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发表在 以色列 2017-03-27
到流着奶与蜜的土地去——2017以色列巴勒斯坦行(7)2月9-15日 耶路撒冷——弥赛亚的受难地。
耶路撒冷(阿拉伯语:القدس الشريف 英语:Jerusalem、希伯来语:ירושלים 、拉丁语:Yerushalayim或Yerushalaim),被誉为三大一神宗教的圣城。(犹太教、基督教和伊斯兰教) 到以色列和巴勒斯坦旅行,最吸引人的地方莫过于耶路撒冷。我们在耶路撒冷整整七晚,也只是对这个城市的过去和今天有了粗略的了解。 今天就让我们从历史说起,走走耶路撒冷老城,听听它的往事。 众所周知,耶路撒冷是亚伯拉罕三大宗教的共同圣地,也是千百年来三大教的追随者们互相争夺的地方。 其中,基督教的追随者们认为,根据圣经记载,耶路撒冷是弥赛亚的受难之地。他们的主——拿撒勒人耶稣,生于伯利恒,在加利利传教,在耶路撒冷受难至死并复活。时至今日,每年仍有大量的基督教徒前往耶路撒冷朝圣,他们背负十字架,追随着耶稣当年受难走过的苦路,到圣墓教堂的耶稣墓前朝圣祈祷。 耶路撒冷老城的城墙曾多次被推倒又重建。如今城墙依然坚固地伫立着。如同几百年前一样,进入老城,只能通过雅法门、狮门、粪厂门和大马士革门等几个城墙门出入。每个城门口都有持枪荷弹的重兵保护。 雅法门是通往老城里四个主要大区:基督徒区、穆斯林区、犹太人区和亚美尼亚人区的主要入口。 从雅法门走入老城,车水马龙,熙来攘往,我立刻被扑面而来的耶路撒冷气息吸引住,只是信息量太大。 在这里,既有斜靠在旅行社门口兜揽生意的阿拉伯人,也有卖新鲜芝麻棍面包的穆斯林小男孩; 既有脸上稚气未脱背着机枪的犹太美眉, 又有戴着黑色小圆帽,全身黑西装外搭白底披肩的犹太教徒; 还有穿着深褐色和黑色的教士长袍穿街而过的基督教朝圣者。 不同宗教信仰,不同肤色种族各种混搭。这到底是个什么地方? 在耶路撒冷,必须择日而行。 周五落日前是犹太安息日开始的时候。日落西斜伊始,犹太街区和集市会迎来一周内最热闹的日子;同样的喧哗出现在穆斯林区的巴扎。周五大祈祷后,人们举家出行采购食物。到了周六白天,犹太区还处在安息日的平静中时,基督教区则迎来了热闹的一天,人们纷纷前往教堂做礼拜。 我们不是基督教徒,也无意去寻找耶稣受难苦路中的每一个标志点。我把目标定位在圣墓教堂,一路随心前行,探寻基督教在古城中留下的印记。 古城由阴冷窄小,阶多路滑的小巷交错而成。好在路口都有明显的标识,往哪儿是圣殿山,哪儿是圣墓教堂,哪儿是哭墙,都一清二楚。 多种语言同框的圣器商店,是耶路撒冷的一景。 在小巷的一头,在一扇毫不起眼的小门上,写着这所教堂的名字:Church of Saint John the Baptist 圣若翰洗者主教座堂。门上方白色石雕上,刻着的就是被砍去头颅的圣若翰。 门非常矮小,弯腰屈膝方可进入,经过一个小院子,走入教堂内部,每个人都会被它的华美所撼动。 金色成了装点教堂的主调,蓝色和绿色和红色增显了它的华贵气质。此刻教堂里只有一个老修女,她说自己来自希腊。 在圣墓教堂附近还有两座值得一看的教堂。其中一座是俄罗斯修道院。它是这些教堂里唯一一座对非教徒实施收费参观的教堂。它的特别之处在于,保留了原圣墓教堂的遗迹和古罗马统治时期的古街拱门。 进入修道院时,修女会检查游客的着装。女士需戴围巾遮住头发, 绑上齐脚踝的灰色长筒裙,人人秒变俄罗斯大妈。 走入修道院,即被片刻的宁静包围。静得只听见修女的诵经声。四周悬挂着好些精美的油画,都是圣经里耶稣受难的内容。 根据修女的指引,我们从拱门旁墙上的小洞入内,走不多远,能看到一个很小的内室,环顾四周,确实有几根已有风化痕迹的石柱,这就是之前圣墓教堂的遗址了。 从另一道小门进去,我们来到了一个祈祷室。和其它东正教堂一样,这里也有个用门和红色门帘遮起的圣坛。所不同的是,这里的宗教画精美绝伦,有单纯用油画表现的,也有用各种绢和宝石镶嵌的。 这是最美的一幅: 在俄罗斯教堂的对面,有一座高耸的钟楼,这里是Lutheran Church of the Redeemer 路德会救赎主堂,在耶路撒冷古城唯一的基督新教教堂。 新教不主张崇拜偶像,教堂内部极为朴素: 在祭坛上有七条鱼的绣画,不知何意: 从小巷中转出来,顺着路标往前走,耶路撒冷最大的基督教堂——Church of the Holy Sepulcher 圣墓教堂就在眼前。 很难想象,这个看起来毫不起眼的,破旧的黄色教堂就是基督教的中心之一。很多基督教的追随者认为,这里就是世界的中心。 《新约》中记载,耶稣传教时遭祭司和贵族嫉恨,被犹太教当局拘捕,送至罗马总督彼拉多处,后判为钉死在十字架上。耶稣死后3天复活,40天后升天。4世纪初,罗马君士坦丁大帝的母亲希拉娜太后巡游至耶路撒冷,下令在耶稣蒙难和埋葬处,重修圣墓,建造一座教堂,即后来的圣墓大教堂。 基督教徒不分教派和所属教会,都将耶路撒冷奉为圣地。历史上,基督教的不同教派因为争夺圣墓教堂的所有权而爆发过多次严重的流血冲突。现在大教堂的一部分为东正教耶路撒冷主教的主教座堂,另一部分为天主教方济各会所据有;科普特教会、叙利亚教会和亚美尼亚教会也各据堂中一部分。 为了避免教派之间再次发生冲突,教堂的每一个石阶,每一颗钉子的归属都准确记录在案,教堂的守护交由两个阿拉伯穆斯林世家实施,其中犹贝家族为“钥匙的保管者”,而努赛巴家族为“圣墓教堂的守护人与守门人”,并传承至今。由于他们不属于任何一个基督宗教派系的身分,因此常常担任各种仪式的中立见证人脚色。这也是圣墓教堂的特殊风貌之一。 与我们在加利利湖边看到的,欢颂歌唱的基督教徒们不同,这里的教徒们心情大都是沉重的。 走入圣墓教堂,所见的第一个基督教圣址是血石。传说信徒们把死去的耶稣从十字架上解下来,安放在这块大理石上涂抹膏油,准备安葬,耶稣的血染红了白色的大理石。 有许多虔诚的教徒把信物放在大理石上擦拭,更虔诚的信徒则是长时间跪下亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。 圣墓教堂的壁画讲述着耶稣受难的故事,阴暗的灯光烘托着悲伤的气氛: 来到圣墓教堂,总要看一眼耶稣的墓,这也是基督教徒所认为的世界中心。他们的主耶稣在这里被埋葬,也在这复活。 但是我们万万没有想到,周六的祈祷者众。我们挤在教徒们中间,排了整整三个小时的队。礼拜仪式从下午一直到傍晚没有停歇,各教派的神职人员轮流做仪式,教士们绕过密密麻麻的人群,拿着乳香点着蜡烛走过。有几个手持蜡烛戴着头巾的东正教女人,挤过人群,堂而皇之地插队打尖。奇怪的是,人们也只是漠然地看看,没人去制止她们。 礼拜进入了高潮阶段,教士们唱着颂歌,来到圣墓前祈祷。 教徒们有的拿着本本,认真地唱诵; 有的在忙着点蜡烛; 不同语言的祈祷声,唱诵声回荡在整个教堂中。我想,这也是在耶路撒冷的圣墓教堂里才能看到的,不一样的礼拜六祈祷仪式。
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发表在 以色列 2017-03-21
到流着奶与蜜的土地去——2017以色列巴勒斯坦行(6)2月9日 自驾穿越停火线往死海,有惊无险到达耶路撒冷
2月9日的旅程,只可以用有惊无险来形容。 按原定计划,我们要从圆号大叔的小村出发,开车经90号公路到死海的Mineral Beach:矿物海滩。然后沿原路折回,在天黑之前到达Jerusalem 耶路撒冷。 90号公路,即是在LP地图上并未标出的,1949年停火线所在处。当初做攻略时我们单知道走90号公路会经过一个以色列国防军检查站,之后会进入巴勒斯坦控制区。 然而过了检查站以后,来往车辆渐渐稀少。我们似乎驶入了无人区。公路的左侧,死海的对面即是约旦。右侧则是巴勒斯坦实际控制区。 90公路的这一段寂静得吓人,我们开了十几公里,只见到一个高射炮台,一个阿拉伯牧民和他的羊群,近看远眺,净是无边无际的戈壁滩,荒无人烟。 从地图上看我们一直沿着死海边行驶。确实如此,公路就建造在死海东部的山地上。车行进入死海区域后,乌云密布,空气中漂浮着粉尘和雾气,慢慢地竟下雨来。 来到矿物海滩,似乎重新发现了人类的踪迹一般,我们大大松了一口气。但却发现这里在冬季并不开放。再次查询网上信息后,才知道死海分南北两个区。矿物海滩所在的北死海在冬天进入养护期,不开放。要寻找度假海滩,只能到南死海去。 看着尚未过11点,大家商量着决定一路开到南死海去。怎么也要看它一眼。 在距离矿物海滩的大门不远处,我们发现了一个观景点。有不少小车停靠在砂石堆成的临时停车带上。神枪手小伙伴做了个相当漂亮的碎石地斜坡停车,周边游客举手点赞。 我们尾随其他游客小心翼翼地沿着地坑边走过 猛一抬头,竟看到了远处一群阿拉伯羚羊。这些小家伙正悠闲地爬上高速公路旁的土坡。 继续前行,死海就在眼前。 终于看到死海了!这一刻,我以为看到了它最美的一面。 然而最美的一面还在悬崖旁。 实际上, 死海不是海,而是两个咸水湖。由于日积月累的蒸发作用,死海的水含盐量达到了饱和溶液的水平。人躺在水里会浮起来。从高处往水里看,能非常清晰地看到岸边形成的白色盐滩。水质的清澈度很高。 从远处看,死海纯净得就像瓢眼泪。 我们本想沿着悬崖走下去。但看着几个小帅哥手拉着手颤颤悠悠,一路连滚带爬地保持不了平衡,只好作罢。早有准备的人们,都是坐着皮卡直接开到岸边的。 驱车再行几十公里,才到了南死海度假区。这时已近黄昏,气温降到了10度左右,斗胆下水的人们,抱着自己抖得跟筛子一样。 看着他们在水里看报纸的样子,想起了中学语文课上的那篇描写死海的文章。 我蘸了点水尝了尝,没感觉和海水有太大区别,只是质地稍有些黏腻。突然想起死海水有毒,喝几口就要去见医生这说法,顿时不敢轻举妄动了。 跟我想象的不一样,死海水质保护得相当好,清澈见底。可能是因为死海水的折射率和淡水区别很大,人们在水里激起的波澜是蓝色的,是那种特别魔幻的湖水蓝。 死海沙滩上白花花的盐结晶。 在度假区的天价M记饱餐一顿之后,我们准备开车回耶路撒冷。 离开度假区20分钟时,麻烦来了,油灯亮了。 此时夜幕已降临。 我在GPS上查找,距离此地最近的加油站在70多公里之外,撑不过去了。无论如何,我们得想办法就近找到加油的地方。 我们把车开到了矿物海滩附近的休息区,希望能得到帮助。早上熙来攘往的地方,晚上乌灯黑火空无一人。 我们脑补了各种解决方法,找路边的青年旅社寻求帮助——敲门喊人都没人应;找路过的车过油给我们——但是黑夜在悬崖边停车本来就是个挑战; 看来要么就打电话报警。 要么就只有等着抛锚那一刻,把车停在无人区,和羚羊们挤挤睡一晚咯 关键时刻还是钢琴师小伙伴果断,她说:“咱们拼一拼,沿原路返回吧,回去度假区找人帮忙。实在不行,就在度假区找家酒店过一晚也行。” 想想也是,即使半路抛锚,也离有人的地方近一些。 贴个图,让大家感受一下在以色列用GPS开车能让人崩溃到什么程度。 首先,路名近四分之一都用希伯来语标识。然后,弯道多,稍不留神就走错路。最后,GPS经常卡慢,偶尔宕机。 你们可以体会到我们的无助了吧? 谢天谢地,我们终于安全地回到了度假区,得到了保安小妹的帮忙,等来了指路人,顺利找到了加油站,并一鼓作气开回了耶路撒冷。 原来,以色列有的加油站并不会出现在GPS地图里。 来到耶路撒冷已是晚上十点半。这时我们遇到了另一个难题:无法定位住宿点。屋主说的地址和我们订的住宿地址根本对不上,我用电话和他沟通了好久,可他的英语甚是不灵光,无论怎样也说不清楚旅馆的实际位置。 耶路撒冷的夜晚,月黑风高,留下在路边苦等的我们,可如何是好? 请听下回分解。
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发表在 以色列 2017-03-20
到流着奶与蜜的土地去——2017以色列巴勒斯坦行(5)2月8日 自驾加利利,遇见热情的提比利亚人
今天我们要自驾往加利利海沿岸去。 说它是海,不过是湖。 基督教徒认为,他们的主耶稣在加利利出生,成长,来到加利利湖边收门徒传道。 我们驱车前往的第一站是距离小村最远的点:八福山。山上的八福堂是传说中耶稣宣讲八福理论的地方。 教堂被设计成了八角楼的样子。一批又一批的基督教徒在神职人员的带领下完成朝圣活动,他们跪拜祈祷、诵经、点蜡烛,围绕在树下唱圣歌。 礼毕,白衣飘飘的神职人员返回八福堂。少顷,他换上了黑色的短风衣和运动鞋,背着双肩包,从八福堂走出来,跨上自行车飞一般骑走了。 原来是下班时间到了。 圣物商店橱窗里有块门牌看起来很有意思:黑皮肤的手和白皮肤的手互相勾在一起。下面有行字:“你应爱你的邻居,如同爱你自己一般。”这是节选自圣经中的话。 值得深思。 下一站是不远处的五饼二鱼堂。同样因圣经中的故事而建。传说中,耶稣用五个饼和两条鱼让五千人吃饱了,因为食物奇迹地增加了。教堂的名字叫:Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes. 有倍增的意思。 教堂在7世纪时被毁,历经多次重建。现今采用了简约古朴的设计风格。 祭坛桌下的石头,就是基督教徒们认为的,五饼二鱼故事的真实发生地。 从五饼二鱼堂出来,转右走几步,就是彼得献心堂。 教堂内有一巨大的岩石,据说是耶稣复活后向门徒们显形之处。这块岩石名为“基督之桌”,相传耶稣就是在这张桌子上与门徒们一起用餐。也是在这里,耶稣三次对彼得说:“你喂养我的羊”。从此确立了彼得作为未来教会中的领袖的地位。 走出教堂,就是可以近距离接触加利利湖水的地方。 我们看到许多来自韩国和菲律宾的祈祷团。他们欢呼雀跃着,无论是捡拾湖边的石头,还是在涉水拍照,都显示出极大的兴奋,仿佛过节一般。 教堂旁留存下了古时下加利利海的石阶: 心形的火山石看起来很特别: 见过梵蒂冈的圣彼得大教堂的巨型马赛克画,见过西班牙的圣家族大教堂抽象彩玻璃的光影,见过米兰大教堂高耸如云的尖顶,对我们而言,这几个加利利的小教堂实在没什么特别的。但对于基督教徒们来说,因为有他们的主耶稣的足迹,它们显得意义非凡。 离开彼得献心堂,我们驾车往提比利亚吃晚餐看落日。提比利亚看起来就是个普通的旅游城市。从加利利湖边林立的游泳用品商店和露天酒吧,可以想象这里的夏天该有多热闹。网上推介的餐厅大多已休业,我们打算从当地市场买些新鲜食材自己做饭。 这里的人们难从长相和打扮上区分民族。无论是在腌菜店,还是蔬果店,或是糕点铺子,顾客还是老板,几乎人人热情洋溢,笑脸相迎。 我来到一家肉店门前徘徊了一会儿,小伙伴一眼看出我的用意来。^_^,买罐头和香肠只是幌子,为的是拍张脸啊! 还没等帅哥点头答应拍摄,店员大姐说道:“你要拍他吗?矮油,这可是要花大价钱的哟!他可是这儿最Hot的明星!” 哈哈,开朗幽默的提比利亚人!
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