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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2017-09-15
圣十字教堂(佛罗伦萨)
圣十字教堂(Basilica di Santa Croce),音译就是圣克罗齐教堂,它是在佛罗伦萨很有地位的一座教堂,属天主教乙级宗座圣殿级别。 教堂属方济会,据传说还是由方济会的创始人圣方济亲自主持建造的。 这里因安葬着米开朗基罗、伽利略、马基雅维利和罗西尼等意大利名人,以及但丁的空墓,又被形容为意大利的“ 先贤祠 ”。 我们今天所见到的教堂是于1294年在原教堂基础上修建的。设计师据信是百花大教堂的设计者卡姆比奥。 如果从建筑角度,最大的看点则是教堂南侧修道院内的帕齐小堂(或称巴齐礼拜堂),是佛罗伦萨最伟大的建筑师布鲁内列斯齐的设计,所以我把它另外单写。 现在教堂的新哥特式白色大理石外立面建于1857-1863,设计师是位来自安科纳的犹太建筑师,所以最上面有颗犹太的标记“大卫之星”(今以色列国旗)。设计师本想也葬在教堂内,但因其犹太人的身份而未如愿,只好葬在大门门槛外面。 教堂最上方的大卫之星。 2012年我曾从教堂前经过,当时刚开始自学世界史,对教堂也是一无所知,后来知道了教堂的内涵,很后悔没进去。那次教堂前的圣十字广场上正在准备意大利喜剧家罗伯托.贝尼尼的演出,全是铁架搭起的看台。 教堂前伫立着一尊但丁像,教堂内也还有一座但丁的空墓穴,下篇再说。 教堂正面(西)的三个门都不开,参观由北侧的入口进入。 这是教堂北侧的入口。 教堂内的结构比较简单,装饰也不算豪华,符合方济会简单清贫的风格。 教堂两边的侧廊,分布着16个小礼拜堂,分别属于佛罗伦萨的著名家族,美第奇家族也有一间小堂在此。多数小堂已经是近代重修的了,少数小堂内还有佛罗伦萨著名艺术家留下的壁画,比如乔托等。 圣十字教堂平面结构有点像T十字结构,没有主祭坛,主祭坛的位置则是叫Cappella Maggiore的小堂,音译就是马焦雷小堂,意大利语Maggiore有类似英语Major的意思,所以我觉得叫主礼拜堂也行。这个小堂的风格有些哥特式。 主礼拜堂两侧的壁画主题是《发现真十字架》,内容与教堂的名字相称。壁画的作者是阿格诺罗·加迪(Agnolo Gaddi,1350–1396),他的父亲叫塔戴奥.加迪(Taddeo Gaddi,1290–Florence),是乔托的主要学生。阿格诺罗·加迪可能是佛罗伦萨最后的继承乔托画风的画家了。 关于君士坦丁大帝的母亲 海伦娜发现真十字架 的故事,我在以前的博文中提到过几次,这里不多说了。不过这里的壁画还增加了希拉克略将真十字架送回耶路撒冷的内容。意大利最著名的《真十字架的传说》壁画在阿雷佐的圣方济教堂,我这次曾计划过去看,但没实现。 主祭坛前的五联屏画。 主礼拜堂的南侧,有两个紧邻的小堂,巴尔迪小堂(Cappella Bardi)和佩鲁齐小堂(Cappella Peruzzi)。这两个小堂的壁画都是佛罗伦萨最伟大的画家之一乔托所做。 壁画距今近七百年了,不断地潮湿、干燥变化,加上历史上的多次洪水漫入教堂,壁画损毁较重,18世纪时曾被全部涂盖,19世纪时又被重新发现。 壁画大致作于1325年,是由佛罗伦萨的富商及银行家巴尔迪家族委托乔托所做,那时美第奇家族还没进入银行业。壁画的内容是圣方济的生平,与乔托在 阿西西大教堂 的绘画主题基本相仿,但规模是没法比的。 这幅画的内容是《圣方济之死及验证五伤》,也是这组壁画中最著名的。中间是死去的圣方济,周围是姿态各不相同的修士们,大多表情悲痛。 这幅壁画的原文介绍:apparizione di san francesco ai frati riuniti in capitolo ad arles。我研究了好久,猜测大概的意思可能是帕多瓦的圣安东尼(葡萄牙人,死于帕多瓦),方济会修士,在阿尔勒的一次布道提到十字架时,圣方济伸开双手显像在他面前,而其他人则看不到。我对这段传说不太了解,希望得到明白人的指正。 小堂中间的这幅祭坛画,围绕圣方济的是他一生的主要生平事迹。 这幅右侧最下方的壁画损坏的最严重。《Visioni dell'ascensione di san Francesco》大概是一位阿西西大主教梦到圣方济升天的情景,左边的一个房间里刚巧一位方济会的兄弟去世。 这幅画比较好懂,以前介绍过,直接转过来就好。 1219年,圣方济曾试图规劝埃及苏丹皈依基督教。当时,第五次十字军已经围困埃及苏丹一年,圣方济冒着生命危险,带着他的几个兄弟(方济会都互称兄弟),前往了穆斯林的军营,面见了埃及苏丹,也是就萨拉丁的侄子卡米勒(al-Kamil,耶路撒冷三千年一书中提到的与腓特烈二世签订和平协议的那位)。并在苏丹的营帐内停留了数日,当然,圣方济的劝说与布道并未对苏丹起作用,反而险些被苏丹的手下用火烧死(画中有火堆),不过圣方济还是安全地回到十字军的军营。 紧邻巴尔迪小堂的佩鲁齐小堂,比巴尔迪小堂还要早十年左右,大致在1318到1322年间。壁画作者也是乔托,但主题不是圣方济,而是约翰福音作者圣约翰(右)和施洗者约翰(左)的生平故事。佩鲁齐家族也是佛罗伦萨当时非常富有的家族。小堂前曾有幅乔托同时期做的五联屏画,现存于美国北卡罗莱纳州的一家艺术博物馆。 左侧最上半圆:撒迦利亚的预言,撒迦利亚是施洗约翰的父亲(见路加福音1:67-79)。 中:施洗约翰的降生 下:希律的宴会,也即施洗约翰被砍头。 右侧上部半圆:约翰(约翰福音作者)在帕特摩斯岛(或拔摩岛,位于希腊)。 中:约翰让一个叫Drusiana的女子复活。 下:约翰升天,画中约翰在以弗所的家中,被耶稣接上了天堂,约翰脚下方形的黑洞代表墓穴。天主教有一种说法,约翰按照对耶稣的承诺,将圣母马利亚带至以佛所,并终老在那里。所以以弗所现在有间 马利亚小屋 ,也是基督徒的朝圣地。 巴龙切利小堂(Cappella Baroncelli),是巴龙切利家族的小堂及墓地。 小堂壁画的作者是佛罗伦萨画家塔戴奥.加迪(Taddeo Gaddi,1290-1366)于1328-1338年间所做,壁画的内容是玛利亚的生平故事。前面主礼拜堂的壁画是他儿子阿格诺罗·加迪所做。 这幅《圣母升天》的作者是巴斯提亚诺.马依纳尔迪(Bastiano Mainardi,1460 – 1513) 中间的五联屏画,叫做巴龙切利联屏画,是乔托所做,年代约1328-1334年。画上的人物都是耶稣和门徒以及圣人。 这间小堂叫卡斯泰拉尼小堂(Cappella Castellani),这里的壁画比较多,全部是阿格诺罗·加迪(Agnolo Gaddi,1350–1396)所做。内容分别是使徒约翰(福音书作者)、圣安东尼(三世纪圣人,修道运动之父)、施洗约翰和巴里的圣尼古拉(圣诞老人)的生平故事。下面的墓葬都是18世纪以后的一些佛罗伦萨贵族或名人,这些墓葬多少对壁画造成了一些破坏。 小堂平时不能随便进入,所以壁画也不好拍。卡斯泰拉尼家族是佛罗伦萨一个古老的家族。这个小堂也是教堂内最大的小堂,有两个跨间。 圣尼古拉的一个神迹。 教堂内东北角的巴迪.迪.维尔尼奥小堂(Cappella Bardi di Vernio),有个多纳泰罗的彩色木雕《耶稣受难》,创作于1408-1410年,是多纳泰罗留下的唯一木雕作品,由于略带现实主义风格,还被他的好友布鲁内列斯齐讥讽为十字架上的农夫。我去的时候雕像被乌菲兹美术馆借去展出。 这是我在乌菲兹拍到的多纳泰罗的原作。 管风琴 在教堂的东南角,还有间14世纪的较大房间,圣器室。主要是为弥撒前的准备和会议等。圣器室内的壁画都是乔托的学生如塔戴奥.加迪等人做于14世纪,内容多是关于耶稣的常见题材(苦路、各各他、复活等)。 圣器室内圣方济的僧袍(大概是)。 圣器室内的木柜家具多是14-15世纪留下的,墙上的十字架,是教堂内最贵重的十字架,是乔托的老师 奇马布埃(契马布埃) 所做,有人说奇马布埃是意大利绘画之父,他的学生乔托则是欧洲绘画之父。 十字架据推测是契马布埃在1288年之前的作品,比教堂还早点,当初是圣十字教堂的一个标志性器物,放在卢浮宫也属贵重文物了。大概是契马布埃的首创,才有了日后十字架上的耶稣这种十字架的形式。1966年的大洪水使十字架受损严重。 从圣器室再往南走到头,就是美第奇家族最喜欢的建筑师米开罗佐设计的美第奇小堂,委托人可能就是老科西莫。位置偏可能是美第奇家族兴起较晚的原因吧。而且美第奇家族有他们自家的教堂及墓地,圣洛伦佐教堂。小堂祭坛的玻璃釉壁画是1480年的。 美第奇小堂( Cappella Medici)的一些绘画。 绘画虽不大,但都出自佛罗伦萨名画家之手。 布龙齐诺(1503-1572)的《耶稣升天》 佛罗伦萨圣十字教堂还有两大看点,名人墓和帕齐小堂,后面分两篇再续写。
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发表在 荷兰/比利时/卢森堡 2017-09-12
阿姆斯特丹的红灯区(白天)
从中央车站去往著名的老教堂路上,无意中就走到了阿姆斯特丹的红灯区。 红灯区差不多有八百年的历史了,尤其是17世纪荷兰黄金时代,航海业的发达,来自世界各地的海员又促进了产业的发展。来之前对阿姆斯特丹红灯区早有耳闻,但到这里才知道所谓红灯区并不是一条街或一个胡同,而是与周边的社区完全地融合在一起,当地人该怎么生活还怎么生活,对他们来说,似乎红灯区并不存在。 阿姆斯特丹红灯区主要集中在老城区(Oude zijde)一带,有几条运河贯穿环绕。 是不是有点像威尼斯的感觉。 向火车站方向,能看到圣尼古拉教堂。 这就是阿姆斯特丹著名的景点之一,老教堂(以后单写),想想教堂周围就是红灯区,也是挺有意思的。老教堂的门票还要10欧,真是够贵的,要不是我们有荷兰博物馆卡,就不进去了。 老教堂对面有家租自行车的门店。 说了半天了,红灯区呢? 这不就是吗。 在这一大片区域内,你走着走着就会看到,想不看都不行。一个一个小橱窗,工作者们在里面坐着或表演着。白天也有,但很少,所以游客也不算多。到了晚上,工作者们都出来了,估计就是另一番景象了(我是没再去)。 红灯区边的炸薯条店。 超市。 相关产业的会所(也许有表演吧),也是晚上才热闹。 街边的小酒吧 在荷兰要注意,coffeeshop可不是你想像中喝咖啡的地方,是可以吸大麻的地方。正经喝咖啡的就叫Coffee,没有shop。 走着走着就到了老城门了,很多游客在导游的带领下来此参观。 老城门(Waag)建于1488年,是阿姆斯特丹现存最古老的城门。前面的广场曾经有北京菜市口的功能。因为挨着运河,17世纪时改为称重所,所有的货物在此称重纳税。后来一些行业公会(注意不是工会)纷纷在此楼上租房作为洽谈室。1619年,阿姆斯特丹外科协会就在此,伦勃朗有幅著名的绘画《杜尔博士的解剖课》就曾挂在这里。现在那幅画收藏在海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆(以后介绍)。 现在这里是家餐厅了,虽然开在五百多年的文物建筑内,但价格并不贵。 二楼,过去可能都是什么行业公会的地方。 门口的文字能看出圣路加公会(S LUCAS GILD),是尼德兰著名的画家、雕刻家的行业公会组织,说明圣路加公会也曾在此。 附近的水果菜市。 这是附近一个居住小区。 小区的这个牌子表示,这里可以吸食大麻。在荷兰,大麻、妓院、安乐死、同性恋都是合法的,如果你觉得奇怪的话,了解些荷兰的历史就好理解了。后面如果涉及到的话再说。 不是相机的问题,很多房子就是这样歪斜的,毕竟都是几百年的老房子了。
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发表在 荷兰/比利时/卢森堡 2017-09-09
阿姆斯特丹运河游船记
本想等佛罗伦萨(2016年的)写完了再写今年的荷比卢德,可佛罗伦萨还有近十篇,写的太慢了。而荷比卢相对历史没那么厚重,有些写起来简单些,所以还是混着来吧。 刚到阿姆斯特丹的第二天,坐上5路有轨电车直奔中央火车站(并未想好去哪)。 下了车看见有游船,想想阿姆斯特丹运河早晚是要游的,就上了,有点无计划且漫步目的。事后感觉还是游完阿姆斯特丹再坐船能明白些(否则哪儿都不认识)。 我们游的是这种船,16欧约一小时,能刷卡,火车站是起始点。 其实,阿姆斯特丹运河游,有很多种船,路线价格也不一样,比如这种Hop on Hop off,随上随下的。 船上人也不算满。 船上有讲解器,每人发一个耳机,自己选自己的语言,有中文。耳机是一次性的,虽然质量不太好,但也最好别扔,后面去博物馆的话,可以配讲解器用。 其实讲解器讲的什么,事后基本都记不住的。这个教堂是西教堂(后来又来过),旁边就是所谓安妮之家(排队超级长),这段运河叫王子运河。 其实游船就是一种体验,真的游阿姆斯特丹还是步行效果最好。 这座桥叫蓝桥,连接伦勃朗广场和滑铁卢广场,后面是国家芭蕾舞剧院。这桥乍看上去有点巴黎亚历山大三世桥缩微版的感觉。这一带后来也都徒步来过。 运河上有很多这样的“船屋”,现在是不能移动的房屋,以前是不是船就不知道了。 前面这座塔叫泪水塔(Montelbaanstoren),只是在船上看看,后来就没再来过。 至于为什么叫泪水塔,也没去研究。 窗外的建筑是Nemo科技博物馆,我们虽然买了荷兰博物馆卡,也没去,荷兰五花八门的博物馆实在是太多太多太多了,所以博物馆卡的有效期是一个月。 现在路过的中式建筑,其实是一家大的中餐馆,很多人都纷纷拍照,可能是中式建筑在这里显得新鲜吧。 游船临近终点了,这是火车站附近的圣尼古拉教堂。 终点码头 游船结束,这就是我们乘坐的游船,船长是位女士,边开船边用话筒讲解些什么,运河上有些地方很窄,调头转弯过桥洞有点像在北京的胡同里开车,也是需要技术的。 这是后来在岸上拍的泪水塔 Nemo科技馆 除了我们乘坐的那种船,阿姆斯特丹运河上还有各式各样的船。以下是后来在岸上拍到的。 阿姆斯特丹乃至荷兰都很常见的吊桥。
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  • 九门胡同

    回复 @香芋味的兔子脚:我是2013年去的,现在不知有没有变化。当时是从普度车站坐大巴到的红土坎,也叫卢穆特。4个小时。普度车站随到随买票。

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    2017-08-16 21:12

  • 香芋味的兔子脚

    你好,请问您知道怎么坐公共交通龙从吉隆坡到红木坎吗?下个月要到绿中海度假村拍婚纱照但还没有知道怎么可以到酒店,可以麻烦您告诉我怎么去吗?万分感激,好人一生平安

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    2017-08-16 15:52

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