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TA的游记 更多 1篇游记 | 0个精华

发表在 西亚其他国家 2017-10-18
(待续)右手沙漠左手海——2017国庆约旦游记
Day 1:启程及到达日(9.27-9.28) 凌晨四点半的杭州,你好! 循着今秋第一缕桂花香,出发! 这次的行程颇为复杂, 第一程:搭乘香港航空HX129航班08:35出发,先从杭州飞香港,与小伙伴会合; 第二程:搭乘阿联酋航空EK383航班19:10, 飞行8h5m后到达中转地迪拜; 第三程:在迪拜机场停留8h15m后,搭乘EK901航班于当地时间07:30起飞,约3h5m后到达约旦首都安曼的阿里亚皇后机场。 从飞机上往下望去,别人国家要么是山脉、海洋、城市、村庄,而从约旦首都的天空往下望去,那是茫茫一片黄色沙漠。 约旦全境沙漠占80%以上,可耕地只有14%。地理地貌分为3个阶梯:西部的约旦河谷区、东岸的高地、东南部大片的沙漠。国土面积89341平方公里,还不及浙江一个省的面积,全国人口数量不足千万,相当于平均一平方公里土地上只有106个人。 身边很多国人没有听说过约旦这个国家,等知道约旦在哪儿以后都会觉得你是不要命的,怎么能去那里。我临走前一天办公室的小伙伴们还专门为我制造了一个临别赠言的悲壮气氛。 约旦国境线周围一圈国家都是近几十年新闻联播里常常出现的多事之地,西面一水之隔以色列(也就是常说的约旦河西岸地区)、埃及,北接叙利亚、伊拉克,南壤沙特阿拉伯,以前常常成为交战势力阵前的炮灰和缓冲地带,小国约旦只能夹缝中求生存。 近两代领导人侯赛因和阿卜杜拉二世采取小国家大外交的政策,为国民争取了和平的发展环境。这个国家虽地处中东,但是石油这类能源资源与这个国家无缘,但却拥有得天独厚的历史和自然景观,因此成为一个旅游业占GDP30-40%的旅游国。而该国另外两项占据了top3GDP收入的分别是侨汇和外援。 在安曼下了飞机,落地签入境后,左手外币兑换点换了400美刀,按比例收取5第纳尔手续费。约旦当地货币币值大,1第纳尔相当于10元人民币,而且硬币种类多,又标注的不是世界通用的“阿拉伯数字”而是真正的阿拉伯的数字,因此换算起角分来很麻烦。后面的旅程中,每次买东西算零钱成为最头疼的事。 然后出门4个人包了7座的面包车到市区酒店Seven Roses,共收取35第纳尔。一路上满目荒夷,零星的树木被风常年吹成45度角。当下心里犯着嘀咕:“怎么好好一个国庆大长假把自己给发配到了这么个地方!”好不容易进了市区,看到路上有一个绿化带,真心觉得这一定是政府花了大代价做的形象工程。这真的是第一时间对这个国家的印象,所幸后面的旅途中不断有惊喜出现,完全颠覆了最初的感官。 安曼入住酒店Seven Roses 我们在约旦入住的酒店Seven Roses不大,4星,走1分钟就有一家24小时大型超市。 上午光景看到纱窗外隐隐透着均匀的黄色光,以为窗外可能就是一堵墙。然而拉开窗帘,居然就是安曼的城市景观。第一次看到还是对这个城市有点蛮意外的异域感受。 自己点的第一顿阿拉伯午餐 到了房间赶紧洗漱,同行的大部队有推荐当地一家很好烤肉的餐馆,然而还是没有赶上大部队的步伐,虽然只是步行可到的地方,加上定位错误走了冤枉路,等我们赶到时大家已经吃完了,我们就自己另外开了一桌按两个人的胃口点了些。我们没有点烤肉,当时有点遗憾,但后来知道约旦整个国家一路上基本都是吃烤肉一类的食物。 店名:Amman Alkubra restaurants 地址:7th circle,Amman 11831, Jordan 因为我们看不懂阿拉伯语又不了解阿拉伯菜,虽然英文菜单每个词都认识,就是不敢保证点出来的菜会是什么样,也不知道菜量,所以纠结了挺久的。但这里的服务生很热情也很有耐心。 坐在满是当地人中间吃饭的感觉还真不一样,身边都是穿着各种不同风格的阿拉伯服装的客人,我们学着他们的样扯饼吃。饼的味道蘸着各种酱味道挺不错,又香又有劲道。只是我们连半张饼没吃完,服务员又自动给我们上了两张饼,真是太实诚了。 后来服务员还免费请我们品尝了一道菜:烤西红柿和烤洋葱。有生以来第一次吃烤的西红柿,虽然看上去挺暗黑的,大胆吃一下味道还不错呢,酸酸的口味伴着香浓的羊油的香味。 安曼的下午茶时光 午餐之后已经3点,大家相约一起去吃下午茶。 店名:DOPREIH 坐标:这家店开在Thousands Nights Hotel的转角,边上还有一家挺不错的旅行纪念品商店。离开约旦之前很适合来这里一并采购伴手礼,食品、死海泥、冰箱贴、各式工艺品一站式能集齐。 一楼琳琅满目的各式甜点看得我们眼花缭乱,只是看不懂标签上的阿拉伯名字。 还有漂亮的礼盒装,是很好的伴手礼选择。 还有漂亮的礼盒装,是很好的伴手礼选择,价格平均在15-30第纳尔不等。 Day 21:安曼 Amman(9.29) 上午:驱车80km,约1.5小时,到达安曼北部的杰拉什。 杰拉什古罗马遗址 杰拉什最早可追溯到古希腊时期,强盛于古罗马时期。曾经不可一世的古罗马帝国横跨欧亚非三大洲的版图,使地中海成为其内海。当时,杰拉什是罗马最大的行省城市之一。但随着古罗马帝国的消亡,杰拉什开始陨落。其后拜占庭帝国的兴起、波斯人入侵和王朝的更迭,使杰拉什历经了几度盛衰。公元8世纪中叶,阿巴斯王朝定都巴格达,几次强烈地震使杰拉什许多建筑毁于一旦。公元9世纪,具有悠久历史的杰拉什已经销声匿迹,曾经繁华一时的杰拉什被沙土掩埋。直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现。 哈德良凯旋门(Hadrian's Arch) 这是进入杰拉什的第一道门,建于公元129年,为纪念罗马皇帝哈德良(Hadrian)巡视杰拉什而建造。大门高12米,只能让皇帝通过,两旁各有一个小门供大臣行走。整个建筑用巨大的石块砌成,非常壮观,距今已耸立了1800年。从这里开始,我们可以一窥这座古城曾经的辉煌与荣耀。 竞技场(The Hippodrome) 这是位于最西端的赛马场遗址,是现今存世最小但保留最完好的罗马帝国竞技场。公元3世纪早期,建造了为供双轮战马车竞技的长265米宽50米的跑道,可容纳17000名观众,如今看到的圆形石拱门桥便是当时赛马起始定位的地方。公元四世纪,北部被改造为竞技场,供角斗士和其他运动使用,南部被逐渐废弃。到了公元6-8世纪之间,为了修护城墙,这里被作为原料挖掘场,同时,一部分废墟成为了小作坊。公元8世纪,杰拉什曾爆发过一次大规模瘟疫,而这里便成为了埋葬数以百计被肆虐的疾病夺去了生命的人们的坟冢。公元749年的一场大地震最终将这里彻底摧毁。 露天剧场(The South Theater) 这个剧场是现存于杰拉什三个古代剧场中最大最古老的一个,另外两个分别被称为North Theater和Birketein Theater。这一座建于公元80-96年间的剧场是最符合罗马传统制式。剧场的台阶角度很陡,爬到高处往下望令人心跳加速。登上高处,剧场甚至整个杰拉什古城一览无余,不禁赞叹古人的智慧。 【欢迎关注“大帅的秘密花园”微信公众号,可以观看现场演出视频】 在没有现代娱乐的古罗马时代,剧院在城市中起了非常重要的作用。这座剧场拥有一个装饰繁复极尽华丽雕刻的舞台,舞台背景雕刻了至少两层叠加科林斯风格的柱式。 登上舞台走到后场区域,仿佛能看到当年的演员穿梭于后台忙碌的身影,体会当年演出开场前从舞台幕后偷偷望向座无虚席的观众台的紧张心情。 下面这张图是我和我的小伙伴们正在玩传悄悄话的游戏。剧院观众席前的石壁上凿有间隔均匀的圆形凹洞,这对着洞轻轻的说话,对面的洞能传得清清楚楚,类似回音壁的效果。 剧场的一小部分毁于公元749年的地震,在之后的岁月中,除了中世纪这里曾作为一小撮十字军躲避穆斯林反攻的掩体,以及1878年当地居民曾一度取料于此建造房屋两次大的破坏外,这个剧场可以说保存得相当完好。如今,一年一度的杰拉什节期间仍然会在这个古老的罗马剧场举办音乐会。 有两位身着民族服装的艺人现场演奏,让我们仿佛身临其境地回到了当年剧场辉煌人声鼎沸的古罗马时期。我们还与这些艺人一起拍下了本次约旦之行第一张集体照。 罗马广场(The Oval Plaza) 这个椭圆形的罗马广场建于公元1世纪,曾经是公众集会和法院开庭审判的地方。广场四周的石柱全部为爱奥尼克柱式。而广场中央原本有2个祭坛、1个喷泉,均毁于地震。现在的石柱为后人所立,为每年一度的音乐节燃放烟花时使用。虽然没能亲眼所见,却依然可以想见古罗马建筑中举办现代音乐节是一件多么奇妙的盛事。 加冕大道(The Cardo) 离开罗马广场,沿着加冕大道往古城的纵深走去,两旁林立的石柱、大量古罗马战车在石块上留下的一道道车辙印、精密的下水道系统、远隔几米就提供的牲口饮水处,尽显昔日的繁华。我们发现大道上铺就大理石没有一块是整齐地横向或竖向排列,原来这恰恰是当时的建造者的巧思,为了避免车轮陷到石缝中,特意把石块与大道前进方向交错开。 同时,当时的人们已经掌握了精密的建筑技术。比如为了使加冕大道看起来笔直,每根柱子都是两头细中间粗。再比如为了使长800米的大道上的每根柱子看起来间隔均匀,会将越远的柱子间距加越大。此外,制作柱子和顶上衡量的石材也不同,顶上作为横梁的石材密度低,不仅重量更轻,而且敲打它会发出清脆的声响,当发生地震时整个建筑就会发出声响向人们发出警报,这智慧真是令人惊叹。 【欢迎关注“大帅的秘密花园”微信公众号,可以观看石材质地不同声响的视频】 食品市场(The Macellum) 这是被称为The Macellum的小院是当时一个食品市场,位于Oval Plaza与South Tetraylon之间,建造于公元2世纪末期。为了吸引来往商客驻足,特意在入口庭院建造了一个美丽的喷泉。同时还发现了雕刻有精美动物首形的磨刀石,说明这当时可能包含了屠宰切肉的铺子。整个建筑在公元3世纪末期因强盗烧掠被毁,后又重建,倭马亚王朝时期曾被用为衣物染色作坊。 取水口(The Nymphaeum) 这是位于大道上的一个罗马式取水口(The Nymphaeum),集观赏与实用功能于一身。随着城市规模的扩大和人口集聚,古杰拉什城对水源的需求日益迫切,于公元125年前后建立起了自己的供水系统。而这座罗马式取水口建于公元190/191年,为当时的人们提供了日常生活用水。半圆弧的石壁上雕刻了繁复的花纹,水持续不断地从石狮子嘴里流淌而出,汇集到中间又大又深的池塘中,而任何溢出的水则被集中收集到街道的下水道系统中。想象一下当时连一个打水的地方居然都如此精美,实在是让我有些羡慕那时候人们的生活。 一上午都在杰拉什古城的废墟中游弋,这会儿来到古城附近的Green Valley Resturant餐厅用餐,走到这绿植满庭的阿拉伯风格餐厅庭院还真是让人眼前一亮。再走进去,有位大饼师傅领着小徒弟现场操作食物的制作和烤制过程。接着我们被领进一个超大的竹棚餐厅,绕过一个喷泉,这里便是主厅。 绿谷庭院的阳光午餐 一上午都在杰拉什古城的废墟中游弋,这会儿来到古城附近的Green Valley Resturant餐厅用餐,走到这绿植满庭的阿拉伯风格餐厅庭院还真是让人眼前一亮。再走进去,有位大饼师傅领着小徒弟现场操作食物的制作和烤制过程。接着我们被领进一个超大的竹棚餐厅,绕过一个喷泉,这里便是主厅。 我们十几个人围着一张长桌坐下,卸下太阳帽、墨镜、口罩,这时候的我才露出庐山真面目来。旅行时团队一起点餐最大的好处,就是可以把这家餐厅的主打菜全点一遍,于是我们丰盛的午餐开始了——这也是是这个新组建的团队第一次破冰用餐,大家不免再互相介绍一番。这时候我才知道,我们团队不仅有从杭州、武汉、上海、广州、深圳来的小伙伴,还有一对台湾来的姊妹花分别从台湾和英国飞到约旦与我们赴约。 参观阿卜杜拉一世国王清真寺 阿卜杜拉国王清真寺(King Abdullah I Mosque)位于安曼市中心,位于约旦首都安曼市中心的阿卜德里区,建造于1982年,1990年落成。是安曼最大的清真寺,安曼标志性建筑之一,也是安曼唯一一间对非穆斯林游客开放的清真寺。华丽的马赛克拼镶图案的蓝色圆屋顶在一片白色建筑中非常醒目,因而也被称为“蓝顶寺”。寺前的一对高塔可以成为旅游者在安曼确定方位的坐标。 这座清真寺是为纪念约旦独立后的第一任国王阿卜杜拉·伊本·侯赛因而建的。他是哈希姆王朝的汉志国王侯赛因·伊本·阿里的次子,出生于麦加,青年时在奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔接受教育。1909年,他成为奥斯曼帝国议会中的麦加代表,并担任这一职务直至1916年。 在第一次世界大战中,阿卜杜拉·伊本·侯赛因与父亲和协约国合作,于1916年领导阿拉伯部落发动了推翻奥斯曼帝国统治的阿拉伯大起义。在一战结束后,奥斯曼帝国土崩瓦解。1919年7月,在大马士革召开的阿拉伯民族主义者大会通过决议,要求阿卜杜拉成为伊拉克国王,而侯赛因的三子费萨尔为叙利亚国王。1920年7月25日,法国占领叙利亚,废黜费萨尔。11月11日,阿卜杜拉宣布将自己的伊拉克王位让给费萨尔(后称费萨尔一世),自己则准备组建军队攻打法军。经英国和哈希姆家族其他成员的调解,阿卜杜拉于1921年3月从汉志前往英国委任统治地外约旦,即成为约旦河以东地区的统治者。 从统治之初的政府和安全部队的组成,明显反应出阿卜杜拉关注的不仅仅是外约旦的统治权,而是要在已得到的领土上进而在整个叙利亚建立一个泛阿拉伯的核心政权。他认为要将外约旦变成一个真正意义上的独立国家,必须正视三方面问题:一是需要英国人不断提供金钱和军事援助,并实施亲善政策;二是需要诸如独立党人这样的阿拉伯民族主义者的密切合作与支持;三是需要最终得到外约旦本地人,特别是有影响的贝都因部落首领和部族酋长与谢赫们的拥戴。为此,阿卜杜拉采取随机应变和均衡策略周旋于三种势力之间。 阿卜杜拉与当地酋长部族们的交往颇为有趣。因他深知游牧民族最看重的是个人或部族尊严,以及平等观念在游牧民族心中的价值,因此他从一开始就采取阿拉伯游牧民族所熟悉的传统生活方式和处事原则来构建未来的君臣关系。阿卜杜拉自抵达外约旦直到1925年拉哈丹王宫竣工前,他始终没有固定居所,而是长期辗转于地方显贵和部落酋长们为他修建的临时住地。他还在一年中相当长的时间里像贝都因人一样宿营在空旷的田野,冬天把帐篷扎在村外或山谷,夏天把帐篷搬至马代巴的平原或安曼城外的山顶上。有时,他还会同来访的部落酋长和显贵们一起参加诸如“拔河比赛”、“狼、羊与人”等户外游戏。他的这些做法常常令英国人认为是与其君王身份不符的轻率之举,但正是凭借这些非正式活动,阿卜杜拉在教化游牧民族领悟政府秩序和承认政府权威的好处之前,就已赢得了他们的拥戴。 当英国于第二次世界大战损失惨重而无力对众多托管地进行控制之时,阿卜杜拉于1946年5月25日改国名为外约旦哈希姆王国,其头衔由埃米尔改为国王。1948年5月,阿卜杜拉一世与其它阿拉伯国家一起向刚刚成立的以色列发动进攻,引发了第一次中东战争。在战争过程中,外约旦部队占领了1947年联合国分治决议划归巴勒斯坦人的约旦河西岸的大部分地区和耶路撒冷旧城所属的大约4800平方公里的土地。1950年4月,外约旦宣布把该地区纳入该国版图,国名改称约旦哈希姆王国。 1951年7月20日,阿卜杜拉一世在耶路撒冷阿克萨清真寺被巴勒斯坦恐怖分子暗杀。如同阿拉伯世界本身就是由各种矛盾构筑的混合体一样,阿伯杜拉本人也是一个充满争议的人物。他既有强烈的民族意识和民族自尊心,又有依赖于强权英国殖民者的软弱,他既有务实求索求生的理性,又有一意孤行权欲膨胀的奢望。阿卜杜拉一生的功过,任人评说。 在阿卜杜拉一世国王清真寺的对面就是一间教堂,高耸的十字架与蓝色清真寺隔街相望,足以证明约旦是一个宗教相对包容的国家。如果两个建筑有生命的话,不知他们伫立在此会有怎样的对话。 进入这里的每位女士必须穿着清真寺提供的长袍,并用围巾包裹头发和颈部。大帅亲自体验学习了如何用围巾把自己包成一个伊斯兰姑娘。 【想要观看教学视频,欢迎关注私人微信公众号“大帅的秘密花园”】 其实,在伊斯兰国家中,约旦赋予了女性相对更多的权利和自由: 比如,就教育方面来看,女学生在初级教育阶段一律享有自动升级的优惠和照顾,女生可自行在女子小学或男女混合小学中择校就读,初中阶段男女学生人数基本与小学持平,初中毕业后女生大多选择进入中专,升入高中的人数相对减少,女大学生占10%以上。 从政治权利来看,约旦妇女已经开始涉足男性从事的工作部门和领域,1989妇女获得国民议会选举权利;1993年的选举中,图坚·费萨尔成为约旦有史以来第一位女议员,标志着约旦妇女在国家决策和治理上开始拥有发言权。 从家庭结构来看,约旦的家庭结构已显现分化之势,中小家庭成为主流。传统伊斯兰家庭实行近亲通婚和一夫多妻,两三代人在一起成为部族,所以容易形成人口众多的父权制大家族。据说像沙特王室拥有法定继承王位权利的王子就有40多个,目前掌握沙特实权的阿齐兹国王、王子和他们的后代组成了4000-5000人的亲王大军。普通的大家庭规模一般也少则几十人。传统大家庭对女性成员存在诸多限制,绝大多数婚姻由父母包办,而且一般不许外嫁,女士的主要职责在养育儿女、管理家政、照顾老人上,对家庭大事却没有什么发言权。而现代约旦家庭构成中小家庭盛行,而且在经济、住房、婚姻、家庭成员责任方面都已摆脱了大家庭及家长的控制,女士在家庭中的地位显著提高。当然,她们的生育率很高,小家庭一般在5-10人。 队里的姑娘们纷纷换了装扮以后,一起走在清真寺里也是显得相当有气势呢。不知道队里的男生会不会有些小羡慕呢? 感谢文中所有出镜的小伙伴~ 脱鞋以后进入国王清真寺礼拜大殿,地毯厚实而柔软。礼拜大殿呈八角形,且无一根立柱支撑,可容纳7000人同时礼拜。穹顶直径达35米,外部蓝色寓意为蓝天,内部则描绘有99条金色的光线,寓意真主99个尊名。巨大的3个环状枝行吊灯上也都以古兰经文装饰其表。整个大穹顶气势撼人,礼拜大殿肃穆庄严。 根据伊斯兰教的精神,真主是无所不在的,不仅仅存在于清真寺中,因此清真寺里没有像基督教或天主教那样的圣坛,没有神像和雕塑,清真寺只是真主让信徒们聚集到一起进行集体祈祷的建筑物而已。 导游Weal向我们介绍礼拜的规则并演示了礼拜的流程,传统的礼拜仪式对双手及身体的姿势都有明确规定,分站、跪、坐、叩首、鞠躬等一整套动作。 伊斯兰信徒每天要面向圣地麦加做五次礼拜,称为“五时礼”,即晨礼(破晓后)、晌礼(中午时分)、晡礼(日偏西后)、昏礼(黄昏)、宵礼(夜晚)。电子钟上的时间便是按照当天日出日落的时间排列,五次礼拜须分别在这六个间隔时间里内完成。 当然,由于时差的原因每个国家的确切礼拜时间都不一致。在阿拉伯国家的报纸上也每天都会刊登主要城市的礼拜时间表。 为什么要做一日五拜呢?相传大天使迦百勒向先知默罕默德传达真主的启示时,为了示范当着他的面进行礼拜,曾一天下凡五次。因此,穆斯林们相沿成习,一天五次礼拜。 来清真寺做礼拜的穆斯林不分贵贱、不分种族,按照先来后到的原则,在领拜人(伊玛姆)后面排成一行行队伍。据说做礼拜时,如果没有专供女士使用的礼拜厅,则成年男子并肩站在最前面,其后是孩子,最后是女士。 大家可以猜一猜为什么让女士排在最后,关注公众号“大帅的秘密花园”后回复【礼拜排序】获取答案~ 而这个清真寺除了主礼拜大殿,院子里还可容纳3000人礼拜;此外,还有一个专门容纳女信徒的500人礼拜厅,以及一个更小的皇室礼拜厅。 由于来的时候并不是礼拜时间,整个清真寺只有我们这十来个人,阳光下的蓝色清真寺显得那么静怡安宁。这座年轻的清真寺虽然没有那么沉重的历史厚重感,但是却给人别样的亲切和高贵。临走时门口的高塔奏起礼拜的弘乐,空灵而庄严,那种仪式感仿佛真的能够净化心灵。队里的摄影大师在入口处给拍了的照片,大帅自己也是相当喜欢呢。 安曼城堡山Amman Citadel 公元前11世纪,崇拜埃及太阳神的阿蒙王国,就把首都建立在城堡山上,当时人们把首都称为“阿蒙”,后来逐渐演变成安曼。在城堡山周围,用大块石头建成了方形、长方形或圆形的要塞或瞭望塔。在城堡山顶上考古发掘出的两个阿蒙国王的雕像,证明了当时阿蒙人的雕刻艺术与埃及人及亚述人相近。 公元前300年前后,马其顿的托勒密二世国王费拉德尔菲斯用他的名字命名安曼为“费拉德菲亚”,当时的费城主要也在城堡山上。 公元前后,安曼成了阿拉伯伍麦叶王朝一个重要的行政区的首府,此时又从费拉德菲亚改回叫“安曼”,阿拉伯人在城堡山修建了座西朝东的艾米尔宫。 残存的地面建筑包括了罗马时期的大力神庙,伍麦耶时代的艾米尔宫殿群,以及一座拜占庭教堂。考古发掘也发现了大量罗马、拜占庭以及早期伊斯兰教的遗物。 这个手和手肘的雕塑出自罗马时期大力神殿(Temple of Hercules)一个巨型雕塑,高达13米,是希腊罗马时期最大的雕塑之一。从现仅留存的手和手肘部件仍然可以想见当年塑像的高大和宫殿的雄伟。除了这两件遗存外,据说其他部分在考古发现后,被收藏于大英博物馆。 拜占庭帝国(395年—1453年)即东罗马帝国,是一个信奉东正教的帝制国家。这个公元6世纪的教堂有着宏伟的规划,包括一个中殿和两侧的回廊。在建筑最东边的半圆穹隆顶被圣坛屏隔断。用于教堂的柯林斯式的装饰与叶形装饰板取自大力神殿,回廊则用石板铺就。教堂正中的地面上用马赛克铺出拜占庭时期的典型图案,现在已经被保护起来。 山顶我们遇到一个为周岁的宝贝过纪念日的家庭,孩子的父母和舅舅为她准备了生日礼物。能在这样的历史古迹中拍周岁生日照,让我觉得好生羡慕。 这里是伍麦叶宫殿(Omayyad Palace)的入口处,建造在一个公元4世纪末5世纪初的建筑遗迹之上。在宫殿曾经辉煌的年代,拜访此处的人需要在此等候并向政府通报方可入内。入口的内部,大厅和广场中心区由一个十字向外延伸;外部,十字的臂部继续向外延伸在南北两端呈拱形环抱。中心区高处的窗沿以半圆形的木质圆屋顶覆盖。室内空间的壁龛装饰着树叶图案的浮雕,这些图案都明显受到了波斯萨珊王朝风格的影响。 站在城堡山顶,可以鸟瞰整个安曼老城,真是蔚为壮观!房屋像一个个方块鳞次栉比地蔓延在起伏的山坡上,奶白色成为这个城的主色调。夕阳洒在这片古老的土地上,多少历史从这里缱绻而过,繁荣与战火交织,危机与生机并存。山崖边嬉笑的阿拉伯少年,是否能体味他的这片故土述说的那些久远的故事。 约旦考古博物馆 Jordan Archaeological Museum 接下来的重头戏是参观约旦考古博物馆。对于对文物考古、人类学社会学感兴趣的人来说,这个藏在城堡山顶的博物馆是一个不小宝藏。 Day 3 安曼 Amman—瓦迪拉姆Wadi Rum(9.30) Day 4 瓦迪拉姆Wadi Rum—亚喀巴Aqaba(10.01) Day 5 亚喀巴Aqaba—佩特拉Petra(10.02) Day6 佩特拉Petra(10.03) Day7 佩特拉Petra—死海Dead Sea(10.04) Day8 死海Dead Sea—马代巴—安曼Amman(10.05) Day9 安曼Amman及归途(10.06-10.08)
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  • 伏魔魔

    http://bbs.qyer.com/thread-2660763-1.html 我的穷游帖子,你有伴了么?我80后女

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    2016-12-29 22:34

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