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TA的游记 更多 9篇游记 | 2个精华

发表在 中美 2018-06-26
【海国游志】哈瓦那:欲望和激情,遇见英雄和骄傲
古巴,一个充满欲望和激情、革命和决心、英雄和骄傲的地方;一片拥有热情似火的音乐,香烟和美酒的乐土。 几百年的殖民时代给古巴社会的方方面面都留下了浓重色彩,包括城市建设。和昔日西班牙殖民地国家一样,哈瓦那作为古巴的首都,老城布局紧凑,深受西班牙风格影响。 最具西班牙特色的城市元素 Plaza是西班牙每个城镇的心脏,是最具西班牙特色的城市元素之一,是社区生活的中心,也是熙熙攘攘的市场所在地,彰显其在一个城镇中至高无上的地位。哈瓦那老城中露天广场Plaza 的重要性发挥的淋漓尽致。哈瓦那老城以四个大广场为亮点,街道纵横交织,建筑活色生香。 哈瓦那大教堂 哈瓦那有游客必到之处,优雅的圣克里斯托瓦尔大教堂就矗立于此, 突兀耸出,迥然不群。相传在1796年到1898年,哥伦布的遗物曾经存放于此,可惜时过境迁,没有被证实过。整个拉丁美洲,尤其是古巴,都是虔诚的天主教国家。古巴也是连续三任梵蒂冈教宗都到访过的唯一一个社会主义国家。 兵器广场 兵器广场是哈瓦那人心中的城市客厅,这里从500多年前开始就是整个城市的社交中心。绿树环绕的花园遮阴避暑,无论是游客还是当地人,都难以抗拒这里的一杯冰咖啡的清凉。围绕广场的是一群巴洛克风格的建筑,在西班牙殖民时代,这里住过60多位西班牙将军,如今已成为哈瓦那市立博物馆。 拉富埃尔萨城堡 兵器广场旁的拉富埃尔萨城堡(Castillo de la Real Fuerza)更是哈瓦那的历史地标建筑。城堡建于1538年,是古巴最古老的城堡,也是整个美洲第二座最古老的城堡。 圣弗朗西斯科广场 海风轻拂,从1575年起,圣弗朗西斯科广场正对着哈瓦那旧城的海港,已经看尽了四百多年的沧桑。广场北侧的Lonja del Comercio于1909年3月首次开放,最初作为商品交易中心,1939年,又增加了一个顶层,幸而仍忠于建筑的最初理念。 圣弗朗西斯科大教堂 广场南侧的圣弗朗西斯科大教堂古旧却雍容,还有这可以同时欣赏哈瓦那老城和海景的42米塔楼。广场的东西分别是东侧的Aduana海关大楼和Sierra Maestra邮轮码头。圣弗朗西斯科广场曾经是哈瓦那权力的中心,曾是哈瓦那总督府和城市监狱的所在。 广场上的“谈话”雕塑 老广场 老广场建于16世纪中期,在五个世纪里,历尽了风云变幻。当时,随着城市的发展,越来越多的商贩汇集弗朗西斯科广场附近进行交易,影响了天主教徒的宗教活动,所以方济会修道士提出了另建一个商业用途的广场。一直到20世纪初,老广场周围私人住址、商业建筑都不断地发展,可令人费解的是这里却没有任何宗教或军事建筑。 老广场雕塑 珍珠注定不会被埋没,1982年,哈瓦那老城被选为列为联合国教科文组织列为文化遗产后,建筑师开始了重建老广场的工作,不同历史时期的建筑得到了翻新,从新艺术主义到古巴巴洛克风格,色彩明艳,整齐和谐。随处坐在广场周边的咖啡厅里歇脚,都会恍惚以为是在欧洲某城,忘了身在距离美国90英里远的哈瓦那。 建筑艺术的博物馆 哈瓦那是一座建筑艺术的博物馆,美国的贸易禁运,反倒使得大多数建筑都像被时间胶囊冻结在了几十年前。庄重的新古典主义、活力的巴洛克风格、简约的早期现代主义,都在这有迹可循。而这些建筑的背后都是一桩桩历史事件,一个个值得倾听的故事。 路边的Inglaterra酒店 Hotel Inglaterra是哈瓦那最悠久的酒店,自从1895年开业,客人名单上就闪耀着一长串的名字,俄国国宝级芭蕾舞家安娜·巴甫洛娃,古巴民族运动先驱何塞·马蒂,英国首相丘吉尔等等。在古巴民族解放运动的时代里,这家酒店曾是开明的激进分子聚集点,安东尼奥·马塞奥将军曾经把古巴独立战争的总指挥部设置于此。夸张一点说,这里就相当于咱们延安和西柏坡。 古巴国会大厦 若说西班牙色彩广义地影响了哈瓦那的建筑风格,那么仔细找寻会发现许多美国建筑的影子。最明显的莫过于在哈瓦那老城和中哈瓦那交接处的古巴国会大厦(El Capitolio)。大厦就像华盛顿白宫的孪生兄弟一样,从1929年落成到1959年古巴革命之前,一直是古巴政府所在地,革命成功之后成为了古巴科技和环境部的办公楼。 古巴国会大厦 大厦由古巴建筑师Govantes 和Cabarrocas设计建造,壮观的92米圆顶是受了巴黎万神殿的启发,恰到好处地融合了新古典主义和新艺术主义风格。 解放广场 单看解放广场这个名字,就能想象到这个广场在哈瓦那乃至整个古巴人民心中的至高无上地位,等同于中国人民心中的天安门广场和朝鲜人民心中的金日成广场。 卡米洛·西恩富戈斯 切·格瓦拉 广场的中心,是一座109米高的灰色塔楼,这就是古巴民族英雄何塞·马蒂的纪念碑。何塞·马蒂的纯白色大理石雕像静坐在纪念碑的前面,对面就是内政部和通信部的办公室,他们的外墙上的钢制装饰头像是古巴革命中最重要的两位英雄:切·格瓦拉,和卡米洛·西恩富戈斯。
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发表在 东南欧地区 2018-04-17
【海国游志】萨拉热窝:止战之殇叹过往 ,重整山河待后生
从克罗地亚入境波黑的下一秒钟,就感受到了不同。公路的路况没有克罗地亚平坦,路边稀稀拉拉的村庄,看上去没有邻国繁华,在初秋季节的衬托下有些萧条。虽然波黑只有25公里的亚得里亚海海岸线,但是秀丽静谧的内陆风景足以让游人沉醉,错落起伏的山脉绵延不绝,蓝绿色的河流蜿蜒流淌,时而有清澈的瀑布喷涌在山谷中。 拉丁桥 东西贯穿流淌在市中心的米里雅茨河,波澜不惊,见证了兴衰,听闻了炮火,最终汇入西部的波斯尼亚河。大大小小,形形色色的桥,连接起米里雅茨河的南北两岸。沿着米里雅茨河的潺潺细流向西步行2分钟,就看到了眼前这座小巧隽秀的石桥——拉丁桥。 拉丁桥 1914年6月28日,这座籍籍无名的石桥,居然成了世界历史舞台的中心。在距离石桥几步之遥路口,19岁的热血青年用手枪刺杀了奥匈帝国王位继承人弗朗茨·斐迪南大公夫妇,引爆了第一世界大战的导火线。此后,普林西普俨然成为了波斯尼亚塞族人心中的民族英雄,石桥也改名为普林西普桥,不但他的纪念碑竖立起来,连他的脚印也在路面上标注出来。 拉丁桥 1993年从普林西普桥改为了拉丁桥。普林西普也从圣坛上走了下来,变成了激进的民族主义者。而今,除了拉丁桥畔的萨拉热窝博物馆门外墙上的几幅黑白照片和一个刻字铜牌,简单地叙述了当年的事情经过,再也找不出任何的痕迹了。当时间都风干了,角色都还原了,民族、政权之间的恩怨能否释然? 萨拉热窝博物馆 站在桥上,一眼就望到了古老的皇帝清真寺(Emperor’s mosque),庄严肃穆。这是萨拉热窝,乃至整个波黑地区最古老的清真寺,早在1462年,奥斯曼帝国的君主苏丹麦哈麦德二世征服萨拉热窝之后不久,就下令修建,在随后的500多年间,也是几经战火毁坏,数次重建。 皇帝清真寺 从拉丁桥向东走大约5分钟,Čobanija桥的对面就是著名的萨拉热窝市政厅Vijećnica。建成于1896年的市政厅是奥匈帝国占领时期,萨拉热窝最奢华的建筑,精致的拱形窗户,锯齿形屋顶和观光阳台,无不彰显着昔日帝国的荣光。二战之后,市政厅变成了波黑国立图书馆;在著名的波黑战争中也难逃厄运,1992年8月的大楼一把大火从内部点燃,近90%的馆藏图书毁于一旦。虽然大楼从1996开始重建,但波斯尼亚文库的致命毁坏却是无法弥补的。 萨拉热窝市政厅 与皇帝清真寺堪称双璧的是巴卡萨亚老城里的格兹·胡色雷·贝格清真寺(Gazi-Husrev bey Mosque)。纯白的色调,宽敞的院子,五拱的门廊,精美的拱门,45米高的宣礼塔和多个圆顶完美地存在一起,中央穹顶周围数十个采光窗户。院子外面是热闹的商业街,院里却安静地连风吹栗子树叶沙沙响,大理石喷泉的水流淌,都能听见。不时有信徒虔诚地祷告,低头呢喃。可惜一道2米厚的院墙,能隔开了世俗和纷扰,却挡不住大炮和炸药,在波黑战争期间,这里是轰炸的主要目标。 格兹·胡色雷·贝格清真寺 院子西面的高大雄伟的钟塔,从1697年就开始为信徒们测算每天的祷告时间,也是世界上唯一的一个保持月历时间(àla Turk)的钟,根据这个系统,新的一天开始于日落。后知后觉的我,直到旅行结束好久,才知道钟塔原来是《瓦尔特保卫萨拉热窝》取景地之一,英勇的瓦尔特就是在钟塔顶上向德军开火的。 钟塔 从我们住的酒店楼下步行不过2分钟,就进入了萨拉热窝老城的巴什察尔希亚(Baščaršija)。巴什察尔希亚的兴衰史,就是萨拉热窝历史的浓缩。 巴什察尔希亚 萨拉热窝自古就是巴尔干地区的商贸重地,大约在1460年,波斯尼亚的首领Isa Bey Ishaković就在米里雅茨河右岸开设集市。从1521年到1541年,在首领Gazi Husrev Bey的领导下,萨拉热窝的人口达到了5万,成为奥斯曼帝国的第二大城市,仅次于当时的都城伊斯坦布尔。 巴什察尔希亚 在萨拉热窝的黄金时代,巴什察尔希亚不仅是萨拉热窝的经济中心,也是整个巴尔干地区最大的贸易中心,鼎盛时期有超过12000商铺在这里落地生根,许多商人从佛罗伦萨、威尼斯、杜布罗夫尼克慕名而来。1984年萨拉热窝冬奥会之前,老城也翻新重建。东起巴什察尔希亚小广场,西到Ferhadija 大街,虽然规模不能和当年相提并论,却依然保持着奥斯曼时代的古老风貌。 巴什察尔希亚街道 曾经在萨拉热窝的城市里散落着许多亭形公共喷泉(sebilj)。据考证,这是土耳其人带来的习俗之一,亭子里的供水人,领取君主发给的工资,每日向饥饿口渴的路人派发免费水。而今仅存的一个Sebilj就在巴什察尔希亚广场中心,新摩尔式的建筑风格,一看就是和市政厅出自同一位设计师亚历山大·维特克(Alexander Wittek)之手,近代的萨拉热窝和维特克也能说得上是相互成就了。Sebilj现已成为萨拉热窝的标志建筑之一,游人喝上一口,以后还会回到萨拉热窝。 Sebilj公共喷泉 萨拉热窝曾是欧洲乃至世界上繁华的大都市,欧洲的第一个全日制有轨电车就是1885年在萨拉热窝率先启用的。沿着Ferhadija 大街向西漫步,浓烈的奥匈帝国新巴洛克风格建筑迎面而来,恍惚间以为来到了维也纳或布达佩斯。我低头看见了一条刻在大街上的一句话“Sarajevo Meeting of Cultures”——萨拉热窝,文化交汇的地方。 萨拉热窝东西方文化分界线 而今的萨拉热窝就像一个熔炉,波斯尼亚人、塞尔维亚人、克罗地亚人、穆斯林、天主教徒、无神论者和睦共处。西眺维也纳,仿佛奥匈帝国的荣光尚在,东瞻伊斯坦布尔,奥斯曼帝国的似乎风韵犹存,两大帝国,三大民族,四大宗教,东西方文化的交汇,碰撞出来的火花熠熠生辉。多种文化和宗教信仰在萨拉热窝落地生根,开花结果。如今早已不是此消彼长的时代,经历过苦难,才能更体会到和平的弥足珍贵。民族仇恨,宗教分歧,在时代发展前面也让了路。 萨拉热窝西方建筑 止战之殇叹过往,重整山河待后生 。尽管这个城市至今仍在抚平战争带来的创伤,尽管有近一半的青年失业,但是并不影响太阳依旧每天升起,人们依旧面带笑意。每一个到访的游客,似乎都愿意在这个城市尽可能地多消费,为萨拉热窝人的梦想献一份力。蓝天白云下,远处的层峦叠嶂,清真寺呼唤朝拜的声音时而响起,与教堂的钟声也显得一唱一和地协调。萨拉热窝就是这样一座魅力城市。 萨拉热窝西方建筑
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发表在 希腊/塞浦路斯 2018-03-05
【海国游志】塞浦路斯:寻访爱神诞生地
塞浦路斯:爱神诞生地 塞浦路斯传统渔船 三年前的圣诞节和新年假期,我在塞浦路斯。旅行的初衷很简单,找一个温暖的地方来躲避英国的寒冷冬天;因为刚刚跳槽进了新公司,能立马使用的年假有限,所以选择了远近适中的塞浦路斯,晒个太阳喝点小酒,顺便看一看爱神诞生的地方。 不到5个小时的飞行,两个小时的时差,途径一片爱琴海,终于来到了第一站,帕佛斯。而几个小时之前,我还在新公司充分发挥一个新入职人员的主观能动性,工作到最后时刻,整个楼层我是最后一个进电梯下楼的。当天是圣诞前夜,好多饭店都打烊回家过节去了。我们在仅有的几个晚餐选项里,挑了一家特色烤肉店。也许是饿极,从第一口烤肉就感觉这家店的秘制烧烤酱确实不是吹的,浓烈里有着些许的清香,是不是和塞浦路斯人热情而又保守的性格很相象?点了一瓶南非产的2013年的长相思配烤鸡翅,这是不走寻常路的开始啊。 帕佛斯城堡 第二天一早,温暖又透彻的阳光从厚重的窗帘缝隙里钻进来,我都舍不得睡个懒觉,生怕辜负了艳阳天。开车直奔下帕佛斯的海港。帕佛斯实际上两个城镇组合而成的:上帕佛斯(Upper Pafos,当地人也称之为老城Old Town或者Ktima)和下帕佛斯(Lower Pafos,也叫作Kato Pafos)。老城并不是双城中最老的,相反下帕佛斯随处都是精美的罗马遗迹和游客观光的主要景区;在拜占庭时代,由于阿拉伯人经常骚扰,帕佛斯人才把城镇转移到了稍微远离海岸线,地势较高的上帕佛斯。下帕佛斯在古时是整个塞浦路斯的都城,从1962年就是不间断地发掘出来的历史遗迹,已经能回溯到两千多年前了,所以现在整个城都是联合国教科文组织评选出来的世界文化遗产。 帕佛斯海港 论景色,如果说帕佛斯的海港排在第二,那么整个塞浦路斯恐怕找不出第一了。密布的各色游艇和渔船,一起停泊在中世纪建造的石头城堡旁的港湾,新与旧,奢华和朴素,竟然共存的无比融洽。四方形的鲁西格南城堡,早就被入侵的土耳其人重新修建了一番,如今已是一个博物馆。城堡上的平顶露台,是观赏海港和旧城的绝佳地点。城堡周围尽是保存了精美马赛克的古罗马遗迹。遗憾的是,惦念许久的酒神之屋遗迹(House of Dionysos,没错就是红透时尚圈的Gucci酒神包的酒神),因为圣诞节闭馆了。我只好前往下一个计划中的景点,上帕佛斯的凯伊亚奇圣庙(Agia Kyriaki)。 凯伊亚奇圣庙 现存的凯伊亚奇圣庙是12世纪建造的石质教堂,后来又增建了一个小钟楼和拱顶。实际上圣庙是建在更早时候的基督教拜占庭式大教堂的废墟上,这个大教堂有七个过道,曾经是塞浦路斯最大的教堂。阿拉伯人的入侵,摧毁了过往的教堂,如今只有残存的只有公元四世纪时期的极富宗教色彩的马赛克,无声地诉说着过往的繁华。走向圣庙的路,是用木头架起来的步道,步道下面尽是考古学的遗迹发现。望着残缺不全却又错落有致的石柱,我不得不感叹,尽管岁月无情,但只要存在过,就总是会留下印记。时至今日,圣庙仍然是当地天主教徒和英国国教徒共同朝拜的教堂。 圣诞期间的帕佛斯市政厅 匆匆的帕佛斯之行结束了,半环岛的行程开始了。在塞浦路斯自驾开车,对于一个从右方向驾驶的岛国人来说,那是相当的666。公路网路四通八达,各个城市之间都有高速公路连接,而且标识极为清晰规范。或许是圣诞假期的原因,高速路上的车极少,使得专注开车的大脑能有片刻的时间来欣赏路上的风光。从帕佛斯开始沿着曲折的海岸线公路,一路向东,一边是深深浅浅的绿色着绵延的山丘,时而出现的小小的村落,石头垒砌的房子,仿佛熟睡了千百年,让人不忍心叨扰;一边则是像揉碎了无数绿松石的海水,随着地中海的微风,轻轻柔柔地拍打着岸边白色的岩石,最简单的色彩,融入在了最美的画面。 爱神诞生地 傍晚时分,我终于把车开到了传说中爱神的诞生地——The Rock of Aphrodite。阿弗洛狄忒(Aphrodite)是古希腊神话中爱与美的女神(在罗马神话里,她的名字叫做维纳斯),人们更为熟知的形象是那座著名的《米洛斯的维纳斯》,也就是断臂女神,虽然具体的作者语焉不详,但是与《蒙娜丽莎》,《胜利女神》并称为巴黎卢浮宫的三大镇馆之宝。相传爱神就是在这片清澈的蓝色海水里诞生,随后坐在海豚背着的贝壳上上岸,从此附近的一个村庄变成了她的家。 波提切利的名作《维纳斯的诞生》 阿弗洛狄忒岩 假如石头也能说话,那么这个巨大的石灰岩会告诉我们,从古至今它见证了多少爱恨情仇。情窦初开的小情侣,共渡难关的中年夫妇,都乐此不疲地用卵石和贝壳拼成大同小异的心形,说不清到底是仪式感还是形式感。夕阳之下,落日的余晖赋予了爱神之石新的色彩,面向眼前一望无际的地中海,不由得通晓了“珍惜眼前人”的意义,心里满满地都是对记忆碎片的回眸和白驹过隙的怀念。现在想起,当时应该自动脑补酷玩乐队的《Everglow》(当然了,这首歌发行在我到此一游的一年以后了)。 情侣们留下的爱心 走回停车场的路上,我还发现了系在沿途树枝上的各色手绢和布条,之后的行程中询问了当地人,这是塞浦路斯妇女求子的信物,看来爱神还扮演着类似中国的送子娘娘的角色。 远眺爱神诞生地
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