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一级精华
发表在 尼泊尔 2018-10-27
天高地厚VI—朗塘国家公园(秋季LNP via Kyanjin Ri & Gosainkund Lake)(全文完)
朗塘利隆(Langtang Lirung 7227)view @way to Langshisa Kharka 3920 键尼萨山脉(Ganesh Himal)view @Laurebina Yak 3950 安纳布尔纳峰群(Annapurna Massif)& 马纳斯鲁峰群(Manaslu Massif) view @Laurebina Yak 3950 朗塘山脉(Langtang Himalaya)view @Kyanjin Ri 4773 湿婆神湖(Gosainkunda 4380) 我们为喜马拉雅代言,也为沉默的夜空、和无名的人们代言 读前提示 本季天高地厚为喜马拉雅徒步系列第6季,2018年9月末至10月初、秋季徒步朗当、神湖环线(Langtang Gosainkunda Circuit Trek LGCT),并登顶坎津日(Kyanjin Ri 4773)、抵达神湖(Gosainkunda 4380)和劳雷比纳垭口(Laurebina Pass 4610)的行程 全文约62000字,其中航拍及攻略部分25700字,分日游记部分36300字 照片及地图约300幅,短视频若干 详细阅读时间在7-9小时 内容以尼泊尔喜马拉雅地区的自然地理、人文生态、民族宗教、徒步活动的介绍,以及博主部分个人经历与感想为主 本系列为纪实性游记,文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过,不存在艺术加工或虚拟架空的成分,无购物、美食等相关内容;由于此行为Solo徒步,以部分自拍证明行程、及登山经历 本季拍摄器材: 5D MARK III 腾龙15-30/F2.8 腾龙24-70/F2.8 佳能70-200/F4 小米mix2s 原文同步发布于楼主个人公众号:镜之形而 1-5季可参考穷游原贴如下 第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC) 第二季(2015年冬季昆布珠峰地区,EBC) 第三季(2016年冬季大吉岭辛格利亚国家公园) 第四季(2017年冬季安纳布尔纳大环线,ACT) 第五季(2018年冬季马纳斯鲁环线,MCT) 以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》 (ISBN:9787557001575),可至下列链接关注 京东 、 当当 成书背景 喜马拉雅分区域地理资料 天高地厚系列游记将汇集笔者对喜马拉雅山脉地理、人文了解之大成,文中会出现极多相关地理、人文概念,大部分是第一次被翻译成中文。 若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考 喜马拉雅分类(0)总论 喜马拉雅分类(1)南迦巴瓦峰群 喜马拉雅分类(2)巴恰西仁山脉 喜马拉雅分类(3)康格多山脉 喜马拉雅分类(4)库拉冈日山脉 喜马拉雅分类(5)卢纳拉山脉 喜马拉雅分类(6)卓木拉日山脉 喜马拉雅分类(7-8)东迦山脉&曲登尼玛山脉 喜马拉雅分类(9)干城章嘉山脉 喜马拉雅分类(10-11)贾纳克山脉&乌巴克山脉 喜马拉雅分类(12)马哈兰古尔山脉 喜马拉雅分类(13)洛尔沃林山脉 喜马拉雅分类(14)拉布吉山脉 喜马拉雅分类(15)希夏邦马/竺嘉尔/朗当山脉 喜马拉雅分类(16)键尼萨山脉 喜马拉雅分类(17)安纳布尔纳山脉 喜马拉雅分类(18)道拉吉里山脉 喜马拉雅分类(19)色林吉山脉&贡当山脉 喜马拉雅分类(20)马纳斯鲁山脉 友情声明: 博主为非职业的独立旅行者,仅基于个人爱好与分享撰写本系列,文中所有照片、文字、地图均为博主独立拍摄和原创,并未与任何个人、团体进行过任何形式的商业合作 本系列的文字和图片可供个人爱好者、非盈利团体进行学习、交流、参考、分享,但谢绝一切以盈利为目的的个人、团体进行任何形式的转载或挪用,谢谢配合 Preface 1 徒步最后一天,经过漫长的2770米巨幅下撤,向导拉曼(Raman 为昵称)和我终于来到了终点通泽(Dhunche 1960) 虽然通泽只是个弹丸之地,与中国西部公路边的寻常小镇别无二致,可它既是加德满都北部拉苏瓦县(Rasuwa District 藏译热索)的首府,又仅距离北侧如今中尼之间唯一口岸吉隆热索(Kyirong Rasuwagadi)2小时车程 因此,海量的检查站分布在这个坐落在山脊顶部的小镇周围,有些归属于边防军队,有些则是警察或海关,当然,还包括朗当国家公园(Langtang National Park)的检票站 在雨季过后、气候温和的10月,是传统意义上的徒步活动旺季,也是货运、商贸开始繁忙的时节,徒步旅行者、户外玩家、商人、卡车司机等形形色色的人们聚集在此,等待着前往高山之巅、抑或是往来于喜马拉雅北坡的西藏,一时间,使得此地变得人声鼎沸 我们拖着疲惫且饥肠辘辘的残躯,试图在此寻找一个落脚点,以便等待次日一早回加德满都的班车,却收获了一个个满房的回答,在几乎翻遍了整个小镇之后,最终仅有一家设施陈旧的尼泊尔传统旅馆接待了我们 对于刚刚走完10天、100多公里山地徒步的我们而言,或许住在这样一个甚至没有热水洗澡的简易旅馆,将会是另一种意义上的挑战 与此同时,与我们几乎同时下山的另一对德国游客,在向导的带领下也入住了这家旅馆。而我在山上认识的朋友、17岁的达芒族(Tamang People)少年比卡什(Bikash)已经在这支队伍中找到了一份背夫的工作,只因带队的好心夏尔巴向导收留了这位梦想着赚钱买智能手机的藏缅后裔 我们不想呆着简陋且毫无陈设的房间里,两支队伍的人们都混迹在了底楼饭堂。经过几天断断续续的交流,比卡什和我已经成为不错的朋友,也聊了许多话题,包括他的家乡努瓦科特(Nuwakot 加都北部)和达芒族的方言(Tamang Language) 无所事事之间,他说要推荐一首达芒族语言的流行歌曲给我,问我有没有兴趣。这是一个深入了解尼泊尔山地少数民族的好契机,我当然欣然应允,并当即在网上搜索这首歌 这首歌的名字叫“Makhamalki Chola Wara”(有兴趣的朋友可以去Y站搜索),是一首旋律非常欢快、极具达芒族特色的歌曲,让我想起2016年在云南搭车时听过的傈僳族歌曲,同为藏缅语族的它们自然是有风格上的雷同之处 不过我不知道歌词的意思是什么,也并不甘心就这么听过算数,便叫比卡什试着翻译这首歌的第一句歌词——Makhamalki Chola Wara Syama Jyama Ping,这是用罗马字转写后的达芒语 以比卡什那学渣级的蹩脚英语,无法准确表达这句歌词的意思,所以我们只能用笨办法,即把每个单词单独进行翻译 Makhamalki——海拔2000左右常见的一种花卉 Chola——上衣 Cloth Wara——红色 Red Syama——下装 Pant Jyama——漂亮 Beautiful Ping——蓝色 Blue 这就像玩拼字游戏一样,当我们逐个把单词翻译完,我瞬间就知道了这其中的意思——你今天穿得漂亮得像花儿一样。这必然是一首男女间互相调侃的情歌对唱 当比卡什还在绞尽脑汁琢磨着怎么解释这句话的时候,我把这个答案告诉了他 在他坚定地肯定点头的同时,我们不约而同地兴奋着狂拍大腿 他高兴,是因为自己民族的文化被异族接受和理解 我高兴,则仅仅是因为当时我觉得自己简直是个天才 在一边看了我们半天的夏尔巴向导这时试图和我搭话,不仅是因为感觉到了我对喜马拉雅山地民族文化的认同,更因为之前的那一句措拉垭口(Chola Pass 与达芒语Chola同音) 这位夏尔巴是一个高阶向导(High Class Guide),当然,我早就从他那件限定版的抓绒衣上推测了出来。那件衣服显示出,他曾经参加过一支攀登珠峰的日本登山队 例如这类高阶向导,通常实力非常强,许多甚至都有服务于8000米级登山队的经验,对于山地生存、跋涉的理解都处于一般旅行者难以企及的层次,只是由于伤病或年事已高才不得不退役,然后从事相对比较轻松的徒步向导工作 这一晚向导喝了不少酒,因为能有一位高阶徒步者(High Class Trekker)陪他畅聊山岳地理和文化使他格外高兴 通常,当高阶向导遇到高阶徒步者,他们一般都会谈论一些高阶的话题。就像我们从向导的故乡昆布地区(Khumbu)切入,继而扩展到翻越特西.拉普切(Tesi Lapche La)去到洛尔沃林(Rolwaling)、以及翻越阿普拉普察拉(Amphulapcha La)去往马卡鲁地区的夏尔巴尼坳(Sherpani Col),仅能凭记忆就走遍大半个喜马拉雅 我甚至利用这个机会,询问了南帕拉垭口(Nangpa La)的近况,结果当然如所有人知道的那样,这个垭口在近年来已经几乎关闭状态 在喜马拉雅,最吸引我的一点莫过于人文环境的多样性(Diversity of Culture Enviorment),而且这一点,我个人认为是人类继续繁衍生存的最重要前提 好比此刻,坐在桌上的4个人都分属于不同种族,拉曼是刹帝利族印度雅利安人(Chhetri Indo-Aryn)、向导是藏族夏尔巴人(Sherpa)、比卡什是努瓦科特达芒族、而我是中国少数民族 但我们之间并没有显见的隔阂 在资本主义、消费主义席卷全球的大背景下,这种能恰如其分地融合的多样性的生存空间已经越发狭窄,而在喜马拉雅群山之间,严苛的自然环境使得人们不得不相互合作,多样性的融合仍是这里至关重要的生存逻辑 自然是人类的终极天敌 Preface 2 结束谈话回到房间准备睡觉,然而当我推开房门,至为壮观的一幕使我随即懵在当场 只见成百只飞蛾,各种不同颜色、各种不同种类,被房间的灯光吸引着飞进了屋内,聚集在天花板上,或是围绕着照明灯进行多姿多彩的飞舞 我一时差点笑出声来,刚刚谈论到喜马拉雅地区的多样性,就马上演绎了一出现场版的生态系统多样性(Diversity of Eco System)。若我是个昆虫学家,恐怕是要当场喜出望外了 但是很遗憾我不是,我目前只是个体力枯竭、浑身汗渍、急需睡眠的徒步完成者,基本上无力陪你们玩耍。幸运的是,我虽然是个城市人,却有较长的农村生活经历,对房间里飞满虫子这件事并不陌生,也并不介意只要它们不来骚扰我 然而当我熄灯后,却又发现了另一个新故事。这个房间的房门,并不是完全密闭的,在它的上方是一块玻璃,外面走廊里的灯光,会透过这块玻璃照进房间里——当然,也不存在帘子之类的东西能把玻璃遮住 而这些失去了屋内灯光指引的蛾子,随即又被走廊里照进来的灯光吸引,并义无反顾地向着这些光芒飞去。于是乎,屋内又开始充斥着各类振幅不一的翅膀振动声 哪怕我的睡眠质量再好,这下也完全睡不着了,怎么办? 当然是办它们! 我随即抄起拖鞋,开始喜马拉雅地区十分忌讳的杀生,而且可能是大屠杀,不过此时也管不了那么多了 然而这些飞蛾也是有趣得很,它们不是一拥而上,而是像在叫号机上取了号一样,排着队挨个上。每当我干掉一只,就会隔不多久又上来一只,经久不息,如同商量好了一样,用车轮战来诛杀我的耐心 此时,无由来地想起来了那句著名的——虫子从来没被真正消灭过 最终,投降的确实是我,我的耐心被完全耗尽,便放弃了这持续了大半夜的屠杀,躺回了床上,继而试图把它们的追光当成一场表演来欣赏。虫子们没有放弃,它们依然在孜孜不倦地冲向那块或许它们永远无法穿透的玻璃 虫子的性格也有差异。它们中的大多数,会知难而退,选择停在那块玻璃上,享受着那扭曲的温暖;而极少部分则非常倔强,会一次次用尽力量去撞向玻璃,就为了触碰那梦想中的光亮,最终力竭而死 我看着它们,如断了线的风筝一样,自由落体到地上,混迹在那些死于我的拖鞋板的同伴的遗体之间,我心想,这些虫子为何如此愚蠢呢,无论做什么,在未来等待它们的,都是一样的结果 虫子们做出了它们的选择,所以,它们从来没有被真正消灭过 而我们的选择,又是什么呢 第四次喜马拉雅航拍 Himalaya Aerial Shoot 关于民航客机航拍 博主所撰写了数季的《天高地厚》系列游记,内容其实不仅仅是介绍喜马拉雅山脉的山峰和徒步活动,还包括跨喜马拉雅地区地理、历史、政治、人文、宗教、民族这些因素综合而成的庞大生态系统,并用基于旅行者的视角进行观察和分析 除了这些地面平行视角的浏览之外,航拍(Aerial shoot)也是本系列游记中非常重要的一环。这里的航拍主要指代针对川西高原、横断山区、青藏高原、喜马拉雅山脉沿线这几大具有关联性的地理区域的拍摄 主要乘坐过的航线有成都-拉萨-加德满都航线(CTU-LXA-KTM)、加德满都-博卡拉(KTM-PKR)航线、加德满都-卢克拉(KTM-LUK)航线 航拍能够以更宏观的视角,去观察这些世界上独一无二的地质风貌区的特点,而民航客机的低门槛、便捷性,则为怵于应对高原低压缺氧环境、抑或无力进行长距离徒步的普通旅行者提供了一种了解该区域自然风光的途经 自2013年第一次前往喜马拉雅地区徒步伊始,我在2013、2017、2018这3年内,累计4次乘坐颇具代表性的成都-加德满都航线进行拍摄,在此过程中,对飞行航路、沿途景观分布、拍摄方法的认知和理解都在循序渐进中持续改善,而且,每一次都会有新的发现 至本季航拍结束后,已收集了该航线沿途绝大多数重要景观的照片资料。仅有贡嘎山主峰(Minya Konka 7556)和希夏邦马主峰(Shishapangma 8027)始终没有机会拍到画质很好的,不过这两位大佬已经在地面上有过非常理想的拍摄经历,而且以后想必也是还有机会的,并不特别执着就是了 本季航拍情况 在此次第6季、第4次航拍过程中,取得了较大突破,在喜马拉雅众神的眷顾下,一举斩获非常难以接近的锡金喜马拉雅(Sikkim Himalaya)3个分段 其中几乎完整拍到了整个干城章嘉山脉(Kangchenjunga Himal),以及附近曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range)、东迦山脉(Dongkya Range)的主要山峰 由于持中国护照无法进入锡金,而且该现状在可以预见的将来难有改变。西藏北坡则受山原地貌影响,视线严重受阻,在大多数场合下只能看到山体的上半部。所以,要在地面看到无遮挡、山体形态较为完整的锡金喜马拉雅,目前是难以实现的 在这种背景下,这条航线的航拍则是一个相对理想的替代方案,而且航路走向会沿锡金北部、尼泊尔东部绕1/2圈,对于观看锡金喜马拉雅非常有利 另外,不丹喜马拉雅方面的卓木拉日山脉(Chomolhari Range)、库拉岗日山脉(Kula Kangri),拉轨岗日(Lhagoi Kangri)主峰群也皆有新的角度入账 其他还包括看到了喜马拉雅东段的雅拉香布、和更远处的康格多山脉(Kangto Range)主峰群,这是第一次从空中看到她们的身影,并拍下了几张弥足珍贵的照片 回想今年2月,我在第5季中冬季挑战马纳斯鲁北侧的拉克垭口(Larkya Pass 5106)遭遇失利,又面临多年搭档肉哥的退役而不得不独自上路,可以说,喜马拉雅徒步一度走到了一个较为艰难的时刻 而这次航拍、包括这第6季在准备并不充分的情况下相对成功的徒步,则是艰难中一个至为积极的反馈 我并不能像有些朋友一样随意选择出行时间,手头也只有有限的预算和已然使用了6年的陈旧器材,本身能做的,唯有以勤补拙、强化细节。目前有此成果,已经无法再要求更多 关于航拍集锦 因此,在开始第6季徒步游记之前,我依然会先用一个章节的时间,将这4次航拍的照片做一个加强版的汇总集锦,并对照片中的大多数地理标的进行中英文标注,并对一些颇有争议的名称翻译原则、历史沿革做简单讲解 除了力求做到阶段性的基本完善,也希望各位观众能在每一季的天高地厚游记中,看到我在坚持中的哪怕点滴进步。我这个人是从不走捷径的,因为对于一个赤手空拳的普通人来说,不走捷径才是最可靠的路 关于在照片中对地理标的进行标注,我本人应该是国内最早付诸实践的人之一,缘起于2012年左右在一本导游书上看到的、对安纳布尔纳峰群(Annapurna Massif)的全景照片做的标注 尽管那副照片标注得很粗糙,很多名称、海拔也并不确切,可毫无疑问的是,这张照片是吸引我前往安纳布尔纳大本营(ABC)的理由之一,也正是由于这种标注方式的启蒙,才让我萌发了为山峰、及其他地理标的标注的想法 至于为什么要这么做,这个答案在本季徒步路上已经想明白了 因为这些山峰,包括冰川、河流、山脉、村落等等的这些名字,其本身就是我们本次人类文明存在过的证据,这些名字就是我们的名字,它们随着我们而产生,也会随着我们而消逝 如果有朝一日,我们这次文明归于灭亡,海洋、冰河、沙漠、雨林会在短时间内迅速抹去我们存在过的痕迹,那么这些我们为其命名的名字也会随之消失在时间的长河中 即便直到下一个文明再度产生,也不会再有青藏高原和四川盆地、不会再有喜马拉雅和喀喇昆仑,不会再有拉萨和加德满都,不会再有羊湖和费瓦湖,不会再有恰青冰川和锡亚琴冰川,也不会再有猎户座和银河系,它们又会被命名为别的名字,而不再与我们有任何关联 若我们人类确为大自然的产物,那么敬畏自然,便是尊重自己。若我们人类确为大自然造物中的一个奇迹,那么先于这种奇迹发生的,正是青藏高原和喜马拉雅的隆起所带给我们的水源 山就是我,我就是山 我为他们标注,为生活在那里的人们标注,就是为自己标注 我们不分彼此,也互为彼此、照亮彼此 若这世界不再有光,我就是唯一的光 航拍情况简要 1、拍摄时间: 2013年2月,成都往返加德满都,加德满都往返博卡拉 2015年2月,加德满都往返卢克拉 2017年2月,成都往返加德满都 2018年2月,成都往返加德满都 2018年10月,成都往返加德满都 2、使用器材: 5D MARK III 佳能 17-40/F4 佳能 70-200/F4 腾龙 15-30/F2.8 腾龙 24-70/F2.8 3、参考数据源 维基百科(Wikipedia) 维基地图(Wikimapia) 喜马拉雅资料(himalaya-info.org) 谷歌地球(Google Earth) 尼泊尔纸质地图(Himalaya Map House) 开放街景地图(Openstreetmap.org) 喜马拉雅数据库(himalayadatabase.com) 4、名称翻译原则 (1)有官方译名的,原则上按官方译名 (2)无官方译名的,原则上按先例 (3)无官方译名、也无先例或先例不合适的,按实际情况翻译 (4)喜马拉雅北坡的,原则上按藏语译法惯例 (5)喜马拉雅南坡的,原则上按尼/梵/英语读音音译 (6)跨边境线的,根据实际情况判断 5、海拔确认原则 (1)有国际/国内统一标准的,按此 (2)无国际/国内统一标准、有单一数据源的,按此 (3)无国际/国内统一标准、有多个数据源的,按各数据源与谷歌地图对比后取最近似值 (4)无明确数据源的,按谷歌地球实测后+50米计 (5)海拔高度误差始终存在,请勿纠结 我再补充两句 至于航线简介、沿途景观介绍、航拍方法等,已在 第5季游记 航拍部分中详细介绍,可移步参考,在此不再重复赘述 以下按成都出发、前往加德满都的航线为例,顺序列出沿途地理景观,舷窗位置皆以该方向为准,下方注释会列出拍摄年月 未标注的照片,为单独特写无需标注、或无法辨认的景观,有认识的观众欢迎补充 由于所有照片及标注均由我单人完成,工作量巨大,错漏在所难免,欢迎在有理有据的前提下指正 航拍集锦标注版(125P) 一、川西高原(Western Sichuan Plateau) 邛崃山脉 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后10分 幺妹峰(2017/02) 幺妹峰,远处为羊满台群峰(2017/02) 四姑娘山峰群全体阵容,及三条沟示意图(2017/02) 大雪山脉 舷窗位置:左侧 预计观看时间:起飞后15分 无法准确辨认,应为大雪山脉北部山峰(2018/09) 海子山与田海子(2018/02) 海子山与康定机场,冬季积雪覆盖(2018/02) 沙鲁里山北部 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后30-40分 神山卡瓦洛日,就在甘孜县城G317南侧(2017/02) 雀儿山峰群全体出列(2017/02) 雀儿山实际名为措拉(Chola/Tro La),意为有湖的垭口(Lake Pass) 与昆布珠峰地区的措拉垭口(Chola Pass)意思基本相同 只因中文翻译时误取了近似的音译而被称为雀儿山 雀儿山两大主峰绒麦峨扎和多布峨扎(2017/02) 沙鲁里山南部 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后30-40分 *该地区较难识别 地貌判断应为新龙县境内的雅砻江峡谷(2018/09) 巴塘境内的甲拉本森和夏塞峰群(2018/02) 横断山区 三江并流区 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后50-60分 *该地区较难识别,无标注 二、西藏中东部(Eastern and Middle Tibet) 东念青冰川群 (Eastern Nyenchen Tanglha Mountains) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后70-80分 *东念青冰川群虽幅员辽阔,但可分为4个主要集群,分别是 1、波密县东南、八宿县南部的岗日嘎布集群 2、波密县中部玉仁乡的则普冰川集群 3、波密县西北部易贡乡的恰青冰川集群 4、嘉黎县东南、工布江达县北部的乃朗峰(6870)集群 航班会顺序经过这几大区域,可按时间线识别辨认 东念青大部分冰川尚未命名,已标注的为国家官方命名口径 不知名冰川一条(2018/09) 恰青冰川是我国最大的海洋性冰川 长达35公里,仅略逊于喜马拉雅一号冰川格重巴(Ngozumpa Glacier) 然而航线恰巧从冰川正上方飞过,很难有机会拍到冰川全貌 炯拉冰川位于恰青冰川反对侧(2017/02) 勒普冰川、夏曲冰川皆为恰青冰川的邻居(2017/02) 依然是恰青冰川集群的冰川,由此可见航线是沿着易贡曲飞行(2017/02) 航线继续直线向西,北侧河谷是夏曲河谷(2017/02) 新晋网红神山萨普岗日,远在较北的比如县境内,为东念青的第一高峰(2017/02) 噶洛贡冰川是乃朗峰集群中非常明显的一条,呈双头龙造型 伸入的河谷是易贡曲河谷,由此可见航线已经偏南,飞在巴松措上方 噶洛贡西侧的一条大型冰川,尚未命名(2017/02) 南迦巴瓦峰群 (Namcha Barwa Complex) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后80分 *本区域包括南迦巴瓦峰群、加拉白垒峰群及周边 由于峰群海拔较高,很容易识别 区域地理请参考第二大标题 南迦巴瓦峰群山脉、水文示意图 鹤立鸡群的南迦巴瓦与加拉白垒,是喜马拉雅的东部尽头(2018/02) 南迦巴瓦与加拉白垒形成的环形山结,挡住了雅鲁藏布江的去路(2018/02) 南迦巴瓦和加拉白垒是两把刺天长矛(2018/02) 喜马拉雅东段 (Eastern Himalaya Range) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后85-90分 *该地区距离航线较远,常年云雾缭绕,观测几率较小 区域地理请参考第二大标题 藏区著名神山雅拉香布,在乃东县南侧较孤立的位置,泽(当)错(那)公路边 脚下的雅砻河谷是建立吐蕃王朝的悉补野部落发源地(2018/10) 非常难得一见的康格多山脉全体主峰,也是我第一此看见康格多主峰 他们皆在南部错那县边境(实控)线上,山脉南侧是印控伪阿邦(2018/10) 雅鲁藏布江中游 (Yalung Tsangpo) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后90-100分 *该区域靠近拉萨贡嘎机场,常年大风,云量一般较小,通常都能看见 但沙尘较大,对能见度会有不同程度影响 成都-加德满都航班CA407/408会经停拉萨,有更多盘旋时间 雅鲁藏布江最柔美的一段(2018/02) 雅江特大桥是从贡嘎机场前往拉萨市区的必经之路(2018/10) 雅鲁藏布江中游沿线一直饱受上游席卷而下的风沙困扰(2017/02) 泽当机场高速建在了雅江北岸,从扎囊县可以过桥衔接北岸的高速(2017/02) 卓木卡拉是羊湖北岸岗巴拉山的主峰(2017/02) 雅鲁藏布江的辫状水系(2018/10) 拉萨河谷 (Lhasa River Valley) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后100-110分 拉萨河谷是西藏最适宜人类居住的区域之一(2017/02) 过去,从拉萨前往机场、日喀则方向,需要走拉萨河左(西)岸的G318 而现在,右(东)岸的机场高速大大缩短的行程时间(2018/10) 拉萨河谷沿线可以开展农业活动(2018/10) 堆龙德庆,想必乘过青藏铁路的朋友都对拉萨河大桥记忆深刻(2018/10) 从贡嘎机场前往拉萨市区,需要走雅江特大桥、嘎拉山隧道,然后连通机场高速(2017/02) 拉萨河是雅鲁藏布江五大流域面积超过1万平方公里的支流之一,汇入点在曲水县 (其他四大,由西向东为多雄藏布、年楚河、尼洋河、帕隆藏布)(2017/02) 这张图拍于2013年,已经是5.5年前的拉萨市容了(2013/02) 羊卓雍错 (Yamdrok Yumtso) 普莫雍错 (Puma Yumtso) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 从拉萨前往浪卡子、江孜、洛扎、亚东方向的S307必经的岗巴拉山垭口(2018/02) 不丹喜马拉雅在三位大佬的领衔下即将登场(2013/02) 不丹喜马拉雅 (Bhutan Himalaya) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 *该区域离航线较远,观看几率不确定 区域地理请参考第二大标题 不丹喜马拉雅第一高峰岗嘎本森,全部落在不丹境内,为不丹官方封闭禁登,至今仍无人涉足(2018/10) 库拉冈日与卡热疆,全部落在洛扎县境内、普莫雍错南岸 其南坡色乡的白马林错徒步线路是新晋网红(2018/10) 岗嘎本森主峰由于全部落在不丹境内,位置靠南,在西藏境内无法看到全貌 其北侧卫峰连康冈日于1999年为日本队首登,目前的有效数据大多来自于那次登山 位置孤立在东边的打拉日集群,是措美县、洛扎县的界山(2018/02) 库拉冈日山脉距离航线的真正距离之远如上图所示(2018/02) 卓木拉日山脉,即便从空中远眺也是颜值拔群(2018/09) 气势磅礴的不丹喜马拉雅全体出镜合影 拉轨岗日山的两位大佬马上接班 拉轨岗日山脉 (Lhagoi Kangri Range) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 乃钦康桑与卡鲁雄分别属于7000级和6000级入门山峰,颇受登山者青睐 他们之间的夹缝便是著名的卡若拉垭口 念青唐古拉西段 (Western Nyenchen Tanglha Mountains) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后110-120分 念青唐古拉西段由两位7000级大佬领衔(2017/02) 念青西段南坡的河谷是以藏香产地而著名的尼木县,河流是尼木玛曲(2013/02) 山脉西侧尽头的穷母岗日(2018/10) 北方守护神念青唐古拉峰,前方河谷是堆龙曲河谷(2018/10) 日喀则年楚河三角洲 (Shigatse Nyang Chu Delta) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后110-120分 日喀则市区就建立在雅鲁藏布江、年楚河交汇点上(2017/02) 年楚河流域作为西藏一大粮仓,河流已经被保护了起来(2013/02) 叶如藏布(Yaru Tsangpo) 锡金喜马拉雅(Sikkim Himalaya) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后130-140分 *区域地理请参考 第二大标题 叶如藏布是岗巴县、定结县的主要河流,也是朋曲-阿润河的东源 这条河流的最终去向是尼泊尔东部科西水系(Kosi)干流、以及恒河左侧支流 错母折林,坐落在人迹罕至之处(2017/02) 发源于中、尼、印交界处的卡尔冰川(Khar Gl.)的给曲是叶如藏布最重要的支流之一(2018/02) 东迦山脉(Dongkya Range)的三位大佬列阵,卓木拉日客串出镜(2018/10) *关于Pauhunri的译名问题 此前见国内有将其翻译为泡罕里,这个译名可能来自于一个不那么靠谱的先例 我个人觉得无论从字面审美,还是翻译惯例上,都不合适 在此沿用维基百科的翻译口径堡洪里 另外,从尼泊尔新出版的锡金地图上,可知其藏语名称为Lonpo Kyangzong 在1979年军方出版的藏区地名翻译中,译成龙布夹东,个人觉得也不合适 故而原创名称冷布江宗 曲登尼玛山脉主峰群,背景的斯尼尔楚是干城章嘉锡金分段的最高峰(2018/10) *关于Kora Kang的译名问题 Kora是英语转写的藏语,有绕行(circumambulation)或公转(revolution)之意 为藏传佛教和本教用语,指围绕神圣标的的绕行,可引申为转山或朝圣(Pilgrimage) 故在此翻译为朝圣峰 北锡金最著名的神湖古鲁冬玛就在岗城耀集群脚下 名称来源于莲花生大师(Guru Rinpoche/Padmasambhava) 传说这个湖泊是莲花生大师从西藏返回路过时,在当地人的请求下施法幻化而成 东迦山脉的大佬们,这可能是我们能看到她们的唯一角度了 曲登尼玛冰川群,背后的老大干城章嘉马上出场接班(2018/09) 干城章嘉山脉 (Kanchenjunga Himalaya) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后130-140分 *航线会绕行该区域1/2圈,非常有利于观测 只要天气状况良好,观看的时间十分充裕 区域地理请参考第二大标题 干城章嘉西南壁,可以看到全部4个8000米以上的峰尖(2018/10) 干城章嘉西侧,可以看到本段绝大多数7000米级以上的峰尖(2018/10) 昆巴卡纳又称键努(Jannu) 名字来自于史诗罗摩衍那(Ramayana)中大魔王罗波那手下的一员大将 他是干城章嘉集群尼泊尔境内的著名技术型山峰,攀登难度很大 两个湖泊分别在尼泊尔和西藏境内,由一道不高的山脊隔开(2018/10) 几米错同样也在我国境内,应尚未有人涉足(2018/10) 干城章嘉西北壁,中央峰、南峰均被挡在主峰背后 止惜错依然是在我国境内的 干城章嘉北偏西,曲登尼玛冰川群开始显见 实际图中下半部分都在我国境内,然而几乎一半的冰川尚未命名 嘎曲/卡尔曲(Khar Chu)河谷,是给曲上游,就在定结县琼孜乡正南方向 河谷中至少有5个冰川湖,尽头是三国交界处的琼桑峰 大逆光下的干城章嘉西南,以及昆巴卡纳几乎垂直的北壁(2018/09) 世界第三独立高点,从首登伊始就有不成文规定必须在到达他之前10米宣布登顶 若每位成功登顶的登山者都遵守,那么这个高点至今还未有人真正踏上过 三、中国/尼泊尔喜马拉雅(China Nepal Himalaya) 乌巴克山脉(Umbak Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 *该区域海拔不高,是航班飞越喜马拉雅山脉的唯一安全航路 区域地理请参考第二大标题 从希夏邦马北坡穿越定日县流至此地的朋曲 她集合北源及叶如藏布之力,才能向南凿开陈塘沟流向南亚(2017/02) 定结县的山势分布比较纠结,叶如藏布不得不左冲右突寻找前行路径(2017/02) 乌巴克山脉最北端的尼诺日集群,位于定结县萨尔乡的正西面,呈横断之势(2017/02) 尼诺日、阿玛直米山脉是定结盆地与朋曲的分水岭 之间的通道宗格错、作着拉垭口也应尚未有旅行者涉足 马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 *该区域为珠峰、洛子、马卡鲁、卓奥友这4大8000级所在分段 右侧座位观看时间非常充裕 马哈兰古尔来自梵语,马哈(摩诃)为敬语,兰古尔为喜马拉雅长尾叶猴 应属致敬罗摩衍那中的神猴哈奴曼 区域地理请参考第二大标题 率先看到的是珠峰、马卡鲁东坡的嘎玛沟,这是近年来比较热门的徒步区域(2017/02) 过了嘎玛沟,就进入了尼泊尔境内,可以看到马卡鲁东坡的两条河谷 这里属于马卡鲁-巴润国家公园(Makalu Barun National Park) 其中的巴润河谷尽头就是马卡鲁南大本营 我们再拉近点看一下巴润河谷尽头的几个重要驿站 其中谢尔雄、马卡鲁大本营、瑞士营地是常规徒步线路上的终点 而更深处的东水坳(Sher=东、Pani=水、Col=坳)、西坳则是挑战级线路的营地 这条线路通往技术型垭口阿普.拉普恰(Amphu Laptsa) 昆布地区的著名大佬们 下方的梅拉拉垭口,是昆布地区连接马卡鲁巴润国家公园的通道 也是攀登初级山峰——梅拉峰(Mera Peak 6429)的大本营 梅拉在尼泊尔语中意为女士(Lady),以形容这座平缓的6000级超级观景台 马卡鲁主峰的巨大山体,由4个峰尖组成(2017/02) 马卡鲁东北壁,可见与珠穆隆索之间7150-7200的巨大主坳(2017/02) 此时向西望去,可一眼望穿群峰林立的中国/尼泊尔喜马拉雅精华段(2017/02) 主角珠峰(藏语:圣母)/萨加玛塔(尼语:天空女神)登场(2013/02) 珠峰西侧是格重巴冰川尽头的卓奥友(藏语:绿松石女神)集群 重复第N次,格重康(夏尔巴语:百谷汇聚之山)是世界第15独立山峰 致敬大地之母 洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal) 拉布吉山脉(Lapche Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后150-160分 *该区域在珠峰集群西侧,几大主峰特征明显,较易识别 加德满都往返卢克拉的航班,同样可以看到,只是高度较低 区域地理请参考第二大标题 洛尔沃林山脉、拉布吉山脉分布状况 拉布吉山脉与尼诺日-阿玛直米-乌巴克山脉类似,呈南北横断 其中拉布吉康集群完全在西藏境内,巴玛日山脉则在尼泊尔境内 洛尔沃林和拉布吉呈一系列6500-7500米级高峰 洛尔沃林与昆布之间的分界点是著名的南帕拉垭口(Nangpa La) 洛尔沃林与拉布吉之间的分界线,是定日县绒辖乡的外流河绒辖藏布 绒辖藏布在聂鲁桥出境后,汇同洛尔沃林曲,形成尼泊尔东部科西水系的七大支流之一塔马科西河(Tamar Kosi) 拉布吉康主峰群,为定日县与聂拉木县分界线 一峰仅有1987年中日联合登山队一次登顶记录 而二峰、西峰则似乎无登顶纪录 洛尔沃林山脉两大主峰 高里三喀为界山,藏名珠穆次仁玛(长寿天女);南侧则视为湿婆夫妇的化身,规定登山者必须与一名当地协作同行才可攀登 门隆策完全在我国境内,仅有1992年斯洛文尼亚人唯一一次阿式登顶记录 洛尔沃林主峰群,隔壁的绿松石女神友情出镜(2017/02) 门隆策、康纳楚格集群(2015/02) 洛尔沃林南方集群(2015/02) 南方集群,与昆布的南池仅一山之隔(2015/02) 乔拉藏在我国境内,老定日前往珠峰北大本营的路上可见(2017/02) 希夏邦马/竺嘉尔/朗当山脉 (Shishapangma Jugal Langtang Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:降落前 *该区域只有在降落前/起飞时才能看到,通常高度不足 山脉本身地形复杂,识别难度较大 区域地理、地面照片请参考第二大标题 希夏邦马-竺嘉尔-朗当山脉是由5条大型山脊组成的巨大集群,高峰众多 多吉拉巴(藏语:狂风之坳)在尼国家喻户晓 工卡波日亦可翻译成贡嘎布日(2018/10) 希夏邦马右侧的均为竺嘉尔分段主峰 其中查炯最早为中国国家地理翻译口径 左侧蓝塘卡波日亦可翻译成热当尕布日(2018/02) 朗当利隆集群,是朗当山谷(Langtang Valley)的制高点 我们稍后在地面有近距离接触他们的机会 岗彭庆在我国境内,一直被误称为希夏邦马西峰 稍后我们在地面会有他们更清晰的画面 *关于Langtang Lirung的翻译 该山峰没有正式的中文官方译名 维基和谷歌的口径是蓝塘里壤,大致基于港译发音演变而来 我在此采用原创的朗当/塘利隆,为口语中的音译口径 ——即尼泊尔那边大家都是这么念的 因为在尼语发音中,词语中间第二音节开头的t会有浊音化,而r是发不出这个音的,会发成l,所以Langtang Lirung在口语中是读成朗当利隆(平调) 希夏邦马主峰位置非常靠北,在南侧想看清她的模样并非易事(2018/02) 一众大佬列队俯视脚下的加德满都谷地,一言不合就地震 键尼萨山脉(Ganesh Himal) 色林吉山脉(Sringi Himal) 白垒山脉(Peri Himal) 马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:降落前/较远盘旋时 *这些区域在航线以外,只有在加都机场拥堵、额外盘旋时才有机会看到 区域地理请参考第二大标题 键尼萨/象头神山脉主峰群(2018/02) 色林吉主峰是双子山(2017/02) 白垒山脉主峰群,位置较靠北,不易察觉(2017/02) 马纳斯鲁山脉四大主峰压阵出列(2013/02) 尼泊尔中部山地村落 尼泊尔中部的摩诃婆罗多山脉(Mahabharata Range) 径直向南而去的阿润河(Arun Khola) 加德满都 航拍小结 经过漫长的飞行,我们终于到达了本次航班的目的地加德满都特里布万国际机场(KTM),这是目前尼泊尔国内唯一的国际机场。它有一个不那么光彩的享誉全球之处,那就是常年在世界十大最差机场中占据一席之地,而且年均1起空难事故更是常规操作 虽然近年来,我觉得尼泊尔方面也在考虑改善旅客的乘机体验,航站楼的秩序和卫生状况皆有明显进步。不过这个建设在市中心的机场缺乏继续改进的空间和余地,能维持正常运转已属竭尽全力 不过,这种尴尬状况可能很快就将改变。在明年的2019,尼泊尔南部城市 悉达多那伽(Siddharthanagar) 的 乔达摩佛陀机场(Gautam Buddha Airport) 将完成国际机场化的改建,这座临近佛陀诞生地蓝毗尼的机场有望成为尼泊尔第二个国际机场 这项耗资3.23亿美元的改建工程最早起始于2014年,原本计划于去年(2017)完工,但由于2015年大地震、以及之后印度关闭边境数月的影响,以致使工期延误至2019 而真正令人振奋的,是已经动工建设了将近1年的 博卡拉新国际机场(Pokhara International Airport) ,我们在第5季中已经做了通报。根据官方的说明,这项工程的竣工最后期限是2021年7月10日,就在未来的3年之内,目前施工正在稳步推进中,而基础的土方工程已经完成了45% 这就意味着在3年之后,负责具体施工设计和援建、并对打通跨喜马拉雅交通线有迫切需求的我国势必会开通国内(成都/昆明/西安/香港/拉萨)直接飞往博卡拉的航线。这条潜在的、相比成都-加德满都更远出150公里的新航线,沿线观景质量的升级无疑是相当令人憧憬的 我个人也期待着届时经这条航线,三度重返安纳布尔纳。然而眼下,我们依然需要耐心,先把这些对于未来的愿景放一放,而着眼于脚下的路 致敬天空女神 前情提要 今年(2018年)2月,我在第5季喜马拉雅徒步中,试图在冬季厚重的积雪中挑战马纳斯鲁环线北侧海拔5106米的拉克垭口(Larkya Pass 5106) 由于当地桑多村(Samdo 3850)藏族以庆祝藏历新年(Tibetan Losar)为由,拒绝开启位于海拔4460米关键位置的高山庇护所达兰萨拉(Dharamsala 4460),令我们无法在恶劣天气中直接翻越垭口,而不得不铩羽而归 这是自2013年初次前往喜马拉雅南麓进行长线徒步至今、第一次没有完成行程。拉克垭口尽管海拔不高,但翻越的线路极长,在有积雪的情况下,不可能不借助中途高山庇护所的停留而做到一天之内的穿越,对此我心里是有数的 为此,我大致提前半年就开始做各种准备,包括研究地形地貌、跟踪天气变化、收集各方资料、设想各种可能性、以及山地徒步拉练,希望能在任何意外情况下都能有应对方案,以提高完成这条高难度线路的几率 然而结果依然不尽如人意,在桑多村望着拉克垭口方向,那仅仅就在12公里之外,而这12公里就是无法逾越的天堑 望垭口兴叹 这使我感到无奈,以及个人的力量在自然规律面前的无能为力。尤其是反季节挑战高难度线路,哪怕做了再全面的准备,只要天时地利不合力,在无情的大自然面前,这些所谓苦心经营的策划皆有可能瞬间化为乌有 而每一次的全身而退,并不是自己有多强,那只是山岳的网开一面 另外,自不成功的马纳斯鲁归来后,多年的搭档、参与了第2至第5季的肉哥由于个人原因选择从喜马拉雅徒步领域退役,这又是一个巨大损失 在之前数季中,我能放心地将饮食起居、财务和后勤管理、包括自己的人物照交给肉哥负责,自己则专心于地理人文的观察、拍摄和交流,可以说肉哥的存在无形中分担了我很大一部分压力,他无疑是之前每一季精彩背后的幕后英雄。如今英雄退役,这些压力又回到了我自己身上 走了5年的喜马拉雅长线徒步,走到这里,似乎进入了一个艰难时刻 行程的失利、信心的受挫、搭档的退役、有限的预算和久未更新的装备,就像一个个被推到面前、时刻在敲打拷问自己的问号 是继续前行,还是就此停步? 答案当然是继续 没什么很复杂、很中二的理由,想不想去一个地方,自己心里最清楚 所以我很认真地问了一下他,还再去走吗? 他万分坚定地回答说,走 好,那就出发 不如出发 不过,由于高难度的马纳斯鲁使得自身消耗巨大,原本今年并不打算再走100公里以上的长线徒步,只是基于年中的一些变故,原本计划中的南半球旅行延后至了明年春节,到决定国庆假期再行喜马拉雅,已经是8月末的时候了 也就是说,准备的时间仅有1个月而已 按照以往的惯例,如果要走大于10天、总距离在100公里以上的高海拔徒步,是不敢掉以轻心的,一般至少要提前3个月开始进行准备,主要是制定多套方案、体能储备以及生活作息的佛系化,目的并不仅在于去完成行程(这是最低限度的要求),更重要的是减少徒步对自己的消耗、降低伤病的几率、确保这次徒步不会是最后一次 如此仓促上阵,周全起见我迅速制定了三条线路方案(线路征集意见 请移步 ),分别为侧重探索新线路的马卡鲁南大本营(Makalu Base Camp MBC)、侧重强度的昆布两垭口(Khumbu two passes)、以及相对折中的 朗塘、神湖、海伦布环线(Langtang Gosainkunda Helambu Circuit Trek LGHCT) 经过十多天的斟酌,考虑到此次体能储备、时间弹性皆不充分,各方面均不在最佳状态,如果贸然选择不确定性大、或难度较高的线路则存在再次失利的可能,这将会是非常令人难以接受的结果,因此,最终决定前往风险最低的朗塘、神湖、海伦布环线(LGHCT)(行程计划书 请移步 ) 线路综述 朗塘山谷(Langtang Valley)、神湖湖区(Gosainkunda Lake Area)、海伦布(Helambu)其实是三个不同区域,但相距较近,有徒步道路连通,既可以单独走,也可以串联起来走其中的两个或全部 简单来说,这三个区域都集中在加德满都谷地(Kathmandu Valley)北侧、与中国西藏自治区的边境线之间。若天气晴好,在加都可以看到北面有一列山脉,以及若干个6000米级的雪峰,而这三个区域,朗塘山谷就在这列山脉的背后、神湖湖区在山脉的山脊西侧末梢,而海伦布则就在山脉的南坡之间 虽然离加德满都很近,而且该区域所属的朗塘国家公园(Langtang National Park)早在1976年就成立了,是尼泊尔最早的国家公园,可这些区域(在国内)远不如安纳布尔纳(Annapurna)和昆布珠峰地区(Khumbu EBC)著名 这其中原因,一方面或许是因为中文资料较少,人们对这个区域并不熟悉,而另一方面,则是存在重量级观景点稀缺的问题,并不会像EBC那样全程无尿点,或者如安纳布尔纳一样一目了然,大家都不太清楚到那边去到底是看什么 当然是看大片 区域地理 希夏邦马/竺嘉尔/朗塘山脉(Shisapangma Jugal Langtang Himal) 图例1 所以,在此有必要简单介绍下该区域的地理状况 简而言之,全长2500公里的喜马拉雅,尽管平均海拔高达6000米以上,但在山脊之间,存在大量水系、垭口形成的显著低点。以这些地理低点为界,可以将整个山系,切分成大约四十多个相对独立的次级山脉(Level 3) 而这片坐落在加德满都北部的区域,就是这四十多个Level 3级别山脉的其中之一—— 希夏邦马/竺嘉尔/朗塘山脉(Shishapangma Jugal Langtang Himalaya) ,它被一系列地理低点合围,而成为了一个相对独立的区域 它的具体范围可见图例1。其中东界,是发源于希夏邦马东坡的 波曲(Bo Chu)、孙科西河(Sun Kosi) 形成的纵贯线,东北支点是海拔5126米的聂拉木通拉山口,东南支点是海拔骤降至650米的戈拉加特(Golalghat) 而西界,是发源于吉隆县城宗嘎镇(Zongga 4150)西部的 吉隆藏布(Gyirong Tsangpo)、特里苏里河(Trisuli) 形成的纵贯线,西北支点是进入吉隆沟的要隘孔唐拉姆山口(5236),西南支点是猛跌至550米的城镇特里苏里市场(Trisuli Bazar) 图例2 北界,以佩枯错(Paiku Tso 4600)、浪强错(Langjyang Tso 4650)形成的湖盆地为限;南界,则是山脉南坡发源的一系列水系——塔迪河(Tadi)、梅兰奇河(Melanchi)、因陀罗伐底(Indrawati)、以及巴勒非河(Balephi)所构成的河流网道(图例2) 上述这些地理坐标,基本形成了对希夏邦马/竺嘉尔/朗塘山脉的合围,而这也是我们划分喜马拉雅山脉中每一个Level 3次级区域的基本标准和方法 山脉内部,则由5条主要山脊构成,以朗塘日(Langtang Ri 7205)至利松(Risum 7050)为核心,呈不规则辐射状(图例1红线) 其中向东突出的高点,构成8000米级希夏邦马核心峰群——所以, 希夏邦马峰之所以完全坐落在我国境内,是因为她并不在主脊线上,而是在一条非常短、且向东突出的支线山脊(山脊1)上 佩枯岗日(Paiku Himalaya 山脊2) 是西北分支,完全位于西藏聂拉木境内,相信很多去过西藏的朋友都在佩枯错沿岸近距离看到过以岗彭庆(Gang Benchhen 7281)领衔的这一列山峰 中央位置是 朗塘山脉(Langtang Himalaya 山脊3) ,不过由于北侧曲松多河(Qusumdo)的存在,这一段的边境划分比较奇怪,一半是山脊、一半是河流,而领衔的朗塘利隆(Langtang Lirung)则完全属于尼泊尔 东南方向是 竺嘉尔山脉(Jugal Himalaya 山脊4) ,形成聂拉木县与尼泊尔之间的界山;而在竺嘉尔的中部,又反向伸出一条山脊(山脊5),为 多吉山脉(Dorje Himalaya)和甘甲拉山脉(Ganja La Himalaya) ,它正是伫立在加德满都谷地北侧的那堵高墙 而这条徒步线路深入的,就是朗塘山脉、与多吉、甘甲拉山脉夹缝间的河谷——朗塘河谷(Langtang River Valley)。 主要看点,也就是希夏邦马/竺嘉尔/朗塘山脉在尼泊尔境内的部分——朗塘山脉、多吉/甘甲拉山脉与部分的竺嘉尔山脉 朗塘山脉 view @Kyanjin Kharka 坎津寺(Kyanjin Gumpa 3860) 神湖Gosainkunda 神湖所在的区域,大致是上述加都北部的高墙——多吉/甘甲拉山脉的西侧末梢部分,也是喜马拉雅山脉中一块相当独特的地质风貌区 可能是由于与周围地形高差太过巨大的缘故,这个区域山体的重力崩塌、冰川侵蚀的效果特别明显,至少我在以往所有的徒步区域,从未见过有如此、山体被风蚀水侵得七零八落的风景,着实令人叹为观止 基于这种地理特点,这个区域就形成了被侵蚀而成的阶梯状地形、以及存在于这些地形阶梯上的高山冰川湖,除了最大的湿婆神湖(Gosainkunda)之外,号称一共有108个大小湖泊(当然,他们可能把小水潭都算进去了),实际面积较大、且被命名的大约有20个左右 之所以称为神湖,还是由于南亚人民那执着的饮水思源好习惯。这片湖区发源的河流嘎提河(Ghatte Khola)会在不远处汇入特里苏里河(Trisuli)。而特里苏里河我们介绍过多次了,作为尼泊尔三大水系里的中央甘达基水系(Gandaki/Narayani System)的一大正源,意义自然是非同寻常的 至于在传统文化、宗教背景下的神湖意义,我们到人文部分再行讨论 不过,前往湖区的意义并不仅仅在于了解独特的地貌、亦或是印度教中的传说典故,另一大重要意义在于,这个区域是一条山脊的高海拔末梢,拥有广阔且良好的视野,能在毫无遮挡的情况下纵观朗塘利隆峰群(Langtang Lirung)、键尼萨山脉(Ganesh Himal)、马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal)、甚至是远在150公里开外的安纳布尔纳峰群(Annapurna Massif)组成的豪华阵容 要达到这个4大山脉在同一场景中联袂登场的效果,仅此一地,再无别处 湿婆神湖(Gosainkunda 4380) 劳雷比纳(Laurebina 3950) 徒步概况 友情提示:朗当、神湖环线是累计跋涉距离超过110公里、累计爬升/下降超过1万米的高强度徒步线路,沿途地形复杂,且存在大强度的爬升、下降路段 如果没有高海拔(≥5000米)长距离(≥100km)徒步经验的旅行者,请在出发之前谨慎评估自身的能力,并对可能遇到的困难进行充分考量,并做好在任何意外情况下都能冷静决策、乃至自我救助的准备,因为这可能将是届时你唯一的选择 行程重要数据汇总表 行程高度变化折线图 实际行程中,我最后选择了计划书中的B计划,即走完了整条朗塘山谷、以及到达了湖区的地理边界劳雷比纳垭口(Laurebina Pass 4610),之后便直接下山,并没有继续去海伦布(Helambu),理由是体能储备不足、加之在半途感冒,没有余力再走更远 途中基本每天都以GPS记录跋涉距离、爬升/下降数据,实际完成情况如上图所示,10天跋涉114.73公里,累计上升10169米、累计下降9887米,总行走时间将近50小时(含途中休息时间) 其中爬升/下降的数据有少数几天显然存在较大误差的,已经做了调整。所以上述所列的爬升/下降累计量是分别调低了1000米后的结果 说实话,这条线路虽然是计划中三条线路里最保守、最容易的一条,但实际比预想的要难一些(也可能是自己状态不是特别好的缘故),数据也能证明这一点,除了总距离比马纳斯鲁短一些,累计的爬升/下降量几乎一样(这意味着坡度更陡) 其中比较主要的因素,首先是往返起止点的路途崎岖。从加都前往起点的夏布鲁贝西(Syabru besi 1503),需要跨过该区域南缘的水系,再走崎岖颠簸的特里苏里河谷挂壁公路(图例2红线),车程长达8小时或更多,如果您对尼泊尔坐车的体验有所了解,就会知道这等于还没开始走就先掉一管血 其次就是没有循序渐进的时间,从第一天起就是上强度,而且朗塘河谷里路面难度不小,当然并没有差到马纳斯鲁那种让人想骂脏话的程度,但石头路面不少,尤其是伸出路面的尖利大石头,走起来各种别扭,起伏更是常规操作。可以说,整条朗塘河谷就是个缩短版的布里甘达基河谷(Budhi Gandaki) 第三也是比较重要的一点,就是存在 二次爬升。 前半程的朗塘河谷,从1503起步,要先净上3200,上到4773(坎津日 Kyanjin Ri)或4986(策格日 Tsergo Ri),在这之后若要去神湖湖区,则需要先回到1675(分岔路),再净上一次3000,才能到4610的劳雷比纳垭口 除非你自行安排一天休息,不然在这两次爬升之间,(一般情况下)是直接衔接而没有过渡的。在第4季ACT时,虽然也经历了托隆拉垭口(Thorung La 5416)之后衔接布恩山(Poon Hill 3198)的二次爬升,但此次的高差几乎是ACT时的1.5倍 实际感受就是虽然每天走的时间不长,距离也不算很远,但体力消耗非常大,因为几乎所有的上升都是陡坡的连续爬升(可以看看表格内路况一栏steep up的频率) 唯一的积极因素,可能就是沿线的后勤保障质量不错,有不少震后新建的旅馆,基本接近或达到ACT/ABC沿线的标准,除了大部分区域没有手机信号和wifi之外,食宿条件在喜马拉雅地区而言已属上乘,而且只要天气晴好,几乎每天都能有洗热水澡的条件(我基本两天一洗),毕竟沿途最取之不尽的资源就是水了 跨越复杂地形 请注意路面状况 雪地跋涉是每季的必修课 气候和季节 朗塘河谷属于非常标准的喜马拉雅南麓河谷型气候,每年的6-9月为受西南季风影响的雨季(Monsoon),大约农历中秋后雨季结束,降水量会迅速骤降而进入旱季,一直持续到次年5月,其中1-2月为隆冬季节,是一年中最寒冷的(月均低温-15°C) 与ACT方面的马斯扬迪河谷(Marshyangdi Valley)类似,朗塘河谷也是东西横贯走向,南侧有海拔6000米级的多吉/甘甲拉山脉为雨影(Rain Shadow),阻挡了南来的水汽,因此即便是在雨季,降水量也不是那么得多(70-80mm/月),可由于周边区域遍布海拔很低的河谷,在光辐射加热下上升的云量则难以避免 因此哪怕是在天气条件最理想的10-11月(4-5月),早晨、上午天气晴好,午后至关门时间2点后开始起风起云,也会是一种常态。所以,无论是行路还是观景,都尽量遵循早出发、早到达的原则 神湖湖区方面则显得更微妙,因为它是山脊末梢一块海拔很高的孤立区域,北、西、南三个方向仅仅几公里外就都是海拔2000米以下的河谷,起云的时间点会更早(10-11点以后),午后经常什么都看不见。而且由于海拔落差大、冷热空气频繁交汇,产生极端天气(大风、降雪、冰雹)的可能性也更大 例如我在行程末期,单人前往劳雷比纳垭口(Laurebina Pass 4610),到达垭口是上午11点,仅仅呆了3分钟,半支烟都没烧完,垭口南侧海伦布方向就有黑云冲上来开始撒冰雹。我见势不妙拔腿就跑,然后这个云就撵在后面追,一路追赶回神湖 类似这种情况是十分凶险的,被冰雹砸几下并没什么,更严峻的是云层遮蔽阳光后气温、气压的骤降,很容易让人在短时间内失温。有高海拔经验的朋友都知道,在荒无人烟、又没有补给的野外失温,这结果就真是件吉凶难料的事了 故而,在神湖周边区域活动的时候,要比朗塘山谷更严格地贯彻早出早归的原则,尽量遵守、甚至是提前这午后2点的关门时间,尤其是前往劳雷比纳垭口、神湖峰(Gosainkunda Ri)、太阳峰(Surya Peak 5145)这些耗时很长的观景点时,一定要尽早出发,并时刻关注周边的天气变化 午后从河谷底部汹涌而上的云 人文环境 行政区划 根据2015年9月发布的、联邦共和制后的新宪法规定,尼泊尔全国被分为7个省、77个县、以及753个地方自治体(6个大城市、11个中型城市、276个自治市、460个农村自治体) 在宪法刚颁布时,7个省以第1至第7省(Province 1-7)暂名,而它们的正式名称将由各省议会讨论投票决定。截止本篇游记落笔,第4省(甘达基省 Gandaki Pradesh)、第6省(卡尔纳利省 Karnali Pradesh)、第7省(远西省 Sudurpashchim Pradesh)的名称已经产生 而我们此次行程的目的地,则位于尚未命名的第3省(Province 3)北部的拉苏瓦县(热索县 Rasuwa District)。这个县北部与西藏自治区吉隆县接壤,而目前中尼之间唯一的开放口岸吉隆热索(Gyirong/Rasuwagadi 1860)就在该县的北部边境 相较于距离不远、却路途崎岖的加德满都,该县与吉隆县(藏语吉隆方言区)可谓一衣带水,之间无论是经济、文化还是民间往来,都存在更密切的联系。就连这个县的名字也是由ra(羔羊肉)和sowa(牧场)这两个藏语单词组合而来,以形容该县所在区域的特产特色 达芒族(Tamang People) 民族构成上,拉苏瓦县海拔3000米以下为较大的达芒族(Tamang People)聚居区。作为尼泊尔人数最多(150+万)的藏缅族群(Tibetan Burman ethnic group),达芒族被认为是一支西藏/蒙古骑兵遗留在喜马拉雅南麓的后裔,故而得以ta(马 horse)mag(士兵 soldier)之名 达芒族分布极广,在整个喜马拉雅南麓海拔2000米左右的区域都可以找到他们的踪迹,而族群内部也是旁系分支众多,分为5大方言区,而且存在自己的种姓和社会等级系统,男性与女性存在明确的分工 而拉苏瓦县的达芒族,属于5大方言区里西部区(Western Tamang)中的拉苏瓦方言区(Rasuwa sub dialect area)。居民主要从事农业、手工业、家畜饲养等基础山地经济活动,而达芒族男性也是山地协作中背夫职业的一大主要来源(把背包/筐绳挂在脑门上就是达芒族的习惯) 另外,由于拉苏瓦县的居民属于边民,可以自由前往中国境内的吉隆镇(Gyirong Town 2800)从事边贸活动,所以在吉隆口岸向公众开放后,西藏与尼泊尔之间的贸易中继也成为当地达芒族人青睐的工作。如今,在县内大小村镇的商铺里,已经遍布着采购自西藏的中国制造了 达芒族背夫大队,得知我要给他们拍照后很配合地摆出表情 正在编织围巾的达芒族妇女 跨喜马拉雅藏族(Trans Himalayan) 当海拔上升至3000米以上,居民就变成了跨喜马拉雅藏族(Trans Himalayan)。请注意,他们不是夏尔巴人(Sherpa),而是标准的从吉隆或聂拉木迁徙而来的西藏藏族,对藏族文化是有极强认同感的 在该区域的藏族算是真正意义上的弱势群体,人数非常少,仅集中在朗塘山谷海拔3000米以上的几个村落,而在2015年的大地震中,地震引发了朗塘利隆(Langtang Lirung 7227)南壁的大规模雪崩,顷刻间将戈达塔贝拉(Ghoda Tabela 3003)和朗塘村(Langtang 3430)从地图上抹去 这两个村子的居民其间死伤惨重,仅有少部分人生还,如今,整个朗塘山谷的藏族可能仅剩下了数百人,对于他们而言,尽管生活秩序已经恢复正常,但艰难时刻似乎远未过去,因为大量青壮年和儿童在地震中遇难,使得本就人口稀少的他们存在严峻的断代危机 地震遗址,这就是直接从地图上抹掉的概念 坎津寺的白塔和六字真言石刻 藏传佛教(Tibetan Buddism) 就像很多名义上的事一样,达芒族是名义上的佛教徒,笃信藏传佛教古老的宁玛派,与此同时,也保留了本教中一些萨满的元素;如同印度教中属于祭司阶级的婆罗门一样,达芒族中也存在类似的祭司氏族,称为拉玛(Lama),他们的工作是充当凡人与神灵的沟通代理人 所以拉玛(Lama)在达芒族里并不是喇嘛的意思,而是氏族(种姓)的称谓。例如行程中的大驿站Lama Hotel,确切的翻译应该是祭司族旅馆 不过这些理论化的事,放到实际操作中就不好说了。他们的居住地海拔不高,由属于商贸要道,对外沟通并不太闭塞,因此世俗化程度较高,宗教尤其是对年轻人的约束力已经微乎其微。就以我个人的观感,在达芒族人的自我认同里,民族、方言认同要远远大于国家认同和宗教认同 而对于跨喜马拉雅藏族来说,宗教的影响力就要大得多了,他们几乎都是虔诚的藏传佛教徒,人生最大的荣耀就是去印度达兰萨拉(不是马纳斯鲁的达兰萨拉)觐见大和尚并接受他的祝福,并已经懂得了如何利用现代通信工具(比如颇受青睐的国产手机)来了解宗教界的动态 对于这些被孤立在边境地带的深谷中,早就被世人所遗忘了的寥寥数百藏族而言,宗教、家庭认同远大于其他各种世俗事务。这其实不难理解,因为除了自己的家族和愿意为他们灌顶的仁波切之外,并没有其他势力在意他们的存在与否,他们只是人口普查中一个可以小到忽略不计的数字而已 相比于自身所拥有的政治权利,他们或许更关心的是大和尚是否有机会能回到西藏、或是与中国政府取得和解 遇到玛尼墙时请从左侧绕行 辛贡巴(Sing Gumpa 3300),供奉的是观世音菩萨 朗塘村的白塔 印度教神湖(Gosainkunda) 在梵文中,Gosian的意思与希夏邦马峰的梵文名字中(Gosainthan)的gosian是同样的意思,表示神圣(Saint)或神灵(God),而kund/kunda则是湖泊,因此,Gosainkund的字面翻译就是神湖 它属于印度教神湖(当然,喜马拉雅地区的佛教也认同是神湖),在史诗罗摩衍那和摩诃婆罗多中,它的诞生要归结于著名的创世之举——乳海搅拌(Samudra manthan),而创造这些湖泊的,是毁灭之神湿婆(Shiva) 大家可能觉得奇怪,湿婆明明是毁灭之神,怎么会去创造呢? 这就要简单说一下乳海搅拌的后续了,其实就是一个湿婆(又)被老婆坑了的故事 所谓的乳海搅拌,就是众神为得到长生不死的甘露、而进行的一次类似投币摇奖的举动,搅拌产生的宝物都一一被众神瓜分。然而,作为搅动棒的搅绳而存在的大蛇那伽(Naga)因为无法忍受搅动带来的剧痛,而不慎突出了一口剧毒 这个剧毒可是足以毁天灭地的大规模杀伤性武器,怎么办?众神都把目光投向了法力最强的湿婆大神,意思就是你厉害、就你来背这个锅吧 湿婆大神心一软,就硬生生地把这口锅背上了......哦不对,就硬生生地把这口毒液吞入口中。而他的老婆雪山女神帕尔瓦蒂(Parvati)一看老公这就要挂了,情急之下一把捏住了湿婆的喉咙,以阻止毒液进入湿婆的身体,然而这样一来,毒液停留在了湿婆的喉部,并把他的喉咙灼成了青紫色 被毒液灼烧得疼痛难忍的湿婆,只能前往喜马拉雅山寻找纯净的空气和水,试图缓解这种痛苦,然而找了半天没什么结果。当他来到今天神湖所在区域时,实在是疼得受不了了,就直接把手中的兵刃三叉戟往地上扔了下去 这一扔不要紧,直接就凿开了今天的特里苏里河谷(Trisuli这个单词就是由三叉戟Trident演变而来),而神湖Gosainkunda也随即应凿而出。湿婆随即就用湖水清洗了自己的喉咙并得到治愈 印度教信徒至今仍相信,神湖的湖水有奇特的治愈功能,他们不远万里来到神湖提取湖水,希望这些治愈过湿婆大神的圣水,能够清洗他们的病痛、灵魂甚至获得更好的来世 以湿婆的凶暴化化身陪胪命名的湖泊(Bhairab Kund) 湿婆神湖(Gosainkunda 4380) 行前准备 门票和许可证 朗塘山谷、神湖湖区同在朗塘国家公园(Langtang National Park)的范围之内,需要购买国家公园门票(3300卢比/30美元)以及办理徒步者信息管理卡(TIMS card 10/20美元) 门票可以在通泽(Dhunche 1960)附近的国家公园检票站购买,无须提前。这个检票站和军方边检站是在一起的,一定会停车检查,不用担心错过 TIMS可以自行到加都ACAP办公室办理,不过独立徒步者的价格是20美元 如果通过旅游公司聘请了向导/背夫,那就可以通过旅游公司代办,价格是10美元+10%服务费 国家公园门票及TIMS 向导和背夫 加德满都的几乎所有旅游公司都提供聘请向导/背夫的业务,请注意如今的正规向导都会有尼泊尔官方颁发的向导证,可事先要求查看 若是在加都聘请,需要支付向导/背夫前往徒步起点的车费,当然,回程的时候车费也是你付,只是到时候再付而已 如果不想负担这个车费,也可以通过徒步起点夏布鲁贝西(Syabru Besi 1503)或通泽(Dhunche 1960)的旅馆找当地的达芒族人,不过找来的人是什么样的就比较随机了 尽管近年来尼泊尔物价上涨,但向导/背夫的费用并没有显著变化,向导20-25美元/天,背夫15-20美元/天,只要价格在这个范围之内都是合理的;完成行程后,通常会给一个总费用*15%左右的小费,依然是这个规则 如果是通过旅游公司聘请的向导/背夫,那么需要在行前就支付除小费之外的全部费用,这个费用是可以讨价还价的。若是私人方式找来的,费用支付形式需自行商议 向导/背夫通常会是你跋山涉水的可靠伙伴 山小屋 如前所述,沿途旅馆的环境和食宿质量都不错,劳雷比纳(Laurebina 3950)和神湖(Gosainkunda 4380)略差一些,其他基本能达到ABC/ACT的标准,带(非常简陋的)独立卫生间和(质量很差的)抽水马桶的客房已经很常见了,热水澡大致每天都能保证(秋季) 如果聘请了有该区域经验的向导/背夫,他们一般都会把你带到相熟的客栈。尽管如此一来,你无法选择自己喜欢的住处,可好处是能有意无意地免费搞一些热水、充电之类的资源,结账时通常也能获得一定的折扣 若自行前往,建议寻找一些冷门、住客较少的旅馆,而别去跟大队人马抢在一起,这样既能获得清静的食宿体验,有时店家为了做到生意,又会免去你的房费,而仅需要支付餐饮费用 塘夏普(Thangsyaphu 3200)的旅馆,环境优雅 佛布朗山(Forprang Danda 3204)的茶馆,正对着朗塘利隆 费用和预算 由于尼国新政府今年开始推行13%的增值税(可见门票价格明细列示),因此该国物价相应的普遍上涨,而喜马拉雅地区也受此影响水涨船高 另外,朗塘国家公园的食宿费用属于徒步6季以来,价格最高的一个区域。尤其是在高海拔处的坎津寺(Kyanjin Gumpa 3860)和神湖(Gosainkunda 4380),物价会相当昂贵,基本等于山下的8-10倍 坎津寺物价参考: 500ml可乐=585卢比≈35元人民币 1开水瓶柠檬茶1000卢比≈55元人民币 尼泊尔套餐650卢比≈40元人民币 房间800-1000卢比≈48-58元人民币 充电300卢比≈17元人民币 我一开始以2500卢比/天做预算,携带了14天的费用上山,然而体验了几天物价后就发现可能不够用了,接着就开始节衣缩食、连可乐都不敢乱喝,基本遵循午餐扁豆汤饭(Dal Bhat)、晚餐混合炒面的节奏,喝茶也只是喝最便宜的红茶。最后还是得益于向导拉曼一路跟店家讨价还价,才算是有所结余 因此,前往朗塘国家公园徒步,比较安全的预算是3000-3500卢比/天。至于换汇还是老办法,到加都的中国客栈直接用支付宝换就行了,现阶段汇率变动较大,建议当场了解 个人装备 大部分装备依然沿用ACT/MCT时的,唯独穿了4季的鞋子Lowa Ronan GTX因开裂进水而退役,更换Scarpa Kailash pro GTX,表现属于中规中矩。该线路路面难度不小,一双质量好的鞋子是至关重要的 10月大多数时候气候要比冬季温暖得多,海拔3000米以下的河谷地带在日照下体感温度会超过20度,即便晚上和日出前也不是那么冷(并不会有零下),黑冰A1000的睡袋已经感觉太热了 相应的对于装备的保暖要求也就不那么高了,有一两件硬货去扛神湖那个点的酷寒就行。其他衣物,建议多带几件排汗透气性好的,方便替换和洗涤,秋季尽管气候温和不像冬天那么严苛,但代价就是出汗多、路上泥泞也多,途中不洗衣服基本不可能 一定要带一些基本的常用药,沿途是不可能找到这些的 若是在冬季前往,装备可参考 ACT 和 MCT 10月秋季的白天身着短袖是常态 质量不好的鞋子无法应对类似的乱石滩 威胁应对 该线路属于十分成熟的徒步线路,沿途能对生命构成威胁的因素极少,穿越几个地震塌方区也并没有显见的危险。根据我个人的观察,值得注意的主要的两方面 (1)小心牦牛 在朗塘山谷的坎津寺(Kyanjin Gumpa 3860)及前往朗希夏喀卡(Langshisha Kharka 4120)的途中,有若干个牦牛牧场、及数量不等的散养家牦牛会分布在徒步路径的沿线 家牦牛虽然已被驯化,性格通常比较胆怯,可该区域的牦牛由于长期散养,依然保留着一点野性,不排除会有因某些因素而眼红上头袭击人类的可能性。我与向导拉曼就遭到了一头疯狂的牦牛的冲刺攻击,拉曼的手还被牛角擦过受伤 因此在经过这些牦牛牧场时,一定要时刻关注这些大佬们的动向,最好沿途捡一些较大的石头准备着,若有牦牛挡住去路、或盯着你看,就扔石头把它们赶走 驯化了的牦牛本质是胆小的,你主动攻击它,它一定会逃走,并不用害怕,但千万不要傻乎乎地坐以待毙,你有九条命都不够它怼一下的 坎津寺附近的牧场,马匹和牦牛混居,背景是冈城波(Gangchenpo 6387) (2)急性高山病(AMS) 这条线路的一大特点,就是海拔上升得很快,按照常规的、先去朗塘山谷的走法,就是2天之内从1500米上升到3500米,而且是大强度的快速上升,在这个过程中气温、气压都会有非常明显的变化,对于行程既定的旅行者来说,并没有太多适应时间,所以存在发生急性高山病的可能性 而另一些旅行者则会选择逆向行走,即先去湖区、在进朗塘山谷,急性高反的可能性就更高,因为海拔上升会更快(1.5天之内从1900米上升到3900米或4400米),有些自恃体力强悍的旅行者,更会试图1天之内就从低矮河谷直上到3900米,若是欠缺高海拔经验的话,这将是有可能引发危险的举动 再次提醒,应对急性高山病唯一有效的方法,就是立刻下撤 你轻视海拔高度,它就会轻视你 ABC/EBC/ACT/MCT/LGHT五线对比 以上图表,显示的是我5次喜马拉雅徒步的实际完成数据,不过这5条线路的各自特点、难度侧重点有很大区别,并不能完全从数据上体现,以下会做一个简单介绍和横向对比 ABC: 这条入门级徒步线路(高海拔长距离茶歇式徒步中的入门级)比较显著的特点就是老少皆宜,对徒步者的身体素质、高海拔适应性、经验、装备的要求皆不高,持续时间较短,不会超过大部分人的心理极限。线路本身非常成熟,食宿、卫浴条件都很理想。目前公路也已修到了海拔1500米左右的位置,低海拔区域的枯燥路程基本可以略过 主要的难点集中在从喜马拉雅(Himalaya Hote 2920)至 鱼尾峰 大本营(MBC 3700)大约4小时的无补给路段,以及跨越乔姆隆河谷(Chhomrong Khola Valley)时约400米的台阶升降。若在冬季遭遇降雪周期,则会面临海拔3000米以上区域的雪地跋涉,难度会有所提升 EBC: 这条线路是4条之中平均海拔最高、持续时间最长的,对于旅行者的高海拔适应性、体能及耐力有基本的下限要求。不过除此之外,除非是时间紧迫之下的充军式赶路,或者选择非常规的垭口连穿、支线探索,若按常规行程,那么没有哪一段、哪一天会有显著的难点(所谓的Big day) 三大观景点朱孔日(Chhukhung Ri 5550)、卡拉.帕塔尔(Kala Pathar 5545)、戈克尤日(Gokyo Ri 5360)绝对海拔都很惊人,但都能从脚下的休息站当天往返,不存在后勤问题,大多数村子的食宿条件都不错,也能吃到可口的食物甚至是红酒牛排 整个昆布地区没有汽车,路况以草甸、软硬适中的平整土路为主,路况是5条线路中最理想的,天气状况也是各个区域中相对比较稳定的。缓升缓降的开阔地形也使得即便遭遇降雪,也不会对整体难度有太多影响,最多就是走到戈克尤第三湖就无法继续前进了 因此,常规线路的EBC难度只能算是Normal,若是翻越措拉(Cho La 5380)和仁左拉(Renjo La 5417)的话,则会上升至Hard,与MCT同一级别 ACT+Poon Hill: 完整的安纳布尔纳大环线是包括布恩山的,所以我们将它们归于一条线。其实2017年刚走完的时候我觉得这条线还是有难度的,但是当走了MCT、包括此次的LGHT之后才觉得就跟逛街一样 因为沿线的休息站很多,设施也是越来越好,而且冬季一直到冲锋营地(High Camp 4880)都不关闭,使得后勤保障无忧。全线地形以缓坡和平路为主,起伏非常少,使得累计爬升、下降的量并不大 唯有两段1.5km以上的直下坡(Thorung La - Ranipawa,Ghorepani - Tikhehunga)会走得有些懵,但毕竟是下坡,只费脚力不费体力 其他的行程中基本上都是走半天歇半天的节奏,下午2-3点就到达当天目的地是家常便饭,哪怕是有积雪过托隆拉(Thorung La 5416)也只是7-8个小时的事情。托隆拉偶尔会憋大招,大多数情况下是稳定的 如果强行要说有什么难度,那就是路况不好,沿线大都修通了吉普车道,尘土飞扬且路面坚硬,对于一些想步行走大部分路段的朋友而言,体验就会差一些。如果想避开主路,走ACAP新开辟的替代线路,又需要耗费额外的时间去绕行,有些得不偿失 MCT: 之所以我的结论是MCT与上述3条线相比,是难度高一档的存在,理由在于,如果说在那3条线里或多或少能找到一点有利因素的话,那么在MCT是没有有利因素的,几乎所有的客观条件都是不利的 ——总距离长,每天平均15公里(极限单日超过30km)的山地徒步 ——地形起伏巨大,反复的上升下降,累计超过1万 ——路况差,地质灾害博物馆,平整土路只在偶尔出现 ——(接近)全程无法洗澡,住宿条件简陋 ——全程正餐(接近)只有扁豆汤套餐、炒饭、炒面 ——大多数时候没有手机信号,没有wifi ——以上情形重复11天以上 ——徒步第1至第4天没有雪山风景 我们默认所有选择MCT的朋友都是有高海拔长距离徒步经验的,因此,此时唯一的优势可能就是你自身的经验和判断了 LGHT: 我们依然把这条线路拆分为前后两个阶段 第一阶段的朗塘山谷,可以视为缩小版的MCT,大多数的情形都非常类似,尤其是地形的起伏下反复的爬升下降,而且由于水势凶猛的朗塘河(Langtang Khola)、以及众多小型支流彪悍的水系切割作用,地形比较破碎,路况随之就不是很好,走起来不说难,但下脚总是十分膈应 第二阶段的神湖,可以视为1.5倍加强版的布恩山,路况要比蓝塘山谷好一点,可一半以上的路段都是大坡度的连续爬升或下降,若是在朗塘山谷里已经怼了坎津日(Kyanjin Ri 4773)或策格日(Tsergo Ri 4986)这些高点的话,是否能保证后半程还有从1600再上一次4600的体力和心态,就因人而异了 从总体数据上看,LGHT在总爬升/下降上与MCT相差无几,几乎是ACT+Poon hill的1.5倍,在总距离上则比它们短一些,我觉得这是符合实际情况的。因此给它的评价是难度介于两者之间 也就是说,若MCT的难度等于ACT+Poon hill的2倍的话,那么这条线就是1.5倍,因为累计1万的爬升/下降量决定了这个难度的下限 它的优势在于总距离相对不长,而且后勤保障较好,完成行程的难度不大——当然,若是在冬季前往,那么几大观景点、包括劳雷比纳垭口,依然有大雪封山的可能性 地质灾害区虽没有马纳斯鲁那么多,但依然存在 亚高山草甸是路况较好的区域 无人机法律风险提示 尼泊尔是无人机严格管制国家,法律上,在尼泊尔境内使用任何类型的无人航拍器之前,都需要向尼泊尔民航局(CAAN)提出申请,只有在获得许可之后才能使用 这个申请过程非常复杂,简单介绍下 1、向计划使用无人机的地方政府申请,并获得许可信 2、将许可信交给地方行政办公室,并取得推荐信 3、将许可信和推荐信交至警察总部,并取得安全许可函 4、将上述三份文件交给民航局无人机管理部门,并获得授权 在实际操作中,以尼泊尔政府机构的混乱构架和办事效率,个人想要获得许可是非常困难的事。但是,若是无法取得许可,海关、警察或边防军队就能以违法为由,罚款、扣押甚至没收你的无人机,这些事都在中国驻尼泊尔大使馆的网站上公示过 因此,我在此提醒各位旅行者,为了你的财产安全,请勿在未取得许可的前提下携带无人机进入尼泊尔 当然,我也知道即便如此,喜马拉雅航拍的诱惑力依然会让不少人甘愿以身试法(包括我本人,也是抱着有机会就飞,没机会就不用的心态) 在这种情况下,希望你在使用时 一定要寻找没有人类、动物活动的区域,并严格避开直升机飞行线路(EBC大部、ABC全线、ACT卡利甘达基河谷、布恩山这些都在直升机的航线上) ,以免被举报,或引发严重事故 对于直升机而言,无人机是潜在的威胁 支线探索 Side Trip 又到了每季一度的直线探索环节了,对于这条线路、尤其是前半段的朗塘山谷而言,只有走支线才能看到较为重量级的景观,重要性不言而喻 但是以一般人的体力、以及考虑到为后半程留有余地考虑,把所有支线全部走一遍的可能性不大,总要有所取舍,所以在这个环节,我将详细介绍每一条支线观景的侧重点和走法,希望能为大家提供有效参考 支线目的地示意图 坎津寺周边 (1)坎津日(Kyanjin Ri 4773) 这是朗塘山谷的最后一个村落坎津寺(Kyanjin Gumpa 3860)北侧、贴近朗塘山脉主脊线的一个制高点,可以近距离浏览包括朗塘利隆(Langtang Lirung 7227)在内的朗塘主峰群,以及完整俯瞰朗塘利隆(Langtang Lirung Gl.)和金城(Kinshung Gl.)两条大型冰川,视觉效果非常突出 而在登山途中,可以在看到朗塘山谷的纵深、南侧的多吉山脉(Dorje Himal)和甘甲拉山脉(Ganja La Himal)的主峰群、以及俯瞰坎津寺如积木般的村落,内容相当丰富,登顶一次的性价比是很高的 具体攀登过程方面,从坎津寺出发,大约1.5小时可以到达大约4400米的低坎津日(Lower Kyanjin Ri 4400),就是在坎津寺抬头就能看到的那个山尖,此处也是一个天然观景台,可稍作休息 从低坎津日到4773的主峰,是沿脊线向北纵走,整个过程大约1小时,全程无尿点,其中有一小段有塌方痕迹、暴露感很强的山脊需要特别小心。从主峰下撤回坎津寺,耗时大约在1.5小时左右,整个登山及观景过程大约4-5小时,通常会安排一个day hike,并在关门时间前下山 左侧为朗塘利隆冰川,右侧高点是坎津日4773主峰 坎津日山顶可见朗塘山脉主峰群和冰川群 至于一直在提的坎津寺/日,那么坎津(Kyanjin)到底是什么意思? 为此我特地向当地年长的藏族居民询问过,得到的回答是,Kyan的意思是骆驼(Camel),Jin的意思是身体(Body),Kyanjin字面上的意思是骆驼的身体 对这个回答我始终将信将疑,直到那天早上在看朗塘利隆日出的时候,忽然注意到了伫立在村子北侧、朗塘利隆前面的5321峰和坎津日构成的大U型,一时茅塞顿开,原来骆驼的身体指的就是这两个山峰构成的驼峰状山型,看上去还真是很贴切 所以, 坎 津 寺的真正意思应该是驼峰寺,而坎津日则就是驼峰山 5321峰和坎津日构成的驼峰形态 (2)朗希夏喀卡(Langshisa Kharka 4160) 这个地方在朗塘河谷的最深处、朗希夏日(Langshisha Ri 6413)的山脚下,它是三条冰川的汇聚之处,分别是北侧的朗塘冰川(Langtang Gl.)和夏巴琼冰川(Shalbachum Gl.)以及东侧的朗希夏冰川(Langshisa Gl.) 除了南侧属于大喜马拉雅小径通路的提尔曼垭口(Tilman Pass 5430)之外,这里除了去登山并没有其他通道,说白了就是人迹罕至的死胡同,而且地势特别低,周围则是一大堆6500米级的高峰,所以也别指望看到雪峰连绵的场景 除了能看到坎津寺看不见的朗希夏日、白当尕布日这两座山、以及朗塘河的上游之外,并没有非常特殊的景观,要去三条冰川中的任何一条,都很难在当天返回,地理坐标的意义更大,所以大部分去过的人,都只会形容它是一个寂静之地(quiet and peace place) 从坎津寺往返朗希夏喀卡的距离非常遥远,大约是20公里,需要大约6-7个小时,需要耗费一天的时间走day hike。途中有一些幅度不大的起伏,以及需要特别格外注意安全的牦牛牧场。我本人只走到了大约2/3处的农塘喀卡(Numthang Kharka 3940),后面的路是派无人机去侦察的,感觉很难有什么突破就没有继续往前走 朗希夏喀卡方位示意图 朗希夏喀卡是音译,那么它又是什么意思呢?我们再来分析一下 先说朗塘,根据英文资料的说法,Lang是牦牛,Tang则有两种说法,一是喜马拉雅地区常见的解释地方(place 有平坦的含义),另一种则是传说的跟随,即朗塘是一位喇嘛追踪逃跑的牦牛而发现的地方,但这个说法我持怀疑态度 再说shisa,我个人判断这里的shisa,与希夏邦马的shisha是同样的意思。希夏邦马中的shisha在藏语中可解释为净肉(meat of an animal that died of nature causes);Kharka则是喜马拉雅地区的泛用词,字面上也是指的地方,与tang不同的是其中带有庇护所、营地的含义 这样,我们就能得出一个结论:Lang(牦牛)+Shisa(净肉)+Kharka(营地), 我个人将其取名为牦牛死地 ,即最早取这个名字的人可能在此扎营,并发现了自然死亡的牦牛,便随即用拼字法称这个地方为Langshisa Kharka 前往朗希夏喀卡是路径是沿着朗塘河溯源而上 (3)策格日(Tsergo Ri/Chergo Ri 4986) 策格日是常规情况下,朗塘河谷中能到达的最高点。尽管距离附近的坎津日并不遥远,但两者的观景内容并不重叠 由于位置靠南视线受阻,在策格日看北侧朗塘山脉的效果并不如坎津日那么突出,也看不到壮观的朗塘利隆冰川,可作为交换的是,它的东南、东面视野极好,可以看到竺嘉尔山脉(Jugal Himal)包括多吉拉巴(Dorje Lakpa 6966)和冷布岗(Loenpo Gang 6979)在内的主峰,也是常规线路上唯一能看到它们的点 攀登策格日的线路比较长,大致就是去坎津日的差不多2倍,往返坎津寺的标准时间在7小时左右,建议一定要在日出前出发,并在关门时间之前下山,因为这是一个河谷中孤立的山顶,很容易出现极端天气 对大多数人来说,如果之后要前往神湖,那么基于体力分配、以及时间安排考虑,在坎津日和策格日之间只能二选一,如何选择,基本上就取决于你主要想看什么景色。不过无论怎么选,这两个点都是无法看到希夏邦马主峰的 左侧黑色山头就是策格日 (4)亚拉峰(Yala Peak 5520) 这个山顶在策格日东北方向更高的一条山脊顶部,基本视野与策格日相差无几,胜在高度又高了500米,视觉效果会有质的飞跃,也是朗当山谷中唯二能看到希夏邦马主峰的观景点之一 尽管攀登亚拉峰并不需要特别的许可证,可以自由前往,但登山线路的距离大致是前往策格日的2倍、坎津日的4倍,无法做到当天往返坎津寺,所以至少需要携带一个晚上的露营装备和补给,第一晚在海拔5000米处扎营,次日一早登顶后下撤返回 途中并没有显见的难点,但是保险起见, 一定要带好绳子 ,这是一位曾在亚拉峰遭遇突降大雪、因为偷懒没有带绳子而差点下不来的向导特别向我强调的 (5)甘甲拉垭口(Ganja La 5122) 在旅行者中,甘甲拉垭口并不怎么为大家所知,但在喜马拉雅的向导中却是无人不晓,因为它尽管海拔不高,却是一个攀登难度很大的技术型垭口,每年只有极少数人能够挑战成功,也曾有登山者殒命在垭口的陡坡和冰壁之下 现实意义上,这个垭口位于坎津寺的南侧、多吉/甘甲拉山脉的中央位置,是从朗塘山谷直接纵切山脉脊线前往南侧海伦布(Helambu)区域的捷径。可也正是因为南北贯通,直接面对南侧地势较低的区域,使得南来季风、水汽畅通无阻,在积冰积雪的反复侵蚀之下,造就了这个垭口陡峭的地形 因此,若想挑战这个垭口,或是登上去一览希夏邦马峰群的近景,组建一支装备齐全、且富有经验的后勤队伍是必须的,整个穿越过程大约需要4-5天时间,才能从坎津寺走到南侧海伦布的有人定居村落塔克格扬(Tarkeghyang 2560) 另外,还需要在坎津寺聘请一名当地向导,只有他们才能识别通往垭口的道路,尤其是在地震造成垭口附近旧路损坏、以及朗塘藏族大量伤亡之后,想找到有经验的本地向导也不是件容易的事了 甘甲拉垭口方位示意图 (6)劳雷比纳垭口(Laurebina La 4610) 这个垭口的纬度、朝向与甘甲拉垭口几乎一致,它坐落在神湖偏东南方向的山脊顶部,北侧的太阳峰(Surya Peak 5145)与南侧的太阳湖(Surya Kund 4650)之间的狭窄通道,是神湖所在的冰川侵蚀区通往南侧海伦布方向的唯一通路 作为一个重要的地理坐标和区域分界线,是我在感冒状态下,也要拼尽全力爬上去看一眼的原因 若是么有这个执念,那么前去垭口走一趟也并非没有其他收获,沿途可以看到神湖108湖中,除了常规线路上的3个之外的另外2个较大的、键尼萨湖(Ganesh Kund 4626)和太阳湖(Surya Kund 4650) 从技术上说垭口路线并没有太多难度,路线也不长,从神湖旅馆区走到垭口最多只需要1.5小时(返回1小时),路况大半是中等坡度的乱石路向上,而接近垭口的太阳湖湖盆是非常平坦的 唯一的威胁就是多变的天气,如前所述,这个垭口的北、西、南三个方向不到10公里的距离内都是海拔低于3000米的河谷,无论哪个方向的水汽都有可能随时冲上来,短时间内造成天气突变甚至是极端的降雪或冰雹。至少在我于该区域活动的数日内,每天皆是这种情形 因此,无论是翻越垭口前往海伦布、还是往返神湖的day hike,一定要遵循早出早归的原则,尤其在气温较高、湿度较大的秋季,尽量避免在上午11点之后前往 垭口在神湖的东南方向 前往垭口途中可见键尼萨湖(Ganesh Kund 4626) 从垭口俯瞰太阳湖(Surya Kund 4650) (7)太阳峰(Surya Peak 5145) 这是原本计划中打算攀登的神湖区制高点,之后由于感冒而不得不放弃。不过根据实际情况看,即便前往也未必能成功,原因还是秋季天气转坏的时间点太早了,大致在上午10点过后云就开始不断冲上来 当我回到神湖旅馆的大致同一时点,有一支德国队伍正好返回,他们就是去登太阳峰的,但由于在中途遭遇恶劣天气、能见度太差而只能下撤。以此判断,若要在秋季攀登太阳峰,必须在日出前的凌晨出发 理论上,峰顶的视角与劳雷比纳类似,南侧是朗塘利隆主峰群、西侧是键尼萨山脉、马纳斯鲁山脉以及远处的安纳布尔纳山脉。不过由于是区域制高点,增加了一个向东的视角,除了距离较近的竺嘉尔山脉主峰群之外,理论上最远可以看到洛尔沃林 整个往返过程大约需要7个小时,具体线路我不是很清楚,如果没有雇佣认识登山路径的向导/背夫,那么需要在神湖的旅馆现场招聘一个,或混编入其他的队伍 负责任的旅行 喜马拉雅山区是生态环境脆弱、文化相对保守的区域 物资运输、垃圾清理基本全靠人力畜力、自然循环 我们建议前往旅行的朋友关注并做好以下各个事项 1、不干扰自然法则,保护野生动植物,不购买动物制品 2、尊重当地的宗教信仰,遇到玛尼墙、佛塔时请顺时针绕行 3、不干涉当地社会的运行秩序,哪怕看上去再不合理 4、将垃圾装袋后,放置在村镇内指定地点 5、不留置有机垃圾、不易降解垃圾在高海拔区域的野外 6、在野外方便时远离水源50米以上 7、节约水、电力、煤气、木材等自然资源 8、在多人同时用餐时选择同样的食物,不浪费食物 9、拍摄本地居民前,先征得对方同意 10、不在公共场合穿着暴露服饰,或做过分夸张、亲昵的举动 请谨记人与自然和谐相处 无论扎营还是茶歇,都请注重秩序和环保

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二级精华
发表在 日本 2018-08-24
最熟悉的陌生人III——飞驒山脉行摄漫话
读前提示 明神池 日本游记第一季 《最熟悉的陌生人I——关西行摄漫话》 日本游记第二季 《最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话》 本篇为日本户外旅行第三季,徒步日本北阿尔卑斯飞驒山脉、并登顶枪岳(Mt.Yarigatake 3180)的行程,内容以日本阿尔卑斯相关地理、人文、生态、户外活动及登山徒步线路为主,无美食、购物等内容,少量自拍以印证登山过程为目的,请谨慎观看 全文共1.8万字,地图及图表类8幅、短视频3段、照片66张,详细阅读时间1.5小时左右 大部分照片为国产手机拍摄,极少部分及视频由Gopro5拍摄 楼主在穷游的游记以户外徒步、人文地理为主,欢迎关注楼主的喜马拉雅徒步系列《天高地厚》 第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp ABC) 第二季 2015年冬季珠峰昆布地区(Khumbu Everest Base Camp EBC) 第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling) 第四季 2017年冬季安纳布尔纳大环线(Annapurna Circuit Trek ACT) 第五季 2018年冬季马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek MCT) 第六季 2018年秋季朗塘国家公园(Langtang Gosainkunda Circuit) 本篇缘起 2018年春节并不成功的马纳斯鲁大环(MCT)徒步结束后,随着数年来的长距离高海拔徒步搭档肉哥由于个人原因的基本退役,以及喜马拉雅地区常规线路的基本走完,我感到旅途又面临一个选择节点的到来 过去数年,我的旅行重心一直放在青藏高原、尼泊尔喜马拉雅山脉的地理、人文资料的收集上。走这种目标相对明确、想完成又比较看脸的旅行,与以往那种事先规划好线路、按图索骥的随缘游历有很大区别 这些目的地经常远离人类聚居区,自然法则往往占据主导地位,旅途中的不确定因素会更多,按部就班就成为一种奢望了。除了在做纸面工作时大幅度提高对细节的把控之外,还需要在途中真正去实践临机应变,也需要有一定的知识积累以尽可能融入当地的社区生活 因此,这种旅行的搭档就显得尤为重要了。一个理想的搭档能分担你的压力,承担途中的部分责任,提供你弱势环节的支持,关键时刻亦能不掉链子。最重要的是,人生观、世界观可以不同,但与你的价值观、消费观必须接近,不然,是无法一同走如此漫长、充满不确定性、甚至可能遇到各种极端情形、需要作出重大取舍的旅行的 如此处于理想状态的人当然是可遇而不可求的,或者可以说,遇不到才是合理的,因为世界上根本不存在这种完美。肉哥和我算都是脾气、耐心都比较好的人,可依然也会闹矛盾,也会埋怨、责怪对方,在某些选择上产生分歧 而让我们一直都能继续走的原因,很好笑,是同样节省的消费习惯、极简主义的生活习惯、以及不怎么讲究的饮食习惯。若是这些方面的观念差距很大,则磨合起来成本非常高,但效果却又不一定好,通常走不远,无论是旅行还是生活中皆是如此 所以,肉哥的退役于喜马拉雅徒步的前景而言,无疑是不小的损失,可生活总要继续。这几年频繁的高原长距离旅行、研究和写作,也让我感到有些疲惫,因此今年就不再有长距离徒步计划了,一方面给予自己休息缓冲的时间,另一方面,也需要好好思考将来的路该怎么走 我的天性和观念,与这个时代物化一切的价值取向几近南辕北辙,若是一如既往地拒绝社会环境对自己的物化,不参与这个游戏,那么这种选择就基本决定了这一世的路不会好走,也可能会走得非常孤独。不过这或许就是正道,男的本就应该去追寻内心的自由和梦想、而不是能被随意剥夺的所谓幸福 可是光有认识远远不够,需要居安思危、坚决走否定之否定的道路去掌握主动,如此才有可能在不参与游戏的同时继续生存。在这个并不轻松的过程里,坚持前行与适度休息同样重要。如果再怎么绕,最终还是要走到这条路上,那么不如一开始就往那里走 不过,尽管是休息,也需要保持状态,尤其对我这种常年坐办公室、如果不主动则绝无机会往外走的人来说尤为必要。除了在摄影、自驾方面继续锻炼技术、人文方面继续积累知识之外,长距离徒步虽然暂时走不了,可短距离拉练不能荒废 拉练的标准之一是必须高海拔(全程最高点、累计爬升/下降皆>3000m),因为不带海拔的徒步并没有实际锻炼效用——当然,身在长三角大平原,海拔超过3000米的点基本都在千里开外,想找一个稳定常态的拉练目的地,却也并非易事 在2018年元旦环富士山跨年旅行中,我对日本中部山区进行了部分探索和研究,发觉这是一个非常适合短距离徒步的区域,遂决定将其作为之后常规的海外徒步拉练地 因此在6月初夏,便进行了该区域的初次海外登山拉练,攀登了日本中部阿尔卑斯飞驒山脉(Hida Mountains)中著名的枪岳(Mt.Yarigatake 3180) 那么本篇游记,就主要介绍中部阿尔卑斯的地理环境,登山技术及后勤的各种信息,以及继续本系列游记的特色,随意聊聊日本这个国家各方面的文化 山岳岛国 说起日本,你首先想到的是什么呢 是一座难求的米其林餐厅,还是一尘不染的日式旅馆 是价廉物美的药妆电器,还是省油耐造的脆皮小车 是世界一流的动漫音乐,还是科普启蒙造福人类的量产小电影 亦或是没齿难忘的国仇家恨 是的,或许上述这些都没错,不过除此之外,日本还是个山岳大国,国土面积的70%都是山地和丘陵,我们可以从下面这张图上先感受一下 (日本山地地形,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) 这是日本列岛地形,可以看到,位于欧亚、北美、菲律宾海、太平洋这四大板块结合部的岛国,在地壳运动的挤压作用下,全国山地密布,其中有包括富士山(Mt.Fuji 3776)在内大量火山,使得温泉在岛国并非稀缺资源。而绝大多数人口,则集中在近畿(ji)、浓尾、关东这三大冲积平原上 不过,这些山地和丘陵中的大多数海拔并不高,例如火山遍布的九州,最高峰九重山(Mt.Kuju)中岳海拔仅仅1791米;而丘陵盘踞的四国,最高峰石鎚山(Mt Ishizuchi 1982)海拔亦不超过2000米;北海道则稍微强点,最高峰旭岳(Mt Asahi 2290)超过了2000米 在整个岛国范围内,共有3000米以上的山峰21座、2500-3000米级山峰33座,而这54座山峰,全部位于最大的本州岛上 若仔细观察本州岛地形,就会发现在它几乎正中央的位置,有一系列南北走向的高海拔山脉,纵断了东西交通,这便是著名的日本阿尔卑斯(Nihon Alps)山脉,由北向南,它由北阿尔卑斯飞驒(tuo)山脉(Hida Mountains)、中阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains)组成 而上述全部54座2500米以上的山峰,几乎都属于日本阿尔卑斯山脉(及附近支脉或火山群),它从北部富山县的日本海沿岸,一直延伸至南部静冈县太平洋沿岸,把本州岛隔绝成了东西两个半边 在阿尔卑斯西部,是名古屋领衔的浓尾平原工业区,习惯上称之为中部地区;再往西,就是京(都)(大)阪神(户)城市群所在的近畿平原,这些地方在德川幕府建立之前,一直是古代日本的政治、经济核心区域 在阿尔卑斯东部,是相对低矮的关东丘陵、以及坐落在关东平原上的东京大都市圈,而在德川家康对江户(Edo 东京古称)进行大规模开发建设之前,这里仅仅是个只有几十户人家的小渔村 因此,日本阿尔卑斯不仅是一条天然的地理分界线,也是一条文化分界线,即便如今,人们已经在南北两端与海洋之间极其狭窄的空间中修筑了北陆新干线和东海道,我们也仍可以从关西话和东京音之间体会其中的影响 (日本中部地形,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) (本州岛中央高地示意图,底图来自日本国土地理院,建议点开后放大) 不过,大自然造物是秉承损有余而补不足的原则,凡事都会留有余地,日本阿尔卑斯的纵断,也并非真如铜墙铁壁般油盐不进 由于地势高企,日本阿尔卑斯及周边各县,是日本降雪量最大的区域之一,仅次于北海道。而夏季一旦西太平洋副热带高压接手管控,则使得冰雪消融,水源汹涌而下,不仅提供了生命得以繁衍生息的生态环境,也为开辟交通通道提供了可能性。日本三大水系中的信浓川水系(Shinano River)、利根川水系(Tone River)皆发源于此 日本阿尔卑斯初现 显而易见的是,日本阿尔卑斯(Japanese Alps)这个词汇是一个外来语,它最初是由英国工程师威廉.格兰(Walliam Gowland)初创,一开始仅仅是特指最北部的飞驒山脉 这位出生于桑德兰的采矿工程师是个传奇般的六边形战士,在明治维新初期,他以技术支持的身份旅居日本16年,不仅把西方资本主义的先进冶炼技术传播到了东洋、协助创立了大阪兵工厂,更是在工作之余完成了飞驒山脉若干座山峰的首登。此外,他还利用自己化学专业的优势,推动了日本考古学的发展,被誉为日本考古学之父 威廉.格兰初创日本阿尔卑斯这个概念,可以料想其中感叹、形容的意味更多,或许他未曾想到在遥远的东方小岛,也有如此高耸连绵的雄伟山脉。而真正将日本阿尔卑斯这个概念传播到西方世界的,是另一位英国牧师沃尔特.韦斯顿(Walter Weston) 沃尔特.韦斯顿的传奇色彩一点都不亚于威廉.格兰,他是一个出生在资本家家庭的富二代,并在剑桥受过良好的教育。他前往日本最初的目的是传教,然而从基督教在日本的发展来看,这个任务完成得并不出色,不过阴差阳错的是,他在有意无意间完成了另一项创举——将现代登山运动带到了日本 旅日期间,沃尔特.韦斯顿对日本的地理、人文产生了浓厚兴趣,继而开始进行实地考察,并著书立说将这些情况传播到了西方世界,日本阿尔卑斯随之蛮声海外。直至1906年,在韦斯顿的推动下,日本登山协会(Japanese Alpine Club JAC)成立,而他也被称为日本登山之父 根据这些传统,至今在日语口语化的表达中,如果仅说阿尔卑斯而不加任何特指,那么通常都是指代北阿尔卑斯的飞驒山脉(Hida Sanmyaku) 飞驒山脉地理纵览 (飞驒山脉山脊走向,红线为主山脊,紫线为支山脊) 具体到飞驒山脉本身,它的分布呈一个巨大瘦长的南北走向Y字型,我们可以参考上面这张示意图 Y字型顶部的西翼,位于富山县(Toyama)境内,以剑岳(Tsurugi Take 2999)和立山(Tateyama 3015)领衔,为一系列3000米级高峰,我们称之为立山连峰(Tateyama Renbou) Y字型顶部的东翼,位于长野县(Nagano)境内,以白马岳(Shirouma Take 2932)和鹿岛枪岳(Kishimayari Take 2889)领衔,没有超过3000米的山尖,实力略逊于西翼,我们称之为后立山连峰(Ushiro Tateyama Renbou) 在西翼和东翼之间,便是日本最深的峡谷之一——黑部峡谷(Kurobe Valley),峡谷深处是高海拔湖泊黑部湖(Lake Kurobe),以及日本最大的水坝黑部大坝(Kurobe Dam) 西翼和东翼与Y字型底座之间,分别由西山脊(西镰)和北山脊(北镰)相连接,其中又有一些小型支脉,其中并没有超过3000米的山尖,直至最终汇集到Y字型中心点位置的三俣(yu)莲华岳(Mitsumata Take 2841)、双六岳(Sugoroku Take 2860)、以及各条山脊支脉的交汇点——枪岳(Yarigatake 3180) (从枪岳山庄看西山脊) 从枪岳往南就是Y字型底座,也是飞驒山脉中实力最强悍的部分,除了枪岳本身之外,主要是南侧的穗高峰群(Hotaka Mountains 穗高连峰),这组极高山主要由4座3000米以上的山尖组成,其中领衔的是位于中央位置的奥穗高岳(Oku Hotakatake 3190 奥=深处),为仅次于富士山、北岳的日本第三高峰 而由枪岳、与穗高峰群组成的这部分,通常称之为枪穗高(Yarihotaka),是北阿尔卑斯飞驒山脉的精华段,可以说是岛国屋脊的屋脊了 (从大正池远眺穗高连峰) 枪穗高之后,Y字型底座的海拔快速下降,直至南侧不远处的安房垭口(安房峠 1790),这是飞驒山脉各条主山脊中的最低点,不过由于水系流向的缘故,这个垭口并非飞驒山脉的南侧边界,而是要继续向南,将乘鞍岳(Norikura Take 3025)继续包括进去 乘鞍岳是日本排名第三高的火山,仅次于富士山和南面不远处的御岳山(Ontake 3067),不过山势平缓,攀登难度相当低。而它南侧的野麦垭口(野麦峠 1672),便形成了飞驒山脉的南界,在这个点以南,就属于中阿尔卑斯木曾山脉的势力范围了 在所能查到的资料中,并没有明确提及飞驒山脉的界线范围,之所以以这个垭口为界,是因为在它北侧的河流,基本属于信浓川水系,最终北流入日本海,它南侧的河流,则基本属于木曾川水系,最终南流入太平洋。那么以其为分水岭,是符合逻辑的 山小屋 基本上整个北阿尔卑斯飞驒山脉,都属于创立于1934年的中部山岳国立公园(Chubu Sangaku National Park)的管辖范围,但是以日本的国情而言,这种管理是十分松散的 日本是典型的地方自治国家,以飞驒山脉纵跨南北的结构,成为天然县界。它的西坡属于富山县(Toyama)和歧阜县(Gifu)管理,东坡属于长野县(Nagano)管理,而每个县对其的重视程度、管理方式和水平都不尽相同。另一方面,分属各个不同私人公司的公共交通十分臃肿复杂,会给旅行者规划线路带来很大不便 以此行我从长野县横切到歧阜县的个人观感,有户外运动传统的长野县在重视程度上,显然要比歧阜县高出不少。一个直观的证据就是,时值6月,长野县一侧的高山小屋基本全部开张营业,主页也都有即时持续的更新,向登山者通报山上的最新情况 而歧阜县一侧则完全相反,全部都没有营业,以至于使我下山时遭遇了差点无处过夜的尴尬局面,最终还是依靠无人值守、设施齐全的游客中心才得以熬过一夜 高山小屋(Lodge)是一种源自于欧洲的模式,旨在为走一些漫长线路的登山徒步者提供住宿、餐饮以及水源、食物补给,是一种区别于阿式速攻登山法的、步步为营降低门槛的折中模式,使普通旅行者即使没有专业登山家那样速登速降、野外生存的实力,也能在闲庭信步中体验登山的乐趣 在欧洲的阿尔卑斯山区、尼泊尔喜马拉雅山区,高山小屋文化已经是一种非常成熟的模式,而在20世纪初就从西方引入登山文化的日本,同样也是如此。仅就飞驒山脉区域而言,高山小屋的分布十分密集,小屋之间的间隔大致都在2-3小时的步行距离之内 (从上高地出发攀登枪岳,途经的第一个小屋是德泽园) (横尾山庄是非常气派的一个小屋) 无论是徒步还是登山,难度的高度基本上取决于后勤保障的质量。而飞驒山脉如此密集的补给点,不仅使得门槛难度大大降低,也衍生出了各种不同的走法。以攀登枪岳(Yarigatake 3180)为例,由于它的位置是群峰的中央、数条山脊的交汇处,所以无论从哪个方向都有登山线路,选择颇多 不过,在凡事讲究细节、又特别注重公共环境的日本,使用高山小屋又有颇多特殊的规则 小屋通常分两种,一种在2000米以下的山谷里,另一种在海拔2500米以上的山腰或脊线处。两者最为显著的区别是,山谷里的小屋由于得到水源补给比较方便,通常可以提供洗澡,水源也是免费的;而高海拔处没有水源,只能靠储存天然降水,或直升机运送,就需要花钱买 不过即便是可以洗澡的山谷小屋,基于环保考虑也不允许使用香皂、洗发水和沐浴露 在小屋住宿,通常可选含餐(一泊二食或一泊一食)或不含餐(素泊),费用各有不同,一般旅行者会选择的一泊二食(含一晚一早两餐)价格在1万日元,当然,这是睡大通铺的价位,如果选择独立单间,那就要贵至1.5万日元以上,还需提前预定 (山小屋的晚餐,就是普通的炸鸡块定食) (山小屋的通铺,旺季一般在7-8月暑假,6月则游客稀少,基本是包场) 毫无疑问,这即便对于当地人来说也是比较高的价位,所以不少本地游客都会选择速攀速降的阿式,或者自带帐篷露营。在山小屋附近,一般会提供指定的露营场地,游客只需要支付少量的费用(约1000日元),即可使用场地以及使用小屋室外的补给用水 山小屋遵循严格的作息时间和环保原则,每一顿正餐、洗澡、以及熄灯时间都有具体的规定。而游客在登山活动中制造的所有垃圾,除了易拉罐可以就地回收之外,都必须自行携带下山,这是日本登山活动中最基本的通用原则 如果登山队伍人数较少(4人以下),原则上是不需要预约的,秉承先到先住的原则。从实际情况看,除7-8月暑期、以及9月红叶季之外,入住山小屋的游客通常不多,不必特别担心客满的问题 山小屋开设时间各不相同,有些关键位置的小屋(比如枪岳山庄)会在4月下旬就开始营业,一直持续到10月下旬11月初左右;另一些规模比较小的,则会迟至6-7月才开始营业,而最早可能在9月末10月初就关闭了,具体可到各小屋官网查询如下,各小屋位置可见后附地图 山小屋官网列表 1、枪岳山庄小屋群体(Yarigatake sanso group) 含枪岳山庄、枪泽小屋、南岳小屋、大天井小屋、岳泽小屋 www.yarigatake.co.jp 2、燕山庄小屋群体(Enzanso 需科学上网) 含燕山庄、有明庄、大枪小屋、大天庄、合战小屋 enzanso.co.jp 3、杀生小屋、西岳小屋 www.nakabusa.com 4、横尾山庄 yokoo-sanso.co.jp 5、德泽园 tokusawaen.com 6、常念小屋 http://www.mt-jonen.com 7、北穗高小屋 http://kitaho.co.jp 8、穗高岳山庄 www.hotakadakesanso.com 9、涸泽小屋 karasawagoya.com 10、涸泽避难屋 www.karasawa-hyutte.com 11、枪平小屋 yaridairagoya.sakura.ne.jp 12、双六小屋(需科学上网) sugorokugoya.com (红线为计划线路,蓝线为实际线路,标号与上述小屋序号一样) 登山准备 装备 在最初的计划中,我制定的上图中的红线,累计4天3晚的S形纵穿线路。然而由于临行前突然发烧腹泻,不得不带病出发,考虑到比较糟糕的身体状态,只能降低强度,将线路改成了蓝线,累计3天2晚的常规枪岳登顶环线 这条线路是从常规景点,长野的上高地(Kamikochi)出发,沿信浓川水系的源头之一梓川(Azusagawa)逆流而上,直至山谷尽头的源头冰河,再从冰碛坡直上登顶;随后,再切到枪岳以西的歧阜境内,寻路下撤至蒲田川河谷出口处的新穗高温泉(Shin Hotaka Onsen) (梓川是信浓川水系的支流——犀川的正源,它将一路流奔去长野市) (在这个河滩边,状态低迷的我休息了很长时间) 考虑到抱病状态下体力不佳,加之尽量不制造垃圾给自己增加负重的原则,此行登山我遵从轻装极简的策略,将背包的重量控制在11公斤,也没有携带摄影器材,只采购了少量紧急干粮和饮用水 装备方面则没有太过重视,仅携带了轻量化的6齿冰爪、薄型睡袋、攀岩手套,登山杖方面则是沿用了一贯不使用的传统。携带冰爪是预计在脊线位可能还有未融化的残雪,攀岩手套则是为最后100米登顶的垂直岩壁准备的 从实际效果来看,比较严重的一个失误是大大低估了6月的积雪(冰)厚度和分布位置。在枪岳周边海拔1800-2600米区域,无论哪个方向,山谷中皆有整片未消融的冰原(雪溪 Sekkei)分布,坡度大致在30-40度不等,最陡处可以有50度,形成巨大的冰坡,会对攀登和下撤造成不小的阻碍 (冰原底部海拔2000米左右,尚有植被) (冰原的顶部海拔已经超过2500米,远处隐约可见富士山) 尽管途中遇到的本地游客不多,可据我观察,除了极少数玩阿式速登当天往返的人之外,绝大多数都是装备精良,10齿(或以上)冰爪、行走镐、头盔、双杖基本属于标配,相比之下,我大致就是个山里要饭的水平 这其中原因,一方面是日本人普遍循规蹈矩,都会严格根据管理方给出的建议,配备相对高级、且相当齐全的装备;另一方面是胆小怕死,这可能与我们一贯的印象不符,其实很正常,如今的日本人早就不是几十年前的昭和炮灰那想法了 (正在下撤的本地游客) 之所以他们要带那么好的装备,是因为即便6月中旬,依然有规模如此巨大的山谷冰原地形,这在世界范围内也并不多见,始料未及倒也算正常。它的成因是飞驒山脉独特的气候环境 气候 在日本的气候分区方法中,飞驒山脉所在的长野县大部,都被划分为中央高地型气候。这是大陆性气候的一种,由于周边高山的阻挡,该地区人口主要聚居的盆地受夏季季风、冬季冷空气影响较小,年均降水量较低(1000mm左右),属于高海拔盆地特征明显的气候类型 而在盆地之外海拔更高的区域,则属于亚寒带湿润气候,与北海道、加拿大、美国北部是同一类型。这种气候的特点在于冬季寒冷、夏无酷暑,看上去不错对嘛?其实不然,冬季不仅寒冷,还有暴雪,因为这种气候条件下降水量最大的时间段往往是冬季 (松本城的晚霞,高原山地气候往往有良好的空气通透度) (俯瞰歧阜县高山市,气候类型与松本、长野类似) 基于这种冬季时常疯狂降雪、夏季气温不高又融化很慢的气候特点,冰原或雪溪(雪溪是日语专用名词,中文里很难找到对应的词汇)就这么应运而生了,属于积雪以上、冰川未满的一种状态。由于带有不小的坡度、且表面湿滑,没有冰爪的话攀登难度将相当之大 所以,除了每年的7-10月,雪溪将会是一种常态,若在盛夏到来、冰雪消融之前前往攀登,那么携带10齿以上的冰爪,倒也不是件夸张的事 (1800米之后呈现大片冰原,令我始料未及) (6齿冰爪显然有些力不从心) 难点应对 不过无论如何,飞驒山脉的枪穗高主峰群海拔毕竟有限,哪怕装备不是特别齐全,也是坚持拼一下就能拼下来的 关于雪溪的应对,我个人强烈建议携带10齿以上、带前爪的攀冰冰爪,那样能大大降低攀升难度,若仅仅是简易冰爪,那么在冰坡上滑倒无数次就是常规操作。另一个措施是循着前人的脚印,但是,在7月旺季之前,脚印并不那么明显,若有些坡度较陡的地方没有脚印,只能自己用脚尖凿落脚点了 另一个难点在于,最后攻顶阶段有大约100米上升、约70度左右的攀岩,只有顶部的一段铁梯、几段辅助铁链等人工设施,大部分岩壁暴露感很强,没有保护措施,对于上肢力量不足、或身高不高的游客可能造成一定困扰。若是天气不佳,也有一定滑坠的风险 (登顶阶段的攀岩路) (陡峭的下撤路,有一些铁链可供搭手) 前往登山口 如这张地图所示,攀登(下撤)枪岳主要有三个方向 北线(表银座线路) 起点是中房温泉(Nakabusa Onsen 1400),由此开始登山,攀登至脊线处的燕山庄(Enzanso 2704),再沿棱线向南纵穿,经大天井岳、西岳后到达枪岳脚下的枪岳山庄(Yarigatake Sanso 3080) 全线官方给出的标准时间是12小时,实际应该略少,不过基本无法在1天之内完成,通常第一晚会爬升至燕山庄过夜(4.5h),次日登顶燕岳(Tsubakuro Take 2763)后再沿脊线纵走至枪岳山庄(7-8h) 该线路主要在长野县境内,可在松本市(Matsumoto)乘坐JR大系线往信浓大町、白马方向,在穗高站(Hotaka)下车换乘专线巴士直达。松本至穗高约30分钟,穗高至中房温泉约1小时车程 (JR大系线) 南线(上高地线路) 起点是常规旅游景点上高地(Kamikochi 1504),由此沿梓川溯源而上,进入源头处的枪泽(Yarizawa),再从雪溪直上攀登至棱线处的枪岳山庄 全线官方给出的标准时间是9小时,在6月存在雪溪的情况下,基本符合实际甚至更久,极限最短时间(越野跑速度)应在6小时,理论上可在1天内完成登顶和下撤。若分2天走,第一晚通常会选择枪泽小屋(Yarisawa Lodge 1790)过夜 上高地作为热门旅游景点,公共交通十分便利 若从长野方向前往,需在松本市乘坐电车上高地线至终点新岛岛(Shin shimashima),再换乘巴士直达 若从歧阜方向出发,可在高山市(Takayama)乘巴士前往平汤温泉(Hirayu Onsen),再在同一站点换乘直达上高地的专线巴士 长野县巴士时刻表可查询走近信州(长野古称)交通官网 www.alpico.co.jp/access 歧阜县巴士时刻表可查询高山浓飞巴士官网 www.nouhibus.co.jp 拓展知识:信州(Shinshu)、飞驒(Dida) 在日本远离繁华都市圈的地方,人们极少使用片假名、外来语而更偏爱汉字,往往更容易找到传统文化的痕迹,也令人颇感两国文化的一脉相承和如今的南辕北辙 在长野县境内,你在肉眼可见的各种招牌上却很难看到长野这两个字,地名而论,这里的人们对于古代的称谓“信州”有更深的感情 信州,指的是信浓国,日本古代令制国之一,它与南部的甲斐(山梨县)、东北面的越后(新泻县),合称为甲信越地方(Ko shin etsu)。明治维新之后,新政府推动废藩置县,才有了如今的长野县 尽管如此,除了在官方层面通用长野县名之外,在社会运转及日常生活中,信州这个古称谓依然被广泛使用,例如长野县内的最高学府,就叫做信州大学,当地发行量最大的报纸叫做信浓每日新闻,等等 而飞驒,与信州一样也是古代令制国之一,范围大致在今天的歧阜县高山市、飞驒市一带。这个以温泉和牛肉出名的地方,想必就不用我多介绍了 (飞驒古川町的汉字门帘,有种穿越时空的感觉) (新岛岛巴士站就在电车站门外无缝衔接) (作为常规线路,上高地线沿途都有清晰的指示标志) 西线(新穗高线路) 起点是俗称奥飞驒温泉乡的新穗高温泉(Shin Hotaka Onsen 1200),而这条线路有两种走法 其一是从起点沿蒲田川的右源头河谷(右俣谷)至尽头处的飞驒溪,再沿山坡冰原爬升至棱线,这是低路; 其二是沿左源头河谷(左俣谷)的小池新路直接登上弓折岳(2592),再沿脊线走到枪岳西山脊(西镰)处的双六小屋(Sugorokugoya 2750),最终沿西山脊至枪岳,这是高路 官方标准时间方面,低路是9小时,高路是11小时,6月存在雪溪的情况下符合实际或者更久。低路理论上可以1天登顶(下撤基本来不及),高路则需2天,第一晚通常在双六小屋过夜 新穗高温泉属于歧阜县境内,建议从高山市乘坐直达巴士前往(班次少),亦或者至平汤温泉换乘(班次更多) 若从长野方面进入,则同样需要电车至新岛岛站换乘至上高地的巴士,然后在中之汤(Nakanoyu)换乘至平汤温泉的过路车,比较折腾,不推荐 官网如前所述 (穿过高山市区的宫川,它将一路向北流去富山县) (JR高山站) (新穗高温泉游客中心,我在此度过一晚) 各登山线路难度及特点 北线(表银座线路)的难度较为适中,它的特点在于从燕山庄到枪岳山庄的距离较长,途中有颇多起伏,单日强度会比较大,而大部分路段都处在暴露的棱线中,这是一柄双刃剑,若是天气良好,则会获得非常理想的观景体验,若天气恶劣,就会在风雨中无遮无拦 南线(上高地线路)是难度最低的一条,它的距离最短,并没有太多起伏,前半段的路面条件很友好,唯一的难点是后半段的剧烈爬升,若在6月有雪溪的时候确实体力消耗很大,但终究只是4-5小时的坚持。沿途的3个休息点都在海拔2000米以下,营业季节也是最早,能比较容易获得补给 西线(新穗高线路)我个人感觉是最难的一条,原因之一前面已经说过了,6月份沿途没有1家小屋营业,意味着全程没有补给;之二是路面难度很大,就以我走的低路为例,全程的地形有吉普车道、乱石步道、乱石河滩、雪溪冰原,基本上没一寸平整路面 还有至少两次需要用跳跃、或扒着树干切过冰川河,而其中至少有一处并没有明显的过河点,需要自己判断,对运动能力不强的朋友来说是很凶险的。而好消息是这几条冰川河的水都可以直接饮用,不然以这条线路的体力消耗和长度,断水是早晚的事 在最初的行程安排中,我的计划是从北线上、西线高路下,之后由于身体原因,最终的结果是从南线上、西线低路下,GPS记录的数据如下 总里程:32km 总耗时(含休息时间):14小时 累计爬升:3160m 累计下降:3637m (一楼完,二楼为登山纪实描述部分)
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二级精华
发表在 尼泊尔 2018-03-17
天高地厚V—马纳斯鲁环线(冬季MCT 未成功翻越Larke Pass)
马纳斯鲁主峰8163(左)& 7992(右) @Lho 我们为喜马拉雅代言 马纳斯鲁山脉 读前提示 本文首发于楼主个人公众号:king-chyo 本季天高地厚为喜马拉雅徒步系列第5季,冬季徒步马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT),并未成功翻越拉克垭口(Larke Pass 5106),且原路返回的行程 内容以尼泊尔喜马拉雅地区的自然地理、人文环境、徒步活动的介绍,以及博主部分个人分析与感想为主。其中航拍部分1万字、地理人文介绍部分3.3万字,可按电梯提示选择需要观看的部分 本系列为纪实性游记,文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过,不存在艺术加工或虚拟架空的成分,无小资、美食、自拍等相关内容 1-4季、第6季可参考穷游原帖如下 第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC) 第二季(2015年冬季昆布珠峰地区,EBC) 第三季(2016年冬季大吉岭辛格利亚国家公园) 第四季(2017年冬季安纳布尔纳大环线,ACT) 第六季(2018年秋季朗塘国家公园,Langtang Gosainkunda Circuit) 以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》 (ISBN:9787557001575),可至下列链接关注 京东 、 当当 成书背景 天高地厚系列游记将汇集笔者对喜马拉雅山脉地理、人文了解之大成,文中会出现极多相关地理、人文概念,大部分是第一次被翻译成中文。 若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考 喜马拉雅分类(0)总论 喜马拉雅分类(1)南迦巴瓦峰群 喜马拉雅分类(2)巴恰西仁山脉 喜马拉雅分类(3)康格多山脉 喜马拉雅分类(4)库拉冈日山脉 喜马拉雅分类(5)卢纳拉山脉 喜马拉雅分类(6)卓木拉日山脉 喜马拉雅分类(7-8)东迦山脉&曲登尼玛山脉 喜马拉雅分类(9)干城章嘉山脉 喜马拉雅分类(10-11)贾纳克山脉&乌巴克山脉 喜马拉雅分类(12)马哈兰古尔山脉 喜马拉雅分类(13)洛尔沃林山脉 喜马拉雅分类(14)拉布吉山脉 喜马拉雅分类(15)希夏邦马/竺嘉尔/朗当山脉 喜马拉雅分类(16)键尼萨山脉 喜马拉雅分类(17)安纳布尔纳山脉 喜马拉雅分类(18)道拉吉里山脉 喜马拉雅分类(19)色林吉&贡当山脉 喜马拉雅分类(20)马纳斯鲁山脉 友情声明: 博主为非职业的独立旅行者,仅基于个人爱好与分享撰写本系列,文中所有照片、文字、地图均为博主独立拍摄和原创,并未与任何个人、团体进行过任何形式的商业合作 本系列的文字和图片可供个人爱好者、非盈利团体进行学习、交流、参考、分享,但谢绝一切以盈利为目的的个人、团体进行任何形式的转载或挪用,谢谢配合 背景综述 自2013年首次前往尼泊尔喜马拉雅(Nepal Himalaya)长距离徒步(Trekking),一扇新世界的大门就此打开。不过,笔者既不想当一个户外运动员,也不想当一个纯粹的摄影师,更不想变成一个商人,而是希望能走出这些角色之外的另一条路 尽管喜马拉雅地区的自然地理和人文地理是一个感兴趣的方向,可没花多少时间笔者就发现,这个领域所有的信息都是碎片化的,因为它们所涵盖的内容通常会跨多个专业,知识体系非常庞大,从没有人能够、或者试图把它们总结、归纳成一个有严谨结构的系统学科 理由在于,目前的社会分工极致细化,使得个人所掌握的知识、技能通常会有局限性。如果我们去书架上找一下关于喜马拉雅、青藏高原的书籍,会发现有介绍宗教的,有谈考古发现的,有讲地质学术的,有从各个角度讨论政治历史的,还有大量的摄影画册、旅游线路攻略和蓝天白云的情怀 然而,以笔者个人的观点来看,它们几乎都是割裂了事物之间相互联系的形而上学。从来没有哪一本(中文)资料,能把这些零散的线索联系起来,对喜马拉雅、青藏高原地区的自然、人文地理进行全方位解读 当然,笔者只是个资源匮乏的业余旅行者,并不觉得自己有能力做这件事,但是,一个真正的旅行者,而非专家、运动员、摄影师、或生意人的视角,或许恰恰就是全方位的呢? 玄奘的《大唐西域记》、徐霞客的《徐霞客游记》、周达观的《真腊风土记》、马可.波罗的《东方见闻录》、斯文.赫定的《跨喜马拉雅》,不都是基于旅行者视角吗 专家或许注重学术理论的严谨和进步;运动员或许对注重体能、技术极限的超越;摄影师或许总希望借用某处风景最好的一面来表达自己的审美;而生意人更多的是考虑如何把前面这些内容变现 共同点在于,传达的皆是个人状态,表现的是这些角色的个人价值 可旅行者不一样,他们认可旅途的无常和随机,或许我们会邂逅晴空万里、又或许会遭遇雨雪连绵,世间所有的善恶交织、针锋相对,光明与黑暗、美丽与不堪,我们不会选择性地接受或传达,而是欣然面对和忠实还原 因为我们关注的是人类真实的生存状态,以及作为一个整体族群对世界和历史的或有价值 人是一种存在于特定历史阶段的衡量标准,对于旅行者而言,在旅行中实现这种衡量标准时做一把尽可能合格的标尺,就是他个人价值的最大体现 这是笔者个人的观念,所以什么梦想、理想,什么名利、发展,我这里并不存在这些太过玄幻、或者太过现实的东西,做事情的动机从来只有一个 ——接受命运的指引、但不接受命运的安排。我可以朝着缘分提示的方向去走,也不在乎它要把我引到哪儿去,但怎么个走法得我自己说了算 若心怀苍穹,又何惧赤手空拳 岁月荏苒,物理层面上的5年时光就在这种周而复始的学习、走向山野、复盘中飞逝而过。但是时间在我这里似乎是凝固的,因为工作之外的大部分时间我都在与那些万里之外的雪峰山川相处 若天地可鉴心、则河山亦知音,他们身上那种强大、微妙的吸引力,来自于其相对于人类而言的永恒属性。以他们的生命跨度衡量,5年、乃至终我们常人一生,与山顶挂起片刻就会消散的旗云的存续时间,不会有什么差别 真的走上了这条路就会明白一件事,它太过荒僻、离人们熟悉的生活太过遥远,也无法获取符合时代价值取向的利益。在这条杳无人烟、又不知道通向何方的路上,疑惑和迷茫每时每刻都如影随行 天下熙熙、皆为利来,鼓掌击节之声或许偶尔从远方传来、饶有兴味的漂流瓶或许俯首可见,然而他们早晚都会意识到,这条路背离了人类求物兑欲的本能,无法承受之下,或如惊鸿一瞥般销声匿迹、或如从未来过般不辞而别,皆已是善之善者 由之,所有在这条路上坚持向前的人们也早晚会意识到,除了脚下的路,一切皆如梦幻泡影、浮云聚散,你终究都只能独自前行。犹如身后渐行渐远的滚滚红尘本无一物,人生亦似空谷回响,你所听到的,只是自己五蕴轮回的声音 浮云不蔽日,千山不独行 仰俯行止,应无愧天地人心 高原雪域的天荒地老之下,是世俗世界的千帆过境。在这5年里,尼泊尔发生了两件大事,其一是2015年4月末至5月初喜马拉雅南麓、以7.8级的廓尔喀地震(Gorkha Earthquake)为主的一系列强震,地震造成近9000人死亡、2万多伤者以及数百万人无家可归 加都谷地为数众多的世界文化遗产、中尼当时主要的陆上交通口岸樟木皆被完全摧毁,至今仍在恢复重建过程中。两国之间的交通目前只能以火速开通、却因地形恶劣而通行效率低下的吉隆口岸代替 其二是同年9月,经过7年旷日持久的争论,尼泊尔终于在推翻封建王朝统治、进入联邦共和国时代后通过了属于自己的新宪法(Constitution of Nepal 2015),尽管这个国家的人们对于本国的政治体系有各种不满,但立宪毕竟是朝着真正的独立迈出的现实一步 此举同时也引起了一直试图将尼泊尔文化殖民的印度不满,继而在2016年一度中断对尼的石油出口、并阻挠中尼在经济领域的一些合作作为报复,这种落井下石之举使得震后重建显得举步维艰,也引起了尼方民众的愤怒 ——没有使这种怒火持续发酵的原因,是大幅增长的中国游客数量,为他们带来的工作机会和收入的显著增长 安纳布尔纳地区(Annapurna Himal)和昆布地区(Khumbu Region)完善的后勤保障,使得旅行者不必跟随价格匪夷所思般昂贵的商业团队,而能选择自主的方式进山,领略世界顶级的自然风光。这种相对自由且成本低廉的旅行方式,让中国新一代的后继游人趋之若鹜,甚至在春节形成了另一个非常规意义上的徒步旺季 寒冷多雪的冬季本不是徒步的最佳季节 然而,所有对喜马拉雅南麓徒步感兴趣的旅行者,迟早都会面对同一个问题,那就是当安纳布尔纳大本营(ABC)、安纳布尔纳大环线(ACT)、珠峰昆布地区(EBC)都走完了以后,下一站应该去哪儿 除了上述这些成熟区域之外,在尼泊尔喜马拉雅中能进行(近似)完全自主的茶歇式徒步(Tea house Trek)的长距离线路已所剩无几,仅有三条 ——上木斯塘线(Upper Mustang Trek)由于存在高达500美元的门票价格而令人却步; 朗当-神湖-海伦布线(Langtang Gosainkund Helambu Trek)则由于地形所限,存在重量级观景点稀少的不足,而应者寥寥 因此,剩余的最后一个选择——马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT)就是唯一一个具备吸引力、且能接近完全自主的线路了 而除这三者之外的几乎所有线路,都部分、或者全程没有旅馆(Guest house/lodge)能提供补给和休息,需要用野炊和露营解决食宿。由于线路时间跨度漫长,个人是无法携带所有补给去自主完成的,必然要依靠向导、背夫、甚至厨师这些后勤团队的协助 相对于闲庭信步的茶歇式徒步,一周以上的全程露营,又是另一个领域的事了 tea house trek是适合大多数人的徒步形式 成都-加德满都航拍集锦 博主所撰写了数季的《天高地厚》系列游记,内容其实不仅仅是介绍喜马拉雅山脉的山峰和徒步活动,还包括喜马拉雅地区地理、历史、政治、人文、宗教、民族这些因素综合而成的庞大生态系统,并用基于旅行者的视角进行观察和分析 除了这些基于地面平行视角的浏览之外,航拍(Aerial shoot)也是本系列游记中非常重要的一环。这里的航拍主要指代针对川西高原、横断山区、青藏高原、喜马拉雅山脉沿线这几大相互关联的地理标的的拍摄,主要航线有成都-拉萨-加德满都航线、加德满都-博卡拉航线、加德满都-卢克拉航线 航拍能够以更宏观的视角,去观察这些世界上独一无二的地质风貌区的特点,而民航客机的低门槛、便捷性,则为怵于应对高原低压缺氧环境、抑或无力进行长距离徒步的一般旅行者提供了一种了解该区域自然风光的途经 自2013年第一次前往喜马拉雅地区徒步伊始,博主曾于2013、2017、2018三次选择航拍中颇具代表性的成都-加德满都航线进行拍摄,在此过程中,对飞行航路、沿途景观分布、拍摄方法的认知都在不断地改进,至今已收集了沿途大多数重要景观的照片资料,也积累了不少拍摄经验 因此,在开始第五季徒步游记之前,我想先用一个章节的时间,将这三次航拍的照片做一个汇总集锦,并根据时间线、左右舷窗的差别逐一进行介绍,同时也对这条航路的航班情况、飞行路径、观景/拍摄要点、包括未来发展做简单的分析讨论,希望能对各位已经、正在、或将要乘坐这条航线、并有观景期望的朋友起到一定的帮助 成都-加德满都航线 CTU-KTM Flight 目前,国内有三家航空公司开通了成都-加德满都航线,分别是 中国国航:CA437(直航,每日,0935-1045) CA4401/CA407(经停拉萨,0725-1150) 西藏航空:TB9899(直航,1845-1825) 四川航空:3U8719(经停拉萨,0845-1100) 藏航、川航的航班我还没乘坐过,以下介绍仅基于国航的航班 国航的航班号、起降时间有时会微调,影响不大,注意关注目的地和经停信息 川航航班的时间点与国航类似,就观景而言不会有特别大的差异 藏航的时间点是日落时分,这也是此趟航班的宣传卖点所在,但实际效果未知,也势必会受季节因素影响(日照直射纬度、日出日落时间会依据季节变化),另外,山区午后容易变天的特点,使得能获得理想观景/拍摄的机会不会太多,以后若有机会博主将会亲测体验 值得一提的是,目前藏航的机票无法在官网上搜索到,只有通过Ctrip、Tripsta等几家代理商购买 航线飞行特点 国航成都-加德满都直航航线,直线距离1833km,实际飞行距离通常在1900-1950km左右,影响因素有天气状况、航路拥堵、盘旋等待降落等 客机是A319改高原机型,巡航高度非常高可至10700m左右,巡航速度在800kph-950kph不等,航程时间在2.25h-3h不等,通常与延误时间成正比 航线路径方面,目前无论通过航旅纵横app还是flightaware网站,都可以查询到航班的飞行路径信息,但是很遗憾地告诉大家,由于我们不知道、但能大致感觉到的原因,这趟航线在川西、西藏境内的飞行路径是虚拟的,与实际路径有很大差别(虚拟路线在flightaware中显示为白线,实际线路是绿线) 虚拟航路与实际航路对比图 上图只是博主亲历的其中一种航路,根据“实际情况"不同,路径会有随时无规律的微调,仅可知比虚拟航路要大为偏北。换言之,想通过事后对电子航路图进行分析去确认沿途景观,是基本无法实现的,因为你看不到真正的航路 目前只有唯一一个确认位置、实时查看并记录轨迹的方法——使用乐图app,它可以事先下载多达19级的离线地形图,记录过程中只需开启GPS就能离线使用,眼下国内航班全面支持开启手机飞行模式,而飞行模式与GPS并不冲突可以同时开启,因此这个方法是可以使用的 这个app通常用于户外徒步的轨迹记录,包括距离、累计上升下降等数据,而航路记录博主亲测同样有效,不过现在只支持安卓系统,并只有一个月的免费试用期,操作界面也并不友好,需要花点时间去适应操作方法 航线路径分析 尽管这是一条充满不确定性的航线,为乘客辨认沿途景观带来很大困难,但我们依然可以通过科学分析找出飞行路径的大致规律 换言之,只要我们识别出了沿途的景观,就可以逆向判断拍摄时所在的大致位置,最终将这些位置(点)进行串联(线),大致飞行路径就浮出水面了 总体而言,可以将成都-加德满都航线分为三部分来看(以成都出发的直飞航线为例): 第一部分 是川西高原,从成都起飞,直到金沙江流域川、藏分界线为止。在这段航路中,航线始终是位于G318和G317之间的区域,即小金、丹巴、道孚、新龙、巴塘、白玉这一线,细节方面偏南偏北皆有可能,但最远不会超过两条川藏线的范围 这一部分由于起飞后不久就会离开四川盆地、跃上地势平缓的川西高原,沿途有数个特征非常明显的景观,非常容易辨认 在天气晴好的情况下,可以在左侧舷窗顺序看到牛背山、田海子、贡嘎山、格聂,右侧顺序看到四姑娘山、沙鲁里山 靠近航路中央位置的雅拉神山(海子山)则比较随机,若当天的航线正好从山顶经过那就看不见了 第二部分 是西藏中东部,越过金沙江流域进入西藏后,直到拉萨河-雅鲁藏布江交汇点所在的曲水县、羊湖北岸、岗巴拉山为止。在这段航路的前半段,航线依然始终是在G318和G317之间,即贡觉、察雅、洛隆、边坝这一线 由于进入藏东南,南侧存在实际控制线这个因素,航线通常会较之前偏北,不过最北不会超过昌都-那曲的G317一线 在该段航路后半段,航线会在某个时间点转向西南方向,从工布江达附近上空越到G318南侧,经郭喀拉日居上空再到贡嘎机场所在的雅鲁藏布江流域。这个转向的点比较难把握,以博主的观察,有时是在恰青冰川群附近的空域,有时则会远至丁青县附近的怒江流域 这段航路飞经横断山区、三江并流核心地带,以及东念青冰川群、东喜马拉雅山结区,沿途山高谷深、沟堑交错,地形相似度、重复度相当高,辨认景观的难度极大,仅有突兀的南迦巴瓦、加拉白垒能做参照,识别冰川则需要有较强的读图能力 在天气晴好的前提下,左侧可以顺序看到金沙江、澜沧江、怒江峡谷,南迦巴瓦和加拉白垒,右侧可以看到壮观的东念青冰川群,只不过天气晴好在湿润多雨的藏东南地区概率实在是不高罢了,而雅鲁藏布江中游区域由于常年大风,除了冬季的沙尘暴之外,晴好少云的天气概率则相对较大 第三部分 是巡礼喜马拉雅山脉,从羊湖北岸、岗巴拉山、曲水县开始,直到加德满都国际机场终点。这段的路径变化不多,因为飞越喜马拉雅山脉的安全通道只有干城章嘉与马卡鲁之间的陈塘沟,无论怎么绕都要从那里走 通常一开始是西略偏南方向,飞在拉轨岗日山脉上空,继而在日喀则市区附近转向正西南,经岗巴、定结进入朋曲河谷,从极低点陈塘镇上空、马卡鲁东侧出国 有时航线会偏南,即转向西南较早,甚至可至错母折林、叶如藏布一线,再从曲登尼玛山脉附近直接转向南飞跃乌巴克山脉后出境,大致上就这两种可能性 这段航路中涵盖了西藏不少重量级的自然风光,也是目前唯一一条跨喜马拉雅山脉的航线,看点颇多,参照物丰富,好天气的概率大,地形辨识难度是上述三部分中最低的,无论坐在左侧还是右侧皆是全程无尿点 在天气晴好的前提下,左侧可以顺序看到羊湖/普莫雍错、不丹喜马拉雅整列、拉轨岗日主峰群、亚东帕里草原、东迦山脉、曲登尼玛冰川群、干城章嘉山脉,进入尼泊尔后的摩柯婆罗多山脉 右侧可以顺序看到拉萨河谷、念青唐古拉西段、年楚河三角洲、尼诺日-阿玛直米-乌巴克山脉、马哈兰古尔喜马拉雅、洛尔沃林喜马拉雅、拉布吉喜马拉雅、朗当山脉 另外值得一提的是,由于加都机场吞吐量较小,加之加都盆地经常起雾的天气特点,有时航班即便到达也无法第一时间降落,而是需要盘旋等待。这个盘旋的范围可大可小,博主遇到最远的一次几乎要飞到博卡拉了 在这种情况下,就随之获得了更多空中观看的机会,通常而言,坐在右侧可以追加看到键尼萨山脉、色林吉山脉、马纳斯鲁山脉、甚至是少部分的安纳布尔纳山脉 观景/拍摄难点及经验 即便把航路图放到你眼前,也事先告诉你沿途能看到什么内容,可依然有可能飞机一上天、稍微来几个微转向,然后你就分不清东南西北,看哪儿哪儿都一样了 对着窗外看似凝固不动、实则瞬息万变的景色,各种花式的浮云、河谷、山脉、大地皱褶直至远处的地平线沆瀣一气,然后本来自觉得清晰的思路瞬间变成一团浆糊 你会想,不管怎么样先拍下来再说,回去慢慢研究,随之隔着满是划痕、沾满污渍油腻恨不得用威猛先生擦它一百遍的舷窗对着外面一顿盲按,不一会儿就被超强的逆光照得泪流满面 回去之后,满心怀喜地把照片放在电脑上一看,不是过曝就是跑焦,以及各种大花脸,仅有几张能看的,也因为高速移动中的拍摄而变型扭曲,根本无法与三维地图进行对比,从而也就无法识别是什么地方了 然后,就没有然后了 别觉得奇怪,凡事都有一个过程,这个过程我不知道你有没有经历过,反正我是经历过的。错误甚至失败并没有关系,任何人都避免不了,重要的是从中吸取教训、总结经验,以我们短暂的人生跨度,山河湖海就是永恒、是跑不掉的,下次重整旗鼓再来过就是了 难点1:地形辨识能力和空间想象力 航行中的飞机是一个高速移动的密闭空间,你的活动范围和视野受局限巨大,若非对整个川西高原、青藏高原、喜马拉雅山脉的地理状况、地形分布了如指掌,能凭空脑补出整条航路的三维影像,就很难通过狭小的舷窗去进行辨认 换言之,至少在航路沿线所涵盖的区域内,你需要先把自己变成一个能够秒开的活体谷歌地球。若非现场辨认、而是依靠现代化设备(轨迹记录、时间点估算、三维地图)进行后期辨认,则需要有强大的地图阅读、分析能力 实话说,这些很大程度上都取决于天赋,后天也较难弥补。不过哪怕你是个生来就会看地图的天才,也并不意味着就能不进行长期的识图学习和反复训练去巩固每时每刻都在被世俗生活冲淡的记忆 难点2:天气 对于包括我在内的大多数旅行者而言,说走就走的旅行始终是奢望,我们无法在天气状况最理想的雨季后初秋就待在成都,守株待兔一个预报中的好天气买张机票即刻动身,而是可能为了一张特价机票,就提前好几个月甚至半年就早早预定了行程,真到了眼前就只能听天由命 高原的天气神鬼难测,一日数变乃家常便饭,哪怕就算同一季节内也会出现前后截然不同的情况。博主的三次航拍全部都在冬季春节前后,可三次的天气状况天差地别,就结果而论,这种差别带来的温度、湿度、云量、空气质量的变化,会对观景/航拍带来不同影响 难点3:光线条件 以万里无云的天气状况为前提的话,一切会变得十分简单。从成都去往加都是早班航班,但是要考虑到2小时15分的时差天然存在、以及这趟航班习惯性的延误,实际飞行过程很可能是正午前后各1小时 所以在冬季,阳光直射位置靠南,左侧位置全程是大逆光,观景/拍摄条件较差;右侧则是全程顺光,尽管十分理想,但在万里无云的情况下湿度会很低,空气通透度高,加上积雪的反射是极容易过曝的 其他季节,阳光直射位置比冬季偏北,又会是顶光的状态,对左侧来说比冬季好一点,右侧又会比冬季差一点,但总体都不怎么理想 从加都回程成都,考虑到时差和延误,时间上大致在北京时间下午较晚些时候,看上去要比去程好一点,然而别忘了高原、山区下午容易变天起云的特点,在光线条件变好的同时,也有可能就什么都看不见了 上述都基于最简单的大晴天为前提,若是出现各种类型的云层甚至是雾霾,光线条件就会变得很复杂,而且很可能处于不断变化之中,需要根据实际情况现场判断,此时考验的就是你的基本功了 拍摄经验 博主航拍用过的器材: 佳能 5D MARK III 佳能 17-40/F4 佳能 70-200/F4 腾龙 24-70/F2.8 II 后期软件: Lightroom Photoshop 首先是选择座位,两个方案,要么第一排,要么最后一排,A319属于小钢炮型机身,比较矮胖,只有选择最前或最后,才能基本避开机翼对构图的干扰 基本的拍摄经验有两个,第一是控制曝光量,尤其是在光线变化比较频繁、特别是经常出现的光比过大的场合下,通常而言以高光部优先,其他部分宁可欠一点,一定要注意云层和积雪的反光,暗部如果还能靠后期拉一下亮度,那么高光部一旦过曝就彻底救不回来了 其次是快门速度一定要快,要远远大于通常的安全快门值,下手也要快,如果跟摆拍人像似的瞄个老半天,焦点早不知道跑哪儿去了。别因为窗外静物移动的缓慢,就忘记了自己的秒速在200米以上、物与物之间的距离动辄数十公里起跳这个事实,快门速度不够不仅会导致跑焦,更会使被摄景物发生扭曲变型 尤其在使用70mm以上长焦拍摄时尽可能保证1/800s以上的高速快门,避免使用F5.6以下的大光圈,不然面对如此宏大的场景是没有足够的景深的,不要忘记即便你拍的仅仅只是一座山峰的特写,这座山峰也可能和一个城市一样大 进阶的要点是在拍摄时就要充分为后期留出尽可能大的余地,因为你拍摄技术再好,也有可能因为舷窗的不干净、光线条件的恶劣等各种因素,使得底片可能并不那么理想,需要靠后期来修缮,那么原图的质量越好,后期之后成品的质量也就越好 最后就是如前所述的,尽可能事先熟悉飞行线路、沿途地理标的分布以及出现顺序。有些场面留给你拍摄的时间相当短暂,甚至可能以秒来计,提前做好预判、并调好适当的快门组合并守株待兔,能避免到时陷入手足无措的境地 以上经验基于全画幅单反,至于手机、数码相机等缺乏宽容度的器材,除了能拍一些没有细节的大场景、记录一些模糊的山峰轮廓之外,基本没太大作用,就略过不提了 未来展望 有一个非常令人振奋的消息要告诉大家——由中工国际工程(CAMC)援建的博卡拉国际机场已于2017年7月开始动工建设,按照工期时间表,这个全新的国际机场将在2021年中期投入使用 目前,尼泊尔只有加德满都一个机场运行国际航班,在日益增长的交通、运输需求面前,这个只有一根跑道和狭小航站楼、基建陈旧且缺乏改善空间、又同时要兼顾民用军用多种职能的机场已显得十分捉襟见肘,而博卡拉新国际机场的建设有望大大缓解这种尴尬 作为尼泊尔第二个国际机场,这座现代化空港距离现在的博卡拉国内机场3公里,将有一根2.5km长、45m宽的跑道,能起降A320、B757等中型客机,并配备有1万平方米的国际航站楼、4K平方米的国内候机楼、3.5K平方米的货运场,各种配套设施一应俱全,又由基建狂魔中方负责建设,其成果十分令人期待 当这座空港投入使用之后,游客将可以直接从成都/昆明/香港/吉隆坡/曼谷/德里直接飞往环境更加舒适的博卡拉,而无需如现在这般必须先停留拥挤嘈杂的加德满都,再花费1天的时间乘地面公交、或支付100美元的支线航空费用前往,无论时间还是成本都将会得以有效降低 由此,观看8000级高峰就将变得几乎没有门槛,试想若将目前成都-加德满都的航线延伸至博卡拉,运气好的话沿途将有机会看到喜马拉雅山脉除南迦帕尔巴特之外的全部9座8000级,对于很多无力进山徒步的游客来说,只需付出一张机票的价格和一昼夜的时间,而不再有其他成本,这样一来受众面就会大幅度增加了 根据官方估计,新国际机场的开通将会每年为博卡拉带来至少100万游客,在为当地带来大量就业机会的同时,也会让本就在人口爆炸之下显得资源匮乏的当地面临包括空气质量恶化、森林砍伐过度、垃圾处理困难等更为巨大的环保压力 安纳布尔纳、道拉吉里、马纳斯鲁将在被更多的后来人知晓、更多的徒步者走向马斯扬迪、卡利甘达基、布里甘达基等众多河谷的同时,也会让脆弱的喜马拉雅南麓生态环境逐渐走向崩溃 历史的车轮滚滚向前,无论我们接受与否,这些都已是可以预计的未来,已是非个人之力能够螳臂当车的趋势 另外,若是如博主预料的那样、木斯塘口岸将在未来向普通中国公民开放,那将更是一个历史性的突破,若进一步考虑樟木口岸恢复重建完成重新开启后的叠加效应,则喜马拉雅地区的格局将发生翻天覆地的变化 这两条通路同时打通,就意味着拉萨-日喀则-定日-吉隆/樟木-加德满都-博卡拉-卡利甘达基河谷-木斯塘-仲巴-萨嘎-拉萨、这条自古以来跨越喜马拉雅南北的环形通道将重新连通,曾经兴盛一时的茶马互市将重现于今日,穿梭往返于喜马拉雅南北的地理、政治障碍将不复存在 毫无疑问,跨喜马拉雅环形交通线的彻底打通,无论对于中国还是尼泊尔、甚至是喜马拉雅地区的历史而言,都将是一个被永远铭记的重要时刻 对于中方来说,能够更有效率地为尼泊尔提供各种的经济、技术援助,发展双边贸易和文化交流;对于尼方而言,作为一个资源全靠进口的内陆国家,加强与中方的合作则是有效抵御印度文化殖民,获取自身民族真正独立的唯一方法 在尼泊尔受过教育的中高级知识分子之间,普遍充满了对印度文化侵略、干涉内政的极度不满,这是博主在旅行中了解到的。而印方屡屡在我西藏边境争议区寻恤滋事,并接纳纵容藏独分裂势力,也是中方一大隐痛。因此,中尼两家在拒绝印度向喜马拉雅南麓扩张这一点上,利益是一致的 在南亚,藏南、锡金皆已被印度吞并,不丹、孟加拉国也已基本被印度间接控制,尼泊尔是最后一个真正意义上没有被印度干涉到无法自拔的主权国家,因此,中方与尼泊尔携手,不仅是一衣带水的国际道义,也不应仅止于在分享4座8000级高峰上,更是维护国家主权、巩固西藏大后方安全、开拓一带一路经济建设的必由之路 只要打通了公路和空运,尼泊尔紧缺的原油和生活物资就能源源不断从青藏高原而来,它们将汇同通讯基站、水电站解决最重要的能源问题,只要能源得以解决,尼泊尔就将很大程度上摆脱印度以中断进口为要挟的掣肘,获取真正民族独立的他们将成为中方在南亚的坚定盟友 届时,印度期望将尼泊尔变成第二个锡金、继而吞并整个南亚次大陆的美梦将彻底破产 综上,博主对两国关系在未来的发展充满了期待,也更坚定了延续天高地厚、喜马拉雅分类系列的信心,因为无论是地理上的喜马拉雅山脉、人种上的跨喜马拉雅族群、还是文化上的跨喜马拉雅山地文化,甚至包括本节介绍的这条世界上独一无二的航线,皆是两国之间血脉相连的证据 当然,徒步在喜马拉雅山野之间、走进异国他乡人群生活的你和我,或许就是跨越这地理、心理天堑最重要的彩虹飞渡 若在不远的将来,打通这条环形通道的梦想成真,博主必将排除一切困难第一时间前往体验,在为各位带来第一手详细情报的同时,也希望以脚踏实地亲身行走的方式,致敬这一历史性的时刻、以及为这一刻的到来、这条道路的贯通而做出不懈努力的人们 航拍集锦 82P *舷窗位置以成都出发去往加都的方向为准 *预计观看时间会受航班实际运行情况影响,仅供参考 第一阶段:川西高原(Western Sichuan Plateau) 四姑娘山 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后10分 幺妹峰 邛崃山脉主峰群 大雪山 舷窗位置:左侧 预计观看时间:起飞后15分 田海子,远处;雅拉神山,近处 雅拉神山,本名海子山 沙鲁里山北部 舷窗位置:右侧 预计观看时间:起飞后30-40分 神山卡瓦洛日(Kawarani 5992) 雀儿山峰群 雀儿山主峰(Chola I 6168) 沙鲁里山南部 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后30-40分 巴塘县境内的加拉本森(Garrapunsum,5812)巨大岩壁和雪窝 加拉本森峰群,北侧云雾下的是夏塞峰群(Xiashe,5833) 横断山区 三江并流区 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后50-60分 第二阶段:西藏中东部(Eastern and Middle Tibet) 东念青冰川群 (Eastern Nyenchen Tanglha Mountains) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后70-80分 拱藏冰川,左;爷弄冰川,中左;夏拉冰川,右 拱藏冰川,左;爷弄冰川,右 恰青冰川顶部,下;勒普冰川,中上 那龙北冰川 炯拉冰川 拱藏冰川,右下 则普冰川 南迦巴瓦(Namcha Barwa) 加拉白垒(Gyala Peri) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后80分 加拉白垒,左;南迦巴瓦,右 雅鲁藏布江(Yalung Tsangpo) 舷窗位置:左/右 预计观看时间:起飞后90-100分 贡嘎机场跑道,右下 杰德秀镇,中部山脊后方 连接贡嘎县与曲水县的雅鲁藏布江大桥,中 雅鲁藏布中游宽谷,偏左上可见拉萨贡嘎机场 拉萨河谷(Lhasa River Valley) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后100-110分 拉萨河,中;拉萨市区,右偏上 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak,7162),左偏上 桑丹康桑(Samdain Kangsang,6590),中上远处 雅鲁藏布江,下方 拉萨河,中央 之间为嘎拉山,可见大桥连通隧道穿过,上方远处是念青唐古拉西段 布达拉宫和拉萨市区,中下大部 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak,7162),右上 拉萨市区 布达拉宫,中央 八廓街,中偏右房屋密集区 拉萨河,曲水县至拉萨市区段 羊卓雍错(Yamdrok Yumtso) 普莫雍错(Puma Yumtso) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 羊湖北岸与岗巴拉山 不丹喜马拉雅(Bhutan Himalaya) 拉轨岗日山脉(Lhagoi Kangri Range) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后110-115分 打拉日,左 库拉冈日,中右 羊湖,左下;普莫雍错,中偏上 拉轨岗日主峰群,中偏右 不丹喜马拉雅,后排整列 卡热疆(Karjiang 7221),左前 库拉岗日(Kula Kangri,7538),中偏左后 连康冈日(Liankang Kangri 7535),右侧白峰 岗嘎本森(Gangkhar Punsum,7570),连康冈日后暗角 库拉岗日(Kula Kangri,7538),卡热疆(Karjiang 7221),左 连康冈日(Liankang Kangri 7535),右前 岗嘎本森(Gangkhar Punsum,7570),右后 打拉日(Tarlha Ri 6777) 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191),右 卡鲁雄(Kalurung,6674),中 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191),右 卡鲁雄(Kalurung,6674),左 乃钦康桑(Norin Kang/Noijin Kangsang,7191) 念青唐古拉西段 (Western Nyenchen Tanglha Mountains) 年楚河三角洲 (Nyang Chu Delta) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后110-120分 琼莫康日(Qiongmo Kangri 7048),左 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak 7162),右 琼莫康日(Qiongmo Kangri 7048),左 念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha Peak 7162),右 雅鲁藏布江,右下-中-左上 日喀则市区,年楚河,中偏左 雪拉普岗日(Xoilapu Kangri 6310),右上远处 日喀则市区 扎什伦布寺,左下白色围墙;日喀则宗,中偏下城堡 雅鲁藏布江,上部;年楚河,右下 叶如藏布(Yaru Tsangpo) 锡金喜马拉雅(Sikkim Himalaya) 舷窗位置:左 预计观看时间:起飞后130-140分 帕里草原,中下 卓木拉日(Jomolhari 7090),左黑影 堡洪里(Pauhunri 7126)舒度赞巴(Shudu Tsenpa 7024)右侧黑影 叶如藏布,右下-中左 叶如藏布,右下 朋曲,左上 朋曲 曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range) 曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range),前景 东迦山脉(Dongkya Range),左上,前 卓木拉日(Jomolhari 7090)左上,后 (干城章嘉 Kangchenjunga Himal) 第三阶段:中国/尼泊尔喜马拉雅(China Nepal Himalaya) 乌巴克山脉(Umbak Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 尼诺日(Nyonno Ri 6724) 尼诺日(Nyonno Ri 6724),中右远处 阿玛直米(Ama Drime 6669),左下近处 马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后140-150分 马哈兰古尔喜马拉雅(Mahalangur Himal) 马卡鲁(Makalu 8485),左 珠穆隆索(Chomo Lonzo 7804),右 马卡鲁(Makalu 8485),前 洛子(Lhotse 8516),中 珠峰(Qomolungma 8848/8844),后 珠穆隆索(Chomo Lonzo 7804),右 珠峰+洛子壁,左;马卡鲁,右 马卡鲁(Makalu 8485) 卓奥友(Cho Oyu 8188),左 格重康(Gyachung Kang 7952),右 洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal) 拉布吉山脉(Lapche Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:起飞后150-160分 洛尔沃林山脉 Rolwaling Himal 高里三喀(Gauri Shankar 7134) *隶属洛尔沃林山脉,照片借鉴自加都-卢克拉航线 门隆策(Melungtse 7181),左 康纳楚格(Kang Nachugo 6735),右 *隶属洛尔沃林山脉,照片借鉴自加都-卢克拉航线 拉布吉山脉(Lapche Himal),右上远处 洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal),中央前排 马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal),右后排 拉布吉山脉(Lapche Himal) 拉布吉康一峰(Lapche Kang I 7367),右钝角三角形高点 希夏邦马/朗当山脉(Shishapangma Langtang Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:降落前 朗当山脉(Langtang Himal) 希夏邦马主峰(Shishapangma 8027),云层中央 朗当利荣(Langtang Lirung 7205) 希夏邦马主峰(Shishapangma 8027),左 廓尔喀波日(Gurkhapo Ri 6891),中偏右 多吉拉巴(Dorje Lakpa 6966),右高点 键尼萨山脉(Ganesh Himal) 色林吉山脉(Sringi Himal) 白垒山脉(Peri Himal) 马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal) 舷窗位置:右 预计观看时间:降落前/较远盘旋时 色林吉山脉(Sringi Himal),右 贡当山脉(Kutang Himal),左后 白垒山脉(Peri Himal) 康古鲁(Kanguru),左 嘉吉康(Gyaji Kang),中 聂琼(Nemjung),右 马纳斯鲁(Manaslu 8163),左侧云中 纳迪楚里(Ngadi Chuli/Peak 29 7871),右 键尼萨山脉(Ganesh Himal) 本节小结 其实围绕着青藏高原、喜马拉雅、喀喇昆仑这一方区域,有着为数众多具备世界一流自然景致、可俯瞰世界上最高大的一些山脉的航线,例如可俯瞰天山、喀喇昆仑的乌鲁木齐-伊斯兰堡航线、可俯瞰喜马拉雅西段的德里-列城航线,可近距离观察南迦帕尔巴特的伊斯兰堡-吉尔吉特航线、尼泊尔境内平行于喜马拉雅山脉的各个支线航班和观光飞行航线,以及青藏高原内部近几年才开通的狮泉河-喀什、狮泉河-拉萨航线等 而成都-加德满都航线尽管因为致敬了大喜马拉雅精华段、并作为唯一一条跨喜马拉雅南北的航线而显得尤为特殊,但终究只是这烟波浩渺中的一小部分 因此,本节的集锦只是个阶段性的成果汇总,在未来只要条件允许,我将会继续规划选择航摄不仅限于青藏高原、喜马拉雅的航线,尤其是博卡拉新国际机场建成运行、开通国内直航航线后,势必将会前去体验,届时将从民航客机更高的飞行高度,带来前所未有的尼泊尔喜马拉雅精华段的照片 那么,天高已经讲完了,接下来就是地厚,从下一节开始视角将会回到地面,带来本次徒步MCT的情况介绍。由于该区域相关信息在国内基本是一片空白,博主将尽可能详细地讲述马纳斯鲁区域的地理、人文及徒步条件现状,内容可能也会比较多,欢迎继续往下阅读 (楼下继续)
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  • 镜之形而

    回复 @Alixiong:多谢关注,有心了,同时也祝贺登顶成功

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    2018-10-17 11:00

  • Alixiong

    我9月刚刚攀登了Manaslu,查资料的时候查到了你的文章,然后又看了你关于其他山区的记录。这是我看到的最完整的Manaslu山区的地理和文化记录。我对喜马拉雅山脉的地理文化也很感兴趣,所以很感谢有这样详尽的文章。特意注册了穷游的账号,来表达一下对你的敬意。

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    2018-10-16 13:41

  • 拟奥托

    正在策划明年的ACT,看了你的ACT徒步纪实,和你有挺多的共鸣。
    楼主方便加微信交流吗?:)
    Wechat: oblivion5revolution

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    2018-10-10 22:21

  • 镜之形而

    回复 @太空船小王:谢谢关注,共勉

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    2017-05-13 12:30

  • 太空船小王

    关注一下 您写的挺好 特别实用 我才 刚试着写 多指教

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    2017-05-12 22:27

  • CHING1117

    哈喽你好,我想咨询点关于EBC+岛峰的事儿,不知道方便么,如果方便的话,可以加我微信:CHINGbyou,感谢~~

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    2016-11-07 17:57

  • birdmouth

    回复 @镜king:谢谢。我再了解一下,有问题再向您请教

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    2016-08-25 13:54

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:我个人高原经验比较多,ABC之前大约七八次的样子,基本都在国内藏区,关于缺氧环境,尼泊尔在喜马拉雅南侧,水汽比较充足,比国内藏区要稍好一些,例如ABC的海拔高度,通常不会出现很强的高反。手机卡方面,可以在加都或博卡拉买那种一次性含套餐的SIM卡,价格不太清楚但大致很便宜,信号不太好,山上低海拔区域只有2G,高海拔区域就没用了

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    2016-08-25 13:28

  • birdmouth

    回复 @镜king:其实细读您的帖子后,已经发现了很多问题的答案,感谢您的再次耐心解答。
    细读您的帖子后,越发对ABC的向往,唯一担心的就是体力和高原。不知道您在此之前是否有过相关高原徒步经验?
    另外,能否介绍下尼泊尔当地手机卡的情况,制式,费用,网络质量等等。。。

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    2016-08-24 22:16

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:
    你好幸会,很高兴我的帖子能帮到你,就你的疑问回答如下
    1、向导、背夫并非必须,只要买了门票和TIMS就能进;无论ABC还是EBC,都是非常成熟的徒步区,沿途没有无人区,获得补给、支援都非常方便,标示也算清晰,如果能看懂地图则基本没有迷路可能;网络方面,海拔4000米以下的区域有手机信号和不太靠谱的WIFI,以上则比较困难
    2、徒步本身难度不高,大致是走半天歇半天的情况,难度在于持续时间比较长。若是担心,可以选择比较初级的线路,若是没有trekking或高原经验,建议先去ABC
    3、沿途住宿以山间小屋(Lodge)为主,简陋但卫生状况尚可,洗澡在海拔3500米以上无法保证,三餐完全可以保证,不过选择余地比较小。装备方面,绝对必要的东西是比较好的徒步鞋(建议LOWA)和御寒衣物(排汗内衣、保暖抓绒、防风外衣等),还有睡袋(温标以你去的季节和线路选择,个人建议0度左右)
    4、我没有带三脚架,设备是一机二镜,5d3+1740+70200,时间完全来得及,有没有体力拍是关键,这个因人而异,看每个人的高原适应性

    希望这些回答对你有用

    回复

    2016-08-23 12:45

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