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二级精华
发表在 日本 2018-08-24
最熟悉的陌生人III——飞驒山脉行摄漫话
读前提示 明神池 日本游记第一季 《最熟悉的陌生人I——关西行摄漫话》 日本游记第二季 《最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话》 本篇为日本户外旅行第三季,徒步日本北阿尔卑斯飞驒山脉、并登顶枪岳(Mt.Yarigatake 3180)的行程,内容以日本阿尔卑斯相关地理、人文、生态、户外活动及登山徒步线路为主,无美食、购物等内容,少量自拍以印证登山过程为目的,请谨慎观看 全文共1.8万字,地图及图表类8幅、短视频3段、照片66张,详细阅读时间1.5小时左右 大部分照片为国产手机拍摄,极少部分及视频由Gopro5拍摄 楼主在穷游的游记以户外徒步、人文地理为主,欢迎关注楼主的喜马拉雅徒步系列《天高地厚》 第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp ABC) 第二季 2015年冬季珠峰昆布地区(Khumbu Everest Base Camp EBC) 第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling) 第四季 2017年冬季安纳布尔纳大环线(Annapurna Circuit Trek ACT) 第五季 2018年冬季马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek MCT) 本篇缘起 2018年春节并不成功的马纳斯鲁大环(MCT)徒步结束后,随着数年来的长距离高海拔徒步搭档肉哥由于个人原因的基本退役,以及喜马拉雅地区常规线路的基本走完,我感到旅途又面临一个选择节点的到来 过去数年,我的旅行重心一直放在青藏高原、尼泊尔喜马拉雅山脉的地理、人文资料的收集上。走这种目标相对明确、想完成又比较看脸的旅行,与以往那种事先规划好线路、按图索骥的随缘游历有很大区别 这些目的地经常远离人类聚居区,自然法则往往占据主导地位,旅途中的不确定因素会更多,按部就班就成为一种奢望了。除了在做纸面工作时大幅度提高对细节的把控之外,还需要在途中真正去实践临机应变,也需要有一定的知识积累以尽可能融入当地的社区生活 因此,这种旅行的搭档就显得尤为重要了。一个理想的搭档能分担你的压力,承担途中的部分责任,提供你弱势环节的支持,关键时刻亦能不掉链子。最重要的是,人生观、世界观可以不同,但与你的价值观、消费观必须接近,不然,是无法一同走如此漫长、充满不确定性、甚至可能遇到各种极端情形、需要作出重大取舍的旅行的 如此处于理想状态的人当然是可遇而不可求的,或者可以说,遇不到才是合理的,因为世界上根本不存在这种完美。肉哥和我算都是脾气、耐心都比较好的人,可依然也会闹矛盾,也会埋怨、责怪对方,在某些选择上产生分歧 而让我们一直都能继续走的原因,很好笑,是同样节省的消费习惯、极简主义的生活习惯、以及不怎么讲究的饮食习惯。若是这些方面的观念差距很大,则磨合起来成本非常高,但效果却又不一定好,通常走不远,无论是旅行还是生活中皆是如此 所以,肉哥的退役于喜马拉雅徒步的前景而言,无疑是不小的损失,可生活总要继续。这几年频繁的高原长距离旅行、研究和写作,也让我感到有些疲惫,因此今年就不再有长距离徒步计划了,一方面给予自己休息缓冲的时间,另一方面,也需要好好思考将来的路该怎么走 我的天性和观念,与这个时代物化一切的价值取向几近南辕北辙,若是一如既往地拒绝社会环境对自己的物化,不参与这个游戏,那么这种选择就基本决定了这一世的路不会好走,也可能会走得非常孤独。不过这或许就是正道,男的本就应该去追寻内心的自由和梦想、而不是能被随意剥夺的所谓幸福 可是光有认识远远不够,需要居安思危、坚决走否定之否定的道路去掌握主动,如此才有可能在不参与游戏的同时继续生存。在这个并不轻松的过程里,坚持前行与适度休息同样重要。如果再怎么绕,最终还是要走到这条路上,那么不如一开始就往那里走 不过,尽管是休息,也需要保持状态,尤其对我这种常年坐办公室、如果不主动则绝无机会往外走的人来说尤为必要。除了在摄影、自驾方面继续锻炼技术、人文方面继续积累知识之外,长距离徒步虽然暂时走不了,可短距离拉练不能荒废 拉练的标准之一是必须高海拔(全程最高点、累计爬升/下降皆>3000m),因为不带海拔的徒步并没有实际锻炼效用——当然,身在长三角大平原,海拔超过3000米的点基本都在千里开外,想找一个稳定常态的拉练目的地,却也并非易事 在2018年元旦环富士山跨年旅行中,我对日本中部山区进行了部分探索和研究,发觉这是一个非常适合短距离徒步的区域,遂决定将其作为之后常规的海外徒步拉练地 因此在6月初夏,便进行了该区域的初次海外登山拉练,攀登了日本中部阿尔卑斯飞驒山脉(Hida Mountains)中著名的枪岳(Mt.Yarigatake 3180) 那么本篇游记,就主要介绍中部阿尔卑斯的地理环境,登山技术及后勤的各种信息,以及继续本系列游记的特色,随意聊聊日本这个国家各方面的文化 山岳岛国 说起日本,你首先想到的是什么呢 是一座难求的米其林餐厅,还是一尘不染的日式旅馆 是价廉物美的药妆电器,还是省油耐造的脆皮小车 是世界一流的动漫音乐,还是科普启蒙造福人类的量产小电影 亦或是没齿难忘的国仇家恨 是的,或许上述这些都没错,不过除此之外,日本还是个山岳大国,国土面积的70%都是山地和丘陵,我们可以从下面这张图上先感受一下 (日本山地地形,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) 这是日本列岛地形,可以看到,位于欧亚、北美、菲律宾海、太平洋这四大板块结合部的岛国,在地壳运动的挤压作用下,全国山地密布,其中有包括富士山(Mt.Fuji 3776)在内大量火山,使得温泉在岛国并非稀缺资源。而绝大多数人口,则集中在近畿(ji)、浓尾、关东这三大冲积平原上 不过,这些山地和丘陵中的大多数海拔并不高,例如火山遍布的九州,最高峰九重山(Mt.Kuju)中岳海拔仅仅1791米;而丘陵盘踞的四国,最高峰石鎚山(Mt Ishizuchi 1982)海拔亦不超过2000米;北海道则稍微强点,最高峰旭岳(Mt Asahi 2290)超过了2000米 在整个岛国范围内,共有3000米以上的山峰21座、2500-3000米级山峰33座,而这54座山峰,全部位于最大的本州岛上 若仔细观察本州岛地形,就会发现在它几乎正中央的位置,有一系列南北走向的高海拔山脉,纵断了东西交通,这便是著名的日本阿尔卑斯(Nihon Alps)山脉,由北向南,它由北阿尔卑斯飞驒(tuo)山脉(Hida Mountains)、中阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains)组成 而上述全部54座2500米以上的山峰,几乎都属于日本阿尔卑斯山脉(及附近支脉或火山群),它从北部富山县的日本海沿岸,一直延伸至南部静冈县太平洋沿岸,把本州岛隔绝成了东西两个半边 在阿尔卑斯西部,是名古屋领衔的浓尾平原工业区,习惯上称之为中部地区;再往西,就是京(都)(大)阪神(户)城市群所在的近畿平原,这些地方在德川幕府建立之前,一直是古代日本的政治、经济核心区域 在阿尔卑斯东部,是相对低矮的关东丘陵、以及坐落在关东平原上的东京大都市圈,而在德川家康对江户(Edo 东京古称)进行大规模开发建设之前,这里仅仅是个只有几十户人家的小渔村 因此,日本阿尔卑斯不仅是一条天然的地理分界线,也是一条文化分界线,即便如今,人们已经在南北两端与海洋之间极其狭窄的空间中修筑了北陆新干线和东海道,我们也仍可以从关西话和东京音之间体会其中的影响 (日本中部地形,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) (本州岛中央高地示意图,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) 不过,大自然造物是秉承损有余而补不足的原则,凡事都会留有余地,日本阿尔卑斯的纵断,也并非真如铜墙铁壁般油盐不进 由于地势高企,日本阿尔卑斯及周边各县,是日本降雪量最大的区域之一,仅次于北海道。而夏季一旦西太平洋副热带高压接手管控,则使得冰雪消融,水源汹涌而下,不仅提供了生命得以繁衍生息的生态环境,也为开辟交通通道提供了可能性。日本三大水系中的信浓川水系(Shinano River)、利根川水系(Tone River)皆发源于此 日本阿尔卑斯初现 显而易见的是,日本阿尔卑斯(Japanese Alps)这个词汇是一个外来语,它最初是由英国工程师威廉.格兰(Walliam Gowland)初创,一开始仅仅是特指最北部的飞驒山脉 这位出生于桑德兰的采矿工程师是个传奇般的六边形战士,在明治维新初期,他以技术支持的身份旅居日本16年,不仅把西方资本主义的先进冶炼技术传播到了东洋、协助创立了大阪兵工厂,更是在工作之余完成了飞驒山脉若干座山峰的首登。此外,他还利用自己化学专业的优势,推动了日本考古学的发展,被誉为日本考古学之父 威廉.格兰初创日本阿尔卑斯这个概念,可以料想其中感叹、形容的意味更多,或许他未曾想到在遥远的东方小岛,也有如此高耸连绵的雄伟山脉。而真正将日本阿尔卑斯这个概念传播到西方世界的,是另一位英国牧师沃尔特.韦斯顿(Walter Weston) 沃尔特.韦斯顿的传奇色彩一点都不亚于威廉.格兰,他是一个出生在资本家家庭的富二代,并在剑桥受过良好的教育。他前往日本最初的目的是传教,然而从基督教在日本的发展来看,这个任务完成得并不出色,不过阴差阳错的是,他在有意无意间完成了另一项创举——将现代登山运动带到了日本 旅日期间,沃尔特.韦斯顿对日本的地理、人文产生了浓厚兴趣,继而开始进行实地考察,并著书立说将这些情况传播到了西方世界,日本阿尔卑斯随之蛮声海外。直至1906年,在韦斯顿的推动下,日本登山协会(Japanese Alpine Club JAC)成立,而他也被称为日本登山之父 根据这些传统,至今在日语口语化的表达中,如果仅说阿尔卑斯而不加任何特指,那么通常都是指代北阿尔卑斯的飞驒山脉(Hida Sanmyaku) 飞驒山脉地理纵览 (飞驒山脉山脊走向,红线为主山脊,紫线为支山脊) 具体到飞驒山脉本身,它的分布呈一个巨大瘦长的南北走向Y字型,我们可以参考上面这张示意图 Y字型顶部的西翼,位于富山县(Toyama)境内,以剑岳(Tsurugi Take 2999)和立山(Tateyama 3015)领衔,为一系列3000米级高峰,我们称之为立山连峰(Tateyama Renbou) Y字型顶部的东翼,位于长野县(Nagano)境内,以白马岳(Shirouma Take 2932)和鹿岛枪岳(Kishimayari Take 2889)领衔,没有超过3000米的山尖,实力略逊于西翼,我们称之为后立山连峰(Ushiro Tateyama Renbou) 在西翼和东翼之间,便是日本最深的峡谷之一——黑部峡谷(Kurobe Valley),峡谷深处是高海拔湖泊黑部湖(Lake Kurobe),以及日本最大的水坝黑部大坝(Kurobe Dam) 西翼和东翼与Y字型底座之间,分别由西山脊(西镰)和北山脊(北镰)相连接,其中又有一些小型支脉,其中并没有超过3000米的山尖,直至最终汇集到Y字型中心点位置的三俣(yu)莲华岳(Mitsumata Take 2841)、双六岳(Sugoroku Take 2860)、以及各条山脊支脉的交汇点——枪岳(Yarigatake 3180) (从枪岳山庄看西山脊) 从枪岳往南就是Y字型底座,也是飞驒山脉中实力最强悍的部分,除了枪岳本身之外,主要是南侧的穗高峰群(Hotaka Mountains 穗高连峰),这组极高山主要由4座3000米以上的山尖组成,其中领衔的是位于中央位置的奥穗高岳(Oku Hotakatake 3190 奥=深处),为仅次于富士山、北岳的日本第三高峰 而由枪岳、与穗高峰群组成的这部分,通常称之为枪穗高(Yarihotaka),是北阿尔卑斯飞驒山脉的精华段,可以说是岛国屋脊的屋脊了 (从大正池远眺穗高连峰) 枪穗高之后,Y字型底座的海拔快速下降,直至南侧不远处的安房垭口(安房峠 1790),这是飞驒山脉各条主山脊中的最低点,不过由于水系流向的缘故,这个垭口并非飞驒山脉的南侧边界,而是要继续向南,将乘鞍岳(Norikura Take 3025)继续包括进去 乘鞍岳是日本排名第三高的火山,仅次于富士山和南面不远处的御岳山(Ontake 3067),不过山势平缓,攀登难度相当低。而它南侧的野麦垭口(野麦峠 1672),便形成了飞驒山脉的南界,在这个点以南,就属于中阿尔卑斯木曾山脉的势力范围了 在所能查到的资料中,并没有明确提及飞驒山脉的界线范围,之所以以这个垭口为界,是因为在它北侧的河流,基本属于信浓川水系,最终北流入日本海,它南侧的河流,则基本属于木曾川水系,最终南流入太平洋。那么以其为分水岭,是符合逻辑的 山小屋 基本上整个北阿尔卑斯飞驒山脉,都属于创立于1934年的中部山岳国立公园(Chubu Sangaku National Park)的管辖范围,但是以日本的国情而言,这种管理是十分松散的 日本是典型的地方自治国家,以飞驒山脉纵跨南北的结构,成为天然县界。它的西坡属于富山县(Toyama)和歧阜县(Gifu)管理,东坡属于长野县(Nagano)管理,而每个县对其的重视程度、管理方式和水平都不尽相同。另一方面,分属各个不同私人公司的公共交通十分臃肿复杂,会给旅行者规划线路带来很大不便 以此行我从长野县横切到歧阜县的个人观感,有户外运动传统的长野县在重视程度上,显然要比歧阜县高出不少。一个直观的证据就是,时值6月,长野县一侧的高山小屋基本全部开张营业,主页也都有即时持续的更新,向登山者通报山上的最新情况 而歧阜县一侧则完全相反,全部都没有营业,以至于使我下山时遭遇了差点无处过夜的尴尬局面,最终还是依靠无人值守、设施齐全的游客中心才得以熬过一夜 高山小屋(Lodge)是一种源自于欧洲的模式,旨在为走一些漫长线路的登山徒步者提供住宿、餐饮以及水源、食物补给,是一种区别于阿式速攻登山法的、步步为营降低门槛的折中模式,使普通旅行者即使没有专业登山家那样速登速降、野外生存的实力,也能在闲庭信步中体验登山的乐趣 在欧洲的阿尔卑斯山区、尼泊尔喜马拉雅山区,高山小屋文化已经是一种非常成熟的模式,而在20世纪初就从西方引入登山文化的日本,同样也是如此。仅就飞驒山脉区域而言,高山小屋的分布十分密集,小屋之间的间隔大致都在2-3小时的步行距离之内 (从上高地出发攀登枪岳,途经的第一个小屋是德泽园) (横尾山庄是非常气派的一个小屋) 无论是徒步还是登山,难度的高度基本上取决于后勤保障的质量。而飞驒山脉如此密集的补给点,不仅使得门槛难度大大降低,也衍生出了各种不同的走法。以攀登枪岳(Yarigatake 3180)为例,由于它的位置是群峰的中央、数条山脊的交汇处,所以无论从哪个方向都有登山线路,选择颇多 不过,在凡事讲究细节、又特别注重公共环境的日本,使用高山小屋又有颇多特殊的规则 小屋通常分两种,一种在2000米以下的山谷里,另一种在海拔2500米以上的山腰或脊线处。两者最为显著的区别是,山谷里的小屋由于得到水源补给比较方便,通常可以提供洗澡,水源也是免费的;而高海拔处没有水源,只能靠储存天然降水,或直升机运送,就需要花钱买 不过即便是可以洗澡的山谷小屋,基于环保考虑也不允许使用香皂、洗发水和沐浴露 在小屋住宿,通常可选含餐(一泊二食或一泊一食)或不含餐(素泊),费用各有不同,一般旅行者会选择的一泊二食(含一晚一早两餐)价格在1万日元,当然,这是睡大通铺的价位,如果选择独立单间,那就要贵至1.5万日元以上,还需提前预定 (山小屋的晚餐,就是普通的炸鸡块定食) (山小屋的通铺,旺季一般在7-8月暑假,6月则游客稀少,基本是包场) 毫无疑问,这即便对于当地人来说也是比较高的价位,所以不少本地游客都会选择速攀速降的阿式,或者自带帐篷露营。在山小屋附近,一般会提供指定的露营场地,游客只需要支付少量的费用(约1000日元),即可使用场地以及使用小屋室外的补给用水 山小屋遵循严格的作息时间和环保原则,每一顿正餐、洗澡、以及熄灯时间都有具体的规定。而游客在登山活动中制造的所有垃圾,除了易拉罐可以就地回收之外,都必须自行携带下山,这是日本登山活动中最基本的通用原则 如果登山队伍人数较少(4人以下),原则上是不需要预约的,秉承先到先住的原则。从实际情况看,除7-8月暑期、以及9月红叶季之外,入住山小屋的游客通常不多,不必特别担心客满的问题 山小屋开设时间各不相同,有些关键位置的小屋(比如枪岳山庄)会在4月下旬就开始营业,一直持续到10月下旬11月初左右;另一些规模比较小的,则会迟至6-7月才开始营业,而最早可能在9月末10月初就关闭了,具体可到各小屋官网查询如下,各小屋位置可见后附地图 山小屋官网列表 1、枪岳山庄小屋群体(Yarigatake sanso group) 含枪岳山庄、枪泽小屋、南岳小屋、大天井小屋、岳泽小屋 www.yarigatake.co.jp 2、燕山庄小屋群体(Enzanso 需科学上网) 含燕山庄、有明庄、大枪小屋、大天庄、合战小屋 enzanso.co.jp 3、杀生小屋、西岳小屋 www.nakabusa.com 4、横尾山庄 yokoo-sanso.co.jp 5、德泽园 tokusawaen.com 6、常念小屋 http://www.mt-jonen.com 7、北穗高小屋 http://kitaho.co.jp 8、穗高岳山庄 www.hotakadakesanso.com 9、涸泽小屋 karasawagoya.com 10、涸泽避难屋 www.karasawa-hyutte.com 11、枪平小屋 yaridairagoya.sakura.ne.jp 12、双六小屋(需科学上网) sugorokugoya.com (红线为计划线路,蓝线为实际线路,标号与上述小屋序号一样) 登山准备 装备 在最初的计划中,我制定的上图中的红线,累计4天3晚的S形纵穿线路。然而由于临行前突然发烧腹泻,不得不带病出发,考虑到比较糟糕的身体状态,只能降低强度,将线路改成了蓝线,累计3天2晚的常规枪岳登顶环线 这条线路是从常规景点,长野的上高地(Kamikochi)出发,沿信浓川水系的源头之一梓川(Azusagawa)逆流而上,直至山谷尽头的源头冰河,再从冰碛坡直上登顶;随后,再切到枪岳以西的歧阜境内,寻路下撤至蒲田川河谷出口处的新穗高温泉(Shin Hotaka Onsen) (梓川是信浓川水系的支流——犀川的正源,它将一路流奔去长野市) (在这个河滩边,状态低迷的我休息了很长时间) 考虑到抱病状态下体力不佳,加之尽量不制造垃圾给自己增加负重的原则,此行登山我遵从轻装极简的策略,将背包的重量控制在11公斤,也没有携带摄影器材,只采购了少量紧急干粮和饮用水 装备方面则没有太过重视,仅携带了轻量化的6齿冰爪、薄型睡袋、攀岩手套,登山杖方面则是沿用了一贯不使用的传统。携带冰爪是预计在脊线位可能还有未融化的残雪,攀岩手套则是为最后100米登顶的垂直岩壁准备的 从实际效果来看,比较严重的一个失误是大大低估了6月的积雪(冰)厚度和分布位置。在枪岳周边海拔1800-2600米区域,无论哪个方向,山谷中皆有整片未消融的冰原(雪溪 Sekkei)分布,坡度大致在30-40度不等,最陡处可以有50度,形成巨大的冰坡,会对攀登和下撤造成不小的阻碍 (冰原底部海拔2000米左右,尚有植被) (冰原的顶部海拔已经超过2500米,远处隐约可见富士山) 尽管途中遇到的本地游客不多,可据我观察,除了极少数玩阿式速登当天往返的人之外,绝大多数都是装备精良,10齿(或以上)冰爪、行走镐、头盔、双杖基本属于标配,相比之下,我大致就是个山里要饭的水平 这其中原因,一方面是日本人普遍循规蹈矩,都会严格根据管理方给出的建议,配备相对高级、且相当齐全的装备;另一方面是胆小怕死,这可能与我们一贯的印象不符,其实很正常,如今的日本人早就不是几十年前的昭和炮灰那想法了 (正在下撤的本地游客) 之所以他们要带那么好的装备,是因为即便6月中旬,依然有规模如此巨大的山谷冰原地形,这在世界范围内也并不多见,始料未及倒也算正常。它的成因是飞驒山脉独特的气候环境 气候 在日本的气候分区方法中,飞驒山脉所在的长野县大部,都被划分为中央高地型气候。这是大陆性气候的一种,由于周边高山的阻挡,该地区人口主要聚居的盆地受夏季季风、冬季冷空气影响较小,年均降水量较低(1000mm左右),属于高海拔盆地特征明显的气候类型 而在盆地之外海拔更高的区域,则属于亚寒带湿润气候,与北海道、加拿大、美国北部是同一类型。这种气候的特点在于冬季寒冷、夏无酷暑,看上去不错对嘛?其实不然,冬季不仅寒冷,还有暴雪,因为这种气候条件下降水量最大的时间段往往是冬季 (松本城的晚霞,高原山地气候往往有良好的空气通透度) (俯瞰歧阜县高山市,气候类型与松本、长野类似) 基于这种冬季时常疯狂降雪、夏季气温不高又融化很慢的气候特点,冰原或雪溪(雪溪是日语专用名词,中文里很难找到对应的词汇)就这么应运而生了,属于积雪以上、冰川未满的一种状态。由于带有不小的坡度、且表面湿滑,没有冰爪的话攀登难度将相当之大 所以,除了每年的7-10月,雪溪将会是一种常态,若在盛夏到来、冰雪消融之前前往攀登,那么携带10齿以上的冰爪,倒也不是件夸张的事 (1800米之后呈现大片冰原,令我始料未及) (6齿冰爪显然有些力不从心) 难点应对 不过无论如何,飞驒山脉的枪穗高主峰群海拔毕竟有限,哪怕装备不是特别齐全,也是坚持拼一下就能拼下来的 关于雪溪的应对,我个人强烈建议携带10齿以上、带前爪的攀冰冰爪,那样能大大降低攀升难度,若仅仅是简易冰爪,那么在冰坡上滑倒无数次就是常规操作。另一个措施是循着前人的脚印,但是,在7月旺季之前,脚印并不那么明显,若有些坡度较陡的地方没有脚印,只能自己用脚尖凿落脚点了 另一个难点在于,最后攻顶阶段有大约100米上升、约70度左右的攀岩,只有顶部的一段铁梯、几段辅助铁链等人工设施,大部分岩壁暴露感很强,没有保护措施,对于上肢力量不足、或身高不高的游客可能造成一定困扰。若是天气不佳,也有一定滑坠的风险 (登顶阶段的攀岩路) (陡峭的下撤路,有一些铁链可供搭手) 前往登山口 如这张地图所示,攀登(下撤)枪岳主要有三个方向 北线(表银座线路) 起点是中房温泉(Nakabusa Onsen 1400),由此开始登山,攀登至脊线处的燕山庄(Enzanso 2704),再沿棱线向南纵穿,经大天井岳、西岳后到达枪岳脚下的枪岳山庄(Yarigatake Sanso 3080) 全线官方给出的标准时间是12小时,实际应该略少,不过基本无法在1天之内完成,通常第一晚会爬升至燕山庄过夜(4.5h),次日登顶燕岳(Tsubakuro Take 2763)后再沿脊线纵走至枪岳山庄(7-8h) 该线路主要在长野县境内,可在松本市(Matsumoto)乘坐JR大系线往信浓大町、白马方向,在穗高站(Hotaka)下车换乘专线巴士直达。松本至穗高约30分钟,穗高至中房温泉约1小时车程 (JR大系线) 南线(上高地线路) 起点是常规旅游景点上高地(Kamikochi 1504),由此沿梓川溯源而上,进入源头处的枪泽(Yarizawa),再从雪溪直上攀登至棱线处的枪岳山庄 全线官方给出的标准时间是9小时,在6月存在雪溪的情况下,基本符合实际甚至更久,极限最短时间(越野跑速度)应在6小时,理论上可在1天内完成登顶和下撤。若分2天走,第一晚通常会选择枪泽小屋(Yarisawa Lodge 1790)过夜 上高地作为热门旅游景点,公共交通十分便利 若从长野方向前往,需在松本市乘坐电车上高地线至终点新岛岛(Shin shimashima),再换乘巴士直达 若从歧阜方向出发,可在高山市(Takayama)乘巴士前往平汤温泉(Hirayu Onsen),再在同一站点换乘直达上高地的专线巴士 长野县巴士时刻表可查询走近信州(长野古称)交通官网 www.alpico.co.jp/access 歧阜县巴士时刻表可查询高山浓飞巴士官网 www.nouhibus.co.jp 拓展知识:信州(Shinshu)、飞驒(Dida) 在日本远离繁华都市圈的地方,人们极少使用片假名、外来语而更偏爱汉字,往往更容易找到传统文化的痕迹,也令人颇感两国文化的一脉相承和如今的南辕北辙 在长野县境内,你在肉眼可见的各种招牌上却很难看到长野这两个字,地名而论,这里的人们对于古代的称谓“信州”有更深的感情 信州,指的是信浓国,日本古代令制国之一,它与南部的甲斐(山梨县)、东北面的越后(新泻县),合称为甲信越地方(Ko shin etsu)。明治维新之后,新政府推动废藩置县,才有了如今的长野县 尽管如此,除了在官方层面通用长野县名之外,在社会运转及日常生活中,信州这个古称谓依然被广泛使用,例如长野县内的最高学府,就叫做信州大学,当地发行量最大的报纸叫做信浓每日新闻,等等 而飞驒,与信州一样也是古代令制国之一,范围大致在今天的歧阜县高山市、飞驒市一带。这个以温泉和牛肉出名的地方,想必就不用我多介绍了 (飞驒古川町的汉字门帘,有种穿越时空的感觉) (新岛岛巴士站就在电车站门外无缝衔接) (作为常规线路,上高地线沿途都有清晰的指示标志) 西线(新穗高线路) 起点是俗称奥飞驒温泉乡的新穗高温泉(Shin Hotaka Onsen 1200),而这条线路有两种走法 其一是从起点沿蒲田川的右源头河谷(右俣谷)至尽头处的飞驒溪,再沿山坡冰原爬升至棱线,这是低路; 其二是沿左源头河谷(左俣谷)的小池新路直接登上弓折岳(2592),再沿脊线走到枪岳西山脊(西镰)处的双六小屋(Sugorokugoya 2750),最终沿西山脊至枪岳,这是高路 官方标准时间方面,低路是9小时,高路是11小时,6月存在雪溪的情况下符合实际或者更久。低路理论上可以1天登顶(下撤基本来不及),高路则需2天,第一晚通常在双六小屋过夜 新穗高温泉属于歧阜县境内,建议从高山市乘坐直达巴士前往(班次少),亦或者至平汤温泉换乘(班次更多) 若从长野方面进入,则同样需要电车至新岛岛站换乘至上高地的巴士,然后在中之汤(Nakanoyu)换乘至平汤温泉的过路车,比较折腾,不推荐 官网如前所述 (穿过高山市区的宫川,它将一路向北流去富山县) (JR高山站) (新穗高温泉游客中心,我在此度过一晚) 各登山线路难度及特点 北线(表银座线路)的难度较为适中,它的特点在于从燕山庄到枪岳山庄的距离较长,途中有颇多起伏,单日强度会比较大,而大部分路段都处在暴露的棱线中,这是一柄双刃剑,若是天气良好,则会获得非常理想的观景体验,若天气恶劣,就会在风雨中无遮无拦 南线(上高地线路)是难度最低的一条,它的距离最短,并没有太多起伏,前半段的路面条件很友好,唯一的难点是后半段的剧烈爬升,若在6月有雪溪的时候确实体力消耗很大,但终究只是4-5小时的坚持。沿途的3个休息点都在海拔2000米以下,营业季节也是最早,能比较容易获得补给 西线(新穗高线路)我个人感觉是最难的一条,原因之一前面已经说过了,6月份沿途没有1家小屋营业,意味着全程没有补给;之二是路面难度很大,就以我走的低路为例,全程的地形有吉普车道、乱石步道、乱石河滩、雪溪冰原,基本上没一寸平整路面 还有至少两次需要用跳跃、或扒着树干切过冰川河,而其中至少有一处并没有明显的过河点,需要自己判断,对运动能力不强的朋友来说是很凶险的。而好消息是这几条冰川河的水都可以直接饮用,不然以这条线路的体力消耗和长度,断水是早晚的事 在最初的行程安排中,我的计划是从北线上、西线高路下,之后由于身体原因,最终的结果是从南线上、西线低路下,GPS记录的数据如下 总里程:32km 总耗时(含休息时间):14小时 累计爬升:3160m 累计下降:3637m (一楼完,二楼为登山纪实描述部分)

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二级精华
发表在 尼泊尔 2018-03-17
天高地厚V—马纳斯鲁环线(冬季MCT 未成功翻越Larke Pass)
马纳斯鲁主峰8163(左)& 7992(右) @Lho 我们为喜马拉雅代言 马纳斯鲁山脉 读前提示 本文首发于楼主个人公众号:king-chyo 本季天高地厚为喜马拉雅徒步系列第5季,冬季徒步马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT),并未成功翻越拉克垭口(Larke Pass 5106),且原路返回的行程 内容以尼泊尔喜马拉雅地区的自然地理、人文环境、徒步活动的介绍,以及博主部分个人分析与感想为主。其中航拍部分1万字、地理人文介绍部分3.3万字,可按电梯提示选择需要观看的部分 本系列为纪实性游记,文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过,不存在艺术加工或虚拟架空的成分,无小资、美食、自拍等相关内容 1-4季可参考穷游原帖如下 第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC) 第二季(2015年冬季昆布珠峰地区,EBC) 第三季(2016年冬季大吉岭辛格利亚国家公园) 第四季(2017年冬季安纳布尔纳大环线,ACT) 以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》 (ISBN:9787557001575),可至下列链接关注 京东 、 当当 成书背景 本篇游记将汇集笔者对喜马拉雅山脉地理、人文了解之大成,文中会出现极多相关地理、人文概念,大部分是第一次被翻译成中文。 若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考 喜马拉雅分类(0)总论 喜马拉雅分类(1)南迦巴瓦峰群 喜马拉雅分类(2)巴恰西仁山脉 喜马拉雅分类(3)康格多山脉 喜马拉雅分类(4)库拉冈日山脉 喜马拉雅分类(5)卢纳拉山脉 喜马拉雅分类(6)卓木拉日山脉 喜马拉雅分类(7-8)东迦山脉&曲登尼玛山脉 喜马拉雅分类(9)干城章嘉山脉 喜马拉雅分类(10-11)贾纳克山脉&乌巴克山脉 喜马拉雅分类(12)马哈兰古尔山脉 喜马拉雅分类(13)洛尔沃林山脉 喜马拉雅分类(14)拉布吉山脉 喜马拉雅分类(15)希夏邦马/竺嘉尔/朗当山脉 喜马拉雅分类(16)键尼萨山脉 喜马拉雅分类(17)安纳布尔纳山脉 喜马拉雅分类(18)道拉吉里山脉 友情声明: 博主为非职业的独立旅行者,仅基于个人爱好与分享撰写本系列,文中所有照片、文字、地图均为博主独立拍摄和原创,并未与任何个人、团体进行过任何形式的商业合作 本系列的文字和图片可供个人爱好者、非盈利团体进行学习、交流、参考、分享,但谢绝一切以盈利为目的的个人、团体进行任何形式的转载或挪用,谢谢配合 背景综述 自2013年首次前往尼泊尔喜马拉雅(Nepal Himalaya)长距离徒步(Trekking),一扇新世界的大门就此打开。不过,笔者既不想当一个户外运动员,也不想当一个纯粹的摄影师,更不想变成一个商人,而是希望能走出这些角色之外的另一条路 尽管喜马拉雅地区的自然地理和人文地理是一个感兴趣的方向,可没花多少时间笔者就发现,这个领域所有的信息都是碎片化的,因为它们所涵盖的内容通常会跨多个专业,知识体系非常庞大,从没有人能够、或者试图把它们总结、归纳成一个有严谨结构的系统学科 理由在于,目前的社会分工极致细化,使得个人所掌握的知识、技能通常会有局限性。如果我们去书架上找一下关于喜马拉雅、青藏高原的书籍,会发现有介绍宗教的,有谈考古发现的,有讲地质学术的,有从各个角度讨论政治历史的,还有大量的摄影画册、旅游线路攻略和蓝天白云的情怀 然而,以笔者个人的观点来看,它们几乎都是割裂了事物之间相互联系的形而上学。从来没有哪一本(中文)资料,能把这些零散的线索联系起来,对喜马拉雅、青藏高原地区的自然、人文地理进行全方位解读 当然,笔者只是个资源匮乏的业余旅行者,并不觉得自己有能力做这件事,但是,一个真正的旅行者,而非专家、运动员、摄影师、或生意人的视角,或许恰恰就是全方位的呢? 玄奘的《大唐西域记》、徐霞客的《徐霞客游记》、周达观的《真腊风土记》、马可.波罗的《东方见闻录》、斯文.赫定的《跨喜马拉雅》,不都是基于旅行者视角吗 专家或许注重学术理论的严谨和进步;运动员或许对注重体能、技术极限的超越;摄影师或许总希望借用某处风景最好的一面来表达自己的审美;而生意人更多的是考虑如何把前面这些内容变现 共同点在于,传达的皆是个人状态,表现的是这些角色的个人价值 可旅行者不一样,他们认可旅途的无常和随机,或许我们会邂逅晴空万里、又或许会遭遇雨雪连绵,世间所有的善恶交织、针锋相对,光明与黑暗、美丽与不堪,我们不会选择性地接受或传达,而是欣然面对和忠实还原 因为我们关注的是人类真实的生存状态,以及作为一个整体族群对世界和历史的或有价值 人是一种存在于特定历史阶段的衡量标准,对于旅行者而言,在旅行中实现这种衡量标准时做一把尽可能合格的标尺,就是他个人价值的最大体现 这是笔者个人的观念,所以什么梦想、理想,什么名利、发展,我这里并不存在这些太过玄幻、或者太过现实的东西,做事情的动机从来只有一个 ——接受命运的指引、但不接受命运的安排。我可以朝着缘分提示的方向去走,也不在乎它要把我引到哪儿去,但怎么个走法得我自己说了算 若心怀苍穹,又何惧赤手空拳 岁月荏苒,物理层面上的5年时光就在这种周而复始的学习、走向山野、复盘中飞逝而过。但是时间在我这里似乎是凝固的,因为工作之外的大部分时间我都在与那些万里之外的雪峰山川相处 若天地可鉴心、则河山亦知音,他们身上那种强大、微妙的吸引力,来自于其相对于人类而言的永恒属性。以他们的生命跨度衡量,5年、乃至终我们常人一生,与山顶挂起片刻就会消散的旗云的存续时间,不会有什么差别 真的走上了这条路就会明白一件事,它太过荒僻、离人们熟悉的生活太过遥远,也无法获取符合时代价值取向的利益。在这条杳无人烟、又不知道通向何方的路上,疑惑和迷茫每时每刻都如影随行 天下熙熙、皆为利来,鼓掌击节之声或许偶尔从远方传来、饶有兴味的漂流瓶或许俯首可见,然而他们早晚都会意识到,这条路背离了人类求物兑欲的本能,无法承受之下,或如惊鸿一瞥般销声匿迹、或如从未来过般不辞而别,皆已是善之善者 由之,所有在这条路上坚持向前的人们也早晚会意识到,除了脚下的路,一切皆如梦幻泡影、浮云聚散,你终究都只能独自前行。犹如身后渐行渐远的滚滚红尘本无一物,人生亦似空谷回响,你所听到的,只是自己五蕴轮回的声音 浮云不蔽日,千山不独行 仰俯行止,应无愧天地人心 高原雪域的天荒地老之下,是世俗世界的千帆过境。在这5年里,尼泊尔发生了两件大事,其一是2015年4月末至5月初喜马拉雅南麓、以7.8级的廓尔喀地震(Gorkha Earthquake)为主的一系列强震,地震造成近9000人死亡、2万多伤者以及数百万人无家可归 加都谷地为数众多的世界文化遗产、中尼当时主要的陆上交通口岸樟木皆被完全摧毁,至今仍在恢复重建过程中。两国之间的交通目前只能以火速开通、却因地形恶劣而通行效率低下的吉隆口岸代替 其二是同年9月,经过7年旷日持久的争论,尼泊尔终于在推翻封建王朝统治、进入联邦共和国时代后通过了属于自己的新宪法(Constitution of Nepal 2015),尽管这个国家的人们对于本国的政治体系有各种不满,但立宪毕竟是朝着真正的独立迈出的现实一步 此举同时也引起了一直试图将尼泊尔文化殖民的印度不满,继而在2016年一度中断对尼的石油出口、并阻挠中尼在经济领域的一些合作作为报复,这种落井下石之举使得震后重建显得举步维艰,也引起了尼方民众的愤怒 ——没有使这种怒火持续发酵的原因,是大幅增长的中国游客数量,为他们带来的工作机会和收入的显著增长 安纳布尔纳地区(Annapurna Himal)和昆布地区(Khumbu Region)完善的后勤保障,使得旅行者不必跟随价格匪夷所思般昂贵的商业团队,而能选择自主的方式进山,领略世界顶级的自然风光。这种相对自由且成本低廉的旅行方式,让中国新一代的后继游人趋之若鹜,甚至在春节形成了另一个非常规意义上的徒步旺季 寒冷多雪的冬季本不是徒步的最佳季节 然而,所有对喜马拉雅南麓徒步感兴趣的旅行者,迟早都会面对同一个问题,那就是当安纳布尔纳大本营(ABC)、安纳布尔纳大环线(ACT)、珠峰昆布地区(EBC)都走完了以后,下一站应该去哪儿 除了上述这些成熟区域之外,在尼泊尔喜马拉雅中能进行(近似)完全自主的茶歇式徒步(Tea house Trek)的长距离线路已所剩无几,仅有三条 ——上木斯塘线(Upper Mustang Trek)由于存在高达500美元的门票价格而令人却步; 朗当-神湖-海伦布线(Langtang Gosainkund Helambu Trek)则由于地形所限,存在重量级观景点稀少的不足,而应者寥寥 因此,剩余的最后一个选择——马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT)就是唯一一个具备吸引力、且能接近完全自主的线路了 而除这三者之外的几乎所有线路,都部分、或者全程没有旅馆(Guest house/lodge)能提供补给和休息,需要用野炊和露营解决食宿。由于线路时间跨度漫长,个人是无法携带所有补给去自主完成的,必然要依靠向导、背夫、甚至厨师这些后勤团队的协助 相对于闲庭信步的茶歇式徒步,一周以上的全程露营,又是另一个领域的事了 tea house trek是适合大多数人的徒步形式 成都-加德满都航拍集锦 博主所撰写了数季的《天高地厚》系列游记,内容其实不仅仅是介绍喜马拉雅山脉的山峰和徒步活动,还包括喜马拉雅地区地理、历史、政治、人文、宗教、民族这些因素综合而成的庞大生态系统,并用基于旅行者的视角进行观察和分析 除了这些基于地面平行视角的浏览之外,航拍(Aerial shoot)也是本系列游记中非常重要的一环。这里的航拍主要指代针对川西高原、横断山区、青藏高原、喜马拉雅山脉沿线这几大相互关联的地理标的的拍摄,主要航线有成都-拉萨-加德满都航线、加德满都-博卡拉航线、加德满都-卢克拉航线 航拍能够以更宏观的视角,去观察这些世界上独一无二的地质风貌区的特点,而民航客机的低门槛、便捷性,则为怵于应对高原低压缺氧环境、抑或无力进行长距离徒步的一般旅行者提供了一种了解该区域自然风光的途经 自2013年第一次前往喜马拉雅地区徒步伊始,博主曾于2013、2017、2018三次选择航拍中颇具代表性的成都-加德满都航线进行拍摄,在此过程中,对飞行航路、沿途景观分布、拍摄方法的认知都在不断地改进,至今已收集了沿途大多数重要景观的照片资料,也积累了不少拍摄经验 因此,在开始第五季徒步游记之前,我想先用一个章节的时间,将这三次航拍的照片做一个汇总集锦,并根据时间线、左右舷窗的差别逐一进行介绍,同时也对这条航路的航班情况、飞行路径、观景/拍摄要点、包括未来发展做简单的分析讨论,希望能对各位已经、正在、或将要乘坐这条航线、并有观景期望的朋友起到一定的帮助 成都-加德满都航线 CTU-KTM Flight 目前,国内有三家航空公司开通了成都-加德满都航线,分别是 中国国航:CA437(直航,每日,0935-1045) CA4401/CA407(经停拉萨,0725-1150) 西藏航空:TB9899(直航,1845-1825) 四川航空:3U8719(经停拉萨,0845-1100) 藏航、川航的航班我还没乘坐过,以下介绍仅基于国航的航班 国航的航班号、起降时间有时会微调,影响不大,注意关注目的地和经停信息 川航航班的时间点与国航类似,就观景而言不会有特别大的差异 藏航的时间点是日落时分,这也是此趟航班的宣传卖点所在,但实际效果未知,也势必会受季节因素影响(日照直射纬度、日出日落时间会依据季节变化),另外,山区午后容易变天的特点,使得能获得理想观景/拍摄的机会不会太多,以后若有机会博主将会亲测体验 值得一提的是,目前藏航的机票无法在官网上搜索到,只有通过Ctrip、Tripsta等几家代理商购买 航线飞行特点 国航成都-加德满都直航航线,直线距离1833km,实际飞行距离通常在1900-1950km左右,影响因素有天气状况、航路拥堵、盘旋等待降落等 客机是A319改高原机型,巡航高度非常高可至10700m左右,巡航速度在800kph-950kph不等,航程时间在2.25h-3h不等,通常与延误时间成正比 航线路径方面,目前无论通过航旅纵横app还是flightaware网站,都可以查询到航班的飞行路径信息,但是很遗憾地告诉大家,由于我们不知道、但能大致感觉到的原因,这趟航线在川西、西藏境内的飞行路径是虚拟的,与实际路径有很大差别(虚拟路线在flightaware中显示为白线,实际线路是绿线) 虚拟航路与实际航路对比图 上图只是博主亲历的其中一种航路,根据“实际情况"不同,路径会有随时无规律的微调,仅可知比虚拟航路要大为偏北。换言之,想通过事后对电子航路图进行分析去确认沿途景观,是基本无法实现的,因为你看不到真正的航路 目前只有唯一一个确认位置、实时查看并记录轨迹的方法——使用乐图app,它可以事先下载多达19级的离线地形图,记录过程中只需开启GPS就能离线使用,眼下国内航班全面支持开启手机飞行模式,而飞行模式与GPS并不冲突可以同时开启,因此这个方法是可以使用的 这个app通常用于户外徒步的轨迹记录,包括距离、累计上升下降等数据,而航路记录博主亲测同样有效,不过现在只支持安卓系统,并只有一个月的免费试用期,操作界面也并不友好,需要花点时间去适应操作方法 航线路径分析 尽管这是一条充满不确定性的航线,为乘客辨认沿途景观带来很大困难,但我们依然可以通过科学分析找出飞行路径的大致规律 换言之,只要我们识别出了沿途的景观,就可以逆向判断拍摄时所在的大致位置,最终将这些位置(点)进行串联(线),大致飞行路径就浮出水面了 总体而言,可以将成都-加德满都航线分为三部分来看(以成都出发的直飞航线为例): 第一部分 是川西高原,从成都起飞,直到金沙江流域川、藏分界线为止。在这段航路中,航线始终是位于G318和G317之间的区域,即小金、丹巴、道孚、新龙、巴塘、白玉这一线,细节方面偏南偏北皆有可能,但最远不会超过两条川藏线的范围 这一部分由于起飞后不久就会离开四川盆地、跃上地势平缓的川西高原,沿途有数个特征非常明显的景观,非常容易辨认 在天气晴好的情况下,可以在左侧舷窗顺序看到牛背山、田海子、贡嘎山、格聂,右侧顺序看到四姑娘山、沙鲁里山 靠近航路中央位置的雅拉神山(海子山)则比较随机,若当天的航线正好从山顶经过那就看不见了 第二部分 是西藏中东部,越过金沙江流域进入西藏后,直到拉萨河-雅鲁藏布江交汇点所在的曲水县、羊湖北岸、岗巴拉山为止。在这段航路的前半段,航线依然始终是在G318和G317之间,即贡觉、察雅、洛隆、边坝这一线 由于进入藏东南,南侧存在实际控制线这个因素,航线通常会较之前偏北,不过最北不会超过昌都-那曲的G317一线 在该段航路后半段,航线会在某个时间点转向西南方向,从工布江达附近上空越到G318南侧,经郭喀拉日居上空再到贡嘎机场所在的雅鲁藏布江流域。这个转向的点比较难把握,以博主的观察,有时是在恰青冰川群附近的空域,有时则会远至丁青县附近的怒江流域 这段航路飞经横断山区、三江并流核心地带,以及东念青冰川群、东喜马拉雅山结区,沿途山高谷深、沟堑交错,地形相似度、重复度相当高,辨认景观的难度极大,仅有突兀的南迦巴瓦、加拉白垒能做参照,识别冰川则需要有较强的读图能力 在天气晴好的前提下,左侧可以顺序看到金沙江、澜沧江、怒江峡谷,南迦巴瓦和加拉白垒,右侧可以看到壮观的东念青冰川群,只不过天气晴好在湿润多雨的藏东南地区概率实在是不高罢了,而雅鲁藏布江中游区域由于常年大风,除了冬季的沙尘暴之外,晴好少云的天气概率则相对较大 第三部分 是巡礼喜马拉雅山脉,从羊湖北岸、岗巴拉山、曲水县开始,直到加德满都国际机场终点。这段的路径变化不多,因为飞越喜马拉雅山脉的安全通道只有干城章嘉与马卡鲁之间的陈塘沟,无论怎么绕都要从那里走 通常一开始是西略偏南方向,飞在拉轨岗日山脉上空,继而在日喀则市区附近转向正西南,经岗巴、定结进入朋曲河谷,从极低点陈塘镇上空、马卡鲁东侧出国 有时航线会偏南,即转向西南较早,甚至可至错母折林、叶如藏布一线,再从曲登尼玛山脉附近直接转向南飞跃乌巴克山脉后出境,大致上就这两种可能性 这段航路中涵盖了西藏不少重量级的自然风光,也是目前唯一一条跨喜马拉雅山脉的航线,看点颇多,参照物丰富,好天气的概率大,地形辨识难度是上述三部分中最低的,无论坐在左侧还是右侧皆是全程无尿点 在天气晴好的前提下,左侧可以顺序看到羊湖/普莫雍错、不丹喜马拉雅整列、拉轨岗日主峰群、亚东帕里草原、东迦山脉、曲登尼玛冰川群、干城章嘉山脉,进入尼泊尔后的摩柯婆罗多山脉 右侧可以顺序看到拉萨河谷、念青唐古拉西段、年楚河三角洲、尼诺日-阿玛直米-乌巴克山脉、马哈兰古尔喜马拉雅、洛尔沃林喜马拉雅、拉布吉喜马拉雅、朗当山脉 另外值得一提的是,由于加都机场吞吐量较小,加之加都盆地经常起雾的天气特点,有时航班即便到达也无法第一时间降落,而是需要盘旋等待。这个盘旋的范围可大可小,博主遇到最远的一次几乎要飞到博卡拉了 在这种情况下,就随之获得了更多空中观看的机会,通常而言,坐在右侧可以追加看到键尼萨山脉、色林吉山脉、马纳斯鲁山脉、甚至是少部分的安纳布尔纳山脉 观景/拍摄难点及经验 即便把航路图放到你眼前,也事先告诉你沿途能看到什么内容,可依然有可能飞机一上天、稍微来几个微转向,然后你就分不清东南西北,看哪儿哪儿都一样了 对着窗外看似凝固不动、实则瞬息万变的景色,各种花式的浮云、河谷、山脉、大地皱褶直至远处的地平线沆瀣一气,然后本来自觉得清晰的思路瞬间变成一团浆糊 你会想,不管怎么样先拍下来再说,回去慢慢研究,随之隔着满是划痕、沾满污渍油腻恨不得用威猛先生擦它一百遍的舷窗对着外面一顿盲按,不一会儿就被超强的逆光照得泪流满面 回去之后,满心怀喜地把照片放在电脑上一看,不是过曝就是跑焦,以及各种大花脸,仅有几张能看的,也因为高速移动中的拍摄而变型扭曲,根本无法与三维地图进行对比,从而也就无法识别是什么地方了 然后,就没有然后了 别觉得奇怪,凡事都有一个过程,这个过程我不知道你有没有经历过,反正我是经历过的。错误甚至失败并没有关系,任何人都避免不了,重要的是从中吸取教训、总结经验,以我们短暂的人生跨度,山河湖海就是永恒、是跑不掉的,下次重整旗鼓再来过就是了 难点1:地形辨识能力和空间想象力 航行中的飞机是一个高速移动的密闭空间,你的活动范围和视野受局限巨大,若非对整个川西高原、青藏高原、喜马拉雅山脉的地理状况、地形分布了如指掌,能凭空脑补出整条航路的三维影像,就很难通过狭小的舷窗去进行辨认 换言之,至少在航路沿线所涵盖的区域内,你需要先把自己变成一个能够秒开的活体谷歌地球。若非现场辨认、而是依靠现代化设备(轨迹记录、时间点估算、三维地图)进行后期辨认,则需要有强大的地图阅读、分析能力 实话说,这些很大程度上都取决于天赋,后天也较难弥补。不过哪怕你是个生来就会看地图的天才,也并不意味着就能不进行长期的识图学习和反复训练去巩固每时每刻都在被世俗生活冲淡的记忆 难点2:天气 对于包括我在内的大多数旅行者而言,说走就走的旅行始终是奢望,我们无法在天气状况最理想的雨季后初秋就待在成都,守株待兔一个预报中的好天气买张机票即刻动身,而是可能为了一张特价机票,就提前好几个月甚至半年就早早预定了行程,真到了眼前就只能听天由命 高原的天气神鬼难测,一日数变乃家常便饭,哪怕就算同一季节内也会出现前后截然不同的情况。博主的三次航拍全部都在冬季春节前后,可三次的天气状况天差地别,就结果而论,这种差别带来的温度、湿度、云量、空气质量的变化,会对观景/航拍带来不同影响 难点3:光线条件 以万里无云的天气状况为前提的话,一切会变得十分简单。从成都去往加都是早班航班,但是要考虑到2小时15分的时差天然存在、以及这趟航班习惯性的延误,实际飞行过程很可能是正午前后各1小时 所以在冬季,阳光直射位置靠南,左侧位置全程是大逆光,观景/拍摄条件较差;右侧则是全程顺光,尽管十分理想,但在万里无云的情况下湿度会很低,空气通透度高,加上积雪的反射是极容易过曝的 其他季节,阳光直射位置比冬季偏北,又会是顶光的状态,对左侧来说比冬季好一点,右侧又会比冬季差一点,但总体都不怎么理想 从加都回程成都,考虑到时差和延误,时间上大致在北京时间下午较晚些时候,看上去要比去程好一点,然而别忘了高原、山区下午容易变天起云的特点,在光线条件变好的同时,也有可能就什么都看不见了 上述都基于最简单的大晴天为前提,若是出现各种类型的云层甚至是雾霾,光线条件就会变得很复杂,而且很可能处于不断变化之中,需要根据实际情况现场判断,此时考验的就是你的基本功了 拍摄经验 博主航拍用过的器材: 佳能 5D MARK III 佳能 17-40/F4 佳能 70-200/F4 腾龙 24-70/F2.8 II 后期软件: Lightroom Photoshop 首先是选择座位,两个方案,要么第一排,要么最后一排,A319属于小钢炮型机身,比较矮胖,只有选择最前或最后,才能基本避开机翼对构图的干扰 基本的拍摄经验有两个,第一是控制曝光量,尤其是在光线变化比较频繁、特别是经常出现的光比过大的场合下,通常而言以高光部优先,其他部分宁可欠一点,一定要注意云层和积雪的反光,暗部如果还能靠后期拉一下亮度,那么高光部一旦过曝就彻底救不回来了 其次是快门速度一定要快,要远远大于通常的安全快门值,下手也要快,如果跟摆拍人像似的瞄个老半天,焦点早不知道跑哪儿去了。别因为窗外静物移动的缓慢,就忘记了自己的秒速在200米以上、物与物之间的距离动辄数十公里起跳这个事实,快门速度不够不仅会导致跑焦,更会使被摄景物发生扭曲变型 尤其在使用70mm以上长焦拍摄时尽可能保证1/800s以上的高速快门,避免使用F5.6以下的大光圈,不然面对如此宏大的场景是没有足够的景深的,不要忘记即便你拍的仅仅只是一座山峰的特写,这座山峰也可能和一个城市一样大 进阶的要点是在拍摄时就要充分为后期留出尽可能大的余地,因为你拍摄技术再好,也有可能因为舷窗的不干净、光线条件的恶劣等各种因素,使得底片可能并不那么理想,需要靠后期来修缮,那么原图的质量越好,后期之后成品的质量也就越好 最后就是如前所述的,尽可能事先熟悉飞行线路、沿途地理标的分布以及出现顺序。有些场面留给你拍摄的时间相当短暂,甚至可能以秒来计,提前做好预判、并调好适当的快门组合并守株待兔,能避免到时陷入手足无措的境地 以上经验基于全画幅单反,至于手机、数码相机等缺乏宽容度的器材,除了能拍一些没有细节的大场景、记录一些模糊的山峰轮廓之外,基本没太大作用,就略过不提了 未来展望 有一个非常令人振奋的消息要告诉大家——由中工国际工程(CAMC)援建的博卡拉国际机场已于2017年7月开始动工建设,按照工期时间表,这个全新的国际机场将在2021年中期投入使用 目前,尼泊尔只有加德满都一个机场运行国际航班,在日益增长的交通、运输需求面前,这个只有一根跑道和狭小航站楼、基建陈旧且缺乏改善空间、又同时要兼顾民用军用多种职能的机场已显得十分捉襟见肘,而博卡拉新国际机场的建设有望大大缓解这种尴尬 作为尼泊尔第二个国际机场,这座现代化空港距离现在的博卡拉国内机场3公里,将有一根2.5km长、45m宽的跑道,能起降A320、B757等中型客机,并配备有1万平方米的国际航站楼、4K平方米的国内候机楼、3.5K平方米的货运场,各种配套设施一应俱全,又由基建狂魔中方负责建设,其成果十分令人期待 当这座空港投入使用之后,游客将可以直接从成都/昆明/香港/吉隆坡/曼谷/德里直接飞往环境更加舒适的博卡拉,而无需如现在这般必须先停留拥挤嘈杂的加德满都,再花费1天的时间乘地面公交、或支付100美元的支线航空费用前往,无论时间还是成本都将会得以有效降低 由此,观看8000级高峰就将变得几乎没有门槛,试想若将目前成都-加德满都的航线延伸至博卡拉,运气好的话沿途将有机会看到喜马拉雅山脉除南迦帕尔巴特之外的全部9座8000级,对于很多无力进山徒步的游客来说,只需付出一张机票的价格和一昼夜的时间,而不再有其他成本,这样一来受众面就会大幅度增加了 根据官方估计,新国际机场的开通将会每年为博卡拉带来至少100万游客,在为当地带来大量就业机会的同时,也会让本就在人口爆炸之下显得资源匮乏的当地面临包括空气质量恶化、森林砍伐过度、垃圾处理困难等更为巨大的环保压力 安纳布尔纳、道拉吉里、马纳斯鲁将在被更多的后来人知晓、更多的徒步者走向马斯扬迪、卡利甘达基、布里甘达基等众多河谷的同时,也会让脆弱的喜马拉雅南麓生态环境逐渐走向崩溃 历史的车轮滚滚向前,无论我们接受与否,这些都已是可以预计的未来,已是非个人之力能够螳臂当车的趋势 另外,若是如博主预料的那样、木斯塘口岸将在未来向普通中国公民开放,那将更是一个历史性的突破,若进一步考虑樟木口岸恢复重建完成重新开启后的叠加效应,则喜马拉雅地区的格局将发生翻天覆地的变化 这两条通路同时打通,就意味着拉萨-日喀则-定日-吉隆/樟木-加德满都-博卡拉-卡利甘达基河谷-木斯塘-仲巴-萨嘎-拉萨、这条自古以来跨越喜马拉雅南北的环形通道将重新连通,曾经兴盛一时的茶马互市将重现于今日,穿梭往返于喜马拉雅南北的地理、政治障碍将不复存在 毫无疑问,跨喜马拉雅环形交通线的彻底打通,无论对于中国还是尼泊尔、甚至是喜马拉雅地区的历史而言,都将是一个被永远铭记的重要时刻 对于中方来说,能够更有效率地为尼泊尔提供各种的经济、技术援助,发展双边贸易和文化交流;对于尼方而言,作为一个资源全靠进口的内陆国家,加强与中方的合作则是有效抵御印度文化殖民,获取自身民族真正独立的唯一方法 在尼泊尔受过教育的中高级知识分子之间,普遍充满了对印度文化侵略、干涉内政的极度不满,这是博主在旅行中了解到的。而印方屡屡在我西藏边境争议区寻恤滋事,并接纳纵容藏独分裂势力,也是中方一大隐痛。因此,中尼两家在拒绝印度向喜马拉雅南麓扩张这一点上,利益是一致的 在南亚,藏南、锡金皆已被印度吞并,不丹、孟加拉国也已基本被印度间接控制,尼泊尔是最后一个真正意义上没有被印度干涉到无法自拔的主权国家,因此,中方与尼泊尔携手,不仅是一衣带水的国际道义,也不应仅止于在分享4座8000级高峰上,更是维护国家主权、巩固西藏大后方安全、开拓一带一路经济建设的必由之路 只要打通了公路和空运,尼泊尔紧缺的原油和生活物资就能源源不断从青藏高原而来,它们将汇同通讯基站、水电站解决最重要的能源问题,只要能源得以解决,尼泊尔就将很大程度上摆脱印度以中断进口为要挟的掣肘,获取真正民族独立的他们将成为中方在南亚的坚定盟友 届时,印度期望将尼泊尔变成第二个锡金、继而吞并整个南亚次大陆的美梦将彻底破产 综上,博主对两国关系在未来的发展充满了期待,也更坚定了延续天高地厚、喜马拉雅分类系列的信心,因为无论是地理上的喜马拉雅山脉、人种上的跨喜马拉雅族群、还是文化上的跨喜马拉雅山地文化,甚至包括本节介绍的这条世界上独一无二的航线,皆是两国之间血脉相连的证据 当然,徒步在喜马拉雅山野之间、走进异国他乡人群生活的你和我,或许就是跨越这地理、心理天堑最重要的彩虹飞渡 若在不远的将来,打通这条环形通道的梦想成真,博主必将排除一切困难第一时间前往体验,在为各位带来第一手详细情报的同时,也希望以脚踏实地亲身行走的方式,致敬这一历史性的时刻、以及为这一刻的到来、这条道路的贯通而做出不懈努力的人们 航拍集锦 82P *舷窗位置以成都出发去往加都的方向为准 *预计观看时间会受航班实际运行情况影响,仅供参考 第一阶段:川西高原(Western Sichuan Plateau) 四姑娘山 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后10分 幺妹峰 邛崃山脉主峰群 大雪山 舷窗位置:左侧 预计观看时间:起飞后15分 田海子,远处;雅拉神山,近处 雅拉神山,本名海子山 沙鲁里山北部 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后30-40分 神山卡瓦洛日(Kawarani 5992) 雀儿山峰群 雀儿山主峰(Chola I 6168) 沙鲁里山南部 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后30-40分 巴塘县境内的加拉本森(Garrapunsum,5812)巨大岩壁和雪窝 加拉本森峰群,北侧云雾下的是夏塞峰群(Xiashe,5833) 横断山区 三江并流区 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后50-60分 第二阶段:西藏中东部(Eastern and Middle Tibet) 东念青冰川群 (Eastern Nyenchen Tanglha Mountains) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后70-80分 拱藏冰川,左;爷弄冰川,中左;夏拉冰川,右 拱藏冰川,左;爷弄冰川,右 恰青冰川顶部,下;勒普冰川,中上 那龙北冰川 炯拉冰川 拱藏冰川,右下 则普冰川 南迦巴瓦(Namcha Barwa) 加拉白垒(Gyala Peri) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后80分 加拉白垒,左;南迦巴瓦,右 雅鲁藏布江(Yalung Tsangpo) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后90-100分 贡嘎机场跑道,右下 杰德秀镇,中部山脊后方 连接贡嘎县与曲水县的雅鲁藏布江大桥,中 雅鲁藏布中游宽谷,偏左上可见拉萨贡嘎机场 拉萨河谷(Lhasa River Valley) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后100-110分 拉萨河,中;拉萨市区,右偏上 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak,7162),左偏上 桑丹康桑(Samdain Kangsang,6590),中上远处 雅鲁藏布江,下方 拉萨河,中央 之间为嘎拉山,可见大桥连通隧道穿过,上方远处是念青唐古拉西段 布达拉宫和拉萨市区,中下大部 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak,7162),右上 拉萨市区 布达拉宫,中央 八廓街,中偏右房屋密集区 拉萨河,曲水县至拉萨市区段 羊卓雍错(Yamdrok Yumtso) 普莫雍错(Puma Yumtso) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 羊湖北岸与岗巴拉山 不丹喜马拉雅(Bhutan Himalaya) 拉轨岗日山脉(Lhagoi Kangri Range) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 打拉日,左 库拉冈日,中右 羊湖,左下;普莫雍错,中偏上 拉轨岗日主峰群,中偏右 不丹喜马拉雅,后排整列 卡热疆(Karjiang 7221),左前 库拉岗日(Kula Kangri,7538),中偏左后 连康冈日(Liankang Kangri 7535),右侧白峰 岗嘎本森(Gangkhar Punsum,7570),连康冈日后暗角 库拉岗日(Kula Kangri,7538),卡热疆(Karjiang 7221),左 连康冈日(Liankang Kangri 7535),右前 岗嘎本森(Gangkhar Punsum,7570),右后 打拉日(Tarlha Ri 6777) 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191),右 卡鲁雄(Kalurung,6674),中 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191),右 卡鲁雄(Kalurung,6674),左 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191) 念青唐古拉西段 (Western Nyenchen Tanglha Mountains) 年楚河三角洲 (Nyang Chu Delta) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后110-120分 琼莫康日(Qiongmo Kangri 7048),左 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak 7162),右 琼莫康日(Qiongmo Kangri 7048),左 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak 7162),右 雅鲁藏布江,右下-中-左上 日喀则市区,年楚河,中偏左 雪拉普岗日(Xoilapu Kangri 6310),右上远处 日喀则市区 扎什伦布寺,左下白色围墙;日喀则宗,中偏下城堡 雅鲁藏布江,上部;年楚河,右下 叶如藏布(Yaru Tsangpo) 锡金喜马拉雅(Sikkim Himalaya) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后130-140分 帕里草原,中下 卓木拉日(Jomolhari 7090),左黑影 堡洪里(Pauhunri 7126)舒度赞巴(Shudu Tsenpa 7024)右侧黑影 叶如藏布,右下-中左 叶如藏布,右下 朋曲,左上 朋曲 曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range) 曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range),前景 东迦山脉(Dongkya Range),左上,前 卓木拉日(Jomolhari 7090)左上,后 (干城章嘉 Kangchenjunga Himal) 第三阶段:中国/尼泊尔喜马拉雅(China Nepal Himalaya) 乌巴克山脉(Umbak Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 尼诺日(Nyonno Ri 6724) 尼诺日(Nyonno Ri 6724),中右远处 阿玛直米(Ama Drime 6669),左下近处 马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 马哈兰古尔喜马拉雅(Mahalangur Himal) 马卡鲁(Makalu 8485),左 珠穆隆索(Chomo Lonzo 7804),右 马卡鲁(Makalu 8485),前 洛子(Lhotse 8516),中 珠峰(Qomolungma 8848/8844),后 珠穆隆索(Chomo Lonzo 7804),右 珠峰+洛子壁,左;马卡鲁,右 马卡鲁(Makalu 8485) 卓奥友(Cho Oyu 8188),左 格重康(Gyachung Kang 7952),右 洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal) 拉布吉山脉(Lapche Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后150-160分 洛尔沃林山脉 Rolwaling Himal 高里三喀(Gauri Shankar 7134) *隶属洛尔沃林山脉,照片借鉴自加都-卢克拉航线 门隆策(Melungtse 7181),左 康纳楚格(Kang Nachugo 6735),右 *隶属洛尔沃林山脉,照片借鉴自加都-卢克拉航线 拉布吉山脉(Lapche Himal),右上远处 洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal),中央前排 马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal),右后排 拉布吉山脉(Lapche Himal) 拉布吉康一峰(Lapche Kang I 7367),右钝角三角形高点 希夏邦马/朗当山脉(Shishapangma Langtang Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:降落前 朗当山脉(Langtang Himal) 希夏邦马主峰(Shishapangma 8027),云层中央 朗当利荣(Langtang Lirung 7205) 希夏邦马主峰(Shishapangma 8027),左 廓尔喀波日(Gurkhapo Ri 6891),中偏右 多吉拉巴(Dorje Lakpa 6966),右高点 键尼萨山脉(Ganesh Himal) 色林吉山脉(Sringi Himal) 白垒山脉(Peri Himal) 马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:降落前/较远盘旋时 色林吉山脉(Sringi Himal),右 贡当山脉(Kutang Himal),左后 白垒山脉(Peri Himal) 康古鲁(Kanguru),左 嘉吉康(Gyaji Kang),中 聂琼(Nemjung),右 马纳斯鲁(Manaslu 8163),左侧云中 纳迪楚里(Ngadi Chuli/Peak 29 7871),右 键尼萨山脉(Ganesh Himal) 本节小结 其实围绕着青藏高原、喜马拉雅、喀喇昆仑这一方区域,有着为数众多具备世界一流自然景致、可俯瞰世界上最高大的一些山脉的航线,例如可俯瞰天山、喀喇昆仑的乌鲁木齐-伊斯兰堡航线、可俯瞰喜马拉雅西段的德里-列城航线,可近距离观察南迦帕尔巴特的伊斯兰堡-吉尔吉特航线、尼泊尔境内平行于喜马拉雅山脉的各个支线航班和观光飞行航线,以及青藏高原内部近几年才开通的狮泉河-喀什、狮泉河-拉萨航线等 而成都-加德满都航线尽管因为致敬了大喜马拉雅精华段、并作为唯一一条跨喜马拉雅南北的航线而显得尤为特殊,但终究只是这烟波浩渺中的一小部分 因此,本节的集锦只是个阶段性的成果汇总,在未来只要条件允许,我将会继续规划选择航摄不仅限于青藏高原、喜马拉雅的航线,尤其是博卡拉新国际机场建成运行、开通国内直航航线后,势必将会前去体验,届时将从民航客机更高的飞行高度,带来前所未有的尼泊尔喜马拉雅精华段的照片 那么,天高已经讲完了,接下来就是地厚,从下一节开始视角将会回到地面,带来本次徒步MCT的情况介绍。由于该区域相关信息在国内基本是一片空白,博主将尽可能详细地讲述马纳斯鲁区域的地理、人文及徒步条件现状,内容可能也会比较多,欢迎继续往下阅读 (楼下继续)

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二级精华
发表在 日本 2018-01-22
最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话
读前提示 本系列其他游记 第一季日本旅行游记请移步 《最熟悉的陌生人I—关西行摄漫话》 第三季日本旅行游记请移步 《最熟悉的陌生人III—飞驒山脉登山漫话》 本季共2.5万字,手绘地图9幅,照片47张,全文阅读时间1.5-2小时 内容以富士山周边地理、生态、徒步和登山活动、及人文环境为主,无美食、购物、自拍等内容,请谨慎观看 本篇概况 作为春节喜马拉雅徒步的热身,笔者在元旦小假期前往日本进行海外拉练,按计划 完整地逆时针绕行了整个富士山周边半径20公里区域 一圈,并探索了若干个能够以较好的视角远眺富士山的观景点,本篇游记将会就这条线路、以及沿途的各方面情况进行介绍 在出发前,我曾就这条环富士山线路在网上搜索过相关信息,很意外的是,却似乎并未有旅行者走过,至少是没有任何相关的游记攻略可循。转念一想,倒也并不奇怪,对日本人和西方人来说,开车环山就是一两天的事,并没有值得大书特书的地方,而国内游客去那边,无非是买买买、景点打卡、做做代购、各种米其林餐厅、樱花红叶季的自拍、男的再去个飞田新地之类的地方,专门去拍摄富士山却是闻所未闻 这些现状人们通常称之为浮躁,但我却觉得这是一种再合理不过的理性选择。理由在于人们早晚会意识到一件事: 那就是在这个经济挂帅的时代,人与人之间的关系正被资本的洪流切割得四分五裂;互联网使得全世界似乎只有一条光纤的距离,但心与心之间却仿佛相隔几万光年; 多元化的价值观与单一价值衡量标准的矛盾,使得现实社会除了将你明码标价、贴上高低贵贱的标签之外,没人会真正在意你经历了什么、也没人会真正在乎你心里是怎么想的,甚至你是一个什么样的人亦无所谓; 隐藏在消费盛宴的喧嚣鼓噪背后的,是被认同感、存在感、正义感等人性关怀的巨大缺失 历史的车轮滚滚向前,意识不到这一点人只能为这车轮铺路,而意识到的人们就会有三个选项,一是设法上车,千方百计将你的经历、能力、想法变现;二是置身事外,干脆远离这所谓的游戏规则 而既没有变现能力、又无法抽身离去的人们,就只能选择第三种,以最大限度地寻求物质享受的方式来作为自己的心理支点,去抵御唯恐被全民狂欢的潮流所孤立的焦虑 面对缺乏人文关怀的时代特征,人们都在有意识、或无意识地为适应它而做出理性选择。而脚踏实地的徒步、静若处子的观察、再写一些人文地理的所谓内涵,看似是与浮躁背道而驰的宁静致远,可实际上却是一种并不合时宜的感性选择,未免令人觉得唏嘘 不过无论人心如何,客观世界的富士山周边地形地貌的多样性,使得这条乏人问津的绕山环线依然是精彩纷呈。在笔者的天真臆断下,或许并不是所有人都喜欢大城市里的声色犬马,也不是所有人都认同做事情一定要兑欲变现,只是碍于签证、或是语言障碍而不得要领,亦或是个人处境的身不由己 由此,本文将采取沿途见闻与人文知识相穿插的叙述方式,多年前,笔者曾利用业余时间系统性学过日语,基本不存在语言障碍,我希望借助这些在日常生活中无从发挥的语言能力,通过介绍这次旅行,为各位提供一种日本常规旅行之外的不同视角 基于文中会出现相当多的名词,考虑到各位观众的观看、及可能存在的策划线路需求,笔者将会为文中的绝大多数地名匹配相应的日语罗马字读音,并尝试2D、3D地图搭配的方式,希望能为各位带来一定便利 富士山周边地理环境及气候 (3D海拔色彩地理环境示意图,底图来自日本国土地理院) 富士山所在的区域,我们通常称为富士五湖地区(Fuji Five Lakes),从地理上看,它的东、北、西三个方向皆为海拔1000-1500米的山岭环绕,仅有两个显著的外流通道 其一是东南方向的酒匂川水系(Sakawa River),它是由富士山东麓的顺下河流形成,御殿场市(Gotenba)所在的平地就是这些河流冲积而成,酒匂川干流会向北绕开箱根山(Hakoneyama),最终从小田原市(Odawara)流入相模湾,而当地的主要交通干线御殿场线,就基本是沿着酒匂川河谷行进 拓展知识:小田原城 小田原城曾是战国时代著名诸侯北条氏(Houjo)的据点,这座易守难攻的城堡也被称为古代日本第一坚城,而丰臣秀吉歼灭北条家族的小田原笼城战亦是战国时代的著名战役 另一个外流通道,是东北角的相模川水系(Sagami River),它的正源是山中湖(Yamanakako)流出的桂川(Katsura River),在汇聚富士山东北麓顺下的一些河流后,涌向地势较低的大月(Otsuki)方向,水系流经的忍野村(Oshino)、富士河口湖(Fujikawaguchi)、富士吉田市(Fujiyoshida),皆是五湖地区人口最稠密的区域 南面则是海拔为0的富士川冲积平地、东海道沿线,面向骏河湾(Suruga Bay)和伊豆半岛(Izu Peninsula),形成了富士山周边唯一一个大型的开口,这种半封闭式、北高南低、整体向南倾斜的地理环境,使得富士山南北两侧的气候环境有相当大的差异 在隶属于山梨县(Yamanashi)的东北、北部、西北麓,是富士五湖的所在地,是平均海拔接近1000米的高原湖盆地带,气候为大陆性湿润气候(Humid Continental Climate),特点是冬季严寒、夏无酷暑,降水量很高,即使在最干燥的12月份,平均降水量也会超过40mm,而平均相对湿度也长期在60%以上 而属静冈县(Shizuoka)西南、南麓及东南部低地,由于面朝大海,属于亚热带湿润气候(Humid Subtropical Climate),气候与中国东部沿海类似。冬季与北边一样冷,夏季则通常最高会到30度左右,降水量是北边的1.5倍,每年有超过一半的日子会下雨,得益于富士山这个大型中央空调,除了雨水多了点之外,可谓气候宜人 地理及气候对环山旅行的影响 从上述地理、气候的分析中,我们可以看到一个显而易见的事实,那就是富士山周边是降水非常丰沛的地区,尤其是降水量最高的春、夏、初秋季(3-10月),对于行程时间受限的旅行者来说,除非铁了心去蹲点,若仅仅是走过路过,那么看到富士山并不是概率很高的事,更不谈出现连续的好天气 而在相对而言看到概率最高的冬季,又会面临白昼时间较短的问题,冬季的日落时间早至下午4点40分,如果综合日本旅店常规的下午3点以后入住、以及公交车班次时间等因素,实际操作中这个日落时间是极为尴尬的,这意味着你并没有太多时间去很多地方,而需要在天黑、或末班车结束之前赶到目的地 而且,作为我们中国旅行者而言,无法在日本租车自驾,使得这条环山线路只能依靠公共交通,在环山的大部分区域都没有电车,只有选择由山梨县垄断经营的富士急行巴士,如此一来,本来仅需2天就能完成的环山耗时会翻倍,同时也使得走一些远离公交线路的观景点时,需要耗费相当多的时间在往返徒步上,时间会变得难以掌控 客观情况如此,我们无力改变,只能在现有条件下做相对合理的安排。比较现实的方案是,在环山沿线的诸多观景点内选取若干个作为备选,同时详细规划交通衔接,而且要做好几套预案,实际操作中,再根据当时的天气状况随机应变,以当地湿润多雨的气候条件来看,哪怕只完成一个,也能算是运气不错了 (冬季东日本的日落时间是下午4点40分) 富士山周边交通 博主此行富士山环线属于临时起意,往返航班落在了离该地区较远的名古屋中部机场,不得已只能乘坐昂贵的新干线长途奔袭,而比较合理的方法是从东京往返,距离较近且选择的余地也很大 总体而言,该地区南麓的静冈县有东海道本线(电车)的存在,东西贯通,交通十分便利。从东南侧的沼津(Numazu)可换乘御殿场线(Gotenba)到御殿场,从西南侧的富士(Fuji)可换乘身延线到富士宫(Fujinomiya),这两个大城镇皆可作为环山绕行的起点(或终点) 如前所述,御殿场与富士宫之间的环富士山线路是没有电车的,只能使用山梨县富士急行巴士公司的公交车进行串联,而且很重要的是,这个区域无法使用谷歌地图规划公交线路,建议要走穿越线路(即不走回头路)的朋友,一定要详细参考该公司官网提供的路线和时刻表 外链:山梨富士急行巴士 http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko 简单来说,富士急行巴士分两种 一种是富士山观光巴士(富士山周遊バス),属于景区观光车性质,分为红线(河口湖周边)、绿线(西湖方向)、蓝线(精进湖、本栖湖方向),15-60分钟的间隔流水发车,车站十分密集,基本涵盖了除山中湖之外北麓四个湖泊周边的大部分地标,包括景点和登山起点 这种巴士可以上车购票,也可以在河口湖公交枢纽的办公室购买2日通票(1500日元)。上车购票的场合下,由于车站较多,上车时可以在门边的机器上拿一张印有站点编号的车票(整理券),前门下车时,根据票上的编号,在司机头顶的大屏幕上可以查到相应的票价(運賃),再投币付费 另一种是定班车,班次较少,时间和线路都是固定的,范围较观光巴士要远得多,也有重叠。若是走绕山环行线,那么从御殿场到河口湖这一线、从本栖湖到富士宫一线,都肯定需要乘坐这种巴士。当然,基于道路交通状况,到站时间不可能像电车那么分毫不差,通常都会迟到,但绝对不会缺席 这种定班车在类似元旦新年这样的节假日(祝日)、或者周六(土)周日(日)会取消某些班次,这些时刻表上都写得非常清楚,车站也会把班次的变更通知贴在站牌上,一定要注意看清是否对自己的行程有影响。这种车只能在车上购票,方法与观光巴士完全一样 交通的衔接和规划,对于富士山环山旅行而言是最为重要的细节,错过一班车很可能就会打乱整个行程计划,因此一定要在出行前详细研究,不说看到滚瓜烂熟,也应该把那些地名的罗马字记个大概。不过,对于无法看懂地图、或是存在严重语言障碍的朋友,这始终不是件容易的事 若是对环富士山没有执念的朋友,那就不用这么麻烦了,可以选择任意一种交通工具从东京去到河口湖交通枢纽,再以河口湖为据点,仅凭借观光车游览周边,再原路返回即可,可谓轻松愉快 语言及交流 富士山周边的大部分地方,皆属于远离繁华都市的十八线乡村,尽管身为发达国家,日本在基本生活设施方面的城乡差距几乎没有,然而在语言方面,除了少数酒店、民宿、餐馆的服务人员会几句带有浓重片假名风味的英语外,绝大多数当地人都是完全不会英语,当然,这不算是什么新闻 唯一算得上是好消息的是,该区域距离首都圈不远,尽管是农村,不过说话基本非常接近标准东京音,有些年长的会带一些不明显的口音,并不影响,是我这种算学过、可平时几乎完全没机会使用的水平也能听得懂的,比大阪那边要省力得多了 日常交流方面,其实哪怕完全不懂日语也无所谓,因为以日本人那种极其不爱管闲事、不关心他人隐私的性格,以及人情极度淡漠的社会环境,身为一个匆匆过客的你除了几句日常用语,根本就很少能有跟别人交流的机会。比如住民宿,往往入住手续办完了以后,你就很难再看到店主了,我这次的几家住宿,离开的时候都是直接把钥匙扔在前台走人的状况 而乘坐公交、吃饭、住宿、购物方面就那点套路,翻来覆去几句敬语没什么变化,就算是闭着眼睛瞎蒙也能猜出个七八分,这种事跑到全世界随便哪个地方都大同小异 唯一可能存在的问题的就是地名,日语中大多数地名都以汉字表示,但它们是由假名拼写而成,读法完全不同,有些可能是音读(与汉字中文读法接近,比如富士山 Fujisan),有些则是训读(与中文读法截然不同,比如三岛 Mishima),这与日语水平无关,哪怕是懂日语的人,在没有假名或罗马字母标注的前提下,可能乍一看也不知道该怎么念 除了掌握一些日语造字的潜在规律举一反三之外,对大多数人而言并没有特别好的办法,只能去死记硬背,如此至少不会在有问路需要、或是听车内报站时,不至于落得完全一脸懵逼 为此,笔者很体贴地将沿途大部分观景点的日语罗马字读音做了下图这张对照表,希望能为各位意欲了解的朋友提供一定程度的帮助 以下,笔者将按本次旅行的线路,以逆时针的顺序介绍富士山环线沿途各个观景点的具体情况 (3D黑白卫星图示意图,底图来自日本国土地理院) 山中湖 Yamanaka ko 山中湖是富士五湖中面积最大(6.46平方公里)、海拔最高(980m)的一个,也是唯一一个拥有天然外流通道的(相模川源头),它的北、东、南三个方向皆为大菩萨.道志山脉(Obosashi Doshi)所包围,西侧开口面向富士山,这种坐东朝西的方位,使得山中湖成为观看富士山晨曦倒影的绝好位置 山中湖村基本围绕着湖泊周围分布,湖的南岸是旭日丘(Asahigaoka),这里是村政府(村役场)和交通枢纽;东岸是平野(Hirano),是村住民的主要聚居区,平野湖畔则是看富士山较好的一个位置,而且村子就在湖边,往返十分便利,但是会受到北侧山脊的些许阻挡 湖北岸则是长池亲水公园(Nagaike Shinsui Park),这个点是山中湖沿线观看富士山倒影最好的地点,基本没有任何遮挡,同时也是太平山的登山口。而缺点在于,这个点并不在公交车的常规沿线上,大致只能步行前往而且距离最近的公交站点也有2.5公里的距离,若要观看日出,建议住在公园附近的民宿 山中湖地区并不在河口湖始发的观光巴士(红、绿、蓝线)行车范围内,若从河口湖前往,只能选择往御殿场、三岛方向的定班车巴士;若从东海道沿线前往,则可以从沼津乘坐御殿场线至御殿场,再换乘定班巴士;另外,新宿每天也有发往山中湖方向的班车,不过直达平野班次非常少 石割山 Ishiwari Yama 石割山(Ishiwari Yama 1413)属于前述大菩萨.道志山脉的南部边缘,是山中湖北侧那条山脊的制高点,在山顶的平地可以远眺整个富士山东麓以及脚下的山中湖,此外,它的登山口距离大村落平野较近,是富士山周边诸多山顶观景点中交通最为便利的之一 具体走法是从平野中心路口(地标是7-11便利店)往东侧的道志方向走500米,会看到伴有路标、鸟居以及左手边的岔路,进入岔路走大约1公里,会看到石割神社上山朝圣的台阶路,这便是登山口 台阶一共有400多级,坡度较陡且间距建造得很难受,不过海拔也随之上升得很快。台阶消失后出现土路,道路狭窄且落叶很厚,继续上升1.5公里会看到深处的神社(奥之社)及桂那神木,有转经路;按指示牌继续沿着小路往山顶,路况比之前更差,有些地方需要攀树根往上走,手脚并用通常避免不了 这一路上树林都很密,即便在天气很好的情况下也几乎没有视野很好的观景点,当终于钻出密林到达山顶时,眼前的场景瞬间开阔,整个富士山东麓一览无遗,伴以远处一些南阿尔卑斯的皑皑冰峰,令人觉得这一趟爬得还是值得。从平野出发,笔者整个登山过程的耗时是1.5小时,而且是重装。据此判断,绝大多数人的单程时间,应该在1.5-2小时之内 美中不足的事有两个,首先,从审美上说这个角度的富士山山体形态并不算好看,为缺乏层次感的平头梯形,火山锥不对称,地平线也有很明显的倾斜,这个问题在整个山中湖、忍野村区域都存在;第二,我们可以注意到山脚有一大片好像被剃过头一样的场地,那是陆上自卫队的演习场,而这块格格不入的刺眼场地,毫无疑问地影响了整体的景观效果 (道志路分岔路,去石割山应选择左侧) (石割神社奥之社) (石割山顶) (石割山顶全景) 二十曲峠 Nijuumagari Pass 石割山是个十字路口,从此地向西,可以沿主山脊继续到较低的平尾山(Hirao yama)、大平山(Ohira yama),一直往西下山,可以到花之都公园(Hana no miyako Park),从大平山往南下山,则可直达长池亲水公园 由于我计划继续前往杓子山(Shakushi yama),就选择了继续沿着北侧山脊走;途中发现这条路走的人实在是极少,狭窄的道路上连脚印都没有,只有松软的泥土上覆盖的经年累月铺就的枯枝落叶,浅处大约5-10cm,厚处则有惊人的20-30cm,使得一脚下去根本不知深浅,为行路带来很大困难 大约30分钟急降了260m到达二十曲峠。峠这个字是古汉语,读作qia(第三声),我们已经弃之不用,而日本人依然沿用至今,读作touge,通常指代鞍部或垭口,在山区的地名中十分常见。而这个二十曲峠,可以简单地翻译成二十道拐垭口 若是有车,可以从忍野村很简单地开到这个垭口,野餐露营皆有足够的场地,不过风景方面并无太多可圈可点之处。由于水汽充足,五湖周边的山岭植被皆十分茂密,哪怕是在隆冬季节都多少对视野有遮挡,想必到了暖季,情况就会更严重了 (十二曲峠的岔路口) (前往二十曲峠的途中远眺忍野村) 杓子山 Shakushi Yama 从二十曲峠离开公路继续沿山脊向北,就是杓子山方向。我原本的计划是在一天之内完成石割山、杓子山的连穿,再下山去到北面的河口湖,但实际走下来的感觉是,在重装的前提下这几乎是不可能的 理由一在于时间不够,从山中湖平野到石割山顶,3.5公里的距离、400米的爬升,耗时大约2小时,从石割山顶下到二十曲峠,大约1公里的距离、260米的下降,耗时30分钟。由于路况很差,加之重装徒步,导致进度比预计的缓慢很多 从二十曲峠到杓子山,地图上看大约有5-6公里,途中有一些起伏,但总体是接近500米的爬升,简单匡算一下就是平野到石割山的2倍,耗时乐观点算3小时,然而从杓子山下到最近的公交站点,差不多又是5公里,下降700米,乐观点估计2小时,也就是说,要走完杓子山至少还需要5-6小时 此时已是上午11点,由此就衍生出了理由二——冬季的日落时间太早了,下午4点40分左右,按照上述的推算,下山已经是日落天黑,而且此处是坐东朝西,日落时分会是逆光,也没什么可看的了 就算给自己找了一堆借口,我还是决定先走一段看看情况。如果之前石割山那边还算是有路的话,那么去往杓子山方向就完全没路了,因为它们全都埋在不知道堆积了多少年的厚重落叶下面,想必是极少有人走,只能循着隔一段就会出现的指示牌和高压线的走向。走这种路,如同踩在棉花上一样,你会完全搞不清到底这一脚是该发力还是不该 走了一段觉得形势不妙,就这路况和蜗爬般的速度今天肯定是走不完了,决定果断。。。然而这里是半山脊,并没有路可以下山,可谓进退两难 又往前走了一段,看到隐约有一条从密林中下山的野路,下去侦察了一下,判断的结果很可能是以前伐木时用的通道,若是伐木用的,那么下去应该能直通公路,遂决定从这条路下去 这条伐木通道,是多少年徒步经历中走过的地形中相对非常难走的,因为这实在称不上是条路,而是一道齐腰深的V字型沟,沟的底部同样塞满了落叶,以我目前20公斤的负重,若是发力一脚下去很可能直接就崴,在这个没有手机信号的地方受伤导致动弹不了,很可能意味着只能等着喂熊本了,因此一路上走得格外小心 1个小时的战战兢兢后终于走到了盘山公路边的伐木场,所幸这个方向的判断算是正确了。由此可见,若想一天之内连穿石割山、杓子山,总体大约需要10个小时,而且要尽量避免重装,因为糟糕的路况、以及无法随时下山的地形,有可能将你逼入尴尬境地,若在此时遭遇天候变化,则足以对生命构成威胁 重要提示:冬季登山和徒步 在北半球,每年12月至次年2月,属于冬季登山(冬攀)和冬季徒步(冬徒)季节。冬季干燥寒冷、气候严苛、人烟稀少,通常需要将你的综合能力打6-8折进行计算 在冬季攀登高海拔山岳、或在人烟稀少的山野进行徒步,需要有充分的知识、丰富和经验、万全的装备、良好的身体素质,以及周密的计划和应变能力 山梨县作为日本的山岳大县,围绕富士山有诸多可以攀登、徒步的山地,这些地方生态环境相对而言保存得十分原始,在浏览原生态美景的同时,也意味着在遭遇险境时,会难以获得救助 根据山梨县警察局的统计,仅在2016-2017年冬季,该县的山区就发生24起山难事件,并造成7死11伤的严重后果,其中大部分为滑坠和迷路 笔者在此提醒各位观众,哪怕你拥有极强的登山、徒步能力和经验,也可能在面对冬季极端的气象条件时无能为力。面对大自然,人终究如蝼蚁般渺小,希望各位在冬季计划进山时,始终心怀敬畏,量力而行 紧急求助方式:山梨县警察本部地域课 电话号码:055(221)0110 (落叶的厚度) (冬季重装徒步、登山一定要量力而行) (途中唯一遇见的一个家庭登山队,装备相当专业) 忍野村 Oshino mura & 日本地方自治 沿着公路下山离开树林,便是忍野村的农业区平地,富士山不对称的火山锥伫立在地平线的彼端,不真实地如一块巨大的背景板,使此处的荒草枯木都似乎变得名贵起来,在此可以肉眼清晰地看见东麓山体上之字形蜿蜒向上的须走登顶路线(Subashiri Route) 隆冬季节,这里只是一片萧瑟清冷的无人旷野,偶尔有一些车辆经过,并无半点人烟,当然也不可能找得到吃饭的地方,我只能徒步穿过整个忍野村,到最外侧、靠近交通主干道的忍野八海(Oshino Hakkai),再设法坐车离开 路上经过忍野村的村政府,看到门口立着一块刻有村民宪章的碑,便过去详细看了一下,内容说些冠冕堂皇的话并不难理解,给大家翻译下也无妨 不过真正令人感兴趣的是落款,这块碑立于平成元年(1989年),29年风风雨雨弹指一挥,几多少年迟暮而去,但石碑却不见衰老,30年平成即将走到尽头,不知明年明仁天皇退位之后,它是否依然能屹立不倒 拓展知识:忍野村 村民宪章 忍野村,是深受富士山与美丽温泉恩惠的高原村庄 我们以生于斯的骄傲和喜悦 以合力推动人与自然和谐相处的目标 以成为热爱故乡的村民的心愿 制定这崇高的村民宪章 守护美好自然,打造走心村落 崇尚朝耕暮耘,打造创意村落 尊重历史事实,打造文化村落 鼓励积极进取,打造和谐村落 全民强身健体,打造健康村落 1989年4月1日 制定 拓展阅读:日本的行政单位分级 目前日本所采用的行政单位分级是由二战后实行的《地方自治法》确立的县(都道府县)、郡(市)、村(町或区)三级地方行政体制,它的起源是学自中国唐代的州郡县制,但是近代受西方文化影响,又不完全一致 在中国古代的郡县制中,郡的级别是大于等于县的,类似于今天的地级市,仅次于州(今天的省),但是日本方面有点画虎不成反类犬,将郡与县的隶属关系倒了过来 例如忍野村,它的行政关系就是山梨县(Yamanashi Prefecture)南都留郡(Minamitsuru District)忍野村(Oshino Mura) 而在县以上,还有一个类似州(Province)的概念叫做地方(Region),例如山梨县就属于甲信越地方(Ko shin etsu region),即由日本古代的甲斐(Kai)、信浓(Shinano)、越后(Echigo)三地组成 山梨县的前身就是古代的甲斐国,这盛产马匹的地方最出名的人物当然就是拥有强大赤备骑兵的武田信玄了。不过地方这个概念,如今似乎只是仅存象征意义、而无太多实际作用了 拓展阅读:日本的地方自治 日本是典型的地方自治国家,宪法赋予地方巨大的自治权,与中央政府之间是平行对等的关系,地方的行政长官(知事、市长、村长)由当地居民直接选举产生,并不用看中央政府脸色行事 在地方自治体内部,则采用二元代表制,即存在地方行政长官、与地方议会两种势力,两者皆由住民直接选举产生,相互之间是一种权力制衡关系,细究一番是相当有趣的制度 例如,行政长官可以对议会通过的议案行使否决权,但这种否决权只能用一次,若议会再次以2/3多数通过该议案,则否定无效,议案成立 又例如,议会可以对行政长官动用不信任决议(弹劾,要求辞职),行政长官则可以就此解散议会,但这种解散权仍只能用一次,若新组建的议会仍动用不信任决议,则行政长官只能辞职 相比于地方议会和政府,地方住民的权力更大,不仅可以自由竞选各级行政长官,也可以直接投票对地方重大事务进行表决,而最为令人震惊的权力是,国会若想在某个地方实行某项法律法规,则需过半数当地住民投票赞成,否则无效 这就意味着日本的中央政府对地方是没有控制能力的,推行任何政策都需要有充分合理的理由去说服居民,否则,以日本人的一根筋和强迫症,对不起,管你特么是东京来的还是啥,只要他们不鸟你,你就拿他们一点办法都没有 此外,地方住民还拥有强大的直接请求权,是为直接民主制的典范。他们不仅可以用联名的方式,直接向地方议会提交地方条例的制订、改正、废止的申请,还可以通过投票的方式直接将行政长官罢免,这个大招的条件是1/3的当地选民赞成发动,简单过半数选民赞成即生效 由此可见,这种权力制衡制度实际意味着,地方行政长官时刻在议会和民众的监督之中,无法只手遮天。在讲究面子的日本,若是滥用公权力被公之于众,就随时面临被赶下台、甚至身败名裂的风险,因为一旦被议会不信任、或是被选民放大招,那么无论是否使用解散权,这位长官就大势已去了,辞职是早晚的事 在中国,是三年清知县、十万雪花银,而隔壁日本的地方官,尽管拥有千万日元级别的高薪,可是在拥有更大实权的议会和民众、以及各类无孔不入唯恐天下不乱的媒体面前,会无时不刻被摆在放大镜下,不仅很难徇私舞弊,更要承受巨大的外界压力,这高薪拿得也是要折寿的 (忍野村的便利店) (忍野村附近的旷野) 富士河口湖 Fujikawaguchiko machi 自前一日离开名古屋、乘上新干线至此,长途奔袭300公里的24小时里,遇到的人是可以掰着手指头算出来的 名古屋到三岛的新干线,同一节车厢的三五人 沼津到御殿场的JR,同一节车厢的二十来人 御殿场到山中湖的巴士,司机一名,车内两名其他乘客 旭日丘走到平野,路上碰到遛狗的居民二人 山中湖民宿老板娘,老板只通了个电话,直到走都没见人(这也是我第一次用日语打电话,神奇的是我问他哪里还有地方吃饭,他说了一大堆,餐厅的名字、路怎么走等等,居然勉强听懂,餐厅居然也找到了) 平野takamaru餐厅店主老夫妻一对 平野7-11便利店店员阿姨两位 门口一同样爬石割山的大爷搭讪几句 登山路上遇到两名来神社参拜的当地人 山顶遇到来登山的一家四口,独自登顶的大妈一名 然后,就 没 有 了。。。满打满算,50人不到 然而,当穿过忍野八海景区短短500米的距离内,身边经过的人就已经远远超过这个数字,这无疑意味着我已经离开了人迹罕至的东海自然步道,回到了游客聚集的常规游览线路上 拓展知识:东海徒步穿越线(東海自然歩道) 这条线路是二战后逐步建立起来的、连接关东(东京)与关西(大阪)的长距离徒步线路,全长1697公里,途径東京、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良市、京都府、大阪府,共计1都2府8县,走完全程大约需要40-50天 线路沿途会取道高尾山脉、丹泽山脉、富士山北麓、南部阿尔卑斯、中部阿尔卑斯、音羽山、比叡山、鞍马山等日本中东部自然风光代表地区,并感受其中的历史沉淀,可以说是一条世界顶级的徒步线路 而上述介绍的石割山徒步线路,就属于东海徒步穿越线中山梨县境内的一段 辗转之间来到河口湖,发现大逆光中的富士山造型变得漂亮起来,心想河口湖成为最热门的目的地并不是没有道理。由于从这个角度已经可以看到山顶西侧呈突出状的3776主峰剣ヶ峰(Kengamine),加之坐北朝南不存在地势的倾斜因素,火山锥的对称度已是相当之高,单论观赏价值,那是要比山中湖那里美观得多了 在交通枢纽对面好不容易找到一家能吃猪排饭(カツ丼 Katsudon)的餐厅,就地抢了一个阳光灿烂的朝南景观座位。老板娘不解地问我干嘛坐这儿,不怕这太阳晒死你嘛 以日本人不爱管闲事、没一句废话的性格,能问这些已经算是很例外的情况,我没多解释,礼貌地回应了一句这里很好,心里却想,若是在日常生活中,怎有机会看着一座3500米的高山、在冬日午后的暖阳下吃一顿午饭 (阳光下面对3500米以上高山的午饭) (落日照在河口湖大桥上) 河口湖周边 Kawaguchiko 如前所述,河口湖附近的地形,是由富士山东北坡顺下的诸多相模川水系支流冲积、并在湖泊的疏干外泄中形成的海拔850米左右的高原湖盆高地,地势较为平缓,是富士山北侧环线中唯一一块面积较大的、适合人类居住的区域 而河口湖本身是没有天然外流口的(这种地形通常说明湖泊是熔岩淤积形成的堰塞湖),这使得被群山包围、能持续获得径流补给的它一直面临湖水溢出的问题,直至1914年开凿出运河,将湖水引入相模川干流才彻底解决了这个问题,而在100年后的2013年,河口湖作为富士山山地文化圈的重要组成部分被列入世界遗产 在行政上,除孤立在东侧的山中湖外,富士山北部四个湖及其周边区域,皆被归集到了河口湖所在的富士河口湖町(Fujikawaguchi machi),以日本人言简意赅的习俗,它也成为了日本所有町一级(相当于乡镇级)地名中名字最长的一个 整体而言,河口湖分为南岸、北岸两个大区域,南岸属于富士山北坡边缘,是镇政府所在地、交通枢纽和主要居民聚居区,地域相对广阔,在天气晴好的时候,富士山就是抬头不见低头见的态势 这里有名为富士斯巴鲁线(Fuji Subaru Line)的公路直接通往北坡五合目吉田登山口,而继续往富士山西麓延伸的国道139线、也叫富士全景线(Fuji Panorama Line),则是我们环山的必由之路 (御坂道是河口湖町的主干道) (逆光中的富士旗云,摄于移动的公交车内) 拓展知识:富士重工 斯巴鲁 Fuji heavy industries Subaru 富士重工作为一家百年老店成立于1917年,其前身是日本军工企业中岛航空机械公司,是二次世界大战中日本最主要的军用飞机制造厂商,与三菱重工、川崎重工齐名,其代表作是97式舰攻、天山式舰攻、隼系列战斗机 日本战败投降后,中岛航空被联合国方面解体,其中的群马工厂和太田制作所为主体成立富士产业(Fuji Sangyo)。从1953年至1955年,富士产业先后合并富士工业(Fuji Kogyo)、富士汽车(Fuji Jidosha)、大宫富士工业(Omiya Fuji Kogyo)、宇都宫车辆(Utsunomiya Sharyo)、东京富士工业(Tokyo Fuji Dangyo)等5家公司,成为富士重工集团,开始进行汽车的研发生产 1954年,该公司生产的第一辆微型汽车下线,定名为斯巴鲁1500(Subaru 1500),斯巴鲁(昴 すばる)意为金牛座的昴宿星团,象征合并成富士重工的6家公司,而代表昴宿星团的品牌logo,则一直沿用至今。该公司生产的汽车采用独特的水平对置发动机(Boxer Engine)和对称全时四驱系统(Symmetrical AWD),代表作有翼豹(Impreza)、WRX、森林人(Forester)系列 富士重工于2017年4月1日,正式更名为斯巴鲁 过了河口湖大桥来到北岸,地形就要局促得多,大致分为西侧的大石(Oishi)片区和东侧的美术馆片区,中间由长崎隧道相连,仅有些许方寸之地可以开垦农田,由此居民也比南岸少了许多,显得十分荒凉。不过只要稍具常识,就能判断出只有在北岸,才有可能看到富士山在河口湖中的倒影 而且在五个湖泊中,也唯有河口湖北岸的特定位置,才能有足够宽阔的视野,能大致看到富士山北麓的完整火山锥,这个特定位置就是长崎公园(Nagasaki Koen)至大石公园(Oishi Koen)沿线21号县道边的湖岸 (河口湖大桥有着不错的视野) (河口湖北岸游步道的逆富士,但左侧遭到天上山的阻挡) (长崎公园的晨曦) (长崎公园的河岸满布芦苇荡,要观景位并不容易) 富士.御坂山脉 Fuji misaka mountains 富士河口湖町所属的山梨县,是日本著名的山岳大县,森林覆盖率高达惊人的78%,是全日本森林最密集的地区之一,其中包括富士山北麓著名的青木原树海(Aokigahara 俗称自杀森林) 县境大部为群山包围,包括东部的大菩萨.道志山脉、西部是南阿尔卑斯赤石山脉、北部的八岳.秩父山脉,以及中部的富士.御坂山脉。而在这些山脉的中央,则是该县唯一适合人类大规模聚居的平地——甲府盆地(Kofu Basin),县内的主要城市笛吹(Fuefuki)、甲府(Kofu)、甲斐(Kai)、南阿尔卑斯(Minami Alps)皆在盆地中比邻而居 拓展知识:日本阿尔卑斯 Nihon Arupusu 指代日本本州岛中部的一系列南北走向的横断山脉,分别是北部富山县、长野县、歧阜县的北阿尔卑斯飞驒(tuo)山脉(Hida Mountains)、中南部长野县的中阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南部山梨县、静冈县的南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains) 由于这一列山脉的阻挡,本州岛东京圈与名古屋之间的东西交通被拦腰横断,主要交通线只能绕行岛屿南北两端的海岸线,成为了我们耳熟能详的东海道新干线与北陆新干线 日本阿尔卑斯的名字取自于英国考古学家威廉.格兰德(William Gowland)。格兰德出生于英国北部的桑德兰,本业是化学。1872年,时值30岁的格兰德前往日本大阪,并被明治维新后的新政府聘用,成为大阪铸币局的冶金技师,并工作16年之久 在日期间,格兰德在工作之余用实地走访的方式对日本的古墓进行考古研究,成果颇丰,被誉为日本考古学之父,并且使用冰镐、绳索等现代登山工具进行攀登,将阿尔卑斯登山法第一次带到了日本。而日本阿尔卑斯的名字,正是来自于他树立在飞驒山脉上高地(Kamikochi)的一块纪念碑 在河口湖北岸,我们可以看到城镇的北侧紧贴着一列山脉,这便是富士.御坂山脉,它的走向是西南南的弧形,东起河口湖东北顶部的三峠山(Mitsutouge),继而向西偏南方向直线延伸到精进湖北侧顶部的三方分山(Sanpobunzan),主脊线再向正南穿过本栖湖,一直延伸到富士宫附近的白水山(Shiromizuyama)为止,构成了五湖地区的北部、西部边界 这列山脉海拔大致在1500米级,山体陡峭、植被茂盛,但由于始终由主山脊相连通,所以各个山顶突出不明显,它们与脚下的城镇相对高差均在500-700米之间,与富士山之间的直线距离在16-23公里不等,与富士主峰之间的高差在2200米左右,属于观景的最佳距离,因此,其中存在不少可以登高望远的好位置,而且攀登难度也并不很高 在旅行计划时,我曾对这些观景点进行了详细研究,并选取了其中的石割山、新道峠(Aramichitouge)和龙岳(Ryugatake)作为攀登的目标,最终由于天气以及交通衔接不利的原因仅完成了石割山,因此并无法给出太多具体的数据,以下列举一些我个人认为可能存在较好效果的观景点及交通方式 (富士山北麓3D观景点示意图,底图来自日本国土地理院) 御坂山脉推荐观景点及交通方式 三峠山(Mitsutouge yama),海拔1785m 登山起点:三峠山登山口 交通:富士急行巴士,天下茶屋方向,三峠山登山口站 新道峠(Aramichitouge),海拔1568m 登山起点:大石神社 交通:河口湖周游巴士,红线,河口湖自然生活馆终点,北行穿过城镇 富士急行巴士,芦川农产品直卖所方向,大石莊站 毛无山(Kenashi yama),海拔1459m 登山起点:长浜(Nagahama) 交通:河口湖周游巴士,绿线,毛无山登山口站 富士急行巴士,西湖民宿方向,长浜站 王岳(Odake)、鍵掛(Kagikake),海拔1533m 登山起点:西湖(Saiko)治愈之乡(西湖いやしの里根場) 交通:河口湖周游巴士,绿线,终点 富士急行巴士,西湖民宿方向,终点 全景台(パノラマ台 = Panorama Dai),海拔1390 登山起点:精进湖パノラマ台入口 交通:河口湖周游巴士,蓝线,パノラマ台下 富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,パノラマ台入口站 龙岳(Ryugatake),海拔1485m 登山起点:本栖湖露营地(本栖湖 = Motosuko,キャンプ場 = camp place) 交通:河口湖周游巴士,蓝线,本栖湖站 富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,本栖湖站 公交具体时刻表: http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko (河口湖北岸游步道) (长崎公园) (本栖湖千元背面图案原址) (朝雾高原) (富士川) 浅间神社 Sengen Jinja 2017年的最后一天,迎来了此次跨年旅行的唯一一个阴沉的日子,富士山在戴上笠云、惊鸿一瞥后随即躲进厚重的云层不再露面,我理解这种疲惫了一整年、想要歇息片刻的感受,与此同时,这种天气下再登山已经毫无意义,在翌日放晴之前,我一时不知道该到哪儿去打发时间 尽管今天依然会住在河口湖,然而跨年假期的一房难求,使得我这样独行背包客几无容身之地,只能每天换地方住。重装行动的现实,意味着无法去太远的地方,思量了一会儿,便决定去附近富士吉田市(Fujiyoshida)的新仓山浅间公园(Amakura Sengen Park)看看 这个公园的出名之处在于,可以在半山腰的观景台拍摄到富士山与公园内一座五重塔的合影,若是恰逢4月,还能有盛放的樱花作为点缀,成为富士山摄影中的一幅经典构图。不过今天既没有樱花、山也看不见,这个热闹是凑不成了,到那边去,只是对两个疑问寻求解答——这里怎么会有五重塔,以及,在富士山周边随处可见的浅间,到底代表什么意思 很幸运的是,两个问题的答案都找到了。先说五重塔,每到樱花季,它就是被山坡上的炮架子排队枪毙的节奏,大家喜欢得不得了——然而令人颇感讽刺的是,它其实是一座灵塔,祭奠的是自明治维新直至太平洋战争结束,其间战死的1055名富士吉田市出身的军人,灵塔的式样仿造的是大阪四天王寺的五重塔 这些内容,塔前的告示板上用日英双语写得一清二楚。我还是那句话,有时看看别的国家对待为国捐躯者的态度,就会觉得自己说那些以史为鉴,毫无底气,我们甚至连自己的经历都不敢面对,何谈以史为鉴 至于浅间,指的是浅间神社(Sengen Jinja),这个词是日语中颇具代表性的、音读与训读皆可通用的词汇,如今被约定俗成使用音读的Sengen,同时它也可以训读成Asama,这是火山的古代称谓,浅的读音就和东京浅草(asakusa)的浅一样,间的读音与常见姓氏风间(kazama)的间一样 这就是日语造字的特色,即一字多音或多字同音。如果能掌握规律举一反三,就能念会、甚至自己造词语 在富士山周边的市镇,可以看到大量的各类浅间神社,不过浅间系的神社与其他神社有所区别,它供奉的是浅间大神,也就是富士山的火山神。在日本古代,富士山被视为祥和的神山,然而到了有明确历史记载的奈良时代末期(公元780年后),富士山的火山活动进入一个大活跃期,曾经的灵妙神山摇身一变,成为了狂暴的喷火怪兽,在奥特曼还没被发明出来的古代,自然会对人们的心理造成巨大冲击 为了平息火山神的愤怒,当时在位的平成天皇不得已在此大兴祭祀、并在原有神宫的基础上建立神社(807年),浅间神社这一古老的山神崇拜体系就在这一时期逐渐稳固了下来,发展至今全日本已有各类浅间神社1300多处,大部集中在富士山周边的关东、甲信越、东海地区,而它的总社是位于富士宫(Fujinomiya)电车站附近的富士本宫浅间大社(Fuji Hongu Sengen Taisha) 除了供奉火山神,浅间神社的另一个主要的祭祀对象是女神木花咲(xiao)耶姬(このはなのさくや姫 = Ko no hana no sa ku ya hi me),这无论是中文日文都超级难读的名字意为,像樱花盛开般貌美的女子 这位女神的典故与很多神话中的套路类似,是日本神话中大山祗神(Oyamatsumi)的女儿、岩石女神磐长姬(Iwanagahime)的妹妹,又嫁给了天照大神的孙子迩迩芸命(Niniginomikoto),她的儿子又是初代天皇(神武天皇)的爷爷。说日本天皇是天照大神的子孙,这故事就是这么来的 由于神话中天孙降临、火中临盆的典故,木花姬就和代表富士山的火联系在了一起,而她本身所具有的水属性,成为平衡火山神的存在。又因她在火中产子而毫发无伤,便又成为孕妇的守护神,所以对于当地人来说,若是十月怀胎想求个平安生子,那么找她就对了 (富士笠云) (新仓山富士浅间神社) (从新仓山浅间公园观景台俯瞰富士吉田市) 拓展阅读:天孙降临与火中临盆 在日本上古神话中,木花咲耶姬与天照大神的孙子迩迩芸命在鹿儿岛的宫崎县邂逅并一见钟情。木花姬的父亲大山祗神得知攀上了金龟婿,遂之大喜,准备买一送一,把木花姬连同她的姐姐岩石女神磐长姬一起送给迩迩芸命 但是这磐长姬是黑又硬的岩石女神,不像她妹妹那么貌美如花,长得跟与她名字相近的潘长江差不多,不太好看,这迩迩芸命又是个外貌协会的,就只跟木花姬结婚、把磐长姬退了回去 这回大山祗神不高兴了,他送两个女儿给迩迩芸命做老婆,是为了这位天照大神的嫡孙能像磐长姬所象征的岩石那样永存不死、也能像木花姬所象征的盛放樱花般繁荣。但是你现在只娶了木花姬,平衡就被打破了,你的生命会如同樱花凋落般消逝 言下之意就是,凡事都有代价,美丽的事物都是易逝的,而黑又硬的岩石才能长生不死,你只选漂亮的老婆,就得付出生命有限这个代价。所以,日本天皇虽然名为神,却有寿命,就是从这个故事里自圆其说的 而火中临盆,大致就是木花姬十月怀胎之际,曾一度怀疑迩迩芸命是个冒牌的神二代。为了打消这个疑问,她想出了一个极端的办法,那就是放火烧产房,理由在于如果她的孩子身上确有神祗的血脉,那么即使身陷火海也应毫发无损,这一招还真是很有日本人的风格 在熊熊烈火中,木花姬生下了两个儿子山幸彦、海幸彦,其中的山幸彦就是初代神武天皇的祖父。而木花姬由此也以镇火之名被供奉于浅间神社中 低欲望社会 Teiyokubou Shakai 尽管没有看到木花姬(樱花)与浅间神(富士山)的合影,不过心中的这些疑问得以解答,依然让我觉得不虚此行。在山脚下的浅间神社大殿,我按照流程简单参拜,并把身上所有的硬币扔进了奉纳箱,以期富士山神能在次日新年的第一天准时打卡上班 新仓山浅间公园所在的富士吉田市,实际距离河口湖并不远,仅有4站电车的车程,在终点前一站的富士急乐园,有一对年轻情侣上车坐在了我对面,少男少女正值青春年华,穿着同系列的服饰打扮,长得也都挺不错,所以在剩余的几分钟车程里,我一直在挖空心思怎么把他们拍下来又不引起注意,毕竟偷拍(盗撮 Tousatsu)是件不礼貌的事 在日本的旅游胜地,你能经常看到中老年男子开着高档汽车,带着年轻情人到温泉酒店度假的画面,而像这样的年轻情侣可谓稀罕物,看到的几率和看富士山差不多,原因在于该国位居世界领先地位的超高单身率 根据日本国内民间机构的调查显示,该国25-29岁男性的未婚率高达71.8%,女性为60.3%,30-35岁男性未婚率47.3%,女性为34.5%;而更为惊人的是,根据日本国立社会保障人口问题研究所的调查显示,男性的终身未婚率(50岁为界)是恐怖的23.4%,女性则为14.1% 不结婚只是一方面,更为严峻的是,在18-34岁的日本人中没有异性交往的比例(单身率),男性接近7成,女性也接近6成,几乎可以打破世界纪录,而且在这些人群中,有30%左右的人不希望改变现状。在这些数据面前,你说看到能看到年轻情侣,是不是属于稀罕物? 那这其中的原因又是什么,根据调查显示,无论男女都表示经济问题是最大的障碍。对此很多人可能会不解,日本是世界上经济最发达(人均GDP接近4万美元)、贫富差距最小(基尼系数0.38)的国家之一,平均收入是414万日元(25万人民币),贫穷怎么会成为脱单和结婚的障碍呢 这就得从历史渊源说起。上世纪80年代后期,当时的日本经过半个世纪经济建设的狂飙突进,处在泡沫经济的顶峰,房价、股市、外汇似乎会永远上涨,人人都成了账面上的亿万富翁,与今天的中国一样,是个消费主义盛行、全民疯狂夜夜笙歌、姨太太们把欧洲奢侈品店买空如家常便饭一般的年代,对于即将大难临头则毫无察觉 好景不长,这一切浮华只是华尔街在杀猪之前先养养肥的举动,在1989-1990年间,华尔街大量做空日经指数认沽期权这一远程杀伤武器,给了集聚超量泡沫的日本股市、楼市以致命一击,使得繁华盛世如空中楼阁一样瞬间灰飞烟灭,所有企业和个人都面对一个残酷的现实——钱没了,在过度消费时期欠下的债务却堆得比富士山还高 如今这批40岁以下的日本人,自出生起就面对泡沫经济破裂后凄惨社会,他们一方面亲眼目睹了父辈从挥金如土一掷千金、到一夜之间被打回原形,并在沉重的债务压力中不堪重负、苟延残喘、甚至是抛妻弃子的人生悲剧,另一方面则要面对不景气下严峻的生存就业压力,公司各种裁员减薪,大批年轻人只能做没有太多保障的劳务工(派遣员工) 日本是个物质诱惑多如牛毛的国家,可是在残酷的现实面前,青年男子只得收起自己的欲望,节衣缩食、沉迷在充斥着机器人和纸片女友的二次元空间,而对金钱需求更加迫切年轻女性则更为激进,上万的AV女优和不计其数的风俗店夜店女郎前赴后继,不惜向有钱有势的人出卖色相和身体。选择尽管皆有不同,但结果类似,就是对成年人彻底失去信任 此外,这一代人受教育程度非常高,加上日本人本身性格里特有的下克上,他们对于人生、世界的洞悉远远不同于昭和时期只知埋头苦干、到头来却被剪了羊毛的父辈,他们表面上对金钱无比渴望,内心深处却又极度抵触。资本主义为了实现利润最大化,而处心积虑不断诱导人们去进行他们实际并没有能力进行的过度消费的把戏,在他们面前已经渐渐失去了效用 在此背景下,对老朽政府的失望、对权力资本的厌恶、对改变现状的无力、对世俗生活的妥协、对未来的无可期盼,这一逻辑链条共同铸就了这一代日本人无欲无求的性冷淡生活理念。这是为了对抗被那些世界上最聪明的脑子发明出的消费陷阱、为了摆脱被社会价值观左右而带来的焦虑,所采取的自发降低欲望的措施,是为了适应环境而做出的理性选择 日本媒体曾批判过这种生活态度,谓之:明治养士、大正养国、昭和养鬼、平成养猪。但年轻人依然我行我素,因为他们早就明白,士是幕府的士、国是少数精英的国、鬼是军国主义的鬼,归根结底是少数人忽悠大多数人的游戏,只有猪才是自己的猪 以日本年轻人的现实处境,他们会觉得日本列岛迟早不是被大地震摧毁、核泄漏污染、就是被富士山爆发的火山灰淹没,就算没有这些,金三胖的导弹也不知道哪天就会落到自己头上。大环境尚且危机四伏,再回过头看看自己的生活,是仅够维生的收入、无比压抑的社会、和一眼望得到尽头的人生,或许还有不负责任的父辈留下的一屁股债 细思极恐之下,周遭的一切如同一场灾难。以日本人骨子里那种强烈的中二情结,越是灾难他们就越会反抗,然而敌视的矛头并非是自然灾害和敌国的导弹,而是在这背后操纵一切的权贵和资本。我们的生活已特么如此艰难,还要受你们的摆布,凭什么?于是,他们用超乎寻常的集体式心照不宣,去创造了一个如今这样的低欲望社会 再回到之前的问题,为什么单身率和不婚率那么高,就是上述这些心态所带来的现实表现。其实只要接受过一定高等教育的人,都会计算成本,而日本又是一个除了基本生活保障之外什么都贵的国家,对于手头不宽裕的年轻人而言,若是付出额外的金钱、时间成本,却得不到什么好处的话,那该如何选择就是一目了然的事了 当然,我们并不否认人间自有真情在,然而倾巢之下、安有完卵,当恋爱、结婚、生子、育儿这些人类最朴素的情感都变成了生意,也不得不被放在资本的天平下明码标价时,真情已然变成了多数人都消费不起的奢侈品,而放弃这些奢侈品,也成为了反抗消费主义剥削的唯一方式,而且,日本人没什么贞操观,高度发达的性服务业使得生理需求太容易满足,那又何必大费周章 资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系。 现代的、资产阶级的家庭是建立在什么基础上的呢?是建立在资本上面,建立在私人发财上面的。这种家庭只是在资产阶级那里才以充分发展的形式存在着,而无产者的被迫独居和公开的卖淫则是它的补充。 ——《共产党宣言》 正如共产党宣言中的这段无比精准的预言,对此,已有7成的日本年轻人给出了他们的选择 作为一名经济学专业毕业生,笔者在学生时代就已知道,资本主义本身是一种患有绝症的制度,即私有制引起的马太效应和边际效用递减规律、而后带来的有效需求不足,而治疗这种绝症的唯一方法就是拖延时间和转嫁成本 美国可以让全世界替他分摊成本输血续命,欧洲可以吃几个世纪掠夺而来的财富的老本,日本可以自发地由奢入俭、进行无声的社会革命,那我们又该如何解决这个问题 没有人能改变历史规律,同为东方世界的难兄难弟,日本的今天,或许就(已经)是中国大城市的明天,不仅如此,中国的城乡差距巨大,本身就缺乏议价能力的城市小布尔乔亚的天然软弱性,使人数处于劣势的他们并无法像日本人那样去集体动摇社会根基从而争取到一定的权力,一旦陷入债务危机,那么重蹈隔壁的覆辙,大概已经是最好的结局了 (何去何从) (富士山并不会告诉你怎么做) 再见,大和抚子 Saraba Yamato nadeshiko 一路上,我都在琢磨低欲望社会这个命题,当然,上面写的那些大都是基于男性角度。在经年累月的旅行中,我遇到过太多意欲从资本大潮中挣脱的人们,从中美洲的偏远小镇、到北美大都市的繁华街头,从莱茵河畔的哥特式教堂、到亚平宁半岛的圆形竞技场,从亚得里亚海边的古城、到阿尔卑斯山间的湖泊,从高加索到喜马拉雅、从黄沙万里的沙漠戈壁到苍凉无边的青藏高原,从中南半岛的雨林到巽他群岛的火山,你都能看到那些不知为什么而独自走在路上的旅行者 久而久之,你会遇到爱管闲事的美国人、玩世不恭的法国人、不拘言笑的德国人、刻板守旧的英国人、浑身是戏的意大利人、油腔滑调的东欧人、酷爱夜生活的南美人、高傲自负的韩国人、不善言辞的台湾人、英语如shi一般的俄国人、还有无所不在的中国人,但是日本男性,却是在旅行路上最难遇到的种族之一,他们似乎连走出去都已经放弃,难道都被老婆关在家里了吗?他们身边的女性又是什么情况呢 先说外表,或许是山梨县、静冈县的生态环境特别好的缘故,此行途中看到的当地姑娘,整体颜值爆表水准。从浅间神社回到河口湖,随便找了家面馆吃午饭,店内两个服务员加一个收银员,三个年轻姑娘,单就外型、仪态来看,比AKB48差不到哪儿去,包装下凑个偶像团体毫无压力 后来回程的时候,我在富士川(Fujikawa)拍完最后一个点的照片随即乘JR去静冈县城,那是一趟早班的通勤列车,挤满了人,我找了个靠门的空间就这么站着,周围一圈从学生到上班族,随便扫一眼全是漂亮姑娘,那叫一个眼花缭乱。人人都做了发型、化着深浅不一的妆容,可技术都无可挑剔,你就感觉特别恰到好处,还有个加分项就是人家吃得少,没有胖子 挤在我面前的一个妹子个子矮小,大冬天穿个裙子撇着日本妹标志性的内八,长得跟新垣结衣区别不大,睫毛眉毛脸颊什么的都是精心修饰过的,但不仔细看根本看不出来化过妆,特别自然的感觉,岂是一个萌字了得。大概是我一直拿着手机在看,怕我居高临下偷拍,一直悄悄抬着头翻着眼睛在偷瞄,其实我是在看地图 (富士川JR站) 在老一辈的印象中,日本女性的形象就是山口百惠那种大和抚子(Yamato Nadeshiko)。所谓大和抚子,可以当做一个形容词来用,指的就是集美丽、善良、温柔、贤惠、温良恭俭让、外貌清纯可人、讲话和风细雨、举止优雅文静、家务一把好手,反正所有你能想象得到的赞美女性传统美德的词汇于一身的完美形象,是对日本女人的最高赞赏 那么在现实中有没有这种女性?我个人觉得,至少给你一种有的感觉。就拿前一天住的民宿为例,这家民宿一楼是咖啡馆、二楼是客栈,进店的时候我走错了门,跑到咖啡馆的厨房去了,然后一个穿着围裙的打工妹子冲了出来,定睛一看,这完全就是一河口湖版的有村架纯嘛 简单聊了几句说明来意,她告诉我应该绕到房子后面的门才能进到住宿的地方,接着一堆鞠躬敬语穿着个室内用的拖鞋就直接要带路,我忙说别别,您回去忙吧,我自己走过去就行了。当我不到半分钟走进了玄关,妹子已经等在那边,把进屋的拖鞋给准备好了 通常而言,除了自己的亲妈,基本上很难会有别的女人能这么伺候你,莫说是素昧平生的外国人,但是日本妹子就能做到这个程度,理论上说这并不正常哪怕对方是给他们带来生意的客人,我个人理解这种现象背后的原因,当然传统、习惯、教育是一方面,但更重要是,她们要维持自己的人设不崩 所谓人设,就是事先给自己预设一种形象的定位,然后再照那个路子去培养自己。我们之前说过多次日本人骨子里的中二,摆在这件事上,就是人设一定要做到位 举个不太恰当的例子,假设我给自己的人设是三井寿,那就一定要先打得一手好篮球,然后必须有一个因为生活上的挫折而自暴自弃的过程,留长发、抽烟打架、做不良少年,再被前辈开导而洗心革面、重新做人,球技不但不能丢,还得把比自己强的对手给爆了。只有这个流程走齐全了,人设才算做到位 可能有人要说了,这哪是做人,岂不是成演戏了。诶,还真给您说对了,日本妹子戏精的确实不在少数,那这又是为什么呢 首先,以日本的小国寡民,能过上今天的好日子,奉行的是集体主义,要求每个人做好社会赋予你的角色,不鼓励、甚至是排斥搞与众不同的个性化。各位有机会可以看看东京通勤时间的上下班人群,那是一水的性冷淡风职业装,一眼看上去几乎跟克隆人一样。在这种社会大环境下,国家、社会舆论首先就赋予了女性一个大和抚子的人设——女人就要做好女人的分内事 其次,在这种角色预设、压抑个性的社会氛围中,女性几乎不可能产生由内而外的独立价值观,加之日本女性胆小害羞的天赋禀性,对她们而言,无论在学校还是在职场,被孤立是一件很可怕的事。那么,随之而来的就是混团体、跟风、借助外在的事物来给自己贴标签,跟上社会潮流,以此来获得安全感。久而久之,就活成了人设,而不是自己 换言之,人的心理支点,是建立在这个人设上的 然而,维持人设是一件高成本的事,尤其在日本这种诱惑满天飞、消费主义盛行的国家。人家买名牌衣服包包你买不买?人家去高档沙龙做头发你做不做?人家去会所练瑜伽你练不练?人家用资生堂的化妆品你用不用?人家和闺蜜到法式餐厅下午茶你去不去?人家去微整容你整不整?人家打扮得漂漂亮亮自拍发ins你发不发? 不买,不做,不练,不用,不去,不整,不发?那对不起,你就没自己的人设了,没有人设,你怎么在日本这样一个角色扮演社会立足 男人可以去拉面店花几百日币,稀里哗啦吃一碗猪软骨就这么对付过去了,你一个妹子能去吗?敢去吗? 想象一下,一个花容月貌的妹子坐在面馆大声吸一口面条,周围黑压压一片油腻中年大叔神情诧异地盯着看,那是一种什么样的画风 可以预期的是,日本妹子要花大量的金钱在维持自己的人设上,因为她们所有的存在感、自信心、安全感的来源都是建立在物质消费上的,这庞大的支出就是日本最重的税种——智商税 因为不化妆出门、不追求时尚、生活方式不精致,就意味着被社会抛弃、被集体孤立、甚至丧失寻找伴侣的竞争力,人会陷入彻底的孤独和自卑,到时候崩的就不是人设而是心态了 女性被物化到这种地步,很可悲是吗?那这又是为什么? 其实,在没有经历过无产阶级革命的日本,旧社会的封建礼教枷锁并没有从根本上被拔除过,女性从小就被按照女子无才便是德、长大嫁个好人家的路子去培养,社会舆论极度排斥拥有独立思想的女性,因此,她们的社会地位和自由度,完全无法与中国(大城市)的女性相比 大多数人婚后是要辞掉工作做全职太太的,所以她们被社会赋予的人设,就是相夫教子,就是古典印象中那种家务大包大揽、在玄关等老公回来提包鞠躬的那种,不需要有独立的思想、人格,凡事都要以家庭为重,要顺从丈夫,教育好子女,打扮好自己,让周围的人都满意 所以只要你多多少少接触过日本女性,就会发现无论你提什么要求,只要不是特别过分的,她们基本不会拒绝,然而她们心里一定是答应的吗?那当然不是了,人的性格、志趣本就不同,就像做家庭主妇,有些人甚至可能十分反感。这种外在和内在的极度矛盾,就是被社会环境压迫的结果 对于这种压迫,如果说理性主导的男人只是用不合作的方式去消极抵抗的话,以情绪为导向、脑子又简单的女性则显然要激进和现实得多,那就是婚前少女时,随随便便就可以为了人设资金出去卖、给有钱人当情妇,洗白结婚后则是贡献高得难以想象的出轨率(调查报道约7成) 不仅如此,近几年经常看到有日本的新闻报导,说某某男人退休了,拿到退休金后老婆立刻跟他离婚,直接分一半退休金(折合二三十万到上百万人民币)逍遥快活去了,留下穷瘪三老头自己过凄凉的晚年生活 如果觉得惊讶,那么你好,欢迎来到现实世界 被压抑的人性如同暂时休眠的富士山,总是会有爆发的一天的 男人总会想明白一件事:我拼死拼活,辛辛苦苦几十年,在公司当社畜、回家当家畜,沦为一件赚钱的工具和机器不谈,到头来还可能落得一个老无所依的结局,我这是作的什么死 女人也会想明白一件事:我任劳任怨,三从四德几十年,被男人当玩物、在家当佣人,沦为生孩子的机器和免费保姆不谈,到头来人老珠黄还要被嫌弃和抛弃,我这又是作的什么死 在日本人中规中矩的纪律生活背后,是对人性极尽压抑的巨大副作用,光鲜亮丽的外壳背后,本质是一个披着现代化外衣的半殖民地半封建社会。如此苛刻的环境下,最基本的两性关系都彻底被摆到了囚徒困境的对立面上,本来同为受害者的双方变得互不信任、又互无交集,那不如就单身、各自安好,6、7成的独身率,0.5%不到的结婚率中30%的离婚率,又有什么奇怪的呢 永别了,大和抚子,大概她就从没来过 人性毕竟相通,或许这就是社会发展的必由之路吧,而且也是我们的未来啊 但是,这一切真的是必要的吗 (各走各边) (等待你的又是何种未来) 選択 sentaku 我们没有未卜先知的能力,在一条路走到尽头之前,这问题从来都只有阶段性的答案,而不可能获取最终答案 当1905年日本人把俄国太平洋舰队干翻、跨入列强行列时,你去问他们的国民,明治维新、对外扩张的国策是否必要,他们应该大多会回答,必要 而1945年本土被美国人种蘑菇、被迫宣布无条件投降时,你再去问同样的问题,答案可能会是,容我想想 当1989年日经指数冲破38000点、东京的地产价格能买下整个美国的时候,你去问他们炒高股市、楼市、全民举债的举动是否必要,他们也应该大多会回答,必要 当2008年日经指数跌破7000点、东京的房价是最高点的腰斩水平时,你在去问他们同样的问题,答案依然可能是,容我想想 小到个人、大到国家、人类社会,走势皆有类似的地方,我们会在一些关键节点面临多种选择,就像在你面前有若干扇门,你并不知道这些门后面是什么鬼,但必须主动、或被动地选择其中的一扇,作为自己前进的方向 当你选择了其中一扇门走了进去,无论你看到的是什么风景、摆在眼前的又是什么路,身后的门都会永远关闭,无法再退回去重新选择。你唯一能做的,就是继续往前走,直到下一次选择的到来 日本人是世界上现存最古老的民族,噢,或许这个说法并不严谨,应该讲,在他们基因成分中,有现存最古老的Y单倍体D2(矮黑人,34.5%)。D系是第一批走出非洲、并生存至今的智人,如今较大的族群仅剩安达曼人、中国西南山区的汉族和少数民族、藏族与日本人所属的和族 我们今天还可以在北海道的阿伊努人(虾夷人)、冲绳的琉球人身上看到已然流传了上万年的D2基因,在1万2千年前的末次冰期(玉木冰期),他们是最先通过库页岛-北海道的陆桥、以及远比今天狭窄的对马海峡进入日本列岛的原住民,开启了岛国的新石器时代(绳纹时代 Jinmonjidai) 作为欧亚大陆的第一批定居者,D系智人面对无比广袤的土地、有着无数种选择。去哪儿落脚,这是他们面对的第一个重要节点,从这个意义上说,选择走向列岛、和青藏高原的部落是幸运的,以D系中仅有他们的血脉延续至今来看,他们当时选择的是唯一的活路——当然,他们本身必然并不知情 随着冰川的退却,陆桥被吞没于深海,列岛被隔绝成孤岛。除了从朝鲜半岛渡海而来的扶余人(O2b系)和少数华夏人(O3系),岛民们再也没有太多与外界的文化交流机会直至近代,这种长达数千年的社会格局相对稳定,构成了日本人性格中顽固、一根筋、不懂得变通的核心成分 这种执拗的技术宅性格,使得日本人发明出了一流的工具机械、半导体、元器件、光学设备、自动化机器、摄影摄像器材、小家电、药妆、电子游戏、动漫、音乐,上至波音飞机、苹果手机的零部件,小到衣服的拉链,就是这些看上去并不起眼,却渗透到生活方方面面的细节,他们会穷尽毕生之力去做,做到世界第一 在民宿,我无意间看到正在厨房准备晚饭的男主人在切生鱼片,当时就想,说不定从他爷爷辈开始就在做这件事了。卖油翁说,无他,唯熟尔,我个人相信那个一万小时定律,即你想在哪个领域成为专家,除了必要的天赋之外,必须经过长期刻苦的重复枯燥训练,无疑,以岛国闭塞的自然环境造就出的执着性格,在这方面是得心应手的 但是,任何一种性格都有硬币的正反面。日本人颠扑不破的固执,意味着当这种固执真的被强大的外力所打破时,他们会毫不犹豫地改变、甚至丢弃原有的一切原则,无论是古代臣服于盛唐、还是现代屈从于美帝,皆是体现。因为尴尬的地理位置,使日本人始终处于矛盾之中,他们崇拜强者,是因为强者虽不是完人,却可以化解矛盾 可是这种从容,或许他们会永远求而不得 富士山下 Sorrow is meaningless 陈奕迅的《富士山下》大家应该都听过,那么富士山下到底有什么呢 是著名的自杀森林——青木原树海(青木ヶ原樹海 Aokigahara jukai),它是富士山西北麓是一片面积为30平方公里、针叶林和阔叶林皆有分布的原始森林。在公元864年富士山贞观大爆发之前,这里还是名为せの海(Se no Kai)的大型湖泊,火山喷发后,熔岩将大部分湖泊掩埋,只有北端的少许部分得以幸存,并形成了如今的西湖和精进湖 1200年的人迹罕至,使这片被熔岩埋葬的湖泊不仅变成了茂密的树海,更成为了世界知名的自杀圣地,仅在2010年就有超过200人试图进入森林自我了断,其中成功的有54人。自1970年开始,每年当地都会组织警力、汇同志愿者、随行记者一起进入树海搜寻失踪者 日本是世界上自杀率最高的发达国家,据警察厅和厚生劳动省的统计,在泡沫经济破灭后债务危机全面浮现的1998-2011年,每年都有超过3万人选择走上绝路,相当于每4000人里就有1人。近年来自杀率有所下降,但在2016年也依然超过了2万人。进树海的毕竟是少数,跳电车月台是更常见的方式 作为日本财政年末的3月是自杀高峰期,政府甚至邀请了AKB48来参与劝阻宣传。而中岛美嘉的一首《我也曾想过一了百了》,又唱出了多少人的心声 造成这种情况的动机可能是多方面的,例如工作压力、人际关系、经济问题等,可根源始终在文化。日本是人情极度淡漠的社会,做人有个基本的原则就是不给别人添麻烦,这是从小就开始灌输、并深入骨髓的事,这就意味着人在遇到困难、挫折的时候,很难找到宣泄情绪的出口、也不会想到去求助他人,而是会选择自己设法去解决 然而,我们之前说了,日本的地理环境封闭、社会的结构高度整合化,个性被压抑的现实使得他们的历史观、大局观高度缺失。放在宏观层面,你会发现尽管日本人能在具体事务的细节上做到极致,但基本很难产生同样世界级的哲学家、思想家;放在微观个人层面,就是在遇到困境时,容易钻牛角尖、陷在消极情绪中无法自拔,根本不可能自行处理 如此一来,可能读一段如渺沧海之一粟式的历史、学一些辩证唯物主义哲学就能想通的事,就能把他们逼入走投无路的境地。日本人与信奉实用主义的无神论中国人不同,在我们看来,自杀是一种逃避、好死不如赖活着,而他们却认为是承担责任、解决问题的方式。数年前,JR北海道公司社长仅仅因为列车出轨起火(零伤亡)就引咎自杀谢罪,秉承的就是这种思维方式 一个人在什么情况下,会变得卑微、没有尊严、丧失底线?就是选择一种与自己不匹配的生活 生存在一片遍布山地、没有自然资源、毫无战略纵深的贫瘠国土,身处一个地震、海啸、台风、火山喷发随时光顾的地理位置,曾经在这里扔下过核弹的国家今天依然把刀架在自己脖子上,海对岸那些曾经被自己欺负过的国家今天用可以把自己轰杀至渣N次的导弹天天瞄着,就在这种令人绝望的处境中,还要让一亿多天赋不怎么好的国民过上世界上最优越的物质生活,这可能吗? 可能,不仅是可能,而且是现实;虽然是现实,但不匹配;既然不匹配,你就得付出额外的巨大代价——冷漠压抑的社会、疏离的人际关系、无休止的拼命工作、超额的心理压力、无处宣泄的负能量、一大堆的禁止,整个国家就是个放大版的富士康,日语中有个词叫做一生懸命(非常努力),一辈子把命悬在那里,怕是这个国家的人最恰当的写照了 理想中的幸福生活,如同远处的富士山,若你想触碰它,只能自己朝它走去,可若是走得太近,就会走进青木原树海,再也别想出来 无论在日本街头、还是电车里,你能看到特别多的人戴着口罩,这是真的感冒了,还是为了不想让别人察觉到自己脸上的焦虑,又或是不想整天装出一副若无其事、强颜欢笑的表情,又有谁知道呢 (随处可见的口罩人) 富士常在 ここにはいつも富士がある There is always Fujisan here 这第二季的日本旅行漫话,我想就到此点到为止。与第一季一样,并不是想说的东西说完了,事后肯定会想起来,有什么话题忘了讲。不过那并无所谓,话题是谈不完的,总有遗漏 这一篇谈了很多沉重的话题,写得我这个笔者都感到有些压抑,旅行、写游记那么多年,这也算是种常态了。其实很多事情,名利事业、贫穷富贵、得失多寡,对我来说都无所谓,甚至照片拍得漂亮与否、旅行走成个什么样,归根到底也都无所谓,或者说,它们都只是手段 看重和探求的只有一件事,那就是答案。对于生活,若是它沉默不语,我可不闻不问,但对于它抛到面前的每一个疑问,我都希望能有一个合理解释 有时候觉得,这种偏执和日本人的性格倒也有几分相似,而且相比于很多人生轨迹四平八稳、有些甚至从来没换过工作、只谈了一次恋爱就结婚的同龄人,我走的弯路太多,疑问也要多得多 然而,这世界上又有几件事是有答案的呢,我们连自己从哪里来、要到哪里去都不知道,何况其他。我只是个普通工人家庭的孩子,大多数的疑问我根本无力解答 带给你问题的那些人,有时抛下问题就飘然而去,你也无法从他们那里得到解答,或许,他们自己都不知道自己在干什么 对于他人,我从不苛求,也不喜欢给人添麻烦,这也和日本人类似的地方。不过我不想去青木原树海,那剩下的唯一选择,就是自己去寻找答案 走出寻常生活的孤岛,在异国学习他们的语言、模仿他们的行为模式、观察和体验他们的历史和文化、思考其中的缘由、建立一个庞大的世界观,并将值得汲取的部分融入自己的性格,这便是十几年来反复在做的一件事。在这一点上,日本与其他24个国家并没有任何区别 很多事情并非没有答案,而是视野和认知不够,限制了自己的想象力 就像若是不完整地绕富士山一圈,你就不会知道从不同方向看过去它是什么样子,哪个角度又是最漂亮的;若不学习它的历史,就不会知道其实它是百万年间由四座火山的火山灰叠加才有了今天的高度 可代价就是,有时你并不知道答案有多远,可能要花很长时间、走很远的路,大多数时候也并没有进度条 不过没关系,毕竟走或不走,富士亦常在

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  • 镜之形而

    回复 @Alixiong:多谢关注,有心了,同时也祝贺登顶成功

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    2018-10-17 11:00

  • Alixiong

    我9月刚刚攀登了Manaslu,查资料的时候查到了你的文章,然后又看了你关于其他山区的记录。这是我看到的最完整的Manaslu山区的地理和文化记录。我对喜马拉雅山脉的地理文化也很感兴趣,所以很感谢有这样详尽的文章。特意注册了穷游的账号,来表达一下对你的敬意。

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    2018-10-16 13:41

  • 拟奥托

    正在策划明年的ACT,看了你的ACT徒步纪实,和你有挺多的共鸣。
    楼主方便加微信交流吗?:)
    Wechat: oblivion5revolution

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    2018-10-10 22:21

  • 镜之形而

    回复 @太空船小王:谢谢关注,共勉

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    2017-05-13 12:30

  • 太空船小王

    关注一下 您写的挺好 特别实用 我才 刚试着写 多指教

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    2017-05-12 22:27

  • CHING1117

    哈喽你好,我想咨询点关于EBC+岛峰的事儿,不知道方便么,如果方便的话,可以加我微信:CHINGbyou,感谢~~

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    2016-11-07 17:57

  • birdmouth

    回复 @镜king:谢谢。我再了解一下,有问题再向您请教

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    2016-08-25 13:54

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:我个人高原经验比较多,ABC之前大约七八次的样子,基本都在国内藏区,关于缺氧环境,尼泊尔在喜马拉雅南侧,水汽比较充足,比国内藏区要稍好一些,例如ABC的海拔高度,通常不会出现很强的高反。手机卡方面,可以在加都或博卡拉买那种一次性含套餐的SIM卡,价格不太清楚但大致很便宜,信号不太好,山上低海拔区域只有2G,高海拔区域就没用了

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    2016-08-25 13:28

  • birdmouth

    回复 @镜king:其实细读您的帖子后,已经发现了很多问题的答案,感谢您的再次耐心解答。
    细读您的帖子后,越发对ABC的向往,唯一担心的就是体力和高原。不知道您在此之前是否有过相关高原徒步经验?
    另外,能否介绍下尼泊尔当地手机卡的情况,制式,费用,网络质量等等。。。

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    2016-08-24 22:16

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:
    你好幸会,很高兴我的帖子能帮到你,就你的疑问回答如下
    1、向导、背夫并非必须,只要买了门票和TIMS就能进;无论ABC还是EBC,都是非常成熟的徒步区,沿途没有无人区,获得补给、支援都非常方便,标示也算清晰,如果能看懂地图则基本没有迷路可能;网络方面,海拔4000米以下的区域有手机信号和不太靠谱的WIFI,以上则比较困难
    2、徒步本身难度不高,大致是走半天歇半天的情况,难度在于持续时间比较长。若是担心,可以选择比较初级的线路,若是没有trekking或高原经验,建议先去ABC
    3、沿途住宿以山间小屋(Lodge)为主,简陋但卫生状况尚可,洗澡在海拔3500米以上无法保证,三餐完全可以保证,不过选择余地比较小。装备方面,绝对必要的东西是比较好的徒步鞋(建议LOWA)和御寒衣物(排汗内衣、保暖抓绒、防风外衣等),还有睡袋(温标以你去的季节和线路选择,个人建议0度左右)
    4、我没有带三脚架,设备是一机二镜,5d3+1740+70200,时间完全来得及,有没有体力拍是关键,这个因人而异,看每个人的高原适应性

    希望这些回答对你有用

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    2016-08-23 12:45

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