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TA的游记 更多 2篇游记 | 0个精华

发表在 日本 2017-05-19
客居散记·京都·东寺
版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。 作者:环佩(来自豆瓣) 来源:https://www.douban.com/note/620811765/ 五月第一周是日本一年中最长的假期,就连天气诡异的京都也逐渐转暖,迎来梅雨季节前短暂的和风煦日期。本打算去爬一座城市北边的山,但睡醒时分已日上三竿,便在友人给出的若干选项里,挑了市里的一处文化遗产参观。 想来日本做一番文化旅行的人,或是对日本建筑史略有耳闻的人,大约都听说过“东大寺”。其寺始建年代距今快有一千三百年,至今仍可见到铸造于8世纪的15米高的大佛,也是去奈良游玩的大多数人都会拜观的寺院。但“东寺”不是“东大寺”,它是位于京都市内一座寺院,也是一处赏樱名所,我知道它是因刚来日本恰遇樱花季,街头巷尾都贴着赏樱海报,其中就有东寺夜樱的特别公开。 海报中掩映在璀璨樱花之后的高塔让我记住了这个地方。虽然这个城市里街头巷尾尽是寺院,但有木造楼阁式塔的却并不多。京都的房子至今多为两层楼高,寺院至今仍然是城市景观中最引人注目的地标。我打东寺的东边去,隔得好远就可以看见高耸而稳重的五重塔。 东寺五重塔 没赶上夜樱,却撞上了东寺春期特别公开,一张1300日元的通票可以参观五重塔内部第一层、宝物馆和寺院北边的观智院。日本的佛塔均不能登高远眺,一根塔心柱直直戳到塔顶,真正有实用功能的就是一层。室内建筑彩画和壁画保存地很好,整个塔内构成一个密教的空间:塔心柱象征大日如来,围绕它的四周自南向北顺时针依次坐有宝生如来、阿弥陀如来、阿閦如来和不空成就如来,四角的柱子上描绘金刚界曼陀罗、四面的柱子上绘八大龙王,壁面绘真言八祖像。画之彩、像之尊,和前来拜观的谦卑礼貌的游人信徒,共同营造了塔内空间的庄严气氛。 五重塔一层平面示意(展板局部) 不止是五重塔,在寺院讲堂的内部空间,也通过尊像的设置表现了一个立体的曼陀罗。日本的寺院在空间设计上对佛教观念的表达令人着迷。曼陀罗是密教世界观的物质体现,多见于平面绘画表现,常见的有胎藏界曼陀罗和金刚界曼陀罗,分别表示“内在的世界”和“表象的世界”,图面包含佛、菩萨、众天和鬼神。讲堂佛坛(内阵)上,中心为以大日如来为主尊的五智如来、东侧为以金刚菠萝蜜菩萨为中心的五大菩萨、西侧为以不动明王为中心的五大明王,四角安置四大天王,左右安梵天与帝释天。其中大部分都被判断为平安时代的造像。 讲堂平面(《東宝記》) 东寺建筑内如此浓厚的密教气息,是因为它与弘法大师空海有着千丝万缕的联系。参观宝物馆时,有不少展品据说都与空海有关,甚至还有他不远万里从东土大唐请来的密教法具、袈裟等用品。作为一个来日本留学的中国学生(还学着相关专业),看到这些展品的心情非常奇妙。空海入唐求法,师从长安青龙寺惠果学习唐密,学成归国后将所学系统地传入日本。惠果是开元三大士之一不空的弟子,曾被肃宗、代宗、德宗三朝尊为“国师”,由他主持的青龙寺,是当时的根本道场,位于长安城新昌坊内,部分遗迹经过考古发掘,并有学者在发掘的基础上参照文献和实例进行了建筑复原。复原成果由日本捐资,建成惠果、空海纪念堂。 惠果、空海纪念堂(http://www.china2551.org/Article/fjdc/d28/200709/69.html) 空海回国后,成为日本佛教真言宗的开山祖师,与天台宗的开山祖师最澄(也来唐留学了)一起,开创了平安时代佛教最重要两大密教宗派。但一开始,东寺并不直接与空海有关。东寺和西寺是平安京初建时唯一两座的国家寺院,其平面布局在一定程度上继承了奈良的大寺,并没有典型的密教寺院才有的单体建筑。但真言密宗走了联合国家上层发展的路线,有了镇护国家的内涵,修法、灌顶等某些仪式也被上升到国家佛事的地位。后来,嵯峨天皇将作为国家大寺的东寺委托给空海,在空海及其学生的陆续建设下,密教色彩才愈加浓厚。尽管建筑屡经焚毁再建,但重要建筑的位置和平面大致尺寸至今基本没有发生太大的变化。 公元794年,桓武天皇迁都京都,史称“平安京”,拉开了长达近400年平安时代的序幕。 平安京的建设以唐代长安城为蓝本(面积上唐长安城要比它大上快4倍),平面长方形,皇城在北部中央,道路纵横似棋盘。自皇城正南门朱雀门至都城正南门罗城门间,有全城最宽的一条南北向道路——朱雀大道。 平安京(图片来源:维基百科) 唐长安城(图片来源:王仲殊,《试论唐长安城大明宫麟德殿对日本平成京、平安京宫殿设计的影响》,《考古》,2001年第2期 在朱雀大道最南端两侧,对称建造两座城内唯一的国家大寺。东西各立一高塔,成为彼时最壮丽的城市景观。塔刹刺破天际线,在阳光的照射下,大殿的瓦片泛出金属质感的光芒,平安时代的帷幕缓缓拉开。 794年,是京都作为千年古都的起点。在一千多年后的今天,高达55米、经过第5次重建的东寺五重塔,作为日本最高的木构建筑,依旧挺立在昔日京城的南门;现在,它是京都市的地标之一,是它值得夸耀的历史遗迹。千余年间,斗转星移,但这儿的景象,却似乎从未改变。
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发表在 日本 2017-04-25
京都客居散记·将军冢
版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。 作者:环佩(来自豆瓣) 来源:https://www.douban.com/note/616684373/ 自月初在京都住下也已大半个月了,较之稍前几日,总是相对安定了些。这半年住在学校提供的会馆,但是离学校有一段距离,每日通勤还要爬坡许久。但也因如此,让我更快地体会到京都的山形水势。 京都及附近地形(From Google Earth Pro) 环京都大部皆山也,唯一的低处在西南边,汨汨流过京都的桂川、木津川和宇治川汇成淀川与大阪相连。京都市的一小块平地被东、西、北三面连绵的山环抱。这半年我的家就在东南边的小山上,属于京都市山科区。 说起来,从家一路到学校,大概三四十分钟的自行车程,会经过南禅寺、琵琶湖疏水纪念馆、京都市动物园、京都市美术馆,一路都是景点。而直线距离离家最近的景点,当是将军冢了。 将军冢位置(From Google Earth Pro) 来京都没几日,便在各公共交通工具上看到将军冢的夜间特别拜观海报,关键词是“将军冢”、“大舞台”、“夜樱”。但樱花季类似的张贴实在太多,初来乍到,也没有太多心思放在玩上,想着离家这么近,等安顿好了,自然是想去便就去了。 不过,梅雨季的京都,有阳光的日子就容易得到人们的分外珍惜。周末又恰逢好天气,禁不住晴天的诱惑,最终还是在朋友的带领下拜观将军冢。 我们取道北花山,向北往将军冢所在的东山行进。没过多久,先看到的是石制的神社鸟居。这处神社叫六所神社,同时奉祀伊势的天照皇大神、尾张的热田大神、山城的贺茂大神、山城的八幡大神、近江的日吉大神六位神灵。而此地原先是元庆寺所在之处。 六所神社 可能因为不是通常的旅游景点,也不在祭典的日子,神社里似有几分冷清。顺着坡道继续向上,穿过一片竹林,再走一段儿上坡路,先看到的是一个寺院侧门。但这寺院似乎处处禁严,外人不得入内。我们只好顺着山坡向上再走一段儿,一瞥它高耸于云端的屋顶、在阳光照射下闪着金光的博风板与悬鱼。路的另一边有和尚诵经,似在行超度法事。京都安静,山间更甚,诵经之声听去似回荡于山谷之间。 寺院一门 春光、樱花与高耸之屋脊 看上去这个寺院的势力很大,几乎占了大半座山。后来得知,这是成立不久的新宗派——阿含宗的总本山,寺院是总本殿,即图中所见到的释迦山大菩提寺。山顶还有京都大学的花山天文台,或许等到校园开放日的时候有机会一探究竟。 再不多走几步,就到了将军冢所在之处。院内青龙殿便是藏有国宝“青不动明王”佛画的地方了。佛画为绢本礼拜画像,创作于平安时代中期(11世纪,相当于我国的宋代),是日本最早指定的一批国宝之一,长203cm、宽149cm。平日里我们能看到的是其复制品,原作在复制品后,位于奥殿中。不动明王是佛教密宗的五大明王首尊,镇守中央方位,是毗卢遮那佛(大日如来)的化身。其通常的形象是通体青蓝色,右手执剑,左手持金刚索,呈忿怒状,以示驱魔斩鬼,烧尽妄念烦恼。 而藏佛画的青龙殿造型古朴,新近完工于2014年。其前身是位于京都北野天满宫前、现在已经被解体的“大日本武德会支部武德殿”。青龙殿是我在日本第一次进入室内的佛殿,在空间上,整洁肃穆,包括地板在内均为木质,外阵几乎空无一物。殿内光线极佳,使人心生通透之感。 青龙殿 绕过殿去,背后的大舞台延展出去1000多平米。巨大的悬挑让人览尽京都市景。朋友作为资深京都,与我一一道来——何处是鸭川、何处是下鸭神社、御所、比叡山、京都塔……平台上还有日本艺术家吉岡德仁的作品“光庵”,用玻璃打造出一个茶室,传递日本人从自然空间中接受能量和灵气的世界观。 光庵 透过光庵 俯瞰京都 透过当代茶室,看见的是存放近千年之前佛画的早期风格建筑;另一边是古城京都的今日俯瞰。在这一片平台之上,人们容易惊喜又沉静,赞叹又低吟。 写了这么久,将军冢终于要出现了。此冢所在之山头正在京都市中心四条之正东,桓武天皇定都之时,曾与和气清麻吕相伴登此俯瞰。据说桓武天皇在此冢所埋是一身穿甲胄之将军泥像,为的是守护京都。有记载称,世中异变之时,此冢发出轰鸣响动。 将军冢 登上观景台眺望,西边云端露出佛光。很难想像,脚下的土地可能是8世纪时桓武天皇指点江山之处,身旁藏有11世纪的佛画,而目之所及之处则是千年都城。殿南有一处日式枯山水庭院,小而精致,似是让人舒缓这内心激荡。面对这庞大,人终将放弃一切思考,只沉浸在这时间与空间的广袤的包围之中。 光 又及:将军冢位于青莲院飞地。青莲院门迹是京都市一名胜寺院。所谓“门迹寺院”,其住持为皇室或摄关家血统。
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