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精酿啤酒成瘾者,啤酒摄影师,去过40个国家的半调子背包客,自由撰稿人,《时尚先生》专栏作者。有个关于精酿啤酒的公众号:beertakeone

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发表在 希腊/塞浦路斯 2017-02-15
塞浦路斯,一分为二的地中海之岛
欧洲的冬天,对我来说是个有点尴尬的季节。北极圈的极光已经看过,所以再往北感受寒冷,顺便体验天亮醒来洗漱吃个早饭就该看日落的生活,似乎兴趣索然。最爱的荷兰,则是妖风阵阵,阴雨绵绵,出门需要缩着脖子骑自行车,这场面着实跟旅行或者休闲联系不起来。所以,向南方吧。意大利、伊比利亚和希腊,似乎还不够靠南,北方的寒流可以轻易的袭来,就像两年前南下阿马尔菲,心想这够靠南了吧,不求满沙滩的比基尼,但至少能有勇气露天品杯咖啡。本来预定了一个风景极佳位于山顶的airbnb,结果房东提前半天告诉我,罕见的寒流到访,上山的路被雪封了。所以,手指在地图上往更南而去,地中海上的岛国成为了最后的选择。几年前在希腊转岛感受到的文明的递进和过渡依然历历在目,所以塞浦路斯,一个夹在希腊和土耳其,或者说夹在欧洲和亚洲中间的小岛,成为了我最感兴趣的欧洲冬日去处。 大海,塞岛永远的主角 塞浦路斯美丽的海岸线 爱神岩 意大利画家波提切利的名作《维纳斯的诞生》是我最喜爱的艺术作品之一,在佛罗伦萨乌菲齐博物馆里,我曾经在这幅蛋彩画前被细腻的笔触和温柔的色彩深深感动。在波提切利的画笔下,身材颀长线条极美的维纳斯站在贝壳上,寓意她诞生于大海之中。而传说中塞浦路斯,就是司爱与美之女神阿佛洛狄忒(维纳斯)的诞生之地。 在塞浦路斯旅行,最方便的方式就是自驾。中国驾照也可以使用,不过要注意的就是,因为长期被英国殖民,这里的道路都是靠左行驶的,因此方向盘是在车的右侧。在塞浦路斯的环岛旅行中,很多道路都是沿海而建,所以一路伴着大海让开车惬意很多。2号公路通向塞岛著名城市帕福斯的沿途,有一个爱神岩,矗立在波涛滚滚的海里,高耸挺拔,传说维纳斯就诞生于这块岩石边的泡沫中。东边的阿依纳帕,则有美丽壮观的海洞,吸引着很多潜水爱好者。大海,毫无疑问从那时起便是塞浦路斯最重要的主角,这里的气候、作物,人们的起居饮食,对城市的规划和兴建,都跟大海紧密相连。 阿依纳帕的海洞 地中海文明的熔炉 先说说塞浦路斯的地理位置,这个弹丸小国位于地中海的东部,隔海相望的邻居有希腊、土耳其、黎巴嫩、叙利亚、以色列、埃及和利比亚。好吧,说弹丸小国有点不公平,塞浦路斯可是地中海上的第三大岛。独特的地理位置,造就了塞浦路斯不一样的文明风貌,从古至今,这个小岛先后被亚述、埃及、波斯、阿拉伯帝国、威尼斯、奥斯曼以及英国统治或者殖民,也被基督教和伊斯兰教间断或连续的影响。遍布全岛的文明遗迹,不论是圆形剧场、希腊圆柱,海岸边的古堡垒,还是马赛克镶嵌画、威尼斯式石柱,拜占庭风格的教堂,都在告诉我,塞浦路斯,是地中海文明的熔炉。 拉纳卡圣拉扎勒斯教堂 在自驾前往塞岛6城的游览中,我时不时的被不同文明遗留下来的建筑、古迹所震撼和触动。南塞的帕福斯和北塞的法玛古斯塔是其中两个古迹最为集中和显赫的古城。 帕福斯 帕福斯王陵 帕福斯市位于塞岛南部,始建于公元前1400年,历史上一度是该岛的首都。公元前3世纪的帕福斯王陵(Tombs of the Kings)是帕福斯古代贵族的地下陵墓,也是帕福斯最经典和瑰丽的古迹,多达100余座的墓穴群沿着海岸在地下而建,有的直接从岩石里开凿出来,建成希腊神庙的形式,宛如一座神秘的地宫。尤其是经历千年的海风风化,墙壁斑驳,尽显岁月的痕迹。 帕福斯考古公园 帕福斯考古公园现存主要的是公元2-3世纪古罗马帝国时期的遗迹,4座当时大户人家的别墅里,满地的马赛克镶嵌画尤其精美。1961年,一位当地的农民犁地时偶然发现了这里,让这里成为了考古界瞩目的古迹,联合国教科文组织因此将全城列为世界文化遗产。帕福斯考古公园的酒神之屋则是马赛克镶嵌画传世杰作的聚集之所,这座相传是一位葡萄园主的别墅,以从客厅到居室到厨房的四十多间屋子的地面遍贴古希腊神话故事的马赛克图像而得名。进门第一个屋子就是酒神狄俄尼索斯的图像。据说这些马赛克都是当时的工匠采撷山上的天然彩色的小石块,一颗一颗地精心铺设而成的。酒神之屋被公认是地中海东部最漂亮的艺术品。 酒神之屋的马赛克镶嵌画 法玛古斯塔 法玛古斯塔位于北塞,因此开车过去,要先过关卡,办理通行证。虽然有些麻烦,但是这座古城还是极为值得一去。法马古斯塔是莎士比亚著名悲剧《奥赛罗》的背景地,拥有很多13世纪—15世纪的古代遗址。对于游客来说,最值得一看的是古城中心的圣尼古拉大教堂,大教堂保存完好,尖顶直耸入云,当然,现在已经是一个清真寺了。但对我来说,更为震撼的则是一些遍布全城的老教堂的断壁残垣,这些来不及被改为清真寺的教堂遗迹,用最真实的面貌诉说着千百年的历史聚变,以及60年前的希土两族的战争。 进入北塞后路边萧条的场景 一分为二的首都 我每年都有一个个人旅行目标,就是去至少三个新的国家,然而今年因为工作的关系,到现在只去了塞浦路斯一个,不过我有时候安慰自己,其实也算去了两个吧。塞浦路斯被一条狭长的联合国缓冲带一分为二,分成了南塞浦路斯和北塞浦路斯。 1959年2月19日与英国、希腊、土耳其签订“苏黎世-伦敦协议”,一年后塞浦路斯共和国成立。塞浦路斯独立后,境内的希、土两族相处并不融洽,宗教对立导致双方不断发生冲突。1974年后,土耳其控制下的土族于1975年和1983年先后宣布成立“塞浦路斯土族邦”和“北塞浦路斯土耳其共和国”,形成塞浦路斯延续至今的分裂。目前塞浦路斯政府实际上为希族控制,也是国际社会承认的官方政府。而“北塞浦路斯土耳其共和国”,只有土耳其承认。 Ledras关卡一旁,一条长椅上写着“和平”的墙画 而对于首都尼科西亚,分界线Greenline将这所城市一分为二,让它成为了柏林墙倒塌柏林统一后唯一一个分裂的首都,虽然08年后数个关卡已经开放,但是这条分界线的两边,却是大相径庭的光景。开车进入尼科西亚不是一个特别好的选择,因为经常沿着一条街开,就会遇到分界线而不得不另选它路。尼科西亚南北两侧都有值得到访的地方,老城区的丽德拉街是全尼科西亚最为繁华的地区,商店餐馆鳞次栉比,不论是当地人还是游客都很多,而最著名的关卡就在这条大街上。从南到北先要去本侧小亭子里出关,然后到另一端入关,双方都会检查护照,以及问些简单的问题,不过不需要担心,基本都可以过。之前据说还会单独给一个盖有北塞入境章的单页,现在连这步都省了。 塞利米耶清真寺 一进北边,街道和建筑都破败了很多,路上的人密度也少不少。甚至我第一次晚上进去的有些晚,萧瑟的场景还有些吓人。不过,北侧拥有更多的历史古迹和建筑,比如雄伟的塞利米耶清真寺就是其中之一。这座原本叫做圣索菲亚的哥特式教堂兴建于1209年,修了整整118年,曾是和伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂同名的东正教教堂代表之作。可惜1570年奥斯曼占领该城后,把内部东正教的圣象壁画、雕塑、彩色琉璃窗统统毁掉,还在1954年把名字改为了塞利米耶清真寺。 布尤可汗大旅馆 布尤可汗大旅馆,以前是为到塞利米耶清真寺做礼拜的王公贵族休息用的地方。现在更像是一个大市场,有很多纪念品商店以及看起来不错的餐馆。因为布尤可汗大旅馆没有受到破坏,所以整个建筑非常的完整,不妨在中间的广场上来一杯红茶,静静的感受历史与现代的交融。 最棒的晚餐 7 St. Georges Tavern是我在帕福斯的最大惊喜,或者说,是我在塞浦路斯整个旅行过程中的最大惊喜。本来在帕福斯参观完考古公园后,晚上有些疲惫就打算在酒店附近简单吃点早点休息,我拿出手机打开Tripadvisor搜搜附近有什么不错的餐馆。然后这家当地的土菜馆吸引了我的注意,每条评论都对其大为赞赏,甚至有人留下了“这里成为了我心中新的世界最佳餐馆”的评语。到了这里,从餐馆装饰上就令人惊艳,当然不是什么富丽堂皇,而是让人有一种回家的感觉。打开木质的门,主人乔治就向欢迎家人一样迎接,不过分热情,恰到好处。墙上挂着很多当地的器皿和干了的植物,桌子上是当地烧制的酒杯。每一处细节,都展示着塞浦路斯的传统。这里提供的当然是塞浦路斯最传统最当地的“meze”。3000多年间的外族统治以及从世界各地前来的商人带来了不同的烹调技术,在吸取了希腊、土耳其、阿尔巴尼亚、黎巴嫩、叙利亚、意大利、法国、英国等各地的风味之后,塞浦路斯人创造出自己独特的饮食文化。 “Meze”由很多小盘子的食物组成,可以选择类别,比如是海鲜类的还是肉类的。食材使用新鲜的本地原料,并注重草药、香料的调味,加上天然橄榄油,构成塞浦路斯独具地中海风味的地道美食。 乔治告诉我他们并没有菜单,只需要告诉他忌口,他会帮助客人挑选合适的菜品,然后一小碟一小碟的上桌,直到客人提出吃饱喝足。刚开始我还有些担心,毕竟没有菜单也不知道价格,这么上菜很怕被宰。不过想起来那么多好评,就慢慢的消除了担心,专心的品尝美味。一般的开胃菜是塞浦路斯沙拉,由白而细软的烤山羊起司、洋葱、蕃茄、小黃瓜组合而成,淋上橄榄油后,食物刚到嘴边,便觉得沐浴在地中海的阳光里了。后来乔治还为我挑选了带骨牛肉Stiphalia(一种当地炖菜),那味道令我至今难忘。 当然,除了美食,这里的氛围才是最令人留恋的,乔治不断地过来跟我聊天,给我介绍当地的传统和有趣的事,在谈到中国的时候,他说,塞浦路斯还是跟中国学的养蚕技术呢,然后竟然从后院拿来了一盒正在桑叶里吐丝的蚕宝宝。当晚每个在这里吃饭的客人,都像一家人一样,互相的聊天问话,赞赏的美味的食物。在吃饱喝足,满意的跟乔治道别后,我自言自语,这里也是我心中的世界最佳餐馆了。
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