帐号安全提示

即日起穷游网将实行手机绑定实名制,绑定手机后就可以正常使用穷游的写帖、创建行程、点评、足迹、问答等功能。

|
背景渐变
0%

Loiskong 关注按钮 留言

等级:4袋长老现居:广州

最近来访

累计访问(16)

Ta的关注

0 更多
TA还没有关注对象

Ta的粉丝

2 更多

探访TA的足迹世界和旅行梦想Explore the world

  • 去过18国家22城市
  • 点评1 / 10

    去过 10 个目的地
    点评过 1 个目的地

TA的游记 更多 18篇游记 | 0个精华

发表在 环游欧洲 2017-12-03
从中东到欧洲的咖啡觅饮地图——给咖啡控们的福利帖(2月28日更新完毕)
那些年,从中东到欧洲,我品尝了风味各异的咖啡。 一直觉得在六感中,唯有味觉留下的记忆是最为真实鲜活的。 从伊斯坦布尔那杯味道辛辣浓烈的阿拉伯咖啡; 到罗马城门下那口香浓苦涩而回味绵长的意式浓缩; 再来到粉绿洛可可风的霍夫堡宫甜点店:才知道咖啡还能变出那么多花样,比如佐以烈酒、鲜奶油和巧克力碎片的“皇帝咖啡”。 然而最让人快乐的,当属西班牙萨拉戈萨百年旧市场里小BAR的那杯热卡布奇诺 ...... 为了方便大家快速查阅咖啡地图信息。我在电梯目录中特别做了信息页链接。如有需要请搭乘电梯直达信息页。 现在就请跟随我的镜头一起去觅饮吧: 一,不到叙利亚也能品尝到正宗的叙利亚咖啡——在土耳其边陲小镇的修道院餐厅 咖啡文化源起自埃塞俄比亚,第一次广为流传则出现在阿拉伯。 第一杯正宗的阿拉伯咖啡带给我的记忆,来自土耳其的东南部小镇:Mardin 马尔丁。 马尔丁独特的地理位置,赋予了它多元的文化氛围。库尔德人和土耳其人共同居住在此,这里也是伊斯兰教文化和叙利亚东正教文化的交融点。 我当时住在老城里一处美丽的小城堡中。 Dara Konagı小城堡露台上的日出 远眺美索不达米亚平原 城堡主很年轻,是有着深棕色头发的土耳其人。站在清晨蜂蜜色的城堡平台上,我们俯瞰这一望无际的美索不达米亚平原。他指着远处跟我说:“天气好的时候,从这个方向能看到叙利亚。那里只离我们不到30公里。” 年轻的城堡主和他的母亲 城外有座东正教修道院,名叫扎法兰修道院(Deyrulzafaran Monastery)曾是叙利亚东正教主教的教席所在地。冬季大雾天里的修道院冷清得很,从奇异的老圣殿到主教和教长们的陵墓,一切都显得十分庄严肃穆。值得一提的是,这是家男修士的修道院。我们几个女的全程由两位管理员先生带领着参观,以防误入修士禁地。 马尔丁的扎法兰东正教修道院 土耳其马尔丁 的修道院咖啡 修道院外有家专门接待到访客人的餐厅。这里所提供的咖啡和各式果仁小曲奇全部出自叙利亚。 叙利亚咖啡是典型的阿拉伯咖啡。 中度烘焙的咖啡豆散发的浓郁香味,受到豆蔻粉和肉桂粉的激发,带来劲爆而令人迷醉的浓香。初入口时相当酸爽,如同喝草药汤一般。但加糖,配上甜点同享时,慢慢能尝出掩盖在香料下咖啡的回甘。 餐厅特供叙利亚曲奇。这些模样朴素自然,完全不加修饰的果仁小饼干看起来并不吸引人。但它新鲜香脆的果仁和肉桂香,带来的是种富有异国情调的,独特的味觉体验。 由于不是旅游旺季,来这里的游客寥寥无几。餐厅里的壁炉火烧得正旺。我和同行的朋友围坐在壁炉旁,一边烤干黏糊糊的衣物,一边品着咖啡,用简单的英语和店主沟通。我们买了些叙利亚曲奇带回家。 叙利亚的战火并未烧到这里,希望造出这些美味的人们和他们的家人一切安好。 地址:位于扎法兰修道院 正门处 Eskikale Mahallesi, Deyrulzafaran Yolu No:1 D:2, 47100 Artuklu/Mardin,Turkey 谷歌地图: http://www.google.cn/maps/place/Deyrulzafaran+Monastery/@37.3973733,40.1364085,9.75z/data=!4m5!3m4!1s0x400a88be55555555:0x9de9332bc19ddb4c!8m2!3d37.2990302!4d40.7925749 开放时间: 9:00-11:30&13:00-15:30。 电话: 482 2193082 网址: http://www.deyrulzafaran.org/turkce/ 餐厅消费:阿拉伯咖啡加曲奇,每人消费折合人民币约60元。 扎法兰修道院餐厅特供的叙利亚咖啡和曲奇 二,躺着喝土耳其咖啡的神奇体验——在伊斯坦布尔叮叮车轨道边的餐厅 土耳其,伊斯坦布尔,东西方文化的交汇点,拥有许多独特的关键词: 索菲亚教堂清真寺博物馆、东方快车、苹果茶、土耳其水烟、旋转烤肉, 和跳旋转舞的托钵僧...... 然而首先让我想起的还是土耳其咖啡。 土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂清真寺 伊斯坦布尔老城的The Han Nargile 餐厅喝到的那口连汤带渣的土耳其咖啡 伊斯坦布尔的The Han Restaurant 土耳其传统餐厅 地址: Cankurtaran Mah, Alemdar Cd. Soguk Cesme Sk. No. 26 |Sultanahmet, Eminonu, Istanbul, Turkey (Sultanahmet) 电话: +90 212 526 62 62 四人晚餐消费:苹果茶、咖啡、甜点一份、土耳其混合烤肉、口袋面包。4人消费折合约900元人民币。 PS:开水需收费,与苹果茶同价同量。这家餐厅出品尚可,但性价比严重坑爹,不推荐。 在苏丹老皇宫和地下水宫逛足一天的我们,全因这家餐厅的舒适环境被吸引了去。这躺着吃饭还是头一回: The Han 餐厅的躺座 土耳其餐厅侍应小哥的热情,不但炽热,而且专业。他们密集式的,声情并茂的言语轰炸能在短时间内让你冲动消费,多点菜,点贵菜。如果是初次和他们过招,可要有良好的心理素质。 土耳其菜不愧为世界几大名菜系之一。种类繁多让人眼花缭乱,卖相撩人的特色菜还特别多。会发胀的口袋面包、与火一起上的烧烤: The Han 餐厅的烧烤大荟 还有必须敲碎脑袋才能吃到的陶罐焖牛肉,下图是厨师大叔正在敲陶罐的脑袋,声音大得很: 侍应在打开 The Han 餐厅的陶罐牛肉 土耳其的红茶和苹果茶果然名不虚传,只是太浓。土耳其人用郁金香形状的小玻璃杯喝茶,喝时放进大量的糖,用小茶匙轻轻搅和让糖化掉,慢慢喝下去。 左边是土耳其红茶 右边是苹果茶 我不知道这样喝茶得多少杯才能解渴。于是,在土耳其的大街小巷,到处都是这些行色匆匆的土耳其茶外卖小哥。他们把热茶以最快的速度送到顾客手中,等他们喝完立刻回收杯子,再返回茶房准备第二波送货买卖。 在伊斯坦布尔香料市场里的送茶大叔 与之相比,土耳其咖啡则是需要半躺着在馆子里细细品尝的。真正的土耳其咖啡是炭烧咖啡。他们把中度至轻度烘焙的咖啡豆,和肉桂豆蔻和在一起磨成极细的粉末,放入特质的长柄开口的咖啡瓢中,加水以炭火炙烤,沸腾后倒入小杯中享用。 这杯恭恭敬敬地盛在带盖银制杯子中的咖啡,带着泡沫冒着热气,一口下去,豆蔻肉桂混合着浓烈的咖啡味道在嘴里交相混杂,酸甜苦涩难以言表。 抬起头来,大家相视而笑,每个人嘴边都长了圈胡子——咖啡渣惹的祸。原来除了咖啡油脂,咖啡液表面还悬着的薄薄一层咖啡粉末。 这真是需要勇气去尝试的一种咖啡。 回国以后,我把一整罐土耳其咖啡粉喝完了,怀着对土耳其的美好记忆,才慢慢接受了这种味道独特的咖啡。 The Han 出品的土耳其咖啡 土耳其人享受咖啡时必有软糖相伴。相比之下,土耳其的水果软糖比咖啡的吸引力强许多。比较好的土耳其软糖是用麦芽糖加上纯果汁和干果做的,香味很自然。 土耳其咖啡及土耳其软糖 如果有人觉得软糖过甜的话,建议去尝尝他们的土耳其小甜点。包括土耳其小月饼、各种切糕和这种香脆果仁卷。这样您就再不会觉得软糖有多甜了 饭后的土耳其果仁小甜点 Tugba Kuruyemis 糖果连锁店的免费咖啡 地址:Fahri Koruturk Str | Bakirkoy, Istanbul 34000, Turkey 电话:+90 212 572 62 02 如果不希望在坑爹餐厅尝试土耳其咖啡,可以前往以下这家遍布土耳其各大城市的糖果连锁店。这家的土耳其软糖和小点心的种类多得让人眼花缭乱。关键是,买软糖付款后可向店员要个咖啡牌,免费领取现磨鲜煮的土耳其咖啡一杯。 Tugba店内散装的新鲜水果汁果仁软糖 Tugba店内的顾客以男性为主 他们家的土耳其咖啡是现磨一体机做的,却丝毫不逊色于高大上店的炭烧咖啡。味道基本没什么区别,一样的酸甜苦涩满嘴沫子加豆蔻肉桂的浓香...... 要尝个新鲜,这家就足够了。 我们在土耳其伊兹密尔也找到了这家糖果连锁店。若不是热心的土耳其大叔温馨提醒,我到现在还不知道这家糖果店有咖啡赠饮。刚买了包软糖准备付款的大叔,见我一脸迷惑地在店里挑选土耳其咖啡粉,就耐心地当起导购来。他对自己国家的咖啡文化甚是自豪,虽然语言完全不通,但是一点都不妨碍他向我们介绍咖啡文化。他还把自己买的苹果味软糖拿出来请客,甚是热情。 Tugba店内的土耳其咖啡一体机,能自动磨豆并添加香料粉 快乐、开朗、友善、热情,这就是土耳其人。 土耳其伊兹密尔的帅哥们 土耳其马尔丁面包烤坊的店员 土耳其伊斯坦布尔的美女们 前来伊斯坦布尔旅行的大学生 顺便说一句,他们不但热情,颜值还挺高 三,当第一杯正宗的卡布奇诺的浓香弥散开时,我知道自己来到了意大利。——意大利米兰的布雷拉画廊边的咖啡吧 布雷拉小餐吧 Bar Brera 的那杯正宗的意大利卡布奇诺 意餐, 酒吧餐, 咖啡馆 地址:Via Brera, 23, 20121 Milano MI, 意大利 电话:+39 02 877091 米兰,欧洲之心,文艺时尚之都。 米兰大教堂 意大利是在整个欧洲中我最向往的旅行地,没有之一。 万神殿、斗兽场、托斯卡、最后的晚餐、那不勒斯的太阳、庞贝的日落还有柯里昂阁下......这些早已烂熟于心的文字符号就要变成看得见摸得着的真实体验了。 这也是旅行最让人振奋之处。 经过将近20小时的奔波,我们辗转来到了此行第一个目的地:欧洲的时尚之都: 米兰。 还在时差的恍惚中的我,置身于米兰中心的百年老街上,看着斑驳的黄墙下窄窄街道两旁,藏着那些著名的意大利时尚品商店。历史和现代带来的视觉冲击,也不能让我即刻进入状态,我一直拖着疲惫的身躯混沌而迟缓地走在路上。 布雷拉画廊旁小街上有很多品牌旗舰店 朋友提议在去布雷拉画廊之前先喝杯咖啡提提神。就随意找了这家看起来极普通的街角的咖啡厅。恰好名字就叫布雷拉小餐吧。 喝惯了星爸爸的我,第一眼看到这杯卖相不甚精致、且分量还很小巧的卡布奇诺,真的没有什么感觉。 然而第一口下去,当细滑的奶泡在咖啡的浓香在奶油味的点缀下,在味蕾上弥漫时。 周围的一切仿佛瞬间被点亮,鲜明,真实起来。 是的,那一刻,我才知道本尊到了意大利。 真正的意大利咖啡,没有过分的修饰,沉稳而内敛。需要你亲自去点燃对它的热爱。 Bar Brera 的那杯正宗的意大利卡布奇诺 我们在米兰认识的意大利朋友安德烈,恰好就是这样沉稳内敛而慢热的意大利人。安德烈在一所音乐学校任职,专业是作曲。 不到意大利,真不知道意大利有这么多从事音乐工作的人,更不知道意大利人有多爱音乐。罗马的许愿池旁,随便一站就能听到女中音歌手唱《在塞维利亚的老城墙下》,唱腔绝对令人惊艳。更不必提在西班牙广场下的爵士钢琴,大卫像下的吉普赛小提琴,还有深街窄巷中的手风琴手在低音提琴的伴奏下演奏《自由探戈》,炫技的段子引来阵阵喝彩。不过最让人感动的还是: 在河对岸圣母堂外,一个流浪艺人手风琴奏出几个音,喷水池边一圈意大利人开始三三两两地跟唱起来,接着引来了多国语言的大合唱。荒腔走板,然而动人。唱的是什么呢? “O Sole Mio”《我的太阳》 西西里岛卡塔尼亚的艺人在餐吧旁演唱《我的太阳》 这一刻,我感觉音乐是无国界的语言。 扯远了。 再说安德烈,怎么会评价他是沉稳内敛加慢热呢?安德烈的英语很好,有着类似于英国绅士一般的谦逊有礼,安静儒雅,性格却相当内向害羞,甚至一度让我们对他的国籍产生了怀疑。在堪称世界上最完美的歌剧院之一的斯卡拉,他自豪地把我们带到了铜像走廊,逐一介绍各位意大利歌剧作曲家、指挥家和歌剧演员。同行的朋友惊讶地发现了贝多芬像。这个白色石膏像,小小的,突兀地摆在一些我们根本不认识的,也许是不太有名的意大利作曲家和歌剧演员铜像中间。“是的,这是贝多芬。”安德烈微微笑了一下,侧过脸掩饰了自己按捺不住却难以察觉的一丝不屑。 米兰斯卡拉歌剧院内景 在米兰大教堂里,他很小心地问我的信仰,我说我是唯物主义者。他说自己是“生来的天主教徒”。但自从长大离家后,他就再没进过教堂做礼拜。他说,像他这样的人很多,信仰危机在欧洲年轻一代中很普遍。但是他认为,一定有个神奇的力量在维持着世间万物的运行,至于这股力量是什么,现在我们还不知道。 哦,不可知论者。 晚饭过后,安德烈和我们逐个行贴面礼告别。回到酒店时,我收到了他的短信: “非常高兴认识你们三位女士。请原谅我冒昧地和你们亲吻道别。这是意大利人的道别方式。希望没把你们吓到。我只是不知道何时才会有机会一下子亲吻三位中国女士。” 这一刻,大家对他的国籍不再有任何怀疑。意大利人慢热的极致,估计也就这样了。 米兰街头的意大利巡警。坐骑是BMW的,制服是Armani度身定制的,颜值是模特级别的。 四,在意大利罗马,我学会了用意式浓缩去品尝咖啡——城外圣保罗教堂咖啡厅的Espresso 意大利的第二站是罗马。我们非常幸运地跟随着当地朋友迈斯畅游了罗马。 迈斯是一名自由电影制作人,业余音乐人。同样是土生土长的意大利人,罗马人的性格和米兰人就完全不一样。 如果说米兰人的性格像杯卡布奇诺,那么罗马人的个性是意式浓缩无疑。 T恤上的蒙娜丽莎完美演绎了意大利人的“一点就着”,给一点阳光就灿烂了 在教堂外遛狗的吉普赛女孩 迈斯带我们前往的第一站是城外的圣保罗教堂 Basilica di San Paolo fuori le Mura 。 这是一所典型的罗马建筑风格的教堂,幽深而神秘。殿内雕塑的栩栩如生,令人惊叹。 城外圣保罗教堂外的圣保罗雕像 城外圣保罗教堂咖啡厅 地址:城外圣保罗教堂内 意大利罗马 Piazzale di San Paolo 到达方式:地铁B线Basilica San Paolo站 开放时间: 7:30 - 18:30 电话:003966988 0800 走出教堂时,我们被教堂内咖啡厅的香气吸引了去。迈斯看到我们都点了“加料”的咖啡,连连摇头,让我们非得试试原汁原味的意式浓缩(espresso)。在他的鼓励下,我斗胆尝试了一杯单份的。学着意大利人标准的喝浓缩方法,趁热把小包糖放进咖啡杯调匀,分两三口喝掉,再闷一口冰水。 第一口意式浓缩的酸苦实在让人五味杂陈,第二口时,香味开始浓烈起来,第三口冰水则把咖啡的回甘激发了出来。 后来,我们发现,Cappuccino(卡布奇诺)并不是意大利咖啡的代表,Espresso(意式浓缩)才是。咖啡小吧在意大利街头很常见,店铺小到甚至连张桌子都摆不下。当地人困了累了咖啡瘾大作,就会快步走近吧台前要杯浓缩一饮而尽,继续赶路。个人觉得,这种加油站式的咖啡吧才是意大利工薪阶层喝咖啡的最常方式。 值得一提的是,离开了意大利以后,我再也没有喝到过那么香浓回甘的espresso了。意大利的espresso,仿佛都被意大利人施加了魔法。辩证唯物地看,这和当地独特的烘焙技术,以及他们对咖啡豆新鲜度的吹毛求疵是完全分不开的。 圣保罗教堂咖啡厅的拿铁拉花水平很一般 我怀疑迈斯是极虔诚的教徒。他指着教堂的天花板跟我说: “我真不知道教会有多有钱。圣乔凡尼大教堂里的金子比这里的还多。但是,有人居然偷掉了里面供奉的两颗头骨。有这么多金子他们不要,光要两个骷髅。因为脑袋最终没找到,所以教会用金子另做了两个供上。我的天啊!这得要多少金子啊!” “我不明白,这么多的金子,他们贴在这里干嘛。你知道,有那么多穷孩子没有书读,有那么多人需要帮助......” 说罢,他仰头向天花板喊了声“MONEY——!” 大家都扭头向我们看。 这个罗马人能在最短时间里搅和好交流的气氛,甚至有时会觉得这人满嘴跑火车疯癫不靠谱。但最终总会发现他有颗善良美好的心。 五,罗马万神殿广场旁有最好喝的Espresso,它不单是冰的,还是甜的!——Tazza D'Oro 咖啡厅的Granita di Café咖啡雪冰 罗马的万神殿远没有想象中的让人震撼。主要是游客太多了,非常影响参观心情——而且不到傍晚就早早关门。据说,意大利人视万神殿为他们的精神支柱,从安保之严密可见一斑。 罗马万神殿外观 Tazza D'Oro 万神殿外的咖啡厅 地址:Via degli orfani 82/84 从殿里出来,朋友把我们带到了旁边巷子里的一家百年咖啡厅。他说,小时候每次骑车经过万神殿,他都要过来买一杯咖啡雪冰。 同样其貌不扬的咖啡雪冰(Granita di Café)由纯正的espresso制作,注入糖浆,上面再打上新鲜的奶油。 至于味道,不想多说。尝过以后,我真的明白了朋友每次经过都要买一杯的原因。好的咖啡雪冰来自优质和新鲜的咖啡豆。我们背靠着用麻袋装着的生咖啡豆坐着。坚持自家烘焙和保持原料的新鲜度,是好口味的不二之选。 Tazza D'Oro出品的咖啡雪冰 六,西西里岛不仅有最完好的宙斯神殿,最美的传说,最好吃的雪糕,还有最绵密的咖啡冰沙——天堂电影院取景地:阿格里真托火车站CAFE BAR的咖啡 Frappe 众所周知,冰激凌在西方的发源地是意大利。传说中,意大利人来到中国,把中国皇室的享用的冰牛奶米饭带到他们国家,经过改良成了冰激凌。而冰激凌在意大利,最负盛名的当属南部的西西里。 西西里岛远不止有天堂电影院、美丽的传说和柯里昂家族的老巢。还有至今仍在活跃期的埃特纳火山,一望无际的麦田、葡萄园和橄榄树。最有特色的当属遍布全岛,随处可见的野生仙人掌。熟透了的野生仙人掌的果实,肉质软嫩多汁,比火龙果清甜许多,红肉的甚至还有樱桃的香味。 古罗马人曾占领了西西里岛,在这里留下了诸多遗址。其中的宙斯神殿被称为世界上保存最完好的古罗马神殿。它成为了世界遗产组织的LOGO原型。 西西里岛阿格里真托的宙斯神殿 夏季午后的西西里岛,干燥而炎热,太阳毒辣得很。堪称欧洲冰激凌专家的西西里人,做咖啡雪沙冰该别有一番风味吧? 西西里岛吃冰激凌要挑使用纯天然无添加原料的All Natural店,味道好到能让您记一辈子。 我们顶着热浪来到神殿旁的一家小餐厅,向店员要了杯咖啡 Frappe 。 阿格里真托神殿谷的一家当地餐厅 餐厅出品的咖啡雪沙冰 西西里的咖啡雪沙冰果然名不虚传。口感绵密,甜度刚刚好。分量也小得恰到好处。 三个女人,三杯雪沙冰,两台Canon一台Sony,度过了炎热而悠闲的下午。 苦于没有记下这家餐厅的地址,在网上寻找也不见踪迹。只好把阿格里真托火车站的咖啡吧推荐给大家。这里不但是天堂电影院的取景地,还是同行小伙伴所经历的西西里浪漫故事的发生地。 Stazione di Agrigento 阿格里真托火车站咖啡吧的咖啡 Frappe 在西西里的阿格里真托游玩的那天正值欧洲的夏节(意大利人的八月十五),全民放大假。除了敞篷旅游大巴以外,公共交通处于瘫痪状态,博物馆更是不开放。博物馆展厅的门紧闭着,院子的铁门一推就开。西西里岛正午的烈日能把人烤熟。看四下无人,我们溜到博物馆院子里纳凉,分享刚刚采回来的胜利果实:仙人掌果。 西西里岛野生仙人掌的果实 吃饱喝足躺在院子里睡大觉的时候,忽然听到了院子外传来了两把男声,顿时吓得清醒过来。我机智的小伙伴领着我假装向院子外的西西里男人问路。闲聊了一会儿,西西里人居然觉得我们远道而来恰逢夏季节,无法参观博物馆实在让他过意不去,居然主动和管理员大爷讲情,破例打开了古剧院的门让我们参观。 故事的精彩之处发生在第二天。当我们来到阿格里真托火车站准备离开时,西西里男人不约而至,把我们,呃其实是要把我们的小伙伴送上车。临行前,他请大家喝的就是这种绵密可口的西西里咖啡雪沙冰。 我不知道是不是由于语言不通。西西里人和其它地方的意大利人区别很大。他们很聪明,但似乎更内敛、敏感,貌似冷峻的外表下藏着颗热情而友好的心。 在教堂里认真读书的纹身男人 七,在德国莱比锡的巴赫教堂旁,我尝到了浮夸复杂的洛可可味道——Bachstub'l 餐厅 的烈酒咖啡 事实上,把咖啡玩出各种花样的多是讲德语的民族。 为了一睹欧洲最古老的大学的风采,也为了看看巴赫的故乡,我们来到了德国的莱比锡。 不到莱比锡,是无法想象德国人对巴赫尊崇到什么程度的。 在巴赫长眠的圣托马斯教堂里,一个父亲让儿子们走到巴赫的墓前,恭恭敬敬地鞠躬,献花。就像为一位受人尊敬的族长行礼一样。场景实在令人动容。 教堂外巴赫铜像下的小广场上,仲夏的每天午后都举行一两场免费音乐会。也许是为了向巴赫老爷子的创新精神致敬吧,音乐会上演奏大都是现代音乐。我们到访的那天刚好是Tango专场。放眼望去,用折叠椅简单围成的观众席上,坐着的大都是老年人。 迟来的观众有的席地而坐,有的站在场边,还有的随着音乐扭动腰肢——没有人大声喧哗,也没有人随意走动,大家都沉浸在音乐中。与其说是在表达对音乐的热爱,不如说是从骨子里透出的,对艺术的崇敬。 在这样的氛围下喝咖啡是不是一种享受? 好机会当然不容错过。 Bachstub'l 咖啡餐厅 莱比锡 圣托马斯教堂旁 地址:homaskirchhof 12 | 04109 Leipzig, 04109, Leipzig, Saxony, Germany 电话:+49 341 9602382 普通花式咖啡:2.5-4.5欧元,特调咖啡(加酒):4.9-5.2欧元 甜点:2欧-4欧 在广场边上有两三家咖啡厅。最著名的巴赫咖啡厅早已挤得水泄不通。我们挑了旁边一家坐下了。菜单全是德文的,半个字都不懂。 依照店员的推荐,我点了这杯加了烈酒的,有浓郁的巧克力味,上覆一层厚厚的新鲜甜奶油,再撒上巧克力碎的精心装饰的饮品。与阿拉伯咖啡、土耳其咖啡和意大利咖啡相比,这杯德国咖啡简直就是精(jiao)雕(rou)细(zao)琢(zuo)的极品啊。它的浮夸甚至让我想起了洛可可。 可能是时差还没倒好,在咖啡和酒精的双重作用下,不到半小时我就头痛欲裂。 洛可可好入口,后劲却很大: 在圣托马斯教堂边上喝到的德国花式咖啡 都说德国人做菜难吃到出了名。以我们在德近25天的经历来看,基本是这样。 但德国人是做甜点的专家。德国原产的黑森林绝对是蛋糕甜点中的佼佼者。这家咖啡厅出品的十字小椰挞,比我今年在葡萄牙吃到的,葡萄牙人引以为自豪的椰子葡挞,不知好吃多少倍。 坐在这家咖啡厅外对着巴赫教堂聆听夏季音乐会,是不可多得的体验。如果你仔细看我拍的音乐会图,会发现这家咖啡厅的位置正对着巴赫的铜像,是离表演区最正中的位置。看网评这家的正餐出品性价比极低,大家小心不要踩雷。 八,在德国德累斯顿的火车头餐厅,品尝中欧行里最棒的卡布奇诺。 人们对德累斯顿的评价褒贬不一。 先贬后褒吧。 德累斯顿城曾在二战中被炸毁,而且毁得非常彻底。彻底到整个城中心几乎不剩下任何一座完整的建筑,全部夷为平地。人们说,现在的德累斯顿,虽美其名曰巴洛克古城,但都是日后重建的。 再说褒义的部分。 当轰炸结束时,德累斯顿人并没有气馁。他们把老建筑的残垣断壁,一砖一瓦小心地收拾好,保存起来,等待日后重建。所以今天我们看到的德累斯顿老建筑,全是在原址上以最大程度还原的。这些打上了新建筑材料补丁的,还留着被硝烟熏黑了的印记的老建筑,真正地“浴火重生”了。 这种意义上重生,让人们能铭记历史的同时进行深刻反省,希望不再有战争带来的伤痛。 德累斯顿老街一景 现在的德累斯顿人讲究生活品质,从咖啡的品质上就能印证这一点。 在午后休息的空当,我们来到了这家位于老城中心的复古餐厅。 Dresden 1900 餐厅 ——我尝过的德国最棒的Espresso就出自这里。 地址:An der Frauenkirche 20, 01067 Dresden, Saxony, Germany 电话:+49 351 48205858 店家的布置很有心思。一个藤篮加一块蓝条纹布,就可以让面包给人带来舒适愉快的心情。 当然,德式的严谨无处不在。大家发现了酒柜的陈设、吧台等的布设和柜台上酒瓶的阵列了吗?这么井然有序,一切都提醒着你,这是一家纯德式的餐厅。 从意大利归来在德国旅行时,咖啡不断让我失望。唯有在这家餐厅,我尝到了堪与罗马教士咖啡相媲美的Espresso. 他们选用了具有150年历史的本土咖啡牌子:J.J.Darboven 旗下的产品:Alfredo Espresso.配合这款德式浓缩咖啡,他们甚至还开发了香浓顺滑的黑巧克力。 店里的特色甜品是“按家传菜谱新鲜烘烤”的苹果馅饼。一小份要6.5欧元。价格不菲,但绝对值得一试。从这款口感层次丰富,连摆碟都精心设计的馅饼里,你可以尝出德国人对自己饮食文化的自豪。 Dresden 1900的亮点除了满屋子的古旧之物外,就是全中文菜单了,点菜完全无压力,实在是意外之喜。 九,在维也纳霍夫堡宫的皇家甜品店不仅有茜茜公主最爱的苹果卷,还有约瑟夫一世最爱的“皇帝咖啡”。 奥地利,维也纳,音乐之都。 奥地利人,这个同样是讲德语的民族,有着太多和德意志民族不一样的色彩。听过约翰.斯特拉斯所写的圆舞曲《Wiener Blut op.354 (Vienna Blood ) 》维也纳之血(气质),就会有所印象。和他们的严肃认真的德国邻居相比,奥地利人普遍轻松活泼,而且更加友善、热情。同样对自我文化颇感自豪的奥地利人热爱大自然,也更热爱生活。 美泉宫因茜茜公主而被我们所熟知。但事实上,茜茜和她的夫君约瑟夫一世常住的宫殿是霍夫堡宫。这座宫殿的华美和宏大实在令人惊叹。 维也纳霍夫堡宫咖啡馆 Café Hofburg 地址:Innerer Burghof 1,1010 Wien,奥地利 位于霍夫堡皇宫中的皇家咖啡馆,直到今天仍然维持着百年传统,每日特供茜茜公主最爱的甜品:苹果卷。和德累斯顿餐厅的家族苹果馅饼不同,霍夫堡宫出品的苹果卷肉桂味更浓,更松软多汁,值得一试。 和莱比锡的洛可可风咖啡不同,这杯皇室维也纳咖啡虽然也加入了烈酒调制,但在外观上要实在得多,味道也更加浓烈。它们的共同点还是那句:喝了头疼。 店里的圆脸小妹,虽不是大美女,却温婉可爱。 十,在西班牙萨拉戈萨百年老市场里,和当地人共享西班牙油条和早餐咖啡。 提起西班牙,首先想起的该是火辣的Flamenco, 热烈的斗牛场面,还是美味的西班牙火腿呢? 我想起的是西班牙独有的各种混搭风。 来到西班牙,才能切实感受到东西方文化融合影响对它的影响有多么大。来久了,看多了,才不再对天主教堂外围的阿拉伯纹样感到困惑,不会对宣礼塔式样的钟楼感到惊讶。不再因为走入一半是教堂,一半是清真寺的建筑,而有如发现新大陆一般的惊喜。 萨拉戈萨Zaragoza,是我最爱的西班牙城市之一。这里有城市的便利,却没有都市的杂乱烦嚣。坐在欧洲最长的教堂广场边上,和友人一边讨论着教堂上色彩斑斓的马赛克源自什么风格,一边慢慢喝一口西班牙卡布奇诺,尝一块美味的巧克力马芬,惬意得很。 El Real餐厅出品的巧克力马芬是餐厅新鲜烤制的。外香脆内松软,一改我对巧克力马芬的偏见。 然而萨拉戈萨真正吸引人的地方当数它的老市场。 这个百年室内市场初看起来没什么特别,除了热情过度的人们以外。和巴塞罗那、托雷多这样被游客占领的西班牙名城不同,萨拉戈萨的旅游气息并不浓厚。我们的来访给他们平静的生活带来了一波涟漪。何止是涟漪,简直是一石激起千层浪。 人们纷纷放下手上的活儿,来到我们面前求拍照,求合影。 市场的档主为了宣传自己的商品,各出奇招。萨拉戈萨“猪肉荣”曾拿过多次健美奖牌,自己为自己代言: 糕点店的小妹和她隔壁肉店的老板,前来求影: 马肉店老板 我们赶在了开早市的时候前来,市场唯一一家咖啡小吧才刚刚开门。我们和早起上班的人们一起聊天,吃早餐。看着他们把西班牙油条泡到浸泡到拿铁里吃,刚开始真接受不了,学着他们的样子吃,没想到也别有一番风味。 只可惜我在地图上没找到这家市场的地点,翻找照片,仅有的信息是车站的名字。市场就坐落在车站的斜对面,正对着一尊不大的凯撒青铜像。 有时候,旅行就是种体验。 大胆地丢弃以往认为的不可能,放下所有成见,开心地入乡随俗,像个当地人一样生活一阵子,就是一种难得的人生体验。 2018来了,希望我们继续开心游世界。
384 6

发表在 以色列 2017-05-10
到流着奶与蜜的土地去——2017以色列巴勒斯坦行(11)2月16日 伯利恒——洞见巴勒斯坦
伯利恒之行是深思熟虑之后的结果。 直觉告诉我,耶路撒冷犹太朋友的第一手信息是最新也是最保险的。为此,我们没有遵从绝大部分网上攻略的指引,而是来到了耶路撒冷的大马士革门,乘坐231路跨境巴士,从60号公路进入伯利恒。 (下面谷圝歌地图中的虚线就是停火线。当时显示坐231路跨境巴士,只要34分钟就可从耶路撒冷到伯利恒。但实际上花了一个多小时。) 231路跨境巴士是配置先进的大巴,却采用最古老的售票方式——司机兼任售票员,乘客可用新谢克尔上车购票,可以找零。 车刚驶出大马士革长途车站,天就下起雨来。想着很快可以见到巴勒斯坦,带着满腹不安和疑问,甚是忐忑和激动。 车厢里安静整洁。除了我们仨,车上几乎没有游客,车厢里都是阿拉伯面孔的男人和带着头纱的女人。车里的招贴全是用阿拉伯文写的,几乎没有英文,更没有希伯来语。车刚驶出耶路撒冷中心区,停站后上来个穿戴讲究的穆斯林大妈,她很有礼貌地和我点点头,坐在我身旁。 翻过一个又一个小山坡,路两边都是高尚别墅区。大胆地猜测那里就是耶路撒冷犹太人的新居民点。这时车慢慢停了下来。前方有个带着犹太花帽的年轻男人,不知为什么对一辆小面包里的人勃然大怒,甚至用脚去踹车,车里的人却怎么都不出来接茬,路人也没有前去阻止,造成了道路的轻微拥堵。来以色列那么多天,这是我们见到的唯一一次争执。 没有士兵前来查验证件,我们轻松通过边境,车就这么一直开进了伯利恒。路上黄色车牌的以色列车越来越少,取而代之的是白色牌子的巴勒斯坦车。网上攻略所言:以色列车禁止进入巴勒斯坦,似乎只是讹传。 231号大巴的停靠点离伯利恒的景点中心区——马厩广场还有几公里路。刚下车,拉客仔就蜂拥而上,实在吓人。我们只得钻进路边餐厅,打算喝杯热茶,等雨势减小再步行过去。大冷的天,餐厅居然没有热茶和咖啡提供,只有冰镇饮料。看我们坐得慌,店员不声不响地拿了几个小纸杯过来,给我们每人倒了一小杯阿拉伯草药水。我被他们的好客之道感动了一下,买了一罐写着阿拉伯文的可口可乐。 雨势非但没有变小,反而越来越大。我们无奈只好坐上了一辆的士,花费20新谢克尔。司机开始兜路,套近乎,讲历史,目的是为了我们能把他的车包下来。当然,想这么做我们的生意是行不通的。我们有的是时间和体力,走景点是次要的,重要的是静下心来,慢慢去感受眼前的一切。 马厩广场不大,一面是奥玛尔清真寺,一面是主诞教堂,两两相望。看着时间还早,我们就从奥玛尔清真寺右侧的小街开始发掘伯利恒最真实的一面。 刚来到街口,大家就被炸物的浓香吸引了去。 炸鹰嘴豆泥(Falafel)一定是新出炉热乎乎的才好吃。大叔给我们每人送了一个试吃,味道果然非同一般,比在以色列吃到的好太多了。 b 不知不觉中,天放晴了。我们拾阶而上,来到这家教堂门前。 教堂对面临街小铺的店主告诉我们,教堂中午不开放,下午也未必开门。 回头张望,只见一幅典型的中东小镇风景画映入眼帘,忽略画中的汽车,恍如回到了中世纪。 我们一路问一路走,寻找乳洞教堂的位置。一位卖茶的老汉给我们指明了路,还热心地把我们带到他的茶铺子里去。 这是一个有点杂乱的,很小的空间。屋子里唯一的装饰是幅美少女图。老头说,那是欧洲游客给他的礼物。 临走时,他送我们每人一块威化饼,邀请我们回来时到他这里喝茶。 短短十几分钟,我们已经收了两件小礼物了。伯利恒人真好客。 街道上游客穿行而过: 还有卖Pita口袋面包的小孩穿插其中,那是当地人吃Falafel时不可缺少的东西。 找了半天,乳洞教堂原来就藏身在圣诞教堂后的小街里,这里都是些安静的低层小区。就这么看来,人们的生活水准并不低。 但满眼的美好都被钟楼下的铁丝网破坏掉了: 教堂旁边有些规模大小不一的圣器手工作坊。伯利恒的阿拉伯手艺人擅长用当地的胡桃木和树根做各种基督教器物,做工精美,有些根雕堪称艺术精品。 打磨念珠链子的工人: 用封箱胶黏成的十字架: 圣母像、圣诞星、耶路撒冷十字架和阿拉伯男士的头巾同框,这是在伯利恒才看得到的吧。 乳洞教堂同是基督教和穆斯林的圣地,对新妈妈和希望受孕的女性最有吸引力。相传,约瑟带着全家逃去埃及时,曾在这里躲避希律的追杀,圣母玛利亚滴落的乳汁,把石头变成白色。信徒们相信岩壁的粉末对催奶和受孕有奇效。 乳洞教堂的官网说教堂内神奇的白色粉末,只能亲自刮取,任何海外代购都是无效的。然而目前所有能刮取粉末的钟乳石都已镶入玻璃柜中,不知信徒们该到哪里去求神粉了。 乳洞教堂有多个小室 我猜,这个室内修女跪拜的一定是个特别珍贵的圣物: 教堂外停了几辆私家车。车内的小物品似乎代表了车主人的信仰。 这时身旁有人跟我们打招呼——那是教堂旁边圣器工厂的老板和他的员工。老板让我们登上工厂商店的露台。看我们半信半疑的样子,他说:“楼上露台是看伯利恒全景最棒的地方,不收费。楼梯有点陡,小心上落。” 攀上露台的一刹那,真被狠狠地感动了一把。小小的一方露台,圣诞教堂、奥玛尔清真寺尽收眼底: 另一边的山地上,密密麻麻的全是新建的居民住宅区,看样子一点都不输给大城市。 楼下的小院是工人们用餐休息的地方。老板的SUV就停在院子里。 工人们还给流浪猫爷留了点吃的,用纸巾恭恭敬敬地垫好奉上。直觉告诉我,这家厂子里的人心肠是热的。 我们向老板询问隔离墙的位置,他非常耐心地给予了详细的解答,还贴心地教我们如何选择餐厅,如何避开拉客仔。当然礼物是不可少的,他送了我们每人一套隔离墙涂鸦的明信片,并表示可以帮我们约车去看隔离墙。 且信他一回吧!我们参观完圣诞教堂后就包他介绍的车去隔离墙。 走出工厂,正好是圣诞教堂的下午开放时间。和此行我们遇见的不少教堂一样,主诞教堂也有“礼貌门”。进入教堂必须通过一扇又矮又窄的小门,弯腰抱胸方可进入。 目前,圣诞教堂由罗马天主教会,希腊东正教会和亚美尼亚教会共同管理。从教堂的内饰来看,这里有很明显的东正教派风格。 教堂里的东正教教士正在点蜡烛: 我们跟随着俄罗斯东正教信徒长长的队伍走入教堂地下一层的耶稣出生圣地。圣坛下的圣诞星所标识的位置就是耶稣的出生之处。信徒们在教士的带领下点燃蜡烛,触摸圣诞星并祈祷后,唱起颂歌。 这些看起来普通的俄罗斯男女老少,唱起颂歌来居然还分声部,不得不感叹俄罗斯人音乐素养之高。 回到老板的工厂商店,看了看贴满店内外的顾客感谢信,像吃了颗定心丸一般。 可刚走进店门,老板就一脸歉意地迎上来说:“实在是对不起,刚才预约的车上有客人,司机不能来接你们了。” 我的心情正要跌进谷底时,他说:“但我有更好的方案。让我的员工开我的车带你们去,看完以后再你们送去车站,怎么样?我的车不是一般的轿车,是SUV,全新的。至于价钱,我再给你们打个折。” 到这份上,眼看天色渐暗,也只能继续相信他了。少顷,一个身形高大的大胡子跑进店里,和老板打了个照面。老板说:“这就是我的员工。” 大胡子的脸红扑扑地,炯炯的褐色眼珠里透着淳朴,嘴边亲切的笑容仿佛让屋子都明亮了起来。大胡子年纪并不大,不过是个约莫20岁出头的年轻人。 “把车停好在店门,给她们看看车。”老板说。 看到商店门前那辆日产7座SUV的时候,我们释然了。 胡子小哥的英语比不上他的boss,我们只能作简单的沟通。他带着我们在伯利恒城里遛弯儿,走走停停拍拍。我们来到了著名的“鲜花投掷”涂鸦墙。原来这幅涂鸦画在旧加油站的墙上: 第二站就是涂鸦最为集中的一段隔离墙。 胡子小哥停下车来,很认真地,一字一顿地对我说:"这堵墙高8米、长约700公里。没有得到允许,墙外的人进不来,墙内的人出不去。”言语不卑不亢,掷地有声。 这时天色忽然暗下来,我看着匆匆在隔离墙下走过的人,巨大的隔离墙体,加上略带诡异风格的涂鸦画,有种凛凛悚然的气氛。 这里的涂鸦内容大多涉及反战与和平。 也有不少年轻人的励志奋斗史。图中的文字讲述了一个被家人逼迫读医的年轻艺术家如何追求自己褪色的理想,并最终实现梦想的故事。 颇受触动。 此时,大雨滂沱。在我的盛情邀请下,胡子小哥接受了拍摄。我想,他健康又充满自信的笑,又能刷新不少人对巴勒斯坦人的刻板印象。 做鹰嘴豆泥吧!别修墙啦! 多么朴素真挚的和平愿望。墙有筑起的那日,必有推倒的一天。希望我们能早日迎来这一天。
1214 8
TA的照片 更多 4个相册 | 735张照片
留言板

0 / 500 字

穷游网旅行者提供原创实用的出境游旅行指南旅行社区问答交流平台

返回顶部 扫码下载
下载穷游App
意见反馈
意见反馈

联系方式

 

0/140