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发表在 环游欧洲 2017-12-03
从中东到欧洲的咖啡觅饮地图——给咖啡控们的福利帖(持续更新中)
那些年,从中东到欧洲,我品尝了风味各异的咖啡。 一直觉得在六感中,唯有味觉留下的记忆是最为真实鲜活的。 从伊斯坦布尔那杯味道辛辣浓烈的阿拉伯咖啡; 到罗马城门下那口香浓苦涩而回味绵长的意式浓缩; 再来到粉绿洛可可风的霍夫堡宫甜点店:才知道咖啡还能变出那么多花样,比如佐以烈酒、鲜奶油和巧克力碎片的“皇帝咖啡”。 然而最让人快乐的,当属西班牙萨拉戈萨百年旧市场里小BAR的那杯热卡布奇诺 ...... 为了方便大家快速查阅咖啡地图信息。我在电梯目录中特别做了信息页链接。如有需要请搭乘电梯直达信息页。 现在就请跟随我的镜头一起去觅饮吧: 一,不到叙利亚也能品尝到正宗的叙利亚咖啡——在土耳其边陲小镇的修道院餐厅 咖啡文化源起自埃塞俄比亚,第一次广为流传则出现在阿拉伯。 第一杯正宗的阿拉伯咖啡带给我的记忆,来自土耳其的东南部小镇:Mardin 马尔丁。 马尔丁独特的地理位置,赋予了它多元的文化氛围。库尔德人和土耳其人共同居住在此,这里也是伊斯兰教文化和叙利亚东正教文化的交融点。 我当时住在老城里一处美丽的小城堡中。 城堡主很年轻,是有着深棕色头发的土耳其人。站在清晨蜂蜜色的城堡平台上,我们俯瞰这一望无际的美索不达米亚平原。他指着远处跟我说:“天气好的时候,从这个方向能看到叙利亚。那里只离我们不到30公里。” 城外有一座东正教修道院,名叫扎法兰修道院(Deyrulzafaran Monastery )曾是叙利亚东正教主教的教席所在地。冬季大雾天里的修道院十分冷清,从奇异的老圣殿到主教和教长们的陵墓,一切都显得十分庄严肃穆。值得一提的是,这是家男修士的修道院。我们几个女的全程由两位管理员先生带领着参观,以防止误入修士禁地。 土耳其马尔丁 的修道院咖啡 修道院外有家专门接待到访客人的餐厅。令人意外的是,这里所提供的咖啡和各式果仁小曲奇全部出自叙利亚。 叙利亚咖啡是典型的阿拉伯咖啡。 中度烘焙的咖啡豆散发的浓郁香味,受到豆蔻粉和肉桂粉的激发,带来劲爆而令人迷醉的浓香。初入口时相当酸爽,如同喝草药汤一般。但加糖,配上甜点同享时,慢慢能尝出掩盖在香料下咖啡的回甘。 餐厅特供叙利亚曲奇。这些模样朴素自然,完全不加修饰的果仁小饼干看起来并不吸引人。但它新鲜香脆的果仁和肉桂香,带来的是种富有异国情调的,独特的味觉体验。 由于不是旅游旺季,来这里的游客寥寥无几。餐厅里的壁炉火烧得正旺。我和同行的朋友围坐在壁炉旁,一边烤干黏糊糊的衣物,一边品着咖啡,用简单的英语和店主沟通。我们买了些叙利亚曲奇带回家。 叙利亚的战火并未烧到这里,希望造出这些美味的人们和他们的家人一切安好。 地址:位于扎法兰修道院 正门处 Merkez Mardin Merkez, Mardin Merkez, Mardin, Turkey 谷歌地图: http://www.google.cn/maps/place/Deyrulzafaran+Monastery/@37.3973733,40.1364085,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x400a88be55555555:0x9de9332bc19ddb4c!8m2!3d37.2990302!4d40.7925749 开放时间: 9:00-11:30&13:00-15:30。 电话: 482 2193082 网址: http://www.deyrulzafaran.org/turkce/ 餐厅消费:阿拉伯咖啡加曲奇,每人消费折合人民币约60元。 二,躺着喝土耳其咖啡的神奇体验——在伊斯坦布尔叮叮车轨道边的餐厅 土耳其,伊斯坦布尔,东西方文化的交汇点,拥有许多独特的关键词: 索菲亚教堂清真寺博物馆、东方快车、苹果茶、土耳其水烟、旋转烤肉, 和跳旋转舞的托钵僧...... 然而最令人深刻的当属土耳其咖啡。 伊斯坦布尔老城的The Han Nargile 餐厅喝到的那口连汤带渣的土耳其咖啡 伊斯坦布尔的The Han Restaurant 土耳其传统餐厅 地址: Cankurtaran Mah, Alemdar Cd. Soguk Cesme Sk. No. 26 |Sultanahmet, Eminonu, Istanbul, Turkey (Sultanahmet) 电话: +90 212 526 62 62 四人晚餐消费:苹果茶、咖啡、甜点一份、土耳其混合烤肉、口袋面包。4人消费折合约900元人民币。 PS:开水需收费,与苹果茶同价同量。这家餐厅出品尚可,但性价比严重坑爹,不推荐。 在苏丹老皇宫和地下水宫逛足一天的我们,全因这家餐厅的舒适环境被吸引了去。这躺着吃饭还是头一回: 土耳其餐厅侍应小哥的热情,不但炽热,而且专业。他们密集式的,声情并茂的言语轰炸能在短时间内让你冲动消费,多点菜,点贵菜。如果是初次和他们过招,可要有良好的心理素质。 土耳其菜不愧为世界几大名菜系之一。种类繁多让人眼花缭乱,卖相撩人的特色菜还特别多。会发胀的口袋面包、与火一起上的烧烤: 还有必须敲碎脑袋才能吃到的陶罐焖牛肉,下图是厨师大叔正在敲陶罐的脑袋,声音大得很: 土耳其的红茶和苹果茶果然名不虚传,只是太浓。土耳其人用郁金香形状的小玻璃杯喝茶,喝时放进大量的糖,一饮而尽。 我不知道这样喝茶得多少杯才能解渴。于是,在土耳其的大街小巷,到处都是这样行色匆匆的土耳其茶外卖小哥。他们把热茶以最快的速度送到顾客手中,等他们一饮而尽,回收杯子,再返回茶房准备第二波送货买卖。 与之相比,土耳其咖啡则是需要半躺着在馆子里细细品尝的。土耳其咖啡用的是炭烧的方法煮制。他们把中度至轻度烘焙的咖啡豆,和肉桂豆蔻和在一起磨成极细的粉末,放入特质的长柄开口的咖啡瓢中,加水以炭火炙烤,沸腾后倒入小杯中享用。 这杯恭恭敬敬地盛在带盖银制杯子中的咖啡,带着泡沫冒着热气,一口下去,豆蔻肉桂混合着浓烈的咖啡味道在嘴里交相混杂,酸甜苦涩难以言表。 抬起头来,大家相视而笑,每个人嘴边都长了圈胡子——都是咖啡渣惹的祸。 原来那浮在上面的除了咖啡油脂,还悬着的薄薄一层咖啡粉末。 这真是需要勇气去尝试的一种咖啡。 回国以后,我把一整罐土耳其咖啡粉喝完了,怀着对土耳其的美好记忆,才慢慢接受了这种味道独特的咖啡。 土耳其人享受咖啡时必须有软糖相伴。相比之下,土耳其的水果软糖比咖啡的吸引力强许多。比较好的土耳其软糖是用麦芽糖加上纯果汁和干果做的,香味非常自然。 如果有人觉得软糖过甜的话,建议去尝尝这家的土耳其小甜点。包括土耳其小月饼、各种切糕和这种香脆果仁卷。这样您就再不会觉得软糖有多甜了 Tugba Kuruyemis 糖果连锁店的免费咖啡 地址:Fahri Koruturk Str | Bakirkoy, Istanbul 34000, Turkey 电话:+90 212 572 62 02 如果不希望在坑爹餐厅尝试土耳其咖啡,可以前往以下这家遍布土耳其各大城市的糖果连锁店。这家的土耳其软糖和小点心的种类多得让人眼花缭乱。关键是,买软糖付款后可向店员要个咖啡牌。可以免费领取土耳其咖啡一杯。 他们家的土耳其咖啡是现磨一体机做的,也丝毫不逊色于高大上店的炭烧咖啡。味道基本没什么区别,一样的酸甜苦涩满嘴沫子加豆蔻肉桂的浓香...... 要尝个新鲜,这家就足够了。 地点:维也纳霍夫堡宫咖啡馆 Café Hofburg 地址:Innerer Burghof 1,1010 Wien,奥地利 概述:位于霍夫堡皇宫中的咖啡馆,可以品尝到哈布斯堡皇室厨房制作的美食,游览维也纳内城时不妨去歇歇脚、喝杯传统的维也纳咖啡。
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发表在 以色列 2017-05-10
到流着奶与蜜的土地去——2017以色列巴勒斯坦行(11)2月16日 伯利恒——洞见巴勒斯坦
伯利恒之行是深思熟虑之后的结果。 直觉告诉我,耶路撒冷犹太朋友的第一手信息是最新也是最保险的。为此,我们没有遵从绝大部分网上攻略的指引,而是来到了耶路撒冷的大马士革门,乘坐231路跨境巴士,从60号公路进入伯利恒。 (下面谷圝歌地图中的虚线就是停火线。当时显示坐231路跨境巴士,只要34分钟就可从耶路撒冷到伯利恒。但实际上花了一个多小时。) 231路跨境巴士是配置先进的大巴,却采用最古老的售票方式——司机兼任售票员,乘客可用新谢克尔上车购票,可以找零。 车刚驶出大马士革长途车站,天就下起雨来。想着很快可以见到巴勒斯坦,带着满腹不安和疑问,甚是忐忑和激动。 车厢里安静整洁。除了我们仨,车上几乎没有游客,车厢里都是阿拉伯面孔的男人和带着头纱的女人。车里的招贴全是用阿拉伯文写的,几乎没有英文,更没有希伯来语。车刚驶出耶路撒冷中心区,停站后上来个穿戴讲究的穆斯林大妈,她很有礼貌地和我点点头,坐在我身旁。 翻过一个又一个小山坡,路两边都是高尚别墅区。大胆地猜测那里就是耶路撒冷犹太人的新居民点。这时车慢慢停了下来。前方有个带着犹太花帽的年轻男人,不知为什么对一辆小面包里的人勃然大怒,甚至用脚去踹车,车里的人却怎么都不出来接茬,路人也没有前去阻止,造成了道路的轻微拥堵。来以色列那么多天,这是我们见到的唯一一次争执。 没有士兵前来查验证件,我们轻松通过边境,车就这么一直开进了伯利恒。路上黄色车牌的以色列车越来越少,取而代之的是白色牌子的巴勒斯坦车。网上攻略所言:以色列车禁止进入巴勒斯坦,似乎只是讹传。 231号大巴的停靠点离伯利恒的景点中心区——马厩广场还有几公里路。刚下车,拉客仔就蜂拥而上,实在吓人。我们只得钻进路边餐厅,打算喝杯热茶,等雨势减小再步行过去。大冷的天,餐厅居然没有热茶和咖啡提供,只有冰镇饮料。看我们坐得慌,店员不声不响地拿了几个小纸杯过来,给我们每人倒了一小杯阿拉伯草药水。我被他们的好客之道感动了一下,买了一罐写着阿拉伯文的可口可乐。 雨势非但没有变小,反而越来越大。我们无奈只好坐上了一辆的士,花费20新谢克尔。司机开始兜路,套近乎,讲历史,目的是为了我们能把他的车包下来。当然,想这么做我们的生意是行不通的。我们有的是时间和体力,走景点是次要的,重要的是静下心来,慢慢去感受眼前的一切。 马厩广场不大,一面是奥玛尔清真寺,一面是主诞教堂,两两相望。看着时间还早,我们就从奥玛尔清真寺右侧的小街开始发掘伯利恒最真实的一面。 刚来到街口,大家就被炸物的浓香吸引了去。 炸鹰嘴豆泥(Falafel)一定是新出炉热乎乎的才好吃。大叔给我们每人送了一个试吃,味道果然非同一般,比在以色列吃到的好太多了。 b 不知不觉中,天放晴了。我们拾阶而上,来到这家教堂门前。 教堂对面临街小铺的店主告诉我们,教堂中午不开放,下午也未必开门。 回头张望,只见一幅典型的中东小镇风景画映入眼帘,忽略画中的汽车,恍如回到了中世纪。 我们一路问一路走,寻找乳洞教堂的位置。一位卖茶的老汉给我们指明了路,还热心地把我们带到他的茶铺子里去。 这是一个有点杂乱的,很小的空间。屋子里唯一的装饰是幅美少女图。老头说,那是欧洲游客给他的礼物。 临走时,他送我们每人一块威化饼,邀请我们回来时到他这里喝茶。 短短十几分钟,我们已经收了两件小礼物了。伯利恒人真好客。 街道上游客穿行而过: 还有卖Pita口袋面包的小孩穿插其中,那是当地人吃Falafel时不可缺少的东西。 找了半天,乳洞教堂原来就藏身在圣诞教堂后的小街里,这里都是些安静的低层小区。就这么看来,人们的生活水准并不低。 但满眼的美好都被钟楼下的铁丝网破坏掉了: 教堂旁边有些规模大小不一的圣器手工作坊。伯利恒的阿拉伯手艺人擅长用当地的胡桃木和树根做各种基督教器物,做工精美,有些根雕堪称艺术精品。 打磨念珠链子的工人: 用封箱胶黏成的十字架: 圣母像、圣诞星、耶路撒冷十字架和阿拉伯男士的头巾同框,这是在伯利恒才看得到的吧。 乳洞教堂同是基督教和穆斯林的圣地,对新妈妈和希望受孕的女性最有吸引力。相传,约瑟带着全家逃去埃及时,曾在这里躲避希律的追杀,圣母玛利亚滴落的乳汁,把石头变成白色。信徒们相信岩壁的粉末对催奶和受孕有奇效。 乳洞教堂的官网说教堂内神奇的白色粉末,只能亲自刮取,任何海外代购都是无效的。然而目前所有能刮取粉末的钟乳石都已镶入玻璃柜中,不知信徒们该到哪里去求神粉了。 乳洞教堂有多个小室 我猜,这个室内修女跪拜的一定是个特别珍贵的圣物: 教堂外停了几辆私家车。车内的小物品似乎代表了车主人的信仰。 这时身旁有人跟我们打招呼——那是教堂旁边圣器工厂的老板和他的员工。老板让我们登上工厂商店的露台。看我们半信半疑的样子,他说:“楼上露台是看伯利恒全景最棒的地方,不收费。楼梯有点陡,小心上落。” 攀上露台的一刹那,真被狠狠地感动了一把。小小的一方露台,圣诞教堂、奥玛尔清真寺尽收眼底: 另一边的山地上,密密麻麻的全是新建的居民住宅区,看样子一点都不输给大城市。 楼下的小院是工人们用餐休息的地方。老板的SUV就停在院子里。 工人们还给流浪猫爷留了点吃的,用纸巾恭恭敬敬地垫好奉上。直觉告诉我,这家厂子里的人心肠是热的。 我们向老板询问隔离墙的位置,他非常耐心地给予了详细的解答,还贴心地教我们如何选择餐厅,如何避开拉客仔。当然礼物是不可少的,他送了我们每人一套隔离墙涂鸦的明信片,并表示可以帮我们约车去看隔离墙。 且信他一回吧!我们参观完圣诞教堂后就包他介绍的车去隔离墙。 走出工厂,正好是圣诞教堂的下午开放时间。和此行我们遇见的不少教堂一样,主诞教堂也有“礼貌门”。进入教堂必须通过一扇又矮又窄的小门,弯腰抱胸方可进入。 目前,圣诞教堂由罗马天主教会,希腊东正教会和亚美尼亚教会共同管理。从教堂的内饰来看,这里有很明显的东正教派风格。 教堂里的东正教教士正在点蜡烛: 我们跟随着俄罗斯东正教信徒长长的队伍走入教堂地下一层的耶稣出生圣地。圣坛下的圣诞星所标识的位置就是耶稣的出生之处。信徒们在教士的带领下点燃蜡烛,触摸圣诞星并祈祷后,唱起颂歌。 这些看起来普通的俄罗斯男女老少,唱起颂歌来居然还分声部,不得不感叹俄罗斯人音乐素养之高。 回到老板的工厂商店,看了看贴满店内外的顾客感谢信,像吃了颗定心丸一般。 可刚走进店门,老板就一脸歉意地迎上来说:“实在是对不起,刚才预约的车上有客人,司机不能来接你们了。” 我的心情正要跌进谷底时,他说:“但我有更好的方案。让我的员工开我的车带你们去,看完以后再你们送去车站,怎么样?我的车不是一般的轿车,是SUV,全新的。至于价钱,我再给你们打个折。” 到这份上,眼看天色渐暗,也只能继续相信他了。少顷,一个身形高大的大胡子跑进店里,和老板打了个照面。老板说:“这就是我的员工。” 大胡子的脸红扑扑地,炯炯的褐色眼珠里透着淳朴,嘴边亲切的笑容仿佛让屋子都明亮了起来。大胡子年纪并不大,不过是个约莫20岁出头的年轻人。 “把车停好在店门,给她们看看车。”老板说。 看到商店门前那辆日产7座SUV的时候,我们释然了。 胡子小哥的英语比不上他的boss,我们只能作简单的沟通。他带着我们在伯利恒城里遛弯儿,走走停停拍拍。我们来到了著名的“鲜花投掷”涂鸦墙。原来这幅涂鸦画在旧加油站的墙上: 第二站就是涂鸦最为集中的一段隔离墙。 胡子小哥停下车来,很认真地,一字一顿地对我说:"这堵墙高8米、长约700公里。没有得到允许,墙外的人进不来,墙内的人出不去。”言语不卑不亢,掷地有声。 这时天色忽然暗下来,我看着匆匆在隔离墙下走过的人,巨大的隔离墙体,加上略带诡异风格的涂鸦画,有种凛凛悚然的气氛。 这里的涂鸦内容大多涉及反战与和平。 也有不少年轻人的励志奋斗史。图中的文字讲述了一个被家人逼迫读医的年轻艺术家如何追求自己褪色的理想,并最终实现梦想的故事。 颇受触动。 此时,大雨滂沱。在我的盛情邀请下,胡子小哥接受了拍摄。我想,他健康又充满自信的笑,又能刷新不少人对巴勒斯坦人的刻板印象。 做鹰嘴豆泥吧!别修墙啦! 多么朴素真挚的和平愿望。墙有筑起的那日,必有推倒的一天。希望我们能早日迎来这一天。
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