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TA的游记 更多 5篇游记 | 0个精华

发表在 印度/孟加拉 2017-06-12
[时间留下的痕迹] 行走印度三个月,只为多看你一眼。
世界上,没有任何地方像印度这样集各种寺庙、宫殿、陵墓之大成——从梦幻般色彩绚烂的印度塔庙到沉睡千年的佛教石窟,再到阿格拉有如梦幻般的伊斯兰建筑泰姬陵。 我们花了有限的时间行走了绝大部分拥有近700年历史的印度教寺庙,以及充满征伐和统治故事传说的伊斯兰城堡和宫殿。下面就跟随着我们游览风格迥异的历史遗迹,来揭开印度文化那一抹神秘的面纱吧。 阅读前须知: 据史料记载,公元前1500年左右,来自阿富汗和中亚地区的雅利安部落开始入侵印度西北部,随后势力一直扩展到恒河平原,印度土著民达罗毗荼人被迫南迁。战争摧毁了许多印度教寺庙,然而远离征伐割据的印度南部仍然保留了众多宏伟的寺庙群。我们离开南印北上后发现,越来越多的伊斯兰建筑被列入我们的旅行计划 。 -1- 城市:马默勒布勒姆 所属邦:泰米尔纳德邦 △ 海岸神庙 修建于8世纪,这座壮丽的双塔海岸神庙像石头雕凿的拳头一样优雅的俯瞰着孟加拉湾。主殿内供奉着湿婆,神殿上方耸立着两座宝塔,象征着原始林迦(男性生殖器)。印度教十分推崇生殖崇拜,许多印度教寺庙内都会供奉着湿婆林伽,或者雕刻着湿婆从林伽中现身的图案,暗喻宇宙男性活力和宇宙生命的繁盛。 △ 五部战车 修建于7世纪(中世纪乃是印度教文化最为繁盛的时期)。五部战车分别为五座外形像战车的神庙,内供奉了五位不同的印度教神祗——降魔女神杜尔迦、湿婆、毗湿奴、因陀罗。令我们惊叹的是这五座神庙是从一整块花岗岩雕刻而来,虽然经历上千年的自然洗礼,绝大部分雕刻还依然清晰可见。 -2- 城市:贡伯格纳姆 所属邦:泰米尔纳德邦 △艾拉瓦德斯神庙 修建于11世纪。台阶上雕刻着栩栩如生的马拉战车和大象的图象,寺庙内有108根图案各不同的石柱,有舞女、杂技者和集五种动物为一身的怪物——他长着象头、狮身、羊角、猪耳和牛的脊背。神殿内供奉着林迦。进殿后给点小费,会有祭祀为你在额头上点小红点。 △Brihadishwara神庙 修建于11世纪。神庙西面有一片巨大的绿色草坪,人迹不多的Bri神庙在夕阳的拥抱下熠熠生辉。主殿内部供奉着一个巨型湿婆林迦,非印度教徒不得进入。(以上介绍的两座神庙都被列为世界文化遗产,因游人稀少,非常值得游览。) -3- 城市:坦贾武尔 所属邦:泰米尔纳德邦 △Brihadishwara神庙 修建于10世纪。与贡伯格纳姆的Bri神庙同名,两座寺庙其实在修建时有许多相似之处,庙宇顶部的曲线分别呈现凹形与凸形,被认为是一对男女配偶。61米高的神庙内供奉着4米高的湿婆林迦。此座神庙也被列为世界文化遗产。 -4- 城市:马杜赖 所属邦:泰米尔纳德邦 △ 米纳克希安曼神庙 修建于17世纪。南印度寺庙的巅峰之作,塔楼上密密麻麻布满了一层层灰泥彩塑男女诸神、部落猎手、公牛、怪兽等,令人目不暇接。但是这些浮雕造型色彩浮艳,毫无生气。当时伊斯兰势力凌驾于印度教势力之上,中世纪印度教艺术从鼎盛时期逐渐衰落。 -5- 城市:亨比 所属邦:卡纳塔克邦 △亨比古遗迹群 当汽车快驶入亨比时,沿路堆满了大面积的碎石仿佛让人觉得这是一块被遗忘的废墟。追溯到14世纪,极其富有的王子们建立起这些富丽堂皇的庙宇和宫殿。然而于15世纪,城市被穆斯林攻占,经历了长达6个月抢掠,亨比被洗劫一空。从高处的山顶眺望这座城市,透过潮热的空气,仿佛便能看到它刚结束战争的样子。 印度教寺庙侧重于外观的震撼与宏伟,寺庙外壁每一面都雕刻着数尊神像、动物、马车等等,仔细端详那些精美又细致的浮雕,它们向你诉说着或英勇或忧伤的摩柯婆罗多神话故事;而以伊斯兰建筑形式的城堡、陵墓、清真寺都融合了拱门、穹顶、尖塔等特征,展现了一派雄浑刚健的气质,给人一种庄重的感觉。 离开南印度北上时发现,宏伟壮美的印度教寺庙慢慢的淡出了我们的旅行计划,而北印的许多伊斯兰遗迹成了我们的游览重点。 -6- 城市:比贾布尔 所属邦:卡纳塔克邦 △ Ibrahim Rouza 纪念碑 堪称印度最优雅的纪念碑,而它背后的故事太伤感了:本是皇帝为皇后所修建的陵墓,讽刺的是皇帝却先死于皇后,成为先长眠于此的一个。据说陵墓的灵感来源于泰姬陵。 △ Golgumbaz 纪念碑 建筑顶部的圆顶直径达38米,据说是除罗马圣彼得大教堂之外,世界上最大的圆顶。走近看时整片天空都能被这大圆顶遮住。通过狭窄的楼梯可以直达圆顶“回音廊”,当你在参观时搞不清楚那些“孤苦狼嚎”的叫声从哪儿来的时候,THAT’S IT!走廊一侧的人对着墙壁窃窃私语,另一侧的人竟然能听得一清二楚!许多印度人把这儿当做免费的KTV包厢, 忘情的展示自己的“歌喉”。 -7- 城市:比德尔 所属邦:卡纳塔克邦 △比德尔城堡 被一条在坚固红岩中开凿的三重护城河和5.5公里的防御墙围绕。进入城堡,可要求管理员为你打开“七彩宫殿”和”十六柱清真寺“的大门进行游览。城堡内犹如一座迷宫,每一扇门后的风景都是个迷。然而我们发现了一个俯瞰城堡的最佳位置。 △巴赫玛尼陵墓 这些壮观的陵墓沿着一条直线排列,时不时有伊斯兰信徒拿着鲜花前来祈祷。陵墓内的墙壁上,依稀能看见色彩鲜艳,工笔精美的图案。 △柯砍地 伊斯兰苏菲派圣人的陵墓,坐落在巴赫玛尼陵墓前500米道路的左侧。多边形陵墓内躺着一排排中世纪墓穴,头戴纱巾的妇女们手捧经文坐在外殿的水泥地上,低声窃语;男人们则手持香柱,围绕着内殿的墓穴顺时针走动,一遍又一遍的祈祷。 △Khwaja Mahmud 位于比德尔旧城区的中心,于15世纪是一所学院。后被莫卧儿皇帝奥朗则布用于军械库,不幸的一场火药爆炸将一半建筑毁于旦夕。然而前门处,依旧能看见一些色彩鲜艳的瓷砖残迹。 -8- 城市:海德拉巴 所属邦:安得拉邦 △查尔米纳尔 是海德拉巴城市的标志性建筑,如今在白天已被数不清的小商贩和杂货铺环绕,行走在拥挤的巷子中,很容易迷失方向。最好的选择则是尽快逃离这里! △麦加清真寺 世界上最大清真寺之一,女性进入时不得裸露自己肌肤,并要求用头巾遮住你的头发;男性进入则需要穿长裤。清真寺可容纳最多一万名信徒前来祷告。寺内有一扇通往圣城麦加的门。花点小费可以请一位工作人员带你到处走走。 -9- 城市:阿格拉 所属邦:北方邦 △泰姬陵 所有印度人,以及所有来印度的游客,都会将泰姬陵列入他们的旅行清单。他们在到访之前都会在脑海中设想过一万次余辉洒落在泰姬陵表面时的样子吧。然而当你真真切切站在陵墓前方,他们便屏住了呼吸,想让时间静止在这一刻,脑海中的虚幻画面远不如亲眼所见来得更震撼。据说,前来泰姬陵的人们从没有失望而归过。 建议选择一个阳光明媚的日子,从日出直到日落,在泰姬陵侧端的草地上席地而坐,静静的端倪光线洒在泰姬陵上时变幻莫测的美腻。 如果你知道这座陵墓背后的凄美故事时,它的美便增添了一份沉重。当时的国王妻子在生产他们的第十四个孩子时去世,国王因爱妻的离世一夜白头,并耗时八年修建了这座陵墓。完工后不久,王子篡位,国王被囚禁在不远处的阿格拉堡(下文介绍),余生之中只能透过一扇小窗户远眺这座美丽的泰姬陵。 △阿格拉堡 修建于15世纪,这座堡垒原本用于军事建筑,而王子篡位后这里成了关押国王的监牢。内部有各种宫殿,从不对外开放的清真寺,以及一个葡萄园。阿格拉堡与泰姬陵仅一条河之隔,而它的名望远不及泰姬陵,原本只是抱着消磨半天时光的意图前来,进去后却被用白色大理石筑成的主殿所震撼,在夕阳余晖的笼罩下,白色的大理石变得通透无比,整座殿堂散发着金黄色的光芒。遥望远处,纯白无暇的泰姬陵也被印染上了一层金铂,熠熠发光。 印度教建筑和伊斯兰教建筑是我们游历印度以来比重较多的部分,无论建筑、美术还是文化都与宗教历史有着密不可分的联系。 在游览历史遗迹之前了解相关知识或者在游览时请一位当地导游为你讲解,眼前所见到的雄伟建筑会显得更为生动有趣、栩栩感人。 -End- 想看更多关于印度的行走感悟, 请用微信扫一扫以下二维码, 关注我们的微信公众号 [时间留下的痕迹]。 若你对印度也有浓厚的兴趣, 欢迎来和我们交流。
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发表在 印度/孟加拉 2017-05-24
[时间留下的痕迹]扎西德勒!我那住在喜马拉雅山南边的“藏族兄弟”
熟悉的面孔 在迈索尔的一家餐厅里,我注意到了临近餐桌上有几张“熟悉”的面孔,在这座距离西藏3000多公里的印度南部城市,突兀的出现了多个迥异于当地人的西藏面孔。而在来到这里之前,通过lp我就已经了解到 印度南部最大的海外“藏族”聚居区就在距离迈索尔几十公里的小镇——拜拉库 比。 这里居住着近10000藏人,其中3000多人为僧侣。 他们为什么会离开圣洁的雪域高原来到这个只有三种温度(热、很热、非常热)的异乡?在这个国人眼中“脏乱差”的国度,和国人眼中“开挂了”的印度人生活在一起的他们,想家吗?而他们又会怎样看待作为“同胞”的我们呢? 班主任“不知道的地方” 几天后,我们坐上了开往拜拉库比的公车,随着窗外时不时一闪而过的经幡,我们的心情也变得小激动起来,感觉仿佛要回到阔别了三年的西藏。下车后我们径直来到了镇上最著名的大金庙,安静祥和的寺院内随处可见身着红色僧衣的小喇嘛,我尝试着搭讪一位正在打水的小师傅,但他不会讲英语,害羞地摆着手走开了,我捉急地冲他喊了句“扎西德勒!”,小朋友也只是腼腆的一笑。 我们避开在主殿前自拍的印度游客,绕到了寺院围墙外的操场上。发现一群小喇嘛正在这里开心地踢球,可能从未去过高原的他们,似乎很适应这里炎热的天气,忘情地在尘土飞扬的操场上追逐着。看到他们让我不禁想起了初中时一起踢球的一群小伙伴,不管班主任怎样“谆谆教导”或“虚张声势”,我们都会想办法在放学后躲过她的“法眼”。在一个她“永远都不知道的地方”美美地骚一会儿,然后顶着汗浸浸的头发回家写作业。 在我们坐在一边看小喇嘛们踢球的当儿,围墙转经轮走廊的另一边走来一位年长的喇嘛,我匆忙地站起来行礼,“扎西德勒!”可惜我只会说这一句。他听了露出自己标准的藏式笑容,咧出整齐的一排牙齿,好像幸福之花就盛开在他的笑容里,“哦呀!哦呀!”他应和着走远了…… 这就是这一天我们和“同胞”相处的每一刻,离开寺院的时候,我们注意到很有趣的一幕,正在购买生活用品的比丘尼(尼姑),和发型洋气的藏族青年相隔数米,时间在此刻仿佛也彷徨了。 “民族的融合” 不甘心就这样结束“探亲之旅”的我们,第二天又回到了拜拉库比,打算深入小镇去看看这里人们的生活,而我也很想以一个“同胞”的身份和他们说说话。 在小镇的湖边,我们遇见了另一个年长的喇嘛,看到我们在湖边闲逛,他大方地冲我们挥着手,露出更为标准的藏式笑容,就像我在西藏见过无数次的一样灿烂,可惜这样的笑容在汉地并不常见。“扎西德勒!”我还是只会说这一句……得知我们是从汉地来的之后,他用很不熟练的汉语和我们攀谈起来。大叔家在四川藏区,现在附近的庙里出家,每年藏历新年他都要回西藏过年咧!由于语言障碍,我们并没有和大叔聊更多,这也是我们和当地藏民唯一的一次谈话。临走时我问大叔“想家不?”,大叔摆摆手,他不想家?看到这里的你是否也会不禁反问?或许他早已把这里当成了他的家吧。 和大叔告辞后,我们来到了镇上的市场,在这里找到了久违的凉皮,尽管没有夹饼,吃起来还是和拉萨的一样过瘾。除了凉皮,这个市场乏善可陈,只有几家兜售Z#D文化衫的小店比较吸引人眼球。我们在市场里的小饭馆匆匆解决了午餐,这里没有我们想喝的西藏甜茶、酥油茶,只有印度随处可见的CHAI,市场里独特的氛围也让坐在一群藏人中间的我们感到有点忐忑,低声地用汉语交谈着。 这就是我们的拜拉库比之旅,看上去这里的藏民已经融入了当地的生活,他们会说当地的语言,吃当地的食物,和当地印度人称兄道弟。而这一切似乎似曾相识,在中国靠近汉地的藏区也在发生着类似的事情,所谓民族的融合。 三年前的西藏八宿县城外,天色已暗,我和另外两个搭车党在苦等了好几个钟头后搭上了一辆拉萨开来的邮政车。我和藏族司机师傅一见如故,他知道我是新疆人之后更是敞开心扉,在那个月色下昏暗的车厢里,他的两句话我至今记忆犹新:我现在没有啥家国情怀,只想过好自己的小日子。当年如果不是Z#G进来,我们现在或许就讲英语了。 这或许是一个大国间夹缝中生存的民族,饱经沧桑后最无奈真实的自白。 - End - 【拜拉库比旅行攻略】 交通:从迈索尔出发,在中央公共汽车停车处(the central bus stand)搭乘前往Kushalnagar的公共巴士,告诉司机你要在拜拉库比下车。路程90公里,耗时2小时。 住宿:外国人不能在拜拉库比过夜。可选择在拜拉库比5公里外的Kushalnagar小镇,那里有众多酒店住宿。 景点:文中提到的大金庙为“南卓林寺(Namdroling Monastery)”。感兴趣的朋友可以通过谷歌搜索了解。 想看更多关于印度的行走感悟, 请用微信扫一扫以下二维码,关注我们的微信公众号 [时间留下的痕迹]。 若你对印度也有浓厚的兴趣,欢迎来和我们交流。
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发表在 印度/孟加拉 2017-03-31
[时间留下的痕迹] 舌尖上的印度
- 初印象 - 一堆加了香料的长粒米,搭配两块炸饼,配上两份蔬菜MASALA,酸奶和泡菜,将熟米和MASALA汁搅拌均匀,用右手的拇指食指和中指将食物握于指尖,送进嘴里。临桌的印度人专注、娴熟的玩弄着眼前的食物。 记得有人曾告诉我,当你初来他国,不知道吃什么的时候,看看当地人都怎么吃吧,或许能找到头绪。服务员告诉我,这就是印度人最常吃的THALI(塔利)套餐,南印度风味菜肴。我默默的低头,学着用印度人的姿态来食用它。 - 饮食习惯 - 在上一份塔利套餐时,遵循着先上甜食(象征吉祥),后炭水化合物米饭,后蛋白质,最后上蔬菜和凝乳的顺序。将所有食物放在干净的香蕉叶上,等待食客享用。使用过后的香蕉叶并不会丢弃,而是给牛作为食物。 许多餐厅和家庭都保持着这传统的饮食习惯。 随后在印度的相当一段长时间里,我们总是在寻找一种食物,少一点辛辣和香料,从舌尖到胃底,能够微微满足我们的中国胃就好了。然而,事与愿违,在这里,不可能会有任何食物来迎合我们,而是需要调整自己去适应这里的饮食。 在这里,主食在我看来可以分为三类:饼、米饭、炒面。三类主食搭配各种辛辣程度不一的Masala即成了一顿餐食。论种类远不及中国的八大菜系来的多样,论形态也不及日料来的精致,但论健康我想印度讲究平衡的饮食有它自己的门道,确保味道的同时,也追求阿育吠陀疗效,例如有许多香料都被运用至印度阿育吠陀这门古老的生命科学中。 食物是印度人进行一切精神活动的基础。在印度教寺庙的墙壁上,会悬挂着类似这样的标语“寻找神之前先寻找食物”。晨起,印度人会将奶茶或者咖啡作为能量补给,通常搭配Idly和Dosa。午餐则是一份Thali套餐或者随便填饱肚子。而晚餐是一天中的主餐,通常是米饭搭配蔬菜Masala。 *印度人的一日三餐* ▽早餐: ▽午餐: ▽晚餐: ▽ 点心或小吃: *以上印度人的一日三餐并不固定,依个人喜好而定* 看了这么多图片,你会发现在许多食物和点心中,油炸食物占了绝大多数,例如GOBI(花菜)Masala中的花菜会首先用面粉包裹,随后丢人热油(因素食者居多,通常会使用植物油,如椰子油、酥油);Vada是用小扁豆粉揉成球状后用热油煎炸。哦对了,甜食也是印度人的挚爱,我们在选购糕点和面包时,都会小心翼翼,谁叫这里的甜食甜得不像话!我想,大量的油炸食物和甜食是导致许多印度人不吃肉的前提下,依旧体态肥胖的缘故。 - 饮食与宗教信仰 - 在选择一家餐厅时,首先要确定自己想吃荤还是吃素。因为印度可能有着全世界最丰富的宗教信仰群体,印度教、伊斯兰教、基督教、耆那教、拜火教、锡克教、佛教。多样的宗教文化也影响着人们的饮食。各宗教对饮食有着特殊的条例,伊斯兰教不得吃猪肉,印度教徒不得吃牛肉,大约百分之四十的印度教徒为素食主义者,乃至一部分印度教的婆罗门是严格的素食主义者,拒食洋葱和大蒜(会激发生理欲望)。耆那教徒完全不杀生,甚至连土豆和洋葱都不吃,因为生长在土地中的作物在被挖掘时,会有昆虫被杀害。在一些大城市,也许方圆2公里内都找不到一家非素食餐厅,这对于旅行者来说是一大考验。 我们在寻找印度美食之路上不停的探索,在不同的地方口味之间不停的切换。渐渐发现,食物不仅带给人们最基础的生命能量,还影响着人们的行为习惯、性格特征。就像在中国,北方人爱吃水饺、面食,性格直爽豪迈;南方人爱吃米饭,性格内敛含蓄。如今在印度的北部和南部,似乎也能寻找到规律。 “你吃什么,就会成为什么”,食物的DNA早已和人类的DNA联结,互相渗透,互相尊敬。 ※ End ※ 想看更多关于印度的行走感悟, 请关注我们的公众号 [时间留下的痕迹]。 用微信扫一扫以下二维码, 参与#回忆小短文#活动, 即日起至4月2日,发送你的小短文至我们的公众号 <迄今为止让你最开心、最幸福的一段时光是啥时候? 当时的你在做什么?和谁在一起? 50字以上> 我们将选取5个印象最深的小短文汇成一篇推送文章 获奖者有机会免费获得从印度 泰姬陵 寄出的明信片!
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