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发表在 法国/摩纳哥 2017-09-19
索姆河畔的故事
去年探访亚眠城和其周边的索姆河战场后写的一篇简文。 中午伦敦出发,几个小时后已身处索姆河畔的亚眠城,此城属法国北部索姆大区,是法北重镇,历史上有两个亚眠条约分别是:1423年承认英王亨利六世为法国国王的亚眠条约。 顺便说说这位英国中世纪“金雀花王朝”的国王: 其九个月大时继承王位,当时正值英法百年战争时期,其外祖父是法国国王。亨利六世在位期间资助建立了伊顿公学,剑桥的国王学院和牛津的All Souls College。不像他的父亲亨利五世那般文武双全有权威,亨利六世在位时甚至有一段时间精神失常,从而引起了英国历史上著名的“玫瑰战争”。在此期间曾经占了大半个法国的英国战事失利,最后只剩下加莱还在自己手里。 英法百年战争的影响其实今天还在,在法国中西部大片地区的村庄里至今还住的大量的英国人,而波尔多葡萄酒也是在百年战争期间被英国人带出名,同样的还有西班牙的雪梨酒。 第二次亚眠条约的签订是在1802年,法国大革命结束后第三年,还是英法这对老冤家,这回是英国承认法兰西共和国,结束针对因法国大革命而对法国发起的战争威胁 亚眠城还常常会在一战背景的电影被提及。1916年7月1日爆发的历时四个的索姆河战役是第一次世界大战中伤亡最大的战役。 亚眠街景。 城市不大,漂亮建筑不多,大概两次大战伤的不轻,都打烂了。今天是周日,更是街道清冷,只见三两游客小巷徘徊。 八卦几句:今年(2017)当选的年轻的法国总统马克龙就是亚眠人,在亚眠读中学时爱上了自己的老师,如今的法国第一夫人布里吉特,后来被父母要求转学去了巴黎。 A suprise and pleasant boat trip of Hortillonnages 在大教堂门口遇到一对法国夫妇,到底是对门布里塔尼亚半岛来的,英文流利。一番交流,得到珍贵情报–Hortillonnage。于是进边上的TI打探详情,TI小帅哥一番耐心介绍,领了地图出门直奔码头。 这镶嵌在亚眠市中心的300英亩的湿地绝对是个Hidden gem.种满了植物花草的湿地被窄小的运河分割成块,各种水鸟栖息其中运河属各家私有,只能坐特有的平底小船进入,堪称世外桃源。 亚眠大教堂,哥特式,德国科隆大教堂以此为蓝本而建 亚眠大教堂的外观原本是彩色的,晚上的灯光秀还原了教堂的彩色画面,加上法语解说,美轮美奂。 亚眠大教堂夜晚的灯光秀。 凡尔纳故居。出生在南特的作家,天性爱航海冒险,法学院毕业却拒绝做律师。到亚眠来参加朋友婚礼时认识了新娘的妹妹,后来的凡尔纳夫人,于是作家定居亚眠并长眠于此。 故居巨大无比。三层建筑内包括家庭生活和出版公司办公区,陈列着很多照片,手稿,写作用的index 卡片,转了快两个小时,孤陋寡闻的我只知道那部人人知晓的“环游世界80天”和“地心游记”。想来凡尔纳应该是个浪漫的人,与他熟识并共用同一个出版商的雨果就只写那种轰轰烈烈,凄凄惨惨的文字。 游索姆河战场 Battlefield of SommeIt was quite sobering to visit the landmarks,and hard to write down something about such a powerful topic as opposed to a standard city tour or attraction.But it is so worth going to uncover the true cost of war and if nothing else but to remind you how luck we are. 今年是索姆河战役打响100年。1916年7月1日,7:30am 一战历史上最波澜壮阔的索姆河战役正式打响,英法联军加上各自从各地赶来帮忙的殖民地国家对阵德国。由于本来唱主角的法军大部分被抽调投入凡尔登战役,于是本来侧翼打酱油的英军成了主力。7月1日战役打响第一天是英军历史上最惨烈的日子,当天英军伤亡近6万。接下来的四个月内,法徳英共损失120万人+20万匹马。真正称得上名副其实的人体绞肉机。下方照片是一战参战国地图。红色标出参战国中国没有士兵前线参战,但英国当时从中国招募了96000名劳工,主要从事挖战壕等工作。整个索姆河地区400多个战争墓地也包括中国人墓地。人民不想忘记那些并未直接投身战斗的辅助人员。 导游特意为我开车到一个有中国人墓碑的墓园,我看到两座墓碑上有中文人名并标注了他们的家乡-热河省,当年关外东北四省之一,省会是承德市,所以就是今日的河北和东北那一带了。导游还特意问了碑上中文的意思,因为他还没有遇到有中国人来参观,所以一直不知道墓碑上的中文意思。说起导游,他其实并不是那种平常的旅游团的导游,而是居住在这个地区,专攻一战历史,平时的工作还包括替来自世界各地的人查找他们先辈在这片土地上的足迹,所以有很多的故事告诉你,非常有趣。 英国演员Eddie Redmayne(小雀斑)演过一部根据同名小说改编的迷你剧“鸟鸣”就是以亚眠和索姆河战役为背景的。 纽芬兰军团纪念碑上图:从有人的步道处(英军战壕)到照片最远处的树林(德军阵地),几百米远,整整拉锯战了四个月,英军只推进了几十米。中间地带就是无数人最后一眼看到这世界的地方。下图: 从下方步道到第一棵树,大概就五十米的距离,90%的纽芬兰军团700多条生命半小时内消失 纽芬兰军团纪念碑这是保存最完好的阵地.Why?听我慢慢道来。纽芬兰岛在1949才加入加拿大。一战时还是英国属地,于是也组建军队赴欧洲帮母国厮杀。7月1日军团奉命对德军发起攻击,半小时内800人只剩68人,军官全部阵亡。战后,纽芬兰人回到法国,从法国农民手里买下当年子民在此倒下的土地,从北美运来石头建立了被北美雪松环绕的纪念碑。于是当年的战壕(Trenches)和战场才从法国农民手里完整保存下来。照片上是100年前留下的战壕,都程Zig-Zag型以利于防御和减少伤亡。 这样的战壕,从法国绵延到比利时经过很多国家一直挖到瑞士。 其实一战时士兵的大部分日常工作就是挖战壕。 索姆河战役以当时的世界格局来说共有20多个国家地区参战。包括澳大利亚,新西兰,加拿大,南非,印度,摩洛哥等英法殖民地国。索姆河流域是大片一望无际的平原,稍高处都是战后各战胜国政府出资建造的各种高大上的纪念碑,很多人从世界各地远道而来追寻自己祖辈的战斗足迹。 左下图:英军失踪军人纪念碑,跟巴黎凯旋门同高。上面刻着整个战争期间所有失踪人员的名字。如果你仔细看会发现有些名字被抹平了,这就意味着这些战时失踪军人此后有了下落。直到今天在当年的战场仍然会陆续发现消失在此的生命。希望这样被抹去的名字会随时间的流逝越来越多,对他们的家人也算有所告慰。 最大的那张图:从那个十字架的位置,1918年时的德军已到达这里,而前方大约十公里外的地方就是亚眠城,当时是英法联军在防守。两支不同国家,在不同指挥官指挥下的军队是德军想要利用的突破口。无奈此时的德军已是将弩之末,亚眠城永远都离他们有十公里之遥,再也无法挺进一步。1919 年11月11日11时11分,一战停战书签署, 此后“凡尔赛条约”的签订使德国割地赔款过起了屈辱的很多年,埋下了发动二战的导火线。 这一片墓园是由所有相关国家出资成立了一个管理机构专门管理的。其实大部分十字架下面并没有埋着什么,只是显示这位军人的生/瘁日有据可查,也可让家人有个凭吊的去处,比失踪人员强一些。 这里是德军墓地,刚参观过各国高大上的纪念园,这里简直是另一景象。当年德国无法自选墓地,有法国人随便给。于是大部分墓地建在路边,走过路过很容易忽视,毫不起眼。每个黑色铁十字架代表四个军人,只有姓名,军衔,日期。黑色和树木的绿色是主色调,没有鲜花和文字。导游说他这十年里常常过来,从来没遇到过德国人过来参观或悼念自己的同胞亲人,德国人不愿提起这些事情,所以他常常愿意带访客来这里看看这些同样也是为自己国家献身的士兵。 Albert镇,在战役中全毁。教堂是小镇上最高建筑,当年被英军用作瞭望台。德军火炮在几英里之外击中教堂顶上的雕塑。壁画上是教堂受袭击后状态。 很多昔日战场都属于私人农场。战争的痕迹有的在日复一日的田埂农作中抹去。也有的被保留下来向后人展示100年前的烽火硝烟。照片是一个德军军官的掩体,这里离前线有小小距离,钢筋水泥几米厚的驻地相比战壕掩体就是豪宅了,再过一百年估计还在,名副其实的德国造。路过Stelia,空中客车的机舱在此组装,其机翼和发动机在英国生产,还有其他零件在德国建造,所空客是名副其实的欧洲的孩子 沿途风光:昔日惨烈的战场,如今是沃野千里,牛羊成群,一片祥和。法国乡村和公路比英国的安静很多很多,几乎看不到人和车。这地区农民常常翻地就能翻出炸弹,通常他们懒得去报告,就自己搬出来,涂上鲜艳的油漆放在公路边上,政府无奈只好派出拆弹巡逻车定期出巡收集炸弹回去处理。知道法国农民牛,还不知道这么牛。我们自己随便在脚下的泥里翻了一番就找到两颗生了锈的弹珠。 战争的伤疤:直径91米,深21米的炸弹坑。 谢谢阅读。下面是其他几篇游记的链接,有时间的话欢迎来逛逛。 1.二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(3)条顿骑士团总部马尔堡 http://bbs.qyer.com/thread-2831309-1.html 2.二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(4) 但泽三联市Danzig/Gdansk http://bbs.qyer.com/thread-2831307-1.html 3. 二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(5)弗洛兹瓦夫 Wroclaw http://bbs.qyer.com/thread-edit?tid=2830585&pid=18050305 4.初访波兰之克拉科夫 Wawel 城堡和Kazimierz犹太区篇 http://bbs.qyer.com/thread-2670624-1.html
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发表在 波兰/立陶宛/拉脱维亚/爱沙尼亚 2017-09-19
二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(3)条顿骑士团总部马尔堡
别人都先上镇楼图,我一般先上地图。 名山大川,琼宇玉楼没了历史的陪衬,再美也就是一座山,一栋楼,却终究是缺了灵魂的。 看标题你就知道这篇是记载条顿骑士团来历和它与波兰-立陶宛之间的恩恩怨怨几百年。 圣地三大骑士团,前两个在前言里提过,有兴趣的可以去翻。这里是关于其中成立最晚的条顿骑士团。 成立于大约1190年,地点是艾克 Acre,在巴勒斯坦地区当时的耶路撒冷王国如今的以色列北部,离地中海不远,最初也是为了给去巴勒斯坦朝圣的人提供医疗及其他援助而设。在当时的大环境下,骑士团渐渐演变成军事组织,并有效控制了通往地中海的商路,发财致了富。 不过没过20年,13世纪初,基督教世界敌不过崛起的伊斯兰势力,慢慢的退出了中东,各寻出路。骑士团就回到了欧洲。从此谁沾上了它就像湿手沾了干面粉是甩也甩不掉。 离开阿卡的骑士们先是来到了巴尔干半岛的特兰西瓦尼亚(Transylvania)地区帮被匈牙利国王镇守边关,然后在1225 被发现他们就要反客为主的匈牙利国王逐走,之后落脚威尼斯。 题外话;这特兰西瓦尼亚山区就是有名的吸血鬼德古拉住的地方,山区非常漂亮,散落着很多德国式古堡。不过英语世界里并不发特兰西瓦尼这个音,是不是本土语的中文音译?Never mind 发音了。回正题 匈牙利人庆幸自己摆脱了骑士团,然而这世上总也有人不以别人的经验为教训(当然我是开玩笑,那么古远的政治问题,背景复杂不宜妄下结论)。那就是波兰国王。 话说当时波兰王国的波罗的海沿岸住着很多不信基督教的土著人,土著人叫自己的居住地普鲁士,于是历史上就叫他们旧普鲁士人(Old Prissia)以便,而后来的普鲁士的前身就是这条顿骑士团。看着骑士团无所事事,波兰国王和教皇(三大骑士团都是教皇属民)商量着给安排工作吧,就将骑士团请去北部荒蛮之地开化开化土著,让他们信教作上帝的臣民。 骑士团接下来一百多年间不负所望,逐渐站稳了脚跟。不但灭了土著,还在神圣罗马帝国的支持下攻城掠地将波兰北部和出海口占为己有,控制贸易通道,垄断了环波罗的海琥珀贸易,加入了“汉莎联盟Hanseatic League”与北德及北欧国家的生意做得风声水起,在马尔堡建了城堡将总部从威尼斯迁了过来,最后还取得了国家地位即史称的“条顿骑士团国。” 此段时间的骑士团可谓占了天时地利,至于人和是不可能的。引狼入室的波兰国王当然不爽,于是就拉开了骑士团和波兰-立陶宛及周边其他国家之间的经年缠斗。直到15 July 1410,在马尔堡东部百多公里处波兰-立陶宛大军决胜条顿骑士团。骑士团除大团长外高级骑士全部阵亡。这是决定骑士团命运的大战,即波兰历史上著名的“格隆瓦德战役”Battle of Grunwald (Tannenberg坦能堡战役德语). 波兰作家亨利克·显克维奇著名的小说“十字军骑士”就是描述这次战役。华沙的国家美术馆里有巨幅油画,下次去波兰首都要去看看。 骑士团战败后退回了马尔堡又存在了几十年,不过是作为波兰的属臣。波兰就此拿回了普鲁士和出海口,此后百年间还一度强盛起来,1683年九月奥斯曼大军兵临维也纳城下,全靠波兰国王率军驰援才解了维也纳围城战,挡住了奥斯曼帝国踏足欧洲的步伐。那是波兰历史上最强盛的时代,直到普鲁士崛起后跟邻居奥地利,俄罗斯商量着就把波兰给灭了。 骑士团的徽章。 白底黑十字,并最终演化为普鲁士和德军的铁十字勋章。 城堡外观。 波罗的海沿岸不产石头,所以到处是这种红砖建筑。阳光下散发着那种典雅又暖目的红色。 城堡接近入口处一段。 在波兰的这些天里,天空都低的仿佛一伸手就能扯下一片那如同棉花糖一般的白云。 城堡外的另一段 。 真的很大很大。 记得这一段前面有张1945年这段城堡受损的照片。 这里离当年德国制造著名的“福克”战斗机的飞机制造厂很近,盟军战时过来扔了好多炸弹。现在附近仍然有波兰的空军基地。 高堡是我最喜欢的部分,有一个塔楼可以登上去看全景。 登高望远,沃野千里,一马平川,真是一片好江山。左边是紧贴着城堡的Nagot 河。红堡,绿树,默默流淌的清流组成怎样一幅诗情画意。l 360度无死角,换个角度一样美 曲径通幽。 城堡内充数着这样的神奇所在。或盘旋向上,或幽幽伸向地下那些看不清的所在和成百上千的房间一样见证着风云的变换,时代的变迁。 这里想以一个游客的角度谈谈对波兰的旅游设施和公共设施的看法。 波兰有这么多Hidden gem ,却不是旅游大国,因为这边基本没有考虑游客的需求。 从马尔堡火车站到城堡有十分多钟脚程,沿途要转弯和经过一个交通转盘,但一路没有看到路牌引导。幸好现在有Google Map可以导航,就和一位做过功课的捷克人一起摸过去。一路总觉得这么重要的地方一定有路标,没看见会不会走错。 后来从城堡出来,走到一个环岛,总算见到一个路标暧昧地指向一个不晓得究竟是那个方向的方向,上写火车站,波兰语。 再说城堡本身:外堡不用买票,内城进去才验票。票价几个波兰币不记得了,不贵就是了。但是但是这就应了那句话“You get what you pay for”. 偌大个城堡,内庭,走道完全没有参观路线规划,也没有文字说明各物的来历。房间都关着们,门口也没有说明是何方宝地能否参观。大家瞎摸了一阵,正感到无趣时才发现大部分内室都是可以参观的,只是需要你自己一扇一扇的念着芝麻开门去试开。大家习惯了公众场合关着的门(还是中世纪的门)不易乱开,这里需要反向思维。 一道低矮沉重的门背后可能是当年骑士们集会,议事,祈祷,裁判的高大殿堂亦或是某位古人的窄小卧室。而当你推门而入时见到的往往是一两个仿佛被你搅了清梦或闲移。幸好带了手电,不然只能喊了。摸出来借着光慢慢走下去。推开门,走道上是四个正在聊天的员工,根本不知道身后几米远的地方有人困在了黑暗里。 高堡内回廊内和德国人的谈话。 高堡是我最喜欢的部分。 因为来的比开门还早一点点,进来参观时人还不多得以仔仔细细慢慢的转。 在走廊上遇到一位先生正拿着一本指引手册按图寻找骑士卧房。也是遍寻不着。有图还找不到? 不假,地方实在是大,结构复杂,房间又全部关着门期待你去探险,不是那么容易的。 我们一起研究了一番图,有推了几道门还是没着落,期间便聊了几句。这位是一位来自北德的老师,趁暑假出来走走。我们聊了几句马尔堡和这个地区的历史,他就主动提到了二战。 他说:“人性有好恶,当时纳粹政府就是将德国人人性的弱点带了出来。1930年代,德国人有机会阻止纳粹上台,但他们更渴望有个对外强硬的政府。种族灭绝和集中营的存在民众一清二楚。他们将这作为一份工作来做-白天去死亡营焚尸炉上班,晚上回家陪自己的孩子玩耍,我的祖父就是纳粹...". 对着一个德国人,听着这样的话题,我自然不敢开口妄议这复杂的历史。取决于你身处何方,我们都受着单一的教育,吃着 别人递来的馍,形成的大部分就是别人灌输的价值观世界观。只是对着一位仅仅擦肩而过时驻步问候的陌生人能发出这些深刻的反省,可见德意志确实是一个独特的民族。这就不吃惊为何当初带着国家走入毁灭的同一批人,几十年后将德国重建成欧洲的领头羊,欧盟的灵魂和脊梁 这幅文字说明很有意思。 18世纪末期,在普鲁士弗雷德列克大帝时期,城堡支离破碎。国王的首席建筑师提出将它拆掉,红砖另作其他建筑用途。幸而提议没有被批准,我等今日才能仍然得以一睹这件珍物。 从高堡的回廊看高堡内庭。 这幅是国王主建筑师视察城堡时手绘的全景图,18世纪。塔楼所在的区域就是高堡。 出城堡大门,过河,这里本是个拍城堡全景的好去处。可惜当时光线不好。 河面上那艘托着尾波划过水面的小船带来的那一丝动感会不会给这幅不太成功的照片加一点分? 过那座木桥就是城堡。 城堡所在的马尔堡镇是依托城堡建起来的。先有堡,后有镇。 一战德国战败后,依照“凡尔赛条约”,波兰重新建国。马尔堡镇所在的西普鲁士地区除了格但斯克这颗摇钱树德国波兰都得不到,其他都归波兰。但这小镇却被赋予公投权来决定是归波兰还是留在德国妈妈的怀抱。9641票对165 票的投票结果使得马尔堡镇留在了德国,勉强挤进东普鲁士,成了德国,波兰,和但泽自由市之间的一个三角点。 到了二战时,第三帝国将镇上的波兰人统统送进了集中营。 二战后,这里居住的德国人被要求迁离,而原先在波兰东部现乌克兰境内的波兰人来到这里开始新生活,因为自己家园归了苏联。 这片水草丰美的大地就是一座大舞台,不同的民族在这里你方唱罢,我登场,几百上千年来上演着一幕幕你来我往,你死我活的人间悲喜剧。 谢谢阅读.下面是其他几篇游记的链接,有时间的话欢迎来逛逛。 1.索姆河畔的故事 http://bbs.qyer.com/thread-2831311-1.html 2.二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(4) 但泽三联市Danzig/Gdansk http://bbs.qyer.com/thread-2831307-1.html 3. 二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(5)弗洛兹瓦夫 Wroclaw http://bbs.qyer.com/thread-edit?tid=2830585&pid=18050305 4.初访波兰之克拉科夫 Wawel 城堡和Kazimierz犹太区篇 http://bbs.qyer.com/thread-2670624-1.html
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发表在 旅行购物 2017-09-19
二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(4) 但泽三联市Danzig/Gdansk
长街的金门 格但斯克也许不如布拉格这么出名,但却总能惊艳到初见他的人。 但世界上美丽的城市有很多,有两件发生在格但斯克的近代历史事件使得这个城市脱颖而出变得独一无二 : 1939年9月1日凌晨04:45在Westplatte 和波兰邮局打响的二战第一枪(这些故事在Westplatte 和波兰邮局篇里详述)和瓦文萨领导的起源于格但斯克船厂的团结工会 - 东欧铁幕上的第一道裂缝,这道裂缝后来越来越大,最终导致铁幕在1991年颓然落地,团结工会今时今日依然在全欧洲范围内存在。 Gdansk,是这座城市的波兰名字,它的德文名字叫但泽 Danzig。为什么二战第一枪会在这里打响,这要从但泽的历史说起。 一战德国战败后,但泽所在的西普鲁士割让给了波兰,但但泽被国际联盟定为自由市Free city of Danzig.这个状态由1919保持到1939年,但泽自由市F既不归德国也不归波兰,但在国际事务中由波兰代表,波兰还在市区设置了波兰邮局和铁路局,而其实这些地方里面的员工都是武装人员。此外还沿河开出了一条波兰走廊为了让内陆国波兰使用出海口。 德国不满也无奈,到了1939年,希特勒就提出要波兰归还但泽走廊,因为自古以来那就是德国的地方,住着德国人。同时提出领土要求的还有对捷克的苏台德地区。波兰拒绝以后,德国开战。 不知有谁看过一部德国电影叫“铁皮鼓“,讲述一战前到二战后那段时期生活在但泽地区的人的命运。 电影是根据德国作家君特·格拉斯1959年写的巨著改编,是格拉斯的惊世之作“但泽三部曲”的第一部。他是但泽人,父亲是德国人,母亲是波兰人。故事的主角是奥斯卡,出生时的独白就很有意思:"我离开母体的第一眼看的那盏灯就让我想重新回到母体,但脐带都剪断了,回不去了"! 这是不是但泽的德意志人的内心独白? 生活在德意志人社区的奥斯卡,看到了成人世界的种种不堪后决定不长大了,整天敲着母亲给他的锡皮鼓冷眼看世界。他看到自己的母亲(象征但泽)周旋在德国丈夫和情人波兰舅舅之间。也看到了波兰邮局战斗中各自站队为波兰和德国而战的家人朋友。战后苏军来了,打死了德国父亲、强奸了女邻居。家乡此时已是波兰的土地,德国人必须离开。决定重新生长的奥斯卡和其他的但泽德国人一样坐上西行火车离开了世代居住的故乡去往德国,而他那老穿着四条裙子象征者旧但泽的外祖母却留了下来,像年轻时一样坐在荒原上吃着烤土豆... 影片的人物和对白场景中蕴含了很多的政治寓意,有时荒诞的令人发笑,不熟悉那段历史和这座城市的话很容易被当成成长片甚至儿童片,有兴趣的可以找来看看。 波兰邮局:二战第一枪。 没有特意去找这个地点,以为有点远,不想却在街头看到难得有的路标,其实就在老港码头不远的街上。于是顺着路去看看。 1939年9月1日临晨4:45分,德国军舰在但泽北面的Westplatte 对波兰军营开炮的同时,在但泽市区掐断了波兰邮局的电话线并开始攻打邮局。就在这里50名武装的邮局员工反击几个小时后投降,藏在地下室的也被火攻了出来。同时被围捕的还有波兰铁路局员工。 这两个地方都是波兰在但泽的代表性驻地。 “铁皮鼓”里格拉斯通过小奥斯卡在邮局里的经历让观众目睹了这场战斗。 波兰邮局大门,在很多历史老照片里出现过。 1939年9月1日那天从这扇大门里出来的波兰邮局员工,无论是战斗期间放下武器举着白旗出来的,还是战斗结束后被俘的,都没有 活下来。 波兰邮局侧面,可以看出建筑面积很大。门上写着参观时间,好奇是不是现在改成了博物馆。不过看着又像改成了公寓楼。 波兰邮局纪念碑。左边是个大公园。周边漂亮的独立房和社会主义火柴盒式的水泥楼混杂。 长街 这张图是网上取得 格但斯克老城的主街名字朴素就叫“长街”(Long Lane).长街的一头是金门,另一头是绿门,中间是长街市场(Long Market).市/广场上有港口城市离不开的海神喷泉, Neptune举着他的三叉戟1549年起就站在那里傲视这城市的变迁。 长街是皇家大道的一部分。以前波兰国王从华沙过来时,都是固定的从金门入长街,过“长市场”后到绿门。绿门外就是但泽的老港。 弗兰德斯风格建筑。 马尔堡城堡篇里会提,格但斯克12-13世纪是条顿骑士团的领地。那时中欧的神圣罗马帝国与条顿骑士团诸城市之间结成商业、政治联盟,以德意志北部城市为主,就是著名的“汉莎同盟”。这个名字今天德国人用于命名自己的航空公司-汉莎航空。 作为富有的“汉莎同盟”成员,格但斯克,还有波茨南和佛罗茨瓦夫的城市建筑完全就是佛兰德斯风格。 佛兰德斯就是如今的荷兰和比利时一带,在欧洲人们称他们低地国家 Low land countries 或干脆Low countries。那里两次世界大战都在这里留下深刻痕迹,一首一战时创作的诗歌 In Flanders Fields 常常在每年11月11日停战纪念日的仪式上诵读,佛兰德斯原野上的红色罂粟花也由此成了对鲜血和消失生命的铭记。 格但斯克市政厅,位于长街。战时被毁,二战后原样重建的,现在内部是格但斯克历史博物馆。塔楼可以登上去俯瞰城市全景。 “长街”的一头是绿门,就是这座泛着红色的四拱门,倒也的看不出是绿的。门外就是摩特拉瓦河(River Motława)。 绿门原是在河边给波兰国王建的一座宫殿,国王一次也没住过。不过另一位著名的波兰人曾在这里留下过痕迹-团结工会的瓦文萨,在将办公室迁到欧洲团结工会总部之前,他将这里做过办公室。 格但斯克的老港,天上一抹浓云很是添彩。 很奇怪的一个建筑,它叫The Crane,那么就是大吊车了。 格但斯克是波罗的海南部最大的港口,不过它跟上海一样是内河港口,这里离海岸线大概火车20-30分钟车程。 这个大家伙可以说是城市昌盛贸易时代的象征。最早建于14世纪,大概是中国元代末年。经历过火灾被毁后15世纪中重建,用来提取货船上的货柜和安装船上的桅杆。 起重机内部是两个巨大的木轮,上面有踏板,由人力在z木轮里踩踏来带动机械工作。想想大概就像仓鼠玩转轮的原理。 大吊车1945年时已经毁掉80%,修复后现在给了但泽海事博物馆。 出了绿门,就是摩特拉瓦河畔的老港建筑群,一色的荷兰派建筑,最右面是"起重机"了。 摩特拉瓦河畔的老港建筑群。 摩特拉瓦河畔的老港建筑群。 老港的另一边 街景:St. Catherine's Church, Gdańsk 格但斯克的这座圣凯瑟琳教堂。来来回回几多次,目光总是会被它矗立在晨光中或沐浴在夕阳下时散发出的那种红砖建筑特有的优雅光泽吸引。这座教堂发出的不是那种寻常的钟声,而是一段优美庄严的乐曲。 查了一下,它有1545-1945年间是新教教堂,新教是德国国教。1945年以后,但泽归了信天主教的波兰,教堂变成了天主堂。 想想将简朴的新教教堂改成以奢华著名的天主堂并不会比将教堂改成清真寺更有难度。 街景 St Joseph's church 院墙和街对面的建筑。 街景:是不是很像阿尔萨斯地区有运河的某个小镇。 格但斯克的火车站是十九世纪浪漫主义时期的建筑,红砖房子在蓝天映衬下古雅而大方。 这是一对双胞胎建筑中的一座,另一座还住的挺远。如果你觉得这座车站的建筑风格眼熟的话,那你一定去过法国阿尔萨斯莱茵河畔寇玛城(Colmar)。小镇的车站是同一种设计。可能这是当时德国流行的建筑风格。 Gare de Colmar 寇玛火车站-Alsace France(网上图片) 顺便说说Colmar. 寇玛不大但很出名,在法国东部斯特拉斯堡-瑞士巴塞尔的铁路线上。过了不远处的莱茵河,再往东一点点就是德国著名的黑森林。 谢谢阅读。下面是其他几篇游记的链接,有时间的话欢迎来逛逛。 1.索姆河畔的故事 http://bbs.qyer.com/thread-2831311-1.html 2.二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(3)条顿骑士团总部马尔堡 http://bbs.qyer.com/thread-2831309-1.html 3. 二访波兰–西普鲁士和西里西亚地区(5)弗洛兹瓦夫 Wroclaw http://bbs.qyer.com/thread-edit?tid=2830585&pid=18050305 4.初访波兰之克拉科夫 Wawel 城堡和Kazimierz犹太区篇 http://bbs.qyer.com/thread-2670624-1.html
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  • 时光圆圈

    回复 @葡萄和籽:谢谢留言, 我是伦敦往返德黑兰。

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    2017-10-18 15:09

  • 葡萄和籽

    你好,我对你12月的伊朗行程感兴趣,正在看机票,请问你的行程,是往返伊朗的哪个国家。

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    2017-10-18 00:19

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