帐号安全提示

即日起穷游网将实行手机绑定实名制,绑定手机后就可以正常使用穷游的写帖、创建行程、点评、足迹、问答等功能。

|
背景渐变
0%

TOTDS 关注按钮 留言

等级:6袋长老

最近来访

累计访问(12)

Ta的关注

0 更多
TA还没有关注对象

Ta的粉丝

2 更多

探访TA的足迹世界和旅行梦想Explore the world

  • 去过18国家144城市
  • 点评0 / 0

    去过 0 个目的地
    点评过 0 个目的地

TA的游记 更多 7篇游记 | 0个精华

发表在 东南欧地区 2018-10-14
塞尔维亚,遍地美女的国度
从2017年开始便不用签证,去往塞尔维亚的国人这两年激增。其实并无过于惊艳的景色(除了平均颜值超高的塞国人。街上能轻易找一个美女,甩亚洲各国选美冠军几条街),也没耐人寻味的美食,但是塞尔维亚还是性价比很高的南欧旅游国度,主要是便宜。东南亚的价格,欧洲的品质。住宿大多20~30多欧一晚,餐厅人均消费一般折人名币几十元,超市转一圈出来也是惊呼便宜。对比几个月前的北欧挪威行,这边的价格实在太亲民。 这个国家遍地美女,五官立体,几乎全是巴掌脸大眼睛,骨架相对身高来说很是小巧。街上目测成年女性平均身高175以上,男性185以上,对比身高更占优势但身材粗壮的北欧人更显挺拔。超模身材般的女生在大街上随处可见,一堆又长又细的美腿。有时候人行道等绿灯过马路,对面齐刷刷一排美女,实在是赏心悦目。旅程碰到的几个当地人问我对塞尔维亚的印象,我说美女太多,结果人家说你要是去了黑山(塞尔维亚西南边接壤的一个邻国),会发现那边的更美(“even better”)。 p.s. 这次旅程没街拍帅哥美女,明年春节的黑山行补上吧。 【以下贴图非按旅程先后顺序】 UVAC 峡谷 UVAC峡谷应该是这个国家最具特色的自然景观了。感叹大自然的鬼斧神工,把本应笔直的峡谷雕刻出“九曲十八弯”。 探寻峡谷的头天,寻找住宿地发生了点意外。预定了一家悬崖边的小木屋,由于晚上七点多才赶到入山口,天已全黑,伸手不见六指,附近没有城镇村庄,没信号,没有车行道。按着离线导航的步行道指引,还有四公里才能到小木屋。 试图开车走步行道进山。沙石路极窄且坑坑洼洼,车多次单轮离地。开了快五十分钟的三公里后,终于听到了狗叫,到了峭壁旁的一个露营地,透过车灯可以看到两辆老旧的破拖车。这时我们已经基本没有继续找路的信心了。露营地灯亮了,走出两个衣着褴褛、胡子拉碴的男人,从年龄上看像是父子,完全不会说英语。鸡同鸭讲十多分钟,通过各种肢体语言,大概了解到我们要找的地方在两、三公里外的另一处峭壁上,但是直接过去的线路你们的车底盘不够高,开不过去;要绕路,你们想找过去没戏。我这个camp也能睡觉,要不你们就在我这儿睡得了。很难想象竟然能通过各种奇怪的动作、表情解读出这么丰富的信息量,看来以后就算遇到外星人也不愁交流了。 看到一片漆黑的峡谷旁两辆破破的拖车,我实在不愿在此住下。这时他们应该看出了我的疑虑,又提出了另外一个建议,他们开车给我们带路,收费15欧(又全是肢体语言解读出来的)。年轻一点的男人跑到拖车后开出一辆老款奔驰GLS,车顶灯开着,车里还坐着一个女人,抱着一个一岁左右的小baby,瞬间心里踏实多了。一路跟着他们,在山里开了三公里后又绕到马路上开了两三公里,再进山开了两三公里,终于在快晚上十点的时候找到了我们的小屋。 以下地图是我们开着车以低于5公里时速像没头苍蝇乱撞一样在悬崖边的漆黑的步行道上的行走路线: 我们订的悬崖旁小屋名字是“STD Stari Jasen”,booking上可以找到,是离UVAC观景台最近的住宿。在此提醒各位,如果打算住在这里,千万千万要在天黑前赶到,一旦天完全黑下来,自己找路真的非常困难(导航也不是很准)!!! 居住的小屋 。一共两间房,还有一间当天是一对塞尔维亚小情侣住着。这对小情侣家在贝尔格莱德附近的一个小村庄,男的已经工作几年了,女的还在上大学。这次是专门过来度假的,他们的行程是逆时针转,昨天在Studenica修道院,明晚住Zlatibor,和我们方向正相反,于是互相“交换”了Studenica方向和Zlatibor方向的情报。 从悬崖边小屋二楼窗户看出去的情景: 第二天早上,小情侣吃完早饭就出发徒步去Uvac观景台了。我们的小屋距离观景台5公里左右,顺着悬崖徒步过去往返约3~4小时。由于我们今天有满满一天的行程,晚上要赶回贝尔格莱德,时间原因只好开车过去。 收拾完行李,发现房东不在附近,房东唯一会说英语的侄女也离开了。拨了几次电话都直接被房东挂掉,不久后发来短信,原来是不会说英语。只得短信询问出山的路,像按图索骥寻宝。 初秋的塞尔维亚 Drina River House 德里纳 河小木屋 德里纳河是塞尔维亚西南部与波黑的界河,河东岸是塞尔维亚领土,西岸则是波黑领土。从穷游Tino的帖子得知,这间立在德里纳河中央岩石上的小木屋实际上是前国足教练米卢和他的小伙伴们童年时搭建的“秘密基地”(米卢就出生于德里纳河畔小镇Bajina Bašta 巴伊纳巴什塔,并在此度过了他的青少年时光)。 由于前南斯拉夫时期德里纳河每几年就会涨一次洪水,小木屋曾经多次被冲毁,但顽强的小伙伴们每次都会在原址建造一间比之前更坚固的木屋,所以现在看到的小木屋已经是第N代的版本了。好消息是德里纳河上游已经修建了大坝,希望这个河中小木屋能够一直在这里屹立不倒。 几年前国家地理摄影师路过这里,拍下了小木屋的照片,从此游人蜂拥而至,Bajina Bašta从一个名不见经传的小镇变成了网红打卡地。 Drvengrad 木头城 位于塞维尔亚西部的湿山(Mecavnik)。木头城是塞尔维亚电影导演Emir Kusturica2002年为电影《生命是个奇迹》(Life is a Miracle)而修建的,连路面也是木材打造的。小城里散落房屋,餐厅,教堂和影院,甚至还有两片红土网球场。 参观木头城的当天,阳光甚好,此前几天不那么透亮的天空(像大部分时间北京的天空,似眼睛蒙上了一层薄雾)突然清澈起来。干裂的木头纹路和着蓝天白云徐徐清风,周围崇山峻岭百鸟鸣叫,透露着时间的沧桑。 Sub otica 苏博蒂察 - 塞尔维 亚最北部的边境城市,北邻 匈牙利 飞机在首都 贝尔格莱德 落地后,取了车,开了约170公里到达塞尔维亚最北部的苏博蒂察。 三个导航(车自带的,手机离线导航,外加租 租车 提供 的免费导航),稳稳地。 预定了市中心附近的一间公寓,按着导航来到Matka Vukovića大街停好车。我们预定的房间地址在这条街的3号,可是明明有5号和4号,就是找不到3号。没办法,在马路上和一位带着小孩的妈妈问路,她把孩子交给同伴看着,好心地带着我们在附近挨个门牌寻找,还帮忙到处咨询。最后在一个出租车司机的指点下,终于在一个马路深处的铁门后找到一栋公寓,楼下的房主门牌显示二楼的一间房正是我们的落脚地。这位妈妈看到门牌,微笑着说“这是我同事的房子,他是个医生”。 房间没人,打电话叫房主来开门,等了20多分钟来了个不到30岁的女孩。办checkin的时候,我还和他提起刚刚的经历,说刚刚我们问路的人恰巧是你的同事,你是个医生吧。她赶紧否认,原来她是房主的朋友,房主是个皮肤科医生,她是小学老师,她是来帮忙的。 第二天办checkout的时候,老公在楼下找停车位,我又和这个女孩闲聊,原来她是个单亲妈妈,和前夫离婚了,一个人带孩子,所以才出来帮朋友打点房间补贴家用。联想起昨晚在餐厅用餐时突然接到她的电话,非常焦急地说我们付的房费找不到了(其实也就三四十欧而已),问是不是在找零时又退换给我们了。我们安慰她说钱包里找过了没有,回房间后再看看是不是落在桌子上了。还好后来她自己找到了,不然不再补给她一份房费接下来几天心里都不好受。 由于历史上曾长期为维被哈布斯堡帝国(Habsburg Empire)和匈牙利王国(Kingdom of Hungary)的领土,Subotica市内有很多具代表性的 Art Nouveau 风格建筑: 犹太教堂 Synagogue 苏博蒂察市政厅 Town Hall 这是个艺术气息很浓的城市,走一圈发现很多古建筑前都有人在素描写生。 市图书馆 Bibliotheca 两位“老爷爷”背得的好辛苦啊... 现代艺术画廊 Modern Art Gallery 其他 Art Nouveau 风格建筑: 斯雷姆斯基卡尔洛夫奇小镇 Sremski Karlovci 诺维萨德 Novi Sad 塞尔维亚第二 大城 市,仅次于首都贝尔格莱德的文化中心,位于塞尔维亚北部。南斯拉夫时代是塞尔维亚最大的经济和文化中心。这里每年7月举行的EXIT音乐节是全世界规模最大的音乐狂欢活动。 彼德罗瓦拉丁堡垒 Petrovaradin Fortress 一对中国情侣和奔跑的时间 。 大钟 的时钟 针比分钟针长,是为了方便渔民从远处看时间。 市中心的一家咖啡店,堂食。两杯咖啡+一大块提拉米苏 折人民币约30多元,比北京便宜太多。 打卡网红店 - Fish i Zeleniš 餐厅 夜游诺维萨德 在诺维萨德住在一间酒吧的二层,空旷的大开间。穿外满眼树顶的绿色,似住在天树的小屋中。 早上,气温骤降,躲在教堂门口避风。 修道院 修道院大都隐于深山之中,很多去往修道院的路是非常狭窄的碎石小道(时速20km以内)。我们几乎都是傍晚探访修道院,出山的时候周遭就一片漆黑了,内心还有点害怕,路两旁的杂草和茂密的树林似乎也在清冷的凉风中瑟瑟发抖。 每每进入修道院,都似浮华沉淀,时间都慢下来,宁静致远。 修道院四周种植着苹果树、桃树、板栗树,院内种植了无花果树。地上捡的马栗,比普通板栗的个头大一圈。 无花果树 苹果树 人们常常偶寻世外桃源,追求须臾小隐,却很难做到中隐于市,大隐于朝,特别是在这个所谓物欲横流,各种信息被动裹挟的时代。可能只有坚定几条主要的信念并身体力行才致中隐大隐。 自北向南,选择性的探寻了五个修道院。 Fruška Gora 国家公园中的修道院之一: Krušedol Monastery Fruška Gora 国家公园中的修道院之二: Novo Hopovo Monastery Tara 国家公园中的修道院: 拉察修道院 Rača Monastery 斯图代尼察修道院 Studencia Monastery 附近 山群层林尽染。初秋的塞尔维亚西南山区,感觉景色和处于同纬度的 中国 长白山、阿尔山比较相近。从Uvac峡谷去斯图代尼察修道院的路上,经过了与 科索沃 交界的边境小镇 新帕扎尔 (Novi Pazar)。整个城市一片安定祥和,没感觉到一点战备的紧张气氛。我们还在此加了油喝了咖啡。 尼曼雅王朝的开创者,斯特凡·尼曼雅一世主持兴建并且最终埋葬在其中的斯图代尼察修道院(Studenica Monastery),是塞国目前个世界文化遗产之一。 由于位处巴尔干半岛—东西方交界的十字路口,长期受到奥斯曼帝国的侵扰,塞尔维亚的修道院不但隐居深山,还都建有 城墙 和碉楼,俨然一座军事要塞。很难想象这里的修士、修女们过去一边安心修行,一边英勇杀敌的场景。 修道院中主教堂一侧的小教堂是我们在塞尔维亚唯一一次遇到内部允许拍照的教堂,可以看到湿壁画的损毁还是比较严重的。至今看到过最美的湿壁画是在 希腊 天空之城(Meteora)十二座修道院中的圣尼古拉修道院(Agios Nikolaos Anapafsas Monastery),精美绝伦且保存完好,在山尖峭壁中的小教堂里看到很是震撼。 日察修道院 Žiča Monastery 塔拉国家公园 Tara National Park Mokra Gora山中小木屋一晚住宿。上下两层的木屋,楼上两间卧室共四张床。屋内干净温暖又温馨。在此住了一晚,才34欧(两百多人民币)。在此再次感叹一下来这个国家旅游的性价比实在是高。 塔拉国家公园中一小段徒步后来到 Vidikovac Banjska Stena 观景台 ,可以看到Drina河上游的水坝和河对岸的波黑村庄。 年河 One Year River 叫年河是因为长度只有365米,顶多算个小水沟,作为一个景点实在是有些牵强。 意外的波黑之旅 从Bajina Bašta出来后一路跟着导航走,原计划顺着德里纳河开一段后向南进入塞尔维亚西南山区中的塔拉国家公园(Tara NP),谁知一不小心走错一个岔路口后几十米后来到了一个很普通的小岗亭(像某小区停车场出入口),一个腼腆并面带微笑的女警走过来操着不熟练的英语说“从这过去你就到Bosnia(波黑)了,另一个国家,你们确定要过去么”。 这可完全不在我们计划中,不过既然都已经到跟前了,突然萌生了一股强烈的好奇心想过去看看,波黑对中国护照也免签,于是便有了一次一两个小时的波黑之旅。 女警要去了护照,车辆驾驶相关的文件还有之前在塞尔维亚居住的证明(备注:有的住宿地会提供registration card, 即住宿证明卡,出境的时候可能会被检查。大一点的酒店的住宿记录和警察局系统联网就不提供住客registration card了),大约5到10分钟后,我们被放行。 出了塞尔维亚边境一两百米就是一座铁桥,跨过去就来到了波黑入境检查站(两国边境间这几百米还散落着一些民宅,不知这里的居民算哪国国籍?)。波黑这边一个很严肃的帅警察看到我们的车后走了过来,要去了护照,大约五分钟后,我们就顺利放行进入波黑了。(波黑出境的时候还是碰到这个警察,本来可以直接过去,我们停下来问不用盖个出境章么?他说那给你们盖个章吧。好吧,没想到出入境这么随意。) 进入波黑境内后,明显感觉到无论是公路还是房屋都比河对岸破旧了很多,但当地人相当淳朴热情(有点像去年在乌兹别克斯坦的感觉),很多当地人会热情的和我们打招呼,还有一个开着上世纪五六十年代拉达车的老大爷特意过来兴奋地和我们用当地语言介绍这介绍那(完全是通过肢体动作和表情猜出来的,因为他说的我们一个字都听不懂)。走了十多公里后就开始碎石路上山了,放弃继续前行,原路返回,途中找了片玉米地自high半小时。 Šargan 8 窄轨小火车 几乎每一个到塞尔维亚观光的中国游客都会来这里。一火车的游客,大部分是天朝小伙伴。往返两个小时的火车观光,窗外景致一般,不时还穿过隧道。闲来无聊,我就抓着身边几个当地人(两个塞尔维亚人陪着一位从捷克来的大客户,算是商旅吧)还有对面一位中国老大爷聊了一路。 这些年的各国自由行,再次感叹:对于不喜扎人堆的旅行,网红地出游要三思,轮船和小火车观光也要三思。 贝尔格莱德 Belgrade Београд 首都游安排在了此次行程最后的一天半,闲适的四处逛逛。 贝尔格莱德,直译为白城“the white city”,位于多瑙河和萨瓦河汇聚的地方。 在建城2300多年的历史中,贝尔格莱德曾经200多次被摧毁又200多次重建。凯尔特人最早在此定居,公元1世纪罗马帝国占领了城市,但由于距离帝国核心太过遥远,哥特人和匈奴的不断侵扰使使得贝尔格莱德每隔一段时间就会承受一次毁灭性破坏,直到公元6世纪被斯拉夫部落殖民。 1403年,塞尔维亚君主斯坦芬·拉扎莱维奇大公(Despot Stefan Lazarević)通过灵活的外交手段从匈牙利人手中夺回贝城,使其第一次成为塞尔维亚的都城。从十四世纪开始,奥斯曼帝国对贝尔格莱德开展了一波又一波的攻势,直至1527年贝城沦陷,城市人口大都被装船运往伊斯坦布尔。1857年贝尔格莱德解放,并开启了卡拉格奥尔基维奇王朝(Karađorđević Dynasty)。1867年,奥斯曼土耳其的军队撤出了塞尔维亚公国,确保了其事实上的独立。1869年出台了新的宪法,这部宪法将塞尔维亚定义为一个独立国家。1878年柏林会议后,塞尔维亚获得广泛的国际承认,领土也向东南方向扩大了。塞尔维亚公国一直持续到1882年成立塞尔维亚王国。 一战期间,贝尔格莱德先后于1914年和1915年被同盟国成员奥匈帝国和德国占领。一站结束后,贝尔格莱德1918年成为新成立的南斯拉夫王国的首都。二战期间,由于位处巴尔干战略要地,贝尔格莱德又先后被纳粹和盟军轮番轰炸,再次被几近夷为平地。 上世纪90年代初,苏联解体后,前南斯拉夫社会主义共和国也分崩离析。说到这就不得不提两个中国人民的“老熟人” — 老铁 Josip Broz Tito 和 老米 Slobodan Milošević。 铁托的地方分权的政策在保障各共和国平等地位的同时,也客观上鼓励了“地方主义”的情绪。对于各加盟共和国而言,南斯拉夫意味着中央,意味着铁托,意味着贝尔格莱德。这种认同感的缺失是南斯拉夫分裂问题的根源。铁托去世后,继任者米洛舍维奇推行“大塞尔维亚主义”,采取强硬态度,发起“反官僚主义”运动一步步罢免了了包括黑山、伏伊伏丁那和科索沃的地方选举出的领导人。积蓄已久的民族主义情绪在塞族、克族、穆族之间愈演愈烈,直至90年代爆发波黑战争和科索沃战争。巴尔干战争是二战结束后人类历史上最大规模的战争,这也是近现代贝尔格莱德最黑暗的时刻。 城市里闲逛一日 圣萨瓦教堂 Saint Sava Cathedral 世界上最大的东正教教堂,从1935年就开始断断续续的依靠捐款建造,至今未完工。 圣马可大教堂 Sveti Marko Cathedral 巧遇当地婚礼,感觉像是盛大party和宗教仪式的结合。 National Assembly Building 国会大厦 Stari Grad 老城区 斯卡达斯卡大街 Skadarska Street 19世纪时波西米亚诗人和艺术家的聚集处,如今已经变成了“餐饮一条街”,有几家著名的百年老店就开在此。个人认为,如果不是为了用餐,完全没有必要专程赶来此地打卡了。 国家博物馆 National Museum 博物馆里的一幅毕加索的画品“The Woman's Face”。本来没留意已经走过了,要离开时一位老爷爷工作人员好心提醒才返回欣赏。 米哈伊洛大公街 Knez Mihail ova Street 贝尔格莱德的“王府井” 卡莱梅格丹城堡 Kalemegdan Citadel House of Flowers 花房 Maršal Tito's Grave 南斯拉夫伟大领袖—铁托将军和夫人的墓。铁托,中国人民熟悉的老朋友,看到留言簿上有不少国人用中文致敬。 博物馆中的展品中有上千支各地少先队员制作的接力棒(从1965年起每年铁托生日南斯拉夫各地都会制作有特色的接力棒并由少先队员代表们一路长跑护送至贝尔格莱德赠予领袖)和一封封写给领袖的激情洋溢的信、一幅幅老照片,脑海中不断地浮现出俄罗斯影片《再见列宁》中的场景... 全文完 THE END конец

北京 莫斯科 贝尔格莱德 苏博蒂察 诺维萨德 苏博蒂察 诺维萨德 Bajina Bašta Bajina Bašta Mitrovac Mokra Gora 兹拉蒂博尔 Mokra Gora 兹拉蒂博尔 新帕扎尔 Bajina Bašta Topola 贝尔格莱德 贝尔格莱德 贝尔格莱德 莫斯科 北京

884 0

发表在 挪威/瑞典/芬兰/丹麦/冰岛 2018-07-30
挪威西部峡湾十日非典型游记
题目是一篇非典型游记,就不打算按照一般游记的结构来写了,干脆随意一点,想到哪写到哪吧。 照例先上照片: 短短旅程的粗浅感受之关键词: 1. 靠石油富家的高税收高物价的社会平均主义 2. 被冰川千万年冲刷撕裂而成的峡湾携融雪飞瀑、惊天奇石、云山雾绕、散落山间的小木屋 3. 采用大片玻璃门窗的木制房屋建筑搭配简约内饰 4. 隧道之国(到处都是隧道公路,最长的隧道24公里) 5. 大小城市遍地特斯拉(部分出租车都是) 由于内耳前庭器官(头)过于灵敏(易晕车),但凡山路较多的旅行,游记只能到旅程尾牙看着照片回忆记录(此时正静静坐在奥勒松 - 一个三岛之城 - 的山顶对着迟迟不落的夕阳码字)。 若精力充沛,喜四处穿走,夏天来挪威绝佳。以前的旅行,每天都以落日天黑为标点往住处赶路。来的这些天,发现所谓的23:30日落,3:30日出,也没有完全的黑夜。凌晨一两点掀开窗帘,天还白着。于是乎,发现三脚架算是白带了,不过圣光的时间也被拉长了。 凌晨时分的落日余晖扑面而来: 这一路的行程,满眼都是漫山小木屋。此图在不知名的小镇加油站旁拍的远处。 Norsk Oljemuseum Oil Museum 斯塔万格石油博物馆 上世纪70年代,靠着石油的发现和大量开采,挪威人民的生活水平来了个前空翻转体540度。斯塔万格的石油博物馆内有一个20分钟的小电影观看,从一对反目的父子的角度反映了石油对挪威的重要性。电影的开头是一个家庭的后院草坪,孩子在欢快的玩耍,妻子接了一个电话,神色凝重的走向丈夫(男主),让他尽快回家,他爸比快不行了,于是便开启了电影回忆杀。男主的爸比在他两三岁的时候是第一波参加挪威石油开采的工人。因为勘采石油的工作,这个家庭一夜暴富,整个国家也因为石油,迅速变富,犯罪率一度降为零。但是因为爸比经常要出海,而且挪威历史上出现过的几次石油事故(多人丧生),男主不满父亲不顾及家庭,几十年都不愿见父亲。电影的结尾,男主的爸比煽情的表达了在出海时的恐慌,但是想到石油改变了这个国家,普通的百姓也过上中产阶级的生活,坚定了他石油事业的决心。 这个石油博物馆的特别之处在于把所有勘采石油的水上和水下机器设备全部通过模型和实物仿造以及视频影相资料完整的展现出来。不仅如此,不远处的海面上就立着一个采油船。 各种离岸平台、采油船舶、钻探设备的微缩模型: Stavanger 斯塔万格漫步 物价真心贵。折人民币,矿泉水,饮料等一般二十多元一瓶。随便买个带咖啡的早饭,人均一百左右。当然,比起房价,北上广深冷笑了。 高福利国家自然有它的弊病,努力多,税收也高,没动力创新。贫富差距小,大家生活质量差别不大,基本都是中产阶级及往上。因为冷,衣服没带够,路经一个小镇的sport outlet买了外套,发现里面还有个不起眼的厨房用品店,东西摆的满满当当,细细一看,都是各种全球顶级厨房用品品牌。全程下来,各种住宿都没查护照,退房直接把钥匙插在门上或者放在reception 门口外的盒子里即可,车窗玻璃有次忘记关,包包和相机在车座椅上没人偷,交通工具买票靠自觉,酒店门卡落房间里去前台说个房间号立马补卡,路边偶见的流浪汉不是喝着咖啡就是吃着卷饼。。。路不拾遗夜不闭户,真真儿共产主义社会。 Stavanger Domkirke 斯塔万格大教堂 始建于1125年的中世纪石结构教堂,在1272年一场大火后的重修时融合了哥特、巴洛克、罗马、安格鲁诺曼等风格的影响,变成了我们今天看到的样子。尽管在几百年后的1860年代和1940年代又先后经历大幅翻修,且在欧洲改良运动期间去掉了一些外立面特征,斯塔网格大教堂仍然是挪威最完好保持原样的中世纪教堂。 Gamle Stavanger 位于港口西岸的十八世纪末期斯塔万格老城区 Ledaal 1799至1803年间为斯塔万格船业大亨Gabriel Schanche Kielland建造的豪华官邸。 Breidablikk 19世纪挪威船商Lars Berentsen的豪宅。 斯塔万格飞奥勒松途中,利用在伯尔根机场转机的间隙时间,找了家餐厅解决了晚餐: 挪威的三大块奇石,这次看了两块,剩下一块留给下次挪威之行。 Preikestolen 布道石 从斯塔万格码头出发坐游轮转大巴可以到布道石徒步起点。4~5个小时的徒步,往返8公里。老人小孩基本都能走的山路。 在船上解决了早午餐: 布道石 从布道石后方望去: 其实内心很害怕,脚不敢往悬崖放。 对比东欧某国女孩子,胆儿真大,关键她还坐悬崖边上神情自若的吃面包。 Kjeragbolten 奇迹石 共五六个小时的徒步,往返约10公里。包含大段陡滑的山石和小段雪山,需要手脚并用,老人小孩就别去了。感叹自己的运气一直不错,多变多雨的天气,在下山末尾才大雨。虽然也是淋雨走了半个多小时,大雨路滑,轻摔了几次。 (可以从斯塔万格市里坐大巴去布道石徒步的起点,大巴往返5个小时。自己开车的话估计比较累,因为山里徒步比较辛苦。如果不用登山杖,下山后估计就不是自己的腿了) 勇敢者的笑容~ 其实是这么战战兢兢爬过去的...石头顶面积大概一平米,上面还有沙石,脚下是千米悬崖... 战斗民族(俄罗斯)的人就是不一样: 还有求婚的。当时我心里为她他们担心,万一求婚途中,有一个掉下去了... Andalsnes, Rauma District 饶玛地区翁达尔斯内斯 Gjerdset Turistsenter 露营地 我们六月份来的,貌似还没有到出游旺季,这一整排白色小木屋只有我们一家入住,整个露营地里一片寂静 湖边小木屋和自制早晚餐 厨房窗外的小野花 Trollveggen The Troll Wall 山妖之墙 这面1800米的欧洲最高垂直山墙被认为是登山家的终极挑战之一,山下立了一块纪念碑记录着几十年间在此不幸丧生的每一位登山爱好者的名字。我们在山墙脚下等了一个小时,最高峰始终云雾缭绕,无奈没有办法拍出它的威严。 挪威的"山妖" Trollstigen The Troll's Ladder 山妖台阶 所谓山妖台阶实际上是一段盘山公路,1928年开始建造,花了八年时间,于1936年建成通车。全程共11个360度发卡弯,80%以上道路宽度仅能容纳单车同行,路旁180米高的Stigfossen瀑布飞流直下发出震耳巨响,在此驾驶也是一种非常特别的体验。 Trollstigen 观景台 由于今天在Åndalsnes市里闲逛的时间有点长了,我们到这个观景台的时候已经快晚上九点了,还好六月的挪威基本不用担心太阳落山的问题。 Geirangerfjord 盖朗格峡湾 这条全长20公里的峡湾是挪威的名片,联合国世界文化遗产,几乎每一个来挪威的游客都必会去打卡的地方。但正因为如此,盖朗格也难逃这类热门景点的厄运 每年春夏有超过150艘巨型油轮和无数旅游大巴将60余万各地游客输送至此,在峡湾的盖朗格小镇中漫步感觉和中国丽江或新西兰皇后镇同出一辙。 Flydalsjuvet观景台 可爱的一家人,每个人帽子和衣服的颜色都是配套的。 Ørnevegen lookout 观景台 Geiranger Fjordservice Sightseeing Boat 盖朗格峡湾观光游船 价格真心不便宜,一个半小时的行程,两个人花了六七百挪威克朗。其实多年来对这种观光游船早已失去兴趣,不过既然来了还是要打卡一下的。 所幸入夜后游人散去,我们离开熙熙攘攘的盖朗格小镇,驱车盘山21公里来到海拔1500米的峡湾制高点 Dalsnibba 观景台拍了几张看起来没那么浓烈"到此一游"风格的照片。 Vinje Camping 盖朗格峡湾露营地小木屋及自制早餐 晚餐 Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Jostedalsbreen National Park Centre 约斯特谷冰原国家公园游客中心 位于距离老斯特林山路西起点二三十公里处的Oppstryn村庄,因为还算顺路就过来看看。游客中心除了餐厅和纪念品商店外,还有一个介绍冰原动植物和当地居民的博物馆,买票后可以参观。博物馆内有一个小型放映厅。游客中心的帅哥会把你带进了观看影片,由于当时只有我们两个人,因此成了包场......影片内容就是介绍几百年来住在峡湾约斯特谷冰原地区的挪威居民如何与冰川共处,如何在雪崩灾难时求生的故事。 Gamle Strynefjellsvegen Old Stryn Mountain Road 老斯特林山路 由一支挪威和瑞典海军共同组成的队伍花了10年时间建成,在1894年建成通车时,这条路被认为是当代工程杰作。在此后的80年间,这条路曾是连接挪威Ramdal山区东西向交通的主要道路。一直到1950年,为确保高山内的农场联络畅通,每年冬天都会有一支200多个工人的队伍仅靠铁锹在此铲去十几公里一米多高的积雪。 现如今,新建成的由几十公里隧道组成的新斯特林路已经充当了交通干道的角色,而老斯特林山路则成为了国家景观大道,每年仅夏季开放。顺着山路向上爬升,山下的针叶林不见了踪迹,仅剩下铺满苔藓的荒原和道路两旁无数冰川融水形成的瀑布和溪流。山顶则布满积雪和一个接一个的冰川湖泊。 Lom 洛姆小镇 Lom Stavkyrkje 洛姆木教堂 周围墓碑前种着不同的鲜花。 我们在洛姆小镇住的酒店,打开窗子可以看到河对面的Lom木教堂。 其实选择在Lom过夜一是因为位置还算合适,还有一个主要原因是LP上说洛姆木教堂晚上点灯后非常漂亮,像童话故事中的场景。可惜挪威中部的六月,到了凌晨一点钟天还是亮的,教堂也没有打开照明,此行三脚架是完全白带了,所有拍夜景的计划完全泡汤。 洛姆小镇选了家trip advisor排名第一的餐厅解决了晚餐。 第二天醒来看到光线不错,又由跑去洛姆教堂补了些照片。 Sognefjellet Mountain Road 松恩山路 国家景观大道,松恩山路跨越了挪威的屋脊Jotunheimen尤通黑门山脉。 途径 Solvorn 苏尔沃恩小镇 Olden 奥尔登小镇 露营地小木屋窗外的景色。 这个小镇并非游客热衷的目的地,但美的安静从容,只是路经此处,可惜只住了一晚。 这家露营地我们是看其他游记里有推荐才跑过来的。在小木屋的shared kitchen碰到一对可爱的中国母女,女孩在巴黎念书,交换到挪威一学期,带妈妈挪威自驾游玩些时日。大家一起做饭一起晚饭,愉快的聊了聊。女孩说挪威人似乎不太热情,很难进入当地人的交流圈。回想在斯塔万格与一家便利店的黑人小哥的交谈,小哥来自尼日利亚,来挪威十年了,头三年没找到工作,因为被告知不会挪威当地语言,于是小哥花了三年学习挪威语,把挪威语说的很流利。可是后来才发现并不完全是语言问题,小哥说当地人很冷淡。想想也是,高福利的国家估计并不欢迎外来不交高税的人口来分享本国福利。 小哥说除了在这收入很高(好吧-__-),其它方面他都不喜欢。小哥说非洲的很多人都喜欢去加拿大和美国打工,以后也会考虑中国。 其实后来在奥勒松碰到的一对老夫妇倒是稍微改观了我对挪威人的看法。机场还车后,坐了机场大巴回市里,同坐一辆大巴的老夫妇(估计快80岁了,老爷爷腿脚不好,走一路一瘸一拐比较费劲。两人刚从西班牙度假归来)一起下车后热情的问我们去哪,还简单介绍了这个城市,告诉我们去哪个餐厅吃饭。我们帮老爷爷奶奶拖了一段路的行李(爷爷奶奶出去旅游东西还真没少带,两个大箱子还有个小箱子外加两个包,哈哈)。 晚上十二点多了,天还亮着... 小木屋shared kitchen自治简单早餐: 奥尔登湖畔景色: 盖朗格峡湾的另一侧, Hellesylt 海勒叙尔特小镇 : 从 Hellesylt 海勒叙尔特 去 Ålesund 奥勒松 沿途风景: 奥勒松 Ålesund 如果被蒙着眼睛送来,睁开眼后很可能以为自己到了一个匈牙利或德国而非挪威城市吧。1904年的一场大火烧毁了城内几乎所有的挪威传统木结构建筑,当时经济落后的挪威只得向德国求援,于是便有了今天的满城 Art Nouveau 新艺术 风格建筑的奥勒松。 半夜十二点多去奥勒松 Aksla Viewpoint 阿克斯拉山上的观景台看“夕阳”,也是一种很独特的体验: Ålesund Church 奥勒松教堂 1909年建成的石块结构教堂,其最大的特色是超宽的圣坛及染色玻璃。 Ålesund Fiskerimuseet 奥勒松渔业博物馆 20世纪以前,奥勒松全城都是挪威风格的传统木结构建筑。1904年的一场大火烧毁了奥勒松绝大部分的木建筑,仅少数木屋幸免遇难并保留至今,1861年建造的Holmbua仓库便是其中之一。如今被用作奥勒松渔业博物馆的场地,这里展示了挪威几百年来的渔业发展及klippfisk腌鳕鱼和鳕鱼鱼肝油的制作工艺和制作器械。 Jugendstil Senteret Art Nouveau Centre 新艺术中心 这座奥勒松首个里程碑式的新艺术风格建筑(Art Nouveau)原本属于一家制药公司,现已作为城市独特的历史建筑保留下来专门用来展示新艺术风格作品,包括纺织品、瓷器、家具、海报及其巡展藏品。从新艺术中心底下一层的通道可以走到隔壁的KUBE,一家现代艺术博物馆(入场费包含在新艺术中心的门票内)。 Art Nouveau 新艺术运动,是19世纪末20世纪初在欧洲和美国产生并发展的一次影响面相当大的“装饰艺术(Art Deco)”的运动,是一次内容广泛的、设计上的形式主义运动,涉及十多个国家,从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插画一直到雕塑和绘画艺术都受到影响,延续长达十余年,是设计史上一次非常重要的形式主义运动。 Hotel Brosundet 奥勒松 布鲁松德 历史酒店 这家位于市中心的历史酒店由一座新艺术风格的临海仓库改建而来,它见证了奥勒松由最初的小渔村发展为挪威的新艺术之都的全过程,该建筑物本身就属于这座城市历史的一部分,这已是我们选择下榻于此的主要原因。 在奥勒松也是此次挪威西部峡湾行的最后一晚,依然坚持到半夜十二点看夕阳。第二天早上六点起床就要去机场,依依不舍地踏上返程的道路了。 全文完 THE END

北京 迪拜 奥斯陆 斯塔万格 吕瑟峡湾 哈当厄尔峡湾 斯塔万格 吕瑟峡湾 斯塔万格 斯塔万格 奥勒松 翁达尔斯内斯 翁达尔斯内斯 盖朗厄尔 盖朗厄尔 盖朗厄尔 Oppstryn 约斯特谷冰原 洛姆 洛姆 Solvorn 松恩峡湾 松达尔 Olden 奥勒松 Olden 斯特林 海尔西特 奥勒松 奥勒松 奥斯陆 迪拜 北京

532 0

发表在 阿联酋/卡塔尔 2018-03-01
掀开阿联酋的一面纱
阿联酋(UAE)对于我来说有如阿拉伯女性的面纱,即使过去十年数次造访,在那也短暂生活工作过,却没有试着掀开她的面纱。好多人问我去迪拜去UAE旅游值不值得,短期旅游的话应该去什么地方,于是乎推荐自己去过的世界最高楼和最大的购物商场、法拉利主题公园、谢赫扎伊德清真寺、棕榈岛、奇迹花园、黄金街等,但这些人工景点总感觉少了那么一点风情。借着今年春节假期,踏寻几处UAE不那么游人趋之若鹜的景点,才发现这个国家还是值得来玩耍的。 题外话。对于一个宗教国家,如果不在去之前大概了解它的宗教文化和风土人情,到那后很有可能出现各种让人哭笑不得的事情。2007年年底,毕业后第一次去迪拜,探访家人顺便试着找工作(无奈赶上金融危机,很多公司在裁员)。到那后的第一周就被警察“拖”走了:因为在一个所谓的“private area”(其实就是在商场一个无人的小小仓库,大门开着,来回逛商场的人都能看到仓库里面)被男朋友(当时还没领证)轻轻搂了一下。当时正在小仓库里吃简单午餐的我们一脸懵逼的被商场保安反锁在里面,过了没几分钟,来了五六个警察,把我们带到商场里的警察局分办公室。男朋友刚进办公室就被两个警察(一左一右)拖到旁边带铁笼的房间,然后又进来一个警察盘问我和男朋友是什么关系。后来我们才知道穆斯林国家(其实迪拜已经算开放的了)不允许在公共场合(特别是比较隐蔽的公共场合)发生搂抱亲吻,即使是夫妻。我辩解近半小时,最后让我签了一张保证书(全是阿拉伯语,也看不懂,被告知大意是保证下次不在private area搂抱之类,否则进监狱),然后把我们给放了。。。第一周去迪拜就被唬了个下马威,立马对这个国家产生了敬畏。其实后面待久了才发现和警察打交道是普通也容易的事情(警察太多,大事小事都要涉及警察,比如去商店买东西,不满意商店的服务,报个警,警察十分钟左右就到场)。 D1-2 迪拜老城区 Bur Dubai بر دبي 巴斯塔基亚老建筑群 Bastakia Quarter 风之塔 Wind Tower 建筑下层没有窗户,上层四面都是风口,炎热的热空气从上层进入建筑往下行进时,空气温度慢慢降低,因此过去这样的建筑形成了天然的空调。 窄巷 Narrow Alleyway 这边过去的建筑,墙和墙之间的距离特别近,应该是为了尽可能的遮挡强烈的阳光。在迪拜生活久了,就会发现大家买房都喜欢买阴面的房子,不像在国内,南北通透的户型比较受欢迎。在北京,想要衣服和被子每天被阳光晒一晒杀杀菌似乎也是一件很奢侈的事情。而在沙漠国家,大家都躲着太阳。个人觉得在这炎热的沙漠中,发明黑袍白袍实则明智之举,这样的服饰除了迎合宗教,也是一种降温的好着装。 XVA 这个带庭院的老宅子被改造成了画廊,Cafe和精品酒店。 Majlis Gallery Majlis是海湾地区贝都因建筑中的男性客人会客室。 夜幕降临... 迪拜博物馆 Dubai Museum 博物馆建筑主体在地下,内部不允许拍照(实际上大部分游客都在偷偷拍照,而博物馆雇来的印度看守们似乎也并不在意) 如果不说,看这些照片有多少人会联想到那个 Swanky Dubai 呢?来了太多次,对那些世界之最的现代建筑早已失去兴趣,不如去老城悠闲的逛一逛,体验一下这座过快发展的城市尚存的一点儿Bedouin风情。实际来转了一圈儿后发现自己想错了,在这里体验的更多是印度次大陆风情。 Bur Dubai Abra Station on Dubai Creek 芭迪拜市场,香料市场,纺织品市场 Bur Dubai Souq, Spice Souq and Textile Souq 窄小的街道里充斥着各种小店,销售员的销售方式也很野蛮。卖货的看到男游客(女生还好,不敢碰),连抓带拖的往店里拽。 萨义德.马克图姆酋长 旧居 Sheikh Saeed al-Maktoum House 曾经是迪拜统治家族的旧宅,现已被改造成了艺术画廊。 D3-4 阿莱茵 Al-Ain و العين 阿莱茵是UAE第四大城市(前三大分别为迪拜,阿布扎比,沙迦),一望无际大沙漠深处的绿洲,距离最近的海边(阿布扎比地区)150公里。虽然如今有了现代高速公路,仅需不到2小时的轻松驾驶,但依然可以想象过去波斯湾海边 Bani Yas 贝都因游牧部族的骆驼队经过五天的艰苦跋涉终于看到Al-Ain绿洲出现在眼前那一刻激动的心情。 扎伊德酋长皇宫博物馆 Sheikh Zayed Palace Museum UAE国父,阿布扎比已逝老酋长酋长 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 的出生地 注:上面很长的一串字母实际上只是一个人的名字 在此科普一下,阿拉伯人的命名规则为:姓名前为称谓(如有),姓名中第一节为本人名,第二节为父名,第三节为祖父名(可省略),第四节为部落或地方。 如,上述阿布扎比老酋长的名字如果翻译成英语,应为: His Magesty Zayed,Song of Sultan,Lord of Nahyan 另外,阿卜扎比酋长国很多地标都以Zayed命名,如有名的Zayed大清真寺,还有连接迪拜到阿布扎比的,类似北京长安街“神州第一街”的Zayed公路等。 城内两个要塞之一: Al-Jahili Fort 城内两个要塞之二: Al-Murabba Fort 艾因国家博物馆 Al-Ain National Museum 艾因绿洲 Al-Ain Oasis 沙漠里的绿洲,竟然 在里面走迷路了,最后靠导航找到来时的入口。 艾因骆驼🐪市场 Al-Ain Camel Souq 中东最大的骆驼市场,每天有成千上万头骆驼被拉到这里交易。我们是黄昏时候来的,站在市场通道上环顾四周,黑压压一片全是骆驼,两耳充斥着此起彼伏的骆驼叫声。 和小贩问了下价格,一头成年普通骆驼报价4000迪拉姆(约6900人民币),当然在中东和阿拉伯人砍价都是至少要对半砍的。 Racing Camel 用于比赛的骆驼价格要贵得多,身体看起来也要健硕一些。在阿联酋各酋长皇上家族都很喜欢赛骆驼这项运动,电视台还会转播各大赛事。 Hello ... 蔑视你... 咬耳朵 骆驼市场旁边还有个山羊市场 近距离观察发现每头骆驼都自带表情包,真是即蠢萌又cheeky的感觉。被一位卖骆驼的人带领着东拐西扭转到市场的一角,看到一头出生仅两天的baby camel,个头已经不小了。看来骆驼这种动物是一生下来就会走路的。 艾因动物园 Al-Ain Zoo — UAE最大的动物园 临时计划去的动物园,以为花一个小时随便逛逛就走,结果在里面耗了三个多小时(因为动物园太大。7公里,一共5个站点,每个站点之间可由小电动车衔接),因此耽误了去山顶看日落的行程,间接导致大年除夕整个晚上都奔驰在从阿布扎比到迪拜的高速上,连除夕晚饭都没吃上。下午一边在动物园看动物,一边收着微信铺天盖地的拜年信息。 动物园里动物种类不算多,但是园区的建设还是不错的。里面还有专门PICNIC的区域,看到一些带着卷席拖着娃的父母。 第二次在大沙漠国家UAE看到企鹅。上次是几年前在迪拜Emirates Mall里的滑雪场看到企鹅。 一直在水下行走的河马 鸟笼顶上的野鸟窝。围城内外。 销魂的被挠痒痒 杰本哈菲山 Jebel Hafeet 高约1350米。从山顶可以同时看到三个国家的领地:阿联酋🇦🇪的 Al-Ain,阿曼🇴🇲的 Buraimi,沙特阿拉伯🇸🇦的 Empty Quarter 沙漠无人区。 在这里第一次用到新买的三脚架拍夜景。一边观察着似乎远处的国界线一边对着手机地图看着这一城两国的独特城市。 D5-6 富查伊拉 Fujairah بادية الفجيرة 富查伊拉是UAE的七个联盟酋长国之一,位于东海岸,毗邻阿曼湾。从迪拜开过来百余公里,眼见着公路两旁的沙漠渐渐被光秃秃的石山替代。富查伊拉的山区地貌与阿联酋其它地方的沙漠风光迥异。 富查伊拉要塞 Fujairah Fort 站在城堡上眺望四周 富查伊拉博物馆 Fujairah Museum 博物馆门口的破旧建筑 造访 离Fujairah市中心约40公里的偏远小viliage,Al Hayl 这里有一处一百多年前当地老大住处的遗址。房屋构造简单,屋内无装饰,只能大概辨别各间房的用途。当我们的车缓缓开进院子,只见远处走来一位刚提完裤子的小伙子(-.-)过来和我们握手。简单握手后,啥也没和我们介绍,只说了一句“跟我来”。还没搞清楚这个人是谁,为什么要跟他走,我们就鬼使神差的默默的跟在他后面了。小伙子来自印度,被当地人雇佣在此看守和为游人讲解。印度小伙眨巴眼睛的时候,以及说话速度像极了疯狂动物城里的“闪电”。 每一层需要靠爬木梯上下。 小城堡需要自己开门进去,参观完后自己再把门锁上 Badiyah ادية 不一样的阿联酋系列之东海岸风光,是否和印象中的土豪迪拜形成鲜明对比呢?通过如此原生态的风景可以想象一下发现石油以前,Rashid酋长摄政时期海湾地区的原始面貌(Sheikh Rashid bin Saeed al-Maktoum 是贝都因 Bedouin 部落中的一支 — Bani Yas 部族首领的子嗣,于1958年其父死后继位,其祖父建立了至今仍在统治UAE的Maktoum王朝)。 登高远眺大海。 一不小心,远处海边一群席地而坐的黑袍也入镜了。 Dibba دبا 这个曾经的小渔村在伊斯兰历史上有着举足轻重的意义。先知默罕默德过世一年之后,在Ridda战争中,穆斯林大军于公元633年取得了Dibba战役的决定性胜利,这标志着穆斯林重新征服了阿拉伯。 今天的Dibba也是一座特别的城市,因为它被两个酋长(Sheikh)和一个苏丹(Sultan)同时统治着。Dibba城分为三部分,分别是阿联酋富查伊拉酋长国的领地 Dibba Muhallab (UAE Fujairah), 阿联酋沙迦酋长国的领地 Dibba Hisn (UAE Sharjah),和阿曼国领地 Dibba Bayah (Oman), and you can walk or drive freely across the Omani border. 车开到北部阿曼的边境线,我们就过不去了。 在阿联酋一侧,Dibba也建了一个很大的人工岛,岛上目前还在施工,不知何时正式运营。 站在人工岛上回看 D9 阿布扎比卢浮宫 Louvre Abu Dhabi اللوفر أبوظبي 是的,这个国家也建了一个卢浮宫。而且真的是“浮”宫。阿布扎比卢浮宫填海而建,整个卢浮宫浸在海水中,于2017年11月正式开门运营。驶往卢浮宫的路上会经过阿布扎比及其几个岛屿,高速路顺畅的将相邻的小岛连接在一起。快到卢浮宫的时候,看到路边大牌子上的广告语:From One Louvre to Another 阿布扎比卢浮宫开办成本数十亿美元。可能是阿布扎比酋长又突然“have a vision”,然后给巴黎卢浮宫馆长开了个他没法拒绝的价格。上网查了下,展品大部分是租的,要给法国5.25亿美元冠名费,2.47亿美元展品租赁费(合同期10年),2.145亿美元管理费,2.535亿美元特别展览费(15年期,四个展览),另外还要无偿捐给法国3250万美元用于卢浮宫修缮。此外,场馆建造成本6.53亿美元...看来在一个本身没有什么文化的地区开办 Tier 1 博物馆就只有烧钱这一条路了。 开门没几个月,游客却不少。游走在博物馆中,看到不少当地女性和学生。从教育层面看,酋长确实为这边的孩子提供了一个不错的历史教学的场所。 虽展品尚远不及巴黎本尊,但也是一家值得多次造访的博物馆。可惜本次匆匆逛了几小时就赶去机场了,以后如果有机会可以在里面泡上一两天。掺杂其中有 Da Vinci,Picasso,Van Gogh,Andy Warhol 等人的作品,请自行对号入座。 D7-8 沙漠酒店 Qasr Al Sarab Desert Resort منتجع قصر Al Sarab是阿语音译,意译的话应为“the mirage”,意味沙漠中的海市蜃楼。 强烈推荐。个人感觉,来阿联酋印象最深的便是沙漠酒店,因为很难在别处体验。这次没有去最老牌的沙漠酒店 Al-Maha(下次一定去),来了一家相对较新的,由泰国Anantara集团开发建成。 这家酒店位于阿布扎比南部和沙特阿拉伯的沙漠边界。 从阿布扎比自北向南,进入沙漠高速后开一百多公里到达沙漠深处的Qasr Al Sarab Desert Resort。让人惊叹的是,这一百多公里的沙漠高速路两旁都种植着一排植物(这得花多少人力和水资源啊)。某几处看不到边的沙漠深处,一些零散建筑和绿植遮盖,似乎是美军的基地。 位于沙漠公路中心点的加油站 沙漠路边的酒店路标。从路标再往沙漠深处开10公里才达到酒店。 长途高速后,终于快要到酒店了,下车舒口气。 在等待酒店check in的时候,服务员递上来的小食,饮料和热毛巾。 巴基斯坦籍服务员带领进入房间并对房间做了介绍。因为整个酒店太大,出门都需要叫一个内部免费小电动车。 酒店能提供的activities: 被大沙漠包围的豪华酒店 放下行李后赶紧奔跑着进入沙漠,追赶夕阳 鞋变成了爬行工具。光着脚才能走的快些。 酒店一隅 沙漠之夜 沙漠的夜晚,肉眼能看到满天的闪亮繁星。 Liwa Desert واحة ليوا —— Moreeb Dune ليوا - الإمارات العربية المتحدة The Road to Nowhere On the way to Rub al-Khali (Saudi Arabia's Empty Quarter) 移动的风沙。一瞬间感觉在外星球。 配合摄影师的“模特”快被热化了。白天的沙子烫脚。 沙漠公路边遇见骆驼农场 Camel Farm 温顺的萌货自带表情包 其它剪影 这里的加油站有自助式星爸爸和鲜花售卖 关于油价 还记得六年前,我在迪拜考驾照时油价大约迪拉姆一块多(当时折合人民币约3元),现在已经涨到两块多了(折合人民币约4元,由于汇率问题,人民涨幅相对小些)。对于石油国家来说,这里的油价已经算偏贵了。看着马路上奔跑的小车至少一半是油老虎。我们开着4.0排量的车,几乎每天都要加油。 美味的阿拉伯卷饼 。薄饼+酸菜(酸黄瓜,酸胡萝卜类)+烤肉(一般是鸡肉或者牛肉)+绿叶子菜+薄荷叶+西红柿+酸奶或者鹰嘴豆泥 这家卷饼店在UAE全国连锁,我们先后在Al Ain和迪拜都去买过,可是在迪拜的价格要贵出至少1/3。 阿拉伯菜上菜之前一般都会上一碟酸菜开会(胡萝卜,黄瓜,辣椒),有的还有橄榄。阿拉伯餐中,可能最好吃的属 黎巴嫩餐了。年三十没吃上晚饭,大年初一补了一顿黎巴嫩餐。然而不管是从卖相还是口味,阿拉伯餐都不是我的菜。 石榴茄泥 关于导航 手机自带地图和google地图在非WIFI区都不好使(你懂的)。这次第一次用上了maps.me离线导航(手机下的免费APP)。虽然无法及时显示路况,导航时线路不清晰(及其容易误导司机)以及语音提示缓慢,但总比费劲租导航以及没有导航强。 迪拜相框 Dubai Frame 全文完 THE END نهاية

迪拜 迪拜 艾恩 艾恩 阿莱茵 迪拜 富吉拉 富吉拉 Badiyah Dibba 利瓦绿洲 利瓦绿洲 阿布扎比

546 0
TA的照片 更多 11个相册 | 4317张照片
留言板

0 / 500 字

穷游网旅行者提供原创实用的出境游旅行指南旅行社区问答交流平台

返回顶部 扫码下载
下载穷游App
意见反馈
意见反馈

联系方式

 

0/140