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发表在 北非地区 2018-01-08
半夜订机票说走就走〡突尼斯城 迦太基 西迪布萨义德 杰姆 凯鲁万两日游(附超详细攻略)
国家简介 突尼斯旅游城市地图🇹🇳 突尼斯位于非洲大陆北端,夹在阿尔及利亚和利比亚之间,与对面的意大利隔海相望,这颗“北非的珍珠”在3000年前孕育了强大的迦太基帝国,而后罗马人、汪达尔人、阿拉伯人、土耳其人和法国人相继将这里纳入自己的版图,直到1957年突尼斯共和国才宣告独立,而后2011年爆发的茉莉花GM影响巨大,引发推翻DC政府的“阿拉伯之春”。 (关于突尼斯之前的历史会在下文的迦太基国立博物馆中提及) 货币 突尼斯流通使用的货币是 第纳尔 (TND),纸币面值有5、10、20和50第纳尔,硬币面值有0.5、1、2、5第纳尔,再往下的硬币就叫做 米利姆 ,1000米利姆=1第纳尔,米利姆硬币面值有5、10、20、50、100和200 1欧元=2.99第纳尔 1美元=2.48第纳尔 1人民币=0.38第纳尔 我们是在迦太基机场用欧元换的第纳尔,后面两天也没在城里看见过Change,不知机场汇率是否合适,UT用西班牙带有VISA的银行卡取过钱,汇率多少也忘了。。。 实用APP 突尼斯旅行重要APP!除了订机票和酒店,在突尼斯境内主要就用了 法语助手 和 Google Map , 因为突尼斯官方语言是 法语 和 阿拉伯语 。我们找景点和自驾导航都用的Google Map,高速主路什么的没问题,但是开车在突尼斯城靠近麦地那的巷子中Google Map就完蛋了,导的路线不是禁行就是逆行,必须看指示牌和感觉方位开。 签证 关于签证:突尼斯外交部于2017年2月16日宣布,持中国护照可 免签 停留突尼斯90天,只需入境时向海关提供有 效住宿订单 和 出境机票单 即可,无任何费用。 机票 故事要从2017年10月我刚回马德里的第三天开始说起,当时UT带着深深思念大半夜发语音问候我,可能是聊得比较投入、加上我俩也比较闲,当机立断办了马德里往返突尼斯城的机票,因为2017年突尼斯给予中国护照免签证政策。机票我是用Skyscanner搜出来的,途牛最便宜,突尼斯航空公司一个人往返含税价格1700RMB。 Skyscanner(天巡)网页链接: https://www.tianxun.com/ 途牛网页链接: http://www.tuniu.com/ 酒店 酒店我是在Booking上预定的Hotel Royal Victoria,8.5分,强烈!强烈推荐这家酒店!性价比比较高,位于突尼斯老城麦地那和新城之间的维多利亚广场,出了酒店大门左拐是新城区,右拐就是老城麦地那,算是突尼斯城的心脏位置。 Booking上Hotel Royal Victoria的预订链接在此: https://www.booking.com/f1fa9597e95f9 交通 关于交通:如果你只玩儿突尼斯城一个地方,那就打车吧!真的超便宜!我们从突尼斯城市中心到迦太基遗址二十多公里才10第纳尔,相当于3.4欧元!如果区别的城市我建议租辆车,高速公路还可以,就是要小心两边为了节省时间横跨高速的村民。我们因为第一天把突尼斯城玩完了,打算去杰姆和凯鲁万,所以让酒店帮租的Camelcar这家车行,迦太基机场到达大厅就有门店。 我们租的自动挡汽油标致508,一天100欧含保险,车子没跑几万公里挺新的,就是油门不猛踩根本不动。还有这台508只有P档、A前进挡和R倒挡,不知道是不是突尼斯自动挡的车都这样。关于租车的押金就是店员把你的卡拓印在保单上,车子检查完毕没问题直接就把保单给你了,不会扣除信用卡预授权,而且车的租金可以现金支付。 行程 本次行程包含五个突尼斯的市镇:突尼斯城、迦太基、西迪布赛义德、杰姆和凯鲁万,其中突尼斯城、迦太基和西迪布赛义德交通全部打车,杰姆和凯鲁万在第二天租车去的。 -------分割------ 下面旅程正式开始了哟! 马德里飞往突尼斯城 深更半夜爬起来赶紧做一份粗糙的攻略,下午五点多和UT抵达马德里巴拉哈斯机场T4,换登机牌时突尼斯小姐姐可能还不了解突尼斯对中国的免签政策,询问了旁边看似是她的上级,上级带着她在电脑里按了一番,告诉她中国是免签国。小姐姐问我们回程机票,我把手机里的电子订单给她看就成功出票了。 马德里每周一、三、五、日有直飞往返突尼斯城的航班,由突尼斯航空(Tunisair)运营,航班号去程TU607,回程TU606,飞行时长两个小时多一点儿。 整个航班就我和UT两个亚洲人,起飞后整个机舱就像是国内九几年的绿皮火车,本来西班牙人就爱叽叽喳喳,另外加上追跑打斗的突尼斯小孩,弥漫着茶话会的氛围~ 突尼斯空姐发过晚餐后就开始发入境卡,入境卡有法语和英语两种语言,一定注意认真填写Address in Tunisia(在突尼斯的住宿地址),因为入境的边检对这项看得比较仔细。本来上午还早起认真的去复印店把我们酒店订单打了出来,结果忘在家里了,在边检掏出手机核对的酒店信息。 迦太基国际机场 Aeroport de Tunis Carthage (这张照片是后来取车时拍的) 要下飞机时热情的突尼斯空少问我们来自哪里,回答当然是自豪的“China”,“Welcome to Tunisia!”空姐和空少的回答使我和UT顿时对突尼斯的初印象好感+1。 从到达大厅打了辆出租车,因为听好多同学去摩洛哥打车被坑,加上我在土耳其也被出租车坑过,所以这次打的是排队那种正规出租车。 上了车出租大哥告诉我们到酒店要70第纳尔,一想23欧左右也不贵走吧!转天才知道在突尼斯打车有多便宜!!!当然过了晚上八点是要收取白天10倍的价格(大家一定注意!),司机大哥应该是多收了我们15第纳尔。进到Hotel Royal Victoria里面瞬间感觉穿越到异域,浓浓的阿拉伯风格,就是灯光有点儿太暗啦。 到了酒店打开房间居然还给我们准备了披萨和水果!哇塞!太贴心有没有!不一会儿前台大哥敲门告诉我们吃的送错房间了,赶紧告诉他披萨已经被我吃了一口。。。大哥说Don't worry,你不用付这口的钱。。。尴尬。。。(未完)

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发表在 土耳其 2018-01-07
复活节假期西班牙飞土耳其〡伊斯坦布尔&卡帕多西亚(多图+介绍)
蓝色土耳其第一日 土耳其在我之前的记忆力仅有蓝色清真寺,圣索菲亚大教堂,伊斯坦布尔是欧亚大陆的交汇点和土耳其国父凯末尔。上初三时历史课本中的《凯末尔改革》令我印象深刻,改革中推广了西式的服装,摘掉了菲斯帽,废除了阿拉伯文并改换成拉丁文书写的土耳其语。历史课本中凯末尔身穿西式大衣,头戴礼帽指着黑板教拉丁文的土耳其语的插图在我脑海记忆犹新。 去年刷微博的时候无意看到了拥有申根签证可以获得土耳其电子签证的消息,虽然对土耳其这个国家不像对欧洲以及北美了解多,但是心里却是对土耳其这个目的地充满了期待! 2月份我们就准备好了电子签证和机票,等待着复活节假期的来临。4月10日我们从马德里巴拉哈斯机场坐上啦前往伊斯坦布尔的航班。 我们乘坐的是土耳其航空,从马德里飞往伊斯坦布尔全程五个半小时。在飞机上有USB充电插头,还可以看华语的电影,也推荐听一听土耳其的民乐,个人认为听土耳其的音乐更加享受。 吃饭之前空姐还会免费发放土耳其软糖 飞机上的午餐分鸡肉饭和牛肉饭,拍照时忘记了打开包在鸡肉饭上的锡纸!饭的味道淡淡的,不过还可以。饮料要了一杯红酒,准备喝了好好睡一觉。 下午五点多飞机抵达了伊斯坦布尔的阿塔蒂尔克国际机场(Aeropuerto Internacional Atatürk 机场代码:TAV ),在进土耳其海关的时候我和萌萌着实为UT捏了把冷汗!入关时我和萌萌凭电子签证和西班牙的学生居留卡顺利的入了关,而UT正在续学生居留的过程中还没拿到新卡,被海关人员拉到了最右边的一个入关柜台。海关人员查了好半天UT的护照,旧的居留卡和西班牙警察局办理的返乡证,但是海关人员坚持说返乡证上的西班牙语四月Abril是五月。由于我们三个的手机都没有网络,机场WIFI的付费系统怎么也进不去,连一个用谷歌翻译的机会也没有。萌萌一直用英语和海关人员解释着,过了一个半小时的检查之后终于放UT入了关,我们心里的大石头也可算落了地。 伊斯坦布尔景点地图 我们此次之行还有一个萌萌的同学,她专门从澳大利亚飞二十多个小时和我们一起游览土耳其。在机场的到达大厅找到了拿着我名字的宾馆人员和萌萌的同学,我们坐上了前往宾馆的豪华轿车,此时的伊斯坦布尔已经夜幕降临并下起了绵绵细雨。 抵达SILKROAD宾馆后赶忙Check in,此时的大家都已经饥肠辘辘。SIKROAD宾馆位于托普卡普老皇宫( Topkapi Palace)和海边之间,旁边有一家韩国人开的韩国料理和一家土耳其饭馆。 进入我的房间感觉不错!既宽敞又干净,地上还铺着土耳其地毯。 简单地归置了一下行李后坐在椅子上歇会,心里盘算着旁边的韩国料理。 酒店外窜出来一只可爱的小猫,服务生介绍说这是他养的,小猫先是伸了个懒腰然后坐在了椅子下面。 当我们集合后进到韩国料理店时一个韩国的旅游团正在出来,里面的老板说已经打烊了,我们只好换到旁边的土耳其本地餐厅就餐。 上图是我们点的土耳其一种拔丝的糖和一杯土耳其传统酸奶,拔丝的糖非常甜,非常好吃。酸奶是咸的,可能是喝惯了甜的我们有点不太适应。 左图是羊肉的Kepap,右图是鸡肉的Kepap.到了土耳其我们才明白,真正的Kepap是烤肉的意思。在欧洲我们吃到的往饼里夹烤肉和蔬菜是改良的快餐形式Kepap.羊肉的Kepap闻起来有一点点香臭香臭的,放到嘴里吃起来却巨香!可能这就像国内的臭豆腐差不多吧,哈哈! 酒足饭饱当然要点一个必不可少的土耳其水烟!土耳其水烟和阿拉伯水烟大同小异,就是烟管粗了好多。穿白衬衣的土耳其大叔负责添碳和调试水烟,看他的样子巨搞笑,有点像海绵宝宝里面的胖大星! 萌萌和调烟大叔的合影 吃饱喝足抽美聊美了,也到了结账并和土耳其大叔SEE GOOD BYE的时刻了。第一天虽然抵达土耳其只有短短的不到半天时间,却感觉土耳其人还是蛮热情的。大腹便便的回宾馆睡觉,准备开启明日伊斯坦布尔的旅程! 圣索菲亚大教堂·拜占庭帝国的辉煌 清晨下楼在SILKROAD宾馆大堂吃到了第一顿土耳其早餐,几块小面包,几块小香肠配上一颗水煮蛋,最后吃点水果,土耳其的早餐还算蛮健康的! 咨询了一下前台的服务生,沿着宾馆左边的路下去有一家卖头巾的店铺。吃饱喝足拿起手中的相机准备出发!我们今天的第一站是拜占庭时期建造的著名圣索菲亚大教堂。 顺着左边小路的上坡前行着,侧面的城墙引起了我的兴趣。开始认为这可能是古代哪个时期帝国的城墙,最后了解到这是属于拜占庭帝国的老皇宫—托普卡泊皇宫(Topkapi Palace)的外宫宫墙。 卖头巾店铺外摆放的纺织机 由于不太了解土耳其的妇女是否都应该戴头巾,三个小姐妹为了以防万一每人都挑选了一个自己喜欢的颜色,也能当做土耳其的留念。老板给我们照相时特意给我也戴了一条黑色的围巾,哈哈。 买过并包好了头巾后继续我们的路程!走了没几步一座红褐色外墙,灰色圆顶的建筑映入我们眼帘,这是我们第一眼见到的圣索菲亚大教堂,尽管只是一个侧面,就足以感受到它的宏伟与震撼! 圣索菲亚大教堂(希腊语:Ἁγία Σοφία,英语:Holy Wisdom, Sancta Sophia;拉丁语:Sancta Sapientia;土耳其语:Ayasofya)是东罗马帝国皇帝查士丁尼一世下令兴建的第三所截然不同的大教堂,在此处之前第一位皈依基督宗教的罗马皇帝君士坦丁一世兴建的第一所大教堂,和东罗马帝国皇帝狄奥多西二世修建的大教堂都已经在历届的战争中被毁。 查士丁尼一世选用物理学家米利都的伊西多尔和数学家特拉勒斯的安提莫斯为建筑师,但安提莫斯在不足一年内逝世。拜占庭史学家普罗科匹厄斯在《建筑》一书里描述了建造圣索菲亚大教堂的状况:皇帝将帝国各地的物料运送到君士坦丁堡,如以弗所阿耳忒弥斯神庙的古希腊圆柱。大石都是来自远处的采石场,包括埃及的斑岩、色萨利的绿色大理石、博斯普鲁斯海峡地区的黑石及叙利亚的黄石。超过一万人参与建造工作,这所新教堂马上就被认为是重要的建筑,展示了建筑师的创造力。建筑师们采用了希罗的理论,在广大的空间之上建造巨大的圆顶。皇帝与牧首梅纳斯在537年12月27日一起参与了盛大的落成仪式。教堂内的镶嵌画则在查斯丁二世在位时(565年-578年)才完成。 售票处的圣索菲亚大教堂单票是35土耳其里拉,为了方便后面的行程我们选择了85里拉的博物馆通票。 土耳其里拉和欧元的汇率是:1欧元=2.8新土耳其里拉 土耳其里拉和人民币汇率是:1人民币=0.3新土耳其里拉 一块刻有十字架的石碑记录了这座宏伟的建筑从大教堂转变成清真寺的全过程。 奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡,圣索菲亚大教堂随即被转换成阿亚索菲亚(Ayasofia)清真寺。当时教堂已相当残破,多道门窗剥落。穆罕默德二世下令清理及将教堂转换为清真寺,继任苏丹巴耶济德二世建造了一座新的叫拜楼替代他的父亲所建的叫拜楼。 在塞利姆二世统治时期,清真寺已显得老旧,被认为是世上首个地震工程师之一的科查·米马尔·希南在清真寺外面加筑支撑结构,除了强化历史悠久的拜占庭建筑结构外,希南又在西端加建两座大型叫拜楼、苏丹专用的前座。后来,清真寺再加设苏丹楼座、一个以大理石装潢的敏拜尔、一个布道用的讲台及一个供宣礼员使用的凉廊。 在1847年至1849年间,苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世对清真寺开展了最为著名的一次复修,在瑞士及意大利籍建筑师兄弟加斯帕雷(Gaspara)及朱塞佩·福萨蒂(Trajano Fossat)的监管下动用八百名工人。他们巩固了圆顶和拱顶、摆正圆柱及改变建筑内外的装潢。上层楼座的镶嵌画都被擦掉。 圣索菲亚大教堂的前厅 大教堂的前厅是人们礼拜前做准备的地方,墙上没有什么特别的装饰,仅有几块十二世纪从Zeyrek运来的马赛克宗教壁画。前厅的装饰不太多,到主大厅的通道上一共有九座大门。 通往教堂主厅的每三座大门分为一组,左右两侧的两组大门是普通百姓使用的,中间的一组大门中,正中属国王专用的大门原是镀金的。两侧的大门原是镀银的,供贵族大臣和国王的护卫使用。 前厅墙壁上的石砖 从帝国大门向大教堂内部望去的阿拉伯书法圆框雕饰 帝国大门马赛克 帝国大门马赛克位于帝国大门上的鼓室,帝国大门是帝王进出教堂专用的大门。根据分析显示,帝国大门马赛克是九世纪晚期至十世纪早期的作品。镶嵌画上显示的光环可能是代表利奥五世或他的儿子君士坦丁七世向基督神像躬身,镶嵌画上的基督神像坐在饰有珠宝的宝座上祝颂,左手拿着一本打开的书籍。书上写道:“和平与你同在。我是世界的光。”(约翰 20:19;20;26;8;12)在基督的两肩处各有一个圆雕:左方是握有权杖大天使加百利,右方是圣母玛利亚。这些镶嵌画表达了基督将永恒的力量赐予拜占庭皇帝。 圣索菲亚大教堂的圆顶高55.6米,是伊斯坦布尔,土耳其,乃至于世界有名的五大圆顶之一。公元553年发生了一场大地震,圆顶被增高了5.6米,变成了一边轴长31米,另一边长33米的椭圆形。尽管人们在公元558年-562年对教堂进行了翻修,但是教堂的圆顶未能恢复到它原来的尺寸。 在之前圆顶四周的四十个窗户的中央圆顶墙壁上,原本绘有拜占庭时期基督耶稣的壁画。奥斯曼人占领君士坦丁堡后,人们把教堂改成了清真寺,壁画也就被古兰经的经文覆盖住了。 四个拱顶之间是支撑中央圆顶的四个三角形穷隅,每个穷隅上绘有长着三个翅膀的大天使凯如宾(Cherubim)的画像。天使的画像长11米,原像上画着雄狮,公牛,老鹰和天使的面容,后来都被多角形图案所覆盖了。 1935年,第一任土耳其总统及土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克将圣索菲亚大教堂变为博物馆。大教堂的地毯被移走,覆盖在镶嵌画上的石膏由专家煞费苦心地擦去,地面饰品得以展示。1993年,一个联合国教科文组织的考察团在其报告中指出,博物馆缺乏维护,墙上的石膏正在脱落,有些破损的窗户没有及时被修复,大理石的清理工作也没有到位,一些颜料已经被潮湿的空气侵蚀了。同年,博物馆在其穹顶之下搭建起了整修用的脚手架,这一“临时”建筑一直在博物馆内存在着。 大教堂内部的吊灯 圣索菲亚大教堂内部 巨大的圆盘雕饰被加挂在圆柱上,圆盘上用伊斯兰世界所公认的最具代表性的阿拉伯语书法写着:阿拉、先知穆罕默德、四大哈里发阿布·伯克尔(Ebu Bekir)、欧麦尔(Omer)、奥斯曼(Osman)、阿里(Ali)及穆罕默德两位孙儿哈桑(Hasan)、侯赛因(Huseyin)的名字。 两个绘有阿拉伯文的圆盘雕饰中间有一副圣母和耶稣的镶嵌画,这是后圣像破坏运动时期的首个镶嵌画,它是由牧首佛提乌斯一世(Photios I)、拜占庭皇帝米海尔三世及巴西尔一世于867年3月29日揭幕的。马赛克位于后堂高处的半圆顶,镶嵌画上的圣母玛利亚坐在没有椅背的宝座上,儿童时期的耶稣在她的膝上,她的双脚安放在台座上。这幅镶嵌画被相信是复原自六世纪的一幅,之前的在圣像破坏运动时被毁坏。 后殿 米拉哈布 后殿上面的讲道坛每到周五阿訇就会讲经,讲坛正前方是朝向圣城麦加的颂经亭—米拉哈布,阿訇每天五次礼拜前都在次诵读古兰经。米拉哈布两侧摆放着巨大的蜡烛,在十六世纪,苏莱曼一世在征战匈牙利后带来了这两根巨大的蜡烛。 敏拜尔 后堂南边与苏丹楼座相呼应的位置是木制的敏拜尔,这个台阶是供伊斯兰教的神职人员宣讲古兰经使用的。在敏拜尔偏西的地面上,可以看到一块以彩色大理石装饰的地面。这个地方被称为“世界的肚脐”,换句话说也就是世界中心,历任苏丹就是在这个地方被加冕的。 圣索菲亚大教堂内部的阿拉伯文艺术画 在我们准备前往大教堂的二层时碰到了一群土耳其当地的小学生,估计是学校组织出来玩的,可爱的小孩们好奇的看着我们东方的面孔并热情的和我们挥手打招呼。 从内厅的左侧通道可以直接上到教堂的二楼,整个通道没有台阶,是为了方便给当时坐轿上楼的皇家贵妇们所设计的。 圣索菲亚大教堂二层的主厅 二层商店出售的宗教用品,做工完美,价格不菲! 下楼时从另一个宽敞的通道下到一层 通道墙上的注意提示:请注意脚下!不过配的图也太风趣夸张了! 圣索菲亚大教堂院落内,无数含苞待放的花苞围绕着一朵盛开的小白花,此时的伊斯坦布尔下起了蒙蒙的细雨。 院落内一块狄奥多西二世下令兴建的教堂遗迹下的残存石雕 圣索菲亚大教堂一侧的宣礼塔 参观过后圣索菲亚大教堂后,我们准备前往下一个目的地—蓝色清真寺。由于到了中午的礼拜时间,蓝色清真寺暂时不允许游客参观。走到圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺中间的广场上,买了一小包烤栗子尝了尝,和在西班牙吃到的一样,总有一股烤糊了的味道! 我们三人回到宾馆休息会,下午准备横跨博斯普鲁斯海峡,前往伊斯坦布尔新城区转转! 加拉太高塔周边的午后 参观过圣索菲亚大教堂后,伊斯坦布尔下起了蒙蒙细雨,想一鼓作气把对面的蓝色清真寺也去了,结果到了清真寺门口发现到了礼拜的时间,游客被禁止入内参观了。由于我们在伊斯坦布尔的时间十分充裕,索性下午就去新城逛逛。 在回宾馆的路上碰到一个推着三轮叫卖石榴汁的小贩,我们四个相互交流了一下眼神就明白了对方的意思:都想尝一尝!哈哈!一共要了四杯石榴汁,5里拉一杯。石榴汁都是用三轮车上的大石榴一个一个用土耳其小哥手里的榨汁机挤压出来的,大概三个石榴榨出一杯。另外补充一点,欧洲这边的石榴都没有籽,吃的时候直接嚼便可。 路边一座带有土耳其女子头像特色的房屋 在托普卡泊宫外城墙有一个出租车站点,由于伊斯坦布尔新城位于博斯普鲁斯海峡的另一边,所以四个人打车比价划算。到了目的地加拉太高塔,发现不少的狗狗卷缩在塔旁歇息。 伊斯坦布尔老城的地标属于圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺,新城的地标非加拉太高塔莫属。加拉太高塔位于加拉太地区的一块斜坡上,始建于公元五世纪。塔高六十一米,共有台阶一百四十三阶,站在塔顶可以俯瞰整个伊斯坦布尔。 加拉太高塔是1348年至1349年吉诺伊为了防御拜占庭的敌人时期所建造的,加拉太高塔最初叫做“耶稣之塔”,塔内直径九米,高一百四十米。在奥斯曼帝国时期,加拉太高塔曾被当过监狱、仓库、天文台和火灾瞭望站。 1964年至1967年,加拉太高塔塔身上加盖了阳台,一位名叫哈责凡•艾哈迈德•柴莱毕(Hazerfan Ahmet Celebi)的人曾用自己设计制造的翅膀从塔上横渡博斯普鲁斯海峡,并获得成功! 塔旁小广场一侧刻有韩国与土耳其国旗的石碑,请教了在韩国的学姐翻译了一下石碑上的韩文,韩文翻译如下: 丝绸之路友好合作纪念碑 2013年伊斯坦布尔—庆州世界文化博览会召开,纪念丝绸之路起点和终点,为了大韩民国庆尚北道和土耳其伊斯坦布尔永远的友情建立此碑。 这是第一次看到韩国算是丝绸之路的起点!?(要不要脸??)心里想这会不会又像孔子,李时珍,耶稣一样被韩国人归为韩国人的闹剧?经过查阅了丝绸之路的维基百科:广义上丝路的东段已经到达了朝鲜、日本,西段至法国、荷兰。 塔边的一家土耳其毯小店,看着档次一般般 我们顺着以加拉太高塔为中心呈散射状的一条巷子里开始逛起,看看能发现什么土耳其新奇的特色小店。 发现一家店橱窗上摆放着各种各样可爱的瓷质小动物。奥斯曼帝国的苏丹和贵族对从唐朝流入的瓷器爱不释手,并逐渐也学会了烧磁的技术。 路过街边的一座清真寺 沿着小巷我们越走越远,并且越走人越稀少,我们决定返程闲逛其它的小巷。 满满一篮子的咖啡豆吸引了三个女同学的兴趣,大家决定进去喝点什么并歇会。 三个女同学一人点了一杯我不知道叫什么的咖啡,我对咖啡一直是不感兴趣,反而对中国传统茶叶情有独钟。在咖啡馆停留了大概半个小时的时间,我们终于出去了! 顺着另一条宽一点的巷子我们进发了!土耳其也有这种小店! 顺着这条宽巷子的门牌号,终于找到了290 Squares Meters这家潮店 能在伊斯坦布尔开这么一家Fashion的店也算不错的了,这家290 Squares Meters是位于阿姆斯特丹的分店,丹宁牛仔商品有A.P.C.,Levi's,等,还有少量LVC. 具体上装、鞋类、配饰及其它商品请前往官网: www.290sqm.com Mismo手提包,The Good Flock ipad包等物品 290 Squares Meters伊斯坦布尔分店具体地址: Istanbul, Turkey Address: 290 Square meters Serdar-i ekrem street Sahin Apt. nr: 27A Galata, Istanbul Turkey Contact: Mail: ist@290sqm.com Phone: +90 212 249 0121 Opening hours: Tuesday - Sunday, 11:00 - 20:00 一家卖现代与传统乐器的店铺 橱窗中一位土耳其厨师边磨刀边片下一层层烤肉准备夹在土耳其面饼里 中午大家都没吃饭,程同学已经饿了,正好街边有一家卖饼卷肉(Kepap)的店,我们建议她尝一下土耳其的Kepap。之前我们在马德里经常吃,所以就只买了一份让她尝尝土耳其饼卷肉的美味。 由于土耳其四月的天气还是有点冷的,女生们想置办一件保暖的外套,我们又去了新城较繁华的一条商业街。商业街上有一家大型的购物商场,每个进入商场的人都要通过安检。在里面逛了逛感觉购物商场全世界都差不多,重要的是我们也逛过了土耳其的购物中心哈哈! 晚上吃过晚饭回宾馆整顿休息,明早准备前往参观奥斯曼帝国最辉煌时期建造的清真寺—蓝色清真寺。 蓝色清真寺·奥斯曼帝国的辉煌 清晨蓝色清真寺前的广场上已经挤满了不少的游客,我们也朝着这一奥斯曼帝国建造的伟大伊斯兰清真寺前进! 蓝色清真寺又名苏丹艾哈迈德清真寺,是第十四世奥斯曼国王艾哈迈德一世(Ahmet I)下令建造的,由著名建筑师思南(Sinan)的得意弟子麦哈麦德•阿哈(Mehmet Aha)设计,整个工程与1609年开工,至1616年竣工。蓝色清真寺位于伊斯坦布尔老城市中心,因清真寺内墙壁全部用蓝色和白色的依兹尼克瓷砖装饰而名。 蓝色清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹。清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色,并加入传统的伊斯兰建筑,被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。 一只蜷缩在早地上休憩的狗狗 通往蓝色清真寺内庭的大门,前一天本来想参观蓝色清真寺的,结果正好赶上了礼拜,大门门口会放置一个禁止游客入内的牌子,游客在礼拜时间是禁止进入清真寺参观的。 蓝色清真寺门前的告示牌,标注了男士需穿长裤,女士需包头长裙方可进入参观,不过如果穿了门口会有免费发放的蓝色斗篷提供给游客。 盛开的桃花和宣礼塔 报告祷告时刻的人沿着狭窄的楼梯攀上宣礼塔宣布唤拜(Adhan),每天五次。现今则使用扩音装置,在旧城可以清晰听到唤拜,邻近的清真寺也会重复唤拜。 蓝色清真寺内部庭院全景 蓝色清真寺(苏丹麦哈麦德清真寺)是一座给人们印象最深的宗教建筑,尽管继他之后有很多的清真寺建成,但无论从规模还是装饰上都无一能与蓝色清真寺媲美! 庭院内的亭子和宣礼塔 蓝色清真寺是伊斯坦布尔唯一拥有六个宣礼塔的清真寺,另一座拥有六个宣礼塔的清真寺在阿达纳(Adana)。当时圣城的麦加大清真寺(禁寺)同样具有六座宣礼塔,但其他的清真寺是不能与禁寺相比的,于是苏丹出资为麦加大清真寺修建了第七座宣礼塔。为什么蓝色清真寺拥有六座宣礼塔有以下两种说法: 一种是据说国王艾哈迈德一世(Ahmet I)要求设计师麦哈麦德•阿哈(Mehmet Aha)把宣礼塔建成黄金的,但是土耳其语中的“黄金”和“六”是谐音词,设计师误解了国王的意思,于是建成了拥有六个宣礼塔的清真寺。 另一种说法是苏丹麦哈麦德一世下令修建拥有六个宣礼塔的清真寺,为了使清真寺在气势等方面超过圣索菲亚大教堂。 一直可爱的小黑猫正在吃东西 我在庭院内拍了一圈照之后看到这俩小姐妹在干什么呢? 俩人居然在补妆!!!哈哈哈哈!! 三个人集合完毕后排队准备进入清真寺内部 蓝色清真寺内部 进入蓝色清真寺之前要脱鞋,工作人员会给你一个塑料袋装自己鞋子。 修建清真寺的材料都是经过精心挑选的,装饰清真寺大厅内墙的瓷砖两万一千零四十三块,是由伊兹尼克(Isinik)的皇家作坊生产的。使用伊兹尼克瓷砖也是设计师哈迈德•阿哈大胆的创新,也是苏丹艾哈麦德清真寺又名蓝色清真寺的原因。 清真寺内的真丝地毯 清真寺大殿的地毯是供礼拜用的,地摊上都是土耳其的传统图案,比如泉水,石竹,石榴花,郁金香,玫瑰和葡萄等。 清真寺的中央圆拱直径四十三米,拱高二十三点五米 大殿内有一处穆斯林礼拜的地方,有一个告示牌上面提醒游客止步,不能再往前参观了。 在游客禁区内的穆斯林们 参观过蓝色清真寺之后我们在广场上买好了下午乘坐参观博斯布鲁斯海湾邮轮的票,最后在宏伟的蓝色清真寺前留下一张合影! UT的超级模仿秀 中午准备回宾馆休息一下,路过圣索菲亚大教堂的一侧有好多土耳其传统服饰小店,我们打算进去看看有没有传统的土耳其服饰。 随便进入一家,老板热情的给我套上了一件土耳其贵族的衣服,哈哈!赶紧拍下来!欢迎大家来到胖胖王国!问了一下价格350里拉还真不便宜,而且也没法穿出去。UT和萌萌一人买了一条宽松的裤子后我们回到宾馆休息,准备开启下午的博斯布鲁斯海湾之旅! 游博斯布鲁斯峡湾 游轮游览博斯布鲁斯海峡(Strait of Bosporus)路线图及周边景点 “博斯布鲁斯海峡”又称“黑海海峡”,它北通黑海,南连马尔马拉海(Marmara Sea)和地中海,把土耳其分割成欧洲和亚洲两个部分。“博斯布鲁斯”在希腊语中原意为“牛渡”,传说古希腊万神之王宙斯曾变成一头雄壮的神牛,驮着一位美丽的人间公主从这条波涛汹涌的海峡游到对岸,因此而得名。 下午一点半我们在蓝色清真寺前的广场和其他游客集合,准备前往海边坐船游览博斯布鲁斯海峡。广场上有好多拿着介绍乘船游览峡湾小纸板拉客的人,我们随机选择了其中一家,每张票要价15欧元,最后我们讲价到7欧元一位。游船大部分每天三班:下午一点半至三点五十一班,下午四点半至六点五十一班,还有六点五十至九点夜游海湾一班。 和来自五湖四海的游客们一起跟着游轮公司的领队走到了海边,这就是我们要乘坐的小游轮,这比我想象的小太多!!右边有一个推小车卖水的小贩,在我们登船的时候,他的伙伴们总是假装要把他卖水的小车推到海里!哈哈! 小游轮上的乘客们,游轮看起来小,实际上去后发现其实还是蛮大的。 游轮驶出后,第一个能看到的是托普卡泊皇宫一侧的御膳房。看着那一排巨大的圆柱形烟囱,能想象到当时奥斯曼宫廷的奢华! 往回望去的圣索菲亚大教堂 昨天下午去的也是新城的地标加拉太塔(Galata Tower) 加拉塔大桥(Galata Bridge) 加拉太大桥横跨金角湾(Golden Horn),是一座可以开启让大型船只通过时开启的大桥,大桥分为两层,上层有机动车道和人行道,下层为商店。 我们的小游轮乘风破浪的前行着 一位勇敢的土耳其大爷在海湾中独自航行 伊斯坦布尔亚洲区的建筑 多尔玛巴切清真寺(Bezmi Alem Valide Suldan Mosque) 多尔玛巴切清真寺于1853年由阿卜杜勒-迈吉德一世之母苏丹皇太后贝兹米雅莱姆(Bezm-i Alem Valide Sultan)下令兴建。 多尔玛巴赫切宫(Dolmabahçe Palace) 多尔玛巴赫切宫由苏丹阿卜杜勒-迈吉德一世下令兴建,1843年开始施工至1856年完工。全工程耗费500万奥斯曼金镑,有14吨黄金用于制成金箔装饰宫殿的天花板。 塞拉宫(Çirağan Palace) 塞拉宫建造于1863年至1867年,此时的奥斯曼帝国苏丹们热衷于建造属于自己的宫殿,而不是继续居住在继承前的宫殿,如今塞拉宫已经改造成了五星级的凯宾斯基酒店。 博斯布鲁斯海峡大桥(Bosphorus Bridge) 博斯布鲁斯海峡大桥是第一座横跨博斯普鲁斯海峡的大桥,也是第一座连接欧洲与亚洲的跨海大桥。1957年土耳其总理阿德南•曼德列斯决定修建此大桥,1970年正式开始动工,于1973年10月30日耗时3年建成,当天为土耳其建国50周年纪念日。 鲁梅利城堡(Rumeli Hisari) 鲁梅利城堡建于1452年,为了呼应海峡对面的阿纳多卢城堡(Anadolu Fortress),由征服者穆罕迈德二世(Mehmed II)下令修建,整个城堡仅用四个月即完工。鲁梅利作为穆罕迈德二世的根据点,成功征服了君士坦丁堡。 征服者苏丹穆罕迈德大桥(Fatih Sultan Mehmet Bridge) 为了区分博斯布鲁斯大桥,苏丹穆罕迈德大桥又称“第二博斯布鲁斯大桥”,大桥命名来源于15世纪奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世。大桥奠基与1986年,1988年落成。 少女塔(Maiden's Tower) 少女塔位于博斯布鲁斯的咽喉,古时作为军事堡垒。在发生战争的时候,从这里拉一条铁链到Seraglio Point 海角,就能把整个博斯普鲁斯海峡封闭起来。 两个多小时的游船结束了,快靠岸时我们发现了一个推着车卖烤鱼汉堡的小贩,赶忙上岸前去品尝一番。 我们要了三个烤鱼汉堡,一个10里拉。之后贩卖的土耳其小胖子给了我们一瓶可乐,我们以为让我们买,其实是送给我们的。他旁边可能是爸爸还是叔叔的一个土耳其大叔不开心了,掀开印有蔬菜的箱子又给我们拿出来两瓶!我们连声道谢,土耳其大叔又愤愤不平的好像是教训这个小胖子不要这么吝啬。 正在铁板上烤的黑海海鱼 烤鱼汉堡 坐下来细细品尝,正是我们坐在海边吃才引起了之后一连串的搭讪 吃过烤鱼汉堡本想歇歇脚,这时来了一个推销游船的土耳其小伙子。土耳其男人对来自其他国家的年轻女游客很感兴趣,一直和萌萌闲聊着并问她有没有男朋友,考虑不考虑找一个土耳其男朋友?之后还主动要合影。 好不容易那个土耳其小伙子走了,一旁坐在长椅上吃饭的土耳其老爷爷也和UT打起了招呼,并拿着手中盛着饭的勺子让UT过去。UT战战兢兢的走了过去,老爷爷招呼我让我给他们合影,举起相机咔!咔!咔! 游览过分隔欧亚大陆的博斯布鲁斯海峡后还剩下点时间,我们准备一鼓作气参观奥斯曼帝国的老皇宫 — 托比卡布皇宫! 精美绝伦的土耳其地毯 托普卡比皇宫外城城墙 在博斯布鲁斯海湾游过船后,我们决定去参观奥斯曼帝国的老皇宫—托普卡比皇宫(Topkapı Palace)。到了宫殿大门口看到只有游客络绎不绝的出来,之后询问了门口持枪的土耳其警卫得知皇宫已经闭馆了。闲来无事我们决定朝着大巴扎的方向随便逛逛。 摆在路边贩卖的土耳其风格靠垫,价格10里拉一个 逛着逛着UT无意间发现了一家土耳其地毯店,突然和我们说到:“哎!这家店看着挺高档的!”仔细一瞧这家店土耳其语的门脸上居然是西班牙语“El Rincón de Fehmi (Fehmi的角落)” 店里面一位妇女正在手工编织土耳其毯 刚一进门地毯店,两个老板就热情的拉我们去参观店后面的小工坊和仓库。 一位土耳其工人正在手工裁剪毯边 马可波罗曾经说过:“世界上最好最漂亮的地毯只能在土耳其找到” 给我们展示制作土耳其毯的针 土耳其毯档次由低到高排列是:麻毯,毛毯和顶级的丝毯。我顺手拿起一张放在桌子上的紫色毯子,和老板说这个毯子也算同样的价钱吧!老板尴尬的说这个毯子可不行,这个是丝质的!说实话这张紫色的丝毯无论是质感还是手感都比之前的毯子高档很多。 土耳其马赛克灯饰 老板很会营销,出了土耳其毯店把我们带去旁边的一家店。这家店主要贩卖头巾,马赛克灯等土耳其传统特色物品。 奥斯曼帝国托普卡帕皇宫 托比卡布皇宫平面全景图 托普卡帕宫位于土耳其伊斯坦布尔旧城区半岛的海角上,1475年至1853年之间是奥斯曼帝国苏丹的寝宫。“托比卡布”翻译过来是“大炮之门”,因为之前在皇宫的碉堡内放置大炮而因此得名。 征服者苏丹穆罕默德二世征服拜占庭帝国的君士坦丁堡后,于1459年下令修建托普卡帕皇宫。至阿普杜勒•迈吉德搬到多尔马巴赫切宫之前,这里都是历代奥斯曼帝国苏丹的寝宫和办公场所。 穆罕默德三世喷泉亭 (Sultan Ahmed III) 转天我们来到托比卡布皇宫大门前,第一眼看到的是穆罕默德三世喷泉亭,穆罕默德三世喷泉亭位于托普卡帕皇宫和圣索菲亚大教堂之间。喷泉亭建于1728年,当时在祈祷开始前为虔诚的信徒们提供水喝,在1908年至1909年之间曾作为新土耳其议会开会的地方。 帝王之门的大门 进入托普卡帕皇宫的第一道大门—帝王大门(又称“苏丹大门”) 托普卡帕皇宫宫墙 圣伊莲娜教堂 圣伊莲娜教堂位于托普卡帕皇宫的第一庭院,建造于拜占庭时期。奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡时将圣伊莲娜用作仓库和军械库,这样这座拜占庭时期的教堂才得以保存下来。 通往第二庭院的小路 崇敬门 崇敬门是皇宫的中门,也是进入第二庭院的入口。奥斯曼帝国的官员和外国使节都经由崇敬门入内,且都必须在此地下马,唯独苏丹也才可以骑马通过崇敬门。 崇敬门正面墙壁上的阿拉伯文书法 通过崇敬门顶部的雕花 在进入崇敬门的小广场上有一个租借其它语言讲解器的亭子 走廊内的石刻 吉兆大门 吉兆大门是第三庭院的入口,也是分别内外宫、通往内宫的大门,任何人在没有苏丹的准许下不得擅自进入。吉兆大门在十五世纪穆罕默德二世统治时期建造,在1774年穆斯塔法三世及马哈茂德二世统治时期修建成洛可可风格。 吉兆大门内的壁炉 觐见大殿 觐见大殿位于通过吉兆大门的第三庭院,第三庭院是整个皇宫的心脏。觐见大殿位于吉兆大门后面,为了对比在第二庭院的帝国议会,谨见大殿则称为“内议事厅”。苏丹会在觐见大厅坐上有篷的王位上接见维奇尔、官员及外使,听取意见。 觐见大殿的主入口 觐见大殿内部的天花板 珍宝馆旁的一棵中空古树 托普卡帕皇宫内有许多古树,这些古树遭到真菌的侵袭,在经历了几个世纪后树干已经中空了。 珍宝馆(帝国宝库) 现在的帝国宝库成为了皇宫内展示珍宝的博物馆,博物馆内禁止拍照。在珍宝馆内展示的展品都是从众多奥斯曼帝国宝物中挑选出来的,分别展示在四个房展厅。 第一个展厅展出的宝物有穆斯塔法三世一件镶上金银珠宝的铁质盔甲,穆斯塔法三世的镀金宝剑、镀金马镫及盾牌,镶嵌着珍珠和象牙的穆拉德四世宝座,十七世纪印度的金色音乐盒和各种宝石。 第二展厅展出的有剑柄镶嵌三颗绿宝石,剑鞘表面以瓷釉和钻石装饰的一口短剑,艾哈迈德一世镶有珍珠的胡桃木宝座,苏丹的豪华羽饰,羽饰上装饰有钻石、绿宝石和红宝石,还有一只沙皇尼古拉二世赠送的玉碗。 第三展厅最珍贵,最耀眼的是梨形钻石,钻石置于银器上,四周有两列四十九颗钻石围绕其中。展厅还有两个大型金质烛台,每个重48公斤,镶有6666颗钻石。烛台是苏丹阿卜杜勒迈吉德一世送给圣城麦加克尔白的礼物,但是不久后奥斯曼帝国瓦解并失去了对麦加的控制,烛台被送回伊斯坦布尔。另外展厅还有一个金质的宝座,宝座是1595年奉伊布拉希姆·帕夏之命制造,先给苏丹穆拉德三世的。 第四展厅的马哈茂德宝座是主要展品,宝座是印度式的金质宝座,饰以珍珠和绿宝石,是十八世纪波斯的纳迪尔沙阿送给苏丹的礼物。 阳台清真寺 阳台清真寺于马哈茂德二世统治下建造,1858年阿卜杜拉·迈吉德一世对阳台清真寺进行修复。清真寺具有拿破仑风格,在十九世纪供军队使用。 第五庭院可以眺望博斯普鲁斯海峡全景 这里还有一家供游客就餐的高档餐厅,英国的伊丽莎白二世、美国第一夫人积琪莲·肯尼迪、美国总统理查德·尼克松、美国拳击手穆罕默德·阿里等都光顾过这家餐厅。 第四庭院内的一座小喷泉 观看过海景后,我们从第五庭院穿到第四庭院 我们在第四庭院的小花园歇歇脚,一个小游客正在逮虫子 用于宗教静修的埃里温宫 阳台阁 阳台阁又称卡拉·穆斯塔法·帕夏之亭,是建于十六世纪末的望景楼。阳台阁由一个主厅,祈祷室和甜果饮料室组成,在这里苏丹可以观赏花园内的体育比赛和文娱活动。 巴格达宫 巴格达宫是为了纪念穆拉德四世的巴格达战役而建,自十八世纪起巴格达宫作为私人宫殿的图书馆使用。 开斋亭 开斋亭的脊状线屋顶是首个结合中国和印度特色的奥斯曼建筑,当时苏丹会习惯性的在斋戒月赖买丹月的日落后在亭下开斋。苏丹对大臣的恩赐,散发金币也在这里进行。 割礼殿大门 割礼殿 割礼殿于1640年由易卜拉辛一世下令建造,作为年轻王子进行割礼只用,割礼是伊斯兰传统的礼仪。 割礼殿内外以再造砖块堆砌,外部主要使用蓝色和花为图案,其中的蓝白色砖块受到远东制陶技术的影响。割礼殿内的窗户都装有彩色玻璃,每个窗户对应一个小泉。 割礼殿的蓝白色天花板 苏丹的衣帽间 圣物馆 游客排着长队准备进入圣物馆,馆内有一名阿訇诵着古兰经,全馆禁止拍照。圣物馆以前历届苏丹都要亲自打扫,馆内珍藏着许多圣人的圣物:摩西出埃及的手杖,亚伯拉罕的石头锅,穆罕默德的胡须、牙齿和他在石头上踏出的脚印,施洗者约翰的头骨和手臂等。 圣物馆旁边是苏丹画像馆,苏丹画像馆内展示奥斯曼帝国所有苏丹的画像,此馆也禁止拍照。画像馆旁边是皇宫内的一家纪念品商店,我们早这里挑选着值得留念的小物品。 正义之塔 正义之塔位于帝国议会与后宫之间,是宫内最高的建筑物。正义之塔是穆罕迈德二世统治时期所建,1825年马哈茂德二世重建塔顶部分。 正义之塔象征苏丹反对不正义行为的决心,让远处每一个看到正义之塔的人都感受到苏丹的存在。苏丹曾经登塔观赏风景,以往正义之塔的窗户是有格子的,以免外面的人看到苏丹。在正义之塔上可以看到帝国议会的金框窗户,加强了正义象征的重要性。 帝国议会 帝国议会是帝国大臣们举行会议的地方,由大维奇尔、维奇尔及其他奥斯曼帝国领导组成。帝国议会又称为库巴尔提,意思是“圆穹下”,指议会大殿的圆顶。帝国议会位于第二庭院的西北角,邻近吉兆之门。 皇宫内的首个议会议事厅在穆罕默德二世统治期间建造,现时的帝国议会则在苏莱曼时期落成,由建筑师阿勒乌丁所建。帝国议会经历过多次转变,1665年发生的后宫大火严重破坏了帝国议会后得到修复,在塞利姆三世及马哈茂德二世在位时期都修建过帝国议会。 帝国议会合共有三个圆顶议事厅:库巴尔提,帝国议会进行讨论的房间。帝国底万秘书办公的房间和代夫泰哈内,保存盘案的房间。 帝国议会的顶上悬有一个小金球,小进球象征地球。小金球在苏丹的窗前,象征着苏丹为世界伸展正义并表示维奇尔的权利掌握在苏丹手中。 帝国议会厅 懒懒的躺在草地上休憩的狗狗 从托普卡帕皇宫大门内看到的圣索菲亚大教堂 半天的时间我们大致的参观了这座当年奥斯曼帝国的心脏,虽然比起我们国家伟大的故宫,托普卡帕皇宫显得小了一点,但是真正要把所有的宫殿都逛完也要花费不少的时间,我们也有漏掉没有参观到的地方。离开了华丽的托普卡帕宫,我们准备前往下一个目的地—吃午饭! (未完)

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发表在 西班牙/葡萄牙/安道尔 2018-01-07
伊比利亚北部七城八日〡布尔戈斯 圣塞巴斯蒂安 毕尔巴鄂 桑坦德 希洪 拉科鲁尼亚 圣地亚哥(超多图+详细介绍)
布尔戈斯 Burgos 伊比利亚北部行路线图 马德里 Madrid → 布尔戈斯 Burgos → 圣塞巴斯蒂安 San Sebansian → 毕尔巴鄂 Bilbao → 桑坦德Santander → 希洪 Gijón → 拉科鲁尼亚 La Coruña → 圣地亚哥-德孔波斯特拉 Santiago de Compostela → 马德里 Madrid 布尔戈斯大巴站(Estación de Autobús de Burgos) 刚刚完结了间隔整整一年的西班牙南部之旅,翻着电脑中一个个未来将要转变成游记的相册,不知道接下来要写哪个国家的哪个系列,因为积攒的实在事太多了。想来想去不想打乱国家的开头了,就写今年年初去的西班牙北部,要是再不写就要隔年了! 此次西班牙北部行一共游览了七座城市,用时八天,交通除了少部分的市内打车和地铁外全部大巴,旅行搭档为深圳籍马德里挚友―UT! 圣帕布洛桥(Puente de San Pablo) 清晨从马德里坐大巴直达布尔戈斯,西班牙境内除了寥寥几个大城市外其它城市规模基本都不大,下了车我和UT拖着箱子前往Booking上预订好的宾馆放行李。从大巴站前往市中心必会穿过上图的圣帕布洛桥,此桥最早始建于1242年,可以肯定的是当初的材质差不多就是木头搭起来的。之前桥的旁边有一座奉献给圣帕布洛的多明尼加修道院,因此这座桥得名于修道院的主保—圣帕布洛(San Pablo). 熙德(El Cid ) 圣帕布洛桥头有一座骑着骏马手持宝剑的雕塑,他就是西班牙民族英雄“熙德”。熙德全称“罗德里高·迪亚兹·德·维瓦尔(Rodrigo Díaz de Vivar)”出生于比瓦尔地区的贵族家庭,罗德里高与摩尔人作战十分英勇,赢得敌手摩尔人的尊敬,称他为“El Cid”(Al-Sayyid熙德,阿拉伯语对男子的尊称)。卡斯蒂利亚国王阿方索六世(Alfonso XI)为表彰熙德对摩尔人作战的卓越功勋,将自己的堂妹希梅娜(Jimena Díaz)许配他为妻。 1080年,熙德因未经阿方索国王的同意,擅自对摩尔人统治下的托莱多(Toledo)发起进攻,引起国王阿方索六世强烈不满,于次年将熙德流放国外的处分。他被迫率领一部分亲友和追随者离开卡斯蒂利亚,到占据萨拉戈萨的摩尔国王的军队中效力,并成为国王的保护人。熙德后来脱离了摩尔国王,由于他骁勇、慷慨大方、宽宏大量,许多卡斯蒂利亚和周围各王国的勇士慕名前来投奔,势力迅速壮大。 1094年,熙德攻下了瓦伦西亚及其周围地区,成为这一地区实际上的统治者。1099年,熙德在瓦伦西亚与摩尔人作战时被一支箭射中后去世,他的妻子西蒙娜携其遗体回到卡斯蒂利亚。 多纳希梅纳(Doña Jimena)和迭戈·罗德里格斯(Diego Rodríguez) 圣帕布洛桥的两侧有八位人物的雕塑,左图为熙德的妻子多纳希梅纳,右图为熙德唯一的儿子迭戈·罗德里格斯。 左:马丁•安东里内斯(Martín Antolínez) 布尔戈斯人科英布拉伯爵 右:马丁·穆尼奥斯(Martín Muñoz) 布尔戈斯人科英布拉伯爵 左:San Sisebuto 卡德纳的修道院长 右:Bengalbón 阿拉贡市长,熙德的朋友 左:耶米罗(Jerónimo de Perigord) 加入熙德对摩尔人作战的牧师,后成为瓦伦西亚主教 右:阿尔瓦( Alvar Fañez Minaya) 一直陪伴熙德流亡的侄子 圣胡安修道院(Monasterio De San Juan) 冬季的西班牙北部寒冷多雨,因此是旅游淡季,各大宾馆的价格都不高。在宾馆放好行李后准备在布尔戈斯城里溜达,路过了上图的圣胡安修道院,修道院早已经失去了宗教功能,类似澳门大三巴牌坊的前壁矗立在广场上。 圣胡安修道院起源于十一世纪,当时生于法国卢丹(Loudun)的莱斯梅斯(Lesmes)经与卡斯蒂利亚国王阿方索六世和勃艮第康斯坦斯女王的批准后,修建圣胡安修道院。他在此设立了一处为前去圣地亚哥的朝圣者们用于复杂护理的小站点,莱斯梅斯死于1097,被赞誉和推崇为圣人。1511年,他被宣布为布尔戈斯城市的守护神。1436年,一场大火焚毁了圣胡安修道院。 圣莱斯梅斯教堂(Iglesia de San Lesmes) 圣莱斯梅斯教堂于十四世纪建造在圣胡安杰利斯塔教堂(Capilla de San Juan Evangelista)的废墟上,整个教堂建筑为哥特式,以城市的保护神莱斯梅斯命名,莱斯梅斯的遗体也被保存在教堂中。由于我们参观的时间正在做礼拜,我们不想打扰正在虔诚做礼拜的人们就不进去了。 圣莱斯梅斯教堂(Iglesia de San Lesmes) 圣莱斯梅斯教堂前石桥上的雕塑 马约尔广场(Plaza Mayor) 马约尔广场在费尔南多三世(Fernando III)和毛利西奥主教(Don Mauricio)的主持下于1221年建造,在之前它被称之为小广场(Plaza Menor),1984年马约尔广场被联合国教科文组织宣布为世界遗产。 市政厅(Casa Consistorial) 新古典主义风格的市政厅建于十八世纪,设计者为冈萨雷斯·德·拉拉(González de Lara),在此位置之前是城门—卡雷塔斯门(Puerta de Carretas)。西班牙光法定节假日就不少,每个城市,每个镇甚至每个村落都有自己的节日,不知这两天是布尔戈斯的什么节日,市政厅装扮的十分可爱,从条幅上的文字“Calnaval”只能得知是一个狂欢节。 马约尔广场 卡洛斯三世(Carlos III) 在市政厅的对面有一座国王卡洛斯三世的雕塑,卡洛斯的脸上也随着节日的气氛带上了鼻子和眼镜。卡洛斯是既是波旁王朝的西班牙国王,即位前封号为帕尔马公爵,称为卡洛斯一世,他也是那不勒斯国王,称卡洛斯七世,和西西里国王,称卡洛斯四世。 看了看手表,摸了摸肚子,我和UT准备去吃午饭。在布尔戈斯人生地不熟,又不愿花冤枉钱吃到恶心的食物,想着在马约尔广场逮个人问一下,回头发现有一群老爷爷老奶奶坐在广场上聊天,天助我也!带着西班牙老年人都比较和蔼的观念走了过去询问,经过热情的爷爷奶奶们一番彼此的激烈讨论后,指给我广场一侧巷子中的小路,告诉我进去左拐就有一家非常有名的小饭店。感谢过后和可爱的老人们合影一张,准备前去填饱肚子! 老爷爷老奶奶指给我们的那家饭店果然名不虚传,等了二十分钟都没有翻桌的!借此宝地我和UT上了个厕所,准备出去随便吃点什么晚上再来这家,结果前台不接受预定,只能晚上早点来了!出了门随便逛了逛发现一家汉堡快餐店,中午就吃这个吧! 扶壁大道(Paseo del Espolón) 扶壁大道是布尔戈斯最核心最热门的道路,修建于十八世纪末,大道首尾连接起圣玛利亚门(Arco de Santa María)和主剧场(Teatro Principal),整个大道被誉为布尔戈斯城市的“大厅”。道路两侧不知道中的是什么科的树,相邻的两棵树枝还能连起来长。 靠近圣玛利亚门一侧有许多国王的雕塑,左侧为西哥特国王狄奥多里克一世(Theodoric I),他是亚拉里克一世(Alaric I)的私生子。418年,西哥特国王瓦利亚(Oualia)率部众自伊比利亚半岛迁往高卢途中逝世,狄奥多里克一世继位。在位期间,对法兰克人和汪达尔人用兵,并与西罗马帝国结为同盟。451年,西罗马、西哥特联军在沙隆平原与匈人、东哥特联军交战,狄奥多里克一世亲自参战,被东哥特人的标枪击中而阵亡。 右侧是费尔南多一世(Fernando I),是纳瓦拉的桑乔三世(Sancho III)和卡斯蒂利亚的玛攸儿的儿子,在他的舅舅死于1029年后成为卡斯蒂利亚伯爵。后来在1037年打败了他的妹夫取得了莱昂王国,他便成为了莱昂与卡斯蒂利亚的国王。1056年,他更加冕自己为西班牙皇帝。 左:阿方索十一世(Alfonso XI) 莱昂和卡斯蒂利亚国王 右:恩里克三世(Enrique III) 卡斯蒂利亚王国国王 左:费尔南·冈萨雷斯(Fernán González)卡斯蒂利亚伯爵 右:胡安一世(Juan I) 卡斯蒂利亚王国国王 大姐!挺美丽的啦!不要再照啦哈哈! 嵌在地上的布尔戈斯古代城图 圣玛利亚门(Arco de Santa María) 圣玛利亚门曾经是布尔戈斯十二个城门之一,最初建于十四世纪至十五世纪之间。1536年和1553年圣玛利亚门两次被胡安·德·瓦列霍和弗朗西斯科·科洛尼亚改造,所以我们现在看到的是白色石灰石材质的门。 圣玛利亚门中间的六个壁龛中的雕塑分别是卡斯蒂利亚法官:努诺(Nuño Rasura)和莱安卡尔沃(Laín Calvo)、布尔戈斯城市创始人:迭戈·罗德里格斯(Diego Rodríguez Porcelos)、卡斯蒂利亚第一个独立伯爵:熙德(El Cid)和西班牙国王卡洛斯一世(Carlos I)。 一位画家的铜像,Marceliano实在翻译不出来,找不到资料。 圣玛利亚门前卖烤栗子的老妇铜像 贯穿布尔戈斯的阿兰松河(Río Arlanzón) 布尔戈斯的行程已经过半,我们计划一天游览一个城市,下一个目标是西班牙第三大的教堂—布尔戈斯主座教堂。 布尔戈斯主座教堂(La Catedral de Burgos) 布尔戈斯主座教堂是西班牙境内此次于塞维利亚大教堂和托莱多大教堂的第三大教堂,1221年卡斯蒂利亚王国的国王费尔南多三世(Fernando III)和布尔戈斯主教毛里西奥下令修建布尔戈斯大教堂。然而从国王亲自铺下第一块奠基石,到 1567年竣工,整整经历了三个多世纪。 祭坛 圣胡安·德·萨阿贡和遗址小教堂(Capilla de San Juan de Sahagún y Las Reliquias) 圣母献瞻小教堂(Capilla de la Presentación) 圣母受孕和圣安娜小教堂(Capilla de la Concepción o Santa Ana) 圣母圣诞小教堂(Capilla de la Natividad de Nuestra Señora) 天使传报小教堂(Capilla de la Anunciación) 圣格雷戈里奥小教堂(Capilla de San Gregorio) 统帅小教堂(Capilla de los Condestables) 布尔戈斯主座教堂内的统帅小教堂中央埋葬着西班牙民族英雄煕德和他的妻子希门娜 施洗礼者圣胡安小教堂(Capilla de San Juan Bautista) 圣地亚哥斩杀摩尔人(Santiago Matamoros) 耶稣基督 唱诗班(Coro) 从布尔戈斯主座教堂离开后,我和UT前往布尔戈斯城市制高点—布尔戈斯城堡。沿着从宾馆拿的地图,我们瞪着台阶向上行进着。 圣埃斯特凡教堂(Iglesia de San Esteban) 在向上爬的过程中路过这座圣埃斯特凡教堂,此哥特式的教堂建于十三至十四世纪,在1813年拿破仑入侵时曾被炮弹毁坏过塔楼和门面。现圣埃斯特凡教堂已不具有宗教功能,成为了一座博物馆。 俯瞰布尔戈斯全城 布尔戈斯城堡(Castillo de Burgos) 我们抵达布尔戈斯城堡时城堡的大门已经关闭 看了眼门口的时刻表,下午三点就已经关门了 莫里托餐馆(Cervecería Morito) 吸取了中午来这家爆满餐馆的教训,晚上我和UT提前来到这里顶门进!为了这顿布尔戈斯的晚餐真是不容易!进来点好菜后不一会儿功夫整个饭馆就没有落脚的地方了,大家看下图的火爆程度。 炸鱿鱼香肠拼盘 炸虾 炸鸡翅薯条 忘记这顿晚餐花了多少欧元,总之是好吃不贵,现在看图片感觉要了三个菜全是油炸食品有些不健康,哈哈,都已经过去一年了就不在乎了! 圣塞巴斯蒂安 San Sebastián 圣文森特教堂(Iglesia San Vicente) 离开布尔戈斯(Burgos)后一路坐大巴北上,来到西班牙北部海滨城市圣塞巴斯蒂安。圣塞巴斯蒂安属于西班牙巴斯克地区(País Vasco),巴斯克人拥有独特的语言—巴斯克语,与西班牙语以及周边拉丁语族的语言毫无联系,甚至可能不属印欧语系。其圣塞巴斯蒂安西班牙语名为 San Sebastián,巴斯克语为 Donostia. 我和雨婷在大巴站下车后乘坐一辆出租车前往位于市中心Abuztuaren 31 Kalea街的旅社放行李,旅社是一堆阿根廷情侣开的,由于高一的时候去阿根廷学习过一年,和他们闲了聊一会儿。出了旅社街旁有一座圣文森特教堂,教堂大门紧闭就不进去了,在马德里的时候就听我的朋友们说圣塞巴斯蒂安特别漂亮,开启今日的旅程! 宪法广场(Constitución Plaza) 不知不觉绕到了宪法广场,曾经的宪法广场当做过斗兽场,两侧的楼房里就是当初有钱人的包厢,黄色窗户边上的数字就是包厢的号码。站在这里能想象出当时这里的名流贵妇们推开窗户观看斗兽、喝彩的喧闹景象,不知多少供人取乐的猛兽在此倒在血泊之中。 因为我们坐大巴的行程都在早晨,所以到圣塞巴斯蒂安已经午后了,和UT在宪法广场四周逛了逛,随便进了一家小饭馆填饱肚子。店家卖的食物是经典的西班牙Bocadillo,所谓“Bocadillo”直译是“三明治”,其实就是Paguette法棍从中切开,里面加上肉类或者奶酪。我们点了两份加虾和鸡蛋的,几只虾嵌在鸡蛋饼中这还是头一次吃,心里想着应该是北部特有的。 停泊在港口的小船 乌尔古山(Montaña Urgull) 准备攀登乌尔古山,乌尔古山在圣塞巴斯蒂安建城之初作为军事防御要塞,山顶有一座莫塔城堡(Castillo de la Mota)和一座大型的耶稣雕像。 爬在盘旋的山路上,越来越接近莫塔城堡 莫塔城堡(Castillo de la Mota) 圣基督教堂(Capilla del Santo Cristo de la Mota) 莫塔城堡内的圣基督教堂 UT与大炮 迄今为止游览过葡萄牙里斯本的大耶稣像和今日圣塞巴斯蒂安乌尔古山上的大耶稣像,希望有一天能够站在巴西里约热内卢救世基督像下。 从城堡遥望贝壳海滩(Playa de la Concha) 圣塞巴斯蒂安市政厅(Ayuntamiento de Donostia San Sebastián) 贝壳海滩(Playa de la Concha) 从贝壳海滩远眺乌尔古山 从乌尔古山下来后我们来到贝壳海滩,由于是冬季海滩山几乎没有什么游客,大部分都是遛弯和遛狗的巴斯克本地人。 趴在沙滩上的狗狗 脱了鞋踩了踩海水,冰的脚丫子巨凉,差不多穿上鞋往市中心撤了。贝壳海滩是很美,希望下次有机会夏天再来,冬天的巴斯克地区还是比较寒冷的。 贝壳海滩全景 从贝壳海滩遥望伊格尔多山(Monte Igueldo) 伊格尔多山(Monte Igueldo) 伊格尔多山位于圣塞巴斯蒂安的西部,山腰山下有很多酒吧和小商铺,同时这里也是当地人庆祝大小节日的聚集地。 位于乌尔古山和伊格尔多山中央的海心小岛 勇敢的小伙子穿着泳衣冲向大海,看着就觉得刺骨!果不其然没一会儿大哥就受不住冰冷的海水,回到了沙滩上。 海边的钟塔 不知不觉天色渐渐暗了下来,在准备回城区时,贝客海滩的岸边聚集了好多穿着盛装的孩子们,一旁的家长却都是普通的变装,看来这是一个专门为巴斯克孩子们庆祝的节日。 贝壳海滩旁堂吉诃德与桑丘·潘沙(Don Quijote y Sancho Panza)的塑像 圣玛丽亚大教堂(Iglesia de Santa María) 从海边返回市里天色已经全部黑了下来,我和雨婷在寻找解决晚餐的饭馆期间无意发现了一座教堂—圣玛利亚大教堂。圣玛利亚大教堂是一座完工于1774年的巴洛克式教堂,单看教堂的正面就能发现和西班牙其它地区大部分哥特式的教堂有所不同,看着教堂的大门还没关闭,我们进去游览一番。 祭坛 耶稣诞生 船餐厅(Bar Txalupa Fatexea) 从圣玛利亚教堂离开后,我们俩继续在巷子中寻找进食的餐馆,没路过一家小馆我俩就探试着扭头看一眼里面是不是人很多,要是里面空空如也,摆再多的吃的没有顾客我们也不进去,这点就是来一个陌生地方没有当地熟人带路的弊端。还好我们找到上图这家吃Pinchos的小餐馆,里面真的是爆满,当即就决定在这家填肚子了! Pinchos Pinchos 用汉语直译过来就是“用牙签扎着吃的小食品”,从长相来看似乎和巴塞罗那地区的特色小吃Tapas差不多,其实吃起来也差不多。Pinchos是巴斯克地区最具特色的小吃,往往会在小烤面包片加上烤的肉,奶酪或者土豆饼之类的。在小餐馆里吃Pinchos也是巴斯克人的一种社交方式,再加上一杯冰镇啤酒,真的是享受! 欧洲鳀鱼配红辣椒(Anchoa,Pimiento Rojo y Gulas) 茄子火腿(Berenjena con Jamón) Pinchos要到前面的吧台点,有一部分服务员需要给你加热后才能食用。点好餐后我和UT要了两杯柠檬啤酒(Cerveza con Limón),等待美食的到来。 美食终于上桌!Pinchos味道确实不错!有几种还特别的赞!上图只是我们晚餐中的第一轮,可能是因为太好吃了,也可能是今走了一天的行程,我俩之后又要了一轮,其实就算平常我要二轮也很正常!哈哈! 酒足饭饱后在街上瞎溜达溜达,因为从傍晚我们就一直看到不少的小孩穿上奇奇怪怪的衣服在街上游荡,绝对是庆祝当地的什么节日。在回小旅馆的路上一群穿着各种衣服的孩子们乱跳着,旁边还有一群吹拉弹唱的,虽然圣塞巴斯蒂安冬天的夜晚阴冷阴冷还下着小雨,但看着这些庆祝节日的孩子们脸上都挂着灿烂的笑容。累了也困了,我俩穿过这群还没跳够的小神经们回旅馆休息,准备明日的旅程—毕尔巴鄂(Bilbao). 毕尔巴鄂 Bilbao 毕尔巴鄂地铁站(Metro de Bilbao) 告别了西班牙北部海滨城市圣塞巴斯蒂安,我们一早乘大巴来到今日的目的地—毕尔巴鄂(Bilbao)。毕尔巴鄂拥有仅次于巴塞罗那(Barcelona)和瓦伦西亚(Valencia)的西班牙第三大海港,城市最初为航海人的聚居地,同时毕尔巴鄂还出产铁矿石和铸造铁器而闻名,在莎士比亚的剧作中就有提到“毕尔巴鄂利剑”。 我和Yuting从大巴站出来后下地铁直奔位于市中心的宾馆,出来这几天可算是坐上地铁了,虽然在马德里做腻了地铁,但是比起腿在路上还是好许多。 毕尔巴鄂地铁内的售票机,画面上显示西安的“Terracotta Army”兵马俑,仔细看了看是一场在毕尔巴鄂议会音乐宫举办的一场关于西安兵马俑的展出。 圆形广场(Plaza Circular) 从Abando地铁站出来就来到了毕尔巴鄂的市中心,到了地面上便是圆形广场,它还有一个名字Biribila,音译过来“噼里啪啦”广场,哈哈。圆形广场中间矗立的雕塑是迭戈·洛佩斯五世(Diego López V de Haro 1250-1310), 绰号“入侵者”,卡斯蒂利亚贵族及富豪,莱昂国王阿方索九世的曾孙(Alfonso IX de León),迭戈·洛佩斯三世的儿子。迭戈·洛佩斯五世曾担任过比斯开领主(Señor de Vizcaya)、守卫王室的大总管和卡斯蒂利亚国王费迪南四世最大进步时期的中尉。他是毕尔巴鄂的推动者,当初他选择了这个小渔村并提出了规划城市的方案,建立了向王室纳贡的自由商埠,因此迭戈·洛佩斯具有了比斯开领主的权威。 英国公司百货(El Corte Inglés) 从宾馆放下行李后街上已经落下了雨点,出来旅游就没有带伞的习惯,没办法把风衣的帽子戴上行进吧。路边偶然遇到一座大型的英国公司百货,没两天就要过年了连着避避雨进去逛一圈,雨婷还真有收获买了一条喜庆的红裤子,这个时候打折哟! 不知道当地在过什么节日,英国百货公司门口立着好几尊大型的人物塑像,看着当地毕尔巴鄂居民都上前合影,我们也随波逐流来一张留念哈哈。 纳尔温河(Ría del Nervión) 阿里亚加歌剧院(Teatro Arriaga) 阿里亚加剧院是毕尔巴鄂市内纳尔温河旁的一座巴洛克复兴风格(Neo-baroque)的歌剧院,它的设计师为曾经设计建造毕尔巴鄂市政厅的华金(Joaquín Rucoba)。歌剧院得名于西班牙作曲家胡安·克里索斯托莫·阿里亚加(Juan Crisóstomo de Arriaga),他和莫扎特是同一天生日,早年以神童著称而被誉为“西班牙的莫扎特”。胡安·克里索斯托莫·阿里亚加在巴黎音乐学院学习期间不幸因肺病逝世,死时未满20岁。他的作品虽数量很少,但体现出较高的创作水平,令后人为他的早逝扼腕叹息。 圣尼古拉斯教堂( Iglesia de San Nicolás) 阿里亚加歌剧院正对面便是巴洛克风格的圣尼古拉斯教堂,教堂内部呈方形希腊十字架结构,上部为八角形棱柱拱顶。 新广场(Plaza Nueva) 跟着稀稀拉拉的小雨逛了一路,我们需要进点儿食了。刚在圣尼古拉斯大教堂旁有一家卖纪念品的小店,进去必须要买的一件小东西就是冰箱贴,不管到哪个城市。结账后顺便问了巴斯克小老板哪里有不错的小饭馆,热情的小伙子撕了一张便利贴给我们花了一个简易的路线,告诉我们去旁边的新广场里面有几家吃Pinchos的小馆不错,还给我们写下了饭馆的名字。 Sorgínzulo 在新广场的一个拐角处我们找到了这家名为“Sorgínzulo”的餐厅,查了半天这家饭馆的名字既不是西班牙语也不是巴斯克语,不管它了爱叫什么就叫什么吧,主要是填饱肚子! 吧台上摆满了琳琅满目的Pinchos,看起来比昨天在圣塞巴斯蒂安吃的那家精致许多!我和雨婷都饿极了眼,看着哪个都想吃便点了尝尝,味道十分不错!推荐有能看到我这篇游记的小伙伴以后来到毕尔巴鄂一定要来这家饱饱口福。 酒足饭饱我俩决定前往下一个目的地:古根海姆博物馆(Museo Guggenheim Bilbao).途中发现一个节日临时搭建的嘉年华,反正毕尔巴鄂逛得地方也不多,买了两张票玩了一下上图的大爪子,这是我人生中头一次顶着小雨玩儿游乐设施,纪念一下吧。 从新广场到纳尔温河,再沿着河边一直走便能到达古根海姆博物馆,正当我俩有说有笑走时,迎面一位面带难过老奶奶拿着一束玫瑰花面向纳尔温河,她自己自言自语说着什么后亲吻了玫瑰花,便将花抛向了河里。我当时脑海里一连串的问号,突然我意识到今天是二月十四号情人节!老奶奶肯定是思念自己挚爱的亡夫了。回头望了望老奶奶一人孤独的背影,心里酸滋滋的。 纳尔温河 古根海姆博物馆(Museo Guggenheim Bilbao) 1991年在巴斯克自治区(巴斯克语:Euskadi,西班牙语:País Vasco)政府和比斯开省(巴斯克语:Bizkaia,西班牙语:Vizcaya)议会邀请下,古根海姆基金会同意在比斯开省首府毕尔巴鄂设立美术馆,馆址选择在纳尔温河畔的码头上。经评选建筑师法兰克·盖瑞(Frank Owen Gehry)的作品脱颖而出。盖瑞的作品在中庭延续纽约所罗门·古根海姆美术馆的圆形大庭设计,建筑外围则使用约33,000片钛片,使美术馆在不同天气和光线下呈现色彩变化,美术馆自1993年起历经四年施工,于1997年对外开放,博物馆内展出为现代艺术。 《Mamá》《妈妈》 在古根海姆博物馆周围还有两个构造奇特的艺术品必须要去看看,上图为法裔美国艺术家路易丝·布儒瓦(Louise Joséphine Bourgeois 1911-2010)作品《妈妈》,金属雕塑描绘了庞大而有气势的蜘蛛形象,以象征母亲,她认为母亲“如蜘蛛般聪明、有耐心、纯净”。 我和“妈妈” 《Puppy》 《小狗》 位于古根海姆博物馆正立面广场上的可算是毕尔巴鄂地标式的雕塑《小狗》,广场上的小西高地白梗一年四季被插上不同颜色的鲜花。《小狗》的创作者是美国的艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons 1955-至今),其作品往往由极其单调的东西堆砌而成,比如不锈钢骨架、镜面加工过的气球兽,常常染以明亮的色彩。昆斯的作品在世界上大卖,持有至少一个在世艺术家作品的拍卖价格记录。评论家对他的看法趋于两级。有的认为他的作品是先锋的,有着重要的艺术史价值。有的认为那是在媚俗,哗众取宠,建立在全然利己的自我推销之上,但昆斯声称自己的作品并不包含隐藏的意义。 圣马梅斯球场(Estadio San Mamés) 毕尔巴鄂行程基本结束,一天赶往另一个城市的节奏实在是让人疲惫,再加上天公不作美一直到现在还是稀稀啦啦的下着雨,我们俩准备打道回宾馆歇息了。途中无意路过本没有在行程中的毕尔巴鄂竞技(Athletic Club de Bilbao)主场—圣马梅斯球场。 晚上八点多出来找吃的,无意走进一家大型商场看到里面有一家中国Wok餐厅,Wok在西班牙就是中国人开的自助餐,这家餐厅规模大而且爆满,就它了! 毕尔巴鄂美术馆(Museo de Bellas Artes) 饭后朝着宾馆百步走活到九十九,明日还要赶往下一个目的地桑坦德(Santander),也该洗洗歇息了。在毕尔巴鄂第二次无意路过没在计划里的景点是这座毕尔巴鄂美术馆,查了查资料这座美术馆里藏有苏巴郎和戈雅的作品喔!不过美术馆大晚上加上这种灯光着实让人有些寒颤。 桑坦德 Santander 西尔肯体育场酒店(Silken Coliseum) 临近午时乘大巴抵达桑坦德,Santander(桑坦德)这个名字对于我可不陌生,早在零九年住在阿根廷时街边不时就会看到Banco Santander桑坦德银行,它的总部位于我脚下的桑坦德,是西班牙最大银行也是欧洲第二大银行,在拉丁美洲也有不少分行。我们在桑坦德预订的宾馆算是我们出来这么多天住的比较棒的宾馆了,四星级四十五欧一标间真的是很划算很划算了! 桑坦德圣母升天大教堂(Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander) 桑坦德圣母升天大教堂是由两座哥特式教堂组成,其中一座位于高处的是一座修道院,1941年大火后进行了大规模的重建,而另一座位于下方的至圣救世主教堂(Iglesia del Santisimo Cristo)则融合了罗马和桑坦德本地的两种建筑风格。大教堂于十二世纪末至十四世纪建造在一座修道院基础之上,最初修道院供奉圣Emeterio和圣Celedonio.后来在罗马殖民地时期维多利亚港(Puerto de la Victoria)的四面环水小山上修建了一座教堂,从十三世纪时教堂里面保存五世纪前在卡拉奥拉(Calahorra)被屠杀的殉道者遗体,他们的头骨被逃离穆斯林统治的伊比利亚半岛的人们带来。 圣母升天 爬上大教堂正面的台阶大门紧闭,门口的保安叔叔告诉我们现在正在举行弥撒,从侧面的入口可以先进入修道院参观参观。 修道院院落 修道院内的回廊 回廊内的一侧有一扇通往大教堂的木门,门旁竖立着一块牌子写到“正在庆祝,不可入内!” 何塞·阿基诺主教(Don Jose Eguino 1880-1961) 大教堂墙外有一尊何塞·阿基诺主教的雕塑,主教于1880年出生于阿齐克伊提亚(Azkoitia),是一名牧师也是Comillas神学大学(Universidad Pontificia de Comillas)的神学和法学博士,他培育了学校用巴斯克语讲道,关注发展巴斯克本土人的教育。1928年何塞当选桑坦德主教,由于发起天主教青年行动(Juventud de Acción Católica),在西班牙内战期间被监禁,通过尤兹卡迪(Euzkadi)市政府的努力把他释放,释放后的何塞离开了西班牙并于1937年9月回到西班牙的桑坦德,此时的桑坦德主管教区已经遭受反教会主义者的迫害,他表示支持“光荣军”,公开坚持认为有必要进行和解,避免仇恨和报复,宽恕是和平的基础,同时也减少了与宗教方面的军民对抗。 天使报喜教堂(Parroquia de la Anunciacion) 报喜教堂于1992年11月被列为文化遗产,是一座坎塔布里亚自治区文艺复兴时期代表性建筑。 波尔蒂卡达广场(Plaza Porticada) 波尔蒂卡广场位于桑坦德繁忙的市中心,在1941年这里经历一场可怕的火灾并摧毁了大部分的建筑物后,1950年西班牙内战后建起了这座新古典主义风格的广场。广场由建筑师维尔·冈萨雷斯(Javier González de Riancho)、拉斐尔·维多夫罗(Rafael Huidobro)和华伦·诺瓦尔(Valentín del Noval)设计,广场呈有五个进出口的正方形,四周由壁柱支撑着拱廊且非常对称。 佩德罗·桑蒂(Pedro Velarde y Santillán) 佩德罗·桑蒂出生在卡马尔戈(Camargo)镇的Muriendas. 1793年10月16日他十四岁时成为塞戈维亚皇家炮兵学院的军校学生,之后被晋升为少尉、中尉、上尉。1807年“荒野雄狮”法国皇帝拿破仑入侵西班牙,使波旁王朝西班牙国王卡洛斯四世(Carlos IX)成为傀儡,1808年5月2日爆发了马德里大起义,西班牙称之为“独立战争”。马德里居民奋起反抗法军,展开了可歌可泣的激烈巷战,佩德罗·桑蒂当时带领炮兵营率领三十七名士兵击毙了法军入侵者一百多名,当日年仅二十八岁的佩德罗和全部士兵全部战死,被誉为西班牙的民族英雄。起义失败后拿破仑报复性地在马德里展开了屠杀,并把自己的哥哥约瑟夫·波拿巴(Joseph Napoleon Bonaparte)推举为西班牙国王。 我们路过一座封闭式的大市场,透过大门看进去还挺热闹的,好奇地进去转转再顺便在里面解决一下午饭问题。 各种小摊位 果不其然市场里面有好多家吃巴斯克美食Pinchos的餐馆,这两天吃Pinchos可把我俩给美坏了!哈哈!老规矩,瞧瞧哪家座无虚席就选哪家。 我们午餐中的冰山一角 马格达莱纳宫(Palacio de la Magdalena) 午餐过后由于多日的疲惫颠簸和人吃饱就困的习惯雨婷毅然决然回宾馆休息了,此刻的我即将要享受一下时隔多日的独自旅行了(不知为啥我脑子里开始回旋起叶子这首歌了哈哈)。为了体现我其实也累但从不亏待自己的原则,在路边拦了一辆出租车前往曾经西班牙王室的夏宫—马格达莱纳宫。 马格达莱纳宫因坐落在桑坦德的马格达莱纳半岛而得名,西班牙王室在全国境内有无数的小宫殿作为避暑或休憩之用,马格达莱纳宫就是其中之一。起初1908年该宫殿为西班牙国王阿方索十三世(Alfonso XIII)建造作为皇室家族避暑专用,如今宫殿作为城市的会议厅、举办大学毕业仪式或举行婚礼的场地。 比斯开湾(Golfo de Vizcaya) 面朝大海,春暖花开!每次来到海边我脑海里都会不自觉的呈现出这句话,但是现在二月份并且西班牙北部的冬天也不是多么舒适,看来说这句话并不是很合适...也罢,那就站在此处感受感受比斯开湾的海风,眺望眺望坎塔布里亚海吧! 木筏(La Balsa) 在王室夏宫马格达莱纳宫(Palacio de la Magdalena)和比斯开湾一顿猛拍照后准备去桑坦德的海滩转转,出租车大哥把车停在夏宫旁默默地的等待着我,估计心里想着这破地方有什么好照这么长时间的! 上车Let's Go!前往马格达莱纳半岛下的骆驼海滩(Playa del Camello),下山途中路过一旁陈列的几艘帆船和木筏,赶忙叫住司机师傅停车停车!上图是复制的一艘厄瓜多尔的瓜亚基尔(Guayaquil)曼狄诺文明(Huancavilcas)的木筏,哥伦布到达美洲之前的厄瓜多尔航海者曾经穿越过整个太平洋,四个船员组成的船队历时161天航行了8500海里。1970年由坎塔布里人(就是曾经生活在桑坦德地区的人)Vital Alsar指挥,模仿之前的计划,他找到并复制祖先的沉没残留的遗存物的航行历史,在这项研究中他行使木筏在海上居住483天并行使了超过23000海里。 远征(Expedicón) 木筏的旁边陈列着三艘大船,看外观可不像远古文明时期的产物了,下面的标示牌写着西班牙语“Expedicón(远征)”,估计是西班牙殖民时期的军舰,来不及细看了!出租车内的计价器还自动的跳着呢! 骆驼沙滩(Playa del Camello) 抵达骆驼海滩后下车准备结账,出租车大哥还想继续赚我的Money,一直跟我说等我等我等我,说的我最后真TM烦,我说我想看过骆驼海滩后在危险海滩(没错,桑坦德另一个大海滩就叫做“危险海滩”)溜达溜达,坚持就是胜利!最后大哥拗不过我拿着钞票驶向了远方!哈哈! 骆驼海滩得名于海中的一座像单峰骆驼的大石头(下图),它的总面积约为一万平方米,淡季海滩上显得实在是太冷淡了。 海中的大骆驼岩石,不知道是不是西班牙人给起的这个名字,我是怎么看怎么像一只大海龟! 想在骆驼海滩上玩耍还是要注意的哟!看看上图,骆驼海滩不允许露营,不允许裸晒,不允许体育运动,不允许乱扔杂物,不允许狗进入,不允许公放带声音的器械和不允许车辆流转(没明白什么意思,可能是不允许把车子开到沙滩上)。 “晚风轻拂澎湖湾白浪逐沙滩,没有椰林缀斜阳只是一片海蓝蓝”哈哈哈哈哈哈哈,看着这片被浪花卷起又被冲上沙滩的海水不由得脑海中唱起了这首歌。 英勇的冰冷海水挑战者! 垂钓者 何塞·德尔里奥(Jose del Rio Sainz 1884 - 1964) 这位著名的山地居民,被《PICK》这部作品使大众熟知,他是一名航海者、记者和伟大的海洋诗人,他被授予桑坦德的“雅典荣誉”合作伙伴。因他所著的《海的经文》(Versos del Mar)和其它诗篇获得了Fastenrath奖项,同样西班牙全国新闻联合协会也颁发给他“荣誉记者”。上面这座青铜雕塑由雕塑家何塞·比利亚洛沃斯(José Villalobos y Miñor)制作。 危险沙滩(Playa de los Peligros) 从骆驼沙滩步行不远就能抵达危险沙滩,这座沙滩的名字与水域的危险性无关,因为桑坦德湾内的水域及其平静。关于该沙滩名称的由来最普遍接受的是此地水域很浅,以往来回的船只经过这里很容易搁浅,所以应该说片水域是针对船只危险而已。 一个贩卖MM豆的机器,第一次看到 看过两个海滩后准备回宾馆叫醒UT,途中发现好多穿上节日服装的人民开始向市中心聚集,不用说肯定是今天桑坦德又过什么节了。 夏威夷自助(Wok Hawai) 夜幕降临就意味着即将开始的晚饭!到了哪我们都离不开中餐,在网上查到一家叫做夏威夷自助的中餐准备前往。 Happy Birthday to me~~其实今天是大文2015年的生日哟,这次的生日和UT在旅行中度过很有意义!也是我人生中第二次在旅途中庆生,上一次是和妈妈在俄罗斯圣彼得堡。 桑坦德大巴站(Estación de Autobuses) 宾馆歇息一宿我们于次日清晨天还蒙蒙亮时打车前往桑坦德大巴站,因为今日要赶往美丽的阿斯图里亚自治区(Asturias)海滨城市—希洪(Gijón)。 希洪 Gijón 公共图书馆(Biblioteca Pública) 行程还是老样子,下大巴找宾馆放行李,找前台要一张希洪的地图并标注出著名的景点。今日天公不作美,从宾馆出来就稀稀拉拉的下起了雨,关键是此次旅程我们还没带伞!没办法戴上唯一的防雨工具冲锋衣的帽子继续前行!提前给大家小小的透露一下,阿斯图里亚斯(Asturias)自治区拥有西班牙最好的牧场之一,风景也是数一数二,但是这篇我们来到的阿斯图里亚斯下的希洪市是旅程中最无聊的城市,也可能是天公不作美... 中心书店(Librería Central) 马约尔广场(Plaza Mayor) 来到希洪毋庸置疑一定要来马约尔广场来看看,上图左面的小楼是建造于1867年的希洪市政厅(Ayuntamiento de Gijón),右面红色的建筑物下林立着各种餐馆和喝当地特色苹果酒的小酒吧(Sidrerías).马约尔广场建造于1852年,整个广场呈长方形结构,两边是带有拱廊的小楼,每当庆祝节日时这里是希洪最热闹的聚集地。 La Galana酒馆 雨是越下越大,没带伞的我俩瞬间有一种屋漏偏逢连夜雨的感觉!赶紧有选择性地躲进一家喝当地苹果酒“Cider”的小酒馆,可见我们不浪费一分一秒的旅行精神,哈哈! 来到吧台告诉里面的小哥我们要喝苹果酒,可能是来希洪的亚洲游客比较少的缘故,服务生对我们很热情,以至于后来我从塞罗圣卡塔利娜公园(Cerro de Santa Catalina)回来路过此酒馆上了趟厕所服务生也没有对我厌烦。在阿斯图斯亚省和苹果酒可是有讲究的,看上图服务生倒酒的姿势,一只胳膊向上夹住酒瓶,另一只在下方夹住玻璃杯。这种倒酒技巧被称为“Escanciar un culín”,这样倒酒可以让气泡进入酒中,产生一种像香槟酒一样的发泡味道,这种味道持续时间不长,所以倒进杯中的酒要一饮而尽,不能磨磨唧唧的喝。 坎普巴尔德斯罗马浴场(Termas Romanas de Campo Valdés) 大下午的我俩喝完酒接着逛,路过一座古罗马公共浴场的遗址博物馆结果没有开门。古罗马人够爱洗澡的,大部分欧洲以及偏亚洲部分的土耳其都能找到古罗马浴场的痕迹,可能是他们以前都爱洗大澡。 奥古斯都(Octavio Augusto) 可能是古罗马浴场建立于奥古斯都时期的原因,这里竖立了一座青铜奥古斯都皇帝的雕像。奥古斯都原名盖乌斯·屋大维·图里努斯(Gaius Octavius Thurinus),是罗马帝国的开国君主,统治罗马长达43年。公元前14年8月,在他去世后,罗马元老院决定将他列入“神”的行列,并且将8月称为“奥古斯都”月,这也是欧洲语言中8月的来源。 沿海小路 古鱼市场(Antigua Pescadería Municipal) 圣彼得使徒教堂(Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol) 圣彼得教堂是希洪具有代表性的建筑之一,坐落在Cimadevilla山下,临近圣洛伦索沙滩(Playa de San Lorenzo)的一端。在十五世纪的战争中原来的教堂被破坏,1945年教堂重修并在原本哥特风格基础上添加了阿斯图里阿斯罗马式风格。 圣彼得教堂内部 圣彼得教堂顶部 耶稣基督 塞罗圣卡塔利娜公园(Cerro de Santa Catalina) 此地是我们希洪旅程中最后一个目的地了,抱着随便溜溜的心态来到这里,发现这里是一座不错了望景台,踩在脚下绿油油的小草上,瞬间有一种在台湾垦丁的感觉。塞罗圣卡塔利娜公园这个地方是希洪这座城市最古老的部分,此地有古罗马帝国时期遗留下的遗迹。 地平线的赞美(Elogio del Horizonte) 地平线的赞美由雕塑家爱德华奇利达(Eduardo Chillida)创错,创作灵感来源于聚苯乙烯泡沫。开幕仪式劳工部长西班牙人路易斯·马丁内斯诺瓦尔出席,开幕式时纺织制造公司工人的抗议活动破坏,他们袭击了市长和副市长。说实话,我是真看不出这座雕塑有啥有意义的,文艺的东西看不懂。 从塞罗圣卡塔利娜公园下来后也没啥要看的了,吃个饭歇息歇息,找到一家连锁Peggy Sue’s美式汉堡店填饱肚子。 下午回到宾馆,我和UT经过这些天的颠簸倒头就睡,晚上醒来也没事儿干想起来开房时前台给了我一张酒店附属赌场的免费饮料券,我对赌博没兴趣所以我俩合计去里面喝点免费的小饮料。 阿斯图里亚斯赌场(Casino de Asturias) 喝美了回房间接着睡,明日接下来的旅程是—拉科鲁尼亚(La Coruña) 拉科鲁尼亚 A Coruña 大巴一路晃晃悠悠我们又来到了一座新的城市哟!它的名字叫做“拉科鲁尼亚”,除了我们能看懂的中文名字,它还有一个西班牙语名字“La Coruña”和当地加利西亚语名字“A Coruña”,来到欧洲才明白每个国家内部有的省屁大点儿地儿还有当地自己的语言哈哈。拉科鲁尼亚是一座濒临大西洋的港口城市,属于加利西亚大区,是拉科鲁尼亚省的省会,最早由一帮古罗马人来到这里殖民殖民而建立起来,西班牙著名画家毕加索和全家也曾在拉科鲁尼亚生活了四年的时光。 前往宾馆的路上,旁边就是港口 方尖塔(Obelisco) 路过一根石柱,看了一眼它居然叫做方尖塔!!可能是顶端多了一个钟表看着不习惯吧 找到宾馆Check in后放好行李,其实我俩的箱子里没什么值钱的东西,都是衣物和沿途购买的小纪念品,但是拖着实在是麻烦,所以这么多天以来我俩都是大巴到一个城市放行李一连贯动作,不要嫌弃我表达的啰嗦喔!回到主题,我们马上要去的地方就是—玛丽亚·皮塔广场!宾馆离得超近,穿过这座门就到喽!耶! 玛丽亚·皮塔广场(Plaza De Maria Pita) 进入玛丽亚·皮塔广场眼前一亮,趁着今天的好天气感觉好宏伟,好壮观!可能上幅图看不出什么,但是往下看科鲁尼亚市政厅绝对会眼前一亮。广场是由拉科鲁尼亚女民族英雄玛丽亚·皮塔而命名的,别着急下面就给大家介绍这位英雄的事迹。 玛丽亚·皮塔(María Pita 1565-1643) 玛丽亚·皮塔全名“María Mayor Fernández de Cámara y Pita”,是拉科鲁尼亚当地抵御英国海军入侵的民族英雄。介绍她不得不提到四百多年前发生的英西战争,战争的起因是当时的哈布斯堡王朝西班牙国王兼葡萄牙国王费利佩二世是一位狂热的罗马天主教拥护者,他看不惯英国伊丽莎白一世女王摒弃天主教而把圣公会(也就是新教)作为国教的做法,伊丽莎白一世的侄女苏格兰女王玛丽一世信仰天主教,而被费利佩二世与天主教会认定是正统英国女王,加上英国当时扶植还是西班牙领土荷兰的新教势力,英国还放纵海盗大肆抢掠西班牙的舰队,种种因素导致英西战争爆发。 战争初期英军势如劈竹,接连攻破了里斯本和我现在脚下的拉科鲁尼亚。1589年5月3日英军包围了拉科鲁尼亚,他们攻破了城墙的一个缺口后开始了对老城的攻击,玛利亚·皮塔叫喊着“Quen teña honra, que me siga(加利西亚语:为了荣誉跟着我!)”并杀死了入侵的一名英军少尉,但是现在众说纷纭她是用什么武器杀死的少尉,有人说是用在战争中已逝的她的第二任丈夫的利剑,有人说是她自己的刀,还有人说用的是火枪,但是雕塑上使用的是长枪... 玛丽亚·皮塔此举打击了英军,使12000士气受挫的英军退兵。玛丽亚·皮塔一生中结过四次婚并有四个孩子,在最后一次丧偶后西班牙兼葡萄牙国王费利佩二世(Felipe II)授予她每月一名少尉工资的养老金,每月五件大衣和一张可以骑着骡子来往西班牙和葡萄牙之间的许可证。 拉科鲁尼亚市政厅(Ayuntamiento de La Coruña) 玛丽亚·皮塔雕塑正对面就是拉科鲁尼亚当地政府办公地—市政厅,这是我在西班牙境内见过最宏伟!最漂亮的市政厅!1918年修建的市政厅整体呈现代主义风格,由建筑师彼得·马里诺(Peter Marino)设计。 圣乔治教堂(Iglesia de San Jorge) 市政厅一侧是一座巴洛克式的建筑—圣乔治教堂,教堂建于十三世纪,由三个中殿组成。 圣乔治教堂门前的十字架 教堂内部可进入免费参观,切记不要大声喧哗 布雷奥干(Breogán) 从玛丽亚·皮塔广场门外一侧打上一辆出租车前往大西洋岸边的海格里斯塔(Torre deHércules),不要责怪我奢侈,因为没有任何一种公共交通方式能抵达这里,以至于返程的时候用双脚奔波了三公里,差点忘了在此补充一下黄昏前的行程都是我自己一个人游走,UT小姐姐体力不支躺在宾馆休憩了。 在通往海格里斯塔道路的前方竖立着一座布雷奥干国王的雕像,布雷奥干是传说中加利西亚地区(我们在的拉科鲁尼亚就属于西班牙加利西亚自治区)凯尔特人(Celta)的国王,在十一世纪一本爱尔兰侵略之书《Lebor Gabála Érenn》中提到布雷奥干曾经建立了一座叫Brigantia的城市,城中竖立着一座高塔,国王的两个儿子Íth和Bile站在高塔的最顶端可以望见远处绿色的沿岸,那沿岸便是爱尔兰,后来哥俩向北航行抵达爱尔兰,Íth被当地土著所击杀,Bile的儿子Espáine给叔叔报仇,征服了整个爱尔兰。经过几个世纪的流传,拉科鲁尼亚当地人认为海格里斯塔便是当年Brigantia城中的高塔,所以把Breogán国王的雕像竖立在塔前。 埃库莱斯灯塔(Torre de Hércules) 前往灯塔的路上我已经感受到了海风的力量,望着这座古罗马时期修建,距今1900年的灯塔而前行,埃库莱斯灯塔是还在使用中的古罗马灯塔中最悠久的,但是我们看外表感觉整个塔身很新没有一千多年沧桑的岁月感,那是因为在1791年时翻新过一次。灯塔高55米,是仅次于西班牙大加那利岛上的马斯帕洛马斯灯塔(Faro de Maspalomas)和加迪斯的奇皮奥纳灯塔(Faro de Chipiona)之后的第三高灯塔,2009年被联合国教科文组织列为世界遗产。 说起这座灯塔的名字为什么叫“埃库莱斯”呢?埃库莱斯是希腊神话中的大力神,也称作“赫拉克勒斯”,因为西班牙语“H”不发音。在希腊神话中赫拉克勒斯在灯塔沿岸杀死了有三个身躯的巨人革律翁(Gerión)后,将革律翁的头颅和和武器埋葬,所以把这座灯塔称之为赫拉克勒斯灯塔。 塔内的废墟 罗马帝国航路图 忘记登塔票价多少钱了,顺着旋转的楼梯一层一层的向上爬,我进来的时候里面没有任何游客,伴随着塔外的海风瞬时有一种诡异的气氛。 抵达塔顶,遥望大西洋 塔顶的海风让你意想不到的猛烈 塔下的圆环上标记着风向和各种凯尔特人国家的装饰 在赫拉克勒斯灯塔下的一侧有一个小石屋,在十九世纪时Eustaquio和何塞·詹尼(JoseGianni)两兄弟为了保护上图这块拉丁碑文而建造,碑文上刻着“献给战神奥古斯托(罗马帝国皇帝)"。 和平巨石阵(Menhires por la Paz) 离开赫拉克勒斯灯塔后沿着手机Google地图寻找一旁的两个巨石阵,地图上看似不远的地方其实靠两条腿还是有些距离的。两个巨石阵位于拉科鲁尼亚一个叫做“老鼠田野”的大草坪上,首先先看到的是上面这座和平巨石阵,开始来这里做攻略的时候也没有关于它太多的资料,有一种英国埃夫伯里巨石阵的感觉,不过唯一的不同这里不是史前文明修建的。 这十二块大石头组成的雕塑由加利西亚雕塑家马诺洛·巴斯(Manolo Paz)创造并于2003年落成于此,在此地西班牙内战时弗朗哥(Francisco Franco)长枪党当局枪杀共和军和社会主义者。整个雕塑代表一个家族,两块大型石头代表父母,四周偏小的石头代表孩子们。每个石头上都开有一个矩形的小口,人们可以透过开口欣赏各种别样的景致。 共和国枪击纪念碑(Monumento aos Fusilados da Republica) 在和平巨石阵旁边不远的地方还有一座名为“共和国枪击纪念碑”的雕塑,看名字不难得知这两个雕塑都是纪念当时在此地被枪杀的共和党人和共产主义者。 老鼠田野上的和平巨石阵和共和国枪击纪念碑 看过了著名的罗马时期灯塔和关于西班牙内战的两个纪念碑后打道回宾馆,雨婷小姐姐已经睡了半天了,由于没有任何交通工具回去只能靠本人强有力的双腿了。回去的路上有几个高塔样子的雕塑嵌在草地上,这几个是拉科鲁尼亚当地贵族、地理学家和博物学家何塞·安德烈斯(José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra)研究出赫拉克勒斯灯塔历经千年不同时期的外观。 罂粟海滩(Playa de Adormideras) 一片小的不能再小的小沙滩,看了旁边牌子上写的名字它居然叫“罂粟海滩”,小小的海滩名字居然这么充满毒品的味道! 圣安东城堡(Castillo de San Antón) 快步急行终于回到了市区,一座典型海边防御性城堡映入我的眼帘—圣安东城堡。圣安东城堡建于1587年,1589年英军进攻拉科鲁尼亚时尽管城堡还未完工,但是起到了防御性的作用,战争过后1590年整体完工,十八世纪时圣安东城堡改为建于一直使用至1960年。现在城堡内改为考古历史博物馆,由于我到的时候城堡已经关门所以就没进去参观。 拉科鲁尼亚古城城墙 圣地亚哥教堂(Parroquia de Santiago) 圣地亚哥教堂建于公元十二世纪后半期,整个建筑是罗马式风格,在1972年8月18日被列为西班牙历史古迹。 第二圣方济会赤足修女圣巴巴拉修道院(Convento Santa Bárbara das Clarisas Descalzas) 回到宾馆去找UT接着出来转悠,因为我们要去寻找吃晚饭的地方。 第二圣方济会赤足修女圣巴巴拉修道院内部 拉科鲁尼亚军事博物馆(Museo de Militar) UT与迫击炮 圣弗朗西斯科三阶教堂(Iglesia Orden Tercera de San Francisco) 在军事博物馆旁边还有一座教堂,带着好奇心准备进去看看,小伙伴UT已经对我无奈了,她问我:“你见过外国人到中国是庙就进的吗?”哈哈哈哈哈哈,我身边的小伙伴们好多对欧洲的教堂都已经没有了兴趣,就剩我见到教堂就想进去转一圈。 圣弗朗西斯科三阶教堂内部 这一天差不多把拉科鲁尼亚大部分景点都转过来了,晚上准备找地方吃饭,无意中看到一个叫“Los Cantones”的商场,“Cantones”在西班牙语中有“广东人”的意思,来自深圳的UT看了倍感亲切,哈哈哈,但事实上我觉得肯定不是广东人的意思。进去里面除了一家电影院其它都还没开业,扫兴出来我俩说找找日料吃,结果到了我们同胞开的日料店还没开门,要等到晚上九点才营业!没办法还是老样子准备寻找中国自助来解决晚餐。(现在感觉那时候有病啊,天天吃中餐) 拉科鲁尼亚大巴站(Estación de Autobuses de A Coruña) 转天一早我们俩前往大巴站,告别了此次旅程位数不多大晴天的城市,接下来赶往我们此次终级目的地,也是西班牙天主教圣城—圣地亚哥·德·孔波斯特拉(Santiago de Compostela). 圣地亚哥 Santiago de Compostela 中午时分我们坐大巴抵达了此次旅程的目的地,也是天主教圣城之一—圣地亚哥!圣地亚哥全名“圣地亚哥·德·孔波斯特拉(Santiago de Compostela)”,“ Compostela”是由拉丁语“Campus Stellae(星之野)”或者“Compositum(墓地)”演化而来的,中文翻译过来称之为“繁星原野的圣地亚哥”。相传耶稣十二门徒之一的圣雅各(西庇太的儿子,因为耶稣有两个门徒都叫做雅各)当初在伊比利亚半岛,就是现在西班牙、葡萄牙境内传播天主教,公元44年圣雅各在耶路撒冷被逮捕迫害,他的遗骨后来被带回了西班牙加利西亚境内并被安葬在一块石碑下,经过时间的流逝和当初罗马帝国对基督徒的迫害致使圣雅各的墓最后无人知晓。在公元814年的莫一天夜晚,一位隐士看到天空星星奇异的光线并指导他找到了消失已久的圣雅各墓,主教特多米罗(Tedomiro)得知此事后立刻向国王阿方索二世(Afonso II)汇报了情况,在阿方索二世的号令下人们在该墓碑的基础上建成了一座教堂,阿方索二世在该教堂建成后成为了第一个朝圣者,随后此教堂逐渐成为了基督徒们重要的朝圣地之一。圣地亚哥这个词是西班牙语对圣雅各的尊称,根据这个故事大家能得知为什么这座城市叫做“繁星原野的圣地亚哥”了吧! 圣马丁•皮纳里奥修道院(Mosteiro de San Martiño Pinario) 圣地亚哥古城整个城市不大,人口不足十万人,从大巴站下来后我和雨婷拉着箱子跟着手机导航前行寻找宾馆,在圣地亚哥最具特色的住宿地是三个把中世纪修道院改建成的宾馆,我们选择了一家在圣地亚哥主座教堂后身的圣马丁皮娜里奥豪斯佩德里亚酒店,上图是还在进行宗教用途的圣马丁•皮纳里奥修道院,酒店就位于修道院里。 圣马丁皮娜里奥豪斯佩德里亚酒店(Hospedería San Martín Pinario) 从圣马丁•皮纳里奥修道院左侧门牌写着5号的门进去就是酒店了,小门实在太隐蔽害的我俩找了半天。 修道院酒店内院落 我们预定的标间一晚上52欧元,进了房间一看还是三人间,是不是淡季房间都太闲了!哈哈! 放好行李我们出酒店准备开逛这座久仰大名的古城,酒店对面就是圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂(Catedral de Santiago de Compostela)的侧立面。 圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂侧面(Catedral de Santiago de Compostela) 宫殿门(Arco de Palacio) 从墙体内的一个叫做“宫殿门”的门洞穿过就到了圣地亚哥最中心最神圣的地方—圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂。 圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂(Catedral de Santiago de Compostela) 终于终于终于我们来到了这座神圣的大教堂!!!兴奋! 圣地亚哥·德·孔波斯特拉主座教堂兴建于1060年,历时151年于1211年完工,整个建筑呈罗马式、巴洛克式和哥特式三种结合风格。这里也是圣雅各朝圣之路的终点,耶稣十二门徒之一的圣雅各就埋葬在这座大教堂中,在此先给大家简单的介绍一下,下一篇博文《伊比利亚北部行·圣地亚哥德孔波斯特拉主座教堂》中会详细讲解这座教堂。 站在石匠广场(Praza do Obradoiro)和大教堂合影 拉霍伊宫(Pazo de Raxoi) 圣地亚哥主座教堂正对面是新古典主义风格的拉霍伊宫,1766下令修建拉霍伊宫的是当时圣地亚哥大主教巴托洛梅·拉霍伊·洛萨达(Bartolomé Rajoy Losada),最初用作神学院,现在是圣地亚哥市政府和警察局的所在地。 天主教双王旅店(Hostal dos Reis Católicos ) 位于石匠广场北侧是天主教双王旅店,该建筑由天主教双王卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世和阿拉贡国王斐迪南二世夫妻二人下令修建,俩人不止一次在我的文章中提及,伊萨贝拉一世和费迪南二世结婚后合并了卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国,并且赶走了据守在伊比利亚半岛最后的阿拉伯摩尔人格拉纳达王国,为日后的西班牙统一奠定了基础,伊萨贝拉女王也是支持哥伦布远洋的明君。开始这座建筑用作来圣地亚哥朝圣者的旅店和医院,双王旅店声称是世界上第一个酒店,被评价为“或许是欧洲最美丽的酒店”。 圣赫罗尼莫学院(Colegio de San Jerónimo) 圣赫罗尼莫学院位于石匠广场的南侧,十六世纪时圣地亚哥人也是丰塞卡大主教阿隆索三世(Alonso III de Fonseca)建立,最初为了艺术家和能让贫困的大学生而使用。 银匠广场(Praza das Praterías) 看过圣地亚哥市中心的这些宏伟建筑后,耐不住的两个凡夫俗子着急找午饭的落脚地了,今天绝对不能再吃中餐自助了,再吃快吐了胃口也不会答应的!找吃的过程中转到了银匠广场,那就简单介绍下吧。银匠广场中央有一座建于1829年的四马喷泉(Fuente de los Caballos),上图喷泉后面的这座建筑物是牧师会之家(Casa do Cabildo),圣地亚哥主座教堂内的牧师们就住在这里。 别玩儿啦!赶快找吃的吧我们! 最后我们选择了一家吃海鲜的餐厅,一份海鲜拼盘就着法棍大面包狼吞虎咽的吃了起来,圣地亚哥属于临海的加利西亚省,虽然不是海边的餐厅,但是大西洋内的海货还是超级新鲜的! 丰塞卡学院大门 丰塞卡学院(Colexio de Fonseca) 吃饱了继续逛,我俩无意间进到了一座充满绿色的庭院中,原来这里也是丰塞卡大主教阿隆索三世在十六世纪建立的学院,现在为一座图书馆。 沉思状的大主教阿隆索三世 晚上的时候我们准备找一家中餐馆吃饭,因为今天是我们中国的三十,已经连续两年没在家过年了,今天我和UT准备在圣地亚哥过个新年!圣地亚哥古城里没有一家中餐馆,我俩问了酒店前台然后拿着地址打了一辆出租车前往新城,选定了这家叫做“东方乐园”的餐馆。 上面就是我们新年的晚宴,哈哈!因为一直行走在路上我俩每顿都特别饿,狼吞虎咽的吃了起来,每道菜味道都还可以,但是要想吃到家乡菜肴的感觉是不可能的,没关系,谁让我俩不是那么挑剔的人,能吃到中餐就很知足。 过年了就要喝啤酒庆祝一下,没想到这里还有国内的青岛啤酒,苦苦中带一丝甜的味道超赞!举杯Cheers!2015年新年快乐! 上面展现了圣城圣地亚哥·德·孔波斯特拉(Santiago de Compostela)的大致面貌,这篇主要来介绍一下大教堂。据历史记载最早耶稣的十二门徒之一大雅各在伊比利亚半岛传播天主教,公元44年大雅各在耶稣撒冷被逮捕并处死,他的遗体被基督徒们带到了现在西班牙的加利西亚地区(当时还属于古罗马帝国领域)埋葬,后来历经罗马帝国对基督徒的迫害和岁月的流逝,大雅各的墓不知所踪。公元814年的时候一位叫佩拉约(Pelayo)的隐士在夜晚发现夜空中星星发出奇异的光线,光线指引他找到了消失已久的圣雅各墓,主教特多米罗(Teodomiro)认识到这是个奇迹并告知阿斯图里亚斯国王(当时西班牙还未统一)阿方索二世(Afonso II),公元829年国王下令在发现圣雅各墓的地方修建一座教堂并宣布此地为圣地,第一位朝圣者当属阿方索二世。公元899年国王阿方索三世(Afonso III)扩建教堂为罗马式风格,此地逐渐成为朝圣者的圣地。公元997年教堂被入侵伊比利亚半岛的后倭马亚摩尔人王朝将军阿尔曼索尔(Almanzor)化为灰烬,并让被俘虏的基督徒用肩膀抬着教堂的大门和大钟运往后倭马亚王朝的都城科尔多瓦,运这些东西为了装饰科尔多瓦大清真寺,当1236年科尔多瓦被卡斯蒂利亚国王费尔南多三世(Fernando III)攻陷后,他下令让穆斯林俘虏们把之前运到科尔多瓦大清真寺的门全部用相同的方式运到都城托莱多(Toledo)并放置在托莱多的圣玛利亚大教堂(Catedral de Santa María).现在我们看到的圣地亚哥·德·孔波斯特拉大教堂是国王阿方索六世(Afonso VI)和迭戈佩莱斯主教(Diego Peláez)资助下于1075年建造的。 奥布拉多伊洛立面(Fachada del Obradoiro) 从奥布拉多伊洛立面下的大门进入大教堂 今天中午我们就要离开圣地亚哥结束旅程返回马德里了,趁着早晨雨婷还在熟睡的时候我又进到大教堂里面好好的参观一番,谁让我们的宾馆离着大教堂这么近呢!进到大教堂第一感觉就是大! 大教堂外面维修,内部也在维修 清晨正好赶上教堂工作人员挂巨大的香炉 根据传统这个巨大的香炉开始于十一世纪在大教堂内使用,最初的银质香炉是在1400年给法国国王路易十一(Luis XI)觐献的,1809年西班牙独立战争期间香炉被法国拿破仑的军队盗取,目前我们看到的这个香炉是1851年制造的,材质使用黄铜镀银。大教堂里为什么使用这个香炉呢?原因很简单,因为一年四季大教堂内都会有来此的朝圣者,这些朝圣者蓬头垢面,浑身是汗并且大教堂允许他们晚上在教堂内过夜(现在不可以了),所以香炉是为了遮挡异味而使用。 主殿 圣雅各(James) 大教堂中央金灿灿的立面上有一座圣雅各的雕像,光介绍教堂了我也来讲讲这位耶稣十二门徒之一的圣人,耶稣十二个门徒里有两位叫雅各的,为了区别他们俩,一位叫做亚勒腓的儿子雅各,另一位也就是我们要介绍的叫做西庇太的儿子雅各。雅各的母亲撒罗米(Salome)是耶稣的母亲玛利亚的妹妹,传说她在丈夫西庇太死后也跟随了耶稣。雅各、约翰两兄弟在跟随耶稣之前都曾经是施洗约翰的门徒,因脾气暴躁,两兄弟皆被耶稣称为雷霆之子。他们对于“以色列复兴”、“挣脱罗马帝国的殖民统治”以及“恢复大卫王朝的光荣”有着高度的热忱。这也是他们跟随施洗约翰或耶稣的原始动机。直到他们目睹复活的基督以后,才激发他们宣扬福音的意识与使命。圣雅各当初脾气暴躁,有一次因撒玛利亚(Samaria)一个村庄的人不肯接待耶稣,他就向主建议,求主从天上降火下来,烧死这些对神的儿子侮慢的人,如古时以利亚求神用火烧死那轻慢先知的人一样,所以耶稣为他取个外号叫“半尼其(Boanerges)”,就是雷子的意思,但后来因着耶稣的训诲和圣灵内住之改变,雅各成为一个能接纳,宽容人的使徒。圣雅各被蒙召是 当时彼得把船借给耶稣用,并顺服主的指示下网,当圈住许多鱼时雅各被招呼前去帮忙,把鱼装满了两条船,在惊讶之时,听见主呼召的应许:“要得人如得鱼”,他便与彼得他们一同撇下所有的,跟从主耶稣,作得人的渔夫。雅各是最先殉道的:五旬节圣灵降临之后,使徒们勇敢为耶稣作见证,神迹显明,信徒相爱,使很多人归信耶稣,但更引起很多人的怨恨,而逼迫,阻挡门徒。那时的希律亚基帕王(于主后41年至44年作王),下手逼迫教会,用刀杀死雅各,雅各成为第一位殉道的使徒。圣雅各是西班牙士兵、骑手、朝圣者、兽医、皮草手艺者、皮革匠和药剂师的主保圣人。 从一道小门进去上台阶就可以到圣雅各雕像的后面,在此朝圣者可以伸出双臂怀抱圣雅各。 圣雅各墓入口 圣雅各墓 从另一个小门进入下台阶就能看到存放圣雅各遗体的银色棺柩,位于雕像的正下方。 大教堂穹顶 路过大教堂内一侧的小礼拜堂,清晨虔诚的基督徒正在做祷告。 圣母玛利亚与耶稣 圣彼得的赞扬(La Exaltación de San Pedro) 受难的耶稣从十字架上取下 受难耶稣的悲怨(Lamentación sobre Cristo muerto) Corticella拱门廊(Tímpano de la puerta de la capilla de la Corticela) 圣地亚哥斩杀摩尔人(Santiago Matamoros) Santiago Matamoros是圣雅各被神话的形象,他帮助基督徒斩杀战胜穆斯林摩尔人,所以也被称之为“摩尔杀手”。西班牙传说他出现在公元844年5月23日克拉维霍战争,他骑着一匹白马手持一面白旗帮助基督徒击败摩尔人,发动收复失地运动(天主教军队赶走穆斯林摩尔人在伊比利亚半岛的政权),这场战役首次被提到是在13世纪托雷多总主教罗德里哥·希梅内斯·德拉达所编纂的史书中。在十七世纪前,他是西班牙民间崇拜的圣人,称他为西班牙的守护圣人。直到1760年11月,当教皇克莱门特十三世(Clemente XIII)撤销这一荣誉,并正式宣布无原罪圣母作为西班牙的守护圣人。在马德里三一一连环爆炸案后圣詹姆斯马塔莫罗斯不再被称国家圣人,但雕像仍保留在圣地亚哥·德·孔波斯特拉主教座堂,在好多西班牙的教堂里都能看到他的雕像。 绘有圣雅各的彩色琉璃窗 细致的看了一圈大教堂内部后,独自来到大教堂内的庭院,加利西亚清晨的阳光温暖而舒适,不能再自我陶醉了,要不赶不上回马德里的大巴车啦!哈哈! 钟表塔楼(Torre del Reloj) 院落一隅可以望见大教堂的钟表塔楼,钟表塔楼也被称之为“三位一体塔楼”,传统上人们认为它是大主教在罗德里戈·帕德龙(Rodrigo de Padrón)的要求下建造于1316年。 圣地亚哥德孔波斯特拉大巴站(Estación de Autobuses de Santiago Compostela) 离开圣地亚哥主座教堂后回宾馆收拾行李,准备坐ALSA公司的长途大巴返程马德里,写了两篇游记中无数这座城市的名字“圣地亚哥德孔波斯特拉”感觉太长了,是我去过城市中比布宜诺斯艾利斯还要多三个字的城市!在接下来的旅途中找找看还有没有圣地亚哥还长的名字。大巴经停各种小村落一路开了将近十一个小时终于抵达了马德里,坐的我俩屁股都受不了了,如果做国航的飞机十一个小时都回到祖国的怀抱了哈哈哈,在此2015年伊比利亚北部行完美落幕! (全文完)

马德里 布尔戈斯 圣塞瓦斯蒂安 毕尔巴鄂 桑坦德 希洪 拉科鲁尼亚 圣地亚哥-德孔波斯特拉 圣地亚哥-德孔波斯特拉 马德里

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