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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2017-06-22
布鲁内列斯齐的大圆顶(佛罗伦萨圣母百花)
凡是到佛罗伦萨的游客,一定会去 圣母百花大教堂 ,其实这是后人以讹传讹的叫法,应该是佛罗伦萨主教座堂(Il Duomo di Firenze)。我第一次去佛罗伦萨,也是先去的这里,不过几年前写的博客主要还是照搬百科。百花大教堂有几大看点,教堂的哥特式立面,乔托的钟楼,旁边的洗礼堂,还有就是他的大圆顶。这里我只想单写大圆顶。下面这张照片是从乔托的钟楼顶上拍的。 在大教堂的南侧,有一座不太起眼的塑像,很多人都可能从他身前匆匆而过,却没有注意到(我第一去佛罗伦萨时也是这样),这尊雕像就是大圆顶的设计者,菲力波.布鲁内列斯齐(Filippo Brunelleschi,1366-1446),也有译作布鲁内列斯基、布鲁奈列斯奇等等N种译法的,他抬头仰视着他的大作,圣母百花的大圆顶。前面刚说的 圣灵教堂 也是他的设计,当然,他留在佛罗伦萨的杰作还有,后面慢慢说,现在我们一定要记住这个人。 您可能会说,这样的圆顶不是很常见吗,布拉曼特的 坦比哀多 和 圣彼得大教堂 不都是圆顶建筑吗,没错,布鲁内列斯齐去世时,布拉曼特才两岁。布鲁内列斯齐最伟大的功绩在于将在意大利失传近千年的圆顶技艺重新恢复。 我们知道罗马时期就有圆顶的建造技艺( 万神殿 ),拜占庭帝国也继续发扬( 圣索菲亚大教堂 ),伊斯兰建筑也掌握着圆顶建造技法( 阿克萨清真寺和圆顶清真寺 )。而在意大利,自西罗马帝国灭亡后,战乱不断,圆顶的建筑技艺就失传了。中世纪的意大利乃至西欧,则是哥特式建筑盛行。 文艺复兴早期的1296年,托斯卡纳人阿尔诺福.卡姆比奥(Arnolfo di Cambio,1240–1310)设计的主教座堂(百花大教堂)开始建造。1310年卡姆比奥死后,教堂的工程停滞了几十年。1334年,由 乔托 和他的学生皮萨诺接手继续,1348年的黑死病又让教堂建造停滞。 到了1418年,教堂工程基本完成,乔托的钟楼也于1387年完工,唯独留下圆顶的八角形基座,此时距离设计者卡姆比奥去世已过去将近百年,没人知道圆顶该怎么建,当初卡姆比奥的设计并没有留下什么资料,只有一个模型。这里插一句卡姆比奥是谁,去过梵蒂冈 圣彼得大教堂 的,估计都摸过那尊圣彼得坐像的脚吧,那尊坐像就是卡姆比奥的作品。经过几百年,圣彼得的脚都快磨没了。还有佛罗伦萨的圣十字教堂和韦奇奥宫也是卡姆比奥的设计,后面会依次介绍。 大圆顶不能继续建了咋办,于是佛罗伦萨举行了招标,主要竞争者就两人,布鲁内列斯齐和吉贝尔蒂(洗礼堂青铜门的制作者),有个传说,当招标委员会问布鲁内列斯齐有什么具体办法时,他不想让别人知道,则耍了和小花招(把鸡蛋磕破立在地上),结果被人从屋里给扔了出去。因为有科西莫.美第奇的支持,布鲁内列斯齐最终还是获得了资格。后来吉贝尔蒂自己也发现他真的胜任不了。 虽然中标了,但建造圆顶真的不是简单的事,罗马的圆顶技艺在意大利失传已近千年,而且罗马时期的圆顶技法是采用大量的木材坐支撑,再用罗马特有的混凝土建造。而佛罗伦萨根本找不到那么多的木材,且圆顶的跨度几乎和罗马万神殿相当(都是40多米),我看过一部介绍的电视片,但也还是没有搞懂到底圆顶是怎么建起来的,大致意思是没有用脚手架,而是靠从下往上,从外向内,利用石料和砖的自身力量,一点一点地堆积起来的,而且圆顶还不是单层的,内外两层之间还夹有通向顶端的楼梯,起承重作用的内壳较厚,起防水功能的外壳较薄。施工时,布鲁内列斯齐亲自参与,他和工人吃饭都在上面,当工人不敢在他设计的近百米高的脚手架上施工时,他自己上去给工人做示范。他还设计了类似起重机的机械。可见布鲁内列斯齐具有相当高的数学和力学功底。历经十六年的时间,大圆顶终于建造完成,没有一个工人死亡。因此,布鲁内列斯齐也被成为文艺复兴建筑之父。 至于布鲁内列斯齐为什么有把握去竞标,可能与他和他的好友多纳泰罗在罗马数年研究过罗马建筑(尤其是万神殿)有关系吧。所谓文艺复兴,就是要复兴古希腊古罗马的艺术,包括建筑,当时的佛罗伦萨已经禁止使用哥特式建筑的主要特征之一“飞扶壁”。虽然布鲁内列斯齐的设计也有借鉴飞扶壁的技法,但从外面已经看不出哥特的特征了。所以你在文艺复兴的发源地佛罗伦萨很难见到典型的哥特式建筑。 布鲁内列斯齐的圆顶,在当时的欧洲简直就是个奇迹,一个创举,107米的总高,几乎可与周边的托斯卡纳丘陵比高。著名的人文主义者,建筑家阿尔伯蒂形容“这座高耸入云的建筑,庇荫着全体托斯卡纳人民”。建筑本身也影响着后世的伟大的建筑家如布拉曼特、米开朗基罗等人,以至于欧洲遍布各式各样的圆顶型建筑。 我这次因为买了通票,所以一定要爬上圆顶看看。 爬这一百来米高的圆顶还是有点累的。人多的时候,错身都困难,不过有一部分是上下分开的。 先爬到一个宽不到一米,大圆环的平台,这里距离地面大致有50多米,大圆顶由此开始向上。顶上全部的壁画都是瓦萨里的《最后的审判》。 布鲁内列斯齐生前曾建议穹顶内部装饰为金碧辉煌的马赛克镶嵌画,1446年他去世后,穹顶一直是空白的。直到1568年,由美第奇家族的托斯卡纳大公科西莫一世委托瓦萨里开始绘制巨大的穹顶画,主题是《最后的审判》。 乔尔乔.瓦萨里(Giorgio Vasari,1511–1574),乌菲兹美术馆无人不知吧,就是他设计的建筑。还有他为260多位艺术家做的传记《艺苑名人传》,首次提出文艺复兴这个词汇,才更是名垂青史,书的名气远远大于他的绘画。我一直想看这本书,但实在是没时间。 往下看教堂的短十字部分,主祭坛。有个像起重机似的机械在做维护或清洁工作。 长十字方向,教堂的入口。下午的时候人已经少多了。 古罗马万神殿的圆顶,中心是空的。下雨的话,雨水就会直接进来。所以布鲁内列斯齐设计了一个采光亭,即能采光,又能挡雨水。采光亭因为外观像个灯笼(lantern),所以也俗称“灯笼”。不过灯笼开工时,布鲁内列斯齐已经去世数月了,直到1461年,才由他的朋友,著名建筑师米开罗佐完成。 壁画上的人物很有立体感,如果你能联想到米开朗基罗在 西斯廷的《创世纪》 ,那就再正常不过了,因为瓦萨里正是米开朗基罗的学生。 玻璃花窗 通往上层的通道 红砖墙壁 夹在内壳与外壳之间的通道楼梯。 当初建筑施工留下的。 上到灯笼的位置了。前方,卡姆比奥设计的韦奇奥宫(市政厅)。 圆顶上的大块红瓦屋顶。 教堂长十字翼和乔托的钟楼。 钟楼顶,我也爬上去了。 远处的圣十字教堂,也是卡姆比奥的设计,佛罗伦萨诸多名人葬在里面,米开朗基罗和伽利略等。 红色调为主的佛罗伦萨新老建筑。 几乎看不到现代化的高层建筑,佛罗伦萨基本保持了五百年的样子。 新玛利亚教堂和紧邻的新玛利亚火车站。 圣洛伦佐教堂,美第奇家族的墓地。 大理石制作的采光亭(灯笼)。整个大圆顶所用的砖石材料重达37000吨。 大理石地面 准备下去了。 当时施工的一些机械模型。 下来后,时间不多了,进到教堂内再简单看看。 临近关门时间,没什么人了。 大理石地面 保罗.乌切洛 做的壁画,下面是英格兰爵士约翰.霍克伍德(Sir John Hawkwood,1323-1394)的墓,作为英格兰的雇佣军首领活跃在意大利,既攻打过佛罗伦萨,也帮助佛罗伦萨抗击过米兰,最后定居佛罗伦萨并死于佛罗伦萨。因对佛罗伦萨有功,予以高规格葬在主教堂内,并由保罗乌切洛设计了墓葬。 《尼可洛.托伦蒂诺》Niccolò da Tolentino,也是一位葬在这里的雇佣军将领。 教堂马上关门了,匆匆下到地下室,拍了张布鲁内列斯齐的墓,虽然上次来也拍过。 这是从韦奇奥宫钟楼上拍的教堂,可以看出大圆顶比乔托的钟楼还要高不少。 1469年,韦罗基奥在“灯笼”的顶上设计了这个镀金的青铜球,顶上连接着十字架。青铜球内有圣人的遗骨。韦罗基奥是谁,简单说吧, 波提切利 、 佩鲁吉诺 和达芬奇都是他的学生。 时年17岁的达芬奇跟着他的老师韦罗基奥参与了镀金铜球的制作和焊接。 大圆顶下方的鼓座,厚度大约有5米,所以圆窗是这样的。 本篇中提到的一些人,比如,多纳泰罗、吉贝尔蒂、米开罗佐、阿尔伯蒂、瓦萨里等人,后面还会陆续介绍他们及他们的作品。
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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2017-06-19
圣灵教堂(或圣神大殿_佛罗伦萨)
我写博客的速度太慢,一年前的行程,到现在还没写完,新的行程又要开始了。佛罗伦萨是2016行程中最后一站,但也是内容最多的地方,我也不知道什么时候能写完。 2012年曾在佛罗伦萨住过两日,去了些比较大众的景点。比如 圣母百花 , 大卫美术馆 ,老桥之类的,乌菲兹也没进去,还有很多地方也没去。当时觉得有点遗憾,但后来看也不遗憾,因为经过四年的自学后再去,感受会有大大的不同。 这次在佛罗伦萨住了四天,在韦奇奥宫游客中心买了72欧的三日通票。号称八十多个景点(含72个博物馆),但实际上三天不可能看那么多。 在佛罗伦萨的游览内容,一是按照通票上的目录,还有就是靠这本在旧书市场买的书。最后算下来,大概去了价值100多欧。 我觉得西方旅游还是看西方人写的会更到位些,毕竟需要西方文化基础。这本书会告诉你哪些景点内重点看什么,最有意义的是什么。不过也还是相对粗一些,毕竟佛罗伦萨的内涵太深奥,还需要配合其他书籍或资料。 我一直想不好按什么顺序来写佛罗伦萨,按年代历史,按人物,还是按建筑特点。反正我们去的第一个景点就是圣灵教堂,书中左边的黄色建筑。 布鲁内列斯齐的圣灵教堂,看上去很普通的一座建筑,但它在建筑史上的重要意义,很多人是不知道的。 关于布鲁内列斯齐,佛罗伦萨的灵魂建筑师,伟大的雕塑家多纳泰罗的好友。我们留到后面的百花圆顶再说,先还是说这个教堂。 教堂和修道院在13世纪时属于奥古斯丁修会,14世纪中后期,文艺复兴先驱之一的薄伽丘曾在此聚会探讨他的人文主义。1375年薄伽丘死后还把他的图书捐给了圣灵修道院。 1428年,布鲁内列斯齐设计了这座教堂,1446年,第一根柱子运来的前十天,布鲁内列斯齐去世了。所以他也没有见到他的作品完成。 圣灵教堂(Basilica di Santo Spirito,Basilica of the Holy Spirit),因为它是巴西利卡(乙级宗座)级别,所以也被译作圣神大殿(是圣神不是神圣)。所谓圣灵就是三位一体中的圣灵。 你可能会说,这种样式的教堂不是很多吗,那你还真说对了。因为这样的教堂属于文艺复兴式,但圣灵教堂是首创。故有人说布鲁内列斯齐就是文艺复兴式建筑的发明者。15世纪前的教堂大多是巴西利卡式、拜占庭式、罗曼式(罗马式)、哥特式等,但自从布鲁内列斯齐的圣灵教堂出现之后,这种所谓文艺复兴式教堂开始从意大利传向欧洲各地,后来的所谓巴洛克式,我想不过是外观的装饰更花哨些。我不懂建筑,很难理解这种教堂的结构特点,只是简单知道它的墙壁不像之前的教堂那么厚重了。 非常遗憾的是,我们并没有进入教堂内部,忘了什么原因,好像是要下午4点后才开门,我们想先去皮蒂宫再回来看教堂,结果皮蒂宫太大了,就给忘了。 教堂前的广场就叫圣灵广场(Piazza di Santo Spirito)。教堂旁边的博物馆是在通票内的,我们准备进博物馆看看。 通票的第一次使用,需要激活,激活后的72小时内有效。像圣灵教堂这样极个别的小景点不具备激活的条件,要到附近的圣马利亚赎罪修道院去激活。 圣马利亚赎罪修道院内有15世纪三代画家历时50年完成的壁画,以后再单独介绍。有一点需要注意,在这里激活,就表示你已经来过这里了,我当时没太明白,过几日再来说,人家说我已经来过了,还好解释了一下还是放我进去了。 激活通票后,回到博物馆。这里原来曾是圣灵修道院的食堂(Refectory),展有一些中世纪的文物。 食堂的屋顶。 食堂东侧墙壁上残留有14世纪的大幅壁画。上半部分是《耶稣受难》,还能看出大部分,下半部分是《最后的晚餐》,基本剩下的不多了。壁画作者是佛罗伦萨画家安德烈亚.奥卡尼亚(Andrea Orcagna,1308–1368)和他的助手们,画的创作年代大致在1360-1365年间,属后哥特风格。除了这里,佛罗伦萨其他地方还有奥卡尼亚留下的壁画,乌菲兹前也有他的塑像。15世纪布鲁内列斯齐改造圣灵教堂和修道院时,这面墙被保留了下来。 《耶稣受难》下方残存的《最后的晚餐》,所以这个食堂(博物馆)也被称作Cenacolo di Santo Spirito,意思是圣灵的最后晚餐。很多的修道院餐厅都绘有《最后的晚餐》的壁画,后面我将会介绍佛罗伦萨保存比较完好的《最后的晚餐》,当然了,全世界最有名的还是米兰 感恩圣母修道院 食堂的那幅达芬奇留下的。我两次都没买到票。 其他一些文物,都没过多关注了。
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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2017-06-17
佛罗伦萨通票(Firenze Card)
佛罗伦萨通票(Firenze Card,佛罗伦萨卡),是佛罗伦萨发现的一张景点通票,号称八十多个景点(其中72个博物馆)。 购买地点:韦奇奥宫一层的游客中心(肯定还有别的地方),买通票不需要跟随买韦奇奥宫门票的队伍排队。 票价:72欧 时限:从第一个景点激活开始算,72小时。 至于需不需要买通票,要看你的兴趣了。 以下几条建议不要买: 1,假如你在佛罗伦萨不够3日; 2,假如你对意大利以及文艺复兴不是很熟悉,也不是特别感兴趣; 3,如果你在罗马只看斗兽场、真理之口、许愿池这一类的景点,那也不建议买。 激活注意事项,大多数景点都能激活。但也有个别景点不具备激活条件,需要到临近的景点激活,但要注意,激活的那个地方就算你去过了。比如我去圣灵教堂,就不能激活,检票的让我去附近的圣玛利亚修道院去激活,但我当时不知道就算我已经去过这个景点了,几天后我再去的时候,人家说我已经来过了,我解释后才放我进去了。 每次进入一个景点(或博物馆),都会给你打出一张热敏的小纸条,表示你来过了。但一个景点只能一次有效。 通常有通票的话,不用排队,比如乌菲兹就可以躲过长长的队伍,但也有例外。大卫美术馆,即使是用通票的也排了很长的队伍,我在佛罗伦萨四日,居然没进去,因为排伍实在是太长太长了,还看见一位女同胞中暑了。还好我几年前去过,所以这次就放弃了。几年前的经验在下午六点左右已经没什么人了,没想到这次6点去队伍依旧超长。看来国人已经对佛罗伦萨户外的两尊大卫复制品不满足了。 有些私人的博物馆,通票是不能用的,比如有个达芬奇博物馆就不行。 我三天去过的景点门票加起来,应该超过100欧了。所以还算比较值。
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