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发表在 旅行摄影 2018-01-30
从西亚到埃及80天自由行之四—约旦&埃及之神经气质
  80天行走总行程:格鲁吉亚-亚美尼亚-土耳其-伊朗-约旦-埃及   约旦到埃及行程:德黑兰机场-雅典-安曼-佩特拉-哑喀巴-努韦巴-达哈卜-开罗-吉萨-开罗-亚历山大-锡瓦-马特鲁-开罗 生活需要那么点神经质   常年不看电视的人,最近在追《风起长林》,那几个老戏骨就不说了,除了让人惊讶黄晓明居然也有演技之外,昊然小哥那是师爷赏饭吃,跟17射雕里的旭文小哥一样,演技似乎就是与生俱来的自带光环。女演员不容易讨好,可是慧雯却让人眼前一亮,查了才知道她就是《归来》里演女儿一角的,当时就觉得她在两位大咖主演面前豪不逊色,只是没留意演员名字,不得不佩服张艺谋选演员的眼光,以前只觉得巩俐名声大雨点小,可是在《归来》里,那样一个特殊年代,特殊环境,把一个知识分子那么点执拗和固守的神经质拿捏得恰到好处,才惊觉她不仅仅是一个明星,其实也是一个好演员。     好吧,追电视剧,对写贴子都不大提得起劲头了,但总得把结尾整理完,才算有个交待。   约旦先不说,约旦之行完全直奔佩特拉。埃及呢,脏乱差到极致,交通混乱无序到极致,中东人口第一大国,非洲人口第二大国,开罗聚集了全国将近四分之一的人口,总统下课也不能挽回经济的颓势,人们的生存状态其实堪忧。刚到达埃及的人,估计都会被激起一箩筐的烦燥情绪。唯一能拿得出手的古埃及文明,哪怕随地可见的古迹,也拿不出实证,文字断了,语言断了,连血统也断了(近亲结婚还能延续二十多个王朝,也挺让人疑惑的,事实从21-31王朝基本都处在外敌掌控之中了,后来的王朝为什么也延续近亲结婚?尤其是希腊人的托勒密王朝,如果说整个古埃及文明和历史有被西方造假的水分,这么庞大的造假工程?其实也很伟大了)。就算王室断了血脉,那么民间呢?就没有啥诗篇呀、颂叹呀、忆苦思甜呀一丁点不间断流传的故事?既然四五千年前的画作纸张都有保存那样完好的,总不致于民间一丁点痕迹都没有留下?好吧,历史本来就是后人评说的,真真假假又何必较真。就这样一个神经质的矛盾国度,为什么却最让人惦念不忘呢。   话说咱们以前的纯真年代,小孩儿出门去,总有大爷呀大妈婶子嘻嘻哈哈的都逗上几句,故意调侃招惹人孩子别扭生气,早熟一点的肯定心想:这些大人们好神经哦(时过境迁能让你感念的往往却是这些人)。埃及人也是这样,总能自得其乐。你在街上拍个街景,对面街上的人们可能会自发性地欢乐勾搭一起摆造型,当背景,然后又若无其事在嘻笑中各自散去,无所谓无所求。开罗地铁一埃镑走全程(据说现在涨到2埃了,还要涨,不然地铁服务商要亏死),他们服务却是毫不含糊,问个方向会亲自带你到出口,指明方向,就算你听的一脸蒙,还是絮絮叨叨一堆交待。埃及地铁似乎不报站,自个看屏显,有时人多挤在后边看不到,没关系,你问个站名,前后左右都是热心的大妈大婶凑过来不断介绍和热聊,就算你听不懂,她们自个就聊上了,还不时拿温热的眼神儿安抚着你,意思别担心,到站咱都会提醒你的。诸如此类,就是他们的气质所在,不耐烦的人会觉得有点神经质吧?有次在国内高铁站问ABCD候车口怎么走,赶时间么,咱的高铁站占地够广,足够高大尚,被工作人员不耐烦堵了一句:没坐过高铁么?   咱天朝其实也不乏美景,缺少的只是那么点独具的神经气质,以及挖掘神经质的慧眼(客栈酒店都建得一溜正儿八经的),神经气质非常态美感,也挺重要啊。好比看个金庸,每版射雕改编都从杨康入手(话说17版杨康死的那一场完美),东邪西毒很容易出彩吧,杨逍演不好,倚天要被人骂吧?看古龙,原随云和妙僧无花更让人念念不忘吧,西门吹雪演不好,《陆小凤》就要毁一半吧?看《空山鸟语》,墨鸦比白凤更吸睛吧?这些可以说都是神经质的祖宗人物不是?看吧,人们其实更喜欢神经质的。有一句话说的,不疯魔不成活么。 我去过一个名叫埃及的国家   我说我去过一个名叫埃及的国家   那你去过阿斯旺的尼罗河和阿布辛拜勒神庙吗?没有   那你去过卢克索的帝王谷和卡尔纳克神庙吗?没有   那你去过黑白沙漠看小鸡炖蘑菇吗?没有   那这也没去那也没去,你是到埃及旅游的吗?   我不知道   我们到达一些地方,总有些小小的遗憾,觉得比别人少去了一个地方都是一种可耻。   可是在埃及,我只想信马由缰的任性一回   在伊朗,一个资深旅友曾告诉我   除了印度,给她感受最好的国家是埃及   于是我克服内心小小的恐惧,一个人来到了这里   不想受任何目的地的羁绊 只想自由自在的走一走   走过脏乱差极致的街道   爬过阴森可怖的地底墓穴   领略过一场云彩的盛宴 见识过最美的日出日落   看过最美的不羁地中海   在13世纪的沙利堡废墟游荡   行走过荒无一人的盐湖岸 受过一些小而暖心的关照   圾及,一个安然自在的散漫国度   一个自带神经气质的国度   那里有让我莫名心生欢喜的地方 路遇一场云彩的视觉盛宴   行程是经雅典转机先到约旦,安曼到佩特拉,在哑喀巴办理埃及签证,半夜邮轮到的埃及努韦巴第一站。约旦行程较短,埃及之后再续。埃及行程不按行走顺序,只按自个喜欢的地点来,之后都会补充完整。 地下不平坦,天上满疙瘩。 锡瓦Siwa是计划外的行程,原计划走卢克索和阿斯旺,一路古迹看的太多,有点举棋不定。 天上流云,地下流沙。   本来挺想去阿布辛拜勒神庙,拉美西斯二世,这个传奇法老,抗得过岁月,比对手命长,就是最大的胜利(他一定是上辈子拯救了银河系,后宫多,子女多,在位时间久,荣华富贵一生,还命长,简直是福禄寿全,这是把多少人的福气都抢去了,多让人羡慕妒忌恨呀)。不但可以硬充东方不败,还能客串诗人大情圣,喜欢高大尚大兴土木,留下的痕迹也最多,看似繁华盛世,其实国家都被透支了。 大鹏过境   已经向客栈交钱让帮订火车票(当地人帮订的火车票似乎是45美元,坐票),车站的外国游客票是100美元,卧铺,车站只收美元,不收埃及币,也不能刷卡,到卢克索或是阿斯旺都是一口价。如果订到特价机票,三百来人民币,其实更划算,但是机场来回市内,也挺折腾。                          一场云彩的视觉盛宴。   在客栈上网搜索,第一次知道锡瓦这个名字,于是决定前往,请客栈帮取消了阿斯旺的订票。   火车从开罗到亚力山大,转锡瓦的汽车,匆匆住了一晚,未作停留。   亚历山大到锡瓦的汽车站有点远,可以搭乘小巴,或者打的10-15埃及镑。在埃及的打的(次数很少),没有碰到特别难缠的司机,因为都是谈好价,到了地方下车拿好行李了,才从窗户递车钱。   因当天到达亚历山大已晚,第二天又一早赶最早班车去锡瓦,以至于买完车票身上连饭钱都没有了,在车站让同车的人帮看好行李,按他们的指点跑去取钱,还是没找到埃及国民银行的柜员机,于是作罢,回到车上,大家都知道我是个穷鬼,身上分文不存。他们告知锡瓦是没有可以取款的银行的,到了马特鲁,车停留一小时,一众人劝我赶紧打的到市里取钱,显得比本人还焦急。花钱打的去取钱,这事怎么说都不保险,指不定被人留意上,不信锡瓦会兑不到钱,而且地图显示锡瓦有家银行,到时拿美元换(最后在锡瓦的兑换率是最高的,换到了一美元18.9埃及镑,一元人民币几乎可以当三元花,在约旦一元相当一毛钱,恨不能一毛掰成两毛花,在埃及,瞬间感觉不用太计较价格的事情了)。但一整天就只能苦哈哈的,啃干粮就开水。   车上录像播放了一部电影《狮口惊魂》,一个人处在一个陌生的环境看一部如此惊心动魄的电影,内心的恐惧被加倍放大,似乎感同身受,想像着如果自己在这样的情境下,会是个什么情况,绷紧的心弦久久未能平息。   最终落日西沉   有的时候,不需要到达目的地,靠近的过程已然足够让你感动。                             夜晚的沙利堡   到达锡瓦已经很晚,下了车旁边就是旅游服务处,进去问了问,网上游记的政府办便宜客栈,说是已经停业了。于是直接步行到沙利堡Fort Shally底下的阿巴宾沙招待所,沙利堡晚上有灯光,蓝幽幽的,好找。楼下是厨房,每周五大家可以在厨房展示自己手艺,各自做拿手好菜,可惜来的不是时候,不到周五就要离开,对面是Salama cafe,旁边是个租车的店铺   与客栈同一个老板的咖啡店   阿巴宾沙招待所(除了伊朗葛尔玛的客栈,这是个人感觉气质最好的另一家客栈)   客栈中庭   客栈天台   远眺沙利堡   13世纪的沙利堡原型 登上13世纪的沙利堡   锡瓦这个地方,怎么说呢,喜欢的一定会喜欢到骨子里,不喜欢的一定会觉得实在寡淡的乏善可陈。   遥望和平之山Mountain of peace   第一次大清早登上沙利堡,阳光穿透满目萧然的废墟,一切的颓唐瞬间变得瑰丽堂皇。   依稀可见红墙阴影下昔日的繁华盛景   守卫姿态的土鸟   阳光撒下旧日的街巷   谁在登高望远,遥想当年云海浮沉。   走出土巷,眼前豁然开朗,面对和平之山,在道路的尽头,恰似一座宫殿。   只剩废墟颓墙依然屹立不倒,是曾存的不灭印记。   在夕阳下直指天际   一切终归要落幕。 失心疯的环湖徒步   这两张照片只为了好看,没有实际意义,曲线拉过了,现在看到这样的照片,都会觉得生冷冷的,没有任何被赋予的情绪,美则美矣,却像无知无觉的一块调色板。   这片湖区占地极广,已然超出想当然看一看就返回的计划,不能抄近路,回头或往前感觉同样的遥远。   为了这一座遥遥隔湖相望的城堡,因着对它的执着,沿着湖边走了半圈(其实如果从回程的方向过来,到达城堡会近的多)。   红色盐湖   又是一处荒村,也许已经改成了客栈酒店也未可知。   到这开始把相机收了起来,只偶尔掏出手机拍两张。有密林的地方,总觉着充满了未知的危险。   终于到了一路想望着的城堡附近,心里突然有点发毛,如果有危险,掩埋在一片黄沙漫漫的废墟之中,根本无人可知,且绕着湖边走了大半天,尚未遇到一个人,哪怕是当地人,只看到过一辆吉普停靠在椰枣密林外,应该是包车旅游的。还是不要偏离大道的好,决定不再进去,一路上的风景已经足够美,猎奇心理和生命安全之间,还是选择后者为上,好奇心往往害死猫(虽然多么想登上城墙,府瞰整个湖区,看日升日落,一定很美的吧)。   在埃及,头一回看到田野庄稼。   往镇子的方向,终于碰上了一辆牛车,这条才是通往废弃城堡的最近路线。   路上的平常小院。   看一看锡瓦以上的徒步线路(红线可到废弃城堡,而我走的是蓝线),事实上还只是沿着湖区走了一小段,而锡瓦另一面还有一个更大的湖,主要景点也集中在那一个方向,所以我走的地方根本没有游客。 红墙阴影下的斑驳时光   锡瓦是名副其实的绿洲,水果蔬菜多到绝对能满足天朝胃。两三个埃及镑,一大袋水果。   镇上的唯一一家银行   看似匪气实则挺和气市侩的客栈老板   客栈瓦蓝瓦蓝的一片天     虽然桌上总布满了泥沙,但这里依然是早晨最喜欢呆的地方。   客栈过道   客栈提供的早餐,是整个行程中最好吃最享受的早餐,大家都喜欢坐这里谈天消磨时光。   锡瓦,其实对我来说,只是安安静静的,在土墙露台椅子上枯坐发呆,在阳光的阴影下看着街上的人来人往,就从内心里生出了许多莫名欢喜。   但除了沙漠,它真的不是好的旅游景点,路途遥远不说,几乎没什么可看的,就像郊外的盐湖一样,泛白一片,平平无奇,尤其天气不好,没有阳光的时候,灰蒙蒙一片。 不羁的绿色地中海   从锡瓦到开罗的长途车时间太长了,选择在马特鲁中转。   除了日升日落,我以为大海看起来都差不多,只是单纯喜欢呆在海边看潮涨潮落的,从不知,有一片海,完全可以靠海水的美丽让人流连忘返。   在马特鲁城里转了一圈,跟其他的海滨城市没太大的不同,傍晚了,看到许多人朝海边走,也跟着,只想着看看有没有日落。   天气不好,看不到日落,但海边却不错,这里的人们三三两两在海边享受属于他们的时光。   或独自吹风的黑袍女子   看起来像tongzhi的勾肩搭背的长袍男子   摸虾钓鱼的嬉戏孩童   蹲坐遥望大海的少年   享受天伦之乐的一家老少   或什么都没有的角落,只余一片细沙和远处的码头   画面很和谐,只慢慢地沿着长堤走一走,天就逐渐黑了。   客栈老板:   你来马特鲁打算去哪儿玩?   我:没打算,只是在这儿中转。   他:那你一定要去阿吉巴海滩和克利奥帕特拉海滩,那是真的美。   我:哦,大海,这里的已经很美了,大海不都一样么?   他:不,完全不一样,你去看看吧。  在这住儿的是马沙马特鲁亚德里亚酒店,老板老板娘还有老爷子都是极好的人,一大早常常满脸笑意,随手拿上点糖果点心或者小纪念品送给客人,让人一天都有好心情。客栈能看到海,但有些距离,洗手间挺宽敞,干净程度及设备在埃及来说算好的了。后来走海边偏一些地方发现有几家临海的客栈,视野一定不错,问问了价格也还算好,贵个几十埃,换算成人民币没太大区别。 阿吉巴海滩Agiba Beach   酒店帮在路边拦的的士150埃镑包车到两个海滩(阿吉巴海滩Agiba Beach和克利奥帕特拉海滩Cleopatra Beach)。不到60人民币,如果同行人多,傍晚一点的时候去,可以看日落,或者早早的去,看日出,也许会更美。   海水碧绿,可以说是地中海最美的颜色,可惜很多地方都有黑色的海草,不是纯然的绿,可能走偏一些的深海区会更美。   这就是仅凭本色就能直击人心的阿吉巴海滩   克利奥帕特拉海滩Cleopatra Beach   据说是埃及艳后克利奥帕特拉海浴的地方,海岸上立着她的塑像,就不放上来了,免得破坏大家对埃及艳后的幻想。这真的是一个传奇的女人,连容貌都有N版的传说,有的说极丑,只靠智慧赢得凯撒大帝和安东尼的青睐,有的又说极美,靠美貌将这两人迷倒的。有的说美貌和智慧并重,还是治国的奇才,好吧,也许都是后人寄予的美好幻想。反正海岸边的塑像挺让人幻灭,不太符合咱们的审美观。   穿白长袍的司机,也有了仙风道骨的气韵。 街边的清真寺,建筑的美,往往给人最直观的感受。   街边卖馍的店铺   马特鲁的朝阳   拍这张照片的时候(没有经过任何处理),时间还很早,一帮同样赶早车的汉子看着我拍,也跟着一起拍,然后大家拿着照片一比照(出门在外小心一些,别被人随便围上和盯上,只不过当时非常早,估计坏心眼的人还没上班呢吧,反正感觉都是一些很实在的人),他们眼冒羡慕,纷纷追问这是啥手机。咳,从没有一次能把天朝制造说得这么理直气壮,说这是咱天朝的yijia手机,才一千多人民币,很便宜,在中国很普通,又把背面的yijia标志给他们看(据说埃及人很多用的咱天朝山寨版手机,但看他们手里拿的都是三星,效果差远了,不知是否也山寨的)。   埃及到摩洛哥的机票,一千二左右,本想再走这条线,但一查回程票,已经飞涨到了五千多,遗憾中只好放弃。 战战兢兢达哈卜   出发之前,已经被埃及传说中的脏乱差和kongbuxiji吓的战战兢兢的,很庆幸,没有因此停住脚步。   从约旦哑喀巴Aqaba到埃及的努韦巴Nuweiba,第一次半夜坐邮轮。客栈按排的的士,习惯在门口拍了车牌号和客栈门面,蹭着客栈网络先发到微信,客栈老板还哈哈大笑。笑吧笑吧,为了自个安心,我乐意。到了港口,很少见到妇女儿童,基本清一色的汉子,扛着大包小包货物进站,人挤人,站旁边不知所措,总不能挤在男人堆中间进去。一个头儿样的人走到我旁边,示意其他人让女士先进去,一脸懵的在所有人的注目下才得以进入候船大厅,进去后就简单多了,里边还算宽敞,买离境税办出关手续,然后在一家小商店买了杯速食快餐面,得以在沙发上休息,请老板帮忙充电。   船提前到达,有人喊着可以上船了,拿出船票跟别人确认了下,急急跟着往里走,好长的走道,排老长的队伍,他们都很绅士礼让女士先行,后面的人提示前边的一路让道,优先上了船,一上船先在大厅排队办理入境手续,站边上时被叫到窗口优先办理,看着盖了章,然后收走了护照(总感觉不踏实,再三向别人确认,问旁边一个小哥他的也被收走了,才安心一些)。   到了努韦巴,是被叫醒的,一看船都空了(居然不知不觉睡着了),人都下的差不多了,头脑不清醒,一路懵懂只问在哪里可以拿回护照。天还很黑,凌晨3、4点这样吧,当时没仔细看时间。有专人带着你东转西转到办公室询问一大堆问题后放行,归还护照(询问是否一个人旅行时,说不是,有朋友在开罗等着,当时确实有认得的旅友在埃及,但我们并不同行,这样说只为让别人少点存疑,果然很快就放行了,少数的几个游客都在后面才出来)。然后直接把你带到大门,告诉你隔条街有咖啡馆,可以去那等天亮,或者打的离开。   看天实在太黑了,一个人到咖啡馆也不安心,几个不同国家的小伙子叫一起拼车,但想着一个钟的车程到了镇上天也还黑(大家萍水相逢,各找各的客栈,到时一个人还是不安全),于是没跟他们一起走,要执意等天明。德国小哥表示极度不理解:怎么会不安全?好吧,我不喜欢黑夜行动,觉得白日当天比较从容和安心,还可以一路看风景。   一个保安看着我一个人站外面,指点可以到里边正对大门的大厅座椅休息。回到里边还没坐两分钟,之前带路那家伙看到,又赶着我出大门外面(难不成怕有kongbufenzi?不允许在里边呆?刚到埃及也不了解情况,心里还有点发憷,不敢发表意见),于是在外边的台阶上坐下,有一个看着像安保领导的过来问了两句,叫我放心,还是到里面去休息,于是又转到了里面。陆续有人被带出大门,带路的家伙经过瞄一眼,却没再找麻烦。看到一家办法室里有人,于是问哪儿可以换埃及币,他直接以一美元17.8埃镑换了给我。出了门抬头一看,大门上写着Bank的字眼,咳,问路问到家门口。所以,其实不用太匆忙到外面,在里边有银行可以换好埃及币,银行办公室外的大厅很多座位休息,卫生间也干净方便,到了外面都是或坐或站等在路边的人,也不安全。   努韦巴汽车站在海关外往左前方斜对面再往右拐上一段路,走过去就可以了,不需要打的什么的。到了达哈卜Dahab,一堆人围过来Taxi、Taxi,吵得人脑仁疼,鉴于被网上洗脑埃及Taxi司机有多么难缠,索性拖着行李直接步行的(事实上据后来观察,车站后面有公交车或者小巴来往于车站和镇中心的,但你问旁人,可能都告诉你没有,然后又Taxi、Taxi,其实可以到柜台售票处问问),走了一段路,两个导航都失灵了,走了点弯路,还是到了镇上,萧条的街上没有一个人,也许太早了。   因为kongbuxiji,游客的确很少,店铺都很冷清,在这样被自我放大的惊惧气氛下,全程几乎没拿相机出来拍照。   又饿又累,大道边这家店看起来环境不错,打算再贵也要坐下来腐败一下。问了问客房价,最便宜三四十美元,住不起,点了最便宜的30埃镑的早餐,蹭蹭网络,报平安。   这里是水上运动的天堂,多数人只是为了潜水而来。   红海岸是真的漂亮,比对面约旦的哑喀巴感觉好多了,主要是消费也降低了一档。   客栈的茶座,临海听潮,看着挺美,其实久不待客,布满了灰尘。   客栈的洗手间流出的都是黄泥水,连漱个口都得到楼下取水,唯一的好处,阳台可以观看日出日落。   在街上看到了亲切的水瓜络   这是进入了游戏NPC对话场景么?   一晃眼以为到了东南亚。   海边的阿狄丽娜?   小镇很商业化,商品花红柳绿、琳琅满目的。   精工细作的拼布挂饰,让人惊艳。   零乱到极致,也是一种美。小爷,您这是要小隐于野么(练眼力,五秒内找出小野)?   七个小矮人的家?   像修车铺子的餐馆?   海上升明月?日月并明。   稍嫌冷清的达哈卜,多少人为这里的水上运动趋之若鹜,可惜不会水,唉。 暮光之城开罗 从达哈卜到开罗Cairo,不明白客栈为何坚决说只有晚上十点的车(难不成帮订十点的车有优惠)?到了车站,看很多人都买的七点的车,一个法国姑娘也是一人独行,撺掇我一块儿改7点那一班。但想着如果车行顺利,到了开罗没到早上,也还是得等,好歹这个车站就那么几个人,售票的(这个售票的从最早到最晚看到的都是他,工作时间也太长了吧,不过看他倒是很轻松,还时不时出来走走),寄存行李的,杂货铺的老板,人都很好说,还有地儿充电,老板特别叮嘱看好自个的手机和行李。到了开罗不知什么情况,最终没有改车票。                              途中日出。   此次行程唯一乘的一次夜班车,心里不是不忐忑的,爆炸什么听的太多,尤其身处西奈半岛,路上经过两次检查,一次全员下车,有猎犬检查行李。                            清晨的开罗街头。   开罗现榨的甘蔗汁便宜又好喝,随身带个杯子,渴了喝上一杯,甘甜清爽。像这样的街头,会有许多的榨汁店。                          独坐沉思的女子。   开罗的地铁方便又便宜,有女士专用车厢的,早上人很少,下午会很挤,但再挤也比不上国内,在可忍受范围内,而且车上的妇女们很热情的。习惯性给抱小孩的人让了个座,立刻获得了全员的注目与关怀,恨不得在两人间挪个夹缝儿让你再坐下。睢睢~~埃及人有时候也是很实心眼滴。                            开罗地铁站图                              开罗地图   其实对埃及熟悉之后,发现多数埃及人常常带着调皮又实在的笑容。   平头百姓安然度日,散漫自在,用我们的话说,就是得过且过、偷懒耍滑。   生活不易,开心也是一天,不开心也是一天。   他们常常展现的,却是开心的一面,带点小幽默,小狡黠。   杂货店很有派头的老爷子,一开始还严肃的摆Pose。   下一秒,就把脸笑成了一朵花。   活泼跳脱的兄妹俩   青春洋溢的学生们   觉得埃及的女孩们有一种自然恬淡的美。   羞涩赧然的孩子们 穿长袍的男人,充满了绅士风度。   淡定地阔步走过垃圾长街的美女   开罗街头的建筑,随意一座,都是历经斑驳岁月的沧桑韵味。   千塔之国   暮光之城   阿里清真寺Mohamed Ali Mosque   纳绥尔清真寺Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qala'un Mosque   军事博物馆   警察博物馆   抗击东侵十字军的萨拉丁城堡   落日余辉下的小巷   注意马的眼神儿   傍晚的尼罗河    埃及博物馆   埃及主要大纪事:   前3500-前3100 形成城邦国家,出现象形文字。   前2686年:美尼斯统一埃及   前1450年-前1450年:图特摩斯三世征服西亚。   前1304年-前1237年:卡迭石战役。   前610年-前519年:开凿尼罗河与红海间的运河。   前525年:波斯征服埃及。   前404年-前343年:埃及摆脱波斯独立。   前332年:亚历山大大帝征服埃及。   前30-公元641年 罗马帝国统治期   395-641年 拜占庭(东罗马)统治期   641-661年 阿拉伯帝国     1517-1914年 奥斯曼帝国   1798-1801年 拿破仑统治期   1869年英国势力侵入   1922年取得独立   1953年建立阿拉伯埃及共和国   图坦卡蒙的黄金面具是镇馆之宝,不允许拍照。传说图坦卡蒙长相俊美,其实也就是一龅牙小哥么,年少登位,19岁突然离世,仓促葬于一处墓室,所以历经三千多年得以幸存。他所在的十八王朝是古埃及历史上最强盛的王朝,在古埃及的31个王朝中,是延续时间最长,版图最大,国力最鼎盛的一个朝代。   图坦卡蒙这位时尚男士,陪葬品有大量的衣物和鞋子,还有专属的木制模特儿。   被这一对面具打动,宝相庄严的微笑(尤亚和图雅的葬祭面具。Yuya和Tuya是阿蒙霍特普三世妻子的父母,也葬在了帝王谷。第十八王朝在阿蒙霍特普三世统治时达到全盛,从这一对面具的打造工艺已然可见一斑,多么悠远智慧深邃的眼神,多么饱满的面部肌理和表情,线条多么流畅的发饰,栩栩如生,让人看的如痴如醉)。   现在的工业制造有看起来这么结实耐用又美观的折叠椅么?   在博物馆二楼流连忘返,尤其关注那些盆盆罐罐、框子篮子、鞋袜手套,各式各样的棺椁和金贵的陪葬品看起来多少有点阴森的意味,想起了法老的诅咒,木乃伊还是不敢去看。   天朝多用竹篾和藤条编织,古埃及多用棕榈和芦苇编织。   古埃及先进的工艺造诣让人不得不叹服(实在不知这一套的出处,有知道的请告知)。   美杜姆鹅群图,第四王朝斯奈夫鲁王时期(公元前2575年)   这是四千多年前的画么?在咱的认知里,那不该是画个圆圈代表头,再上下几根线条代表四肢的象形“抽象”画时代么?   埃及博物馆的藏品实在太多,网上有专门篇幅的介绍,只挑自己感兴趣的几样来博一博眼球。 迷之金字塔   从地铁站下来搭乘小巴前往金字塔,跟天朝小地方一样乱糟糟的小巴站,并且司机等人都差不多了还不肯走,于是大家一致全都下了车,有一家三口一直不忘叫上我,总回头让跟上。   大家走到马路外边转了另一辆小巴。每人两个埃及镑,司机要另多收两元行李包的钱,之前带路的一家三口直接把大包挪到了他们座位边,从我手里只拿了两个埃及镑给司机,还不忘回头展开明快的笑容。那么可爱的一家人,一定很幸福。年轻的妈妈一看就是那种特别温婉大方又能吃苦耐劳的类型,爸爸一定特别体贴,全程抱着孩子。                          开罗到吉萨交通图   金字塔常年累月经受风沙的考验,整片区域都是灰扑扑的。如果对金字塔痴迷到要一睹芳容的,那么无疑你一定会失望的。   注意狮身人面背上的人影,骑在马上还犹如蝼蚁。   景区里会有很多试图说服你租骆驼的,不理会就可以了,人家还是蛮绅士的,没有传说中那么难缠,只是他们耐心实在太好,每次碰上都会不厌其烦的游说,还积极配合拍照,说一定要骑骆驼才能看到三点一线的金字塔,做点生意也是极不容易的,口水都费掉好几斤,最后都变成老熟人了,还成交不了(碰上个油盐不进的吝啬鬼,心塞不?),但人家始终保持微笑,态度良好。   想想他们成天在这毫无遮蔽飞沙满天的地盘上来回跑,容易么?   黑袍长衣,临风而立,也是很有风度的不是? 三大金字塔从大到小,   胡夫金字塔Pyramid of Khufu,建于前2580年,完工于前2560年,现高138.74米(原高146.59米,约50层楼高,由于年久风化、地震破坏等原因,高度下降)。   哈夫拉金字塔Pyramid of Khafre,建于公元前2520至前2494年,现高136.5米(原高143.5米)。   孟卡拉金字塔Pyramid of Menkaure,孟卡拉金字塔建于公元前2530年左右,塔高为65.5米。                             胡夫金字塔   金字塔据说还有许多的未解之迷,诸如大金塔底面周长除以两倍的塔高整好是圆周率啦,依据金字塔的原理做的容器房屋储存食物不容易变质啦,子午线正好从大金字塔中心穿过啦,时不时又暴出金字塔非天然石块而是“混凝土”建造而成,被怀疑为近代建筑等等。                    哈夫拉金字塔Pyramid of Khafre   好奇心驱使,也跟着别人躬着身攀爬着低矮洞穴下的木梯,深入地下一个墓室,底下其实什么也没有,但黑乎乎的氛围太阴森可怖,赶紧往上爬,再不敢去探别的。   因搜索地图,从旧入口到新入口有一条道路相通,于是沿着走过去,后悔的进退不能,前一段的村道比较脏,还能忍受,后一段完全变成了垃圾场,脚下就是一层厚厚的垃圾,将近新入口的地方就是一个大工地,算是见识到了脏乱差的埃及的极至。                               吉萨地图   旧入口对面的National Bank of Egypt银行取款机是坏的,地图上标有新入口这边的也已拆除,最后沿着大道绕了一圈走回去,所有人都告诉你,吉萨没有其他这个银行的取款机,却在途中一家药店的门外发现了一个。                              暮色四合   早晨在厨房称赞人家的菜看起来很好吃,像天朝菜。中午回来小哥说客栈老板特意嘱咐留了一份给我,咳,称赞别人树上水果长的好,人家就摘水果,称赞人家菜做的好,就留饭菜,确定这人不是来骗吃的?   卖相不好,但味道确实像天朝的酿辣椒的。走的累到半死,接下来还要去赶车,回来有一份饭菜等着你,简直让人感动的都要泪目了。   从吉萨返回市内,在金字塔旧入口小广场,公交车1个埃及镑,小巴2个埃及镑到吉萨地铁站转地铁。如有计划去阿斯旺,客栈可代买火车票,直接在吉萨火车站上车即可,不必再转回市内。 经雅典到安曼   回过头来续上约旦篇   伊朗德黑兰到约旦安曼,希腊雅典转机停留17个小时,机场吃的除了贵还是贵,只好点了最便宜的茶水,不断续水配干粮。   依偎到白头   机场到安曼途中                            安曼车站地图   安曼机场小巴车经过Abdali汽车站,1.5JD,因说要去佩特拉,司机让在路边直接下车,天还不太亮,一头雾水下了车(其实可以到北站再下车,更方便一些,但路程更远一些),同车有个菲律宾姑娘在哑喀吧工作的,跟着她走到车站,在马路对面的一个斜坡下方,这里有到哑喀吧的大巴车,7个JD,却没有直达Wadi Musa的车。                           到安曼南站的大道   又渴又饿中转了一趟小巴和一趟公交,才到达南站附近的路口,小巴和公交车加起来零点几个JD。在路边一家小餐点店吃了一顿饥渴之餐(其实只点了喝的,就着伊朗带过来的巧克力干粮等),零点几个JD,餐店的小哥特热情的递茶送水,告诉该往哪个方向走。按地图导航走了一段路(很大的马路,路边是个比较大的公墓),往左拐就到了汽车南站。南站门口路边就有Housing Bank的柜员机,取款很方便。   佩特拉所在的瓦迪穆萨小镇Wadi Musa                              远眺佩特拉   搭乘上去往瓦迪穆萨的小巴也没问多少钱,看到当地人给多少,就给了多少,不记得是不是4个JD还是3个JD了,当时觉得比坐大巴便宜多了,虽然人上上下下的有点挤,但司机也没另收行李包的钱(在约旦,游客和当地人可是价格分明的,或许没被当成游客吧,晒的特黑,估计跟当地人差不了多少)。到了Wadi Musa,镇子不大,直接步行到的客栈。 永远的佩特拉   公元前4-2世纪,佩特拉曾经是纳巴泰王国首都,在希伯来语(犹太人的古语)里是"岩石"的意思。   公元前1世纪,阿雷特斯三世统治时期极其繁荣,疆土曾经扩大到大马士革。   公元 106年,被罗马帝国皇帝图拉真军队攻陷,成为罗马帝国的一个行省。   3世纪,红海海上贸易兴起,代替了陆上商路,佩特拉逐渐衰落。   7世纪,被阿拉伯军队征服,其时已是一座废弃的空城。   闪电云石(自命名)   神灵石Djinn Blocks   方尖碑墓Obelisk Tomb   乾坤朗朗,哪里来的一道闪电,把天空劈成两半。   蘑菇石(自命名)   老鹰护雏(自命名)   蛇谷的蛇头(有心理障碍千万别细看)。   西克峡谷(蛇谷)As-Siq gorge   引水渠   金库(卡兹尼神殿)Treasury (Al-khazneh),传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富,也有人说它是一座陵墓。   看探索频道的佩特拉古城,沿着蜿蜒蛇道,在极具冲击的视角镜头下一路前行,突然闪出耀眼的金库卡兹尼神庙,3D效果处理,砰的把神庙抬出了岩壁,真的是极具震憾力。仿似游戏里触及了某个机关,全城都弹跳了出来一样,像墨家的机关城?   岩石凿出的罗马剧场The Theater   墓室(没敢进去)   佩特拉一定是洞天福地,连凤凰都徘徊不去。   贝都因金刚悍勇之士,牵马踏石而来(看那身板儿,就是一座行走的岩石疙瘩)。   贝都因小女孩指点进到峡缝里,爬到半壁也只拍得半个墓室,以为会被问小费,却没有,小人之心了。   回转头看外面的世界。   常常,当我们回转头时,世界已经变了样。   代尔修道院Monastery(Ad Deir)   此时才惊觉,人的形体是多么渺小,智慧却如此伟大。                         孤独咖啡店Lonely cafe   半壁松涯云巅处,试问店家何独孤。   山巅回顾   远离了高山仰止,其实同样邈邈。                           世界的尽头   一切的喧嚣归于静寂,一切的辉煌归于寞落。   祥云聚顶   贝都因妇女   贝都因人,在沙漠旷野中过着游牧生活的阿拉伯人,比较剽悍、骁勇,岩石一般的顽强,族长、父系,家庭一般族内婚和一夫多妻。   大自然的魅力加人类的鬼力形成了瑰丽,半山墓室遍布。   半山之巅,偶遇咖啡店主。                          Bdoul Mofleh咖啡店   贝都因人的咖啡店果然与众不同,在石头堆里转了一天,怎能不让人惊艳? 店主邀请进去坐一坐。多想进去坐下来,歇歇脚,喝一杯,解解乏。呃,不过,半个人影也没有,瞬间秒怂。   只好谢过,说太阳将要下山,得赶紧出去,没时间了。   他说,明天来看日出吧,太美了。什么?现在才让我知道,从没在任何贴子看到可以在此处观日出,今天50JD(相当于500人民币)门票已是心头滴血了,早知道摸黑也会爬过来呀。住宿费也贵呀,您让再呆一天,那不得吐血么?   转到后山,却发现另有天地。   经过这道木板桥的时候,极度担心它已年久失修,本就恐高,没有任何可攀附的栏杆,抖着腿走过去的,再不愿原路返回。   无奈寻了半天,都找不着其他下山之道。   看似通道,其实半壁悬崖。   对面的山头披上了金光。   探头看去,四面的石山似是张牙舞爪扑面而来。   远处山头的石墓更显的阴森可怖。   府瞰佩特拉古城,眼看月上中天。   天色暗沉下来,无奈颤抖着又走了一遍木板桥(有心里障碍的还是不要尝试了)。   隔山跑死马,看着挺近,到的半山,已然全黑,朦胧可见女儿宫。 黑暗中穿行蛇道的回响   没有想象中的路灯,整个山谷全都黑沉沉的笼在夜色中,早上兴冲冲浏览而过的峡谷,在黑暗中却是如此漫长,似乎永远也走不到尽头,在恐慌中只有咚咚的脚步声和怦怦心跳声交织的回响。先碰到一对外国情侣,搭了两句话,但看他们有点吊儿郎当的,慢悠悠的在谈情说爱(想起在伊朗奥比杨奈碰上的不靠谱英国夫妇),于是加快脚步,逐渐远离了他们。走过一段,终于看到前路有两个人不远不近的走着,也就不远不近的跟着,不敢再上前打招呼,也不敢落后太远。精疲力尽,脚软的都快抬不起来了,才后知后觉从早上到现在走了一整天。   在崩溃的边缘终于看到了远处镇上的一小点灯光,一直提着的心终于松懈下来,急步上前询问要不要一起拼车回镇上,才知也是天朝人,两人是夫妇,咳,早点吱声也不用恐慌这一路了。可之前太黑,他们一路无话,也未曾回头,头一回在这样陌生黑暗的环境中前行,我自然也不敢吭气。也不知他们是否同样恐慌着,跟了一路,会不会担心后边的人有不良企图,哈哈~~。的士都要求3JD,拦下一辆2JD成交(早上过来1JD),回到酒店,才发现两家客栈就在隔壁,世界原来那样小。   都是钱惹的祸,约旦住宿消费都贵,佩特拉的门票更贵,一日券是50JD,二日券是55JD,三日券是60JD(想想在伊朗,40元人民币的门票都没舍得买),可是来了约旦,又怎能不来佩特拉?为了省点银子,不得不把行程压缩成一天,走的差点半条命都没了。切记切记,以后不要再干这样的蠢事,当然,办一张Jordan Pass,不用担心几天门票花钱的问题,因之前临时决定来的约旦,并不知道有这个东西。 哑喀巴办理埃及的签证   从佩特拉到达哑喀巴。    哑喀巴的海滨大道    夜色朦胧中,晃如仙境。    晚霞中孓然而立的孤灯   Al-Hussein Bin Ali Mosque,这座清真寺外观非常的干净利落、简洁流畅,感觉素雅的别致。                      隔岸即是以色列。   在哑喀巴Aqaba办理埃及的签证,第一次只拿护照就去了,没通过,回来上携程订了张往返机票,没付款之前,客栈楼下小店打印发来的行程单,在BOOKING订了两晚的酒店(办完签证都退掉),签证很容易办理下来,大概等一两个钟就行了,所以最好提前准备资料,在佩特拉坐最早的车(似乎6点就有车的,可以问一下客栈)到哑喀巴,然后直接去领事馆,早上就能办好签证,这样可以省掉一晚住宿费,因为去埃及的船是半夜才出发(船票涨价了,47JD+10JD离境税,其实不便宜,如果有特价机票,直飞阿斯旺,更划算)。 上一篇:从西亚到埃及80天自由行之三—伊朗之咏叹调        http://bbs.qyer.com/thread-2898717-1.html   文章及图片均为本人原创,未经同意请勿随意转载,转载请注明出处。  
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发表在 伊朗 2018-01-27
从西亚到埃及80天自由行之三—伊朗之咏叹调
  80天行走总行程:格鲁吉亚-亚美尼亚-土耳其-伊朗-约旦-埃及   伊朗行程:德黑兰机场-卡尚-奥比杨奈古村-伊斯法罕-设拉子-亚兹德-纳茵-葛尔玛-伊斯法罕-德黑兰机场 伊朗 高原之咏叹调   曾经缔造过第一个横跨欧非亚大帝国阿契美尼德王朝的波斯,从公元700的后就少有安宁的时期,伊朗在上个世纪还是半殖民地的国家,伊朗高原地处欧亚大陆的中心,几千年来一直在不断扩张、被入侵、又复原强大地争战不息,犹如打不倒的小强,波斯,强悍如斯。 “伊朗Iran”词源是“雅利安Aryan”,伊朗人源于雅利安人,所以他们骨子里应该是有着源于高贵血统的自傲的。   话说yisilan先知穆罕默德(约570年-632年)去见阿拉后,没有立下继承人,于是他的老丈人和女婿还有手下就成了四大哈里发(阿拉伯帝国正是四大哈里发时期打下的江山),逊尼派(多数派,约占90%)承认他们都是正统继承人,而什叶派(少数派约占10%)只承认他的女婿阿里及其后代十二伊玛目(真主的代言人)是合法接班人,当然派内在承认几位伊玛目的数量上也有分歧,于是还产生了其他的小派别。在内因和外因(外敌挑拨拉仇恨从内部瓦解对手)各种情况下,两派千余年来互相追杀争斗不休,中东这块地方至今不得安宁,而伊朗现在正是什叶派政教合一的国家,所以说在yisilan世界算是比较孤立的(波斯人在阿拉伯帝国统治时期转信yisilan教)。历史告诉我们,立下唯一无可争议的继承人多么的重要,前车之鉴就有亚历山大,不立继承人,只说最强者居之(理想主义者啊),搞得辛苦打下的江山分崩离析直至消亡。  卡尚的品味与格调   因没有事先办好签证,只能落地签,心情一路忐忑。到达德黑兰霍梅尼机场imam Khomeini International Airport,跟着别人排队买保险填完表交完钱(保险10美元,签证费100美元),等待签证时,碰到一个法国姑娘,美女先拿到的签证,愉快的跟递交签证资料的主事聊天,帮询问我的签证,那人向里边交流了几句,没等太久,终于拿到了30天期限的落地签(一直以为落地签是15天),出来差点找不着行李,传送点时间已结束,以为要悲剧,还好只是被堆到一个角落里。   机场到市区南站South Terminal打的很贵,机场内购票要70万里亚尔,不断的在机场晃悠,希望有人一起拼车,时不时回去问问售票的姑娘有没有人要去市区。小姑娘一直满脸笑意说别等了,许多人都是直接包车去伊斯法罕,劝我一起拼车(到市区都那么贵,直接到伊斯法罕更吃不消了),伊斯法罕有大巴直达机场(路过可以在机场下车),却没有大巴从机场到伊斯法罕,只能包车。没办法,走出机场到了外边路上,看到有的士来了便问到市区南站多少钱,终于问到一辆40万(相当于人民币80元)成交。   从南站直接到了卡尚,经过德黑兰而不入,实在怕车堵和人多。 (卡尚Kashan)卡尚Kashan是个小城镇,周末本地旅游的人却很多,住宿的地方比较少,一不留神会找不到床位,避开周末(他们的周末是周四周五)最好。小城所谓的古老建筑没有传说中那般吸引我,也许走的太匆忙。   一个空房子,有了地毯和织锦,瞬间提升了品味与格调。   再加上身条好姿态雅且还笑容美的姑娘,所有的摆设突然充满了情趣和灵性,连光线都亮堂了起来。   在这里,你真的不需要模特,随意入眼的就是最美的模特。   小模特也是不遑多让的,黑曜石般的眼儿亮晶晶。   波斯园林建筑   弄堂里成长的小小少年   小巷尽头父亲的背影。   在这里,打的5万里亚尔可以自由来去,其实很小,直接走路最直当。 迷失于奥比杨奈的土墙院落   在卡尚,周末时间,15美元一个床位,坐厕几乎冲不出水,在上方挂个水笼头,算是洗澡间,有点接受不能。因着两天没洗澡了,第二天一边溜达一边找住宿,还是全部满员。   看到一家旅行社,进去问了问包车去奥比杨奈的价格,45美元(看很多贴子35美元)包去几个地方,最后送到伊斯法罕(如等第二天时间早一点可以跟别人拼车)。想想虽然晚了,多住一天也15美元,于是包了一辆车直奔去奥比杨奈Abyaneh。   因为时间已晚,路上经过的两个景点决定放弃。   到了村口,想着就一小村,只从村头走到村尾,居然大意的没留司机的电话,说他在村口等着就行。   想象中这个村落可以是冬日白色萧条的,可以是夏日赤土红墙的,没曾想有幸看到的却是一片金黄茂盛、秋意盎然的小村庄,晃似回到了广西桂林的海洋乡。 出发之前曾计划从新疆起飞,在最好的季节去一次禾木。最后没能成行,未曾想,却在伊朗圆了心中执念,看到了心中最美的秋色。   没人打扰,没人催促,一个转角,一个抬头,枝叶横斜,柴扉隐现。   头一回也是唯一的一次在伊朗看到小溪流水。   走到村边,视线豁然开朗,河谷一片金色灿然,远处的山丘树影已轻染暮色。   府首间,落叶纷纷,芳草蓠蓠。   一路目不暇接,流连忘返。   不曾想,沙漠小村的天,说黑就黑,只好在一片狗吠声中摸黑往村里赶。 蓝天暮色、昏黄灯影下的土墙院落、深巷门扉,一次次让我驻足停留。   只想跟当地人一般,在门阶前坐下来,静赏天幕。   看见小巷就钻,结果是,我迷路了,总感觉没走到正路上。问路村民说往另一个方向走,可是手机导航却是指向另一头。   所有村民、热心的当地游客都围了过来,拿过我的手机指着导航大家伙讨论(咳,热情的伊朗人永远超出你的想象)。只赶紧拿回自己的手机(还是在手里安心),把之前拍的司机照片和车牌给他们看,好,这下明白了,直说知道知道,叫跟着往前走,我一看方向又不对(此后经过无数次,终于悟了:问路时,不要太相信伊朗人的答案,有时候导航更靠谱)。于是碰到了从伊斯法罕包车出游的一对英国夫妇和一个司机,叫跟着他们走就对了。回转头时,在昏黄的灯光下,所有人都在挥手致别(刚到伊朗,尚未适应这种超乎寻常的热情,有点懵,忘了拍照,其实有点小感动,傻了)。   对于奥比杨奈,匆匆而过,有点小遗憾,如果住上一天,或许会更好,但住宿比伊斯法罕贵,所以没有停留。诗意与廉价,往往,我只能选择廉价。 常常想,古老美丽的村庄咱们天朝也有很多,可是独特的风情呢?气度和气韵呢?已经逐渐随风飘散在,所谓日新月异锐意进取的岁月长河里。任一个小地方,都要搞成风景区的商业街,街道摆着千篇一律的工艺制品。   想着太晚了,一个人到伊斯法罕总是不安,跟那对夫妇商量能不能跟着他们的车到伊斯法罕,他们表示没问题(其实这个决定真的不够理智,从安全的角度来说,我自己包的车是旅行社的,安全上更有保障,但当时只想着晚上人多点更有安全感,因为刚到伊朗,还是有点小心虚的)。于是叫旅行社的司机跟那个司机交涉(也省得他到了伊斯法罕再回转了),对方司机热情的表示没问题,俩人勾肩拍背地瞬间亲如兄弟,记下了他的手机,把我送上了前往伊斯法罕的旅程。   这对夫妇在香港工作了很长时间,对天朝算是比较了解,于是我也放下了心防。在路上翻看导航,是先经过Amir客栈,才到他们的宾馆,于是商量说能不能先送我到客栈,他们表示没问题,本来就先到的那里。   不曾想,中途上了趟洗手间,回来感觉车里的气氛就有点怪,说不上为什么,直觉。座位上摆了一瓶水,说是给我的,我说自己带着水呢。经过Amir客栈附近时,就跟那司机说到了,停车把我放路边就好。他就说,那对夫妇是金主,得先送他们到酒店,回头他会免费送我过来的。这不是多此一举么?再问那两人,只笑说由司机决定。于是跟司机说在任何能停车的地方放我下来就行。他就叽叽吭吭表示保证把我送回来,不收钱,一路都不停车。到了那俩人的酒店,我直接跟着下车,谢过那司机,拿了行李一起走进酒店,说我也在这住了。那对夫妇表示这里的酒店很贵的,丢下一句lucky,笑嘻嘻的上楼了。心里鄙视一句:蔫坏(有那么些老外就是看好戏的心理,别以为他们人模人样的就全当好人了)。   假装在酒店的花园里绕了一大圈,才走出酒店门口,结果一看,那司机还等在那。只好假装无知,说你怎么还在?他说要送我过去。谢过他的好意,说真不用,拖着行李就快步离开,他就在身后一直跟着,说附近没有别的酒店和客栈的,他送我过去,不收钱。只好凶巴巴的回头说:我自己走就好,不耽误你的时间。开什么玩笑,真找不着别的住处,就砸钱在这住一晚又怎么样。明看着有问题还往跟前凑,那就有毛病了,伊朗人再热情有这么个热情法? 看到一家人,有老有少的,跑过去问他们在哪乘公交车。他们很惊讶:这都几点了,怎么还有公交车(咳,不就晚上九点多么?那是国内的黄金时段)?请他们帮忙拦了辆的士,拍下车牌号,才安心上了车,12万里亚尔安全送到了Amir。 中东绿城伊斯法罕   伊斯法罕说是一座绿城也不为过,公园、街道绿树成荫,鸟语花香,一晃眼以为回到咱们天朝的南方城市。   在伊朗,相信你也会喜欢上这座城市的,因为再不用被晒成狗,累得直流哈喇子啦。   “伊斯法罕”一名源自波斯语“斯帕罕”,意思是“军队”,古时这里曾是军队的集结地,由此而得名。   伊斯法罕的朝因达鲁德河是伊朗高原上最长的河流,因而建有许多著名的桥梁。   黑袍包裹下的伊朗女子大踏步前行也是很豪迈的。   三十三孔桥,既是桥梁又起水坝的作用,建于1602年萨非王朝(又称萨法维王朝)阿拔斯一世时期。   在波斯历史上有过三个最辉煌的时代,分别是阿契美尼德王朝(波斯第一帝国公元前648-前330年)、萨珊王朝(波斯第二帝国226-650年)和萨非王朝(又称萨法维王朝1500-1722年)。其他时期基本处于混战或者拉帮结派地方割据、被入侵、半殖民的非一统状态。   阿拔斯大帝的时代正是大航海时代,他是一个建树很多,且眼界开阔的帝王,正是由于他迁都伊斯法罕,成就了“伊斯法罕半天下”,这是波斯最后的短暂辉煌时期。   相信玩过大航海的都会对那个时代充满了向往和心生恨不能亲历一遍所有海洋港口的怅惘。   在这儿要说一说阿拔斯一世(1571-1629年,波斯萨法维王朝的中兴君主),跟阿拔斯王朝(750-1258年,阿拉伯帝国的第二个世袭王朝,也统治着波斯,唐书称为大食)莫有关系。看老外这名字起的,真能把人给绕晕了,像咱对历史一知半解的人来说,按字面理解还以为阿拔斯一世就是阿拔斯王朝的第一代君主呢。 没有河水的季节,桥洞成了人们最好的休憩之地。   这个城市景点都很集中,很多都在伊玛目广场附近,因做的功课不多,完全开启地图走完的,很多景点都是无意中遇到。   Amir是在伊朗住的最便宜且舒适的客栈,10美元/床位(网上有人砍价7美元),公共卫生间洗澡间很简洁干净,离附近景点都不远,马路对面就有公车站,搭公车到Kaveh汽车站一条线上(客栈老板给写的是91路公交,问一下只要到汽车站其实都可以),交通很方便。喜欢伊斯法罕的一个原因,这里的住宿是全伊朗最经济舒适的,还包早餐,只是人多,要吃上早餐得等挺久。   伊玛目广场,当年萨法维王朝的国王阿拔斯检阅军队和观看马球的场所。   旺克大教堂,因网上的某张照片,心中存了执念,专门寻了过去(走过亚美尼亚的,其实没必要来,这算是离伊玛目广场比较远的景点,过了十三孔桥还要走相当一段路)。   每天从客栈发散性走向广场,简直就是一种享受。   可能偶遇一个满目奢华的门面。   可能偶遇一间便宜且味道极好的冰淇淋店。这家银行的附近有很多冷饮和榨汁店,味道不错,价格也算便宜。   可能偶遇一间小小的围巾店(沿着广场出口往外走了好一段路碰到的),此后行程再没有碰到那样便宜且好看的围巾,出来旅行就这样,总以为后面还会有更好的,错过也就错过了。人生大致亦如是,所谓可遇而不可求。   可以穿过巴扎过道,一路欣赏绝对能吸引你眼球的各式手工艺品。 也可能偶遇一栋别致的建筑。   穿过小巷,先看到的是哈金姆Hakim清真寺的外墙,被惊艳到了,其时不知号称最古老的清真寺。   只惊叹于伊朗普普通通一座小巷深处的清真寺,都有如此惊人的工艺造诣。   外墙似乎全是统一大小的小砖块拼出的花纹。   寺里边的装饰也非常质朴大气。   连穹顶似乎也是小砖拼成,实在让人叹为观止。   这座清真寺建于萨法维王朝中期(16世纪末),旁边的Jurjir拱廊(不知指的是哪一个拱廊)是公元十世纪的建筑遗存,距今已有千余年的历史。   沙阿清真寺,又称伊玛目清真寺或国王清真寺,始建于1612年阿拔斯一世时期。   华丽的穹顶。   站拱顶下可以听到多次洪亮的回音。   精美的木雕工艺和釉砖装饰。   路上偶遇的广场。   古朴小巷深处犹如月亮一般的路灯。   路遇的清真寺   路上偶遇的清真寺夜景。   伊斯法罕,对我而言,是少数喜欢的城市之一。 “世界财富中心”波斯波利斯   从伊斯法罕到达设拉子Shiraz第一站先去了波斯波利斯Persepolis。   从伊斯法罕到设拉子途中。   从设拉子到波斯波利斯途中   波斯波利斯希腊文的意思是“波斯城”,当时属于“世界财富的中心”。   现在遗址所在相当于节日庆典、祭奠、登基和接受朝拜的一处行宫,收集了大量的金银财宝,据说亚历山大动用了10000头骡和5000头骆驼运走这些财宝。 当然我们是看不到顶上的华丽精美部分了,据说材料是专门从黎巴嫩运来的雪松。   话说,亚历山大占领了波斯波利斯后,在彻夜狂欢之时,被美艳ji女用雅典卫城的仇恨挑起群情激愤和暴乱情绪,酒精的作用下同意军队将宫殿付之一炬,第二天大概酒醒了,才下令灭火。   以前被老外的那些帝王名称搞得头晕,以为一世一定是二世的老子,三世一定是二世的儿子。后来才知他们只是名字相同,有的还毫无关系(重名率太高了,或者只是对前人的崇拜就起了个相同的名头,给我们留下了多么令人头疼的人物关系)。   波斯第一帝国阿契美尼德王朝的历代帝王列表:   居鲁士大帝(居鲁士二世,约前550年–前530年在位)   居鲁士原是伊朗西南部的小首领,曾打败3个帝国,即米底(他外祖父的国家)、新巴比伦王国(曾跟米底一起把强大的亚述帝国瓜分了)和吕底亚(以弗所曾是吕底亚古城),统一了大部分古中东,建立了从印度到地中海的大帝国。他以宽容著称,军队不扰民,尊重战败国的风俗习惯、宗教信仰,释放奴隶,甚至派军护送他们归乡支援重建家园。   冈比西斯二世(居鲁士儿子,从埃及挥师回国途中神秘死去,前529年–前522年在位)   高墨达(冒充居鲁士大帝的小儿子巴尔迪亚篡位的拜火教僧侣,前522年在位)   大流士一世(推翻高墨达的贵族,前521年–前486年在位)   大流士自称为"王中之王,诸国之王",后人尊称为"铁血大帝"。统治期间,疆域遍及埃及、印度、波斯湾和阿拉伯半岛、里海及黑海一带,是历史上第一个地跨亚非欧三大洲的帝国。   他确立了中央集权的专制统治,即以"大统一,小自治"为宗旨,建立具有开创性的如行省制、军区制、货币税收等制度,曾深刻地影响了后来的马其顿、罗马、奥斯曼等世界性大帝国。   大流士晚年逐步固执昏庸,发动希波战争,合他儿子两代人之力皆无功而返,损耗了自家的国力。还致使希腊城邦之间混战,间接导致了古希腊文明的衰落。   薛西斯一世(大流士一世与居鲁士大帝之女阿托莎的儿子,前485年–前465年在位)   阿达薛西一世(宰相谋杀薛西斯一世后拥立,前465年–前424年在位)   薛西斯二世(阿达薛西一世之子,前424年–前423年在位)   大流士二世(薛西斯二世的同父异母兄弟,前423年–前405年在位)   阿达薛西二世(大流士二世之子,前404年–前359年在位)   阿达薛西三世(阿达薛西二世之子,前358年–前338年在位)   阿尔塞斯(阿达薛西三世之子,前338年–前336年在位)   大流士三世(大流士二世的曾孙,前336年–前330年在位)   波斯波利斯经历三代君主(大流世一世至阿达薛西一世)历时70多年才初步建成。   万国门   这个是不是百柱宫觐见厅的通道?   万国阶梯墙上的浮雕   据说下午在夕阳下浮雕很美,可惜我们是早上去的,除了晒还是晒。 在波斯波利斯前往波斯帝陵途中有个光秃秃的山头,山涯下是以上三个浮雕,8万里亚尔,看的我们一头雾水,不知道是哪一位帝王对自己的歌功颂德。   波斯帝陵20万里亚尔,有了之前浮雕的前车之鉴,同车两个波兰人,大家一致同意不进去,只在门口远观了一眼,于是要求司机加上哈菲兹之墓这景点。   哈菲兹墓Tomb of Hafez,20万里亚尔,大家在门口看了看,摇头互相大眼瞪小眼,话都不用说,各自笑了起来,都不想进去(一水儿哭穷的吝啬鬼),实在是伊朗不用门票可看的地方太多了,然而,收门票的地方往往又不怎么滴(难不成为了坑团队游的?),于是我们的包车之旅就这样结束了。事实非常不喜欢这样的包车方式,基本到一个景点走马观花,看一两个钟,随意拍几张,又集合奔向下一个地点。无 奈伊朗的公共交通比较落后,波斯波利斯虽然可以小巴转打的自己到达,但回程一样麻烦,实在因为太晒,就不想自个折腾了。看过网上拍摄的波斯波利斯夜空大片,那真的能扣动你的心弦。如果以后晚上也能开放,估计会很受欢迎。 气场内敛的设拉子   早上走在设拉子的街头,感觉很安宁,很清爽,街道很干净,人们闲坐的、行走的、等车的、忙碌的,一切都那么各得其所、安稳度日的井然有序。   街道看着挺古董?像咱们的80年代?   如果你以为设拉子就是这个样子的,你就错了。   为了找住宿,走过在拆迁的旧城区,一片废墟里,茫然四顾,这真的是传说中有“花园城市”之称的设拉子Shiraz么?先不要失望,如果对设拉子你都会失望,那你就会对整个伊朗都失望了。   看到一面破墙根底下一个破门洞,里面有人声,想着问问求助一下也好。往下走进去,居然是一简洁优雅的小院子,这家客栈满客,看起来非常受欢迎。 虽然没客房了,主人还是好客的端出茶点、水果,并帮忙找地儿充电(手机导航真的很耗电)。服务这么好,店家的小女笑容甜美,温言婉语,真想住下不走了,为啥满员呀。话说伊朗最近似乎旅游势头有点热。   其实么,除了对历史建筑感兴趣的,和想在清真寺里可以各种灯光各种光线各种摆拍的,对摄影感兴趣的,单纯度假的话,伊朗真的不算太好的选择呢。一要做好能受累的准备,二要做好能耐晒的心理建设。而且出发前总以为对伊朗已然有足够的了解,但到了那完全不是那么回事,首先地名景点的英文名,各种叫法都有且一长串呀(清真寺的名头连名带姓的特长),地图上搜索起来很费劲,后来干脆不再搜索景点了,随意走走,反倒无意会碰上想到达的地方(所以游记里尽可能在中文名后带上地图的英文名字,不定就能帮上同样迷糊的人,没有出行打算的只略过就好)。   桌上的垫子,很喜欢,有点像我们的十字绣?   卡里姆汗城堡Citadel of Karim Khan-e Zand,既然都矗立在面前了,只好存照一张,20万里亚尔,没进去,不知道里面什么光景。 城堡外的广场上有旅游服务处,可以拿地图,可以问问在哪可以兑换伊朗币,附近过十字路口拐弯小巷口就有一家,没人指点还真找不到,几个老爷子在那,以为是骗子,汇率跟别的地方都一样,1美元兑3.6万里亚尔,其实换钱也是可以讲价的,有的会给低一点,跟他们讲要跟机场一样的汇率,基本都能换给你。   话说旅游服务处小哥热情呀,满脸笑意的,让人如沐春风,服务周到细致,还告诉你旅游图上哪儿好玩啥的,只可惜我对旅游图上宣传的景点其实没多大热情,一直都是走哪算哪的。不过碰到的人都笑脸相迎,感觉设拉子人真好呀,嗯,第一印象不错。   阿迪清真寺Atigh Mosque(地图上Atiq Mosque),设拉子最古老的清真寺,在维修,5万里亚尔门票。   朴实无华又大气的建筑。   据说哈菲兹曾在此工作过,话说他在这工作过跟我们看建筑有什么关联?因为他在这工作过,就更蓬荜生辉了?看来伊朗人对这位诗人挺崇拜。 哈菲兹(Hāfez,Shamsoddin Mohammad,1320~1389),波斯诗人 。哈菲兹进行诗歌创作时,正是蒙古人统治波斯的时期。   后世伊斯兰学者赞他为"诗人中的神舌"、"设拉子夜莺"。德国大诗人歌德盛赞他道:"你是一艘张满风帆劈波斩浪的大船,而我则不过是在海涛中上下颠簸的小舟。"   只知道歌德的《少年维特之烦恼》以及只闻其名未睹真容的《浮士德》,小舟和大船的诗,有兴趣的也许值得找来看一看。 查拉库圣庙又名光明王之墓Emamzadeh Shahcheragh,极尽奢华的一座清真寺,占地极广,游人很多。   那么多水晶大吊灯日夜开着,那得多费电,石油像不要钱似的,电也像不要钱似的,还免费参观。果然是底气十足的国度。   场所太肃穆,只悄悄儿拍了一张照片,没敢太造次。也有许多年轻人在里边玩手机、看书籍,顺道也眯着眼打了个盹,静静儿坐在地毯上发呆,真是一种奢侈享受。   粉红清真寺Nasir al-Mulk Mosque,共20万里亚尔门票。色彩斑斓,可以一看。   不如传说中的那么神奇,就光影折射出来一点儿特效而已,其实没那么绚烂,不过很适合拍人像物品特写。   特意早早儿过来的,匆匆拍了几张照片,突然就许多人涌了进来(团队游,中外旅游团都有,这儿真是声名在外了)。   另:设拉子还有一座清真寺Nasir Almolk mosque,跟粉红清真寺(地图上是Al-Mulk,门票上Al-Molk)名称一样,问路都会给你指到这座清真寺(靠近卡里姆汗城堡这一头,最终没去,不知是否两座粉红清真寺)。本来对着地图觉得挺明了,后来被他们给搞糊涂了。最后对照纸质旅游图上的指引,才找到的,靠近赛义德.侯赛因陵墓的,才是大家认知的这一座。   闲逛中无意走进了赛义德.侯赛因陵墓Seyed Ala al-Din Hossein,很惊喜,这其实不逊于光明王之墓,但游客很少,更自由随意。   外观庄严朴肃。   内里却金碧辉煌。   特意问了可以拍照。许多人在里边休息打座,走累了,在这儿坐上一坐,大家聊聊天,其实也是人们聊络感情、安放情绪的一个好去处(心里想的是,他们也没有什么娱乐场所,女人们受了伤,会不会来这儿暗自垂泪一场,祷告完,然后就释放了,安妥了,再回去好好过日子)。   这么富丽堂皇的装饰,还能让人静心向教么?气场压倒一切么?让人无形中就有崇拜、跟随的心理?   志愿工作人员说里边是一个更惊艳的礼拜室,在维修,门锁了,好意说去问来钥匙,要带我进去看看。后来许是没找着人,还满脸遗憾,表示抱歉,真的非常好的一姑娘,话说的温婉动听。其实在外边惊鸿一蹩已足矣。   出大门看到捐款箱,想着一连免费参观了几座清真寺,怪不好意思的,掏出5万里亚尔略表敬意。   还是最喜欢走街窜巷,无意走过一个巷子口,买到了最可口的点心,这成为了之后在亚兹德的充饥良品。从土耳其过来,所有的点心全都甜的人发腻,本来最喜欢甜品,可是他们的东西也太甜了。咳,糖也像不要钱似的。   少年不识愁滋味。   阳光散漫洒在小巷的尽头,恍恍惚惚,岁月悠长。   斑驳的弄堂,流逝了多少故旧时光。   设拉子就是这样一座城市,气场内敛,去底蕴十足,这跟“内圣外王”的孔儒之道有异曲同工之理么? 路遇幽冥地界   设拉子到亚兹德的途中,天空灰蒙蒙一片,沙尘在空气中漂浮,在阳光的折射下,形成了奇异的颜色。   车窗外连绵的黄土石山一晃而过,在昏茫的世界里形态各具、同显其趣,看去犹如地狱火山,幻发出勾魂摄魄的妖异之美。   亚兹德是拜火教的圣地,不曾想,未曾靠近,已经领略了一场幽冥之火的盛宴。   这里不知是油田还是矿山,环境像不毛之地,不似适宜居住的地方,远远却看到屋舍城镇。   远征之途   地狱之门?   看起来像坟包,荒凉的地界平添了一股悲凉之意。   晨光穿透迷蒙,给荒村野地带来一丝生气。   蛮荒大陆迎来曙光普度?   以上照片纯欣赏,因为拉了曲线颜色才这么怪异,事实与此有差距。 亚兹德的时光巷道   到达亚兹德天色已晚,询问别人有没有公交或小巴到老城,一个德国小哥也正好找车,于是15万一起拼车从车站到达老城。   感性的小哥看着车外蓝幽幽灯光灿然的清真寺啧啧赞叹:真美呀(这孩子一定刚来伊朗,再美看多了也会审美疲劳的好么?)。   司机果然把我们拉到了丝路旅舍,下去看了看,多人间不满意,单人间比较贵,承受不起。谢绝司机免费接送再找客栈的好意(他们倒是免费服务的很好,但是司机带去找的回扣大概也从房价里出,稍贵那么一点)。   拖着行李一路穿过小巷深处,穿过市场门洞,找到Vali客栈。这里条件不错,有独立卫生间的标间20美元,在伊朗住宿条件算好的了,20美元是我能接受的最高标准,到达时间太晚,只好将就(有点洁癖,对住宿条件要求既便宜又干净,宁愿简陋些)。这里出行很方便,车票订购、兑换货币都在门口小巷走出大街右拐不远,对面就有公交车站。   全程找住宿基本都在地图上找一个$符号和评价最高的,实在没有才会考虑两个$$符号的。其他国家的再到BOOKING上查询一下具体情况和评价情况,伊朗那是没办法,只能实地考察,当然是要费点脚力的。不过全程没有预订过房间,都是到了才找,前提是到达目的地之前就对地图比较熟悉,然后找出几家备选的客栈,以防满员的情况,再打上标签,测好距离,这样到达新的目的地就比较心中有数。刚来伊朗的时候,也是有点不适应,在卡尚还差点找不到住宿,后面行程基本多备几家待选。   亚兹德完全不寻找任何景点,全程小巷里逛荡,也没有包车去郊外的任何景点,因为下一站就要去沙漠里的小村葛尔玛,全当在这儿休整,散漫走一走。   小巷的时光隧道。   无意从废墟里走到了满是馒头包的屋顶,所有屋顶连成一片,差点在屋顶迷路(这个不知跟风塔又有何关联?难道也是为了制冷的?希望有大神给我答案,下来后神魂未定,忘记问这事了,其实这玩意儿看起来有点像坟包,挺惊煞的)。探头往下看到巷子远处行人,想象着喊一嗓子:嘿,我在屋顶迷路了,呃,太丢脸了。万能的导航,这下连你也失灵了吧?也不知他们的小孩会不会上屋顶玩捉迷藏?那真的会彻底迷藏了。   最后摸索着原路返回才走了下来。   古旧得那么文艺的木门。   像吉普赛人的小姐弟,会问要money(多漂亮的孩子,眉眼弯弯,又被大人教坏了),要钱没有,把口袋里国内的酸梅糖给了他们。   走出几条街,忽然担心小孩会不会噎着。嗯,以后吃的也不能随意给,还是小心为上。不知道有没有像咱天朝的碰瓷,多一事不如少一事。   小巷里穿行的人们。   这张偷拍了赶紧假装不在意的快步走开,这人一个站那儿沉思,好怪异的感觉。一个人落单的时候还是要时刻多留意周边环境,尽量不靠近非常态人群。   小巷里的小店   桀骜不驯的小小少年,但愿永远这样好。   黑白,永恒的颜色。   街头的伊朗姑娘。   夜色下的亚兹德。   灯光璀璨的清真寺。   亚兹德老城外的街道   装饰的很文艺的展示店,屋顶不要随意上哦,最好问问再上去,很多都要收钱的。其实大多数那样的屋顶也看不到什么,因为都是平地,房子不在最高处,看不到别处的风景,只能看到几只半截儿的风塔。   这一家的老爷子算实诚,提示你上去要收多少钱。   这一家,楼顶是餐厅,看到很多人上去,也跟着上去,下来堵住说不消费要给8万里亚尔,才真的感觉很不好。   亚兹德的商家,是整个伊朗感觉最不好的,在其他地方从未遇到这种情况。 网络资料:   另:亚兹德始建于五世纪,为伊朗拜火教最大中心(也称袄教,是原波斯的国教,在阿拉伯帝国入侵统治后波斯人改信yisilan教),直至今日圣火依然在拜火教的祆祠里燃烧不息,市郊有两座著名的拜火教"寂没塔"遗迹,古时用作教徒的墓地。 一波三折的葛尔玛之行   为了去沙漠小村葛尔玛Garmeh,真的是一波三折。客栈指点到亚兹德主街道上的售票处先订票,到那地儿刚巧有人跟售票员聊着要去葛尔玛,理所当然的加入,拿出地图问明是不是Khoor附近的葛尔玛,并问明票价是35万元,要当即买票却想起没兑换好钱。于是售票员指点出门右拐不远就有兑换点。等换好钱回来(来回就几分钟呀,所谓人生无常,错过一丁点儿,或许就错过了一生),潜意识只觉售票员应该还记得我要去葛尔玛的(因为售票的只他一人),于是直接说:嗨,买一张葛尔玛的票。售票员爽快的OK,25万。咦,刚才又听错了?原来不是35万?哈~~还便宜十万,甚好甚好(其时一点多余的脑回路都没有,更不晓得仔细看一看车票,但估计看了也没往心里去,事实在我两眼一抹黑的看来两个南辕北辙地儿,字母排列也差不离,手写的啊,要是机打的地名可能还明晰一点,当然还是先入为主了)。                               水墨风沙   于是第二天起个大早兴冲冲儿特意亲测公交车能到达汽车站,看着手机导航没到中转站,但公交司机极其肯定要到汽车站就这儿下了,且过度热心交待一个大个子男人带着我到地儿等车。好吧,到了地儿,等半天不见车,感觉不太靠谱,走向不远处商店咨询,说这儿没车去车站,好嘛。大个儿很羞愧的带着我往回走,无耐语言也不通(当时没下载波斯语的离线翻译),回到刚下公交车的大转盘(后来才知道此处是Homafar广场,到旧车站这儿确实可以过去的,咳)。                             亚兹德交通图   言归正转,因着之前网上的认知一直确信亚兹德就一个车站,所以当其时只知道来时的新车站。大个儿没法子,找了一堆人来问,最后大家一致摇头,然后一致热心肠的招来了一辆的士(切记切记,伊朗人有时真的有点儿自以为是的热心肠,很多时候你还没转过弯儿,就已经被动的接受了他们的好意),鉴于此,我坚决谢绝他们的好意,一意实施公交车的亲测计划(之前查过下一站才是中转的),看到公交车直接就上车了,这回的司机是个明白人,一说就知道知道。到了地儿,咳,这才是真的中转站,估计所有的公交车都从这儿发出的,车站里好多排车道,一排排的座椅。司机热心肠的帮我写上哪路车号,在哪条道儿等着就行了。等到了汽车站已经很赶了,没时间进站了(如果进站一问,估计也不会出错),又有人热心肠来问到哪儿呀?葛尔玛,好嘛,车正准备出发呢,快快快,又催促着直接上了车。                              Anarak的山谷                               风过无痕   上了车总感觉行进的方向不太对头,疑惑的问旁边的姑娘,真是到葛尔玛的?得到肯定的回答,安心又过了一些时间,还是感觉方向不对,拿出导航再确认一次,真的是行进在反方向的路上。再往下看这条道的终点,诶?又一个葛尔玛?拿出车票一对比,写的正是克尔曼Kerman(后来才知此地也值得一去的,遗憾错过,这俩地方估计跟老外讲咱天朝的山西和陕西一样一样的),再看地图上实际目的地的葛尔玛Garmeh,太悲催了。这次又已经是伊朗计划的最后一站,已买了回程票的(其时未有计划要退票),不然仅当去一个新地方看一看也未曾不可,可是又不想放弃计划中的沙漠小村葛尔玛。   好嘛,那只好下车了,司机和大伙儿又热心肠的帮我拦了一辆的士,一致表示莫有公交车或者小巴回去了,只能打的(在伊朗,到哪儿都叫你打的),闹哄哄又把我推上了车(悲剧往往就是不经意间这么发生了,切记切记,在伊朗,悠着点,无论别人怎么急,自个不能急),等定下心神,才醒悟全部家当的行李包还在大巴上。欲哭无泪的干嚎,要司机回车去追,司机表示不可能追上了,好嘛,此时头脑总算清醒了一点,叫司机赶紧回车站。谁知道车站的咨询台没人,柜台的人几乎一脸漠然,说等着,过两三个钟就会叫车捎回来了,过了几个钟再去问,摇头,如此反复,咳。   实在没辙了,到走廊上垂头丧气的表示愤懑,一老爷子好心肠过来问怎么了,诉说一顿,说通了,又一个精通英文的时髦小伙儿过来了,在纸片上帮写下了些文字(咱也不知写的啥),并写了他的电话号码,说有啥问题叫他们打电话给他。真的万分感谢,到了柜台再把纸片儿递上,这回啥都不用说了,确认说那辆车晚上才回转,要等到很晚才行,让再去咨询台问问。好嘛,终于咨询台有个满脸和善的老爷子在了,再把纸片儿递上,老爷子连连安慰,别担心,晚上就回来了,包包绝对不会丢的。并且招来一工作人员,交待带我去食堂买饭,然后又万能加分地说:你看,等包包回来,肯定很晚了,再跑回市里边,不安全,还要另外花钱住宿(我不住点头),这样吧,你今晚去住母婴室,那儿也没人会进去,你在那将就一晚吧。理解中母婴室应该为了妇女人们哺乳方便的吧。到了那一看,没门锁,里边也没门扣,把手一转门就开了。工作人员幽默的把整个锁把一撬,直接拿下塞进我侧包口袋,拿十分诚挚的目光看着我,表示这下没问题了吧,哈哈。这一瞬间,一整天的烦忧苦恼尽皆烟消云散。   欣然的发现,母婴室里居然有微弱的网络信号,终于松下一口气,有网就好,能跟国内联系上了。如实在大包找不回,看来得马上打道回府了,提前结束此行了。但很晚之后大包还是回来了,那辆车回转了。花钱难买早知道呀,早知道这车回转的,到Kerman玩一天再回来,也省的折腾了。于是当晚把床铺沙发都挪到了门后,战战兢兢的过了一夜。第二天早早起来,听到门口有动静,一开门出去,一堆保安正围在门口,原来他们正在研究锁把的去向,想着去找工具来撬门呢,我忍着笑乖乖掏出门锁递还他们,他们面面相觑,然后哄堂大笑。   去咨询直达Khoor的车,表示没有,再问是不是有别的车站有发车(网上说有一趟车的),但人家说没有,只有一个车站(后来在地图上发现有个旧车站,也不知是不是类似于小巴站了,也许那真的有车直达Khoor),因为最后的最后,去了纳因Nain,本想在纳因留一晚,第二天再出发,但到镇上的旅舍一问,一晚三四十美元,于是决定继续前行。                               纳因的客栈   在小镇转了一圈,去到公路边(离小镇有相当的距离,很不方便,且除了拉客的司机,几乎没人)等了老半天都没车,不得不搭乘一对新婚小夫妻的顺风车到了Anarak(当然上车前习惯拍下车牌号,一路上还是假装拍拍车前的牌照,车外的路牌啥的,并时不时看看离线导航行进的方向,到了加油站啥的尽量往摄像头的地方走,再拍几张照片假装发出去,咳,其实俺没网络。   路上只说有朋友从德黑兰到葛尔玛等着碰头的。小心点总没差吧,不得已一个人打的时也习惯手机拍下车牌号。好歹让人知道你是谨慎的,无形存了一点敬畏心理,在我拍照时有的司机还主动站旁边摆Pose,所谓君子坦荡荡,小人长戚戚。真正诚心的人不会计较这点不信任感),事实最后还是得等着从伊斯法罕发出的、下午四点经过Anarak镇的大巴车,好吧,只能说,太能折腾了。事实在纳因等到这趟车就OK,真不用搭顺风车,大概下午一时经过纳因?没亲测,不确定。但万全之策还是从伊斯法罕出发最好,反正就一趟车,还是出钱买票的来的安心,小心度的万年船。                         匆匆离开的纳因小镇   顺风车主表示一起去饭店吃饭,去他们家做客啥的,一概谢绝了,只说在路边等等,或许有车能提前到葛尔玛(说到去别人家做客这个事情,自己衡量,世界上有很多人,xidu的、生活milan的不少,保不齐就会碰上垃圾人,不喜欢受别人打扰,亦不去打扰别人,因此,个人并不喜欢无亲无故去别人家做客,喜欢交朋结友的请忽略)。在Anarak小镇等车的过程中,兵站(估计类似我们的边防站)的年轻哥儿三请四请让到他们的站里休息,表示车经过,一定要过他们的关卡,安心进去休息。但想想,兵站估计也没个女人,一个人还是没有进去。                            Khoor小镇的客栈   路边一家小商店有座椅,店里的冰淇淋挺好吃,旁边的酒店可以上洗手间,苦等到下午四点,车才来。车上有一对母女,大概看我又累又渴的样子,拿了许多水果出来,全堆到了我怀里。到了Khoor,已经很晚了,下了车一堆人过来问到哪儿。问了问到葛尔玛的价钱,说15万。心动着看能否找着人拼车。那两母女过来了,关切问你不是去住客栈么?然后用眼神示意不要搭车,很晚了,不安全的样子。好吧,安全为上,还是明天再去吧。拖着行李导航走去客栈,看着不远,还挺靠边(无奈地图上标的只此一家),到那路上都没人了,灯光都少。后边一辆小车停下,说他是客栈的,就在前边一点,上车吧,带你去。警惕的瞄了他一眼,表示感谢他的好意,我知道地儿,不需要,拖着行李包一路急急前行,并走到了远离车道的边上。到了地方,哈哈,小伙儿果然等在门口呢,满脸好笑的睢着我摊了摊手(只能内心里回他个白眼儿:嘿嘿,没办法,我又不是火眼金睛,出门在外,还是谨慎点妥妥的)。   另:有什么需要采购的就在镇上买好,葛尔玛的商店商品很有限。很庆幸顺便溜达小镇的时候买了一堆水果和火腿啥的。                   Khoor小镇上的Seid Davood清真寺 沙漠小村的惊喜   中午从Khoor打的20万里亚尔到达沙漠小村葛尔玛。   葛尔玛客栈的住宿是20美元一个床位,真心不便宜(在Khoor那么舒适的标间,还能把价格砍到了20美元)。这季节人还不少,没有好的房间了,去看了看也不算满意。于是问有没有更便宜的住宿,客服说他们有另外的院子是青年旅舍,10美元,不过没有网络,上网要回客栈这儿,其他一切全靠自理(行啊,正喜欢这样儿的)。   于是小伙儿领着穿过小巷,到了一栋简朴的、文艺范儿的、个性儿十足的小院子,人生总在不经意间充满了惊喜~~   这院儿有厨房,有卫生间,有楼梯通往楼顶,可以看日出日落,铺盖儿也干净舒爽,没曾想,这一趟远行最满意的住宿,居然在这沙漠小村深处(不该是这儿20美元,客栈的床位10美元才合理么)。小伙儿说,目前只我一个住这边,示范院门把铁丝儿往上一提一拉,门就开了,没锁,声明咱这绝对安全,一切放宽心的表情(嘿~~最后还是问美女姑娘要了一把小锁,用于晚上锁住自个的房间)。   惬意的躺倒地毯上,节衣缩食了两个月,终于住上了“小别墅”,想着明天还可以到屋顶等日出,哈,什么叫做否极泰来,人生真满足呀。   没网络么,没关系,出门前就准备了许多电子小说,在这么诗意的厨房,闻着小电锅里的炖汤飘出的香味儿,静静的看着书,突然有了归家的感觉。   咱口袋里还有粮食,村里还有小商店,哎呀,要是没订机票能住上一周就好了。   小壁灯   通往屋顶的阶梯   院里有一只可爱的小猫。   先撒娇卖萌跳上跳下蹦跶一小会,吸你的注意。   拿琉璃眼儿望着你。   乖乖儿摆着Pose,充满诉求的眼神儿。   傲娇控,甩个小脸子。   不一会,精气神儿满复,又跑到大桶顶上跳舞,一张唬脸笑的只见须不见眼。   沙漠日落   小村之夜   黎明前瓦蓝瓦蓝的天空   天将未明   沙漠日出   破晓   村外的椰枣林   没曾想这样的沙漠小村也有如此高门大宅的后院。   头一回在伊朗看到菜地和果园,居然是在沙漠深处,莫名惊喜,有一种要伸出爪子偷两根菜摘两个果子的冲动。   在这儿,唯恐时间过的太快,哪怕静静的躺着晒日头,也是一种满足。   打算去沙漠,看了下客栈的价格表,大概是70万/人,想着还算便宜,便说要报名。过后美女姑娘却跟我说外头那一帮子人愿意免费捎带,让跟他们一起去。好嘛,虽然我并不喜欢这种捎带,这种免费的午餐,免不了要顾及别人的感受,跟随别人的脚步。但也许客栈也没有别的客人一起拼车,所以推荐跟他们一起。走出大厅,跟一小姑娘搭上话,咨询是不是他们这车愿意捎带上我,谁知对面一大胡子男人噌的一下站起来,叽叽呱呱一堆,什么跟什么?这是说的什么呀?以我蹩脚的英语水平,客服人员的慢英语,尚能勉力理解,这一下夹着口音的伊朗式英语,吧啦吧啦一堆,运转起脑细胞概括了一下这男人的意思:他们没有帮垫付多一人的费用,所以不能捎带我。啥?把人当蹭白食的了(呃~好像是在蹭)?于是蒙了,自尊心受到了一万点伤害,难不成咱们天朝人给人印象就是这样的?张口结舌,只想着怎么组织语言解释这个事情。谁知那男人招呼其他人哗啦啦站起来就走,丢下一句:我们要出发了,就这样。小姑娘回头为难的拍拍我的肩膀表示安慰,噎的人如鲠在喉。嘿~我的暴脾气诶,简直想用中文大吼一声:喂,给我回来大家说清楚。 等美女客服回来,跟她说起这个事。她说:哎呀,搞错了,不是这帮子人,是另外一辆车,他们还没出发呢。好嘛,原来是误会一场,可是对沙漠之行已经兴味索然了。   懒懒的坐地毯上搜索机票,居然搜到了880元去约旦的机票(为了节省下来的千把元,要在雅典中转停留17个小时),豪不犹豫的决定退掉伊朗的回程机票,什么沙漠之行都一边儿去。人生往往如此,改变只在倏忽间。亲爱的葛尔玛,我为你千辛万苦而来,却匆匆而去。很庆幸这一个临时的决定。看过alickli的伊朗中部行记:最后一座蔷薇园,曾深受其毒,那么惊艳的沙漠,我错过了,但在此后的行程中也收获了更多。   伊朗之行,虽然遗憾没能到达波斯湾,没能到达里海,但并非每一处美景都要曾经见证过,留一记默念在心间,也是一种美好。   下一篇:埃及   上一篇:从西亚到埃及80天自由行之二 — 土耳其之猫神疑虑        http://bbs.qyer.com/thread-2885966-1.html   文章及图片均为本人原创,未经同意请勿随意转载,转载请注明出处。
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发表在 旅行摄影 2018-01-03
从西亚到埃及80天自由行之二 — 土耳其之猫神疑虑
  80天行走总行程:格鲁吉亚-亚美尼亚-土耳其-伊朗-约旦-埃及   土耳其篇行程:特拉布宗-伊兹密尔-切什梅-阿拉恰特-以弗所-希林杰-塞尔丘克-棉花堡-波斯波利斯-安塔利亚-奥林波斯-卡斯-帕塔拉-厄吕代尼兹-希萨勒尼-卡亚寇伊-费特希耶-马尔丁-伊斯坦布尔 三面环海的土耳其,黑海、马尔马拉海、爱琴海、伊卡利亚海、地中海,享有足够长的海岸线,得天之独厚,真是诸神眷顾的国度。 关于诸神已化身为猫,继续游戏人间的疑虑 土耳其的每个景点几乎都有神庙,几乎每个神庙都有猫,真让人怀疑,众神已经化身为猫,继续游戏人间。 我思故我在。 二位猫神,也艳羡人间的天伦之乐? 猫神小姐的坐姿如此优雅端庄,自有一股矜持作派。 黑猫家庭里杂了个混血小幺儿,黑白分明,显的犹为娇宠可爱。 把自己缩成一团的小小花猫,悄无声息地融在布满落叶的暖阳里。 哪怕破椅子烂平台,也掩饰不了爷这通身气派。 打个盹儿,别当爷不存在。 小虎神摆出端严小姿态,连背景都是衬托它的存在。 少见的美丽小黄猫神,只娇娇柔柔蹲在那儿,却尽显慵懒惬意的风情。 竖眉电目,别惹爷哦,今儿心情正不爽。 挑衅绿眼儿,来招惹爷呀,正不耐呢。 特拉布宗的误机事件      在土耳其Sarpi海关,询问哪里可以取现(四叶草银行Garanti bank可以免手续费银联取现)。   海关帅哥:没有取现的地方,出关前可以兑换,但是你不能再倒回去了。   咧开一口大白牙,笑的真戏谑。    沙皮到特拉布宗途中黑海岸   在特拉布宗机场,到时间了苦等不见登机的屏幕显示。   跑到柜台咨询,美女小姐一个劲的道歉,非常抱歉,飞机晚点,请耐心等待。   嘴里咕哝的抱怨:那也不能晚一小时呗。   回转头,看看墙上的挂钟,咋会事儿?比我的手机晚一小时?   才想起没调时间,土耳其跟格鲁吉亚时差一小时。   赶紧灰溜溜地默默闪人。                             特拉布宗夜景   从格鲁吉亚Sarpi陆路过境土耳其,过境时排队的非常多,因着格鲁吉亚这一边有银行有柜员机,土耳其那边未出口岸之前也有兑换钱币的窗口,网上看过游记说出了口岸土耳其也有取款机,因此没有兑换里拉,可是最后遍寻不着(想着是不是被拆了),问口岸的工作人员也说没有的,只有在里边可以兑换,口岸的工作人员笑称:但是你也不能倒回去取钱了,建议我去超市试试。去超市把没花完的30拉里兑换得到30里拉(格鲁吉亚拉里兑人民币比土耳其里拉高,所以出口岸前先换好比较保险又划算),刚好可以搭汽车到特拉布宗Trabzon(25里拉)。Sarpi到特拉布宗沿着黑海的公路线风景很美,自驾一定不错。特拉布宗汽车站出来沿着导航走了半天才到公园广场Meydan Park,距离不算很近,其实可以考虑搭乘小巴士或公交车,但走路也完全能胜任(很多时候不想麻烦和等待,步行最直接)。                         伊朗领事馆门外街道   本想在特拉布宗签伊朗的签证。伊朗领事馆就在Fatih Park的最上边,但第二天跑去被告知现在都要先在网上申请审批号,再来办理伊朗签证,还要等几天,建议去其他城市,有的可以当天出签。最后还是嫌麻烦,直接落地签的,落地签给了30天,全部费用包含保险110美元这样,个人觉得有返程机票行程单给钱就好(当时没订有住宿),很容易签下,就是在机场等的久一点,保险起见可以在国内办好。土耳其比格鲁吉亚要杂乱的多,旅游服务倒是很完善,但也商业化得多,消费提升了一倍。每天早晨5点多广播大喇叭礼拜的唱声响彻全城,不习惯的真的睡不好。主要景点苏美拉修道院已经整整关闭了一年,不开放(网上贴子也有人组队能进去),于是决定转道。 在广场边一家小旅行社订的特价机票去伊兹密尔izmir,被摆了一道,要求买当天的,他们给了第二天的,没细看(就说怎的恁便宜,省钱了也没深究),天黑直接去了机场,在广场边很多银行柜员机那一面后边一条街,有小巴可以到机场,2里拉,很方便,不过到了机场对面要走过天桥,有大拖箱的注意点。打的比较贵,客栈按排25里拉。在进机场前才仔细看了机票,咳,恰巧是24时的机票,一晃眼很容易理解错以为第二天的日期为当晚凌晨(切记切记,拿到机票车票要细看时间地点),返回市里边又不现实,只能到机场对面投宿,天也黑了,找了半天才找到一家稍微便宜的客栈(之前一直往山坡上找,以为路边的更贵,不曾想路边的就很好),老板和员工都是很好说话的人,餐点也挺好吃,并且答应可以第二天傍晚再退房,就在天桥边,也很方便。 很文艺的简餐,烤肉饼,很好吃,吃了两块才想到拍照,残缺美。   这份餐点,18里拉,看菜谱误以为是13里拉,老板很爽快,只按13收了饭钱。   老板很会做生意,亲自端盘子上镜。   在土耳其,先不论餐点好不好吃,他们一律会摆的很美观,看着就会以为很可口,至少第一眼不让人讨厌。   在格鲁吉亚时,怎么也吃不惯面包,有时候泡到汤里头能将就着吃下去,但依然食不甘味,所以大多时候自己动手丰衣足食。   到了土耳其,许是摆的好看,莫名其妙的习惯了,且能把他们提供的所有酱料一一尝试,把所有食物一扫而光。                            客栈提供的早餐   在土耳其,大多数住宿都会提供简单的早餐。 第二天顺便溜达了下小镇,去了镇上的一家学院逛了一圈,这里的哈蜜瓜特便宜又好吃,超市3里拉好大一个,吃到管饱,买回客栈,他们帮切好,叫大家一起吃,客人也只每人拿一小片,还另给了我苹果和核桃,咳,请客的变成被请的。估计他们对哈蜜瓜已吃到牙腻了,在跟咱客气呢。               KTU-Karadeniz Teknik Universitesi某学院   特拉布宗机场很多充电插头,这点比伊兹密尔机场好,伊兹密尔的机场很难找到充电插头,机场外的小餐饮店餐桌边倒是有充电插座。到了伊兹密尔似乎过了十二点了,不得不在机场大厅躺椅熬了一夜,机场夜里很冷清,人很少,更不用说女人了,但还算安全,咨询台有人值夜。                      伊兹密尔机场大巴发车时刻表 从伊兹密尔机场有大巴直达切什梅cesme。                            切什梅的夜晚   从住处居高望远切什梅小镇   切什梅比阿拉恰特Alacati住宿便宜,切什梅来往阿拉恰特的小巴也很多,选择住在切值梅,小巴到阿拉恰特一日游比较划算。 花团锦簇的阿拉恰特 慢走在阿拉恰特小街小巷时,路边咖啡店里或许会有帅哥美女遥遥向你举杯致意。                             阿拉恰特小镇 转个弯,总会有那么一个露台或院落或墙角,花团锦簇的呈现于眼前。   小镇别具一格的各式门窗很有意境,似乎每一扇门、每一个院落的背后都藏着一个神话故事。                        这张似乎是切什梅小镇的 这真的是一个讲究生活仪式、充满浪漫情怀的小城镇。 但依然觉得小镇已经太商业化,只希望这里独具的韵味不会随时日而消逝。 从切什梅往塞尔丘克Selculk的去程小巴车上,跟一帮当地妇女鸡同鸭讲的聊了半天,女人们豪爽大气,哈哈大笑,似乎一个外来的闯入者给他们带来了些许意外的乐子。在车上会有给个苹果、或者给个面包的,他们的好意一般都领着,但不会当时吃,给水是坚决不喝的,只说自己带着水。城市里的土耳其大婶姑娘们就淡漠一些,看起来时髦且精明,很多有抽烟的,似乎烟瘾还蛮大,但求助的时候她们一样很热心,没碰到被冷眼的情况。到了伊兹密尔中转,他们亲自带路找到大巴,并叮嘱司机是要到哪儿的。 阿尔忒弥斯神庙的传说 从塞尔丘克镇上到以弗所遗址之间,有一座阿尔忒弥斯神庙Artemis Tapinagi(月亮女神,在罗马神话中她又被称为戴安娜)。   这座神庙三次被建三次被毁。 公元前7世纪建成,后被洪水冲毁。 公元前550年波斯帝国耗时120年建成第二座神庙,公元前356年,一个疯子为了史上留名,焚毁之。 传说同是那天晚上,一个不平凡的生命降生了,就是后来大名鼎鼎的亚力山大(曾师从亚里士多德,是不是挺熟悉?苏格拉底-柏拉图-亚里士多德-亚历山大,从太师祖到徒子徒孙都是如雷贯耳呀)。 公元前334年,20多岁的有为青年亚历山大大帝来到这里,一听说这事,那不行啊,老子出生那天神庙被毁了,怎么说咱也要把它重建不是?   于是再次出资第三次建造神庙,规模那是前面的没法比,号称古代世界七大奇迹之一。   据说后来发展到很多人拿财富往那存,功能已经类似于银行了。 公元262-263年间,哥特人(东日尔曼人的一个分支)为了财富,攻击和洗劫了神庙。 此后200多年,当地人转而信仰基督教,这座神庙逐渐辉煌不再。 当然,如今神庙遗址上只剩下了一根柱子,于是,其实本人也没去看(有兴趣的可以去看看,就在镇子的村边,离博物馆不远)。 古城以弗所 以弗所Ephesus是基督教早期最重要的城市之一,曾是吕底亚的古城(吕底亚王国被居鲁士大帝所灭)。 公元前一世纪,人口超25万,为仅次于罗马的第二大城市,是海港和陆路的交通枢纽。 公元五世纪,开始逐渐衰落。                            以弗所城墙   土耳其的古迹有这么个特点,景点大而散(当年罗马的城市规模可见一斑),再配上毫无遮蔽的艳阳高照,能把人晒到抓狂,炎炎烈日下让你对着一堆了无生气的旧史顽石感悟人生,那其实是蛮考验人的意志的。 塞尔瑟斯图书馆Library of Celsus(Celsus希腊哲学家,继子为了纪念他所建)。   罗马帝国第三大图书馆,据说图书馆还有个地下道通往ji院(没看到)。   据说原来ji院门口还立有生殖之神的雕像(现存以弗所博物馆,留意了,没看到,后来看贴子都说挺小的一尊)。   这几位姑娘很像上面的女神走下了神坛。   这里永远都人满为患,请把它作为参观的第一站或最后一站,会有一拨接一拨的团队游。   图书馆旁边的是南门,出来是一个很大的商业市场,当然只剩了一些柱子跟石块。 罗马皇帝哈德良神庙Temple of Hadrian   哈德良,继图拉真之后罗马五贤帝时期的第三位,一个博学多才的皇帝,还是一个旅行家,罗马帝国的每一个行省都留有他的足迹,生活大部分在旅途之中。所以如今我们能看到啥德良神庙,哈德良门这些也就不足为奇了。这位皇帝,比较特立独行,有文化、有修养、有品味、有才干,看人眼光还挺准(就他挑的后两位贤帝来看),喜好独特,不但同志,为爱可以痴狂狠厉。为镇压起义,屠杀了将近六十万犹太人。 克里斯特商业大街Curetes Street 罗马人建造了很多城市、道路和输水排水体系,是公认的“世界最好的建筑师”。   里头应该就是大众所熟知的公厕和公浴,没进去。 罗马人所到之处必建公浴公厕,大概怎么也不会想到,后来的中世纪会出现“洗澡滋生原罪,号称千年不洗澡的欧洲”。   商业大街旁边的排屋Terrace House 可同时容纳25000人的罗马剧场。 离塞尔丘克7公里,一处山坡上据说是母玛利亚的最后隐居地(House of Virgin Mary ),走完以弗所已被晒干,所以也没去。 希林杰小镇   上午去的以弗所,乘小巴回到车站,刚好有人大嗓门喊着希林杰Sirince,于是直接上了车,到小镇随意走了走,没曾想小镇还很多游客,小商贩很多,小街道两旁琳琅满目,跟天朝的商业化小镇有的一比。   依山而建的希腊小镇,或许晚上不那么喧闹时,住在这儿也是不错的选择。 塞尔丘克小镇   塞尔丘克小镇挺小,从车站的对面往上走,有一座比较高的山,可以府瞰小城。   喜欢这种有大露台的客栈住宿。                            土豆汤泡面包   Ayaslug峰有个Ayasolouk景点,实在不知道是啥来头,山上有一片仙人掌。   可惜看不到日落,也许早早爬上来看日出真不错,但早上不知博物馆几点开门,博物馆外的山边应该也可以看的(没有亲自验证)。   山顶上就这么一个像城堡一样的遗址,上面风很大,挺荒凉,几乎没游客上来。 伊萨贝清真寺Isa Bey Camii   清真寺旁的台阶   塞尔丘克汽车站发车时刻表 棉花堡及希拉波利斯   棉花堡Pamukkale,土耳其语"棉花宫殿”,在去程的路上,还闹了个大笑话。从塞尔丘克Selculk到代尼兹利Denizli的车票,已含从代尼兹利车站到棉花堡的费用。下了车就有人叫你跟着走到车站外边,直接上车,说免费送你到棉花堡,结果上车一看,三条黑衣大汉。看起来就像土匪,只得我一个客人,心里咯噔个一下,立马下车,说不去了。然后跑回车站向汽车公司柜台确认了一遍,他们哈哈大笑,说没问题,就是刚才那辆车,然后其中一个大汉走了回来,一脸无可奈何的呵呵,再上车,跟他们说抱歉,几条友哈哈大笑,直说没关系(不过,还是不要随意跟着带你的人直接上车,先向柜台确认一下哪辆车比较保险)。原来他们都是这个客运公司的员工,到了镇上他们办公室,服务周到,端茶倒水的,直接在那买好第二天的回程车票(接送人顺便卖车票,可能也是营销的一种),他们说已含明天从棉花堡到代尼兹利车站的费用,明天在街边或他们办公室外边看见公司的车都可以上,第二天售票的小伙还是叫买票,只说是免费接送的,他打了电话确认,不再另收费用。 棉花堡由石灰质沉淀的碳酸钙形成,毁损挺严重,很多池水已干涸,石灰岩都看不到了。                              日暮苍山远   现成的帅哥模特被蹩脚摄影师摆到了角落 棉花堡山上的希拉波利斯Hierapolis古城,希腊语“神圣之城”,是一处疗养度假圣地,   始建于公元前190年,公元前133年,罗马人占领希拉波利斯,在罗马的统治下,趋于繁盛,   在公元2世纪至3世纪的末期它的发展达到了顶峰。   后为拜占廷帝国统治(东罗马帝国,395年-1453年,为奥斯曼帝国所灭),后被大地震所毁。 在此地疗养的王孙贵族死后就地埋在城外,有许多的石棺,据说总数超过4千具,突然觉得阴风阵阵的。 博物馆已关门,只能从栅栏外拍了几张,小遗憾。 静默的苍凉诉说旧日的辉煌。 瞎逛完了才看到Hierapolis原貌图,确实气势恢宏,但沧海桑田,也只剩断壁残垣了,据说还有阿波罗神庙(没看到,可能只剩石头了,阿波罗神庙旁有个“死亡之门”,据说是通往“冥界”的入口,洞口会释放有毒气体,靠近的鸟类会死亡),高处是希拉波利斯剧场Hierapolis Theatre(走完整个古城已经腿软,没再上去,剧场看多了也审美疲劳,事实土耳其所看过的每一座剧场并不千篇一律,还是有各自的特色,却也大同小异,但这一座外观应该是比较美观的一座,而且在高山上,景色不错的)。 因为是寄存行李在售票处直接上的棉花堡,很晚才下山,Booking上查到的皮纳尔酒店Pinar Hotel,看着不远,其实挺偏僻,晚上都是一段黑乎乎的路,而且是石渣路面,村里的狗一吠,此起彼伏,吓的差点要去另找住处,可惜时间太晚,只好一路摸黑过去,不过住宿条件真心不错,价格也算亲民,似乎是45里拉。 诸神已从山里迁徙到了海边? 本打算从安塔利亚到卡帕多奇亚,在客栈听同屋的俄罗斯姑娘盛赞切拉里cirali海滩,于是决定前往。很庆幸一闪念的从善如流,无意拐个弯,却看到了别样风景。   从安塔利亚想坐电车到汽车站,没有人守站,也没办卡,问一对看起来像当地的小情侣,要怎么付这个车钱,他们二话没说帮着直接刷卡了。一听要去汽车站,说是大家同路,跟着他们就对了。上了车感觉方向不对,拿出导航给他们看,他们俩面面相觑了一会,再拿自己手机研究了一会,然后不好意思笑了,于是我们仨只好下车再转乘。   切拉里和奥林波斯Olympos同一个方向(当时不知其实就是同一片海滩的不同村子),到了中途路边一饭店,汽车把人丢下,一溜烟开走了,奥林波斯和切拉里都在这儿转乘。谁知奥林波斯的小巴都来回了几趟,也不见切拉里的车,他们说也不一定有,没人就不走了,建议直接去奥林波斯。好嘛,反正去哪都一样。   回到了原始部落?   到了奥林波斯,村子不大,就一些木板楼的客栈,有一个河谷,布满了碎石,半山有些人在爬山。心里有点嘀咕,奥林波斯就这样?跟众神居住的奥林波斯山同名的地方?心想着不行就转道去切拉里。然而…… 这盈盈一水间的入海口,和着岸边的残垣断壁,倒影重重。记不起哪一部游戏,主角避世出海,那一个场景,恍惚就在这里。 这是我见过最柔美安宁的海湾,海面象缎子一般犹如光滑品练,盈盈闪闪铺洒在你面前。   有的地方,只需一眼,就会莫名爱上,是你记忆中思思念念想要到达的地方,   有的地方,只需一眼,就会莫名爱上,是你记忆中思思念念想要到达的地方,   不由地心底生出感慨,哪怕只来这一个地方,就已经很好了,很好了。   伊朗的葛尔玛是如此,埃及的锡瓦是如此,土耳其的马尔丁亦如是(好吧,数来数去都是黄土堆就的地方)。   如今又多了一个地方,奥林波斯,这个与著名的奥林波斯山同名的地方,难道诸神已从山里迁徙到了海边?总而言之,终于出现一个众望所归的浪漫之地了。   第二天早早儿爬了起来,穿过静悄悄树林子,走过古罗马的公浴废墟,海水尽头隐现红光。   淡淡的紫霞晕染在天边,映在水里,清新的似抹了红妆,平添一分丽色。   当地平线上的一缕金光漫过了沙滩,穿透波光粼粼的水面,远处久坐的游客站起,构成了一幅瑰丽画面。   阳光映照得山石上,横斜的树枝疏疏落落,金灿灿一簇。   一忽儿金光大盛,海天变得一片通透明丽。   一忽儿金光收敛,海面、沙难、朝阳、并坐的背影,画面干干净净,犹如光华洗练,不染纤尘。   海面在阳光下一波波的荡漾开来,听着远处轻拍礁石的声音,如有梵音从心底吟唱。   一泓明丽的月牙泉,一抹天边的浮云,依偎的剪影,不知今昔何年。   扎猛子的变成了一只小蚂蚱。      一轮残月当空   一片昏蒙暖色   日升月落   故人依旧在   爬上山顶的废墟,远眺海天的另一面,那里就是切拉里鱼村。   山路陡峭,人走多了形成的路径,没有台阶,只有乱石成堆,一不留神就有滑坡的危险,上到了顶峰,才后知后觉,开始发愁,一会如何下山。   开始怀疑这片旧址如何建造在山顶上的,难道真的是众神的迁居之所?还是天地已变迁,山海已互易?   松柏颓墙,依然天地可鉴。   下得山来,终于脚踏平地的感觉,真好。   倾倒地上的石柱   古罗马废桥遗址。   进入景区的路旁风景   村庄的傍晚   华灯初上   回程在停车场外面的景区门口等车最好,那儿是终点,也是返程的始发点,就在这些小店的斜对面。   第二天回程又被小巴丢在了中途另一个饭店门前,到卡斯只能在那转乘路过的大巴车。 安塔利亚古城   回转头来再说一说安塔利亚Antalya古城,虽然小镇走得太多,已经审美疲劳。 汽车站Otogar到老城还是蛮远的,不过有免费公交到老城附近(不清楚哪一辆是免费的,问路时一个老爷子带上车的),也可以从车站后面直走地下通道搭乘电车。   第一天到达,已经比较晚了,从公交下来,所有人指路都给指向悬崖边,晚上根本看不到此处居然有个升降电梯,纳闷安塔利亚人都逗人玩呢么?只好拖着行李,沿着右边坎坷不平的石头路面斜坡,拐了个大弯往下走,底下是布满船只的小海湾,然后问路,又说客栈还在另一面的斜坡上,又一路往上爬坡,苦不堪言。 待第二天看到电梯,真是啼笑皆非,白白辛苦走了好一场冤枉路。 其实升降梯上栏杆平台就是最佳的观景点,因为恐高,没太敢呆。 从升降梯上来可以一路走向博物馆,有点路程,不喜欢走路的可以乘电车,路上靠海岸一面有许多廉价服装店,感觉价格比国内便宜。   博物馆的雕像馆   安塔利亚博物馆非常值得前去一览,所见土耳其博物馆布局较好内容也是比较丰富的,如果对希腊神话感兴趣的,里边有众神的许多雕像,还有很多精美的石棺,参观的当时也很震撼(当然后来看了伊斯坦布尔考古博物馆的石棺又比安塔利亚的更为精美绝伦)。   博物馆的航海示意图,这里的沿岸一路都是古迹(所谓的利西亚之路就是这个从安塔利亚到费特希耶的大湾,沿路的小海滩,任一个,都是一处绝美的风景,遗憾很多小地方没有走到,这条路,完全可以单独作一个出行计划)。 面朝大海的卡斯小镇   卡斯Kas没什么可说的,觉得最美的小镇已经走过,最好的海滩也已看过,这里就显得没太大吸引力。走到小镇下方的海边广场,往右沿着hastane Caddesi大道一直走,有个面朝大海的剧场,比较特别。   卡斯的海其实也很美,只不过刚从奥林波斯过来,一比就逊色了许多(但也许一路走完整个半岛会有不一样的风景,如果自驾估计就更美了,因为徒步太累,只走了一小段路)。 卡斯小镇街道其实也很有韵味,但跟其他地方比没太大特色。   皮纳尔公寓式酒店的早餐,品相不好看,但品种多,味道也好,而且终于有实实在在可以填充肚子的实物糕点煎饼什么的,蔬菜也终于有炒熟的,不再是生切几片摆一圈儿中看不中用。厨工都穿白大褂,貌似挺专业的样子。   酱料看着一大堆,任选。楼顶餐厅相当开阔舒适,摆放着好几张带顶棚的榻榻米,不知道住楼顶是不是可以便宜一些,如果是男生或许可以考虑。可惜天气不好,晚上不能赏月。房间独立卫生间,有大阳台,视野很好,价格在土耳其也是我能找到最低廉的了(除了床位房),45里拉(在安塔利亚也是一样价格,相比其他地方50-60里拉便宜,特拉布宗和费特希耶较贵,但住宿条件好,其他地方都差不多)。   海边大道随意一处房子,很喜欢这样的石头台阶。 见识帕塔拉的深海蓝   帕塔拉Patara,传说阿波罗休息和过冬的地方,想象着健美和光明的化身、太阳神阿波罗(看网上写他的黑点,其实也是个挺二的小青年),在这里弹奏着七弦琴,你是否已对这个地方产生了向往?   从卡斯到帕塔拉,要先经过卡尔坎Kalkan,到达帕塔拉村子里,问你是在村子下车,还是直达海边,因拖着大包,于是在村子下的车,放好行李问他们怎么去海边,听我说打算走路去,他们认为时间比较晚了,客栈里有个人说开小巴送我过去。到了半道又捡了两个走路的游客,到了海滩摇头都不收钱,一溜烟又把车开走了,感情是专程送我们这一趟的,心想土耳其人有时候真不赖。   为了看这一片深蓝的海,着实吃了一点苦头,爬过小山头才能看到深海区(反正只自己一个人在爬,别人看着一定像个疯子),海边的山头上都是海洋植物,带点小剌的,走在上面,脚底咔嚓咔嚓的响,植物生长在沙质的地方,本来举步维艰,又烈日当头,汗流浃背,愣是找不到一丛高点的植物挡一挡。   但是当一汪深蓝深蓝的海水呈现于眼前时,觉得一切都是值得的。   这是我见过最深蓝的海,幽幽沉沉能把人的魂魄吸进去似的。 仅凭“本色”就能直击人心的大海,我所见过两个,一个就是埃及马特鲁的阿吉巴海滩,一个就是这里,帕塔拉海滩。都是周边几乎没有其他风景可言,光秃秃一片全靠海水的颜色就有吸魂慑魄的魅力,且都属于地中海,隔海相望,却一片碧绿,一片深蓝。   帕塔拉拥有1.8公里长的白色细沙海滩,这在土耳其是很少见的。   从海滩一路走回村子,顺便走走几个古迹,虽然下午了,日头还是很晒。   古罗马剧院ancient theater   依山而建   历史上最早共和制利西亚联盟议事厅Bouleuterion   据说公元前一世纪,利西亚人在地中海沿岸数十个城市组成了一个联盟,共同抵御外敌入侵,虽然最后也逐渐消亡,但他们实施的议会制可以说是历史上共和制的始祖。   利西亚在古代的地位有点类似于如今的瑞士,执着于自己的传统,在战争中保持中立。公元前540年,波斯人入侵桑索斯城Xanthos(利西亚人的都城,在帕塔拉与费特希耶之间),他们宁死不屈,火烧卫城,战至最后一人。后来城外的人迁进城,经济逐渐恢复,并在罗马统治下保持独立地位,公元前42年罗马内战,悲剧重演,为了征兵和筹饷,布鲁图攻击了桑索斯城,却被桑索斯人以身殉城的集体自杀所震动,反而悬赏士兵化为救缓队。   议会代表开会的地方,中间应该就是联盟主席所坐的椅子。 南门Southern Gate   柱廊Stoa   这里散落着几个罗马古浴场遗址,周边应该有几个体育场,地盘大得让人抓狂。   走到这实在已经有点荒凉,且没有一个游客,虽然看到地图显示里面还有中世纪的小镇遗址,古灯塔和哈德良粮仓,还有一座古墓,地盘有点大,太远了,只好放弃,只能想象着在灯塔那里看海一定是最佳视角,小小遗憾一下。拐到大道,半途拦了个小巴,直接回了村子。   夕阳下的绵羊在古迹中安然觅食。   客栈平台外的风景   客栈提供的早餐   帕塔拉的回程都没有直达车,一是乘小巴回到卡尔坎Kalkan汽车站转乘回卡斯,一是3个里拉乘小巴到去往费特希耶方向的公路边等车,其实不太想去费特希耶,觉得海边已经看了个够,但不往前就只能退回卡斯,查到费特希耶有个机场,可以飞往其他地方(土耳其的国内机票都很便宜),于是只好在路边等车去费特希耶。 厄吕代尼兹的所谓太阳城   在费特希耶汽车站,询问几个聊天的老爷子怎么等公交车,他们告诉就在路边等着,有车就可以上,结果等的车都不停。一个老爷子于是跑过来,亲自帮拦车,才知道原来车在那儿不能停,要拐个弯才行(咳,有时候本地通也不一定通的)。其实这样来来往往的公车很多,就算不在站点,在路边他们也会停下,所以大家也不一定搞得清楚,反正后来看见是公车就拦说要去哪。   来都来了,还是要去海边看看,在费特希耶住了一晚,直接乘小巴去了厄吕代尼兹Oludeniz,找了住处,到海边随处走走。   无意看到地图上那地头标着Sun City以及Sun city Beach,咳,多么阳光浪漫的名字,于是无视太阳之毒辣,一路吭吭哧哧,沿着海边一直走到死海靠山的最里面。   走进树林子,无路可走了,也没看到所谓的太阳城在哪儿呢?海边一处烂滩子,一个乱搭起来的破棚子,一张破网床上某醉鬼在睡觉,啥也莫有,再外面一点,有个饭店类的娱乐场所,所谓太阳城应该指的这家店。   这片盛名在外的海没有想象中有吸引力,大概滑翔伞高空上看着会更美一些吧。    船家们拉客的跳岛游什么也没兴趣参加了,也许那里才是它的精彩之地吧,大海已经看的太多,不去了,没有发言权。   选择住在厄吕代尼兹很失败(同等价位希萨勒尼Hisaronu要好的多),晚上被蚊子叮了个饱,还不如直接住在希萨勒尼,到厄吕代尼兹来来往往的小巴很多,或者住在卡亚寇伊Kayakoy,可以徒步到厄吕代尼兹。 希萨勒尼的白色清真寺   一大早去车站赶车,许是太早了,一个人也没有,站大门外不知所措,守门大爷探头出来询问,指点上了里头停着的一辆小巴,就自己一个乘客。小巴哐哐当当一路疾驰,不一会就到了希萨勒尼,估计也就三四公里,司机示意在大转盘的路边下车,只摇头不收钱,然后又一溜烟远去。   在镇上边逛边找住宿,大半个镇子走完,较偏僻的地方已走到,居然所有住宿不是满员就是比较贵,什么情况?最后无奈回转大道慢慢走着思量是直接去卡亚寇伊,还是回费特希耶,无意抬头看到住宿指示的牌子,院子里有游永池,旁边有榻榻米,有摇椅,有葡萄架,看着像座小别墅,只管进去问问,55里拉一晚,比其他都算便宜的,于是住了下来,只奇怪为何越偏僻的越贵,这里交通又方便,反而更便宜。 希萨勒尼的主干道   可以在路边直接等车去卡亚寇伊。 卡亚寇伊鬼城之游荡   据说原来这里的穆斯林和基督徒相处和睦,我们务农你们务工,婚嫁殡丧,礼节往来,互通有无。   1923年希土战争,人口交换,基督徒不得不回到希腊,穆斯林并不希望邻居搬走,曾向安卡拉政府请愿,未果。   之后这片土地也不再适合耕种,于是穆斯林也迁走了。   1957年毁于大地震,演变成了今天的鬼城。 鬼界的入口?呵~神来之笔的现成模特。   游戏场景即视感:夜宿荒村(好吧,把颜色调暗了制造恐怖气氛)。   基督徒留下的教堂   想象着原来这一家一定是高墙大院的,墙头的无花果结果子时不知道可否随意摘取。   长亭外,荒草碧连天。 徽派建筑的水墨效果   土耳其把这里打造成旅游景点,已经有少数的商家在边上入驻。   静默矗立的烟囱诉说着人去楼空。   这条路上去应该可以一直通往厄吕代尼兹的海滩,看到许多人往那走,没有亲测。 游戏场景即视感:决战之颠 游戏场景即视感:回归故里 无目的之费特希耶   回到费特希耶Fethiye,把包存在前往机场大巴的售票室(在汽车站里面,一片空地上有一排平房),在费特希耶无目的瞎走。   费特希耶,博物馆,已经记不清有些什么展品了,只记得博物馆外头的园子是很好的清凉休息场所。   白色清真寺外的行人(当找不着公厕时可以考虑进清真寺,一般都会有洗手间,想象着一帮游客跑去清真寺专找洗手间,咳)。   外观样式少见的白色清真寺   海水看起来颜色怪怪的,像污染严重的样子。   卖甜品糕点的老爷子,土耳其的糕点都甜得发腻,但巧克力不错的。   土耳其所见最大品种最齐全的菜市,里边还有个鱼市。   之前客栈提供的早餐,虽然大致也就这几样,但是每一个客栈都花了心思,摆设很有自己的特点,各不相同,让人看着赏心悦目,很有食欲。 伊甸园的石头城马尔丁 马尔丁本不在行程计划内,完全因着路遇的几个重庆姑娘小伙的推荐,虽然他们也认为一个人到这样的地方还是不太安全,特别是多事之秋的2016年,最好有同伴。可是人有的时候就是这样,一本书一个人或一个地方,哪怕仅仅是一张照片、一个物品,也能激发你不可理喻的向往和热情。所以,马尔丁,要去的。   马尔丁,这个边境小城,与战火纷飞的叙利亚相邻。 两河流域(底格里斯河Tigris和幼发拉底河Euphrates)之间的美索不达米亚平原(圣经称为伊甸园,古希腊语,意为两河之间的地方)Mesopotamia,文明已成为过去,现在却成了最落后的地方,这片土地的战争,似永无止境。   天空之境 从费特希耶飞往马尔丁,大片大片浮云的天空之境消散之后,却是大片大片斑驳陆离的荒芜大地,像远古沼泽,没有生命没有建筑(完全被撼住了,仿似一瞬从仙境进入了蛮荒,都忘了掏相机拍照)。直到靠近马尔丁,才看到平原上点点绿野和树木。 到了马尔丁直接把头巾包上了,据说马尔丁是土耳其最保守的地方,入乡随俗。有的人觉得某个地方既沉闷无趣又乏善可陈,有的人却为它怦然心动、流连忘返。无它,唯心而已。一个地方能打动你,总有它的理由。   到马尔丁之前,对这个地方真的是没有太大的概念,下了飞机,随着人流一直走到机场外的路边,上了很挤的小巴,司机特意让坐到靠近车头的单独位子上,说是到马尔丁汽车站,他们从我手里拿了3个里拉。到了山下的新城,所有人都下了车,只剩我自己一个,问司机,让稍安勿躁,说汽车站在前头。 马尔丁的地图一开始看的头晕,看着汽车总站离中心很近,事实最好不要尝试步行, 真的蛮远的。而且看着是在地图的西边,事实要从东边上山的。因为那就是一座山,地图的中心是最高的马尔丁城堡Mardin Castle,汽车总站在山脚。在路边可以拦小巴走蓝线公路上山(这段路只要有小巴经过都会捎上你),到东边的中转交叉路口转乘公交车,往镇中心要乘红线上山的线路(贯穿东西的古城主街道),往Kasimiye神学院的乘绿线往西的线路(这条线到西边交叉路口也是可以上山的,只是要换乘,刚到马尔丁我就乘的这条线路公交车,但只能在西边大斜坡过去一段路后才换乘上山的车),中途下车后往山下步行可到神学院(我去神学院回程上山完全步行,就是从西边方向上的山,路真不好走,都是大斜坡,累到半死。公交车其实很方便,来来往往的公交车很多)。   在马尔丁 搭乘了两趟小巴士、三趟公交车,司机都只摇头不收钱;   两趟公交车当地人一起帮买了车票,主动下车指点转车;   两次买菜店主觉得份量少,哈哈大笑摇头不收钱,直接随手各捡一点白送;   汽车总站聚众打牌的一帮大佬爷们因为语言不通,问什么都一脸懵,互相猜测。   只好在他们手机上输入简单的英文,他们再用翻译器。   等弄明白所问最早几点有车去机场,要在哪等车之后,击掌相庆,热情回应。   在车站后边的小巴停车的地方等车,每半个钟都有车到机场,似乎早上六点半始发。   记不太清了,反正蛮早,到了直接问车是否去机场,上车就行,不用进站买票。   手机丢在杂货铺柜台,回头去寻,一帮小青年就在旁边吹牛,而在国外赖以生存的亲爱的手机,还安详地呆在原地等着领回,差点热泪盈框,于是对这个小城镇的感情一发不可收拾(想想以前没靠手机导航的旅行家,内心满是崇敬)。   哪怕是坐台阶上发呆,在屋顶上遥望冥想,上视野顶好的咖啡店只点两里拉的一杯茶,一坐半天,店主和伙计且无丝豪不耐,依旧热情相待,那一时一刻,阳光照得明晃晃的石头也是美的,灰扑扑的美索不达米亚平原也是美的(好吧,唯心了,其实季节不对,也不是那么美,春夏之交不知是否会更美)。                           客栈窗外的夜景   到马尔丁博物馆(东边在台阶高地上的才是马尔丁博物馆,靠西街边上还有一座小的肯特萨班吉博物馆),一上去工作人员就推荐你去看他们的录像宣传片,被领进一间播放室,然后工作人员退出,并关了灯,一个人在这样的环境里让人看得很不安心,草草看了一点,提前结束观看。   博物馆建在高地上,是马尔丁的一处绝佳观景点。   在马尔丁,除了小巷,就是这样高高低低的台阶,一层层登上你未可知的尽头。   忽然一座精美的建筑矗立在眼前。   登上高处,府瞰整个小城,都是层层叠叠的石头房子。   也许哪家的屋顶,就是最佳的观景台。   中午走在被明晃晃的太阳晒得发白的街道上,行人很少,更不用说游客。   安静地走在这样明明灭灭光影的街道上,莫名的心安,店铺却都关着门。   到了热闹的中心地段,许多的手工皂和甜品店铺。   登上台阶,穿过门洞,又是另一片天地。   东边的街道明显比西边的清冷许多。   其实这条主街道上都有很多公交车来来往往,只是从头走到尾,也不会太吃力。   肯特萨班吉博物馆Sabanci Kent Muzesi,里面在维修,外面其实没有什么可看。   高处的就是马尔丁城堡Mardin Castle,已经被军事征用。   日落黄昏   美索不达米亚平原的另一面就是叙利亚。 夜幕下的马尔丁,店铺里的小胖墩。   Kasimiye Medresesi神学院   似乎永远走不到尽头的高墙院巷   谁家的屋顶鸽子翻飞   满脸虔诚的小哥   这个小斜坡上的自由菜场比过道底下的菜市品种多得多。   要求自动上镜头的卖鱼小哥(土耳其人和埃及人一样随性,路上也常有行人让你帮拍照,自个也不看一眼,反正就是图一乐呵,伊朗人似乎爱美一些,会探头来看拍摄的效果,不好看的还会意有所失)。   此间少年   半大的小子,也会问要钱了,快步离开他们,倒也没纠缠。   在离开20天后,马尔丁省发生了爆炸,唏嘘感慨之余,只叹缘份,晚一些,可能没勇气一个人再到这里(事实上这里的人们,是我在土耳其所见最质朴且友善的)。   只希望我心中的马尔丁,永远是伊甸园,不会在世俗中逐步变成名利场(土耳其有意要把这里打造成第二大旅游城市,不知道N年之后,又是何光景)。   从马尔丁飞往伊斯坦布尔Istanbul,一时忘了是他们国内航班,问地铁口在哪儿,美女姑娘说没有地铁,只有大巴。当时还不可置信的反问了一句:伊斯坦布尔机场会没有地铁?疑惑的太真实,以致姑娘也不确信了,又去找别人来问,得到同样的答案,这时才反应过来是在亚洲区萨比哈哥克赛恩机场,只能15里拉搭乘大巴至塔克西姆Taksim转地铁,幸好不赶时间。切记切记,订票时看清机场,作好相应交通应对。 伊斯坦布尔亚洲机场(SAW) 伊斯坦布尔地铁站图 古罗马都城君士坦丁堡   阿里帕夏清真寺Gazi Atik Ali Pasa Camii   伊斯坦布尔,古称拜占庭,公元324年罗马帝国的君士坦丁大帝迁都于此,改名为新罗马,但人们习惯称之为君士坦丁堡。公元1453年作为奥斯曼帝国的首都,始称伊斯坦布尔。   君士坦丁大帝,罗马皇帝,被称为西方的"千古一帝",在“影响世界的100帝王排行榜”中的N0.1(虽然本人也曾质疑过此排名),但他迁都极具战略位置的君士坦丁堡,并推崇统一信奉基督教,顺应民意,巩固统治,摆脱了罗马的旧势力纷争,使帝国至东罗马得以延续千年之久,卓识远见那绝对是一等一的。 据说这位皇帝虽然外表强健,精力旺盛,内心却是自卑和怯懦的,所以喜欢用珠光宝气的外表来掩饰自己。看看他兴建的圣彼德堡大教堂和圣索菲亚大教堂,虽然后来都经过了重建,但在当时高大尚的奢华程度那都是N0.1的。总而言之,让人家看到他统治的帝国、定都的城市、兴建的建筑,气势碾压一切,先造声势,才能四海来朝不是?   东罗马强盛之时,领土曾包括叙利亚、巴勒斯坦、埃及、高加索、意大利、北非和西班牙的部分沿海地区。 在那个时代,强国就是一部侵略史,在罗马极盛时期,地中海都快成为他们自家的游泳池了。 伊斯坦布尔的精华所在   伊斯坦布尔别名“七座山丘的城市”,君士坦丁大帝从罗马迁都君士坦丁堡,效仿罗马建城在七座山丘之上。   在走去客栈的时候就吃了点苦头,老城高高低低的山丘,都是石头路或台阶,有拖行李箱的最好别选择步行。   在通往考古博物馆的路上,卫兵长得可真标致。   这儿应该是原来的皇家造纸厂,印印钞票啥的。对面有三家博物馆:考古博物馆,东方博物馆以及瓦亭博物馆。   老城的主要景点几乎都集中在苏丹艾哈迈德广场的附近,行走游览并不算太难。   老城区主要景点地图   考古博物馆Istanbul Archaelogical Museum,建于奥斯曼帝国19世纪末期,建立初期也被称作“石棺博物馆”,最初就是为了展示西顿石棺的(西顿位于黎巴嫩的西南),当时出土了很多公元前四世纪左右的精美石棺。   一路走来,土耳其的博物馆都很少拍照,但这些石棺实在太精美了,是真想把他们记录下来,于是特别咨询工作人员,可否拍照。谁知人姑娘立马欣喜的说,可以啊,还可以当你的摄影师,帮你拍照。咳,突然觉着他们日日夜夜守着这博物馆的工作,外面也在整修,像个大工地,半天都没见到一个活人,这环境除了石像就是石棺,是不是也挺寂寞的。   石棺上刻画有一些人物故事,这一幅是不是讲希腊众神的,中间的宙斯还是某帝王?左边的太阳神阿波罗?跟着是他的姐姐阿尔忒弥斯月亮女神?上面刻画一些搏斗什么的,反正不清楚来历,只能纯欣赏。   据说最著名的两个石棺是“亚历山大石棺”和“哀悼的女子“,并没有拍下来。   博物馆的一方窗户   只匆匆浏览,因为已经到了闭馆时间,小小遗憾,这里还有太多的东西还来不及细看。   神圣和平教堂Hagia irene 托普卡帕宫Topkapi Palace(老皇宫)外的公园 通往托普卡帕宫的林阴道   托普卡帕宫大门 托普卡帕宫里的许多展室不允许拍照,这里没看到标识,悄悄拍了一张,看工作人员也没啥表示,因为这一间实在以为走进了咱天朝的博物馆。 其实觉着老皇宫的装饰华美得有点俗气,皇宫嘛,就那样,后宫那一块更觉得不怎么样。倒是地面的排水系统很有意思,家中有露台的可以参考装修。   有个平台可以远眺亚洲区,云层仿似要低到了海面 博斯普鲁斯海峡游轮沿线两岸,有许多不同风格的建筑,每一座都极具特色,只觉一个来回时间太短。 多尔马巴赫切宫(新皇宫)Dolmabahce palace   似乎还属于新皇宫地盘?   是酒店还是什么?不清楚了。 迈吉德大清真寺Buyuk Mecidiye Camii?不确定,看地图上是。   女儿塔 鲁梅利城堡Rumeli Hisari   重要的事情说三遍,船上非常冷,风也大,带上厚外套,最好带帽子的。   天空的云仿似从宣礼塔喷出的白烟   圣索菲亚大教堂Hagia Sophia,在17世纪圣彼得大教堂完成前,一直是世界最大的教堂。   这座教堂,始建于公元325,后战乱毁损,公元537年重建,距今已1500年的历史。   这座教堂见证了这座城市的历史变迁和政治更迭,从罗马到东罗马,到奥斯曼帝国被改为阿雅索菲亚清真寺,直至1932年,土耳其国父凯末尔将大教堂改成博物馆。   原来买的15天博物馆通卡在索菲亚这里总刷不通过,工作人员也纳闷,拿到办卡柜台一看,过期了。咳,原是算过时间的,无奈路上一再改方向,漫游到超了15天都一直无知无觉,不得不又买了一张7天卡,吐血。Museum Pass,15天的卡185里拉,7天的卡85里拉,土耳其的景点门票不算便宜的,大点的景点都要40里拉以上,几乎全境的景点带点古迹的都可以通用,只个别景点不能使用(如地下水宫,加拉太塔),主要是办了通卡,那些个大大小小的博物馆,就不用再计较门票了,像海滩里有古迹的,每进出一次都要门票,有通卡就无所谓了。   想想仅伊斯坦布尔就有40多座博物馆、20多座教堂、450多座清真寺,如果是短期旅游,不必选地点,直接只到伊斯坦布尔一个地方,这里无论是历史人文还是自然景观,都不会让人失望。   地下水宫Basilica cistern,建于公元542年,据说如果蓄满了水,可供当时全城人喝一个月。   蓝色清真寺,原名苏丹艾哈迈德清真寺Sultanahmet Camii,始建于1609 年,1616年建成,1617年完工,是唯一的六塔清真寺。   这座清真寺是奥斯曼帝国艾哈迈德一世时期,由著名的伊斯兰教建筑师锡南的弟子穆罕默德·阿加主持建造,帝王理所当然想要建造一所能与索菲亚大教堂相媲美的建筑,在这一点上,无疑他成功了。虽然他执政期间,在与波斯的战争中,输给了阿拔斯大帝,丧失了大片属地。   免费且定时参观的清真寺,似乎是下午一点还是三点左右进场。可以先去问清楚了再出去走走其他景点。 伊斯坦布尔的今天 伊斯坦布尔老城,街道干净,建筑独特,绿化也很好,交通也很方便,这样的城市,漫步街上就是一种享受。   一人拖带几条大狗的旅者   超级奶爸   感觉伊斯坦布尔的云挺奇怪,似一团团的白棉花,把天空压的很低。   苏丹艾哈迈德广场及远处的圣索菲亚大教堂   老城区的电车   不知是酒店还是政府机构?   彩虹阶梯   终于明白为什么街道如此干净了   过了加拉太桥,旁边有个鱼市,鱼市沿海边公园一条小街上有很多烤鱼的小店。   从鱼市旁边沿着这条路一直往上走,最上面就是加拉太塔Galata Tower。   加拉太塔,博物馆通卡在这儿没用,20里拉门票及排队的人太多,没上去。路上的那些画师把这个场景,画的那是真吸引人前来,其实外表也就那样,主要功能在于登高望远。                          加拉太塔附近的街区 离开的那一天赶去了摄影博物馆,可惜刚巧闭馆,小遗憾。   客栈提供的早餐,样式还挺多,就是看着占盘子,其实没多少,几个人夹两下子就没了。   已经订了前往伊朗的廉价机票,人民币三百多大洋,只觉得三天太匆忙,如有机会再来,一定安排伊斯坦布尔一周的时间。   土耳其之行结束,来重新理一理安纳托利亚高原的历史长河,西台帝国(即赫梯,曾跟拉美西斯二世进行过一场世界著名的卡迭石战役)-波斯帝国-亚历山大帝国-希腊化时代(塞琉西王国为主)-罗马帝国-东罗马帝国-奥斯曼帝国,你方唱罢我登场(当然其间还有一些真空时段出现过一些小国家),直到1923年土耳其共和国。   下一篇:从西亚到埃及80天自由行—伊朗之咏叹调        http://bbs.qyer.com/thread-2898717-1.html   上一篇:从西亚到埃及80天自由行之一 — 外高加索之生命支柱        http://bbs.qyer.com/thread-2882502-1.html   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