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一级精华
发表在 旅行摄影 2017-09-03
璀璨长沙、锦绣宁乡,来一场时光之恋
写在前面 长沙,在不同人心中有不同种说法, 在文化人心中所知的是沁园春.长沙, 在外地人心中所知的是和重庆、南京并列的三大炎炎火炉, 而在本地人心中, 却是那一口到哪都不能离的小米之辣,那一座远古传奇的四羊方尊,那一抹清雅温柔的浅笑喃语。 深色的夜幕下, 各色夏忙之后的闲暇之景一一上映, 待夜幕为黑色所统领后,那都市的气息慢慢的升华为神奇的各色异想, 由此,城市渐入幻境。 在夏末的五彩霓虹里, 如梦幻一般的初踏这一片有着悠久历史的文化名城, 乘坐着各种便捷的交通工具,流过眼前的霓虹与古迹, 伴着当地生活之中个个鲜活的面孔,穿梭在长沙若大的街头巷角,去探寻着这一座城的新旧故事。 深蓝朦胧中的夜色, 有着喧哗, 也有着静谧。 而长沙除了远古的四羊方尊, 还有历史悠远的老街。 老街四处响起的叫卖吆喝, 随风飘漫的美食香味, 这里是一天的结束,也是一天的开始。 外面的电线网如蛛丝, 里面的衣服悬挂连缀, 却无法阻挡热爱生活的那颗渴求之心。 游走在长沙的大街小巷, 身旁人来人往熙熙攘攘, 静默于此, 看那日月辉映斗转星移,看那花开花谢云起云落。 站在街角铺前, 只为寻找心中的共鸣, 于千万人之中, 遇见你要遇见的人。 于千万年之中, 时间无涯的荒野里, 没有早一步,也没有迟一步, 遇上了也只能轻轻地说一句:你好! 时间过的很快, 如同指间泄落的流沙,不经意间迅速流逝, 待到蓦然惊醒的时刻,才幡然醒悟, 原来,那时便是欢欣了吧。 走了很远的路, 一路上遇到了很多人, 有的人留下,有的人离开, 人生的旅途,每人都在不断成长, 托清风送去祝福,托小鸟送去欢啼, 希望远方的你一切遂愿。 亦新亦旧的长沙之城, 亦幻亦真的千古之情, 由此开启~~~ 作者介绍:蓝田玉烟,旅游自媒体,新浪知名博主,和各大OTA及自媒体网站均有合作,合作微信:14210185 作者所有游记未经授权,禁止转载! 宁乡炭河古城 长沙这一历史之城,尤为出名的便是位于湖南宁乡县黄材镇出土的四羊方尊青铜礼器,这一四羊方尊是中国历史上仍存的商代青铜器方尊中最为庞大的一件,其铸造的工艺,及铸造的手法显示了当时青铜器铸造的高超水平,而能孕育如此铸造工艺的商朝,在中国的历史上也是颇为有研究价值的一个朝代,其延续至今,一直为常人所熟悉的神话故事“封神榜”,就是描写那一时期的故事。 而宋城的炭河古城因炭河里遗址而来,古城位于湖南省长沙市宁乡县,是中国首个周文化主题公园,古城内藏有妲己幽魂鬼屋、太子阴魂听音室、西周电影馆、妲己魅惑、姜太公呼风唤雨法术馆、后宫体验馆、酒池肉林等高科技体验等,而一生必看的演出《炭河千古情》更是古城内一大亮点。 这就是炭河古城表演千古情的大剧院,外观为黄墙红顶,造型独特大气简洁,颜色搭配也颇为喜气。 宁乡炭河古城这地方,真心不错,最值得人记忆深刻的就是《炭河千古情》,是一场非常棒的歌舞剧,它以国之重器“四羊方尊”的传奇故事为主线,分为《在河之洲》、《炭河绝恋》、《妲己艳舞》、《爱在宁乡》等四幕,结合了宁乡的魅力,再现了一场穿越三千年时空的爱恨情仇。 首先是编剧牛逼,编排得非常精彩,再来就是舞台灯光绝美,舞台表演精彩,加上感人的故事情节,绝对能让你看得热泪盈眶,三就是演员个个漂亮,非常养眼,还有外国洋妞表演妲己出浴,让你看得鼻血直喷,你能抗拒得了如此诱惑吗?哈哈,开个玩笑,不过,表演真真是值得一看!五星推荐!强力推荐! 这是剧院外面悬挂的四副演出剧照,让人先直观了解将要观看的表演。 还未入场观看,就已被剧照牢牢吸引住,如此精彩,甚为期待啊! 炭河千古情 这是看过的第三场千古情表演,之前看过九寨沟和丽江的,而印象最深刻的就是每一场表演都座无虚席,此次也是已人满为患了。 在字幕“炭河千古情”五个字打出后,整个场瞬间鸦雀无声了,大家都很期待黄巧灵总导演的系列演艺作品,因为观众深知每一场千古情都十分精彩! 第一场《在河之洲》 如千古情的一贯风格,开场一定是唯美的歌舞表演。 关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑, 悠悠诗经在炭河边清清传唱。 在偌大的月亮见证下,年轻的武王邂逅了美丽的宁儿。 美人如玉肤似蜜, 在这华丽的舞台背景之下, 随乐轻扭的腰肢,随乐而踏的舞步,让所有的观众为之着迷, 很多人全程都在用手机拍摄,生怕错过了记录如此精彩的瞬间。 一轮明月缓缓升起, 一群仙女河边沐浴, 发髻高挽轻解罗衣, 月儿都被羞进了山峦里。 灯光渐渐熄灭, 转瞬间时空交错, 演出运用先进的声、光、电等科技手段将在场的每一个人拉进时间隧道的漩涡, 再配以优美的舞姿,让人真以为穿越到了几千年之前的场景中,也被那份真情感动着。 不得不说演员舞蹈十分优美,再配以这么炫幻的舞美灯光效果,简直绝了! 武王和宁儿宛若是真的出现在时光隧道里,再次相遇、相知、相爱~ 年轻的武王和美丽的宁儿在这里邂逅、相爱, 月朦胧鸟朦胧, 情深意更浓~ 精彩的飞人表演开始。 炭河边,武王和宁儿许下了永世相爱的诺言。 这一幕也引发了一个小小的高潮。 第二场《炭河绝恋》 武王部落的日渐强盛,成了纣王的心腹之患,在妲己的挑唆下,纣王囚禁了武王的父亲,烹杀了他的兄长,并胁迫武王在九九八十一天制作成四羊方尊,以做为新建的奢华之宫殿——鹿台的镇国之宝。 而这要求绝高,体型巨大,造型绝美的方尊岂是随意可成的?这方尊的过程,动用了大量的劳工,夜以继日,大家全力以赴的赶工期。 最后,纣王居然要用上百童男童女去祭祀四羊方尊,引发了部落的恐慌和抗争。 年轻的父母们看着孩子即将被投入熊熊大火里,却无助而悲泣,此时,观众的情绪已被点燃。 父母争相恐后想代替孩子投入火海里,可纣王的奸臣却说卑贱的生命不足以献祭。 武王不愿看到无辜的黎民,被残忍的杀害,此时的他再也忍耐不住,想用自己的生命代替百命孩童的性命去献祭,他愿意用自己,大周世子一个人的鲜血,来换一方百姓的平安。 武王的大臣们劝谏不住武王的决定,而美丽动人的宁妃此时有了替代武王献祭的想法。 宁妃深深爱着武王,送上最后一个情深意切的祝福,送上最后一个悲壮凄凉的拥抱。 宁儿让武王再为自己吹一曲埙,自己再为武王跳一支舞,送上最后美丽的舞蹈,将自己的模样深深印刻在武王心里。 随着天地突降的大雪,载着对武王深深的爱意,宁妃翩翩起舞。 一曲舞罢,宁妃给了武王最后一个今世的凝望,头也不回地投入了那熊熊的火海中,宁妃带着对武王对子民的深情壮烈殉国了,把生的希望留给了武王留给了子民,倾城之爱成就了千古的国宝。 第三场《妲己艳舞》 两排身着盛装的美女从观众席走到了舞台上,现场观众可以近距离的欣赏演员表演,双方的互动感很强。 此时,正是那鹿台落成之日,武王向纣王进献镇宫之宝四羊方尊。 纣王大为欢喜,在鹿台设下酒池肉林,大宴四方诸侯。 纣王为了讨好妲己,派人搜集天下奇珍异宝,珍禽奇兽,放在鹿台和鹿苑之中,每每饮酒作乐,夜夜歌舞升平,通宵达旦,荒废国事。 舞姬翩翩起舞,大臣饮酒作乐,一片欢腾。 此时表演的妲己出浴,从舞台中央升起一个透明的大水缸,接着一位性感火辣的外国美妞出场表演,观众此时惊呼了。 东欧美女饰演的妲己,将妖狐的魅惑,女性的性感表现得淋漓尽致。 在舞蹈和瑜伽的韵律之中, 演绎了力与美的完美结合,千年狐妖,应当如此。 灯光、音效、水花、舞姿,展现在人们的是一个活生生的妖艳女子。 中国的演出,我只服一个人,千古情的总导演黄巧玲! 他总是可以在大俗和大雅之间任意游走,自由切换。 用充满张力的艺术形式将耳熟能详的历史故事娓娓道来,雅致中又透着睿智。 苏妲己本是冀州侯苏护之女。公元前1047年,商纣王发动大军,攻击有苏部落。有苏部落抵挡不住强大的商军进攻,在灭亡和屈膝间,选择献出牛羊、马匹及美女妲己。 按封神演义的传说,女娲娘娘为报纣王诗文猥亵之仇,特命九尾妖狐下凡,祸乱殷商朝纲。得意的九尾妖狐,寻得机会,在妲己上京路途中,摄取了妲己的魂魄,自己附体,取得了纣王宠信,却忘了女娲的嘱托,成为了历史上最狠毒的女人,削人足,刨人腹,挖人心。而纣王整日的不理朝政,让国力也渐渐衰弱。 歌舞渐渐褪去,演出的另一高超又再次来临,一场决定商纣命运的战争就要来临。 公元前1027年,商朝主力军滞留东南之际,武王率领精锐部队以迅雷不及掩耳之势,深入王畿,击溃朝歌守军,一举攻陷商都,占领商朝的政治中心,瓦解商政权,让残余的商人及其附属方国的势力群龙无首,然后各个击破。 《史记》中说“不期而会盟津者八百诸侯”,其实不是“不期而会”,根据甲骨文所揭,此次出兵早有联络,关中和江汉间的许多方国都有参与,但诸侯恐怕并无八百之多,从牧野之战的情况看,基本上都是归附于西岐的西南方的羌、戎各国。 牧野之战是中国历史上以少胜多,以弱胜强,先发制人的著名战例,也是中国古代车战初期的著名战例。它终止了六百年的商王朝,确立了西周王朝的统治,为西周时期礼乐文明的全面兴盛开辟了道路。牧野之战中所体现的谋略和作战艺术,也对中国古代军事思想的发展具有不可低估的意义。 姜子牙从天而降,带领若干天兵神将前来助阵。 姜子牙作法而出的水瀑,让观众们强烈震惊了,只听到周围一阵惊呼:“哇,是真的水!”“我感觉到水雾扑面而来啊!” 这就是千古情特有的逼真效果,砸重金采用了诸多特技,上万套舞台机械上天入地,演员们倾情演绎,在水陆空三维空间营造出360度全景剧幕,让观众不光欣赏优美舞剧,也感受高科技的舞台效果,这票价真得是太值了! 最后一场《爱在宁乡》 宁儿又回来了,驾着飞毯来与武王相会,相亲相爱的场景令人感动和欣慰。 这当然是虚构的,不过很符合中国大团圆的审美,让历史的悲剧,少了很多伤感。 悠悠的炭河水流淌了三千年,英雄与美人的故事在这里传唱,真善美,执着与坚守,奉献与大爱,影响着一代又一代的宁乡人。 后面在剧场外面看见这位男演员,两边的肩膀都被踩出了紫印青痕,真是很辛苦,所以每一部优美的舞剧后面,都有一群辛苦的演员和幕后工作人员。 整个表演一个小时,每一幕每一场都很精彩。让所有的观众都目不暇接。 整整60分钟演出里,每一分都是精彩万分,容不得观众们眨一下眼睛,整场都带着观众穿越时空,感受着三千年前那荡气回肠的炭河绝恋,感受宁乡这座古城的大爱无疆。 久久不息的掌声,和看完之后不得不竖起的大拇指,感叹千古情的传奇,不愧为一生必看的演出。 真善美、执着与坚守、奉献与大爱、至今影响着一代又一代宁乡人, 这就是传奇之地,宁妃的故乡:宁乡。 观看千古情之后,感觉比什么泰国韩国的各种秀强太多了!在文化和表演规模上,只有中国的这些表演才是以历史底蕴为依托、剧情真正触动人心的高水准大型演艺,为此,有一种自豪感油然而生。 炭河古城 演出结束,但人们却意犹未尽,那就再走走炭河古城里的情人桥,去回味那一场荡气回肠的爱情故事吧! 人多桥堵,果断退到旁边。 待到夕阳西下时,微风也袭来,飘扬的祈福红条,在低声吟唱着爱之曲。 小巧的红灯笼,传统的中国红,吉祥又如意。 趁游客渐少,到桥上来个优美的回旋转身,飘扬的淡绿色裙摆在大红色祈福条里分外醒目。 炭河古城里的表演都有时间表,前后相差不过半小时,可以根据时间表自行安排时间。 《妲己魅惑》,这个是连续来了两次炭河古城都没能看到的表演,其实是在一个小剧场里表演,但是时间较早,上午11:30就开始了,而且连续l来两次都只有上午这一场,每次从长沙到炭河都没赶上,可惜。 所幸在外面,从门窗雕花空隙处拍了几张。 妲己魅惑,祸国祸民。 剧场虽小,观看表演的观众依旧很多,这节目也非常火爆啊! 《穿越快闪秀》 突然被西周风情街的一阵激情音乐所吸引,原来是穿越快闪秀开始了。 美女帅哥们,穿着古装游走在街上,大胆演绎各种角色。 激情澎湃的舞蹈吸引人们驻足旁观。 窈窕淑女君子好逑 还有男扮女装上场,引爆了全场的大笑。 就算这男演员不穿女装,就凭那喜气的长相和表情也会让人忍俊不住,哈哈,看看都会笑。 还参杂着杂技表演,起初以为是用假肢在表演。 当他把腿放下那一刻,恍然才发现,该演员好厉害,这是真功夫! 这表情这小眼神,只能说此刻笑得合不拢嘴,笑得泪花四溅。 演员还现场拉着观众进入阵营,大家一起嗨翻天! 可爱的小朋友也被美丽的仙女姐姐拉进队伍,一起摇摆,一起欢乐吧! 《武王点兵》 武王领着众将士进场。 摇旗呐喊,十八般武艺今日一展无遗。 左青龙右白虎,再来一个鹞子翻身。 新一代神鞭王在此诞生 千古情的每一位演员都是值得尊重的,钦佩演员们的敬业精神。 炎炎现场,观众依旧热情不减,舞台四周围观很多人啊。 除了在剧院能看到精彩的表演,剧场外面的世界也同样精彩,在这里连小朋友都能玩得非常开心,比如和小伙伴一起打水仗啊,在儿童乐园里玩各种有趣益智的游乐设施,总之,这里带朋友带家人来玩真是太合适了! 炭河古城有古装出租和拍照服务。在宁乡炭河古城,尽情做一次古人,享受穿越时空与历史的西周风情吧。 织一梭布 和古人下一盘棋, 还可以打打铁,感受穿越时空之乐趣。 走进大梦千年的周公街,内有魅影空间、隐身小屋、倒屋、镜子迷宫等奇幻空间,入内有乾坤颠倒、难分东西、倒立行走等奇妙的体验,就如同做了一场千年大梦。 还有各种有趣的小景体验,有时间都可以去试试,全部是免费的。 《古城美食》 民以食为天,逛累了,坐着歇会,点上几盘小吃, 糖油粑粑 臭豆腐 再撸几串烤串 觉得小吃抵不到饿,炒饭、凉皮、米线也尽情享用。 《特色售卖》 青铜器是这里的主打产品,大门口就有一间专门售卖仿品的店,西周的青铜器仿品小件大件在这里都有。 四羊方尊有大有小,根据你自己需要选择。 刀币,作为古代通用货币之一,造型别致。 还有典雅的纸扇和纸伞售卖,做一回古时女子又有何妨? 再买个定情信物埙回去,送自己的爱人 棉花糖,糖人,勾起小时记忆。 还有小面人,做得真是惟妙惟肖啊。 时光飞逝,夕阳西下,在不舍中离开了宁乡炭河古城,这是一场穿越时空的盛宴,这是一场大爱无疆的交融,期待下次再相遇。 炭河千古情演出含宋城炭河古城,成人票260元,网销价220元;优惠票(儿童、残疾人、军人等)220元;宋城炭河古城(不含演出)成人票80元,儿童票40元,试营业期间成人票40元。 开放时间:10:00-17:00 1、乘坐汽车: ①长沙汽车西站:乘长沙到宁乡南站的公交车(约1小时)——乘118至景区门口(约1小时) ②长沙汽车东站:售票大厅有直达黄材大市场的汽车——步行约30分钟抵达(可考虑摩的约8分钟) ③其他车站:乘坐大巴车到宁乡南站——换乘118直达景区 2、自驾游:可走319国道、长常高速、081县道——209省道——右前转行驶约15千米到达 其他:县道104、县道107、206省道——县道103 酒店 长沙碧桂园凤凰酒店是湖南省首家以自然岛岸为主题的豪华商务度假酒店,酒店地处星沙高新技术开发区北部腾飞岛长沙威尼斯城内,四周环水,风光旖旎。 一走近酒店,大厅的西斯廷拱廊瞬间吸引住我的眼光,这是请了广州美院的师生历时三个月手绘而成,其背景是以意大利文艺复兴时期,米开朗琪罗的“创世纪”为主题。 整个大厅,溢满着浓浓的欧式风情。 入住大床房是靠湖的,远远望去是正在建设的松雅湖,是长沙县政府重点打造的湿地公园。环湖一圈有十公里左右,湖边有小型光景台,跟小型沙滩, 客房自带的阳台,景观很好。 温馨宽敞的客房,冷气相当足啊,差点冻感冒! 还有每日提供的酸奶和新鲜水果,最爱新奇士甜橙。 这是自助餐厅和室内游泳池 太平老街 要想了解长沙本地的风土人情, 那最好的方式便是去人人所知的“太平老街”了, 太平街位于长沙老城区南部, 街区以太平街为主线, 北至五一大道,南到解放路,西接卫国街,东到三兴街、三泰街; 其中重点地段为沿太平街、西牌楼、马家巷、孚嘉巷、金线街、太傅里两侧的历史街区。 这条自长沙建城池开始便有的老街至今已经历了两千余年的历史, 鱼骨状的街区更是两百年未曾变更过, 在这,诠释了曾经老长沙城里的建筑格局, 如今在当地政府重新规划保护之后, 沿街道的两旁商户林立, 各色的五彩霓虹广告整齐的穿插其中, 游历其中,热闹之景目不暇接,传统小吃流连忘返, 这一历史街区现今生机勃勃的焕发着它沉淀之后的时光之韵。 沿闹热异常的“太平老街”主街道深入两侧幽静的小巷, 各种历史浪潮中所遗留下来的岁月遗迹比比皆是, 有着贾谊故居、长怀井、明吉藩王府西牌楼旧址、辛亥革命共进会旧址、四正社旧址等文物古迹和近代历史遗迹,大部分本地人外地人逛吃逛玩都会选择来到这里。 漫步其中,岁月的印记娓娓道来, 那些现今仍居住于此的老街老坊们, 日常起居丝毫未受小巷外热闹的“太平老街”影响, 依然在夏日幽静的小巷之中, 用剪刀剪制着自己家人所食用的“白咸辣椒”, 依然是随坐于老树之下, 和三俩老哥酣畅淋漓的厮杀几局国棋。 这条街的夜晚, 也同样喧哗热闹, 来自全国各地的游客都蜂拥而至, 就为品尝一口老长沙的味道, 但在一旁的小巷子里, 却是当地人钟爱的饕餮之处, 味道好的店铺人来人往, 味道差的店铺门可罗雀, 还有一些别致的小酒馆, 用独特的魅力吸引着过往人群。 游走在长沙的大街小巷, 身旁人来人往熙熙攘攘, 静默于此, 看那日月辉映斗转星移,看那花开花谢云起云落。 黄兴路步行街 离“太平老街”不远的地方便是长沙现今商业街的代表之处--黄兴路步行街, 坐落于长沙最繁华路段的黄兴街,旧时便是长沙城中的一条城市主干道,从中山亭至南门口一线商贸云集行人如梭,热闹非凡, 现今,经过打造之后的黄兴街,不光是集美食与购物于一体休闲之处,还更是年轻人所爱聚集的地方,据说曾经长沙本地人都是以“黄兴铜像下见”为标志性的接头之语,由此可见繁华依旧的黄兴路步行街在长沙人心头的地位那是尤为重要的。 至长沙地铁2号线开通以后,在黄兴南路设有“黄兴广场站”,来此休闲购物更是方便,从地铁站乘坐电梯徐徐升至地面,街道两旁高楼林立,各色品牌卖场及小吃店铺生意兴隆,游客络绎不绝,宽阔的步行街道之中,各种文艺感艺术感十足的建筑雕塑遍布其中,游人于此或驻足欣赏或留影纪念,整个步行街一派欢声笑语。 黄兴路兼容购物和美食,从北往南依次数起有:万达广场的Subway美国三明治,聚福堂的罐罐米线,四喜馄饨的各种馄饨和小吃,阿拉伯的烤肉串,五块钱能买很大一只的冰淇淋,绝味鸭脖,杨眼镜的夜宵,四埃毑的口味虾,五嗲嗲的臭豆腐,应有尽有。不仅品种繁多,而且门类齐全,光火锅就有:思必客的麻辣香锅,辣阿婆,不了锅,傣妹。更不用提随处可见的夏天消暑解凉的奶茶铺和冬天晶莹剔透的糖葫芦。 旁边的肯德基也是座无虚席,因有足够的冷气,隐隐有胜出街边小铺之感,可惜,终究还是败给了国人倔强的爱国美食情结,至少更多的人来这里,只是喝喝水,吹吹冷气,甚至什么都不点,闲坐着。 坐着也是坐着,顺便给妹子拍几张吧。 青春,就是最大的美丽武器,满满的胶原蛋白小脸蛋,怎么拍怎么漂亮! 黄兴路北端的蔡锷路又被称为“酒吧一条街”,一到入夜就充满了活力。 蔡锷路为长沙城南北向的另一条主干道,因纪念反袁护国英雄蔡锷而命名。 今蔡锷路解放路口至五一路口的一段,古称理问街。理问街原是一条很有名的商业街,因藩司的理问厅在此街而得名,清乾隆间创立的陈力新药铺、光绪年间建立的湖南官钱局、民初的藻华纸庄、泰和钱庄等都在理问街。 旧时蔡锷路的著名店铺有凯旋门摄影社、沙利文南食店、怡丰斋南食店、曲园酒家、益花圃门市部等。 而现今的蔡锷街,却成了时尚的代名词,俗称:酒吧一条街。 曾在网上看到个段子,说在长沙的酒吧一条街可以看到好多漂亮妹子, 然后,在长沙酒吧一条街的酒吧里,可以泡到好多迷人姑娘, 具体是真是假,请自行体验为佳。 嫌弃酒吧太吵闹的,可以去附近的太平老街那一片的清吧坐坐,或就在路边随便走走,看看五彩霓虹,看看车水马龙,和擦肩而过的路人浅笑点头,或许也是别有一番体会吧。 坡子街 长沙坡子街, 拥有1200多年的悠久历史, 是一条名副其实的千年老街, 同时也是湖湘文化的代表。 旧时的坡子街分三部分:上坡子街、下坡子街、横坡子街。 尤其以下坡子街的坡度较大,骑自行车不论上下,大都推着走。 旧时, 上坡子街主要是银行、金号和钱庄, 下坡子街主要是药材行和疋头号,疋头号,经营棉布和棉纱的批发, 横坡子街是生产和销售时髦木器的地方,如风行一时的宁波床,就只有这里有买。 一条商业老街,数百年来从其形成、发展到盛极一时跟湘江水运密不可分。古时陆路运输不发达,沿江水运码头便成了商业繁荣区。当年坡子街西接江边小西门码头,是一个药材、布匹等诸多货物的重要集散地,因商贾云集店铺林立,进而拉动了这带金融业的发展。就其长盛不衰这一点而言,不能不说是坡子街中所蕴含的历史文化、餐饮文化、民俗文化融合出的一大奇迹 现今新建的坡子街将五一商圈、解放西路酒吧街、黄兴南路步行商业街联结成片, 成为长沙一条传承湖湘文化,引领时代潮流的标志性商业文化街。 “茅斋定王城郭门,药物楚老渔商市”,盛唐时期栖居长沙的杜甫这样描述当时的盛况。 长沙坡子街商业文化悠久,可考证的历史就有1200多年。 清代的坡子街则有“四时恒满金银气,一室常凝珠宝气”的说法。 到近代,坡子街内闻名于世的名老字号达68家,成为长沙商业繁荣的象征。 非常出名的向群锅贴饺子,可以外带打包,饺子个头小馅不多,8元6个, 买来8元一份的尝了下,但要说有多好吃,还真说不上来, 主要原因就在皮上,硬且干,还粘牙,如果是手工擀皮不应该出现这种情况, 估计是业务太好,从菜市场买回来的现成饺子皮儿吧。 现今的坡子街美食众多,常常是人头攒动,摩肩擦踵,成为一条在国内外具有影响力和知名度的民俗名食街。 坡子街,与上海的城隍庙、南京的夫子庙、苏州的观前街一起被誉为中国四大小吃名街。 坡子街主要的特色美食有:酸梅汤、四娭毑臭豆腐、糖油粑粑、糯米粽子,湘宾春卷,龙脂猪血,绿豆沙,汤面,米粉,乾煎鸡油八宝饭,馄饨,萝卜丝饼,薯丁粑粑,油条,嗦螺,口味虾,红烧猪脚,麻辣烫等。 麻辣鱼唇 口味虾 五香嗦螺 坡子街的夜生活是别有一番韵味的,沿着坡子街往江边走,会看到一些有趣的街头文化。 头脑聪明的店家会找些亮点吸引顾客, 比如这家店,为招揽生意,特意请一位萨克斯手在门口倾情演奏, 这位乐者可谓是宝刀未老啊, 吹奏的萨克斯抑扬顿挫旋律优美,美妙的音乐在着夜色中飘得很远很悠扬! 正在建设中的长沙沿江大道,灯火霓虹。 沿江大道明显车多人少,胜在这里的建筑造型独特,线条流畅,让人有另一种的赏心悦目。 长沙摩天轮 长沙城还有一处不得不提的景点,那便是位于贺龙体育馆旁的“长沙摩天轮”, 于傍晚擦黑时分乘坐公交车到达侯家塘, 下车便能远眺到被霓虹装点得五光十色的摩天轮了, 看着远处慢慢旋转的摩天轮, 急切的想走近细细打量一番, 到底这座曾经成为长沙地标性的建筑, 全亚洲最大型的摩天轮之一的长沙摩天轮究竟是怎样的? 夜色中快速的穿过回龙山巷, 伴着巷道两旁商铺的灯光, 摩天轮的身影越来越庞大, 登上贺龙体育馆裙楼上的广场, 终于,这一庞大的摩天轮近在咫尺, 随着摩天轮的转动, 其圆状的塔身上装饰的霓虹彩灯, 不断的变换着五彩的虹光, 扮靓着这夜幕之中的天空,也扮靓着这夜色之中的城市。 长沙摩天轮最称奇之处在于它立在巨型屋顶上。我国的上海、香港、哈尔滨和英国的伦敦都建有世界著名的摩天轮,但都是建在地面上的,这是亚洲大型摩天轮之一,摩天轮运转一圈约需20分钟,可观赏整个长沙市的风景。 摩天轮下,贺龙体育馆前, 偌大的广场在夜色之中也是附近本地人休闲健身之处, 伴着花台上播放器里传出的音乐, 聚集于广场正中的大叔大婶排列着整齐的队形,节奏统一的跳起广场之舞, 广场四周空余的空间也是自然划分出了多样的健身区域, 有打羽毛球的,有轮滑的,还有玩滑板的...... 所有的长沙本地生活休闲之景, 都在这夏末的傍晚,伴着摩天轮五彩的虹光, 于此,周而复始上映着~ 摩天轮外的公路车水马龙, 飞驰的流光溢彩和旋转的霓虹璀璨相得益彰, 空气中似乎也被渲染上了各种缤纷之色, 犹如被打翻了的调色板,在夜色中激情而肆意地渲染着, 从而,有了这一幅城市之夜,最多彩绚丽的画卷。 这座城市的霓虹是多彩缤纷的, 也是热情四溢的, 黑夜,不曾寂静过, 黎明,在嫣然笑望着~ 长郡中学美食老街 为了体验更加地道,更加生活化的本土长沙味, 我们选择了一处外地游客都不知晓, 而长沙当地人,也并非人人所知之地,那就是天心区的学院街, 虽说学院街是一条颇有底蕴的文化老街, 四周至今都未成修建,依然保持着原有的格局, 但是说起学院街上的长郡中学,长沙人都是很自豪的, 因为长郡中学在2017年全国高中排名中乃是第四位, 这骄人成绩,的确得赞,杠杠的! 据说, 围绕着长郡中学学院街四周的各色餐饮小吃, 可是经过了这些莘莘学子们的严格挑剔过的, 味道及份量都极其地道, 而且在学院街众多的餐饮小吃店里也不乏口味正中,历史悠久的各色老店。 从地铁一号线南门口站1号出口出来, 顺着登仁桥巷一直到长郡中学, 正对学校大门左手边便是各色小吃众多的学院街了。 虽说我们到时已是晚上时分,但学院街里依旧是灯火通明,各色美食排满了街头,小摊小贩吆喝不绝。 这边油炸得金黄的糖油粑粑外面焦香酥脆,里面糯不黏牙,估计连吃两三串也不解馋。 那边炸货摊上琳琅满目的各色食材在炸锅上不停地翻腾,随之飘腾出美味可口的香气,引得肚子馋虫不断作怪。 摆摊的老板智商情商都很高啊,广告语:“你是风儿我是沙,撸个串串再回家”,逗笑全场。 连成串的各色小吃摊边围满了想一解口馋的“好吃狗”们。 穿过这些小吃摊位, 在学院街的内里之处, 用自家房屋改建而来,经营传统饮食的老店排满了街道两旁, 随意的进入一家老店,其主打的各色招牌菜,光闻其香便垂涎欲滴了。 随意挑选的一家店, 名为“刘记老店”, 门口贴着的特色菜品海报, 名字甚得大伙欢心。 再看看这些凉菜, 好像也像那么回事, 不过夜里乌漆嘛黑的, 看也看不清楚。 菜上来一个,尝一口,皱眉, 再上来一个,尝一口,瘪嘴, 接着后面都上来完了,通通都尝遍了,除了猪油拌粉好吃以外,其他只能给零蛋!!! 特别吐槽这家的口味虾, 不知道是什么黑暗料理师做的, 一股药味,还咸得要命, 明显各种份量不对,吃得欲哭无泪不少, 最后结账还死贵,小小个头的这么一盘虾,最多也就20个, 居然收了168元,坑爹啊! 最后就用一碗西米露来饱腹吧! 据当地朋友介绍,其实这条街真有不少好吃的老店, 只是我们入错了店,进错了门! 话说回来, 很喜欢这条街的真实感, 比太平街和坡子街更市井化,更烟火味, 也算没白来! 岳麓山 湘江之畔, 南岳衡山之尾, 岁月如风般吹拂着灵麓之峰, 在历史长河的片段中, 岳麓山的点滴, 时而微风拂晓,时而狂蜂浪蝶, 相伴长沙之城留下了无数的铭心典故。 海拔300余米的岳麓山现今看来并不算太高, 但形成时间却很是久远, 在长沙城区里能举目远眺, 已算是最高的自然山体了。 自古以来古人便有登高望远一说, 湘江之畔的岳麓山也自然的为文人墨客所钟爱, 描写这一圣地的墨宝也传世不少, 深山古寺, 隐于绿树丛荫间, 碧叶爬满黄墙, 晒着斑驳的阳光, 更显幽清静谧。 麓山寺又名慧光寺、万寿禅寺, 位于湖南省长沙市湘江西岸岳麓山山腰, 由敦煌菩萨笠法护的弟子笠法崇创建于西晋武帝泰始四年(公元268年), 距今已有1700多年的历史,是佛教入湘最早的遗迹, 入麓山寺大门后可见放生池, 前进为弥勒殿,佛台上供弥勒佛像, 弥勒殿左有钟楼,右为鼓楼, 中进为大雄宝殿,即正殿, 后进为观音阁,又叫藏经阁, 阁前坪有两株罗汉松,称“六朝松”, 两树对立,虬枝交错,宛若关隘,称“松关”, 阁右下方有一井,名龙泉。 岳麓山半山之中还隐匿一处颇为有名的红叶亭, 此亭和湖心亭、陶然亭、醉翁亭并称中国四大名亭, 后由湖广总督毕沅,根据杜牧“远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”的诗句,更名为爱晚亭, 此地也是毛主席早年从事革命活动之地。 国内抗战胜利之后,党和政府曾五次将其修复, 其中1952年湖南大学重修之时,校长李达专函请毛主席题写了“爱晚亭”亭额。 于1969年,岳麓山公园重修之时,刻毛主席草书手迹《沁园春·长沙》于藻井内,更为古亭增添了光彩。 中国历史之中最古老的,名声远播的四大书院之一的岳麓书院也坐落于此。 现今,岳麓山风景区已不再收取门票费用,更多的长沙本地人爱来此休闲健身,每当清晨或傍晚,来此登山锻炼之人络绎不绝,周末时分更是人烟如织,陶醉在这灵麓之峰的绿意之中。 橘子洲畔 岳麓山下,湘江之中有一处因河沙冲积而成的内陆洲,其洲形成在公元前的晋惠帝永兴二年,距今已有一千七百余年的形成史。 这是观光小火车,价格颇为便宜,20元一人。 而在这一千七百余年之间,早已有农家在洲上生产生活,并以产植可口美桔而得以盛名,文人墨客也多于上洲即兴泼墨留下墨宝,佳言美句传世至今为数不少。 为了更方便世人登洲览景,侵染湖湘厚重的文化底蕴,从跨越湘江的湘江大桥之上,专修一道直通橘子之洲,上洲游览很是方便,再加地铁二号线于洲正中设橘子洲站,到达于此更是便捷,少去了古人乘舟之苦,当然,至今还是有些效仿伟人横游湘江登洲健身之人。 拱极楼——江天暮雪观景区(登高祈福,游玩) 屹立于橘洲最北处,统领橘洲,与毛主席雕塑各占一端,是洲上最有代表性的建筑之一。 因景色优美,历代众多文人雅士登楼观景、赋诗作对。此处亦可身临潇湘八景之一“江天暮雪”奇妙景观。 该楼在清代被毁。拱极楼重建工程始于2008年底。 每当夏日的傍晚,缓缓流淌的湘江之上,于此搏击湘江强身健体之人众多,在橘子洲畔,搏游湘江之人上至两鬓斑白的花甲之人,下至携抱泳圈的孩童,在夜色霓虹之中,于湘江之上划起阵阵涟漪。 而此时也是欣赏湘江夜景的最好时分,夕阳下多姿的晚霞映衬着湘江之畔新兴拔地而起的各色高楼幕墙, 在光影的变换中,天幕由蓝白而镀上金辉,由金辉而幻为彩云, 待黑幕统领天空之时,近水高楼之中的盏盏孤灯连成璀璨的一片,外墙的灯幕多姿的述说着彩光之美,缓缓流动着的江水倒衬着这夏末湘江之畔的美景,这一刻,也便是橘子洲上遥看湘江夜景的最好时分。 天空的美,在于云卷云舒; 海洋的美,在于潮起潮落; 生活的美,在于有苦有甜~ 长沙的美,在于在于美食之诱惑、时光之交融,有机会还应再去一次~
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一级精华
发表在 越南 2017-05-18
最美法式小城,最美越式梯田-骑自行车畅游河内和沙巴
前言 炎热潮湿的暧昧天气,嘈杂满员的老式渡轮,一位情窦初开的法国少女,各种浪漫的际遇漂浮在玛格丽特.杜拉斯笔下,让婉婉道来的“情人”诠释着爱,也诠释着湄公河畔这个狭长而美丽的世界,现实中走进这个赤道边上的国度,其丰富的地理资源环境孕育出独特的地域特色,本土历史文化和殖民后的西方文化相互交融,无时无刻会让人感觉犹如微咸潮湿的热带气息,即清新又炽热。他那热闹的水上市场,来回穿梭如麻的滚滚摩托车流,还有那穿着奥黛甜美微笑着的清新姑娘,又最是那微微一低头之中轻轻流露的纯净温柔,一切都会让人为之触动,为之眷恋。 越南这个国家最早其实是不存在的,从西汉至唐朝的1000多年里越南一直是属于中国的版图,19世纪60年代沦为法国殖民地,时至如今,游走在河内的大街小巷都会时常出现中国文化及法国建筑的影子。 整个沙巴镇依山而建,大部分的建筑分布在半山腰上,几乎没有平路,所有的道路都是坡道。来沙巴除了在小镇溜达晒太阳,最大的乐趣就是去小镇四周的少数民族村庄,去看看青山翠峦和沧海梯田。 虽然去过越南两次,但我对沙巴一无所知,甚至将越南沙巴与马来西亚的沙巴混为一谈。在网上搜攻略才知道这其实并不是海滨城市而是山谷小镇,事实上,这里是整个越南最凉爽的地方,海拔约1600米。在法国殖民地期间,被法国人重金打造成避暑胜地。因此,这里的彩色房子充满了浓郁的欧洲情调。 关于准备 1、【签证】 还是在继续找了个本地旅行社代办,网上一大把可供选择。现在是纸签,不用邮寄护照到领事馆,而只需要拍下你护照即可,很方便啊,代办1天出签价格230元。 2、【路线】 查阅了资料再加上以往经验,路线如下:重庆-广西凭祥-友谊关-河内-老街-沙巴-河口-昆明-重庆, 但这次有不一样的地方,我带了折叠自行车,准备越南骑行。 3、【货币】 友谊关可以换越南盾,1 人民币=3470 越南盾左右,汇率随时在变, 而在国内银行,只有广西南部的一些城市的中国银行可以兑换越南盾(比如东兴市和凭祥市),云南省的一些地方应该也可以换。 4、【衣物】 建议长袖长裤,沙巴早晚比较凉爽,一下雨,街上穿防寒衣的都有,被太阳晒着也很热。 5、【语言】 越南的官方语言为越语,又称京语,使用文字为越文。此外,英语和法语也很通行,毕竟曾是法属殖民地, 越南河内车站有会说中文的服务人员,胡志明市也有一些人会说简单中文。 毕竟中国游客很多,越南也有很多中国后裔和中国人做生意,沟通不太成问题,实在不行肢体语言好了,都能看懂。 6、【摄影设备】 这次因为要骑车,就偷了个懒,没有带重重的尼康D800出行,而是带的佳能微单M10,确实在重量上轻便小巧很多,可是拍摄出来的画质却要差一些,我做摄影时间较长,对于我这种对画质要求极高的人来说,M10确实不能满足我的拍摄需要,不过胜在轻巧,做备用机还是不错的。 7、【随身WIFI】 朋友推荐了一款全球无线WIFI服务提供商的漫游超人,可随时用手机上网确定自己的骑行路线以及位置。 标准4G网络,每天只有500M流量,但对于出国来说,完全够用了,我每天用来查找GPS和发沿途发朋友圈什么的。 还是个充电宝,6000mHA超大电力锂电池,15小时超长续航。以前除了要带wifi还要带充电宝手机什么的,太麻烦了。 关于住宿 河内订的是卡默尔城市酒店Camel City Hotel,就在36行街里,是个闹中取静的地方,房间也整洁,价格也不错130元人民币,含税包简单早餐。 沙巴是住的萨帕美景酒店Sapa Stunning View Hotel,同样干净整洁,房间还带了阳台,含税价格才78元一晚,不含早餐,这样的价格是不是该雀跃下? 毕竟是到了一个相对陌生的城市,所以最好要有行程规划、翻译、汇率、导航这些必要的辅助APP。可以下载梦想旅行APP,涵盖了上面所有的功能,而且还可以预定酒店、搜索附近美食,对于当地的景点美食购物的介绍也非常全,排行评价什么的也很客观。如果来越南购物需求比较多,梦想旅行app里越南的购物优惠券也挺多的,折扣也很可观。 想了解哪家餐厅和住宿,都可以在梦想旅行app里看一下这家餐厅和酒店的介绍和评价。不知道吃哪家也可以先看看梦想旅行APP里附近的美食排行,找一些人均适合自己的餐厅,看看每家店里其他游客都推荐了什么菜,上面的评价的也都比较靠谱,挑好直接用梦想旅行导航过去就好了。 中越边境友谊关 既然是骑行越南,那就得从中越边境开始,而我选择是从凭祥的友谊关出境,然后开始骑行,之所以选择从友谊关出境,是因为从友谊关关口至河内还剑湖全程在180KM以内,这个里程数对于一般自行车车友来说都是可以一天之内能达到的距离,而且从友谊关出境后海拔从310米下降至河内的20米,有接近300米的海拔落差,而整个骑行过程中,前80公里都是以下坡为主,几乎不用去用力蹬踏骑行,而后100公里全平路,一马平川的就可骑行至河内还剑湖了。 友谊关始建于汉朝,初名雍鸣关,后改名为鸡陵关、界首关、大南关,到了明代又改为镇南关。新中国成立后,1953年经周恩来总理批准,改名睦南关,1965年为了表示中越两国人民“同志加兄弟”的深厚友情,经国务院批准改名为友谊关,陈毅元帅亲笔题书的“友谊关”三个大字就镶在关楼拱门之上,其地理位置在两座高山之间的峡谷里,形势险峻,自古就是桂西南的边防要地,也是中国古代十大名关之一,现不光是出关口岸,而且还是颇为有名的一处旅游胜景,可供游人购票游览。(持护照出关可免收门票) 持护照至出境大厅方便快捷的办理好出境,然后在至越南方的入境大厅办理入境,或许是一早才开关的缘由吧,在整个边境的出入关办理过程也就半个小时左右,这为接下来将要骑行的路程节省了不少时间,出关后沿越南的AH1道路就开始骑行了。越南的汽车工业现目前还比较落后,这一点从过关后的越南边境公路上就可体会得到,在主干道上飞驰的载重货车大都是进口系列的,那种长鼻子很霸气看起就像变形金刚“擎天柱”的大卡车,一眼就可以判定是美系进口,还有很多欧系进口的大卡,以及韩国进口的大卡,在众多的多国大卡系列中还不乏中国品牌的身影,其数量庞大的大卡部队飞驰在越南的各个路段,拉动着越南的经济。 河内骑行篇 越南是个典型的农业国家,边境上的沿途所经过的大部分都为农田耕地,农业耕种方式在我看来都和国内差不多,都是以水稻为主,当地农家还是勤勤恳恳的耕种着,毕竟这是以农业为主的人们最主要的经济来源方式。而据说这个地方当地信号都不是很好,还好我用的信号杠杠滴。 从友谊关至河内最主要的公路就是越南的AH1公路了,而这条公路也是紧靠着中越国际铁路的,中越国际铁路是连接中国南宁至河内嘉琳的一条铁路干线,因为是跨国铁路线,而中国和越南的铁路制式是两个标准,所以这条火车铁路线很有特色的在同一条线路上铺设了两条轨道,一条中国制式的标准火车道,一条越南制式的窄轨火车道。 从早上出关后一直骑行至中午时分,因为是下坡为主,再加早上比较凉爽,一路骑来也不觉半分劳累,而中午过后虽然只是平路骑行,但头顶烈日,环境温度急剧上升,骑行路上倍感劳累,一路上街头的行人很是稀少,除了是逼不得已非要出来的,大都聚集在某个阴凉的地方喝着冰啤酒以及冰甘蔗汁聊天。而对于我来说,骑行在这样的环境也很是痛苦,又让我联想到曾经318川藏线上邦达至八宿中在怒江峡谷中的一段骑行,也是头顶烈日,环境温度也是酷热无比。既然热得不行,那就和当地人一起躲躲太阳,喝喝冰水降降温吧! 旅途中,我偏好去融入当地的人文气息,街头的小吃店,路角的冷饮,大众的茶馆......置于其中,用心去感受各种片刻之异域时光,看着所不熟悉的人们在身边不足半米的地方尽情的或欢笑或畅谈,融入其中,这种异域的认同感是极其强烈的,虽然,这种公共环境不比诸如星巴克之类的地方来得舒适,但其舒适的代价就是每个人都独自沉思,各喝各自的咖啡,极少的同坐一桌,在简洁的线条中,在大块的落地玻璃的隔阂下,看似优雅安静,从窗外看去却极像刻意躲避之处,而这些恰恰是在旅途中最为危险的---把自己所刻意孤立,感觉不到半分旅途的愉悦。 整个下午的骑行都是在躲躲停停中进行的,沿中越国际铁路边的AH1线骑行,恍惚中居然骑上了越南高速公路,如果不是被越南方身着黄色制服的工作人员制止的话,我估计会就这样直接骑到河内了,从高速路下来回到AH1线,正好遇上路边小镇上小学生放学的过程,原来越南小学生也是佩戴红领巾的,我好奇的招呼着这些放学的小学生们,他们也毫不怯生的配合着我手中的相机,记录着异域这一放学路上的片刻之时。骑着单车再次的重新回到AH1线,慢慢的,路上骑摩托的人流开始多起来了,而周边的景色也越来越有现代化的气息,偶尔的和当地骑自行车的放学学生并排骑行,但不消一会一个岔路就又分别了,随后又是另外的当地人骑着车加入,就这样在不停的变换之中,我离河内越来越近了。 离河内越来越近,这面的建筑也就开始慢慢的开始多起来了,越南的住宅也是相当有特色的,虽然每家每户的房屋都不宽,但是却异常狭长,而且每家每户都紧密相邻,这也就导致了房屋的两侧都是没有窗户的,全都是封完了,而屋内的空气流通就只能靠房屋一前一后两个面仅有的窗户,如果房屋的一个侧面正好是临街或临河,那这家居住的人就很有福气了,因为他的房屋又可以多出一个面来增加窗户了,这对一个热带国家的人来说越多的窗户也就意味着流动的空气越大,也就越凉快,这能不算是福气吗?而且有这种福气的毕竟还是少数。 在太阳即将滑落于河内的地平线之时,我骑着单车也踏上了河内有名的龙边桥,这座桥是一座火车桥,分别在两边可单向通行摩托和行人,而这座桥的有名之处是因为他的设计师就是设计法国埃菲尔铁塔的设计师亚历山大•居斯塔夫•埃菲尔,更让人惊叹的是这座有着110多年头的老桥,至今都还在通行火车,而每天从桥上往返的当地居民骑着摩托也是穿梭不息。过了著名的龙边桥后就真正意义上的进入河内了,在夜幕中穿梭于如蛛网般的三十六行街头,靠着网络信息顺利的找到早已定好的酒店,办理好入住,成功的结束了中国凭祥至越南河内的自行车骑行。 在酒店稍稍收拾了一下后,就着夜色便开始在三十六行街头各种穿梭了,我住的酒店位置正好在还剑湖最为热闹的一个区域,一出酒店便立马感觉到三十六行街的热闹与奔放。在步行街最为中心的十字路口,马路两边各种酒吧已是座无虚席,穿梭于酒客中的酒吧服务妹妹也是吊足了各国游客的视觉神经。而在十字路口中心处,一台临时搭建的舞台也随着音乐变换着舞台灯光,难道今天会有什么活动吗?于是找了一个比较好的位置,点了一瓶啤酒近距离的等候着,果不其然,不消一会舞台上的主持人报出即将出场艺人的名字后台下一片欢腾,坐在酒吧里的男男女女也大声的呼喊着,随后,音乐响起,艺人出场,整个三十六行街开始沸腾! 三十六行街位于河内环剑湖之北,在以前一直是河内最主要的商业街道,三十六行街里街道网络纵横,每一条街都卖相同的一种物品,河内本地人如要选购商品,需要什么就直接到其中贩卖商品的那条街对比购买很是方便,时至如今,三十六行街这一片区也还保留着一些曾经过去的影子,虽然其中心部分已经被旅游业开发得改变了曾经商业街的样子,但在靠边的街道你还是会发现一条街一条街的贩卖着单一的商品,漫步其中,跟随河内本地人选购的脚步,恍若时光倒流,别有一番滋味。 越南初夏的雨后,在还剑湖四周的本地居民与外国游客都出来消暑纳凉,伴着夜晚的灯光,伴着广场街头艺人的抒情歌声,河内的夜抒发着它独有的浪漫魅力,在夜色的彩灯下游历于三十六行街头,又是区别于白天的另外一种感受。 曾经贩卖单一商品的店铺被大大小小的酒店酒吧以及旅行社所取代,而逛街的人流也由本地原住民转变为肤色各异的外国游客,各种为游客而生的产业比比皆是,就连三十六行街的生活日常--食物“米粉”,也是迎合着旅游这一趋势大涨其价,而味道却大不如以前,所以现在有部分欧美旅客都主动放弃了这一曾经热闹异常的地方,跑去稍远一点的河内西湖片区了。 究其原因,也无外乎是因为旅游景点的各种门面以及租金费用昂贵,相同的产品平坦下来也就比景区外贵了不少,这个还希望大家能够理解。而我的选择也和一部分欧美游客一样,日常消费远离这些游客区域,和当地原住民一样深入到当地市集,在品尝当地美食的同时也更能体会原汁原味的越南生活,而这些当地原住民所聚集的地方也往往是很有历史的一处生活点,在这不光能品尝到河内人的生活日常,也还能探知河内曾经历史中的以往。 河内西湖也有个神奇的传说,据说是古时候,天上有两个仙女私自下凡,因畏惧触犯天规,未敢久留人间,在返回天庭之时,各自从云端抛下一面梳妆镜以资留念,两面镜子分别落在中国的杭州和越南的河内,它们便成了两个美丽的"西湖"。 而这个动人的传说之所以会和中国的古典传说相融合,是因为越南在很早以前原本就属于中国,受当时的中国文化影响很深,有和中国相似的生活习性以及传说就可以理解了。 河内的西湖是当地最大的湖泊,湖面面积是很大的,围绕着西湖一圈四周都是绿树成荫的休闲之地,各种小资的店铺也星罗密布的建于岸边,这不光是当地原住民所喜爱的休闲之地,近几年也慢慢的在国际游客的行程里火了起来,肤色各异的外国游客租一辆摩托车或自行车环湖游玩的比比皆是。 环湖四周其以前遗留下来的各种古迹也相对甚多,且可供游览,最为代表的就是镇国寺,不管是建筑风格还是建筑上的文字,一眼就能感觉到是受中国古文化影响的产物。 河内西湖的北岸较南岸更为安静且更休闲,一般当地人都是来北岸的,或在僻静之处和心上人遥看对岸窃窃私语,或和三两好友携带渔具于西湖水岸垂钓休闲,而所垂钓上来的鱼也有别于我们国内的淡水鱼,更像是淡水鱼和海鱼的一种杂交产物,不知道其味道怎样,但看这些垂钓者的痴迷样估计还是不错的吧! 在北岸的一面还有一个河内的大型游乐场,在我看来其实也并不是很大,游乐设施也不算是很多,但外面有一个人工布置的花园还蛮不错的,很多游客以及新人都被里面的各种鲜花所吸引,纷纷进园拍照合影留念。而西湖的南岸因靠市中心更近的缘故所以较北岸更热闹,沿湖岸各种有特色的小资店林立,不光是本地人,还有很多外国游客都喜欢和朋友一道来此悠闲的享受一天的惬意时光。 下午时分,骑车至嘉琳火车站购买第二天去老街的火车票(其实在河内三十六行街里的任何一家旅行社都可代买去越南任何一个地方的火车票,只是要收取一定的代办及手续费用,且各家旅行社费用不一,没有规定,慢慢的滋生出了很多乱加价的行为)沿火车铁路桥“龙边桥”过红河后顺大马路直走,过嘉琳公园后不远便是嘉琳火车站了,嘉琳火车站是中越国际列车越南方的终点,(中国火车的轨道铺设至河内嘉琳,过嘉琳后轨道就全为越南制式的窄轨,中国火车无法通行)也是以河内为出发点北上列车的发车站点,(南下的列车发车点是河内火车站)嘉琳火车站整个站点并不大,就一排平房,整个售票厅和等候厅都在一个屋内,因为是中越国际列车的始发站,所以售票厅里的工作人员是会英文以及中文的,用母语中文买好第二天去老街的火车票很是方便,前后不到10分钟就办理好了一切。 出嘉琳火车站后不远的地方就是一处火车道和公路相汇的十字路口,于路口处有一颗树冠硕大的老树,一看便知这个路口时很有历史的,在古树下的小卖铺买了一瓶水小坐了一会,便有铁路工作人员在马路两边拉上栏杆禁止各种车辆及行人通行了。 不消一会,一辆老式的越南火车机头拉动着几节硬座车厢便徐徐驶进嘉琳站,待机车进站后,铁路工作人员便打开公路两边的栏杆,两股摩托车流于路中的火车轨道处交汇,路口又恢复了往常的通行,观看了机车进站这一幕后回程继续从“龙边桥”上通过,趁着时间尚早,又把“龙边桥”细细的观看了一番。 再一次的骑上“龙边桥”,因为是在白天所以能够看得更仔细,这座110多年的老桥虽然经过维护,但曾经越南战争的经历还是让他留下些许烙印,整个桥体目前虽还能继续使用但整个钢架结构却已经锈迹斑斑,每一次火车的经过,那怕是用最慢的程度通过,桥体的钢架都会跟随火车前行的节奏慢慢震动,更有甚者是桥上的护栏处有些很细的钢架护栏则是直接的晃动,人在桥上真心感觉安全系数极低。 而且最为关键的一点是他的桥墩,这个一般来游玩的游客都会忽略的地方,在我看来却很奇特,这个也算是110多年前最先进的建桥方式吧!“龙边桥”于红河之上建立了数个桥墩,用来架起他庞大的上层钢架结构,但这些桥墩都有一个共同点,在水面之上是钢筋混凝土,而在水面之下却只是众多木桩般的钢管来支撑的,这个让人行走在桥上都不寒而栗。同时也对这座大桥的设计师亚历山大•居斯塔夫•埃菲尔刮目相看,能在110多年前就设计并建造如此规模的建筑,在当时真心算得上是世界级的作品了!也怪不得现如今如此破旧的一座老桥还吸引着众多欧美游客驻足留影,感慨万千。 顺着摩托车流往河内方向过完“龙边桥”后就是一座小小的火车站,龙边站了。龙边站虽然很小,但他每天还是会有好几班列车停靠,每当夕阳即将西下之时,会固定的有一班列车停靠并出站驶上龙边桥,而这一时刻便是众多游客等待的时分,待列车出站后驶上龙边桥的刹那,纷纷留影纪念,就连河内本地新人拍婚纱照都会选择这个这个点来记录新婚佳人的愉悦。而龙边站这一时刻也是非常迷人的,夕阳的余晖洒在小小的火车站台,一切都镀上一层暖金,让人顿觉温暖,站内,三三两两的乘客就着门外透进的夕阳悠闲的等待着归家的列车,而站外的大门处,龙边站的工作人员也准备了很多座椅,供等待火车的乘客以及观赏完龙边桥和火车站的游客休息,这个座椅方向也正好正对从龙边桥上骑行过来的摩托车流,坐看河内人民如洪水般归家的摩托车流也不失为一个特色。 龙边桥因其独特的历史地位,在越南人民心中的地位很高,每天早晚,于桥上健身的越南本地人众多,虽然只有那么一个小小的观景平台,但来此健身的本地人还是雷打不动的坚持来此锻炼,在桥上滚滚的摩托车流中这也形成了当地独特的一道风景。因为桥上的健身地域受桥体的影响并不是很宽敞,所以有更多热爱生活的河内本地居民选择在龙边桥下的红河边休闲健身,在桥下的岸边,这些热爱生活的人们自发的修建起各种健身设施,在红河里嬉戏完或游完泳后便在这些简陋的设施上坚持锻炼着,直至夕阳的余晖消失在黑色的天幕。 还剑湖因为地处河内中心,所以其周围的范围在周末之时都不允许车辆进入,以供本地人沿湖健身以及游客观光之用,而且当地政府也会在此时组织些活动来调动当地的周末气氛,正巧在周末之时我也观看到这一幕,在还剑湖的北端,马路路口的中心宽敞处,一场当地政府组织的有名棋手与棋艺爱好者之间的对垒在此展开,一位越南棋艺高手在看似无声的各种激烈棋局里奋力弑杀,以一人之力对垒十几位棋艺爱好者,而在此观看的路人也是络绎不绝,只可惜我对棋艺并不精通,草草的观看了一番边离去了,但是事后我发现中国的象棋在河内很是流行,不光是高手众多,而且在民众中也是普及面很广的,不管是城镇或是郊区,只要是有纳凉的地方,河内本地人都喜欢聚集在一起一边喝着冰啤酒一边下象棋,而且每一付棋局后都有不少围观的棋艺爱好者,而且最为关键的是这些观棋者也和我们国家的棋艺爱好者一样“观棋不语真君子”。 再次来到河内红教堂,久别2年,依然圣洁矗立。 在河内的最后一天,我收拾好行李骑行至嘉琳火车站,因离乘车还颇有段段时间,于是我又从火车站返还至嘉琳街头,在初夏的越南嘉琳街头,每天傍晚时分都会微微退凉,而在这段时间,嘉琳街头的当地人也爱出门随意游走,或在嘉琳公园健身,或在街头啤酒点和三两好友饮酒纳凉,我也随意的加入了他们的生活日常,于一露天啤酒点坐下,随邻座的样子来了杯冰扎啤,老板好客的接了满满一杯冰爽的凉啤,并用竹筷把上层冒出的泡沫打掉,就着这样冰爽的啤酒坐于嘉琳街头,坐看嘉琳街头的人来人往很是惬意,只是这种惬意是建立在凉爽的冰啤之上的,而这种路边的扎啤酒精度比国内的冰爽更低,自我感觉就百分之二左右,在退凉的傍晚来这样一杯是远远不够的,于是乎我又接连来了一罐老挝啤酒,和远在国内的朋友互相神侃几句,用清凉的笑话调剂下我这颗火热的心。 在路边舒服的喝下冰啤后乘车时间依旧还尚早,于是悠哉乐哉的推着单车进了嘉琳公园,嘉琳公园在河内的定义是人民公园,但是并不是很大,感觉就像国内的小区花园一样,晚饭后的嘉琳民众几乎都不约而同的来此纳凉健身,围绕公园正中心的小型喷泉也成为当地情侣们约会的首选之地,在公园里慢坐等待所感知的周边一切恰似小时候父母每天傍晚带上我去附近公园的感觉,小孩在公园里无所忌惮的四下游跑,而大人们在一边欢笑满足的看着一切。 离即将乘坐的火车出行的时间越来越近,我也收回了曾经孩提时的记忆,在一次的骑行至嘉琳火车站,夜色中的嘉琳火车站真心和国内小县城的火车站无异,狭小的候车室,几盏古老的风扇垂挂于候车室座位的上方漂浮不定的旋转着,传带下的热风反而不如候车室外的自然微风来得凉爽,21点过,从嘉琳火车站出发至国内南宁的火车一发车后,候车室几乎就在没有等车之人了,而我所乘坐的列车是接近22点过的卧铺车,所以还得继续的等待,而这个时候正好经历了一幕错过乘车时间的个案。 在从嘉琳火车站至中国南宁的火车发车后不久的时刻,有一个旅客行色匆匆的飞奔进站,用中文大声的询问列车信息,而车站内能听懂普通话的几乎就我一人,于是我上前询问后才得知这是国内的一名游客,定好了今晚至南宁的火车,然后后面南宁至河南的机票也是预定好了的,但是他来的时候火车已经出站,这个时候他已经几乎完全泪泣了,我告知他站台里的工作人员有会中文的,看能不能有所帮助,于是一起询问后得知,如果今晚必须上那趟火车就得赶在火车过境之前到达越南境内的最后一站,DONG DANG站,而现在已是晚上,从嘉琳过去只有打车才行,在征得其同意后火车站的工作人员热情的帮满联系了一辆微车,讨定价格后按一公里一万越南盾的价格去追已经发车的那班国际列车,看着从车站开出的微车,我也默默的祝愿这位国内的友人能赶上火车。 从嘉琳火车站出发至老街的火车有硬座,六人卧铺以及四人卧铺之分,因为是过夜列车,在加第二天我将骑行35公里全上坡至SAPA,为了更好的休息我选择了更好的四人卧铺,四人间下铺的价格为越南盾38万元,看着这数目挺吓人的,其实折合人民币也就100多元,22点时便有火车站工作人员招呼大家准备登车了,(加我也就3人)在工作人员的指引下来到3号轨道,不消一会列车便进站了,这列火车在嘉琳停靠的时间只有短短的几分钟,如果不提前到达火车站后果真心是像前面那个国内友人般不堪设想呀! 上车后,或许是因为是高级卧铺的缘由,列车上的工作人员会指引你到达你所购买票据的卧铺包间,如此豪华的卧铺我也是第一次乘坐,赶紧发微信炫耀一番,被友人嘲笑了一番。这里每站都温馨的提供叫站服务,同一个包间的还有一对情侣貌似是在VINH YEN下车,在即将下车之前列车员就提前叫醒了他俩,以免坐过站,这一温馨的叫站服务当然也把同一个包间的我叫醒了,迷迷糊糊的包间里就只剩我一人,整个空间里一片沉静,只听见有节奏的车轮与铁轨的碰撞,这种有节奏的的碰撞声伴着越南火车的晃动慢慢的又把我带入一种梦幻之境,沉沉的睡去。 沙巴骑行篇 当我再次苏醒之时就不再是列车员温馨的叫站服务了,全车厢统一的广播服务想必确实是最有效的起床工具,也难怪,谁叫我所要到达的越南老街是这列列车的终点站呢,其实这班列车的票是可以直达SAPA的,但是都得在老街站下火车,然后在换乘汽车的形式继续接下来的旅程,有很多欧美资深旅者则是只买到老街的火车票,出站后在去乘坐至SAPA的公共汽车,这样也确实是能节约不少旅费哦!而我则是打定了主意骑自行车上SAPA的,连在老街火车站外拉客的当地人得知我将骑自行车上山的决定后都佩服得五体投地,哈哈,这最主要是他们都还未成见过真正的高原,想当年我可是骑着单车完美的走过川藏线的,这点低海拔的35公里全上坡我可没看在眼里。 骑单车上SAPA虽然很累,但享受沿途风景人文的时刻会更多,不像坐在汽车里看风景般一晃而过,骑着单车如遇美丽的风景和丰富的人文,随时都可停下来慢慢欣赏,而老街至SAPA的路程是从海拔不到100米直升为海拔1500余米,如此大落差的海拔其植被与人文都会发生很大的改变,而这些正是坐在汽车里所感受不到的, 骑着单车一进入山区迎面就碰上一对黑衣苗族的祖孙,穿着打扮似中国的苗族,但细微之处又有明显区别,黑衣苗族的小妹妹一看见我就开心的欢笑,很是乖巧,上山的沿途还遇见了几个黑衣苗族的年轻人,扑捉了一些山货,于公路边售卖来贴补家用,而在风景较好的地方,一些黑衣苗族的妇人则售卖着一些手工制品以及简单的熟食。从这些黑衣苗族的穿着以及从事的职业明显可以看出和山下老街的越南人相比差距是很大的,随着海拔的升高空气也渐渐凉爽,很明显的区别于河内以及老街的潮湿闷热,让人倍感舒适。 SAPA是座山城,位于越南北部山区,因与云南接壤,有着明显的高原风光,其周边海拔在越南是最高之地,所以也是越南这个赤道热带国家冬天唯一会下雪的地方,其主要民族为黑衣苗族,黑衣苗族大约为SAPA全县人口的51%,接近1万5千人左右,而SAPA镇因为其独特的地理环境在越南被殖民时期深受法国殖民者喜爱,在越南被殖民时,SAPA作为法国居民为逃避越南赤道炎热的首选之地,因而SAPA在那时得以以为殖民者避暑而发展起来。 因其山势陡峭,所有的房屋都顺山而建漫山遍野,叠叠的民居一排高过一排,错落有致的密布于SAPA湖四周,于高处远望极具特色,一直延续至今保留了当时很多的法式风情建筑,这些法式建筑依山而建,镶嵌于秀丽的风景之中,呈现出一派欧洲田园风光之景,殖民文化色彩极其强烈,在加现在SAPA大力发展旅游行业,吸引了各国爱好旅游的游客,街上随处可见欧美旅客享受其中,置身于此恍惚瞬间穿越于欧洲,不再是越南。 沙巴镇的街像一条河,顺山势七弯八拐地一路往下流,弯来,拐去,拐去又弯来,像蛇,又细又长;街道又像小女人的心肠,虽然小心窄肝,却把街上的设置算计得还算周全。街上分布着邮电所、杂货铺、菜市场、旅馆、教堂、咖啡屋、餐馆。。。还真是麻雀虽小,五脏俱全。沙巴小镇并不富足,因为在这里并没有什么高大建筑物,也没有任何工厂和企业,但是这里空气洁净,民风淳朴,人们生活得很自在。 沙巴的房屋非常漂亮,建筑奇特,拱形门楼、罗马柱、阳台上的落地门窗、以及哥特式的尖顶比比皆是。这些浓缩了欧陆经典特色的建筑,与满街上缠着深蓝色头布的黑苗人、戴着红色头饰的红瑶人等山民奇妙地融合在一起,堪称一绝。 镇上的建筑都是欧洲式砖瓦楼,它们都具备着典型欧洲风格那种鲜艳的颜色和特殊的棱角,墙壁多为黄色,屋顶多为红色,色彩都十分艳丽,有人认为这样的搭配和越南的国旗颜色有着深刻的联系。总之,这里与越南闷热、潮湿和灰蒙蒙的其它城市相比较,沙巴给人一种完全异样的感觉。 一幢幢黄墙红瓦的法式小楼或建在山坡上,或排列在主要街道,似乎还在炫耀着当年法国占领者的傲气。现在的居民们也学着法式风格建房,却盖得不伦不类,没有脱离越南人“细细长长”的风格。 越南有54个少数民族,其中一半以上聚居在老街省,沙巴居住的主要是苗族和瑶族的分支。与其它早已被开发为旅游区的地区相比,沙巴的山民仍保持着非常传统的生活状态,对外来的旅游者既不排斥,又保持着一定的距离。 SAPA最为让人所知的3个景点其一是位于SAPA中心的SAPA湖,于天气晴朗之时登上高处远眺SAPA湖景色极其秀美,或临近水岸,醉看SAPA城市与落霞的倒影。 在湖边,享受轻柔的微风,呼吸清新的空气,被蓝天白云包围的感觉真好,不要忘记喝上一盒越南酸奶,再用用微信聊聊天,时间就这么悠然飘过。 其二,SAPA有100多年历史的石头教堂,越南受殖民影响很深,所以越南全境教堂众多,而SAPA这个地方的石头教堂一眼望去便会感觉到殖民文化的影响,这座石头教堂所建立的地址可以说是整个SAPA最好的地方,每天日落夕阳都会正对教堂,太阳金色的余晖洒于石头教堂正面将其包裹,显得教堂更为圣洁,而教堂里有圣经故事的涂鸦窗户此时也五彩的述说着神奇的传说。 沙巴的教堂始建于1903年,全部用石块建造,风格古朴,庄严肃穆。在19世纪末,沙巴还没有一幢高楼,但有两名传教士来到后,这幢风格迥异的教堂却很快地建设起来了。 一开始,人们只敢站在远处用好奇和疑惑目光仰望教堂那尖尖的,高高耸立,直指云天的钟楼,后来,当地人才开始认识并且崇拜起他们以前根本没有听说过的圣母玛丽亚和耶稣,有了一种渴望神力保护的众生的愿望。从那时候起,沙巴人的生活也开始了变化。 其三,SAPA独具一格的周末爱情集市,沿石头教堂前的台阶下至广场便是每周周末热闹非凡的爱情集市了,可惜的是我在SAPA停留的日子未能等到周末,因而留下唏嘘遗憾,但据说SAPA的爱情集市是很浪漫的一处本地男女青年相互认识沟通的地方,和国内泸沽湖走婚一样,都具有着浓郁的当地独特的民族风情。 SAPA还有一处令世人惊叹的自然与人文交融的景点,那就是SAPA的梯田,SAPA的梯田其实和云南的云阳梯田相差无异,因为地形相同,又都是当地民众祖祖辈辈于此精心开垦的人文奇观,所以也吸引了众多国内外的游人到此观赏,于SAPA山下梯田里的黑衣苗族村落也顺应着时代的进步,逐渐的开发起了各种针对梯田美景的乡村旅游线路,特色住宿及餐饮地点也相应的蓬勃发展,在其住宿及游玩能更好的体验当地黑衣苗族的日常生活之景,但唯一需要注意的是,这一片区有有毒小蛇出没,游览于梯田之中还多需谨慎。 美国《旅游与闲暇》杂志(Travel Leisure)公布由该杂志读者进行评选的亚洲及世界最奇美的7个梯田,其中有越南老街省的沙巴梯田。世界最奇美的7大梯田分别是:菲律宾伊富高的巴拿威梯田、中国云南省元阳梯田、印尼巴厘岛乌布梯田、尼泊尔安拿普尔那梯田、泰国清迈湄林梯田、越南老街省沙巴梯田以及中国桂林龙脊梯田。在介绍越南着名的沙巴旅游地区以及梯田的风景时,《旅游与闲暇》杂志写道:“沙巴奇妙的梯田好似上天的扶梯,它已成为越南吸引游客眼球的一个旅游点”。 后语 百多年来,四周绵绵延延的大山将沙巴与外界隔绝,使她像一个养在深闺的少女,来到沙巴,确实让人惊诧在这莽莽苍苍的大山中竟然还有着如此和谐地融合欧洲风格和当地传统的小镇。百年来的沧桑没有让沙巴蒙上尘埃,反而日渐绽放光彩,晚安巴沙,有缘我们还会再见! 【骑行参考线路】   沙巴——巴哈——班坡村口,徒步或骑行进山——沙巴 沙巴最美的景色就是在每年的12月到来年的6月间,沙巴能够在有雾的天气中幻化出无穷无尽的暇想,西北有一座海拔2228米的山峰,越南的最高峰潘士朋峰距离镇子大约9公里。距沙巴2公里处,有瀑布。8公里处有一个芒花村,位于海拔1200米的山坡上,村边有一座用藤编织的吊桥。从沙巴往北6公里,可观赏崖壁画。沙巴市场周六晚有恋爱市场。 巴哈集市是一片色彩的海洋,可以看到摇着大耳环、披花头巾着十色裙的民族少女顾盼生姿,在那里过一回少数民族瘾,不同民族不同肤色的人挤在一起,如同参加了国际联谊会。 2.沙巴—班和—兰辅—兰康—沙巴 沙巴海拔1600米,周围是山区,植物生长茂盛,常年绿意不断。大量的山地土著散居四周,他们过着原始的农耕生活,在这片绿色主宰的丛林中开拓属于自己的绚烂色彩。 沙巴山区景致以蜿蜒曲折的梯田为主,峡谷中壮观而奇特的岩石亦是特色之一。寻访隐居山中的少数民族的生活轨迹,少数民族悦目的服饰、独特的风俗让行程充满惊喜。 沙巴适合春季来,春季正是梯田灌水季,四处也开满了绚烂的野花,当然还有春季这里有几个节日,新饭节香蕉花节等。 行程安排: 早上8点出发,骑车进入沙巴峡谷,穿行25公里下坡土路,到沙盘村后开始步行,走45分钟后到班和村,这里是齐族聚居地。过桥后穿过稻田上山,进入红瑶村落兰辅。然后开始下行,过河后再上山到兰康,视野开阔,远眺景色如画的夏辅村。随后到夏辅村民家用饭。乘车回沙巴。总共骑行2小时,步行7小时,乘车45分钟。 挑战级行程:攀登越南海拔最高的黄连山。   黄连山海拔3143米,走完全程需时五天(三天上,两天下)。D1:徒步登山,在2000米处扎营。D2:往上爬,在2700米处过夜。D3:在黄连山西南区徒步。 D4:爬上顶峰,在下来2900米处扎营。D5:走回沙巴。此路线需配备帐篷、睡袋、防潮垫等装备,并需带足粮食。向导费用为60美元。 精简版行程:骑车+徒步,走访沙巴山区少数民族聚居地。   从沙巴出发,骑自行车进入沙巴峡谷,骑行25公里下坡土路,沿途风景优美,经过瑶族村落大万,进入黄连山山区,绕另一路重返大万,用午餐。从大万步行3小时到苗族的老蔡村,沿途是梯田,进村感受少数民族的真实生活。 【资讯信息】 食:市场在沙巴中心广场西南,那儿聚集着大量廉价的餐馆。米莫沙餐馆是家庭式经营的餐馆,里面有别出心裁的越西结合风味。烤鱼、螺蒸姜汁、豆面糯米饭、木鳌糯米饭、瘦肉团子、猪腿等是沙巴的特色食物。 住:维多利亚酒店( Victoria Hotel Sa Pa ),这座沙巴最贵的酒店旺季价格是双人间165美元。其他酒店普遍都价廉物美。 兑币:老街农贸市场有专门的货币兑换点,越南货币面值有200盾、500盾、1000盾、2000盾、5000盾、10000盾、20000盾、50000盾和100000盾9种,很容易搞混淆,必须仔细点。
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一级精华
发表在 日本 2017-05-16
樱花芳菲、星光璀璨,带你领略不一样的东京!
前言 年幼之时,正值“中日友好条约”签订之后,电视台里的动画片反复播放着一休哥,机器猫,恐龙特急克塞号等经典动漫,而电影院里的日本经典电影,追捕,幸福的黄手帕,绝唱等的播放,更是妈妈们最喜欢的电影,在那时无形的影响着周遭的一切,也就是由那一时刻起,得以朦胧青涩了解到,在大海的另一边,有一个国家叫日本,有着源远流长又不一样的文化。长大后更是好奇于他们是如何从二战的原子弹阴影下走出,老百姓是否真如电影中一般如此彬彬有礼,而日本本土的和服文化又是否真切的会经常出现在平日生活之中...... 然而,待到我有机会去认真探讨这一问题时,这些电影中的日常珍宝却深深的隐匿于日本快节奏的生活之下,所见更多的却已不在是电影中源置于生活的文艺场景,各种快速消费品充斥着大街小巷,地上的新干线,JR与地下的轨道超高速拉动着整个日本的各种经济,众多在花粉季带着口罩双眼机械的上班族如洪水般的涌入与退去,就在在霓虹遍布的东京。 置身于如此茫然的环境才诧然初醒,曾经在西域印度圣河瓦拉纳西结识的日本友人才是真切的影中之人,因为他们逃离了这些所谓的光鲜外表,选择返璞于生活的简单,于此,才能真切感受到电影中曾经的真实。 所有高度现代化的国际大都市,都容易给人一种冰冷的器械感。譬如东京,亚洲第一大城市,全球金融中心之一,时间在人群中以高频率移动着,阳光下灼热逼仄的写字楼倒影,街头夹着黑色扁平型公文包神色匆匆的通勤人员,地铁中昏昏欲睡的西装革履先生,复杂的地下通道中此起彼伏的高跟鞋和草履声。 文化和文明既成习惯,怠慢别人便等同于怠慢自己。也许我们都无法理解,日本人为何对于垃圾分类有一丝不苟到近乎刁钻的执着,这常常使我拿着包装纸走过几丁目、乘过几站电车才得以脱手。这也让我觉得,能把随意性和严谨性搭配调和得恰到好处,还是需要些积淀和定力的。 日本,这个虽说和中国相邻,看似友好却未见多友好的国家,这个一说起来就和各种原子弹、辐射所挂钩的国家,一个地域面积狭小却人口上亿的国家,一个现实和虚幻一直纠结而演变生活狭义的国家,有可取与学习之处但也不尽完美之国家,在它的表面所喧哗的亢奋下,现实生活终究如何? 在东京的日子里,不管是在隐没于闹市区的樱花下,还是在各色灯笼的居酒屋前,我都乐于享受清明安静的旅行时光,而那些大隐隐于市的古老神社们,总在夜意阑珊时,像是突然从地底下钻出来一般,仿佛还能听到轻弱的风铃声,和隐约看见那丝毫不招摇的木色鸟居,渐渐地,抚平了我外出游荡一天的疲惫心灵。 这篇游记已经有了行程单,故而游记是根据一个地方单独来写的,也许会打破顺序写,不过这样方便大家更直观了解东京,那就跟随我的镜头,看看每一个我们走过的地方吧。 交通 买的东方航空的联票,从上海经转东京,到达上海后,东航有专门的地勤来接,也是从专门的转机通道进入国际候机厅,方便快捷,不过回国时却未见接机。转机时还认识了一位去日本读大学的同学,他是第一次出国,那就相伴一起,顺便给小兄弟壮壮胆,第一次独自出国的人都是有些忐忑不安和焦虑的,我也是这么过来的。 飞机上空姐会发两张单子,一张是入境单,一张是物品申报单, 东京成田机场 到达东京成田机场,指示牌都有中文指示,不用担心迷路,随着人群走即可。过关填写的入境单和物品申报单都有中文,不懂英文和日文的朋友都能简单便捷填写,就算你没填好也没关系,入境官会告诉你如何补填,而且机场入境大厅也有中文广播,会强调必须填写另一张物品申报单,如实填写即可,因为入境官那台电脑一扫描你的护照,就知你所有的出入境记录,有任何记录都能查出。接着录好你的食指手印和拍好头像,入境大章一盖就OK了。 这是小兄弟的留学卡,上面很明确写明:就劳不可,拍的时候我还没注意,因为这个小兄弟说他来日本要边读书边打工,之前本还有俄罗斯一个大学发了入学通知书,但他选择了日本,因为他是学动漫的,学动漫肯定来日本更合适,当时我还送上了满满的祝福,事后我才发现他这个留学卡,目前不能打工。 据后面在回程飞机上认识的一位在日留学3年的中国学生说,现在日本对中国的留学生限制很多,最多打工时长一周不能超过24小时,每天不能超过8小时,而对东南亚其他国家倒没有时间限制,让我有些纳闷,难道是因为中国留学生工资高?还是别的什么原因?不过这个规矩应该会让后面来的,想打工来贴补学费的留学生忿忿不平的,你想啊,一周只能工作不超过24个小时,很有限制啊! 在这里简单介绍下在日中国留学生的打工规定,希望能给那些想去日本边留学边打工的朋友一些帮助。 一、要打工必须申请获得 " 资格外活动许可 " 。 到入国管理局办理申请时需提交以下 4 份材料:资格外活动许可申请书 ( 在入国管理局窗口领取 ) 、护照 ( 只需出示即可 ) 、外国人登录证 ( 明书 )( 复印件 ) 、副申书 ( 由学校开具 ) 。该申请可免费办理。这些都是学校的老师统一带着学生一起去办理的。 二、大学、大学院和与此相当的机构的正式学生、高等专门学校及专修学校专业课程的留学生为每周 24 小时以内 放长假期间 ( 如暑假等 ) 为每天 8 小时以内 以旁听为主的研修生和旁听生为每周 14 小时以内 放长假期间 ( 如暑假等 ) 为每天 8 小时以内 三、严禁在与娱乐场所有关的行业打工。即使是洗盘子或清洁工,也禁止在以下场所工作。例如:酒吧或歌舞娱乐餐厅等陪侍行业、弹子球店、麻将店等 , 因此必须严加注意。 四、通过各校的学生生活科等部门介绍 参考打工信息杂志或报纸的招工广告栏 (如每周一在便利店里可以免费领取的town work) 通过公共职业安定所 东京,国际化大都市,繁忙的大型国际机场有两个,羽田机场和成田机场,很荣幸我们的到达机场是离市区还蛮有段距离的成田机场,下机后移动至入境大厅,填写好入境单,依次排队过关,排队之时我还曾幻想是否会出现电影“芥末刑警”里鲁贝尔入境时的小桥段,看看是否东京入境有这么严格,可惜一整机的人流都从入境大厅里鱼跃而出,不拘一笑的边境官机械式的完成着抬头低头贴单的重复动作,那一刻我感觉我掉入到一个大大的机械里,看着里面的各种零部件重复无误的反复,而我却在里面不断的碰撞,碰撞。 飞至东京过程中的梦境里,我还幻想着落地的一片和服之境,全都着和服装的入境及地勤人员那是该有多么的一片“异域情调”哇!而现实出现在眼前的“异域情调”却是充斥着满满大厅的弯弯日语,看不懂,也省得去多想,图方便直接到机场大厅的客服柜台去咨询所想知道的信息,东京机场的客服柜台是提供外语咨询服务的,包括中文,一位能说简单中文,很和蔼又漂亮的服务人员细致明了的给我们讲解着如何从机场进入东京,以及该乘坐什么样的交通工具,以及购买什么样的票,方便得就像是行走在国内。 全世界小孩都一个样,躺地上的招式屡试不爽,只不过旁边的家人有区别,这位日本妈妈很淡定在旁边整理自己的行李,让小孩尽情哭,只要在视线范围内就OK。 非常重要,如何在成田机场购买地铁票 到达东京第一件事情,那肯定就是去买交通卡,如果你只是在东京玩,不去周边其他地方,比如大阪、富士山等地方,那就只需分两程买,第一程是买机场到上野站的车票,第二程就是上野站去往市区各地的地铁票,先来说说说这两程如何购买。 1、 两程票各自在不同楼层购买,第一程SKYLINER & KEISEI售票点需要到负一楼,也就是你入境到达大厅的下一层,第二程Tokey Subway Ticket售票点就在你入境到达大厅1F层(京层巴士售票处旁),建议先买第一程的票,才好决定第二程的票需要购买几天的,两个地点如图: 2、 第一程机场到上野的票,分为3类套票,24小时分单程和往返;48小时的分单程和往返,且含一张48小时市内地铁票;72小时的也分单程和往返,且含一张72小时市内地铁票;单程肯定就是短时间内不用再到机场,要长期在东京读书和工作定居的人才会选择此种,那往返的票就适合短时间几天游玩的旅客,不用担心票上规定的时间,票上标明的24小时和48小时其实不会真正限制你游玩的天数,这种票所谓往返的时间其实是在9个月以内的,就是从你购买之日起的九个月以内往返都可以使用,所以你玩个几天半月甚至一个月都是可以的,那它们之间的所谓的时间区别就在于套票里所含地铁票的时间不同,比如48小时内所含的地铁票是48小时内有效,72小时的地铁票是72小时内有效,这些票都需要外国护照购买,这是只针对游客的优惠票。售票小姐还会送一张地铁交通地图,并标明第一程票去程时坐在上野站下,再用另一种地铁票转到东京市区各地,然后返程时还会提醒你需要坐在西日暮里站,再另外乘坐另一种车,只购一站票到日暮里下然后换票,问下站内工作人员在哪里换票,随后再从日暮里坐到成田机场,机场票和地铁票如图: 可惜我们想买的72小时往返套票已经售完,故而只能买48小时的往返套票,那么所含市内地铁票时间不够怎么办?售票小姐又告诉我们,可以去1F大厅购买Tokey Subway票,找不到地址没关系,去观光问讯处找一位会说中文的服务人员,妥妥告诉你。 3、 第二程票Tokey Subway Ticket在入境到达大厅1F层(京层巴士售票处旁),此票够买更简单,想玩几天就买几天,票上面都有时间标识,根据你游玩天数来定即可。这种票相当划算,也需要护照购买,只对外国游客有优惠,因为东京地铁票单程就需要人民币30元,那这种票就是多少时间以内无限制乘坐,用脚趾头想想都划算啦。当然你如果游完东京还要去大阪、富士山等其他地方,那就要另行买JR票或其他票,请参考另外攻略,也可以询问服务台和负一楼SKYLINER & KEISEI的售票人员。 关于其他杂七杂八的 日本买当地电话卡需要一系列手续,很为麻烦,所以,一般都选择国内购买上网卡或者租用随身WIFI,上网卡我选择在淘宝买的达摩卡,从8天到31天不等,自行选择即可。 签证这个问题,其实现在日本对中国放宽了条件,都比较好签,至少比欧美签证容易出签,找个靠谱的网站或者旅行社,很容易搞定。 衣服之类的,提前查当地天气预报即可,个人不建议带太多衣物,够换洗即可,我们两人衣物正好装一箱18L的行李箱随身带,免去机场提行李的麻烦。还有那些零碎的护肤品化妆品,一定要带100L以下的瓶装,否则会被没收。随身小包必要带一个,放银行卡、护照、现金之类的,我是连镜头都放在里面了。 照相器材根据自己需要来,日本的空气质量不错,手机拍都是大片,当然,要追求更高画质的,还是用单反拍合适,我们带了两部D800单反,三个镜头,后期修图LR和PS都用了。 手机软件:Google map、东京换乘内案。 乘坐东京地铁 东京地铁修建于1933年,到如今已是四通八达,几乎辐射东京各地,十分方便,因为东京堵车严重,地铁出行是工薪族的首选,如今也成为游客首选,在地铁站,各色肤色都能看见。记得手机要下一个“东京换乘内案”,因为仅靠地铁站里的地图查找很浪费时间,特别是要中转的时候,用了这种APP,不用流量也可以查找,一目了然。 建议最好到达日本后再下载,因为中国下载那个APP,有些不一样,略为麻烦些,还需要在地铁站找地图上的站名,当然同样也能找到,只是所花时间要多些。 下图这种APP才最方便,APP标识就是上面两个,参考这个网站 http://www1.tokyometro.jp/cn/ 这是成田机场地铁站进口 自助售票机,针对本国人和临时买票的,这种比我们外国游客持护照所购的票要贵很多,就算外国游客因为车票过期或者坐多了站,刷卡的地方都有工作人员帮忙补票。 大型车站里面也有换钱的地方。 东京地铁车厢比重庆的小一些,但是座位绝对比重庆舒服,厚厚的海绵垫加金丝绒面罩,坐着绝对不会滑来滑去,而供残疾人孕妇老人坐的优先席下面还有充足的暖气,车厢里也全是五花八门的广告,但跟重庆比,地铁里不少人手里拿的是纸质书籍,而不全是拿着手机玩耍,充电无处不在! 这位满脸老年斑的大叔看得好认真啊,心里不断给大叔点赞!但是后面看到每天上下班的轻轨上,好多这种白发苍苍又满脸老年斑的大叔乘车,要么闭目养神,要么就学习学习再学习,我纳闷极了,问过两个中国留学生,其中一个留学生告诉我,这些大叔退休金一次性拿完,又因为所得不多没几年就用光了,只能出来继续工作赚钱以贴补家用,另一个留学生告诉我,是因为日本人力极度缺乏,所以一般的公司都愿意返聘这些退休大叔,因为他们经验丰富能继续胜任工作,日本政府也提倡返聘制度,并且有一定的补偿额度返给公司。 不管是什么原因,仅从这点上来看,感觉还是中国好啊,至少我们的父母每月都固定领退休金,有吃有喝,还到处优哉游哉旅游不是? 当我看到这位胡子小哥时,心里惊呼了一下,他的大裤子上全是泥浆,穿着也是脏脏旧旧的,而且旁边没人坐,我以为他是流浪汉,旁边的人嫌弃他脏故而没坐,不过又纳闷,这种穿大裤裆的流浪汉还买得起地铁票?一张地铁票要30元人民币,在日本可以勉强吃一碗清汤面,可以买2个超市小饭团了!带着满腹疑问,我想了很久,依然百思不得其解。。。。 每节车厢都有专门的女士车厢,这位先生站这里,是把自己当女人了吗? 日本是个非常遵守规矩的国家,就单单从乘坐地铁电梯看,左边是慢行,右边是急行,左边人再多都会依次慢慢排队,右边始终是留出空道方便有急事的人,这点不得不赞! 池袋 到达池袋已是当地时间晚上18:00点(东京时间比北京时间要早一小时)沿池袋的街头拖着行李箱寻找着早已预订的王子酒店,行色匆匆的路人于夜幕之中聚集于红绿灯下,待漏斗般计时的红绿灯从红过度为绿的刹那,道路两侧的人流似两股汹涌的洪水于马路中心交错汇集,两边高楼的霓虹也积极配合着变换着激昂的旋律,所有的一切都是快速的,不会容你有丝毫懈怠。 池袋是东京很独有的一个区域,因为这里东南亚的人很多,那就自然导致这里小偷特别多,我就差点被抢,幸好是一个日本老者提醒了我。 有次我们晚上回酒店时,因为走错了地铁出口,本是应该从东口出来,结果路口太多没能找到,就从最近的西口出了站。出了地铁站,就看到了一个很大的市场,写着:西一番街, 门口人来人往很是热闹的样子,第一反应就是应该有很多美食,饥肠辘辘的我们第一时间冲了过去,进入门口的一个自助式日式快餐店, 这家难怪价格相对便宜很多,原来是没有服务员,只有厨师,自助式点餐机就放在大门口,所有的套饭和套面都以照片的形式贴在自助点餐机上面,看上哪个就塞纸币进去,再按下那个套餐的按钮,自助点餐机会自动找补,然后还会从出口处给你张单子子,将单子直接拿到厨房那里就搞定,厨房做好以后会叫你取走食用,只要是在不忙的情况下,一般不会搞错。我看有人递了单子后,就干脆直接在厨房窗口处等候。 吃完后自己把餐具拿到另一窗口回收,故而大堂里是没有服务员的,这样的好处就是店家节约了部分成本,食客省去了部分饭钱,所以P先生吃的550元的套餐,鸡蛋包肉盖饭加一份乌冬面,我吃的是470元的咖喱土豆盖饭加乌冬面,味道都还不错,估计是饿了什么都是美味。不过我把乌冬面省给大胃王P先生,P先生给了我一个鸡蛋包肉,这样吃完整个人精神焕发。 既来之则安之,那就进入西一番街打量打量,发现很多的居酒屋、餐厅、游戏厅,还看到不少穿着清凉打扮入时的漂亮姑娘进进出出,正拍得起劲,P先生说:快看,那里有个姑娘穿得好少!等我循声望去时,姑娘已经不见了。 走到这个酒吧门口一看,有一个很醒目的招聘启事,从仅认识的中文字里翻译,就是找女服务员,时薪:11,000日元,折合人民币700-800元左右一小时,工资挺高的嘛,这里普通白领也才7万日元左右一个月,这么高的工资,肯定不是普通的女服务员了,不过这种属于半色情场所的地方,日本政府规定是不能聘用外国人的,特别是中国留学生。 又见中国餐馆,好吃的中国菜简直是全世界开花啊~~~ 太阳城王子酒店 入住池袋的Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo(太阳城王子大酒店) 王子酒店在一个小小的公园旁,酒店外面和大厅看起来还较宽敞,可是一走进房间,瞬间心情落至谷底,虽然之前有去过韩国,知道日韩酒店房间小,但是如此袖珍,却也是在意料之外了!但既来之则安之,那就这样吧。 所幸清洁不错,空调不错,热水不错,床垫不错,睡得也非常好,离地铁站也不远,周边也非常繁华,吃喝玩购都有,价格800左右,总得来说还算满意。 日本酒店的房间最好提前在各大网站上预订,现在中国的各大OTA平台网站预订都很方便。 这个浴缸很有用啊,在日本的每一天里,都要走上十几二十公里路,泡个澡睡个觉,第二天绝对恢复,脚也不痛了,这样才有继续走下去的力量啊!而且日本的热水放在浴缸里,会有一种淡淡的蓝色,有点像海水颜色,不过不咸。 目黑川夜樱 奔赴我们的樱花第一站--目黑川,从池袋到目黑川最便捷的方式就是地铁了,乘坐“丸之内线”从M25的池袋站往荻洼方向的M15霞关站下车换乘“日比谷线”往中目黑方向至中目黑下车即可,从北面出口出站,过大马路后即可到达,目黑川乃是东京夜晚赏樱花最美的地方。 很喜欢地铁站里的这些图画。 无意中看到地铁站的这个老年流浪汉,心里又是一阵感触,不由让我想起在韩国和加拿大看到的流浪汉、瘾君子,谁说发达的资本主义国家就是一片美好天堂,走了那么多国家,还是觉得我们中国好! 比如美食,先抛开那些化学农药因素不说,就以味道来说,绝对没有哪个国家能比得上中国的菜,出国的语言问题其实真不用担心,简单英语就OK,实在不成就手脚比划吧,睡觉吃饭的动作连三岁小孩都会的,唯一就是吃的不习惯,对于一个资深吃货来说,那真是一种痛苦,非常痛苦! 怀揣着激动的心情到达目黑川一看,想象中繁茂的樱花都还只是花骨朵,前几日乍暖还寒的那几场大雨让娇柔粉嫩的樱花们又躲了回去,原本预期的3月下旬满开的樱花确实是在预期时间开放了,但是但是,今年恰巧又是东京樱花开花后又遇寒潮冷回去的一年,而且据本地居民说,这种先前所开的樱花寒潮后还会凋谢掉,待寒潮过后,先前未开的那些樱花才又会陆续盛开,在待到满开之时,枝头的樱花数量就不会如往年樱花一起满开之时的壮美了。被寒潮冷到的樱花让我们有些失望,可是转眼间,略为有些失望的心情却被周围的店铺所吸引住了。 这种门口挂的叫 “暖帘”,这个词大约是日本室町初期从中国传入,据说源于佛教。起初,禅院里的僧人、山村里的农民、海岸边的渔夫或小镇上的商贩,习惯在门口悬挂一块布帘子,或自编的草席子,叫“垂席”或“垂筵”。从发音来看,原词可能也是来自于中文,后来其日语发音从“nanren”,慢慢的就演变成“noren”,而这种用法就渐渐传遍日本列岛。 这一看就是卖鸡肉串烧的店,在日本,牛肉贵,猪肉贵,就鸡肉略为便宜些,故而,平民晚上喝酒吃肉的地方还是以鸡肉串烧店为主。 在以前,很多居酒屋的店家会挂一个红灯笼在门口代替招牌,所以直到现在也会有人把居酒屋称为“红灯笼”,同样,也有很多店家在门口用绳子悬挂着暖帘(日文写作「暖簾」,读作「のれん」),因此居酒屋也有“绳暖帘”的别称。这种风格也一直延续到了现在。而暖帘的最大作用莫过于作为招牌便于区分居酒屋的分类,虽然都被称为居酒屋,但根据店家提供的料理不同,其实还可以为烤鸡肉串居酒屋、关东煮居酒屋、荞麦面居酒屋等。 这些店铺有很多是书吧,基本都座无虚席,都是些爱工作爱学习的好孩子们在里面,面前摆一杯咖啡,要么埋头疾书,要么飞舞键盘,也有三朋四友聚在一起轻声闲聊,那种感觉好像回到了校园时光,一种纯净的气氛在四处荡漾着,连周边那些小酒馆小餐馆也散发着一种诗意安宁的气氛,真是让人觉得舒心愉悦。 过了几天,我们再次来到目黑川时,因为天气回暖,总算是开了一些樱花,虽然不是最繁茂最美丽时,但也让我们惊叹不已了。 来此赏花的游客很多,本地和国外的都有,所以这里也有很多小吃摊。 白灼鱿鱼须,竹签上只串了一个大的须,折合人民币12元左右,看卖相还不错哦,那就买一个尝尝。 看P先生那馋样,眼珠子都要掉出来了,哈哈。其实尝了以后,除了咸味就没有别的味道,这样的食物对于两个吃货来说,远远不能满足。 这里还有卖一种类似鸡尾酒的饮料,日本姑娘来买的很多,说真心话,日本姑娘大多都很漂亮,而且跟韩国整容姑娘不一样,这些姑娘感觉都是纯天然的美人儿。 当时发微信时,有友人问我,你怎么知道是日本姑娘呢?有可能是东南亚其他国家的姑娘啊,我一个白眼回过去,难道我还听不出来她们说的日语?没吃过鸡肉,总见过鸡跑吧! 金发碧眼的小哥很节约啊,为等夜晚到来赏夜樱,随便坐一石凳,买一盒快餐饭裹腹。其实我真心很欣赏这种穷游的态度,行走在国外,经常看到穷游的欧美游客,人人背个大包,吃住都极其节俭,跟我们国内的旅行消费概念有很大出入。 有时候听友人谈及出国游就是要肆意消费,就是要吃好住好享受好,我通常都微笑不语,有时候会简单说下自己的看法:我秉持的就是花一样的钱走更多的地方,去见更多的世界,去拍下更美好的风景,所以能省则省。当然,您有钱您喜欢,那请随意,没人敢捂住您的钱袋子。 这个小吃还不错哦,是什么鱼丸类的,一串折合人民币28元左右,日本消费颇高啊!我只敢咬一小口,尝尝味道即可,更多的还是留给P先生吃吧,大胃王没办法啊!心中默念:我减肥,我减肥,我减肥。。。。 貌似P先生也是越吃越饿,再加上天色依旧未黑,尚不能欣赏夜樱,转头看到周围林立的各色店铺均都高朋满座,于是我们对望了一眼,两眼交汇间都肯定了一件事,那就随意找一家离赏樱之处靠得最近的餐馆吧。 割烹,这个名字霸气,看外面也很别致,有日本风情,那就是这家了!里面有些什么好吃的呢? 店铺不大,桌子很多,食客很多,里面空间被放置的很满,碗筷到处放着,连地上也放着,这要是在国内,肯定不合格,必须放消毒柜里,这个餐馆怎么没人管呢?食客连行走都要侧身才行,果真是寸土寸金的地方啊! 进入居酒屋后,找空位入座,我们运气不错,一进来就有一桌结账走人,也刚好就在窗边,实在是狭窄的座位,堪堪坐下两个人。入座后,按照当地的习惯,按照当地规矩,服务员会首先配送上要使用的餐碟,以及一份小小的下酒前菜,下酒前菜是店家早就准备好的,客人在等待自己所点的菜品前,可食用下酒前菜来配合饮酒,而各家店所准备的下酒前菜菜品大都不一样,唯一相同的就是都会收费。 这一碟小菜里面有芋儿,豆腐,藕,再放上调味的酱油,饿了,吃什么都好吃,一人一碟,很快吃完。 在点餐的过程中你可以参照临桌桌上的菜品告知服务员配菜,或告知服务员配送些当地大众化点餐率高的菜点。该点些什么样的菜品呢,我们一起来看看吧! 在点菜的时候,饥肠辘辘的我点了几样感觉还不够,准备再点几样,可在一旁帮我点菜的印度(或是斯里兰卡)美女一直提醒我们够了够了,我又纳闷了,难道这里份量很多?在我印象里,日本菜品份量很小啊,一直是吃不饱的感觉啊! 上菜一看,依然还是小小一份,好,我已经习惯了,我也不会伤心难过吃不饱了,就当减肥好了! 看看我们在服务员的指点下所点的当地畅销菜点吧!首先是炸鸡,这道菜品居然是居酒屋菜品中必点之一,自我感觉稍稍咸了一些,其次是沙拉,这也是女生在居酒屋必点的菜品,然后是玉子烧,口感也是蛮清爽的,还有生章鱼片料理(当然也可以点生鱼片),服务员推荐的这几道菜品都还蛮不错,而在所推荐的这几道菜品之外还有几种也是上座率比较高的,一种是枝豆(重庆叫法为“毛豆角”),一种是炸薯条,还有清爽的腌制小黄瓜和冷豆腐,以及烧烤串,味道都还过得去,至少能吃得惯,因为这里菜品大多用酱油蘸碟,而我在家通常也是喜欢用酱油来代替精盐调味的。 用这些畅销菜品佐以本地啤酒,融入居酒屋的气氛,细细的品味居酒屋的异域人文,慢慢的深入环境中,感受欢乐瞬间。 看着旁边几桌都叫了啤酒或者清酒,那我们也一人来一大杯,即兴又解渴,喝! P先生为了配合我拍照,居然笑得这么灿烂,这么惺惺作态,我也是醉了~~ 偷拍周围的食客,各种组合都有,有一群老者喝得满脸通红,有一群年轻小哥开怀大笑,还有不少大叔和小妹组合,正在眉目传情窃窃私语,看来这里还有点意思,不过他们桌上的菜都很少,人多的也才两三个小菜,人少的就一个下酒菜。 对啊,下酒菜,下酒菜,忽然让我突然想起来,在日本,吃饭是吃饭,喝酒是喝酒,就是说,吃饭的地方是不提供酒类的,只有在吃完后,来到居酒屋这种地方,才有酒有菜,但因为都是吃过晚饭才来的,所以菜品提供都很小份,食客点的菜也很少。 糊涂的我吃到中途才醒悟过来,总算明白服务员为什么一直提醒我,菜点够了点够了,原来这里就是日本最有特色,活色活香的居酒屋啊!居酒屋主要以喝酒为目的啊,不是吃饭为目的啊,何况,明明门口就有灯笼,我居然忽略了这个细节~~~~瞧我笨得! 隐身在都市中小小的居酒屋可以说是日本人灵魂的寄宿之地。赏夜樱前后余兴未了的游客,可不用着急回酒店,此时的心境,不正应和樱花的余香一起融入到这日本的深处去吗?带着未尽的兴致,找个去处去吃点日料、品品酒,才是兴头上消遣的正确姿势。 人们印象居酒屋是只有男性公司职员喝日本酒的地方。不过,随着时代的变迁,女性也开始喜欢居酒屋丰富饮料和饭菜的种类,店内装饰也设法迎合大众,迎合包含女性和家庭,能在居酒屋轻松愉快吃喝玩乐这个印象就固定下来。20世纪80年代居酒屋的连锁化,不仅丰富了酒菜的种类,也使价格走向了大众化。由于这个缘故,居酒屋成为人们聚集、和朋友聊个畅快的地方,学生、公司职员或朋友们等经常在居酒屋举行“简单的宴会”。在日本无论是大规模的连锁居酒屋还是个人的小型居酒屋,在装修和菜肴上都各具特色。坐在居酒屋内,叫上招牌菜,暖上一壶日本酒小酌一番,那才叫不枉此行。 居酒屋的样子对很多国人来说想必并也不陌生:门口的小灯笼、昏暖的灯光、面容和善的老板、原木的吧台… 国内深入人心的日剧《深夜食堂》,就是居酒屋最典型的代表了。 起源于江户时代的居酒屋,据说最初是酒铺经营者为了使客人在买酒之后,能当即在铺内饮用而提供一些简单的菜肴开始的。随着时代的推移,居酒屋也逐渐成了日本文化不可缺少的组成部分,日本的电影和电视剧中也往往会出现居酒屋的场景。如今,居酒屋已经成为日本工薪族最喜欢的社交场所,总能看见人们在这里面若红霞、眉飞色舞地喧哗,也很容易体会到那种放下所有防备,轻松愉快的生活气息。 这个日本大叔喝得满脸通红,被他发现我偷拍他,也不生气,指着我说,handsome handsome,意思就是一定要把他拍帅气点,还开心地向我做V手势,可把我逗乐了。 按铃唤人结账,结账时看账单价格,还好,价格在我们预计范围内,3600日元,折合人民币250左右。 看得懂吗?我反正看不懂,就数数多少个菜吧。 吃完,刚好天色暗了下来,正是拍照好时机,那就不要耽误,赶紧在门口给P先生拍两张,充分满足他喜欢秀的爱好。 目黑川位于东京中目黑区,沿途大约3.8公里,两侧种植有八百多棵樱花树,粉嫩嫩的樱花,加上洒落河间的花瓣,简直就是一条春天才会有的粉色河川。每一年这里都会吸引几十万人来一睹风采,因为景色极好,毫无悬念地成为赏樱的冠军! 满开的夜樱有着别样的意境,更是日本当地人和国外游客的最爱。恬静的夜色,配合幽暗的街灯,抬头望向夜空中一瞬花火般绽放的绚丽樱花,隐隐中是不是更能领会珍惜生命的稍纵即逝,并努力让其充满精彩的奥义呢! 在临近涉谷的东急东横线上,有一站叫中目黑,或者是山手线中目黑站,一般来东京观光的游客,经常会略过这一站,会直接前往下一站代官山。 从中目黑站的正门走出来,没走多久就会看到路右边的精品店和咖啡馆,穿过这个小巷,面对着的就是目黑川了。目黑川虽然很长,不过可以依照自己的心情决定什么时间离开河畔,前往下一个目的地。只要逛了一小段目黑川畔,就会感觉不虚此行。 黑川的樱花是深得东京本地居民和国外游客喜爱之地,沿两公里的渠道,两岸大棵的樱花树林立,樱花枝巅或努力高升,又或亲近水面,满满的樱花满满的遮盖于水渠之上,置身于桥上,借由水面的反射,上下一片粉红色的柔美,包柔其中恍惚世间只剩甜美,不再其它。沿渠道两旁,各色当地小吃和生活的小店也遍布其中,就着柔美的一片粉红,或来杯咖啡,或浅尝些许清酒,和当地人一起在“居酒屋”里一起次次欢愉,就在粉红的柔美中,就在那笑语欢声中。 交通: 都营三田线,东急目黒线,东京メトロ南北线,JR,建议都从正面口出。步行约14分钟抵达这条河岸中间位置的田道广场公园。 距离田道广场公园最近的地铁站是目黑站。 东急东横线、地下铁日比谷线的中目黑站出站 JR山手线的目黑站駅出站 银座 银座是日本东京中央区的一个主要商业区,号称“亚洲最昂贵的地方”,象征日本自然、历史、现代的三大景点(富士山,京都,银座)之一的银座,与巴黎的香榭丽舍大道,纽约的第五大道并列为世界三大繁华中心。 这里很多奢侈品店,汇聚着世界各地的名牌商品,街道两旁巨型商场林立,时尚、个性的服饰随处可见,算得上是一个购物者的天堂。 日本桥离银座很近,从日本桥出发乘坐地铁银座线两站就到达银座,虽说我们到达的时间已是很晚了,但其各个地标性建筑的外墙夜景还是吸引了我们,在繁华的大街上两旁商铺林立,霓虹如梦幻般闪烁,商业街旁的道路上出租车依次排队等候或是SHOPPING完的美艳女郎或是微带酒意的各种社长。 古代,相传银座一带在是一片汪洋。400年前,德川家康填海造田,后经几个世纪的演变发展。 银座的名称原自江户时代初期,1612年,银币铸造所由骏府(今日静冈市)迁至江户(今日东京)现银座之地,因此被名为银座。江户幕府直辖的银币铸造发行所。幕初设置于伏见、骏府,不久移往京都、江户,又在大坂、长崎增设而为四座。 宽政十二年(1800)因不正事件,四座同废,后仅江户一处的银座再兴。银币的钤印、包装等职由大黑常是家世袭。1870年,明治三年定名为银座。 后来,外国人开始通过银座大量涌入日本,他们在银座定居,带来了西方文明和文化,霎时,咖啡馆、西式酒吧、蒸汽浴、基督教会、画廊,纷纷在银座涌现,日本人第一次在银座吃到了冰激凌,第一次看见了电灯,也是从银座,日本人接触到了西方的学术,从此银座成了日本通向世界的门户。 在这里路口等P先生的时候,遇到一位印度男人,走过来摸着肚子对我说他肚皮很饿,几天没吃东西了,可是又没钱。在这漆黑的夜里,他那脸仿佛比夜还黑,我的脸瞬间也黑了,我还没吃饭呢又疲惫不堪,再加上他索要小费的嘴脸让我骂人的心都有了,直接一个白眼过去对他说听不懂,扭头果断走人!只听那印度阿三在后面诧异得一直念叨:听不懂?听不懂?估计他这种行为之前得逞过几次,日本人普遍脸皮薄又爱面子,肯定同情心一泛滥就给钱了,可惜遇到我这个重庆妹子,脸皮是厚厚的,反应是辣辣的,荷包也是空空的,走人也是快快的,哈哈! 银座夜晚的景象则有一番情趣,下午六点钟银座边华灯齐放,在五颜六色的灯的海洋里,银座好似天上的银河。 这时酒吧、夜总会都显示出它们独特的魅力。晚上9点钟左右是酒吧和夜总会开始营业的时间。晚上五彩缤纷的霓虹灯和荧光灯,将银座淹没在炫目的光影里,给这个灰色的城市添加了不少的活力。 这个墙绘真的太有意思了,特别是垫脚那个动作,让整个人物生动起来,画面呈现出一种活灵活现。 P先生本还想去新宿拍拍红灯一条街,这种安排对于一个根本没吃饱,双腿累得直打颤的我来说,简直属于酷刑,必须坚决拒绝,因为我那空瘪的胃和疲惫不堪的身体已经发出了返程指令。再加上已是深夜10点半,地铁还有一个半小时收班,对于东京不熟悉的我们,返程是最好的选择。 回到池袋,好多食店都已关门,索性在超市买三包方便面,回酒店简单解决罢了。我们买了3种口味的,统统都难吃,除了咸还是咸,完全无法跟韩国方便面的口感和味道相提并论,而且有一包居然买成了荞面的,再加上水不够没有泡熟,硬的让人难以下咽,就这么凑合着吃完睡了吧。 明治神宫 原宿至表参道一线即融合了传统又融合了现代,是不错的一条连贯自由行旅线,连接着“明治神宫”、“表参道”、“原宿”等,第一站当然就是原宿的“明治神宫”啦! 从地铁站出来,第一眼映入眼前的就是各种外墙海报,这附近应该有动漫的体验馆之类的吧,有动漫喜爱的朋友可以进去看看的,沿出站左手的十字路口往西北方向直走后过马路就是“明治神宫”入口处了, 入口处有很明显的木质大门,门后宽敞的大路两旁参天巨树林立,以遮天之势宛如一处森林通道,周边的很多当地居民也把此处当成锻炼之地,身着运动服来此跑步健身。 明治神宫是位于日本东京都涩谷区代代木的神社,供奉有明治天皇(1912年去世)和昭宪皇太后(1914年去世),是日本神道的重要神社。 神宫地处东京市中心,占地70公顷,紧邻新宿商业区,占据了从代代木到原宿之间的整片地带,是东京市中心最大的一块绿地。 细碎石子路走起来很舒服,头顶上茂密的树林,透过的阳光星星点点般撒遍地下,闻着阳光照耀下特有的青草气息,一种独有的清新空气,走在这里很舒服,难怪很多来晨跑的。 明治神宫内有南、北、西三条参道,参道两旁巨树成荫,芳草萋萋,一路的草香鸟鸣让人神清气爽。 南参道尽头两旁各有一列酒桶:左列是西方葡萄酒酒桶,右列是日本清酒酒桶, 这些陈列的都是大正年间各地向日本天皇进贡的酒桶,右侧的日本清酒是明治神宫全国造酒敬神会对明治天皇和皇后的奉供品,意表对天皇和皇后在位时开发和兴旺了日本商业特别是造酒业的敬意。 以前是只有清酒酒桶,后来多了葡萄酒桶,据说也是进项给天皇的,不过是日本商人买来进项,为表敬意,这酒桶是越来越多了啊,日本天皇和皇后是有多么爱喝酒?以前他们还不是傀儡啊,难道需要借酒浇愁愁更愁~~ 我猜想里面应该没有酒了吧,应该早喝完了~~~ 现存大鸟居(第二鸟居)建于昭和51年(1967年),位于南北参道相汇处,高12米,宽17米,柱直径1.2米,重13吨,是日本最大的木制明神鸟居。 大正9年(1920年),明治神宫竣工,第一代大鸟居同时建成,使用了台湾阿里山西部树龄超过1200年的桧树。 昭和41年7月22日午后(1966年),第一代大鸟居右柱被雷电击中受损, 之后,由于日本本土找不到用于重建的良木,东京木材商川岛康资多次前往台湾寻访,最终在海拔3300米的丹大山种发现树龄超1500年的桧树巨木,之后相继通过卡车、铁路、海运等方式运往东京。昭和46年(1971年),巨木运抵东京湾,昭和50年(1975年),现存第二代大鸟居竣工, 昭和51年(1976年),运往崎玉县大宫冰川神社的第一代大鸟居经修整后重新投入使用。 我第一次听到鸟居这样的词语,来形容我们所认知里的类似牌坊或者门一样的建筑,一时很费解,翻阅资料才得知,日本自古以来将鸟居称为没有屋顶的门,其名字是由中国的“华表”翻译而来的,在过去也用汉语中的“华表”而自记载。鸟居一般建在御陵和寺院内,但是一般情况下它是神社的象征,也用作家族的家徽,现在的神社也用做地图上的标志。有时也用作禁止小便、禁止非法扔垃圾的标志。 鸟居的起源众说纷纭,说法不一也没有得到确切的结论。传说有一种鸟为了将天照大神从天岩户中呼唤出来,在神的面前放置了一个能使鸟停下的木头,这一点与中国佛教中的华表、鸟竿、牌楼以及朝鲜半岛的红剑门,以色列的移动型神殿,云南省和缅甸交界处居住的阿卡族的村门等都有异曲同工之妙。据文献记载,古时候称之为于不苇御门,从奈良时代开始作为神社建筑的门的一种,8世纪左右开始确定了现在的形状。 民间有一种传说,往鸟居上投石头并许愿,愿望就会实现。但是往鸟居上扔的石头不知什么时候有落下的很危险,需要谨慎。鸟居作为文化财产受到了大家的一致认同,但是往鸟居上扔石头会导致鸟居破损,这也是一种违法行为。 我是肯定不会在这里扔石头许愿,我的天,那么高,我要是使劲抛上去,能抛到什么位置是个迷,最后落下,会落在谁的头顶是个迷,这种迷一样的事情,我是肯定不会去做的,看看摸摸再拍拍就好了,再说了,这是日本的祈祷神话传说,能保佑远渡重洋从中国来的我?不管你信不信,反正我是不信。 在里面的工作人员至今也还是依旧用着传统的清洁工具打理着这一片地域,竹编的扫帚,木钉的簸箕,纯生态啊!还有工作大叔的幽默,看到我在拍他们,赶紧指挥同伴给我一个最好的POSS,这马步蹲得很是欢乐,让我大笑同时又感觉浓浓人情味,谢谢! 神社拜殿旁(或进入拜殿前)都会设置一个「手水舍」的洗手池。参拜前必须先洗净双手和漱口已代表净身。特以显示对神明的尊敬。但是洗手可不是随便将手放入水中洗洗就好,重视神明的日本人也发展出一套洗手的「繁文缛节」。 「手水舍」净手顺序:以右手拿起勺子舀起水,先洗左手,再以左手拿勺,洗右手。接着以右手持勺,将水倒入左手掌心中,用来漱口;最后将勺子立起(勺口朝上),使勺子中剩余的清水由上至下流下、清洗勺柄。必须特别注意的是,上述的步骤必须使用「同一勺水」,所以在舀水时,约舀6、7分满即可;漱口时,也不能直接将勺子对口,更不能将漱口水喝下;立起勺子的目的则是为了清洗勺柄,以利下一个参拜者使用。 日本这里进入寺庙,每个人都要来净手,以示对神明的尊敬,我也来洗洗。 明治神宫是东京五大神社之一,但是相比起其他神社,这里可安静得多,其实它并不大,但是因为人少,显得它特别空旷,据说这里抽签时五大神社中最灵验的, 大厅种有两棵大楠木树,被称为“夫妻楠”,象征:“夫妇圆满,家内安全”,这里肯定是新人祭拜、盟誓的点。 抽签和放许愿牌的地方生意很好啊,这里的特色之一,穿着古代衣着的日本姑娘打扫清洁。 姑娘长相不算漂亮,但她的服装和束发让我突然想到了《一休哥》里面,那些日本室町时代的美女,或许是喜欢一休哥,喜欢那部动画片,觉得这么穿着的姑娘颇有些韵味。 交通方式 JR山手线,代代木站或原宿站下车。 电铁小田急线,参宫桥站下车。 东京地铁千代田线、副都心线,明治神宫前站或北参道站下车。 东京地铁大江户线,代代木站下车。 各站下车后步行5-10分钟可进入参道。 门票价格 明治神宫:免费。 宝物殿:500日元,儿童200日元。 神宫御苑:500日元,儿童200日元。 开放时间 宝物殿:3月至10月:9:00-16:30。11月至2月:9:00-16:00。 神宫御苑:6月以外,为9:00-16:30。6月8:00-17:00。 原宿站 “明治神宫”前的JR原宿站也算是一座比较有岁月的建筑了,光光看其外形就能感觉得到和日本本土建筑完全不一样,至今这座小小的车站依旧发挥着重要的交通作用,但是据说不久的将来JR原宿站会重新规划建设,JR原宿站的未来到底会如何,日本本国也是有所争论的,毕竟,在东京这样一个国际化的大都市里满足城市建设和保留历史建筑都是两难的抉择。 原宿车站是位於日本东京涩谷区,东日本旅客铁道(JR东日本)山手线的其中一个铁路车站,每天往来的人流数量非常多。 原宿车站於1906年(明治39年)10月30日启用,当时位于较接近代代木站的地方。而其站舍在大正13年竣工,为木造建筑,是东京都内现存历史最悠久的木建车站建筑物,第二最悠久的为国立站。在原宿车站与代代木站间设有一个特别月台,供日本皇室人员等专用列车使用,俗称为「宫廷月台」。 这里毕竟离原宿街道很近,所以这里也能看到打扮时尚的女孩子。 在这里看到很多漂亮姑娘,一直很纳闷,日本人在国人心里一直是长相平凡,个子矮小之人,可我看到的日本年轻人是真得好看啊!又再次打破我的认知。 这些长相清秀,打扮入时的姑娘绝对是原宿站的一道风景线。 我在日本,看到好多人带口罩,就问原因,他们说,是因为害怕花粉过敏,当时我很诧异,就问,花粉过敏是有,但是不至于街上百分之70的人都戴口罩吧,他们说是因为日本太干净,空气质量太好,所以一般日本人身体都很脆弱,遇到花粉期都容易过敏,而且去其他国家,包括欧美国家,只要空气质量比日本差的,通通得病。 哈哈哈,得到的这个答案让我不禁有些窃喜,原来空气质量差点,还是有好处啊,至少我去印度那些地方都不会得什么过敏症,有个好的身体才能继续旅行下去。 以前听过一个实验报告,说把孩子养在无菌的环境里,长大后再让孩子接触外面的有菌世界,结果孩子迅速生病迅速死去,实验证明人还是要在适度的有菌环境里生活,才能更好适应外面的世界,好吧,总算找到个能安慰自己吸雾霾,不算是最坏的理由了。 日本的老太太给我印象很深,几乎在街上碰到的每一个老太太都有化妆,但不是浓妆艳抹,通常都是三部曲:粉底、眉毛、口红,就这么简单的三部曲让老太太们个个都精神抖擞,不禁让我想起宋氏三姐妹,三位美貌且受过高等教育的大家闺秀,每次出现在人前都是浓妆淡抹总相宜,最爱美的当属宋美龄,据说从不和她先生同房睡,因为不想让她先生看到她早起时蓬头垢面的一面,这是多么爱美的精神。 这里当然不能少了时尚小哥,这些着装颇有些品位的日本帅哥们穿梭其间,让人时不时眼前亮一下。 极具特色的竹下通 跟着从JR原宿站出来的人流不知不觉游走到了竹下通小巷深处,当时就在想,这么多的人流往里走,里面一定有所能吸引当地人魅力的东西吧! 竹下通就在原宿站对面,隔一条马路。 竹下通是日本东京原宿一条行人专用街道,以潮流服装闻名,两旁以时装店、首饰店、咖啡室与餐厅为主,大部份为小型商店,吸引年轻人及游客到访,也是外国游客颇为喜欢的地方。 在1980年代初期至2004年,这里也是冒牌日本及美国街头服饰的售卖地。2004年起,由于政府的扫荡态度转为强硬,令这些非法活动较前减少。 竹下通位于东日本旅客铁道原宿站对面,只相隔一条马路。在周末时都会人山人海,可见到很多年轻人及学生在此购物。 竹下通这里不光有购物店,也入驻了很多美食店,这个店门口排了很长的队伍,估计是什么好吃的打折之类,其中还有黑哥们,挺懂生活嘛,看来是长期居住这里的。 日本的妹子各有特色。 竹下通是原宿一条热闹的商业街,这里不少学生妹子逛街,卖的东西品质并不高,但这里可以直接接触到日本年轻文化。 基本上以日本的高中生为主要受众,看了下服装什么都不贵,折合人民币100-200,不过看起来全都是made in China的产品,某宝搜“日单外贸”估计一抓一大把。 又见微信支付,明显是招揽中国顾客的,再次惊叹强大的中国购买力,哪里都能见微信支付。 在日本购物,大部分店铺可以直接在店铺里退税,退税手续如下: 1.出示护照。 2.店员把东西全部放进一个袋子里,袋子上面写着tax free bag之类的。 3.接着店员就拿着你的护照对着退税单子填单,需要你签名。 4.最后他会把那些退税的单子和购买清单钉在你的护照上。 5.在离开日本前,在机场记得要去消签。就是在机场过关后,递给机场工作人让他帮你把单子都拿掉。但我在原宿买的LV皮带,机场也没管,也没拿掉单子。 ps:在银座的百货店铺大多数是统一柜台退税的,不能直接在里面退,例如三越。 看到这个小哥,脑海直接冒出两个字:妖娆!亮橘9分裤,土黄系带鞋,蓝色衬衫配皮草坎肩,再一头中分的黄色头发,还有黑色眼线和红色口红,说有多妖娆就有多妖娆,看得我赶紧抓拍下,还好,这种美色尚不能让我惊呆,最多只能吸引我咔擦一张。 我们来得早了点,有些店铺还未开门,应该在中午时分才会全开,这里老板很多是潮男,但是也在辛勤劳动,所有收获都是通过努力得来的。 某公司首席“CEO”出差公干,两随从落后几步陪笑。日本也是个等级制度极其森严的社会。 P先生说这里墙绘不错,要摆一张。 我想女生应该会很喜欢这个地方,有各种个性另类的服饰,中古服装店也很多,盛产各种Lolita,还有有很多卖特别少女的衣服的(袜子、非常可爱的睡衣之类的),还有潮鞋什么的。有两家做可丽饼的可以去尝一下,虽然我没尝到,但据说很出名。 表参道 游走在东京,不得不提到它的建筑,单单从繁忙的的JR原宿站出来至表参道的大街,沿途两旁就聚集着各有特色奢侈品店,并且每家店都为了能更多的吸引消费者而聘请了大牌建筑设计师设计整栋楼面,走在大街上光是看着一栋栋独特的建筑造型就已大饱眼福,而各种独特外形的建筑也表达着不同建筑设计师的内心表达,更呈现着现今建筑设计的魅力。 特意比较了下两只镜头的星芒效果,个人觉得还是尼克尔的24-70比适马的12-24好看,适马是6星星芒,而尼克尔的是20星星芒。 很多人到表参道第一目的就是购物,因为这里的奢侈品齐全且集中。而我推荐的是这里的建筑,每个品牌的商店都各具特色,而且很多大师的设计。表参道旁边的小巷里,还有很多延伸的小街道,这里有很多年轻的潮牌,很多不错的牌子,服装、买手店、美食、护肤彩妆,应有尽有,所以引得很多年轻人也喜欢在这里逛。 建议在 Omotesando Hill Mall(表参道Hill)里面先拿一个地区导览,小册子里面列出了表参道一带的地图,以及特别的建筑物。 如果荷包预算有限不能太逛大牌的话,就跟着导览在小巷子里到处走走逛逛,欣赏一下商店陈设,也是很悠闲的午后呢。 朋友让我带一条LV的皮带,可惜现金不够又忘记带银行卡,只好打道回府晚上再来,哪里想到晚上的表参道却更加璀璨夺目。 这里是连接青山和原宿的路段,以奢侈品牌旗舰店为路标,每栋楼的设计感都非常强,各有千秋,在灯光照耀下犹如一颗颗钻石璀璨闪耀。 所谓“参道”,肯定是通往神社的,正如表参道是通往明治神宫。过去的参道在今天已经是一条时尚大街,各种设计店逛不过来。 张敬轩有首歌叫迷失表参道,之前听这首歌,觉得有点怪的,也好奇表参道是哪里,为什么会迷失,来过之后,才发现确实如歌中写的,迷失迷失,绝对的迷失, 夜深表参道, 让我再起步, 何处是旅途, 随处是旅途~~~ 这里是绝对的壕街,很推荐大家来看看,就算不买,逛逛也不错啊,再说了,这里服务员大多是日本姑娘,服务态度很好,亲切和蔼,笑容可掬的,不象其他国家的,尤其是马来西亚的服务员那么势利! 这里的LV比中国是要便宜些,男士用品在楼上,买时出示护照直接退税即可,都是服务小姐帮你办好,可就是搞不懂工商银行的借记卡为什么刷不了,而中国银行的信用卡却能刷,借记卡里面有足够的买款。 然后那些单据都被服务小姐细心放好,貌似还有一张单据订在了P先生护照上,好像是便于出关时查验。 美轮美奂的普拉达青山旗舰店 日本不能随便抽烟,包括房间还有街道,故而在一些点设立了吸烟处,有全露天简陋型,就一个垃圾桶的,也有这种设立了隔断的吸烟处。 在到达表参道十字路口后,前方的道路宽度一下缩小,可别以为前面就没什么可游览的了哦!请继续往里走吧!里面深处还会有漂亮的建筑在等着你哦!从表参道十字路口进来的第一个十字小路口处有一座小小的神社,虽说无人管理,但也偶有行人进入或参观或祭祀,简朴得不能再简朴的小社倒也打扫得干干净净,直观的呈现着当地风俗习性。 在向前不远就是大名鼎鼎的普拉达青山旗舰店了,独特的外形在其周边脱颖而出,水珠状的菱形青绿色玻璃外墙在阳光的照射下,呈现出像钻石切割面般的青绿色光辉,让人大为惊叹其建筑艺术与设计灵感。 座落日本东京青山区的PRADA亚洲区旗舰店,于2003年6月揭幕,总面积30,140平方尺,由瑞士建筑师Herzog&de Meuron工作室负责筹建。由于建筑地点的四周没有任何特色,加上周围的建筑物较矮,使Herzog&de Meuron在创作上有很大的自由度,并激发了他们设计意念:把大楼建造成具标志性的高楼,同时预留公共空间来营造欧陆式广场,容许游人即使不到旗舰店浏览,亦可到进阔的广场休息。 房子整个外形似个水晶,这个形式是设计的重点,加上晶莹的玻璃外表诱惑外表的人走进去享受它带来的那份感动。整个外表均匀地覆盖以嵌以玻璃坂的菱形结构,富于变化的表面分别选择了凸、凹、平不同的玻璃,反射和折射出独特的灯光效果。 在光影折射下,让大楼产生如生命体般暗自运动的假象。奇妙的折射原理让观察者在橱窗中看到的是变化的图像,时而是店面内部的景象,时而是城市的倒影。这个作品的设计团队就是来自瑞士的Herzog&de Meuron赫尔佐格德梅隆,他们还有一个出名的作品是——北京鸟巢。 新店楼高六层,外形独特,像一颗通透的水晶。外墙由数以百计的菱形玻璃框格组成幕墙,既能透视店内陈列的服饰,亦可欣赏外景致。室内空间层层相扣,仿如一个整体,顾客难以识别层与层之间的分隔。横向的管道是楼层过渡的空间,亦是层层扣合的一个媒体,它好比山洞一样,弥漫安逸宁静的气氛。这个设计并不只于满足结构性功能,同时亦成为外眺景观的长廊——站在管道内。 夜晚和白天都各具特色,白天像块晶莹剔透的绿宝石,而夜晚则是耀眼夺目的黄钻石,透过半透明外墙间的细小玻璃窗可以观赏东京市的迷人景色,令这座旗舰店成为享受视觉感官的场所,我们是真心被迷住了。 微热山丘 沿普拉达旗舰店正对的小巷进入则是另一处具有当代代表性的建筑“微热山丘”店。 位於表参道巷弄间,有栋矗立在南青山的木头建筑,从2013年底开始营业至今,这里就成了大家朝圣隈研吾作品的地方。最特別的是,這个时髦又充滿理念的建筑,是为了台湾的土凤梨酥品牌-微热山丘所设计。“微热山丘”其实是宝岛台湾的一个凤梨酥品牌,在日本其知名程度也还很高。 隈研吾无疑是当今最知名的建筑大师之一,他以「弱建筑」在世界打响名声,配合环境使用木材、竹子、泥砖、石板、玻璃等天然材料,舍弃钢筋水泥,缜密思考光线流动的方向,创造出建筑最自然的面貌。这样的理念恰好与微热山丘不谋而合。来自南投得的土凤梨酥,沒有绚丽包裝与花俏口感,真切实在的口味,一口咬下,便悄悄诉说着台湾的故事。 彷彿森林般错落有致的建筑,整体都以桧木的木榫接结組成,也就是以用木的结构模仿大自然,传达微热山丘的精髓─阳光灿烂的山丘。 這种作法一般來说只是为了装饰,因为结构脆弱,但在这里是完全撑起了建筑本体后面的混凝土。这般特殊的结构让微热山丘宛如一座矗立在住宅区裡的森林,在阳光洒落之际,可以感受到空气流动的样貌,更能在光影间,体会到建筑本身的澎湃生命力。 这样的建筑也不是短时间能完成的,从2011年开始有了这样的想法,却花了两年的时间设计和实践,因为木榫接要作为建筑本体非常困难,需要找到非常优秀的木匠才能执行,也需要仔细测量工程上的角度,因此这个建筑花了比一般建筑工程多两倍的時间完成。 隈研吾充分的运用桧木条搭建起几何空间感极强的镂空型建筑,使其外观独具一格并兼具良好的采光,充分的让其建筑魅力来诠释凤梨酥这一品牌,不得不说的是,这一设计所推动的潜在价值算得上是巅峰之作了! 服务员态度很好,笑容很甜美,在征得她同意后,给她拍了一张,再上楼依次每层参观拍照。 一共三层楼,一楼是接待大厅和卖产品的地方,二楼是一个明亮的大厅,三楼是包房。 二楼有吧台和两位服务员,异形长条桌有点特色,特别是桌脚也是交叉的,跟外形建筑里外呼应。 三楼貌似只看到一个包房,本想入内拍拍包房,可惜里面传来叽里呱啦的日语,貌似在谈公事,遂作罢。 我仔细观察,想看看这些木条是怎么衔接成一栋三层房屋,还费劲地想找一颗钉子出来,可研究了半响也未寻到,只能惊叹这栋建筑如此贴合自然的理念,包括一些小细节。 再来看看夜晚的微热山丘,跟白天是不一样的感觉,感觉像一个内部正在燃烧的木笼,橘黄色灯光温柔的流溢,和已暗下来的蓝天白云,两者在融合又溢出。 这里的店长之前是隈研吾事务所底下的建筑师,全权负责微热山丘的案子,曾经在亚洲等地建筑事务所工作过的他,因为迷上了这里,现在离开隈研吾事务所,成为微热山丘南青山店长。而微热山丘特意建在居民区里,附近的房屋都是使用人工建材,只有微热山丘这栋采用全木头材质,这个店的理念是希望通过这个建筑,让大家知道大自然的重要性。 电话:03-3408-7778 地址:东京都港区南青山3-10-20 营业时间:11:00~19:00 很喜欢微热山丘旁边这条街道,街道虽然并不宽,周围也林立着民居,但是这条街给人很安静,这里还有正在施工的工地,但并未感到嘈杂,并且门口公路上还有着工地派出的交通指挥员,正认真指挥着过往车辆和行人。 居民区一般都会有居酒屋,这种门口挂了红布帘的就是属于平民居酒屋,价格肯定很亲民的,因为大而鲜艳的门帘表示这是一家刚开业的居酒屋或者是价格便宜的大型连锁居酒屋;素洁雅致的传统暖帘则表示该居酒屋是一家高级居酒屋,价格比较昂贵。 我们在旁边的小超市买水时看到有这种饭团出售,突然想起来之前有友人告知,说这种超市小饭团还算相对价廉物美,而且味道还不错,口味也繁多,可供选择性比较广。 那就买两个试试吧,选了两个合计260日元,税也很便宜,加税算下来,相当于人民币18元,9元一个啊,确实很便宜啊,有些品种的饭团要贵些,但是也贵不到哪里去,12元13元一个的就差不多是最好的饭团了。 而且这种饭团味道还不错哦,份量也够足,大概在1两5左右,像P先生这种大胃王,配上一盒牛奶,两个刚好,三个管饱,像我这样斯文的女孩子就一个足矣,哈哈哈! 吃饱喝足的P先生,刻意坐到超市门口一日本姑娘旁边,用那小眼神暗示我给他拍一张,我憋住笑还是满足了他这点小小愿望,事后对他说:敢不敢找个漂亮点的日本姑娘拍一张,旁边刚刚那位很一般啊,哈哈哈! 又见大裤哥,跟之前在地铁上见到的一样,只不过这个年长些的大裤哥要干净很多,他正在超市里用热水冲泡面,日本的泡面跟饭团一样都算便宜的方便食品。 超市又进去一个大裤哥,突然想到这附近有工地,哦,原来大裤哥是工地工人,但同时也纳闷,为何工地上的工人都这么统一下装,每个工人统统都是大裤裆的布裤子? 后来问到答案,这种大肥裤腿的裤子的名字是外来语叫ニッカーボッカーズ。英语是knicker bockers 一般日本人简称为ニッカポッカ。 日本的建筑工人穿这种裤子干活比较方便,尤其是架子工爬高上低的,如果穿那种瘦腿裤子是很不得劲的。所以日本人设计了这种宽大裤腿的裤子。现在很有人气,有些外国人专门来买这种裤子,拿到西欧一些国家被当成一种时尚。 吃完泡面的大裤哥拎着买的食物回到工地,据说在日本,工人严重缺乏,日本人把建筑业称为“3K”产业——kitanai(肮脏)、kiken(危险)和kitsui(辛苦),形容工作条件艰苦,这种看法进一步加剧了行业劳动力供应不足,以前日本年轻人不愿涉足这个行业,现在开始慢慢有些转变。 由于本国劳动力无法满足岗位需求,许多建筑企业目光转向外国劳务市场填补空缺,其中大部分外来工人来自中国,可惜日本人对外国工人缺少信任。一些总承包公司甚至会在合同中明确规定,建筑工地的某些工种不能使用外国工人,因为日本经理不相信外国工人的施工质量能与日本工人一样好。 这些对外来工人的偏见给工作环境造成了负面影响。许多日本员工还担心,这些外国工人最终会成为自己的竞争对手。例如,一些日本工匠不允许技术熟练的外来工人承担相应工种。这种害怕业务竞争的心态导致外来工人被指派低水平、低技能要求的工作。中国工人在接受采访时对这种情况表达了无奈,说他们往往在六个月后就对工作失去了兴趣,因为他们迫切希望学到更多东西,但就是没有机会。 根津美术馆 沿普拉达旗舰店一直下行,在直行的尽头就是根津美术馆了,步行其中,你会感受到隈研吾设计师把建筑与环境融为一体的设计理念,建筑融入环境,环境融入建筑,而所有的这些都是在繁华的都市中所营造出来的。 有日本“铁道王”之称的实业家根津嘉一朗的青山故居改建而成,以佛教美术作品和茶器为主题的私立美术馆。藏品中包括7件国宝级珍品和81件重要文化财产馆藏品,最为重要的展品是每年5月展出的琳派画家代表尾形光琳的名作:燕子花屏风。根津美术馆不仅有丰富的藏品,其附属的青山庭院也是美术馆的一大看点,作为典型的日式庭院,精致优雅,设有流水、假山、亭庵、堂阁,5月燕子花开时,看完屏风画再来隔水望花更有别样滋味。庭院内设有NEZU CAFE,可以在欣赏园景的同时品茶就餐。 优雅、安静的美术馆,和喧嚣的表参道形成极大反差,是个能让灵魂都静下来的地方,文青必到之地。 这里参观最好的时节还要数5月燕子花花开的季节,一方面可以欣赏到镇馆之宝——尾形光琳的名作,一方面可以亲眼一睹画中场景的原本复刻。燕子花,又叫鸢尾,在众多作品当中,光琳的《燕子花图》屏风最为知名,所以相对来说5月的参观者也稍微多一些。 根津美术馆是美术馆中花园面积大过展馆面积的庭院型场馆,后院的日本庭园在布局造景方面极为杰出,再加上地处表参道这种市中心绝好地段,想在购物之余寻找一个让心灵沉静下来的地方的话,绝对再合适不过了。 逛完美术馆,出去不远处就碰到咖啡厅门口坐着一群花样美男,我都已走过,想了想还是要回头拍一张,那就厚着脸皮回去拍吧。 等我回到家放大照片一看,有点后悔当时回头拍他们了,还没有P先生帅,掩面~~ 还是拍姑娘能让照片增色不少。 地址: 东京都港区南青山6-5-1 到达方式: 地铁银座线、半藏门线、千代田线表参道站A5口出站,步行8分钟;B4出口步行10分钟;B3出口步行10分钟;乘坐涉谷-新桥站方向的都营巴士“渋88”南青山6丁目站下车后步行5分钟 开放时间: 周二 -周日 10:00-17:00,提前30分钟停止入馆;周一(如遇法定假日,延至次日闭馆)、12月28日至1月1日、布展期间闭馆 门票: 成人1200日元,高中以下学生1000日元。 电话:+81-3-3400-2536 东京半日游 下午13:50准时的到达人形町钟楼下,参加穷游网的一个东京半日游产品,据说能带我们去到东京的那些老区,正合我们心意啊,正是我们想拍的素材啊,随后跟着日本留学生导游妹妹一起游走了这个七小福祈福路线,这一下午的路线安排很合理,不光让我们了解到日本的历史文化,也参观浏览了东京老街区的百年老店,导游妹子还请我们免费品尝人形烧和冰淇淋,两个字:很棒,三个字:非常棒!先来说说人形町表演。 人形町表演 日本桥人形町(にほんばしにんぎょうちょう)是东京都中央区的地名,属旧日本桥区。 聚集在此等候的有一个台湾旅游团队,里面全是老先生老太太,据说看完这个人形町表演,还要去旁边某处寻宝,老太太老先生个个都精神抖擞,但是又嘻嘻哈哈喧嚣不停。 “人形町”顾名思义,就是人偶之镇。 以前,这里作为人偶制作者、人偶师等从事人偶表演者的城镇而异常繁荣,人形町也因此得名。 在大约400年前,由德川家康将军治理的江户时代,人形町作为江户歌舞伎的发源地而盛极一时。起初人偶是儿童的玩具,而后因为歌舞伎、文乐、狂言等形式融合进去,使日本人偶和日本传统的音乐戏剧文化结合起来,发展形成以普通百姓为对象的表演,以一种轻松愉快的娱乐项目而深受当时人们的喜爱,而江户时期住在人形町附近的居民以普通庶民居多,所以,每周一次的人偶表演也成了他们唯一的娱乐项目。 盛行于日本江户时代的人偶,最具代表性的有广为人知的“端茶玩偶”和翻跟头玩偶。 端茶人偶:将茶杯放在茶盘上,玩偶就会噶哒噶哒地送茶过来。表情和善,衣着华美,人们很难看出玩偶里会装有机件制动装置。 翻跟斗人偶:玩偶一边翻着跟头一边下台阶, 端茶人偶的构造就是当时的日本钟本身。日本钟在世界上只有日本制造,是适应了随四季变化的昼夜长短的实用型机械钟。 14点整,钟楼里开始播放出传统的日本音乐,伴着音乐,钟楼里的人偶升出钟楼开始了固定模式的机械表演,具体的大意就是为了记忆曾经的江户时期,因为人口的过于密集而时常发生的火灾,以及当时的人们自发的组织起来和扑救大火的一个过程,最为形象的就是其中一个木偶手拿扑火的工具一直反复的重复扑打大火的动作,随着音乐的结束,人偶也归于钟楼内固定下来。此时在钟楼下观看人偶表演的日本人爆发出热烈的掌声,日复一日,每天如此。 事后了解到,这场在江户时期过火面积最大的一场火灾,“明历大火”,在日本民间还有着另外一种说法,在当时,因为人口密度过于庞大,其城镇里居住的大杂院毫无规划,错乱不堪,不便于管理以及建设,于是据说是当时的幕府故意放火,待一切在大火的吞噬化为瓦砾之后,幕府再重新规划,延续至今形成了这一片区的格局。事后想想如果人为纵火是事实的话,当时的幕府其实挺可怕的,毕竟过火面积达到了整个江户城镇的三分之二,逝者更是过10余万。 这些人偶表演真得是活灵活现的。 这些人偶先是在玻璃罩子里表演,后来升到时钟处表演,最后还要升到最顶端表演,顶端处的表演还有180度翻转,全是机械带动表演,强烈推荐大家有机会来看看。 要找到人形町,先找到旁边的北海道餐馆,北海道餐馆门口有一只很大的棕熊雕像,而且在这里还发生了个小插曲:当时我忙着拍片去了,把镜头盖随意放在熊前面的木台上,事后又去了周围别的地方,1个半小时后回来,镜头盖依然在,还不错哦。 这是现在的人形町周边建筑群。 抵达方式: 日比谷线人形町站A2出口左手边,北海道餐厅的门口。 其他线路: 都营浅草线人形町A3出口。都营新宿线浜町站。半藏门线水天宫前站,均可到达。 茶之木神社 东京是个古老的城市,东京建筑的平均年龄是26年,而东京人的平均年龄却有46岁,所以要想了解东京,就不能只从建筑上去了解,而是要走入东京人的生活,而去看看市井上的那些神社,也是了解途径之一,先去茶之木神社。 人形町到茶之木神社会路过谷崎润一郎的故居。 谷崎润一郎(1886年7月24日-1965年7月30日),为日本著名的小说家,曾获得诺贝尔文学奖的提名。代表作有长篇小说《春琴抄》、《细雪》,被日本文学界推崇为经典的唯美派大师。 我比较喜欢谷崎润一郎的书,《阴翳礼赞》里的一句话最让我喜欢: 美,不存在于物体之中,而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明暗之中。夜明珠置于暗处方能放出光彩,宝石曝露于阳光之下则失去魅力,离开阴翳的作用,也就没有美。 这两家是附近的餐馆,据说颇为出名,特别是那家马肉店,赞誉颇多,有机会来此的朋友可以品尝下。 茶之木神社是日本桥著名的七福神巡礼中的一个神社。七福神巡礼,指的是从元旦开始到7号之间,进行参拜巡礼的习俗。该习俗从室町时代于京都开始,之后扩展到日本全国各地,在江户时代变成庶民的习俗而大为流行。日本桥的七福神巡礼路线,是整个日本保留最好、也是最受欢迎的巡礼路线。 人形町的茶之木神社也是一个比较有意思的地方,别看它是神社,但里面所供奉的神灵可是受中国古文化很深影响的,日本的神总称为七小福,也叫七福神,包括六位男神一位女神,他们来自不同的宗教派别如神道教、佛教、道教,以及婆罗门教等。 神社里的神灵很明显就是来自于中国传说中的八仙过海,里面的七个神灵都是坐于船上,并且,最为形象的是其中那位“何仙姑”,虽说和中国传说中的人物少那么一位,但是在日本可是相当的认同,每年从元旦开始到1月7日,茶木神社可是当地居民非常受欢迎的祈福之地。 周围种的茶树,是这神社名字的由来。茶之木神社主要是防火灾。 茶之木神社保佑了周围的森林火灾没有发生。因此,被人们当做火神。昭和60年布袋迁座,遂作为日本桥七福神的布袋尊。 这是个一不小心就会错过的迷你神社。东京有这么多随时随地都可以祈福的地方,很是让尔等惊叹,寸土寸金的东京可以安然地容纳这些大大小小的神社,一点也不突兀。 正月初,日本有祭七福神,参拜七福神的习俗,其中只有惠比寿为日本本土的神,而这里所供奉的布袋神被信奉为开运、良缘、子女之神。 地址: 中央区日本桥人形町1-12-10 到达方式: 乘坐东京地铁半藏门线到水天宫前6号出口对面20米即到达;或日比谷线到达人形町站A2出口直行500米 开放时间: 24小时 门票: 免费 保佑安产——水天宫 来到了水天宫, 水天宫是专门保佑安产的神社,主要进行祈求母亲平安和孩子顺利出生的“安产祈愿”和祈求送子的“送子祈愿”。 这是个自古以来就被授予顺产和赐子之神的神社,“御子腹带”(保子腹带)是纯良的原色木棉布,巧用一如既往的自然手感,可温柔的守护和支持孩子的腹带。据说准妈妈在怀孕第五个月的时候,到这里求一求、拜一拜,能保佑母子平安。 这里每天都有很多夫妇或其家人到此祈求平安生产或送子,当然也有很多是为了还愿、满月参拜等而来。 水天宫是日本桥七福神中具有代表性的神社,所供奉的弁财天在知识与财富方面是很灵验的神灵,据说是一个很有神力的促进子嗣繁衍的地方,现在也因为这显而易见的仍然地在继续受欢迎中。即使是今天的日本的小孩子出生,和妈妈们祈祷一个平安的生产也都会来这。新的神殿是建在另一个新的相关的神殿的顶端的,雕刻得很漂亮,也持续不断地接受崇拜者的敬拜。 这个寺庙刚刚被重建,在2016年的4月开放。新的寺庙以传统的方式改造,如木头镀铜所制的屋顶。以前的寺庙顶涂混凝土,也非常漂亮。这是东京最新的寺庙建筑了。非常干净,重建得很好。虽然没有了传统的老旧感觉,但是它的精致工艺是个好榜样。 水天宫是七福神巡礼的神社之一,是一座把现代设计和神社传统完美结合的建筑。这里是东京人民祈求安产和孩子平安成长的神社,很受社区居民喜爱,周末能看到非常多的父母带孩子来这里祈福玩耍。是个感受东京市民生活的好地方。 水天宫里著名的就是子宝犬,日剧迷的话若有收看阿部宽的「新参者」就不会对此神社陌生!子宝犬可以祈求孩子的安康,每个带小朋友的妈妈都会让孩子摸一下。 水天宫虽然是翻修建筑,但其整个建筑结构的设计还颇为有意,日本自古以来就是一个地震频发的国度,最近的也是最有影响的一次3.11大地震至今都还影响着日本,在其建筑前都会充分的考虑抗震这一因数,在新修的水天宫下,地基与上层建筑依靠众多的水泥支架紧密的联系在一起,用来抵御未来不确定的地震,而上方的水天宫依旧返还以前的建筑格式,并安放河神等神灵雕塑,供民众求子祈福之用。 每位来祈福的人都要给这里的河童舀上一瓢水,从河童的头上浇下去,据说,不能让河童干枯,要时刻保持湿润,河童才会保佑前来祈福的人们。传说其弱点为头顶的碟,只要诱骗河童弯身,让他头顶碟子里装的水流尽,他就会变得很虚弱,法力尽失。 河童最早起源自中国黄河流域的上游,日本传说的河童住在日本各地的河川或池子里,根据民俗学者石川纯一郎的研究资料,河童传说分布极广,包括日本的东北地方、中部地方、近畿地方、关西的石川富山县、中国地方、四国地方、北九州岛地方、九州岛的佐贺,宫崎县以及奄美诸岛和冲绳县,依据各地方言的不同,河童的称谓也不同。共通点是居住在河川的孩子所以叫做河童。原本河童是水中的精灵,被当做是河神受到民众的膜拜,也有一种说法是河童是水神的使者,由水神降下的霜幻化而成。 传说河童身高大约60公分至1公尺高,体重只有45公斤左右,属于瘦的体型,看起来像3岁至10岁的小孩模样,长得像人也像猿猴,身上会发出臭味,并且有粘液,不容易捕捉,另外,河童的背上负有一个乌龟般的甲壳,而皮肤表面则附著有溜滑的透明黏液,如同两栖类般,传说河童喜欢小孩子,喜欢和他们玩相扑。 地址:东京都中央区日本桥蛎壳町二丁目4番1号 车站:都营地下铁新宿线浜町駅(A2出口) 开放时间:07:00 – 17:00 末广神社 毘沙门神为掌管胜负之神,作为授予福德之神而被人们所崇拜,神社就在路边,规模很小。当时见后觉得很诧异,这么一个冷清的神社却保持着整洁的环境,后据介绍得知,说这里都由类似中国居委会的机构负责管理,并负责各种环境整洁工作。 这个神社实在是小,巴掌大个地方。里面的各种摆设各种雕塑也是我们一路过来,所遇到神社里最少的,当然,前来祈福的人也是最少的,这是六神里面,最不让人注意的神,毕竟只管一管胜负。 地址:中央区日本桥人形町2-25-20 门票:无 时间:不关门 小刚神社 这里供奉着“福禄寿”(福徳、长寿)与“弁才天”(知识・财富)。 小刚神社“洗钱”,感觉日本的小刚神社就是中国财神爷的山寨版,哈哈,中国接财神是需要拜一拜的,而日本求财神却不是如此,他们仅仅是把自己的金属钱币用神社里的水洗洗,然后一直放在钱包里不花掉即可,即完成了一个祈求财运不断的仪式,哈哈哈,这种不一样的拜财神方式也还蛮有意思的。 第一眼看见这个筲箕时,不知道干嘛的,在旁边看了看本地人的动作才知道,哦,原来这个筲箕是洗钱的,哈哈哈,这样的形式初次见到,有点意思。 建议最好用中间有孔的日本硬币,这样洗了后,可以串在绳子上,随身带随手套,都可以,我刚好有两枚这种有孔硬币,也学着本地人的方式,放在筲箕里面,用水洗了洗,再拿出来晾干,放进包里。 在水里被洗过的钱被称为“种钱”,放入钱包不花掉,“种钱”将会为你带来源源不断的财运。 虽然看起来是个迷信的小仪式,但道理很浅显,就是教导大家认认真真对待赚来的每一分钱,合理使用,合理管理,财运自然会好。 地址:中央区日本桥小纲町16-23 门票:无 时间:不关门 随处可见的居酒屋 人形町的祈福线路上,有很多居酒屋,各式各样随处可见。 新型居酒屋的象征: 绿灯笼, 很久以前开始,日本人下班后就喜欢“在那个小店,喝上一杯”,一边喝一边为第二天“充电”养精蓄锐。最具代表性的小店便是叫做“居酒屋”的大众餐饮店。下酒菜一般有烤鸡、生鱼片、毛豆、炸鸡块儿和拌豆腐等。吃着喝着,与同事或长者谈论恋爱及工作上的喜怒,还有人生的哀乐等。偶尔还会与邻座的陌生人聊得投机。虽然没有高级餐厅那样豪华的大餐,但大众菜齐全,物美价廉。 以前普遍挂的红灯笼,而近年来一些居酒屋不再挂红灯笼而是挂起了绿灯笼。这并不是灯笼的颜色变得丰富多彩,而是出现了一些“本地产品声援店”,也就是这些店挂起绿灯笼表示自己已参加了使用当地产品进行烹调的活动。绿灯笼的发明人叫丸山清明,是日本的粮食基地、北海道一个农业研究机构的工作人员。丸山在北海道踏遍了大大小小的小酒家,发现当地生产的鱼和蔬菜并没有被广泛使用。当地的农民、渔民生产捕捞的特有的新鲜食品,为什么不在当地品尝呢? 于是,他决定要想出一个办法支援那些热心于使用当地食品的店铺。 这样,绿色的灯笼诞生了。绿色是蔬菜等作物的颜色,田园的颜色,以及表示安全的颜色,而绿灯笼的意思是使用本土食材制成,之所以制成灯笼,因为那是居酒屋的招牌。因所提倡的意义健康积极,故而绿灯笼也慢慢成为新型居酒屋的象征。 外面错乱的电线,陈旧的木板,扑面而来的是一种年代久远的感觉,这种很古老又略带破旧的居酒屋,属于开了很多年的居酒屋。 以前的居酒屋,大多是一群喝闷酒的日本苦闷男人,家中妻子不会管教在外喝醉的丈夫,任其自饮自乐,去喝酒就是喝到烂醉如泥、不醉不归。 而现在来居酒屋喝酒的上班族,不只是为了抒发苦闷的情绪,更多是为了社交和精神上的交流。落座后每人先点上一杯自己爱喝的酒,举杯示意并说道“お疲れ様(辛苦了)”,之后便开始闲聊,不会再互相敬酒,更不会劝酒,而是悠哉悠哉地喝着杯中的酒。喝完就再点,喝不完也没人强迫你,想喝什么酒都随自己的心情喜好,这样喝酒便不再是单纯地为了某种仪式、某种目的,而是为了促进大脑里的多巴胺分子的产生,从而得到自我的愉悦。 这是居酒屋门檐上的神像,感觉跟这个居酒屋一样古老,估计也是保佑祈福之类的,嗯,可能还有镇邪的作用。 这种也是居酒屋,目测没有之前那个古老。 这也是一家居酒屋,不过这家居酒屋和别家有极大区别,就是门口挂了一个高高的球,不要小看这样的一个球,这可是日本酒协会发的荣誉球,过去简单的说就是有酒卖,现在是日本传统酒业协会的标志,当然,拥有这种球的居酒屋,价格就比普通居酒屋贵些咯。 而这种荣誉球也不是每家居酒屋都会颁发,但凡是获得这种荣誉球的居酒屋都会高高挂在门前,仿佛很高调向世人展示自己:赶紧来我这家吧,我这可是有荣誉证书的居酒屋! 日本的酒度数都不高,几乎没有像茅台五粮液这样的烈性酒,啤酒5度左右,清酒也都在十几度之间,就算几十度的烧酒,日本人也都是兑水和冰块一起喝。浅斟慢酌,不易喝醉也不易上头,伴着微微的醉意,话多了几分,感情也多释放了几分,就如《菜根谭》里写的“花看半开,酒饮微醉,此中大有佳趣”,客人们大概都了解此中妙趣吧。 一个喝淡酒的民族,注定要将壮烈奔腾的灵魂藏在心灵深处。 生活要继续,责任继续,生存继续,一切继续。 这是一个茶店,前后两个店是一家,前面这家卖外带的茶点,后面是入内就座,喝茶又品尝点心的茶室。 利用日本传统制法制作而成的日式点心与茶道共同发展,味觉更甚从前,其艺术性甚至可媲美美术鉴赏。另外,茶道注重季节,因此日式点心也巧妙地体现出了季节感。 在人形町,除了日式点心以外,还有很多经营脆饼干、绸鱼烧、包子、豆沙水果凉粉等普通传统点心的小店。一边品尝各种各样不同的点心一边漫步也是这里的乐趣之一。可以在店内就着茶一起品尝,也可以带回家品尝。如果有机会可以品尝一下日本传统的点心和甜食。 来到另一条小巷,门口就有这种水台,类似我国的消防栓,当然,这是旧时之物。 这条巷子里又见不少居酒屋,日本真正的夜晚一定是从居酒屋开始的,下班结束前往居酒屋喝两杯成为日本人生活总必不可少的文化! 虽然人形町有各式各样的居酒屋,但是这里的居酒屋却与众不同,这种黑墙的居酒屋,是表示有歌舞伎表演的意思,而且这种居酒屋多半开在幽静的小巷里,门前都种了不少养眼的绿色植物,鸟语花香,郁郁葱葱。 一般中国游客都会去歌舞伎町一番街,通常以为那里才是色香味俱全的地方,其实不然,真正的有钱日本人,却是到人形町这边的黑墙居酒屋。 。 这里的居酒屋都需要提前预约,不光是预定座位,还要预定歌舞伎表演,歌舞伎和艺伎不一样,艺伎和娼妓也不一样,伎和妓是两个完全不同的概念,在日本,歌舞伎和艺伎都是艺术表演者,而歌舞伎只负责歌舞表演,艺伎除了表演还要席间参与服务,所以歌舞伎更优于后者,可以用艺术家来形容了,故而一般日本人的高档宴请都会请这些艺术家们来表演助兴。 歌舞伎也是分片区的,不能越雷池半步,但是这里价格就不菲了,一场有歌舞伎表演的居酒屋小酌,怎么都要人均1500元人民币,实在是壕的居酒屋。 歌舞伎是日本典型的民族表演艺术,歌舞伎的主题大致有两类:一是描写贵族和武士的世界,二是表现民为生活。目前在日本歌舞伎比任何一种古典戏剧更受欢迎,歌舞伎与中国京剧素有"东方艺术传统的姊妹花"之称。 走累了,吃上本地纯牛奶制作的冰淇淋吧,日本牛奶非常好,所制成的冰淇淋也是香浓美味。 人形烧,名字很吓人,味道却不错 重盛人形烧-七小福可以拿来吃    水天宫出来的路口就可以看到人形烧百年耄店【重盛人形烧】,这个真是百年耄店,人形烧都都是各式各样不同的形状,甚至有七小福的形状,外形特别可爱,极薄外皮包裹着大量北海道产红豆馅,,拘束一定要买刚出炉的,这样才会好吃。 店铺最前面是一排柜台,售卖各色人形烧,中间就是纯手工包装间,最里面就是生产出品间,这里可以随意拍照,没人会制止。 伸长了脖子也看不到具体怎么操作的,不过可以肯定的是一定用模具压制而成胚,再烘烤而成。 除了人形烧,还有各种饼干,我觉得应该叫薄脆吧。 人形烧在香港及澳门称公仔饼,是日本东京浅草寺的特产,因其发源于中央区日本桥人形町而得名。与雷门、五重塔合称为浅草寺“三大名物”。以面粉、鸡蛋、砂糖为原料,混合后放在专门的模具中烘烤而成的点心。 人形烧用麦粉和鸡蛋为原料烘烤制成。但与普通蛋糕不同的是,在人形烧的里面都有红小豆馅儿,外表则刻有各样的造型。据说,人形烧最初刻印的是“七福神”———日本民间的7个代表福禄好运等吉祥含义的神,主要卖给来浅草寺朝拜的善男信女。后来,浅草寺的雷门和五重塔等代表性建筑也作为造型图案刻印在人形烧上。 人形烧品种千奇百怪,五花八门。有可爱的动物如熊猫,也有人物造型如歌手、棒球选手等,还有保留产品的七福神,不过里面最多的还是各种动漫中的人物,如樱桃小丸子、机器猫等。这些人形烧都是立体造型,憨态可掬,令人忍俊不禁。 把面食烧制成人脸形状,很耐饥,但感觉多少有点怪怪的,好像把一个个人头吃进了肚子里似的。我买来吃的时候着实有点纠结,不知道从哪里下嘴好…… 一人买了一个品尝,里面包的是红豆沙,要说多好吃,也不尽然,我觉得过于甜了,反正也不算难吃吧,吃一个倒是能抵得住一时半会的饥饿。 记得小时候常吃一种动物饼干,就是把小饼干做成各种动物形状,但那是一种趣味,吃的时候仿佛做游戏,总是选择再三:先吃一只小兔子吧,不,还是小狗更可爱,啊,要是吃一整只牛,会不会撑坏呢?虽然每块饼干的大小其实都差不多,用料也完全一样,但总是觉得小鸟饼干会比较零碎些,而猪呀牛呀则比较耐饱。 会花光你荷包的日本今半牛肉 人形町今半创业于明治28年(1895年)。创业之初以经营Sukiyaki牛肉火锅料理为主, 只使用今半日本牛肉为原料是本店的特色。现在,人形町今半经营Sukiyaki, Shabu Shabu等日本特色牛肉火锅和传统日本料理。目前在日本全国拥有10家连锁餐饮门店,11家连锁肉店和3家熟食店,并且在东京及周边区域内提供送货服务。 目前今半除了人形町本店之外,还有銀座店、有乐町店、新宿高岛屋等多家分店,但众多日本人最推荐的,还是人形町本店最地道。 今半,这家人气火得不能再火的寿喜烧选料可讲究了,牛肉是鹿儿岛县特选的黑毛和牛,均为生长期32个月未婚“处女”牛的腰盘部位。蔬菜是特别指定的农场提供的,京都出产的胡萝卜颜色格外鲜艳,据说国内很难吃到这么好的牛肉。 这个店的一楼为铁板烧、二楼提供寿喜烧、涮涮锅用餐服务。中餐最便宜的约为1500元日币左右,晚餐则要六千元日币起。其中寿喜烧御膳等餐食,还会有婆婆专人帮你服务哟! 这么吃一顿下来花费不菲啊,晚餐人均400元人民币起哦,等于说,400元还不一定能吃饱,好吧,这里的牛是听音乐,享受按摩长大的,我捂了捂荷包,看了看大胃王P先生,嘻嘻笑道:“算了,俺们还是回俺家乡吃红烧黄牛肉去!” 这两位估计就是今半的服务婆婆,因为两人穿的都是工作服啊,和服就是今半的工作服,当然这种和服的价格就相对便宜很多啦。两位服务婆婆笑颜如花,很大方让我拍照留影,果真有良好的服务素质和态度。 所谓寿喜烧,广义上说也就是牛肉火锅,用柴鱼高汤作汤底,将牛肉、蔬菜、豆腐等材料放一起煮。吃的时候要蘸生鸡蛋汁,把煮熟的牛肉片往蛋液里一滚,瞬间降温后,肉片被一层半熟蛋皮包裹,口感特别郁香滑嫩,这完全跟我们重庆的火锅菜品有得一拼啊,我们重庆老火锅好多菜品也是用蛋液包裹,再拿到锅里去涮一涮,那滋味也是妙不可言啊! 回家后从网上找了两张今半牛肉的照片给大家看看,权当解馋吧,荷包满满的朋友有时间可以去尝尝。 今半老店地址: 东京都中央区日本桥人形町2-9-12 到达方式: 地铁人形町站徒步1分钟(甘酒横丁) 营业时间: 周一至周日 11:00-22:00 元旦期间休业 电话: +81-03-36667006 一条很古老的日本街道——甘酒横丁 甘酒横丁,也叫甘酒胡同,一个很好听的街道名字,这里很受男女老幼的欢迎,因为这里是东京一个很有特色的地方,这里不光保留有大量从江户时代持续至今的传统工艺小店及老字号地道美食店,还有各种和服店以及工艺品店,还有旧物铺。 路过百年老店京菜子司“寿堂”,钻入门帘内,坐在狭窄小店靠椅上喝杯茶,享受一两块黄金芋、桂年鱼,店家就在眼前手工制作甜点,古代东洋感溢出。 人形町真的是个不错的小吃街 集中在甘酒横丁左右两边有不少老牌小吃店。 在每个季节召开的花会、陶器市场及人偶市场等,使人可以感觉到如今已逐渐消退的日本独特生活氛围中的季节感。 我们过去的时候真是非常有市井生活的气息,走两步就可以碰到一个老店,每个店也许都有百年的历史,世代相传,匠人精神值得称颂。 穿着时髦的小伙也会来旧物铺选择自己钟意的鞋包,日本人对于资源的重复利用做得不错。 这里浓缩了日本人的日常生活,我们也从中在了解。看到了和国内青菜头长得很像的蔬菜兄弟,但却不知道这个是否跟我们的青菜头一个味道。 在这里,觉得日本阿姨比日本大爷过得更滋润,据说日本法律是保护女性的,男人每月工资都是要上缴给老婆的,所以,我在这里看到的日本阿姨每人都穿着得体浓妆淡抹总相宜啊。 不光水天宫门口有人形烧,干酒铺丁也有一家卖人形烧的,而且进入店铺,店家会很热情地邀请你品尝一个人形烧,满满的笑意盈盈配上浓郁的红豆香甜,这家店铺如此温馨。 最吸引人注意的还是门口这位老太太,着一身干净的工作服,顶着一头白色加黄色的头发,慈祥和蔼笑容可掬地邀请过路行人品尝该店的糕点,每一个过路的人都尽力盛情邀约,被拒绝也没有丝毫抱怨,依然笑着对下一个潜在顾客,老太太工作认真的那种神情很是打动我,让我心生无限感慨,我想拍下来经常看看,也是对自己工作怠懈时的一种激励吧,祝老太太安好。 居酒屋啊居酒屋,又见了,我在想日本人除了爱喝酒以外,更喜欢在居酒屋感受这种放松的氛围吧,日本人压力大,每天下班回家前,来居酒屋放荡喝酒也好,开怀大笑也好,玩玩暧昧也好,反正就是来这里图个开心的,故而居酒屋在日本从古至今都盛行。 远远就看见一间店铺前人头攒动,原来这里是草加屋,《新参者》的拍摄地,第一集〈煎饼屋的女儿〉就是借此店作为拍摄舞台,如今在店门口仍能见到张贴着日剧海报,吸引路人驻足探看。 现实中这家店叫草加屋“あまから”是为了电视剧特别发卖的グッズ。 老板推荐该店的传统招牌 手烧仙贝,可惜味道真的很一般。然后经老板热心的介绍我们才知道,阿部宽整部戏里都没能买到的鲷鱼烧的店铺是剧情虚构,原型就是人形町转进甘酒横丁不远的“柳屋”。 阿部宽,阿部宽,我非常欣赏的一位日本演员,虽说长相不甚俊美,甚至我最初只看过他演的《珠峰:神之山岭》,里面所扮演躲在尼泊尔的传奇登山名家“羽生丈二”可以用邋遢来形容,但不妨碍欣赏他出神入化的精湛演出,而《新参者》这部由日本推理小说家东野圭吾的同名畅销小说改编的电视剧,他所扮演的加贺警官不仅解决案件,更细致入微地观察了罪犯们的心理活动,从不同的切入点为观众呈现出更加完整的剧情。 多变的阿部宽,一个非常优秀的演员。 “和服”在德川幕府以前称作“着物”、“吴服“。固定使用和服的称谓是德川幕府之后,与西洋文化接触中兴起的概念。吴服这个称谓源于中国三国时期,因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故,开始出现此名。在更加精确的层面上,吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服,而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。 和服既然是日本的传统服饰,那作为一个老街存在的甘酒铺丁,就有好几家和服店和和服布料店,和服一般是定制的,有些优质买家为做一件漂亮的和服,都得先挑选布料,和服布料也是五花八门,价格高低都有,根据自己需要。 和服的意蕴丰富而深远,穿着和服更是一项要求严格的传统学问。年龄和社会地位决定了这一服饰的图案花色,场合和季节又为其增添了更多规则。例如,袖子的形状和长度,腰带的设计,均有特定含义,图案的灵感则源于多样主题。 和服起源可追溯至公元3世纪。到了奈良时代,日本遣使来中国,获赠大量光彩夺目的朝服。次年,日本效仿隋唐服饰,至室町时代,和服在沿承唐朝服饰基础上改进,而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造,而现在的日本传统和服也是有很多种类的,浴衣也在其列。 正装和服一般来说需要肌着、襦袢、和服本体、腰带、带蒂、带扬、草履。 辅助用的小物领芯、袋板、带枕、绑带,如果身材太过凹凸,还需要补正。 和服因为材质关系,正绢娇贵,保养和存放一直是个大问题,自然而然衍生出放和服的箱子,而且这样的一个箱子得做到防潮防蛀,而甘酒铺丁的岩井屋,就是这么一家百年手工和服盒店。 走到这家【岩井屋】,不仔细看可能都看不到,因为店家都没有招牌,只在门口的门帘上有店名,这家之前专门给艺伎做手工的篮子,专门来放和服。现在艺伎已经很少了,但是他们还是坚持手工制作,延续着这种匠人的精神。 这家店是代代相传,现今已将制作方法传给老者的中年儿子,但大多数的客人还是习惯请老者制作和服盒子,一个和服盒子差不多值1000元人民币起,大一点的盒子会更贵。 和服盒子店的橱柜摆了些很可爱的玩具,也是一种招揽手段吧。 走过甘酒铺丁的这些小巷,你会发现这里百年老店多如牛毛,甚至二百年,三百年的老店也很多,日本匠人的传承精神还是非常值得敬佩。 日本桥 日本桥见证了江户到东京的所有时代变迁,是东京发展的起始点。在这里了解一下这座城市是如何从江户变为东京,而这段时间又和中国有过怎样的历史牵绊。旅行可以是空间转移,也可以是时间穿梭,在这个地点,我们小小穿梭一下时空,去了解一些尘封的历史。 人形町离日本桥很近,我们最后来到日本桥,这个日本发源的地方。这座大桥是17 世纪德川江户时代建成的五条街道的起点,设有“日本国道路元标”的青铜标示物,是日本所有道路的基点。平时说为的说距东XXX公里,说的就是从这起算的。 所以说日本桥应该是东京的正中点,北京的中点,好像是景山公园里面。但是日本政府在日本快速发展的时候犯了个错误,就是在这古桥上建了一个立交桥来缓解交通,可能交通是缓解了,但是对于这个市容来说,确实不好,影响了整体的美观,这个桥其实都看不到了。反而上面的高架桥标着日本桥,其实日本桥说的是底下这个桥。 初到日本桥其实还蛮让人失望的,因为它被后来东京城市发展所建造的更大型桥梁所压于底下,虽说如此,但它在日本本国居民心目中的地位是极其高的,以至于日本国道路的坐标原点都以它来设定,如果单一而看,能在明治时期把它修改为花岗石双拱石桥也算是比较大型的工程了,而整座桥的设计以及桥上的美化工程也逐一的表现着那个时代的日本国情。 设计日本桥的时候,当时建筑界的领军人物妻木赖黄担任建筑顾问,他提出将青铜材质与西洋建筑风格融合的设计方案,众所周知,青铜是中国古代礼器的常见材料。但是,日本除了镰仓时代可见一下青铜制品(镰仓大佛)外,并不见大型的青铜雕塑,以青铜为材料这一提案,明显反映了受欧洲青铜雕塑艺术的影响。 桥上的青铜麒麟是桥的标志, 麒麟本无翅膀,日本桥的青铜麒麟却像波斯带翼神兽一样被按上翅膀。正如《麒麟之翼》小说中提到的那样,这对翅膀,被赋于了明治时代日本腾飞的象征意义。青铜麒麟的坐姿,酷似西方恶龙的坐姿,也是这座桥“和西折中|的一大看点。 这里从古代就存在着如江户樱通与滨町绿道等赏樱名所,在这个热爱樱花的日本桥,白天就让那粉色白色尽情绽放,用那些美妙的颜色装点日本桥周围,而夜晚利用科技将街道染上樱花的颜色,并且还可以尽情品尝美食! 虽然知道2017年3月16日~4月9日期间,在东京日本桥地区会举办春季活动,可惜我们时间太紧,只能这么匆匆一过~ 在福德神社的参道仲通上新诞生的“NIHONBASHI SAKURA GATE”表现樱花的花瓣与光影的互动,樱花色的街道,与樱花相衬的优雅气氛。 在三井本馆等中央通沿线的设施,也将同时进行樱花彩灯活动,可惜夜晚时分都没有空再次来到此处。 在3月25日与26日两天,在福德神社周边将出现“日本桥樱花屋台”,日本桥的传统老铺饮食店都会登场,还可以体验到原创菜单,在这里一边赏樱一边品味美食,我们已错过,只待来年时。 交通: 东京Metro地铁银座线、东西线、都营浅草线「日本桥站」步行约8分钟 东京Metro地铁半藏门线、银座线「三越前站」(A6出口)即达 JR总武线快速「新日本桥站」即达 三越百货是日本最早的百货商店之一,也是东京传统贵妇爱逛的商场,而这个百货商场顶楼还有花园和神社,很少有城市能像东京这样善于利用楼顶空间。 三越前地铁古画轴 看过东京最著名的百年老店,走过人形町的祈福线路,我们来到三越前地铁站里的复制版古画轴前结束这次的日本桥之旅。 这幅图画的是1805年的日本桥街景,是江户版的“清明上河图”。 浅草寺 从浅草站出来后就是浅草游客中心了,想对浅草有更多了解的游客可进去咨询,而其实还有个更能体验浅草生活的方式,就是乘坐外面的人力车,车夫们穿着传统的拉车服饰,拉着游客深入到周边小巷深处,近距离的感受附近居民的生活日常,如果有时间,建议大家有兴趣可以去感受乘坐一番。 会英、日双语的车夫要价也不菲,一般每人5000日元(半小时)。 这位小哥不光穿短裤,露一腿腱子肉,还用这种略带凶悍的表情面对游客,我也是醉了。 在浅草寺大门处的雷门下你会发现有众多穿戴漂亮的和服妹子的,肯定不会全是日本姑娘,也有他国姑娘,中国姑娘在这里穿和服的也颇多,当然要分辨也很简单,听她们的语言就OK啦! 我拍得都是说日语的姑娘小伙们,其颜值完全大出我所料,个个俊美非凡,个头也不是国人想象的那么矮小,难道真是以前日本军阀携日本姑娘在国外借的种? 曾经在一篇文章中看到过,二战时期,日本政府忧患国内的基因问题得不到良好解决,并且有愈发突变的迹象,故而在禀告天皇得到同意后,军部以到中国参加救护的借口在日本国内挑选未婚的女子,到中国参加救护的工作,很多的日本的女孩都积极报名。挑选是很严格的,不但要漂亮,而且妇科医生还对她们做了生理检查。一共选了1000人,被送到哈尔滨731 部队。当这1000名日本女孩知道了自己是做为实验工具时,有很多人企图逃走,但受到的是严厉的惩罚。 接着日本宪兵开始秘密逮捕男人。有苏联人、中国人、蒙古人和朝鲜人,后来也有部分的美国战俘被送到这里。他们在这里受到了很好的待遇,有很好的食物和卫生条件。他们唯一的任务就是和那些日本女孩发生关系,让她们怀孕。生物学普遍的规律是杂交优势,人也不例外。他们就是想通过人的杂交,达到改良日本人种的目的。 人种改良实验得到的唯一成果便是600名婴儿。当日本在战败的前夕,731部队杀死了所有用于实验品的男人。而把那些女人和孩子运回国内。那些女人被迫与自己的孩子分离,从此就再没见过面。而那些孩子们被送进孤儿院。估计现在这些孩子也许有60多岁了,大多也结婚生子繁衍后代,但不知当他们知道自己是人种改良实验的成果时,作何感想。 其实,日本的“人种改良”计划并不是现在才有的,而在一千多年前就已经为人们所熟知了。当时,中国正处于北宋时期,日本就开始向中国男人借种了。古代的日本人由于自身素质问题,显然恨自卑,但是他们有一个优点,就是有危机感,而且非常好学。于是他把眼光投向了当时文明的中国,但是当时不叫借种,而叫“度种”。 他们大约在唐朝时期就开始了这项活动,但是活动具体还是小范围,多是唐人出海贸易时经过日本,当地人就会把唐人请到家里,好吃好喝的招待着,晚上会把最美丽的女子献给唐人。 但是,唐朝只是小打小闹而已。到了一千年前的宋朝时期,才成了疯狂地行为,据说所有宋朝男人都会得到此殊荣。尤其在元朝统治中国后,宋朝人不堪受外族统治大多跑到了日本等东南亚,但是,到了东南亚的中国人受到的待遇明显不如日本,无论男女,到了日本,都会备受欢迎,他们恨不得全家都和你上床睡觉,目的只有一个,解决人种劣势。 而二战战败后,日本人实行“人种改良”的计划依然没有终止。首先,由日本天皇裕仁密令军部:筛选出受过良好教育且品貌端庄的女子组成借种部队对外称“劳军”奉与美国大兵,有目的的寻找美军中的“良种”做情人。 二十世纪70年代,初步配种计划圆满成功,但始料不及的是由于美国属于移民国家,人种复杂,这直接给“大日本”计划造成致命硬伤,基因突变!主要体现在人性的缺失方面。据统计自实行该计划以来,日本人居身高有了较大提高,很多日本人的肤色白里透红(不是像艺妓那样靠涂粉),不然就是黄中透着黑!反正色就是不正,完全不像黄种人! 这种结果,就是在现今日本大街上能看到很多俊男美女,肤色也各有不同,让我瞠目结舌,完全打翻我之前的认知。导致我看到这些俊男美女时,都不禁意淫出他们的父祖及外祖那一代,到底属于哪国人,和他们的日本祖先有过怎么样一段爱情罗曼史。。。 东京有名观光地浅草的浅草寺,是都内最古老的寺院,每年都会有3000万人以上来参拜。再往里面走看到的就是“本堂”。在这边可以购买御守和神签,非常热闹。 浅草寺也是东京历史最悠久也保存最完好的寺庙之一,依然保留着曾经江户时期的风情,一直是东京炙手可热的旅游观光点。 寺院的大门叫“雷门”,正式名称是“风雷神门”,是日本的门脸、浅草的象征。雷门是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的。几经火灾焚毁,后于1960年重建。 相传,在推古天皇三十六年(公元628年),有两个渔民在宫户川捕鱼,捞起了一座高5.5厘米的金观音像,附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像,这就是浅草寺。其后该寺屡遭火灾,数次被毁。到江户初期,德川家康重建浅草寺,使它变成一座大群寺院,并成为附近江户市民的游乐之地。 据说用这里的烟熏一下身体,会给自己带来好运,这个香炉围观人群很多,生意很好啊,又见小帅哥,于是我抓紧时机凑上去拍照,随后也被烟熏了一把,那就祝福我大天朝国泰民安,自己也好运连连吧! 这个系上的结属于幸运结之类的,而且这个地方美女也颇多啊,当时给这个本日姑娘拍了照,日本姑娘想找我要照片,问我有没有脸书,有是有,可是需要翻墙上,故而已经忘记密码了,问她有没有微信,摇头回答我说没有,很落后嘛,还不如泰国的微信普及,于是我帅气的给她了个QQ邮箱,可是,到现在也没加我,可惜了。。。 从浅草游客中心到达浅草寺还需要经过长长的一条特色街,有各种小物件以及小吃,大多是各种江户时期的特色东西,现场制作过程还蛮有意思的。如果嫌游人太多不便前行,建议走这些特色店后面的一条街过去,人流要小许多,而进入浅草寺后那个游人更多,恍惚中我还以为来到了重庆古镇瓷器口。 从浅草寺出来至隅田公园的路上有很多旅游商品店,一路可以淘一些好看又实用的小物件,价格都还不算太贵。 哇,这三个和服日本妹子真是太好看了,我是女子,我都觉得很漂亮啊!首先和服非常好看,全身颜色也搭配得当,赶紧征得同意给她们咔擦两张。 很多人问我,怎么你会有勇气在国外去拍陌生人啊,你英语很好吗?其实很简单:微笑,还有肢体动作,全世界通用,你事先提前询问别人,其实多半都会同意,同意了就拍啊!关于英语嘛,还是那句老话,其实简单英语就OK,没事还是学两个单词吧。 隅田公园在樱花满开之时也是非常漂亮的,但是因为是在河边,温度要低些,所以未能全开,但是即便如此,也有很多本地人来樱花树下把酒畅饮,愉悦谈笑。河道上架设有东京各个时期所修建的跨河大桥,有些历史悠久的还是钢架结构,但依旧还在使用,对桥感兴趣的朋友可以慢慢细看,在桥的两头都会有桥梁的介绍的。 浅草寺就能看见晴空塔了,只是远远的远远的,在浅草可以搭乘地铁浅草线两站后就能到达晴空塔了,如果时间充裕,其实还可以用11路到达晴空塔的,O(∩_∩)O哈哈~!我们就是甩开双腿步行过去的,徒步横跨河流,然后横穿居民区,路途中还可以有小插曲哦! 浅草寺交通: 搭乘东武伊势崎线(晴空塔线)、东京地铁银座线、筑波特快或都营地铁浅草线,在浅草站下车后步行约5分钟可到。 日本书屋 早在明治时代,日本就是书店蔚然成风,至今东京有近二百家书店,街道林立着的大大小小各式书店,这里还有古书一条街,.从各种日文书籍,外文图书到难得一见的珍本善本均能在古书街找到,直可以说是各色“书虫”们的福地。 而日本有关图书的活动似乎也是异常丰富:图书推介会,私人图书俱乐部,古书即卖展、露天特卖会、专题图书展等。 而我现在讲的是晴空塔下面的业平站前书店。 日本有关图书周边的产业极为丰富,且颇具文化底蕴,如书中提到的:乌龟铜砚水壶、浮雕方解石、带放大镜的怀表、玻璃笔、猫头鹰书夹….其中有很多都是各个私人书店老板掏腰包量产的,做工精致,不计成本,具收藏价值。 书店都开到晚上10点以后,每天下班后都有不少人在里面站着看书。 这家书屋只有20平米左右,门口是几个特价书柜,进门之后是纵向四排书架,最里面是店主的柜台,整个店里仅留一条很窄的U型通道供购书者移动,所有的架子上的书都是从地板一直堆到天花板。 从我进这书屋前,这位老者就一直站在书柜尽头,一本本在翻阅书籍,准确的说是杂志,我拍了一圈后,他如一颗松树一样,依然站立不动只手中翻阅,我就纳闷了,这人在看什么呢? 书店贩卖的书籍也适时地迎合着当地的文化氛围,洋书和漫画,摄影画册和插画本是书店的主打经营方向,配合着日本本国极其繁荣的写真集、杂志和口袋书一同销售。 无奈之下,我又只有装做继续拍摄,慢慢悠悠拍着,不经意间靠近着。 日本书店的布局跟国内书店非常类似,进门先是畅销书、杂志、日常生活用书之类,再往里面大致按经济、法律、文学、教育、外语之类的范畴分区。所不同者,日本的书店里有很大一部分空间专门分配给各大“文库”和畅销书作家。 日本图书的单价平均在800日元左右,和普通小店里一顿饭的价格大致相当,单行本32开书一般在1000-3000日元之间,和正规饭店里一盘菜的价格相当,这个比价关系跟目前国内的情况基本一样。 日本的书籍开本通常较小,书架上一种书通常又只放一册以提高空间利用效率,因此同样大小的书店,其品种容量可能要比我们国内的书店大不少。 初时走到这里时,我还以为是到了言情小说区,但是定睛一看,好像又不是,这里离结账柜台最近,然后我又在这里转了两圈想拍那个看书很认真的老者,我当时不知怎么有点做贼心虚,于是就没事找事问店主问题,我记得我问店主,有没有中国书籍,店主不知怎么楞了下,但依旧笑着回答我说没有,好吧,没有那最好,我继续假装寻找书籍。 终于在一个不经意时刻,我靠近了这位老者,定睛一看他手中的书,差点惊呼出声,因为我看得很真切,他的的确确看得是成人书籍,就是那些日本版花花公子之类的,封面和里面内容都是露着白花花大腿和胸部的日本姑娘,或着女仆装,或着萝莉装,或着熟女装,总得就是一些对男人极具喷血诱惑的杂志,而这位老者看得如此专注,根本没发现我在旁边拍了又拍,这是一种什么样的精神啊! 看到此场面,让我想起了日本的低婚率。日本多年来深陷少子化和老龄化泥潭,而年轻人不愿恋爱和结婚,包括嫌麻烦、经济困难、沉迷网络以及女性不愿放弃职场等。日本20多岁的年轻人中,很多人不在恋爱状态,更不想恋爱,他们一是怕麻烦,更愿意花时间在自己的爱好上,打电脑游戏或者与网友聊天。 二是没有范本,因为他们的父母其实都不见得很幸福,婚姻生活大多也是麻木, 三是约会成本相对很高,日本近年来经济不景气、前景不明朗是导致年轻人不愿谈恋爱甚至没“性趣”的原因,这一点在男性身上体现得尤为明显。就算是结婚后,要小孩的也是极少数,通常在职场上打拼的,结婚后都不会要小孩。 加上日本的职场变容,终身雇佣逐渐崩溃,非正式雇佣不断增加,还有年薪壁垒,造成很多职场男性无法找到女朋友,所以这位老者的举动,也能让人充分理解了。 P先生当时并未进入书屋,事后听我说起此事,居然好奇想去买一本带回国,我直接告诉他:省省吧,回国被查出来铁定没收,那可是在大庭广众之下,丢人哦,哈哈! 晴空塔 东京晴空塔,又译为东京天空树,于2011年11月17日获得吉尼斯世界纪录认证为“世界第一高塔”,成为全世界最高的自立式电波塔,也是目前世界第二高的建筑物,仅次于迪拜的哈利法塔。东京晴空塔的建造目的,是为了降低东京市中心内高楼林立而造成的电波传输障碍。东京晴空塔的最大作用是地面数字广播的发送.人们也期待在发生灾害时,发挥作为防灾功能的高塔的作用。 东京晴空塔的色彩设计是对周围景观的调和以及名称、设计理念“创造超越时空的城市景观:日本的传统的美和将来的设计的融合”作出精心考虑,富有独创的色彩“晴空塔白”(SKYTREE White)。 这是以日本的传统色,最淡雅的“蓝白”为基调的独创色彩。 塔的基部为三角形,往上逐渐转变为圆形,并在350米及450米处各设一座观景台,而且分两段售票,也就是说,如果你只买350米的票,那就只能在350米参观浏览,那你要想去450米高度的平台,还得先买350米高度的票,再加买450米高度的票,我当时买了两个平台的套票,合计4000日元,相当于人民币280元左右,其实事后去了才知道,只在350米高度看就足够了。 350米平台也不能贴近玻璃拍,只能这样隔着栏杆远远拍一张,如果有脚架会好一些,可惜我是手持拍摄。 要从350米到450米,得再坐一部电梯上去,服务人员基本不懂中文,但是也没关系,告示牌有中文提示。而且350米平台处有售450米平台的票,随时补都可以。但是350米人很多很多,几乎走不动,要用挤的姿势。 350米到450米的观光电梯我觉得反而是个亮点,速度快,但是失重小,几乎没有什么感觉,100米很快就上去了,而电梯顶上的透明玻璃,将那蓝色灯光透过,突然有种星球大战的感觉,仿若来到了外太空的感觉。 天望甲板 “甲板”共分为三层(340层、345层和350层),距离地面340-350m,从电梯出来直接到达350层。四周配有高达5m多的通透玻璃,可360°眺望从塔底至约70km远的景致。大家可利用楼梯或扶梯自由行走于这三层。 350米没有脚架,没有200以上长焦,建议不用拍了。450米,如果没有脚架没有长焦,也建议不用拍了,我属于铁臂阿童木之类的人,所以才能勉强手持拍两张,用的是ISO6400,光圈都不敢上6,只敢用4.5,我反正是很不满意,仅仅只能是游记可以看而已,放大了看,惨不忍睹。 450米处的望远镜,里面有这么一个画面。 天望回廊 于350层乘坐电梯到达445层,用时约30秒。沿着长约110m的斜坡回廊前往450层,感受“空中漫步”的乐趣。 东京晴空塔不仅仅是展望台,这里已经成为集购物、餐饮、娱乐为一体的大型综合商业建筑群,有很多美食,比如炭烧牛舌、牛肠锅鸡肉锅、抹茶绿豆冰、抹茶冰淇淋,和若干甜品店。 来之前就做了攻略,看了下东京塔和晴空塔哪个更好,东京铁塔建设时间早,而且出现在很多文学作品中,有种东京的地标的感觉,但是晴空塔比东京铁塔高了近一倍,看夜景可能比较爽,其实我还是觉得有种坑爹的感觉,晴空塔上面还不如下面好看,或许是我们重庆很多高楼,夜景也很美的缘故吧。 筑地市场 名气在外的驻地市场是每一个来日旅游的游客都想去的地方,筑地市场是位于东京都中央区筑地的公营批发市场,亦是日本最大的鱼市场。 东京都内11间东京都中央批发市场之一,其规模之大与知名度之广,不只是东京,更是日本首屈一指的批发市场,从凌晨开始驻地市场内市场就开始繁忙的海产品交易了。 如雷贯耳的筑地市场,犹如一块金字招牌,每个来东京的游客都想到此一睹真容,虽然我们也许并不是视鱼如命,或许更看不懂海鲜的门道,只是因为这个81年的老市场将要搬家,所以,说什么我们都要来看看,再不来就晚了。 从1935年开始营业至今的筑地市场,名气大到不行。它并不是随便谁都能进去买买菜的菜市,而是汇集了日本各路批发商、分销商的专业市场。早上5时,筑地场内市场就像战场,各种小车穿梭不停,车速只快不慢。所以,身处场内要时刻保持警惕,千万别碍了商家的事。场内的商家以及前来进货的采购把整个市场搞得热闹非凡,运输工人非常忙碌。 当然少不了快递公司入驻,我们到时已是午后1点过,本该是午休时间,却依然见这里没有停歇。 上午9点以前,场内批发商卖场是不允许游客进入的;在拍卖完成,9点后开放给游人参观。所以,赶在搬迁前去筑地市场参观金枪鱼拍卖,已经成为许多人的执念。为了能在早上9点前进入筑地的场内市场,唯一的办法就是参观金枪鱼拍卖。当然,拍卖时行业术语外行人很难懂,游客也就是感受下鱼市场交易的传统氛围。 由于金枪鱼拍卖是市场重要的商业活动,所以参观者进场需要严格按照指示行动,尊重业内工作人员,中途不能使用闪关灯,分散拍卖者的注意力。   金枪鱼拍卖排队TIPS:每日只有120个参观名额,按照顺序,先到先得。前半场60个人5:25-5:50参观,第二组的参观时间是5:50-6:15。所以要参观拍卖,必须放弃懒觉。一般凌晨4点前,排队名额就已经满了。据介绍,如果是周末,需要更早来排队。 筑地市场分为场内市场和场外市场,旁边还有青果市场。场内市场主要负责生鲜海产的批发、竞拍和交易;场外市场则主要是海产、蔬果、干货、厨具的零售,以及寿司、海鲜饭、拉面、玉子烧各式各样的美食。场外市场完完全全是游客和吃货们的天堂。可惜我们来得时间太晚,都已打烊。 由于筑地市场有很多新鲜食品和食店,越来越多的普通的参观客和购买客到访。不仅是东京的旅游指南,连以外国人为对象的指南亦将筑地纳入在内,成为日本的旅游点之一。 从早上6点到10点之间是市场最热闹的时间。鱼市里很多商家很早就开门了,有煎蛋卷、海鲜烧烤、海鲜饭、寿司、刺身料理等,不妨在这里品尝鲜美的海鲜早餐。最有名的是“金枪鱼饭”,新鲜的鱼肉让人回味无穷。 市场内的几家日式料理店都很热门,比如专卖海鲜丼的仲家,1300日元-2000日元就可以点一份量大味美的海鲜饭,每天都会有很多游客前来排队。想要品尝寿司的话,可以前往寿司大或大和寿司,不过排队的游客也是人潮汹涌。一般点一份寿司套餐大约3500日元,如果在市场外的寿司店,同等品质和份量的寿司可能需要上万日元,因此性价比很高。还有把煮牛肉和咖哩汁一起盛在饭上这样的特色风味。熙熙攘攘的市场里,坐在饭馆柜台前享受美味,老江户的风情十足。 这家依然休息中,厨师大叔在做晚餐前准备工作,主要就是将各种刺身切片。 很可惜,饥肠辘辘的我们来到这里,却什么也吃不到,遗憾啊遗憾! 逛筑地市场要诀:坐地铁大江户线,在筑地市场站下车,从场内市场吃到场外市场,最后在日比谷线筑地站上车返回,此乃是极佳的吃吃吃一条龙线路。 荒川电车 荒川区算是比较靠边的区域了,但是它在想深入了解东京的游人心中的地位可不比市中心的某些区域低,因为这一区域有更生活化的东西,更能体现东京居民日常的东西。 在进入这条小巷之前,我看到了熊本熊专卖店,那心情简直是雀跃了,大爱熊本熊啊,所以给我最喜欢的姑娘买了一个熊本熊的杯子,虽然我不知道她是否喜欢,但我乐意把自己喜欢的东西跟她一起分享。 店家大叔和大婶都很可爱啊。 我们选择乘坐千代田线地铁到达町屋,然后徒步到达荒川二町目的方式过去,从町屋地铁站出来,转入街角,便是传统居民区域了,沿着只能单车通行的马路穿梭其中,展现在眼前的一幅幅都是各种生活日常之景,无人管理的自行车停车场,门口种满绿色植物的老屋,岔路口小小的电话亭,还有地面上孩童玩耍后留下的涂鸦...... 在岔路口的红绿灯处我们稍稍停留,因为这是公路和有轨电车通用的一个路口,不管是公路上的汽车或是轨道上的列车,都会随红绿灯的变化驻停等待,跟着轨道下行不远就是轨道都电荒川线的荒川二町目站台了, 别看这个站如此小巧,它可是东京观赏樱花非常小众的地方哦!兼具了有轨电车和樱花的场景,我们也是为了观看这一场景才选择荒川二町目的,只是可惜,所到之时樱花还未成满开,稍稍留下些许遗憾。 别人来血拼药妆,我却血拼了一堆照片回家,去过那么些地方,明白就算带一堆土特产回到自己的语境,又能维持多久呢?总会很快耗尽的,或被遗忘在不知名角落。而要把这些日本照片全部消化,至少也要不少时日吧,或许这才是可以隽永的一种“手信”。 在写游记时,看到当时的这些照片,再将自己记忆中一些所感所知娓娓道来,就如同海绵一样,将脑海里的记忆通通似水般拧出来,那些人来人往,那些车水马龙,都像过电影一般,仿若重新再走了一遭,我的旅程依然在继续~~~
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  • 唐夫

    今天才上穷游网,读到你给的回帖,迟复为歉。我最近回到重庆,只呆了几天,现在海口,准备下月去越南。印度去不去,心里没有底。我的微信是Suomi1951 QQ 1037204999

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    2017-01-01 05:34

  • 龌龊兔

    头像亮了~~

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    2016-05-26 11:29

  • 蓝田玉烟

    回复 @everz:谢谢啦!谢谢你们两位哈!祝永远恩爱!

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    2016-05-10 20:54

  • everz

    我是环球群里的胖兮兮和小诺

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    2016-05-10 18:25

  • 王大士

    回复 @蓝田玉烟:也太便宜了....必须走起。谢谢解答

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    2016-03-03 14:08

  • 蓝田玉烟

    回复 @王大士:去印度40天,预算大概是8000一个人,我们只用了5000一个人。

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    2016-03-02 20:28

  • 蓝田玉烟

    回复 @王大士:或许我是女人,再加上他们说我有种魔力,可以天生的让陌生人不排斥和喜欢,所以,一般情况下,我都是抓拍,一般情况下他们都接受,至于为什么能如此,我也不知道了哈。

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    2016-03-02 20:27

  • 王大士

    你好,我想请问一下,你去印度40天旅行的预算大约是多少? 还有当你用镜头对准这些人物的时候,他们不会反感吗?还是说有些技巧之类的?我在非洲生活了3年,直到现在我也做不到用镜头直直的对准小孩子,他们害怕,或者直接是生气,如果沟通好再拍又显得不自然了。

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    2016-03-02 17:32

  • 蓝田玉烟

    回复 @影子吴情:你加我微信14210185

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    2016-02-25 15:42

  • 蓝田玉烟

    回复 @苏璟凡:可以,注明出处和微信号就行。

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    2016-02-14 13:35

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