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发表在 日本 2018-01-22
最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话
读前提示 原文首发于楼主公众号:king-chyo 原文链接 篇幅略有删减 第一季日本旅行游记《最熟悉的陌生人I—关西行摄漫话》请移步 《最熟悉的陌生人I—关西行摄漫话》 本季共2.5万字,手绘地图9幅,照片47张,全文阅读时间1.5-2小时 内容以富士山周边地理、生态、徒步和登山活动、及人文环境为主,无美食、购物、自拍等内容,请谨慎观看 本篇概况 作为春节喜马拉雅徒步的热身,笔者在元旦小假期前往日本进行海外拉练,按计划 完整地逆时针绕行了整个富士山周边半径20公里区域 一圈,并探索了若干个能够以较好的视角远眺富士山的观景点,本篇游记将会就这条线路、以及沿途的各方面情况进行介绍 在出发前,我曾就这条环富士山线路在网上搜索过相关信息,很意外的是,却似乎并未有旅行者走过,至少是没有任何相关的游记攻略可循。转念一想,倒也并不奇怪,对日本人和西方人来说,开车环山就是一两天的事,并没有值得大书特书的地方,而国内游客去那边,无非是买买买、景点打卡、做做代购、各种米其林餐厅、樱花红叶季的自拍、男的再去个飞田新地之类的地方,专门去拍摄富士山却是闻所未闻 这些现状人们通常称之为浮躁,但我却觉得这是一种再合理不过的理性选择。理由在于人们早晚会意识到一件事: 那就是在这个经济挂帅的时代,人与人之间的关系正被资本的洪流切割得四分五裂;互联网使得全世界似乎只有一条光纤的距离,但心与心之间却仿佛相隔几万光年; 多元化的价值观与单一价值衡量标准的矛盾,使得现实社会除了将你明码标价、贴上高低贵贱的标签之外,没人会真正在意你经历了什么、也没人会真正在乎你心里是怎么想的,甚至你是一个什么样的人亦无所谓; 隐藏在消费盛宴的喧嚣鼓噪背后的,是被认同感、存在感、正义感等人性关怀的巨大缺失 历史的车轮滚滚向前,意识不到这一点人只能为这车轮铺路,而意识到的人们就会有三个选项,一是设法上车,千方百计将你的经历、能力、想法变现;二是置身事外,干脆远离这所谓的游戏规则 而既没有变现能力、又无法抽身离去的人们,就只能选择第三种,以最大限度地寻求物质享受的方式来作为自己的心理支点,去抵御唯恐被全民狂欢的潮流所孤立的焦虑 面对缺乏人文关怀的时代特征,人们都在有意识、或无意识地为适应它而做出理性选择。而脚踏实地的徒步、静若处子的观察、再写一些人文地理的所谓内涵,看似是与浮躁背道而驰的宁静致远,可实际上却是一种并不合时宜的感性选择,未免令人觉得唏嘘 不过无论人心如何,客观世界的富士山周边地形地貌的多样性,使得这条乏人问津的绕山环线依然是精彩纷呈。在笔者的天真臆断下,或许并不是所有人都喜欢大城市里的声色犬马,也不是所有人都认同做事情一定要兑欲变现,只是碍于签证、或是语言障碍而不得要领,亦或是个人处境的身不由己 由此,本文将采取沿途见闻与人文知识相穿插的叙述方式,多年前,笔者曾利用业余时间系统性学过日语,基本不存在语言障碍,我希望借助这些在日常生活中无从发挥的语言能力,通过介绍这次旅行,为各位提供一种日本常规旅行之外的不同视角 基于文中会出现相当多的名词,考虑到各位观众的观看、及可能存在的策划线路需求,笔者将会为文中的绝大多数地名匹配相应的日语罗马字读音,并尝试2D、3D地图搭配的方式,希望能为各位带来一定便利 富士山周边地理环境及气候 (3D海拔色彩地理环境示意图,底图来自日本国土地理院) 富士山所在的区域,我们通常称为富士五湖地区(Fuji Five Lakes),从地理上看,它的东、北、西三个方向皆为海拔1000-1500米的山岭环绕,仅有两个显著的外流通道 其一是东南方向的酒匂川水系(Sakawa River),它是由富士山东麓的顺下河流形成,御殿场市(Gotenba)所在的平地就是这些河流冲积而成,酒匂川干流会向北绕开箱根山(Hakoneyama),最终从小田原市(Odawara)流入相模湾,而当地的主要交通干线御殿场线,就基本是沿着酒匂川河谷行进 拓展知识:小田原城 小田原城曾是战国时代著名诸侯北条氏(Houjo)的据点,这座易守难攻的城堡也被称为古代日本第一坚城,而丰臣秀吉歼灭北条家族的小田原笼城战亦是战国时代的著名战役 另一个外流通道,是东北角的相模川水系(Sagami River),它的正源是山中湖(Yamanakako)流出的桂川(Katsura River),在汇聚富士山东北麓顺下的一些河流后,涌向地势较低的大月(Otsuki)方向,水系流经的忍野村(Oshino)、富士河口湖(Fujikawaguchi)、富士吉田市(Fujiyoshida),皆是五湖地区人口最稠密的区域 南面则是海拔为0的富士川冲积平地、东海道沿线,面向骏河湾(Suruga Bay)和伊豆半岛(Izu Peninsula),形成了富士山周边唯一一个大型的开口,这种半封闭式、北高南低、整体向南倾斜的地理环境,使得富士山南北两侧的气候环境有相当大的差异 在隶属于山梨县(Yamanashi)的东北、北部、西北麓,是富士五湖的所在地,是平均海拔接近1000米的高原湖盆地带,气候为大陆性湿润气候(Humid Continental Climate),特点是冬季严寒、夏无酷暑,降水量很高,即使在最干燥的12月份,平均降水量也会超过40mm,而平均相对湿度也长期在60%以上 而属静冈县(Shizuoka)西南、南麓及东南部低地,由于面朝大海,属于亚热带湿润气候(Humid Subtropical Climate),气候与中国东部沿海类似。冬季与北边一样冷,夏季则通常最高会到30度左右,降水量是北边的1.5倍,每年有超过一半的日子会下雨,得益于富士山这个大型中央空调,除了雨水多了点之外,可谓气候宜人 地理及气候对环山旅行的影响 从上述地理、气候的分析中,我们可以看到一个显而易见的事实,那就是富士山周边是降水非常丰沛的地区,尤其是降水量最高的春、夏、初秋季(3-10月),对于行程时间受限的旅行者来说,除非铁了心去蹲点,若仅仅是走过路过,那么看到富士山并不是概率很高的事,更不谈出现连续的好天气 而在相对而言看到概率最高的冬季,又会面临白昼时间较短的问题,冬季的日落时间早至下午4点40分,如果综合日本旅店常规的下午3点以后入住、以及公交车班次时间等因素,实际操作中这个日落时间是极为尴尬的,这意味着你并没有太多时间去很多地方,而需要在天黑、或末班车结束之前赶到目的地 而且,作为我们中国旅行者而言,无法在日本租车自驾,使得这条环山线路只能依靠公共交通,在环山的大部分区域都没有电车,只有选择由山梨县垄断经营的富士急行巴士,如此一来,本来仅需2天就能完成的环山耗时会翻倍,同时也使得走一些远离公交线路的观景点时,需要耗费相当多的时间在往返徒步上,时间会变得难以掌控 客观情况如此,我们无力改变,只能在现有条件下做相对合理的安排。比较现实的方案是,在环山沿线的诸多观景点内选取若干个作为备选,同时详细规划交通衔接,而且要做好几套预案,实际操作中,再根据当时的天气状况随机应变,以当地湿润多雨的气候条件来看,哪怕只完成一个,也能算是运气不错了 (冬季东日本的日落时间是下午4点40分) 富士山周边交通 博主此行富士山环线属于临时起意,往返航班落在了离该地区较远的名古屋中部机场,不得已只能乘坐昂贵的新干线长途奔袭,而比较合理的方法是从东京往返,距离较近且选择的余地也很大 总体而言,该地区南麓的静冈县有东海道本线(电车)的存在,东西贯通,交通十分便利。从东南侧的沼津(Numazu)可换乘御殿场线(Gotenba)到御殿场,从西南侧的富士(Fuji)可换乘身延线到富士宫(Fujinomiya),这两个大城镇皆可作为环山绕行的起点(或终点) 如前所述,御殿场与富士宫之间的环富士山线路是没有电车的,只能使用山梨县富士急行巴士公司的公交车进行串联,而且很重要的是,这个区域无法使用谷歌地图规划公交线路,建议要走穿越线路(即不走回头路)的朋友,一定要详细参考该公司官网提供的路线和时刻表 外链:山梨富士急行巴士 http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko 简单来说,富士急行巴士分两种 一种是富士山观光巴士(富士山周遊バス),属于景区观光车性质,分为红线(河口湖周边)、绿线(西湖方向)、蓝线(精进湖、本栖湖方向),15-60分钟的间隔流水发车,车站十分密集,基本涵盖了除山中湖之外北麓四个湖泊周边的大部分地标,包括景点和登山起点 这种巴士可以上车购票,也可以在河口湖公交枢纽的办公室购买2日通票(1500日元)。上车购票的场合下,由于车站较多,上车时可以在门边的机器上拿一张印有站点编号的车票(整理券),前门下车时,根据票上的编号,在司机头顶的大屏幕上可以查到相应的票价(運賃),再投币付费 另一种是定班车,班次较少,时间和线路都是固定的,范围较观光巴士要远得多,也有重叠。若是走绕山环行线,那么从御殿场到河口湖这一线、从本栖湖到富士宫一线,都肯定需要乘坐这种巴士。当然,基于道路交通状况,到站时间不可能像电车那么分毫不差,通常都会迟到,但绝对不会缺席 这种定班车在类似元旦新年这样的节假日(祝日)、或者周六(土)周日(日)会取消某些班次,这些时刻表上都写得非常清楚,车站也会把班次的变更通知贴在站牌上,一定要注意看清是否对自己的行程有影响。这种车只能在车上购票,方法与观光巴士完全一样 交通的衔接和规划,对于富士山环山旅行而言是最为重要的细节,错过一班车很可能就会打乱整个行程计划,因此一定要在出行前详细研究,不说看到滚瓜烂熟,也应该把那些地名的罗马字记个大概。不过,对于无法看懂地图、或是存在严重语言障碍的朋友,这始终不是件容易的事 若是对环富士山没有执念的朋友,那就不用这么麻烦了,可以选择任意一种交通工具从东京去到河口湖交通枢纽,再以河口湖为据点,仅凭借观光车游览周边,再原路返回即可,可谓轻松愉快 语言及交流 富士山周边的大部分地方,皆属于远离繁华都市的十八线乡村,尽管身为发达国家,日本在基本生活设施方面的城乡差距几乎没有,然而在语言方面,除了少数酒店、民宿、餐馆的服务人员会几句带有浓重片假名风味的英语外,绝大多数当地人都是完全不会英语,当然,这不算是什么新闻 唯一算得上是好消息的是,该区域距离首都圈不远,尽管是农村,不过说话基本非常接近标准东京音,有些年长的会带一些不明显的口音,并不影响,是我这种算学过、可平时几乎完全没机会使用的水平也能听得懂的,比大阪那边要省力得多了 日常交流方面,其实哪怕完全不懂日语也无所谓,因为以日本人那种极其不爱管闲事、不关心他人隐私的性格,以及人情极度淡漠的社会环境,身为一个匆匆过客的你除了几句日常用语,根本就很少能有跟别人交流的机会。比如住民宿,往往入住手续办完了以后,你就很难再看到店主了,我这次的几家住宿,离开的时候都是直接把钥匙扔在前台走人的状况 而乘坐公交、吃饭、住宿、购物方面就那点套路,翻来覆去几句敬语没什么变化,就算是闭着眼睛瞎蒙也能猜出个七八分,这种事跑到全世界随便哪个地方都大同小异 唯一可能存在的问题的就是地名,日语中大多数地名都以汉字表示,但它们是由假名拼写而成,读法完全不同,有些可能是音读(与汉字中文读法接近,比如富士山 Fujisan),有些则是训读(与中文读法截然不同,比如三岛 Mishima),这与日语水平无关,哪怕是懂日语的人,在没有假名或罗马字母标注的前提下,可能乍一看也不知道该怎么念 除了掌握一些日语造字的潜在规律举一反三之外,对大多数人而言并没有特别好的办法,只能去死记硬背,如此至少不会在有问路需要、或是听车内报站时,不至于落得完全一脸懵逼 为此,笔者很体贴地将沿途大部分观景点的日语罗马字读音做了下图这张对照表,希望能为各位意欲了解的朋友提供一定程度的帮助 以下,笔者将按本次旅行的线路,以逆时针的顺序介绍富士山环线沿途各个观景点的具体情况 (3D黑白卫星图示意图,底图来自日本国土地理院) 山中湖 Yamanaka ko 山中湖是富士五湖中面积最大(6.46平方公里)、海拔最高(980m)的一个,也是唯一一个拥有天然外流通道的(相模川源头),它的北、东、南三个方向皆为大菩萨.道志山脉(Obosashi Doshi)所包围,西侧开口面向富士山,这种坐东朝西的方位,使得山中湖成为观看富士山晨曦倒影的绝好位置 山中湖村基本围绕着湖泊周围分布,湖的南岸是旭日丘(Asahigaoka),这里是村政府(村役场)和交通枢纽;东岸是平野(Hirano),是村住民的主要聚居区,平野湖畔则是看富士山较好的一个位置,而且村子就在湖边,往返十分便利,但是会受到北侧山脊的些许阻挡 湖北岸则是长池亲水公园(Nagaike Shinsui Park),这个点是山中湖沿线观看富士山倒影最好的地点,基本没有任何遮挡,同时也是太平山的登山口。而缺点在于,这个点并不在公交车的常规沿线上,大致只能步行前往而且距离最近的公交站点也有2.5公里的距离,若要观看日出,建议住在公园附近的民宿 山中湖地区并不在河口湖始发的观光巴士(红、绿、蓝线)行车范围内,若从河口湖前往,只能选择往御殿场、三岛方向的定班车巴士;若从东海道沿线前往,则可以从沼津乘坐御殿场线至御殿场,再换乘定班巴士;另外,新宿每天也有发往山中湖方向的班车,不过直达平野班次非常少 石割山 Ishiwari Yama 石割山(Ishiwari Yama 1413)属于前述大菩萨.道志山脉的南部边缘,是山中湖北侧那条山脊的制高点,在山顶的平地可以远眺整个富士山东麓以及脚下的山中湖,此外,它的登山口距离大村落平野较近,是富士山周边诸多山顶观景点中交通最为便利的之一 具体走法是从平野中心路口(地标是7-11便利店)往东侧的道志方向走500米,会看到伴有路标、鸟居以及左手边的岔路,进入岔路走大约1公里,会看到石割神社上山朝圣的台阶路,这便是登山口 台阶一共有400多级,坡度较陡且间距建造得很难受,不过海拔也随之上升得很快。台阶消失后出现土路,道路狭窄且落叶很厚,继续上升1.5公里会看到深处的神社(奥之社)及桂那神木,有转经路;按指示牌继续沿着小路往山顶,路况比之前更差,有些地方需要攀树根往上走,手脚并用通常避免不了 这一路上树林都很密,即便在天气很好的情况下也几乎没有视野很好的观景点,当终于钻出密林到达山顶时,眼前的场景瞬间开阔,整个富士山东麓一览无遗,伴以远处一些南阿尔卑斯的皑皑冰峰,令人觉得这一趟爬得还是值得。从平野出发,笔者整个登山过程的耗时是1.5小时,而且是重装。据此判断,绝大多数人的单程时间,应该在1.5-2小时之内 美中不足的事有两个,首先,从审美上说这个角度的富士山山体形态并不算好看,为缺乏层次感的平头梯形,火山锥不对称,地平线也有很明显的倾斜,这个问题在整个山中湖、忍野村区域都存在;第二,我们可以注意到山脚有一大片好像被剃过头一样的场地,那是陆上自卫队的演习场,而这块格格不入的刺眼场地,毫无疑问地影响了整体的景观效果 (道志路分岔路,去石割山应选择左侧) (石割神社奥之社) (石割山顶) (石割山顶全景) 二十曲峠 Nijuumagari Pass 石割山是个十字路口,从此地向西,可以沿主山脊继续到较低的平尾山(Hirao yama)、大平山(Ohira yama),一直往西下山,可以到花之都公园(Hana no miyako Park),从大平山往南下山,则可直达长池亲水公园 由于我计划继续前往杓子山(Shakushi yama),就选择了继续沿着北侧山脊走;途中发现这条路走的人实在是极少,狭窄的道路上连脚印都没有,只有松软的泥土上覆盖的经年累月铺就的枯枝落叶,浅处大约5-10cm,厚处则有惊人的20-30cm,使得一脚下去根本不知深浅,为行路带来很大困难 大约30分钟急降了260m到达二十曲峠。峠这个字是古汉语,读作qia(第三声),我们已经弃之不用,而日本人依然沿用至今,读作touge,通常指代鞍部或垭口,在山区的地名中十分常见。而这个二十曲峠,可以简单地翻译成二十道拐垭口 若是有车,可以从忍野村很简单地开到这个垭口,野餐露营皆有足够的场地,不过风景方面并无太多可圈可点之处。由于水汽充足,五湖周边的山岭植被皆十分茂密,哪怕是在隆冬季节都多少对视野有遮挡,想必到了暖季,情况就会更严重了 (十二曲峠的岔路口) (前往二十曲峠的途中远眺忍野村) 杓子山 Shakushi Yama 从二十曲峠离开公路继续沿山脊向北,就是杓子山方向。我原本的计划是在一天之内完成石割山、杓子山的连穿,再下山去到北面的河口湖,但实际走下来的感觉是,在重装的前提下这几乎是不可能的 理由一在于时间不够,从山中湖平野到石割山顶,3.5公里的距离、400米的爬升,耗时大约2小时,从石割山顶下到二十曲峠,大约1公里的距离、260米的下降,耗时30分钟。由于路况很差,加之重装徒步,导致进度比预计的缓慢很多 从二十曲峠到杓子山,地图上看大约有5-6公里,途中有一些起伏,但总体是接近500米的爬升,简单匡算一下就是平野到石割山的2倍,耗时乐观点算3小时,然而从杓子山下到最近的公交站点,差不多又是5公里,下降700米,乐观点估计2小时,也就是说,要走完杓子山至少还需要5-6小时 此时已是上午11点,由此就衍生出了理由二——冬季的日落时间太早了,下午4点40分左右,按照上述的推算,下山已经是日落天黑,而且此处是坐东朝西,日落时分会是逆光,也没什么可看的了 就算给自己找了一堆借口,我还是决定先走一段看看情况。如果之前石割山那边还算是有路的话,那么去往杓子山方向就完全没路了,因为它们全都埋在不知道堆积了多少年的厚重落叶下面,想必是极少有人走,只能循着隔一段就会出现的指示牌和高压线的走向。走这种路,如同踩在棉花上一样,你会完全搞不清到底这一脚是该发力还是不该 走了一段觉得形势不妙,就这路况和蜗爬般的速度今天肯定是走不完了,决定果断。。。然而这里是半山脊,并没有路可以下山,可谓进退两难 又往前走了一段,看到隐约有一条从密林中下山的野路,下去侦察了一下,判断的结果很可能是以前伐木时用的通道,若是伐木用的,那么下去应该能直通公路,遂决定从这条路下去 这条伐木通道,是多少年徒步经历中走过的地形中相对非常难走的,因为这实在称不上是条路,而是一道齐腰深的V字型沟,沟的底部同样塞满了落叶,以我目前20公斤的负重,若是发力一脚下去很可能直接就崴,在这个没有手机信号的地方受伤导致动弹不了,很可能意味着只能等着喂熊本了,因此一路上走得格外小心 1个小时的战战兢兢后终于走到了盘山公路边的伐木场,所幸这个方向的判断算是正确了。由此可见,若想一天之内连穿石割山、杓子山,总体大约需要10个小时,而且要尽量避免重装,因为糟糕的路况、以及无法随时下山的地形,有可能将你逼入尴尬境地,若在此时遭遇天候变化,则足以对生命构成威胁 重要提示:冬季登山和徒步 在北半球,每年12月至次年2月,属于冬季登山(冬攀)和冬季徒步(冬徒)季节。冬季干燥寒冷、气候严苛、人烟稀少,通常需要将你的综合能力打6-8折进行计算 在冬季攀登高海拔山岳、或在人烟稀少的山野进行徒步,需要有充分的知识、丰富和经验、万全的装备、良好的身体素质,以及周密的计划和应变能力 山梨县作为日本的山岳大县,围绕富士山有诸多可以攀登、徒步的山地,这些地方生态环境相对而言保存得十分原始,在浏览原生态美景的同时,也意味着在遭遇险境时,会难以获得救助 根据山梨县警察局的统计,仅在2016-2017年冬季,该县的山区就发生24起山难事件,并造成7死11伤的严重后果,其中大部分为滑坠和迷路 笔者在此提醒各位观众,哪怕你拥有极强的登山、徒步能力和经验,也可能在面对冬季极端的气象条件时无能为力。面对大自然,人终究如蝼蚁般渺小,希望各位在冬季计划进山时,始终心怀敬畏,量力而行 紧急求助方式:山梨县警察本部地域课 电话号码:055(221)0110 (落叶的厚度) (冬季重装徒步、登山一定要量力而行) (途中唯一遇见的一个家庭登山队,装备相当专业) 忍野村 Oshino mura & 日本地方自治 沿着公路下山离开树林,便是忍野村的农业区平地,富士山不对称的火山锥伫立在地平线的彼端,不真实地如一块巨大的背景板,使此处的荒草枯木都似乎变得名贵起来,在此可以肉眼清晰地看见东麓山体上之字形蜿蜒向上的须走登顶路线(Subashiri Route) 隆冬季节,这里只是一片萧瑟清冷的无人旷野,偶尔有一些车辆经过,并无半点人烟,当然也不可能找得到吃饭的地方,我只能徒步穿过整个忍野村,到最外侧、靠近交通主干道的忍野八海(Oshino Hakkai),再设法坐车离开 路上经过忍野村的村政府,看到门口立着一块刻有村民宪章的碑,便过去详细看了一下,内容说些冠冕堂皇的话并不难理解,给大家翻译下也无妨 不过真正令人感兴趣的是落款,这块碑立于平成元年(1989年),29年风风雨雨弹指一挥,几多少年迟暮而去,但石碑却不见衰老,30年平成即将走到尽头,不知明年明仁天皇退位之后,它是否依然能屹立不倒 拓展知识:忍野村 村民宪章 忍野村,是深受富士山与美丽温泉恩惠的高原村庄 我们以生于斯的骄傲和喜悦 以合力推动人与自然和谐相处的目标 以成为热爱故乡的村民的心愿 制定这崇高的村民宪章 守护美好自然,打造走心村落 崇尚朝耕暮耘,打造创意村落 尊重历史事实,打造文化村落 鼓励积极进取,打造和谐村落 全民强身健体,打造健康村落 1989年4月1日 制定 拓展阅读:日本的行政单位分级 目前日本所采用的行政单位分级是由二战后实行的《地方自治法》确立的县(都道府县)、郡(市)、村(町或区)三级地方行政体制,它的起源是学自中国唐代的州郡县制,但是近代受西方文化影响,又不完全一致 在中国古代的郡县制中,郡的级别是大于等于县的,类似于今天的地级市,仅次于州(今天的省),但是日本方面有点画虎不成反类犬,将郡与县的隶属关系倒了过来 例如忍野村,它的行政关系就是山梨县(Yamanashi Prefecture)南都留郡(Minamitsuru District)忍野村(Oshino Mura) 而在县以上,还有一个类似州(Province)的概念叫做地方(Region),例如山梨县就属于甲信越地方(Ko shin etsu region),即由日本古代的甲斐(Kai)、信浓(Shinano)、越后(Echigo)三地组成 山梨县的前身就是古代的甲斐国,这盛产马匹的地方最出名的人物当然就是拥有强大赤备骑兵的武田信玄了。不过地方这个概念,如今似乎只是仅存象征意义、而无太多实际作用了 拓展阅读:日本的地方自治 日本是典型的地方自治国家,宪法赋予地方巨大的自治权,与中央政府之间是平行对等的关系,地方的行政长官(知事、市长、村长)由当地居民直接选举产生,并不用看中央政府脸色行事 在地方自治体内部,则采用二元代表制,即存在地方行政长官、与地方议会两种势力,两者皆由住民直接选举产生,相互之间是一种权力制衡关系,细究一番是相当有趣的制度 例如,行政长官可以对议会通过的议案行使否决权,但这种否决权只能用一次,若议会再次以2/3多数通过该议案,则否定无效,议案成立 又例如,议会可以对行政长官动用不信任决议(弹劾,要求辞职),行政长官则可以就此解散议会,但这种解散权仍只能用一次,若新组建的议会仍动用不信任决议,则行政长官只能辞职 相比于地方议会和政府,地方住民的权力更大,不仅可以自由竞选各级行政长官,也可以直接投票对地方重大事务进行表决,而最为令人震惊的权力是,国会若想在某个地方实行某项法律法规,则需过半数当地住民投票赞成,否则无效 这就意味着日本的中央政府对地方是没有控制能力的,推行任何政策都需要有充分合理的理由去说服居民,否则,以日本人的一根筋和强迫症,对不起,管你特么是东京来的还是啥,只要他们不鸟你,你就拿他们一点办法都没有 此外,地方住民还拥有强大的直接请求权,是为直接民主制的典范。他们不仅可以用联名的方式,直接向地方议会提交地方条例的制订、改正、废止的申请,还可以通过投票的方式直接将行政长官罢免,这个大招的条件是1/3的当地选民赞成发动,简单过半数选民赞成即生效 由此可见,这种权力制衡制度实际意味着,地方行政长官时刻在议会和民众的监督之中,无法只手遮天。在讲究面子的日本,若是滥用公权力被公之于众,就随时面临被赶下台、甚至身败名裂的风险,因为一旦被议会不信任、或是被选民放大招,那么无论是否使用解散权,这位长官就大势已去了,辞职是早晚的事 在中国,是三年清知县、十万雪花银,而隔壁日本的地方官,尽管拥有千万日元级别的高薪,可是在拥有更大实权的议会和民众、以及各类无孔不入唯恐天下不乱的媒体面前,会无时不刻被摆在放大镜下,不仅很难徇私舞弊,更要承受巨大的外界压力,这高薪拿得也是要折寿的 (忍野村的便利店) (忍野村附近的旷野) 富士河口湖 Fujikawaguchiko machi 自前一日离开名古屋、乘上新干线至此,长途奔袭300公里的24小时里,遇到的人是可以掰着手指头算出来的 名古屋到三岛的新干线,同一节车厢的三五人 沼津到御殿场的JR,同一节车厢的二十来人 御殿场到山中湖的巴士,司机一名,车内两名其他乘客 旭日丘走到平野,路上碰到遛狗的居民二人 山中湖民宿老板娘,老板只通了个电话,直到走都没见人(这也是我第一次用日语打电话,神奇的是我问他哪里还有地方吃饭,他说了一大堆,餐厅的名字、路怎么走等等,居然勉强听懂,餐厅居然也找到了) 平野takamaru餐厅店主老夫妻一对 平野7-11便利店店员阿姨两位 门口一同样爬石割山的大爷搭讪几句 登山路上遇到两名来神社参拜的当地人 山顶遇到来登山的一家四口,独自登顶的大妈一名 然后,就 没 有 了。。。满打满算,50人不到 然而,当穿过忍野八海景区短短500米的距离内,身边经过的人就已经远远超过这个数字,这无疑意味着我已经离开了人迹罕至的东海自然步道,回到了游客聚集的常规游览线路上 拓展知识:东海徒步穿越线(東海自然歩道) 这条线路是二战后逐步建立起来的、连接关东(东京)与关西(大阪)的长距离徒步线路,全长1697公里,途径東京、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良市、京都府、大阪府,共计1都2府8县,走完全程大约需要40-50天 线路沿途会取道高尾山脉、丹泽山脉、富士山北麓、南部阿尔卑斯、中部阿尔卑斯、音羽山、比叡山、鞍马山等日本中东部自然风光代表地区,并感受其中的历史沉淀,可以说是一条世界顶级的徒步线路 而上述介绍的石割山徒步线路,就属于东海徒步穿越线中山梨县境内的一段 辗转之间来到河口湖,发现大逆光中的富士山造型变得漂亮起来,心想河口湖成为最热门的目的地并不是没有道理。由于从这个角度已经可以看到山顶西侧呈突出状的3776主峰剣ヶ峰(Kengamine),加之坐北朝南不存在地势的倾斜因素,火山锥的对称度已是相当之高,单论观赏价值,那是要比山中湖那里美观得多了 在交通枢纽对面好不容易找到一家能吃猪排饭(カツ丼 Katsudon)的餐厅,就地抢了一个阳光灿烂的朝南景观座位。老板娘不解地问我干嘛坐这儿,不怕这太阳晒死你嘛 以日本人不爱管闲事、没一句废话的性格,能问这些已经算是很例外的情况,我没多解释,礼貌地回应了一句这里很好,心里却想,若是在日常生活中,怎有机会看着一座3500米的高山、在冬日午后的暖阳下吃一顿午饭 (阳光下面对3500米以上高山的午饭) (落日照在河口湖大桥上) 河口湖周边 Kawaguchiko 如前所述,河口湖附近的地形,是由富士山东北坡顺下的诸多相模川水系支流冲积、并在湖泊的疏干外泄中形成的海拔850米左右的高原湖盆高地,地势较为平缓,是富士山北侧环线中唯一一块面积较大的、适合人类居住的区域 而河口湖本身是没有天然外流口的(这种地形通常说明湖泊是熔岩淤积形成的堰塞湖),这使得被群山包围、能持续获得径流补给的它一直面临湖水溢出的问题,直至1914年开凿出运河,将湖水引入相模川干流才彻底解决了这个问题,而在100年后的2013年,河口湖作为富士山山地文化圈的重要组成部分被列入世界遗产 在行政上,除孤立在东侧的山中湖外,富士山北部四个湖及其周边区域,皆被归集到了河口湖所在的富士河口湖町(Fujikawaguchi machi),以日本人言简意赅的习俗,它也成为了日本所有町一级(相当于乡镇级)地名中名字最长的一个 整体而言,河口湖分为南岸、北岸两个大区域,南岸属于富士山北坡边缘,是镇政府所在地、交通枢纽和主要居民聚居区,地域相对广阔,在天气晴好的时候,富士山就是抬头不见低头见的态势 这里有名为富士斯巴鲁线(Fuji Subaru Line)的公路直接通往北坡五合目吉田登山口,而继续往富士山西麓延伸的国道139线、也叫富士全景线(Fuji Panorama Line),则是我们环山的必由之路 (御坂道是河口湖町的主干道) (逆光中的富士旗云,摄于移动的公交车内) 拓展知识:富士重工 斯巴鲁 Fuji heavy industries Subaru 富士重工作为一家百年老店成立于1917年,其前身是日本军工企业中岛航空机械公司,是二次世界大战中日本最主要的军用飞机制造厂商,与三菱重工、川崎重工齐名,其代表作是97式舰攻、天山式舰攻、隼系列战斗机 日本战败投降后,中岛航空被联合国方面解体,其中的群马工厂和太田制作所为主体成立富士产业(Fuji Sangyo)。从1953年至1955年,富士产业先后合并富士工业(Fuji Kogyo)、富士汽车(Fuji Jidosha)、大宫富士工业(Omiya Fuji Kogyo)、宇都宫车辆(Utsunomiya Sharyo)、东京富士工业(Tokyo Fuji Dangyo)等5家公司,成为富士重工集团,开始进行汽车的研发生产 1954年,该公司生产的第一辆微型汽车下线,定名为斯巴鲁1500(Subaru 1500),斯巴鲁(昴 すばる)意为金牛座的昴宿星团,象征合并成富士重工的6家公司,而代表昴宿星团的品牌logo,则一直沿用至今。该公司生产的汽车采用独特的水平对置发动机(Boxer Engine)和对称全时四驱系统(Symmetrical AWD),代表作有翼豹(Impreza)、WRX、森林人(Forester)系列 富士重工于2017年4月1日,正式更名为斯巴鲁 过了河口湖大桥来到北岸,地形就要局促得多,大致分为西侧的大石(Oishi)片区和东侧的美术馆片区,中间由长崎隧道相连,仅有些许方寸之地可以开垦农田,由此居民也比南岸少了许多,显得十分荒凉。不过只要稍具常识,就能判断出只有在北岸,才有可能看到富士山在河口湖中的倒影 而且在五个湖泊中,也唯有河口湖北岸的特定位置,才能有足够宽阔的视野,能大致看到富士山北麓的完整火山锥,这个特定位置就是长崎公园(Nagasaki Koen)至大石公园(Oishi Koen)沿线21号县道边的湖岸 (河口湖大桥有着不错的视野) (河口湖北岸游步道的逆富士,但左侧遭到天上山的阻挡) (长崎公园的晨曦) (长崎公园的河岸满布芦苇荡,要观景位并不容易) 富士.御坂山脉 Fuji misaka mountains 富士河口湖町所属的山梨县,是日本著名的山岳大县,森林覆盖率高达惊人的78%,是全日本森林最密集的地区之一,其中包括富士山北麓著名的青木原树海(Aokigahara 俗称自杀森林) 县境大部为群山包围,包括东部的大菩萨.道志山脉、西部是南阿尔卑斯赤石山脉、北部的八岳.秩父山脉,以及中部的富士.御坂山脉。而在这些山脉的中央,则是该县唯一适合人类大规模聚居的平地——甲府盆地(Kofu Basin),县内的主要城市笛吹(Fuefuki)、甲府(Kofu)、甲斐(Kai)、南阿尔卑斯(Minami Alps)皆在盆地中比邻而居 拓展知识:日本阿尔卑斯 Nihon Arupusu 指代日本本州岛中部的一系列南北走向的横断山脉,分别是北部富山县、长野县、歧阜县的北阿尔卑斯飞驒(tuo)山脉(Hida Mountains)、中南部长野县的中阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南部山梨县、静冈县的南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains) 由于这一列山脉的阻挡,本州岛东京圈与名古屋之间的东西交通被拦腰横断,主要交通线只能绕行岛屿南北两端的海岸线,成为了我们耳熟能详的东海道新干线与北陆新干线 日本阿尔卑斯的名字取自于英国考古学家威廉.格兰德(William Gowland)。格兰德出生于英国北部的桑德兰,本业是化学。1872年,时值30岁的格兰德前往日本大阪,并被明治维新后的新政府聘用,成为大阪铸币局的冶金技师,并工作16年之久 在日期间,格兰德在工作之余用实地走访的方式对日本的古墓进行考古研究,成果颇丰,被誉为日本考古学之父,并且使用冰镐、绳索等现代登山工具进行攀登,将阿尔卑斯登山法第一次带到了日本。而日本阿尔卑斯的名字,正是来自于他树立在飞驒山脉上高地(Kamikochi)的一块纪念碑 在河口湖北岸,我们可以看到城镇的北侧紧贴着一列山脉,这便是富士.御坂山脉,它的走向是西南南的弧形,东起河口湖东北顶部的三峠山(Mitsutouge),继而向西偏南方向直线延伸到精进湖北侧顶部的三方分山(Sanpobunzan),主脊线再向正南穿过本栖湖,一直延伸到富士宫附近的白水山(Shiromizuyama)为止,构成了五湖地区的北部、西部边界 这列山脉海拔大致在1500米级,山体陡峭、植被茂盛,但由于始终由主山脊相连通,所以各个山顶突出不明显,它们与脚下的城镇相对高差均在500-700米之间,与富士山之间的直线距离在16-23公里不等,与富士主峰之间的高差在2200米左右,属于观景的最佳距离,因此,其中存在不少可以登高望远的好位置,而且攀登难度也并不很高 在旅行计划时,我曾对这些观景点进行了详细研究,并选取了其中的石割山、新道峠(Aramichitouge)和龙岳(Ryugatake)作为攀登的目标,最终由于天气以及交通衔接不利的原因仅完成了石割山,因此并无法给出太多具体的数据,以下列举一些我个人认为可能存在较好效果的观景点及交通方式 (富士山北麓3D观景点示意图,底图来自日本国土地理院) 御坂山脉推荐观景点及交通方式 三峠山(Mitsutouge yama),海拔1785m 登山起点:三峠山登山口 交通:富士急行巴士,天下茶屋方向,三峠山登山口站 新道峠(Aramichitouge),海拔1568m 登山起点:大石神社 交通:河口湖周游巴士,红线,河口湖自然生活馆终点,北行穿过城镇 富士急行巴士,芦川农产品直卖所方向,大石莊站 毛无山(Kenashi yama),海拔1459m 登山起点:长浜(Nagahama) 交通:河口湖周游巴士,绿线,毛无山登山口站 富士急行巴士,西湖民宿方向,长浜站 王岳(Odake)、鍵掛(Kagikake),海拔1533m 登山起点:西湖(Saiko)治愈之乡(西湖いやしの里根場) 交通:河口湖周游巴士,绿线,终点 富士急行巴士,西湖民宿方向,终点 全景台(パノラマ台 = Panorama Dai),海拔1390 登山起点:精进湖パノラマ台入口 交通:河口湖周游巴士,蓝线,パノラマ台下 富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,パノラマ台入口站 龙岳(Ryugatake),海拔1485m 登山起点:本栖湖露营地(本栖湖 = Motosuko,キャンプ場 = camp place) 交通:河口湖周游巴士,蓝线,本栖湖站 富士急行巴士,本栖湖、下部温泉乡、新富士方向,本栖湖站 公交具体时刻表: http://bus.fujikyu.co.jp/rosen/fujigoko (河口湖北岸游步道) (长崎公园) (本栖湖千元背面图案原址) (朝雾高原) (富士川) 浅间神社 Sengen Jinja 2017年的最后一天,迎来了此次跨年旅行的唯一一个阴沉的日子,富士山在戴上笠云、惊鸿一瞥后随即躲进厚重的云层不再露面,我理解这种疲惫了一整年、想要歇息片刻的感受,与此同时,这种天气下再登山已经毫无意义,在翌日放晴之前,我一时不知道该到哪儿去打发时间 尽管今天依然会住在河口湖,然而跨年假期的一房难求,使得我这样独行背包客几无容身之地,只能每天换地方住。重装行动的现实,意味着无法去太远的地方,思量了一会儿,便决定去附近富士吉田市(Fujiyoshida)的新仓山浅间公园(Amakura Sengen Park)看看 这个公园的出名之处在于,可以在半山腰的观景台拍摄到富士山与公园内一座五重塔的合影,若是恰逢4月,还能有盛放的樱花作为点缀,成为富士山摄影中的一幅经典构图。不过今天既没有樱花、山也看不见,这个热闹是凑不成了,到那边去,只是对两个疑问寻求解答——这里怎么会有五重塔,以及,在富士山周边随处可见的浅间,到底代表什么意思 很幸运的是,两个问题的答案都找到了。先说五重塔,每到樱花季,它就是被山坡上的炮架子排队枪毙的节奏,大家喜欢得不得了——然而令人颇感讽刺的是,它其实是一座灵塔,祭奠的是自明治维新直至太平洋战争结束,其间战死的1055名富士吉田市出身的军人,灵塔的式样仿造的是大阪四天王寺的五重塔 这些内容,塔前的告示板上用日英双语写得一清二楚。我还是那句话,有时看看别的国家对待为国捐躯者的态度,就会觉得自己说那些以史为鉴,毫无底气,我们甚至连自己的经历都不敢面对,何谈以史为鉴 至于浅间,指的是浅间神社(Sengen Jinja),这个词是日语中颇具代表性的、音读与训读皆可通用的词汇,如今被约定俗成使用音读的Sengen,同时它也可以训读成Asama,这是火山的古代称谓,浅的读音就和东京浅草(asakusa)的浅一样,间的读音与常见姓氏风间(kazama)的间一样 这就是日语造字的特色,即一字多音或多字同音。如果能掌握规律举一反三,就能念会、甚至自己造词语 在富士山周边的市镇,可以看到大量的各类浅间神社,不过浅间系的神社与其他神社有所区别,它供奉的是浅间大神,也就是富士山的火山神。在日本古代,富士山被视为祥和的神山,然而到了有明确历史记载的奈良时代末期(公元780年后),富士山的火山活动进入一个大活跃期,曾经的灵妙神山摇身一变,成为了狂暴的喷火怪兽,在奥特曼还没被发明出来的古代,自然会对人们的心理造成巨大冲击 为了平息火山神的愤怒,当时在位的平成天皇不得已在此大兴祭祀、并在原有神宫的基础上建立神社(807年),浅间神社这一古老的山神崇拜体系就在这一时期逐渐稳固了下来,发展至今全日本已有各类浅间神社1300多处,大部集中在富士山周边的关东、甲信越、东海地区,而它的总社是位于富士宫(Fujinomiya)电车站附近的富士本宫浅间大社(Fuji Hongu Sengen Taisha) 除了供奉火山神,浅间神社的另一个主要的祭祀对象是女神木花咲(xiao)耶姬(このはなのさくや姫 = Ko no hana no sa ku ya hi me),这无论是中文日文都超级难读的名字意为,像樱花盛开般貌美的女子 这位女神的典故与很多神话中的套路类似,是日本神话中大山祗神(Oyamatsumi)的女儿、岩石女神磐长姬(Iwanagahime)的妹妹,又嫁给了天照大神的孙子迩迩芸命(Niniginomikoto),她的儿子又是初代天皇(神武天皇)的爷爷。说日本天皇是天照大神的子孙,这故事就是这么来的 由于神话中天孙降临、火中临盆的典故,木花姬就和代表富士山的火联系在了一起,而她本身所具有的水属性,成为平衡火山神的存在。又因她在火中产子而毫发无伤,便又成为孕妇的守护神,所以对于当地人来说,若是十月怀胎想求个平安生子,那么找她就对了 (富士笠云) (新仓山富士浅间神社) (从新仓山浅间公园观景台俯瞰富士吉田市) 拓展阅读:天孙降临与火中临盆 在日本上古神话中,木花咲耶姬与天照大神的孙子迩迩芸命在鹿儿岛的宫崎县邂逅并一见钟情。木花姬的父亲大山祗神得知攀上了金龟婿,遂之大喜,准备买一送一,把木花姬连同她的姐姐岩石女神磐长姬一起送给迩迩芸命 但是这磐长姬是黑又硬的岩石女神,不像她妹妹那么貌美如花,长得跟与她名字相近的潘长江差不多,不太好看,这迩迩芸命又是个外貌协会的,就只跟木花姬结婚、把磐长姬退了回去 这回大山祗神不高兴了,他送两个女儿给迩迩芸命做老婆,是为了这位天照大神的嫡孙能像磐长姬所象征的岩石那样永存不死、也能像木花姬所象征的盛放樱花般繁荣。但是你现在只娶了木花姬,平衡就被打破了,你的生命会如同樱花凋落般消逝 言下之意就是,凡事都有代价,美丽的事物都是易逝的,而黑又硬的岩石才能长生不死,你只选漂亮的老婆,就得付出生命有限这个代价。所以,日本天皇虽然名为神,却有寿命,就是从这个故事里自圆其说的 而火中临盆,大致就是木花姬十月怀胎之际,曾一度怀疑迩迩芸命是个冒牌的神二代。为了打消这个疑问,她想出了一个极端的办法,那就是放火烧产房,理由在于如果她的孩子身上确有神祗的血脉,那么即使身陷火海也应毫发无损,这一招还真是很有日本人的风格 在熊熊烈火中,木花姬生下了两个儿子山幸彦、海幸彦,其中的山幸彦就是初代神武天皇的祖父。而木花姬由此也以镇火之名被供奉于浅间神社中 低欲望社会 Teiyokubou Shakai 尽管没有看到木花姬(樱花)与浅间神(富士山)的合影,不过心中的这些疑问得以解答,依然让我觉得不虚此行。在山脚下的浅间神社大殿,我按照流程简单参拜,并把身上所有的硬币扔进了奉纳箱,以期富士山神能在次日新年的第一天准时打卡上班 新仓山浅间公园所在的富士吉田市,实际距离河口湖并不远,仅有4站电车的车程,在终点前一站的富士急乐园,有一对年轻情侣上车坐在了我对面,少男少女正值青春年华,穿着同系列的服饰打扮,长得也都挺不错,所以在剩余的几分钟车程里,我一直在挖空心思怎么把他们拍下来又不引起注意,毕竟偷拍(盗撮 Tousatsu)是件不礼貌的事 在日本的旅游胜地,你能经常看到中老年男子开着高档汽车,带着年轻情人到温泉酒店度假的画面,而像这样的年轻情侣可谓稀罕物,看到的几率和看富士山差不多,原因在于该国位居世界领先地位的超高单身率 根据日本国内民间机构的调查显示,该国25-29岁男性的未婚率高达71.8%,女性为60.3%,30-35岁男性未婚率47.3%,女性为34.5%;而更为惊人的是,根据日本国立社会保障人口问题研究所的调查显示,男性的终身未婚率(50岁为界)是恐怖的23.4%,女性则为14.1% 不结婚只是一方面,更为严峻的是,在18-34岁的日本人中没有异性交往的比例(单身率),男性接近7成,女性也接近6成,几乎可以打破世界纪录,而且在这些人群中,有30%左右的人不希望改变现状。在这些数据面前,你说看到能看到年轻情侣,是不是属于稀罕物? 那这其中的原因又是什么,根据调查显示,无论男女都表示经济问题是最大的障碍。对此很多人可能会不解,日本是世界上经济最发达(人均GDP接近4万美元)、贫富差距最小(基尼系数0.38)的国家之一,平均收入是414万日元(25万人民币),贫穷怎么会成为脱单和结婚的障碍呢 这就得从历史渊源说起。上世纪80年代后期,当时的日本经过半个世纪经济建设的狂飙突进,处在泡沫经济的顶峰,房价、股市、外汇似乎会永远上涨,人人都成了账面上的亿万富翁,与今天的中国一样,是个消费主义盛行、全民疯狂夜夜笙歌、姨太太们把欧洲奢侈品店买空如家常便饭一般的年代,对于即将大难临头则毫无察觉 好景不长,这一切浮华只是华尔街在杀猪之前先养养肥的举动,在1989-1990年间,华尔街大量做空日经指数认沽期权这一远程杀伤武器,给了集聚超量泡沫的日本股市、楼市以致命一击,使得繁华盛世如空中楼阁一样瞬间灰飞烟灭,所有企业和个人都面对一个残酷的现实——钱没了,在过度消费时期欠下的债务却堆得比富士山还高 如今这批40岁以下的日本人,自出生起就面对泡沫经济破裂后凄惨社会,他们一方面亲眼目睹了父辈从挥金如土一掷千金、到一夜之间被打回原形,并在沉重的债务压力中不堪重负、苟延残喘、甚至是抛妻弃子的人生悲剧,另一方面则要面对不景气下严峻的生存就业压力,公司各种裁员减薪,大批年轻人只能做没有太多保障的劳务工(派遣员工) 日本是个物质诱惑多如牛毛的国家,可是在残酷的现实面前,青年男子只得收起自己的欲望,节衣缩食、沉迷在充斥着机器人和纸片女友的二次元空间,而对金钱需求更加迫切年轻女性则更为激进,上万的AV女优和不计其数的风俗店夜店女郎前赴后继,不惜向有钱有势的人出卖色相和身体。选择尽管皆有不同,但结果类似,就是对成年人彻底失去信任 此外,这一代人受教育程度非常高,加上日本人本身性格里特有的下克上,他们对于人生、世界的洞悉远远不同于昭和时期只知埋头苦干、到头来却被剪了羊毛的父辈,他们表面上对金钱无比渴望,内心深处却又极度抵触。资本主义为了实现利润最大化,而处心积虑不断诱导人们去进行他们实际并没有能力进行的过度消费的把戏,在他们面前已经渐渐失去了效用 在此背景下,对老朽政府的失望、对权力资本的厌恶、对改变现状的无力、对世俗生活的妥协、对未来的无可期盼,这一逻辑链条共同铸就了这一代日本人无欲无求的性冷淡生活理念。这是为了对抗被那些世界上最聪明的脑子发明出的消费陷阱、为了摆脱被社会价值观左右而带来的焦虑,所采取的自发降低欲望的措施,是为了适应环境而做出的理性选择 日本媒体曾批判过这种生活态度,谓之:明治养士、大正养国、昭和养鬼、平成养猪。但年轻人依然我行我素,因为他们早就明白,士是幕府的士、国是少数精英的国、鬼是军国主义的鬼,归根结底是少数人忽悠大多数人的游戏,只有猪才是自己的猪 以日本年轻人的现实处境,他们会觉得日本列岛迟早不是被大地震摧毁、核泄漏污染、就是被富士山爆发的火山灰淹没,就算没有这些,金三胖的导弹也不知道哪天就会落到自己头上。大环境尚且危机四伏,再回过头看看自己的生活,是仅够维生的收入、无比压抑的社会、和一眼望得到尽头的人生,或许还有不负责任的父辈留下的一屁股债 细思极恐之下,周遭的一切如同一场灾难。以日本人骨子里那种强烈的中二情结,越是灾难他们就越会反抗,然而敌视的矛头并非是自然灾害和敌国的导弹,而是在这背后操纵一切的权贵和资本。我们的生活已特么如此艰难,还要受你们的摆布,凭什么?于是,他们用超乎寻常的集体式心照不宣,去创造了一个如今这样的低欲望社会 再回到之前的问题,为什么单身率和不婚率那么高,就是上述这些心态所带来的现实表现。其实只要接受过一定高等教育的人,都会计算成本,而日本又是一个除了基本生活保障之外什么都贵的国家,对于手头不宽裕的年轻人而言,若是付出额外的金钱、时间成本,却得不到什么好处的话,那该如何选择就是一目了然的事了 当然,我们并不否认人间自有真情在,然而倾巢之下、安有完卵,当恋爱、结婚、生子、育儿这些人类最朴素的情感都变成了生意,也不得不被放在资本的天平下明码标价时,真情已然变成了多数人都消费不起的奢侈品,而放弃这些奢侈品,也成为了反抗消费主义剥削的唯一方式,而且,日本人没什么贞操观,高度发达的性服务业使得生理需求太容易满足,那又何必大费周章 对此,已有7成的日本年轻人给出了他们的选择 作为一名经济学专业毕业生,笔者在学生时代就已知道,资本主义本身是一种患有绝症的制度,即私有制引起的马太效应和边际效用递减规律、而后带来的有效需求不足,而治疗这种绝症的唯一方法就是拖延时间和转嫁成本 美国可以让全世界替他分摊成本输血续命,欧洲可以吃几个世纪掠夺而来的财富的老本,日本可以自发地由奢入俭、进行无声的社会革命,那我们又该如何解决这个问题 没有人能改变历史规律,同为东方世界的难兄难弟,日本的今天,或许就(已经)是中国大城市的明天,不仅如此,中国的城乡差距巨大,本身就缺乏议价能力的城市小布尔乔亚的天然软弱性,使人数处于劣势的他们并无法像日本人那样去集体动摇社会根基从而争取到一定的权力,一旦陷入债务危机,那么重蹈隔壁的覆辙,大概已经是最好的结局了 (何去何从) (富士山并不会告诉你怎么做) 再见,大和抚子 Saraba Yamato nadeshiko 一路上,我都在琢磨低欲望社会这个命题,当然,上面写的那些大都是基于男性角度。在经年累月的旅行中,我遇到过太多意欲从资本大潮中挣脱的人们,从中美洲的偏远小镇、到北美大都市的繁华街头,从莱茵河畔的哥特式教堂、到亚平宁半岛的圆形竞技场,从亚得里亚海边的古城、到阿尔卑斯山间的湖泊,从高加索到喜马拉雅、从黄沙万里的沙漠戈壁到苍凉无边的青藏高原,从中南半岛的雨林到巽他群岛的火山,你都能看到那些不知为什么而独自走在路上的旅行者 久而久之,你会遇到爱管闲事的美国人、玩世不恭的法国人、不拘言笑的德国人、刻板守旧的英国人、浑身是戏的意大利人、油腔滑调的东欧人、酷爱夜生活的南美人、高傲自负的韩国人、不善言辞的台湾人、英语如shi一般的俄国人、还有无所不在的中国人,但是日本男性,却是在旅行路上最难遇到的种族之一,他们似乎连走出去都已经放弃,难道都被老婆关在家里了吗?他们身边的女性又是什么情况呢 先说外表,或许是山梨县、静冈县的生态环境特别好的缘故,此行途中看到的当地姑娘,整体颜值爆表水准。从浅间神社回到河口湖,随便找了家面馆吃午饭,店内两个服务员加一个收银员,三个年轻姑娘,单就外型、仪态来看,比AKB48差不到哪儿去,包装下凑个偶像团体毫无压力 后来回程的时候,我在富士川(Fujikawa)拍完最后一个点的照片随即乘JR去静冈县城,那是一趟早班的通勤列车,挤满了人,我找了个靠门的空间就这么站着,周围一圈从学生到上班族,随便扫一眼全是漂亮姑娘,那叫一个眼花缭乱。人人都做了发型、化着深浅不一的妆容,可技术都无可挑剔,你就感觉特别恰到好处,还有个加分项就是人家吃得少,没有胖子 挤在我面前的一个妹子个子矮小,大冬天穿个裙子撇着日本妹标志性的内八,长得跟新垣结衣区别不大,睫毛眉毛脸颊什么的都是精心修饰过的,但不仔细看根本看不出来化过妆,特别自然的感觉,岂是一个萌字了得。大概是我一直拿着手机在看,怕我居高临下偷拍,一直悄悄抬着头翻着眼睛在偷瞄,其实我是在看地图 (富士川JR站) 在老一辈的印象中,日本女性的形象就是山口百惠那种大和抚子(Yamato Nadeshiko)。所谓大和抚子,可以当做一个形容词来用,指的就是集美丽、善良、温柔、贤惠、温良恭俭让、外貌清纯可人、讲话和风细雨、举止优雅文静、家务一把好手,反正所有你能想象得到的赞美女性传统美德的词汇于一身的完美形象,是对日本女人的最高赞赏 那么在现实中有没有这种女性?我个人觉得,至少给你一种有的感觉。就拿前一天住的民宿为例,这家民宿一楼是咖啡馆、二楼是客栈,进店的时候我走错了门,跑到咖啡馆的厨房去了,然后一个穿着围裙的打工妹子冲了出来,定睛一看,这完全就是一河口湖版的有村架纯嘛 简单聊了几句说明来意,她告诉我应该绕到房子后面的门才能进到住宿的地方,接着一堆鞠躬敬语穿着个室内用的拖鞋就直接要带路,我忙说别别,您回去忙吧,我自己走过去就行了。当我不到半分钟走进了玄关,妹子已经等在那边,把进屋的拖鞋给准备好了 通常而言,除了自己的亲妈,基本上很难会有别的女人能这么伺候你,莫说是素昧平生的外国人,但是日本妹子就能做到这个程度,理论上说这并不正常哪怕对方是给他们带来生意的客人,我个人理解这种现象背后的原因,当然传统、习惯、教育是一方面,但更重要是,她们要维持自己的人设不崩 所谓人设,就是事先给自己预设一种形象的定位,然后再照那个路子去培养自己。我们之前说过多次日本人骨子里的中二,摆在这件事上,就是人设一定要做到位 举个不太恰当的例子,假设我给自己的人设是三井寿,那就一定要先打得一手好篮球,然后必须有一个因为生活上的挫折而自暴自弃的过程,留长发、抽烟打架、做不良少年,再被前辈开导而洗心革面、重新做人,球技不但不能丢,还得把比自己强的对手给爆了。只有这个流程走齐全了,人设才算做到位 可能有人要说了,这哪是做人,岂不是成演戏了。诶,还真给您说对了,日本妹子戏精的确实不在少数,那这又是为什么呢 首先,以日本的小国寡民,能过上今天的好日子,奉行的是集体主义,要求每个人做好社会赋予你的角色,不鼓励、甚至是排斥搞与众不同的个性化。各位有机会可以看看东京通勤时间的上下班人群,那是一水的性冷淡风职业装,一眼看上去几乎跟克隆人一样。在这种社会大环境下,国家、社会舆论首先就赋予了女性一个大和抚子的人设——女人就要做好女人的分内事 其次,在这种角色预设、压抑个性的社会氛围中,女性几乎不可能产生由内而外的独立价值观,加之日本女性胆小害羞的天赋禀性,对她们而言,无论在学校还是在职场,被孤立是一件很可怕的事。那么,随之而来的就是混团体、跟风、借助外在的事物来给自己贴标签,跟上社会潮流,以此来获得安全感。久而久之,就活成了人设,而不是自己 换言之,人的心理支点,是建立在这个人设上的 然而,维持人设是一件高成本的事,尤其在日本这种诱惑满天飞、消费主义盛行的国家。人家买名牌衣服包包你买不买?人家去高档沙龙做头发你做不做?人家去会所练瑜伽你练不练?人家用资生堂的化妆品你用不用?人家和闺蜜到法式餐厅下午茶你去不去?人家去微整容你整不整?人家打扮得漂漂亮亮自拍发ins你发不发? 不买,不做,不练,不用,不去,不整,不发?那对不起,你就没自己的人设了,没有人设,你怎么在日本这样一个角色扮演社会立足 男人可以去拉面店花几百日币,稀里哗啦吃一碗猪软骨就这么对付过去了,你一个妹子能去吗?敢去吗? 想象一下,一个花容月貌的妹子坐在面馆大声吸一口面条,周围黑压压一片油腻中年大叔神情诧异地盯着看,那是一种什么样的画风 可以预期的是,日本妹子要花大量的金钱在维持自己的人设上,因为她们所有的存在感、自信心、安全感的来源都是建立在物质消费上的,这庞大的支出就是日本最重的税种——智商税 因为不化妆出门、不追求时尚、生活方式不精致,就意味着被社会抛弃、被集体孤立、甚至丧失寻找伴侣的竞争力,人会陷入彻底的孤独和自卑,到时候崩的就不是人设而是心态了 女性被物化到这种地步,很可悲是吗?那这又是为什么? 其实,在没有经历过无产阶级革命的日本,旧社会的封建礼教枷锁并没有从根本上被拔除过,女性从小就被按照女子无才便是德、长大嫁个好人家的路子去培养,社会舆论极度排斥拥有独立思想的女性,因此,她们的社会地位和自由度,完全无法与中国(大城市)的女性相比 大多数人婚后是要辞掉工作做全职太太的,所以她们被社会赋予的人设,就是相夫教子,就是古典印象中那种家务大包大揽、在玄关等老公回来提包鞠躬的那种,不需要有独立的思想、人格,凡事都要以家庭为重,要顺从丈夫,教育好子女,打扮好自己,让周围的人都满意 所以只要你多多少少接触过日本女性,就会发现无论你提什么要求,只要不是特别过分的,她们基本不会拒绝,然而她们心里一定是答应的吗?那当然不是了,人的性格、志趣本就不同,就像做家庭主妇,有些人甚至可能十分反感。这种外在和内在的极度矛盾,就是被社会环境压迫的结果 对于这种压迫,如果说理性主导的男人只是用不合作的方式去消极抵抗的话,以情绪为导向、脑子又简单的女性则显然要激进和现实得多,那就是婚前少女时,随随便便就可以为了人设资金出去卖、给有钱人当情妇,洗白结婚后则是贡献高得难以想象的出轨率(调查报道约7成) 不仅如此,近几年经常看到有日本的新闻报导,说某某男人退休了,拿到退休金后老婆立刻跟他离婚,直接分一半退休金(折合二三十万到上百万人民币)逍遥快活去了,留下穷瘪三老头自己过凄凉的晚年生活 如果觉得惊讶,那么你好,欢迎来到现实世界 被压抑的人性如同暂时休眠的富士山,总是会有爆发的一天的 男人总会想明白一件事:我拼死拼活,辛辛苦苦几十年,在公司当社畜、回家当家畜,沦为一件赚钱的工具和机器不谈,到头来还可能落得一个老无所依的结局,我这是作的什么死 女人也会想明白一件事:我任劳任怨,三从四德几十年,被男人当玩物、在家当佣人,沦为生孩子的机器和免费保姆不谈,到头来人老珠黄还要被嫌弃和抛弃,我这又是作的什么死 在日本人中规中矩的纪律生活背后,是对人性极尽压抑的巨大副作用,光鲜亮丽的外壳背后,本质是一个披着现代化外衣的半殖民地半封建社会。如此苛刻的环境下,最基本的两性关系都彻底被摆到了囚徒困境的对立面上,本来同为受害者的双方变得互不信任、又互无交集,那不如就单身、各自安好,6、7成的独身率,0.5%不到的结婚率中30%的离婚率,又有什么奇怪的呢 永别了,大和抚子,大概她就从没来过 人性毕竟相通,或许这就是社会发展的必由之路吧,而且也是我们的未来啊 但是,这一切真的是必要的吗 (各走各边) (等待你的又是何种未来) 選択 sentaku 我们没有未卜先知的能力,在一条路走到尽头之前,这问题从来都只有阶段性的答案,而不可能获取最终答案 当1905年日本人把俄国太平洋舰队干翻、跨入列强行列时,你去问他们的国民,明治维新、对外扩张的国策是否必要,他们应该大多会回答,必要 而1945年本土被美国人种蘑菇、被迫宣布无条件投降时,你再去问同样的问题,答案可能会是,容我想想 当1989年日经指数冲破38000点、东京的地产价格能买下整个美国的时候,你去问他们炒高股市、楼市、全民举债的举动是否必要,他们也应该大多会回答,必要 当2008年日经指数跌破7000点、东京的房价是最高点的腰斩水平时,你在去问他们同样的问题,答案依然可能是,容我想想 小到个人、大到国家、人类社会,走势皆有类似的地方,我们会在一些关键节点面临多种选择,就像在你面前有若干扇门,你并不知道这些门后面是什么鬼,但必须主动、或被动地选择其中的一扇,作为自己前进的方向 当你选择了其中一扇门走了进去,无论你看到的是什么风景、摆在眼前的又是什么路,身后的门都会永远关闭,无法再退回去重新选择。你唯一能做的,就是继续往前走,直到下一次选择的到来 日本人是世界上现存最古老的民族,噢,或许这个说法并不严谨,应该讲,在他们基因成分中,有现存最古老的Y单倍体D2(矮黑人,34.5%)。D系是第一批走出非洲、并生存至今的智人,如今较大的族群仅剩安达曼人、中国西南山区的汉族和少数民族、藏族与日本人所属的和族 我们今天还可以在北海道的阿伊努人(虾夷人)、冲绳的琉球人身上看到已然流传了上万年的D2基因,在1万2千年前的末次冰期(玉木冰期),他们是最先通过库页岛-北海道的陆桥、以及远比今天狭窄的对马海峡进入日本列岛的原住民,开启了岛国的新石器时代(绳纹时代 Jinmonjidai) 作为欧亚大陆的第一批定居者,D系智人面对无比广袤的土地、有着无数种选择。去哪儿落脚,这是他们面对的第一个重要节点,从这个意义上说,选择走向列岛、和青藏高原的部落是幸运的,以D系中仅有他们的血脉延续至今来看,他们当时选择的是唯一的活路——当然,他们本身必然并不知情 随着冰川的退却,陆桥被吞没于深海,列岛被隔绝成孤岛。除了从朝鲜半岛渡海而来的扶余人(O2b系)和少数华夏人(O3系),岛民们再也没有太多与外界的文化交流机会直至近代,这种长达数千年的社会格局相对稳定,构成了日本人性格中顽固、一根筋、不懂得变通的核心成分 这种执拗的技术宅性格,使得日本人发明出了一流的工具机械、半导体、元器件、光学设备、自动化机器、摄影摄像器材、小家电、药妆、电子游戏、动漫、音乐,上至波音飞机、苹果手机的零部件,小到衣服的拉链,就是这些看上去并不起眼,却渗透到生活方方面面的细节,他们会穷尽毕生之力去做,做到世界第一 在民宿,我无意间看到正在厨房准备晚饭的男主人在切生鱼片,当时就想,说不定从他爷爷辈开始就在做这件事了。卖油翁说,无他,唯熟尔,我个人相信那个一万小时定律,即你想在哪个领域成为专家,除了必要的天赋之外,必须经过长期刻苦的重复枯燥训练,无疑,以岛国闭塞的自然环境造就出的执着性格,在这方面是得心应手的 但是,任何一种性格都有硬币的正反面。日本人颠扑不破的固执,意味着当这种固执真的被强大的外力所打破时,他们会毫不犹豫地改变、甚至丢弃原有的一切原则,无论是古代臣服于盛唐、还是现代屈从于美帝,皆是体现。因为尴尬的地理位置,使日本人始终处于矛盾之中,他们崇拜强者,是因为强者虽不是完人,却可以化解矛盾 可是这种从容,或许他们会永远求而不得 富士山下 Sorrow is meaningless 陈奕迅的《富士山下》大家应该都听过,那么富士山下到底有什么呢 是著名的自杀森林——青木原树海(青木ヶ原樹海 Aokigahara jukai),它是富士山西北麓是一片面积为30平方公里、针叶林和阔叶林皆有分布的原始森林。在公元864年富士山贞观大爆发之前,这里还是名为せの海(Se no Kai)的大型湖泊,火山喷发后,熔岩将大部分湖泊掩埋,只有北端的少许部分得以幸存,并形成了如今的西湖和精进湖 1200年的人迹罕至,使这片被熔岩埋葬的湖泊不仅变成了茂密的树海,更成为了世界知名的自杀圣地,仅在2010年就有超过200人试图进入森林自我了断,其中成功的有54人。自1970年开始,每年当地都会组织警力、汇同志愿者、随行记者一起进入树海搜寻失踪者 日本是世界上自杀率最高的发达国家,据警察厅和厚生劳动省的统计,在泡沫经济破灭后债务危机全面浮现的1998-2011年,每年都有超过3万人选择走上绝路,相当于每4000人里就有1人。近年来自杀率有所下降,但在2016年也依然超过了2万人。进树海的毕竟是少数,跳电车月台是更常见的方式 作为日本财政年末的3月是自杀高峰期,政府甚至邀请了AKB48来参与劝阻宣传。而中岛美嘉的一首《我也曾想过一了百了》,又唱出了多少人的心声 造成这种情况的动机可能是多方面的,例如工作压力、人际关系、经济问题等,可根源始终在文化。日本是人情极度淡漠的社会,做人有个基本的原则就是不给别人添麻烦,这是从小就开始灌输、并深入骨髓的事,这就意味着人在遇到困难、挫折的时候,很难找到宣泄情绪的出口、也不会想到去求助他人,而是会选择自己设法去解决 然而,我们之前说了,日本的地理环境封闭、社会的结构高度整合化,个性被压抑的现实使得他们的历史观、大局观高度缺失。放在宏观层面,你会发现尽管日本人能在具体事务的细节上做到极致,但基本很难产生同样世界级的哲学家、思想家;放在微观个人层面,就是在遇到困境时,容易钻牛角尖、陷在消极情绪中无法自拔,根本不可能自行处理 如此一来,可能读一段如渺沧海之一粟式的历史、学一些辩证唯物主义哲学就能想通的事,就能把他们逼入走投无路的境地。日本人与信奉实用主义的无神论中国人不同,在我们看来,自杀是一种逃避、好死不如赖活着,而他们却认为是承担责任、解决问题的方式。数年前,JR北海道公司社长仅仅因为列车出轨起火(零伤亡)就引咎自杀谢罪,秉承的就是这种思维方式 一个人在什么情况下,会变得卑微、没有尊严、丧失底线?就是选择一种与自己不匹配的生活 生存在一片遍布山地、没有自然资源、毫无战略纵深的贫瘠国土,身处一个地震、海啸、台风、火山喷发随时光顾的地理位置,曾经在这里扔下过核弹的国家今天依然把刀架在自己脖子上,海对岸那些曾经被自己欺负过的国家今天用可以把自己轰杀至渣N次的导弹天天瞄着,就在这种令人绝望的处境中,还要让一亿多天赋不怎么好的国民过上世界上最优越的物质生活,这可能吗? 可能,不仅是可能,而且是现实;虽然是现实,但不匹配;既然不匹配,你就得付出额外的巨大代价——冷漠压抑的社会、疏离的人际关系、无休止的拼命工作、超额的心理压力、无处宣泄的负能量、一大堆的禁止,整个国家就是个放大版的富士康,日语中有个词叫做一生懸命(非常努力),一辈子把命悬在那里,怕是这个国家的人最恰当的写照了 理想中的幸福生活,如同远处的富士山,若你想触碰它,只能自己朝它走去,可若是走得太近,就会走进青木原树海,再也别想出来 无论在日本街头、还是电车里,你能看到特别多的人戴着口罩,这是真的感冒了,还是为了不想让别人察觉到自己脸上的焦虑,又或是不想整天装出一副若无其事、强颜欢笑的表情,又有谁知道呢 (随处可见的口罩人) 富士常在 ここにはいつも富士がある There is always Fujisan here 这第二季的日本旅行漫话,我想就到此点到为止。与第一季一样,并不是想说的东西说完了,事后肯定会想起来,有什么话题忘了讲。不过那并无所谓,话题是谈不完的,总有遗漏 这一篇谈了很多沉重的话题,写得我这个笔者都感到有些压抑,旅行、写游记那么多年,这也算是种常态了。其实很多事情,名利事业、贫穷富贵、得失多寡,对我来说都无所谓,甚至照片拍得漂亮与否、旅行走成个什么样,归根到底也都无所谓,或者说,它们都只是手段 看重和探求的只有一件事,那就是答案。对于生活,若是它沉默不语,我可不闻不问,但对于它抛到面前的每一个疑问,我都希望能有一个合理解释 有时候觉得,这种偏执和日本人的性格倒也有几分相似,而且相比于很多人生轨迹四平八稳、有些甚至从来没换过工作、只谈了一次恋爱就结婚的同龄人,我走的弯路太多,疑问也要多得多 然而,这世界上又有几件事是有答案的呢,我们连自己从哪里来、要到哪里去都不知道,何况其他。我只是个普通工人家庭的孩子,大多数的疑问我根本无力解答 带给你问题的那些人,有时抛下问题就飘然而去,你也无法从他们那里得到解答,或许,他们自己都不知道自己在干什么 对于他人,我从不苛求,也不喜欢给人添麻烦,这也和日本人类似的地方。不过我不想去青木原树海,那剩下的唯一选择,就是自己去寻找答案 走出寻常生活的孤岛,在异国学习他们的语言、模仿他们的行为模式、观察和体验他们的历史和文化、思考其中的缘由、建立一个庞大的世界观,并将值得汲取的部分融入自己的性格,这便是十几年来反复在做的一件事。在这一点上,日本与其他24个国家并没有任何区别 很多事情并非没有答案,而是视野和认知不够,限制了自己的想象力 就像若是不完整地绕富士山一圈,你就不会知道从不同方向看过去它是什么样子,哪个角度又是最漂亮的;若不学习它的历史,就不会知道其实它是百万年间由四座火山的火山灰叠加才有了今天的高度 可代价就是,有时你并不知道答案有多远,可能要花很长时间、走很远的路,大多数时候也并没有进度条 不过没关系,毕竟走或不走,富士亦常在

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二级精华
发表在 尼泊尔 2017-02-21
天高地厚IV—重返安纳布尔纳(冬季ACT via Thorung La+Poon Hill)(全文完)
读前提示 本篇首发于楼主个人微信公众号:king-chyo 以及楼主新浪博客:blog.sina.com.cn/kingchyo 鉴于前三季图文被未经允许的挪用情况较多,楼主在此声明: 楼主为非职业的独立旅行者,完全基于个人爱好与分享撰写本系列 并未与任何机构、团体进行过任何形式的商业合作 未经同意,文字图片均不得转载,不得用于任何商业活动 本季为喜马拉雅徒步系列第4季,冬季徒步安纳布尔纳大环线(ACT),并翻越托隆拉垭口(Thorong La,5416)、并串联布恩山(Poon Hill,3193)的行程 内容以尼泊尔喜马拉雅地区地理、人文、徒步活动介绍,以及部分个人感想为主, 篇幅较长 ,全文在7.5万字 ,其中航拍及攻略部分约1.7万字,其余为分日游记。可按电梯提示选择需要观看的部分 本篇为纪实类游记,文中所有人物及经历均为实际存在和发生,没有艺术加工或架空虚构的成分,无小资、美食或自拍等相关内容,不喜请绕行 1-3季可参考穷游原贴如下 第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC) http://bbs.qyer.com/thread-844430-1.html 第二季(2015年冬季昆布珠峰地区,EBC) http://bbs.qyer.com/thread-1073355-1.html 第三季(2016年大吉岭辛格利亚国家公园,Singalila National Park) http://bbs.qyer.com/thread-1460917-1.html 以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》 (ISBN:9787557001575),可至下列链接关注 京东: http://item.jd.com/11764212.html 当当: http://product.dangdang.com/23769475.html 此书写成的背景: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102xzg9.html 本篇游记将汇集笔者对喜马拉雅山脉地理、人文了解之大成,文中会出现极多相关地理、人文概念,大部分是第一次被翻译成中文。 若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考 第一帖(字数满帖): http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102y4ls.html 第二帖(新开帖): http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102z2mg.html 文中配图拍摄器材 为笔者的5D MARK III 镜头配置为腾龙15-30/F2.8,佳能70-200/F4 以及笔者的小米5手机、搭档的苹果6S手机 2017/10/8:第5季预告 笔者将于2018年2月春节期间继续喜马拉雅冬季徒步,此行探索的区域将是作为限制区域的马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek),该区域目前无论在海内外皆属人迹罕至的冷门目的地,从计划数据上看难度会比ACT略高。旅行结束后,将继续奉上第5季攻略及游记,敬请期待 ------------------------------------------------------------------------------------- Preface 1 爱与希望 在旅行的最后一天,又来到了巴德岗(Bhaktapur),不仅是拔草湿婆旅馆(Shiva Guest House)那仅需500尼币、味道却堪称尼泊尔首屈一指的铁板鸡排,也是因为在这里,总是能碰到一些熟悉的人和有趣的事 然而这一次,既没有熟悉的人、呈现在面前的震后残骸也无法用有趣来形容。在2015年2月结束昆布珠峰地区徒步(Khumbu Everest Region)后仅仅一个多月,尼泊尔北部遭到强震袭击,而亲眼目睹之下,巴德岗的世界文化遗产受到的损失要远超想象 (完全倒塌的法希德噶寺) 穿过杜巴广场,身边经过的是完全倒塌的杜迦女神庙、吉祥天女寺、法希德噶寺,以及插满支撑立柱的五十五窗宫,独轮车从身边经过,工人们把红砖传递上重新搭建的寺庙基座,抛撒得在头顶漫天飞舞,哪怕今时今日的科技已足够发达,但修复这些精美的艺术品仍需要足够的耐心 一位大叔过来搭讪,问需不需要导游,我说不用,并解释说我已经来过三次,能闭着眼睛从杜巴广场走到达塔特拉亚广场你信不信 大叔说信,但你或许还是需要个导游,我正欲哑然失笑,他的下一句话让这些笑意瞬间消失,这位本地的纽瓦丽人在地震中损失了两幢房子,而在这个国家,当然也别去设想保险赔偿、这种一厢情愿的美梦 (刚开始修复工作的吉祥天女寺) 从内心深处,我并不完全信任尼泊尔人,尤其是善于经商的纽瓦丽人,他们与这个时代全球各国的大多数人们一样,基本上只对金钱忠诚,但是出于礼貌我还是对他说,对你的遭遇我很抱歉,不过现在我不用导游,你只需要把我带到这里管事的人那里 之所以这么讲,是因为看到了挂在塔莱珠大钟下的一幅公告,显示的是个人出资捐助巴德岗重建的游客名单,然而令人沮丧的是,距离地震发生已经快两年了,捐助者仅仅只有三名——一支中国团队、一位马来西亚游客和一位台湾游客 眼看着鳞次栉比的游客走马灯似的人来车往,却对此熟视无睹,我觉得,事情不应该是这样子,世界不应该是这样子 (马拉国王的立柱和塔莱珠大钟得以幸存) 管理人接受了100美元的捐赠,并让我自己在公告上写下自己的名字和国籍。偶尔出现的个人捐赠引来众人的围观,人们对此表示感谢。我颇有些官腔地说,尼泊尔是我在祖国之外累计停留时间最长的国家,我非常敬重你们的文化和喜马拉雅山脉,并写了大量的文字试图让更多的中国人了解这片土地,而现在帮助重建,只是希望尽一点微薄的责任来回馈你们 这些话并非完全冠冕堂皇,在ABC游记印刷成册的时候我就许诺,该书的所有版税收入将全部捐献给尼泊尔的灾后重建,哪怕今天我还没有去结算过版税,哪怕这区区100美元对于重建只是杯水车薪,但正如首登珠峰的希拉里爵士和丹增诺盖在功成名就后,终身致力于昆布地区的医疗和教育事业一样,我觉得这么做,才是世界应有的样子 尽管管理人向我再三承诺,这些钱会全部用于重建工作,然而从内心深处,城市人天生的怀疑一切使我依然无法完全相信。即使两年以后,这些建筑真的会如他们所言那般完好如初,可那能和原来一样吗?答案自然是不一样,但或许这些已经不重要了,这只是一种态度 (参与修复工作的工人,眼神坚毅) 在出发前,多年好友Fanny问我信不信命,我的回答是,信也不信 信是因为世事无常,就像发生在我们身边许许多多的那些不愉快一样,比如地震,它发生了就是发生了,没太多道理可讲。客栈小哥说那天他差点被垮塌的窗子砸死,导游大叔说他损失了两栋房子,无数人跟我说他们失去了亲人,他们只是安分守己平静生活的普通人,又做错了什么要受此劫难? 不信是因为我们是人,能做的不仅是放下昨天的过去、不仅是今天的听天由命。重要的是,在做认为正确的事却遭受劫难痛苦之后,还能在明天继续坚持做认为正确的事。我们帮助素昧平生的人们,我们努力重建被摧毁的建筑和人生,为的不是让他们回到原来的样子,而是为了一种态度 那就是我们信命,但不认命 众人不多时就散去,我踱步来到一街之隔的陶马迪广场,看到经受住了数次强震考验的尼亚塔波拉神庙依然健在,沉重的心情略略轻松。一对年轻情侣坐在最高的基座上,看着缓缓沉下的夕阳,那画面美得满是初恋的味道。我并不擅长、也不喜欢拍人物,此时却希望为他们拍一张照片 悄悄换上长焦镜头,我始终保持与他们之间直线200米以上的距离,极力不希望引起他们的注意,并耐心等待那传说中决定性的瞬间 夕阳散尽,情侣步下神坛,籍着感觉飞速按下快门,颇为吝啬地拍下了此行唯一一张称得上是人物照的照片。打开回放,淡淡的温情从冰冷的相机中源源不断弥散开来,拂过古城的累累创伤,飘向渐行渐暗的喜马拉雅群峰 在出行前,我颇为任性地把Nepal的定义改成了Never ending progress and liberty,以鼓舞自己在隆冬季节翻越托隆拉垭口(Thorung La Pass,5416m)的勇气,而这一刻有幸,它又回到了Never ending peace and love 无论是古城的重建,还是人心的重建,或许只有爱与希望,才是最好的奠基 (爱与希望) Preface 2 人与自然 在托隆冲锋营地(Thorung High Camp,4880)的宿舍区后,有一座海拔大约4900米的小山丘,在这种高度下,你大约需要花费20分钟的时间,用极其缓慢的速度踱步而上,当然,在一个降雪周期过后,对于大多数历经艰难雪地跋涉、攀登到此处已是强弩之末的旅行者而言,这区区20分钟也是不可能完成的任务 在观景台顶,我正在向搭档肉哥、途中同行的贵州胡子哥、巴西小哥达.席尔瓦、苏格兰小哥AJ介绍周围环绕的山峰,同时在场的还有两名中国游客,他们似乎对我的介绍并不感兴趣,只是淡淡地交头接耳着,这些山看起来都差不多的样子,便匆匆下撤离去 (达莫达山脉/Damodar Himal) 平心而论,这个山顶不仅是安纳布尔纳大环线上最好的观景点之一,也是常规路线上几乎唯一一个、能看到整列达莫达山脉(Damodar Himal)的点。达莫达山脉是坐落在大喜马拉雅山脉(Great Himalaya Range)主脊线上的一个Level 3级别分段,位于安纳布尔纳山脉(Annapurna Himal)以北,西藏仲巴县、萨嘎县以南。该级别的分段在尼泊尔喜马拉雅一共有25个。 在两位中国游客离去之后没几分钟,天空中掀起了彩云,似乎在对我说,恭喜你答对了 (彩云,右下是Khatang Kang和Thorung Ri的峰尖) 当晚,与一位古荣族(Gurung People)向导比卡什(Bikash)在饭堂的一幅安纳布尔纳保护区(Annapurna Conservation Area Project,ACAP)地图前攀谈许久。在喜马拉雅南坡的每一个保护区、每家客栈的饭堂,都会挂有这样的地图、以及一些观景点(View Point)拍摄的横幅拼接照片,以期为旅行者们指引方向 这位向导是法国姑娘安捷琳、以及苏格兰小哥AJ雇佣的,他们组成的真.宇宙队实力拔群,是1/30当天所有队伍中最先通过托隆拉垭口(Thorung La Pass,5416)的。作为经过考试后获得政府颁发资格认证的官方向导,比卡什当然也拥有丰富的山岳地理知识,要知道,即便是在喜马拉雅山区,像这种能和你一起聊遍整个尼泊尔喜马拉雅(Nepal Himalaya)的人,也可谓屈指可数 当我从东向西,不费吹灰之力地把尼泊尔喜马拉雅所有的分段全部背出来后,向导哥露出诧异的神情,或许他觉得一个外国人,不应该对这些事情如此了如指掌 他当然不知道,看山岳人文地理的外语资料和地图,是我数年来每天的必修课,也不会知道,在撰写喜马拉雅分类(Classification of the Himalaya)期间,我曾亲手制作过每一个区域的手绘地图、标注过每一座山峰的名字和海拔,并把它们一个一个拼接成山脉。在这些强化记忆的方式之下若是背错了,倒显得不科学 4年前,对喜马拉雅山脉几乎一无所知的我,仅仅凭着脑海中一些没有科学根据可言的冥冥召唤、和几乎聊胜于无的简陋装备,在风雪交加之中强行来到了安纳布尔纳一号峰(Annapurna I,8091,10th)的南壁之下,对于登山家而言,一号峰的南壁是叹息之墙,是有去无回的鬼门关,而如今看来,于我而言却像是一扇通往新世界的大门,在拍摄这些世界上最高的壮丽山峰之间,我萌发了深入研究这片人迹罕至的雪域之地的念头 (安纳布尔纳一号峰南壁,靠前的峰尖是海拔6441米的Hiun Chuli) 对于现代城市生活,其实我并没有多大兴趣,我们总是把大量的时间、资源,耗费在追逐那些转瞬易逝的物质诱惑上,耗费在处理排山倒海的碎片信息里,耗费在迎合世俗的眼光和莫须有的压力下,生命就在这一天天的消耗中轻易流逝,如此莫名其妙穷极无聊的人生,它的意义又在哪里? 从不会有现成的答案,只有自己去寻找和思考,在这一点上,生活与喜马拉雅山脉是一样的,他们都不会给你任何明确的答案,但是会通过某种形式给你反馈。在我们的人生中,需要花费大量的时间去学习,学习科学、文化、如何生存,可这些都不是目的,归根结底,是要学会读懂这些反馈 比如鱼尾峰(Machhapuchhre,6997),当我在雪地里艰难走向安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp,4130)时,她在我背后掀开云雾,这是在说,坚持; 当此行再次回到博卡拉的时候,她用粉红色的霞光披肩,这是在说,欢迎; 当结束徒步,又买了一些新的徒步地图,走出书店时,她再度泛起柔和的晚霞,这是在说,继续努力 (坚持) (欢迎) (继续努力) 在高海拔地区的旅行经历中,类似的反馈有太多次,令我欣慰的,并不是雪山众神总是用完美的形态来证明我做出了正确的选择,而是,通过这种反馈,我感到人与自然之间,确实能真正建立起一种心灵相通的沟通关系,而这种平等交流、相互包容、不带任何标签和功利心的状态,在被利益至上的价值观压迫之下的世俗生活中人与人之间似乎早已遍寻不见 从高原旅行初期差点在纳木错高反丧命,到今天频繁越过5000米的家常便饭、无缝衔接,我相信并不仅仅是因为身体细胞在累计十数次的高海拔地区(大于4000米)旅行中、对缺氧低压环境的深刻记忆,更重要的是这种与自然环境对话、和相互理解的能力,它带给我一个极其庞大、几乎受用不尽的世界观,使我不再拘泥于生活范围的方寸之间,同时也湮没了那些本看似无解的人生难题 上一篇序言中说,我相信命,实际表达的是相信、并尊重、接受这些客观世界、现实生活给予的反馈。曾几何时,我也期望追求情感、家庭、亦或是事业、物质财富,这些平常人的渴求,因为我也是个平常人,在这过程中的认真程度和付出,也不见得比今时今日对待山岳的少 然而,当现实生活屡屡作出否定的反馈,而喜马拉雅群山却总是毫无保留指引我一步步向前时,哪怕再显得荒谬无稽,哪怕再违背常理,我也不得不尊重、并接受这些事实 自2013年2月至今,算上本次安纳布尔纳大环线(Annapurna Circuit Trek,ACT),4年里仅仅前往西藏2次、尼泊尔3次、印度1次,前后累计不过两个月左右的时间里,有意无意间已经拍摄到了包括14座8000级(Eight-Thousanders)中除巴基斯坦的5座外的其他9座、9座非独立8000米级、无数6000-7000米级在内的上百座著名山峰 (安纳布尔纳主山脊) 拍摄雪线以上的极高山,基本上天气状况、知识储备、高海拔适应性、拍摄经验各占25%,本质上是件非常困难的事,因为在常规线路上,有些山峰能看到的点就那么寥寥几个、甚至只有一个。最好的例子就是安纳布尔纳一号峰西壁和马纳斯鲁峰(Manaslu,8163,7th),整个安纳布尔纳大环线上能拍到她们的地点分别都仅有一处,对于行程紧凑的中国旅行者来说,只要错过、或者看不到,就再也没有第二次机会了 身为一个普通上班族,能用极其短暂的业余时间、相对普通的技术设备,在幅员如此辽阔、气候变幻莫测的高原上,顺利拍摄到包括那么多观测概率极小的山峰在内的雪山,这件事本身不仅是个奇迹。从珠穆朗玛峰头顶脚下路过十来次,从来就没有看不到过,我觉得这是一种再清晰不过的反馈,那就是这条路值得继续走下去 面对一个个万里无云的好天气,我所能做的,只有不负众神,尽自己所能,将她们传达给世人 (布恩山的安纳布尔纳峰群) ------------------------------------------------------------------------------------- Aerial Shoot 第二次喜马拉雅航拍 在天高地厚第一季中的一个重要部分,就是对国航CA407/408航班飞行中能观看到的西藏、以及喜马拉雅东段(Eastern Himalayas)、不丹喜马拉雅(Bhutan Himalayas)、尼泊尔喜马拉雅精华段(Crystalline Sequence of Nepal Himalayas)进行介绍 不过,由于当时笔者对于沿途的地理特点仅仅是略知皮毛,拍摄时很大程度上只是基于感觉而并没有明确针对性,很多成果皆是事后分析所得,加之民航客机航拍难度非常大,看似缓慢的移动中,实际与被摄标的之间有数百公里时速的相对移动,想要清晰地将山峰的细节呈现出来,尤其是用长焦拍摄特写,一方面需要有相对完整的航线空间概念和地形辨识能力,也需要一定程度的运气,包括你乘坐的飞机舷窗的干净程度 此行笔者再次选择了国航CA407/408次航班,意在以当下对沿途景观已经胸有成竹的知识储备、以及第一季中积累的航拍经验,再次审视这条世界上独一无二的景观航线,有针对性地补拍一些第一次没有关注的对象,并且寻找拍摄其他相对冷门地理景观的可能性 四姑娘山: 尖耸突兀的幺妹峰(6250)使得四姑娘山属于辨识度比较高的一组,从成都起飞后不久就可以在机舱右侧看到。远处画面中央的山峰,从位置判断预计是岷山主峰雪宝顶(5588)。以较高的雪线判断,今年秋冬季节的气候应该非常干燥 雀儿山: 雀儿山(6168)是沙鲁里山脉的主峰,位置在非常靠北的川青藏交界处,距离航线路径非常远,辨识度很低,不过基于比较有特点的山峰形状,还是可以从谷歌地球上对照出来。画面右侧、顶部基本呈一条平坦直线的即是主峰措拉,6168的制高点则是右侧尽头的尖角。主峰的左边呈三角形的,是海拔在6091左右的二号峰,由于国内部分没有详细的等高线地图可以参照,暂且只能这么称呼了 怒江峡谷: 进入西藏空域后,地形的辨识难度大幅度上升,因为你会发现所有的横断山脉中的峡谷形状都非常类似,又很难找到有力的参照物。一个基本的套路就是按照飞行时间、飞机时速,结合照片的拍摄时间去大致推测所在位置,再寻求谷歌地球三维影像的对照。不过由于高速航拍中产生的影像偏移,这种方法也并非百试百灵 从红色的土质大致可以推测,上图很可能就是318国道怒江峡谷路段,远处的那一列高峰,我说是南迦巴瓦和加拉白垒(Gyala Peri,7294,85th)你信不信?连我自己都不信 岗日嘎布+东念青+喜马拉雅东段: 藏东南的林芝、波密、墨脱、察隅各地之所以地形险恶交通不便,原因是此地是一个巨大的山结区,喜马拉雅东段、念青唐古拉东段两大巨头在此地交汇,南迦巴瓦加拉白垒、以及雅鲁藏布江大拐弯即是这种碰撞的直接产物。在势均力敌的针锋相对后,又延伸出连接横断山脉最西端的伯拉舒岭的过渡山脉岗日嘎布 岗日嘎布坐落在318国道的南侧,是波密县所在的帕隆藏布流域与墨脱、察隅的分水岭。由于印度洋孟加拉湾暖流受喜马拉雅山脉阻挡而转向地势较低的东北,使岗日嘎布获得了丰沛的水源补充,其结果就是发育了著名的海洋性冰川米堆/来古冰川,尽管它们的名字不同,但源头是同一个,只不过米堆向北、来古向东而已 而众神聚会也给航拍中的地理辨识带来巨大的阻碍,笔者只能大致确定上述照片拍摄的是此山结区的景象,但无法肯定它们的确切情况。若以后有机会再次乘坐CA407/408航班,我将选择左侧的座位拍摄,相信届时结合南北两侧的情况及时间,一切终将见分晓 雅鲁藏布江中下游: 飞出山结区后就能看到冬季水源极度干涸的雅鲁藏布江带来的辫状水系,这意味着离江边的拉萨贡嘎机场也不远了。由于冬季的大风和干燥,雅鲁藏布江源头仲巴县盆地的沙砾会沿着河道一路被大风吹到地势较为开阔的此处,经年累月的堆积,如今在雅鲁藏布中下游山南市的贡嘎、朗县、米林几个县附近,巨大的沙丘可谓屡见不鲜,并在干燥多风的冬季形成沙尘暴,所以在这个季节,贡嘎机场的航班有时会因为恶劣天气而取消,而治理沙化,也成为了山南人民任重道远的一项重要工作 拉萨河: 与雅鲁藏布江一样,冬季的拉萨河河道溃缩得已经聊胜于无,流经拉萨市区的它会在曲水县汇入雅江。在上图1中我们可以看到横跨雅江两岸、连接机场和市区的雅鲁藏布江特大桥,而图2中则可以看到拉萨河汇入雅江的场景,中央的城镇即是曲水县城,远处的山脉则是老朋友的念青唐古拉峰(Nyenchen Tanglha,7162) 念青唐古拉西段: 念青唐古拉山脉实际被拉萨河一分为二,东念青如上述所言,在317国道与318国道之间,是藏东南山结区的组成部分。西段则比较广为人知,就是纳木错(Namtso,4718)南侧的那一列,东端是7162念青唐古拉主峰,西端是琼莫冈日(Jomo Gangtse,7048),国内习惯翻译成穷母岗,实际在Gangtse和Kangri的意思几乎是一样的 在雅鲁藏布江流域以北的辽阔藏北地区,只有两座山峰海拔高于7000米,其一是冈底斯山脉主峰冷布岗日(Lunpo Gangri,7095),其二就是念青唐古拉主峰7162,她也是整个藏北地区最高峰,作为藏北草原守护神的念青唐古拉,在藏区众神山中的地位极高,被视为金刚手菩萨夏诺多吉精魂的安放之地,而纳木错则是其明妃,因含有守护羊群的意味,所以就有了羊年转纳木错的习俗 不丹喜马拉雅: 若是把整条2400公里长的喜马拉雅山脉看做Level 1,那么按照笔者16版的《喜马拉雅分类》,可以按照所经过的国家或地区,分为6个分段的Level 2,分别是 喜马拉雅东段(Eastern Himalaya,或称为阿萨姆喜马拉雅,Assam Himalayas) 不丹喜马拉雅(Bhutan Himalayas) 锡金喜马拉雅(Sikkim Himalayas) 尼泊尔喜马拉雅(Nepal Himalayas) 加瓦尔喜马拉雅(Garhwal Himalayas) 喜马拉雅西段(Western Himalayas) 不丹喜马拉雅,由于全境都位于不丹国的北部、西部,形成与西藏洛扎、康马、亚东三县的天然边境线,故而得名。它由三个level 3分段(以地理分界线为依据进行分类)组成,分别是库拉冈日山脉(Kula Kangri Range)、卢纳拉山脉(Lunala Range)、卓木拉日山脉(Chomolhari Range),全段有多做7000米级高峰,是喜马拉雅山脉中非常精彩的一段 由于山脉位于航路南侧,只有坐在左侧才能看到(CA407),笔者趁左侧乘客离开的间隙,随手抢拍了上面这幅图片。运气非常好的是,不仅拍下了整列不丹喜马拉雅的情形,也将她所在的环境(羊卓雍错和普莫雍错的南侧)表现得非常清楚 对于笔者而言,不丹喜马拉雅有比较特殊的意义,在2013年的第一次航拍中,无意中摄下了不丹喜马拉雅的两座最高峰岗嘎本森(Gangkhar Puensum,7570,40th)和库拉冈日(Kula Kangri,7538,46th),而在2015年笔者也专程前往多庆错拍摄另一座主峰卓木拉日(Chomolhari,7326,79th),她们皆是我了解喜马拉雅山脉的启蒙之师 叶如藏布+朋曲大拐弯: 叶如藏布是日喀则市下辖岗巴、定结两县最大的河流,自拉轨岗日山脉发源后称为苦曲藏布,一路向南流至岗巴县城附近,汇聚数条喜马拉雅Level 3分段曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range)发源的冰川河后,称为叶如藏布并继续向西流入定结县。上述第一图即是流量并不大的苦曲藏布 在灌溉了定结盆地后,叶如藏布受到喜马拉雅另一个Level 3、呈南北横断之势的乌巴克山脉(Umbak Himal)的阻挡,只能向北绕了个大弯后,在定日县交界处汇入由希夏邦马北坡远道而来的朋曲(Phung Chu)。上述第二图便非常完整地记录了这个场景,其中左上角是朋曲,右下角是叶如藏布 朋曲是尼泊尔三大水系之一、科西河水系(Kosi River System)3条主要河流中流量最大的阿润河(Arun River)上游,它在流入尼泊尔之前,切开了著名的陈塘沟,而这段相对低矮的喜马拉雅,也为国航CA407/408提供了一条天然的安全航路 尼诺日-阿玛直米-乌巴克山脉(Nyonno Ri Ama Drime Umbak Range) 这条喜马拉雅中Level 3分段的情况略显复杂,理由是它的两座主峰尼诺日(Nyonno Ri,6730,图二远处)和阿玛直米(Ama Drime,6594,图二近处)均在西藏境内,其结果就是我们完全找不到任何相关的资料。而乌巴克山脉(Umbak)则坐落于横跨中尼两国的喜马拉雅主脊线上,相对没什么争议。关于这条山脉内部的具体情况,可以参考笔者16版的《喜马拉雅分类》中乌巴克山脉一节,此处不再赘述 马哈兰古尔山脉: 珠穆朗玛峰可谓家喻户晓,但知道珠峰所在的喜马拉雅Level 3分段名为马哈兰古尔(Mahalangur)的,或许是寥寥无几。该分段涵盖了西藏的珠峰东坡、定日县北坡大本营、尼泊尔的马卡鲁-巴润国家公园(Makalu Barun National Park)和昆布珠峰地区(Khumbu Everest Region),包括珠峰、洛子(Lhotse,8516,4th)马卡鲁(Makalu,8485,5th)、卓奥友(Cho Oyu,8201,6th)这4座独立8000级,以及不计其数的6000-7000级,实际真正的世界屋脊并非珠峰一力承担,而是这片马哈兰古尔山脉 马哈兰古尔这个名字来自于南亚常见的拼字法,Maha通常是敬语的表达方式,而Langur则是一种喜马拉雅特有的动物长尾叶猴(Nepal Gray Langur),拼起来就是神圣的长尾叶猴。这一般用来指代印度史诗《罗摩衍那》(Ramayana)中的全场最佳、协助罗摩王子击败大魔王的神猴哈奴曼(Hanuman) 法力高强、智勇双全的神猴哈奴曼,曾一度被包括国学大师胡适在内的诸多名宿视为《西游记》中孙悟空的原型,然而,由于中国主流学术界、佛教界在感情上无法接受传统文化受过印度教、耆那教的影响,也无法接受身为国粹的齐天大圣是舶来品的事实,所以在这一点上始终存在争议 不过无论如何,这位四面八臂、替天行道,善于腾云驾雾、又以金箍棒为武器的喜马拉雅孙悟空的名字,已经被永远镌刻在了世界最高的山峰之上 马卡鲁(Makalu,8485,5th): 马卡鲁是CA407/408航线中可以观测到的距离最近的大型山峰,民航客机会从马卡鲁那至为庞大的山体东侧大约50公里的地方掠过,因此会有很多机会仔细审视这座世界第五高峰。马卡鲁的山体之所以巨大,是因为它是由四座山体组成,分别是8485主峰、康琼策(Kangchungtse,亦称为二号峰,7678)、东南峰(Makalu Southeast,7860)这两座非独立卫峰(Subsidiary Peak),以及独立的珠穆隆索峰(Chomo Lonzo,7804,24th) 衡量山峰独立性的标准: 一座山峰是否属于独立山峰,目前国际通行的标准是用地形突出(Topographic Prominence)来衡量,即只有标的山峰的地形突出超过500米(约1600英尺),才能视为一座独立山峰。值得关注的是,这里的地形突出,并不等于单纯做减法做出的海拔之间的差值 山岳地理方面的地形突出定义是,从标的山峰到另一个最近的、更高的山峰所需下降的最小高度,也就是说,假设标的山峰与更高山峰之间存在一条或若干条路径,每一条路径的最低点就是主鞍部(Key Col),标的山峰与最高的主鞍部之间的海拔差,就是地形突出值(P值),当这个值大于500米的时候,标的山峰可视为独立 这个定义比较难理解,我们可以用马卡鲁的四座山峰作为例子来解释。例如西侧卫峰7678米的康琼策,距离它最近的两个高点有珠穆隆索和马卡鲁。若从康琼策去珠穆隆索,只有一条路径,即先下降到7200米的鞍部,那么这个7200米就是主鞍部,与7678的康琼策之间并没有达到500米的标准。若是去马卡鲁,也只有一条路径,即沿着喜马拉雅主山脊下到7400米的主鞍部,也没有达到500米的标准,那么康琼策只能归于非独立山峰的行列了 同样的方法来看7804的珠穆隆索,最近的高点是8586的马卡鲁,要去往这个点,需要通过的主鞍部也是前述那个7200米的点,那么地形突出度、也就是与7804之间的差值达到了604米,符合独立山峰的标准,因此珠穆隆索可以定义为独立山峰。在上述的图三中,可以很清楚地看到那片白雪覆盖的主鞍部 地形突出不仅用来衡量山峰的独立性,也能更客观地说明一座山峰的突兀程度。在登山界,地形突出值是衡量一座山峰陡峭程度、乃至攀登难度高低的重要指标,有的山峰绝对海拔看似很高,但攀登难度并不高,就是因为地形突出值小,例如很多6000米级的入门级雪山,它们的P值往往都只有几百米而已,若是中级技术型的,P值大都在1000以上 当P值超过1500米(5000英尺)时,这座山峰就归为极端突出类(Ultra Prominence term),这样的山峰在全球范围内仅有1500多座。在中国境内,比较极端的例子就是新疆的博格达峰(Bogda Peak,5445),这座海拔仅有5445米的山峰,其超高的4122米的地形突出度却身居世界第17名的高位,然而实际上,博格达峰的攀登难度也是挑战级的 昆布群山: 拍摄上述这张照片的目的,本来是为了拍摄马哈兰古尔山脉中的Level 4分段、巴润分段(Barun Subsection)的主峰查姆朗(Chamlang,7319,80th)和巴润策(Baruntese,7162),前者是画面中间偏左侧呈弧形的山峰,在它背后有三个山尖,从左至右分别是罗布切(Lobuche,6119)、措拉切(Cholatse,6440)和著名的夏尔巴母亲阿玛.达布拉姆(Ama Dablam,6856) 后者则在靠右侧那一大坨冰雪的顶部,其右上方的洛子(Lhotse,8516,4th)已经躲进了云层中,左上方露出的峰尖则是14峰之下、万峰之上的格重康(Gyachung Kang,7952,15th) 格重巴冰川: CA407航班在穿过乌巴克山脉上空、进入尼泊尔空域后,会向西拐弯飞向不远处的加德满都,在降落加都机场之前,仍有不少机会能对喜马拉雅精华段进行巡礼。上图呈现的是躲进云层的卓奥友(Cho Oyu,8201,6th)与格重康的双星组合发源的格重巴冰川(Ngozumpa Glacier),这条长达36公里的冰雪巨龙是喜马拉雅山脉中最长的冰川,从落满灰土的冰川体可以看出,今年冬季尤为干燥,仍没有下过一场像样的雪 冰川左侧可以看到一个三角形的小山丘,那便是俯瞰格重巴冰川、以及展望整个昆布群山最好的观景点戈克尤日(Gokyo Ri,5360),在照片原图中可以发现戈克尤日脚下第三湖的一角,遗憾的是在图片大小有限制的网络平台无法予以呈现 洛尔沃林山脉+拉布吉山脉: 这幅照片是出发前就计划要拍摄的,呈现的是两个喜马拉雅Level 3级别的分段洛尔沃林山脉(Rolwaling Himal)和拉布吉山脉(Lapche Range)的全貌,以及他们与马哈兰古尔山脉之间的分界点南帕拉垭口(Nangpa La,5806) 根据85版的《喜马拉雅分类》,这个分界点依据的是海拔显著下降的原则,作为一个不需要特殊装备也能通行的垭口,南帕拉是连接西藏定日县与尼泊尔昆布地区最为便捷的通道,不过对于旅行者而言很遗憾的是,它并不是一个开放的口岸,只能供当地住民进行边贸活动 至于洛尔沃林山脉的两座主峰高里三喀(Gauri Shankar,7162)和门隆策(Melungtse,7181),笔者已经在天高地厚第二季的卢克拉航线(Lukla Flight)中进行了详细介绍,而包括拉布吉山脉在内的这两个Level 3内部的具体状况,可以参考《喜马拉雅分类》的相关章节 朗当利荣峰: 坐落在吉隆沟东侧顶部的朗当利荣峰(Langtang Lirung,7227,99th),它与吉隆沟所在的吉隆藏布-特里苏里河流域的相对落差,在短短16公里的直线距离内就达到了5500米之巨。朗当利荣由三个峰尖组成,左侧挂着旗云的是根戈利荣(Genge Lirung,6581),位居中间被旗云挡住的是梅拉峰(Mera,6958),以及最右侧有着陡峭南壁的主峰 朗当利荣峰属于喜马拉雅的一个规模巨大的Level 3、由希夏邦马(Shishapangma,8027,14th)领衔的竺嘉尔-朗当山脉(Jugal Langtang Himal),它由四个相对独立的Level 4分段组成,分别是完全坐落在西藏境内的希夏邦马峰群(Shishapangma Massif)、佩枯岗日(Baiku Himalayas)和属于尼泊尔的竺嘉尔山脉(Jugal Himal)、朗当山脉(Langtang Himal) 由于属于西南季风的迎风坡,该区域成为吉隆沟与樟木沟之间一片大面积的冰川作用区,也成为了南面山脚下加德满都谷地的天然空调。朗当山区的景观十分丰富,也是笔者下一次前往喜马拉雅地区徒步备选的目的地之一,不过在2015年的大地震中,朗当山区的损失非常严重,朗当村几乎被夷为平地,目前恢复状况不明 色林吉山脉: 色林吉山脉(Sringi Himal)是笔者在下一篇《喜马拉雅分类》中要介绍的内容,它的位置非常偏僻,远在朗当山脉和马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal)的北侧较深的位置,面积也非常之小,不过,由于色林吉山脉坐落在喜马拉雅山脉的主脊线上,形成中尼之间天然的国境线,属于无法忽视的一个分段 尽管机会稍纵即逝,不过笔者还是很幸运地拍下了色林吉山脉的全貌,其中的两座几乎贴在一起、高度也相差无几的主峰,较为靠前的是色林吉雪山(Sringi Himal,7161),靠后的是仅高出4米的查马尔(Chamar,7165) 若想在地面上看到这两座山峰,只有前往其脚下的霞尔河谷(Shyar Valley,尼泊尔称为楚姆河谷Tsum Valley),不过由于该地区是尼泊尔国内较为古老的藏族文化区、又存在不少较容易翻越的、通往西藏的垭口,因此属于限制区域(Restrict Area),想要前往旅行,不仅需要聘请向导,也需要为特别通行证(Special Permit)支付额外的高昂费用,类似的限制区在中尼边境不在少数 马纳斯鲁山脉: 马纳斯鲁(Manaslu,8163,8th)是三座完全坐落在尼泊尔境内的8000级之一,她所在的马纳斯鲁山脉(Manaslu Himal)也是完全坐落在尼泊尔境内的Level 3级别分段,尽管山脉体量十分巨大,不过结构算是比较简单,主要由三座高排名的大佬组成,可谓重质不重量 除了8163主峰之外,还有排名第18的喜马楚里(Himal Chuli,7893,18th)和排名第20的纳迪楚里(Ngadi Chuli/Peak 29,7871,20th)。后者表现为图二中右侧的巨大山体,左侧从云雾中露出的峰尖便是8163主峰,至于前者,或许图一最右侧大都被云雾遮挡的山体看得并不很直观,不过我们稍后在地面上会有更好的机会来观察它的样子 佩里山脉: 与前述色林吉山脉(Sringi Himal)性质类似,佩里山脉(Peri Himal)也是地处偏僻、却坐落在喜马拉雅主脊线上的Level 3分段,它的北侧是西藏境内的萨嘎县、以及吉隆县贡当乡,南侧则被庞大的马纳斯鲁山脉阻挡,皆为人迹罕至的地域,要从地面观测非常困难,只有在马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek,MCT)上的拉克垭口(Larkya La,5106)附近,又或是走ACT的纳尔-普岗支线(Naar Phugaon Side Trip)上某些特定观景点才有可能,不用说,这些区域也属于限制区域 不过尽管如此,佩里山脉依然是拥有多座7000米级山峰和庞大冰川群的大型分段,笔者将在《喜马拉雅分类》之后的相关章节中对山脉内部的情况做详细介绍,与此同时,马纳斯鲁大环线也在笔者未来的备选计划之列 致敬世界屋脊: 作为第一季喜马拉雅航拍的补全,本次游记的航拍部分就此结束。由于牵涉到许多基本概念和名称,想必对于青藏高原周边的地理状况不太了解的观众阅读起来会觉得十分吃力,所以仅仅看看照片也是无妨。对于希望更深入了解这些山脉的朋友,可以参考笔者历次的西藏游记、以及《喜马拉雅分类》的相关章节,在每一个章节中都有详细的区域手绘地图、以及该区域的地理人文状况的详细介绍 航拍部分的最后,让我们再向马哈兰古尔喜马拉雅、这片世界上平均海拔最高的屋脊致敬吧,笔者相信,我们一定还会再见的
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发表在 环游欧洲 2016-07-04
北半球穿越(93天12国,纯信息帖无游记,巴尔干半岛、外高加索、尼泊尔吉隆口岸、滇藏线部分)
零、读前提示 由于此行途经的国家较多,而穷游发帖只能选择一个主要目的地和两个转发地,只能把帖子拆成两个 美西、美东、墨西哥、德国、意大利部分的信息请参考另一贴: http://bbs.qyer.com/thread-2554472-1.html (接上篇) 七、塞尔维亚(3天) 贝尔格莱德(Belgrade)---诺维萨德(Novi Sad) 1、综述: 虎落平阳的前南老大,如今是从申根区流窜去巴尔干和东欧最便捷的方向。塞尔维亚是巴尔干国家里面积比较大的一个,但可玩的地方却是最少的,不过来这里的目的并非为了看什么美妙的风光,感受一下这些前社会主义国家今日的社会环境,似乎是件更有意思的事 2、签证情况: (1)进关: 贝尔格莱德尼古拉.特斯拉机场,理论上美签免签90天,实际什么都没看直接敲章放行,创造了旅行至今最快的通关纪录 (2)出关: 贝尔格莱德尼古拉.特斯拉机场,前往黑山的蒂瓦特(Tivat),航空公司照例询问签证事宜,出示美签后放行 3、科索沃签证情况: 科索沃原本是塞尔维亚的一个省,但居民以阿尔巴尼亚族居多,后来大家都知道了,闹独立、种族清洗和科索沃战争,现在名为联合国托管,实际已经独立。 塞尔维亚方面除了控制着科索沃北部接壤的少数塞族聚居区之外,实质上已经放弃了该地区,但台面上是不会承认的 不过如此一来想进入科索沃就变得复杂,有以下几种途径 (1)从塞尔维亚进入,再原路返回塞尔维亚。这是最为合法的一种方式,既不需要签证,也都符合各国法律。 具体线路是从贝尔格莱德乘火车或大巴去南部城市克拉列沃(Kraljevo),在换火车前往科索沃北部塞族控制区中的米特洛维察(Mitrovice),从此处过伊巴河(Iber)大桥,距离科索沃首府普里什蒂纳就不远了,一路上没有边检 采用这种方式要注意的是,游完科索沃后,必须原路返回塞尔维亚。如果从科索沃出境,塞尔维亚方面就有可能查不到你的出境记录,有可能被判为非法离境 (2)从邻国进入,再从邻国出。与科索沃接壤的国家有黑山、阿尔巴尼亚、马其顿,如果从这些国家的其中一个进入科索沃,就只能再返回这些国家其中一个,而不能直接去塞尔维亚,否则有可能被判为非法入境。 另外,用这种方式进入科索沃,必须持有多次有效的申根旅游签证,或者在马其顿首都斯科普里的科索沃领事馆办签证,10年美签无法使用。楼主途中试图用美签进入遭到遣返,这是千真万确的信息。 4、货币及汇率 (1)币种: 塞尔维亚第纳尔,与欧元的汇率大约1:118-1:123之间。住宿时付欧元也相当受欢迎 以下4个国家,塞尔维亚、黑山、阿尔巴尼亚、马其顿均无法用银联在ATM上取现,进入该区域前一定要准备好欧元现金(美元也可以) (2)换汇: 塞尔维亚开放货币自由兑换,满大街都是换汇点,汇率都差不多。该国物价不高,如果停留时间不长,建议不要一次性换太多以免用不完变废纸,我呆了3天换了50欧元结果还剩下不少 5、语言与通讯 (1)语言: 使用塞尔维亚语和西里尔字母,属于斯拉夫语系,会俄语的人也不少,受过教育的年轻人有些会说英语,但英语的普及率总体并不高,不过问题并不大,毕竟还有阿拉伯数字是世界通用语言 (2)通讯: 没有买当地的电话卡,只在客栈使用WIFI,没有遇到太多麻烦,只不过在不用数据流量的时候,要记得事先下载离线地图 6、贝尔格莱德 (1)综述: 贝尔格莱德历经战火,是由于它地理位置险要,处在东西向的多瑙河与南北向的萨瓦河交界处,历来是基督教世界与伊斯兰世界的边界。整个城市基本上被萨瓦河一分为二,东岸是老城区,西岸是新城区,市中心地标是东岸边的火车站 (2)交通: 市区(火车站)---贝尔格莱德机场 1路机场小巴300第纳尔,终点站是市区的斯拉维亚广场(Trg Slavija),中途会停靠火车站,行程大约30分钟。若是前往机场,可以在火车站前的公交车站等候,车站上有很残破、却非常详细的时刻表 贝尔格莱德---诺维萨德(Novi Sad) 火车站旁边就是长途汽车站,前往诺维萨德的车次很多,票价在740-790第纳尔不等,不堵车的话1.5-2小时单程,售票处专门有一个窗口可以用英语接待 火车---各城镇 火车站售票大厅里有黄色和白色的时刻表,前者是出发后者是到达,千万别搞错了。时刻表一直在更改,单纯抄下来也没有意义,还是到了地方自己去看吧 利用率比较高的是发往黑山(Montenegro)海滨城市巴尔(Bar)的火车,每天1-2班,途中会经过黑山首都波德戈里察(Podgorica),若想用省钱的方式去黑山可以选择夜班车 市内交通: 主要依靠步行和有轨电车,谷歌地图的公交线路规划功能在此(包括之后的大部分东欧国家)已经失效,公交车的英语标示又很少,具体线路可以咨询酒店或客栈的工作人员,或者自行用谷歌地图步行功能查找路线后徒步前往 (3)住宿和餐饮 贝尔格莱德是世界上少数几个最近还经历过战争的首都城市之一,基础设施比较落后,始终存在的战争隐患也让人们缺乏建设城市的热情,住宿条件与中欧相比当然是要差一些,建议住在火车站附近方便出行 我的选择:甜蜜之家旅社(Hostel Home Sweet Home) 这家青旅号称自己是整个贝尔格莱德最好的旅馆,我个人并不认为这完全是吹牛。首先地理位置不错,距离火车站5分钟步行,其次整个卫生环境很好,也有厨房可以做饭,楼下就有面包店,以及一家制作塞尔维亚传统汉堡的餐厅,制作一种巨大无比的汉堡,280第纳尔一个套餐反正我是吃不完 如果不想在考虑吃什么上花太多时间,可以去斯拉维亚广场旁边的麦当劳,而学生公园(Studentski Park)旁边则有一家KFC。 若是觉得这些美式垃圾快餐很讨厌,那么恭喜你,在离开贝尔格莱德之后,其他前南国家就再也见不到它们的身影了 (4)景点和观光 贝城并没有什么特别亮眼的景点,可以爬一下卡梅丹城堡(Kalemegdan)远眺一下多瑙河和萨瓦河交汇的地方。圣萨瓦大教堂(Saint Sava Temple)内部装修还没有完成,不过作为世界上最大的东正教教堂,不妨还是去参观一下,它供奉的是塞尔维亚正教会创始人圣萨瓦 前南斯拉夫历史博物馆与铁托墓是在一个地方,位置在城南比较偏僻,从市区徒步过去要1小时左右,若是对社会主义时代的南斯拉夫感兴趣,推荐去看看,尤其是介绍铁托生平的短片、以及山上的陵墓,可以看到各国政要曾经送给这位政界风云人物的书信和礼物,如今时过境迁,南斯拉夫也是树倒猢狲散,再回顾那段历史着实教人唏嘘不已 除了逛景点,不妨花点时间在老城区随便走走,感受一下贝尔格莱德这座多灾多难、被44次夷为平地过的城市普通居民的日常生活,城内依然可以看到许多科索沃战争时期北约轰炸贝城时受创的建筑,剥落的外墙、只有框架没有玻璃的窗户乃至残垣断壁,有的甚至仍在使用,仿似一阵阵无声的空袭警报 7、诺维萨德 (1)综述: 诺维萨德是塞尔维亚第二大城市,南距贝尔格莱德70公里。由于位置靠近北部边境,人文环境上更接近匈牙利和奥利地,是一个多民族混居的大学城。科索沃战争时期同样受到北约轰炸,多瑙河上的桥梁全部被炸毁,数年后才得以修复。 (2)交通: 诺维萨德---贝尔格莱德 火车站和汽车站是在同一个地方,发往贝尔格莱德的车次非常频繁,随买随走 市内交通 从火车站(汽车站)走到历史中心路挺远的,至少有2-3公里,走到多瑙河东岸能俯瞰全城的佩特罗瓦拉丁要塞(Petrovaradin Fortress)就更远了,往返全程徒步强度还是蛮高的 有个投机取巧的方法,从贝尔格莱德过来的大巴车,会先路过佩特罗瓦拉丁要塞,再到多瑙河西岸的车站,可以跟司机要求在要塞下车,然后一路走回火车站,沿途会穿过历史城区,如此就只需要走单程了 (3)景点和观光: 诺维萨德景点不多,主要是以主教座堂广场为核心的历史城区,面积很小基本上20分钟全部逛遍。东岸的要塞建在山顶,大马路右手边的小巷里有一条捷径可以上山,走汽车道的话会绕一大圈。吃饭的话餐厅都集中在历史城区的步行街上,火车站旁边则有一家麦当劳 8、治安 传说中的难民潮并没有注意到,即便在贝尔格莱德火车站附近也没有任何难民的踪迹,市中心的不少地方也有警察常规蹲点执勤。或许塞尔维亚人的性格比较内向忧郁,所以社会氛围看上去会有点沉闷,不过在大多数地方还是非常安全的 八、黑山共和国(3天) 蒂瓦特(Tivat)---科托尔(Kotor)---佩拉斯特(Perast)---布德瓦(Budva) 1、综述: 由于申根签证已经过期,离开塞尔维亚后,在巴尔干半岛唯一的去处就是美签免签的黑山。黑山是最后一个脱离南联盟的国家,对塞尔维亚老大也算是仁至义尽了,不过它也有好处,基本上把旅游胜地全部拿去了,尽管弹丸之地,但是有山有海有古城,可谓占尽地利,消费水准也是巴尔干各国中比较高的 2、签证情况: (1)签证:10年美签免签30天 (2)进关:蒂瓦特机场,美签顺利过关,特意与边检官确认了停留时间,30天无误 (3)出关:斯库台湖北侧的Bozaj陆路大巴出境去阿尔巴尼亚,检查完护照放行无交流 3、货币和语言: (1)货币:使用欧元,物价比中欧低一点 (2)语言: 使用黑山语,比较接近塞尔维亚语,不过由于是旅游国家,欧美游客相当多,英语基本上畅通无阻 4、通讯: 开始使用第二张32国通用上网卡,全程工作正常,其实不用影响也不大,客栈里都有WIFI覆盖 5、科托尔 (1)交通 蒂瓦特机场---科托尔老城 出了机场就会有司机上来兜生意,一般开价都会很离谱,实际路程只有7公里,正常情况5欧元最多了,试着砍砍价吧 科托尔老城---佩拉斯特 老城门口往左一点有个公交车站,1欧元直达,路程大约30分钟 科托尔---布德瓦(波德戈里察) 从科托尔老城南门出去步行5分钟左右就是长途汽车站,去布德瓦(波德戈里察)的车次不算频繁,但也足以随买随走,不用提前购票,5欧元单程30-40分钟左右,到首都则是1.5-2小时 科托尔---地拉那 老城青年旅社(Old Town Hostel)专门有经营科托尔-布德瓦-波德戈里察-斯库台-地拉那的班车,每天1班,在后4个地方随便哪个下车都可以,票价分段计算,全程大概是50欧元左右,耗时6小时 车票只能在网购,详情可去老城青年旅社的前台咨询,工作人员会告诉你订票网站,选好出发地和目的地后直接用信用卡付款就行 如果有条件,买完了票建议打印出来,免得车站的安保人员搞不清楚。不打印问题也不大,就是需要费一番口舌解释一下 (2)住宿和餐饮 老城内基本没太多选择,住在上述的老城青年旅社是最方便的,除了提供班车服务外,还能在客栈里包餐,价格只有4欧元,不过在餐桌上免不了会被各国嬉皮士灌点酒就是了 如果想改善伙食,老城内到处都是餐馆,吃一个主菜加饮料基本在10-15欧元左右,没有付小费的规定 (3)景点和观光 科托尔老城本身很小,最多30分钟就能全部逛完,主要的看点是后山山顶的要塞制高点,可以俯瞰整个科托尔峡湾,视野很不错,从老城爬到山顶最多1个小时。要塞坐东朝西,早晨和上午光线会比较理想,日落时分则会是背光 当地人把上山的几个入口都设了收费站卖门票,3欧元一次,若是想节约这个钱就要赶在他们上班之前上山,又或是接近天黑时再上山 从要塞可以继续往上攀爬,登顶背后海拔两千多米的洛夫琴山(Lovcen),路是肯定有的,谷歌地图上标得很清楚。根据客栈前台小哥的说法,单程大约是6个小时,也可以包个出租车,取道旧都采蒂涅(Cetinje)直接上山 (4)佩拉斯特 坐落在科托尔峡湾北侧顶部的历史小镇,有黑山哈尔施塔特的美誉。从科托尔老城门口的公交车站可花1欧元乘Local bus前往,公交车会穿过佩拉斯特镇子中心,在大教堂下车即可,回程是在同一个地方上车 镇子外面的海上有两个小岛,岛上分别有一个修道院,可以在镇上乘快艇去比较大的R.K.C. Gospa od Škrpjela,修道院本身稀松平常,上岛的意义在于可以从较远的距离远眺佩拉斯特小镇,倒也真有几分哈尔施塔特的样子 6、布德瓦 (1)交通 黑山境内: 布德瓦长途汽车站有发往黑山境内的科托尔、巴尔、波德戈里察等地的班车。车站位于新城区,距离海边的古城2公里,徒步大约需要20-30分钟 布德瓦---阿尔巴尼亚方向 如前所述,可以乘坐科托尔老城青旅的班车,行车路线会经过波德戈里察、以及黑山与阿尔巴尼亚的界湖斯库台湖(Skadarsko Jezero),再到阿尔巴尼亚首都地拉那。班车停靠的站点也是长途汽车站,由于只是过路,如果乘坐建议提前到车站候车 (2)住宿和餐饮 海边的老城区被城墙包围,目测基本上全是新建的,感觉比科托尔老城还要小些,已经没什么历史沧桑感可言了。城内青旅就这么几家,去Hostelworld上随便选一下就好了,条件都差不多。吃饭的价格与科托尔相差无几,略微便宜个1-2欧元而已 (3)景点和观光 老城东侧海边的要塞视野不错,可以花2.5欧元上去看看。城南有一片面积不大的公共沙滩,沙滩尽头有一条小路通往一个悬崖跳水的地方,通常都会有一道形同虚设的铁门锁着,可以直接翻过去,不过此处风高浪急,一定要注意安全 7、治安 旅游国家,到处都是游客,没什么问题 九、阿尔巴尼亚(2天) 斯库台(Shkoder)---地拉那(Tirane) 1、综述: 阿尔巴尼亚并不在最初的计划中,去这个国家属于临时起意。一方面是由于巴尔干半岛就走了没几天,就这么离开似乎有点亏,另一方面想尝试一下传说中所有美签免签的国家实际是个什么情况,随即决定经陆路穿过阿尔巴尼亚前往马其顿 在地图上找了半天,觉得在行进线路上实在是没什么好玩的地方,除了北侧与黑山交界处的斯库台湖,可能会有些看头,不过网上基本找不到关于这个地方的资料,没关系,说走就走的旅行嘛,反正顺路 2、签证情况: (1)签证: 两种方式,一种是申根多次签证,目前这个签证可以覆盖所有巴尔干半岛国家 另一种,理论上需要有激活过的美签,即出入境过美国本土、并盖过B2旅游签的章 (2)进关: 斯库台湖北侧的Bozaj陆路边检站,边检官居然不知道自己的国家有美签免签的政策,这也难怪,大多数中国人去阿尔巴尼亚都是使用申根多次签,使用美签的想必极少 费了番口舌解释了一下,边检大叔还是一脸茫然,不过看到美签之后他心理上已经放松了警惕,最后就这么稀里糊涂盖了章放我过去了 (3)出关: 奥赫里德湖西侧的Kjafasan陆路边检站,乘坐跨境大巴去马其顿,司机负责收走护照并与边检交涉,直接放行无交流 (4)要点: 这是我个人第一次从陆路跨越国境,与乘飞机不同,陆路口岸过境的游客很少,中国游客更是凤毛麟角,边检并不一定熟悉相应的签证政策,顺利与否说穿了得看你遇到的边检人员的业务水平 有很多当地人都是串通了司机混过去的,边检也是眼开眼闭,这个不要去管,毕竟我们远道而来,强龙也不压地头蛇,凡事还是按规矩来别惹麻烦 如果没有把握,可以事先到相关国家的外交部查询签证政策,并把页面保存在手机里,必要的时候可以作为依据向实际操作的人员解释,他们使用的数据库都是联网的,当场查询也是分分钟的事 3、货币、语言、通讯 (1)货币: 使用阿尔巴尼亚列克Leke,与欧元的汇率大约在1:135-140之间,有些商家也愿意接受欧元。换汇点并不像塞尔维亚那么多,找不到的可以问一下,有时在市中心也会遇到在街头兜生意的私人换汇,放心换就是了,别忘记砍砍汇率 (2)语言: 使用阿尔巴尼亚语,英语的普及率不容乐观,不过窗口行业基本都会说一点 (3)通讯: 继续沿用欧洲32国通用上网卡,工作正常,需要手动切换一下运营商 4、斯库台(Shkoder) (1)交通: 黑山方向---斯库台 从黑山进入阿尔巴尼亚后到达的第一个城市就是斯库台,它也是阿尔巴尼亚境内屈指可数的几个大城市(县城)之一,就坐落在斯库台湖边,距离边境只有30分钟车程 老城青旅的班车会停在市中心的大清真寺(Xhamia e Madha)旁边,清真寺旁边的步行街就是核心区域 斯库台---地拉那 去首都的班车发车点,在清真寺西北侧100米的大转盘边,这个区域通常会停着很多大巴车,不过只要会念地名,就不怕找不到。去地拉那全程大约100公里,票价300列克,耗时2小时左右,路况还不错 (2)住宿和餐饮 考虑到出行方便,建议住在大清真寺、或者大转盘附近,步行街沿线有几家青旅,去Hostelworld上自选一下。住宿条件都不太好,没办法这个国家太穷,克服一下吧。想住酒店的话,清真寺对面有几家,但个人觉得在这种穷乡僻壤住酒店实在是浪费钱 餐饮方面,这个国家是没有麦当劳、KFC和星巴克的,步行街上有一些餐厅、以及性价比颇高的外卖披萨店Fontana,不管他们的菜做得味道如何,价格都是很便宜的 (3)景点和观光 斯库台只有一个比较有看头的景点,城南4公里处、布纳河与德令河交汇处山顶上的Rozafa城堡,从大清真寺走过去差不多1个小时,走不动的可以打个车过去,门票是象征性的200列克或1.5欧元 斯库台作为阿尔巴尼亚最古老的城市,城堡的历史可以追溯到遥远的罗马帝国时期,千年来也是历经战火,因为它的地理位置实在太好,居高临下扼住了此地的交通咽喉,视野相当开阔,可以同时俯瞰斯库台城区、斯库台湖以及脚下环绕的两条河流,废墟能随便攀爬,奇琴伊察真应该好好学学 5、地拉那(Tirane) (1)交通 斯库台---地拉那 地拉那的市中心地标,是以反抗奥斯曼土耳其帝国的民族英雄斯坎德培(Skenderbej)命名的广场,从斯库台过来的班车,会停在广场以西大约2公里处极为简陋的长途汽车站,徒步走到中心区域大约30分钟 地拉那---马其顿方向(德巴尔/斯特鲁加区、斯科普里、奥赫里德) (A)大致线路: 经陆路从阿尔巴尼亚去马其顿,总体上有北线和南线两种选择 北线是从地拉那往东北方向,经布雷利(Burrel)到边境城市马切拉腊(Maqellare),从Blato边检站过境,至马其顿的德巴尔湖(Lake Debar),我没有走过这条路,不过据几个欧美旅行者的说法,这个边检站的检查非常宽松,比较容易混过去的,不过他们的话不能全信,因为对于中国旅行者,或许又是截然不同的另一种情况 南线分为两支,从地拉那往东,经爱尔巴桑(Elbasan)、利布拉什德(Librazhd)到边境城市普雷尼亚斯(Perrenjas),从这里开始翻越两国界山,上到山顶发现会被奥赫里德湖(Lake Ohrid)盆地阻挡,公路又会分为绕湖的南北两支 南支会走到奥赫里德湖南侧的边境城市波格拉德茨(Pogradec),继续绕湖可以从圣瑙姆(Saint Naum)边检站过境 北支则是跨国大巴走的线路,会直接从Kjafasan边检站出境到马其顿,继续走到湖的北端是斯特鲁加区(Struga),再到奥赫里德就近在咫尺了 (B)细节操作: 具体操作方法是,在地拉那满大街的旅行社里随便找一家,询问是否有去斯特鲁加区的跨境班车,理由在于,跨境班车都是去马其顿首都斯科普里(Skopje)的,途中不会经过奥赫里德,只能到位于岔路口的斯特鲁加区去转车。 大部分旅行社都有代理车票的业务,票价10欧元,由于过境会耽误时间,总行程大约5小时,取决于这辆车上乘客的人品,大家都手续齐全速度是很快的(不过这基本不可能,试图蒙混过关的人总是很多) 买完票后旅行社会把车票当场打印给你,然后会告知你上车地点(基本不可能是旅行社门口) 和车辆特征(主要是颜色),通常是在斯坎德培广场北侧的一个公交车站,建议提前过去等候 班车中途会在一个有超市和洗手间的地方停车休息15分钟,到了边境什么都不用干,司机或者边防警察会上车把护照收齐后带走,如果没问题,等一会儿会盖完章还给你,有问题才会叫你下车去直接跟边检人员解释 到了斯特鲁加区,即便时间很晚了也不用担心找不到车,这种都是形成产业链的,有班车过来自然会有出租车在此等候,7-10欧元可以到奥赫里德湖边老城区,如果有同车前往的游客不妨拼一下分摊车费 市内交通: 地拉那是我走过的最无聊的首都城市,停留一晚都嫌多,只不过是必经中转绕不过去而已,徒步走走就足够了 (2)住宿和餐饮 如果要往马其顿方向走,那么毫无悬念应该住在斯坎德培广场周边,建议在广场北侧的Blvd Zugo I沿线找一家,这条路上汇集了不少餐馆、咖啡厅、旅行社、换汇点,基本上所有的事都能在此一条龙解决。 不过地拉那基本没看到有便利店或大超市,想买菜自己做饭只能去路边的地摊,杂货店则通常在一些辅路或者小巷子里,这座城市的公共设施年久失修,水不能直接喝,建议去杂货店买饮料或者瓶装水 (3)景点和观光 地拉那是个罕见的竟然没有观光景点的城市,最多的东西就是莫名其妙的雕塑和各种烂尾楼、废弃建筑物,大致就是当初接受中国援助、又不知道钱该怎么花的时代捣鼓出来的东西。 沿着斯坎德培广场南侧的Blvd Deshmoret e Kombit一直往南走到尽头的地拉那理工大学(Polytechnic University of Tirane),沿途可以看到不少上述类似的东西,可想而知那些援助都是什么下场了 在地拉那去马其顿的路上,可以看到一条铁路由海边的港口杜勒斯(Durres)通往山里的矿区,那些工厂现在已经废弃,仿似无声的墓碑,除了满足一些喜好废墟摄影的朋友的需求外,也算是如今能在阿尔巴尼亚看到的为数不多的中国痕迹了 6、治安 阿尔巴尼亚的社会秩序吃相比较难看,由于失业率高,满街都是成群结队的青壮年男子,不过也就是样子吓人,实际没什么攻击性,做好常规防范就行了 十、马其顿(6天) 斯特鲁加区(Struga)---奥赫里德(Ohrid)---斯科普里(Scopje) 1、综述: 去马其顿的目的有三个,其一是想看一下奥赫里德湖,其二是尝试美签免签的政策,其三是很天真地想去科索沃的古城普里兹伦(Prizren)和格拉察尼察修道院(Gracanice Monastery),并最终从普里什蒂纳离开巴尔干半岛 结局是前两者都没有令我失望,而被科索沃拒绝入境并遣返,使得我在进退维谷之间走投无路,只能从成本相对较高的斯科普里乘班机离开巴尔干,并且为了等待低价机票,不得已多逗留了三天在斯科普里休整 2、签证情况: (1)签证: 申根多次往返签证可以完全覆盖没有问题 而10年美签免签的政策,是2016年刚刚颁布的,我预计还没有人尝试过,可行性未知。一路上都因为这件事而忐忑不安,各种打听也是没个靠谱的说法,无奈之下特意发了邮件给马其顿外交部确认,次日就得到答复,可以免签停留15天 (2)进关一: 奥赫里德湖西侧的Kjafasan边检站,边境警察上车把护照都收走,顺利盖章入境无交流。同车有几个阿尔巴尼亚青年只用身份证就敢来也是拼了,因为他们被边检逐个询问大约耽误了1个小时 (3)出关一: 斯科普里北侧24公里处的Vendkalimi kufitar Hani i Elezit边检站,被科索沃警察叫下车,告知政策后直接遣返回马其顿,态度基本友好 实际我事先去科索沃外交部查过政策并截了图,不过官方文件的表述是很笼统的,解释权始终在操作的人手里,他们说美签不行也没办法 后来想想,可能是他们看到了护照上的塞尔维亚入境章,不过这已经无从考证 (4)进关二: 被遣返后走回500米外的马其顿边检站,与边防警察说明情况后要求二次入境,警察同志征求领导意见后爽快放行,没有刁难,同时也对美签不能进入科索沃表示不解 (5)出关二: 斯科普里亚历山大机场,边检看到护照上的科索沃拒签章,大致询问了事情的经过,然后简单聊了一会儿也是醉了,这是一路上态度最好的边境官之一 (6)要点: 从塞尔维亚以外的地方进入科索沃,一定要准备好多次有效申根签证 若是没有塞尔维亚的出入境记录,依靠美签能否顺利通关,这个不敢保证,但是大老远的跑过去,不值得冒这个风险,毕竟我国与科索沃是没有外交关系的,想说理也没处说去 3、货币、语言和通讯 (1)货币 使用马其顿第纳尔MKD,与欧元的汇率在1:60-61左右 无论是在奥赫里德还是斯科普里,换汇点都不多,如果找不到可以询问一下酒店客栈的前台,或者直接跟他们私人兑换无妨。在私人交易中直接支付欧元也很受欢迎。 (2)语言 使用马其顿语和西里尔字母,属于斯拉夫语族中的保加利亚语方言,与塞尔维亚、黑山那边的口音有所区别,英语普及率介于黑山与阿尔巴尼亚之间 (3)通讯 由于没有合作运营商,32国通用上网卡在马其顿无法使用,仅在客栈蹭WIFI,并不影响行程 4、奥赫里德(Ohrid) (1)交通 巴士站在城北3公里比较偏远的地方,从湖边的老城徒步过去至少要30-40分钟,可以叫出租车,或者考虑住在老城与巴士站之间的位置 去往斯科普里的班车有数个公司运营,办公室就在车站周围一圈,发车时间各不相同,只能一个个去问,时间紧迫的可提前1天去买好车票 车上的起止点指示牌是用西里尔字母表示的,没有英语,不过能猜出个大概,实在看不懂的话可以跟司机确认一下 (2)住宿和餐饮 如前所述,有两个选择 一是住在湖边的老城区,客栈青旅什么的一抓一大把,条件比阿尔巴尼亚那是要好多了,游览观光什么的比较方便,缺点是到达和离开时都需要打车 二是住在老城区外面居民区里的民宿,优点是价格便宜、晚上睡觉比较安静,不过每次去老城玩都得走上20分钟左右的路 吃饭的地方集中在老城内的步行街St Clement of Ohrid,以及老城东侧的主要街道Blvd Macedonians Educators,两条街是平行的,相隔不到200米,汇集了餐厅、大型超市、换汇点等主要生活设施 (3)景点和观光: 奥赫里德湖尽管面积巨大,不过在老城区周围植物、建筑遮挡较多,比较理想的观湖位置只有两个,其一是山顶的要塞萨穆埃尔城堡(Car Samoil's Castle),其二是湖边悬崖上的圣约翰教堂(Church of St. John the Theologian ) 城堡要买一个便宜到忽略不计的门票,不过我去的时候正巧免费,它是老城区的制高点视野十分理想,可以爬上城墙浏览奥赫里德湖盆地区的大环境。不过晚上6、7点工作人员下班后就会关门,要看日落只能去圣约翰教堂 教堂所在的悬崖是老城东南角一个向湖中突出的半岛形断崖,尽管地势比城堡要低一些,但是胜在完全没有遮挡,整个奥赫里德湖可以一览无遗。由于位置比较深,从步行街最热闹的地方走过去大约需要20分钟 老城内的教堂虽然已经没有365座那么多了,但数量依然可观,不用刻意去找也会觉得满街都是。其中规模比较大的是圣克莱门特教堂(Church of St Kliment and St Panteleimon),需要购买100第纳尔的门票 遗憾的是,教堂周围正在大兴土木,建造一些酒店之类的配套,以东欧人民那糟糕的整体审美观,建造完毕后多半是那种不伦不类的状态。奥赫里德湖区是自然与文化双料遗产,也不知道为什么教科文组织会允许他们这么干 5、斯科普里(Skopje) (1)交通: 斯科普里市中心是中心广场(Center of Skopje),周围的地标有亚历山大大帝纪念碑(Alexander the Great fountain)、石桥(Stone Bridge)和万豪酒店 汽车站则在中心广场西侧1.5公里处,与火车站是在同一个地方,属于巴尔干地区比较正规的汽车站,有售票大厅和候车室,同时提供免费咨询以及换汇业务。从奥赫里德方向开过来的班车也是停在这个地方 除了国内的长途大巴,售票大厅内也有不少旅游代理商,经营开往欧洲各个国家地区、包括土耳其方向的跨境大巴,有需要可以去询问 去科索沃首府普里什蒂纳(Pristine)的车次很频繁,可以直接在柜台买票后到相应站台候车,票价320第纳尔,火车也可以选择,但是时间段都不太理想 若要去机场,可以在汽车站西侧出口乘坐机场巴士,不差钱或者人多的,推荐试试跟出租司机谈个价钱,一般开价都是20欧元,还到10块8块不成问题 至于市内交通,斯科普里市区很小,徒步就能完全覆盖 (2)住宿与餐饮: 建议住在中心广场附近,或者是靠近火车站(汽车站)的居民区 我的选择:Get Inn Skopje 这家青旅是由几个年轻人新开的,介于火车站与中心广场之间,在一条比较偏僻的小马路上。由于被科索沃遣返,又不能上网,这里(的WIFI)便成了我在斯科普里唯一能倚靠的地方,住了不少天几乎和所有班次的Staff都混熟,相处得也比较愉快,价格是10欧元一个床位,整个东欧基本都这个价位,不过来马其顿玩的人很少,基本不会住满 吃饭方面,马其顿人热爱餐饮,斯科普里大街小巷都是各种餐馆,中心广场周围沿着瓦尔达尔河一溜有很多,不过那些基本都是接待外国游客的,想要去本地餐厅尝试马其顿传统食物,就得离开那个区域到居民区的小马路上找,英语菜单的普及率还是比较高的,吃一个主菜加饮料最多也就300第纳尔左右 (3)景点与观光 斯科普里属于城市规划与建设失败的典型案例,好样不学、学阿尔巴尼亚造了很多奇奇怪怪的雕塑和建筑,但是马路却是年久失修置之不理,一下雨全是积水的大坑,令人颇感不合逻辑,估计当地人也是这么想的,所以可以看到很多新的建筑物被喷上了各种颜料,不知道算不算是一种无声的抗议,无论如何,这也是该城市一道奇特的风景线 除了瓦尔达尔河南岸的奇葩建筑群,从中心广场过老石桥(Stone Bridge)往北,就能来到名为老市场(Old Bazaar)的旧城区,穿过旧城区可以找到通往山顶城堡Kalaja的岔路,城堡的塔楼基本都上了锁,从城墙上眺望斯科普里市区的全貌,实际也没什么特别的风景,考虑到是免费的就随便参观一下了 在市区的大部分地方,都能远远眺望到南方沃德诺山(Vodno Mountain)山顶的巨大十字架,那是为纪念基督教诞生2000年由马其顿东正教会建造的高达66米的千禧十字架(Milliennium Cross),毫无悬念世界最大。想上山看看路有点远,可以打车到山脚下的缆车站,乘专线缆车(Milliennium Cross Cable Car)上去 6、治安 马其顿人是山地民族,性格比较粗放、待人接物都是直来直去,同时也非常友好,是巴尔干国家里给我感觉最好的民族,治安方面并没有注意到有什么威胁存在 十一、格鲁吉亚(16天) 第比利斯(Tbilisi)---姆茨赫塔(Mtskheta)---库塔伊西(Kutaisi)---卡兹别克(Kazbegi)---西格纳吉(Signahgi) 1、综述: 格鲁吉亚的行程是出发前就已经想好的,但本没有考虑过呆那么长时间,设想是差不多10天左右,不过计划赶不上变化,一方面是由于等待亚美尼亚签证耗费了7天,另一方面,走到格鲁吉亚时已经出门2个月,每天的行程都是马不停蹄的状态,到此身体进入了疲劳期需要休整 故而在格鲁吉亚的两周多,基本是一半参观、一半休息的状态,尽管呆的时间比较长,也没有进行特别深度的探索。不过格鲁吉亚的景点相对分散,无法避免各种走回头路,舟车劳顿实际也并不轻松 2、签证情况: (1)签证: 10年美签免签停留90天 (2)进关: 第比利斯国际机场,边检大妈态度恶劣,但看得出对美签免签的政策已经非常熟悉了 (3)出关: 第比利斯南侧80公里处的BCP Sadakhlo陆路边检站,出境前往亚美尼亚,这是沿途第一个需要下车步行过边检的口岸。边防警察把我的护照从头翻到尾,并非有什么问题,而是对这么多乱七八糟的章感兴趣,满足好奇心后放行 3、货币、语言和通讯 (1)货币: 使用格鲁吉亚拉里Gel,币值很高,与欧元汇率大约1欧元:2.6拉里,兑换人民币1拉里:2.85人民币 在第比利斯市区的Basis银行的取款机上可以直接用银联卡取现,会有一些手续费。这个银行网点不多,地铁站Avlabari对面有一个,可以用谷歌地图直接搜它的ATM机位置 尽管币值不低,但格鲁吉亚总体物价不高,我在ATM机上取了1000拉里,16天正好用完,含食宿交通所有费用包括去亚美尼亚的车票。不过这是在有意识地控制每天的花费前提下,正常开销水平下估计每天100拉里 如果身上有美元欧元不想取现,换汇点也非常好找到处都是,而且美元、欧元、拉里之间可以随意换来换去,不限金额多少,由于竞争激烈汇率差也非常小,所以万一当地币换多了花不完大可不必担心,随时可以换回美元欧元,如果要去亚美尼亚,在那边也可以直接换成亚美尼亚货币 (2)语言: 使用格鲁吉亚语和格鲁吉亚字母,尽管属于高加索语言的一种,但基本是一套独立的系统,想现学非常困难,因为你不认识字母就无法进行拼读,日常游览中英语标示也是少之又少。但是至少,就算死记硬背,也应该把像第比利斯这种常用名的格鲁吉亚语字母写法(形状)记住,其他可以交给谷歌地图 俄语在格国普及率很高,各个年龄层次的人基本都会说,而年轻人很多都会讲简单英语,尤其是开客栈的、餐厅服务员这些,日常沟通没有问题。比较麻烦的是各路司机,基本都是大叔或老头,英语通常不会,还是老办法,一定要会准确念出地名,如果不知道该怎么念,建议跟酒店或客栈的Staff学一下 (3)通讯: 32国通用上网卡在这里可以正常工作,不过用了没几天就到期了,之后也没有买当地电话卡,就用客栈里的WiFi也对付过去了。如果要买卡,第比利斯机场出口的地方和市区都有买那种即插即用的包流量卡 4、第比利斯(Tbilisi) (1)交通 (A)综述: 由于格鲁吉亚人口稀少,流动人口更少,所以城际之间没有大巴,只有名为Mashutehka的迷你巴士,发车时间理论上会固定,但也不那么确切,坐满即走(除非实在没乘客)。通常乘客也不多,规划行程的时候最好把时间算宽裕点 格鲁吉亚的观光地比较分散,基本上会以第比利斯为据点进行往返游,无论选择哪种线路都很难避免走回头路,以下会详细介绍各个点到点的交通方式 (B)城际交通: 第比利斯---姆茨赫塔(Mtskheta) 乘坐地铁至Didube站下,出口右拐穿过大约50米的地下集市,就会到达班车聚集的区域,有大量的小商店,环境比较混乱。 车站分好几个片区,去姆茨赫塔的车并不在刚出地下集市的那个,要往外走一点,到售票窗口去买车票,直接找司机买也没关系,并不那么正规,车程30分钟。实在找不到可以随便找家商店问一下 第比利斯---库塔伊西(Kutaisi) 同样是在Didube站的迷你巴士集散中心,就在刚刚走出地下集市的地方,与司机确认一下目的地即可,车程4个小时左右,中途会在加舒里(Khashuri)停靠,或者其他当地人上下车的地方,哥里(Gori)是不会停的 第比利斯---卡兹别克(Kazbegi)/斯特潘茨明达(Stepantsminda) 别怀疑,卡兹别克与斯特潘茨明达指的是同一个地方,乘车的位置是Didube巴士集散中心、出地下集市第一个片区的最外侧,有时会碰到招徕拼车的私人越野车,人多的话可以考虑包个车,尽管比小巴贵一点,但乘坐感受要好很多 车程大约2-3小时,如果乘拼车,理论上可以随时停车拍照,不过若有同车其他乘客也不好意思总是叫停。中途会翻越海拔二千多米的季瓦里山口(Jvari Pass),那里是进入大高加索山区的门户,风光非常不错 第比利斯---西格纳吉(Sighnahgi) 地铁站Samgori下来,会看到另一个迷你巴士集散点,有两个片区,需要穿过一条小巷走到另一个片区。这个站点比Didube那个小点,应该不会找不到,上午11点固定会有一班,车程大约2小时 第比利斯---巴统(Batumi) 巴统是黑海海滨城市,有国际航班可以离境,也有亚美尼亚领事馆可以办签证,据说比第比利斯办等待的时间要短点(3天)。乘坐地点就在去卡兹别克的同一个地方,车程7-8小时 第比利斯---梅斯提亚(Mestia) 没有直达车,只有先去库塔伊西,再在同一个车站转车,全程至少10个小时。另一种选择是坐小飞机,这是最省时省力的方式,只要1个小时左右就能到达,价格也不算贵,单程65拉里(大约30美元) 查询及订票: http://www.hotel-svaneti-mestia.com/to-svaneti-tbilisi-mestia-flight-kutaisi-zugdidi-batumi-helicopter-bus.html#flight 第比利斯---耶烈万(Yerevan) 地铁站Avlabari出站,右手边马路对面可以找到挂牌子的私人运营班车,第一班是上午9点,之后每2小时一班,直到下午5点最后一班,票价35拉里,运行时间大约5-6小时 途中除了过境还会休息几次,大致看司机心情,会路过塞凡湖(Lake Sevan),选择在这里下车也无所谓。到达耶烈万后可以让司机送你去想去的地方,通常是共和国广场(Rebublic Square)附近 (C)市内交通 机场---市区 著名的黄色37路小巴大家都知道,从机场发往市区第一班是早晨7点,沿途停靠站点繁多,比较拥挤,到达市中心的Rustaveli地铁站需要40分钟左右,票价0.5拉里需要投币,建议在机场换点零钱,或者跟车上的监督工作人员兑换 第比利斯地铁 修建于上世纪60年代苏联时代的地铁,开起来噪音大得面对面说话都听不清,不过虽然老旧但是非常实用。每个地铁站都只有一个出口也别担心走错,地铁隧道挖得很深需要乘坐漫长的自动扶梯下去,初来乍到的时候,下了自动扶梯一定要抬头看巨大的有英语的站牌以免乘错方向,站牌的指示非常清晰 地铁单一票价0.5拉里,建议到人工窗口买一张充值卡,工本费2拉里,匡算一下大致需要乘坐的次数后一并购买,个人经验通常不会超过10拉里。如果不想一次性充值太多,也可以随时在满街都是的黄色终端机上充值。如果搞不清楚,就去问穿黄色马甲的志愿者,基本的沟通没有问题 几个比较重要的地铁站(由北向南): Dedubi:去往姆茨赫塔、库塔伊西、巴统、卡兹别克方向的迷你巴士站 Marjanishvili:亚美尼亚大使馆,无数货币兑换点,麦当劳 Rustaveli:第比利斯歌剧院,Smart大卖场,麦当劳,Wendy's汉堡店 Liberty Square:自由广场,第比利斯老城区,格鲁吉亚国家博物馆 Avlabari:去亚美尼亚的巴士,Basis银行,Rike公园,缆车站 Samgori:去西格纳吉的迷你巴士站 步行提示: 第比利斯市区有一点比较奇葩,街上很少有过街人行横道,要过马路只有走地下通道,乱穿马路不是不可以,就是车水马龙比较危险 这个地下通道并不是到处都有,往往要隔很远才会有一个。这个没办法详细解释,刚到的时候难免吃几次药,只能尽快熟悉环境 (2)住宿 笼统地讲,第比利斯被穿城而过的库拉河分为东西两岸,通常会选择住在西岸的Rustaveli地铁站附近,或者Liberty Square南侧的老城区。两者各有利弊 前者的优势在于交通方便,不需要走很多路就能到住处,而且附近有非常实用的Smart大卖场,各类餐厅也比较多;缺点在于无论去什么地方,如果不乘地铁的话路都不近,非得走30分钟以上不可 后者的优劣势基本上相反,去几个主要景点步行都不远,但是性价比高的吃饭选择不多,附近也没有大型超市。若是住在老城区比较深的位置,那么即便走到大马路上打车也需要走不少路 个人建议住在两个地铁站之间的鲁斯塔维利大街(Shota Rustaveli Ave)沿线,各方面都比较方便。第比利斯旅馆非常多,我此次累计住宿8个晚上,换了3家不同的客栈,都是在这条大街的沿线,相比之下也是各有优缺点,总体都还可以 我的选择一:Marco Polo Hostel(马可波罗客栈) 这家是一位英国小哥与伊朗姑娘新开的,位置绝好,就在鲁斯塔维利大街一家餐厅的楼上,距离地铁站5分钟步行,对面就是Smart超市。客栈提供免费早餐,设施什么的都是新的,不过空间比较小,通常很难落得清静 我的选择二:Dvizh Hostel Eli Spali(艾丽斯巴利德维旅社) 在Rustaveli地铁站后面的山坡上,路不远也是5分钟,这家的好处在于空间大、住客不多比较安静,多人间始终只有我一个人住,公共区域大得可以放下两张斯诺克桌子,楼上能玩X360,洗衣机也能免费使用,晾晒衣物很方便,是个适合休整洗涤衣物的客栈 (3)餐饮 传统格鲁吉亚美食通常都会加暴多的芝士和沙司,口味偏重,料想并不适合所有人。自由广场旁边有一家性价比还不错,名字叫Samikitno,就在格鲁吉亚银行旁边,门面不太引人注意。一份主食加饮料在15拉里以内,他家的瓶装Lamonade非常好喝 另一家Chakrulo就在上述马可波罗客栈楼下,格鲁吉亚菜也比较地道,总之也没什么变化,无非是肉类的各种炖或煮,面包、饺子里塞进各种芝士奶酪(Kinkhali),实在吃腻了就只能去地铁站附近的快餐调剂一下了 (4)景点和观光 第比利斯的景点不算太多,大致可以分为三个区域,以库拉河为界,分为西岸、南岸、东岸三块,以下称为A\B\C区域,不过相比逛那些景点,花点时间去感受一下这座古老城市的人文环境是更有意思的事 (A区域) 主要是西岸的Rustaveli地铁站至Liberty Square这个范围,如果没有意外,这也是在第比利斯活动最频繁的区域。这里有第比利斯大剧院(Tbilisi Opera)、格鲁吉亚国会大厦(Parliament of Giorgia)、卡什维蒂教堂(Kashveti)、自由广场上的圣乔治自由纪念碑(Monument of Freedom of St.George)等地标性建筑 (B区域) 主要是自由广场以南、库拉河以南的区域。此地是第比利斯老城区,有不少危楼和待拆迁的房屋,有些小巷中更可以看到不少有趣的涂鸦。老城区的东南角是几条路汇集的地方,高级餐厅扎堆,库拉河在此向东拐弯,有一座梅特希桥(Metekhi Bridge)可以到对岸的Rike公园及缆车站,很近只要10分钟步行 继续往南走穿过饭店群可以上山到俯瞰全城的要塞,爬上要塞废墟一直到烽火台顶部的十字架,由于是未经修缮的废墟残骸,攀登时要注意安全。这个地方与缆车上站是不通的,要去缆车站必须回到门口走右边的路 可以看到东侧山崖上有一座修道院,那是塔波尔变容教堂(Tabor Monastery of Transfiguration),路比较难找,需要从清真寺(Tbilisi Mosque)后面穿过居民区爬上去,风景也跟十字架那里差不多 (C区域) 东岸比较有看头就是第比利斯主教座堂(Tbilisi Tameba Cathedral),从地铁站Avlabari出口右手边的路一直走是最近的,也可以从总统府(Presidental Palace)旁边的路走上去但是坡度非常陡 总统府下面的Rike公园可以看到第比利斯人的亲子生活,这里有缆车站可以直接上到山顶的格鲁吉亚母亲像,单程1拉里可以刷地铁卡,缆车会一直开到半夜,在山上看日落是个不错的选择。 就算下来晚了也不用担心,公园西侧有一座和平桥(Bridge of Peace)能够直接过河回到老城区,走东侧的台阶上去向右则可以在10分钟内回到Avlabari地铁站 5、姆茨赫塔(Mtskheta) (1)交通 汽车站在距离老城区比较远的地方,从第比利斯过来的话,在萨姆塔夫洛修道院(Samtavro Monastery)附近下车就行了 此地有三条道路汇集、是一个很明显的交通枢纽,非常容易辨认,回第比利斯就在这个地方等过路车 去对面山顶上的季瓦里修道院(Jvari Church)只能包车,也在这个路口找,通常会有一些出租车在等生意,价格一般在15拉里包往返和等候,路程大约20分钟单程 (2)餐饮 老城内主教座堂Svetitskhoveli Cathedral门前有几家餐厅和杂货店,不过姆茨赫塔一般半天时间就足够游览,回第比利斯再吃也可以 (3)景点和观光 主要景点上面其实已经说了,就是三个修道院,还是推荐一定要结合格鲁吉亚的历史去看这些宗教建筑,不然很快就会觉得无聊。季瓦里教堂推荐一定要上去看看,不仅是因为它1500年以上的漫长历史,更因为那个山头视野非常好,能看到发源于高加索山的阿拉格维河汇入库拉河的场景,而姆茨赫塔正处于这个交汇点上 6、库塔伊西(Kutaisi) (1)交通和景点 汽车站只有一个,在距离老城区5公里的新城,地标是麦当劳,只能打车过去,市场价是6拉里。从库塔伊西去任何地方都是在这里坐车,虽然车站很破但标示牌很清楚,工作人员总是在招徕乘客不怕找不到地方 库塔伊西---莫特萨梅塔修道院(Motsameta Monastery)---格拉蒂修道院(Gelati Monastery) 两个修道院都在城外,前者距离市区7公里,并没有什么亮点;后者10公里,作为格鲁吉亚曾经的文化中心、以及该国最伟大国王大卫四世的安葬地,非常值得参观一下,尤其是内部有千年历史的古老壁画。建议到老城中心的大转盘附近谈个出租车,往返带等候一般是20拉里 (2)住宿和餐饮 尽管是格鲁吉亚第二大城市,然而却找不到什么像样的客栈,随便凑合一晚上就行了,城内的主要街道塔玛尔女王路(Tamar the Queen St)沿线吃饭的地方比较多,建议住在这条路靠近中心大转盘的地方方便出行 (3)城内景点 城内比较值得一看的是利奥尼河(Rioni River)对岸的巴格拉蒂主教座堂(Bagrati Cathedral),尽管原教堂几乎被土耳其人全毁了现在是复建的,但依然是规模宏大比较有代表性的格鲁吉亚教堂建筑 从中心大转盘往北过桥后右转,几步路就能看到马路对面有一条岔路可以上山,沿着台阶往上走15分钟就能到达 7、卡兹别克(Kazbegi)/斯特潘茨明达(Stepantsminda) (1)衣食住行 第比利斯---卡兹别克 若是在Didube巴士集散点乘坐的迷你巴士,那么车子会停在镇中心主路的广场上,若是选择拼车,则应该记下住宿的地方让司机直接送你到门口。回第比利斯的车也在这个广场上发车,大致是两小时一班,拼车不会随时都有 餐厅、超市也都集中在这个广场周边,选择比较少,价格也比较贵,都是被俄罗斯过来玩的游客炒起来的。村子里除了零星的杂货店没有吃饭地方。如果是来卡兹别克一日游,建议提前在第比利斯买好补给背过来 若要住宿,只能选择住在广场东侧、沙尼峰(Shani Mountain)脚下的村子里,民宿和青旅都有,条件还不错,价格不贵但这是钓鱼手段,主要靠你在住处包饭赚钱 我的选择:尼诺沙哈蒂旅馆(Nino Guest House) 这家旅馆环境是相当不错,纯家庭式客栈,看不出半点旅馆的味道,各方面都打理得很干净,又有电脑可以用,价格只有30拉里一晚(约合85元人民币),虽说是床位但只有我的一个人等于Private room。 不过若是包饭就比较贵,晚餐是25拉里、早餐15拉里,算是比较丰盛,但一个人根本吃不完有点浪费,我不太清楚是不是按人头算价格的,若是的话就不太值得了 (2)卡兹别克山徒步 去山上的三一教堂(Gergeti Trinity Church)共有三条路可选 一是常规线路,即途径一座废弃的碉楼由乱石坡上山,坡度比较陡,路面状况也不太好,穿普通的鞋子容易崴脚,一下雨就会便得非常湿滑,性价比不高 二是穿过森林直接从山坡上走,需要在村子里钻过一道铁丝网,坡度剧陡,有时需要手脚并用,不过由于是走直线,距离最短,大约30分钟就能到达 第三条路在村子北面,吉普车道旁边的一条岔路,一半是乱石坡一半是土坡,难度适中,上去以后不是教堂而是远处的停车场大草甸,适合摄影 三条路我都走了,建议若只是到教堂、且身体素质不错的,可以选择路程较短的第二条路,如果体力装备都一般的、或想去卡兹别克山下的冰川看看,推荐走第三条路 第三条路上到草甸后,左侧是教堂,右侧有一条路通往另一个更高的山头,这便是去卡兹别克山山脚的路,目视距离内路都看得见不会迷失方向。不过走到冰川非常遥远,建议准备一整天的往返时间,并一早上山 若是人多又不想走路的,可以在中心广场找个出租车谈一下,打听下来价格大约在60拉里/车左右,不过这个地方的人都被俄罗斯土豪惯坏了,我个人感觉不太靠谱,凡事都要多留个心眼 8、西格纳吉(Sighnaghi) (1)交通 从第比利斯Samgori地铁站外迷你巴士集散中心开过来的小巴,会停在镇子外侧大广场旁边的停车场,回程也是在这个地方,需要到售票窗口的大妈那里先买票 Bodbe女子修道院在镇外3公里的一条岔路尽头,可以沿着公路徒步过去,沿途的标示很清晰,若不想走路就在广场附近找个出租车,往返一般不会超过5拉里 (2)住宿和餐饮 住宿有两个选择,各有利弊,优缺点的套路都是一样的 其一是选择住在停车场所在的中心广场附近,好处当然是出入方便,周围饭店和小超市都很多,走几步路就到了,缺点在于想去观景台、或者古城墙附近的区域得走上个10分钟左右弹石路, 另一个选择是住在镇子深处,观景比较方便,不差钱的甚至可以预定一个带观景阳台的房间,可以俯瞰山脚下的茨诺里城(Tsnori)所在的阿拉扎尼河谷(Alazani)和对面的高加索山脉,缺点就是补给不方便,往返车站会走得有点辛苦 吃饭就这么几个地方,镇内有几家提供格鲁吉亚菜的餐厅,还有一家面包房,之外就没什么选择了。沿着出镇的路走几百米,会有一个观景台餐厅Club Kanudosi。价格方面一个主菜加饮料在15-17拉里左右 (3)景点和观光 镇内的观景最佳的地方在镇政府后面,一个酒店式公寓的公共观景台,再没有别的地方比它视野更好了。城墙可以从教堂附近爬上去,一直走到西格纳西镇的北门,塔楼的木制阶梯不知道是年久失修还是被人故意破坏的,缺损有点严重,如果要爬上去得注意安全 Bodbe女子修道院是全新建造的,没太多亮点,修道院北侧有一条下山的路一直通到山脚下的山泉水,如果有体力就去看看,单程20分钟左右。可以看到很多人拿着空桶下去打水,还有一个收费的浴室,据说这个泉水是当地传说中比较神圣而且有益健康的,随便喝一点也无妨 由于西格纳吉脚下宽阔的阿拉扎尼河谷是一个巨大的水汽通道,又靠近大高加索山主脉,春夏季雷阵雨天气会比较频繁,几乎天天都出彩虹,若是雨过天晴别忘了去观景台看一眼以免错过好的风景 9、治安 非常好,第比利斯之外的二三线城市和乡村甚至可以做到夜不闭户。格鲁吉亚人生性简单直接,待人接物直截了当是最好的选择,切忌拐弯抹角 十二、亚美尼亚 1、综述: 这是此行最后一个较为深度游的欧美国家。理论上从格鲁吉亚出境,可以在亚美尼亚和阿塞拜疆二者之间选一,由于在出发前就已经想好了,此行尽量不玩绿教国家(阿尔巴尼亚这种完全世俗化的也不能算),最终选择了前者 这个国家默默无名,除了看德甲的朋友会知道,多特有个已经转会去了曼联的、叫姆希塔良的球星是亚美尼亚人,之外估计就没别的印象了。实际上,亚美尼亚却是世界上第一个将基督教列为国教的国家,它的独立教会、亚美尼亚使徒教会建立于公元4世纪,由于坚持基督单一属性论,至今仍游离于主流教会之外 2、签证情况: (1)签证:亚美尼亚旅游签证,第比利斯亚美尼亚大使馆办理 (2)进关:北部与格鲁吉亚交界处的Sadakhlo陆路口岸,需要下车到边检窗口挨个接受检查,边检问了一些常规问题,又把护照从头到尾看了遍,满足好奇心后放行 (3)出关:耶烈万兹瓦尔特诺茨机场,飞往多哈和加德满都,航空公司办票员问我要离境机票,我说从尼泊尔陆路回国没有机票,扯皮了半天,最后卡航值班员过来操作系统并给了登机牌 (4)要点: 在第比利斯办理亚美尼亚签证,需要带好一张2寸照片,填妥表格(可当场领取)和6美元现金零钱(没有的话到附近的换汇点去换一下),如果是凭电子签入境格鲁吉亚,还需要提供签证复印件(美签不需要)。 护照需要押在大使馆,等候的时间5-7天不等,完全看他们心情。值得注意的是,在此期间由于没有证件,是无法离境格鲁吉亚、也无法乘格国国内航空去梅斯提亚的,只能乘坐迷你巴士出行游览,做计划的时候要把这一点考虑进去 3、货币、语言和通讯 (1)货币: 使用亚美尼亚德拉姆AMD,与欧元的汇率大约在1:540,揣着一打万元大钞的感觉不要太好 换汇点并不太多,大超市基本都有,欧元、美元、拉里和德拉姆之间可随意兑换 (2)语言: 使用亚美尼亚语和亚美尼亚文字,与格鲁吉亚差不多也是一套独立的系统,想现学非常困难,公共场所英语标示少之又少,会感觉比较难适应。俄语几乎可以做到通用,年轻人则会说一些带浓重口音的英语,不过除了很难找到人聊天,影响依然不算太大 (3)通讯: 没有购买当地电话卡,只在客栈使用WIFI 4、景点和交通 (1)综述: 独行玩亚美尼亚非常纠结,观光景点太分散了基本都要坐车,能查到的公共交通信息很少,就连当地人说的也未必靠谱,包车或租车又太贵,所以只去了几个比较经典的地方,以下会逐一介绍 (2)耶烈万---埃奇米阿津(Echmiadzin)/兹瓦尔特诺茨(Zvartnots) 在共和国广场(Republic Square)以北的Mesrop Mashtots Ave上乘5路中巴,车站就在蓝色清真寺对面,巴士是紫色、车身上有中国援助的字样,特征非常明显 乘坐两站就会到达终点站,下车走地下通道到马路对面的小广场旁边,就能找到一排去埃奇米阿津的迷你巴士,前档有英文标示,票价250德拉姆,坐满即走 埃奇米阿津的回程车站,在镇中心的Komitas Square西侧、沿Movses Khorenatsi St走大约500米的路边,也是坐满即走 值得一提的是,回程时会路过Zvartnots Cathedral遗迹的门口,可以中途要求下车,游完后再在路边拦过路车,这是唯一去Zvartnots的公共交通方式 (2)耶烈万---深坑教堂(Khor Virap) 在市区共和国广场附近的Republic Square站、或者圣乔治教堂(Saint George the Illuminator Cathedral)附近的Zoravar Andranik站,乘坐往Charbhak方向的地铁,到Sasuntsi David站下车,出来后会看到一个迷你巴士集散点,每天早上9点有车开往深坑教堂所在的小镇Pokr Vedi,单程1小时左右 需要关注的是,迷你巴士只是停在大路口,从路口走到教堂还有1个小时左右的步行,若是不想走这么多路,可以在巴士集散点谈一个出租车,往返带等候大约6000德拉姆(看着多其实也就12欧元) 想拍亚拉腊山(Ararat)与深坑教堂的经典组合,最佳角度在通往教堂那条路的最后一个拐角处,不过需要200mm以上的长焦才行。无论是包车还是巴士,建议赶早前往会获得比较好的通透度 (3)耶烈万---加尼神庙(Garni)/格哈德修道院(Geghard Monastery) 这两个景点在同一条路上,可以并在一起参观,我个人觉得值得一看。前者是一座有两千年历史的希腊式神庙,参观时可以学到神庙建筑设计中的融合了基督教之前亚美尼亚人信奉的数字崇拜;而后者,可以参观到壮观的洞窟修道院和保存完好的宗教石刻,非常有助于了解亚美尼亚的宗教历史 通往这两处的路是死路,游览完毕还得原路返回,班车应该是有的但我没找到也懒得去找,继续包了个车过去。一路上都在跟司机扯皮砍价,到最后连同深坑教堂、加这两个景点往返耶烈万,一共12000德拉姆(25欧元),总耗时大约5小时 (4)耶烈万---南部各景点(诺拉旺克修道院Noravank、格里斯Goris、塔特夫修道院Tatev) 路比较远,走个来回大致2-3天时间,需要在格里斯过夜,班车也不好找,就没有去,建议凑几个人包车过去连同卡拉巴赫(Nagorno-Karabach)一起玩,住宿在Booking或Hostelworld上面都能找到,不过去过卡拉巴赫之后,除非把护照换了,否则就再难进入阿塞拜疆了 5、耶烈万(Yerevan/Erewan/Yerewan) (1)市内交通 市区---兹瓦尔特诺茨国际机场 机场在耶烈万到埃奇米阿津的半途,没找到机场大巴,打车过去是1500-2000德拉姆,路程20分钟。耶烈万出租车很多满街都是,不用刻意去找,价格可以谈一谈,不过本身也不贵 耶烈万地铁 单一票价100德拉姆,需要到购票窗口购买,进站投币。市区地方不大,全靠步行也没什么问题,除了去深坑教堂时乘去Sasuntsi David地铁站,总体利用率没有第比利斯那么高 (2)住宿和餐饮 建议住在共和国广场周边,从广场南侧的Tigran Mets Ave一直到圣乔治这一路,基本是耶烈万最热闹的商业区,超市、换汇点、理发店、KFC都可以找到 亚美尼亚菜总体比格鲁吉亚要清淡一点,不过制作同样也比较粗糙,尝试了两家当地餐厅,一家在共和国广场地铁站斜对面拐角处,叫做Pandok Vernatun;另一家在Movses Khorenatsi St上,名叫Pandok Sasnatun,靠近英语公园(English Park)。大致前者要比后者好点,指的是菜肴制作的精细程度上,价格相差无几,主菜加饮料大约2000德拉姆左右 我的住宿选择:坎达尔旅馆(Kantar Hostel) 在亚美尼亚这个弹丸之地住到全程条件最好的青旅也是始料未及,各方面几乎无可挑剔,距离共和国广场和商业街只有5分钟步行,硬件设施是青旅中你能想象得到的最好的,提供的免费早餐丰富得令人感动,公共区域有电脑和PS3(基本没人用也是奇怪),服务也是非常贴心,由于同屋的几个人鼾声太大我要求换房间,二话不说马上换了个没人住的屋子,价格比同类的稍贵,但也就是12欧元而已 (3)景点和观光 耶烈万市区值得一看的地方,我个人觉得有两处 一个是歌剧院(Armenian Opera Theater)北侧的阶梯广场(Cascade Complex),顶端是以亚拉腊山为背景俯瞰全城的最好位置,从共和国广场步行过去大约需要30分钟。由于这个位置看亚拉腊山是坐北偏东朝西南,加之亚美尼亚的高纬度,春夏季看日出比较理想 日出是早上6点多(不同季节的日出时间可以用app查询),而阶梯广场的电梯要8点才开始运营,只能自己爬上去,最多也就10分钟 另一个是亚美尼亚大屠杀纪念馆(Armenian Genocide Museum and Memorial),同样也是一个制高点,不过位置和视野比阶梯广场要差很多,位置也比较偏僻,在市区西北部郊外4公里处的山顶,走过去需要1个多小时而且得爬坡,或者就是包个出租车。不过就纪念馆本身而言,作为人类历史上三次最大规模的屠杀之一,参观中可以直观了解到亚美尼亚与土耳其的深仇大恨之渊源,颇感沉重的同时,也会赞叹亚美尼亚这个看似软弱的民族其实骨头也是蛮硬的 6、治安 亚美尼亚是一路途经国家中民风最淳朴的之一,这里外来人口很少,本地民众很多都是虔诚的基督徒,交往中友善不失耐心、热情不失优雅,办事什么的也非常爽快利索,治安方面基本不用担心。共和国广场周边天黑后会有站街女过来搭讪,不予理睬即可 十三、尼泊尔/吉隆口岸/拉萨 1、综述: 旅行至此,计划中欧美部分的行程已经全部走完,余下的问题就是怎么回家;综合剩余的时间和预算,考虑的结果是前往加德满都,从吉隆口岸陆路进入西藏,然后由318线沿滇藏线一路走到丽江结束行程 如此安排的目的有几个,一是吉隆没有去过,想去实地观察一下情况,二是滇藏线没有完整地走过一遍,正好趁此机会完成这个夙愿。 西藏高原和横断山区在以往的旅行中陆陆续续去过不少次,在此次长途旅行的末尾,再看看这些已经非常熟悉的地方,也不失为一种理想选择 2、签证情况 (1)签证:免费且手续简化的落地签 (2)进关:加德满都特里布万机场,填个表交照片直接到入境柜台办理,速度通关,边检会问你停留多少天,以便在护照的入境章上写明 (3)出关:吉隆口岸,形式化检查后放行,不过之前一路上有十几个各类检查站,比较麻烦 (4)要点:若是走陆路从拉萨来尼泊尔,则需要提前在居住地、或者拉萨办理签证,同样是免费的,拉萨的尼泊尔领事馆在罗布林卡附近 3、加德满都---吉隆口岸---拉萨 (1)综述 尼泊尔的游览情况,ABC和EBC的帖子、包括纸质书都已经写了不少,这次只是取道中转,就不再多说了。目前樟木口岸因2015年的大地震造成的严重破坏而关闭,经陆路往返西藏只能由吉隆口岸,这里会具体介绍怎么走 (2)加德满都始发地 泰米尔区的中国人客栈加都一号,现在是唯一一家经营往返加都与吉隆口岸定班车的单位,票价1500尼币(约90元人民币),每天凌晨3点30分(尼泊尔当地时间)在加都一号客栈门口发车,路程160公里,由于需要翻越朗当山区(Langtang)且一路无数检查站,耗时长达6小时 (3)吉隆口岸尼泊尔终点站 到达尼泊尔一侧口岸大约是上午9点半(尼泊尔当地时间),此处条件简陋只有几个临时帐篷,地形险要需要随时注意两侧陡峭山体上可能发生落石。 口岸的检查(包括一路上的)比较随意,如果购买了一些木制工艺品、佛像唐卡之类的大件,一定要保存好发票或收据到时出示,也有可能被尼方索贿,而像音像制品、图书之类的,建议藏在行李深处避免麻烦,检查有时会比较仔细,但最多也就是翻箱倒柜,不太可能把所有东西都拆开来看 (4)吉隆口岸西藏终点站 过了热索桥后就进国门了,同样会遇到海关的开包检查,个人感觉比较严格,不过依然是人工方式,小件物品哪怕是廓尔喀刀混过去没什么问题 检查完出来到停车场,通常会有司机上来兜生意,去吉隆镇或者拉萨。直接到拉萨的车是那种迷你巴士(依维柯),坐满即走,票价240-300人民币不等,可以谈价。一般下午2-3点才会走,到拉萨是次日凌晨5-6点,运行时间在12-16小时不等,看运气 吉隆县境内也有若干个边检站要登记身份证或护照,出了吉隆后一路往拉萨大多数就是限速点,司机通常会趁半夜一些限速点下班了疯狂赶路。中途停车休息、或者下车买东西几乎没有,最多就是在日喀则吃个简单晚饭 值得注意的是,吉隆沟、吉隆镇、吉隆县这是三个不同概念,吉隆沟指的就是口岸、吉隆峡谷的最底部;吉隆镇是距离口岸24公里的小镇(类似樟木),吉隆县城则是吉隆县的首府所在地,离口岸有2-3小时的路程 离开吉隆县城后,大致线路是翻越平缓的孔唐拉姆山口(5236)进入佩枯错湖盆,沿希夏邦马峰北坡一直到G318门布乡,经定日、拉孜到日喀则;日喀则到拉萨会走G318雅鲁藏布江沿线,全程路况总体良好 (5)拉萨 司机一般会停在城西罗布林卡附近。若是从拉萨去吉隆口岸,可以直接在尼泊尔领事馆门口找车,价格是一样的 十四、滇藏线(班车和拼车指南) 拉萨-墨竹工卡-工布江达-林芝八一-鲁朗-波密-然乌-八宿-邦达-左贡-芒康-盐井-德钦-香格里拉-丽江,1979公里 1、沿途9个垭口: 米拉山5013 色季拉山4720 安久拉山4468 业拉山4658 东达山5008 觉巴山3940 拉乌山4376 红拉山4448 白马雪山4292 2、分段行程 (1)拉萨-墨竹工卡---米拉山口(5013)---工布江达-林芝八一 拉萨城东、江苏东路与红旗西路的T字路口是东郊客运站,有发往林芝八一方向的大巴车(150元)和商务车(180元),坐满即走,全程将近400公里,运行时间6-7小时,终点是八一镇广东路上的汽车站 等17、18年米拉山隧道贯通后路程可以缩短到5小时 拉萨-墨竹工卡:全程高标准快速路 墨竹工卡--米拉山口--工布江达:全程施工,间歇性泥泞翻浆路 工布江达-林芝八一:全程高标准快速路 (2)林芝八一--色季拉山口(4720)---鲁朗---排龙---通麦大桥---波密 广东路上的八一汽车站有发往波密县城的面包车,坐满即走,票价130元,全程250公里左右,运行时间5-6小时,终点是波密县城中心的波茂广场 八一---色季拉山口---鲁朗: 全线施工,但路况总体尚可,有交通管制但也不是一定的,主要看人品 鲁朗---排龙---通麦大桥---波密: 过去川藏线最难走的一段,随着通麦天险5隧2桥的贯通已经一马平川,沿途有零星施工,并不影响通过 (3)波密---然乌 从波密开始就没有班车了,如果准备一路玩,就只能一个县一个县的走。波茂广场周围可以找到藏族的拼车,通常会去昌都或芒康,可以坐到然乌下车,行程大约130公里,运行时间3小时之内,价格应在50左右 出城后有35公里超烂的路,而且有若干单边放行的路段,无论是拼车或搭车,为了避开白天的交通拥堵通常都会在天亮之前出发 (4)然乌---安久拉山(4468)---八宿 路程不远不到100公里,最多2小时就能到,途中翻越安久拉山的平缓垭口,依然是零星施工的状况,不影响通过 (5)八宿---怒江峡谷---七十二拐---业拉山(4658)---邦达 川藏线西藏境内比较壮观的一段路,深V字型的怒江峡谷气势逼人,看七十二拐有观景台可以停车。 这一段距离依然是不到100公里,不过由于山高路险,各种发夹弯和上下坡,车速通常上不去,运行时间在2个半小时 邦达是去往成都、昌都、拉萨方向的三岔路口,可以在镇中心找到去往上述各个方向的车,或者拦川牌云牌的返程车 (6)邦达---左贡 这一段没有垭口,沿途是玉曲河谷,路况不错,但车速依然上不去,106公里路程需要2.5小时左右,如果遇到修路堵车那就更没有时间了 (7)左贡---东达山(5008)---觉巴山(3940)---拉乌山(4376)---芒康 从怒江流域进入澜沧江流域,全程160公里,沿途翻越三个垭口,是川藏线上强度最高的一段,需要4个小时。路况不错但是落差极大,连续二三十公里上下坡都不算是个事儿,自驾的话要注意安全 (8)芒康---红拉山(4448)---盐井 出芒康县城后路况会好一段,翻越红拉山时又不行了,到处都在修路,到盐井106公里,耗时大约在2.5小时。在芒康县城可以找到前往德钦的班车,或者拦从昌都到德钦的过路车 (9)盐井---飞来寺---德钦 离开盐井、过了检查站,就离开西藏进入了云南境内,良好的路况会一直延续到昆明。在盐井检查站附近的加油站,可以等候从芒康到德钦的班车,上午11-12点之间会经过,票价是50元直接付钱给司机,到飞来寺或者德钦县城下车皆可,全程110公里,运行时间2.5小时 (10)德钦---白马雪山(4292)---奔子栏---香格里拉 往香格里拉、丽江方向的车很多,可以乘藏族的拼车(70元)、或者在德钦县城汽车站坐大巴。白马雪山在修隧道不过基本没有影响,公路全是新建的,各种隧道桥梁天堑变通途,路程比原先缩短了很多,全程175公里,只需3.5小时就能到 (11)香格里拉---丽江 香格里拉汽车站在康定路与香巴拉大道交汇处的拐角,从没换过地方,到丽江的大巴车班次很多,票价63元也是很多年没涨过价,全程180公里,运行时间3.5小时,终点站是丽江香格里大道上的高快客运站,到古城还有1.5公里 (12)丽江---三义机场 民航大巴站香格里大道与福慧路交叉路口处、蓝天宾馆后面的院子里,距离客运站5分钟步行,古城20分钟步行。机场大巴票价20元,运行时间40分钟 十五、本次旅行各种数据 1、天数: 2016.3.24--2016.6.25,共93天 2、途经国家(不算转机): 美国、墨西哥、德国、意大利、塞尔维亚、黑山 阿尔巴尼亚、马其顿、格鲁吉亚、亚美尼亚、尼泊尔、中国 共计12个 3、途经国家(计算转机):14个 美国、墨西哥、德国、意大利、塞尔维亚、黑山 阿尔巴尼亚、马其顿、土耳其、格鲁吉亚、亚美尼亚 卡塔尔、尼泊尔、中国 共计13个 4、使用货币: 美元、欧元、塞尔维亚第纳尔、阿尔巴尼亚列克 马其顿第纳尔、格鲁吉亚拉里、亚美尼亚德拉姆 尼泊尔卢比、中国人民币 共计9种 5、行程距离:47594公里 (1)飞行 上海---洛杉矶:12523公里 洛杉矶---瓜纳华托:2244公里 墨西哥城---梅里达:1014公里 坎昆---华盛顿特区:2160公里 纽约---法兰克福:6161公里 米兰---贝尔格莱德:912公里 贝尔格莱德---蒂瓦特:306公里 斯科普里---伊斯坦布尔:728公里 伊斯坦布尔---第比利斯:1321公里 耶烈万---多哈:2200公里 多哈---加德满都:3345公里 丽江---上海:2430公里 共计:35344公里 (2)地面,仅计算点到点,不计市内及往返机场交通,不计徒步 美西自驾:2858公里 墨西哥:786公里 美东:366公里 德国自驾:1591公里 意大利火车:1320公里 巴尔干半岛:788公里 格鲁吉亚:1132公里 亚美尼亚:420公里 加都到吉隆:160公里 中尼公路:850公里 滇藏线:1979公里 共计:12250公里 6、预算及费用 美西11天:1100美元 墨西哥11天:500美元 美东6天:500美元 德国、意大利19天:2000美元 巴尔干4国13天:500美元 格鲁吉亚16天:450美元 亚美尼亚6天:120欧元 尼泊尔1天:20欧元 西藏、云南11天:2000人民币 途中购买机票5张:900美元 出发前采购装备及预付款:10000人民币 合计花费:约52000元
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  • 镜之形而

    回复 @太空船小王:谢谢关注,共勉

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    2017-05-13 12:30

  • 太空船小王

    关注一下 您写的挺好 特别实用 我才 刚试着写 多指教

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    2017-05-12 22:27

  • CHING1117

    哈喽你好,我想咨询点关于EBC+岛峰的事儿,不知道方便么,如果方便的话,可以加我微信:CHINGbyou,感谢~~

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    2016-11-07 17:57

  • birdmouth

    回复 @镜king:谢谢。我再了解一下,有问题再向您请教

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    2016-08-25 13:54

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:我个人高原经验比较多,ABC之前大约七八次的样子,基本都在国内藏区,关于缺氧环境,尼泊尔在喜马拉雅南侧,水汽比较充足,比国内藏区要稍好一些,例如ABC的海拔高度,通常不会出现很强的高反。手机卡方面,可以在加都或博卡拉买那种一次性含套餐的SIM卡,价格不太清楚但大致很便宜,信号不太好,山上低海拔区域只有2G,高海拔区域就没用了

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    2016-08-25 13:28

  • birdmouth

    回复 @镜king:其实细读您的帖子后,已经发现了很多问题的答案,感谢您的再次耐心解答。
    细读您的帖子后,越发对ABC的向往,唯一担心的就是体力和高原。不知道您在此之前是否有过相关高原徒步经验?
    另外,能否介绍下尼泊尔当地手机卡的情况,制式,费用,网络质量等等。。。

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    2016-08-24 22:16

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:
    你好幸会,很高兴我的帖子能帮到你,就你的疑问回答如下
    1、向导、背夫并非必须,只要买了门票和TIMS就能进;无论ABC还是EBC,都是非常成熟的徒步区,沿途没有无人区,获得补给、支援都非常方便,标示也算清晰,如果能看懂地图则基本没有迷路可能;网络方面,海拔4000米以下的区域有手机信号和不太靠谱的WIFI,以上则比较困难
    2、徒步本身难度不高,大致是走半天歇半天的情况,难度在于持续时间比较长。若是担心,可以选择比较初级的线路,若是没有trekking或高原经验,建议先去ABC
    3、沿途住宿以山间小屋(Lodge)为主,简陋但卫生状况尚可,洗澡在海拔3500米以上无法保证,三餐完全可以保证,不过选择余地比较小。装备方面,绝对必要的东西是比较好的徒步鞋(建议LOWA)和御寒衣物(排汗内衣、保暖抓绒、防风外衣等),还有睡袋(温标以你去的季节和线路选择,个人建议0度左右)
    4、我没有带三脚架,设备是一机二镜,5d3+1740+70200,时间完全来得及,有没有体力拍是关键,这个因人而异,看每个人的高原适应性

    希望这些回答对你有用

    回复

    2016-08-23 12:45

  • birdmouth

    你好:
    最近在看您的帖子,印象深刻,感谢提供这么高质量的内容。
    我现在刚开始打算去尼泊尔走一遭,有些基本问题想请教一下:
    1,无论是ABC还是EBC,向导和背夫都是必须的嘛?如果不请向导,沿途是否都有指示?是否会迷路?整个路线是否有网络?
    2,徒步难度有多大?对身体的要求高不高,如果身体条件一般的话,特别是膝盖不太好,是否能坚持下来?
    3,沿途住宿条件如何,哪些装备是必须的?我们不是享受型,但是还是希望沿途的住宿能有基本的三餐,淋浴和休息的条件。
    4,看起来您也是摄影爱好者,请问您带三脚架了吗?沿途又爬又摄,时间上来得及吗?体力吃得消吗?

    暂时就这些问题,还望回复,谢谢~~

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    2016-08-22 15:08

  • 民棟

    回复 @镜king:好的,感谢!

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    2016-03-24 16:33

  • joyyou

    以前没什么雪山经验,想问下楼主干城章嘉这条线路难度大吗,尤其是Sandakphu前后那段。很想走一走这条路线,初步接触一下喜马拉雅山脉。

    回复

    2016-03-13 10:16

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