帐号安全提示

即日起穷游网将实行手机绑定实名制,绑定手机后就可以正常使用穷游的写帖、创建行程、点评、足迹、问答等功能。

|
背景渐变
0%

无心蜂 关注按钮 留言

等级:3袋长老

最近来访

累计访问(9)

Ta的关注

1 更多

Ta的粉丝

4 更多

探访TA的足迹世界和旅行梦想Explore the world

  • 去过8国家46城市
  • 点评0 / 5

    去过 5 个目的地
    点评过 0 个目的地

TA的游记 更多 2篇游记 | 0个精华

发表在 中美 2018-02-26
墨西哥跨年夜[西语求生+路边摊美食攻略+青年旅舍]-七日深度游-收获生命的旅程
这里要讲讲我的中美洲之行第二站,墨西哥。基本更新完毕!请留言告诉我需要补充的地方,我会经常回来。 第一站是古巴,我写的游记叫做 古巴七日深度游-美国直飞实用攻略+怀旧情怀【西语求生】, 里面有我在古巴的一些好玩儿的故事。 自我介绍 我的背景:学生,英文流利,西班牙语会说一点。喜欢艺术,建筑和音乐,喜欢吃东西。 摄影器材:手机。和这里其他的穷游人一比,小巫见大巫。我还得再练习摄影啊。 我喜欢写美景背后的故事,回家后查阅了一些资料,给去过的每个景点都配了详细说明。 这次旅行偏重城市生活和人文历史,所以没有爬山涉水的东西。我也觉得有点可惜,因为墨西哥是有名的好山好水,有壮观的山脉和柔美的加勒比海。下次再游! 住房饮食出行攻略 签证问题,中国公民是需要墨西哥签证的。如果持有下列国家的永久居住权或签证的话,去墨西哥都不用额外签证:美国,加拿大,日本,英国和欧盟。我是从古巴飞到墨西哥的,持中国护照加美国学生签证没有任何问题。如果读者们对签证和入境还有问题的话,建议给大使馆打电话确认。 机票,我是从美国加州洛杉矶直飞古巴哈瓦那,再从哈瓦那飞墨西哥城,最后从墨西哥城飞洛杉矶。找机票的过程也是焦头烂额,最后在Kayak.com上面买的,算是很合理的价位。 住房,在墨西哥去了两个城市,墨西哥城和瓜纳华托。两个城市都住的青年旅舍,在Hostelworld.com上面订(全部都是青旅的网站),找评价最多的就没错。青旅都是公用卫生间(很贵的也有自带卫生间的),卫生条件不如星级酒店。墨西哥城的那家床单有点小脏,建议自带床单枕套。墨西哥的青旅都有免费的早餐,有面包牛奶咖啡麦片炒鸡蛋。饭量大的读者们可能吃不饱,就得再出去找饭吃了。 吃饭,这个不用担心,城市里到处都有便利店,Oxxo和7/11,都可以刷卡。我吃了很多路边摊,觉得非常好吃,也没有不干净。当然,如果读者有过水土不服,或者中国胃特别坚挺的话,要稍微小心一点,可以买些面包和热汤过渡一下。肯德基这种的连锁店也有很多。 要在路边摊买东西的话要用现金,可以提前从银行买墨西哥比索是最省钱的方式。或者可以在墨西哥的ATM机里取款,会收几十比索的手续费。 汇率:1块钱=2.99比索,1美元=18.88比索。 通讯的话,建议从便利店买张手机卡,通话时间和流量可以自选。我用的是美国AT&T公司的手机卡,在墨西哥是免费用的哈哈哈。 交通:墨西哥城国际机场(Aeropuerto Internacional Benito Juárez)去市里,需要在自动售票机买一张交通卡就可以坐上机场大巴(el autobus),选择想去的很多地点。当时这个过程把我搞糊涂了,好在有当地的年轻人帮我在全西语的机器上买到了卡。这张交通卡(la tarjeta)是墨西哥城所有公共交通通用的(不包括去周边小城的巴士,那些是私营),而且可以好几个人一起用。建议在墨西哥城的时间不长的话,只充值最低限度的钱进去就可以(30还是50比索)。因为公共交通是真的很便宜,坐公交车和地铁(el metro)只需要5或6比索。 临行一点思考 经过古巴七日,我的眼界开阔了不少,身心也都受到了些历练,所以在踏入墨西哥国门的时候产生了一些幻觉。其一,认为在古巴西班牙语已经练的可以了,到了与美国接壤的墨西哥一定是语言无阻碍,直接可以跟墨西哥人民大团结了吧。其二,身为中国人的中国胃觉得古巴的烹饪还不够格,想到历史也比较悠久,饮食文化非常独特的墨西哥大吃特吃。 读者你们肯定也猜到了,我这两个自满的大泡泡很快就被捏碎了,因为我的西班牙语自然没有我想象的那么好。在古巴的时候碰到很多英文流利的当地人,让我挺惊奇的。这或许是因为古巴的城市的老城都很小,导致与老城重合的景区也很小,所以我这样的游客遇到的古巴居民大多是从事旅游业的人,练过英文。并且在古巴旅游业是暴利的影响下,刺激学好英文的利润更大吧。和我的想象相反,墨西哥人普遍都不会说英语,即使是从事与旅游相关的职业的人也少有精通英文的。这就要求我们穷游的团队里一定要有一个会基本西语的人,以防万一啊。和我的古巴游记一样,我也会把一些常用语写成西班牙语,希望能帮到读者们。¡Vamos a aprender español!(来学西班牙语啊~) 由于平常居住在南加州,墨西哥人的口音(acento mexicano)在我听来非常亲切。他们说话会比较用力,每个音节发的清楚,喉咙里的气息呼哧呼哧,好像刚爬了八层楼梯。而在旅行(viaje)中我已经逐渐习惯了古巴人的口音(acento cubano)——一种仿佛本来懒得不想说话,但是要稍微装装开口说话的声音——非常多的吞音滑音,不张嘴也可以说出一段话的感觉。再加上数百年的演变让所有说西语的国家都有着截然不同的俗语,语气和用词之类,让我在墨西哥又要从新学求生用的西语啦。各个西语国家之间的文化不同真的非常有意思,如果读者们想要了解的话可以看一下Joanna Hausmann的视频,她是一个很搞笑的委内瑞拉裔美国播主。比如这个视频。 https://www.bilibili.com/video/av5286151/?from=search&seid=4187387605836713178 墨西哥的美食(comida mexicana)自然是没有让我失望!我只后悔没有提前学会各种美味饭菜的西语怎么说,也气自已怎么没有更大的肚皮,把每条街上都有的小吃店都大吃一遍。 多元墨西哥城 25号。 来自印度,现居美国巴尔的摩的Jagruti和我们在机场碰到的,竟然也是住同一家青旅,于是我们一起动身。 坐机场大巴直达市中心,下车走了一段就到了我们住的青年旅舍 青年教堂旅馆(Hostel Mundo Joven Catedral)。地理位置绝佳,离地铁站很近,从屋顶上可以俯瞰最著名的教堂和宪法广场,还经常有免费的活动,比如屋顶的拉丁音乐派对。我们住的是有上下铺的宿舍,大约300比索一人,性价比很高了。平常过的太为拘谨,所以我喜欢这种有点纷乱,有点缺少隐私的氛围,好像回到了高中住校的时候。 青旅屋顶上的景色 夜游老城区 大家来自世界各地萍水相逢,最幸运的事还是遇到了志同道合的朋友。有来自德国慕尼黑的Mila,韩国首尔的素妍,美国的墨西哥裔老师Maria,和菲律宾裔美国高中生Carla。这几位女生都是单独来到的墨西哥,都很有胆识。安顿好之后,我们几个人就出门转悠。这时候已经是晚上九点左右,由于当地圣诞和新年的风俗,街上所有的商店全部关门,只有7/11这样的便利店开着。气温比较低,可能都10度左右,对我这个刚在加勒比海过了一周,又没有带厚外套的人来说,真的很冷。 和这清冷的天气和小街巷相反,市中心的广场和街道上是人头攒动。这里是墨西哥城最有名的地标之一,宪法广场(Plaza de la Constitucion),当地人把它称为Zócalo,索卡洛广场。早在殖民时期之前,阿兹特克人便把这里作为重要庆典的地址,认为它是宇宙的中心。索卡洛是“底座”的意思,来源于计划要在这里建一个庆祝独立的纪念碑,结果只建了底座。现在的索卡洛北临墨西哥主教堂,东临国家宫,西邻老门商品交易所,东北角是大神庙(Templo Mayor)的遗址。 由于它的特殊意义,常有政治集会和文化庆典在此召开,包括庆祝建国日,总统宣誓就职,阅兵,宗教活动或者抗议活动等等。每到重要节日这里都会被彩灯和条幅覆盖,正值新年庆典,每天下午六点这里的所有灯火会同时亮起;同时庞大的人群把手中的气球扔向空中,和瞬间亮起的灯火一起点亮夜晚。多么让人振奋的景观啊。为庆祝新年,这里还修了冰场给市民们滑冰,还有花样滑冰演出。 我们去坐了夜班双层巴士观光,在嗖嗖的冷风里享受着绝妙的夜景。墨西哥城所有重要的地标都被灯火照得通透;有玻璃幕墙的大厦也有百年前古雅的殖民时期小楼。车上有英文对各个地标的介绍,算是给接下来在墨城的旅行做了个预告,很推荐这个夜间巴士。下面的照片全是在巴士上拍的。 国立美术馆(Museo Nacional de Arte,简称MUNAL) 独立天使像(Monumento a la Independencia,昵称El Ángel) 墨西哥主教堂(Catedral Metropolitana de la Ciudad de México) 26号是阳光明媚的一天。 文化融合的魅力 宪法广场西边长长的建筑是国家宫(Palacio Nacional),墨西哥的政府大楼。它的部分材料利用了阿兹特克宫殿的废墟,曾经被西班牙侵略者,督抚所居住。 从宪法广场转到国家宫的后面,是国家文化博物馆(Museo Nacional de las Culturas del Mundo)。 它里面展览了关于墨西哥文化的方方面,有对墨西哥古代文化的简单介绍,各种从古到今传统乐器的展览,也有个东亚文化的特别展览。对我来说,一个关于摄影的展览是这里的亮点。它叫做Bob Schalkwijk, un holandés en México,(一位荷兰人在墨西哥)。收藏了Schalkwijk于50,60年代在墨西哥城的摄影作品。这位摄影师在一次美洲旅行中深深爱上了墨西哥,于是决定用20年的时间,走遍这个庞大的国家,记录她的方方面面。 在在墨西哥城街头赶火鸡 农民在处理龙舌兰,将它外侧的硬叶子砍掉露出内部汁水丰富的果实。这是制作龙舌兰酒的第一步 宪法广场上,有人在表演一种驱魔仪式,不少游客们都在排队,想清除一下他们身上来自世界各地的妖魔。我想,中国的魔会不会和这位驱魔师语言不通,不管用啊?但我还是满怀好奇地也去排队。有小姑娘往我手上倒了一些绿色液体,我像其他游客一样抹在了头发上,有一股清新的草药味。穿着好像古代武士的男子拿着冒烟的一束草,拍打在我身上几处,然后拿起一个很大的海螺,冲着我的脸吹了一声。那声音浑厚又沙哑,仿佛是来自远古的召唤。和我们的“小螺号嘀嘀吹”确实是有了点差距。驱魔师全程面无表情,也没有说话。好像他也属于那个失落的文化,我们只能在赞叹它宏大的建筑时想象当年万人祭神,山呼海啸的盛况。驱完了鬼,是有点神清气爽的感觉。 立即去参观了旁边的墨西哥主教堂(Catedral Metropolitana de la Ciudad de México),倒是也有点重现历史的意味了:墨西哥原住民本拥有高度发展的文化经济,而西班牙殖民者以他们西方神的名义将原住民自己的信仰全部摧毁,兴建天主教堂,实行高压的殖民统治。墨西哥人对他们这一段被殖民的过去并不忌讳,而是将文化融合带来的统一加以推崇和发展。大部分居民都是美洲原住民与白人混血,信仰天主教,同时也保留着许多千年来原住民的习俗,一部分地区还沿用着美洲原住民的一种语言,那瓦提尔语(Nahuatil)。 一面墙上全部都是这样用来祈福的银饰 侵略者们为了明确罗马天主教在新世界的权利,1573-1813间一边拆除阿兹特克大神庙,一边用神庙的材料修建教堂。它的全名是Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos(太长了不知道怎么翻译)。西班牙建筑师Claudio de Arciniega以西班牙哥特风格设计了这座教堂,但在长达200年的修建过程中带入了各个年代流行的风格:文艺复兴,巴洛克和新古典主义。它的四面每一面都有精美绝伦的石刻门(portada)。两座钟楼一共有25个钟。教堂内有两个装饰繁复的神坛,地下有过去主教们的棺木。十六座礼拜堂中有十四座对公众开放,是十六个不同的帮会为不同的圣人募资修建的。 教堂里正好有弥撒(misa)正在进行,有虔诚的信徒跪着祈祷。身着白衣的牧师在演讲,声音平淡而穿透人心。坐下静静地听着,冥想。 同时有志愿者在用西班牙语讲解教堂建筑背后的故事,我听懂一点点,就给身边同游的朋友翻译来听。原来,教堂里不少建材和装饰品不是从欧洲由船运来,就是请西班牙的工匠们在墨西哥城当地打造,花费250年才全部完工。想象当年的殖民者们对建立新的世界充满信心,在神的名义下开拓蛮荒之地的信念,确实叹为观止。 教堂里有十几个这样的管风琴,都是几百年间手艺精巧的匠人制造后运到这里的。现在有两台管风琴可以弹奏。每个月有几次听到它们演奏的机会。 五月五日街,小吃遍地 接下来,大家都有点渴,于是我们走上Calle Cinco de Mayo(五月五日路),开始找吃的喝的。这条街的名字源于1862年墨西哥军队在普埃布拉州以弱胜强,击败法国殖民军队取得胜利。很多人误以为五月五日是墨西哥建国的日子,但其实他们的建国日是9月16日,是墨西哥最大的爱国庆祝。五月五日节实际上只在部分地区有盛大的庆祝,比如丰盛的食物,音乐和舞蹈。在美国这个节日反而非常受欢迎,成了美国墨西哥裔人们的寻根节日。在安加利福尼亚和得克萨斯这一天都有盛大的庆祝。现在,五月五日街是墨西哥市中心最繁华的街道之一。购物,美食和景点应有尽有。我们进了一家装潢特别多猜,顾客也很多的小店(可能叫Taqueria Los Chilangos ,我不记得了)。 点了一个torta,像馅饼一样的东西,焦黄的饼里面满满塞了烤牛肉,奶酪和西红柿。真的太好吃了。分量很足的肉加上复杂的香料味道,让人满足大快朵颐的需要同时品尝微妙的口感。平常在美国,有时候觉得墨西哥饭并没有那么好吃,那是因为美国人做的不正宗啊摔!在这里我要给墨西哥城的食物给出一个最高评价:吃饭的时候真的不会想到“哎呀还是中国的饭好吃,好想回去吃个火锅什么的”。对我来说能对外国饭的最高评价就是这样了。在墨西哥城,我们没有吃过正经的餐厅和贵一些的食物,只是走进街边看起来顾客很多的小店,或是连店面都没有的路边摊。一次都没有让我失望! 墨西哥的果实料理也很出名,街上很多专门卖水果,果汁和沙拉的小店。各种新鲜的水果混合榨汁,清爽的一大杯特别适合这里全年干燥的天气。价格是42比索,真的好廉价。Tamarino是一种酸甜的饮料,由酸豆的果实榨汁做成。酸豆也叫罗望子,我们国内也会作为调味使用的,还是海南市的市树呢。希望也能在国内尝尝。 还喝到一种饮料,是印度的Jagruti推荐的,她们当地也有的传统饮料。在墨西哥叫“jugo verde”,就是绿果汁的意思。里面有青柠,青椒,鳄梨和芹菜等等绿色的植物。虽然听起来很像黑暗料理,但是非常独特好喝,感觉对身体也非常好。 这家Cafe de Taguba是很有名的一家餐厅(不知是个咖啡店),里面服务很好,据说有很多传统菜式可以品尝,在tripadvisor这种外国网站上也很火。(我没有去,但是听另外几个中国女生说不太好吃,不过还是要看个人品味啦)今天这里有一队摄影人员,一大堆人在围观。问了问,原来是墨西哥市的市长候选人在这里拍宣传片呢。看来想要得到人民的支持,还是要先抓住人民的胃啊。 一家卖香氛的店,两边墙上满满都是香水和精油原液,还有各式各样晶莹剔透的玻璃瓶子。工作人员们在给顾客们定制香水的味道,可以做成按摩油,香水或是空气清新剂。我还是第一次见这样的平价香氛店,试了试一款精油,真的香气扑鼻,而且持久。这条街上像这样的香氛店有好几家,每个都是门庭若市。 再往前走,一条小巷里有很多书摊儿,还有海报,卡片和黑胶唱片。 最好看的邮局 这里是墨西哥历史最悠久的邮局,叫做Palacio Postal(邮局宫,不知道为什么名字如此浮夸),本地人叫它Correo Mayor(大邮局)。由于邮政系统正式从政府分割出来,它在20世纪初建立。它的设计师是意大利人Adamo Boardi,用的都是当时最尖端的技术,比如地基是一整块混凝土,在美国纽约制作。 仔细看来,这座建筑的风格是鱼龙混杂,但又和20世纪初流行的装饰风艺术齐头并进,估计在当时是个惊人之作吧。综合了洛可可,文艺复兴,新艺术运动,哥特,巴洛克和中东风(我瞎翻译的,英文叫做moorish,是西班牙人对阿拉伯风格建筑的沿用。希望有读者知道中文解释的留言),真是建筑迷的天堂。后来也有不少改建,算是破坏这座美丽建筑的原来面貌。直到1985年一场大地震造成了很大破坏,重新修缮时便把邮局恢复到它刚建成是的样子。邮局现在也在使用,不少人在寄信。看到一个大包裹,上面写着中国的字样。中国来的信啊,给浪迹天涯的国人。 圣诞节刚过,新年即将到来,节日气氛很浓厚。邮局组织的活动,有小孩子和父母在一起做手工。 艺术宫 在画布上寻找历史 接下来去了艺术宫(Palacio de Bellas Artes),门票20比索,里面有丰富的展览。其一介绍了红色颜料,这种对墨西哥历史有重大影响的颜色。墨西哥的史前人类发现了胭脂虫可以做成深浅不一的红色颜料,非常适合用来染衣物等日常用品,叫做conchineal。西班牙殖民者大规模成产conchineal,使它成为当时出口量最大的货物之一。许多欧洲画家大加赞赏它的实用性,放弃了欧洲本地产的红颜料,转而使用这种比较贵的颜料,比如西班牙的委拉斯開茲(Diego Velázquez),意大利的提香(Tiziano Vecellio),法国的塞尚(Paul Cézanne)。 比如上面这张画,里面的红色就是conchineal: 雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)的Madame Léon Clapisson, 1883。 他们中最为喜爱conchineal的画家不是别人,是我们最熟的文森特 梵高。他画的小房间我们每个人都在小学美术书上看到过: La Chambre à Arles, 1888 这次展览也真是不惜血本,借来几幅使用胭脂虫作画的几幅世界名画。让我瞠目结舌的是,这两张画我之前都看过,一张在美国的芝加哥美术馆(The Art Institute of Chicago),一张在法国的奥赛博物馆(Musée d'Orsay)。真想不到这两张画,相隔万里,会在墨西哥城再和我重逢,真是不可思议。(这种巧合,它们是不是在告诉我什么重要的事情呢,我再想想...) 在梵高的房间里拍照 艺术宫的墙壁上很多大幅壁画(murals)。壁画是墨西哥文化中很重要的一部分,源自于墨西哥革命后政府进行的社会教育项目。提到墨西哥,不能不说说她1910-1920年影响深远的革命(Revolución mexicana)。1910年,长期独裁的总统波菲利奥 迪亚斯(Porfilio Diaz)被革命军武装逼迫辞职。之后墨西哥经历了无比动荡的十年,期间总统更迭五次,平民游击队和国家游击队的冲突不断,党派纷争。直到1917年颁布的墨西哥宪法(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)以及1934年革命制度党开始长期执政,墨西哥才迎来久等的和平。1917年宪法是世界上第一部明确社会权利的法律文件,对于人权,公共福利和社会法制的详细法规都是头一遭,影响了后来很多国家的法律体系。在这样一场革命后,墨西哥的人权得到很大的发展,社会摆脱了不少陈旧党派和法律的束缚,开始飞速发展。 为了引导人民的思想,新政府雇佣了全国最优秀的艺术家们在地标建筑的大厅墙壁上作画,达到传播国家新文化和政治理念的作用。由于人民要求艺术应该贴近生活,不能被少数富有的收藏家占有,艺术家们和政府达成了共识。墨西哥从1920年代到1960年代完成了从文盲率很高的农业国家到一个工业化大国的蜕变,壁画艺术在这期间大受欢迎,传播到全世界,比如启发了美国的“chicano”运动。这些壁画的主题有墨西哥人民族的自豪感,战后重建和经济发展,也有马克思主义的加入,比如工人阶级受到的压迫与反抗。 最出名的壁画三杰:迭戈 里维拉(Diego Rivera),何塞 克莱门特 奥洛斯科(Jóse Clemente Orozco)和大卫 阿尔法罗 西凯罗斯(David Alfaro Siquerios)。这三位都是极其高产的画家,在全世界的艺术馆都能看到他们的作品。他们自己的政治理念和艺术情怀也永远让墨西哥人骄傲。 上面这幅壁画叫做Man, Controller of the Universe(掌控世界的人),1934年开始在艺术宫展出。这幅内容丰富的壁画实际上是从另一幅壁画重新绘成的。1931年,画家里维拉在美国纽约的现代艺术馆(MoMA)展出了这幅作品,当时叫做Man at the Crossroads(站在十字路口的人)但是收获的褒贬不一,甚至争议上升到了政治层面,很多人对里维拉尖刻的政治批判表示愤怒。这幅画里的工人主角开着巨大的机器,决定着他要飞向哪一种政治理念:左侧的资本主义还是右侧的共产主义。哪一种都有各自的优劣,比如左上方的第一次世界大战和右边的俄国革命和腐败。1933年,在纽约的这幅壁画被销毁,在墨西哥城重新绘制的这幅成了唯一幸存的一幅。在我看来,这些宣传政治理念的壁画是理性纠错和展示不同观念给大众的作用,现如今我们无法身临其境在动荡的年代看这些壁画的落成,但是我们可以继承这些艺术家们的胆识,继续走向未来。 写了不少关于历史和艺术的事情,好像写了篇论文一样!我最喜欢的时代就是上世纪二三十年代,所以看到这些简直太激动了。 国立美术馆 找寻真正的自我 接下来去参观国立美术馆(Museo Nacional de Arte,简称MUNAL)。这座建筑原先是20世纪初意大利建筑师Silvio Contri设计建成的政府通讯部门的工作地点。它的风格和刚才去过的邮局一样,吸收各种风格,展示了摩登年代的设计理念“modernismo”。由于它一层有两个奢侈至极的大厅,Porfilio总统当年喜欢在这里发表演讲和接待外宾。革命之后,它被用作国家档案局,于1982整修改作现在的国立美术馆。 进去美术馆之前,有个有趣的小插曲。一条小巷里满是卖纪念品的地摊儿,有一位看摊的大姐在吃东西,吃的津津有味。她看到我在瞧,就冲我示意,问我要不要来一个。这么热情的邀请,我立马就接受了。大姐给我现场做了一个她吃的东西,玉米面饼夹上切碎的生菜,奶酪,辣酱和一种金黄的硬硬的东西,就是一个最简单的taco。我尝了尝,果然很好吃!简单粗暴,又辣又脆。她说里面脆脆的东西叫chicharrón,就是炸猪皮,哈哈哈。这东西在西班牙殖民过的地区都很流行,做零食和下酒菜特别适合。几天后在瓜纳华托的一条街上,有个人骑着自行车,背着一个有他两个人大的包裹,里面就是一张特大的炸猪皮!这样在陌生的国家得到这样热情的款待,真是幸运,感动。 精美的壁画和装潢,每一个细节都可以看好久。 美术馆里从殖民时期到19世纪末的艺术品琳琅满目。 艺术在墨西哥的发展也很有意思,经历了从以欧洲审美为绝对标准,到反抗欧洲的规矩,寻找本国的文化根源,通过新的形势展现墨西哥独特的文化的改变。上面两张画是殖民时期的作品,这时候的墨西哥艺术家们都师从西班牙的艺术系统,靠皇室雇佣,产出皇室认可的作品。1810年拿破仑占领西班牙,墨西哥发动独立战争。1821年于西班牙签订科尔多巴合约(Tratado de Córdoba),建立了墨西哥王国,国王Agustín de Iturbide后被很快推翻。1824年颁布的宪法(Constitucíon de 1824)确立墨西哥为共和国,Guadalupe Victoria上任为第一任总统。独立之后,艺术家们开始放弃西班牙人们交给他们的艺术,开始研究真正属于他们自己的。他们开始大量描绘前所未有的主题,比如殖民者,墨西哥人和美洲原住民的纷争,尖锐的社会矛盾。 简述阿兹特克历史 上面这幅画是这个阶段中很具代表性的一幅画,也是我最喜欢的一幅。画名叫做El suplicio de Cuauhtémoc(库瓦赫特莫克受刑),由Leandro Izaguirre在1893年完成。它的尺寸是4.5米乘2.9米,非常壮观的大幅,描绘的是阿兹特克末代帝王经受酷刑的场面。(阿兹特克英文是Aztec,西班牙语是Mexica,古美洲的纳瓦特尔语是mēxihcah)1520年,西班牙殖民者埃尔南 科尔特斯入侵阿兹特克,大批居民遭到屠杀,城市被烧毁,王朝岌岌可危。新即位的库瓦赫特莫克英勇过人而且精于战术,率领只有弓箭投枪等冷兵器的军队抵挡西班牙的火枪和骏马将近三个月,帮助人民从水上坐船逃跑。 顺便简单说一下阿兹特克的历史:当时的阿兹特克首都叫做Tenochititlan,现在深埋在墨西哥城地下,是特斯科科湖中的一座巨大的人工岛,后来被殖民者们抽掉水填平,才有了现在的地貌。(阿兹特克人的祖先受太阳神的指示,1325年在叼着蛇的老鹰停在仙人掌的地方建立首都,这也是墨西哥国旗上的图案。听起来确实很不现实,但是真的约有20万人在这个平方13千米的人工岛上居住,并统治着周围5百万的国民)阿兹特克是个高度发展的国家,有自己的完整语言文字,文化,货币和政治体系。宏大的建筑体系以对自然的崇拜和高度的集权为主题,已经全部被摧毁,地基深埋在墨西哥城地下。 最后,库瓦赫特莫克被活捉,他要求西班牙将领埃尔南 科尔特斯(Hernán Cortéz)直接杀了他。科尔特斯说:“我们西班牙人欣赏勇气,特别是敌人的勇气”。科尔特斯强迫库瓦赫特莫克作为西班牙皇室的傀儡继续统治阿兹特克。殖民者们搜刮阿兹特克的财产,要求库瓦赫特莫克说出黄金白银的库存在哪里。即使遭到火刑,库瓦赫特莫克也没有屈服。他的亲信疼的求库瓦赫特莫克放弃,库瓦赫特莫克却开玩笑:“你看我像不像躺在铺满玫瑰花瓣的床上呀?”后来库瓦赫特莫克又策划反抗,被科尔特斯绞死。从这幅画开始,库瓦赫特莫克的形象成为了墨西哥爱国的象征,他被视为捍卫民族自由的英雄,也启发了其他墨西哥人民复兴的主题传播开来。当然,Cuauhtémoc长得很帅也成了全世界公认的事实。 黑暗蔬菜沙拉,胡萝卜和黄瓜撒上青柠汁和很多很多辣椒粉(墨西哥盛产辣椒我有一种他们辣椒不要钱的错觉),吃得口水直流。 从美术馆里看街景 美食! 晚饭在一家街边的小店,好吃得要哭出来。店名我真的想不起来了,是在calle tacuba和calle palma这两条街的交叉处。好像叫“爸爸妈妈的厨房”这样类似的名字,如果有读者去过一定留言给我啊!(本来照下来了,但是手机后来被偷了,这个惊心动魄的故事后面会讲。)上面这道菜是Taco al pastor,猪肉的。鲜肉嫩多汁,菠萝块是点睛之笔。旁边那一圈是个重口味的辣酱,都很好吃。三毛说taco好像一块小抹布,随便裹些东西就用手拿着吃了。我倒是很欣赏这种吃法。 这个好像叫Alambre,因为名字很像我去过的西班牙阿兰布拉宫才点的。其实根本就是随便点的,因为不知道什么好吃来着。幸运的是每个都很好吃,我们几个吃的特别开心。这道菜是牛肉和青椒裹在厚厚的奶酪里。 来墨西哥,一定要试试当地的啤酒。注意不是美国人喝的beer,是cerveza!口感更清爽,不是很上头(我是跟我们世界第一的青岛啤酒做比较的)。我们试了上面两个牌子,还有其他不少种别的。 夜晚的艺术宫 Avenida Juarez街 阿拉米达公园,在艺术宫西侧。这里有好多美丽的塑像,还有夜市,买各种纪念品和吃的喝的。 路边摊攻略 有ponche,一种甘蔗酸豆李子葡萄干等等甜甜的东西熬的汤。 tamales,长得像粽子,用玉米叶子裹的玉米面混合各种肉和奶酪,在大蒸锅里热腾腾的。 Tortas de Chilaquiles,炸的玉米饼(tortilla)上面盖奶酪,酸奶油,肉和辣酱。 Chicharrónes,炸猪皮。 各种点心:conchas, rebanadas, moños Raspados,碎碎冰。 Tacos!我的最爱。口味特别多:A la plancha:烤的牛肉或鸡肉。Carnitas: 油封猪肉,做法有点像法国的油封鸭。 Guisados: 除了肉也有米饭或者豆子。De cabeza: 猪头肉,现场切的。Barbacoa: 羊肉的。Al pastor: 在竖着的烤架上烤的猪肉。Campechano: 牛肉和腊香肠一起切得碎碎的。Mixiote: 慢火蒸的腌羊肉。Canasta: 一种神奇的外卖,据说是垒得满满的一整篮子taco,上面浇上热油,在带回家的途中taco变得又香又软。 tortas, 我上回吃的饼夹肉 Quesadillas,是长一点的tortas。(我是真的搞不清楚这两个有什么区别)huraches和sopes是开口在中间的饼夹肉。tlacoyo是蓝色的饼夹肉。 tostadas,脆脆的玉米饼上面放什么都可以。放海鲜特别好吃,可以放碎鱼沙拉ceviche。 flautas,炸过的taco,形状像雪茄一样。 camotes,一种热乎的甜品,芭蕉或者地瓜上裹着草莓酱和炼乳,放在一些煤炭上保温。 elotes,烤的整支玉米棒子,撒上蛋黄酱,奶酪和辣椒。 esquites,把玉米棒子上的玉米粒刮下来,同样的佐料混合均匀了吃。 churros,炸的一种面食,沾着浓浓的巧克力酱吃。深夜必备。 27日,我们约了一位住在美国洛杉矶的大哥和山西的大姐,一行人一起去特奥蒂瓦坎(Teotihuacán),神的城市,太阳金字塔的遗址。 先坐地铁到汽车北站mexico norte。之后买票,车站里有许多不同的公司提供去特奥蒂瓦坎的往返服务,我们选的是,车票好像是100比索左右。小巴士用了两个小时左右到达。 沿途看到山上也全部是建筑,墨西哥城真的是个超级大城市。 金字塔遗址攻略 我们在遗址里面请了一位导游,700比索,给我们讲解了两个多小时,把我想要问的问题全都解答了,学到了不少东西。如果从网上提前订导游的话,可能会再便宜一些(但我还不知道怎么定)。天气干燥而且太阳很烈,一定要记得带水和防晒用的物品。早晨早一点到遗址的话人很少,也不会全程都很晒。爬完金字塔再买纪念品,因为买了东西没地方放,哈哈。可以买块火山石,黑色透明的,看日食用。如果读者们想要提前了解一下特奥蒂瓦坎的话,我在这里介绍一下。 简述特奥蒂瓦坎 特奥蒂瓦坎是一段失落的文明,起始于公元前200年左右,于公元750年没落。它是还有遗迹的中美洲文化起源之一,一直存在于玛雅人(maya)和阿兹特克(mexica)人的神话之中,作为他们的祖先的发源地。它的名字其实是千年后旧地重游的阿兹特克人所起,意思是“神出生的地方”,它的人民唤它的名字早已失传。由于没有关于特奥蒂瓦坎的文字记录,我们对它的认识全部是通过考古研究来猜测。千年以来,沧海桑田,城市的遗址被植被掩盖,从远处看就像是天然的大山。直到1910年墨西哥庆祝独立100周年的时候,太阳金字塔才被重建,现在还有六成的遗址没有发掘。重建时都是就地取材,使用古人用的材料在原址修建。为了区分原有的建筑和后来重建的建筑,后来重建的是用颜色不同的水泥建造的。它的起源和灭亡,还有各种习俗都还面临争论,还都很多很多秘密等待我们发现。 北方的奥尔梅克文明(Olmec)灭亡后,部分居民移居在特奥蒂瓦坎。特奥蒂瓦坎开始逐渐成为一个人类居住区(asentamiento humano),和汇通南北部落的宗教中心(centro religioso)和贸易中心(centro de intercambios)。它并没有至高无上的王权,而是靠对自然的崇拜和发达的农业保持千年的和平。它迎接不同部落的人民,并且人权平等(igualdad de derecho humanos),不以性别或职业限制个人发展,每个人都有资格竞选成为神职人员。好一个大同社会。公元450年,特奥蒂瓦坎达到它发展的顶峰,根据它庞大的建筑群估计,人口可以超过25万人。 死亡大道(Avenida de los muertos,翻译自纳瓦特尔语Miccoatli)横贯南北,最北是月亮金字塔(La Pirámide de la Luna),最南是羽蛇金字塔(La pirámide de la Serpiente Emplumada,纳瓦特尔语Quetzalcóatl),东侧是太阳金字塔(La Pirámide del Sol)。当时北方的山还是座活火山,在特奥蒂瓦坎的发展中起到了重要的作用。地势南高北低,得以建立完善的运河和排水设施。火山石混合沙砾,鸡蛋和仙人掌汁调和成坚固如混凝土的材料,用来建造各种建筑。据说当时崇拜天象,流行全民观星,很多天气晴朗的晚上大家开闸放水把大小所有广场用水灌满,所有人一起看水里的星星(好浮夸,不知道导游是不是逗我玩的)。有一种理论认为正式的布局模拟了一个巨大的人体:象征宗教的月亮金字塔是头颅,象征生命的太阳金字塔是心脏,一条河Rio San Juan象征两个肾脏,代表生殖崇拜的蟒蛇金字塔是生殖器官。整个城市偏东15.5度,是夏天的太阳与正北形成的角度。 每到春分那天,正午的太阳会正好照耀在太阳金字塔上方,提醒播种期将要开始。除了最大的太阳和月亮金字塔,无数的小型金字塔各有代表的神,地理位置也各有讲究。当时崇拜的神有: Tláloc : 掌管雨和农业的神(dios de la lluvia y agricultura). Quetzalcóatl : 智慧之神(dios de la sabiduría). Chalchiuhtlicue : 水神(diosa de ríos y mares). Huehuetéotl : 火神(dios del fuego). Tezcatlipoca : “黑镜神”(dios del cielo y de la tierra),掌管夜晚,黑曜石,魔法,美丽等等。 一个精准运作的世界 恍如隔世 每个金字塔的顶端都曾经有金碧辉煌的神殿,里面供奉珍稀材料制作的神像,可惜都被烧毁或偷走,现在已经找不到一丝遗迹。少数神像流落海外,其他的收藏在人类学博物馆,后边我也会去参观。 金字塔没有地基,完全靠精密的计量保持稳固。 上面这张图是羽蛇神金字塔。当年考古学家们给整个金字塔做了射线,意外地发现它是被一个更大的金字塔包裹起来的,所以保存得非常完好。后来工人们把外面一层被破坏了的金字塔去掉,露出我们现在看到的内部。每层都有的兽头是美洲虎(jaguar)和羽蛇(Quetzalzoatl),特奥蒂瓦坎人神圣的动物,由整块的巨石嵌入金字塔做成。装饰花纹中有贝壳,代表特奥蒂瓦坎人的祖先部分来自海边。爬上金字塔的阶梯非常高,每一层有我的小腿那么高。这是为了让攀爬金字塔的人一路低着头,爬上顶端的那一刻再抬头,对神明表示无上的敬意。 对于羽蛇的崇拜来自于特奥蒂瓦坎人对天文的长期观察。他们发现太阳的运动轨迹根据四季更迭而变换,留下的痕迹仿佛一条蟒蛇的蜿蜒爬行。于是他们认为庄稼生长,动物和人类繁衍都是因为天上“羽蛇”的运行,所以产生了对于羽蛇的生殖崇拜。 死亡大道东侧的居民区遗址。神职人员有分开的居住区,剩下的人按照家族分配居住。这些房子有厚厚的墙和树叶搭的屋顶,所以屋内不能生火做饭。有专门的吃饭区域和专职的厨师,每天做大锅饭。所有人不分贵贱,到了饭点一起吃饭。他们的菜谱包括玉米,辣椒,黄豆,野生动物,也有家养的鸡和猪。龙舌兰发酵制酒也是从这里发源的,产量很大。很多种草药具有致幻的效力,也被当地人推崇,经常食用。好不一番快活的情景! 还能看到墙上残存的红色和白色颜料,提取于附近山上的矿物岩。特奥蒂瓦坎是个非常多彩的城市:当时大面积使用白色,红色和绿色,只要想象一下整个城市被色彩覆盖,太壮观了。 中美洲人类聚居图 中美洲文化之始 虽然特奥蒂瓦坎在千年前没落,但它的宗教,建筑和生活都被保留在了寿命更长的玛雅和阿兹特克文化之中,比如相似的自然崇拜,饮食和葬丧习俗,语言和文字等等。 玛雅文化始于公元前2000年,以纷争的大小部落形势发展。覆盖墨西哥东南,危地马拉(Guatemala),伯利兹(Belize),洪都拉斯(Honduras)和萨尔瓦多(El Salvador),去中美洲旅行的话可以看到很多城市的遗迹。1697年西班牙殖民者攻陷了最后一个玛雅城市:Nojpetén。 阿兹特克文化始于1300年,墨西哥中部三个部落 Mexica , Texcoca和Tepaneca的联合。它以高度集权的形式,统治范围达到了洪都拉斯。 特奥蒂瓦坎人对万物持有一种特别的哲学:生命是一个圆,有始有终。他们有基于太阳的农作用历法,和基于月亮运行周期的祭祀用历法。每52年,太阳历和月亮历会重合一次。于是52这个数字便成为了神圣的数字。52岁是特奥蒂瓦坎人可以参加神职人员竞选的岁数。52是金字塔每一层的台阶数。每过52年,居民区会将所有建筑用泥土掩埋,在上面再盖一层新的。上图就是发掘出的上一代的小型神庙。太阳金字塔每52年一个周期,盖一层。月亮金字塔是在一个小金字塔外面层层包裹,每52年见一个新的,更大的金字塔包住里面那个。其它一些比较小的金字塔也是用这种方式建造的,给出了无限的扩增的可能。 到了中午,太阳金字塔下面就排起了很长的队。它长220米,宽230米,高63.3米,是世界上第三大的金字塔。埃及的胡夫金字塔长宽与它相当,高度为它的两倍,看起来像个锐角三角形。单纯比较大小是胡夫金字塔更胜一筹,但我更喜欢特奥蒂瓦坎太阳金字塔的意义。胡夫金字塔是高度集权,皇室奢靡无度,死后还要立丰碑的象征。而特奥蒂瓦坎代表了年年有余的生活气息,每到重要节气,25万人一同在它前面的广场吃饭,祭神,跳舞,其乐融融。特奥蒂瓦坎人平均可以活过60岁,生活安定幸福。可以说他们是“吃饱了撑的没事干”,作为一项社会活动才如此频繁地修缮建筑。 种种未解开的谜团 2003年考古学家发现一条穿过蟒蛇金字塔下面的隧道,里面有人和动物的殉葬遗迹,石刻的动物,还有复合矿石制成的黄色发光的“水晶球”。隧道内的墙壁都涂满了闪亮的矿物质,很像在模拟夜晚的天空。这个发掘项目现在还在进行,而且对这些新发现还有很多争论,我们不知道这些“水晶球”和隧道究竟是什么意思。对于他们的研究可能推翻我们之前对特奥蒂瓦坎的一切假设也说不定呢! 特奥蒂瓦坎没落的原因到现在也没有讨论出来。有不少很有意思的猜测:从公元600年左右开始,建筑群受到了系统性的烧毁,人们不断的搬走。于是考古学家们推测可能是有游牧民族的入侵,他们依靠打猎的优越身体素质占领了特奥蒂瓦坎。但是他们并没有农耕的意识,于是在坐吃山空,资源耗尽之后也离开了。另一种猜测是城市内部由下至上的起义,市民烧掉了所有显示权利的建筑物。其他的理论从植物沉积入手,发现从公元600年开始中美洲经历了一场大旱。这可能也是特奥蒂瓦坎人出走的原因。 上面这张图是人类学博物馆里修建的的特奥蒂瓦坎神庙模型 那么,为什么曾在这里安居乐业尽一千年的居民们为什么不找机会回来这里,继续利用已经建设完善的城市呢?答案还是要从特奥蒂瓦坎人独特的哲学来分析。一切都有始有终,好聚好散。在他们眼中,死亡并不是结束。当一个孩子出生,家里人会把他的姓名写下来埋在家门口。当这个孩子过完了他的一生,他的身体会和他父母写下的纸条埋在一起。特奥蒂瓦坎人逃离了这个城市,这个城市就已经死了,没有必要再复活她,也没有必要痛心。未来总在前面。 登顶月亮金子塔的瞬间 感谢特别会照相的大C! 龙舌兰博物馆 杯莫停 回到墨西哥城,去了龙舌兰与梅斯卡尔博物馆(Museo del Tequila and Mezcal)。用龙舌兰(agave)这种植物蒸馏制作的酒精饮料都可以叫梅斯卡尔,但只有蓝色龙舌兰,产地为Jalisco州的才叫做龙舌兰。作为墨西哥的国酒,龙舌兰的历史极为悠久,在史前就有相似的饮品。取龙舌兰的芯,经过榨汁,发酵,蒸馏,贮藏和调味五步做成无数口味的龙舌兰酒。殖民者带来的先进机械提供了更加精准的蒸馏系统,提升了龙舌兰的制作水平。在一次墨西哥举办的世博会上,龙舌兰一炮成名。 酒瓶也是艺术 一般平价的龙舌兰都有糖和酒精勾兑,瓶子上会写着“mixto”,很多人拿它连着喝,希望喝醉的。喝的时候可以配上青柠,盐和辣椒末。而贵一些的是百分之百的蓝龙舌兰,就不能大口喝了,也不要配其他东西,太浪费。要细细的品尝。这样贵的酒大约像茅台一样,酒精味很淡,香味很浓。墨西哥人是这样干杯的:几个人手拿酒杯胳膊向上碰一下,向下碰一下,中间碰一下,然后喝掉。嘴里要说:“Arriba, a bajo, al centro, pa dentro!” 喝酒攻略 酒虽好莫伤身 龙舌兰酒制作的鸡尾酒也很好喝。鸡尾酒:el cóctel Margarita:玛格利塔。青柠,龙舌兰,仙人掌糖浆和盐。这也是走遍世界都能喝到的墨西哥国酒。 Paloma:青柠,葡萄柚,龙舌兰和汽水。墨西哥本地人最爱喝的鸡尾酒。 Tequila sunrise:用不同密度的糖浆配出日出的颜色。 还有些不含龙舌兰,酒精度低一些的饮料: Pulque:稍微发酵过的仙人掌汁,像先人们喝的一样。他们对pulque喜爱到有一个仙人掌汁女神哈哈。喝的时候是装在一个陶罐子里面,入口稍微有点果冻状的黏糊,有点像酒糟的味道。 Michelada:啤酒做的鸡尾酒(cervaza preparada)的一种。青柠,啤酒和西红柿汁。 Tejuino:发酵玉米汁里面放一个碎碎冰球,在Jalisco州非常普遍,小孩子也经常喝的。 Horchata:米,杏仁和肉桂做的白色的冰饮。天气热的时候街上随处可见的饮料,一般放在一个巨大的缸子里加上草莓片卖,特别解渴消暑。加一点朗姆酒或者龙舌兰也很好喝。 博物馆门口是一片餐厅和购物区,晚上非常热闹也非常冷,我们喝了一些ponche取暖,又吃了一些路边摊。意外的惊喜,发现了这个可爱的小广场Plaza Garibaldi。这里每天晚上都有表演墨西哥传统音乐的乐队们,叫做mariachi。他们都穿着传统黑色的服饰,带着大沿帽子,七八个人聚在一起。主要的乐器是吉他,提琴和手鼓,每种乐器都有高音低音不同的品种。这些音乐大多节奏感强,轻松舒缓,歌声悠扬。各位音乐家们特别热情,看到我在拍他们就邀请我站到他们中间,和他们一起唱。可惜这里不能发视频啊。(好像可以发腾讯链接?我去试试) 在墨西哥城的这一天两夜,完全靠步行就玩遍了市中心这么多地点,还是很方便的。 28日早晨,启程去瓜纳华托。巴士像头等舱一样豪华,而且可以看电影。电影都只有西班牙语配音的,我就找了些之前看过的电影来看。惊奇地发现,西班牙语的配音都特别浮夸,感情特别充足,所以本来有意思的电影变得更搞笑了。 比如疯狂动物城 古雅瓜纳华托 坐了四五个小时的大巴,就到了瓜纳华托。在汽车站的门口有一趟公交车,王市中心开的,于是又坐了一个多小时的车。下了公交车便是这样的景色,我们走在当年银矿留下的地下隧道里,头上还有另一层地面,车辆在大大小小的隧道中穿梭。 浅述瓜纳华托 瓜纳华托州位于墨西哥中部,在干燥的北方和湿润的南方中间。1520年左右,西班牙人在这里发现了庞大的银矿,大量人口开始在此定居,给予了这里浓厚的古欧洲风情。这里海拔很高,平均2000多米。山脉Sierra Madre Oriental, 墨西哥高原和火山带在此汇集。这里也是墨西哥独立战争的重要地点之一, Miguel Hidalgo y Costilla , Ignacio Allende , Juan Aldama , Miguel Domínguez 等墨西哥的国父都是在这里出生。 虽然现在这里的金银矿已经没有当年世界前端的生产量,这里的冶铁,金银业依旧繁荣。其他产业有制鞋,制陶,有名的烘焙等等。当然最挣钱的还是旅游业。在市中心逛悠的全都是游客。这里可以用优步(Uber),当然我更推荐走路,因为老城很小,而且路七拐八弯的,叫了车一时半会都来不了。 很震撼的一张照片 这里最大的节日是国际塞万提斯节Festival Internacional Cervantino,本地人叫它El Cervantino,是一个纪念《堂吉柯德》的作者Miguel de Cervantes(1547-1616,西班牙人)的节日。这个节日始于1953年瓜纳华托大学的校长开始制作塞外提斯写的话剧,并推广给全市的人看,吸引了很多人的效仿。到了现在,这个节日不光有歌剧,话剧这些经典文化的展示,还有全球各地的电影,乐队参与。各国领导人也来参与这个宣扬文化传播的节日。当然,我是没赶上~如果读者们有能去看的,那真是太幸运啦!2018年是10月10号到10月28号。 小城中心的联合广场Jardín de la Unión。这里所有的房子都是五颜六色的,哪种颜色也不多,哪种颜色也不少。我猜,这里的人刷房子的时候可能要向政府汇报,好保证这种天女散花般的平衡。 青年旅舍的一面墙 在这里住的青年旅舍在一栋古老的殖民期建筑里面,有美丽的小院子,老旧的装饰风格很多酒瓶当作花瓶到处装饰着。(只能靠语言描述,因为照片丢了一半,大哭)住在里面的人来自世界各地,和他们聊天很有意思。其实我喜欢住青年旅舍主要是因为可以遇见新朋友,还可以结伴出去玩,即使分开了也是一段美好的回忆。住宾馆的时候会有一点点孤独,个人感受。 大学 广纳贤才 这是瓜纳华托大学门口的阶梯(Edificio Central de la Universidad de Guanajuato),总是有很多人在这里晒太阳休息。这所大学有3万多个学生,提供153个教学项目,从高中到博士生的都有。1732年,这里是一所天主教敬老院(el hospicio de la Santísima Trinidad)。墨西哥独立后,这里该作一所公立学院,更名为el Colegio de la Purísima Concepción,也就是现在大学的前身。 再往南走,是市中心的和平广场(Plaza de la Paz)。这座雕像是Monumento a la Paz,和平纪念碑。它是Jesús Contreras设计的,1903年由总统Porfilio Diaz揭幕,象征着瓜纳华托首先从西班牙的“Nuevo España,新西班牙”独立。现在这个小广场在三条路的交界处,旁边满是商店,餐厅,咖啡馆。 圣母教堂 最古老的圣母像 上面是瓜纳华托圣母圣殿(Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato)的内景。它是一座罗马天主教宗座圣殿(被教皇升格的教堂),1671-1696年间建成。这座教堂是由矿工们出资建设的,风格为巴洛克和新古典主义。感觉比起来这段时期西班牙本国那些奢侈无度的巴洛克来说,这个算是大方典雅的。放在信徒们正前方的圣母雕像是最早被带到美洲的一尊,公元前500年左右由一位不知名的艺术家在西班牙的安达卢西亚雕刻而成。她有一段流离颠沛的历史:公元714年,阿拉伯军队入侵西班牙南部的格林纳达省。当地的天主教徒将圣母像藏在了一个地下洞穴里,藏了8个世纪。1557年,菲利普二世将她送给了瓜纳华托,并把圣子手中的玫瑰花换成了象征权力的圣杖。现在的圣子又拿着代表幸福的玫瑰花了。 壮观的穹顶,拱形结构是天主教堂的代表。最近特别迷建筑,读者们想要了解教堂建筑的可以看这里 https://www.zhihu.com/question/24385368。 圣诞节的装饰都还在,特别温馨 教堂侧门 教堂外面,头一次看到颜色这么明亮的教堂。 和平广场 古老与现在的碰撞 一家小旅店 附近很多面包店甜点店,一定要尝一下,特别香。每一家都很好吃的。 这个多米诺比萨门口全是特警啊,我笑了半天 山城 爬山去看纪念碑 接下来,要去看在山顶上的皮比拉纪念碑(El Monumento al Pípila)。Juan José de los Reyes Martínez Amaro (1782–1863)是这位英雄的真名。Pipila是火鸡的意思,据说出这么个外号是因为他满脸雀斑,像火鸡腿一样。也是挺会自黑的。1810年,市里的西班牙军队被困在 Alhóndiga de Granaditas ,打算负隅顽抗。皮比拉只身一人,身背一块巨石阻挡箭头,拿着焦油和火把烧毁了西班牙的最后一块根据地。1939年九月,人们在山上用粉色石头建立了他的雕像。雕像坐上写着: ...Aún hay otras Alhóndigas Por incendiar" Guanajuato septiembre - 1939 “还有其他的大门待我辈点燃” 一路上山的风景好美 居民区很安静,很干净。许多人家窗口都放着鲜花。 亲吻巷 小酒馆 英雄拿着火把 山顶上峰回路转 ,居然有很多纪念品店和卖饭的。吃了一种炸过的饼夹肉(是的墨西哥的小吃全都是饼夹肉),口味太油。可能和矿工们的生活习惯有关吧。 “小心狗”。有人画上去了一个狗头呢。当时我以为是让人小心别把狗掉下山了,好像不大对...应该是小心被狗咬了吧。 在山顶待到华灯初上。 电表乱入。在户外的这么多电表不常见,就拍下来了。 接吻巷 亲吻巷(Callejon del Beso),恋人们站在第三个台阶上接吻,可以一辈子在一起。传说中,年轻美丽的富家小姐多娜(Doña Carmen)有个爱财严厉的父亲。当父亲发现女儿与一位贫苦的矿工唐(Don Luis)相爱,他拆散了年轻的恋人,要把女儿许配给一位年老的西班牙商人。唐发现多娜家的阳台与小巷对面的阳台离得非常近,于是他花掉平生积蓄买下了对面的房子。多娜推开窗子发现她的爱人近在咫尺,欣喜若狂。一天,多娜的父亲看到了他们的幽会,恼羞成怒,用匕首杀死了多娜。多娜的双手从唐的肩膀上落下。唐痛不欲生,从威尼斯矿井(La Mina de la Valenciana)上跳下,结束了他的生命。 我们是从山上往下走的,突然出现这么多人,下了一大跳。全都是排队来接吻的人呢,好像接吻,拍照要交一点钱。不过在真爱面前,金钱算什么是吧。 也可以到阳台上去亲 继续下山,到了一条繁华的街道,两边全是商店。 烘焙坊 浅述鬼节 最温馨的节日 照的太模糊了哈哈哈。两个人扮成骷髅的样子与游客们互动。正值电影《寻梦环游记》(Coco)的上映,让墨西哥的鬼节传统在全世界火了一把。我也要写一点关于鬼节的历史。 鬼节(Día de los Muertos)主要在每年11月1日和2日庆祝,与天主教的著灵节(Día de los Fieles Difuntos)和诸圣节(Día de Todos los Santos)重合。美洲原住民中就有缅怀庆祝家人的忌日的传统(不喜欢“印第安人”这个称呼,因为它是殖民者们对美洲原住民的谬称)。每年的鬼节,家庭们会一起去公墓,给逝去的家人带糖果骷髅(calaveras),面包(pan),礼物(regalos)和万寿菊( cempasúchil )。给小孩子的灵魂(los angelitos,小天使)送玩具,给大人的灵魂送酒。一些人会在自己家里做灵寝( ofrendas ),放上各种装饰品以及家人的照片。学校和政府部门也会做灵寝。这些骷髅的形象其实都来自于一位插图家波萨达(José Guadalupe Posada,1852-1913)的作品。他一生都在为报纸画插图,用骷髅小人讽刺时政,为推动墨西哥革命做了很大贡献,也影响了很多后来的艺术家们。比如他画的身穿美服的骷髅女子( Calavera de la Catrina )就是在讽刺腐败的政府官员。现在波萨达的骷髅形象成了墨西哥文化的代表之一。 华雷斯剧院 华美至极 华雷斯剧院(Teatro Juárez)于1872至1903由建筑师José Noriega修建, 后由墨西哥建筑师Antonio Rivas Mercado和工程师Alberto Malo改造。它的名字来自于Benito Juárez(1806-1872),最著名的墨西哥总统。他曾经率领墨西哥人民打败法国殖民军,提倡自由改革。 它的建筑风格是当时流行的折衷主义(eclecticismo)的样本:剧场内部是欧式的马蹄形,装饰是(仿)东方的。它的门廊由六根罗马柱支起,两边有铜狮。房顶上有九位希腊缪斯(las musas)中的八位,分别掌管历史(Clio)、歌唱(Euterpe)、悲剧(Melpomene)、 喜剧(Thalia)、舞蹈(Terpsichore)、叙事诗(Calliope)、神圣诗歌(Polyhymnia)和天文(Urania)。没有掌管情书的Erato,不知道为啥。 喝cerveza 第二天,29号。在青旅吃完早饭,出来逛悠。 这家理发店店主一定是韩饭。 附近有个人类博物馆(Museo del Pueblo de Guanajuato),也很不错。不过我有更想去的地方,就先没有去。 迭戈里维拉博物馆 艺术巨人的成长 迭戈 里维拉博物馆(Museo Casa Diego Rivera)。里面有不少艺术家的作品。上图是纸糊的里维拉和与他分分合合的妻子,也是有名气的画家,弗里达 卡罗(Frida Khalo)。这栋建筑原来是里维拉的家。里维拉1886年出生,10岁进入墨西哥城的圣卡洛斯学院(Academia de San Carlos)。1920年,他游历欧洲,研究真迹。1922年,他开始活跃于政治宣传的壁画艺术。他的作品融合了玛雅艺术的故事性和立方主义(cubismo)的戏剧性。 里维拉一幅壁画的复制品。Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central(1946-1947) (在阿拉米达中心的星期天下午做梦) 很具代表性的政治讽刺作品,画里站满了著名的历史人物。 一家可爱的咖啡店。墨西哥的咖啡也是出名的好喝。 手上的银戒指是在La Casa de la Abuela(“奶奶家”)买的。这家店里买很多很多精巧的手工艺品。 木乃伊博物馆 死亡并不可怕 接下来向西走,去著名的木乃伊博物馆(Museo de las Momias de Guanajuato). 一路上都是美景 买毛豆的路边摊。撒上辣酱吃。 面包店 喝汽水,杯口沾着辣椒粉 我们排了一个半小时的队 “我们来这世界盛开,是徒劳无功吗?” 瓜纳华托气候干燥,盛产干尸。1870年,政府通过一条法律,只有交一笔费用才能使用城市公墓。很多人为了不交这笔钱便去把他们的亲人从公墓里挖出来。他们惊奇地发现,亲人们都变成了保存完好的干尸。从20世纪初起,干尸旅游业成了瓜纳华托经济的一大部分。他们甚至通过了一条法律:如果你们家亲人变成干尸了,将成为政府的财产,放进博物馆展览。当然,我们国人崇尚入土为安。但是接受了墨西哥人不惧死亡的哲学后,看完展览反而神清气爽。站在一具具干尸中间,我想到的是人生转瞬即逝,将来我也会化为尘土。重要的是在世间这几十年怎么过。 前方高能!有干尸出没!!不敢看的捂眼睛!!! 干尸要来了啊 大人小孩的都有,还有一对母亲和胎儿的。还有几张图,胆大的朋友们去我相册里找吧。 “有个人一直在我耳边不急不缓地说:‘活!活!活!’他是死神。” 我忘了这是哪个教堂...... 杂货市场 逛吃逛吃 接下来去了Mercado Hidalgo,一个杂货市场。里面一层是吃的,二层卖纪念品。特别多好吃的,一定要去!! 20世纪初,墨西哥进入“大跃进”年代,到处大规模兴建。这个市场本来要建成一个国际一流的火车站,但是大跃进的风头过后,总统Porfilio Diaz(又是这个戏精)将它改成了杂货市场。它的名字来源于Miguel Hidalgo y Costilla,生在瓜纳华托的独立领导人,墨西哥的国父。 吃虫子 这不是很像我国景点买的纪念品吗 海鲜汤(sopa del mariscos) 凉拌虾(Coctel de Camarones) 有人在教堂里结婚,我也去看。过程非常庄严,新郎新娘要跪下祈祷。但是欢迎任何人进去看,一起祝福新人。 很好听的街头艺人,爵士小号。 烤玉米 Templo de la Compañía,1765年建造完毕。由Joséde la Cruz设计。 晚上去爬了一座山,发现山上的人家无数,都要每天爬山回家。不过山后也有公路,可以开车到山顶。 30号早晨,拦了辆出租车去汽车站,坐大巴回到墨西哥城。 节前的墨西哥城 东西被偷了 惊心动魄的时候到了,想起来就生气。坐地铁的时候,有一站突然上来了很多乘客,把我们挤得脚不着地。一个大姐被挤在我正前方,我还抱歉地冲她笑了笑。很多人一起下车的时候,我听见我斜挎的包一阵悉悉索索,本能的感觉就是东西丢了。等人群散去一检查,发现我丢了钱包和一个三明治(连三明治都偷,饥不择食!),朋友裤兜里的300多比索和手机也没了。幸亏没丢证件。听说一个朋友护照落在他租的车上,被困在墨西哥城一个月,太惨了。还好我们的损失不大,我钱包里只有银行卡,马上打电话挂失了。小偷用我的卡在便利店买了很多吃的,看来这钱就是便利店赔了。 所以在这里一定要提醒各位读者们注意安全,特别是新年这样的节日,小偷格外张狂。 自由摔跤表演 超过瘾 晚上还去看了有名的墨西哥摔跤“lucha libre”。这种自由格斗起源于1863年,法国殖民军入侵下的墨西哥。它的特点是使用很多花哨的跳跃技术扑倒对方,特别是利用拳击场圈绳的弹性跳得又高又远,或者整个身子从圈绳之间跳过去,采用比美国的WWE更加灵活的战术。而且一点都不血腥,小孩子也看得很开心。从某种意义上来说,这些比赛的胜负都是事先编排的黑白分明的故事,比如恶人会使一些踢人屁股之类的诡计,善人就只用明招。每个摔跤手都穿着风格迥异的战衣,带着面具。最传统的摔跤手永远不在公众面前摘掉面具,只有被打败时才会摘掉,是一个耻辱。最有名的El Santo(“圣人”)1942年出道,1982年退役,从来没有摘下过面具。他成了一个民间英雄,平民正义的象征,经常出现在漫画书和电影里。 我们是在Arena Coliseo看的摔跤,这是一个小一点的场所。最大的摔跤表演在Arena México。都可以在现场买票,要用现金。在网上也可以搜到票,我用的是ticketmaster.com.mx。 晚上回到青旅,我们买了零食,庆祝被偷。 2017年的最后一天,我们搬去了Hotel Geneve。住的房间是总统Porfilio Diaz住过的,真是有缘分啊。 也有丘吉尔住过的房间 经常能看见这种旋转烤架上烤的整只鸡,非常非常香。 Chapultepec:包罗万象的城市公园 走着去查普特佩克森林公园(Bosque de Chapultepec): 拉丁美洲最大的的城市公园,里面有查普特佩克城堡和国家人类学博物馆,还有动物园和植物园。它的名字来自于纳瓦特尔语的“蚱蜢的山”,曾经是阿兹特克王室的度假区。它的植被和水体对墨西哥城的生态环境起到了很重要的作用,而且在这里慢跑,野餐也是不错的选择。 s俯瞰改革大道 查普特佩克城堡在山顶上。1785年,新西班牙的督抚Bernardo de Gálvez下令修建一处避暑王宫。Francisco Bambitelli设计了这个城堡,但修建不到一半,督抚突然暴毙,建筑没了经济支持。1810-1821年独立战争中,城堡被废弃。1833年,它被整修成军事学校(Colegio Militar)。1847年美国和墨西哥的战争中,六个英雄少年军人“Niños Héroes”为了守护城堡而死。城堡大厅的壁画上描绘了他们的爱国情怀。后来,八任总统曾经在这里居住。1996年小李子和Claire Danes演的罗密欧与朱丽叶是在这里取景的,所以我又中二了一番。 1944年,Lázaro Cárdenas总统将总统府搬到了公园另一边的los pinos,并把城堡改成了国家历史博物馆(El Museo Nacional de Historia)。里面介绍了墨西哥从古到今的历史,值得一看。 玛雅四本幸存的古书之一 古老的墨西哥国旗 国家人类学博物馆 探秘古老文明 到了国家人类学博物馆(Museo Nacional de Antropología),离闭馆时间只剩两个多小时了。18世纪末,部分文物被收集起来保存在皇家教皇墨西哥大学(Real y Pontificia Universidad de México)墨西哥独立后,许多学者开始从各地搜集文物,使得收藏逐渐扩大,主要集中于墨西哥原住民的文化。1964年, Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano, Rafael Mijares Alcérreca三位建筑师设计了这个宏伟的建筑。 进入博物馆的中庭,看到的是与屋顶一体的巨大人造瀑布。 史前人偶 金字塔重现 神庙内部的壁画重现 镶满贝壳和矿石的日晷 刻有部落战争图画的日晷 太阳石(La Piedra del Sol),是阿兹特克最出名的雕塑。它直径3.58米,厚0.98米,约24吨重。巨大无比,我看到的时候心跳都要停止了。西班牙入侵后,太阳石被埋在了索卡洛广场。1790年,它被挂在了墨西哥大教堂(Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos )的墙上,直到1885年。科学家们认为太阳石是在1502-1521年间制作的。石雕中心是太阳神Tonatiuh(纳瓦特尔语Ōllin),他是阿兹特克人神话中掌管白天和胜利的神。他出现在古书和石刻中都手拿弓箭盾牌,身带骷髅。在太阳石上,他双手各拿一个骷髅头,舌头是祭祀用的石刀。周围四圈花纹代表了神话中之前的四个太阳,也就是四个时代。美洲豹时代,676年:人类被怪物吃掉了。风时代,364年:飓风毁灭了地球,人类变成了猴子。雨时代,312年:雨或者火毁灭了世界,人类变成了火鸡。水时代,676年,洪水毁灭了世界,人类变成了鱼。现在我们处在第五个时代,不知道我们这个年代会怎么结束呢。 最后闭馆时间到了,我被轰出来了,馆内的展品可能只看了八分之一吧。给下次留个想头。 穿着传统大袍子走在CBD 墨西哥城还有一些我没去的地方,也很推荐去。比如瓜达卢佩大教堂(Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe),据说是圣母显灵过的地方,全世界的信徒都去朝拜。还有弗里达 卡洛博物馆( Museo Frida Kahlo ),著名的小蓝屋,只有这里藏有卡洛的作品。她的作品很多都是自画像,画里的她穿着色彩鲜明的传统服饰,在欢声笑语之间沉思。 2018跨年夜 跨年夜,全墨西哥城只有一个地方有现场表演和烟花,那就是改革大道上的独立天使像(Monumento a la Independencia),对就是背景里那个模模糊糊的金色雕像。 1910年在Porfirio Díaz总统的任期中,建筑师Antonio Rivas Mercado为庆祝墨西哥100年独立设计了这座纪念碑。不管是全民庆祝赢了球赛还是抗议(没赢球赛),或是家里孩子考上了好学校,市民最喜欢来纪念碑下面,昵称她为El Ángel。雕像面对着墨西哥城中心,基座四角分别有代表着法律,战争,正义和和平的四座女神像,基座上写着“La Nación a los Héroes de la Independencia”(独立英雄的国家)。纪念碑最上方是由Enrique Alciati设计的希腊胜利女神(Nike)。铜质镶23K金,高6.7米,重达七吨。她右手拿着花环,左手拿着铁链的碎片,象征自由。纪念碑下埋葬许多在墨西哥独立战争中做出贡献的人,比如墨西哥国父Miguel Hidalgo y Costilla就葬在这里。可以通过非常狭窄的台阶爬上纪念碑顶端,据说非常累,但是非常值得一试。 我们到纪念碑下面的时候舞台前面的优势地点早已封锁起来,不让人重复进入。不算很冷,因为人多,但是要一直站着比较累。推荐带个马扎。歌舞表演前段都是流行歌曲,人群不是很激动。就听到一首我知道的歌:Danny Ocean的Me Rehúso。等了两个小时之后,一个叫做Los Angeles Azules的乐队让跨年的人群嗨了起来。他们是于1976年,曲风是50-70年代的 cumbia sonidera(一种拉丁曲风)和90年代电子风的结合。站在我身边年纪大一点的叔叔阿姨们每首歌都会唱,带的我也很开心。 跨年之时,独立天使被烟花所包围,人群互相拥抱,祝福。 散场的路上特别挤,小心和朋友挤散了,安全第一。 在此也再祝大家新年快乐! 小结 2018年第一天,回到美国圣地亚哥。在墨西哥这些天经历了不少,也吸收了不少多元的文化,感觉心态变好了。我认为旅行可以拓宽我们的眼界,也为我们的性格和为人做出扩充,让世界上的千万种修为都收归己用。 最近还没有什么旅行的计划,不过我打算把之前去欧洲学习的经历回忆一下写下来。 看到这里的读者,谢谢你的支持!让我通过互联网给你一个大大的拥抱!希望你可以在今后的旅途里勇往直前,找到属于你的小幸福。

哈瓦那 墨西哥城 墨西哥城 墨西哥城 特奥蒂瓦坎 墨西哥城 瓜纳华托 瓜纳华托 瓜纳华托 墨西哥城 墨西哥城 墨西哥城 洛杉矶

1416 8

发表在 中美 2018-01-13
古巴七日深度游-美国直飞实用攻略+怀旧情怀【西语求生】
从小喜欢三毛的书。长在摩肩接踵的居民小区里,我不知道什么是外面的世界。虽然很爱看书和电影,但是那些浪漫主义的故事似乎和我没有半点关系。我按部就班地过着日子,直到出了国,自以为长了点见识。又学了点半吊子西班牙语。我觉得,是时候试着重现三毛的壮举了:我也想在外地生活,融入别人的文化。我要去中美洲了。 更新完毕,刚刚加了电梯。还会一直补充细节,谢谢大家的关注了! 我的另一篇墨西哥游记在 墨西哥跨年夜-七日深度游-收获生命的旅程[西语求生+青年旅舍] 欢迎大家去看看! 第一站是古巴。 说点实际的东西:身为中国人,怎么在一个讲西语,社会习惯非常不同,而且基础设施不好的国家活下去? 西语求生 出门儿之前,稍微自学点西班牙语。看视频学点日常用语,可以必要的时候救命。当地人非常喜欢聊天,就算和不怎么会说西语的人他们也聊得起劲。每次和路人聊聊都是很棒的经历。为了表述清晰,我会把地名和日常交流的西班牙语写在下面。 签证入境:不麻烦 由于古巴不要求中国公民签证,每人入境只需准备一张旅行证(tourist card)。我从美国洛杉矶直飞,航空公司在机场会卖,非常方便。或者可以从网站cubavisaservices.com上面买。要100美元,快递到家。 双货币系统:钻系统的空子 19日,飞机降落在哈瓦那首都机场(Aeropuerto Internacional de José Martí, 缩写HAV)。首先,需要当地现金,可以到机场内的ATM(cajero automático)取钱,只要不是美国的银行卡就能直接取现金。要解释一下古巴的双货币系统:本国人用的古巴比索和外国人用的古巴兑换币。古巴比索叫Cuban pesos,简称CUP,按理上歪果仁不能用,但是要用它付钱店主们也不会拒绝。古巴兑换币叫Cuban Convertible Pesos,简称CUC,读库克。两者之间的兑换率约为1CUC=26.5CUP。1个CUC约等于1美元,也就是6.5人民币。这个复杂的系统还存在是因为古巴对外汇的管理不力,尤其是美元,所以干脆设立价等美元的兑换币来防止外汇流失。原来国内也有这样的兑换券的。关于物价,我们这些外国人一人吃顿饭要10CUC,但本地人一个月工资才能挣20CUC。这样的价值不等是在变相坑外国人的钱,但是我还挺愿意被坑的,毕竟人家是社会主义朋友,而且对于我们物价高点的地方来说,物美价廉。 交通:多彩老爷车 下一步,打车去住处。在哈瓦那机场打车是唯一的选择,所以选辆最好看的老爷车吧!司机们都会说一点英语,而且非常殷勤的帮顾客们拿行李,指路,甚至帮忙联系房东。从机场打车到老城区大约25CUC,可以讲价!是时候拿出在菜市场练的看家功夫了。 住房:真实的民居 住处,我推荐民宿(casa particulares)。每家民宿门口有个蓝色的标示,证明是合法的国营,如果没有提前预定,敲门问问有没有空床也可以。住在本地人家里是种幸福,可以和房东交流,问问他们好玩的去处,近距离了解当地的风土人情。而且每个民宿都提供早饭和晚饭,虽然要额外付钱,但古巴咖啡和果汁真是一绝,一定要多喝点。并且,哈瓦那没几个早餐店,过了晚上6点大多数的餐厅也关门了。民宿要从爱彼迎(airbnb.com)上面预定,平均价位20CUC一晚很便宜。大型宾馆也有很多,都在很美的大型殖民时期建筑里,据说也很不错。 通讯:没有网也不错 用手机。古巴是出了名了信息不流通,信号覆盖率很差。可以在机场的便利店买电话卡,里面包括通话分钟,但是不会有流量。流量这东西在古巴是不存在的。在一些公共区域比如公园或者街头会有无线网络,可以连WI-FI,也有人现场兜售电话卡。想找的话特别简单:看到街上一些年轻人坐在地上玩手机,就是那了。但是这些网络也很慢。如果有北美通讯公司的电话卡,可以提前办漫游。但是会非常贵,而且数据会很慢,我不推荐。我决定在古巴的这一周不打电话,不用网络,试试不再被信息包围的感觉。所以我提前用地图软件下载了要去城市的离线地图,通知了房东们我的入住时间,这样就好了。 就这样住进了民宿。会说一点英语的是Yilian,她做了烧鱼当晚饭。海鱼应该就是附近的渔场捞来的,脸上写着一种有机食品的气质。处理有点粗糙,不过酱味很接地气,像家里老人会炖的鱼。配上口感略干的蔬菜沙拉和咸味米饭,就是古巴人日常的饭菜了。 在特立尼达一定要吃的烤龙虾! ---下面开始深度游的分界线--- 写写去过的地方,遇到的人和他们讲给我的故事。 比如: 跳骚沙舞 点餐吃饭 买雪茄 喝朗姆酒 点鸡尾酒 和古巴人聊共产主义 哈瓦那一天两夜 早晚截然不同的海滨大道 晚饭过后,出门走一走。民宿离海边只有两条街,于是我寻着海的味道向北走去。晚上的气温正好,穿一件薄外套。在这惬意的晚上,街上熙熙攘攘的都是年轻人。他们喜欢穿五颜六色的圆领衫和五颜六色的运动鞋,好像世界其他地方的简约穿衣风格和他们没有半点关系。好多人都看着我露出微笑,有的问我需不需要打车和旅馆,有的叫我中国人:“¡China!”当时我不知道他们并无恶意,其实古巴人对我们好感爆棚。走到海滨大道,就是有名的公路Malecón。旁边有个小广场Parque Antonio Maceo,好像是在古巴独立战争中牺牲的将军。小小的游乐场里面有跷跷板,秋千等等让小孩子和我激动的东西,但是这些玩具的个头都极其危险得大,这么高的跷跷板能让小孩玩吗?有人在放骚沙舞的音乐,在边笑边跳。Salsa,一种起源在古巴的舞蹈,跳起来活泼可爱,每个古巴人都会来两步,是真正的国家象征。 Malecón路南是一溜破败的殖民时期建筑,大理石浮雕模糊不清,在昏黄的路灯下能看出涂了厚厚的彩色油漆,每栋小楼颜色都不一样。路北就是加勒比海,天然的港湾风平浪静。年轻人们自带音响坐在石椅上聊天,看风景。中年大叔们在钓鱼,虽然旁边有个不许钓鱼的牌子。这些人好像完全没有烦恼,好像他们已经在这里坐了很久很久,也会一直坐着不管时间跑得多远。他们身后的潮水轻轻的反复着,我想,这潮水看过当年殖民者坐着帆船抵达这里,也见过有钱人从海边的豪宅里逃走,坐上小船逃亡北方,生死未卜。而现在它们也在静静地看着。 早上吃了丰盛的早餐(desayuna)。热带水果(frutas tropicales)开胃又上瘾,但不是每种都甜,也许是这里不用农药和化肥的缘故吧。果汁(jugo)非常鲜美,非常甜。咖啡,有名的古巴咖啡(café),俘获了我的心。煮咖啡用明火加热,同时加糖(azucar),很多很多糖,所以也非常甜,有种绵软的口感,太好喝了,而且不上头。加上不怎么好吃的面包(pan)黄油和香肠,就是给外国人吃的早餐标准。幸运的是,后面还吃到了更好吃的早餐。 白天的海边大道是另一番景象。不少老爷车跑过,老年引擎一边咳嗽一边推动走风撒气的车身。跑的不快,不知道是有限速还是真跑不快。 不像晚上的鬼影幢幢,多彩的建筑显示出了它们的高饱和度,目光所及之处尽是美景。沿着海边走了15分钟,到达老城。港湾的边缘是圣萨尔瓦多 德拉蓬塔城堡(Castillo de San Salvador de la Punta),一座16世纪西班牙国王兴建的城堡。现在一般建筑只剩地基,积了水,看起来像带喷泉的池水。隔海相望的是三王城堡(Castillo De Los Tres Reyes Del Morro),以及哈瓦那的市中心,高高的建筑群。 市中心奇遇:雪茄,学校与冰箱 接着走到Paseo de Martí,全哈瓦那最整洁的一条街。 遇到一个小姐姐Maria,她来自美国迈阿密,是古巴革命中逃亡美国的难民后代。她的家人都生活在美国,这次来主要是看朋友,以及给她爸买雪茄。她带我到了一个雪茄工厂直销店,据说是跳楼价大甩卖。雪茄店其实就是某人的客厅,一张小桌子上摆满了木头做的雪茄盒子,赏心悦目。这里要介绍一下古巴雪茄。雪茄本是世界上最有名的奢侈品之一,由于古巴的出口限制,更加珍惜。在美国再见仍然没有与古巴的贸易,而对游客少量携带雪茄和朗姆酒的限制也是奥巴马执政期才松动的,现在一个人可以带两盒。卷雪茄的工艺是整张烟草叶子卷,而且需要湿度很大的环境才能完美地保存,所以只有古巴,这个包在加勒比海里面的热带小岛,才能大量生产。如果带回到冬天的国内或者美国加州,两天就干透,完全丧失咸味以及价值。小姐姐买了一大盒。我只是想看看,虽然跳楼价让我很心动,但是最后还是没买。本来合一支20多美元的雪茄活活被老板杀到7,8块美元。所以有抽烟的朋友可以给带一点,非常划算,毕竟雪茄那么大一根,能顶10根香烟吧。不过一定要问问当地人的意见,比如民宿房东看看是不是真的雪茄,因为很多假货。哦,还要加一句,吸烟有害健康。 这条路上有不少高级餐厅和宾馆之类,非常赏心悦目。但是吸引我注意力的是这里散落的民居和学校。学校就靠着路边,教室里的小孩儿们在上自习。由于离街道太近,有的小孩放下书和我打起了招呼。我问了一位老师,她说可以让我进学校看看,但是不能拍照。学校里面很小,只有五六个教室,但是里面的孩子从四五岁到十几岁的都有,都穿着白衬衫和黄色的裤子。黑板上写着字母表,有黑板报和告示窗,上面贴着学校组织过的辩论活动。头顶上有横幅写着“欢迎来访学者”,我自觉人家是在欢迎我呢。 学校旁边是居民楼,通过狭长的楼梯才发现,这条街表面上是殖民风格的联排小别墅,但后面完全是我国社会主义的筒子楼啊。筒子楼入口贴着一张告示,好像跟投票有关。一位大哥见我一脸严肃地想它是什么意思,便主动停下给我解释。原来这是哈瓦那市选举人大代表的通知啊!!我的共产主义啊!!大意是11月26号居民们准备好投票了,并且要在卡斯特罗的领导下坚持社会主义,哦不是,是共产主义。看到这个告示我心里是挺澎湃的。想不到在地球另一边也能看到这样的社会体系,细致入微,渗透在生活的每个角落。也让我想起了小区门口居委会阿姨的微笑。 刚才给我解释告示的大哥邀请我去他家。我还沉浸在共产主义的光辉里,一激动给答应了。其实想想,有点危险。他请我吃了小份巧克力布丁,面包和咖啡,非常好吃。我们聊了聊在古巴圣诞和新年的风俗,还有音乐。大哥自己也是音乐家,他极力邀请我圣诞节再去听他的表演。他的家呢,基本上是家徒四壁。家具都不知道是多少年前的了,屋顶和地板也年久失修。他指着他落满灰的的黑白电视说:“你看,我有两台电视,但是没有空调,也没有冰箱。你要不要帮我一把?这个切格瓦拉的照片你要不要买啊?”哦,原来是想要我为他捐钱啊。我答应了他圣诞节会去看他的演出。 所以,在古巴,如果有人对你特别好,多半是想要你的钱。所以看心情,如果开心的话就帮助一下同胞们,如果不想给钱的话,古巴人也不会生气,还是乐呵呵的。听当地人说,也有极端案例,比如说穿的太浮夸的游客被抢劫。但古巴的穷人只会抢点钱,不会害命。这是一个很安全的国家。 艺术馆看画 夜总会听歌 之后去了艺术馆Museo de Bellas Artes Cubano。里面收藏了大量16世纪到19世纪的名画,为欧洲画家和中美洲画家所作。里面有很壮观的彩色玻璃穹顶,也适合登高望远看看哈瓦那老城。有意思的是,里面的收藏基本上都是闹革命的时候革命军从“地主”家里没收的,全都完整保存起来了,没砸没烧。看来古巴人对于不光彩的过去是持包容态度的。最大的展览是Wifredo Lam,古巴国宝画家。 Lam生于1902年,父亲是广东人,母亲是非裔西班牙裔和美洲原住民混血。所以Lam,也叫林飞龙,是个有才有态度的大帅比。他年轻时环游欧洲学艺,和毕加索是好基友,后返回古巴,宣扬黑人精神和反对种族主义。他的画描绘的是剥去外皮的人类,肢体交错在甘蔗林中的兽面人身的怪兽,或是端坐在椅子上的母亲怀抱婴儿,母子都以马面具为脸孔。林飞龙的艺术上的超现实主义和种族观念上的反叛精神都引起了世界性的关注,所以他才是首屈一指的古巴画家,独立的精神象征。大家有时间可以去看看他的画。 五分钱小酒店Bodega del Medio,曾经是海明威喝酒写书的地方。可以来杯莫吉托Mojito,听现场音乐表演。 又到了晚上,去听名叫Buena Vista Social Club的演出。他们是一支老牌乐队,在古巴革命前是全民天团的水平。但是革命后逐渐没落,音乐家们一度几十年没有出师。他们的音乐代表了资本主义富足的社会,悠闲和爱情,不适合社会变动期间的情绪所以会经受这样的坎坷。现在能看到几位八九十岁的老艺术家表演,真是幸运。他们的音乐都很热闹,四五十年代的大乐队风格。他们现在主要在Rosalia de Castro这个地方表演。也可以在网上欣赏到他们的音乐 https://www.bilibili.com/video/av6921277/?from=search&seid=7388047144217171376。 特立尼达两天两夜 21日,启程去特立尼达Trinidad。 我坐的大巴是Viazul公司的,如同头等舱的座椅,还发甜甜圈。推荐如果要去其他城市可以坐,提前在网上买好票或者在车站买都可以。这大巴只针对国外游客服务,所以一路上碰到了不少有意思的人。有来自日本,越南和德国的学生,有居住海外的华侨,也有很多像我一样的中国学生。一个韩国小哥已经游遍了三块大陆,现在在墨西哥做会计。他除了母语韩语,西语和英语说得都不是很顺溜,但是这不影响他边打工边周游世界的梦想。一个德国小哥与我同岁,在美国当交换学生。一对华侨夫妇住在纽约皇后区,自从他们退休之后就开始马不停蹄地出国旅行。伯伯小时候随家人移民到洪都拉斯,后来又考入美国的大学,在那里遇到他来自台湾的太太。这些人都无忧无虑地,萍水相逢在向小岛南边行驶的大巴上。 尽情歌舞吧 好像无人在看 大巴要坐五个小时,到了Trinidad已经天黑了。房东伯伯非常好客,家里有两条狗,一只小奶猫和川流不息的客人。 他推荐我们去露天广场Casa de la Musica听音乐。 Casa de la Musica,就是音乐之家的意思,在很玲珑的Trinidad老城中心。从天黑知道凌晨两三点这里都有音乐,和喝酒跳舞的人群。 每晚上都有几支不同的乐队表演。有骚沙舞的音乐,也有大乐队音乐,也有非洲原生态的,又唱又跳的。不少跳舞的人功夫很棒,姑娘们的小裙子翻飞,配着小伙子们绅士地帮衬,赏心悦目。想和帅哥美女跳舞的话可以说:“Quieres bailar?”也可以在老城找到教跳舞的老师,各种拉丁舞蹈,还可以学打鼓,calle Desengaño这条街上能找到几家。我也试了试,旋转跳跃,我闭着眼。Calle Desengaño附近有不少别致的小酒吧,世界各地来的游客都在这里欣赏音乐。建议试试当地的鸡尾酒:Cuba Libre可乐混朗姆酒, Mojito柠檬味的酒, Daikirí打成碎碎冰的柠檬味酒和piña colada菠萝味的酒。都便宜好喝,慢慢的热带味道。 寻找革命历史 参加古巴乐队 22日,Plaza Mayor是Trinidad最好看的,最中心的广场。空气好,阳光好,风景好。附近有不少精美的建筑物,画廊和纪念品店。 推荐建筑博物馆Museo de Arqueología和对抗强盗博物馆Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos。名字很搞笑的强盗指的是在美国支持下“窃取古巴革命果实”的民兵。所以这个博物馆其实讲的是五十年代革命的事儿,里面有很多当时的海报,枪械,还有格瓦拉的帅照什么的,值得一去。另外,古巴的博物馆都收2CUC的门票钱。 大叔们在搓多米诺 老爷爷坐在摇椅上 想去海边的话,可以看到透明的海水,世界最美的海滩之一,叫做Playa Ventanilla。可以在plaza mayor附近坐公交车去,但是只有上午才有。我错过了公交车,所以没有去。 出了博物馆是另一个小广场Plazuela del Cristo。很幸运地碰到一个乐队的表演,吉他手还邀请我们一起演奏。他递给我一个...我能想出的形容词只有...豆腐梆子,教我跟着他们歌曲的节奏敲。小小一个梆子,在歌曲里也起到了很大的作用,原来拉丁音乐里清脆的打击声就是这个梆子啊。吉他手还会弹加州旅馆,简直当场爱上了。 双喜牌高压锅,下面生着火。 一个小教堂Convento de San Francisco de Asís,上面有钟楼,俯瞰全城。风景真好。 往山里走,想去看河的路上看到了真正特立尼达人的居民区。简易的砖房,外墙涂了鲜艳的油漆。路是土路,由于很多马载人载货,满地是马粪。白天在家的是女人和小孩,小姐姐站在家门口,抱着一条蜥蜴。她向我打招呼,告诉我她的蜥蜴是家养的,不咬人,让我摸摸。山里三四公里有瀑布,可以骑马过去。走到一条小溪边。 西恩富戈斯一天一夜 当地家庭的幸福小日子 23日,到达西恩富戈斯Cienfuegos. 坐大巴的路上看到了延绵不断的湿地,甘蔗种植园,和果树林。毕竟第一产业才是支撑古巴经济的大头,也都是一家一户的小农产业。一对从德国来的情侣没有见过这样一家一片地的经济形势,他们非常震惊。每个小农场中间是一个小房子,门前放着两张摇椅。农民们累的时候就坐上摇一摇,逗逗狗,喝杯咖啡。他们好像不需要其他的东西了。 房东Yamilka超级可爱!她把小城的景点从里到外讲了一遍,还聊了不少有趣的事情。比如说她女儿每个周六晚上都会精心打扮一番,去一条海边大道Paseo del Prado上吹风,听流行歌曲。而她不是很理解为什么每周都去还不会腻。还有,政府要求民宿房东每周都去一个机关登记所有国外游客的姓名,和他们的全部消费。这确实很烦人,所以Yamilka每次登机完毕都会去海边来一杯菠萝鸡尾酒。我们还聊到怎么购买生活用品,她说其实她们家好用的东西和好吃的菜和肉都是从私人小商贩买的,就是走私过去的。可能是因为国营商店的效率太低吧,新鲜的鱼虾只能在小走私贩子手里才有。而且,在17年的夏天,也就是我去之前半年,古巴刚刚经受了台风的侵袭。几乎每年加勒比地区都会遇到台风,17年的是很严重的一场。当时沿海城市全部断电一周多,农作物基本上全被风吹坏,动物也死伤不少,非常艰苦。我经历的只是17年下半年的水果都不甜而已,很难想象每年都要准备抵御天灾的辛苦。 在加勒比海游泳 去了海边,Playita Junto Sur。坐的是人挤人的公交车,车上以本地人为主。司机叫Suanly,她说她的奶奶是中国人,是长得有点中国特色。海滩上人很少。发现一只小沙蟹,横着钻进沙子里了。沙子颜色很淡,里面有不少贝壳和珊瑚。往海里走,海水从浅浅的透明到清澈的蓝绿色,再到一望无际的蓝。很轻松地就游出去很远,再往海天交接处游,好像能看到黑色的海盗船了。 法式优雅的老城 回到民宿洗澡换衣服,我们又去了市中心。 José Martí 的雕像,他是古巴有名的诗人和革命领袖。 市中心是何塞马蒂广场Parque José Martí,周围是西恩富戈斯最漂亮的建筑。包括天主教堂Catedral de la Purisima Concepcion,特里剧院Teatro Tomás Terry,政府大楼Palacio de Gobierno和菲尔里尔大厦Palacio Ferrer。 从它建城开始,西恩富戈斯一直是古巴最富裕的城市之一。这些大型建筑的材料都是从欧洲运来,部分是西班牙政府投资,其他更奢侈的则是私人富商投资,比如特里剧院属于一位叫特里的黑奴贩子兼甘蔗种植园主。整个西恩富戈斯老城都很像法国,建筑满满的法式巴洛克风格。菲尔里尔大厦曾经也是商人的住宅,百年后仍然能看出当时材料的珍贵和建筑师的匠心无价。 房顶的蓝色小楼如同袖珍的公主城堡,站上去俯瞰全城。 热爱足球的国家 往西边走就是海港,甘蔗工厂,集装箱码头和海军博物馆坐落在海边,能看到几条军舰。走过一片居民区,不少孩子在街头踢皮球,大一些的小帅哥在球场踢。 在古巴穿球衣的人不少,但是他们只爱巴萨,痛恨马德里。冲小孩子们喊一声“¡Barcelona!”,就能得到一阵欢呼,一群毛孩子跑到跟前上蹿下跳,还有小孩大喊他妈妈也是中国人。不知道喊一声“¡Real Madrid!”会怎么样,可能会被群殴,希望有兴趣的朋友们去试一下。 墓地 日落 永恒 海边是一座美丽的墓地Cementerio la Reina。看门的一对夫妻每天在这里上班,晚上还要忍着热带可怕的蚊子守夜,圣诞节也不能休息。但是他们对这片墓地的历史非常有热情,给我介绍了很多,虽然我听不太懂他们在说什么。墓地的一边都是年代久远的墓葬,大多数是西班牙裔的富商和家属。每个家庭共用一个墓穴,有人下葬时会开启封好的墓门。墓碑上都写着西语缩写R.E.P(resto en la paz),有一些墓碑上写着R.I.P(rest in peace),估计这些主人生前是说英文的。 有两个墓碑上写着广东人(cantonés),有同胞在这里奋斗一辈子,混得上等社会的地位,隆重下葬在这异国他乡。墓地另一边是时间近一些的墓。一个美丽姑娘的照片放在她的墓碑前,周围放满了白色花朵。每到重要节日,逝者的家人们都会带着花束,蜡烛和装饰品来到这里,纪念家人朋友。在古巴人心中,死亡并不是生命的凋零,而是在另一个世界新的开始。鬼节,母亲节,父亲节,圣诞节,这里都充满了大人小孩的欢声笑语。守墓人说:“等到我死的那天,也想被葬在这里。”夕阳暖暖的,照着逝者和生者。 朗姆酒 可爱的小餐厅 在餐厅吃了顿饭。餐厅在当地算是比较高级的,平均一人20CUC,也是tripadvisor推荐的餐厅,所以我以为只有来自物价高地区的游客才会来这里吃饭。想不到,本地人也会拖家带口地来这儿,付比平常贵几倍的饭钱。可以理解为古巴人花钱大手大脚,也可以理解成他们喜欢享受现在吧。 各种古巴产酒的酒标 专门点了一杯纯的朗姆酒想尝尝味道,想不到一小杯居然非常上头。其实是我点的这种酒是酒鬼最爱的,叫Ron Havana Club Añejo Reserva,比较便宜,喝了容易晕,不适合品味道。想品味道的话推荐Ron Havana Club 7 años,七年陈酒。Havana Club是最出名的古巴朗姆酒,有很多种类。其他也有别的酒牌子。 一道朗姆酒虾,简单粗暴地倒酒,点火,吃进嘴的时候还一股浓浓的酒精味,很独特。 走在Paseo de Prado海边大道上,果然像房东说的一样,满是中学生年级的人,好不热闹。 哈瓦那两天一夜 中国城与大厨谈天说地 24号,再回到首都哈瓦那,住在中国城一角。 小小的孔子广场是当地的华人出钱建的,我给一群小孩表演读雕像上的诗,他们睁着大眼睛盯着我的嘴巴,我读完之后他们问我要钱,还给我表演踢足球。 中国城里的饭店有几家,看起来都是美式的中餐,也就是不是中餐。问了服务生,他们说厨师都是去了中国学过厨艺的。只有一家,老板是中国人,大厨也是中国人。大厨很客气地坐下和我聊天,一聊就是天南地北,一两个小时。大厨是江西人,他说年轻时候想来古巴看看,机缘巧合就留了二十年,娶了当地媳妇,生了混血孩子。 他解释了不少古巴经济系统的问题,因为说实话,我不太相信现今能有完美的共产主义经济的存在。但同时我也不理解,在这么个物欲横流的时代,古巴人是怎么安于他们较为闭锁的经济系统,而又维持令人惊奇的社会安定以及人民幸福度的。 大厨说了一句:“上有政策,下有对策。”在古巴生存很简单,因为人人有供应,可以分配工作,想挣外快的话,可以给游客帮忙,所以没有无业游民,到处都很安全。小范围的走私可以,只要不过分都没有人管。在机场每个古巴人手里都提着不少东西,大半是给小孩儿买的玩具飞机,变形金刚。不少新潮的商品在古巴也随处可见,比如苹果手机,比如PSP,都是在国外的亲人朋友给带过来的。甚至美国人最头疼的移民问题在古巴都不是问题:由于美国不欣赏与他对立的社会制度,只要古巴人想要移民美国,美国会以人权主义干涉的名义热烈欢迎,给美国身份,给安排救济,甚至给安排工作和住宅。这样在弗罗里达州形成了真正的小古巴。 虽然现在不允许古巴人移民美国,但是想移民的人可以先移民墨西哥,再移民美国。这样在两种社会制度的对立下,人们还是照样生活着。不管是什么事,古巴人都喜欢开玩笑,从来不跟人生气。他们会说有什么可吵的?去喝杯酒,听首歌不就好了! 共度平安夜 第二天早上,在只有本地人会去的的小买部买了饭吃。简单的芝士披萨,热腾腾的从烤箱里拿出来。小店的卷帘门拉上去了,店面冲着街头,经常有路过的人停下,靠着木头吧台喝一杯啤酒,吃一片披萨,只用花几比索。 这儿买不到美国产的可口可乐,有一些模仿可乐口感的苏打水,都分为国产的和进口的。在这样的国营小店吃饭,感觉古巴人的血肉也融进了我身体里。哦,昨天晚上在墓地被蚊子叮了一身包,这也算上吧。 平安夜的晚上,意外地走进一座教堂参加了弥撒。参加的人大多是互相认识的周边邻居,他们提前做了讲圣诞节习俗的短片,里面的奶奶简直浑身是戏。有修女们带着孩子唱诗,神父焚烧松香,把宝宝雕像放进圣母怀里。弥撒里面大家一起为新的一年祈福,祝福世界上所有受苦受难的人。大家相互握手祝福,整个教堂溢满了欢乐。 贴几张大标语吧。 和卡斯特罗一起继续革命 26日,飞往墨西哥城。敬请期待游记! 现在我的墨西哥游记也更新完啦,希望喜欢的读者们前去支持!在文化和艺术都非常多元的墨西哥,我也拓展了一下我写的游记内容,给每个景点都写了详细的介绍。遇到很多美好的艺术品和建筑,也是我的兴趣所在。我还写了一份详细的路边摊小吃和品酒攻略,祝读者们吃好喝好。 看到这里的读者,谢谢你的支持!给你一个大大的拥抱,祝你们以后的旅行愉快!

哈瓦那 哈瓦那 特立尼达 特立尼达 西恩富戈斯 西恩富戈斯 哈瓦那 哈瓦那 墨西哥城 墨西哥城 墨西哥城 瓜纳华托 瓜纳华托 瓜纳华托 墨西哥城 墨西哥城 墨西哥城 洛杉矶

1433 8
TA的照片 更多 6个相册 | 910张照片
留言板

0 / 500 字

穷游网旅行者提供原创实用的出境游旅行指南旅行社区问答交流平台

返回顶部 扫码下载
下载穷游App
意见反馈
意见反馈

联系方式

 

0/140