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TA的游记 更多 4篇游记 | 4个精华

三级精华
发表在 西亚其他国家 2018-05-28
行过沙特阿拉伯的“金腰带”(含圣城麦加、麦地那)
整个中东地区,最想去的是叙利亚,其次便是沙特阿拉伯。叙利亚的行程在2017年8月末9月初得以实现,于是在2018年1月,刚刚过完生日便和伙伴刘怡老师一起踏上了沙特阿拉伯的行程,春节前回到中国。至此,整个中东地区,只剩伊拉克和也门得以心动了。 要保证媒体的收发,因此沙特的帖子拖了好几个月才能发出。 时间比较紧凑,所以只能走走沙特腹地,也就是沙特的“金腰带”地区,从红海岸的吉达去往波斯湾的达曼,途径了圣城麦加、麦地那,在沙特阿拉伯首都利雅得中转,开车去了达曼。达曼周围有着沙特命脉——阿美石油集团,从达曼南部的宰赫兰至吉达有一条重要的输油管道,这条输油管道也基本沿着我们行过的路线。 沙特阿拉伯对我的吸引力非常大,不仅仅因为麦加、麦地那,还对那里“封闭”的生活充满兴趣。过去的一切媒体报道,都把这里形容为一个闭塞的宗教大国,而真正来到沙特阿拉伯,我才知道一切媒体的宣传都有失偏颇。沙特阿拉伯是一个和想象中很不一样的地方,我非常喜欢这里,下面会慢慢道来。 说一些沙特的基本情况: 1.沙特阿拉伯很国际化,来了这里可以找到一切国际化的基础设施,有五星级连锁酒店,有麦当劳、星巴克等,出门可以叫Uber,信用卡在这里也很好用。 2.沙特的消费并不高,不会比北京上海高。 3.生活作息时间全部受一天的五次礼拜时间影响。 4.外国女性来这里,如果不是穆斯林,甚至可以不戴头巾。当然,圣城麦加、麦地那不能进入。在本地,女性菲佣就不戴头巾。 5.这里的油价是真便宜,涨了很多倍了,现在92#汽油大概1.3沙/升,也就是2元人民币左右,小车加满一箱油不到100元人民币。 6.中国人拿着公证了的国际驾照可以在这里租车,大城市都有AVIS这些租车连锁店,但注意营业时间,不一定是24小时。 7.公共交通不是很便利。 8.办事儿的时候对阿拉伯人要有耐心,他们做事儿很随意。我入关的时候,海关人员一直在解开他缠绕着的耳机线,过了五分钟解开了,他的电话来了,他告诉我到另一个窗口去办理入关手续。 9.宗教气氛不言而喻,却也很自由开放。 10.注意一切伊斯兰教的禁忌,尊重彼此。 麦加 先来一张禁寺的全景照片。禁寺是我很长时间最向往的地方。我毫不掩饰自己刚刚看到它时的激动!看到克尔白天房,无数穆斯林围绕着克尔白天房旋转的时候,这样的人类行为真的是太震撼了。 这张照片是周五主麻时,无数来自全世界各地的穆斯林对着克尔白天房跪拜的场景,为了这个场景,不得不花费3000人民币的高价,在禁寺旁的钟楼酒店的裙楼里开间房,若是钟楼酒店看禁寺的房间,价格得接近一万元,实在是太贵了。禁寺太大了,由于我的镜头是35mm,所以这张照片是用8张照片合成的。 接下来按照时间顺序谢谢流水账,顺便说一些沙特见闻和对这里的感受。 禁寺是一个不断在扩建的大工地,麦加也一样,是一个不断在扩建的大工地。酒店旁一处巨大的工地正在兴建酒店。 到了吉达其实也没怎么停留,睡了一晚,就直接问酒店订了车去往麦加了。吉达是去往麦加的重要港口,我看到高铁已经建成了,在我写游记的这段时间,已经开通了,为的就是方便穆斯林朝觐。 吉达去麦加的路上会慢慢迎来浅浅的山脉,然后突然在群山中看到了钟楼酒店,我知道哪里便是禁寺了。选择的酒店就住在禁寺旁,不过房间无法看到克尔白天房。 麦加如此疯狂的建设,其实都是为了朝觐做准备,还有全年24小时无休在运转着的穆斯林朝拜,总的来说,基础设施越来越好,这里越来越便利。 麦加的国际化程度也是超出我想象的,我可以看到手拎着印有H&M购物袋的女性,手拿一杯星巴克,走进禁寺旁商场内的麦当劳。 禁寺外每到礼拜时间,人们就想住在蚂蚁窝中蚂蚁,从周围各个高楼内蜂拥而出,走向禁寺准备做礼拜。一对母女正在指着去往禁寺最近的通道。 酒店门口看到的几根禁寺的宣礼塔。 当礼拜开始的时候,整个麦加除了做礼拜的穆斯林,街道出奇的空荡和安静,这是一座完全由着宗教而活动的城市。 众人做礼拜时,空荡荡的麦加城市景观。 商场内也是,空无一人。礼拜结束后,这里将人声鼎沸,全是前来吃饭和购物的穆斯林。 麦加的女性服装店。我在吉达见到了女性内衣店,并且和全世界其他地方的内衣店无任何差别,如果你是一个family,那么作为男性,你也同样可以进入。 整个沙特阿拉伯的食品店和与女性相关的服装店,还有游乐园等公共娱乐场所,都分为Single和Family两个通道,有些场所Single是无法进入的,比如游乐园。 商场内一个赶着去做礼拜的女性。 在禁寺外做礼拜的人们。 昨晚礼拜了,禁寺外正在公共饮水处喝水的年轻女性穆斯林,她们手拿智能手机,也喜欢自拍,和全世界各地的女性无任何差别。我还发现一个现象,那就是沙特女性地位真的很高,根本不像外界媒体宣传的那样。而且随着新王储的不断改革,沙特女性在日常生活中扮演的角色会越来越多。 毕竟是在圣城麦加,所有女性都穿着黑色的罩袍。其实,沙特真的对着装没有那么严格,在首都利雅得,甚至有一些阿拉伯女性在公共场合不戴头巾。她们穿黑色的罩袍,很多时候已经是一种着装习惯,就如同印度女性喜欢穿沙丽是一样的。还有所谓严格的宗教警察,我一个都没有见到。 在禁寺旁的钟楼大厦下面,是一个巨大的商场,刚刚礼拜完的女性穆斯林涌入这里。 商场的餐厅内有专门的女性通道,她们排着队准备购买食物。 夜晚的间隙,我也拿着相机进入了禁寺。 禁寺太大了,里面错终复杂,想一个巨大的迷宫,而且禁寺由于是沿山而建,内部结构更为复杂,又是坐电梯坐着我自己都会迷路。一对夫妻正在禁寺内的手扶梯上。男性穿着戒衣。 我径直来到禁寺的最高一层,在这里俯瞰卡尔白天房,还有围绕着它不断旋转的全世界各地的穆斯林。这个人类行为,已经这样24小时不停歇的旋转了一千多年。 就说禁寺是一个不断在改变的大工地,到处都是修建的痕迹。围着克尔白天房旋转的穆斯林和一墙之隔的工地。 我在楼上转了好几圈,不断停下来盯着克尔白天房愣神,还是震撼的无以言表。 在我身旁进行礼拜的女性穆斯林。 在禁寺的二层,大家经过克尔白天房时举起双手以示敬意,从第二层能去到先知默罕默德两山奔走的那两座石头山。 一名女性在角落看古兰经。 一家子面对着克尔白天房做礼拜。 在一层是离着天房最近的地方,触手可及。要进入天房内圈,男性需要身着戒衣,所以我只得隔着一小段距离看看天房。 夜深了之后,其实禁寺周围的人流量还是相对会减少一些,但仍有大量穆斯林在围着克尔白天房旋转。 当人流量减少之后,禁寺的清理部门便开着这样的清洁车清洁禁寺外的大理石地面。 某个白天,我想找一个高些的角度俯瞰麦加,于是爬上了禁寺背后的山上。在朝觐期间,这里会站满人。现在这里大多是一些收入较低的人们生活在山上,他们也大多是印巴人种,在沙特阿拉伯做一些苦力活儿。 沙特阿拉伯由于福利非常好,所以做苦力的大部分是外籍劳动力,男性多为印巴人种,在这里做类似建筑工地的工作,女性多是菲律宾过来的菲佣。如果想类比麦加的生活结构,可以拿迪拜类比。只不过麦加缺少迪拜前来消费的欧美人,但就国际化程度而言,麦加丝毫不逊色于迪拜,毕竟麦加每年迎来的全世界外来人口要比迪拜多多了,虽然他们都来自穆斯林国家。 远看钟楼酒店,这座酒店非常高,有601米高。沙特人不避讳自己的现代建筑在宏伟程度上超过禁寺。客观说,这个楼不怎么好看,但它却是提供了一个看禁寺全景的好平台。 麦加随处可见的工地,都在建设大型酒店。 从山上下来,我叫了Uber去阿拉法特山。这里也是每年朝觐期间非常重要的一个环节所在地。不过平时的阿拉法特山,人不多,可以过来看看。 链接阿拉法特山与禁寺之间的米纳山谷,绵延20多公里,全是空置的白色帐篷,我仔细观察了一些,这些帐篷很多都配有空调。现在西班牙人建设的高铁已经在米纳山谷内完成了,2018年的朝觐活动,就可以坐高铁了。虽然现在的米纳山谷空置,但在朝觐期间,这里将涌来近千万人。 阿拉法特山的石碑上写满了清真言。 礼拜时间到了,大家面向不远处的麦加克尔白天房进行礼拜。 前来阿拉法特山参观的穆斯林用手指在石碑上书写清真言。 来阿拉法特山参观的穆斯林们。阿拉法特山并不是后面那座高山,它就是一个小山丘。 在阿拉法特山上卖饰品的女性穆斯林。 阿拉法特山。 阿拉法特山脚下的一家人。 我让Uber司机不要走,毕竟这里不好叫车。沙特阿拉伯的阿拉伯人非常好沟通。由于不是旅游国家,没有游客,这里的本地人非常好,从没什么欺诈游客的行为,一切事儿都按规矩来,因此在沙特阿拉伯的行程整体都非常顺畅和舒服,不像在埃及和印度这样的国家,会不断有前来骚扰你的小贩。 回到麦加主城,禁寺门口又迎来了礼拜时间。几个女性穆斯林正在去往禁寺的路上。 夜晚,躺在禁寺地毯上睡觉的穆斯林们。 麦加是一个非常特殊的存在,它是完完全全因宗教而存在的城市,只有极其单一的职能,就是服务于宗教活动。但我个人非常喜欢这里,我并不赞颂什么,但整个麦加由于宗教气氛的浓重和人们的虔诚,会让每一个置身于此的人有一种非常自在的感觉。在这里不会顾忌太多事情,也不会想很多,整个状态都会因此而变得单纯。 顺便做个小广告,可以购买《三联生活周刊》第988期,就是我们这期沙特的内容,那里面有大量文字,是刘怡老师所写,更加透彻的呈现出一个沙特阿拉伯的全貌。 麦地那 先来一张麦地那先知寺的全景照片,同样的,这个清真寺也有点大,我那35mm的镜头根本放不下,这张是六张照片合成的麦地那先知寺。 麦地城市有规划,先知寺周围的楼房不能超过宣礼塔的高度,因此先知寺周围的房子高度都很统一,不像麦加那样。周围的方块楼看起来很像北京长安街两侧的方块楼,都是一个高度。我看了卫星,拍摄角度最好的就是先知寺东北角的一个小酒店和西北角的洲际酒店。洲际酒店住一晚能够看到先知寺的房间要2000人民币以上,而东北角的小酒店天台并不开放。我去的时候,东北角的这个小酒店正好在维修天台的霓虹灯,我说了一声,他们就让我上去了,不用隔着玻璃拍摄先知寺,还能在最好的角度,运气很好。 先知寺真的好漂亮,而且很高科技。它外面的伞是随着阳光能够自动开合的,屋顶也能随着阳光变化而移动。地下是巨大的停车场,广场上也很干净。整个麦地那都整洁干净,和麦加行程鲜明的对比。 麦加结束后,同样从酒店前台订车去往麦地那。麦加和麦地那之间的高铁也在不久前开通了,方便和省时多了。汽车走着走着,看到路边的猴群。 停在路边的一处服务区。 沙特的公路服务区很有意思,本地阿拉伯人会停在一些建设整洁,规划的很好的服务区,在这里用餐和休息。他们经常把车停在加油区,也不熄火,就下车走了,将钥匙给了旁边的服务人员就去超市买东西了。而还有一种服务区,是给跑大车的司机们准备的,他们大多是来自印巴地区,这些服务区的消费价格要低不少,而且显得有些脏乱。 美版的大个9座雪佛兰,在沙特很多。沙特和美国关系不错,很多东西都美系风格。 两个女性在服务区溜达。 每个服务区都有这样的儿童区域。 中午从麦加出发,傍晚左右到达麦地那。酒店就在先知寺旁,放下行李迫不及待的就来到先知寺看看。阳光已经倾斜,先知寺的自动遮阳伞都合了起来。 先知寺旁有一个比较大的H&M店,一个女性穆斯林拎着购物袋走在先知寺的广场上。 站在楼顶远眺麦地那,空气非常好。 我就在这个天台拍摄先知寺全景,右侧的霓虹灯便是正在维修的,运气很好,能站在这里拍摄先知寺全景。 拍摄完已经天黑,礼拜完的穆斯林们开始走向各自的酒店。 先知寺内部,很漂亮。这种黑白条形拱顶在大马士革的倭玛亚清真寺内也见到过,很喜欢。 同样有在先知寺内睡觉的穆斯林。 第二天起来,看到酒店楼下的椰枣树都是用滴管技术在维系着生命。 阳光强烈的时候,先知寺的遮阳伞就自动打开了。 晌礼结束后,便是埋葬亡人的一段时间。先知寺旁是一片传统墓地。基于伊斯兰教的丧葬习俗,放眼望去的小石碑上没有任何人的姓名,即使先知的亲人埋葬在这里,也和其他所有人都一样,就这样一个小石碑。 先知寺外埋葬亡人时的场景。 麦地那伊斯兰大学外的椰枣树,与这里一墙之隔的地方便是麦地那市长的家,这一片是整个麦地那绿化最好的地方。 麦地那大学的停车楼,毕竟来这里上学的学生,大部分都有车。 学生宿舍,都是很小的窗户。沙特炎热的天气使得这里需要更好的隔热设计。 教室内的桌椅,放着一本古兰经。 不久前王储来参观了麦地那伊斯兰大学,给这里又拨了款,因此正在兴建一些基础设施。 学生宿舍内的洗衣房。 简单说说在沙特上学的福利,这个还是挺让人羡慕你的。归根结底一句话,你不用花钱,可能还能挣点钱。 国际学生每年报销一次回国的往返机票,学校的任何学费杂费都是全免的,每个月给学生发800沙,但是一日三餐只要5沙就够了,每个月的所有通讯费不超过100沙。因此一个月生活承办只要250沙左右。宿舍是双人间,会有专人来打扫卫生。来了学校,学生只管学习就行,其他的事儿沙特王室都包了。 因此沙特的普遍受教育程度还是很高的,英语普及率也可以,尤其在利雅得这样本地人居多的城市,随便找个人都基本上能说一些英语。想起了埃及,在穆巴拉克上台的三十年时间,不重视基础教育,使得大量无所事事的年轻人习惯了挣快钱、混社会,也造成了过多游客在开罗旅行时那种被骗子纠缠着的苦恼。 麦地那有非常多著名的清真寺,除了先知寺外,还有库巴清真寺、双向清真寺等。图中是库巴清真寺,也是全世界第一座清真寺,当然,它最初的样子显然不是现在的样子。 说起双向清真寺,是一个很特别的存在,一面朝向耶路撒冷,一面朝向麦加,这是因为早期有一段时间的礼拜方向是朝着耶路撒冷。在这里我想说一个很有意思的小题外话。大家都知道所有穆斯林礼拜的方向是朝着麦加禁寺的克尔白天房,然而有西方学者经过调查,最早的清真寺,所有清真寺都指向了一个让我很震惊的地方,那里并不是麦加,而是约旦的佩特拉,古文献中记载的“麦加”,更符合佩特拉的地貌和环境。经过这个时期,清真寺的朝向发生了一定的变化,尤其是北非的清真寺,他们的朝向是呈东北至西南方向平行的,直到某个时期,所有清真寺才指向了现在的麦加。有兴趣的朋友可以看一下知乎上面有个报告,阐述了早期清真寺朝向的问题,就当图个乐了解一下即可,别较真。 库巴清真寺内飞起的鸽子。 库巴清真寺内部。 夜晚,酒店门口世界各地的穆斯林。 在电梯里碰到一个会说中文的加拿大籍女性穆斯林,好奇的和我们攀谈起来,她曾在北京待过8年。 来到了麦地那机场,准备飞利雅得。 沙特的基建很冷冰冰,有点新地形风景的感觉。 麦当劳很受欢迎。 吸烟室也是机场必备。 利雅得 在麦地那飞往利雅得飞机上正好俯瞰了利雅得的全景,像一块巨大的集成电路板,就一个感受:好大好大。在阿拉伯沙漠中心,建起如此庞大的一个城市。伊本·沙特家族还是很厉害。石油给这里带来了财富,也带来了苦恼。沙特的转型道路并不那么好走啊。 利雅得的地标建筑——国王中信大厦和本地女孩。他们看到我这个东亚面孔,在经过我的时候还调皮的吹了几声口哨。 到了利雅得我趁着晚上去宜家逛了逛,关门时间非常晚,直到0点才打烊。逛宜家的大部分是女性,几乎没有单独的男性来这里逛。 宜家外等待车辆的女性。 吃口冰淇淋还是有点费劲的。 利雅得的Uber司机。 国家博物馆外一个阿拉伯男性走过一处喷水池。 走过窄巷子,进入利雅得老城。 街边玩手机的利雅得女性。 喏,不戴头巾的本地阿拉伯女性,在利雅得就可以看到了。 在马斯马克堡垒外踢球的小孩子们。 礼拜时间到了,马斯马克堡垒下一家正在礼拜的穆斯林。 马斯马克不远处的这个广场非常有名,我得知它是因为一部“纪录片”,暂且叫它纪录片吧。有兴趣的朋友可以在油管上搜搜,名为《野蛮之国-沙特揭秘》,这部“纪录片”过于歪曲沙特的真实情况。这个广场在“纪录片”中名为“砍头广场”,说沙特的宗教警察当街砍掉了一个女性的头颅,整个广场的地面上都有擦不掉的血渍。我便在谷歌地图上给这个广场打了星标,想有朝一日来看看。 我来实打实的反驳一下这个“纪录片”,首先我在沙特一路上除了麦地那先知寺里有几个散步的宗教警察之外,再没见过宗教警察。其次这个广场根本没有血渍,而且完全是人们在这里散步、聊天、吃饭、溜达的地方。 “纪录片”中极少数的镜头露出了沙特国旗和国王头像,而这样的街景在视频素材网站上很容易找到,而真正需要实锤的地方,比如说沙特阴暗面的镜头,再无能证明画面是在沙特的确凿证据了。 有关砍头这事儿我问过本地人,确实有,但都是死刑犯,都在凌晨。如同我们枪决死刑犯一样,他们是砍头。无从出现“宗教警察当街随便就把女性头颅砍下”的事情。 “纪录片”自称2016年拍的,并且都是偷拍,我就想说,何必呢?我在沙特都是相机挂在脖子前面的,从不隐藏。“纪录片”中也说他们入境受到了严格审查,呵呵,沙特的入境和阿联酋无差。 总之,沙特是我在到来之前和到来之后觉得外界描述和真实情况差别最大的一个国家。 一个小男孩在广场上骑车。 几个女学生走向广场。 广场外卖食物的小贩。 而后来到了费萨尔塔下面,准备上楼俯瞰利雅得全景,无奈关门了。大厅内几个阿拉伯男性在跳着当地舞蹈。 费萨尔塔外面有着非常精致的餐厅。可以看到燃起的火炉。这个季节在利雅得到了夜晚还是有点凉的。 身着黑色罩袍的当地女性在费萨尔塔大厅内。 费萨尔塔外的当地女性。 几个穿着白跑的阿拉伯当地男性。 商场内购买化妆品的阿拉伯女性。 利雅得的车流。 在一处商场内看到了当地的便携泳池包装。一个很有意思的变化悄然发生:我很喜欢的一个马格南女性摄影师名叫Olivia Arthur,她在2000年后拍摄过一组专题叫做《吉达日记》,里面也有拍同样的包装。那会儿的包装是将整个女性用黑色的画笔涂满,只露出眼睛,像是穿了个罩袍似的。而现在的包装,由于这个女性穿着泳装,所以被贴上了一张白纸,而她露出的头发其实并没有被贴住。从这些小细节能够看出新王储上来以后,沙特的很多变化。 即将离开利雅得,开车前往波斯湾的达曼。在车里看到一个旋转消防梯和正在施工的机械,背景是国王中心大厦,场景看起来像个“游乐场”,又有些荒诞,特别像我对沙特的感受。 达曼 到了达曼已经是夜晚,站在波斯湾吹着海风还是很冷的。达曼不大,比起利雅得、吉达,体量小多了,然而这里确实整个沙特的命脉所在。 沙特全国性的石油公司——阿美集团就在达曼,这里有采油区、炼油厂,还有军队把守着的石油运输码头、输油管道。 波斯湾边是一大片巨大的公园,当地人喜欢铺着毯子,席地而坐,一家人在一起吃吃喝喝。 几个年轻女孩在风中,黑色罩袍被吹起。 仿古建筑——风塔。 背的包儿都挺有意思。 去了一趟法赫德石油大学,很开放,只要去门卫申请,就能进入参观。即使国家命脉阿美集团,都可以经过申请而进入参观,据说2018年中,可以简便到买门票进入参观阿美集团。 学校内的台球室。 开车沿着公路走,路过一处维修处发现假人很有意思,很像中国公路有时会出现在路边的假交警。 路过一处大货司机的休息区,还看到了在中国已经难觅踪影的CD店。 卫生间内的涂鸦…… 公路上遇到的运输输油管道的大车。沙特开车很好开,路太直了,限速120km/h,路上很多拍照的机器,超速了容易被拍到。总体来说沙特开车很文明,超车之后就会空出左侧车道,这个在我国大部分情况下司机做不到。不过沙特人开车有个坏习惯很不好,这也是中东通病,就是在高速状态下,跟前车太紧,我经常看到他们开着120的速度,跟着前车也就一两米远的距离。 沙漠的远处有一群骆驼。 从达曼开回利雅得机场,准备回国了。排队办票的时候。 回国了,难忘的沙特之行,给我留下了非常好和深刻的印象。说起沙特,就不由得想起与它一湾之隔的死对头国家,也就是什叶派穆斯林大国——伊朗。我在2014年和2015年去过两次伊朗,大大小小也算走过了伊朗不少地方,总体来说,我更喜欢沙特。可惜沙特并不开放旅游,想来一趟也不是那么容易,这也是大家所不了解他的一到枷锁吧。 最后一张,我所乘坐的是阿联酋籍的艾提哈德航空的飞机,从舷窗看到了下面卡塔尔拉斯拉凡港的人工堤,像小触角一样伸进波斯湾。自从卡塔尔与周围海湾国家断交之后,两方面的航空公司都是互相绕开领空飞行。去年为了去大马士革,坐卡塔尔的航班飞贝鲁特,取道伊朗、土耳其,再向南飞飞回贝鲁特,就为了绕开沙特领空。同样的,周围海湾国家的飞机也会绕开卡塔尔领空飞行。这次飞机实打实的从卡塔尔领空上空飞过,我还有些许欣慰。中东地区何时是个头,和平着该多好啊。

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二级精华
发表在 西亚其他国家 2017-10-13
2017年的叙利亚大马士革——黎凡特黑玫瑰
准备去往叙利亚 从2014年到2017年,我已经陆陆续续来了三次黎巴嫩,每次来黎巴嫩都会去黎叙边境的贝卡山谷转转。贝卡山谷西侧的高山是黎巴嫩山,贝卡山谷中间沿线从南到北分布着无数潜逃至这里的叙利亚难民,还有著名的巴勒贝克。而贝卡山谷的东侧耸起的高山就是叙利亚。这么多年来我都试图进入过叙利亚,这个机会终于在今年夏末到来,也正是因为要前往叙利亚腹地,让我第三次前往黎巴嫩。 我和《三联生活周刊》的刘老师一同前往,他是国内出了名的国际新闻文字记者,去年就在伊拉克泡了一个月,今年我和他打算一同进入叙利亚。 第一次从黎巴嫩进入叙利亚的过程并没那么轻松,我们坐着出租车到达黎叙边境的口岸,并顺利出关,然而经过几公里的飞地之后,到达叙利亚的口岸处,被拦了下来。我们的签证材料还有点问题,于是回到黎巴嫩进行漫长、虐心且无期限的等待。 对贝鲁特太熟悉了,以至于自己很慵懒,不过还是随手拍摄了几张贝鲁特的照片,正好可以与即将到来的大马士革做个对比。 这次所有的图我都加了水印,因为以前发过一篇阿富汗的帖子,为了不影响观感所有没有加水印,然而之后发现了盗图行为且未标明出处也没联系我,这次就加满了水印,望理解。 我们住的宾馆阳台对面的一家,有一晚我们在阳台抽烟时看到对面坐着一屋子女孩子,而且她们也有交谈欲,于是隔着5米的距离喊话,了解到他们是一家来自叙利亚南部城市德拉的一家,在2011年来到了黎巴嫩。 贝鲁特哈马区是非常热闹的一代,房间外是一个巨大的广告牌壁画,说实话有点瘆得慌。不过这样熟悉的贝鲁特场景我真的已经看腻了,再加上对于叙利亚签证的等待显得遥遥无期,每天在贝鲁特真的是一种煎熬。 地中海边,一群当地人在钓着鱼。贝鲁特每天都是一副看上去很热闹的场景。 也能看到街头开着车的穆斯林女性,旁边坐着的朋友就是一个极世俗化的当地女性,甚至是一个基督徒,在贝鲁特经常可以看到这样的场景。贝鲁特是阿拉伯人欢愉的场所之一。 市中心有露天的游泳池,有高档的酒店,也能看到楼群之间藏匿的巨大的战争遗迹,这就是贝鲁特,一场虚假的欢愉。 贝鲁特还拥有一个巨大的游艇停靠场,很多阿拉伯国家的人,或者在欧洲的黎巴嫩富豪侨民会开着自己的游艇回到贝鲁特。游艇场边,四个穆斯林女孩坐在这里欣赏晚霞。 人们在街边的咖啡馆内聊着天。 亮着暖色灯光的篷布与美丽的晚霞。 每次来贝鲁特都觉得这是一个奇怪的存在,所有人都像是处在一个欢愉的活动中,假惺惺的庆祝这一切虚幻的现实,而这一切我觉得很快就会消失。阿拉伯人张扬的一面在这里表现的玲离尽致。往南走3公里就是巨大的贫民区和巴勒斯坦难民营,那里和贝鲁特仿佛没有任何联系。在这里我没有规律可循,我甚至走在街上都是提心吊胆,但我害怕什么我并不知道,可我知道那绝不是恐怖袭击的恐惧感。我讨厌这种假的浮华,假的热情,和这里的地中海一样,腻到让人恶心。我即使来了三次,也和这里有莫名的距离感,甚至不如我在贝卡山谷与叙利亚难民共处几小时那般熟悉。 在不稳定的阿拉伯世界中,贝鲁特始终是一个我觉得很快要坍塌的孤立的半岛。 叙利亚🇸🇾,终于来了 在我们快要放弃叙利亚的时候,签证竟然下来了。叙利亚的签证其实就是一张带有签证号码的官方邀请函,即可在口岸获得签证。在口岸需要提交我记得好像是15美元的签证费,然后经过审核,便可进入叙利亚。 不要问我如何办理签证,这里已经说得很清楚了,这段时间有太多人问我如何办理签证,我真心奉劝如果没事儿请不要这段时间进入叙利亚,会给一堆相关人士带来麻烦。至于如何获得邀请函,那就是自己的事情了。鉴于叙利亚现在的局势,国内有较为严重的政治控制以及白色恐怖,邀请函非常难发出,这也是为什么几乎无法进入叙利亚腹地的原因所在。偷渡至叙利亚其他区域另说,但没有签证无法进入政府军所控制的叙利亚腹地,也就是叙利亚西部重点区域:大马士革、霍姆斯、阿勒颇、拉塔基亚等地。 由于我进入叙利亚需要拍摄照片,但是并未取得记者签证,所以进入叙利亚用相机就成为了一件很麻烦的事情,相机被没收是件小事,然而人被抓了着实很麻烦。在政治恐怖和独裁国家有时无理可讲,他们会对一点小事上纲上线,你的命运往往会被掌握在个人手里,而且后果有可能不堪设想。所以为了减少不必要的麻烦,我打算只带一台相机进入,背一个小书包,放必要的行李即可,大部分行李留在了贝鲁特。这里先剧透一下,其实进入口岸的时候,没人来查我有几台相机,不过在叙利亚拍照的时候,相机确实给我惹了麻烦。 整理好行囊,又有了正规邀请函,我和刘老师便再次打车从贝鲁特前往边境,之后顺利入关,只不过时间稍长。在两边的口岸来来回回得耽误一个多小时,主要是叙利亚那面需要手动在电脑上输入很多信息,这个很耽误时间。他们工作效率越低,我们就越担心,我时不时抬头看看入境大厅墙上挂着的阿萨德头像,这个整个叙利亚最多的头像。什么时候在护照上敲了叙利亚入境章,什么时候才能踏实。好在只是效率低,我们都顺利入关了。 接下来车子飞驰在叙利亚的1号公路上了,那是一条宽阔的柏油路,从翻过山弯弯曲曲的前往大马士革。在过了几个小弯之后,终于在山坡上看到下面平原处的大马士革,这个我想忘了很久的城市,就这样如同海市蜃楼般的出现在我的面前了。 第一天到达大马士革是中午过后,大马士革的初印象是繁华,她的繁华真的让我有些震撼和颠覆想象,我不断和我脑中去过的中东城市做着对比。开罗、安曼、贝鲁特、德黑兰等一系列中东城市,我找到他们相似的地方又找到很多与她们不同的地方,信息量太大我无法接受,但我主观认为大马士革是独一无二的,集合了这些城市所有的优点的一座城市。 一周之后,我发现自己的判断是正确的。大马士革,外界认为它是邪恶轴心国的一个首都,认为这里的人们生活在水深火热之中,认为这里是独裁者的集中营,这些都没错,也是大马士革的一面,而另一面的大马士革,是我所去过的最好的中东城市之一,我没去过耶路撒冷,但我凭直觉认为,只有耶路撒冷能与之媲美,开罗、安曼、德黑兰这些中东大城市见到大马士革都会显得羞愧。她是名副其实的一支黎凡特黑玫瑰。离开大马士革之后很久一段时间,我都沉浸在回忆她的过程中。很久了,没有一座城市如此吸引我,战乱是她的背景,而那里的人们烘托出一个鲜明、热火的城市,让我着实记忆深刻。 大马士革日常生活 由于我们的签证问题,还有叙利亚当局严密的控制,我们没有合法手续能够离开大马士革,去往更想去看看的霍姆斯和阿勒颇,所以,在叙利亚的日子都是在大马士革度过的,虽然遗憾,但也满足了一定的心愿。叙利亚这样的地方,总不能让你一次就得到满足的。不然我也不会去三次阿富汗,哈哈。 到达大马士革的第一天其实是中午,然而为了先熟悉环境,我没有拿起相机就开始拍摄,而是在街上走走,与当地人打打交道,并看看有多少警察和试探一下又有多少秘密警察。叙利亚的普通百姓非常好,是中东地区最好的一群阿拉伯人,这个是接触过叙利亚人的一种共识,温文尔雅,很有教养,不像其他中东国家的阿拉伯人那般肤浅。 我们的第一个困难就在于换钱,找了好几个钱庄,都没有现金。后来等了许久之后,看到分发下来的现金,就用塑料袋那样一捆一捆的拿进钱庄。我们作为外国人还好,可以用美元换钱,当地人只能在地下交易,并且之后100美元的限量。其所作为外国人能换多少也有限量,但我们一人只换了200美元的叙利亚镑,没受到限制。当时的汇率,1美元合514叙利亚镑。 住在大马士革的Cham Palace酒店,这里一晚上的住宿是130美元含早餐,可以用美元结账。大马士革有很多很好的酒店,除了我们所住的Cham Palace还有另一家当地五星酒店Dama Rose,甚至有国际连锁的四季、希尔顿和香格里拉,不过现在无法从官网上看到这些酒店,战乱后就自主经营了。由于叙利亚的外国人很少,而且大多集中在这些酒店里面,所以每天我们都能在酒店大堂看到一些俄罗斯人、伊朗人等,这里如同二战中的卡萨布兰卡饭店,各色人群在这里交易情报。当晚我在Cham Palace酒店楼顶的旋转餐厅内欣赏大马士革的夜景,拿着相机偷偷拍摄了几张,也算作一种使用相机拍摄照片的试探。 大马士革的夜晚能看到连成一片的星光向城市西面的山上蔓延,和喀布尔的山区贫民区一样,大马士革也有沿山而建的一片贫民区,这也让我看这里更多了几分亲切感。不同的是,喀布尔的贫民区可以随便去,只要你运气好,不会被抢,而大马士革的贫民区,压根就不让上去,每个路口都有警察守卫,我们外国人上不去。 第二天一大早,来旋转餐厅吃早餐,终于能看清我眼前的大马士革了,我能看到近处的倭玛亚清真寺,不远处的倭马亚广场。远处总能腾起黑烟,一开始我还不明白那是什么,以为在焚烧垃圾,之后在大马士革就习惯了那些黑烟,往往还会伴随一声沉闷的响声,那些黑烟都是炮弹爆炸之后腾起的,在大马士革一开始一天能听到二三十次,之后麻木了,不认真听反而一次都听不到。 大马士革西侧的样子,前面的楼房和沿山而建的贫民区。这些高楼一看就是很多年没有新建的了,战争和经济制裁让这里停滞了很久。 来了大马士革,我最想去的一个地方便是倭玛亚清真寺。在老城边儿下了车,穿过一个巨大的巴扎,便可以到达倭玛亚清真寺。巴扎内导出悬挂着阿萨德的头像。 这里的巴扎极具中东味道,我总结所有中东的大巴扎就是“色彩鲜艳惹人腻,全都卖着义务货”。巴扎内一个小孩子用中国产的泡泡枪吹出很多气泡,飘散在巴扎的人群中。 穿行于人群中的背着传统茶壶的人。由于大马士革没有游客,这些人在这里并不是表演,而是真正的贩卖煮好的茶叶。 气球永远是小孩子们的最爱,无论这些气球是做什么的,他们只要拿上就会很开心。 背着绿色围巾的穆斯林女性在大巴扎内,我看不懂阿拉伯语,不过我觉得应该是在为阿舒拉节做准备,阿舒拉节是什叶派穆斯林的重大节日,而对于逊尼派穆斯林只是稍稍带过的一个节日。叙利亚是世俗化穆斯林国家,在宗教方面很包容,能看到逊尼派穆斯林、什叶派穆斯林、基督徒在一起和谐相处。 一个叙利亚女孩子看到了我的相机,并没躲避,而是出现了奇怪的表情。 巴扎内的服装店里看上去很丑的模特们。 在巴扎内正在购买围巾的女性们。虽然叙利亚是世俗化穆斯林国家,不过做生意的基本上没有女性,无论是卖任何用品。、衣物、食物的商店,几乎都是男性在做生意。 穿过大巴扎,就到了倭玛亚清真寺了,一个女性正在清真寺内走过,背景露出的宣礼塔是倭玛亚清真寺最具标志性的宣礼塔,浓浓的中世纪味道,也标志着倭玛亚清真寺悠久的历史。 倭玛亚清真寺的主颠与它的庭院。 倭玛亚清真寺是逊尼派的清真寺,当天正好有一个逊尼派的女性团体来这里朝拜,她们都披着红色的斗篷, 在清真寺内认真听讲经的女性们,这个场景特别像在伊朗马氏哈德的伊玛目里扎清真寺内,只不过这里是逊尼派的清真寺,而且人要少得多。 倭玛亚清真寺内的一处陵墓,由于我现在没有资料在手边,我实在忘了这个是谁的陵墓了,但这不是萨拉丁的墓。萨拉丁的墓在清真寺外,这个墓在清真寺内。倭玛亚清真寺内有两处陵墓,外面有一处陵墓便是萨拉丁的墓。 倭玛亚清真寺的xua'lxua宣礼塔,现在的倭玛亚清真寺空空如也。 倭玛亚清真寺的水房。 进入倭玛亚清真寺内部,能够看到它建筑结构的特点,特别浓郁的中世纪味道。 在倭玛亚清真寺外,曾经是大马士革著名的旅游区域,而现在几乎没有开门的旅行用品店,更别说有课了。不过在老城内部,也就是倭玛亚清真寺后面,有一个叫做Al Nawfara的茶馆,是大马士革老城内最老的茶馆。每天很当地人在这里抽水烟,喝阿拉伯咖啡、柠檬茶,玩双陆棋。 水烟在大马士革不仅仅是男性享用,很多女性也在享用水烟。 这家茶馆内悬挂着很多照片。 走在大马士革老城的街道内,能看到不少打扮时尚的叙利亚女性。 大马士革全城的卷帘门都被刷上了叙利亚国旗,还有很多街巷的墙壁上也是叙利亚国旗。本以为是一种爱国方式,经打听,这是2014年,总统下令这样做的。 随处可见的阿萨德画像。 老城街巷内同样有很多商店,这是一家卖服装的商店,正好经过了身着传统Chador的两名穆斯林女性。 又绕回了倭玛亚清真寺后的庭院,保留了中世纪以来残留下来的石柱,这个庭院也是萨拉丁陵墓外的庭院。 一个用嘴叼着墨镜的世俗化女性走过树影斑驳的叙利亚老城街巷。 街上也有这样挂着大招牌的美容院。 到处是阿萨德的头像。这张照片中有出租车,顺便说一下,大马士革的出租车都很随意,要价完全看心情,不过通常在1000-3000(2-6美元)叙利亚镑之间,无论远近,即使去叙利亚西郊的另外一座城市,也有可能只要1500叙利亚镑,而即使只在市区走很短的路,也可能会被索要2000叙利亚镑。 我们在叙利亚的交通每天同样是乘坐出租车。每天早晨和晚上会出门,下午一般不出门。因为大马士革的下午在街上人很少,天气也热,两个外国人在街上随便溜达反而容易引起注意。每晚都会去大马士革的一些地方。大马士革的出租车到了夜晚会在车里点亮各种色彩的LED灯,显得很魔幻。 某一晚,我们去往了大马士革西郊的另一个名为Qudssaya的城市,这里从内战发生以来就没有经受过战争,于是在这座卫星城兴建了很多大马士革的职能项目,比如儿童的游乐园、儿童的学校、歌剧院、政府项目等很多东西,让这些远离战争。在这里的一处儿童乐园内,看到几个叙利亚人正在打乒乓球。 站在台球案边的一个叙利亚小男孩。这里的孩子都很有教养,知道什么是害羞,不像很多其他阿拉伯国家的小男孩,看见他们都头疼。 一个拿着足球的年轻人从我面前走过。 游乐园的角落,一个小女孩坐在足球上面,看着不远处的海盗船发呆。 碰碰车是传统的游乐项目,一个小姑娘正在看着镜头。 游乐园旁边是大型的露天饭店,成年人们就在这里抽水烟,其实就是我们的消夏活动。 一个小女孩准备坐旋转椅。这些孩子都会随家人在闲暇时来大马士革西边Qudssaya。这里其实有好几座儿童乐园,分别给有钱人家的孩子、中产家的孩子和穷人家的孩子来享用,在儿童的世界里这些其实都一样。 回到Cham Palace的房间里,这种90年代的装修风格持续至今,也成为我们每天在大马士革劳累一天后最舒心的地方。 大马士革的国家博物馆,室内现在已经关闭,只有室外陈列着一些石质物品以及从霍姆斯、阿勒颇等地抢救出来的文物,都堆在博物馆的院子里,十分落寞。 从树丛间能够看到后面提基亚清真寺的宣礼塔,这座清真寺是苏莱曼下令修建的,被誉为大马士革最好的奥斯曼建筑。 大马士革火车站内,一民老者站在挂有阿萨德头像的窗前。这里是汉志铁路(大马士革-麦加)的起点,我曾有幸在约旦参观过汉志铁路约旦的一小部分。虽然当年就没有修完汉志铁路,不过现在汉志铁路也几乎被拆除殆尽。我们在大马士革火车站听说,就在我们所在的那段日子,大马士革铁路要复行了,会有客车从大马士革市区去往郊区。 在大马士革新城区,也就是法国人规划的地区,以倭马亚广场为中心的地带,找到一家当地电台。叙利亚虽然处在严密的政治控制之下,不过民间还是有希望发声的组织和机构。这家电台就是其中之一,而且是做的最好的一个,发出相对自由的声音。这是电台内的照片墙。 电台的混音。 电台的老总,采访时说了不少问题。其实我们的这种采访都需要秘密进行,政府决不允许这种事情发生。叙利亚内战刚开始时,阿萨德几乎要被西方媒体仗打死了,所以他也恨透了记者,对媒体严密控制。 在这里我可以说说正规的方式,那就是拿到记者签证,进入叙利亚之后要去新闻部报备,然后你的所有采访和拍摄都要进行报备,新闻部会派专人跟着你进行每一步的采访。拍摄照片也一样,同样是要进行报备,然后每一次拍摄,哪怕是扫街,也要有专人跟着。 电台外能找到一堵非常有特色墙壁,我一开始以为这堵墙是纯粹的装饰,然而这堵墙的材料全部取自于战争废墟,然后拼贴成这种彩色的马赛克壁画。 酒店对面的一栋楼,在下午强烈的光影下显得特别有年代感。 在房间俯视下面大马士革的街道。 透过窗帘能够看到远处飘扬的叙利亚国旗,在阳光下那道白色显得很明显。 街头 街头 街头 太阳偏斜了,也就是我们每天第二次出门的时候,打车出门。 路过倭马亚广场随手拍了一张大马士革的地标。这里每天重兵把守,周围有几个政府重要部门,所以用相机拍摄挺危险。 倭马亚广场另一侧有几个巨大的字母拼成了“I❤️Damascus”,从表面看大马士革其实特别有活力,虽然政治力量暗潮涌动。 接下来揭示一下大马士革的夜生活,超出我相信的夜生活。 首先我们去往了西郊的叙利亚歌剧院,那里竟然有一场很正规的音乐会,是一群来自伊朗的歌唱家,还演唱了Time to say goodbye,听着我内心甚是翻腾,总有落泪的冲动,不过在局场外,依然是熟悉的画像。 人们坐在剧场内听音乐会,谁能想到也就是撑死10公里外,还仍然是政府军与反政府军抗争的前线。 几个穆斯林女性在用手机录制音乐会。 离开歌剧院,去了大马士革一个很大的露天茶馆,这里是穷人聚集的地方。服务员的头儿是一个来自巴勒斯坦的难民,他在大马士革很多年了,两个孩子也被他送出了国,上大学。这家茶馆只有男人。在叙利亚,穷人的世界只有男人抛头露面,他们认为带女人出门是一件很丢面子的事情,然而在富人的世界里,他们很乐于带女性出门。 茶馆内自然能看到熟悉的画像。 而后我们回到大马士革老城,一处镜子店,反射出各种各样的叙利亚元素。 一家空荡荡的土耳其烤肉店,当时正是晚饭店,并不是说出来吃饭的人少,而是这里最热闹的时候还没开始。大马士革老城东部的很多条街道里到处是酒吧、夜店,与人们传统印象中的穆斯林国家形成鲜明对比。 亮着奇异灯光的大马士革老城夜晚街巷。 开始出门觅食、溜达的叙利亚年轻女性。 可以看到大马士革老城到了夜晚亮起灯光的教堂,毫无违和感。 打扮更为奔放的女孩穿行在老城的街巷内。 进入一家夜店,这是正儿八经的夜店,在里面可以购买酒水,这一切都是被允许的。 一个披着头巾的穆斯林女孩在夜店内吸着烟。 在光怪陆离的也店内,人们在喝酒、交谈、跳舞,俨然所有大城市的夜生活。大马士革的年轻人有种强烈的及时行乐的感觉,处在这样战乱的环境下,谁都不知道明天会发生什么。他们非常努力,不仅是学习努力,生活也很努力,玩的很努力,他们每个年轻人都在寻找离开大马士革的方式,离开叙利亚的方式。 夜店内的一个女孩子。 一个男孩愣着神,不能与他们说未来,不能与他们谈局势,每每说起这些,他们都是一脸茫然,他们最在意的就是活在当下。 在老城里一个无人的高级餐厅内,挂着充斥在全城的那熟悉的画像。 节日 在大马士革的期间,运气不错,赶上了穆斯林最大的节日——古尔邦节,还看了一场世界杯预选赛,这些都与肮脏的战争形成了鲜明的对比。 古尔邦节前夕,人们就开始准备节日的物品。在大马士革城南一处街道内,到处都是卖糖果的店,那天我们去到这里准备拍摄,在我拍完这个走出巷子的老人之后,被身后的警察发现,并扣留我们上来盘查,好在运气不错,我在书包里也偷偷的将SD卡进行了更换,警察发现什么都没有查出来,才把我们放走了。 街头的一个叙利亚女性在和朋友聊天。 到处挂着气球和新的国旗画像的街头。 街头驶过的汽车上有个小细节,车后顶棚是用UNHCR(联合国难民署)的帆布制作的。仅仅是小细节就能看出难民署拨款在叙利亚的落实情况。 街头 街头 一处菜市场 水果摊边的女人。这一天外面最热闹,等之后古尔邦节正式到来,就会出现万人空巷的场景了。 街头 人们走过画有国旗的卷帘门 我还是很喜欢叙利亚的街头,光影很强烈。 每天都有非常强烈的光影出现。 当天下午,我们去了新城区富人聚集的酒吧内观看世界杯预选赛亚洲区的比赛,叙利亚对卡塔尔,当天同时进行的还有中国队的比赛。在富人聚集的区域能看到女性经常的出没,她们在这里地位很高,抽着水烟看着比赛。 叙利亚队进了第二颗锁定胜局的关键进球后,酒吧沸腾了,人们拍手庆祝。 比赛最终获得胜利,一个女性拿出准备好的国旗围巾以庆祝胜利。 一个男人甚至开心的跳起了舞。 第二天起了一个大早,回到倭玛亚清真寺参加古尔邦节的晨礼。清晨的阳光射在倭玛亚清真寺对面的墙上,甚至有宣礼塔的影子。 进入倭玛亚清真寺后,大大出乎我的意料,我以为清真寺会有非常热闹的礼拜场面,然而来清真寺做礼拜的人寥寥无几。内战以来,叙利亚人已经不习惯聚集在一起了,害怕恐怖袭击,即使是古尔邦节的晨礼都是这般景象。 礼拜结束后散场的女性穆斯林们。 倭玛亚清真寺原本的售票厅,现在早已成为了摆设。 大巴扎链接倭玛亚清真寺的顶棚是一面巨大但有破损的叙利亚国旗。 古尔邦节的大巴扎没有人,空空如也,阳光从顶棚的间隙内射了下来。 偶尔会有几个行人走过,所有店铺都关着门。 礼拜完到一处宰牲的地方,一个宰牲人员正在帮顾客挑选羊。大马士革的宰牲是集中宰牲,在店铺内进行统一宰牲。 店铺门口进行购买羊的人们和记账的人们。 当然,依然到处都是阿萨德家族的画像,即使在宰牲的店铺内。在这里拍照也被捉了两次,运气不错,也都成功化解了。 宰牲结束后回到酒店,照例晚上出门活动。本想去山上的贫民区,结果在半山腰就被警察给拦了下来,那就站在半山腰看看夜景,结果随行翻译说旁边有秘密警察,匆匆离开了。 拜拉达河在流入大马士革前在城西的河边有一篇穷人的乐园,这里有儿童的游乐设施,还有成年人的水烟馆,生活气息特别浓。在海盗船下一个正在愣神的小男孩。 欢乐的女孩子们。 一个巨大的布熊躺在笼子里。 战争废墟 之前的大马士革都是躲避在战争之外的生活,叙利亚战争的一面自然是躲不开的。不过由于我们的签证问题,并不能轻松前往霍姆斯、阿勒颇这种全城都是战争废墟的城市,只能在大马士革寻找。 然而,大马士革的战争废墟首先在城郊处,有一定的危险,因为这些地方仍处在交火线之下,而且出也处在严密的军事监控之下,用相机进入拍摄又没有合法手续是一件很困难的事情。但是来到叙利亚,这样的战争废墟不去见识一下,有多多少少有点遗憾,虽然大马士革没有大面积的战争废墟。 找了很多司机,最终找到一个相对熟悉线路的,以较慢的车速驶过战争废墟区域,并且不经过检查站,我隐藏在车内进行拍摄,不得下车,勉强拍摄了几张。 一处黄色的房子上被炮弹炸掉一个角。 被炮弹打击过的楼房。 战争区域萧条的街道。 废弃的酒店。 几乎像是烂尾楼一样的战争废墟。 在被炸毁的楼边更换广告牌的几个人。 我们乘坐的车驶过战争废墟区域,离着有点远,看不太清。 萧条的战争废墟。 在城东的战争废墟区域内的一片树林,这里面偶尔会有反政府军的狙击手藏在里面,击打政府军的人们。这条街也就几十米宽,而两边分别是政府军和反政府军,这一次也是最真切的听到迫击炮声音的一次,我形容那种声音就是再厉害的重低音也不如离你几十米的炮发射炮弹时的声音沉重和震撼。 破烂的屋顶帆布。 大马士革的最后一夜,看着一面巨大的国旗在大马士革上空孤单的飘着。 第一次的叙利亚之行实在是有太多遗憾,但无论怎么说,想去的叙利亚最终还是进去了,也为能够第二次去叙利亚埋下了伏笔。我实在是爱这朵黎凡特的黑玫瑰。 最后 叙利亚的区域: 目前的叙利亚截止2017年下半年,基本分为四大块,政府军控制区域、反政府军控制区域、IS控制区域、库尔德斯坦控制区域。如果正常办理签证,去到的是政府军控制区域,也就是众多大城市所在的区域,大马士革、霍姆斯、拉塔基亚、阿勒颇等。发政府军控制区域和IS控制区域更是难以进入,因为即使你拿到叙利亚签证,都几乎没有办法前往。还有库区,这里能从伊拉克进入,只不过你仅仅是在地理位置上进入了叙利亚,而法律层面属于偷渡,等于没有进入叙利亚,而且也不能前往叙利亚腹地。 叙利亚的消费: 叙利亚消费并不高,除了住宿。 2017年8月的汇率,1美元能换514叙利亚镑,一般吃个土耳其烤肉卷也就600叙利亚镑,而当地生产的可乐只要100叙利亚镑,在叙利亚几乎没有可口可乐,百事可乐200叙利亚镑一罐,红牛比较贵,要1000叙利亚镑,也很少。阿拉伯咖啡(当地人交土耳其咖啡)一般200叙利亚镑一杯。 打车的话看司机心情,市内一般1000-2000叙利亚镑,而去远一点的西郊有时候可以1500叙利亚镑搞定,有时候2500叙利亚镑,最贵的没超过3000叙利亚镑。 酒店一般就照着100美元往上走一个标准间算就好,外国人在叙利亚住宿没办法找到合适的便宜的酒店,因为不存在。 叙利亚的国际交通: 绝大多数进入叙利亚的方式都是从贝鲁特包车前往,包车公司一般服务都不错,而且帮着你走外国人通道,快速离境黎巴嫩和快速入境叙利亚,通常要花一小时在口岸,从贝鲁特到大马士革一共70多公里,一般若早晨9点从贝鲁特出发,那么到达大马士革也得中午12点了。车费通常100美元/车,没有公共交通。 大马士革机场其实是有航班的,但是一个是不定期,一个是不网上售票,所以从个大马士革离开的时候,是有可能可以乘坐飞机离开的,但是只有为数不多的几个城市,需要在大马士革市内的叙利亚航空(Syrian Air)售票处询问。 叙利亚的安全: 我只能对大马士革做出评判,大马士革市区内的安全非常有保障,比喀布尔好太多了,应该比开罗还好,和德黑兰并列吧。氛围就不一样,明显能感觉到一种安全感。而一离开非战区域,那就真的是很危险了,那是实打实的战地。 有关叙利亚大概就说这么多吧。这其实是个记录贴,照片也没有都放上来,挑了一部分进行分享。有关叙利亚的任何旅行信息,其实是没用的,一个是因为叙利亚真的非常不好进入,一般旅行者没法进入,而有任务进入叙利亚的,通常用不着履行信息;再一个是叙利亚时刻在变,也许这个月和下个月就有很大不同。 处在特殊时期的叙利亚确实有她的魅力,但不值得想尽一切办法进入,更不值得在那里丧命,如果仅仅是想冒险,或者为了一点点内心的虚荣,可以去旁边的伊拉克,好进入的多,也可以报旅行团去索马里的摩加迪沙,这些地方都比叙利亚“酷”。

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三级精华
发表在 巴基斯坦/阿富汗 2015-11-06
只有喀布尔
第二次去阿富汗了,对这地儿有感情,分享一下阿富汗的攻略。 在大使馆直接办好了签证,就在犹豫什么时候出发。看了看最近阿富汗的局势,还是比较稳定,那就等年假的最后一小段时间去一趟阿富汗吧。 机票的价格还是不便宜,买了南航北京往返迪拜的机票,然后买了阿富汗本土航空公司Safi往返迪拜的机票。机票总共加起来大概5800元人民币左右。 去程是北京-乌鲁木齐-迪拜-喀布尔,回程是喀布尔-迪拜-广州-北京。 南航在乌鲁木齐的转机时间超过6小时会送一个免费的酒店休息,酒店在机场附近,小巴车免费接过去,还是不错的。本来就想的是在乌鲁木齐找个地方休息一下,正好送个酒店。 每次来乌鲁木齐都会来二道桥,即使送了转机的酒店,也照样打车来二道桥吃个手抓饭再回去休息。到了二道桥,随便拍了一张照片。 从乌鲁木齐飞机起飞的时候很快跨过天山,底下是厚厚的云层。向西飞的飞机天黑的都比较慢,很晚很晚外面依然有微微的亮光。 迪拜机场真的是一年路过好多次的机场。但是它的服务越来越差了,如果乘坐经济舱,转机的地方真是休息不好也不能愉快的上网,免费1小事,网速还那么差,只有一堆商场等着你。只有商务舱和头等舱的候机厅才能有很好的服务。这一点比多哈机场差远了。 每次来迪拜机场都去吸烟室抽支烟。俩工作人员在愉快的交谈着。 从迪拜凌晨三点多起飞,到了喀布尔是早晨六点多。住在中国人开的唐人饭店,贾师傅派拉马丹开车到机场接人,非常顺利。熟悉的中国饭店,一进去就会感到安心。住下来吃过早饭睡了一觉,起来都下午了。出门溜达,一出门就看到了布尔卡。这些可怜的女人,都是塔利班统治时期的后遗症。没有受教育的权利,男人战死或者消失了,现在的她们只能带着孩子出来乞讨。喀布尔的街上通常来说穿着布尔卡的女性除了过去保守的一些穆斯林之外,大多是在外乞讨的,非常可怜。 到了喀布尔市区的一座公园,小孩子们自然是无忧无虑的,一群女孩儿非常开心的荡着秋千。而男孩们喜欢踢足球。 现在的阿富汗要开放的多,比旁边的伊朗开放许多,所以在街上能够看到这样的婚纱店。阿富汗人的婚礼没有参加成,有点可惜。 第一次来喀布尔的时候住在Flower Street,这次路过这里的时候又去楼下买烧烤吃,不过围上来的小男孩在推销手中的书,为了赚点钱。巷子里烟雾缭绕的,都是烧烤的烟雾。 第二天打车去Darulaman,第一次来的时候没有来过这里。路上看到一个类似政府机构的地方,门口站了很多人。喀布尔的出租车很难找到玻璃是完好无损的,大多都有裂缝。 下车走向Darulaman的路上看到一份破报纸在路上,看来是宣传整治的报纸。 这就是Darulaman,一个被战火废弃的皇宫。现在的政府既没钱拆掉它,也没钱重建它,正好就这样立在那里。Darulaman还是有点远的,离喀布尔老城市中心大概十来公里。打车的话不要超过200阿尼(1人民币≈10阿尼),也有公交车。回喀布尔市中心的时候坐公交车,只要10阿尼。 Darulaman里面的旋转楼梯,已经被炸得走不上去了。这个废墟有当地部队把守,通常看到外国人来会让你进去,目的是要点钱。我最后给了他们50阿尼。虽然我知道这样做不太好。 当地驻兵一定要请我喝茶,很热情,不好拒绝。他在生柴火,起来的烟熏着了他的眼睛。 这是他们看得一些书,我看不懂,但里面画着一些漫画。我觉得细节在于他们会为这书包书皮,很有意思就拍了一张。 不一会儿屋子里坐了好几个人。阿富汗的茶太甜了,他们会放很多糖在里面。不过还是挺好喝的。墙上的电视播放着伊朗的歌曲MV,在里面带着挺惬意。 那个老头蛮帅的,又给他拍一张。床上放着他们的AK-47。 回喀布尔市中心的时候,看到旁边的大卡车上做了一家人,带着行李。估计也是从战地逃出来的。车身上画着一架B-52轰炸机。 这个清真寺是喀布尔老城的市中心所在地,养着一堆鸽子。清真寺的名字叫做Shah e du Shamshira,用中文念出来就是“啥都想不起啦”,特别好使,我打车就跟司机用中文说“啥都想不起啦”,他们就知道我要去哪里了。 两个穿着布尔卡的女性正在走过“啥都想不起啦”。 街上挂着阿富汗新总统的画像,旁花坛里插着阿舒拉节的旗帜。 我在当地订做了一身当地的衣服,为了能更好的融进大街。晚上去服装店拿衣服,回来的时候看到Emergency侧门的看门人正在礼拜。Emergency过些日子要进入拍摄,所以后面会再次出现。 喀布尔难得下雨了,天气阴沉。一个男人正准备过马路,他的前面广告牌上写着类似于“知识就是力量”的广告标语,下面是不同的人在呼吁受教育的重要性和权力。看画像估计能判断出来有普什图人,也有哈扎拉人。 在喀布尔第三天是在和Emergency打交道,为的是获得许可进入拍摄。主要来拍摄昆都士冲突中受伤的人们。 一个警察匆匆走过Emergency的外墙。 意大利人Luca,算是Emergency喀布尔战伤中心的一个负责人。我在采访他,他给我讲述Emergency的作用和发展以及遇到的困难。我希望能够在国内发起一些捐款帮助战争中受伤的人们,通过捐款给Emergency,因为他们是全免费为战伤做救治的。不过腾讯公益我刚刚申请,还在审核中。 虽然我进入Emergency主要是为了昆都士的那些人而来,不过里面来自阿富汗各个地方的人们也有各自不同的故事。在这里是发攻略,不是写稿子,所以就不写故事了。挑几张发上来,解开一些Emergency的面纱。 以上便是Emergency里面的样子,据Luca说我是第一个进入拍摄的中国人。照片中的大部分人来自昆都士,有些是死里逃生,有些真的是身体残缺了,看着非常难过。 在Emergency之后,就开始我在喀布尔的各种闲逛了。 接下来竟然找到一家中国开的医院在喀布尔,主治医生胖大夫来自新疆,这个医院雇了很多当地大学生做护士,终于在阿富汗一下近距离见了这么多女孩。为表尊重,不放她们正脸的照片。她们正在给以一个人输液。绿头巾是护士长,一个普什图人,其他的都是在学习如何扎针的。最右边的那个黑头巾是个塔吉克姑娘,有个大大的蒜头鼻。中间的黑头巾姑娘是哈扎拉人,会说中文。黄头巾和最左面的蓝头巾也都是普什图人,蓝头巾姑娘手上戴着一块表非常好看,忘拍了。 从中国医院回来去Wazir Akbar Khan山顶的公园看了看,这儿视野很好,能够俯瞰喀布尔全城。俩男的站在山头打电话,背景是喀布尔。 山顶有一个废弃的游泳池,还有跳台。这儿被围起来了,有当兵的把守。因为山顶视野非常好,所以还停着一辆悍马,重机枪把守。 山顶总有男孩们踢足球,而且技术都非常好。中国足球输给阿富汗简直太正常了。 又一天和贾师傅去市场买食材,出发前在车上坐着,这是俩本地雇员。左边的是看大门的,右边的是拉马丹,他是司机。厚厚的墙体为的是爆炸或者流弹不影响饭店的安全。 前挡风玻璃上被拉马丹贴上了阿舒拉节的宣传画,所以在车内看外面非常暗。一个身披布尔卡的女性走在车前面。 下车之后自然会被过来乞讨的布尔卡围住,但她的孩子是真可爱,睁着一双水汪汪的大眼睛。哎,战乱真的是毁了这里。看到这个孩子我忍不住都想给钱了,但实在是不能这样做。不仅对她们不好,对我自己也不好,如果给一个人,会围上了一群人。 一个小男孩的洋葱滚到车底下了,他马上爬下去捡,什么尘土啊污水啊,完全不在乎。 桥上面都是摆摊的,一个摊位挂着很多女士用的钱包。后面是电视山。 桥下面的河水几乎干涸,一个人正在河床上寻找有用的垃圾,以换取一点钱财。 这里有喀布尔最大的黑市,人们在这里买卖外汇。 成群的布尔卡抱着孩子在市场里面乞讨。 依然是布尔卡。 还是布尔卡。 她头上顶着一袋东西,在市场问各个商铺,希望能够换一点钱。 总是看到一位母亲,披着布尔卡,带着自己的女儿在市场转悠。要么乞讨,要么拿自己的一些东西换钱,真的非常值得同情。 市场的人还是很多的,但布尔卡总能在人群中跳出来。 喀布尔最大的黑市,我拍了几张照片被警察给带走了竟然,解释了一番终于放了我。因为这里是半非法的,他们对相机非常敏感。我是怕把我的存储卡拿走,那这一天在市场拍的照片就白瞎了,还好没什么事儿。 离开市场的时候,拍了一张拉马丹车窗上的阿舒拉节宣传画,一个人正好从面前走过。 当天傍晚又去了喀布尔西面的一片墓地,我对这里非常感兴趣,但这里并不安全,总有抢劫的事情发生。在我来之前,有个美国记者在这里被抢了,而我是第二天才知道的。 漫山的墓地。 第二天我又来这里,墓地附近。刚拍了几张,有个会说英文的人警告我让我快点离开,并且说出了昨天那个美国记者被抢的事情。 一个拿着气球的人和一个少年。 小女孩拿到了米老鼠造型的气球,非常开心。她身后是那片墓地。 然后,就离开喀布尔了…… 之后就是从喀布尔飞迪拜,再从迪拜飞广州,最后从广州回到北京。这样的飞机很折腾,而且南航的飞机很简陋。从迪拜飞广州的飞机还好,是A330-300,有独立的娱乐系统,而从乌鲁木齐飞迪拜的时候是737-700,飞机本来就小,时间又长,还没有独立娱乐系统,看了一路书,但还是很难受。 迪拜现在确实对中国护照开放了所有航空公司可以办理落地过境签证的政策。我到了迪拜机场,走向海关那里,就是采虹膜的那里。问了一个工作人员,他也不知道,但是他进入办公室一会儿,出来微笑的对我说Yes。我就拿着护照去办理了。 办理过境签需要酒店预订单。比如自己预定了酒店,需要花费500迪拉姆来办理过境签。如果没有预订酒店我觉得反而更好。他当时给我预定了一家Holiday Inn Express,费用是500迪拉姆,然而通过这里预定完酒店之后,会将过境签的费用降至120迪拉姆,也就是说620迪拉姆,我既可以拿到过境签,也可以有一家相对来说不错的酒店,很划算。 到了酒店之后本来还打算去Down Town逛一圈,后来实在是困,一觉睡到了飞广州的飞机起飞前俩小时。没有任何时间了,起来外面都天黑了。只好坐摆渡车回机场,然后就坐飞机回国了。 我回国之后第一天,正在吃晚饭,看到了阿富汗地震的消息,非常担心那里的一些朋友。在阿富汗结交了一些中国人和阿富汗本地的朋友,给他们都发去信息,还好大家都没事儿。 总结一下: 有关阿富汗局势 ,现在的阿富汗局势越来越差,我2013年第一次去阿富汗的时候,当地人就跟我说局势不好了,很差。今年去有了对比,更差了。差的原因主要体现在爆炸的次数和塔利班与政府军对峙的次数上面,都增加了很多。而且据当地中国人的分析,趋势是局势会越来越差。所以, 在能不去阿富汗的情况下,就别去阿富汗。这地方并不是找刺激找乐发朋友圈提升逼格的地方。 还有一方面原因是由于阿富汗经济环境不好,所以有些过去的良民,现在也因没钱而开始绑架有钱人。所以去了阿富汗如果真被绑架了,那绑架你的人还真不一定是塔利班。在阿富汗的塔利班对一个游客并没有什么兴趣,这点和巴基斯坦的塔利班不同。 有关阿富汗消费 ,阿富汗的本地消费并不高,但是咱是外国人啊,咱去了得找个相对安全的地方住啊,住在中国饭店相对来说是最安全的,但是一天要50美元。不过我个人觉得50美元还是可以的,包吃包住,每天那么好的中餐伺候着,真的很划算了。本地宾馆便宜的不接待外国人,怕找麻烦,普通能接待外国人的价格也从20-50美元起。你还得顶着他们不守信用之后产生纠纷的压力才好去入住。 在喀布尔打车通常市区内别给的超过100阿尼,近距离,比如一两公里,50阿尼就可以了。在喀布尔尽量能打车还是打车,因为真的没准你所经过的某个汽车它就突然爆炸了,而且是因为你经过才被按下遥控器炸的。炸死一个外国人,人家回去领赏去了。 公交车是10阿尼,但不好等,因为它不是固定的。能坐上算是幸运的。 喀布尔总是堵车,所以计算好时间。但也还好,它不像北京堵得这么严重。 目前可去的一些其他城市 ,阿富汗局势天天在变,以前那么好的昆都士,说被占就被占了,说反被占就反被占了。 目前已知可以去的大城市也就是 赫拉特、巴米扬、马扎里沙里夫 。如果你充分了解当地的情况,坎大哈也是可以去的,那是塔利班的老巢。 赫拉特的局势在恶化,巴米扬一直就那样,由于是哈扎拉人的聚集地,相对来说安全,但也是袭击的目标,除了看大佛,就是一个大湖。马扎里沙里夫目前来说比较安全的,可以去。 城市和城市之间尽量坐飞机,如果坐汽车的话,所经过的某个村子可能会有塔利班,他们会把你留下来请你喝茶,至于之后的事情那就看个人造化了。 阿富汗城市之际的机票价格通常在100美元以内。 有关阿富汗的签证 ,如果你是男性,那太好了,在北京的大使馆都可以直接办理的,但必须面试,一天就出来了。所以如果你不在北京生活,只好抽时间来这里接受人家大使的面试。但是大使馆有时候办事效率非常低,运气好,一天出来,运气不好,三五天吧。 如果你是女性,那么只有去巴基斯坦或者伊朗办理了,这两个国家相对来说好办,但需要多久我不太清楚。我只在巴基斯坦办理过阿富汗的签证,也是当天出签。 塔吉克斯坦估计也能办,但最近没有收到这方面的消息。 签证费用都是50美元。有效期三个月,停留30天。 摆脱小乞丐的方法 ,阿富汗的小男孩们很粘人,看到外国人来了会一直跟着你要钱,最好的摆脱办法,就是“没办法”。他真的会一直跟着你,几个街区都不放弃。这时候如果你嫌烦,赶紧打个车跑吧。躲进一家商店?没戏,小孩会在门口等着你直到你出来为止,继续跟着你。 有一些小礼物可以购买 ,我觉得最好的礼物就是塔利班时期的货币,现在已经不流通了,但是有些商店会偷偷的卖这些钱,买一套留着也挺有意思的。 喀布尔有一条街都是卖假古董的,也有一些挺有意思的小玩意儿可以买来玩玩,甚至有火枪来卖。 我当时买了一件布尔卡想做纪念,买的时候花了1000阿尼,后来本地人告我说这东西超不过500阿尼,不过我觉得也算值得了,就没在意。 AK-47真的是200-400美元一把,只可惜买了带不回来。 在喀布尔能看到什么 ,初到喀布尔,天上就能看到仨气艇,那是监视全城用的。黑鹰、支奴干这些直升机没一会儿就会再次出现在你头顶上。街上到处是荷枪实弹的警察或部队,他们的车往往是丰田的Hilux或者纯悍马。 这些可能都会让人兴奋一阵子,但是,当黑鹰超低空飞行吵得你睡不着觉的时候,真的很想站在阳台上大骂:“别TM飞了!!”;当这些看似很帅的士兵没事儿干就叫住你想查你护照为的是要一些钱的时候,真的会很反感他们。 最后,哥们儿真心劝一句,阿富汗这种地方,能不来还是别来。如果只是来旅行,会发现阿富汗的生活其实挺无聊的,喀布尔呆三天估计就厌烦了,剩下唯一的兴趣就是去其他城市,去了之后发现都差不多。每天还得提心吊胆,特别累。 如果来做别的事情,另当别论。 低调,一定要低调,最好低调到像街边的尘土。

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  • issac126

    你好,非常喜欢你的纪实照片。请教你的徕卡35 2是旧版的七枚玉还是哪款?感觉新的35 2asph没有这种质感。

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    2016-08-25 10:38

  • schollzhh

    兄弟,你好。看了你阿富汗的帖子,非常羡慕。我也想像你一样,计划明年去阿富汗旅行。签证和住宿信息可以帮忙分享一下吗?签证北京大使馆那边怎么联系,直接打电话过去询问吗?喀布尔你住宿那家中国饭店的联系方式你还有吗? 如果可以帮忙提供一下,不胜感激!

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    2016-08-16 14:18

  • 被遗忘的关注者

    你好呀,刚看到你在阿富汗的游记,写的很好,我和我的朋友之前有计划去喀布尔,不知道你在那边的华人宾馆有没有联系方式,我们去的话可以联系一下

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    2015-12-24 23:09

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