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TA的游记 更多 4篇游记 | 3个精华

发表在 印度/孟加拉 2017-02-15
勇闯东北邦 | 古瓦哈提-卡济兰加野生动物保护区-西隆-乞拉朋齐-树根桥-印孟边境
印度真是一个把感官刺激放大到极致的国家。 这里所有的一切都是极端的。极端的恶劣和纯净,极端的色彩与污迹,极端的善与恶,甚至连天气都是极端的炎热和寒冷的。 在这里的每一天都是一次打怪升级挑战。成功了,你就会体会到天堂般的享受,失败了,就是地狱般的折磨。 拉贾斯坦之旅,对我来说无疑是一次RGB失败之行,在前面几个城市全部闯关失败之后,到了最后一站终于落荒而逃,坐上了开往加尔各答的飞机。 当然拉贾斯坦也不是没有收获,在焦特布尔认识的加拿大摄影师,告诉我东北邦有个野生动物保护区,那里生活着亚洲最大一群的印度犀牛,巧的是千柱寺遇到的印度小哥也向我推荐了这个地方,于是便将这个名字牢记于心。 原计划只是去世界雨极看瀑布和活着的树根桥,现在加了一个阿萨姆倒也不错。 网上所能找到的关于东北邦的资料少的可怜,临时叫国内的朋友拍了几页LP的信息,结果不仅没有起到任何作用,还差点坑死我。 想自己向来独行,大山深处都独自前往也没遇到任何麻烦,并没在意。而到了东北邦才知道,这里才是真正的hard core,什么喜马拉雅冰川脚下不为人知的小村子,跟东北邦比起来,根本不是事。 所以这篇游记+攻略,倾注了我呕心沥血倾家荡产的各种悲惨经历,写出来就为了给你们乘凉。我是多么的不容易。 当然,虽然中间有些曲折,但东北邦的好玩之处绝不是其他邦可以比的,我的意思是说,印度之大无奇不有,各有各的千秋,东北邦绝对是你们来了不会后悔的地方。 印度犀牛 乞拉朋齐 活着的树根桥 去看树根桥的路上要爬一望无际的台阶和几座荡漾的铁索桥 西隆的一座教堂 卡济兰加游客中心附近的村子 每天晚上为游客准备的当地民族舞蹈 阿萨姆不止有阿萨姆红茶 东北邦和阿萨姆 印度的东北邦处于印度最东部的区域,包括互相毗邻的七个小邦:阿萨姆邦、阿鲁纳恰尔邦、曼尼普尔邦、那加兰邦、梅加拉亚邦、米佐拉姆邦、特里普拉邦(其中阿鲁那恰尔邦与中国有领土争议),与尼泊尔、不丹、中国、缅甸和孟加拉国接壤,通过宽度只有21千米的西里古里狭长通道与印度次大陆相连。 如此的地理位置使得整个东北邦被称为“敏感三角”地带,人烟稀少,地形崎岖,管控难度大,并且直到印度独立后才被纳入版图,经济发展严重滞后于印度本土。又由于宗教信仰、民族构成、文化传统和生活习惯上,与印度其他地区存在明显差异,宗教和民族矛盾相当尖锐。 而在印度,一切跟“敏感”相关的地方都不会允许中国人的进入,于是整个东北邦,中国人能进入的只有阿萨姆和梅加拉亚两个邦。 阿萨姆 邦位于印度东北部,是文化地理上比较独特的地区之一,也是阿萨姆红茶的产地。 可能大部分人知道阿萨姆,都是从红茶而来。阿萨姆地区拥有800多个中大型茶叶种植园和20多万个小型茶园,平均每年出产茶叶超过48万吨,茶叶产量占世界总产量的近20%,是世界上最大的茶叶产区,并且拥有世界上最大的CTC红茶拍卖中心和第二大的茶叶拍卖中心。 当然,阿萨姆有的,不仅仅是红茶。 阿萨姆在文化、居民及气候等方面,与中国云南及包括缅甸在内的东南亚诸国接近,人种也多数是黄种人。若追溯起历史来说,阿萨姆跟印度的关系也其实没那么大,这里最早居住着原始澳大利亚人和达罗毗荼人。4世纪左右,基拉塔人(古羌系民族)建立东辉国(东方光芒之地),也就是后来的迦摩缕波王国。13世纪时缅甸东北部、中国云南一带的傣族越过阿萨姆东部山脉,建立了阿洪王朝(Ahom),史称阿萨姆王国(即 尔掸国 ),那时候傣族的统治十分强大,莫卧儿帝国曾多次入侵皆无功而返,直到英国人来了,结束了傣族对阿萨姆地区长达600年的统治。之后,阿萨姆成为英属印度的一个省。再后来,印度独立,接了英国人的盘,阿萨姆才成了印度的一个邦。 如此复杂的背景让人们提起阿萨姆时还会想起另外一个词:危险。 毕竟,阿萨姆邦在行政上属于印度的时间较晚,而印度自身在其历史上的大部分时间统一的时间也不那么长。这种民族宗教的差异以及印度政府对这一地区不平等的待遇,导致民族矛盾越来越加深,阿萨姆地区一直存在着多个掸族duli组织,是印度fenli组织的重灾区,于是从最初印度的整个东北部原来只有阿萨姆一个邦,硬生生拆分出梅加拉亚邦、特里普拉邦等五个邦,才有了今天的“七仙女”(藏南地区就不讨论了)。直到2011年9月,印度政府与阿萨姆某组织才终于签署了一份停火协议,于是表面上,看起来好多了。 阿萨姆地区的森林是优质木材的宝库,是世界上最大的独角犀栖息地,拥有世界上最多的亚洲象群,还分布着大量的本土植物和动物群落,其他景观包括雅鲁藏布江,各种古迹和寺庙。维韦卡南达曾经说:“仅次于克什米尔,阿萨姆是印度最美丽的地方。” 当然这句话我是不会同意的,大概在我心中,克什米尔,北阿坎德,喜玛偕尔和梅加拉亚,都能排到阿萨姆前面。 命运多舛看牛路 | 加尔各答 - 古瓦哈提 从加尔各答到阿萨姆最大的城市古瓦哈提有直达火车,临时决定来此的我根本买不到票。实际上我也是提前一周甚至更久的时候就开始看火车票了,天真的以为这里应该比较冷门,结果无论是硬座还是最为豪华的AC1,永远都是无票,连待定选项都没有。 只好曲线救国。然而加尔各答到西里古里的火车也永远没票,于是决定去做大巴。 加尔各答到西里古里的大巴都在晚上,6点发车,卧铺没有空调,空调车都是座位,想了想还是选择了空调车,价格是卧铺的一倍。 我坐的大巴车 到的早坐在第一排,跟国内的大巴差不多,电视空调还有个小桌子,还送水。 加尔各答汽车站卖食物的铺子印着这么一行看上去不太舒服的字 结束了拉贾斯坦每天吃屎的日子,加尔各答的食物真是好吃到泪流满面。这个蒜蓉鸡块,竟被我吃出了糖醋里脊的味道。 在加尔各答吃的早餐,这鸡蛋味道不错,配chapati和奶茶,完美。 椅子靠背可以放到很低,睡的也算凑合,早上6点准时到了西里古里,大部分当地人不太会说英语,问了好大一圈人才了解到,到古瓦哈提的大巴下午2点才有,于是坐了个tutu到了10几公里外的火车站,tutu车司机蛮厚道,只收了我15块钱。 到了火车站一问,依然全部没票,火车站的人英文也不咋地,我一着急买了个“挂票”,就是随便哪辆车都能上,只要目的地一样就行。 好在西里古里的网络还不错,cleartrip无压力,可等待我的依然是印度火车无所不能的晚点(我在印度坐过为数不多的几次火车,除去始发站以外,无一例外的晚点几个小时),看好的8点那班车在问了数不过来的人之后最终也没有找到,各种类似指示牌的东西没有一个有班次时间显示,好在10点的那班车终于被我问到了在哪个站台,四个小时之后车都没有来。终于,在将近5个小时之后,10点半的一班居然到了,并且就在隔壁站台,可cleartrip显示这班车到的不是古瓦哈提,但既然当地人说是就是,我再也不想在火车站耗着了,早知如此还不如坐个大巴。 找了一个AC3的车厢上去,惊奇的发现在所有售票app包括火车站售票员都告知我没票的当天,车厢几乎全是空的。 幸福来的就是这样突然,随便找了个下铺躺下就睡。中途被售票员叫醒补票,价格果然比cleartrip上显示的还要贵。有地方睡觉比什么都好,虽然第一次遇到毯子居然还要钱的火车,但简直睡的太好了。 进入阿萨姆,地貌果然就不一样了 东北邦跟拉贾斯坦的跨度大概相当于拉萨跟吉尔吉斯斯坦,下午五点多天就黑了,这让早已习惯西部作息时间的我有些担忧,因为我只有一个想法:无论如何,只要天黑前能到就可以。 结果天还是无可挽回的瞬间黑了下来,在地图上显示离古瓦哈提市区还有一段距离的时候,车停了,我以为还有一站,坐着没动,直到列车员上来把我赶下车,说终点站到了。 我就又愣了。忽然想起cleartrip上显示的终点名字,跟本就不是Guwahati啊!一上车就睡,完全忘了查一下那个名字在地图上哪个位置。 这还没看到犀牛呢,就给我这么多关要闯,心好累。 背着包走出漆黑的火车站,不愧是阿萨姆最大的城市,居然uber可用,差点痛哭流涕,叫了个车到古瓦哈提。司机不会说英语,我还临时抓了个运动员模样的小哥帮我接了电话,终于到了古瓦哈提。 这一关勉强闯过。

加尔各答 西里古里 古瓦哈提 古瓦哈提 卡济兰加野生动物保护区 卡济兰加野生动物保护区 卡济兰加野生动物保护区 卡济兰加野生动物保护区 锡隆 锡隆 乞拉朋齐 乞拉朋齐 乞拉朋齐 乞拉朋齐 乞拉朋齐 锡隆 Mawlynong Dawki 锡隆 加尔各答

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一级精华
发表在 印度/孟加拉 2016-06-27
默纳利大环线——无人打扰的藏人居住区Spiti山谷,古老印藏公路,Kinnaur山谷
整个北印度地区,除了我们熟知的达兰萨拉以及拉达克,还有一个鲜为人知的藏人居住地——Spiti山谷。那是一片无人打扰的神之领土,它不动声色的隐藏在喜马拉雅深处极度与世隔绝的区域里,一千年来几乎未曾改变。 人们可以从西姆拉Shimla或库鲁Kullu两个方向来到Spiti,而无论哪个方向,都是一条漫长曲折的道路。 在嬉皮之都manali停留了十天,终于踏上了通往spiti山谷的公路。 堪比新藏线的505号公路 | Manali-Kaza 刚走上这条景色无敌却几乎寸草不生的505号公路时我就知道,所有的文字和图片都将无法描绘这座世界屋脊的万分之一。 强压着一种对于未知的喜悦坐在千疮百孔的Local Bus里,不顾全方位无死角的尘土飞扬,在不停颠簸的座位上死死盯着窗外,不肯放过每一个画面。 停车上厕所什么的 505号公路,Manali-Spiti 505号公路,Manali-Spiti 停车吃饭,只有一种食物,豆子咖喱 路过Kunzum垭口,海拔4590米 这里的荒芜可以跟阿克塞钦相媲美,贫瘠的高山上不见一丝绿意,深蓝的天空中不见鸟儿飞过,连脚下的河水都是石灰色的。 只有偶然瞥见的几处错落有致的田野,散落着熟悉的藏式方型房屋,零星可见正在劳作的村民,提醒着人们这里依然有生命存在。 我想,Spiti山谷一定是印度人口密度最低的地方之一。 Spiti 通常跟Lahaul一起作为“Lahaul-Spiti district”而存在,位于喜马偕尔邦北部,但两个山谷的地域特性又完全不同,Spiti山谷被高大的喜马拉雅封闭,更加贫瘠也更为壮丽,又因临近边境与中国接壤成为一个敏感地带,所有到访的外国人都需要办理 内线许可证(Inner line permit) 才能通过。 200公里的路走了13个小时。 走新藏线的时候觉得这一定是世界上最恐怖的公路了,走完喀喇昆仑公路之后觉得新藏线实在是小儿科,而走完505号公路,才知道喀喇昆仑公路至少还能称得上是一条路。 505号公路一路蜿蜒坎坷百转千回,平均海拔4000米,全程碎石,路窄到只要是对面有车经过,就必须一方停车另一方才能通过,而大部分的时候都不是停车就能解决的——需要一方向后退上几十米。 就这样走走停停进进退退。好在,天气奇好,没有塌方没有水毁路,终于在天黑之前到了Kaza。 在spiti河对岸远眺Kee Monastery,兴奋坏了 这里太荒凉了,灰白色的荒漠映着遥远的雪山,地上长着灰白色的沙砾,只要一下雨,就走不成。 冬天很显然也是没法走的,又没有飞机,最低气温可达-40度以下,是世界上最冷的地区之一,所以一年之中能进Spiti的,只有四个月。 人们说拉达克遗世独立,可列城有机场,道克什米尔偏僻遥远,可斯利那加也有机场。 纵观世间万物,真正保持原始气息的地方,一定是交通不便的,想看到极致的事物,就必须付出更多的精力,哪怕拿不到许可证不得不原路返回也在所不辞。 KAZA Kaza 位于Spiti河畔相对富庶的地带,海拔3650米,是Spiti的行政首府,最大的村镇和商业中心,早期曾是Nono的首都。几乎所有到访Spiti的游客都会在这里停留,渐渐的村子越来越大,一些外地人来这里经营游客生意,盖起了很多新房子。 一下车便看见八座白塔整齐的排列在路旁 班车停在白塔附近就没了踪影,在周围寻找住宿,意外发现了一家有WiFi提供的客栈。老板肤白貌美,风趣又温柔,耐心回答了我提出的各种问题。店里全是老外,叽叽喳喳的我一个字也听不懂,骑摩托车的居多,还有一部分包车来的,奇怪的是附近找不到饭店,只好吃住都在店里解决,不过店里食物味道不错,酸奶实在是好吃,每顿都得来上一碗。 Deyzor Hotel的餐厅,化石是老板捡的 Spiti山谷是喜马偕尔邦重要的佛教中心,被称为“喇嘛的土地”。 当地人有着典型的藏族样貌,语言比起拉达克语更接近藏语,走在路上跟村民打招呼,一句Hello没有反应,随口又说“扎西德勒”,竟得到了所有人热情的回应。据说Spiti在后弘时期曾归属于古格王朝和拉达克王朝,所以无论在地形气候还是文化习俗上都与西藏极为相似。 Sakya Kaza Manatery 碰见孩子们在读书,我的衣服简直毫无违和感(可惜闭眼了) 爬山寺庙后面的山顶,可看kaza全景 后来才知道其实Kaza分为两部分,老Kaza被称为Kaza Khas,新Kaza被称为Kaza Soma,更多的GH都在老Kaza,价格也更低,饭店市集商店和车站也都在那边。我想旅游业大概是这里收入最高的行业,本着帮助当地人的想法本想住在本地人开的客栈,可惜没找到,希望看到这篇文章的你们可以住在老城。 来Kaza除了要拜访Kee Monastery和Kibber村庄,还有一件极为重要的事情—— 申请Inner line permit 。客栈老板告诉我并没有听说过什么关于中国人不被允许的信息,但自从他开店以来也的确没遇到过一个中国人,我只好自己去碰运气,反正Permit又不要钱。鉴于每入高原必高反的我刚到Kaza肯定又是头疼难忍,洗了澡赶紧睡觉——对,Kaza是能洗澡的,并且水还挺热。 早上起来已是10点半,店里一个人客人都没有,吃过早饭悠哉的来到Assistant District Commissioner’s Office领取申请表,一早就来排队的几个外国人早已等的不耐烦,大骂Fuck Indian。我去复印好护照和签证回来时,工作人员终于上班了,等了半小时便轮到了我,想了几个对策以备不时之需,结果permit到手的异常顺利,officer连问都没有问,直接盖好章登记完毕就给了我,全程不到五分钟——也就是说,我可以去走印藏公路了!!!! 就是这么轻松!

默纳利 卡扎 斯碧提山谷 斯碧提山谷 斯碧提山谷 基诺尔山谷 尚巴 基诺尔山谷 基诺尔山谷

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一级精华
发表在 印度/孟加拉 2015-12-19
花之谷,在山的另一侧看喜马拉雅
大约一亿八千万年前,印度还只是漂浮在古地中海里的一座岛屿,在约五千万年前撞上了亚洲板块,产生了世界上最大的山岳地带——喜马拉雅山脉。 喜马拉雅造就了季风,它阻挡了从南方而来的温暖空气,凝结成雨,而正是这季风,造就了最初的印度文明。 来一个这次北印喜马拉雅山区行的地图 这是另外一部分的游记:http://bbs.qyer.com/thread-2550385-1.html Hraidwar-瑞诗凯诗 Uttarakhand是印度在2000年9月才设立的新邦,原本属于北方邦管辖,是印度唯一以梵语作为官方语言的邦,它能独立成省,除了军事边防意味,简直就是专为朝圣而设立的。Haridwar是与瓦拉纳西比肩的恒河圣地,每年的朝圣季人山人海,再往北走几十公里就是全世界瑜伽爱好者都向往的瑞诗凯诗,继续北上,四座分处不同雪山脚下的神庙也是印度人热衷这一区域的重要原因,它们几乎是整个北印最神圣的庙宇。 搭上其他车厢早已挤得密不透风而女性车厢空无一人的地铁,坐半夜12点的火车从新德里出发,凌晨四点抵达Haridwar,一下火车就被满地睡觉的人吓到了,好在汽车站跟火车站挨着,跳上最早一班开往瑞诗凯诗的小巴,路过《偶滴神啊》里的那个巨大无比的蓝色湿婆像,一路奔波到了瑞诗凯诗,再坐tutu车到Lakshman Jhula,然后跟着前来朝圣的狂热橙衣群众走过吊桥,爬过阶梯,在最后一口气消失之前终于找到旅店,倒头就睡。 第一次看到这么多睡在火车站的人,有乞丐,也有朝圣者 去Lakshman Jhula的路上看见很多步行朝圣者 作为印度最出名的瑜伽静修圣地,瑞诗凯诗充满了各种装束的外国人,传说这是一个绝对的素食之城,连个鸡蛋都找不到,当然这对于背了两斤牛肉干的我来说,不算什么。 横跨恒河的拉克什曼索桥一早上挤满了人 猴子非常凶残,伺机抢东西 清晨的瑞诗凯诗有种写意的美,阳光穿透云雾,洒在冰冷的恒河上,氤氲泛起,青山朦胧,印度教徒开始在恒河中沐浴,寺庙的钟声鸣响,圣歌颂唱声随之传出,飘扬在整个小城里,犹如仙境。 来吧,兄弟,干了这碗恒河水! 瑞诗凯诗面积不大商铺却多,服装店珠宝店餐厅瑜伽馆旅店排满了每条小路,恒河边上的几间咖啡馆更是惬意,随意点上一份Lassi,坐在靠窗的位置,看喜马拉雅冰川融水奔腾成一条圣河,别提有多美。 恒河边的餐馆一家挨着一家 随意选了其中一家,窗边就是恒河,一份lassi才8块 傍晚的恒河霞光漫天 瑞诗凯诗的旅馆,最便宜的房间100块人民币多点 路边饮料,告诉老板不加masala不加盐,好喝! 房间的干净程度超出想象,跟旅店老板预约了出租车早上四点半来接,司机准时前来,倒是我磨蹭了半天,晚了十几分钟,心有略有歉意。早闻印度人民不靠谱,又闻印度脏乱差,这几天亲眼所见亲身经历,深知他人之言实在不可轻信。 高级餐厅和路边小店的食物 这个platha还是比较好吃的 蛋糕非常赞,7块钱

赫尔德瓦尔 瑞诗凯诗 Joshimath Govindghat 花谷国家公园

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  • 奇拉c

    回复 @花无语:不太清楚,应该是可以的

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    2017-05-26 22:14

  • 花无语

    你好,去印度喜马拉雅地区可以用电子签证进入吗?

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    2017-05-26 21:54

  • user_bgciAi9w

    奇拉c你好我是中国国家地理摄影师张超音,我去过5次巴基斯坦,很想知道卡拉士民族问题。可以联系我吗?13701063380谢谢!

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    2017-02-04 01:32

  • 奇拉c

    回复 @含哥:记得记得!哈哈哈,没问题!

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    2016-12-09 12:52

  • 含哥

    嗨,齐拉!还记得在Hunza客栈三个人炖鸡吃吗?我就是那位大哥,看了你的游记真不错!你去的地方都是我喜欢的,尤其基诺尔山谷之行,我只从莫纳利去了列城,有机会再循着你这条线走下基诺尔山谷,有什么有用的资讯请告诉我,祝福你好姑娘!

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    2016-12-08 13:32

  • 奇拉c

    回复 @小米虫子:我觉得我写的挺清楚的

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    2016-07-23 10:25

  • 小米虫子

    美女~ 你好哇 请问方便提供花之谷的搭车路线么 谢谢哈

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    2016-07-22 13:22

  • 流星雨leo

    希望有机会一起旅行~

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    2016-07-14 14:17

  • 奇拉c

    回复 @iceiceland:并不清楚……

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    2015-12-31 19:24

  • iceiceland

    你好,看了你去巴基斯坦的游记,特别想去,请问胰腺癌巴基斯坦的签证需要些什么材料呀?

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    2015-12-31 16:27

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