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TA的游记 更多 5篇游记 | 4个精华

二级精华
发表在 巴基斯坦/阿富汗 2018-01-09
【回到风之谷】二刷巴基斯坦(Hunza山谷,古堡下的传统婚礼,帕苏吊桥,乌尔塔雪山徒步,仙女草原到南迦帕尔巴特的徒步)
也许在这个世界上,真的存在一片热土,拥有远离喧嚣、田园牧歌般的角落,你会在这里得到彻底的放松与自由,它是一片绝尘净域,是一方旷古秘境,是一座七彩乐园,令每一个到此的旅人,都舍不得离开。 位于巴基斯坦北部山区的Hunza山谷,被错落的梯田和精致的花园巧妙的点缀着,有着漫山遍野的杏树、梨树和苹果树,高山积雪汇成的河流滋润着整片绿洲,四周绵亘着尖丘起伏如塔状的山峰,而正前方,则凌空高耸着一座雄伟的雪山。 在我看来,那是世界上最美丽的雪山。 三年前的Hunza行,让我念念不忘,既然答应过朋友一定会回去,干脆,现在就回去。于是,办签证,订机票,订住宿,备粮食,收拾行李,打包,邮寄,一气呵成。 又见喀喇昆仑公路 ▲ 喀喇昆仑公路,巴基斯坦一段 坐在那辆熟悉的破烂不堪的卧铺大巴上,看着窗外早已印在脑子里的景色,平静的穿过喀喇昆仑山脉,几近持续一整年的坏心情,就这样烟消云散了。 那些高耸入云冰川密布的雪山依然矗立在那里。 积雪带给群山无限的平静,如同漫长的历史赋予Baltit古堡的安宁一样。厚重的积雪下,没有人烟,没有任何的生命迹象,只有一座座高至6000米的笔直的山川尖顶,陡峭骇人的石堆和一望无际的平静。 ▲ 喀喇昆仑公路,巴基斯坦一段 过了海关,大巴里的一位巴基斯坦小哥操着熟练的普通话问我,要去哪里。还没等我从震惊中反应过来,他就拎着我的行李告诉我,跟他走。 我就这样,坐了个免费的小车,被一路送到了Aliabad,然后转了个suzuki,直到当年住过的客栈门口。 ▲ 路过堰塞湖 感谢中国路桥,打通了隧道,修好了公路,人们再不需要乘船,当年用了7个小时的路,这次,只用了5个小时。到谷里的时候,天还是大亮的。 ▲ 穿过隧道,就看到这个,也算是面网红墙了吧 老板盯着我看了3秒,问我是不是之前来过,我拿起登记本找到了三年前我的名字,然后俩人哈哈大笑。我说,这次我要包月。老板丝毫不感到意外,端来了迎客茶,直接给了我一个非常好的价格。我没有还价。 正值古尔邦节,店里一个客人没有,开心的挑了个房间。 吃了晚饭回来,店里来了客人,问我要不要加入他们,来点Hunza water,我一听来了精神,没想到Hunza的第一天,竟然就喝到了Hunza water!要知道在当年,可是直到临走前才尝了那么两三次而已,导致我一直以为Hunza water是一种极其神秘的酒,只有靠某位当地人的指引,才能偷偷喝上那么一点。 ▲ 刚到第一天就喝起了Hunza Water! 结果,老板就是一个地地道道的酒鬼啊!在老板得知我对Hunza water的无比热爱之后,只要我坐在大厅里,都会给我来上一小杯Hunza water,还要时不时的问一下够不够,并从未收过钱。这都是后话了。 于是,四个当地人,我,还有一个美国小哥,我们六个人,聊了乱七八糟的天,喝掉了3L的Hunza water,其中两个当地人吐的稀里哗啦,喝到高兴处还放声歌唱(就是图里绿衣服的哥们,据说还在当地小有名气)。我跟美国人都没有任何不适,对我来说,这种用纯天然的地产白桑葚酿出来的低度酒,实在是太好喝了,不会上头,不会宿醉,好入口,又回味无穷。老板笑说,Hunza water才是他们保持长寿和快乐的秘诀。 风之谷的美好生活,在抵达的第一个晚上,便正式拉开了帷幕。 回到风之谷 高山庄严的最终展现 Hunza,常被作家和探险家形容为地球上最美丽的山谷,有登山家称这里为“高山庄严的最终展现”。 现在作为首府的Karimabad,拥有绝佳的地理位置,一边是紧连着的三座高达6、7000米的雪山雄姿,一边是峭壁下依旧巍峨的Baltit古堡,高山积雪融化汇成的河谷绿洲尽收眼底,国王修建的公路至今仍在使用。也因为如此,Karimabad成为Hunza地区游客最多,设备最完善的小镇,许多外国人每年都会来这里住上一两个星期甚至一两个月,也许会爬一爬周围的雪山,也许去拜访一下早已熟识的当地朋友,也许干脆什么都不做。 而于我来说,只要每天都能看到Rakkaposhi,就已经很高兴了。 Rakkaposhi在当地语言里是“积雪“的意思,也被称为Dumani,意为云雾之母。它海拔7788米,是世界排名27,巴基斯坦排名12的雪山。当然,比起海拔高度,它的样子更为出名,算的上是世界上最美丽的雪山之一,也是目前为止我最喜欢的雪山。虽然地处Nagar地区,但显然Hunza一侧才是它的最佳观赏位置,在Karimabad,你可以轻易看到它的每一瞬间,日出、日落、星空,或是云彩。 于是,我拍了无数张Rakkaposhi的样子,怎么都看不够。 ▲ 白天的Rakkaposhi ▲ 有云的Rakkaposhi ▲ 夕阳下的Rakkaposhi ▲ 霞光万丈的Rakkaposhi 古尔邦节过后,游客突然就多了起来,我以为的淡季,是常客集中的时间,后来到店里的客人,好几个都是包月,老板说,他们早就成了朋友,每年这个时候,他们都会回来。 这个远离人烟的山谷是一个富饶迷人的乐园,山谷里的气温随着海拔的升高与早晚而变化,从温暖到炎热再到清凉,冰川的雪水滋润着这片土地,当地人自给自足过着与世无争的生活,土地各尽其用,精耕细作,农作物品种繁多,丰收在望,人人的脸上都挂着笑容。 每当来到谷内,就不由得轻松起来。 ▲ 清晨的山谷 回到谷里的第一件事,自然是去宣布,我又回来啦!我没有食言! 哪怕三年后的风之谷,酒店商铺拔地而起,游客拥挤,物价飞涨,可老朋友们都在老地方。 这种因为没有联系方式,或者语言不通,或者双方都以为只是萍水相逢,而在若干年之后再次相见的感觉,实在是太美妙了。 走在路上有人喊我的名字,被请喝了一下午的茶,然后,我要把我的书,送给封面上的小姑娘。 找到她并不难,这里人人都相互认识,拿着照片问路上遇到的小朋友,几个孩子手舞足蹈,纷纷表示“我知道”,带着我一路爬上爬下,穿过各种阡陌纵横的小路,终于找到了女主角,Hlima。 ▲ 拿着书的姑娘便是封面里的小姑娘,长大了真是越来越漂亮呢 Ali几乎不敢相信我回来了,Didar的儿子学了一点中文,新认识的朋友Wasu在上海华东师范大学读书,中文说的贼6,Musa似乎又老了一些,大概是这几年带队跑了太多的地方,还认识了Hunza第一家酒店的老板三兄弟,其中一个因为过于喜爱日本人,我就叫他小日本,再隔壁的户外店Wi-Fi速度不错,店主私藏着各种酒,时常嫌弃Hunza water的度数太低,神秘兮兮的告诉我27号会有kalash过来的高度酒,叫我务必前往。 于是,Hunza的日子就成了生活。每天早上起来在客栈煮粥,配咸鸭蛋或香肠,以及咸菜(咳咳,我背了7公斤的粮食),然后去Didar的店里一起准备午餐,我带的香菇得到了不可思议的欢迎,Ali天天叮嘱我下次来多带香菇。 Hunza的牦牛肉异常便宜,合人民币25元一公斤,每天现宰现卖,去晚了就买不到,口感还不像西藏的那么柴,高压锅只需要20分钟就能炖的又软又香,加上我带的中国酱油,每天的伙食好的不能再好。 午餐的肉类一般是我来负责,蔬菜由Didar或Ali从家里带来,都是自家地里种的纯天然没有任何农药的新鲜蔬菜,主食在菜熟之后由干果店的老板去买。有时候我来掌勺,不过大多数是Ali负责做饭,Ali的手艺怎么说呢,要是开个饭店,整个镇上的饭店都要关门了吧。 ▲ 做了个香菇炖鸡,下面是粗糙版的新疆凉菜皮辣红 ▲ 牦牛肉炖豆角,牦牛肉炖番茄土豆,以及每隔几天就会吃一次的豆子 ▲ Karimabad开了好多家烧烤店,但只有一家最好吃,我总共大概吃了10几次吧 饭后我们会煮绿茶,喀喇昆仑高山上采的那种,而奶茶是下午喝的。大伙坐在一起边喝茶边聊天,Ali除了惦记着香菇,还总想叫我给他介绍个“中国老女人”,然后再强调一下,不要太老。笑死我了。 可不要以为他们跟其他南亚国家的人一样,总想找个外国老婆,Hunza不一样,完全不一样。Ali想找个中国老婆,完全是因为自己在家里的地位太低,总被老婆骂,日子过的太苦,而中国离的最近,Hunza人去喀什连签证都不用,又刚好认识我,就总这么开玩笑。 Ali的老婆是当地女子中学的教师,月工资500美元,这在整个巴基斯坦都算是一笔不小的收入,家里只有两个孩子,他们一人负责一个孩子的学费,每当ali回家早了,他的老婆总要说他,为什么回来这么早,钱赚够了吗,可怜的ali在古尔邦节期间,都没有关过一天店门,可甚少看到老婆的好脸色。这哪里像个穆斯林国家? 他的发小Didar就幸福的多,从小两人一起上学,一起毕业,一起买了铺子开店,比亲兄弟还亲,可回到家的日子却是天壤之别。 我知道了很多的事情。原来Hunza人是伊斯玛仪派——伊斯兰教中最平和的派别,Karimabad就得名于伊斯玛仪派的精神领袖Karim Aga Khan。 原来他们有着自己的语言,此前我一直以为他们说的是乌尔都语。当地人大多会说5种语言,hunza语,吉尔吉特语,乌尔都语,旁遮普语和英语,以至于很多拉合尔的游客来shopping的时候毫不避讳的用旁遮普语讲话时,一旁的店主偶尔会附和或者笑笑,剩下拉合尔人一脸惊讶:你们居然听的懂旁遮普语。 ▲ 地毯店的网速非常快(相对),图里两个小哥都是来蹭网的 ▲ 老板给我端来了了红茶,还非要配上饼干。图里的是地毯的染料,天然染料。 911事件后,Hunza陷入了长达10年的旅游淡季,直到2013年才逐步好转,如今巴基斯坦政府也大力宣传,hunza终于成了巴基斯坦最受欢迎的旅游地之一,近几年迎来了大量的巴基斯坦游客,于是酒店商铺才越来越多,房价翻了几倍,我也才知道客栈老板是给了我一个多么好的价格。 其实,Hunza自始至终都是平静而安宁的,即便当年塔li班的势力已经发展到100公里外的吉尔吉特,Hunza也因自古以来的绝域难通,抵挡住了恐怖势力的扩散——唯一的道路有重兵把守,想来Hunza,至少要翻过海拔6000米的雪山。 ▲ 谷里的月亮快圆了呢 现在的电力设备越来越好了,一天差不多只停电2,3个小时,也有越来越多的店铺都装了网络,镇子里居然还有了个银联标志的ATM。最令人高兴的是,我看到了很多女性开的店铺,饭店,手工艺品店,珠宝店,Hunza的女人,除了可以享受平等的教育外,在这样一个严格的穆斯林国家里,可以自己开店了。这在巴基斯坦的其他地方,是想都不敢想的事。 不止一个Hunza人自豪的跟我说过,伊斯玛仪派虽然是人数最少的派别,但是最好的派别,他们对宗教的信仰根植于内心,不需要表现在外面(其实他们一点都不喜欢其他派别,笑),他们尊重女性,这里的女人不需要蒙脸,连头发都可以露在外面,夜里走在街上不用害怕,到了年龄会去上学。 他们觉得能出生在Hunza是一件特别值得高兴的事。 朋友时常跟我吐槽那些巴基斯坦游客,笑他们人傻钱多,笑他们到哪都各种自拍,笑他们热衷于跟外国人合影,然后一脸嫌弃的说,我们Hunza人从不这样做。就连有时候我躲不过,在店里被拉合尔姑娘抓住合了影,等他们走后,店主都要跟我撇撇嘴,嘟囔着你竟然跟他们合影。笑的我心想,原来地域歧视哪里都有啊哈哈哈哈哈。 古尔邦节 古尔邦节的正日子,受Didar儿子邀约,来到他外婆家过节,其实也就是一家人聚在一起吃吃喝喝。 Didar的儿子用发音不太标准的中文跟我说,古尔邦节就是羊肉节,是吃羊肉的日子。 ▲ 客厅 Didar家世代经商,他的老婆,可是出生于教育世家,家里出了好几个教授,Didar的儿子不想接手父亲的围巾店,所以在中国留过学,现在在伊斯兰堡读大学,还想继续读硕士甚至更高。 家里非常漂亮,房梁中间摆着的照片是伊斯玛仪派的领袖,两边是家人的照片,在这样的地毯的上吃饭,简直梦里一样。Hunza的传统食物当然跟巴基斯坦食物不同,没什么咖喱,羊肉炖土豆,各种蔬菜沙拉,加了鹰嘴豆和羊肉汤焖出来的米饭也比一般南亚线米饭好吃太多,还有一种特色的薄饼,里面夹着薄荷酸奶,饭后是自家种的葡萄,实在是太棒啦! ▲ 小宝宝五个月大,萌呆,我抱着都不哭!宝宝的叔叔跟我说,他们Hunza的姑娘,还没学会走路就会跳舞啦 古尔邦节结束之后,Didar的儿子和Wasu都要各自回去上学,我说中文的日子到此为止,不过Wasu帮了我的大忙,不但给我推荐了超级好吃的烤牦牛肉,带着我四处蹭网,还介绍了一位优秀的银匠给我认识,于是选了几颗Hunza Ruby,给自己做了个戒指。 银匠姐姐有一种独有的Hunza人的优雅气质,说话慢声细语,却很有力量,我被她手上的戒指迷住,她开心的说那是她自己设计的,于是我放弃了在网上挑样子的想法,直接定了她设计的款式。 ▲ 中间的是Hunza ruby戒指,后来又做了几个青金石戒指,喜欢极啦 Hunza Ruby是Hunza地区特有的红宝石,有血红色和桃红色两种,产地原因成色大都一般,裂痕和杂质不可避免,可价格便宜,又是自己戴,喜欢就好,我实在太迷这个桃红色了。而银匠姐姐做的戒指又快又好,价格也是低的不可思议,银子和手工的费用加起来还不到人民币50块。
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发表在 印度/孟加拉 2017-02-15
勇闯印度东北邦 | 古瓦哈提-卡济兰加野生动物保护区-西隆-乞拉朋齐-树根桥-印孟边境
印度真是一个把感官刺激放大到极致的国家。 这里所有的一切都是极端的。极端的恶劣和纯净,极端的色彩与污迹,极端的善与恶,甚至连天气都是极端的炎热和寒冷的。 在这里的每一天都是一次打怪升级挑战。成功了,你就会体会到天堂般的享受,失败了,就是地狱般的折磨。 拉贾斯坦之旅,对我来说无疑是一次RGB失败之行,在前面几个城市全部闯关失败之后,到了最后一站终于落荒而逃,坐上了开往加尔各答的飞机。 当然拉贾斯坦也不是没有收获,在焦特布尔认识的加拿大摄影师,告诉我东北邦有个野生动物保护区,那里生活着亚洲最大一群的印度犀牛,巧的是千柱寺遇到的印度小哥也向我推荐了这个地方,于是便将这个名字牢记于心。 原计划只是去世界雨极看瀑布和活着的树根桥,现在加了一个阿萨姆倒也不错。 网上所能找到的关于东北邦的资料少的可怜,临时叫国内的朋友拍了几页LP的信息,结果不仅没有起到任何作用,还差点坑死我。 想自己向来独行,大山深处都独自前往也没遇到任何麻烦,并没在意。而到了东北邦才知道,这里才是真正的hard core,什么喜马拉雅冰川脚下不为人知的小村子,跟东北邦比起来,根本不是事。 所以这篇游记+攻略,倾注了我呕心沥血倾家荡产的各种悲惨经历,写出来就为了给你们乘凉。我是多么的不容易。 当然,虽然中间有些曲折,但东北邦的好玩之处绝不是其他邦可以比的,我的意思是说,印度之大无奇不有,各有各的千秋,东北邦绝对是你们来了不会后悔的地方。 印度犀牛 乞拉朋齐 活着的树根桥 去看树根桥的路上要爬一望无际的台阶和几座荡漾的铁索桥 西隆的一座教堂 卡济兰加游客中心附近的村子 每天晚上为游客准备的当地民族舞蹈 阿萨姆不止有阿萨姆红茶 东北邦和阿萨姆 印度的东北邦处于印度最东部的区域,包括互相毗邻的七个小邦:阿萨姆邦、阿鲁纳恰尔邦、曼尼普尔邦、那加兰邦、梅加拉亚邦、米佐拉姆邦、特里普拉邦(其中阿鲁那恰尔邦与中国有领土争议),与尼泊尔、不丹、中国、缅甸和孟加拉国接壤,通过宽度只有21千米的西里古里狭长通道与印度次大陆相连。 如此的地理位置使得整个东北邦被称为“敏感三角”地带,人烟稀少,地形崎岖,管控难度大,并且直到印度独立后才被纳入版图,经济发展严重滞后于印度本土。又由于宗教信仰、民族构成、文化传统和生活习惯上,与印度其他地区存在明显差异,宗教和民族矛盾相当尖锐。 而在印度,一切跟“敏感”相关的地方都不会允许中国人的进入,于是整个东北邦,中国人能进入的只有阿萨姆和梅加拉亚两个邦。 阿萨姆 邦位于印度东北部,是文化地理上比较独特的地区之一,也是阿萨姆红茶的产地。 可能大部分人知道阿萨姆,都是从红茶而来。阿萨姆地区拥有800多个中大型茶叶种植园和20多万个小型茶园,平均每年出产茶叶超过48万吨,茶叶产量占世界总产量的近20%,是世界上最大的茶叶产区,并且拥有世界上最大的CTC红茶拍卖中心和第二大的茶叶拍卖中心。 当然,阿萨姆有的,不仅仅是红茶。 阿萨姆在文化、居民及气候等方面,与中国云南及包括缅甸在内的东南亚诸国接近,人种也多数是黄种人。若追溯起历史来说,阿萨姆跟印度的关系也其实没那么大,这里最早居住着原始澳大利亚人和达罗毗荼人。4世纪左右,基拉塔人(古羌系民族)建立东辉国(东方光芒之地),也就是后来的迦摩缕波王国。13世纪时缅甸东北部、中国云南一带的傣族越过阿萨姆东部山脉,建立了阿洪王朝(Ahom),史称阿萨姆王国(即 尔掸国 ),那时候傣族的统治十分强大,莫卧儿帝国曾多次入侵皆无功而返,直到英国人来了,结束了傣族对阿萨姆地区长达600年的统治。之后,阿萨姆成为英属印度的一个省。再后来,印度独立,接了英国人的盘,阿萨姆才成了印度的一个邦。 如此复杂的背景让人们提起阿萨姆时还会想起另外一个词:危险。 毕竟,阿萨姆邦在行政上属于印度的时间较晚,而印度自身在其历史上的大部分时间统一的时间也不那么长。这种民族宗教的差异以及印度政府对这一地区不平等的待遇,导致民族矛盾越来越加深,阿萨姆地区一直存在着多个掸族duli组织,是印度fenli组织的重灾区,于是从最初印度的整个东北部原来只有阿萨姆一个邦,硬生生拆分出梅加拉亚邦、特里普拉邦等五个邦,才有了今天的“七仙女”(藏南地区就不讨论了)。直到2011年9月,印度政府与阿萨姆某组织才终于签署了一份停火协议,于是表面上,看起来好多了。 阿萨姆地区的森林是优质木材的宝库,是世界上最大的独角犀栖息地,拥有世界上最多的亚洲象群,还分布着大量的本土植物和动物群落,其他景观包括雅鲁藏布江,各种古迹和寺庙。维韦卡南达曾经说:“仅次于克什米尔,阿萨姆是印度最美丽的地方。” 当然这句话我是不会同意的,大概在我心中,克什米尔,北阿坎德,喜玛偕尔和梅加拉亚,都能排到阿萨姆前面。 命运多舛看牛路 | 加尔各答 - 古瓦哈提 从加尔各答到阿萨姆最大的城市古瓦哈提有直达火车,临时决定来此的我根本买不到票。实际上我也是提前一周甚至更久的时候就开始看火车票了,天真的以为这里应该比较冷门,结果无论是硬座还是最为豪华的AC1,永远都是无票,连待定选项都没有。 只好曲线救国。然而加尔各答到西里古里的火车也永远没票,于是决定去做大巴。 加尔各答到西里古里的大巴都在晚上,6点发车,卧铺没有空调,空调车都是座位,想了想还是选择了空调车,价格是卧铺的一倍。 我坐的大巴车 到的早坐在第一排,跟国内的大巴差不多,电视空调还有个小桌子,还送水。 加尔各答汽车站卖食物的铺子印着这么一行看上去不太舒服的字 结束了拉贾斯坦每天吃屎的日子,加尔各答的食物真是好吃到泪流满面。这个蒜蓉鸡块,竟被我吃出了糖醋里脊的味道。 在加尔各答吃的早餐,这鸡蛋味道不错,配chapati和奶茶,完美。 椅子靠背可以放到很低,睡的也算凑合,早上6点准时到了西里古里,大部分当地人不太会说英语,问了好大一圈人才了解到,到古瓦哈提的大巴下午2点才有,于是坐了个tutu到了10几公里外的火车站,tutu车司机蛮厚道,只收了我15块钱。 到了火车站一问,依然全部没票,火车站的人英文也不咋地,我一着急买了个“挂票”,就是随便哪辆车都能上,只要目的地一样就行。 好在西里古里的网络还不错,cleartrip无压力,可等待我的依然是印度火车无所不能的晚点(我在印度坐过为数不多的几次火车,除去始发站以外,无一例外的晚点几个小时),看好的8点那班车在问了数不过来的人之后最终也没有找到,各种类似指示牌的东西没有一个有班次时间显示,好在10点的那班车终于被我问到了在哪个站台,四个小时之后车都没有来。终于,在将近5个小时之后,10点半的一班居然到了,并且就在隔壁站台,可cleartrip显示这班车到的不是古瓦哈提,但既然当地人说是就是,我再也不想在火车站耗着了,早知如此还不如坐个大巴。 找了一个AC3的车厢上去,惊奇的发现在所有售票app包括火车站售票员都告知我没票的当天,车厢几乎全是空的。 幸福来的就是这样突然,随便找了个下铺躺下就睡。中途被售票员叫醒补票,价格果然比cleartrip上显示的还要贵。有地方睡觉比什么都好,虽然第一次遇到毯子居然还要钱的火车,但简直睡的太好了。 进入阿萨姆,地貌果然就不一样了 东北邦跟拉贾斯坦的跨度大概相当于拉萨跟吉尔吉斯斯坦,下午五点多天就黑了,这让早已习惯西部作息时间的我有些担忧,因为我只有一个想法:无论如何,只要天黑前能到就可以。 结果天还是无可挽回的瞬间黑了下来,在地图上显示离古瓦哈提市区还有一段距离的时候,车停了,我以为还有一站,坐着没动,直到列车员上来把我赶下车,说终点站到了。 我就又愣了。忽然想起cleartrip上显示的终点名字,跟本就不是Guwahati啊!一上车就睡,完全忘了查一下那个名字在地图上哪个位置。 这还没看到犀牛呢,就给我这么多关要闯,心好累。 背着包走出漆黑的火车站,不愧是阿萨姆最大的城市,居然uber可用,差点痛哭流涕,叫了个车到古瓦哈提。司机不会说英语,我还临时抓了个运动员模样的小哥帮我接了电话,终于到了古瓦哈提。 这一关勉强闯过。

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一级精华
发表在 印度/孟加拉 2016-06-27
默纳利大环线——无人打扰的藏人居住区Spiti山谷,古老印藏公路,Kinnaur山谷
整个北印度地区,除了我们熟知的达兰萨拉以及拉达克,还有一个鲜为人知的藏人居住地——Spiti山谷。那是一片无人打扰的神之领土,它不动声色的隐藏在喜马拉雅深处极度与世隔绝的区域里,一千年来几乎未曾改变。 人们可以从西姆拉Shimla或库鲁Kullu两个方向来到Spiti,而无论哪个方向,都是一条漫长曲折的道路。 在嬉皮之都manali停留了十天,终于踏上了通往spiti山谷的公路。 堪比新藏线的505号公路 | Manali-Kaza 刚走上这条景色无敌却几乎寸草不生的505号公路时我就知道,所有的文字和图片都将无法描绘这座世界屋脊的万分之一。 强压着一种对于未知的喜悦坐在千疮百孔的Local Bus里,不顾全方位无死角的尘土飞扬,在不停颠簸的座位上死死盯着窗外,不肯放过每一个画面。 停车上厕所什么的 505号公路,Manali-Spiti 505号公路,Manali-Spiti 停车吃饭,只有一种食物,豆子咖喱 路过Kunzum垭口,海拔4590米 这里的荒芜可以跟阿克塞钦相媲美,贫瘠的高山上不见一丝绿意,深蓝的天空中不见鸟儿飞过,连脚下的河水都是石灰色的。 只有偶然瞥见的几处错落有致的田野,散落着熟悉的藏式方型房屋,零星可见正在劳作的村民,提醒着人们这里依然有生命存在。 我想,Spiti山谷一定是印度人口密度最低的地方之一。 Spiti 通常跟Lahaul一起作为“Lahaul-Spiti district”而存在,位于喜马偕尔邦北部,但两个山谷的地域特性又完全不同,Spiti山谷被高大的喜马拉雅封闭,更加贫瘠也更为壮丽,又因临近边境与中国接壤成为一个敏感地带,所有到访的外国人都需要办理 内线许可证(Inner line permit) 才能通过。 200公里的路走了13个小时。 走新藏线的时候觉得这一定是世界上最恐怖的公路了,走完喀喇昆仑公路之后觉得新藏线实在是小儿科,而走完505号公路,才知道喀喇昆仑公路至少还能称得上是一条路。 505号公路一路蜿蜒坎坷百转千回,平均海拔4000米,全程碎石,路窄到只要是对面有车经过,就必须一方停车另一方才能通过,而大部分的时候都不是停车就能解决的——需要一方向后退上几十米。 就这样走走停停进进退退。好在,天气奇好,没有塌方没有水毁路,终于在天黑之前到了Kaza。 在spiti河对岸远眺Kee Monastery,兴奋坏了 这里太荒凉了,灰白色的荒漠映着遥远的雪山,地上长着灰白色的沙砾,只要一下雨,就走不成。 冬天很显然也是没法走的,又没有飞机,最低气温可达-40度以下,是世界上最冷的地区之一,所以一年之中能进Spiti的,只有四个月。 人们说拉达克遗世独立,可列城有机场,道克什米尔偏僻遥远,可斯利那加也有机场。 纵观世间万物,真正保持原始气息的地方,一定是交通不便的,想看到极致的事物,就必须付出更多的精力,哪怕拿不到许可证不得不原路返回也在所不辞。 KAZA Kaza 位于Spiti河畔相对富庶的地带,海拔3650米,是Spiti的行政首府,最大的村镇和商业中心,早期曾是Nono的首都。几乎所有到访Spiti的游客都会在这里停留,渐渐的村子越来越大,一些外地人来这里经营游客生意,盖起了很多新房子。 一下车便看见八座白塔整齐的排列在路旁 班车停在白塔附近就没了踪影,在周围寻找住宿,意外发现了一家有WiFi提供的客栈。老板肤白貌美,风趣又温柔,耐心回答了我提出的各种问题。店里全是老外,叽叽喳喳的我一个字也听不懂,骑摩托车的居多,还有一部分包车来的,奇怪的是附近找不到饭店,只好吃住都在店里解决,不过店里食物味道不错,酸奶实在是好吃,每顿都得来上一碗。 Deyzor Hotel的餐厅,化石是老板捡的 Spiti山谷是喜马偕尔邦重要的佛教中心,被称为“喇嘛的土地”。 当地人有着典型的藏族样貌,语言比起拉达克语更接近藏语,走在路上跟村民打招呼,一句Hello没有反应,随口又说“扎西德勒”,竟得到了所有人热情的回应。据说Spiti在后弘时期曾归属于古格王朝和拉达克王朝,所以无论在地形气候还是文化习俗上都与西藏极为相似。 Sakya Kaza Manatery 碰见孩子们在读书,我的衣服简直毫无违和感(可惜闭眼了) 爬山寺庙后面的山顶,可看kaza全景 后来才知道其实Kaza分为两部分,老Kaza被称为Kaza Khas,新Kaza被称为Kaza Soma,更多的GH都在老Kaza,价格也更低,饭店市集商店和车站也都在那边。我想旅游业大概是这里收入最高的行业,本着帮助当地人的想法本想住在本地人开的客栈,可惜没找到,希望看到这篇文章的你们可以住在老城。 来Kaza除了要拜访Kee Monastery和Kibber村庄,还有一件极为重要的事情—— 申请Inner line permit 。客栈老板告诉我并没有听说过什么关于中国人不被允许的信息,但自从他开店以来也的确没遇到过一个中国人,我只好自己去碰运气,反正Permit又不要钱。鉴于每入高原必高反的我刚到Kaza肯定又是头疼难忍,洗了澡赶紧睡觉——对,Kaza是能洗澡的,并且水还挺热。 早上起来已是10点半,店里一个人客人都没有,吃过早饭悠哉的来到Assistant District Commissioner’s Office领取申请表,一早就来排队的几个外国人早已等的不耐烦,大骂Fuck Indian。我去复印好护照和签证回来时,工作人员终于上班了,等了半小时便轮到了我,想了几个对策以备不时之需,结果permit到手的异常顺利,officer连问都没有问,直接盖好章登记完毕就给了我,全程不到五分钟——也就是说,我可以去走印藏公路了!!!! 就是这么轻松!

默纳利 卡扎 斯碧提山谷 斯碧提山谷 斯碧提山谷 基诺尔山谷 尚巴 基诺尔山谷 基诺尔山谷

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  • 奇拉c

    回复 @花无语:不太清楚,应该是可以的

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    2017-05-26 22:14

  • 花无语

    你好,去印度喜马拉雅地区可以用电子签证进入吗?

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    2017-05-26 21:54

  • user_bgciAi9w

    奇拉c你好我是中国国家地理摄影师张超音,我去过5次巴基斯坦,很想知道卡拉士民族问题。可以联系我吗?13701063380谢谢!

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    2017-02-04 01:32

  • 奇拉c

    回复 @含哥:记得记得!哈哈哈,没问题!

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    2016-12-09 12:52

  • 含哥

    嗨,齐拉!还记得在Hunza客栈三个人炖鸡吃吗?我就是那位大哥,看了你的游记真不错!你去的地方都是我喜欢的,尤其基诺尔山谷之行,我只从莫纳利去了列城,有机会再循着你这条线走下基诺尔山谷,有什么有用的资讯请告诉我,祝福你好姑娘!

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    2016-12-08 13:32

  • 奇拉c

    回复 @小米虫子:我觉得我写的挺清楚的

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    2016-07-23 10:25

  • 小米虫子

    美女~ 你好哇 请问方便提供花之谷的搭车路线么 谢谢哈

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    2016-07-22 13:22

  • 流星雨leo

    希望有机会一起旅行~

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    2016-07-14 14:17

  • 奇拉c

    回复 @iceiceland:并不清楚……

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    2015-12-31 19:24

  • iceiceland

    你好,看了你去巴基斯坦的游记,特别想去,请问胰腺癌巴基斯坦的签证需要些什么材料呀?

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    2015-12-31 16:27

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