡了4个小时。特意多留了半小时给路上拍照,云层依然厚得不像话。但很幸运地看到了一点火烧云,于是开始期盼能看到日出。大概是刚路过苔原这片区域的时候,太阳就升起来了,但是一点面子都不给,就从夹缝中透了微微一点光来。日出便转瞬即逝了。【冰岛的山好像都是这样,不是连绵起伏,而是突然耸立,像一堵高墙拔地而起。】【太阳钻到云上面去过后,洒下的耶稣光】越来越靠近瓦特纳冰川过后,天也越来越晴了。心里偷着开心,算是一天的好开端了。瓦特纳冰川国家公园 可玩指数 🌟🌟🌟🌟🌟这就是杰古沙龙冰河湖了。冬季的话大概就只能在停车场观景点远远观望这些湖面上的浮冰了,我就不但多罗列出来了,所以我在前面说,如果能够乘船进到冰河湖内部,跟冰川相辉映,是非常令人期待的。提前在停车场见了向导,他让我先去买点东西带着。停车场有一座旅游资讯的小房子,里面有卖小餐和纪念品。停车场外呢,还有简易的厕所,HoneyBucket哈哈哈哈,这应该算是我用过最干净的honey bucket了,不过应该不叫这名儿,我记不得叫啥了。9点15准时出发,这个点的团加向导总共8个人。一对来自新罕布什尔州的年轻夫妇(颜值超级在线),一对LA的朋友,还有来自爱尔兰的两位朋友,就我一个是单独一人。我们先坐一辆改装的大脚车到冰川脚下,向导给每个人发了装备,大冰爪用于在冰川上徒步,小冰爪用于在冰洞内行走。一把冰镐,一顶带头灯的头盔,大腿和腰部的绑带。走上冰川过后,时不时会看到有这种融化了的冰洞,向导就会要求我们严格地沿着一条直线前进。在聊天的过程中,发现向导居然是我校友,也是UW的。他问我是不是住在U-district,我说是啊!他又问我住哪儿,我说43rd Street 9th Ave,他告诉我他之前住在8th Ave。天呐,我觉得真的是缘分,太近了,就街对面!跑到地球的另一端来居然还能遇到Dubs。后来跟他自拍的时候还强行地要跟我比学校的招牌手势“W”,我说不从来不比,他一脸委屈,“WHY!”哈哈哈哈哈【向导技术还是不错的】身后就是杰古沙龙冰河湖和冰川的交界处了。时不时会听到冰川掉落进湖里的声音。大约两个小时过后,我们抵达了这次徒步的目的地——蓝冰洞。由于我们是这天第一个到达冰洞的团队,向导先打头去搭建进入冰洞的绳索。腰上的两个卡扣就是用来干这个的,两个卡扣要同时卡在绳索上,遇到节点的时候,先将第一个卡扣挪到下一段绳索,再解开第二个卡扣往下挪。这样就保证了始终有一个卡扣将自己与绳索相连。整个冰洞贯穿应该有接近百米,很幸运的是,平时能挤下好几十个人的冰洞,此时此刻洞内只有我们八个人。向导不慌不忙跟我们说Take your time,慢慢拍。【洞内的顶部还有好几个这样的‘天井’】【就像烧出来的玻璃器皿一样】在蓝冰洞里呆了两个小时,顺便解决了午餐。另外的团队陆陆续续地进洞了,而我们已经拍得心满意足,于是就给人挪窝啦。出洞过后,向导决定再带我们往前走一点,看能不能里冰川更近一点。冰川为什么是蓝色的冰川的形成并不是因为水结成了冰,而是直接由雪结成冰晶,越来越多的雪相互堆砌积压在一起形成厚厚的冰川。经过漫长的岁月,冰川冰变得更加致密坚硬,冰川冰中有微小的气泡,由于蓝光波长较短被散射,冰川就呈现出蓝色了。就是在这里,几个老外对我的小飞机产生了浓厚的兴趣。很惊讶地发现能从我的手机上看到飞机的视野。“AMAZING!”“It's quite FAST!”问了我一堆问题过后,能飞多远,成像怎么样,能飞多快,向导就让我飞回来了。最后再拍了两张照,然后一群人就往回走了。穿上冰爪在冰川上行走并不容易,打滑是自然不会滑了。但冰川跟黑沙滩的小石头有些相似,特别容易崴脚,我就是一路崴着下来的,后面的几天基本就拉黑大黄靴。从冰川上下来过后,我就直接在回程的车上睡着了,虽然整个车程也只有20分钟,实在是太累了。回到了我自己的车上,换掉了大黄靴,穿上贝壳头,感觉舒服多了。随后去了离杰古沙龙冰河湖非常近的小冰河湖。小冰河湖 Fjallsárlón 可玩指数 🌟🌟🌟🌟小冰河湖其实也非常地美,只是面积不如杰古沙龙冰河湖。【大家拍照的焦点基本就围绕中间这块大冰了】湖的岸边有很多可以触碰到的冰块,但是跟其合影的时候一定要小心,一不小心可能就会踩空落入湖中,虽然岸边的湖水自然不深,但是落得湿淋淋的也不舒服。再次回到车上的时候,实在是又累又饿。距离Hofn还有1个小时的车程,这段路程也是开的我心惊胆战,生怕自己一下就闭上了眼睛。在Hofn吃了饭才又折返回到酒店,距离Hofn城镇十五分钟的Fosshotel。之前本来计划住在Fosshotel Glacier Lagoon,但是价格实在太高了,于是改到了Vatnajokull。到了过后发现这里也不错,雪山脚下,一片草场之中。这样的酒店的好处就在于,前景就在眼前,拍极光只需要把三脚架往门口一矗就好了。这晚的极光也非常的微弱,指数应该是2左右。由于实在是太累了,我就直接睡了。3.20 D4 赫本Hofn - 折返 苔原苔原 可玩指数 🌟🌟🌟GPS坐标:63.74721801,-18.15950000这天的行程基本就是从赫本往回走,来弥补我前一天摸黑赶路的风景,单边行程2个半小时左右。除了苔原以外,路上的风景也让人赏心悦目,不如就停下来拍个照走一走。刚出门不久就遇上了冰雹夹着雨噼里啪啦地落下来,走到冰河湖的时候也是雾蒙蒙的一片,除了中间的大冰块,其它什么也看不见。说是心疼顶着风雨在湖边拍照的人,其实我的内心在窃喜哈哈哈哈哈哈哈。看着面前的乌云,闯进前面的水帘子里,继续往苔原的方向行驶。【路边遇到的马场】冰岛马看上去非常地乖顺,我把车停在路边,它们就从各个方向凑过来,非常地配合。继续在1号公路上行驶了大约两个小时过后,才终于走出了这片乌云所覆盖的范围,阳光跨过乌云透射在柏油公路上,直晃得我睁不开眼。不一会儿就能看到公路两旁大片大片的苔原了,找一处能下道的地方缓缓开进去,一定要循着车辙印行驶,下车走路的话也一定不要踩踏进苔原的区域。一是苔原这种地貌的形成需要耗费数百年,这种自然景观实在来之不易,所以请珍惜。二是冰岛政府现在对自然环境的保护越来越严格,虽然我没有看到过,但说不定就从哪儿冒出来掏空你的钱包。苔原的区域里大多都有可以行走的路径,沿着石子路就好,完全不会因为位置而影响照片的质量。【其实我感觉这种灰灰的绿色在早上有点晨雾的时候来拍,更有绿野仙踪的感觉】我下道的这个地方还有一条土路,加之刚下了雨,泥巴含着水有点软,有些车辙印里还存留有积水。我想啊,既然牧马人都看到了这里来,何不玩一把,于是果断挂上低四,冲了两个土坡和水凼,好生玩儿了一把。折返的时候已经下午5点半了,太阳已经在落山的途中。往回开的时候那片乌云却还没有消散,正好洗个车。结果闯进水帘子一看,就乌云的边缘有点雨水,进来过后风平浪静的,像是进了龙卷风的风眼。洗车的想法就算是泡汤了。回到酒店已经9点了,倒在床上就睡着了。好在11点过的时候醒了过来,饿得不行,去前台买了杯果汁和一个玛芬。这时候站在阳台上才看到天空中的一点绿光。我就又把三脚架矗在阳台上,让它自个儿拍,我就在床上看剧哈哈哈哈哈。后来楼下的人渐渐多了起来,有说英语的,还有操着台湾腔的,我想着也下去看看,说不定视野会开阔一点。这晚的极光强度是3级,已经达到了可以用肉眼清楚看到绿色光带的强度了。旁边的大妈想要拍一张照,就得在风中一动不动地站上20秒,我是真的佩服。我是受不了,我把相机放到延时,又回楼上修图去了。冰岛就是这点特别好,忘了什么东西根本不用着急,再回头去找绝对能找到。我就这样把相机放在楼下,也丝毫不担心。这个时候就体现出大光圈广角的重要性了,我的广角光圈只有F/4,在没有快门线的情况下我最长曝光30秒,然后还是太暗了。这张是用的5518,在满天繁星和极光同时出现的情况下,视野就显得有点狭窄了。(放大一看还拖出了星轨)折腾到后半夜极光慢慢地消散了,就回房间睡去了。3.21 D5 赫本Hofn - 蝙蝠山Vestrahorn - 黛提瀑布Dettifoss - 米湖地区 Myvatn 南北大穿越今天的路程近五百公里,预计时间6个小时,从南部的Hofn赫本经1号公路穿越东部的峡湾到达北部的米湖地区。早上的天气晴好,在透明的玻璃窗前吃着早餐享受着朝阳,遥望远处的雪山,仿佛时间静止。蝙蝠山景区 Vestrahorn 可玩指数 🌟🌟🌟🌟在冰岛的东南部有一座非常雄伟的Vestrahorn山,其形似蝙蝠张开翅膀迎面飞来,所以又被称为蝙蝠山。晨雾,倒影,积雪,极光,蝙蝠山是一个非常容易出风景大片的地方。从Hofn开车到蝙蝠山也就20分钟的样子,下道1号公路过后有一段碎石路,慢行即可。一直开到景区门口的咖啡店,然后在咖啡店买票进入。其实这个地方远远不止来拍一张蝙蝠山的风景照就够了的,以咖啡店为起点往山的深处走,除了有一座老农场可以看看以外,里面还有长达6公里的徒步线路,路线途中还有扎营甚至攀岩的地点。这么雄伟瑰丽的一座山,自然不同的角度都能欣赏到不同的美。【由于早上还未涨潮,我也没办法拍到倒影了,来得太晚,也没有早晨蒙蒙的雾气了】非常可惜的是,由于我的攻略做的不够,我本以为蝙蝠山只是一个打卡的机位,只计划了1个小时在这里,而我真正到了的时候,我认为完全是可以花大半天甚至一天的时间在这里。虽然特别留恋于此,但想想今天还有500公里的路程要赶,还是算了,走吧继续上路。从Hofn赫本经东部峡湾到Myvatn米湖地区的南北大穿越,我本以为是非常紧凑而平淡的一天,结果这一路上的风景让我难以忘怀。这一路的景色被我分为三种。第一种,从赫本到东部的峡湾风光。这一段的路程先是沿着海岸线在行驶,两侧是山崖和海滩,浪花一个接一个地打过来。而后便进入了峡湾地区,取而代之的是更加平静的湖水,像是被两侧的山脉捧在手心。山不高,但是氤氲的雾气环绕在山腰,似给人一种梦境的感觉。【像是一个人工水产养殖场】【在水中的人工浮岛】不知转过哪个湾过后,这些带有积雪的山脉就出现在了两侧,山上还有些植被,依旧发油的绿,一条一条地跟白色的积雪交相映错,摆在我面前的就像是一个巨型的抹茶霜糖蛋糕。【就喜欢这种颜色分明的小房子】其实这个过程就是从南向北的过程,可见积雪慢慢地多了起来。过了东部的峡湾地区继续向北,涌来的便是漫山遍野的白雪。越接近米湖的时候,越给人一种行驶在月球上的感觉。这些在雪地上被挤压起来的山峦并不高,远处望去,就像陨石坑一样。黛提瀑布 Dettifoss 可玩指数 🌟🌟🌟🌟黛提瀑布离米湖地区并不远,可以从1号公路岔到864 或 862 号公路分别到达黛提瀑布的东面和西面。(我在前面已经提到过这两条路的路况)我尝试了864号公路,在最后十公里的时候放弃了(原因比较复杂,主要还是因为我单人单车)。转而奔走862号公路,直达黛提瀑布的停车场。从停车场到黛提瀑布还有一段徒步的距离,大概1公里的样子。路上全是积雪,不过跟着雪上的脚步印走就好了。此时已经6点半了,天渐渐地开始有点暗了,所以我几乎是一路小跑过去,到了黛提瀑布的观光台。很多人更愿意冒险去东面就在于东面能近距离的观赏黛提瀑布,而东面也是普罗米修斯片头的拍摄地点。但是据我在西面观察,瀑布的周围都已经形成了非常厚的冰盖,估计冬天是没办法从东面去寻找普罗米修斯的机位了。冬天的黛提瀑布水流还有些浑浊,融化下来的雪山混着泥土奔腾而下,虽然看起来感觉有些脏,但也是另一种壮阔。此时天色已经渐渐暗了,好在这天晴朗,回程的路上还伴着一些晚霞。这个地方还有一个小瀑布,有路牌指示,从去往黛提瀑布的徒步路线中间段岔出去,叫Selfoss。虽然水流声势都小多了,不过 来都来了,顺势看一眼也不错。往回走的路上晚霞到了最美的时候,我就没有再走规定的路线,爬上一边的大石头想找个高点,结果下来的时候也一脚陷进了雪里。回到停车场也只有我一辆车了(来的时候也不多,大概有三辆),从862开回1号公路的路上,两边都是一片白茫茫的雪,突发奇想要不来个自拍。这段路是Dead end,既然我是最后一辆出来的车,索性就直接把车停在了路中间。又是拿出三脚架,连接手机,试焦,咔嚓。回到1号公路的时候天已经完全黑了,往米湖继续前行,不一会儿就闻到了一股臭鸡蛋味道,估摸是已经进入了米湖的区域到了地热地区了,真是不见其身,先闻其味儿啊。到了酒店已经是8点40了,赶着最后20分钟就在酒店解决了晚餐。3.22 D6 米湖Myvatn-胡萨维克Husavik-米湖Myvatn今天的行程就是从米湖出发到北部港口小镇胡萨维克参加一个观鲸团,然后再返回米湖周边逛逛。一大早起来窗外飘着雪,米湖地区的Fosshotel建在山坡上,所以在诺大的玻璃落地窗前吃着早餐欣赏着外面的雪景,在这种不用赶路的情况下,也是非常惬意舒适的。前面用来介绍冰岛路况网站的图片就是这天截下来的,头一回早上起来看到下雪,所以也是第一次用到这个网站。没有什么大问题,吃过早饭就出发了。不过虽然网站上显示的是绿色,但路上还是有一定的积雪,而且这段路程起伏也比较大,时不时就会上下坡,所以有积雪还是慢行为好。【网上显示绿色路线的真实路况】胡萨维克非常的近,开车大概也就50分钟的样子,如果在路上拍些照,可以预留1小时出头。米湖一直飘着雨雪,接近胡萨维克的时候反倒开阔晴朗了起来,海水也非常的平静。胡萨维克橡木船观鲸 可玩指数 🌟🌟🌟🌟观鲸团是在网上提前预定好的,早上1030发团。我这个时候去今年也刚刚开始一周,所以我也没抱希望能够真正看到鲸鱼,能去海上漂一会儿就行了。也正是因为今年的观鲸季刚开始,所以我们这一船加船长讲解员总共也就不到10个人,诺大的船倒是提供给我们足够的空间随处移动。登船的时候会提供两件连体外套,其中一件是防水的,所以在里面穿得暖和一点也不用担心在船上被海水打湿的问题。【我们乘坐的橡木船 Sylvia号】【停泊在旁边的两艘胡萨维克号】【港湾的雪山】在海上漂了两个小时候依然没有一点鲸鱼的踪迹,但我一开始就做好了心理准备,所以也没有特别大的落差。然后我就开始拍同船的德国小哥嘿嘿。【98年的德国小哥】讲解员觉得一直没有带我们看到鲸鱼,可能也有点不好意思,跟着船长在桅杆的平台上一边在用望远镜搜索着,一边跟我们讲一些关于鲸鱼的小知识。突然船长发现了远处的一群海豚,就说带我们去看看海豚。海豚游得非常的快,最快可以达60km/小时,有时候还能观赏到整只海豚腾出水面的景象。这时候我们都发现了,这一片不只有这群海豚,附近的水面上方还盘旋着一大群海鸟。船长认为这些海鸟和海豚的行为都有些奇怪,一定是有原因的。突然就在我们穿的正前方不到二十米的距离,chua的一声,像第一天的间歇泉一样,毫无征兆地,一头鲸鱼出现在我们面前,喷出了水柱,但又非常迅速地下潜了下去。是一头鲸鱼!还是一头大鲸鱼!讲解员也没有来得及在那一瞬间认出这头鲸鱼的品种,这是告诉我们是一头非常大的鲸鱼。刚发现了鲸鱼,又得知这是一条体型巨大的鲸鱼,所有人的情绪都被调动了起来,左舷右舷地不停走动观察着。随后这头鲸鱼又出现了几次,但都只舍得露出自己的背部,讲解员也认出这是一头长须鲸。长须鲸是世界第二大鲸类,也是现存的第二大动物,仅次于蓝鲸。而当讲解员拿出图示跟我们详细介绍的时候,我们才发现,我们所观赏到的所谓的背部,也只是它后背尾部非常小的一部分。【蓝圈部分就是我们所看到的部位】虽然非常可惜没有能够看到鲸鱼扇尾,但本来不抱希望却看到了世界第二大鲸鱼,心里面还是特别的激动。(我不会告诉你我在看到鲸鱼之前专门转了一条锦鲤哈哈哈哈哈)唯一遗憾的是,由于头一晚没有做好工作,我的存储卡空间不够,恰恰是这种需要高速连拍的时候掉了链子。(我忘了带移动硬盘,结果电脑空间满了,相机飞机存储卡都满了)上午的时间就这么过去了,整个行程在最后的热巧和牛角包的温暖下结束了。我个人觉得这次的观鲸之旅非常的有意思,价格并不贵,也不需要太多的体力消耗,而且看到鲸鱼那一刻的激动之情,溢于言表。下一站的阿克雷里也有观鲸团在运营,有计划的小伙伴可以试试,但胡萨维克这个小港湾绝不会让你失望。在胡萨维克解决了午饭问题,又买了一些零食,然后就返回米湖地区了。米湖地区 斯道拉火山口湖 Stora Viti 可玩指数 🌟🌟这一小片火山口湖坐落在克拉夫拉火山,火山口直径约10千米,高度818米,曾爆发29次。1975年至1984年是克拉夫拉火山的活跃期,期间有9次火山爆发。但是,冬天来的话,火山口湖是完全被白雪所覆盖的,没有任何颜色。以至于当我站到火山口边缘的时候我还在到处张望想找一片湛蓝色的湖。而且从山脚下的发电厂上来,道路还有结冰积雪的状况。【这张基本属于废片了,滤镜磨损严重,阳光一强滤镜上的磨损全部显现了出来】【有没有想起红警里面‘Construction Complete’】【山脚下的发电厂,特别有社会主义建筑的风格】下了山过后去到不远的地热区域,就是刚到米湖的那天晚上未见其身先闻其味的Namafjall地热区域。Namafjall火山地热,是Hverir的延伸区域。放眼望去,四处都是喷气口,热烟滚滚,岩浆沸腾,嘶嘶作响的通风口,多彩的矿物质,地貌古灵精怪,不少游客形容这里像是科幻电影的剧情,叹为观止,恍如隔世,仿佛是回到了侏罗纪时期的古地球,又仿佛着陆了火星。徒步方式可以游览整个区域,可以沿着安全步道行走绕一圈,大约耗时半小时左右。【Guide to Iceland 介绍】晚饭选择在Vogafjos Cowshed Cafe,是一家旅馆但是有对外的餐厅,来了过后就特别喜欢这个地方。一是小姐姐真的非常非常漂亮(可惜我的脸皮薄),二是这种农场风格的餐厅配上大落地窗,在晚霞的微微照映下享用晚餐,真的是非常惬意的。味道嘛倒是中规中矩。晚上又回到了Fosshotel,又是倒床就睡着了,然后我又错过了一波极光。3.23 D7 米湖地区 Myvatn - 众神瀑布 Godafoss - 奥德加瀑布 Aldeyjarfoss- 阿克雷里 Akureyri今天的行程是从米湖地区到阿克雷里,理论行程不长,众神瀑布在途经之路上,但是奥德加瀑布需要往南多兜一个圈。米湖地区让我最留恋的是这里的火山和地热了。我之前一直更偏爱于湖泊雪山和森林,但是在冰岛,火山会给人一种完全不一样的感觉。如果说森里湖泊是静谧,那火山就有一种内部的力量在躁动,表面被白雪覆盖,又显现出非常平静的样子,但并不能阻止人的内心去感受到那份火热,这大概就是所咏的冰与火之歌吧。众神瀑布 Godafoss 可玩指数 🌟🌟🌟众神瀑布就在路边上,翻过一座山头过后,老远就能看到了,用7020拍了一张。众神瀑布高12米高、宽30米,是Skjalfandafljot冰川河上三个瀑布中最有名的一个,也是冰岛北部乃至整个国家最著名的瀑布之一。萨迦中传说中,法律演讲人Thorgeir Ljosvetningagodi将旧时北欧众神的雕像投入瀑布,从而平息了冰岛的一场宗教危机,瀑布因此得名“众神瀑布”。【没有减光镜,两百多张延时堆栈的】【凹造型一定要小心】我来来回回拍了几次,脚都软了众神瀑布其实也算一个比较小的瀑布,在路边拍拍照飞了一圈飞机我就回到车上准备前往奥德加瀑布了。奥德加瀑布 Aldeyjarfoss 可玩指数 🌟🌟🌟🌟去往众神瀑布的842和844道路都是非铺装路面,速度可以行驶在60至80左右,行程约一小时,一直到接近奥德加过后转入F26。刚转进去的时候就发现道路被拉上了栅门,但没有锁,我下车犹豫了一下拉开门开了进去。一公里后看到一辆红色的Polo停在了路边,路况变得复杂起来。开始有了坡度和积雪。我再往前开了一会儿遇到一个积雪结冰的大坡,也刚好遇到有人走下来,估计就是那辆Polo上的。他们看我开了个牧马人可能想要冲上去,但我确实还是怂了,没有雪胎和链子,我特别怕冲不上去过后往后滑,到时候就不是我能控制的了。所以下车,徒步。【我把车停在旁边的空地上,还专门捡了两块大石头抵住后轮】其实不敢上去的原因主要还是因为我一个人,怕万一出什么事连个帮手都没有。走上去的时候确实感觉到脚下打滑,需要压低身体重心慢慢上去。这个时候离瀑布还有两公里的路程。再往前走了一会儿,发现前面停了一辆越野车,这时候就有点后悔了。但这辆车也只能停在这里了。因为这还有一个大雪坡。这一段上去过后就好了,没有特别多的积雪了。到了Google Maps的点过后,依然看不到瀑布的影子。还得顺着下坡往下走。【这是回程的时候怕的了,去的时候根本顾不上拍照】刚下去的时候没找到路,就顺着一些雪上的脚印往下走,一步一步慢慢踩下去。最后手脚并用爬到崖边一处小的平地上。我这个位置其实已经是在观景台以外的地区了,不建议大家像我一样手脚并用的在崖边的石头上进行攀爬。我每走一步心里的弦都绷的紧紧的,我不是一个爱冒险的人,爬回山坡上的时候脚也基本软了。(积雪把路盖了,我后来才看到画了个圈)F道路固然艰险,但是到了夏天也基本不算什么事儿了,主要的困难还是在于积雪和结冰,雪化了也会造成道路松软,轮胎使不上劲。奥德加瀑布是我此行最喜欢的一个瀑布,人少景美,除了道路情况比较糟糕以外,其它我都觉得完美。其实从地图上来看,奥德加瀑布和众神瀑布应该算是同一条河流上的两个瀑布,而我这一天呢,基本上也算是沿着这条河流来来回回跑了两趟。傍晚达到了阿克雷里,去吃了一家Fish & Chips。旁边坐了一对加拿大夫妇,一来就问我有没有看到昨晚的极光,我就一脸幽怨哈哈哈哈哈不过我给他看了我的极光延时,他们也很羡慕。【阿克雷里特色:爱心红灯】阿克雷里这座城也位于雪山之下,港湾之间,冬天傍晚,街道非常的谧静,与空气中的冷色调协调搭配。我住在游泳馆对面,拉开窗帘,两边的裸体就能面面相觑了哈哈哈哈哈哈。阳光洒在水面上,热气在空中蹿腾着,看着就让人觉得好温暖啊。这天的阿克雷里非常晴朗,但一极光预报确实没有给我足够的动力让我从床上起来再去开车找一个好机位,二是我的下一个目的地正好是极光观赏胜地,所以极光嘛就留到第二天晚上好了,今天在床上吃着薯片修着图累了就睡了。3.24 D8 阿克雷里 Akureyri - 犀牛石 Hvitserke - 阿尔纳斯塔皮 Arnarstapi早上的阿克雷里依然非常非常美丽,阳光直接从窗户钻进来,洒在房间里,刚好我的房间又是偏老旧的方块瓷砖风格,给人一种布达佩斯大饭店的感觉。今天的行程是从阿克雷里出发,经犀牛石,到我在阿尔纳斯塔皮的住宿点。Google maps给我的推荐是走1号公路,大部分在内陆地区。而我自己手动更改了一下,想要沿着海边走,于是今天的行程又变成了7个小时。【关于犀牛石和到阿尔纳斯塔皮的路况前面有介绍,我就不赘述啦,反正这天算是行程最长,路况最差的一天】但是在出发去犀牛石之前,趁着早上的阳光,我顺道去阿克雷里大教堂看了看。【特别喜欢这种有花纹的木质大门,像是在发光】在路上跑了一个小时左右,顺道在加油站休息,偶然发现了之前在游记里看到过的设计感极强的现代风格教堂。【布伦迪欧斯教堂】犀牛石 Hvitserke 可玩指数 🌟🌟海水的侵蚀在岩石上留下了无数的洞,最终形成了外形似惊呆怪物的奇特海蚀拱。【我觉得是像犀牛的】考虑到前往犀牛石非常糟糕的路况,我决定只给这个地方两颗星,还有一个原因是,我到的时候还是上午,这个时候犀牛基本是背光的,也看不太清面向我们的这一面,所以我就觉得稍稍无趣了一些。【但这个天气和海水的颜色我倒是非常欢喜】继续往前走,又偶遇了几匹冰岛马。这几匹马跟我在南部遇见的就不太一样了,头发更加的飘逸了。【冰岛洗剪吹了解一下?】让人哭笑不得的是,我最开始是先拍上面那匹棕色的马,然后这匹黑马就从后面用头把棕马直接顶开了,然后摆好Pose站在我相机面前。【给冰岛马拍照的时候真的是非常听话】从犀牛石开始,就是让人绝望的炮弹坑了。一路向西,天气也渐渐地阴沉下来,有的地方整条路上就我一辆车,路的两旁都是厚厚的积雪,跑的我心惊胆战的。【雪里的冰岛马】路况一直持续到54号公路,相当于真正接入西海岸公路的时候好转。这里也有一些峡湾风景,不过相比于东边,今天这里的天气就恶劣多了。但俗话说,“嫌冰岛天气不好?”“等5分钟”在到达阿尔纳斯塔皮之前,在西海岸又经过了好几个小镇。除了风大一些,天空也还算晴朗。但可能是因为旅游淡季的原因,这些小镇包括一些出名的比如格伦达菲厄泽、欧拉夫斯维,都非常的冷清,小镇的房子没有人气,我连吃的都没有找到。因为肚子饿,所以把速度提了一些。就在那一刻,我突然就看到了教会山,心里面嘀咕,不对啊,教堂山是明儿的行程啊,怎么今天就看了呢。因为天气不好,所以随便拍了两张就继续赶路了,准备明天再返回来,说不定天气会好一点。快到阿尔纳斯塔皮的时候天气又晴了,真实变化多端。这时候太阳也慢慢地要落下去了,有那么微微的金光打在对面的雪山上,天空也被渲染成厚重的蓝色,这时候其实已经到了,我放慢了速度,慢慢地溜了下去。【刻意遮挡号牌,记12分哈哈哈哈哈哈哈】非常喜欢这一晚的小木屋,可能是因为一进门就感受到了热气。哈哈哈哈开玩笑,其实主要还是因为小木屋的设计风格和地理环境,处在海边的雪山之下。加上门口就有一片空地,拍极光就不需要跑很远。放张Booking上的图。【与描述基本相符,只是冬天来的话门口是一片白雪】我对这晚的极光寄予了厚望,因为阿尔纳斯塔皮本来就是一个观赏极光的胜地,加上太阳落山的时候基本没有什么云。可惜啊,落山过后不久云就从另外一边飘了过来呵呵呵呵。不过也没有太可惜,极光指数也不强,大概只有2,最开始肉眼还能观察到,最后也只能靠曝光看到了。【照例,相机延时放在屋外,我在屋内看剧】晚安!3.25 D9 阿尔纳斯塔皮 Arnarstapi - 雷克雅未克 Reykjavík【阿尔纳斯塔皮】【章鱼大叔哈哈哈哈哈哈】终于算是在外漂泊的最后一天了,今天先往回走了一小段到教会山。教会山 可玩指数 🌟🌟🌟结果今天的天气更糟糕,冰雹加身,噼里啪啦地打在挡风玻璃上。拍完就溜,一直溜回到雷克雅未克。【回雷克雅未克的路上有一段海底隧道】外侧车道都是给有装e-tag的车走,车道上方是蓝色的牌子写eTag Only;而内侧车道是给刷信用卡或付现的车走,内侧车道上方是黄色的牌子写Cash-Card。隧道内外速限只有70,海底隧道的官网上有写收费标准:摩托车收费200冰岛克朗,长度6m以下的车收费1000冰岛克朗,长度6m-8m收费1300冰岛克朗。下午四点左右到了雷克雅未克,也是一身疲惫,倒在住家沙发上不想起来。3.26-3.27 D10-D11 雷克雅未克 - 回西雅图我决定不花太多的时间在雷克雅未克的记录上,因为一是大家对雷克雅未克的路线太熟悉了,二天气实在是太糟糕了。我之前所有对雷克雅未克的安排和计划比如去灯塔等极光啊几乎就都泡汤了。所谓的天气糟糕,主要是大风伴小雨,云覆盖率100%,就让人没有了出门的欲望,更不要说晚上出去找极光了。我在教堂那条街上拍了一段移动延时,耗时一个小时,三脚架都没站稳摔了好几次,拍完只想回家再也不想出门。【哈尔格林姆教堂】【太阳航海者】【街头】雷克雅未克的街头让人眼前一亮的是它的色彩,还有各种艺术性的涂鸦。【关于雷市的设计店】我在来冰岛之前对北欧的设计风格非常喜欢,所以也就对冰岛首都雷克雅未克的设计店铺非常地期待。但是不得不说,我在雷克雅未克逛了大半天,顶着风雨有名的没名的大概都逛了逛,都让我非常的失望。我期待的是那种非常有自己设计风格的独立小店,不管是首饰,摆件,装饰,家具,我一家完全中意的都没有看到。但还是可以推荐一两家给你们可以去逛逛,毕竟每个人喜欢的东西类别不同,审美水平也不一样。【Aurum】我最后在这家店买了一对耳钉,作为送人的礼品。Aurum兼卖首饰、摆件、衣服、甚至还有冰岛本地的一个叫做Bioeffect的护肤品牌。这家店的首饰和摆件都还不错,在我眼里属于看得过去,不贵的花就买的级别,比如一些鸟的摆件,小熊的摆件,还有类似水晶球一样的微缩景观。但说实话,没有一样物件,让我一眼就喜欢上了。【Hrim】Hrim共有两家,一家主打家居,一家主打厨房。两家店相距比较近,色彩比较明亮。我个人更喜欢主打厨房的那家店,风格更加冷淡一点,我甚至还在里面发现了Kinfolk,让我非常惊喜。不过逛了一圈,它所卖的物件还是中规中矩,没有一件让我我欢喜的。主打家居的那家店给人比较温暖的感觉,但是它所贩卖的物品也是十分的普通。在我看来,都跟宜家没什么差别,当然还是那句话,这都是我的个人观点,每个人的审美能力和喜好都不一样,说不定就能找到自己喜欢的东西呢。小结 感叹和遗憾虽然最后在雷克雅未克的体验并不怎么好,但一碗面包汤足以为我带来慰藉。这次的冰岛单人单车自驾环岛就完全结束了,最后离开牧马人的时候还真的有点舍不得。不得不说,这次的冰岛,让我非常地惊喜,山川大海,火山湖泊,极光瀑布,所有极致的美景都汇聚在这么一个小小的岛国上面,实在是幸运。不过,由于一个人的精力有限,还有特别多的隐藏景点并没有机会踏足到,还有好多照片和视频的构想没有来得及完成,还有好多美食没有细细品尝到,所以,这些都将成为我二刷冰岛的动力。真心希望,下次不再是我一个人来了,最好能有一个女朋友。 好了,不矫情!冰岛,下次见!下一站 日本东北从冰岛回来过后决定在六月回国之前去一趟日本,其实本来也会去日本转机,多呆两天转转。加上有朋友在日本秋田,所以决定去日本东北看看。这周刚拿到签证,我们,日本再见!

    行程共12天  · 2018-03-16出发
    西雅图 雷克雅未克 维克 赫本 米湖 胡萨维克 阿克雷里 阿尔纳斯塔皮 斯蒂基斯霍尔米
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    摄影 自驾 极光 冰岛 冰洞 冰川 瀑布
  • jybb西游记 发表了 游记  · 2018-07-27 23:50

    30天环游美国西部——带俩娃自驾10000公里踏足9州11个国家公园(最新:行程花费、预算建议及加油信息)

    先上一张行程图镇楼。途经9个州:加利福尼亚州、内华达州、亚利桑那州、犹他州、怀俄明州、蒙大拿州、爱达荷州、华盛顿州、俄勒冈州。穿过7个主要城市:旧金山、洛杉矶、圣迭戈、拉斯维加斯、盐湖城、西雅图、波特兰寻访11个国家公园:优胜美地、约书亚树、大峡谷、峡谷地、拱门、大提顿、黄石、冰川、奥林匹克、瑞尼尔雪山、火山口湖。参观2所大学:华盛顿大学、斯坦福大学。游览的其它景点:1号公路,马蹄湾,鲍威尔湖,羚羊谷,卡比路国家纪念公园。前言在朋友圈消失了1个月,过了一个月手机基本没信号所以连充电都懒得充的日子。开了心心念念的房车,坐了跨海湾渡轮,乘了湖中游船海中游轮,穿越沙漠,走过草甸,翻过雪山,触摸冰川,在瀑布里洗过脸,在小河里戏过水,近距离接触过小鹿和野牛,远观过棕熊和黑熊。有被突然冒出的一头狼吓到过,也常常为公路上的动物尸体叹息。有旅行途中2次偶遇的惊喜,也有与小伙伴擦肩而过的遗憾。曾经为了赶路舍弃了一座城,也曾经为了一个景点徒步16公里。有在荒芜一人的公路上开过80m迈的豪迈,也有在避开1号公路封路路段的盘山公路上行驶的战战兢兢。最大的成就是开心出发,历尽繁华,平安归家。自7月22号旅行结束回到家中已经5天,趁着新鲜劲没过,趁着还没忘,趁着还没开始准备下次旅行,赶紧写下这30天行程近万公里踏足11个国家公园的美西环游记。看见标题估计很多人会有疑问,30天跑那么多地方,不累吗?整天赶路,还有时间玩吗?首先,得感谢美国四通八达的公路系统,人少的优势,还有风景如画的西部风光,即便其中有3天,我们几乎一直在赶路,却也过得无比惬意。其次,美国西部白天长,晚上9点半天还亮着,玩的时间相对就长。整个行程中我们没有一天开夜车赶夜路。再者,这跟我们本次旅游的定位有关——在有限的时间看不一样的风景:寻访国家公园,看冰川雪山、森林草甸、火山地热、沙漠湖泊,峡谷河流,巨杉瀑布,在城市补给之余,顺带参观一些感兴趣的地方。小小孩子对什么感兴趣?水,沙子,动物和食物。大一点儿的孩子对什么感兴趣?读了一学期的书了,孩子说只剩下对吃和玩有兴趣了。有孩子的人肯定能感同身受,孩子一会儿说饿了,一会儿说不想走了要抱,一会儿说我要上厕所。带着那么小的孩子,怎么可能到处进行深度游呢?旅行中的遗憾,我和爱人约定30年后,我们两个人故地重游时再弥补。这次我们要做的就是带着她们,多看看不一样的风景,然后让她们自己去发现喜欢什么。不是有句话么,”没见过怎么知道喜不喜欢呢”。”喜欢的话,长大后再来呗。”最后,亲身经历再次证明:最好的风景是在路上。旅行中最喜欢的一张照片也是出自于路上。

    行程共30天  · 2018-06-23出发
    华盛顿 旧金山 优胜美地国家公园 加利福尼亚州蒙特雷 卡梅尔 大瑟尔 索夫昂丹麦村 洛杉矶 圣迭戈 棕榈泉 拉斯维加斯 图萨扬 佩吉市 莫阿布 盐湖城 怀俄明州 黄石国家公园 美国冰川国家公园 蒙大拿州 斯波坎 西雅图 奥林匹克国家公园 瑞尼尔山国家公园 波特兰 火山口湖国家公园
  • 飘飘的过 发表了 结伴  · 5天前

    !!女生优先 9月中 四姑娘山,丹巴,色达,亚青寺,达古冰川

    9月中旬,租车,成都,四姑娘山,丹巴,色达,亚青,德格,达古冰川,成都-日程路线可微调。-不急于赶路,只想认识几个好友,拍些好照片,感受美景和人文。-找2个喜欢拍照,旅游,不抽烟的朋友。-男女不限。现有2男1女。女生需拼房,女生优先-成都集合。-出发时间9月14日左右w: dong84dong 注明9月川西游

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    色达 冰川 成都 德格 四姑娘山 人文 拼车
  • alwaystravel 发表了 讨论  · 2015-09-29 16:56

    美西:说说阿拉斯加

    Alaska: The Last Frontier。作为美国面积最大的州(171万多平方公里,比新疆还大)和美西的飞地,LZ一共去了8次,经历了春夏秋冬。在这8次旅行中,LZ在阿拉斯加境内飞行了48次 (如果把起飞-降落作为一次飞行)、自驾了2万公里、搭乘了21晚邮轮、坐了3次观光游船、露营约二十晚,飞越和游览了大约30次兰格尔-圣伊莱亚斯、北极之门(纯粹飞越)、迪纳利、卡特迈、冰川湾、克拉克湖(纯粹飞越+对岸发呆)、和基奈峡湾国家公园。邮轮、游船、RV、越野、大巴、火车、直升机、塞斯纳,我只不过看到了阿拉斯加的一点皮毛。为什么要去阿拉斯加??那里有北美最高峰(迪纳利),美国16座最高峰中的9座;有北美最大最长的入海冰河(哈伯德)、世界最大的山麓冰川(马拉斯皮纳);全美最大的国家公园(兰格尔-圣伊莱亚斯国家公园)以及面积最大的10座国家公园里的7座;有历史纪录的世界上密度最高的棕熊聚集地(迈克尼尔河州立禁猎保护区);有世界上面积最大的温带雨林(汤加斯国家森林公园);有世界上观赏北极熊性价比最高的目的地之一(卡克托维克);有漫山遍野的苔原秋色;有数十万的驯鹿大迁徙、有世界上唯一的灰鲸群夏季迁徙目的地、有从夏威夷远道而来的座头鲸、有太平洋所有二种海鹦;当然了,还有最新鲜的帝王蟹和野生三文鱼。

    20223 个浏览 | 411 条回复
    自驾 国家公园 极光 阿拉斯加 美国 冰川 邮轮 三文鱼 火山 美西
  • snoocy 发表了 游记  · 2017-11-13 17:01

    【新西兰】寻找魔戒之路(完)-库克山·鲁冰花·牛奶湖·直升机·雪山冰川·皇后镇·蹦极·海钓 精华

    穷首纪念4月3日,感谢穷游大秘书和穷小萌的临幸作者简介 Author Biography80后建筑师,摄影爱好者,旅游爱好者。从08年开始自由行,从国内的丽江大理开始,到一些小乡村,再到东南亚的吴哥窟、尼泊尔,再到欧美日澳。去过的地方说多不多,说少不少,旅途无止境,一路拍拍拍。微信公众号:Lucy陆小贱(snoocy_lu)微博:常绿零同学旅游经历:2008:云南大理丽江、广西龙胜、江西婺源2009:福建霞浦、吴哥窟、云南红土地+元谋2010:日本、尼泊尔、上海世博会+苏州2011:澳洲、云南元阳、捷克·瑞士、美国2012:土耳其、台湾2013:日本、清迈、法国·比利时·荷兰、新加坡2014:斯里兰卡、丹麦·瑞典·挪威、韩国首尔2015:西班牙、意大利·德国、韩国首尔2016:马来西亚·槟城、成都、吴哥窟2017:墨西哥、摩洛哥、新西兰2018:清迈、曼谷+琅勃拉邦(老挝)摄影器材相机:Canon 6D+16-35 F4-5.6手机:Iphone SE出发前出发前刚好遇到中国移动大洋洲国际漫游搞活动,五折。7天漫游上网不限流量是74元,果断开通。可以提前买好,到了新西兰开始漫游才开始计算7天的时间。签证我们办的是团队签,个人签的话,其实准备的资料和团队是一样的,按照官方要求即可。旅游保险就不用多说了,肯定是要买的,价格档次按照自己的需求购买,个人一般买安联的,其他的aia、美亚、平安也都可以。新西兰当地使用货币是新西兰币,可以提前在国内银行兑换。当地很多购物店和商场、便利店都能使用支付宝,所以现金也不需要带太多,直升机等自费项目也都可以刷卡。11月初新西兰正是春入夏的季节,气温还比较低,尤其是南岛,风大,一遇上下雨就冷得不行。建议一定要备上一件薄羽绒(我带的是优衣库的压缩羽绒,方便携带,中午热了脱掉放包里也不占位置,飞机上也可以当被子盖)。伞的话可以准备一把,但是我也几乎没用过,因为打伞很不方便,直接穿了防水的冲锋衣戴帽子。照片精选 Photo Selected

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    朋友 美食 摄影 徒步 新西兰 南岛 北岛 雪山 冰川 极限运动
  • 歌亦是曲 发表了 结伴  · 2018-08-01 14:52

    9.3号大理出发走丙察察【大理—丙中洛—察隅—古来冰川—墨脱—40冰川—拉萨】,确定5人捡3人

    目前是5个队员,来自湖北,广东,江苏,现在还想捡3个队员结伴出发,希望多几个人报名,2~3台越野车结伴出发 ,丙察察路况特殊,车子多一些 才好互相照应,欢迎志同道合的伙伴加入 D1:大理-六库D2:六库-福贡-贡山-丙中洛D3:丙中洛-秋那桶-察瓦龙D4:察瓦龙-察隅D5:察隅-来古冰川-然乌D6:然乌-波密-墨脱D7:墨脱-波密-鲁朗D8:鲁朗-八一-米林-加查D9:加查-拉姆拉错-雍布拉康-桑耶寺D10:桑耶寺-羊卓雍措-浪卡子D11:浪卡子-普莫雍错-40冰川-浪卡子-拉萨D12:机动一天

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    拉萨 波密 墨脱 大理 冰川 拼车
  • Youkely 发表了 游记  · 2018-08-03 03:21

    六月初夏的冰岛-自驾环游记(附火山、瀑布、景点集锦,航拍视频)

    开场冰岛,一个听似逃离地球的地方,一个一直让人魂牵梦萦的地方。这个小岛上蕴藏了无穷无尽的可能,孤独、荒芜却又恢弘、震撼。似乎没有很多人选择初夏这个时间点来到冰岛,人们所熟知的冰岛也是极光、冰川,而这次,我选择走进这个绿色的、没有那么多冰雪的、极昼的世界。如果你也想24小时随时都可以开车在一号公路上;躺在犹如东南亚的碧海金沙之上;爬上直径一公里的犹如月球的火山的;每隔几分钟就能偶遇不同的瀑布;穿行于苔原、草地、河流、湖泊;在狂风中漫步在绵延几里的黑沙滩上;感受来自地球内部的火热的力量;那么,这里将是你的目的地,数不清的火山、瀑布,看不完的冰川、河流,走不完的峡湾、苔原,还有,杀马特造型的冰岛马,穿着重重羊毛衫的冰岛羊,卖萌可耻的冰岛国鸟海鹦,以及未知的等你来探索的世界。预告视频集锦先看两段视频,其中一段纯无人机航拍。照片集锦一些打卡与不打卡的照片

    行程共11天  · 2018-06-02出发
    凯夫拉维克 雷克雅未克 斯蒂基斯霍尔米 阿克雷里 维克 瓦特纳冰川国家公园 霍夫 赫本 塞济斯菲厄泽 米湖 伊萨菲厄泽
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    朋友 摄影 自驾 峡湾 冰岛 航拍 火山 瀑布 冰川
  • 亚历山大流浪狗 发表了 游记  · 8天前

    人迹罕至的朗秋冰川,路途中只有野兽的足印...

    回看自己的这篇游记,更像是一个亦幻亦真的故事,似乎更有有胡编滥造之嫌。不过经过闭目冥想之后,还好,得出了一个相对满意的答案:相对属实!只是这语不达意、千疮百孔的文字却如一袭凉风,拂后颈而过,不知在小学生作文评选中能否达到及格标准。剩下的这些照片也没有给我带来些许自信,构图跛倚、光线混浊、主体杂乱、色彩失真、瞬间把握不住,似乎就是一部毛骨悚然的作品。本幻想着,无意闯进的看客,终会被折服牢牢钉在马桶上,直至腿麻,尽情的抽搐!看来这初衷过于的饱满,无法兑现。不过还是要自恋的继续讲下去。此篇文章记述了一段户外徒步的经历。地点位于 西藏 波密 的朗秋村境内,从朗秋村出发,徒步穿越原始丛林,最终到达朗秋冰川群。整个路程在50公里左右,爬升高度1000米左右,我们用三天时间完成,难度相对不高。此条路线未被开发,网上几乎找不到完整的攻略,仅凭当地人的口述及GPS的帮助。路途中除了几处暂时闲置的牧场,基本上还保持着相对原始的状态。这里人迹罕至,路迹时隐时现,时常会发现野兽的踪迹,如熊粪便、狼足印等等...老兄,展翅回归原野吧!我们很多人生活在被水泥密林覆盖的城市之中,成长的轨迹相差无几。出生后不久,便迈入被书包压弯脊梁的求学之路;而扔下书包,一步又跨进了朝九晚五的写字楼;也许幸运的找到了厮守的人,有了爱情的结晶,同时带来了更多的责任,努力的工作,可能换来的只是一条信用卡的催债短信。等真正拥有属于自己的时间,想要去为所欲为的拥抱自然时,你可能还需要一个推轮椅的护工,来帮你了结这个心愿。而心情鸡汤告诉我们,这就是生活,即使被痛扁着还要依旧受着并予以微笑,这就是水泥森林的求生法则。现代文明总是无微不至给予我们温暖,同时它又像是一座禁锢精神的牢笼。原始的生活方式逐渐被彻底遗弃,我们也就不再需要野性的丛林,他们在脑海中的模样渐渐被淡忘。大自然被冠以了新的含义:孤冷、蛮荒、险恶,我们开始对它产生了畏惧。看似我们被进化到了某种高度。但我们与大自然的关系看似疏远而却又是微妙的。每个人的心中其实都长着一对原始的翅膀,不愿屈服于塑料规则的条条框框,它想展翅高飞,欲回到我们真正“出生”又被“孕育”过的地方。大多数人的那对翅膀还藏在内心最隐秘的角落,在不觉察的状态中不时扑棱两下,可以说它依然被束缚着、沉睡着;另一部分人的,则在机缘巧合中被触动,被魔力无限的荒野所唤醒,振翅欲飞。出于一种本能,很自然的便翱翔在充满无限生机的自由天空中。人是一种原始而感性的生物,感情一旦被荡魂摄魄的大自然所呼唤,脑中的所有思绪将会围绕着这一点光亮旋转,让我们去探幽原始吧!让我们放肆狂欢吧!也许“回归”这个字眼更加贴切。酝酿西藏 ,被称作“世界屋脊”,景象万千,有威严高俊的山脉,陡峭深切的峡谷及冰川,一望无际的戈壁荒原,还有众多虔诚的朝拜者,数不尽的人文景观。近些年, 西藏 的交通建设也愈加痴狂,旅行者蜂拥而至,那层神秘的面纱似乎渐渐被揭去,那片湛蓝的天空下有太多值得我们去“翱翔”的理由。我已在 西藏 的 波密 生活了一段时间。因为之前还未领略过 西藏 的冬季,借此机会正好来拜访 波密 的好友。他们在此经营着一家青旅,为我提供了一个理想的驻足点。过段时间他们准备去海边度假,走后我将帮忙看家护院,从中还能扩充下一段的流浪经费,这种美差当然摇着尾巴表示欢迎。波密 ,位于 西藏 自治区东南部,帕隆藏布江北岸,318国道途径之地,海拔2700米。我认为这是一处极端之地,即可置身于阳光、草甸、雪山的怀抱之中,使头脑彻底放空,慵懒的去享受这仙境般的静谧生活;又能打开探索的欲望,背上行囊,深入密林,涉足冰川,完全激发出全身的运动细胞。起初,慵懒的状态孤独的占据了这里每天的生活,除了打扫卫生、做饭,就是晒太阳、逗狗扯淡,似乎全身的肌肉纤维正在消融,化成瘫软的脂肪。突然意识到,这里的阳光会悄无声息的将人“晒化”。生活状态如此松软的持续下去,想要再硬起来谈何容易!“来吧宝贝儿!到我的怀抱中来!”而就在此时,一个召唤的声音从密林、冰川深处传来。那声调动听、幽美,极具感染力。冰川如何形成?下面这张卫星图的中心就是 波密 县城,周围好像爬满了一条条白色的蜈蚣,无数条触角似乎有占领整个藏东南的意图。双指将卫星图放大,你会发现那些白色的蜈蚣其实是由无数座雪山与冰川构成。波密 因推动旅游开发,被带上了多顶漂亮的帽子,“ 西藏 小 瑞士 ”、“雪域 江南 ”、“绿海中的明珠”等等,但“冰川之乡”的称号仅仅从卫星图上便可证实。波密 县属亚热带山地湿润季风气候。 印度 洋暖湿气流沿 雅鲁藏布江 进入帕隆藏布江和易贡藏布江,最终抵达到念青 唐古拉山 脉南麓这个死胡同后被截胡,形成了一座天然大蒸笼,致使高寒山区大量降雪,积雪终年不化,孕育出了巨大的海洋性冰川,成为地球上中低纬度地区最强大的冰川作用中心之一。波密 拥有10万平方公里以上规模的冰川1400多条。比较有名气的如 中国 最大的海洋性冰川——卡钦冰川,第三大的海洋性冰川——则普冰川,还有 中国 最美六大冰川之一的米堆冰川等。当然,这些冰川都难逃厄运,被“全球气候变暖”这只恶魔所吞噬,它们每一天都在消融,每一刻都在向这个世界告别。造成这种现象的祸因虽然不能全怪罪在人类头上,但绝对有无可推卸的责任。有一天,我们用“雄伟壮阔”、“气势磅礴”这些词汇来形容它们时,再看看那XXS的身躯,突然发觉有些用词不当,等到那时我们才会出现危机感吗?节水、节电、减少开车等等这些保护环境的措施还能逆转吗?保护环境,已经刻不容缓,也许地球留给我们的只有最后一丝喘息的时间...作为普通人这些看似小事的行为,日积月累就能成就非凡。既然身陷这“最美冰川之乡”,不趁早去瞻仰一眼它的真容,担心以后无法再使用那些雄壮有力的词汇。最终我们决定将目的地设在一处鲜有游客涉足的冰川——朗秋冰川。朗秋冰川位于 波密 县松宗镇10公里处的朗秋村境内,从秋村徒步至朗秋冰川还需20多公里路程。网上完全找不到一套完整的攻略,照片资料也少的可怜,对朗秋冰川的了解仅限于这本李国平老师的画册。这位李国平老师,可以说是与 波密 冰川最亲近的人。他不是冰川学家,但对于 波密 的冰川,没有人比他更熟悉。从50岁开始专注于高山冰川风光拍摄,他徒步走进 波密 的深山秘谷,拍摄一条条无人涉足的冰川。他的作品,长期见诸各大专业杂志上。“你拍的不如他,是因为你爬得不够高。”《 中国 国家地理》这样形容他的作品。可以说,他是与 波密冰川最亲近的人,透过他的镜头,冰与雪的魅力呈现在我们眼前,也得以让我们对冰川的了解更多一些。(上图为美西冰川和阿扎冰川之间的连接冰川,是一条还未被命名的冰川,当地向导和 波密 旅游局的人称之为李国平冰川。)枕戈待命这次徒步预计3~4天,所以携带食物相对较少,但是当季气温较低,保暖衣物尤为重要。装备列表:1. 背包:65L背囊(防水罩)、 腰包2. 露营:三季双人帐篷、羽绒睡袋两个(1000g+400g)、蛋巢防潮垫3. 炊具: 套锅、炉头、 气罐一只(5G)、勺叉、挡风板、水袋(2L)、水杯(1L) 、打火机、 打火石4. 衣物:徒步时衣物:速干内衣裤、冲锋衣裤、奔尼帽、头巾、手套、登山鞋。扎营后热量下降,气温降低,这时再套上抓绒衣裤、羽绒服、毛线帽,需要时再套上雪套。5. 电器:gopro相机(电池3/配件) 、手机(数据线)充电宝(18650电池)、手电、 头灯、手表6. 其他:登山杖(仗头) 、军刀、药品、餐食、 湿巾、卫生纸、防水袋 、求生哨、垃圾袋导航:手机下载奥维互动地图。现在隆重介绍一下此次冬游队伍的师徒四人,以便之后的故事更容易描述些。左一绰号“老湿”,是自动“退休”的大学辅导员,现在有了充足时间便四处游荡。相对于误人子弟的事儿,肯定是升华了(阴险一笑)...左二“静哥”,青旅老板,认识几年的好友,不得不佩服原马拉松选手的体能,穿梭在山间丛林,犹如探囊取物。左三“二胖”,这绰号起的较为随意。因朋友圈中另有一人抢先了“胖子”的使用权,但他这一身肉不跟胖拉上点关系又觉得屈才,索性“第二胖”吧。这回带上他,主要是担心在林子里撞见熊、狼等猛兽,他主要负责掩护我们安全撤退。右一,这位英俊潇洒风流倜傥 玉树 临风的人物就不用再过多介绍了......风采依旧。当然,师徒四人的角色慢慢对号入座吧...启程目前正处于 波密 的旱季,可出发前几天,太阳却又羞涩的躲了起来,瞧上它一眼又变得愈加奢侈。阴云周而复始的在上空游荡,好似享受美味佳肴时,一群垂涎欲滴的野狗围在四周,赶走了又聚过来,使人心情不畅。到了出发这天清晨,东方渐亮,裹着秋衣秋裤跑上平台瞭望,心中一尘,云雾依然笼罩。装备与食物都在前一天准备妥当,东风却不知哪天才能刮到。通过路程分析,这次跋涉时间较短,路途并非过于艰险,就算天气糟糕也不至于带来太多麻烦,因此决定就在今早——出发!初冬的 波密 ,八点时分天色依然暗淡。这次徒步的起点位于朗秋村(谷歌地图显示东秋村),距 波密 县城30多公里。我们约上一辆“县城小的士”,沿318国道向松宗镇方向行驶。车费是事先谈好的150元,回程时提前给司机师傅致电,价格相同。其他交通方式只能选择徒搭。穿过幽静的林间公路,行进到30多公里时,就要注意公路右侧的帕隆藏布江大桥了。这是一座跨河公路铁桥,浑身上下已经锈迹斑斑,与桥下碧绿的帕隆藏布江想成鲜明对比。过桥后继续南行大约1公里,到达此次徒步起点 —— 朗秋村。朗秋,山泉喷涌的山谷朗秋冰川因山下的朗秋村而得名。“朗秋”,藏语的正确发音其实叫“冻曲”,“冻”, 波密 藏语中指用粗圆木挖制的木槽;“曲”藏语通指水。“冻曲”,意思为地势似圆木槽子,山泉喷涌的山谷。看来这次的徒步旅行将要在“圆木槽”上进行了。此时, 朝阳 瞬间穿过聚集多日的云层,北面的群山贪婪的享受着和煦的阳光。仿佛这次冬游的序幕终被拉开,极具形式感。出发前的顾虑就像是喝了某种魔幻药水,摇身一变,成为幸运的喜悦。昨夜的积雪反为这幅名为“重见天日”的风景画,增添了画龙点睛之笔。家畜们踩在微薄的雪地上,精致的蹄印使这场景更加生机盎然。这匹蓬头垢面的自由马儿,一脸羡慕的望着牛棚内胡吃海喝的小犊子,而这小犊子吃饱后却只能向往马儿自由的穿梭在田间地头。牲活何尝不是一座围城,城外的畜想进去,城内的畜想出去。在朗秋村内矗立着一座形式大于意义的“观景台”,站着台上,具体要观哪里就需要自由发挥了,反正你是看不到二十公里外,拐弯后的朗秋冰川。从破碎的简介牌上就能看出,这早已沦为一个失去关爱的弃儿。我们最后整理了行装,又吞下了些饲料,欢呼雀跃的踏上了这次冬游之旅,毫无意识到之后路途中将会遇到的种种未知困难。踏入荒野困难总是比预想来的早,往往发生在预想的下一秒。我们旅程的第一步就是踏在了错误的线路上。在朗秋村内有一处岔路口,其中右边那条通向一座小桥。悬空的桥面温度低于大地,微薄的白雪才得以孤独的依附于此。而我们的身体此刻好像失去了控制,在不知觉中被拽向了这边。幻像中,桥头也许站着位貌美如花的姑娘,正冲着我们搔首弄姿,此时谁还能有意识去看一眼GPS?幸亏冤枉路享受的并不久就被热心村民拦截,才得以迷途知返。这座桥像一根尖锐的刺,扎到了我们被得意充起的圆滚滚的肚子,瞬间泄了几分。同时似乎又刺中了笑穴,无奈中只能破涕为笑,堵上那泄气的窟窿吧。回归正路,等待我们的是一对对好奇而蠢萌的大牛眼。走进时,那眼神又加入了一丝恐惧。奶牛、牦牛、以及奶牦牛们在思考着什么,那一致的神情似乎在表述着:这几个傻屌是来抢草、还是偷奶的?...一位藏族骑士与他心爱的坐骑“黑色荣耀”也出现在路边,他上身的劳保迷彩服,宣告着他是这片领土的主人,而战马头上佩戴的马嚼子,色彩斑斓,艳丽十足,说明它是这一代最快的闪电。当我打着手语问他能否拍张照的时候,不会汉语的骑士仅仅只用脸上的神情回答了我:威严的神情立刻被憨厚的微笑所替代,深邃的眼神凝望着镜头,轻微的调正了些坐姿。多么爽朗的一条汉子。经过与骑士的手语交流后,确定了我们方向的正确性,脚步更加的坚毅、有力的将两旁的景物扯向身后,村庄慢慢成为稀疏的树林,稀疏的树林又变得愈加繁茂。走在这条清晰的林间小道,每个人都觉得即将踏入荒野:完全的无人区,密不透风的山林,暮色下远处山峰上的狼嗥,还有雪地上老熊的脚印。但是每部剧的高潮都不会被设计在开场,平淡无奇的前戏还没有退场的打算。距朗秋村大约两三公里处,一座小木屋被夹在小路两旁的树林之中,随着脚步的迈进,一位魔术师在其身后又演变出两间、三间......最终走出树林时已成为一座容有几户人家的小村落。之前在“印象派”的卫星图上分析,还以为这只是一座小型的牧场,冬季已经没有牧民在此活动。进村前又出现一处岔路口,大家一致认为应该走左边这条,仅仅是因为上次走右边是错的。淳朴的“阿佳”进入村子后,正嘀咕着这路为何越走越窄...“喂!错了,这边走!”这普通话带着蹩脚的音调从一家的空旷院子中传来。隔着木栅栏,只见远处一位藏族大姐向我们激动的挥着手。她上身穿一件充满野性的黑色皮草马甲,不过是环保的人造货,下身包着藏式的裹裙,劳动的民族气息浓烈。满脸笑容的向我们走来。“去哪里...?”“朗秋冰川...”“哎呀,错了...错了嘛...”大姐用简单的汉语单词和手语向我们讲解着正确的道路。由此可见她应该是一直生活在此地,并没有太多诗和远方的经历。大姐也许会自豪的拍着胸脯说:“我家就是诗和远方!”她打开了一处栅栏上的简易后门,让我们翻入,脸上充满了猛虎扑食的热情:“来...家里喝茶...休息一下!”但之前的失误已经让我们耽误了很多时间,“时间太晚了...要赶路...要不...天黑到不了营地...谢谢你。”静哥稍有歉意的回答道。“不要钱!来吧...我们不像他们...想赚钱心都坏了...”听到此话,茶杯还没有端起,心已经是暖的。在我们所熟知的那个势利社会,每一个人都像着了魔,向着飞黄腾达不停的冲刺。突然感受到这样一种再正常不过的原始温情,竟会如此动容。所谓的现代文明会随着柏油路最终通向世界的各个角落,这里的宿命也同样如此,不可否认它使人们的生活环境变得更加安全、舒适。但于此同时,能否让“文明”的洪水放慢些脚步,不要将人与人之间仅存的温度彻底浇灭呢?最终我们并没有放慢脚步,还是告辞了女主人,从她家的正门横插到了村落另一侧的小路上,“回来时...一定来你家喝茶。”我们向她告别。女主人含笑,“一定来啊...”清澈的眼神望着我们离开。愈加狂野之后这条小河成为此次冬游的重要坐标,我们的线路一直在河流两旁徘徊着,像一条蛇缠绕在一根树枝上,失足了,也就迷路了。当前是行进在河流的左侧。经过了那座小村庄后,路便“野”了起来,林间漫步变成了山地越野。“快看!那有一道木门。”此时走在队伍最前面的二胖脸上还看不出一丝疲惫。这一处坐标可以确定路线的正确性,这是村民修建的一扇篱笆门,距离刚刚那座小村庄大概有两三公里左右。当然,门是给牲畜造的,至于想进门的人,还是翻过去更省事省力。跨过了这道门,应该就进入了当地人的夏牧场,景观也愈加的丰富、原始。努力透过挂在枝头上一坨坨浓密的松箩,可以看到一滩滩清澈碧绿的小海子镶嵌在沼地间。此场景不知为何让我联想到了观音 菩萨的落伽山,还有那收发室的黑熊精。不禁感到一阵寒风袭过后颈。树林中还会发现很多雷击木,顾名思义就是拥有比屎还臭的运气,被雷电所劈的树木。他们大多依然威风凛凛的矗立在生活了上百年的那块土地之上。它们好似一面镜子,向来到此地的人们影射着雨季时恐怖的情景:黑黢的天空压的人喘不上气,翻滚的云好似一张张怪兽狰狞的面孔。经过充足的前戏铺垫后,恐惧感已肆意侵入五脏六腑,一道道蓝紫色的闪电破嘴而出,铺天盖地。你能做的只有一屁股栽倒在那烂泥之中,尽情的抽泣...在内地的迷信圈认为雷击木具有镇煞避邪的功效。他们深信雷电已经把鬼怪邪魔从这颗树上驱走了,其他的鬼怪看到这颗树再也不敢靠近,所以好多人将雷击木做成饰物来佩戴,认为这样子就不会被恶魔附身。据说目前国人已将这黢碳之物也炒成了摇钱树。当然,这是我事后了解到的,否则代替这篇文章出现的可能是我朋友圈刷屏售卖“雷击木”的广告。路,愈加原始,也愈加舒适,脚下踩的犹如一坨坨大块 三明 治,最下一层是淤泥胚子,中间夹着柔软的苔藓,还有清香的松针,有时最上面还会被摸上一层薄薄的奶油雪。“河流的声音怎么越来越小?是不是又跑偏了?”我咧着嘴叫住了其他三人。此时我们正在一条被冻住的溪流岸边,痛苦的爬着。身后的二胖听到这残酷的现实,面如土色,仿佛凝固了一般。我 和静 哥掏出手机,查看GPS,经过细致入微的分析,与那条“坐标”河确实发生了偏离,如果没有及时发现,继续在这条河谷一意孤行,此文章标题中出现的“朗秋”也就不成立了。幸好跨过这条冻河后向西南方向,也就是在河谷的右侧跋涉了不久,就又回到了那条熟悉的小路,但是依旧是在“朗秋河”的左岸。“我操!灵芝!”二胖在一棵树下咋呼了起来,眼珠子瞪的好似看到了人参果。老湿斜着眼:“呆子,要不要摘几朵给你尝尝鲜?”林子中时常会出现一些稀奇物件, 比如 这群居于树干的“树舌”。树舌与灵芝属于“近亲”,同科不同种,两者外形相似,树舌虽无灵芝的药用价值高,但本身也可做药,目前研究发现树舌有保肝作用,但需要经过处理才能食用。阔叶树枯木上常见这种菌类,它们通体呈黄褐色,一面有凹凸圆弧纹路、另一面光滑。有人用树舌芝冒充灵芝售卖,其实区别它们的办法很简单,树舌的菌盖下没有柄,直接附生在树干或腐木上,而灵芝菌盖下生一长柄。一般小型药用树舌的价格按品种、产地、大小的不同,几十块钱一斤不等。在 波密 经常能看到一些土特产商店门口扔着一袋这种“树舌”。但据说一朵俊俏的大型观赏树舌会卖到上万元的价格。实在为我那日益退化的经济头脑感到惭愧。两个多小时的跋涉,也将二胖的屎拔了出来,镇定的捂着肚子,寻求着隐蔽之所。“咱们就在这开始午餐吧,各取所需。”静哥提议。老湿从包里掏出了大饼,这是从 波密 县城一家 陕西 面点店采购的,口感好像哈萨克族的馕饼,面发的比较大,有些发甜口,说像面包也许更直观些。比较容易下咽,裹腹感也较强,是郊游受虐的极佳选择。半个饼的功夫,二胖才从几十米外的树后献身(厕所的距离是我们为他特意规划的),一跛一拐的沿着饼的香气走了过来:“在大自然的怀抱中撅屎是多么的无拘无束啊!”第一顿野餐在二胖“嗯啊”的感慨声陪伴下匆忙结束,四人背上行囊继续迈入未知的密林深处。树木郁郁葱葱,随着“空气净化器”数量增加,周围的味道越来越“纯”了,光线却愈加昏暗,道路的痕迹也模糊了起来。这段路途中,静哥在寻求着绝佳的摄影地点,二胖在叨叨着自己的感情生活,老湿在教唆着二胖,我听着他们的谈话“咯咯”发笑。大家似乎都找到了在荒野中行进的状态,走了几公里完全没有疲惫之感。天赐之物,沙棘突然,又有一座小木屋猛然出现在一片更加浓密的树林缝隙处,虽然身处这样的环境不多时,还是让人觉得很突兀。“这看起来应该是个小牧场了,去看看有没有人在。”第一个发现此处的老湿向我们呼唤着。伴随着“有人吗?”的呼喊声,在小木屋周围侦查了一圈,并没有发现“活物”,只见头顶上被成群结队的黄色果实覆盖~沙棘。沙棘常生于海拔800-3600米温带地区向阳的山嵴、谷地、干涸河床地,花期4-5月,果期9-10月。这东西似乎在内地的市场中从没有见过踪影,翻看过资料才了解到它的神奇之处。它被称为维生素C之王,是我们熟知猕猴桃的2—3倍。而且沙棘果实入药具有止咳化痰、健胃消食、活血散瘀之功效。据说还可降低胆固醇,缓解心绞痛发作。只是最后的这句“大部分实验还处于初步阶段,尚不足被完全信任。”让人觉得有些脱裤子放屁之嫌。爱美的女性如游玩时碰见此果实,请不要错过。沙棘还是化妆品产业中重要的高级化妆品原料,经过先进工艺提取的化妆品级沙棘油纯度、活性都很高,达到抗衰老的作用。尝上几颗,吃个安心,味道其实也还不错,只是别在公共场合尝试,面目狰狞总会使人惭愧。朗秋河右岸经过木屋前的小片牧场,向着河流方向行进不远,会发现一直被缠绕的那条河流湍急了许多。有一座破烂不堪的木桥横跨之上。遥望对面河岸,一条依稀可见的小路通向密林,而之前的小路在桥前中断,再没发现岔路出现,可见跨过这座桥应该是正确的。桥梁上的木板大多已经腐朽不堪,踩上去总是让人腿肚子转筋,菊花紧夹。但是岁月的磨砺并不能掩盖住它当年的华丽,每一块木板都经过纯手工的锤炼,被修饰的齐齐整整。也许很多人觉得,那仅仅是比一座最简陋的独木桥高一个档次的东西罢了,可是在这样一处荒野,只借助人力,取材、雕琢、拼装、架设,而且能够与大自然完美的结合在一起,怎能不是一件华丽的艺术品呢。生活或许也是如此,简朴的幸福总是比奢华的更真实些,更纯粹些。抽象艺术的树林“好像钻进了一片枯树岗。”过桥后,老湿凝望着树林说。抬头一看,光线比过河前明亮了很多,大地、树干上被覆盖的苔藓面积也增添了不少,可能是因为这边的河滩地更广,之前的针叶林被灌木林所取代。“一般土匪强盗都是出没在此种地界。”二胖又站在树边,正准备他的高谈阔论。老湿斜着眼,从二胖身边经过,“快走吧,一会儿再让妖怪给你抓走炖着吃了。”我 和静 哥笑而不语。再往前走,眼前的情景足够使人惊奇的下巴脱臼。这是闯进了哪位精神错乱的抽象艺术家后院?还是爬上了梳着偏分发型的巨人脑壳?正在大家冥思苦想的时候......“这些树怎么这样?都畸形了。”二胖的这一句话才惊醒梦中人。大家上前仔细的观摩、触摸、嗅闻。“这些树多是因为缺钙,骨质疏松造成。”“这一看就是精神不振,来瓶脉动,随时脉动回来!”这蛋实在有点扯不下去了,比较靠谱的分析应该是:旁边的山谷在春季时会经常发生雪崩,而雪崩并没有直接压塌这片灌木,而是被雪崩时所产生的巨大气流将树林扑倒所致。不知是否分析的正确,还求专业人士帮忙轻松解答一下。如果说那位精神失常的艺术家真正存在的话,只可能是为所欲为的大自然了。走进这片奇异的树林,你会发现它们大多已经枯萎,没了枝叶,团结一致的垂头丧气。但是身上却几乎都披上了绿色的苔藓外衣,看似不毛之地却又夹有一丝生命的迹象。身边的这番景象打翻了一切脑海中对荒野的印象,地球原来是如此的陌生,恍惚中好像迈进了另一个世界。大家带着迷离的眼神又回到了原本的那个“地球”。突然发现一堆猩红的物体摊在前方的路上,与周遭的颜色形成强烈的反差,煞是惊悚。都从未见过此物,三人怂恿知识渊博的老湿给分析一下。只见他将这串红果子拎了起来,眉头紧皱下的双眼透过螺旋纹的两块玻璃片仔细端详着,而我则从镜片的另一端看到的是知识分子那双充满智慧的眼睛。最终老湿开口了:“不知道...二狗帮我装包里,回去研究研究...”这种孜孜不倦的精神再次感染着我们。后来经过老湿的百度钻研,得知此物是独角莲的果实,是有毒性的一种药用植物,入药只可以外用。它鲜红耀眼,虽然好看,但不适合口服,否则可能会导致中毒现象。带着艳丽的毒果,我们被这条隐秘的小路引到了一处河滩。河水在这个季节清澈见底,并且发出了玉石般的光芒;河岸两旁树木的枝叶已经被秋风带走,酝酿着明年的肥料,而黄色的沙棘果和红色的火棘果依然死皮赖脸的挂在枝头,为这个单调的季节增添了一份西红柿炒鸡蛋的色彩;远处的雪山刚刚发育,要等春姑娘抛洒春雪时,才能成长的更加气势磅礴。西藏 林芝 这独特的景色对于每一个热爱大自然、善于发现美的人来说,那股力量都是能够穿透内心,造成严重“内伤”的。因此我们停下脚步,驻足在这美妙的河滩上。静哥从包里掏出了三脚架;老湿站在河中凸起的石头上进入了冥想;二胖瘫坐在包上望着美景,想念远方的姑娘;我则站在一处缓坡上,心生陶醉,感慨万千:今晚还他妈能不能赶到预定的宿营地了?卫星图上显示的那块小牧场的木屋还远的很呢...绝世修行继续逆流而上,河右岸的树林突然害羞的向后退,一直退到了山腰处的缓坡,闪出了两座木屋在眼前。在这条“朗秋之路”上遇见牧场的木屋并不是什么新鲜事,而眼前这两座显然不同。在这样的隐秘的环境中,与那些“窝囊”的木屋相比,用“奢华”一词形容,一点也不过分。几座木屋依然使用的是榫卯的古法技艺,但工艺严丝合缝,十分讲究。木材也被修理的十分规整,虽然走进看,表面依然坑洼不平,不过那仅仅代表着纯手工制造。为了防止雨水侵蚀木板,表面刷上了防水漆,就像是一双粗糙的手擦上了护手霜,显得优柔而光鲜亮丽。其中一座还是两层别墅,住在其中,定会多增加一层安全感。“你好!”我向这两座房子还未出现的主人问候着。但几分钟后,沉静并没有被划破,无人应答。正在疑惑时,从较小一座的昏暗门洞中缓缓出现一个人影,行动异常缓慢,当他最终完全暴露在光线之下时,身上的枣红色僧服才向我们证明了他的身份。与外界几乎隔绝的修行生活,阻碍了我们之间的交流,打着唯独各自理解的手语,也算是体面的照过面经过这座木屋,院子的左侧有一条小路,继续沿河谷前行。四人的话题一致的转向这两座木屋,以及那位神秘的僧人,杜撰着属于这里的故事。避之不及的涉水路左侧的河滩却在我们的闲扯中越扯越宽广,河流也变得错综复杂起来,在位置较高的地方俯瞰,好像动脉分支出无数条毛细血管,不禁眼前一荤。只期盼着可以一直沿着河右岸前行。因为光着脚踏入冰冷的河水,一直是我觉得最操蛋的事儿。经验告诉我,事情的发展往往会朝着期盼的反方向发展。所以在许愿的时候总要多长个心眼儿。诸如希望不要趟河这事儿,以真实愿望的相反结果来祈祷,心中默念着:“我特么太想一个猛子扎下去,痛快洗个澡了!”小路最终被一条溪流截胡,取而代之的是一根独木桥。由于长期浸在河水中,桥面覆盖着一层湿溜溜的苔藓,看起来无碍,踩上去却犹如冰面。但想想那刺骨的冰河我依旧不愿放弃,加上后面三人的怂恿,我吸足了一口气,背着包,攥着登山杖便上了独木桥。勇气往往是在恶劣的情形下被逼出来的,而冲动同样如此。这是我踏上独木桥前后得出的两种截然不同的结论。这桥面的光滑度不止冰面那么简单,简直是冰上还摸了层油。离开岸边越远,拉裤子的感觉就越强,最终实在憋不住了。再往前必然是连人带包一个猛子扎河里,而挂倒挡退回去也许还有干的机会。一个华丽的转身用了十秒钟,稍微一个踉跄可能就前功尽弃,不过最终还是幸运的回到了岸边。又围着河岸上下打探了一番 —— 无解!这时才深深的体会到,经验在命运面前的束手无策。刚才的祈祷就像是炊沙成饭。看来只能找一处浅滩过河了。静哥和老湿已经坐在岸边开始脱鞋,站在一旁的二胖却是喜笑颜开,我心想:一定是这厮盼着过河,才导致这结果,一会儿必然冻失禁!还好河水不深,有登山杖保持平衡,只无奈脚下的石子儿硌的疼痒难忍,一跛一拐的拎着鞋子过了河。冰冷河水对腿脚的刺激,只能通过登陆后声嘶力竭的一句“刺嗷!”来平复了。灌木丛迷宫上岸后很容易的又找到了一条小路,时隐时现,不觉中将我们引入难缠的灌木丛。“完了,好像走进死胡同了。”静哥无奈的向四周张望着。“先把包卸掉吧,二胖在这休息会,我们三人分开去找路,肯定就在不远处。” 我边说边卸下背囊:“灌木丛中难以辨别方向,不要走太远,折返时沿着二胖的喊声集合吧。”大家没有异议,便各自出发。在灌木丛中穿行就像有无数双手在向后拉扯着,时不时再冒出几簇荆棘,就如被蜘蛛网粘住了一般,挣脱不得。经过一番搏斗,一条更加逼仄而远古的小路重新出现在河床上。萧索的河滩之前狭窄的河滩突然变得无比宽广,可能在很多年前,这里水量充沛,原本是一片湖泊。在这个季节大部分河床都干涸了。一阵过路的微风也能卷起一袭沙土,“荒凉”是踏上这片河滩的第一感觉。完全暴露在这无遮盖的河滩,享受着太阳的恩赐,身体不久便泄了气。拖在最后的二胖,因为那厚重的皮囊对体能的压榨更大些,已所剩无几,渐渐摆脱了矫健的步伐,一步步艰难的向前挪移着。太阳已经开始西沉,慷慨的将每一个人的身影长高了许多。“二胖...二胖!快跟上!赶不到营地,晚上让你躺河里喂鱼!”“来了...来了...”的回应此后一直回响在这段山谷中,而声音的发出者也随即在我们的视线中时隐时现。小路渐渐的又偏离了河岸,再次引入密林之中,季节也从夏天再次回到了冬日。发生变化的似乎不止温度,周遭某些不对劲的气息让我们警觉了起来。神秘的坑洼“快看!这里的土都被什么东西抛开了?” 静哥带着疑惑的眼神,指着地上密密麻麻的小土坑。这些小土坑有人脸大小,翻出的土壤非常新鲜,也许就发生在今天。它们之间的距离都不算远,视线所及的范围就能看到十几处。其实这景象很容易让人联想到一句至理名言:好白菜都让猪拱了。只是这猪是什么品种显然让二胖有点抓耳挠腮。“这个季节,村民们还会把自家养的藏香猪放这么远吗?” 老湿紧闭着探索真理的眉头。“高海又高,而且过不了多久应该就会下大雪了。” 从而将这个主角光环抛向了另一种凶险的品种——野猪!大家突然有种胯下发凉的感觉。二胖也意识到了这一点,就好像一针兴奋剂戳进了屁股,体内的激情再次被点燃。他警觉的环顾了下四周:“宝贝儿们,咱们快赶路吧!”人困马乏再次回到丛林深处,路,从直线变成了虚线。严格意义上讲,这已违背了“路”的定义,用“被人畜兽踩过的痕迹”来描述可能更贴切些。这些“痕迹”开始在山坡上此起彼伏,纵横交错,时而穿过繁茂灌木丛,时而跨过倒下的粗大朽木,时而与悬崖擦肩而过。二胖的兴奋剂剂量维持了不多久,浑身的关节便失去了润滑剂,像是生了锈的铰链。每个动作,一屈一伸好像都在召唤担架。之前在河滩时,视野开阔,可以相互看到彼此,我们三人还能按自己的节奏行进,但此时身处迷宫似的丛林,彼此之间不敢再将距离拉的过开。每当二胖的身影消失在视野中之时,也就是山歌对唱之时。在此种情形,还是尽早“投食”为妙。老湿再次掏出了“ 陕西 馕”,大家经过一顿激烈的塞食后,迅速背上行囊继续赶路。太阳留给我们的时间不多了。此时在西山与密林的双重遮挡下,光线已极其微弱。不知是“ 陕西 馕”的碳水化合物起了化学反应,还是黑暗带来的恐惧小皮鞭在身后的威慑驱使,四人的疲惫感都被蒸发掉了。“幽灵桥”营地随着小路再次清晰,计划中的营地位置也在卫星图上渐渐缩短着距离。此时,天色昏暗,突然一座木桥像幽灵般出现,横跨在“朗秋河”上。为何形容的这般诡异?按卫星图上显示营地牧场距我们还有一小段距离,而且依然在河右岸。如果此时过河,之后的路又会通向哪里?这些问号在昏暗的天色下慢慢消失,现在的首要任务是 —— 扎营。先不说黑暗可能加大迷路的几率,野兽们的觅食路会不会与我们来个激情的碰撞,谁也说不准。过桥后有一处理想的平地,我们三人毫不犹豫的丢下二胖,一路撂到那里,趁着仅存的一丝光亮扎营。当然,二胖依旧在声控范围之内。营地建在了离河边不远的一小处空地,我觉得相对理想:1.取水很方便。2.处于旱季,河水不会暴涨,与河面的高度比较,相对安全。3.营地与河流之前有很多荆棘,想必不是野兽们理想的饮水路线。四个人,双双混帐,所以只带了两个双人帐篷。我和老湿负责搭建帐篷,静哥和稍后到达的二胖负责拾捡燃料。随着夜幕降临,内心的恐惧感也慢慢发酵,最好的良药自然是 —— 火。营地附近有很多“乖”干柴,它们有着各自不同的原因, 比如 被积雪压折,或者树干直接枯死。此时都已失去了活泼的水分,静静的躺在那,等待着我们将其拾起便可。而且十分富足,篝火晚会拉开帷幕。除了篝火附近一小圈被照亮的物体,大地上所有的一切,在苍穹的陪衬下都成了一副剪影,涉足或未涉足荒野的模样在脑海中都失去了记忆,而转化成一种未知的恐惧。隔壁老王晚会的第一个节目使大家有些惊愕,节目的名字也许可以叫《幽冥森林中,是什么在靠近你?》“那怎么有光亮?”静哥惊奇的望着,视线在我们之前经过的那处山腰。这时围着篝火取暖的四人瞬间紧张的站起来,同时注视着那片区域。果真,不多时那光亮再次出现。“哪位朋友?”我向那位不速之客大声喊问,并没有得到答案。按理说这个季节不该会有当地人出现在这河谷深处了,那会是谁?对方的无声无息让这紧张的氛围更加浓重。“这家伙不会说话,光亮会不会是狼眼发出的?”二胖微笑着,似乎找到了问题的答案。“你家这狼还得充电吧?眼睛是灯泡儿做的。”老湿用渊博的学识再次 成功 反驳掉二胖。置身在这无边无界的幽冥之中,这团“鬼火”还在向我们所在的方向一点点移动着,致使肾上腺素再次喷涌,只后悔出来前没多吃几个大腰子。最终那光亮慢慢移动至距我们几十米的地方,突然传来了一句“肆我啊!”那声音极为熟悉,但一时又搜索不出,脑海中正快速的过滤着...“老王!我操...”二胖最先搜索到了答案。不一会,随着“哈哈”笑声,这个被称作老王的家伙背着大包,完全显现在篝火的光线中。老王,是我们青旅常驻的客人,不过此游客非同一般。他有着当地人的肤色,凌乱的发型,第一眼见他时,有一种咸菜腌过头的感觉。他喜欢爬山,尤其喜欢冰川,但几乎从不去景区,那些无人涉足的蛮荒之地才是他探索的彼岸。他拥有一辆当地常见的炫酷国产摩托车,其作用就是带他到山脚下最近的地方,之后把车简单遮蔽,便独自跑进那只属于他的游乐场。这天早上老王睡醒后发现我们都跑去了朗秋冰川,一时起意,骑着摩托也跟了上来,这才有了刚刚发生的一幕。“销魂”夜这回师徒四人又凑上了白龙马,取回真经该是板上钉钉的。大家围坐篝火,吃过面配馕后,茶话会继续。只是时间久了,总觉得屁股底下坐的是冰柜而不是石头,再摸摸自己的臀部,有种冻后座的错觉。是秘密武器亮相的时刻了:我用木棍从篝火中拨出了几块事先放好的石头,稍待冷却后,就可垫在屁股下入坐了,温暖瞬间随着屁股流向身体的各个角落,再加上一杯热茶,内外兼修,幸福感就此纠缠住了每一个细胞。正处满月,满天的星星随着月亮越爬越高,渐渐失去了激情。但是对月亮的态度却没有因此冷淡,它就像一位神奇的照明师,将雪山变成了一座座 银山 ,发出了柔美的光线,每一个细节都不会在黑夜的阻挠下退却。疲惫感往往是被温暖所激发,热腾腾的烤屁股催着主人该钻睡袋了。不需要守夜,篝火的作用也就失去了。但除了环境潮湿、无风状态,篝火一定需谨慎处理,谨防失火。做到人畜无害,更是对大自然的敬畏。这一夜本可以睡的很安稳,但半夜被类似于熊吼的怪声惊醒,许久才从短暂的断片觉回过神来,原来那怪声是从帐篷内发出的——二胖的呼噜。声响时而洪亮,时而低沉,时而旋律悠扬,时而节奏变化无常。但我还是毫不吝啬的称之为——噪音!多次冲动的差点掐住二胖的脖子上下摇动。这漫长的一夜就在“冰火两重天”中度过,“冰”是被惊醒的冷汗,“火”是冲动的怒火!黎明,再次出发第二天一早,随着二胖的一嗓子“舒爽!”另外四人恨不得将他退毛下锅。不过晴空万里的好天气将冲动之火浇灭了大半。吃过早饭,烧好这一天所需的饮用水,我们继续踏上朗秋寻觅之旅!今天的计划是从营地出发,依然沿着河谷向朗秋冰川方向行进,宿营地设在卫星图上显示的“容措”(玉措)湖边。幻象中,那里一定犹如仙境,在雪山、冰川的衬托下,湖水发出碧玉般的光芒。定是处理想的宿营地。早上八点多钟,河谷中还未尝到阳光那诱人的温暖,空气中还弥漫着昨夜的阴冷湿气。在朗秋河的左岸发掘到了一条小径,卫星图显示前面几公里后需要左转,大概可以确定此路的正确性。向前走了两三百米,河对岸出现了昨夜本打算借宿的牧场。当时觉得可以省去搭帐篷的繁琐,但天色已暗,又担心找不到,便与这二百米远的“酒店”无缘。现在看来倒有些塞翁失马焉知非福的意味。走了又不多时,一座小木屋再次出现在河的左岸。上前查看,此时已是人去屋空,只剩下一地独孤的垃圾。这两处坐标便可证明方位的正确性。在随后的路途中,我们再也没有发现这样的木房子了。昨夜被“热屁垫”烤的还让我有些口干舌燥,准备叼上水袋饮水时发现:水袋管的开关不翼而飞。一百多大洋就这样风吹云散了,内心就像被这晴天中的一盏嘎嘣脆的 霹雳 击中。水管是被冻坏的,昨夜忘记把水袋收进帐篷,水管内的水被结冰导致。所以野外扎营时,尽量还是把所有物品归纳至帐篷内比较妥当。幽冥之界我们似乎与朗秋河的距离渐渐被拉开,而海拔一路飙升至3500米左右,地上的积雪越来越多。树林逐渐被针叶林霸占,星罗棋布的 西藏 落叶松、 林芝 云杉等树木威严的耸立在此。万籁俱寂,被望不穿的无边际森林包围,而且尺度愈加围紧,赋予了这里一种阴森的活力。好像再往前走,身体就将被林海挟裹进那幽冥之界。密集的树干使能见度降到几十米,其背后是无限的未知,而未知对人的感官来说是恐惧的极限。行进在幽邃而神秘的荒野密林中,是极易与其他人走散、迷路的。所以尽量拉近每个人之间的距离,千万不要让体力不济的人走在队伍的最后,而领路人的速度要掌握得当,防止距离拉的过长。如有一人被吞进那张狰狞的黑色大嘴,其他人也将进入一种毛骨悚然的状态。这里唯一的声音时不时的来自于脚下。厚厚的苔藓犹如海绵,吸饱了水,每走一步,水就从脚下溅出来,发出一种“叽叽哇哇”的声音。“这是哪位朋友比咱起的还早?”老湿蹲在一片雪地上凝视着什么。我上前几步,那雪地上有一串足印清晰可见,新鲜成度应该不是今天所为,至于是什么动物留下的,谁也不太确定。已远离了人类的地盘,此地居民的品种相对多样化:獐子、梅花鹿、熊、狼、羚羊、小熊猫、黑颈鹤等。虽并未与它们谋面,但冥冥中早已划出了各自的领域标识。如果说上一处模糊不清的脚印是一道高分题的话,而下面这一串脚印绝对算是送分题了。首先梅花的形状可以判断这是一只犬科动物,而成一条直线的行走习惯大概能判断出这是一只孤狼吧。在这个季节狼应该还未结群,一匹狼对我们并没有什么威胁。近在咫尺不觉间已到晌午,几小时前头顶上那无垠的蓝幕已掀起了翻滚的云朵。“咱们已经和冰湖近在咫尺了!”静哥满是期待的眼神看着GPS。我们几个也凑上前去,果不其然,现在的坐标与那片碧绿的湖泊只有一公里多的距离。如果某件事的结果在事先便得知,那为之奋斗的坚毅情绪就可能就像一只被扎漏的车胎,渐渐的泄了气。得知马上即将到达宿营地的喜讯后,大家扔下行囊,搔首弄姿的开始拍摄大自然写真。但是继续在这条 盘山 幽经上蜗速爬升时,突然发现与冰湖的距离却越拉越远了。而且在经过一处经幡后的方向更加离谱,这才否定了此路的正确性。如果想一饱“碧玉”的风采,就不得不改道而行。再退回去?一路摸索着通向湖边的岔路?不止工作量巨大,那岔路还不一定存在。“我们直接从这山坡下去,直线往河谷穿吧。” 我提议,“目前看来应该是最合理的线路。”“我觉得也是,但是这坡度太大,一定放慢速度,脚步踩稳再下。”静哥也同意我的建议。之后我们顺着将近70度的斜坡一路“滚”下。因为山坡植被比较繁茂,不用担心刹不住车,最大的危险在处于后上方队友滚下的碎石,所以最好不要处在一条垂直线上。在这段路途中,我又丧失了一员大将 —— 登山杖!下坡时碎石较多,一个踉跄便往下滑,手中的登山杖拼命乱扎。但因为之前手懒,没有安装登山杖前端的泥托,此地泥土又极其松软,一杆扎进去一半多,最终无法承担还在继续下滑的身体,“咯嘣”一声,与我朝夕相处的三年时光就此划过。不禁感叹:真是虎落 平阳 被犬欺啊。在这入不敷出的日子里,这是一件多么令人伤痛的事情。干涸的冰湖营地杵着一根“棍子”渡过了一条半冻的小溪后,又回到了朗秋河的怀抱。“湖呢?”一直查看GPS的我惊奇的望着这片空旷的河滩。“是啊,我的GPS定位也显示咱们已经站着湖面上了啊。”静哥同是一脸茫然。看看河滩的大体形状,再看看与卫星图上那个叫“容错”(玉措)的冰湖,驴唇和马嘴就这么“碰巧”的对上了,五个人的脸上只剩下面面相觑的愕然。冰湖虽然已经干涸,但两山间的朗秋冰川却向我们意兴盎然的吐着冰舌,挑逗着河滩上五个人的心弦。无论做什么事都需要缜密的思维,否则就像排泄这么爽的事,最后也会因没有带纸,双腿发麻,叫苦不迭。虽然目标近在眼前,但我们还是耐住性子,先找了一块避风的平坦草丛安营扎寨。朗秋冰川帐篷搭建完成,拾够了木柴,我们四人背上轻装,跨过河滩上一条条错综复杂的溪流,向着终点挺近。不是五个人吗?体力不济的二胖被投票留在了营地。虽然三点多钟,但太阳在群山的掩护下欲要早退,天色暗了下来,推算夜幕将会在六点多种拉下。目测冰川与营地的距离,往返至少需要两个多小时,留给我们的时间正好可以满足。但如果带上二胖,回到营地时吃的可能就不是晚饭,而是夜宵,当然还完全有可能直接吃早饭。二胖只好负责照看营地,无奈的看着我们离去。但在那一刻,我却敏锐的发现那眼神中似乎夹杂着一丝狡黠,一闪而过。我们沿着峡谷向上攀爬了不多久,其实已经到了冰舌尖,只是被很多巨石和碎石掩埋着。朗秋冰川属于“海洋性冰川”。有人会说:“开什么玩笑,这里深入内陆,哪来的海?”虽然没得海水,可是我们有海风啊。所谓“海洋性冰川”是指受海洋性季风气候影响大,因此带来大量雨水,冰川累积和消融速度快。朗秋冰川是受 印度 洋暖流的影响,和所有海洋性冰川一样,新的冰川不断往下运动,峡谷的碎石会卷杂其中,所以看起来蓬头垢面的。海洋性冰川会形成了千奇百怪的热熔喀斯特景观,冰川弧拱构造,冰蘑菇,冰溶洞,冰面湖等,还有这令人毛骨悚然的冰裂缝。这些冰裂缝犹如陷阱一般,不时的猛然出现在身边。除了睁大眼睛打个冷颤外,你只能祈祷别踩进去,鬼知道它有多深。我们在这石头摆出的迷魂阵中用四肢奋力攀爬着,肚子“咕噜”一声,发出了反抗。后悔没多带些食物上来。不经意间一抬头,一大碗“冰激凌”赫然出现在眼前。当时不是高反就是饿昏了头。老话说的好:人在大自然中是渺小的。等真正身临其境时,才会瞪大眼,捂住嘴,伸出食指向上指指:“此熬~这冰激凌足足有四层楼那么高。”这是一个巨大的冰川溶洞,走进溶洞内,感觉像是进入了一座巨型的水晶宫殿,墙壁上发出一抹魅惑的淡蓝色。“宫殿”内的卫生情况堪忧,冰层上都被厚厚的灰尘和碎石覆盖,说明冰川的状态极不稳定。再往冰溶洞内钻,有一条暗河通向视线不及的黑洞。在冰壁上惊奇的发现了许多蚊子,这才觉得溶洞内的温度确实要比外界高一些,甚至会觉得有些温暖。这些变异的蚊子为阴暗的“地窖”带来了一丝生机,只是不知它们靠什么过活。艰辛的跋涉将内心的猛虎全部召唤而来,在这心潮澎湃的时刻,掰下一根“朗秋老冰棍”放进嘴中,细细的吮味那冰爽的荣誉感。同时还夹杂着一种细嗅蔷薇的味道。钻出“水晶宫殿”,我们继续向更高处爬去,以便更近距离瞻仰朗秋冰川。此时能量已消失殆尽,黛玉终于附体,但柔弱的身体依旧伏在碎石堆上,手脚并用的攀爬着。最终我们在一处缓坡停下了脚步,决定不再向前。一是因为天色已暗,留给我们下山的时间不多;二是周边的冰裂缝愈加多了起来。朗秋冰川发源于岗日嘎布雪山,不知是不是远被云雾笼罩的那座。朗秋冰川的真容终现眼前,远观就像一盆还没搅和开的面团,有一种给它揉开的冲动。但是这“面团”上的每一块肌理,应该都有十几层楼那么高吧,它们拼凑在一起的壮观景象足够震撼人心。这里似乎没有一丝生机,仅仅通过视觉,就能体会到那冰冻的感觉,犹如身处在一个比地球距离太阳更远的星球上。“不明物体”随着天色变暗,气温下降的速度很快。趁着黄昏的余晖我们准备迅速下撤。如果晚上在没有任何保暖措施的情况下被困在此地,将会是怎样的人间炼狱。“快看!那爬着个什么玩意!”下撤途中老湿似乎发现了什么。我定睛一看,一个灰了吧唧的物体正在一块大石头上蹭着。“那不是二胖吗!”还是静哥发现了端倪。仔细一瞧,却是此物,二胖正坐在冰溶洞附近的一块大石头上,欢天喜地的望着我们,愉快的姿势好像在说:“没想到吧你们!”我下身一软,心想:完了!此时太阳已落入地平线,不出二十分钟,夜色即将完全笼罩。按二胖的时速是绝对不可能在天黑前下到谷底的。“快往下走!”这令人发指的行为令我有些惊恐。队伍换成了点刹似的速度。因为通往营地的路途笔直,不会发生迷路的情况,决定我去追老王,回营地生火,准备晚餐,静哥和老湿互送二胖下山。据说之后二胖在下山时踩空,下滑了好几米,差点掉进冰裂缝。所以在参加团队的户外运动时,务必不可擅自做决定,可能会连累整个队伍。夜幕下的夺命沼泽恐慌的程度往往决定着人们是失声痛哭还是失禁。此刻若是激发出浑身斗志,举起长矛怒向恐慌,将它们杀的片甲不留,就算是裤裆上留下的尿迹,也是吹牛逼的资本!当我独自下到河滩时,天空完全暗了下来,不留一丝余晖。此时发现犯了一个严重的错误,今天出发时没有带照明设备,而现在我还没有追上老王,唯独能依靠手机的一点光亮向营地靠近。河滩上原本错综复杂的溪流,此刻变成一座好似无出口的迷宫,来时的路如何也找不到了,我为了不湿掉鞋子,像只无头苍蝇在里面乱撞着。突然!感觉脚下一软,踩进了一摊泥里,我急忙拔出双脚又猛的向前跑了两步,没想到落入到更大的深渊,双腿直接被陷到了膝盖处,如何也拔不出来了。但危机并没有缓解,身体依然在继续下陷。心想:完了,这是掉沼泽地了。脑海里瞬间出现了影视剧中的画面:不多时,泥潭中冒出几个气泡,大地再次恢复了平静,好似什么都没有发生过。我没有再继续挣扎,那样肯定会适得其反,加速下沉,开始深呼吸,平稳住恐慌的内心。(电视里是不是都这么教的?)但此刻我能清楚的感觉到那两颗可怜的球都已陷入了泥潭。是该采取策略的时刻了:我努力向后躺,想依靠后背接触面积大的优势来控制继续下陷。此刻距离几百米外的营地亮起了篝火,我想起了老王,刚要呼喊“救命”时,身体停止了下陷。看来我是陷在了这块泥潭的边缘,后背躺的这块地面相对坚硬。我使劲向下压着上身,双手一点点向后挪移着身体,双腿同时努力的向外拨。经过不懈努力,最终出淤泥而不染的荷花重新盛开在了大地之上。对生命的热爱再次升华,庆幸人生中的第一句“救命”依然还保持着贞洁。鞋子湿掉的顾虑已化解,因为此时已从脚湿到了腰间盘。我趟过河流,就像一头猛兽撞向所有拦住去路的壁垒,最终回到了营地。此刻,脱了鞋裤的老王正在烤火,我俩互相对视了一眼,之后笑声便在河谷上方荡漾。瑟瑟发抖的我急忙脱下鞋裤,幸好还有一件抓绒裤来抵御寒风。又过了一会,静哥和老湿才把二胖带回了营地,唯独静哥的双脚还保持着干燥。在无限深邃的夜空下,围着篝火,谈论着这叱咤风云的一天,生命好似得到了重生。对大自然的敬重之情恰似一股电流,在我腰间盘与脚之间不断激荡着。归途因海拔提升,夜里的温度比昨晚又降了5℃左右。醒来后,瑟瑟发抖的钻出帐篷,发现有火烤时,幸福指数绝对是扶摇直上九万里。吃完早饭,我们开始拔营,浇灭篝火,终于到了归家的时刻返程全是下坡路,加上轻车熟路,来时两天的路程被缩减成一天,这天晚上八点多到达朗秋村。朗秋之旅就此结束。这三天这就像是去参加了一场上天组织的演出:蓝天、白云、冰川、雪山以及自然万物向我们展现了无限神奇。作为一个自然界的生物,有幸看到这样一场规模弘大的演出,对祖先在我们体内留下的原始情怀,是一次莫大的安慰。而这种原始的血液还依然会在体内源源不断的流淌。每一个早晨都是一个愉快的邀请,使得我们的生活与大自然同样地简单,从容不迫的去度过每一天,也许可以说,同样地纯洁无瑕!平静的生活,不敢去品尝新鲜的味道,也许最终会发酵成绝望,不要将心中的那首圣歌被琐事埋葬!张开臂膀,给自己一个去拥抱自然的机会,不需要什么理由,因为我们来自那里!见解其实我觉得11月底的朗秋正处于青黄不接的季节,大部分植被都已脱下绚丽的外衣,很多湖泊显得过于“枯瘦”,雪山也有谢顶之嫌。如果你有发掘美的欲望,不如换个季节,与这片荒原来个亲密的约会。作为“陷过蛋的人”有几点建议,说不定用的上:1.由于去往朗秋冰川不是徒步穿越的常规线路,多是时隐时现的羊道且岔路较多,山里时常会有熊、狼等野生动物出没,为安全起见,请务必找当地村民做向导。2.高原地区户外活动,夜间保暖尤为重要。整条线路在海拔3000~4000米之间徘徊,在不同季节携带相对应的保暖装备。3.夜间切记不要独自一人在河滩上溜达!否则蛋可能都陷没了!切记!4.处理好垃圾,别做一个环境终结者!

    行程共3天  · 2017-11-29出发
    波密
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    西藏 波密 冰川 徒步
  • 太阳_种子 发表了 游记  · 3天前

    阿拉斯加2018

    在qyer.com 上注册账号已经很久了,从来没有写过游记。那么现在就补几篇吧。请点击各标题的链接1. 初识 Anchorage2. Daytour in Anchorage3. From Anchorage to Seward4. Cruise @ Seward5. Hiking @ Exit Glacier / Harding Icefield6. On my way to Homer from Seward7. Bears @ Katmai NP8. Fisher @ Homer9. Hiking on Matanuska Glacier10. Kayaking @ Valdez11. First Glance at Denali12. Safari @ Denali NP

    行程共17天
    安克雷奇 苏厄德 荷马 瓦尔迪兹 德纳利国家公园 塔尔基特纳 西雅图
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    自驾 国家公园 摄影 阿拉斯加 冰川 海钓 皮划艇 鲸鱼
  • mihokomastu 发表了 游记  · 2017-10-20 17:29

    枫叶国国庆自驾游-加西经典线路,雪山森林冰川湖泊还有极光!!(全文更新完毕!) 精华

    今年逢枫叶国150周年大庆,所有国家公园免费开放,一直对加拿大落基山的美丽风光心存念想,遂利用难得的8天国庆大假走一程。美图预览:行前准备一、签证枫叶国签证很简单,全程网申。登陆官网选择办理非移民签证,回答几个问题,然后就会根据你的情况给你一个需要准备的材料清单。按照清单准备好后通过官网完成网申流程,信用卡支付100加币的签证申请费,基本一个月内就出结果,效率很高。然后把护照寄到在国内的签证中心去,做好签证后给寄回来就完事儿。所有费用一共大约800人民币每人。二、机票成都有川航到温哥华的航班,全程用时最短,温哥华是早上到中午走,时间也很好,当然是首选。提前了大约4个半月购买,往返6000/人,结果还是买到了高点上。主要是觉得国庆这个价格算正常,没想到买了没几天就跌到5600,后来国航还放出了4200的价格(北京转机,时间略长一点但完全可以接受),真是亏得吐血,所以买机票也不是越早越好,划一个心理价位区间,耐心守。三、租车前几次北美自驾都是在pirceline上订的,这次抱着试一试的心态选择了国内很有名的租车代理租租车。比较了租租车的价格和租车公司官网的价格,基本一样,还提供全程中文客服支持,赠送额外驾驶人名额,多好。在租租车官网下好单,到了取车点把打印的订单页给租车公司,提供驾照原价和翻译件(租租车官网可以翻译),刷卡签字就行了,非常方便。租租车在订单后面还很贴心的附了租车公司结算单的介绍和一些常见问题,对首次租车或者英语不利索的同学很有用。关于保险,也在租租车上选择了超级全险,比到国外租车公司那柜台去买要稍微便宜一点。四、酒店根据行程留了两晚上的机动,地点不定,其余全部在booking上提前预定好了,但事后证明实际上除了Jasper和Lake Louise两个镇上的住宿非常紧张,需要提前3个月以上订好以外,包括Banff在内都可以现订现住,而且价格可能比提前几个月订还要便宜。。。。。干货结束,下面开始游记正文Day 1:在路上一大早的航班飞往温哥华,在沈阳经停后到温哥华就只有9个小时的飞行时间了,算是飞北美很轻松的长度了。在白令海峡上空看到了极光,算是本趟旅程的第一个惊喜,没想到后面还有更大的!只可惜没有坐到靠北的靠窗位,飞机全部满员,只能通过后舱门上的小窗拍摄,效果就差强人意了。经过9个小时的飞行,即将到达温哥华。Georgia Strait对面温哥华岛上的群山在云雾后若隐若现,海水与陆地犬牙交错,形成独特的峡湾风景。从东八区到西七区,神奇的时差让我们得以早上9点飞早上9点到。枫叶国现在入境很水,飞机上不用填入境卡,落地后全程自助机器办理,扫描一下护照勾几个问题打个单子出来就完事儿。immigration officer没有坐在玻璃隔间里而是在路口搞了个高脚凳随便一坐随便一问就放进去了,签证上连个入境章都不盖。如果要想弄一个留纪念,角落里有自己拿去随便盖。出了机场去租车,温哥华机场远比想象的小,出了门走过马路就到了租车楼,所有租车公司都在一个大厅里,分柜台营业。这次选的Alamo,因为除了他家其他的明显价格都要贵一个档次,到现场一看其他柜台都门可罗雀,就他家排老长的队,不知道他们是怎么个做生意法。租车的时候发生了一点小不愉快,刷卡的时候说我信用卡不能用并且拒绝重试,要求我换卡,我就只有一张信用卡,只能用同行其他人的信用卡,那主租车人也要跟着一起换,然后就质疑我在租租车买的超级全险换了主租车人是不是还有用。马上给租租车的客服打了电话确认,换了主租车人,只要我在addtional driver的名单上,超级全险任然有效,搞定。事后证明我的信用卡完全没问题,整个旅程中几乎所有的消费,酒店吃饭购物都是我的卡在刷,没有一笔出过问题。就不知道是想现场卖保险给我们还是单纯就是想恶心竞争对手的顾客(服务我们的人是Alamo由于排队人太多从隔壁National柜台借来帮忙的)。拿到我们租的mid-size SUV,现代的途胜,大致检查了一下没问题后就出发。第一站先到华人聚居的Richmond,大统华超市买零食路餐,然后吃午饭,离机场很近。随后又去了Walmart Supercentre,因为带了个炉头,想买个气罐吃路餐时烧开水用,结果没买到,买了两箱水和北美自驾必备的红牛,比较了下价格,还是大统华划算。正式上路已经下午三点了,虽然当晚的住宿没定是留的机动时间,但本来按计划是今晚开到Clearwater住宿的,离温哥华450公里的样子。结果由于刚经过了长途飞行,吃了午饭以后就非常疲惫了,就是熬了一个通宵天亮后的那种感觉,眼神迷离精神恍惚。所以说时间充裕的话其实最好的安排是到达当天就在机场附近休息,倒时差。最后我们两个人一个睡一个开,换着来,咬着牙喝着红牛坚持开了320公里,晚上7点到达了Kamloops,为早点休息决定就住这里。当天下午天气放晴,沿着1号景观公路从海边进山,一路有雪山森林湖泊农场,搭配上金红色的眼光,让初到的我们惊叹,可惜精神不佳已无心看风景,只在路边换人开车时匆匆留下几张照片。Day 2:开胃菜今天晚上预订的酒店是在Valemount,从Kamloops过去大约300公里出头。今天主要就是开过去,路上经过Wells Gray省立公园作为进入国家公园前的开胃菜简单游览一下。今天的行程很轻松,尽量多休息,倒时差,养精蓄锐,明天要上正餐了。早上睡了个懒觉,起来出门。在Kamloops市里找了户外用品店把户外燃气罐买到了。Kamloops靠近著名的Okanagan山谷,是全球闻名的冰酒产地。Icewine产量少价格高,作为起泡甜酒中的佼佼者,来到这里当然不能错过。找了个Liquor Store进去一问,只有一种,抱着来都来了的心态买了一瓶,后来才知道亏了,因为Banff镇上的多的是啊!不但品种选择多,消费税比BC省低7%呢。Kamloops由于属于独特的沙漠气候,也是非常著名的西洋参产地。家里老人常年有吃西洋参的习惯,当然也不能错过这里。在地图上搜了一个店,离宾馆不远,台湾人搞的,质量价格都还是可以,小买了一点。一折腾完出发都已经过10点了,沿5号公路北上到Clearwater,刚开始一路下雨,快到的时候停了并且有点要放晴的迹象,天气心情都不错,遂决定到省立公园里吃路餐。一路开到底,就是Wells Gary公园的主要景点,Helmcken Falls。这个瀑布和旁边的峡谷都非常壮观,比后面国家公园里面的那几个瀑布强多了。下午天气转好,一路拍着照出来。省立公园里的风景很漂亮,人也很少,玩儿起来真得很舒服。公园里有很多白桦树和落叶松,已经开始变色了。再晚个十几天来一定更美。大家一致这个公园里的景色非常像喀纳斯。从公园出来继续沿5号公路前往Valemount,一路也是风景不断。天刚黑到达了Valemount,这个贾斯伯公园西门外的小镇。Day 3:初尝Jasper在地图上看Valemount镇外面十来公里有个大湖,早上起来得早,开车过去转了一圈,湖边是条土路,没有搞旅游开发的迹象,开了一段发现下不到湖边,就折回去了。这里真得好像喀纳斯的风景,就是树还没有上色到位。清晨的Kinbasket湖风卷云涌,只有河水的潺潺和鸟叫声,空气清新到不可思议,一瞬间好像人类从这个星球上都消失了的感觉。Kinbasket这个湖有200多公里长,北头在Valemount,南头到Golden,就是从Lake Louise回温哥华要经过的镇。这个湖和贾斯伯到路易斯湖的冰原大道完全平行,而且长度也是差不多的。。。。。。帝国主义也有农家炊烟。回宾馆吃过早饭后向Jasper公园出发。在宾馆露台吃早饭的时候蓝天白云还在下雨,出发以后越走天气越好,越靠近国家公园景色开始越好!进入贾斯伯国家公园前还有一个省立公园,Mt Robson Provincial Park。公路笔直得向Mt.Robson 延伸。海拔3954米的Mt.Robson是北美落基山脉最突出的山峰,也是加拿大落基山脉的最高点。整座山从公路边7公里处旱地拔葱般而起,高耸入云,由于距离近,超过3000米的相对高度让硕大的山体显得无比壮观。作为对比,在著名的珠峰大本营遥望相对高度3700米的珠峰,直线距离也超过24公里。从路边的游客中心可以徒步到山脚冰川,距离并不远,下次来一定要试试!路过Moose Lake,从这个湖开始第一次感受到了国家公园风景的震撼。一路美景不断刷新感官上限,充分发挥自驾游最大优势,想停就停想拍多久拍多久。到Jasper镇已经中午了。北美国家公园游览rule no.1,第一站永远是Visitor Center,可以免费拿到最详细最有用的地图,了解到最新的景点、道路、徒步线路情报,还可以和工作人员唠唠嗑,获得最资深的景点、游览线路推荐。花十几分钟时间比前期做几个月的攻略都有用!结果在游客中心了解到本来计划中下午要去的Edith山和天使冰川徒步线路因为今年扩建停车场,9月12日以后就关闭了。遂改变计划下午就在镇周边随便溜溜。中午在Jasper镇上一个韩国餐馆午餐,一家子韩国人开的,老爷子80多岁了,还带个头盔骑自行车送外卖,红光满面得和我们打招呼,说他是30年代在北京出身的,身体精神都健康得让人吃惊,看来真的是这里好山好水养人啊。饭后第一站,Patricia Lake和Pyramid Lake,就在镇北边外面几公里。路过一个池塘,完美倒影着金字塔山。金字塔山脚下的Patricia Lake,绿色的湖水清澈见底。更里面的金字塔湖。下午的湖上风很大,吹得湖水那是浪打浪,没啥看头,看湖还是要清早才是王道。在湖边转了一会儿看时间还早,遂决定开车沿冰原大道南下去阿萨巴斯卡瀑布看日落,顺便观光沿路风景,为明天的行程腾时间。Jasper小镇,就一条主马路,比起后面的两个人也不是很多。路易斯湖,贾斯伯和班夫这三个国家公园里的镇路易斯最小,班夫最大。沿冰原大道南下,初瞰国家公园核心区景色,真得被震撼到了。成片的针叶林后耸立着一座座高大的雪山。这些雪山虽然海拔并不高,但得益于超过千米的相对高度和极近的距离、高纬度地区发育完整的冰川和低林线低雪线,再加上山体被冰川侵蚀形成形状各异的陡峭角峰,造就了加拿大落基山独一无二的壮观景象。Canadian Rockies,果然名不虚传!到达目的地阿萨巴斯卡瀑布,得名于形成这个瀑布的阿萨巴斯卡河。傍晚金红色的阳光打在海拔2956米的Mt Kerkeslin上,落基山脉标志性的层积岩配合着初秋的积雪在山体上勾勒出一条条曲线,是千百万年时光留下的印记,述说着远古时代经由大陆板块碰撞从海底隆起的记忆。阴影中切割开地面断层的瀑布扬起淡蓝色的水雾,发源于哥伦比亚冰原的阿萨巴斯卡河从哥伦比亚峰脚下一路沿冰原大道向北奔流经Jasper镇旁。从瀑布向Jasper返回,继续贪婪得吮吸着落基山的美景。雄伟如城墙般的Mt Fryatt下,Icefield Parkway本身也成为了风景的一部分。日落云霞中海拔3363米的Mt.Edith Cavell。这次没有机会去到山脚的Angel Glacier去接近她,留给下次的念想吧,一定还会来的!回到Jasper镇上,晚上在主街上一家披萨店搞定晚餐。这家店价格公道,味道霸道,披萨甩某帽子二十条街,推荐,店名叫Jasper Pizza Place。天气预报显示从今天晚上开始多云伴雨的天气就结束了,后面开始几天都是大好的晴天,让人兴奋不已。晚上睡觉前走出房间瞄了一眼天上,果不其然,云全部散完了。抓起相机带上脚架开车几分钟到金字塔湖边拍星空。只可惜天时不佳,伴随着月亮下山银河最明亮的部分也早已西沉,今晚并不是适合拍星空银河的时间。湖边Pyramid Lake Resort的黄色灯光将自己的影子投在静静的湖面上。Day 4:突如其来的好运今天第一个安排是去马琳湖看日出。为了一睹落基山湖泊一天中最美丽的时刻,连82岁的奶奶也干劲十足,天不亮就起床了。清晨的Jasper温度已只有个位数,随着海拔提升,越往马琳湖开越冷,到湖边的时候车上的温度计显示外面是0度!清晨的马琳湖,静静的湖水飘渺的晨雾,美得无法形容,无需多言,看图就是。马琳湖实在太美,在湖边溜哒拍摄了2个多小时,才依依不舍的返回。马琳湖边有个咖啡厅,要上一杯热腾腾的咖啡一份精致的糕点,隔着洁净的落地玻璃守着马琳湖吃个早餐,天堂般的享受啊,强烈推荐!返回的路上路过药湖,上游的滩涂。药湖边都是大片大片山火烧尽的林子,铅灰色的石山搭配上一湖墨绿色的死水,一副萧瑟的景象,仿佛来到了生机世界的尽头。这片树林烧毁于80年代,30年的时光仍旧是满眼的焦木断杆,但若走近细看,灌木丛中矮松已开始勃勃生长,有着山火后灰烬的滋养,必将长得更为茁壮高大。这生命的轮回永远是蓝色星球上最让人惊叹的奇迹。返回到Jasper镇上正好中午,这蓝天阳光怎忍辜负。遂决定找个好地方进行路餐。行车到Edith Lake,一个就在镇边却没有多少游客的湖,就是它了!在湖边的Picnic Area摆上一桌的方便面,方便冒菜,面包饼干,水果饮料,蓝天白云清湖微风的就餐环境,好不惬意!饭后沿冰原大道南下,向今天的目的地,哥伦比亚冰原进发!虽然昨天下午已经走过一遍,仍然是一路继续拍不完的美景!开车行驶在这样的公路上,走个几十遍都不会腻啊!冰原大道快到阿萨巴斯卡冰川这一段简直可以用步步惊心来形容,每拐过一个弯都有能让人“哇”得叫出来的风景扑面而来。越来越高大的雪山,越来越近的冰川,让作为雪山控的我简直是欲火焚身,恨不得马上套上冲锋衣蹬上高山靴系上安全带带上冰锥路绳,去爬他个痛快!赶在日落前到达了哥伦比亚冰原游客中心,停下车抓起相机就冲到马路对面。Mt.Athabasca和Mt.Andromeda就像要胡到脸上一样就耸立在当面前,当天的日落阳光仿佛给整个世界镀上了一层金红色,不知是冰川刮来的呼呼雪风还是眼前这无比壮丽的景象,让人热泪盈眶。当晚入住冰原酒店,就在游客中心楼上,是这里唯一的一栋建筑。在唯一的一个餐厅吃过一顿价格不菲的晚餐,那个Bison Burger凭借独特的肉腥味让人记忆深刻,好吃的那种深刻!本次行程最激动人心的时刻就这样不知不觉的来了,突如其来的幸运就这样降临了。饭后打算去拍雪山星空,拿着相机脚架走出宾馆,月亮已经西沉,很快就要落入雪山后面。漫天的繁星虽然熠熠闪耀,但是晚上的雪风真不是盖的,吹得人有些受不了。打算随便撸几张就回屋休息。在抬头观星之时,突觉东方有异样,灰白色的一条带子横在山顶,像云却又不像。难道是。。。。。虽然在游客中心卖的画册上看到过照片,知道这一带确有看极光的可能性,但不管是朋友来玩儿还是看了那么多游记,都没有提到。迅速架好相机,对着东面来了一张长曝光。照片一出来就惊得嘴巴合不拢了,真TM是极光!!立马狂奔回酒店让家人一起出来看。路过酒店门口的时候酒店的一个工作人员妹子看到我拿着相机跑得上气不接下气,就问我是不是看到极光了,她说她在Jasper镇上的朋友刚发短信让她出去看极光,她在这里上了一年多班了还是第一次碰见。后面就是在酒店周围拍了3个多小时,也不觉得风冷风大了,狂躁兴奋的心让一切都成了浮云。接近午夜的时候极光越来越强,从刚开始的肉眼看上去灰蒙蒙的到后来明显的彩色,像探照灯般射向深邃的夜空,并且还不断波动着。后来一个在北欧留学的朋友告诉我即使在专门看极光的高纬度地区如此壮观的彩色极光也是很难得的。咱这运气,不知道要用多少没有调料包的泡面来换了!极光下的哥伦比亚后几天在专门的极光网站上查到当晚得益于太阳的一次爆发才有了那么的幸运。之后在国家公园的每天晚上都关注极光预报网站,睡觉前出门遛一遛,当然,也是白费功夫了。Day 5:冰川盛宴看极光折腾到半夜过了,睡下已是近2点。眯了5个小时,7点起床去拍日出,真的是斗士队!昨天已经看好了地方,开车往昨天来的方向十来公里,有一片河滩。一出门就被冻成狗,-2度,不愧是冰原大道海拔最高的地方。车子挡风玻璃结了厚厚一层冰,发动车吹了10分钟热风才勉强能看,麻着胆子开出门。日照金山,海拔3505米的Mt.Kitchener,晴朗夜晚的低温不出意外的让水面起了一层薄雾,完美的落基山景致,就此定格!拍日出时顺便撸一张我们租的车车,宇宙国的车嘛,开起来跟白开水一样,马马虎虎将就就是了。拍完日出之后回宾馆,早饭就拿路餐在房间内解决了。然后分头行动,走不动的去买票参加冰原大脚车和玻璃栈道游览,一趟2个半小时,90左右加币一个人(这两是捆绑的,虽然玻璃栈道真的一点意思都没有但没有单独的玻璃大脚车,当然事后证明冰原大脚车也很不划算),走得动的就先去走Parker Ridge Trail。Parker Ridge Trail绝对是落基山国家公园里不能错过的一条徒步线路,2公里的长度,不到400米的海拔爬升,正常人基本都能2个小时打来回。走到海拔2400米的山梁上以后就可以看到远处倾泻而下的Saskatchewan冰川,右边高耸的海拔3491米Mt.Athabasca。山脊上视野开阔,景色极为壮美!得益于这里独有的低海拔林线和低海拔冰川,从公路边仅仅徒步个把小时就能得见如此景色,对于普通人可能不觉得什么,但对于经常行走在国内户外线路的人来说真是羡慕嫉妒恨。要知道,如此的冰川+雪山景色放在国内基本都在海拔4、5000米以上人迹罕至的地方,不风餐露宿负重爬行几天是难得见到的。从Park Ridge回来,到游客中心最底下一层有个小冰川博物馆看了一下。有很多老照片介绍冰原大道冰川公园历史,还有地形模型,还有小电影可以看,值得一去!然后就去阿萨巴斯卡冰川。车可以开到冰湖边上停。往上走大概20分钟就能从冰舌末端上冰川。本来按公园正规的trail是走不到冰川上的,只能走到最末端前面一点看看,但半路有个插口拐出去就可以走上去,我们一看很多人在走也跟着去了。阿萨巴斯卡冰川下半部分整洁平缓,无裂缝也不滑,亲近性100分有木有!随便上去走!所以说,那个将近500元一人的冰川大脚车,如果不是老弱病残的话真的没必要!因为坐大脚车上去踩到的冰川和下面是一样的!还有一些人参加更高级的冰川徒步,有一个向导带着,好像是200多还是300多加币一个人,可以比大脚车走的更高。不过也没啥意思,因为真正开始有冰塔林和冰裂缝地貌的冰川还再更高的地方,那就需要专业的装备和技能去探索了。上图右上方的冰坡上可以看到有行走的痕迹,最近有人上去过。从这里走上去就是著名的哥伦比亚大冰原,几十平方公里的大冰盖,希望有朝一日能上去看看!(哥伦比亚冰原的更多内容最近有个微信公众号“星球研究所”推送过文章,有兴趣的可以去搜来看看)从冰川下来已经快3点了,走了一上午trail,肚子饿的呱呱叫。午饭继续在冰原游客中心解决,超市自选型的快餐,搞了汉堡+披萨,可能因为饿了的关系,也觉得味道赞的不行。饭后开车沿冰原大道继续南下,一路开到弓湖,才发现把很有名的Peyto Lake错过了,赶紧调转回去。原来路边标得牌子上写的不是Peyto Lake,写的是Bow Summit。到观景台已是日落时分,虽然是逆光,但湖水依然蓝得让人心醉。又是一天金红色的日落,夕阳照在对面的雪山上,冰原大道穿行的Mistaya山谷由远到近一览无余。晚上到达Lake Louise住宿,这里比Jasper还小。有个迷你购物广场,就在我们宾馆对面,吃饭购物都在一起,也算是方便。Day 6:经典核心本来打算7点出门去梦莲湖看日出,结果前两天搞得太疲倦一不小心就多睡了一会儿,一家人洗漱早饭也效率偏低,出门的时候已经快8点了。开车2分钟到梦莲湖和路易斯湖的分叉口,发现到梦莲湖的路被封了。为了敢早上的好时间,决定调整方案,先去路易斯湖。到湖边,那个人多啊。太阳已经升起来一阵了,好在湖面还平静,赶快抓着拍两张。旁边的船屋已经有一队人在准备放船出去划了。然后返回准备去梦莲湖,路过分叉口问警察,告知要坐大巴进去。大巴的停车场还有点远,上highway往班夫开5公里的路边。大巴是把校车来拿用的,20分钟一班,排队上车。车上晒着太阳,暖洋洋的,虽然是山路司机开得却很平稳,所以上车就睡着了。半个小时一觉起来,就到梦莲湖了。作为加拿大落基山的核心景点,梦莲湖也是人挺多。有好多日本旅游团,还有拍婚纱的。从梦莲湖出来返回大巴停车场,开上车往Yoho国家公园出发。今天天气继续完美,打算找个地方野餐一顿把剩下的东西解决了,后面几天都是在班夫活动然后就回城市里了,应该是用不上了。一路开到翡翠湖边,人那个多啊,连车都找不到地方停,跟前几天形成了鲜明对比。一度以为当天是周末周围城市的人都来过周末了。等了一阵才好不容易找到个位子把车停了。翡翠湖的湖边就有几张桌子可以野餐,运气很好正好遇到一桌空出来。在这如画的风景中吃上一顿饭,极致的享受啊!饭后在湖边转了一转,湖边小岛上有个酒店,环境无敌棒,下次来可以考虑试试。接下来去Takakkaw瀑布。回程路过天然桥,水的颜色像蓝宝石一样。Takakkaw Falls,要从另一条路进去。可以一直走到瀑布脚底,感觉一般般吧。当天行程结束,前往班夫镇的宾馆。经过Lake Louise,山上的滑雪道在夕阳中清晰可见。作为滑雪爱好者的俺什么时候也能来这里爽一把呀!过了路易斯湖,下了高速拐到景区公路1A上,反正不赶时间,走小路试试能不能碰到什么动物。结果可能看极光把运气耗光了,一路连只兔子都没看见。当天日落在城堡山拍摄,为了找个好的前景过河的时候一只脚踩到河里全湿了。天黑后到达班夫镇,我们住的酒店check in在街对面的同集团另外一个宾馆,好家伙,全是日本人在里面住。班夫镇就比前2个地方大多了,从我们住的镇口到中心有差不多2、3公里。中心有很多小的街边停车场,还免费,开车过去也非常方便。晚饭去了镇上一家pizza店,是老妈一个移民加拿大多年的朋友推荐的,结果试了一下很不怎么样,远不如Jasper镇上那家好吃。。。。。Day 7:班夫之美早上依然按惯例早起,拉上老爸到朱砂湖拍日出。天气预报从今天开始晴好的天气就结束了,未来几天都是雨雪,估计今天是最后一个日出可看了。朱砂湖就在镇外,开车到时已经有不少人在架着相机等着。当天的日出虽然太阳没有直接升起来,但是多云的天空带来的彩云是真得让人震撼了!旁边的日本佬不停得叫着:すごい!还顺便在湖边草坡上看到一只很大的鹿,还没来得及拿出相机拍,丫就一溜烟跑没影了,是这次国家公园之行唯一看到的动物了。看野生动物还是去黄石吧,可以看到烦,哈哈。之后开车去镇上吃早饭,本来想找个店来一套pancake、bacon、eggs那种的美式早餐,结果看上的几家店都没有空位,有几家还排了老长的队。Banff镇人多带来的问题就是吃饭真得是个大问题。最后在街角的美人鱼咖啡解决了早饭,不好吃还不便宜,性价比真心不高。今天就在班夫镇周围游览,本来是抱着当天以休闲休息为主的随便看看。没想到班夫之美果然名不虚传,虽然景点名气都不算大,但美丽程度丝毫不逊色于前几天走过的地方。饭后先到镇南头的Cascade Gardens。这个花园真心挺漂亮,大草坪,几棵黄透了的大树,秋日的阳光时不时拨开厚厚的云层照出来,让人感觉一切都是那么美好。既然叫Garden,各种花是少不了的,可惜后面山坡上的花园还在施工改造,没看成。Cascade Garden参观完后又走路回到河这边去参观了班夫自然历史博物馆,虽然是栋很小很不起眼的房子,但是说真的,非常值得一看。班夫国家公园作为加拿大第一个国家公园也是北美第一个国家公园已经成立超过130年了。和很多偏远地方的一样,都是来淘金和开矿的人发现的,但居然没有被破坏反而保护了起来。看来老外在保护自然搞可持续性发展方面确实有着很超前的意识,我们国家和国民在这方面也确实还有很大的差距,如果我们能更早觉醒尊重自然尊重历史的意识,很多悲剧也许就可以避免,我们今天也能有更丰富更好的旅游资源吧。当然,在开发旅游资源方面的差距也更就不是一般的大了,国内的景区,哎,不说了。说回来,这个博物馆里有很多公园内的各种动物标本,小到松鼠昆虫,大到野牛棕熊,好多都已经制作超过百年,还有很多班夫的百年老照片,能看到一百多年前的班夫镇百年前的样子,冰原大道的修建过程,8、90年前的人到班夫旅游的样子,等等,还有很多介绍公园的历史地理书。整个博物馆的建筑也是有百年历史了,里面的装潢就像电影里西方老书房的那种感觉,开着暖气暖洋洋的,舒服惨了。进门有个工作人员妹子,超级热情,一进门就用很高调很欢快的声音跟你各种问好各种欢迎,然后登记你从哪来几个人,估计是统计分析用,最后再说一下参观的注意事项。每有人进门都这么来一遍,真得好佩服她的精力,不知道是不是新员工第一天上班。。。。。从自然历史博物馆出来旁边有个班夫镇的中央公园,其实就是弓河边的一片草坪,但是环境那个好啊舒服啊,我们慢慢的休闲溜达居然转了将近大半个小时。之后走回Cascade Garden拿车去了弓河瀑布,传说中梦露拍电影的地方,这个真没什么看头,好在不远,不至于太浪费时间。中午回到镇上吃饭,路过一家卖日本拉面和盖饭的餐馆,老板娘是个地道的欧巴桑,进去一问,排队都排到2点去了,没戏。班夫镇上世界各地的美食很多,而且大多都很地道,价格比起温哥华差不多,税还低得多,就是人真得多,馆子又普遍很小,找个饭吃真得很麻烦!饭后先去了Surprise Corner,以看费尔蒙特班夫温泉酒店闻名,这里顺便可以把弓河瀑布一块儿看了,没想到这个瀑布虽然落差小但还挺长的。顺着公路转到隧道山半山腰,看着下面风景很漂亮,可惜公路边全是树挡着的看不爽。路边有个trail,可以上到山顶,我和老爸一合计,来都来了,爬上去看看。结果没想到山上风景真的是1024啊!虽然因为爬这个山把下午本来安排的去泡温泉行程搞脱了,但很值的!总之来班夫,一定要爬到隧道山顶去看看,强烈推荐!爬到隧道山顶俯瞰班夫镇和弓河谷底,远处下起了雷雨,近处阳光从云隙照在朱砂湖和弓河湾上,山谷中的风夹杂着远处的雨滴疯狂得吹在身上,本次旅行的又一个climax!!隧道山顶俯瞰班夫镇,蓝色的河水环绕黄色的树点缀其中,简直是字面意思般的风景如画。总之,如果天气不错的话,来班夫隧道山顶一定不容错过。从隧道山下来继续沿着公路往前开,去明尼万卡湖,路上经过Two Jack Lake,没想到这个名气不大的湖居然还这么漂亮!明尼万卡湖,其实是个人造水库,虽然非常大,但前面看了那么多景色牛B的湖,这个真的就一般般了。因为前面几天都是早出晚归日出日落的拍,有点疲倦了,一下看那么多美景,也有点审美疲劳了,于是当天早收工,返回班夫吃饭。回到镇中心把车停了,打算去吃中午看到的那家日本快餐店,结果一问尼玛当天排号都排完了,又没搞。转过头来去中午那家中餐,进门一看桌桌爆满,服务员忙得满头大汗,好像是在接待旅行团。又转到后面之前看到的一家韩国菜,一进门,我擦,20多桌全部坐满,吃得菜也一样,估计也是韩国旅行团,服务员都看不到更没人理我们。。。。。后来又转了几家都是要么排队要么就干脆说不接待了,我擦嘞,说干脆随便找个店吃西餐快餐家里人又不大愿意,最后没办法天也黑了又开始刮冷风,正好路过一家挂着日本牌子的杂货店,买了一堆泡面回宾馆解决。。。。。。班夫吃饭,真的恼火!Day 8:返程之路今天的天气是真不行了,早上起来就是阴云密布,昨天半夜还下了小雨。不过阴天的黄叶更显得鲜艳,宾馆门口的Banff Ave来一张,美极了!退房开车去downtown早餐。吸取教训,为了节约时间,直接到金拱门解决。早饭后决定再逛街购物一阵,虽然前两天都有逛过,但基本都是匆匆路过看几眼。说到这儿,不得不提一下班夫的购物,那是相当值啊,回到温哥华以后一度都后悔买少了。一是班夫的品牌款式一点都不比大城市差,价格也是一模一样的,一分钱都不会多贵,关键是税比BC省低足足7%啊!去枫叶国常买的鸟、鹅、冰酒什么的其实都可以在班夫买。购物结束时天上居然下起了雪,或者准确的说是冻雨,班夫周围的山也都一夜之间白了头。离开班夫后天气还越走越好了。回程依然走1A Bow Valley Prkwy小路,不过很遗憾依然没看到动物。路过Morant’s Curve经典景致打卡。昨天在班夫镇上的游客中心问工作人员就说这里火车15分钟一趟,果不其然,20分钟拍到2趟。经过Yoho公园的Field小镇,拐进去看了一下,瞬间被这里的景色折服。这个位于1号公路边的不起眼小镇却有着绝美的秋色。这个小镇最早是由修建铁路工人聚居而形成的,现在主要是国家公园的管理人员在这里居住。虽然就跟主公路和优鹤国家公园的游客中心隔河相望,这里的游客很少,只有午后的阳光慵懒得洒在金黄的树稍上,伴着风刮动落叶的沙沙声,一切都是那么美好。本来做计划的时候是想在这里住上一晚的,但是镇上的住宿都是私家住宅做的民宿,都是需要在每家自己做的小网站上或者通过邮件预订,比较麻烦,booking和AB上都没有,最后就放弃了。这里适合时间充足的人,住上个三五天,好好感受一下小镇的宁静与美丽。Field小镇秋色离开Field后就算是正式离开国家公园了,午饭在优鹤西大门的Golden路边快餐解决,然后继续往回赶。下午路过冰川国家公园,看到了森林里起火,烧得烟还不小,后来又碰上大雨,下得天都快黑了。过了Revelstoke算是从山里钻出来了,天也放晴了,经过Salmon Arm一段时正好碰上日落,夕阳中的Shuswap Lake美极了,可惜因为着急赶路,只能在飞驰的车上欣赏一番了。这条路真得很漂亮,如果时间充足得话推荐在Salmon Arm歇上一晚。最后在天快黑前回到了Kamloops,还是住市郊的高速边。晚饭开始准备去城里吃,往市区里去的时候在山坡上看山下的Kamloops市区,一大片灯火闪耀像星空一般,可惜没找到地方停车拍几张。结果到市区里发现搜到那家日本餐馆关门了,最后还是在来的时候吃过的中餐馆解决了。Day 9:漂洋过海起个大早继续向温哥华返回,不到10点就已经到了Abbotsford,离温哥华只有5、6十公里了。昨晚睡觉前突发奇想不知道加拿大有没有打枪的,一搜还真有室内靶场,而且有一家就在顺路的高速边上。看着时间还早就拐进去整了一把。和老爸打了一只AR15一只Glock 17,各打了2、3十发子弹,结果就打了将近150加元,比美国真是贵多了。而且全程有靶场的工作人员带着,上子弹挂靶什么都是他弄好,比美国的靶场自由度低不少。玩儿枪还是美国好啊!赶到渡轮港口的Tsawwassen正好中午,直接在车上买票然后按照指示开车进去排队,没排多久就听到广播让上车开上船了。上船停好车就可以下来到上面的甲板去休息。虽然晴空万里但是开船以后风很大。午饭就在船上吃,价格不贵味道还不错。在Swartz Bay上岸以后离维多利亚还有30来公里,一条高速跟着走就行,路上车是真不少。在维多利亚订的是一家比较贵的宾馆,当时选他家因为只有他家写得是到当日下午4点前都可以免费取消,因为怕路上有耽误或者没买到船票什么的万一情况调整起来方便。所以上岸后找了个路边停车场停下来准备把这家退了换个便宜的。开始用手机查的时候差几分钟3点,先进去看到这家的退订按钮都在,可以免费取消,然后就去查了一下位置差不多的更便宜的酒店。查好了就切回来退,这时候3点过几分,一看,我擦,退订按钮不在了,退不了了。。。。。后来打booking的客服电话也没人接,说好的当地时间下午4点前可以免费取消实际3点后就不能取消了,有点奇葩,最后只能放弃,多花200来块住这家酒店了(算上这家酒店还要收费停车,也没有免费的早餐,最后实际要多花出去5、6百块软妹币了),哎,屌丝真得辛苦。到了维多利亚先去check in,唯一安慰的就是免费给升级了一个高层的海景房,房间落地大窗正对港口核心区,景色无敌,只能算是奢侈一把啦。因为维多利亚市区的观光点很集中,都在宾馆的walking distance,所以就不用动车了,市区里停车真得很麻烦。从宾馆走几步出来就是BC议会大厦,这里的游客是真不少,很多加拿大本国人都来这里旅游,还有很多旅行团的大巴一车一车的来。维多利亚港口这一圈到处都是花,真的是花园城市!维多利亚除了港口边的核心区,其它就没有太多的景点了,我们边找吃的边在周边随便逛了一逛。市区里除了写字楼和高档的酒店、公寓楼意外,零星有一些老的欧式建筑可以一看。Day 10:维港漫步由于酒店附近餐馆不多,早上又不想走太远,早餐就只能在酒店解决了。最普通的面包牛奶水果早餐还不带鸡蛋和培根都是10加元一个人,真得还是订含早的酒店划算啊!饭后打算去酒店南面的海边溜溜,酒店门口的公路两边都是枫树,可惜还差点时候。走到海边,有一个长长的防波堤栈桥,我们晒着上午暖暖的太阳吹着清新的海风不用在意时间得慢慢散步走到尽头的灯塔下,在长椅上休息一会儿,旅行就该这样才对啊!这里的海水非常清澈,海边粘满了绿色的海苔,海水里的海带是又多又长,老外不吃这些东西真得是可惜,哈哈哈。站在海边望去,面前的Juan de Fuca海峡对面就是美国的华盛顿州,高耸的雪山是位于美国奥林匹克国家公园内的Mount Olympus。顺着海边走到维多利亚内港里,这里有维多利亚另一个著名景点,渔人码头,以很多各色的水上小房子作为特色。这里还有很多坐船出海看鲸鱼的活动,有兴趣有时间得可以试试。午饭准备到昨天下午瞎逛时经过的一家餐馆去,早上一圈走下来真不近,就回酒店取了车开车过去。开车转了几圈才在路边找到一个有咪表的停车位,餐馆真心不错,环境一流味道地道价格还不贵,推荐,叫The Old Spaghetti Factory饭后开车去渡轮港口,2点过一点买了票进去发现15点没有渡轮,下一班就是16点了。在边上小食店买了一个青柠冰淇淋,晒着太阳舔着冰淇淋休息,也是很惬意的。渡轮上的风比来的时候还大,顶着风在露天甲板上看景,渡轮要经过一串小岛,沿途风景很好。开到一半船上的广播就在说左舷前方有鲸鱼,一下涌出好多人到甲板上,不过也就是在船前面露了个头几下就钻到水里没影了。走完小岛最后再经过乔治亚海峡就到温哥华这边了,对岸的Mount Baker和小岛上的灯塔在夕阳中遥相辉映。全程在渡轮上大概1个半小时,其实没有多远,放在国内早就修个跨海大桥了,哈哈。到Tsawwassen快靠岸时,突然发现Mount Baker后面升起了好大的月亮,当天还差一天就是中秋,那月亮是真大啊,印象中是第一次看到那么大的月亮。Mount Baker海拔3286米,是位于美国西北部华盛顿州的一座火山。地处美国与加拿大的交界处。在温哥华附近天气好的时候经常能看到它,我们第一天从温哥华开车去Kamloops出了温哥华没多久在1号高速上正对着的就是这座山。近处海边的别墅位于Point Roberts,是美国华盛顿州霍特科姆县的一个普查规定居民点,美国本土的一部分,但是它并不与其地理上相连,是美国的一块飞地。它位于加拿大BC省温哥华市市郊的三角洲南面Tsawwassen半岛的最南端。上岸后就开车去温哥华市区里的宾馆,路上经过Richmond拐去朋友推荐的中餐馆“老四川”吃饭,味道一般般价格是真贵,不是很推荐。不过在老四川算是第一次见识了温哥华的华人有多有钱,餐馆门口的小停车场一共12辆车,就有8辆售价在百万软妹币以上(国内售价),最便宜的是一辆福特的F150皮卡。。。。。Day 11:宜居之城早上准备先安排去北温的始祖鸟旗舰店逛一逛,但10点才开门,于是饭后就先从宾馆溜达到斯坦利公园去逛逛。虽然我们的宾馆离公园入口很近,但也是刚走进去没多远时间就差不多了,看了下公园地图,真得很大,走路逛完全不现实,好在停车场比较多,虽然要收费也算方便,就准备下午开车来。如果身体都比较好,推荐租自行车来玩儿,走停都更方便。回宾馆开车穿过斯坦利公园和狮门大桥北上,虽然是早高峰但都是进城的车,跟我们方向相反,一路很顺畅就到了始祖鸟在北温的工厂店。作为这个傲娇品牌在全球唯一的一家官方工厂(打折)店,有空得话还是可以过来转转,里面的东西只要款式颜色尺寸合适,价格绝对是不会亏的。在店里还看到宣传单10月6号开始在市区里的Canada Palace有始祖鸟的专场特卖会,可惜6号早上我们已经在机场了,真是遗憾。不过后来跟在当地读书的朋友聊天说当天早上7点过就已经排了几百上千号人了,估计就是去了也什么都抢不到吧。。。。。。从工厂店出来就开车转回Granville岛游览顺便吃午饭。岛上的Granville Island Public Market算是最大的特色,水果糕点海鲜什么都有的菜市场,不过基本全是游客,本地人没有来这里买菜的吧。。。。。。。价格不便宜,随便买了一盒树莓试试,味道也一般般。午餐也在里面吃,类似于国内的美食广场的感觉,就是位置太少了,等了半天才占到一张桌子。Granville岛跟市区隔一个海湾相望,在海边椅子上晒晒太阳看看成群在人群里找吃的海鸟还是蛮不错的。意外在这里碰到一群身着制服的岛国JK,估计是修学旅行来的,这学校估计是富人学校啊,一般修学旅行都是去个京都啥的,远一点的也就是冲绳,这都跑到加拿大来了。岛上除了市场意外其它的就是一些艺术相关商店,有很多独立艺术家在这里开店卖画卖手工艺品什么的。整个岛也是在以前的工厂上改造的,有点类似国内的北京798成都东郊记忆这种。随便看看就好,毕竟国外沾着手工、艺术这类涉及人工和知识产权的就没有便宜的,随便一个手工花瓶或者装饰品什么的就是上百加币。。。。。。看完Granville岛当天剩下的时间就交给温哥华最大也是最值得一去的景点,斯坦利公园。我觉得温哥华能常年在世界宜居城市前几名这个公园有一半的功劳。公园游览也很方便,开车到一个停车场停好车下来附近走走,看够了再上车去下一个,根据时间随意安排。进去我们第一个停车点在Totem Poles旁边,停车场旁边的大草坪上一堆大雁在休息,完全不怕人,随便走进了拍。车停在这里可以沿着海边的步道转上一圈,把附近的Nine O'Clock Gun、Brockton Point Lighthouse、Totem Poles几个景点全看了。而且这里附近的海岸也是看对面温哥华市区和北温最好的地方。这里还可以看到对面Canada Palace附近起飞的水上飞机,基本上就是10分钟就起飞一架,大部分都是执飞固定航线的,温哥华岛上的很多城市交通不便,只能靠这种小飞机了。飞机背后就是巴拉德湾对面的北温哥华市。斯坦利公园海边的绿地。公园海边的步道,一边跑步一边骑车,绕公园一圈接近10公里,真得是完美的户外健身之地。斯坦利公园在温哥华建立的时候就被保护下来成为了公园,岛上的原始森林都被完好的保留了下来,在1988年已经成为了世界自然文化遗产,再次感叹老外的环保意识真是觉醒得早啊。在繁华都市的市区留这么大一片森林一百多年不动,放在我们那儿真得是难以想象。第二个停车点选在狮门大桥附近,下来步行一段可以看到经典的狮门大桥连接温哥华市区与北温西温的狮门大桥,只有三个车道,实行2+1的潮汐分配,不过早晚高峰还是要排着长龙走。站在山坡边上能看到对面的西温哥华市,传说中豪宅最集中最多的地方。放眼望去从海边到山坡上密密麻麻全是高档公寓和别墅,靠山望海,气候宜人,也难怪土豪们都在这里置业了。第三个停车点在Third Beach附近,这里朝西面向乔治亚海峡,正好可以看日落,海峡对面温哥华岛上的群山在夕阳中成为一道剪影,斯坦利公园的海边步道上有三三两两跑步骑车的锻炼者,这才是生活啊!绕回公园入口正好天黑,又多转了一点到下午第一次停车的地方拍温哥华市区夜景。当晚正好是中秋,本趟旅行也即将画上圆满的句号,全家人一起在异国他乡欣赏这美丽的海上升明月之景,幸福至极!Day 12:圆满句号早饭退房后,老人家想到市区去逛逛商店,宾馆前台的香港姐姐推荐我们沿着海边的步道走过去。这个步道一头从斯坦利公园门口沿着海边一直延伸到市区的Canada Palace,另一头围着斯坦利公园转一圈后延伸到英吉利湾海边,温哥华90%的景点基本都在这条线路上。今天依然是万里无云的好天气,步道一边是市区的靠海豪宅公寓,一边是停满私家游艇的海湾码头。我问在温哥华读书的朋友这里的海景公寓和西温的别墅那边要贵一点,他说他也不知道。虽然离我们买得起的价格有数量级的差距,不过还是有点好奇,哈哈哈。步道边有很多绿地,2个人在朝阳中打太极拳,背后就是套套价值不菲的海景高层公寓。我们前2晚的宾馆实际上就是这种公寓改的,房间很小,一室一厅带个小书房一个小阳台,一共大概也就50平不到,毕竟是寸土寸金的地段。虽然买不起,住两晚体验一下还是可以的,哈哈。步道走到头就是Canada Palace,拍照打卡后就转到后面温哥华最繁华的市区逛商场购物区了,几个大百货公司、始祖鸟的旗舰店什么的都在这一带,相当于纽约的第五大道。逛完商场已经中午,搭乘公交返回宾馆拿车。温哥华的公交车无人售票不找零,需要提前准备好硬币零钱,我们是在宾馆的时候就找前台的姐姐换好的,真心不方便。午饭在宾馆附近找了一家越南餐馆,北美的越南米粉真是一大特色,当年读书的时候也是没少吃,满满的回忆。饭后拿了车,还剩半天的时间,打算沿着99号公路(海天公路)往北开一段随便看看,也当是去过了。可能是因为下午逆光的关系,名气很大的海天公路感觉景色也很一般吧,关键是停车还不方便,比美国西海岸的1号公路是差远了。开了60公里到Squamish刚三点过,离举办冬奥会的惠斯勒还有50来公里,琢磨着开过去也没什么时间玩儿了,就折返回去了。回去的路上过了马蹄湾有个灯塔公园,朋友推荐过,就把它作为我们本趟行程的最后一个景点吧。从99号公路沿着弯曲的盘山小路下到灯塔公园去要经过一片西温的别墅区,那一栋栋被花园环绕精致的小别墅看得我们是直流口水啊。灯塔公园里也是大片遮天的红杉林,都是上百年的树木。可以沿着小路绕到海边的石头上,绝好的夕阳和灯塔观赏地,完全出乎意料,这么好的地方居然都没有什么游记攻略提到。只可惜当天的天气过于晴朗,并且由于时间关系没能等到最后日落那一刻。以后再来温哥华,不论日出还是日落这里绝对都是可以出片的好地方,一定不能错过!个人觉得这里的景色一点也不比日影《花水木》里出现过加拿大最有名的新斯科舍省Peggys Cove的灯塔差。灯塔公园还能隔着巴拉德湾(Burrard Inlet)眺望温哥华市区,背后远处的Mt.Baker火山清晰可见。大海配上圆锥形的火山雪山,恍惚到了日本的感觉。两天的温哥华玩儿下来,确实被她的美丽和宜居折服,这里对喜欢滑雪徒步露营的户外运动爱好者也是绝对的圣地。得天独厚的自然条件与后期的规划建设造就了这座全世界最宜居城市之一的美誉!当晚就开车到机场附近的宾馆入住,第二天一早还车登机回国了。结果在旅程的最后还给我们来了一个惊喜,到成都下飞机之后才告诉我们托运的行李因为航路天气原因没有和我们的飞机一起回来,要过两天才能运到,哈哈哈,真得意外。全文完,感谢大家!

    行程共13天  · 2017-09-24出发
    温哥华 坎卢普斯 Valemount 贾斯珀国家公园 班夫国家公园 幽鹤国家公园 班夫镇 维多利亚市 不列颠哥伦比亚省
  • 爱美丽看世界 发表了 游记  · 2018-07-25 06:01

    冰岛高级“作”-Silfra潜水篇

    §水清则无鱼§在常年2度的冰川融水中潜水是什么感觉?在清澈得一眼望穿,超过100米的能见度是什么感觉?在欧亚大陆和美洲大陆,这两大大陆板块间穿梭是什么感觉?冰岛有着奇特的地理位置,正好位于欧亚大陆和美洲大陆这两块大陆板块的交界处。Silfra Fissure位于Thingvellir国家公园内,是由地震以及板块运动在1789年形成的。正好是这两块大陆板块交界处的一条裂缝。背上潜水装备,在这条裂缝里穿梭,最窄处双手可以同时触碰到两大不同的大陆板块,以自己的血肉之躯去连通两个大陆是什么感受?感觉一下子就拥有了全世界。这里每年吸引着差不多五万名潜客(一万水肺潜水+四万浮潜)。为什么想在这里潜水?对我来说,最致命的吸引力是这里的水质。这里的水,可能是这个星球上最质朴,最纯净无暇的了。来来来,给大家来个对比图:(同样是淡水,2~3米的能见度vs大于100米的能见度。。给大家感受下我们平时条件有多艰苦)在silfra,有些潜水员会因为水质过于清澈而产生晕眩现象。(我猜这些晕水的潜水员可能都是英国来的,因为幸福来得太突然,一下子适应不了了)水质清澈得原因这可能要追溯到一万两千年前的最后一个冰河时代。当冰从西部的朗格冰川(Langjökull,冰岛第二大冰川)开始剥落,形成了大量的冰川融水。通常情况下,冰川融水是非常混浊的(我猜你一定认为冰川融水会是清澈的对不对?其实这是个认识误区)冰川融水会带动山体滑动,伴有着大量的泥沙。就好比我们后来爬冰川的时候,在山脚见到的这个冰湖。这个湖是前几年因为冰川改道才形成的,上面还飘着浮冰呢。大家看看这颜色(颜色通常取决于周围山体的山质以及湖的深度)。。。无巧不成书,在冰块剥落的同个时期有大面积的火山喷发,形成了Skjáldbreiður火山。差不多330平方公里的火山熔岩覆盖在了冰川融水之上,把水压去了地下。而恰恰是这些火山岩,起到了滤水器的作用。冰川融水需要在火山岩间穿越五十多公里,层层过滤,需要耗时30-100年,才能抵达一条通往Silfra的地下暗泉(这些融水一定表示心很累)。这条地下泉的重力加速度形成了水流,水流可以把被带进Silfra的其他杂质(包括被潜水员或浮潜员搅起的沙石)冲入了相连的Þingvallavatn 湖。这也就是Silfra这过百米的能见度的由来。所以Silfra的水完全可以饮用,虽然对人体没有什么好处,因为一点杂质(包括矿物质)都没有。!!非常重要的安全须知!!1. 冰岛处于板块交界处,地质活动非常活跃。你一定会问这些运动有多频繁?每天冰岛都有上百次地震,虽然大部分都是人体感知不到的幅度。而板块裂缝也在以每年2.5厘米的速度拓宽,在地质学上来说,这个位移可是个非常巨大的距离。也因为如此,冰岛的土地面的在慢慢的扩大。在这么活跃的板块间潜水,进入洞穴或者是把头伸到任何固体障碍物的下方是严令禁止的(当然了,游在另一个diver的下面是ok的,当心不要被踢到就好,比如隔开这么远)2. Silfra有点地方非常深,洞穴体系的深度可以超过60米。为了安全,休闲潜水员在这里被允许的最大深度为18米。Silfra潜水全程分了四个不同部分,高高低低,平均深度其实就7-10米。就技术上来说,毫无难度。当然了,最浅的部分就1米,这个对控制浮力的要求相对高点,我其实很困惑怎么才能不让脚蹼踢出水面。3. Silfra的水来自冰川融水!冰川!冰川!冰川!重要的事情说三遍!冰川什么概念?就是一个字:冷!好在Silfra得益于层层过滤,以及地下泉水的流动,水温才能常年保持在2~3度,高于冰点,可以全年无休的潜水。对于一直在亚洲潜水的朋友们,最冷的水域可能也就是20摄氏度左右了吧。如果没有冷水水域的潜水经历的话,我并不推荐你直接来冰岛潜水。并且,Silfra的潜水事故率在不断的升高(很高的比例是因为许多慕名而来的潜水员并没有在冷水水域的潜水经验,低估了风险系数),官方已经禁止在Silfra使用湿衣(wetsuit)了,所有的水肺潜水以及浮潜员都必须使用干衣(drysuit)(自由潜除外)。所以要在这里水肺潜水,你必须持有干衣证,或者由潜水教练签署的10次以上的干衣潜水记录(10 logs in drysuit)。这也是提高了潜水门槛(需要干衣证的潜水员通常都是因为需要在冷水水域潜水,有一定的冷水经验)这样也是官方变相的控制了潜水的人数。(潜店提供7毫米厚的neoprene干衣,7毫米厚的湿手套,7毫米的头套。)就算带着这连按相机快门都困难的手套,我还是能比yeah拍照§插播个潜水小知识§冷水水域,通常指水温在15度以下。想穿wetsuit在15度的水温里潜水,通常会选择半干衣(semi-dry),就是在一件7毫米厚的wetsuit外面再穿一件起码5毫米厚的wetsuit(也就是穿两件)。当然了,这个温度我会毫不犹豫的选择drysuit。其实自从开始使用干衣潜水,我就再也没有穿过湿衣了(包括在泰国)。errrr,不好意思跑题了。。。§还是介绍一下Silfra吧§Silfra的面积差不多600米x 400米。从穿戴装备的集合点到潜点的下水平台差不多要负重走100米。全当热身了。一下水,就是第一个部分,Silfra Big Crack。其实,下水的站台和停车场之间,是Silfra最深的部位:60多米深的洞穴体系,现在已经被禁止进入了。而下水的站台底下是个隧道入口,垂直下降16米然后进入Silfra Crack,由于从水从Silfra进入Þingvallavatn湖都要通过这个隧道,所以水流很大,也正是这个水流,带走了Silfra的剩余杂质。所以这个隧道还有个名字,叫抽水马桶通道(非常的相形)。技术含量太高,很少有人尝试。通常潜水员下水后,游差不多30米就进入了第二个部分Silfra Hall。Silfra Hall底下是个40-50米深的洞穴体系,我们从乱石头堆上游过,许多石头缝隙中,透出深不见底的黑暗。整个Silfra Hall高高低低,和玩过山车一样,潜水员需要注意对浮力的控制。从Silfra Hall游200米左右进入长达100米的Silfra Cathedral。整个路程中,最闻名的部分。这里裂缝的最深处也就20米。但是清晰的能见度,从Cathedral的入口到结束,这个100米的距离是一眼望穿,通通透透。左右的火山岩壁垂直竖立,好似城墙一般,非常壮观。Cathedral的出口处是个沙坡一路向上把你带回2-3米的深度。潜水员门需要在出了Cathedral不久后左转,进入Silfra Lagoon。如果不当心错过了打弯,你就会随着水流,被直接带入Þingvallavatn 湖,那就糟糕了。。。。Silfra Lagoon的看点就是颜色!这里开始变的非常浅,光线直接照射在沙地上,蓝色绿色开始分层。如果运气好,还可以看到彩虹以波浪状反射在沙地上(可惜我们那天一整天都暴雨,只能在潜店的网站上借个图了)。Silfra Lagoon大概长达100米,尽头就是升水面的出口平台了。也是因为Silfra Lagoon非常浅,如果你不注意控制自己的浮力,分分钟搅的湖底的沙“滚滚红尘”。请注意,Silfra Lagoon是非常平静的,这里没有水流!所以你一旦引起了”沙尘暴”会久久不得停歇。不想被身后的潜水员问候全家的话,请好好的控制自己的浮力。出水以后,需要背着装备,步行350米左右回到营地。当然了,你实在是走不动,要死要活的满地打滚,他们也是会派员工来帮你拿装备的。§除了无穷无尽的石头和沙砾,水里还有什么?§有新隆起的裂缝有地洞有不同岩层的化石还有这些头发丝般的水藻你也一定以为这些是水草对不对?他们不是植物,他们只是单细胞的藻类,伸手一触碰就烟消云散了。你也一定也发现了,这里没有鱼。还是那句古话,水清则无鱼。§注意事项§1. 下水的第一件事,请记得做重量检测(当然,潜导一定会让你做)。比如我一下去就直接“石沉大海”,感觉被浸猪笼了。去掉了四公斤以后才能继续愉快的玩耍。很多刚开始潜水的朋友,都会带过重的重量,我一开始也是这样的,这样的好处是上升和下沉都比较好控制,问题是一路都要往bcd和干衣里充气,而且不容易做到中性浮力。2. 由于温度的关系,整个潜水过程通常会控制在30-40分钟。如果实在不能忍受这个温度,最好早早提示潜导,整个路线是顺流(也就是drift dive),所以就算冷的快爆炸了,你也还是要坚持游到出口的(不同的是,你可能会以奥运选手冲刺的速度来游这一段)3. Silfra潜水深度不大,耗氧量基本不是个问题,12升的瓶子上来都是100ba有找,所以大家可以尽情折腾。4. 通常每个潜店在天气温度允许的前提下会提供2潜,当然路线是同一个(虽然水温是常年2度左右,而且潜店提供了的装备都可以冰潜,但是冰岛冬天的气温是零下,这一出水上岸,所有装备都结冰的状态也是蛮啃爹的)。2潜之间热巧克力和饼干要多少给多少,真的是非常罪恶。但是非常有效的让身体回温。当然了,如果你不舒服,完全可以放弃第二潜。5. 虽然在冰岛潜水的费用十分的昂贵(我心疼了钱包好几个月),可是受到的却是皇帝般的待遇。他们帮你拆装装备,作装备检查,然后你只要站着不动就好了。他们帮你穿帽子,戴手套,穿装备,测试眼镜大小。到了入水口帮你洗眼镜,帮你穿脚蹼。屌丝的我当时快感动到流眼泪了6. 也可能因为这个是非常成熟的旅游服务行业,潜导都会带相机下水帮你拍照。也多亏了我们潜导的相机和“作死”小伙伴的相机这次我的gopro在第一潜一下水就内存满了。如果没有照片,我真的需要买块豆腐一头撞死了!

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    silfra 冰岛 潜水 冰川
  • verydistance 发表了 游记  · 2018-03-14 22:29

    2018年新西兰南岛16天亲子自驾游(超强干货+详细行程+多图)

    前言之前锵锵~~~懒癌患者的第二篇游记闪亮登场☆★☆★☆★。与上一篇的技术控干货相比,这次在干货的基础上增加了详细的行程、景点的介绍,还有大量原图,希望忠实记录此行的所见所闻。感谢在旅行过程中看到我朋友圈就向我预订攻略的朋友,特别是随后不久就按照我的行程游玩的朋友对我的信任和肯定,让我有动力利用碎片时间慢慢整理这一路的风景,也同时回味这一行的美好。希望能给更多的朋友一些启发,请大家多多捧场❀❀❀前言1. 关于新西兰小时候对新西兰的印象都是和吃有关的,一个是纽西兰奶粉,另一个是奇异果。后来随着以指环王为代表的一系列在新西兰拍摄的电影走红,电影中展现出来的中土世界魔幻景致又让我认识到了这个国家的另外一面。带着好奇心,对这个远在大洋洲的国家做了一些了解:约在八千万年前,新西兰就脱离了冈瓦纳古陆,许多原始的动植物得以在与世隔绝、纯净和没有哺乳动物捕食的环境中存活和繁衍。尽管随着一千多年前人类定居新西兰有不少物种受人类活动的破坏而逐渐消失或濒临灭绝,但与世界上其他任何一个地方相比,这里的动物植物的品种依然是丰富得惊人。而为了守护这份纯净、保护这些独特的动植物,新西兰政府也采取了大量措施保护自然环境,这点从对入境携带物品管控的严格程度可见一斑。2. 南岛还是北岛?从地图上来看,新西兰被库克海峡(Cook Strait)分为南北两大岛屿,两岛之间的交通方式包括飞机、轮渡(可载车)。北岛聚集了新西兰四分之三的人口,新西兰第一大城市奥克兰(Auckland)、第二大城市首都惠灵顿(Wellington)都在北岛,现代化程度、人文方面胜于南岛。北岛的景点相对集中于奥克兰附近,游览北岛貌似一周绰绰有余。而南岛拥有更纯净、更原始的自然景观,地形地貌更为丰富,森林、湖泊、峡湾、雪山、冰川星罗棋布,要想彻底游玩需要充裕的时间保障。考虑到我们计划的时间是2-3周,希望能玩得深入一些,不想走马观花。另外,选择到新西兰是看中了这里独特的自然风光和丰富的户外活动,因此还是想多花些时间在自然景观上。最终,南岛一地作为我们此行的目的地。3. 关于时间的选择新西兰绝大部分属温带海洋性气候,一年四季气候温和,阳光充足,日照时间较长,雨量丰富。夏季的平均最高温度约为20-30ºC,冬季温度约为10-15ºC,平均气温越往南走越低(天气预报查询http://www.metservice.com/national/home)。由于位于南半球,和北半球的四季正好相反,在北京无雪但寒冷且多霾的冬天去南半球享受温暖的阳光无疑是件妙事。当然,如果奔着南半球最佳滑雪胜地去的同学还是不要犹豫地选择当地的冬天出行吧。每年的圣诞节开始到第二年的2月,是新西兰的旅游旺季,住宿费用会高很多。再加上中国的春节假期,旅游资源会非常紧俏。如在此期间出行,航班、热门住宿、热门项目都需尽早预订。4. 路线的设计新西兰南岛东部基督城为主要交通枢纽站;北部阳光充沛,拥有美丽的塔斯曼海岸线;西部亮点在冰川;西南部峡湾地区是南岛精华所在,徒步路线集中地,户外运动绝佳场所;南部较为荒凉但很原始;东南部拥有众多历史建筑;中部则拥有众多湖泊和雪山。看到这么丰富的南岛旅游资源,首先想到的是环岛游,把一切美景尽收眼底。在设计路线时发现1号高速公路凯库拉(Kaikoura)南北两段受地震破坏随时有可能因天气原因关闭(路况查询http://www.journeys.nzta.govt.nz/traffic/regions/11),并且南岛北端的几个城市凯库拉(Kaikoura,出海海钓、观鲸、观海豚,但据说非常容易晕船)、布伦海姆(Blenheim,新西兰最大的葡萄种植区,美酒之乡)、皮克顿(Picton,与北岛通航的港口,可参观马尔堡峡湾(Marlborough Sounds))、纳尔逊(艺术氛围浓重的阳光之城)对我们的吸引力也不是很大,因此放弃了从基督城沿着1号公路继续向北的想法,设计了一个从基督城向西直插到西海岸,然后逆时针最终回到基督城的环形路线。5. 参考攻略蚂蜂窝、穷游一类的国内旅游论坛是我策划行程的主要参考,优点是推荐的都是符合国人喜好的吃喝玩乐,缺点是到了当地你会发现这些地方挤满了同样循着这些推荐而来的国内游客,让你一时间分不清自己身处何处。所以Lone Planet这类可以简单获得的外国旅游达人为主写出来的tips也是非常重要的补充,常常会帮忙解锁一些“隐藏关卡”。旅行过程中也不妨带上一本旅游书,边玩边品。准备篇1. 机票国内只有广州有直飞南岛第一大城市基督城(官方译为克赖斯特彻奇,Christchurch)的航班,其他城市出发都需要中转。可以综合考虑航空公司服务(吃货主要关心的是飞机餐啦)、价格、航班时间、中转时间等等购买机票,一般情况下当然是越早购买越好。考虑到是旺季出行怕中意的航班下手晚了就没有位子,外加上想早点开始办签证,我提前半年买了新加坡航空公司的票,新加坡转机,成人往返7000人民币,属于正常价格。当然不着急的同学也可以关注一下航空公司的活动或者双十一这样的购物节,应该会出现更低的票价。2. 签证我是按照新西兰签证中心网上公布的要求并参考了网上的帖子准备的全套申请文件,申请签证真的不难,没有必要找旅行社花冤枉钱。我家本次四人出行,两口子外加9岁的儿子按照一个家庭一起申请只交一份签证费,需要到大使馆提交资料,一周出签;退休的父亲签证直接在线提交申请,第二天就收到电子签证,彩色打印自行放在护照里就可以了。实在不能再高效。网上关于办签证的经验分享帖很多,细节不赘述。3. 租车几年前在美西自驾,通过租租车租到了性价比不错的车子,租车过程也都非常顺利,留下了比较好的印象。这次在各大平台比较了一番,还是发现租租车的价格最低。当然,和美国的车子又大又便宜相比,新西兰整体租车价格贵了不少,可能也跟他们本身没有工业、车辆依赖进口有关吧。此外,租车还赠送国际驾照翻译、部分车辆还赠送全险,这点也挺赞。这次一起出行一共的2家人,通过租租车平台分别在不同的租车公司租了车,我家选择了价格低的ACE,另外一家英语不好我们帮他们订了较贵的全中文服务的闪租。在这里对比一下两家租车公司的情况供参考:※ ACE优点,同档车价格比闪租便宜,车比较新(店员很高兴地通知我们从丰田凯美瑞“升级”成2017年11月产的现代),取车还车手续非常简单(取车出示订单、驾照、护照即可,还车时店员只问了加满油了没有然后交还钥匙就完成了)。缺点,全英文,机场到达后需要自己用手机打电话联系门店,ACE会有摆渡车来机场2号门(位置见下图左下角红圈)外接,接机管理有些混乱,我们在机场等了半个来小时,打了3、4次电话才把ACE的黄色摆渡车等来。※ Discount Car Rentals闪租优点,全程中文服务,在国内就可以微信加客服联系。机场到达后在I-Site(游客中心)隔壁拨打免费电话联系门店接机。缺点,一价格高,二服务不好:预定的丰田卡罗拉一声招呼都没打被直接换成了行驶里程超过15万公里、其中一个轮毂需要用绳子捆住固定、时速始终超不过100公里的Tiida;租车时候店员再三强调还车时必须要把车洗干净否则要收取30新币的洗车费、30新币的污染费,还车时店员还围着车看了好几圈,各种不信任;网页上承诺的单独送机服务也没有,还是需要乘shuttle;儿童座椅的钱明明在订车的时候连同租车款一并付了,但还车的时候又重复扣了租座椅的费用。综上,除非英语水平实在无法完成简单交流,否则严重不推荐Discount Car Rentals闪租服务。此外,由于新西兰是右舵车靠左侧行驶,交通规则也有很多与国内不同之处,新西兰旅游局官网上有很详细的自驾安全手册(http://www.newzealand.com/cn/feature/driving-in-new-zealand/)和中文测试题(http://www.drivingtests.co.nz/roadcode/cn/),一定要提前学习交规,才能在到达后心中有数,上路不慌。4. 住宿新西兰南岛地广人稀,除了基督城(Christchurch)、皇后镇(Queenstown)、达尼丁(Dunedin)这几个规模大一些的城镇以外,很少能看到酒店,绝大多数的住宿都是Motel、BnB、青旅和airbnb。看过不少游记,提到当地餐饮不是很发达,选择少、味道不好、价格高、关门早等等,所以很多自驾的人都选择自己开伙做饭,因此我们在选择住宿的时候基本上都会先看看是否有厨房、厨具。当然,也需要提醒一下做饭的小伙伴们,无论什么类型的住宿,做好、吃完一定要收拾好厨房、洗好餐具。一方面是出于礼貌,另一方面不少店家也会温馨提示如果退房时厨房一片狼藉有可能会罚款哦。出境游住宿预订booking一直是我的首选,选择多,条件、价格、评价透明,预订、取消相对灵活,除少数店或低价情况预定后不退款或取消会扣除部分费用外,绝大多数都是到店付款并且提前几天也可以件免费取消。此外,airbnb也是一个很好的补充,与装修得千篇一律的酒店、motel相比,每一家都体现着主人不同的风格,多数情况下价格也有些优势,缺点就是需要预付全款,并且取消一定会产生费用。行程中具体预订的住处在后面的行程部分有详解。预订的重点是凡是高峰时间、热门地点的住宿一定要提前!!!要多早呢,举个例子,我提前了2个多月想预订大年三十在库克山(Mt. Cook)、初一晚上在蒂卡普湖(Lake Tekapo)的住宿,结果寻遍booking、hotels、agoda、airbnb居然连一套四人间房都没有!!!后来不死心的又在Google地图上一家家找旅店,发邮件,结果依然是没有空房。最终不得已在好几十公里外的奥马拉马(Oamarama)、杰拉尔丁(Geraldine)勉强找到落脚点,原本的库克山山间徒步、蒂卡普湖湖畔观星计划都不得已破产了。还是提前得不够,教训啊教训。5. 导航和网络Google地图和探途离线地图结合使用,有网络的时候使用Google地图,没有网络的情况下使用探图。由于新西兰城市都不大,路也比较细小,在城市里经常因为导航提示不够提前错过路口转弯的情况。探途在偏离导航线路的重新规划方面不是很灵光,基本上要退出重新搜索路线。因为想着预定的住宿、游览项目有可能要打电话联系,所以买了含3GB 4G流量、200分钟通话时间以及200条短信的Vodaphone电话卡。事实证明,3GB的流量对于16天导航+3个手机来说并不充足,但通话和短信没怎么用。所以,如果使用在线导航还是租wifi更靠谱6. 准备物品(1) 银行卡及现金:新西兰接受银联、支付宝的商铺非常少,为避免货币转换费,一定要选择全币种信用卡或者是包括新西兰币的多币种信用卡。虽然大部分场所可以刷卡,但是露天集市、街边小摊、个别小餐厅、小商店只收现金或者刷卡加收2%左右的刷卡费,所以还是带新西兰币现金或境外ATM取现是不可避免的。现金找能够兑换新西兰币的银行网点预约,一般提前1、2天就可以。目前能在北京申办的境外有银联标志的ATM取现免收手续费的储蓄卡好像只有南京银行,但需要注意的是每次取现虽然南京银行不收手续费,但是当地银行可能还是会收取一定的手续费。(2) 衣服方面,由于天气变化很快,早晚温差大,基本上从夏季的短袖到冬季的羽绒服都需要准备,一天之内常常是早晨需要穿抓绒、中午换成短袖、到了晚上又要加衣服。这边雨水也挺充沛,防雨的冲锋衣、户外鞋都非常实用。短裤基本没用到,一方面是天气没有热到那种程度,另一个重要的原因是无孔不入的吸血小虫沙蝇(Sandfly)让人真想把整个身体都藏起来。(3) 新西兰夏季温度虽然不是很高,但是因为空气纯净,紫外线非常强烈,所以防晒方面的准备也一定要做足。遮阳帽、墨镜、防晒霜、皮肤衣一个都不能少,最好也带一些含有芦荟成分的晒后修复产品。雨衣、雨伞也建议带上。(4) 如果有计划做饭,可以考虑带适量的干菜,例如木耳、香菇、紫菜、榨菜、腌菜、炖肉料,这些在食材单调的新西兰做饭的时候绝对都是点睛之笔。当地超市有卖印尼、马来西亚、泰国、澳大利亚产的大米,虽然一点儿香味没有但也可以凑合着吃。喜欢吃面的也可以带一些挂面、方便面过去,箱子有地方还可以带老干妈、火锅底料。基督城的华人超市虽然都有卖的,但是比国内贵了好几倍啊。电饭煲不需要从国内带,当地连锁超市Countdown有售,15新币一个,足够便宜了。习惯使用筷子的同学自己别忘了带好筷子。也可以像我们一样带折叠冰包、食品保鲜袋过去,路上放三明治、冷饮、蔬果、奶制品等等都很方便。(5) 新西兰不像欧美大城市遍地药店,内服外用的常用药品有备无患,特别推荐清凉油,被沙虫叮咬后赶紧抹能够加快止痒消肿。如果有计划出海,一定要带上晕船药。(6) 当地住宿一般不提供一次性物品,如拖鞋、牙刷、牙膏,这些建议自己带好。新西兰的插座是三角爪的,带一个三角爪插头的接线板和一个转换插座就足够了。特别提示:收拾行李之前一定要仔细研读入境携带物品政策(官方版:http://www.mpi.govt.nz/travel-and-recreation/arriving-in-new-zealand/items-to-declare/,中文可参考https://baijiahao.baidu.com/s?id=1583310859366496895&wfr=spider&for=pc),什么绝对不能带,什么要申报。拿不准要不要申报的情况建议申报,以免被罚款。需要提醒的是,物品过关的时候需要开箱将需要申报的物品单独过检,建议把要申报的物品集中放在方便取出的地方,也可以整理一份中英文对照的申报物品清单供海关人员参考。(申报文件清单)7. 游览项目预订提前购买门票目的有二:其一,便宜;其二,提前锁定热门项目座位。在价格方面,经过比较,国内平台购票价格均低于游览项目官方网站售价及现场购票价格。在国内平台中,租租车景点门票(http://poi.zuzuche.com/list-region-10095.html)的价格优势还是比较明显的,项目种类也非常齐全,可以提前无条件退款(具体项目提前日期不同),客服也挺及时,不时还有些满减活动,强烈推荐。对于一些热门且有人数限制的项目,例如皇后镇(Queenstown)Skyline天空缆车+山顶晚餐自助、奥马鲁小蓝企鹅聚居地(Oamaru Blue Penguin Colony)的VIP席,一旦确定日程强烈建议提前预订。热门飞行类项目也建议提前预订,如果因天气原因不能成行是可以调换时间或者免费退款的。8. 旅游保险出境项目还是建议购买保险,特别是像新西兰这样以户外活动为主的地方,有备无患。具体行程此行是1老4大1少2小的8人2车的队伍,所以在安排日程时基本上偏重自然景观、动物、休闲,徒步路线也都选择了简单、短途的线路,基本上没有挑战极限运动。环形线路好处是不走回头路,缺点是经常要开箱装箱稍微有些烦恼,可以中间选几个稍微大的城市作为“休息站”,多停留一两天休整一下。这样玩一圈下来老人和小朋友的体力都是游刃有余的,小朋友也非常喜欢,回来还经常念叨暑假还要去新西兰。D1-D3 基督城(克赖斯特彻奇,Christchurch)克赖斯特彻奇(Christchurch),简称为基督城,克赖斯特彻奇国际机场是南岛连接国外的主要门户。基督城作为新西兰第三大城市、南岛最大的城市,面积为600多平方公里,人口不到40万(面积是海淀区的14倍,但是人口不足海淀区的十分之一,第三大城市的人口密度请自行想象)。基督城是十九世纪中叶英国移民开始兴建的,早期的建设者们给它奠定了英伦风基础,遍地的鲜花和绿色为它赢得了“上帝的花园”的美名。刚从新加坡30多度的暑热里玩了一天紧接着10个小时的飞机,下了飞机拥抱20度的清爽,简直不能更幸福。从ACE取了车直奔市中心的Airbnb住宿—一个有着前庭后院的平层house,布置得简洁而温馨。位置距离儿童乐园、大教堂遗址、植物园、博物馆等地都步行可达。在基督城的2、3天,我们慢慢地感受、细细地品味这里的建筑、这里的风景、这里的生活。※ 大教堂广场 (Cathedral Square)大教堂曾是基督城的地标性建筑,先后经历2010年、2011年两次大地震被损毁。对于大教堂是否重建、如何重建或是否维持震后原样等方案至今仍无定论,如今只能透过围栏看到震后废弃的教堂,原本优雅的哥特式尖塔建筑的样貌只存在于历史的记忆中了。※ 基督城过渡大教堂(Christchurch Transitional Cathedral) http://www.cardboardcathedral.org.nz/作为被地震摧毁的基督城中心大教堂的过渡教堂而得名,由日本设计师设计,因建筑材料中有96块经特殊处理的硬纸板和硬纸框又被称为硬纸板教堂(Cardboard Cathedral)。教堂的彩色玻璃来自原来的大教堂。开放时间:夏季9am-7pm,冬季9am-5pm。※ 185把椅子(185 Chairs)硬纸板教堂路后身整齐地摆放着185 把白色的形态各异的椅子,来自185位2011年地震的罹难者。我们去的时候刚好赶上下雨,它们静静地站在雨水中,仿佛缅怀逝去的主人、伤心落泪。※ 海格力公园(Hagley Park)基督城据称有几百个公园,而海格力公园是其中最大的一个。公园被Riccarton Avenue分为南北两部分,北部相较之下更为热闹:除了游客必到的基督城植物园(Christchurch Botanic Gardens)、坎特伯雷博物馆(Canterbury Museum,)、雅芳河泛舟,还可以在公园里喂喂海鸥、鸭子,在维多利亚湖(Victoria Lake)畔看老爷爷们赛模型游艇,在高尔夫俱乐部(http://hagleygc.org.nz/)挥挥杆,在网球俱乐部(http://www.hagleyparktennis.co.nz/)来场友谊赛,园内还零星散布着一些免费的BBQ电加热灶,显然也是当地人休闲的好去处。重要提示:开车到海格力公园、植物园、博物馆,可以免费把车停在Armagh Street car park停车场,Google地图搜索“Botanic Gardens Parking”,周一至五限停3小时。※ 坎特伯雷博物馆 http://www.canterburymuseum.com 9am-5:30pm常设展品包括新西兰自然、历史、服饰、毛利文化、南极、鲍鱼壳小屋。免费参观,自愿捐赠。虽然坎特伯雷博物馆是南岛最大的博物馆,但是真心也没多大,有1、2个小时的参观时间足矣。相较达尼丁(Dunedin)的奥塔哥移民博物馆(Otago Settlers Museum),我们都觉得后者更有意思。※ 基督城植物园(Christchurch Botanic Gardens) 7am-9pm按照植物不同品种分为几个小花园,其中最有名的是玫瑰园,据说有200多个品种的玫瑰,可惜我们去的时候玫瑰并未开放。在植物园里赶上一场露天音乐会,这绝对是我们此行见到的人口密度最大的一次,感觉全城的人都来了。※ 雅芳河(Avon River)雅芳河蜿蜒横穿基督城,河水清浅,两岸绿树成荫,水里野鸭成群。在雅芳河上泛舟是基督城不容错过的一项活动。有两种方式,一种是自己划船,可租1人、2人、4人的Kayak,1小时起租;另一种是乘坐有船夫撑船的平底船(Punting on the Avon),往返30分钟,按人数收费。费用详见官网www.boatsheds.co.nz/。夏天营业时间是9am - 6pm,但下午5点后就不再往外租划艇了。租船地点是Antigua Boat Sheds,离坎特伯雷博物馆不远,可以划船的航段一侧是植物园,小朋友边划船边喂鸭子,玩得不亦乐乎。※ 周日市场(Riccarton Sunday Market) http://www.riccartonmarket.co.nz/为了体验当地人的日常生活,我们跟着导航绕了好几圈终于找到了新西兰最大的户外市场——周日市场,地址是Riccarton Racecourse, Riccarton Park, 165 Racecourse Road。经历了几天路上见不到什么人的冷清,终于在这里感受到了人气。一进去先是一溜小吃摊,被小吃摊环绕的绿地自然就变成了food court,绿地中央还有一个演出的台子,人们坐在草地上或旁边的椅子上边吃边欣赏驻场歌手的演出。市场卖什么的都有,家庭工坊的烤面包、自家种的蔬果、工具、装饰品、服装、宠物用品、二手货应有尽有。虽然除了食品以外其他商品看起来都很有年代感(估计跟国内一个偏远小镇的大集水平差不多),但是凑凑热闹感受一下也挺好玩的。水果蔬菜比超市不会便宜,但是看起来更新鲜一些,也有些奇怪的品种,可以尝试一下。这里消费大部分都需要现金交易,少部分摊主有POS机可以刷卡。※ 国际南极中心(International Antarctica Centre) http://www.iceberg.co.nz/ 9am-5:30pm)距离机场步行不到10分钟,从市内过来可以自驾(有免费停车场)也可以在坎特伯雷博物馆附近搭乘免费企鹅专线巴士。这里展示了南极的地理、历史、动物及人类的考察活动,还是蛮有意思的。强推极地越野车(Hagglund Ride),购买通票可不限次数乘坐,乘坐之前到前台售票处领乘车券。中心里养着15只受伤的小蓝企鹅,喂食时间可以隔着玻璃听工作人员讲解、看小企鹅游泳。如果想更近距离地观察、了解更多关于企鹅的信息,可以像我们一样,预订额外收费的Penguin Backstage Tour,由工作人员带着进入工作区域参观。这里边有一位台湾的工作人员,可以用中文讲解,没有语言的障碍老人、孩子听着就更感兴趣了。照片里抱着的是标本,地上围栏里站着的是真的小蓝企鹅哦。语音导览10NZD,没太大用处,用看的就够了。(下图是在工作区域抱着小蓝企鹅标本,地上围栏里站着的是真的小蓝企鹅,个头真的很小哦。)(极地越野车分前后两节,争取坐在前面那节,除了看两侧还可以透过前挡风玻璃清楚地看到如何翻越高坡、深坑、轮胎阵、横木等等障碍。)※ 社区儿童乐园(Margaret Mahy Family Playground)如果有时间,可以带孩子去Margaret Mahy Family Playground玩一下,这是一个社区公园,有滑梯、滑索、攀岩、戏水等等不少儿童娱乐设施,周末遇到很多当地的爸妈带着孩子到这里来玩,大人们自己也玩得不亦乐乎。孩子们喜欢的有轨电车(Christchurch Tram)凭票一天内可以随意乘坐,但是只在一个不大的区域(停靠站点见下图)里运营,性价比不是很高。不过有轨电车的存在确实是城市的一道风景,看到它很难能忍住不掏出相机拍照。如果有体力能早起,可以开车到城市东20公里左右的Godley Head 看日出,从山上俯瞰基督城。需要提醒的是新西兰日照时间很长,夏季早晨6点半之前太阳升起,晚上9点以后才会落下。基督城购买食材比较方便,品种、价格比南岛的其他城市还是有明显优势的。当地大型连锁超市有PAK'nSAVE(塑料袋收费;结账时送一张指定品牌加油站加油优惠券)、Countdown、Newworld(结账时别忘办一张会员卡,可享受会员价;结账时送一张指定品牌加油站加油优惠券;部分门店可以买到猪头、猪蹄、猪腰),可以满足日常所需。Church Corner相当于中国城,有一些中餐馆,还有华城超市(Sunson Gift Asian Food Market) 等几家亚洲超市,可以买到大白菜、小油菜等中国青菜,还有中式调料、豆腐、鱼丸、米面粮油等等在当地超市买不到的品种,有些蔬果的价格略低于大超市。另,在出发去西岸之前看很多人都提醒,为了预防沙蝇的叮咬一定要在超市买好Goodbye Sandfly喷剂。我也跟风买了,质地有些像婴儿油,味道不是很呛。据说是纯天然的成分,能够有效防止叮咬,在叮咬后有缓解作用。但我们后来在用的时候感觉无论抹多少在皮肤上,沙蝇还是成群地往脸上、身上扑,实在是太恐怖了。最后还是物理方法最可靠——长袖长裤全身武装,戴上帽子蒙上脸,外加上双手挥舞着驱赶沙蝇。千万不要小看这小小的小黑虫,飞得比蚊子可快多了,一不留神就叮上了,一叮一个小红包,奇痒无比。被叮后,清凉油就可以派上用场了。D4 基督城 - 格雷茅斯今天正式开启环线游,从基督城一路向西,途经城堡山(Castle Hill)、亚瑟山口国家公园(Arthur’s Pass National Park),插到西海岸后向北至普纳凯基千层饼岩石与喷水洞(Punakaiki Pancake Rock & Blowhole),夜宿西海岸最大的城市格雷茅斯(Greymouth),路程345公里,驾驶时长将近5小时。暂别基督城之前,孩子们又到Margaret Mahy Family Playground玩了一圈儿,接近中午我们才顶着大太阳向西部进发。对,自由行就是这么任性。※ 城堡山保护区(Kura Tawhiti / Castle Hill Conservation Area)位置在基督城向西大约100公里左右的地方,就在73号国道旁,很远就能看到山坡上形态各异的巨石。指环王、纳尼亚传奇都曾在附近取景,这里也是抱石(bouldering)和攀岩(rock climbing)爱好者的胜地。由于太阳太毒辣,巨石附近又完全无遮挡,走到半路的我们感觉已经快被烤干,远远地拍了几张照就撤离了。※ 亚瑟山口国家公园(Arthur’s Pass National Park)原本做好充分的计划,准备在亚瑟山走几条简单的步道,谁料进入山区云层越来越厚,开始下起雨来。雨越来越大,到了亚瑟山口游客信息中心已经是瓢泼大雨的程度,打着伞都寸步难行。尽管天气如此恶劣,依然看到一些外国朋友背着大包、穿着雨衣、踩着登山鞋、拄着登山杖在大雨中向山中进发。我们没有专业的设备,更没有和大自然较量的而勇气,只好在路边的野营地(Avalanche Creek Shelter)简单吃了些东西,稍事休息继续出发。(下图为野营地张贴的关于登山装备的小贴士,学习了)之前整理了一些关于亚瑟山徒步的信息,这次由于大雨的原因没有机会实践检验,仅供参考,赶上好天气的朋友们一定试试看:亚瑟通道国家公园的东边面积宽广,一条条河床中卵石充盈,还覆盖着大片山毛榉森林。公园西边的天气多潮湿、少干燥,一条湍急的河流从浓密雨林中奔腾而过。沿着“大分水岭”中部而下,就是雪域山峰、千仞冰川和石砾陡坡交织而成的高山仙境。公园里许多山峰海拔都超过了2000米 - 最高的是 海拔2400米的默奇森山。所有山谷幽深且陡峭, 有着典型的冰川U形剖面。在亚高山灌木丛之上,有许多盛开着野花的高地。位于亚瑟通道的山村离亚瑟山口4公里,是新西兰海拔最高的城镇。很多短途步行道都从这里开始。在这里能看到古老的奥蒂拉(Otira)铁路隧道入口——这是一个穿越了8.5公里长岩石的工程壮举。步行路线从公路边开始,由此可欣赏美丽的自然风光:魔鬼潘趣酒杯(Devils Punchbow)瀑布、新娘面纱(Bridal Veil)步行道、历史村庄步行道(Arthur's Pass Village Historic Walk)、 坦普尔盆地(Temple Basin)和多布森自然步行道(Dobson Nature Walk)都是推荐的短途步行道。◎ Arthur's Pass Walking Track (推荐) 3.4公里往返,单程1小时20分钟,容易的步道。这一步道呈现了亚瑟通道最好的一面,这里有阿尔卑斯不同种类的植被,瀑布,湿地以及丰富的历史,以及散布着各种可观赏美丽山峰的观景点。步道为比较温和的攀升,仅在Bridal Veil Creek(新娘面纱溪)有一些较陡的阶梯。从潘趣酒杯(Punchbowl)停车场到新娘面纱瀑布群(Bridal Veil Falls)观景台大约需要20分钟步行。穿过阿尔卑斯山毛榉森林和龙草树属类植被可到到一处林中空地,这里有野餐桌并有瀑布群、群山山峰以及亚瑟通道村庄的美丽景观。走过新娘面纱溪,步道穿过阿尔卑斯灌木地和湿地可到达杰克小屋(Jacks Hut),这是为修路工人提供休息的小屋。在杰克小屋穿过73号国道(SH37)可到Bealey Chasm停车场,沿着步道穿入原生山毛榉,这是一处非常好的观鸟地点。在多布森自然步行道(Dobson Nature Walk)的交叉口右转,再次穿过73号国道,到达坦普尔盆地(Temple Basin)停车场。也可以在交叉口左转,沿着多布森自然步行道到达通道最高处的亚瑟通道观景台(Arthur's Pass lookout),从这里开始往西海岸方向道路海拔高度开始逐渐降低。从这里还可以看到对面多布森纪念碑,这是为了纪念亚瑟 达德利 多布森(Arthur Dudley Dobson),他是一位勘察员,是他赋予了“亚瑟通道”这个现代名称。请按照原步道返回,因为主路对于行人来说不安全且不应徒步。◎ Millennium Walk 千禧步道 10分钟往返,40米单程,非常容易从游客中心旁边开始的短步道。步道沿山中盆地通向村庄,走在桥上,经常可在雪崩溪(Avalanche Creek)中看到一些小鲑鱼。从这里步道上行到观景台,可看到雪崩溪瀑布。◎ Village historic and interpretive walk 历史村庄和说明步道 1.5小时,环形道路,可走部分,非常容易这个休闲轻松的路途,可以让你环绕亚瑟通道村的历史遗迹,每一处都有照片展示告诉你早在二十世纪初村庄的样子。在亚瑟通道游客中心有关于此道路的宣传手册。◎ Devils Punchbowl Waterfall 魔鬼潘趣酒杯瀑布(推荐)1小时往返从主路就可以看到这条瀑布的顶端(131米),无论任何时候都值得走到该瀑布下方。从潘趣酒杯(Punchbowl)停车场(在主路有指示牌转入)开始,穿过比利河(Bealey River)上的步行桥 。下一个桥跨在魔鬼潘趣酒杯河上,这里是观赏瀑布的一个好地点。从这里,有一系列的阶梯攀爬到垂直距离150米高的观景台,就到达了瀑布最下方。◎ Dobson Nature Walk 多布森自然步行道(推荐)15分钟单程从Temple Basin停车场开始,穿过主路步道引导你进入半环形,这里有丰富的植被和花草,从11月到2月间各种鲜花绽放。沿步道有几处说明点,还有几处欣赏周围山峦的观景座椅。在亚瑟通道游客中心可以获取一本非常棒的自助手册—关于不同本地植被和习性的介绍。步道结束在多布森纪念碑对面。你可以原路返回或继续前进—悲湖步道(Lake Misery Walking Track)从这里开始并通向奥蒂拉山谷(Otira Valley)。◎ Lake Misery Track悲湖步道 20分钟单程当湖面低潮的时候,可以通往奥蒂拉山谷(Otira Valley);如果湖面高涨的话,步道会被淹没在水下。穿过高大的红色草丛到奥蒂拉山谷步道(Otira Valley Track)的开始,这里你可以向上走步行桥,也可以向下走到73号国道上的停车场。奥蒂拉山谷步道(Otira Valley Track)需要有更多的时间,约1.5小时返回到步行桥。※ 濒海大道(the Coast Road)西岸6号国道沿途的海岸线被Lonely Planet旅行指南丛书之“Blue List”评为“全球十佳公路旅行路段”之一,一边是塔斯曼海(Tasman sea)的惊涛骇浪嶙峋巨石,一边是林木茂盛、山形陡峭的帕帕罗阿山脉。※ 普纳凯基千层饼岩石与喷水洞(Punakaiki Pancake Rock & Blowhole)位于普纳凯基和帕帕罗瓦国家公园(Punakaiki & Paparoa National Park)的白云石岬(Dolomite Point),石灰岩经过风化和海水侵蚀形成一层一层的状态,像摞在一起的千层饼,该地也因此得名。据说涨潮时海浪涌到礁石下面,然后从涌入大洞穴再从小孔冲喷出,能将海水向上喷出几十米高,并且发出令人恐惧的轰鸣。可惜我们去的时候已经错过了涨潮的时间,所以只见千层饼岩石,不见喷水洞喷水了。尽管如此,景色依然非常震撼,并且还看到了彩虹,好幸运。如果想看日落或者喷水,建议提前查询日落时间(https://www.timeanddate.com/sun/new-zealand)、潮汐时间(http://www.metservice.com/marine-surf/tides/)。(路对面的游客信息中心门口贴着近几日潮汐涨落时间表,见下图)晚上预订的airbnb位于格雷茅斯中心区域向南10公里,距离展现19世纪淘金热时期的拓荒小镇仙蒂镇文化遗产公园(Shantytown Heritage Park)不远。位置不算太好,有点儿像个小农庄,房主自己养了鸡、种了果树,入住客人可以品尝柴鸡蛋、无公害水果。房间的设施、装饰清新洁净,还有很多可爱的小装饰品。车库兼工具房里停着两辆重型机车、两辆山地自行车,还有钓具,看来是房主非常热爱生活的人。D5 格雷茅斯 – 弗朗兹约瑟夫冰川今天行程是格雷茅斯(Greymouth)沿6号国道向南经霍基蒂卡海滩(Hokitika Beach)至弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier),路程173公里,驾驶时长约2小时15分。※ 霍基蒂卡(Hokitika)霍基蒂卡小镇盛产新西兰特有的绿玉(greenstone),街上卖绿玉的店比比皆是,但由于当地的绿玉开采严格受政府管控,出售的绿玉大多是国外出口到新西兰加工生产的。霍基蒂卡的海滩也挺特别,黑色的海滩上铺着一层薄薄的金色细沙,强劲的海风就像一位画家的手用金沙在黑布上作画。海滩上不知道从哪儿来的树枝,被人们巧妙的拼出不同的形状。镇上有家Fat Pipi Pizza ,特色是用新西兰特产银鱼(Whitebait)做的披萨,号称是整个西岸环境最好的餐厅,午餐仅周三至周日12pm-2:30pm,晚餐每日5pm-9pm。我们去的那天刚好不供应午餐,到底有没有那么好吃就不得而知了。※ 福克斯冰川(Fox Glacier)和弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier)分别是新西兰第四大和第五大冰川,是新西兰前五大冰川中地处西海岸(West Coast)的冰川,也是目前在新西兰最容易观赏的两个冰川。是世界上仅有的三个与雨林相连的冰川中的两个,因此十分具有观赏价值。两者之间距离约27公里,山路难开,自驾需预留至少30分钟时间。福克斯冰川周边只能算是一个旅游区,附近鲜少有居民居住,区内没有超市,只有一个类似于便利店的商店,物价要比约瑟夫镇高。所有有关两座冰川的官方旅游信息都需要在约瑟夫镇的游客中心(I-site)取得。我们也因此选择将约瑟夫镇作为落脚点,入住的The Terrace Motel位置距离Four Square超市、餐厅、温泉都不远,屋内设施很整洁,晚上还免费组织去看萤火虫(因为天黑的比较晚,所以要晚上10点多集合出发),值得推荐。对冰川的探索可以步行至较近位置观赏,优点是免费、受天气影响很小,缺点是距离冰川较远。也可乘飞机游览,优点是可以零距离接触冰川,缺点是价格较贵,能否起飞要看当天的天气情况而定,不能成行的概率不小。飞机游览主要包括(1)直升机观光+冰川上徒步(Hehihike),可以近距离接触冰洞、冰拱、冰隧道,英语向导,装备都会提供,强度中等,不太适合老人、孩子;(2)直升机运输+冰川上徒步(IceExplorer) 3h,与第(1)项的区别是这种直升机是纯交通工具不能看景;(3)直升机观光+雪降拍照,不安排徒步,仅在冰上降落拍照,对体力要求较小。具体价格随飞行路线、时间长短不同有较大差异,经营福克斯冰川、约瑟夫冰川的飞机游览业务主要有两家公司,网址如下:https://www.glacierhelicopters.co.nz/、https://www.helicopter.co.nz/。本次行程有老有小,且在冰川区域的游览时间只有一天,所以我们最终选择了约瑟夫冰川的短途步道。从约瑟夫镇往南行驶,穿过怀霍河桥(Waiho River bridge)然后左转进入Glacier Access Road,沿路大约前行4公里到尽头即是停车场Franz Josef Glacier Car Park。以停车场为起点有多条徒步路线。看冰川最好是早晨或者黄昏,白天常有云朵遮住山顶。◎ Franz Josef Glacier Valley Walk 5.4公里往返,步行1.5小时,可近看山脚的冰川末端,容易观赏约瑟夫冰川。最开始的15分钟非常容易,走在林中步道直到冰川的河岸边。原本沿着步道继续前行到终点的景观区就可以比较近距离地观察冰川,但因为前两天大雨山里有些泥石流,今天后面的步道被暂时关闭,我们只能在河岸边远眺一下。虽然有遗憾,但毕竟安全第一。◎ Douglas Walk/ Peters Pool 3.9公里往返,1小时/ 1.1公里往返,25分钟这条步道是看雨林的,步道入口紧邻Franz Josef Glacier Valley Walk入口,中间经过一段1750年前形成的冰碛地形和小小的锅穴湖(kettle lake,一片独立的死冰区形成的湖)Peters Pool,走到Douglas Bridge原路返回。据说这条步道的地貌形成于公元1600—1750年冰川推进和后退时期,沿途有各种植被反应了不同时期的生长以及不同的土壤类型。◎ 露台步道(Terrace Walk) 1.8公里往返,30分钟,非常容易 晚上可看萤火虫距离游客信息中心约2分钟路程,穿过6号国道,步道入口在“Our Lady of the Alps”教堂往南约50米处。这条步道上可以看到非常好的冰川地区雨林情况。到桥处返回,不要穿越该桥。如果想看萤火虫(firefly),晚上带上手电走这条步道。※ 弗朗茨·约瑟夫冰川温泉(Graicer Hot Pools) 1pm-9pm glacierhotpools.co.nz位于镇中心,坐落于雨林中,天然冰川温泉水,能缓解白天的疲劳。温泉池分为公共池(Public Pools)和私享池(Private Pools)两种,公共池坐落于绿色的丛林之中,有三个水池,水温分别为36、38、40度。私享池隐匿在雨林中,温泉水在每次使用后都会更换,需要提前预约,每次45分钟。私享池非常小,每个池子虽说最多4人,但四个大人下去真的是要摩肩接踵的。私享池的时间结束后可以免费进入公共池。公共池和国内的温泉比也小了好几圈,存衣服、使用温泉提供的毛巾需要另行收费。D6 弗朗兹约瑟夫冰川 – 瓦纳卡今天行程是沿6号国道从弗朗兹约瑟夫冰川(Franz Josef Glacier)先到马瑟森湖(Lake Matheson),途经布鲁斯贝(Bruce Bay)、骑士角(Knights Point Lookout)、蓝池(Blue Pools),最终达到瓦纳卡(Wanaka),路程约300公里,驾驶时长约4小时。※ 马瑟森湖(Lake Matheson)大约在1.4万年前形成,当年福克斯冰川(Fox Glacier)从最大的支流退潮,直流入海内,而就是那些退潮的水形成了今天的湖水。由于周边森林地表的植被有机物质分解进入湖中,湖水呈现深棕色。天气晴朗无风时,湖面如同一面镜子,倒映出新西兰的最高峰奥拉基山(Aoraki,即库克山Mt. cook)和塔斯曼山(Mount Tasman)的倒影,所以该湖又名“镜湖”。清晨是游湖的最佳时间。马瑟森湖步道(Lake Matheson Walk) 是一条环形步道,环绕湖畔只要一个半小时,基本都是平路,没什么难度。步道穿越原始森林,有2个湖边的观景点、1个小山坡上的观景点都非常适合拍照。※ 布鲁斯贝海滩(Bruce Bay)布鲁斯贝海滩又被称为白石沙滩,是新西兰最受欢迎的十大情侣海滩之一,这里最吸引人的就是一堆堆写满各种祝福和寄语的白色石头。这里的鹅卵石圆圆的扁扁的表面也很平滑,非常适合写字和叠罗汉。小朋友也非常认真地在石头上写下自己的愿望,摞在一起,希望梦想成真。※ 骑士角(Knights Point Lookout)是西海岸的一个标志性景点。观景台的左侧是环形海滩,波涛汹涌,可以观赏到蔚为壮观的海景。海水如宝石般碧绿,蓝天白云,阳光明媚。这里曾是电影《金刚》的拍摄地。途经哈斯特(Haast),在当地唯二的两个餐厅中选择了一个吃午饭,居然碰到了公司的同事。事先完全不知道对方要来,并且我们俩是从两个不同城市出发,她是跟团顺时针游我是逆时针自由行,这里又并非我原定计划中的景点,在南半球一个小小的餐厅遇到,这是多么大的缘分啊。※ 蓝池步道(Blue Pools Walk)位于阿斯派灵(Aspiring)国家公园内,这里有充满原始气息的灵秀森林、巍峨高山和幽深河谷。从入口单程步行15分钟经过一个吊桥到达蓝池。一路上很多西方人带着浴巾、穿着泳装,显然这里是个适合戏水的地方。由于是冰山雪水融化所致,这里水质清澈透明,颜色幽蓝碧玉,看着就很想亲近它。尽管已经是夏天,水温依旧冰凉,把脚伸进水里都会倒吸一口凉气,太佩服那些从蓝池吊桥上一跃而下的跳水者。这里的沙蝇非常多,连入口处都特意竖起告示牌提醒沙蝇出没,一定注意防护。※ 瓦纳卡湖(Lake Wanaka)/ 哈威亚湖(Lake Hawea)因万年前冰川作用而形成的瓦纳卡湖、哈威亚湖地处南部湖区(Southern Lakes)的正中央,是通往蒂瓦希普纳穆世界遗产地区(Te Wahipounamu,由峡湾国家公园、库克峰国家公园、韦斯特兰国家公园和阿斯派灵山国家公园等组成)的门户之地。两个湖南北方向狭长(瓦纳卡湖长约45公里,哈威亚湖约长31公里),一东一西近乎平行地分布于群山之中。一块宽1公里名为the Neck的土地将两个湖隔开,6号国道也是在此从原先的瓦纳卡湖东岸切换到哈威亚湖西岸。两个湖相邻而坐,但各有特色:瓦纳卡开阔、壮美,哈威亚的宝蓝色独具魅力。※ 迷幻世界(Puzzling World) http://www.puzzlingworld.co.nz/china 8:30am-5:30pm从6号国道下来进入瓦纳卡镇会路过迷幻世界,这是一个3D视觉错觉公园,包括室内幻觉房间(Illusion Rooms)和室外大迷宫(Great Maze)两部分。感兴趣的可以去玩一下。通票成人20新西兰币,儿童(5-15岁)14新西兰币。瓦纳卡湖的最南端就是小镇瓦纳卡,地方不大但娱乐、餐饮、超市、住宿应有尽有。汽油不知道为什么是整个南岛最高的(2.279/升),如可能尽量避免在此地加油。瓦纳卡湖里靠近岸边有一棵著名的孤独树(that Wanaka Tree),属于走过路过不要错过的打卡拍照景点。如果能订到湖边的住宿最好,可以在夕阳下或者是晨光中湖边漫步。可惜由于下手不够早,湖畔条件较好的地方已经没有空房间了,最后预定的West Meadows of Wanaka房间还是不错的(居然有电饭煲、电火锅),唯一的缺点就是需要开车5分钟才能到湖边。D7 瓦纳卡 – 皇后镇今天行程是在瓦纳卡开飞机,接着沿6号国道途经水果小镇克伦威尔 (Cromwell)、箭镇(Arrowtown),最终达到皇后镇(Queenstown),路程约122公里,驾驶时长约1小时40分。※ 开飞机瓦纳卡机场的飞机驾驶体验有两家公司,U-fly(1人驾驶2人免费乘坐)、learn to fly(稍便宜,1人驾驶1人免费乘坐),价格都是有三挡,20分钟、30分、50分钟(这个时间是实际飞行时间,不包括启动引擎,讲解之类的时间)。一家三口显然U-fly更合适一些。由于地表温度高,热气升腾,小飞机在刚起飞的时候有些颠簸,上升到一定高度的时候就非常平稳了。操作非常简单,按照坐在副驾驶的教练的说法,开飞机比开汽车可简单多了。在空中俯瞰,新西兰第四大湖瓦纳卡湖像一面藏在山里的蓝宝石镜子,而第二大河克鲁萨河(the Clutha)像一条蓝宝石项链蜿蜒、缠绕。※ 交通和玩具博物馆(Wanaka Transport and Toy Museum) http://www.wanakatransportandtoymuseum.com/ 8:30am-5pm成人NZD14,儿童NZD 5,5岁以下免费博物馆就在瓦纳卡机场旁边,主人是Gerald Rhodes,曾经受雇于国际收割机公司。之后开始了自己的汽车和卡车救援事业。Rhodes先生居住在基督城,然而瓦纳卡干燥的气候成为安置收藏品的理想选择之地。于是第一座建筑于1994年开工,第一座机库于1995年建设。博物馆于1995年12月26日对公众开放,Rhodes的梦想终于成为现实。2004年4月增加了1440平方米的消防站,2005年12月建设了第二座长40米,占地2000平方米的机库,安置军用车、飞机和摩托车。2009年第二座机库开始扩建。博物馆囊括了各式各样的展品,已经超过了50000件,并且还在持续不断的增加中。它已经成为新西兰公开展出玩具数量最多的博物馆。※ 克伦威尔(Cromwell)被誉为水果小镇,镇中心树立着巨大的水果造型雕塑,是这里的地标。小镇盛产车厘子、奇异果、苹果、梨、桃子、葡萄等等。可以在镇上的水果园购买新鲜水果。网上有朋友推荐琼斯太太果园(Jones's Fruit Stall),因时间有限没去成。※ 箭镇(Arrowtown)箭镇是有名的淘金小镇,19世纪淘金热时曾热闹喧嚣,当时也有数千华人矿工定居于此。到今天,这里还留下华人定居点(Chinese Settlement)的一些建筑,默默地向来访者讲述历史。白金汉街(Buckingham Street)是一条商业街,路两侧都是商店、餐馆,街的尽头还有一个小小的湖区博物馆(Lakes District Museum)。白金汉街路两侧停车收费,离开一两个街区就免费了。箭镇也是指环王1的取景地之一。快到皇后镇居然开始堵车了,这在人烟稀少的南岛真是非常竿见,在车流中我们也终于找到了在国内开车的熟悉感觉。※ 皇后镇(Queenstown)皇后镇应该是整个南岛最热闹的地方了,爱玩的人们可以在这里找到非常多的消遣:喜欢极限运动的可以去蹦极发源地卡瓦劳蹦极中心(Kawarau Bungy Centre,Google地图搜索 AJ Hackett Bungy Kawarau Bungy Centre) 蹦极,登上皇冠峰 (Coronet Peak) 玩滑翔伞,在卓越山脉 (Mt. Remarkables) 上空跳伞;也有一些刺激但不那么极限的活动,比如在卡瓦劳河 (Kawarau River) 或沙特欧瓦河 (Shotover River) 漂流,或是在附近河流玩喷射艇(Jet Boat);还有特别温馨适合全家老小一起玩的项目,比如搭乘百年蒸汽船、在农场观看剪羊毛活动。远一点儿可以开车去天堂小镇欣赏美景,在皇后镇上也可以逛上一天:在瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu) 畔舔着Patagonia Chocolates冰淇淋,或旁观或参与街头艺人的表演,排半个小时队买上一个FergBurger大汉堡解解馋,在皇后镇花园(Queenstown Gardens)闲庭信步,坐天空缆车(Skyline)到山顶饱览湖光山色。重要提示:镇中心路边停车都收费,并且还有限时。天空缆车、皇后镇花园可以免费停车4小时。※ 天空缆车(Skyline Gondola) https://www.skyline.co.nz/en/queenstown/Gondola Peak挨着皇后镇的一个山峰,是观赏皇后镇、瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)的最佳场所。山虽不是很高(约450米),但是从皇后镇这边上去很陡,上去要乘坐南半球最陡的天空缆车Skyline。缆车的终点是皇后镇最高点鲍勃峰(Bob's Peak)的山顶,山顶有观景平台、纪念品商店,还有蹦极(Bungy)、滑翔伞(Paraglide)、滑板车(Gondola Luge)、山地自行车(Mountain Biking),以及一家供应午餐晚餐的海鲜自助餐厅。这些项目都可以提前在网上购买,比现场买便宜不少。◎ 滑板车(Gondola Luge)滑翔伞、蹦极我们都不敢尝试,看了网上的评论说滑板车很好玩,所以提前买了缆车加5次滑板车的套票。坐缆车到山顶后,乘坐索道继续向上到达滑道出发地。滑道共有两条路线,一条坡度较缓叫做风景赛道,一条弯道多一些叫做进阶赛道。当天第一次乘坐需要经过简单的培训并在手背上印一个印章,只能从风景赛道滑下来,后面再滑就可以任意选择了。5岁以下小朋友不可以单独滑,只能和一位大人一起乘坐双人滑板车从风景赛道滑下,小朋友每次乘坐在滑道起点的办公室交2NZD现金。风景赛道快到隧道时坡度几乎为零,如果之前速度太慢到这里基本上车就会彻底停住,再滑起来就非常难了。很多人都在这里卡住了,人多的时候容易造成“拥堵”,一定要保持一定速度通过。要注意滑板车当天的营业结束时间。◎ 自助餐厅被美国广播公司评为世界上最佳景观餐厅,可以透过落地窗无遮挡地俯瞰皇后镇、瓦卡蒂普湖的景色,特别是夜景格外迷人,因此晚餐特别受欢迎,必须提前预定。我们提前1个月居然已经订不到2月8号或者9号的自助晚餐。按照网友们提供的攻略,晚餐第一轮座位现场分配在下午4点15分开始,第二轮座位现场分配在晚上7点开始。如果想要选择靠窗位置,可以在早于下午4点15分和晚上7点之前来餐厅排位。◎ 滑翔伞这是唯一一个可以在皇后镇内滑翔的地点(其他滑翔伞都需要乘车到附近的山头),需要另行购买天空缆车票,到山顶的办公室(在缆车大楼的后面)报到,然后由教练带领来到索道旁边的起飞场地,到达场地后穿上装备进行简单的飞前培训。起飞时每个伞都有一个教练一对一陪同,空中飞行时间大约在8-12分钟。结束后免费送回乘坐缆车的地方。如果因为天气原因不能滑翔,滑翔伞的费用可以退回。◎ 皇后镇自行车公园 (Queenstown Bike Park)在排队等待天空缆车的时候就发现很多缆车外面绑着自行车,当时还很纳闷。后来才发现山上有个自行车公园。这是新西兰第一个可以借助缆车登上山再骑车下来的山地车路径,这里的越野路线总长30公路、落差450米,有很多线路供不同水平的车手挑战,也有次票、时票、季票等不同档位的成人、儿童票可以选择。这种玩法很像滑雪,搭乘缆车上山可以极大地节约体力,太会玩了。大约中国人玩山地自行车的很少,所以这个项目很少被中文的攻略提及。晚上入住的酒店是Luxury Lake Suites中的Oaks Shore,在湖边依坡而建,房间内有洗衣机、烘干机、洗碗机,不要太幸福。D8 皇后镇 – 天堂小镇今天行程是开车沿Queenstown – Glenorchy Road前往天堂小镇格林诺奇(Glenorchy),再返回皇后镇参加TSS蒸汽船半日游,路程约47公里,驾驶时长约50分钟。※ 格林诺奇(Glenorchy)从皇后镇出发,一路沿着瓦卡蒂普湖向西向北,途经鲍博思湾(Bobs Weigh)、威尔森湾(Wilsons bay)等当地人比较喜欢的港湾,行至湖的尽头(Head of Lake)就是小镇格林诺奇了。在格林诺奇小镇的木牌旁,我们发现草丛中似乎有汽车驶过的痕迹,跟着淡淡的轮印我们也一头扎进路边的荒草地去探险了。一根枯木倒在岸边,强劲的风把深色的湖水卷成浪一个接一个拍向岸边,远处的湖面烟雾缭绕,确实非常有中土的神秘feel。从探险小路回到主路再往北开,没多久看到湖边的停车场就到了Glenorchy Wharf。这个红色小屋里展示着格林诺奇和湖上交通的历史,小屋后身是伸向湖里的一条小栈桥。此处是拍照打卡地,有不少中国游客,甚至还有人来这里拍婚纱照。格林诺奇潟湖步道(Glenochy Lagoon Scenic Walkway)也很有名,步道呈8字形路线,可走大圈(走走停停两小时)、小圈(不需一小时)。小路环绕的湖里有十多只优雅的黑天鹅,堪称“天鹅湖”。已经提前做了功课,位置也都标出来了,但是最后我居然忘了去,(⊙﹏⊙)b格林诺奇Dart River这边还有骑马、喷气艇、独木舟等项目,可以提前在网上预订(www.dartriver.co.nz)。※ 天堂镇(Paradise)其实所谓的天堂镇并不是特指一个小镇或者村子,而是一条从格林诺奇向北的路,叫做Glenorchy Paradise Road,路边有一个写着“Paradise”的路牌。这条路景色不错,电影《金刚狼》、《霍比特人三部曲》曾在这附近取景,但路况却很差,而且有些租车公司的保险是不保在这条路出险的情况。快到Diamond Lake前需要穿过一条溪流,普通轿车最好别轻易尝试。由于赶着回皇后镇坐蒸汽船,且我们租的车越野性能几乎为零,就没去尝试。※ 皇后镇TSS蒸汽船半日游回到皇后镇,把车停在皇后镇公园停车场,穿过公园,沿着瓦卡蒂普湖畔向西走,怎能错过Patagonia Chocolates冰淇淋,果然个头够大、味道浓厚。提前20分钟在Real Journeys Visitor Centre登记领取船票,下午4点登上了与泰坦尼克号同岁的厄恩斯劳号蒸汽船(TSS Earnslaw)。这艘在瓦卡蒂普湖航行了100多年的蒸汽船至今仍在使用古老的蒸汽动力每天数次来往于皇后镇和瓦尔特峰农场(Walter Peak High Country Farm),当年的湖上主要交通工具到今天成为了人们对往日时光的一种怀念。除了可以直接看到工作人员是如何烧煤、感受到热度、听到蒸汽机的轰鸣,船上还专门设了一个小房间记录着瓦卡蒂普湖上的蒸汽船历史变迁。船行半小时左右到达瓦尔特峰农场,工作人员按照预订信息分别把游客们指引到相应的位置。由于错过了山顶的海鲜自助,我们预订了瓦尔特峰农场海鲜自助晚餐,青口、大虾吃到美,各式甜品口味也很怡人,对于牛肉羊肉实在是无福消受了。饭后稍微在湖边和花园里闲逛了一会儿,又到剪羊毛表演的时间了。一开始拼命挣扎的小羊被工作人员抓住老老实实蹲坐在工作人员两腿之间,牧羊犬尽责地站在旁边,不时还叫唤两声,仿佛告诉小羊要乖一点儿。看着呆萌的小羊被收拾得服服帖,剃刀经过之处厚厚的羊毛落下漏出粉嫩的肤色,孩子们开心得哈哈大笑。看完剪羊毛,工作人员又带我们到另外一片场地看牧羊犬如何驱赶羊群。狗儿们按照工作人员发出不同的指令,将羊儿们赶出羊圈,让羊儿们聚拢在一边,最后将羊儿们赶回羊圈,真是好帮手。返程船上的钢琴和自发合唱也是这个游览项目的保留节目,看着船上的很多外国老年人手拿歌词本跟着琴声卖力地唱着,想到了国内公园里的老年合唱团,何其相似。回到皇后镇,在街头信步,看看街头艺人表演,逛逛公园,回到酒店看看星空,完美。D9 皇后镇 – 蒂阿瑙今天行程是皇后镇继续晃荡,午饭后开车沿6号国道转97号国道前往蒂阿瑙(Te Anau),路程约170公里,驾驶时长约2小时。难舍天空缆车滑板车,上午10点滑板车刚开始营业又冲过去玩了一次。由于是当天第一次滑,依然还需要进行简单培训,头一次也必须走难度较低的风景赛道。早晨的好处是人少,可以避免拥堵,在湖光山色之间“风驰电掣”。在皇后镇的最后一个心愿是网红食品FergBurger大汉堡,烈日下排队半个小时,终于到手,果然是好事多磨。尝试了猪、牛、羊肉饼,普遍酱汁略甜,但味道都不错,轻松消灭一整个。心满意足,告别皇后镇。 途中路过NPD全自助加油站,遇到全程最低油价NZD1.949/升。明天要探访米尔福德峡湾(Milford Sound),今晚要就在皇后镇与米尔福德峡湾中间的小镇蒂阿瑙(Te Anau)歇脚。蒂阿瑙是个宁静的湖滨小镇,倚着新西兰第二大湖蒂阿瑙。地方虽不大,但因为是距离米尔福德峡湾最近的休息基地,住宿比较火爆,性价比并不高。※ 蒂阿瑙萤火虫洞穴(Te Anau Glowworm Caves)这里的萤火虫(glowworm)和我们平时理解会飞的发光小虫(firefly)其实是两种完全不同的生物。它们其实是一种肉虫的幼虫,长度约为30-40毫米,尾部会发光。幼虫用其分泌的粘液织成一条条透明的珠线从洞顶垂下来,一条条珠线连成一片,像一扇扇水晶珠帘。(照片来自网络)萤火虫发出的微弱光线就是用来引诱飞蛾等小昆虫们“上钩”的。待到有昆虫受到光的吸引撞上粘粘的珠线无法挣脱,萤火虫就会吸食受缚昆虫的体液供给自己的一生。当它们感到饥饿的时候亮度会增强,当它们感觉有威胁或外界打扰的时候光亮又会变弱。别看它们个头不大,脾气却也不小,一旦有同类入侵自己的地盘,它们会毫不犹豫地斗个你死我活,最终胜利者还会将对方一口吞下,真挺残忍的。不过它们的生命短暂而脆弱,遇到光线和声音便无法生存,所以只能生活在无人打扰的黑暗洞穴里。毛利人最早将蒂阿瑙命名为Te Ana-au,意思是“有旋转水流的洞穴”,直到1948年蒂阿瑙萤火虫洞才被发现。萤火虫洞只是具有传奇色彩的奥罗拉岩洞网络(Aurora Cave System)的一部分,整个岩洞网络在默奇森山脉(Murchison Mountains)内迂回延伸6.7公里,共有四层。目前向游人开放的区域只有250米,包括一段步行的路线和一小段暗河乘船。年代最晚的洞穴也有一万两千年的历史,地面下石灰岩层构成了一系列庞大的溶洞系统。要探访蒂阿瑙洞穴(Te Anau Caves)需要从蒂阿瑙乘坐真实旅行(Real Journeys)的双体船穿过新西兰第二大湖蒂阿瑙湖前往。到岸后,会有工作人员先把游客按照10人左右分为一个小队,每队由一个英文导游带队进入洞穴。一路随着向导的解说深入潮冷的洞中,最终到达洞内的一条暗河。为避免惊扰脆弱的萤火虫,在此后的探秘活动需要保持绝对的安静,也不能进行任何拍摄或产生光亮。向导再三叮嘱禁止说话、禁止拍照拍摄、禁止触摸萤火虫后,游客登船,所有的光源都被切断,向导拉动绳索使小船慢慢移动。在伸手不见五指的绝对黑暗中,除了能听到河水哗哗地流淌,时间仿佛静止了。渐渐地,黑暗的洞顶出现零星微弱的蓝色“星光”(根据工作人员的介绍,不同人眼中看到的颜色可能会有不同,我看到的是蓝色,但有人会看到黄色、白色),然后是一小片一小片,越来越密集。到了最集中的地方,成千上万道“星光”汇集在一起,亮度已经足以看到旁边人兴奋的表情。这片“星空”离我们很近很近,既美妙又震撼。不过千万要注意不要因为被这不同寻常的美景惊艳到而张大嘴,小心洞顶的滴水及珠线上可能滴落的粘液落入嘴中(*^__^*) 嘻嘻……因为洞中不能拍照,所以只好借用官网上的一张图片还原一下了。游览结束后工作人员还会把大家带到一个休息室,这里有免费的咖啡和茶,还有中文的讲解员边播放视频边为大家详细介绍萤火虫的生活习性,以及幼虫织网、捕虫的情景,弥补了在洞中只能看到亮光但看不到萤火虫的遗憾。注意洞内湿冷,有些地方需要弯腰才能通过。建议穿舒适的鞋子、防水外套、保暖衣物、防虫剂。禁止拍照和录像。在船上时一片漆黑且不能出声,太小的孩子也许不太适合。D10 蒂阿瑙 - 米尔福德峡湾 - 因弗卡吉尔今天行程是一早从蒂阿瑙出发,沿94号国道途经镜湖、赫默隧道、裂谷,抵达米尔福德峡湾乘船游峡湾,再原路返回沿94号国道转6号国道转前往,路程约392公里,驾驶时长约5小时15分。从蒂阿瑙到米尔福德峡湾这段共118公里的路常被旅行家们称为“世界最美高山公路”,沿途有湖光粼粼、灌木丛生、沟壑万丈、草海茫茫、雨林遮天蔽日、冰封雪山连绵,溪水清冽潺潺,瀑布飞流直下,山谷壁立万仞。按照网上的攻略,由于这条线路常年有大量大巴车和旅行团来往,为避免堵车,夏天旅行一定要早于8点出发。此外,由于沿途景色迷人,很难拒绝随时停车拍照的诱惑,所以也要多预估些在途时间,以免耽误预定好的游船。一早出门赶上了阴雨,虽未能得见这条最美高山公路在蓝天白云下的晴好,却也体会到了宛如仙境的神韵。※ 蒂阿瑙荡(Te Anau Downs)这个隐蔽在树木丛林中的港口码头正对着蒂阿瑙湖的中游分支,是观赏Murchison山、蒂阿瑙湖的理想地点,也是著名的徒步线路米尔福德步道的出发点。 ※ 艾格灵顿山谷(Eglinton Valley)车经此地,就渐渐从平原地带进入山区了。此前的双向双车道也在进入山谷后变成了双向单车道。※ 镜湖 (Mirror Lakes)大约五分钟左右的小步道,湖边栈道近距离观赏榉树林和湿地。相信在晴好的日子,湖水能够像镜子一样反射出Earl山、Eglinton山的倒影。可惜雨天里,镜面被小雨滴砸在湖水中的小圈圈搅乱,不复平静。 ※ 荷马隧道(Homer Tunnel)荷马隧道全长1270米,是连接蒂阿瑙和米尔福德湾的唯一通路,1935年开工1953年通车。隧道两端东高西低,每前行10米,高度下降1米。由于地质原因,隧道挖掘非常艰难,所以最终只有一条车道,隧道内部墙面也是粗糙的原石。来往车辆需要按照隧道口信号灯的指示单侧通行。在入口等待信号灯时,我们偶遇棕绿色的高山鹦鹉Kea。当时还不知道它是什么,后来在其他地方看到关于Kea的介绍,才知道它有多么珍贵,全世界已经不到8000只了。如果今后你有机会看到它们,千万不要给它们喂食,人类的食物会对它们造成伤害,并且过度依赖向人类“乞讨”,会使它们丧失野外生存的能力。 ※ 裂谷(The Chasm)计划外的景点,路过时看到停车场里的车不少,感觉不应该错过。从停车场穿越树丛大概五分钟步行,抵达克莱达河,激流穿越狭窄的河谷,像脱缰的野马,卷着碎石旋涡状运动,把河床里的巨石硬生生磨出千疮百孔。很神奇,别错过。 ※ 米尔福德峡湾(Milford Sound)米尔福德峡湾是一个大自然的奇迹,因两百万年前的冰河运动而产生的深邃峡谷,奇特壮观。峡湾被认为是1000年前由毛利人发现的,他们将其命名为Piopiotahi,意思是“第一只野生画眉”(First Native Thrush)。现在,它是世界遗产保护区峡湾国家公园(Fiordland National Park)中所有峡湾中最知名,也是最易接近的,唯一能够经由陆路前往。米尔福德峡湾是在200多万年前冰川运动切割峡谷形成的,整条峡湾长达16公里,标志性的教冠峰(Mitre Peak)高达1692米,是全世界从海平面直接拔起的最高山峰之一,也是新西兰的地标之一,名字由来是因为山峰类似主教的冠冕。我们选择的是峡湾游船中游览时间最长的Southern Discoveries号,共有3个小时。峡湾降雨量超过了亚马逊雨林,一年365天中有200多天都在下雨,所以游船上都备有雨衣供游客雨天到甲板上观景。雨中的米尔福德湾烟雾缭绕,看不清峡谷两侧的山脉。我们遇到的雨还真不小,穿上雨衣走上甲板不一会儿裤子都被打湿了一大半,近距离接触瀑布时雨水和瀑布的水流混在一起,不分彼此。除了常规的巡游线路外,Southern Discoveries的航行还包括一个水下观测中心,可以深入水下隔着玻璃观察水中的植物、鱼类,因为是在开放水域下的观测点并非水族馆,能看到什么全凭运气了。据工作人员说,运气好的话还可以看到海豹、海豚、企鹅等海洋动物,但显然我们的运气很不好,除了在海豹角勉强看到一两只海豹以外,海豚和企鹅一只都没见到。船行至塔斯曼海边缘,可以看到远处的天是湛蓝色的,而回望峡谷,依然是烟雾弥漫。离开米尔福德湾,渐渐云破日出,与路边的鲜花、青草、小羊为伴,我们来到了南岛最南端的城市——因弗卡吉尔(Invercargill)。到达入住的motel,发现院里停了好多辆BRP摩托,还有一些非量产的复古轿车。正当孩子们激动地用手机拍照的时候,热情的车主们(几位白发老人)招呼孩子们上车感受一下,同时还跟我们聊了聊这几天刚好是一个全国性的赛事,他们是从基督城一路开过来比赛的。跟国内都是富二代、富三代开豪车不同,这里人们日常的代步车辆都很朴实,城市里很难见到豪车,玩这些车的反而是上了年纪不再工作的老年人,用上自己的积蓄实现年轻时候的愿望。 在幽静的后院美餐一顿,夕阳西下,再去空无一人的Queens Park散散步,有张有弛的一天。另,有时间的朋友们可以沿纵贯新西兰南北岛的一号公路 (SH1) 继续南行,尽头是小镇布拉夫 (Bluff),这是新西兰除离岛斯图尔特岛 (Stewart Island)以外最南的城镇。在布拉夫 (Bluff) 的最南点 Stirling Point 竖着一块指示牌,这里距离南极点 4,810 公里。Bluff盛产据称是世界上最好吃的生蚝,个头虽小,却非常鲜美。D11 因弗卡吉尔 – 但尼丁从因弗卡吉尔到但尼丁千万不要按照导航推荐的1号国道,这条路虽然速度快,但是会错过很多很棒的风景。建议沿着海边的“南部景观线” (Southern Scenic Route, SSR) 走,一路可以经过怀帕帕角灯塔、库里欧湾、大教堂岩洞、麦克林瀑布、努盖特角灯塔等,最终达到但尼丁,路程约311公里,驾驶时长约5小时。※ 怀帕帕角灯塔(Waipapa Point Lighthouse)Waipapa的毛利语意思是“浅滩”,据说,这里曾发生过新西兰历史上最严重的一次海难,1881年Tararua号客船在这里触礁沉没,造成131人罹难。为此,当局在这里设立灯塔提醒过往船只,也成了沿途的一道风景。去灯塔的路很长一段都是碎石子路,路很窄,会车都不容易。从停车场走到灯塔,来回半小时。白色的灯塔配着橙色的门,在海边很亮眼。从灯塔往下走到海边是一片礁石滩,应该时常有海狮出没,特别竖着一块提示牌提醒游人注意,野生动物还是有一定的攻击性,不要离它们太近。刚好有两只交颈的海狮在岸边嬉闹,与大多数懒洋洋晒太阳的海狮相比要活泼得多。 ※ Slope PointSlope Point号称南岛的最南端,这里的块指示牌显示距离南极点 4,803 公里,相比布拉夫 Stirling Point,向南了 7 公里。但是严格来说,并不能把 Slope Point 称作是“世界的尽头”,因为斯图尔特岛 (Stewart Island)的纬度更靠南。 ※ 库里欧湾(Curio Bay)有着世界著名的原始地理奇观——石化森林(Petrified Forest) 。这里的化石森林可追溯到侏罗纪时期。林中还存活着约1.8亿年前的化石树,当时新西兰还只是超级大陆冈瓦纳古大陆(Gondwanaland)的一部分。科学家们还发现了蕨类植物、苏铁科植物以及类似于新西兰贝壳杉和玛泰树的树木。最好在退潮的时候,站在专门建造的平台上观赏化石森林,这是最佳的观景位置。退潮时是最佳观赏石化森林时间。库里欧湾同时也是黄眼企鹅的栖息保护区。海豚湾是游泳和冲浪之地。很遗憾,由于这里的标识不是很清楚,我们转了一圈似乎也没看到网上查到的石化森林的景象,不知道是因为刚好赶上涨潮还是没找对地方。 ※ 大教堂岩洞 (Cathedral Caves) https://www.cathedralcaves.co.nz/大教堂岩洞是两个连通的海蚀洞穴,形成于数千年海浪冲蚀海崖,原本是两个分开的洞穴,因海浪长期的作用在海崖深处汇合,两个洞穴一高一低,从沙滩上进入,可从另一个洞穴走出,全长约 200 米,其中最高洞穴高度达 30 米。每年,仅在十月下旬至五月期间对外开放;每天,只在潮位最低的时段开放 2-3 小时,实际开放时间以当天停车场入口处的指示牌为准。因此,不仅每天开放时段不同,而且最终是否开放还要视当天实际潮位而定。从停车场到沙滩需穿过一片树林,徒步约 30 分钟,请务必计算好时间往返。我们事先查好了低潮位时段(查询退潮时间:https://www.cathedralcaves.co.nz/pages/13/Tide-Times)是当晚七点半,想着路过那里的时候即使不能进入岩洞好歹也可以大概看看外观。不曾想,当我们到达的时候看到指示牌显示当天低潮时间确实是晚上七点半,但路口大门居然是锁着的,要等到五点半才开门。OMG,囧。所以如果去的时间不对,连停车场都见不到,更不用说是海边的岩洞了。 ※ 努盖特角灯塔(Nugget Point Lighthouse)位于新西兰最东南端的一个海岬,从主路通往努盖特角灯塔停车场的路依然是颠簸的碎石路。这里除了有灯塔、岩石、强风、海浪,还可以远远看到长毛海豹、海狮、黄眼企鹅等海洋动物,还有灰鸥、鹭鸶、塘鹅等鸟类。灯塔周边的海面散布着许多大块岩石,露出海面犹如小岛,被称为新西兰版“十二门徒”。这里是《魔戒》之“魔戒再现”的取景地。在但尼丁入住的Motel对面就是新西兰连锁餐厅Lone Star,居然有中文菜单,可见中国人的影响力有多么强大。猪牛羊鸡鹿,每种不同的肉都点上一份,虽然手机拍出来卖相一般,但味道确实都不错,值得尝试。最受欢迎的还是酱汁微甜的经典烤猪肋排。餐后小朋友还有赠送的冰淇淋,太美了。不过这家餐厅的定位是Bar+Pub,所以晚间会有来喝酒的年轻人,光线略暗,会有点儿吵。D12 但尼丁但尼丁是新西兰奥塔戈(Otago)区的首府,是南岛第二大城市,也是新西兰第四大城市。苏格兰人是最先在这片土地定居的先驱,也在这座城市的建设中注入了苏格兰的风格和传统,被称作是“新西兰的爱丁堡”。市中心围绕着八角广场展开,街道整齐、有规划,路两侧商铺林立,感觉是南岛最繁华的城市了。但尼丁拥有好几座百年以上的教堂,还有历史悠久的奥塔哥大学,文化氛围也是南岛最浓重的一个。淘金热时期这里也吸引了不少华人,现在这座城市里居住的华人中还有不少是当年矿工的后裔。市中心有不少中餐馆,火车站附近还有一个华裔自筹资金修建的中国花园,可见中国人在这座城市还是有一定的影响力的。这座城市在1994年还与上海结成了姐妹城市。※ 八角广场(The Octagon)八角广场是市中心,整个城市都是围绕着这个广场而展开。周围分布着有很多著名的建筑,例如圣保罗大教堂、但尼丁市政厅,以及大量的商铺和餐馆。正中心矗立着苏格兰农民诗人,一朵红红的玫瑰(A Red Red Rose)的作者,罗伯特·彭斯(Robert Burns)的雕像,奥塔哥殖民地的建立者之一托马斯·彭斯是他的侄子。吉百利巧克力工厂(Cadbury World)、Speight's Brewery啤酒酿制厂、火车站、第一教堂、奥塔哥移民博物馆等也在1公里的半径之内,这些景点之间全部步行可达。八角广场沿着George Street一路两侧都是小店、餐厅,还有两个购物中心,在一路各种人迹罕至、走村串镇之后,这里真是有种回归城市生活的亲切感。最让我们欣喜的是路边的水果摊,一路走来在各超市都没有看到的樱桃一大包才10NZD,个大微甜,实在美味。 ※ 但尼丁市政厅(Dunedin Town Hall)市政厅是八角广场上最高的建筑,是市议会所在地。它是新西兰现存的唯一一个维多利亚风格的市政厅,地面和地下的部分是由查默斯港(Port Chalmers)的角砾岩建成,楼上是由奥马鲁石灰岩建成。从面向八角广场一侧的门可以进入建筑,里面空无一人。 ※ 圣保罗教堂(St.Paul's Cathedral)圣保罗大教堂是圣公会位于达尼丁的主教座堂,修建于1862-1863年。大教堂紧邻着市政厅,教堂前有38阶台阶。教堂的主体,歌德式柱梁以及高高的拱顶是由奥马鲁的砂岩建成,高20米,是新西兰唯一的一个石头拱顶。洗礼所南侧的五扇大彩窗画的是宗教故事。管风琴建于1919年,据说是南半球最好的管风琴之一。大教堂内部高大、宏伟,主色调是白色,与欧洲的一些教堂相比也不逊色。 ※ 但尼丁火车站(Dunedin Railway Station)火车站又名“姜饼屋”,以其宏伟壮观的建筑群和富丽堂皇的内饰而被新西兰人津津乐道。火车站由多种石材建成,深色的主体是科孔加(Kokonga)玄武岩,浅色的装饰是奥马鲁石灰岩,柱子是阿伯丁(Aberdeen)花岗岩。火车站的地面以乌釉陶瓷砖镶嵌,配以皇家岛顿马赛克地板,图案也都是火车和铁轨,非常精致。一楼是售票处、商店,二楼还有个体育名人堂。这里曾经是新西兰最大、最繁忙的火车站,虽然如今因为公路、航空等其他交通工具的兴起火车已经风光不再,但这里目前仍在运营5条观光路线:泰伊里峡谷观光之旅(Taiei Gorge Scenic Rail)(但尼丁—普克兰吉),怀塔蒂海滨号观光火车之旅(Seasider Waitati)(但尼丁—怀塔蒂),米德尔马契观光火车游(但尼丁—米德尔马契),摩拉基圆石观光火车(但尼丁—摩拉基圆石),奥玛鲁沿海观光火车(但尼丁—奥玛鲁)。接近正午,强烈的日光晒得我们无精打采,临时起意买了10分钟后出发的怀塔蒂海滨号观光火车之旅火车票,开始了我们一场说就走就的旅程。这个线路的火车只有2节车厢,每节车厢有我们8个人包了一整节车厢,另外一节也只有7、8个乘客,在火车上吃着路边刚买的新鲜车厘子、草莓、蓝莓,吹着空调看着车窗外的景色从城市变化为港口,从海景切换为林景,虽然景色并不惊艳,但惬意是足够了。火车站斜对面与火车站风格非常接近的大型建筑曾经是警察局和监狱。 ※ 奥塔哥移民博物馆(Toitu Otago Settlers Museum) http://www.toituosm.com/ 10am-4pm免费从火车站出来不远就是一个外观现代的建筑——奥塔哥移民博物馆。这座博物馆始建于1898年,目前的外观和格局源自2012年的重建。这是一间社会历史博物馆,馆藏囊括了但尼丁及周边地区不同种族的居民文化、生活、技术、艺术、时尚、交通等,非常接地气。看着这些与日常生活息息相关的展品随着年代的推进而一点点进步,有种坐着时光机器前行的感觉。博物馆的宣传语是“One of New Zealand’s most innovative museum”,有不少可以通过声光电互动的设置。馆内地方很大,很宽敞,这是一个逛上半天都不会觉得闷的地方,强烈推荐。 George Street上有几家中餐店,看起来都还可以。为节约时间,我们最终选了Sampan Khmer Satay Noodle House,尝试了几种不同的面、饭,性价比和口味都不错。第二天还特意到这家打包带走。餐后再去Rob Roy买支奶香浓郁的冰淇淋,太阳再大也不是事儿。 ※ 鲍德温街(Baldwin Street)但尼丁依山而建,所以大部分的街道都很陡。鲍德温街街道总长约350米,乍看之下并不是特别陡,因为它不是整条街都是很陡的,而是由缓到陡,逐渐往上的。但最陡处的坡度约1:2.86(19°或35%),即每走2.86米,高度就提升1米,获吉尼斯世界纪录大全认证的世界最陡的街道。如果车马力够大、车技够好、刹车够灵,可以尝试开车冲到街的顶端(最高处是一个死路,车辆可以临时停在边上的土路上)再冲下来,会有坐过山车的感觉。大部分人会选择步行而上,可以利用街的斜度拍出各种有趣的照片,当然走上去还是需要消耗不少的体力。 ※ 隧道海滩 (Tunnel Beach)1870 年左右,当地政客 John Cargill 对这里的风景印象颇深,他下令用人力在石间凿出了一条隧道,好让他的家人能轻松从海崖直达沙滩,隧道海滩由此得名。除了可以沿石头隧道拾级而下亲近海滩,还可以登上拱门一样的海边巨石挑战胆量。从停车场下去需要走一大段下坡路到海边才能看到风景,但确实值得一去。刚到的时候天空还在飘雨,过不多久,居然出现了双彩虹,顶着强烈的海风站在海边巨石上,仿佛伸出手就能摸到彩虹,太幸运了。原计划是从隧道海滩直接奔到奥塔哥半岛,但是由于在隧道海滩消耗了计划外的时间和体力,外加上还有赶回去做饭的任务,无奈放弃了奥塔哥半岛。以下为之前搜集的关于奥塔哥半岛的信息:※ 奥塔哥半岛(Otago Peninsula)Otago半岛位于但尼丁以东,包含很多美丽的海滩和海岬,能近距离看到企鹅、皇家信天翁、海豚、海狮和皮毛海豹。可以眺望对岸的但尼丁城。落日的半岛和大海非常美。路真的有点难开,几乎全程都是弯道,而且路很窄,要注意驾驶。建议自驾的沿着半岛北面的环海湾公路进入,然后翻过山脊去南面的Sandfly Bay(古堡可以忽略),最后沿山脊公路返回城里。沿途风光无限好!◎ 企鹅之家(Penguin Place) www.penguinplace.co.nz/这是一个完全靠旅游收入运营的企鹅保护民间项目,导览观光活动的所有收入都用于保护濒危的黄眼企鹅(Yellow-eyed Penguins)。地点位于一个家族农场内,首先是简短介绍黄眼企鹅目前面临的问题、生命周期等情况,接下来乘坐小巴十几分钟穿过农场到达保护区,跟随导游步行进入隐蔽观察点。预定方式:info@penguinplace.co.nz 0064 3 478 0286◎皇家信天翁中心(The Royal Albatross Centre) http://www.albatross.org.nz是世界上唯一的大陆信天翁繁殖中心,最佳观赏时间是从12月至次年2月,这时是信天翁的育儿时期。有不同的tour可以选择,讲解员会详细介绍信天翁的生活习性,成鸟张开双翼可达3米。能否看到信天翁要看运气,最好是在风大的时节,这样信天翁才能飞起来。皇家信天翁中心停车场下面,夜幕来临之际小蓝企鹅会上岸休息一会儿。从停车场沿着砂砾石子路走下去,可以到达Pilots Beach海滩附近的观景区,在那里待着观赏企鹅归巢。皇家信天翁中心可以预定观赏小蓝企鹅的tour。◎桑德弗莱湾(又名飞沙湾,Sandfly Bay)是绝佳的海狮观测地(距离海狮保持至少3至5米以外的安全距离,别去斗它们,更别给吃的),运气好还可以看到黄眼小企鹅。单程徒步走到观景台需要5分钟,走到沙滩则需要40分钟,全程游览起码需要3至4小时。海水很蓝,沙子很细。※ 奥塔哥大学(University of Otago)奥塔哥大学是新西兰第一所大学,成立于1869年。学校注册处的钟塔楼是但尼丁的地标建筑之一,建筑模仿苏格兰格拉斯哥大学的主楼建造,以色彩鲜明对比的深色玄武岩和浅色奥马鲁石为建筑材料。被英国泰晤士报评为全球最美的10个校园之一。其实奥塔哥大学并没有封闭的校园,以注册处为中心的一片建筑群落为主校区,城市里还零星散布着一些学院。但尼丁大学生人口比重将近20%,是一座真正的大学城。 D13 但尼丁 - 奥马鲁今天行程是结束但尼丁市的游览后,沿1号国道途经卡提奇灯塔、摩拉基大圆石,到达奥玛鲁,路程约125公里,驾驶时长约2小时。※ 第一教堂(First Church)由著名建筑师Robert Arthur Lawson(但尼丁市政厅、诺克斯教堂Knox Church也是他的作品)于1862年完成设计,1868年由托马斯·彭斯奠基开始建设,直到1873年正式启用。采用哥特风格,大量的尖塔簇拥起来作为装饰,使教堂的塔楼状似一顶皇冠。建筑材料选用奥马鲁附近出产的石材。主塔56米高,占据了广场周边的天际线。我们去的时候赶上教堂外部在维修,整个主塔被脚手架彻底包住,无以得见。教堂内部的装饰多采用木质,与圣保罗大教堂比起来显得要朴实得多。教堂里还有一个小博物馆+商店,里面陈列着托马斯·彭斯的塑像、奥塔哥地区的历史和一些颇有年代感的书籍。店里的工作人员是个老奶奶,人特别热情,跟每个进来参观的人都打声招呼、聊上几句。当听说我们来自中国时,她还特别强调这座城市是苏格拉人和中国人一起建造的,中国人功不可没。 ※ 卡提奇灯塔(Katiki Point Lighthouse)跟着导航到了停车场,和我们一样来到这里的人大多不是为了看灯塔,而是奔着半岛上的黄眼企鹅、海狮、海豹等动物而来。非常幸运,看到了2只黄眼企鹅,一只躺在半坡上晒着太阳睡觉,另一只站在海边发呆,两只都很呆萌。黄眼企鹅个头比小蓝企鹅大了不少,从高处俯视也挺清楚。据说这里傍晚也能免费看到黄眼企鹅归巢,只是这里风很大且没有人工设施,土路上又满是野兔挖的洞,估计天黑以后路也不太好走。半岛走到尽头,左侧可以下到浅滩,浅滩上既有海狮也有海豹,有的侧卧在沙滩上,有的伫立在礁石上,都非常怡然自得。远处的海滩上还停着密密麻麻一大片海鸟,安安静静、一动不动,仿佛在进行军事训练。半岛的右侧是山崖,山崖下还有一些海狮海豹休憩。※ 摩拉基大圆石(Moeraki Boulders)从卡拉奇开车再往北7、8公里就是著名的摩拉基大圆石了。每当海水退潮时,就会看见有几十个巨大的圆石头露出海面。在一马平川的海岸突然出现一堆这么圆的庞然大物真是很神奇,更有趣的是在大圆石皲裂的外壳之下,内部还有一层层的纹路,呈现出棕黄色,还真有些像咸鸭蛋的蛋黄。科学上解释说这些大圆石是方解石凝结物,约六千五百万年前,由带电粒子周围的钙和碳酸盐慢慢结晶而形成,其过程如珍珠要经历四百万年。而含有大圆石的软泥岩大约一千五百万年前从海底升起。海浪、风、雨将它们一个一个挖掘了出来。我们去的时候正在涨潮,大圆石半遮半掩,看大圆石之前可以看看潮汐的周期,在退潮的时候大圆石才会都露出水面。http://www.surf-forecast.com/breaks/Moeraki/tides/latest 从国道转入通往景点的岔道时,跟着Moeraki Café的指示牌前往,会离大圆石更近。但想省钱的童鞋注意了,在Moeraki Café的停车场往海滩走的小道起始处,会有收费箱!若非餐厅客人(在里面消费过),每人需投2纽币。盖因此路是咖啡厅修的,要从此路过,留下买路钱。免费的方法是到旁边几百米外的真正的景点停车场。从那里沿沙滩步行过去,也就十分钟。只是途中会遇到一、两条小溪,赶上雨水大的时候水面会有些宽,可能需要趟点水。※ 奥马鲁老城主要历史建筑及维多利亚时期的遗迹主要集中在Harbour - Tyne Historic Precinct。这里大部分历史建筑都是用石灰石建成,因为这种石材易雕刻和浇铸,建筑师和石匠用他们的技艺建造了乳白色的旅馆、银行、办公楼,装饰有经典而精美的花纹。这些19世纪留下的宝贵财富,让奥马鲁这座小城享有“The Whitestone City”(白石之城)的美誉。 ※ Bushy Beach黄眼企鹅奥马鲁附近除了卡提奇灯塔外,还有几个地方可以看到黄眼企鹅,Bushy Beach是其中一个,而且也是免费的。这里是一个藏在陡峭上坡下的海滩,从门口的停车处到观察台有木栈道连通,好像也有路可以下到海滩,附近没有其他设施,包括厕所。游客在上午9点到下午3点之间可以到海滩上,但此外的时间只能在高处的观察点观看,因为这时候是企鹅的活动时间,所以不能骚扰到它们。观察点离海滩比较远,用肉眼很难看到身材矮小的企鹅,所以有条件的话最好带上望远镜,如果要拍照,也要配备长焦镜头。另外,这里的地貌和植被也很特别,在这里还可能看到海狮、海象和各种海鸟。官网:http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-visit/otago/coastal-otago/bushy-beach/※ 奥马鲁蓝企鹅栖息地(Oamaru Blue Penguin Colony)http://www.penguins.co.nz/蓝企鹅(Blue Penguin)身高约为三十厘米,体重约一公斤,是世界上十八中企鹅中体型最小的企鹅,也是唯一拥有蓝色羽毛的企鹅。蓝企鹅的繁殖地散布在新西兰和澳大利亚南部的海岸边。早在1970年代,一群蓝企鹅登陆奥马鲁,在港口边的采矿区筑巢。二十年后,当地人成立了鸟类保护机构Oamaru Blue Penguin Colony,由当地志愿者为企鹅们建造更加坚固的巢穴、并提供适当的保护。从此,蓝企鹅在这里生长、交配、繁殖,也成为奥马鲁游客最喜爱的观赏对象。这里是新西兰最容易看到蓝企鹅的地方。蓝企鹅的胆子最小,他们视觉和嗅觉都不太敏感,但听力特别好,所以为了对他们进行充分的保护,观看他们归巢的过程中,游客必须保持绝对的安静和静止,禁止一切设备拍照和记录。强烈的灯光对企鹅有很大的伤害,所以,观察的场所统统使用企鹅无法察觉的昏黄色灯光,而手机或其他电子设备发出的白光对企鹅的视觉有很大的伤害,很有可能导致他们的终生失明。另外,小企鹅的胆子也很小,如果它们觉得岸上有危险,当天就可能不会上岸,它们在岸上巢穴中等待食物的家人们有可能就因此挨饿了。蓝企鹅观光票分为四种,可以选择白天或者黄昏进行。白天参观可以走进企鹅巢穴中,近距离观看石头下面的企鹅住处,但能不能看到企鹅全凭运气(因为大部分企鹅白天是出海捕食的,有少量企鹅在巢穴中休息)。白天参观分为无讲解的普通日间观光团(游客自由参观)和有讲解的导游日间观光团(跟着工作人员参观),两个参观的地点是一样的。黄昏观看蓝企鹅归巢需要在指定位置坐好,座位分为普通席(Evening Viewing)和VIP席(Supreme Evening Viewing)席。VIP席离企鹅归巢路线更近些,但每天只有60个席位,预订需尽早。我们这次没定上VIP的席位,好在运气不错,天还没黑第一批小蓝企鹅们就回家啦。先是远处海面出现一片小黑点,慢慢地小企鹅们被海浪推上了沙滩,稍作休整后小企鹅们摇摇摆摆地登上山坡。它们实在是太小了,和旁边的石块快融为一体了,不仔细看很难发现。陆陆续续登上坡顶,它们会在木头栈道下面再整理一下仪容仪表,漂漂亮亮地从木头栈道下回到各自家中将辛苦一天在海里捕到的食物喂给在巢穴里等待的家人。天慢慢黑下来,为了怕闪光灯等光源惊吓到小企鹅,工作人员就不让再拍照、摄影了。在等待下一批小企鹅回家的过程中会有中英文两位讲解员轮流跟大家讲解小蓝企鹅的一些知识,还是挺有收获的。不过海边日落后还是挺冷的,特别是要坐在座位上接受海风的洗礼,好在我们提前早有准备,羽绒服、冲锋衣、秋裤齐上阵,才勉强撑住。出来后不要马上离开,因为有些企鹅会上错岸,所以在停车场和出口处经常可以看到几只迷路的小企鹅,工作人员在之前的讲解中也提醒大家遇到这种情况不要追着拍照,以免吓到小企鹅。我们从停车场出来也确实看到迷路的小企鹅迷迷糊糊往营地走,后面有工作人员声嘶力竭地试图拦住一大群举着手机、相机追着拍照的中国游客,这场面实在是有些汗颜。在外旅游还是要给中国人挣点面子啊。D14 奥马鲁 - 库克山 – 奥马拉马今天的行程是从奥玛鲁沿1号国道向北转83国道在奥马拉马转8号国道,途经高山三文鱼场,到达库克山,晚上再返回奥马拉马住宿。路程约305公里,驾驶时长约3小时40分。※ 高山三文鱼场(High Country Salmon) http://www.highcountrysalmon.co.nz/位于特威泽尔南4公里左右,就在8号国道旁边。这是建在高山上的淡水三文鱼养殖场,水源来自纯净的冰川雪山上流下的水和高原的雨水,据说在这里饲养的三文鱼非常接近野生三文鱼。鱼场作为路途上一个补给站和休息地,供应以三文鱼为原料的各种冷热餐饮,还可以外卖新鲜三文鱼肉,孩子们可以领取免费的鱼饵投喂养鱼池中的三文鱼。 ※ 普卡基湖(LakePukaki)普卡基湖、蒂卡普湖以及本地区其他的湖泊都呈现出耀眼的碧蓝色,这是由水中的沉积物岩乳造成的。沉积物形成的原因是,底部是岩石的冰川划过地表时,在湖底留下凹槽,在此过程中岩石和岩石的相互摩擦产生了微小的颗粒,它们悬浮在冰川溶化后的水中。沉积物使湖水有了牛奶般的特质,并反射阳光,形成明亮色彩。前往库克山的路在普卡基湖西岸(湖在右手边),比东岸地势要高,一路开一路被湖水的蓝色惊艳。湖边设了不少停车区域,供游人停车拍照。在库克山没有被云雾挡住的时候,这些地方都会是观赏、拍摄库克山的绝佳地点。库克峰经常与普卡基湖一起出现在镜头里,巍峨神圣的库克峰及巨大的冰川与山脚的融雪湖,景色令人终生难忘,一定是到南岛必去的地方。湖边的风很大,岸边的黄色枯草被风吹得像麦浪滚动,体重轻一些的人感觉随时要被风吹走。路上还看到一辆房车被风吹倒在路边,我们充分发扬了国际主义精神,协助司机打碎、卸下前挡风玻璃,好在人没什么事儿,真是惊险。 ※ 奥拉基/库克山国家公园(Aoraki/Mount Cook National Park)新西兰所有超过3050米的27座高山中有22座在这个公园里。最高的库克山(Mount Cook)高达3755米,是大洋洲最高峰。毛利人称之为欧拉奇,意思是“穿云之山”。在湖边的时候虽然阳光明媚,但是远眺库克山则完全被白色的云雾笼罩。一路往山里开,云层越来越厚重。离胡克山谷还有几公里的时候天就开始飘雨了,离山越近雨越大。大风卷着暴雨,车开到胡克山谷停车场人也几乎无法下车,近在咫尺的山也什么都看不到了。第一次探索库克山以失败告终。 由于提前2个月也未能订到库克山甚至是特威泽尔(Twizel)的住宿,只好把落脚点定在距离库克山有七八十公里的奥马拉马。这儿的酒店也是非常勉强的订到了奥玛拉玛十佳度假公园酒店 (Omarama TOP10 Holiday Park)的最后两间房。十佳度假公园酒店是新西兰最知名的连锁房车营地,在南北岛各大城市均有营地。住宿条件是这一行中最简陋的,但也还算干净。个别房型有独立的卫浴、厨房,其他房间、开房车来露营的游客可以使用公共的浴室和厨房。草地上不时扭过几只鸭子、飞过几只小鸟或者跑过几只兔子,还有一片儿童活动区有蹦床、秋千等游乐设施。这次虽然没有开成房车,但好歹体验了一下房车营地,孩子们还是挺兴奋的。这里住宿的绝大多数是西方人的面孔,还有不少人看起来已经并不年轻,看来对于房车和露营的旅游方式,还是西方人更懂得它的真谛,国人因其舒适度不高所以普遍不太接受。由于房间比较小,大家大多数时间都待在户外,或者坐在自家门前的椅子上晒着太阳,或者在草地上的木质餐桌旁喝着聊着。遇到不认识的人也都会面露微笑、简单打个招呼,这种氛围让人觉得很真实、很温暖。正值大年三十儿,我们几个早早霸占了公共厨房,利用有限的资源做出了满满一大桌年夜饭,也算在异国他乡过个年了。D15 奥马拉马 - 库克山 - 蒂卡普 - 杰拉尔丁今天的行程是从奥马拉马沿8号国道重探达库克山,再沿普卡基湖南岸向东到蒂卡普,晚上在杰拉尔丁住宿。路程约260公里,驾驶时长约3小时20分。由于昨天大雨没能看到大洋洲最高峰库克山,今天又再度出发碰运气。重走昨天的道路,普卡基湖的蓝色依然耀眼夺目。今天天的天气显然比昨天更晴朗,同一个位置,昨天只能看到湖的尽头是一团白云,而今天居然能遥遥看到仍被少量白雪覆盖的库克山了,雪山与湖水的组合超级震撼,不枉此行。 在库克山的诸多步道中间,挑选了最有代表性的两条步道胡克谷步道、蓝湖和塔斯曼冰川风景步道。※ 胡克谷步道(Hooker Valley track) 步行往返约4小时http://www.doc.govt.nz/hooker-valley-track?region=canterbury&park=d1b6ac78-fad0-411a-a6e1-47b58d2bdaa3&activity=walking-tramping#activitypanel是国家公园中最热门的步行小道之一,从白马房车营地出发,沿途经过阿尔卑斯纪念塔(Alpine Memorial)、几座吊桥、胡克河(Hooker River)、穆勒湖(Mueller Lake)、穆勒冰川(Mueller Glacier),最终到达胡克冰川湖(Hooker Lake),在这里可以远眺库克山。高山地区天气变幻无常,昨天是大风大雨,今天虽然没有雨但是风依然强劲,我们顶着风走到阿尔卑斯纪念塔就实在扛不住只能往回走了,无奈与胡克冰川湖失之交臂。 ※ 蓝湖和塔斯曼冰川风景步道(Blue Lakes and Tasman Glacier View Track) 步行往返约40分钟http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/canterbury/places/aoraki-mount-cook-national-park/things-to-do/tracks/blue-lakes-and-tasman-glacier-walks/?region=canterbury&park=d1b6ac78-fad0-411a-a6e1-47b58d2bdaa3&activity=walking-tramping#activitypanel与胡克谷步道相比,这条步道相对容易,还能看到新西兰最长的冰川塔斯曼冰川(Tasman Glacier)。从塔斯曼冰川停车场(Tasman Glacier Car Park)出发,沿着山间小路一路向上攀登,中间经过蓝湖(Blue Lake)。蓝湖曾经是由冰川融化的雪水汇流至此形成,因其呈现碧蓝色而得以命名。但随着冰川缩小、高度下降,冰川的海拔已经低于蓝湖,如今的湖中的水都是雨水,所以变成了灰绿色,不过也因此养育了本地的鱼群。步道的终点是一个瞭望台,可清晰地观赏塔斯曼冰川、冰川湖和群山。冰川湖水呈现灰白色,据说是因为融化的冰水中夹杂着大量的岩石粉末。湖中心漂着一块大浮冰,时不时还有游船在旁边逡巡。 ※ 塔斯曼冰川湖(Tasman Glacier Lake) 步行往返约1小时这是从塔斯曼冰川停车场出发的另外一条步道,可以探索冰川尽头的湖泊以及塔斯曼河(Tasman River)的源头。在夏季,常常会看到冰川浮在湖面,在冬季,整个湖面都会结上冰。这条路线可以穿过冰川尽头的古老冰碛,观察路旁植物的演替。与蓝湖步道的登高俯瞰冰川相比,这条线路则在平地上近距离观赏冰川。由于时间和体力(在大风中登顶蓝湖步道瞭望台真也颇费体力)的限制,我们放弃了这条步道。从库克山开往蒂卡普需要走一段普卡基湖东岸,路面比湖面高不了多少,湖的颜色好像就黯淡了很多。 ※ 坎特伯雷大学天文台(University of Canterbury Mt John Observatory)坎特伯雷大学天文台位于蒂卡普东侧海拔1031米的约翰山(Mount John)上,这是新西兰最大也是最重要的天文台,也是世界最南的天文台。上山有徒步路线,步道入口设在Tekapo Springs旁边,一边是直接攀登到山顶的路线,坡度比较大时间较短,另一边是比较舒缓的坡道时间较长。途经树林、草场,与数十米高的杉树相伴穿行,看雨珠挂在针叶上,看云雾缭绕黄草间,还有红艳艳的小野果,到了山顶可俯瞰整个蒂卡普湖。在山顶观星点附近的石堆中,有一张设计成V字型的椅子,可以躺在上面仰望天空。要想节省体力的话可以开车上山,白天车可以一直开到山顶(每辆车8元纽币的道路维修费用)。约翰山封山时间为傍晚6点,5点之后就不允许上山。上山的路九曲十八弯,而且几乎全程是单车道,会车时下山的车辆应避让上山车辆。站在山顶可以俯瞰蒂卡普湖与怀抱它的南阿尔卑斯山、麦肯奇盆地,山顶还有一家被Lonely Planet评价为“也许是天与地之间选址最棒的咖啡厅”的AstroCafe。 ※ 好牧羊人教堂(Church of the Good Shepherd)以一只牧羊犬的雕塑而命名,是对过去帮助开创农田和Mackenzie地区的牧羊犬们的歌颂,十分有纪念意义。这座漂亮的石教堂位于特卡波湖岸边,由著名建筑师本杰明·伍尔菲尔德·芒福德于1935年建造,其独特的哥特式木石结构建筑在新西兰独一无二,加上这里美丽辽阔的山水风景,从教堂圣坛的窗口望去,还可以看到南阿尔卑斯山最壮观的景色。一定要进到教堂里面去坐一下,在里面一切都是那么的平静,优雅的音乐伴随着若隐若现的浪潮声,通过教堂的观景窗放眼望去,就像是一副极美的风景画摆在眼前。※ 蒂卡普(Tekapo) 观星以下信息来自网络:蒂卡普是被国际暗天协会(IDA)认定为全球七大星空保护区之一,光污染极低,同时这里海拔高气候干燥,拥有新西兰最高的晴天率,全年大多数晚上都适合观星。理想的观星条件简单定义为无云且接近新月,可以事先查一下月历(http://fullmooncalendar.net/),尽量把观星的日子放在新月附近。不过新西兰夏天太阳下山时间迟,到夜晚十点天可能还没黑。观星的话穿得越多越好,夏天夜晚有时也只有5到6度,做好保暖工作。自行观星的话可以上网下载一张南半球星图,或者下载观星app(如Stellarium)。白天踩点找一个地势相对较高,找到南方(手机或者指南针)并且南方地平线无阻挡,同时还要远离城镇中心或者远离居民区灯光(约翰山不用考虑因为晚上会封山)。如果希望听听专业人士的讲解,蒂卡普也有一些有中文讲解的观星团,例如在约翰山天文台观星的团(http://www.earthandsky.co.nz/zh/tours/mount-john-tours/mt-john-observatory-tour),还有在温泉中观星的Tekapo Star Gazing (http://tekapostargazing.co.nz/)。依然是提前2个月订不到蒂卡普的住宿,最近的空房在90公里外的杰拉尔丁。安慰自己,蒂卡普的景色已经在最美好的日光下都欣赏了,同一片星空下观星差别也不会太大,这么一来也没有什么遗憾了。在安静的乡下杰拉尔丁享受悠闲的田园风光,看到了一样的满天星斗、闪亮银河。D16 基督城今天的行程是从杰拉尔丁沿1号国道一路向东回到基督城,路程约140公里,驾驶时长约1小时50分。明天就要结束旅程了,原本计划今天一天买买买,但是按照之前在基督城住了几天的体验,外加上一路上大大小小的城市也逛了不少,对于买东西似乎提不起兴趣来。于是乎,临时调整作战计划,把今天的行程改为柳岸野生动物保护区,事后证明这真是一个英明的决定,这也成为了孩子们此行最美好的回忆。※ 柳岸野生动物保护区(Willowbank Wildlife Reserve) www.willowbank.co.nz保护区是Willis家族在40多年前建立并至今由其运营的私人产业,一直致力于对野生动物的保护。分为新西兰野生区(Wild New Zealand)、新西兰遗产区(Heritage New Zealand)以及新西兰自然区(Natural New Zealand)三大区域,拥有100多种,超过500只动物及鸟类。保护区的布局设计据说是采用了领先、创新的展示技术,游玩体验确实非常好:无论是公园整体还是细节,都极力还原自然生态,所到之处都是绿林、小溪、土路;园区里到处是旁若无人四处溜达的小动物(需要圈养或者特别保护的除外),很明显动物们才是这里的主人;弯弯曲曲的步道会带你依次参观,不会错过任何地方也不用走回头路;每个小区域前都会有说明牌子,上面会详细介绍动物的名字、习性、分布等等信息;游人与动物随时可以亲密接触,除了少数明确标识不能喂食的动物外,其他动物均可以购买保护区售卖的饲料喂食(饲料分鱼类、农场动物类、鸟类三种动物饲料,每种都只卖NZD3元,价格实惠量又足),小朋友还可以骑小驴转一圈;快到出口的地方还有一面墙专门介绍已经灭绝或者濒临灭绝的动物,提醒人类要保护共同生活的地球、保护动物伙伴。来这里玩的几乎都是当地的家庭,这里还出售年票、家庭套票等,看来确实是小朋友的乐园,集知识性、娱乐性于一身。动物园最大的亮点还是新西兰的国鸟几维鸟(kiwi)。先普及一下关于几维鸟的知识:因为新西兰没有走兽和蛇且地面食物丰富,很多本地特有的鸟类逐渐退化为没有翅膀、羽尾的形态。随着人类的登陆,很多无翼鸟先后灭绝,几维鸟是目前唯一幸存的无翼鸟,2006年Youtube获奖动画短片kiwi(无翼鸟)就是以它为原型创作的。几维鸟之所以被称为kiwi鸟,这是因为它们的叫声听起来是“ki-wi,ki-wi”的声音,所以才会被称为kiwi鸟。在新西兰的神话故事里,几维鸟为了保护森林树木免受虫害之苦,主动选择失去美丽的翅膀在地面生活,因此成为新西兰人心目中具有牺牲精神的英雄,被选为新西兰的国鸟,新西兰人也以“Kiwi”自称。此外,在猕猴桃从中国被引进新西兰后,当地人发现这种毛茸茸的水果和当地的kiwi鸟长得很像,于是把猕猴桃称为kiwi果。几维鸟夜间活动、视力不好、胆小,为了在给游人一个可以近距离观赏它们并且最大限度不影响它们的生活,保护区特别修建了一个模拟夜间森林的地方,室内需要保持绝对安静、不能用闪光灯、不可以喂食。要在不小的“森林”里面找到5只小家伙还真不容易,慢慢适应了黑暗后,我们惊喜地发现了有一只距离我们很近,低着头边走边用长长尖尖的嘴巴在地上觅食。太兴奋了,一路上到处都能看到几维鸟的形象,这是头一次看到真的几维鸟,用单反还真能比较清楚的拍下它的样子。不知道为什么,就是感觉呆萌呆萌的。隔壁还有一间介绍几维鸟的展厅,有介绍几维鸟的一些资料可以了解。虽在几个城镇也见过一些可以参观几维鸟的公园或中心,但门票都比这里贵不少,并且只有几维鸟没有别的动物,这里既能满足参观几维鸟的心愿,又可以喂食别的小动物,小朋友玩上一天都不会闷,强烈推荐。※ 购物新西兰比较有名的有麦卢卡(Manuka)蜂蜜、奶制品(奶粉、奶片、巧克力)、绵羊制品(绵羊油、羊毛羊绒制品)、天然护肤品(有名的品牌包括Royal Nectar、Trilogy、Antipodes)、绿玉首饰、鲍鱼壳首饰、几维鸟相关产品等等。大城市品种价格略有优势,但总体价格差不多,没必要带着一路走,最后在哪个城市离境就在哪里采购就行了。基督城的购物在Westfield Riccarton购物中心就行了,这是南岛最大的综合型商场,药妆店、超市、服装、玩具、礼品等等都有售卖,也有餐厅。尾声16天的新西兰南岛自驾之旅,一天一天充实地经历,累并快乐着。这一路,有兴奋、有欢乐、有疲惫、有压力、有遗憾,和亲人们一起分享喜悦、分担压力,和孩子一起感知外面的世界、体验别样生活、突破自己、共同进步成长,这就是旅行的意义。谨以此文纪念此行的美好,送给自己最好的礼物。

    行程共16天  · 2018-02-01出发
    基督城 格雷茅斯 普纳凯基 霍基蒂卡 弗朗茨约瑟夫冰川 瓦纳卡 皇后镇 格林诺奇 蒂阿瑙 米尔福德峡湾 因弗卡吉尔 但尼丁 奥马鲁 库克山国家公园 奥马拉马 Omarama 特威泽尔 库克山镇 蒂卡普湖 杰拉尔丁 Geraldine
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