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二十亿光年的孤独 | 工作请联系:jerome19990628@163.com Vb:蔡虎庭Jerome Vx:b2468013579(请备注穷游哦)

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发表在 日本 2018-12-03
穿行山海间 | 二十亿光年的孤獨
01/目录(目錄) 02/序言(序) 又将是日本。 在同一种环境中呆久了,若没能及时出来透气,想必是将会被某种慢性毒气憋死的罢。 旅行途中,总是在思考形而上的究其本源。与我而言,旅行意义为何?越想越是陷入其中。从羽田机场回程的飞机上,本想写些什么却迟不能下笔。好像是去的次数越多便越觉得自己所知甚少,然而在这种背景下却是新鲜感的逐渐丧失。 日本是适合孤独的人去旅行的,且是更对缺乏安全感的人而言。可控的范围内,注定做不了很酷的人。就像是是枝裕和的电影,一首清丽平淡的散文诗。而某种意义上,又是充满了冒险精神。一人在异国他乡独行本身就是代表着某种勇气。 在伊豆的山海间穿梭行进,在富士山麓盘旋,伫立于青木原树海感悟生死之何如,站立于城崎海岸吊桥 上感受二十亿光年的孤独。 二十亿光年的孤独。 终于又是提到孤独这个词。曾几何时,一直以为是享受无拘束的孤独所带来的“快乐”。在2018年寒假,独自踏上前往东京的旅途,好似一杯乌龙茶,韵味悠长。但在这次旅途中,若要形容…… 大概是6个shot的黑咖啡,孤独感涌上心头,从未有过的压抑。 到底是有趣的旅程。 写到此处,原本模糊的记忆如同潮水,耳畔仿佛是海风拂过;在深不见底的吊桥上,浪花拍打着岸边岩石。向着二十亿光年的孤独,我情不自禁的打了个喷嚏。 03/生长(生長) 我该如何介绍自己?每一篇游记中,《有关于我》是目录中固定一栏,可每一时刻的我并非“相同”。于是我把有关于我的内容改称为“生长”。 高三那年逃课去到衡山的少年,是不羁且自由的追寻着; 从北九州到关西,初尝日本的滋味,稻佐山到岚山,看见身后的影子越来越长; 冬日东京,漫步湘南海岸,雪花纷飞,一夜间换了天地; 洞庭以西,穿过重重的苇丛和林间,故乡的身影在我脑海浮现的愈加清晰。 我叫蔡虎庭,英文名Jerome,现就读于中国传媒大学,是一名大二在校学生。 观景窗关闭。 站在天桥边;从他的一边看不到天桥的尽头。 她,是的,她看得见,她在看。她倚着栏杆。 由于光线刺目,她眯起眼睛。目光忽左忽右。其他行人同是行走在天桥上,若无其事,而他看不到。 他没有向前踏出一步。 她不知有人看着她。 清晨五时,下过一场雨。 在夏日将逝之时,从闷热的天气中苏醒过来。她穿一件过膝的长裙。 她手中揣着一本书。到底是何时出现在了手中。 万物都需要起止来进行认知。 地球起源于46亿年以前的原始太阳星云;恐龙在6500万年前灭绝;人类诞生于500万年前。 若是来说旅行呢?到底何为旅行的开始?即便是在不经意间已经开始:在心中闪过前往某一地的想法时,已着手准备行程规划,或说是在登上飞机那一刻,又或是迟迟无法进入旅行状态中。以不同的参量标准,似乎是都可以作为旅行开端的节点。而结束呢? 似乎是更为模糊的界限。 每次旅行时的状态是会有差别的。真正意义上成为旅行者这一身份,即便身份是暂时的,但却能让人得以脱离原有所固有的标签和身份。 一切都回到无数个出发时刻。 这旅行者的身份和旅途中不断地相互作用和相互体现。我将每一次旅行在某种意义上作为告别过去自己的反思。可否称之为一种赎罪心理?在旅途中获得救赎。生活、旅行、本心形成交互关系。 旅行者的成长,是自己的成长。 时常觉得自己只不过是一过客。 我是讨厌这过客感的。 一次次遇见与告别逐渐适应,以至于是有些许麻木。 这也算是某种成长吗? 人生不同阶段,内心状态自然是不同。大一学年,完全的以理想主义武装自己,在月亮和六便士间毫不犹豫地选择月亮。但在经历一系列或大或小,零碎的事情后,月亮变得脆弱。 渐渐是把月光隐没在阴云中,更别说是旅行灵感。 ============= ★{一星精华}《从 北九州 到関西 | 盛夏 日本 ,寻找Inspiration of japan》: https://bbs.qyer.com/thread-2874487-1.html ★★{二星精华}《独行東京 | 总有不一样的風景在路上》: https://bbs.qyer.com/thread-2903219-1.html 如有疑问可私信我或者在游记下方留言,一定会及时回复 拍照后期码字不易,未经允许请勿转载 04/夜晚(夜) 夜是消逝的夜。 此时,我从飞机起飞时的巨大推背力中醒来,随着波音737客机的巨大轰鸣声。 窗外是漆黑一片,恍如置身于深不见底的黑洞。起飞前还与朋友聊着,在旅行成为常态,又或说前往日本不再是一件令人兴奋、惊喜之事。 我脸上充满了倦意,但是意识却是清醒。侧过脸来,望向机窗,脸上还是洋溢出笑颜。毕竟是从那时起,发现自己的身份早已经改变,是可以与过去暂时告别的时刻。繁星点点,仿佛都跃动起来。 离地那一刹那,我看万家灯火依然璀璨,而在眺望中却是孤身一人。 午夜的机舱里,与以往不同,周围人都是沉沉的睡去。在这个以团客为主的航班上,更显得难得。738客机的舱内灯光调为蓝色,映射在每个人的脸上。 夜晚遇到了颠簸,我听到轰鸣声,却倒是习以为常。 曾做梦,梦见身处月球上。 月球上一片漆黑,我捧起一把砂土,却是发出了亮光,随后散向无边际的宇宙中。万有引力 是相互吸引孤独的力,宇宙正在倾斜,所以大家渴望相识。 大一,我在刚入学的迷茫中探寻。寻找着一切有意义的东西,衡量标准便是能给我带来灵感。我去了一些地方,穿行在现实和心中所构想世界中,随后进入深不见底的山洞。 我曾是习惯自我否定,甚至是自我惩罚。而一次次的独自旅行让我的自我意识不断增强而后慢慢脱离这种状态。毕竟在旅行路上,我之于他人,于时间,于世界的关系变得简单清晰起来。 国际线的餐食相较国内线只是多了一次饮料的添加。 “蔡先生,请问要喝点什么?我们有橙汁椰汁芒果汁可乐雪碧矿泉水……”乘务员小哥的询问把我从弥漫空中的思绪瞬间收回客舱中来。因为乘坐海航次数太多,大多乘务员报饮料名的顺口溜印在脑海,在写文章时回忆都无需多想。 我是莫名的喜欢飞行的。 有关于飞行的梦想,交通工具本身所拥有的价值是连接。 从幼时乘坐火车开始便是一次次拓展自身所认知的时间空间的过程。某种意义上来说,汽车是一种平面连接,火车是线性连接,而飞机则变为点对点的连接。第一次乘坐飞机时我意识到世界的距离被压缩,并没有想象中那般遥远。飞机成为一种神奇的介质,将时间和空间变为一种具有某种魔幻色彩的东西。 向东出发,夜里,机身所闪烁的光,在漆黑的洋面上,或许这也可称之为某种孤独。可是自从上一次独行日本过去半年,所谓旅行心态与生活状态密不可分。我从自认为享受孤独中梦醒。彼时和此时发生了微妙的偏移,就连某时某刻的我都以为自己不再具有写出长文章的能力。或是主动或是被动,我将是在难以回到那时那刻的状态,只是希望还能在过程中能有所收获。舒适的状态,无法刻意的找寻,也许本身就是一种体验。 夜终于是消逝了。 在这消逝的过程中,如果世界消失的仅仅是色彩,会是无趣。我是习惯于给旅行的开端定下基调。旅行是需要BGM(背景音乐)的。所谓符合心境、符合情景,使人有充足的代入感。其实生活也是如此。大多数的时间里,都是做着日复一日的工作,走着一样的路,色彩慢慢地从生活中褪去。 戴上耳机的那一刻,仿佛是隔离了世界,此时此刻更多地是我与此地此景的感应。那种萦绕在旅行过程中的音乐节奏,会将景对人情绪的渲染到达一种极致。城市的街道与气质、内心的此时此刻重叠形成微妙的共振。在九州的乡野间,中孝介的《君ノカケラ》悠长韵律随着列车一同驶向远方;镰仓的海风呼啸过耳畔;京都寺庙的钟声;在上北健的《ゆらぎ》中漫步下北泽,笹川美和的《家族の风景》让人迷失在无数梦中的街道中…… 失重感的袭来,高度下降。这种感觉相对于五一时乘坐大韩航空的战斗机式的降落显得温和多了。+1小时的时差,我向东前行,海岸线逐渐显现在眼前。 东京的夜,迎来的是孤独的魂。 大概是凌晨2点落地,虽然是深夜,但入境处的人却仍是很多。从他们的肤色、眼眸、轮廓以及交谈的语言中,终究感叹东京是国际化的大都市。因为是凌晨时分,电车早已停运,不过羽田机场完备的配套措施足以让抵达乘客休息至天明。 因为是太困,想找到一处可以好好休息的地方。之前在某杂志上得知羽田机场附近有一家以飞机头等舱为设计理念的新型胶囊旅馆「FIRST CABIN」,但未提前预定,在机场问询处也无法得知空房情况,只得是前往去碰碰运气。 胶囊旅馆位于羽田机场国内航站楼,所以必须搭乘计程车前往,幸运的是司机大叔对前往FIRST CABIN的路线十分熟悉。但是当到达目的地后,发现原本的航站楼内部主门入口早已经关闭,拖着行李箱在沿街的道路上游走却是无法找到其他入口。突然,估计是那位司机大叔看到下车后仍徘徊的我,他下车帮我拖着行李找到了旅馆的“夜间入口”,帮忙通过对讲联系前台,也是一直等到旅馆工作人员前来开门才离去。 我是幸运的,除了对大叔连忙说“ありがとうございます。”、“Thank you so much”和“谢谢”外,真是不知该如何感谢他好。一切都是刚刚好,入住仅剩的最后一间“客舱”。 整理完一切,已经是4点,便是倒头就睡去。而此时,房间外传来收拾行李,准备赶早班机的人的声音。 05/向阳(向陽) 新的一天是从手机在枕边的震动声中开始的。意外的睡得不错。 入住的客人大多是要赶早班机,像我这样深夜抵达的住客倒是不多。酒店的前台,两位职员正熟练地在接听电话与办理入住状态中切换。“ようこそ、いらっしゃいました”,标准的迎宾用语,反复,“またお越しいただきましてありがとうございます”。 果然是日式的标准化服务呐。 职业微笑、常挂口中的“对不起”、鞠躬……去过日本的人对于这种标志性特征一定印象深刻。也是在之后感觉到差异、到称赞,但最后又有关于标准化服务的思考。1981年3月,改革开放之初,我国才有提出“时间就是金钱,效率就是生命,顾客就是皇帝,安全就是法律,事事有人管,人人有事管”的思想。毕竟是文化土壤的不同,每个人都兼具有服务者和被服务者的双重身份,基于一种平等关系却又在服务中体现为以顾客为重。 我听过一位同学在西安旅行的遭遇:在一家小吃店内,服务员们在餐厅内随意倚着,没有任何的问候,菜单被扔在桌上。吃面食想要辣酱,起初服务员只是简单把头指向一侧,连头都不抬一下。后来仍不知道在哪,服务员不耐烦地说:“在那儿,没长眼睛啊(小声嘟囔)”。然而即便是有这种遭遇,但却无能为力。 但我也曾在长沙的某家米粉店遇过湘味十足的老板,两人点菜时候一旦是点多了他会饶有趣味的劝到:“你们两个人这么多肯定吃不完咯,吃完再加”。即便后者也不是属于标准化服务的范畴,但人情味的满满和长沙人的实在也成为这家餐厅广受好评的原因之一。在日本走进便利店,例如罗森、7-11或全家,从进门的欢迎铃开始就是服务用语的标准重现。但在我家附近那家7-11内,每次收银的阿姨都会跟你唠唠家常。也不知道,若干年后会不会有一种“中式服务”的出现。但我却希望在标准化服务浪潮席卷的同时,也能留下一些有意思的人情味道。 坐在酒店的休息区域,在贩卖机内买好了早餐,黑咖啡,感觉人活过来。 整理完昨日所拍摄照片。羽田机场内,阳光从机场顶部的玻璃上倾泻下来。 沿着前往京急线的指示标志,人潮声更加汹涌。明明是到达的第一天,确实觉得已旅行很长一段时间。这种旅行的恍惚感萦绕在脑海,对于目的地的陌生感早已不存在。随着熟悉的报站声,扑面而来的熟悉之感,列车进站,小朋友兴奋喊“电车-电车-电车”。车厢内是没有任何声响。一次次的停靠、会车、到站。 有关于铁道,宫泽笔下的《银河铁道之夜》是一段成长之旅,少年在不断的诘问着“我为什么而活”“怎么样才能逃脱孤独”的旅程中走向成熟。既是一躺升天之旅,或是亡灵的旅行,还是一场究极寻找人类真正幸福之旅。有写有以铁路为主题的一篇游记,灵感来自于NHK电视节目《关口知宏之中国铁道大纪行》。节目组设计了一条不回头的铁路线,以铁路为纽带将一个真实的中国所记录下来。 与我而言,铁道所延伸的那头便是家的方向。 在飞机出行尚未普及、高铁还未驰骋在广袤大地的时候,交通方式十分匮乏。小时候,父亲在省城长沙工作,我则留在岳阳华容 。几乎是每周或是每两周母亲都会带着我前往岳阳站,经过约一个半小时到达长沙站。 对于一个从小生活在县城里的孩子来说,这段路程显得十分漫长,但永远不觉枯燥。 我大概是喜欢火车所带我给我那种移动的空间感,尽管现在看来实在是不算太远。 但因为行驶时间长,总得是有一段时间需要待在车上,去餐车吃饭,去卫生间上厕所,都让我有种莫名的仪式感。这种体验是有趣的,大概是有种去游乐园的感觉。 但随着高速铁路的普及,从岳阳去往长沙时间缩短为30分钟,这种感觉也就随之消散了。大概是因为列车太快,我也长大了。 在品川站换乘前往热海,原本计划乘坐新干线前往,但是合适时间内的票全部售光。 前往问讯处,“请问您要前往哪里?(大致听出的意思)”接待员非常职业地问道,而我突然一刹那忘记热海的日语发音。顿时只得是你看着我我看着你。 不过她似乎也懂我尴尬的处境,“漢字 is OK?”问句突然打通了思路,或许这是汉字文化圈的被称作归属感的东西吧。 “漢字”跨越了时空,即便是读音、语法或是说文化土壤不同,但汉字让处于文化圈内的人们有了跨文解交流的基础。我写下“熱海、新幹線”,她将屏幕转向我,下一班新干线还得再一个小时之后。 道谢后,便果断选乘東海道本線。此前前往镰仓时,也曾乘坐这趟列车在藤泽站换乘江之电。是周末的日子,车上去郊游的人很多,隔壁应该是一对好友,猜测是三十来岁的年纪,愉悦的神情,彼此交谈,喝着啤酒。 列车员走进这列车厢,脱帽鞠躬,满是职业仪式感。 日本社会中,仪式感的外化是十分重要的组成部分。或许也是国民性格使然,每每谈到这个话题其实是很矛盾的。对比现代两国民众,其实国内对于社会礼仪的社会氛围以及预期值并没有邻国日本高。 对于大部分国内生活的居民来说,交际中讲求一个“人情味、不认生”,过多的仪式化色彩甚至会让很多人觉得不自在不适应。 关口知宏曾用一句话概括了中日两国的国民特征“日本人看不到“绿灯”,中国人看不到“红灯””,“日本人不知道该如何主动,而中国人不知道该怎么停。”在中国的经历让他真切地感受到中国人的积极和热情,而这与日本人的消极冷淡形成鲜明对比。 但随着中国的现代化推向深入,人际间关系也不可避免的疏远。而这种距离感也让职业上的仪式感在社会上更为广泛的传播。 踊り子号车厢内可以感受到年代感,虽然是旧化但却不觉脏乱。车内颜色、海报、告示语形成一种审美上的协调。 当穿过一段隧道,一大片海洋映入眼帘。那是直观性的,我在高地,几乎是俯瞰着海洋。那便是伊豆的海。此前从未去过伊豆,感觉会是和镰仓很相似的地方。 同处于海岸带沿线,一条铁路线将沿途的城镇串联起来。或许是夏天的缘故,这片海要比镰仓所见更蓝、更为壮阔。 川端康成在《伊豆的舞女》中写道:“黄昏时分,下了一场暴雨。巍巍群山染上了一层白花花的颜色。远近层次已分不清了。前面的小河,眼看着变得混浊,成为黄汤了。流水声更响了。这么大的雨,舞女们恐怕不会来演出了吧。我心里这么想,可还是坐立不安,一次又一次地到浴池去洗澡”。 仿佛在海上了,少年的体温,生鱼味和潮水味,还有黑暗中遥远的大岛。只是一抹葱绿、一瀑山泉的行程,却在故事的末了落了泪,为一个伊豆的舞女。这是豆瓣网友野马先生所写下之感想,与我此时之带入故事情境何其相似。 海是忧郁的颜色。面对大海的我却借着这景色从更久远的情绪之中抽离。 所住旅馆在来宫站附近,地处山上。但从热海站出发时却是有山路十八弯,在上坡下坡中,有种随时会滑下去的错觉,但惊艳十足的司机老爷爷似乎早已对这地势无比熟悉。 我住在山上,从旅店向外眺望便是山间之景。热海是静谧的,商铺和住所间是融合得微妙自然。不能再典型的日本城镇,从影视剧或是动漫,例如新海诚的《你的名字》中的系守镇便是一种体现。不过今年在国内上映的一大批电影中,一部《肆式青春》将中国故事融入在日本式的画风也别有韵味。 06/老人与海(老人と海) 也许是还是太累,本只打算小睡,醒来时已经是四点。 徒步去到来宫站,步行在上山下山的路上,海在远方若隐若现。在日本乃至放眼全世界都找不到像伊豆这般可以称之为地球奇观的地方。 根据地层考据,伊豆半岛的历史可以追溯到距今约2000万年前。在距今约2000万年前,伊豆是存在于距离本州岛数百公里远的南方的海底火山群。菲律宾海板块上形成的海底火山以及火山岛随着板块向北移动,后与本州相撞,形成了现在所见到的半岛形状。 这一切发生在距今约60万年前。伊豆半岛上,陆地上不断喷发岩浆直到距今约20万年前,形成了的大型火山即使现在天城山及达摩山等伊豆半岛的骨干。在这些大型火山的活动结束之后,开始了日本少有的单成火山群活动,如今的“伊豆东部火山群”即或火山之一。 此外,在板块运动的作用下,伊豆大地直到今天仍然在不断向本州挤压,其地壳运动形成了许多各色各样的地貌。正是这些二重三重的地质学特异性打造了伊豆大地的众多美丽景观以及温泉。(相关资料引用于伊豆半岛地质公园促进协会) 伊东线列车缓缓驶入城崎海岸站台。 一到黄昏时,气温慢慢降下来,整个站台空无一人,向远处望去,也只是零星几户人家亮起了灯火。而望向山一边,天慢慢暗下来,站在站台上犹豫要不要前往。 发觉不能再犹豫,天黑后在海边定一片漆黑,什么都看不到。地图上显示前往至目的地时间约为20分钟,可空无一人的街道实在让人觉得距离格外的漫长,夸张来或许是如二十亿光年那般。路上,看太阳一点一点隐没在山林中,消失了,天空还散射着淡蓝的光。 一个人的行走,戴上耳机。有人曾在书写道:孤独的的人,不远行。 偏偏是做了反其道而行之的事。前往海岸的入口很隐蔽,需要穿过一个停车场。说是隐蔽,其实也是因为在没有路灯的情况下,找到入口实在是一件费力的事。 记得是绕过一个树林,树林的间隙中散发着微亮的光,像千姿万状的人的体态。我很少感到某种恐惧,慢慢走进树林从中,海的呼啸声越来越清晰。只是一个转角,整个画面直冲入我的视野中。那是从听觉、视觉、触觉带来的猛烈的冲击。 那一刻,我只觉自己站在世界的尽头。 十五的满月挂在远处,海浪无情的拍打着礁石,吊桥底下的入海口,落差形成的巨大的声音,那是海的咆哮和嘶吼。 我曾在镰仓第一次见海,那是平静的,生长在内陆的我是从未见过这般自然所做之交响曲。同时,对未知和渺小的恐惧感漫上心头。吊桥横跨于峡谷间,深不见底的深渊,轻微的摇晃让我无法移动一步。 那是一股融着复杂情感的泪,夺眶而出。 那是孤独的吊桥,孤独的礁石,孤独的月亮,还有被月光笼罩的我的面庞。总会觉得世界会偶尔和自己一样,有着某种孤独之感。或说,陪伴在身边的人多只是一种表象?在内心深处,始终是很容易就变得孤独,把自己随意扔在世界的某个角落,演独角戏。此时此刻的我,达到峰值,那刻突然多希望有人能将处于那般处境的我解救出来。 无法回望那个漆黑的入口。忽然,身旁的森林中有一位人走出,只能借着依稀的月光,看得出是一位老人。他与我寒暄,饶有兴致的看着我相机里的画面,之后便离开。我感觉是抓住救命稻草般跟着他走出入口,他是准备骑着自行车离开。 我鼓起勇气,夹杂着日语和英语向他询问这里是否可以电召计程车。老人家思索了一会,说这里计程车很少,只能走到车站去。内心想着:“就这样罢”,便是收拾好脚架准备道谢后离开。这时老人从自行车上下来,问我“可以的话要不要一起走去车站,他家的方向也是在那边。”“当然可以,真是万分谢谢!”突然地他像是以一位引路人的出现。 在固有且刻板的印象中,很多人只觉日本人是冷漠的,而此时我与这位老人是陌生人,或许是冥冥之中吧。一路上,幸运的老人虽然已有七十岁,但与他交流却不受语言的限制。 我惊讶得知老人年轻时曾到过中国,那是八十年代,他能清晰说出广州、上海、苏州的名字,我说我在北京上学,他说那时中国满大街都是自行车,我们聊有关于中日文化,历史渊源……相比来时的路途,因为这位老人的出现让时间变得格外之快。 回到车站,分别之际我向老人提出可否自拍一张以留作纪念,他欣然接受。我是幸运的,从前是很少相信命中注定这类事,但就是这样让我不得不开始相信,世上有某种被称之为“缘”的东西存在。生命中总会有一些人,他们也许只是出现一刹那,一起喝酒的,一起旅行的,一起念过书……因为各种原因,后来很少联络,慢慢的就淡出了彼此的朋友圈。但毕竟是陪伴在人生的某一刻出现过,不必觉得可惜,只觉幸运足以。 十五的满月依旧在海面上,回到房间还在回想刚刚发生的一切。太累的缘故,抱着电脑就沉沉睡去。 07/一握砂(一握砂) 三毛说:“人之所以悲伤,是因为我们留不住岁月;而更无法面对的是有一日青春,就这样消逝过去。”或许当有一天,我们停止了梦想,是不是连梦都不会做了。而在这漫长的人生中,我们为何悲伤? 醒来时已是十点,醒来时手上还紧紧抱着电脑。昨晚强忍困意在修图时就保持这样的姿势,睡着了。窗外的阳光撒入房间,屋内空调散发出的冷气,强行驱散困意。 旅行时的心态和日常生活有所不同,例如果断力与执行力倒是强了许多。但旅行若是强行是将这种力气用在打卡景点上会让人心神俱疲的罢。纯打卡式的旅行方式是在当时和我父亲去上海时体现到极致。将几个著名的景点标记出来,便是想着走完所有的景点。结果是完全没有留下什么深刻印象,只是简单几张游客照。 怀着太强的目的性,最后的结果大多可能是见到景物本身后,感到落差,要么是觉得好像就这样,能真正惊艳到人的的实在不多。真正在意旅行本身和路途上发生的故事,或许才是最为宝贵的回忆吧。 同镰仓很像,有一条铁路沿着伊东海岸而建。 坐在车厢中,从高处远眺一望无垠的海洋,时而穿行于山林中,耀眼的阳光透过树林的间隙再撒入车厢。森林、海洋和房屋的动态画面和相对静止,和谐之美。 海岸的火山岩堆积,一侧是群山,一侧是海洋,行进的列车成为两者的分界线。一路往南,第一站是伊豆多贺。伊豆多贺站是位于高地,充满时代气息的车站。 从车站往东走,走过无数个阶梯、下坡即可到达长滨海岸。其实特意选择这一站下车的原因是昨日在电车上看到这一站的海边有一块凸出向海的长桥。从高处山上走下山去,游人如织,在海滩上游玩。遗憾的是本想在岸堤拍照,后来发现已有安全线隔离开来。 风扇吱呀的吹着,仍是告诉着人们仍是夏天。写文时,季节已变换至秋天,而这是银杏叶片告诉我的。喜欢在 乘坐电车时用纸笔记录下当时的所想,带给我内心灵感的感触。或许是写下的几个关键词,但那却是旅行中被我视作最珍贵的东西。 列车上空空如也,伊豆半岛从北往南的东海岸远比我想象中要长得多。 窗外是海和耸立的岩石。从车窗中偶然地发现,这漫长的海岸线,被深深地吸引。 从车窗向外看去,伊豆的每个城镇没有较大的规模,散去了的人潮和车流。 说来也是遗憾,本是一路向南前往下田的白滨海岸,但是到达下田时已经错过前往白滨海岸的末班车,便是在车站附近简单逛了一逛。 大多也是像我一样,归家的人们。身着夏威夷短衬衫的小哥承担了咨询和检票的服务,客气的鞠躬问好。倒没有觉得遗憾,列车本身就是景观,穿行山林中,时间越久便越是想看这山到底绵延的有多长。来时看到在片濑白田至伊豆稻取这一段区间,列车沿着弯曲海岸线行驶,一遍遍冲刷着海边的礁石,海滩上空无一人,便记在心里。 回程,在片濑白田站下车,天空微微变换了颜色,海风又起,伊豆的海风不像镰仓那般有着浓郁的海的腥味。 从车站下来,散去的人潮和车流,只是一人伫立于此。走去海岸边需要一定的距离,出站时便是看到了,更大更圆的月亮,所谓十五的月亮十六圆。 岸堤上有一对母子,母亲手中抱着孩子,她轻轻摇着抱在手中的孩子,唱着我不曾听懂日本的歌谣,会常因为这般细微小事被莫名感动。 身旁我猜测仍是一对母子,只是是一位老母亲和自己的儿子。 母亲先行下车,虽是略微步履蹒跚但仍是满满精神气,儿子停好车便来到母亲身旁。仍是不知聊着些什么,或许是赞叹今晚夜色之美吧。 不过不如传统电影中那般,儿子并没有牵起母亲的手,两个人点起烟,自顾地聊着。延伸向海的陆地,游人、垂钓者,我闭眼深吸一口气,让时间停止。 然浪花朵朵告诉我,明天就即将离去。 08/阴天步行(昙り日に歩く) 说来也是好笑,本来入住的是以温泉为特色的酒店,结果是连宿两晚,早餐和温泉都没能体验到。 这种恍惚感一直伴随着我乘上了前往富士河口湖的列车。 窗外的风景从伊豆漫长的海岸线变成了连绵的山脉。 山中云雾缭绕,好一幅水墨画中景象。只不过这幅云雾缭绕的景象,也让我心生担心,想一睹富士真容需要天时地利与人和。 电车行驶在与地平面上,大多没有用铁路网隔离开,反倒是跟生活更为贴近。有些小站,列车停下。这些车站大多不大,十分简陋,有些还是无人值守。 有关于铁路运力,曾经思考过国内为什么不参考日本那样铁路通勤化,接续换乘为主的模式,后来想国情还真是差别很大。不论从国土面积、人口数量和受教育水平都十分不同。 想想从北京到广州的长线距离,如果是KZT开头列车光是硬座就很难受,如果在深夜换乘未免也太辛苦。 前往南御殿场时,列车窗外变为一种更为广阔的风景。 山川、树木、河流、房屋,蓝天与白云……全部都笼罩在阳光下。 电车是一个神奇的相遇空间,一生中许多的一面之缘发生在这里。列车沿途有许多高中打扮的学生上车,他们带着专业运动设备,似乎是去训练。 列车在一个转弯时,我的行李箱突然脱离控制,滑向远处即将倒下。 其中有一位眼疾手快赶忙帮忙扶好,推还给我,便连忙说感谢; 在电车内拍摄沿途风景时候,有位着白衬衫的男人突然叫住我,个人感觉是不友好的“问候”,表明听不懂日语后,他想大概表达大概是不允许在电车内拍照。我心想也许的确有这个规定我不了解,便把相机展示给他看我并没有拍摄到他,但他拒绝了。随后我收起了相机,对话中止。随后,有家长带着小孩坐在他身旁,小孩与母亲说着什么悄悄话,但是话语声绝不算大,他显得很是苦恼和不耐烦。因为是面对面侧式座位(跟地铁一样),瞥到这位男人脱下了他的鞋,我便也觉得不解; 在某站换乘,上了一位大叔,倒不是因为相貌着装之类的引人注意,我猜测他应该是一位前去富士山采风的作家,手中拿着印有岩波文库的笔记本不断写着有关于大纲,素材一类的文字(推测); 出站时,遇到学校郊游的队伍,小朋友们在老师的带领下,排好队走特殊通道出站。在后面未跟上的小朋友被同伴牵着手,可爱极了。 坐上了前往河口湖的巴士,穿行于森林山野间,从任何角度看去,林中都是深邃不见底的。 “拦路雨偏似雪花 饮泣的你冻吗 这风褛我给你磨到有襟花 连掉了迹也不怕 怎么始终牵挂 苦心选中今天想车你回家”林夕用三句话渲染了整首《富士山下》的意境。 是冬日里的调调,不免让人一下感到爱情凄凉。 “曾沿着雪路浪游 为何为好事泪流 谁能凭爱意要富士山私有”。 林夕曾说“其实,你喜欢一个人,就像喜欢富士山。你可以看到它,但是不能搬走它。你有什么方法可以移动一座富士山,回答是,你自己走过去。爱情也如此,逛过就已经足够”。 在不断盘旋的山路中,感受到山高路远、重岩叠嶂以及山间四时之景不同。 富士山一定是神秘的,日本自卫队车辆偶尔驶过,也有军事管理禁区的标志。 不知巴士行驶了多久,停靠了多少站点,被车上乘客的议论声拉回现实中。 不同的语言都在说着“富士山 富士山……”富士山在厚厚的云层中漏出他的尖尖头顶。 到达车站,感受到山中寒意。 前往酒店的路上,云层始终是萦绕在山腰以上,如同一条长绒毛披肩。 即便有云层的遮挡,但仍旧是遮不住富士山的宏伟,在日本列岛上,显得尤为难得。不愧是日本民族的象征,当我站在山脚下,天空中成群的鸟飞过头顶,在暮色的照耀中更为动人。 办理入住的阿姨是台湾人,来日本生活多年,手续办理的很顺利。 清一色的别墅独栋平展在山脚下。我没想到在富士山下能订到这么大的房间,有一个小庭院,日暮之时凉意起,可这时富士山露出了他的真容,几乎占据了我整个视野,徜徉在这种极度舒适的状态中。 而我也没想到,这便是我这三日以来唯一一次见到富士山,此后,连山脚都不曾显露出来。 09/二十亿光年的孤独(二十億光年の孤独) 清晨醒来,略带着凉意。并没有预想中所谓阳光洒进屋内,窗外是阴沉的,富士山早不见了踪影,隐没在云雾缭绕中。 即使有几缕阳光冲破了层层阻碍透过间隙洒向大地,可终究是这几束。 富士山是拥有宽大肌体的,日本人将他视做日本之魂。据说,战后麦克阿瑟曾下令取缔所有关于富士山的意象,以消除日本人残存的信仰。大部分日本的跟团游或说是去日本旅行的人,多半都要去富士山,如不去就好像没到过日本似的,跟“不到长城非好汉”有些相似。 从富士山本身,成为日本文化艺术一大源泉。 葛饰北斋的浮世绘;《五百罗汉寺》的艺妓、武士等;《神奈川冲浪里》中即便海浪迭起,但富士仍旧于其背后伫立…… 现代人也同样追寻着富士的踪影,22年前,Rocky 田中,毅然放弃了现有的工作,开始了富士摄影家的生涯。用剩余的生命去做自己喜欢并能带给他人幸福的事情—通过拍摄富士山,向人们展示这个鲜活的世界,唤起人们心中的共鸣,19 年来,每当他的作品问世,都会用文字标记于作品后,记录他与富士的心跳瞬间。,故被称之为被富士召唤的摄影师。 想想富士山之于不同年龄、不同民族、不同文化圈的人终究是有不同的意义和感触。 现实来看,他仍是一座活火山,喷发所带来的灾难是巨大的。但千百年,人们从恐惧和不安全感中慢慢开始感触欣赏他的美。但这种美绝不是纯粹。例如富士山下的青木原树海。 受日本作家松本清张的一本叫做《波の塔》的小说的影响,书中两名主人公都选择在青木原森林自杀,作品出版后就不断有人前往这片森林结束自己的生命,后来被改编成电影上映后,又有更多的人选择这里自杀,于是“自杀森林”成为青木原树海的代称闻名于世。 生命可贵,有人认为生是美之诞生,但也有人觉得死也是一种另类之“美”。在青木原树海入口和森林里,有由政府机构设立的告示牌:“生命是父母给予的重要礼物,再一次冷静地想一想父母、兄弟、孩子的事,不要一个人苦恼,请来和我们聊一聊。” 总是会冒出一些奇奇怪怪的想法。 这次旅行前在所有行程都呈模糊状时,前往青木原树海是唯一被确定的事。 在吃早饭时,一直在查找着前往青木原树海的路线。所住酒店前台的台湾阿姨很热心地走来询问我今天的计划安排,并推荐了几个能观赏到富士山的好位置。但是后来看上午这天气,估计很难看到了罢。 我告诉她想去青木原树海的计划,意料之中她露出了吃惊的表情,旁边的日本大叔也上前跟来,听完阿姨解释后表情变得严肃起来。阿姨从前台拿出旅行巴士线路,标记处树海附近的一个入口站点“蝙蝠洞”,叮嘱我一定要沿着大路走,切不可走入林中,迷了方向就很难再走出来。 记得那一站只有我一人下了车,步入林间的那一刻起,一种来自周围的静寂之感将我包围。 “不同的人是怀着不同的心来到这里吧”我想。 若是已经是濒临着对生的绝望,死亡的序曲会为他奏响。 这似乎是青木原所独有的鸣奏曲。风吹动了树林,发出一阵又一阵的清脆的沙沙声;枯萎的树叶飘落,好比生命的凋零;云朵遮住了阳光,似乎给森林构成了巨大的屏障。若是绝望,是无法消散的吧。 近些年,日本政府一直努力想消除“自杀森林”这一印象,谈何容易? 零落成泥碾作尘。 为什么要特意来这里?站在生与死最为临界之地,一定会是有某种基于人的内心和自然的感应吧。即便是远在千里之外的中国,我也想到此一探究竟。 凉意袭来,景象极其沉静,阳光时不时从树林间隙中穿透,鸟虫鸣叫。 而我为何觉得那是生命的赞歌?阳光时有时无,生命转瞬即逝。 在已知和未知的地方,一旦是朝向林中深处望去,感到黑暗的深渊在凝视着我。 一阵毛骨悚然,我在和无数的他和他们对话,他们幻化成一颗颗树影浮现在我眼前。 死亡神灵的梦寐,后来便加快脚步离开了。 走出林间,回望,林中林外形成鲜明的对比。 正午的阳光洒下,可树林里仍旧是昏暗一片。 是结界罢,走出后,那般压抑的感觉也就消散了。 而在某个林中小路上,还绑有一根红丝带,一条条红丝带所连接成的是通往生的路。 小路尽头的一侧,一朵野花正开的灿烂。 回程的巴士上,突然想走过的整条路线上,或说是我所处那片区域中,除我之外没有任何人,不禁让我感到后怕。 我在车上沉沉的睡去,因为徒步的劳累。 窗外雨声传来,那雨敲打在车窗上的声音越来越大,我惊醒过来。值得庆幸的是我带了伞,而同样也意味着此次旅行与富士山注定是无缘。 云雾笼罩了整座山,倒是增加了一抹魅力。 在车站前,简单吃了招牌的乌冬面,不说味道多好,冷天能有热的东西下肚就是会有满足感和安全感。 雨是来得快,去得也快。只是静静地看着雨后镇上的一切,即便是明日就要离开,没看到富士山总归是遗憾,可也为下次来提供一个不容反驳的理由吧。 “自天地之初分,永尊严于高雯,崇镇乎骏河之郡,不尽乃神山之君,仰云天以瞻望,既运日之自戢其光,亦明月之不竞其雱,传之诵之以靡足,厥维不尽之高岳。”-《万叶集》(钱稻孙译) 10/东京夜未眠(眠れぬ夜を抱いて) 耳边响起的仍是笹川美和《家族の风景》,手机时间显示六点四十分,天早已是亮了大半边。一切处于静谧中,住在山下的人们,在这般情境下仿佛睡眠都可以多些。迷迷糊糊地收拾好行李时已经是八点,拉开窗帘,意外的富士用倾泻般的阳光送别我。所谓岁月正好般的模样。吃早饭时,阿姨打趣地问我下次是不是还要来,答道“当然”。走在前往车站的路上,日本街道所特有的某种香味混着雨后的泥土味扑面而来,有人家屋门栽种的花在风中摇曳。“人言,瞿麦开又落;该不是那棵野花,我曾标识过。” 没有预先想好返回东京的方式,也是临时决定乘坐巴士前往新宿站。因为自己的疏忽,所带三脚架的两个快装板都不知道掉到何处,在日本曼富图官网查门店,刚好在新宿站附近。此前在日本体验过各种交通方式,唯独长途巴士没有坐过。对长途大巴的一直心存敬畏,当大巴车驶入站台,司机大叔打开行李舱将乘客的行李一件件放入,将座位号一一核对。 虽然巴士的硬件可以看出年限已久,就和前往伊豆时的列车一样,虽是旧了些,维护却是做的十分好。 和日本民族本身也很像,在旅途中经常遇到年长的人,无论是身着和服或是洋装,大多数都是将自身整理得体面、整洁。 同电车一样,车厢内不允许通话,出奇的安静。平稳行驶,这也是我第一次体验日本的高速公路,行驶在山区中,更为广阔的视野出现在眼前,首都高速的告示牌有种与北京“首都高速”的迷之错觉。 一直到眼前的民居越来越密集,楼层越来越高,这才意识到已经进入“首都圈”。 终于是又到了繁华都市。 其实离上一次到东京不过是三个月的时间,从夏初到夏末。日本摄影师小岛康敬曾说:“大城市承载着人们的欲望,身处其中常有‘虚幻无常’之感,都市中存在的所有事物都有人们主观形成。就像大自然中有四季,都市也同样在变幻着它的容颜。” 从新宿站下车,一种熟悉和陌生的感觉交织在心头。新宿站前人流如织,都市的快节奏,步履匆匆。回到浅草,仿佛不需要任何导航地找到怀尔德酒店。 三个月的时间,酒店的BAR改造成了成为被称为“茶屋”的地方,菜单也一并更换。跟着前台伙伴寒暄,是熟悉的面孔,她用几乎没有日式口音的英语问我:“你是不是之前有住过这里”。“是,这已经是我今年第三次住在这里了”。她随后面带笑意回道:“Welcome back”。 有人说浅草已经变成了旅游景区,被游客充斥包围早已不复市井味,但我却不觉。 日式民居、商店街错落有致的商铺、幽长的巷道和拐角处的小店,深夜的居酒屋和和你寒暄的小店老板……这些都是浅草特有的人情味。 东京的每一个区域都是有自己独特气质,藏前、清澄白河、谷根千、下北泽……这种深藏于每个区域、每一条街道、每一栋建筑的气质会随着我们空间上的移动而飘动,以至我们不需要看到路牌刻意的提示都能知道身处何处。既是有这般古老东京气质的存在,又有着银座、涩谷和新宿的现代化气息。 在床上躺下,再睁眼已是夕阳染红了天。卸下行囊,仅仅是带着相机出去游走。 并没有想好去到何处,这种迷失在东京的感觉再次袭来,这是只有一个人旅行时才会有的情感。 此时,耳机里响起的是上北健的《ゆらぎ》,来自他的专辑《snoop》。这是我上一篇上一篇日本游记《独行东京|总有不一样的风景在路上》的背景音乐,这种熟悉感觉一旦重回,内心愉悦。在街角找到一家餐厅,看到招牌主打卖的是“浅草もんじゃ焼き”,大致翻译过来是浅草文字烧,文字烧这个名字来源于以前用小铲子铲面团后在铁板划过会留下痕迹,借此教小朋友写字认字,所以叫做文字烧。小麦粉、酱汁、海鲜料混合后加上卷心菜,鸡蛋、肉类、海鲜然后再铁板上进行煎制。不过我因为当时并没有注意那么多,按着点餐ipad上的中文翻译点了一份海鲜大阪烧(お好み焼き)。 是与在东京留学的学弟聊微信时,他极力推荐我去到下北泽去逛逛。 下北泽以“亚文化天堂”被人熟知,但对比“秋叶原”来说并未被游客所熟知。 夜色下,年轻人穿梭于各种古着店和咖啡店中,远处街头艺人的歌声传来,这是下北泽的夜。 遇到一家主推薄饼的店铺,奶油和鲜草莓裹在煎饼中,不夸张地说,是酥脆和柔软共同在口中绵展。 夜幕降临,四周只剩下昏黄的路灯和商铺内发出的光。 向着街道深处走去,有熟悉的星巴克甄选店出现,只是第一眼倒真是没有认出来,完美融入夜晚街道中。走进店内,着装和国内的有些许不同,围裙内的衣服更显得随意,店内各式的装潢透露出星巴克的世界感。只不过是在夜色中静静地呆着。 了解我的朋友一定知道,我是很喜欢星巴克文化的。即便是有人觉得做咖啡来说,星巴克只是非专业的快餐消费品牌,但我对各地的星巴克仍是有归属感,即便是在几千公里外的日本也同样如此。 这种感觉始于长沙通程星巴克店铺内,那家店我是去了将近三年。在北京上大学,可一旦回长沙,就是选择无事时在那里呆上一天。暑假开始,偶然的一天只是在长桌码字,听到隔壁店员伙伴聊天,被聊天的内容逗笑。后来被邀请参加咖啡教室,而后与每位伙伴的熟络,到最后是帮忙打烊、闭店都是让我觉得是与他们超越了顾客和店员的关系,他们陪伴我度过2018的整个盛夏。所以,似乎是路过每一家星巴克门前,都会想里面会不会是熟悉的他们。 如果有一天这家店不在,大概也是我的青春过去之时吧。 时间线推移至最后一天,凌晨海航的班机也让我在东京能有最后25个小时时间。 在下北泽喝了一杯冰美式; 涩谷街头看人来人往; 神宫前奔波游走; 最后的脚步停在路边的某个栏杆。 清楚地记得那刻时间,20:43,放下一切的行囊和疲惫,只是在一个定点看着一拨又一拨的人流。一直在旅途的路上,或许是最后这刻是最为放松。人群中大多是刚下班的上班族们,也有异国面孔的游客,对异文化的一切充满了好奇。 我是过客吗?那一刻突然地自问。 那种过客感再一次席卷全身,可内心却又是平静。 夜,又是沉沉的睡去。 而我和你,又将是有二十亿光年的距离, 总是会有离别,只能是面带微笑然后说:“再见呐”。 11/最后的话(最後の言葉) 写到最后,难免是感到心力憔悴,觉得将回忆的力气用尽。9月1日离开,正是夏意正浓时,转眼寒风凌冽。除开本章节,算来是一万五千字,其实跟很多攻略类博主动辄十万级的文字量无法相比,我感到了心安。除开怅然之感,还有对于每一次旅行后的自我审视和自我认知。 2018年即将过去,这一年中赴日三次,都是围绕着东京展开。 东京他似乎每次都以新的姿态站在面前。说来也是好笑,去日本的次数竟是同我回到长沙的次数一般多。所谓步履不停,仍是保留着对旅行的初心。某个晚上,我去问我朋友钟宛含(id:钟宛含是天才吗),为什么我会一再的去日本?她的回答挺让我意外:“没事,去吧 只要是还有去的冲动。” 有人问我为何取名:二十亿光年的孤独。其实二十亿光年孤独是我朋友送我的一本诗歌集,在构思题目时候无意间一瞥,让我觉得非他不可。符合所有的“心路历程”,取为同名。回顾文字,好像是重新进入记忆长河中,那是一种神圣的仪式。 此时和彼时的我,穿越了二十亿光年的距离,再次相遇。“孤独”。就仍像是那时的我站在城崎海岸的吊桥上,海上生明月,而此时我站在桥下深渊,四目相对。 依旧说着告别的话, 是希望再次相见, 跨越这二十亿光年的 孤独。
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二级精华
发表在 日本 2018-02-05
独行東京 | 总有不一样的風景在路上
01/目录 02/<预约>写在游记前 2017年12月19日,我向自己预约了这篇游记,当时我说: 这是你大一第一次独自旅行。 大一的生活并不如你想象那般美好,但也不坏。 你再一次渴望逃离,因为厌倦了千篇一律的生活节奏。 一个人的旅行,你将去到一个陌生的城市,感受东京。 9天,让我有足够的时间看看这座城市。 以上便是当时我的所想 而在一个月后,便踏上了旅途。 03/有关于我 人们旅行的目的各不相同。有人为了看风景,有人只是为了购物,有人会跟同伴一起享受共度时光,甚有很多专业的拍友执着的为了某一瞬间的美景而苦苦等待。 喜欢旅行,更是喜欢独行,目的仅是为了逃离原有的生活,去感受路上所发生的一切,勿论好坏。 我叫蔡虎庭,英文名Jerome,现就读于中国传媒大学。高三毕业那年,我做了许多事情。我第一次去到了日本,感受到盛夏九州和关西所带给我的灵感。转眼夏天早已过去,北京的秋日尚未完全感受冬天便到来。这一次,依旧选择日本。 一个人旅行,孤独吗? 很难回答,甚至我自己都是矛盾的。 我向往一个人的旅行,因为可以省去许多不该有的麻烦,可以随时根据意愿选择目的地。 一路上陪伴我的只有我的相机和三脚架 我可以选择一天暴走,也可在某个咖啡店里呆上一天。只是在某个瞬间,却会感到心头的一阵空虚。 这种感觉是十分微妙的,回头一想,沉浸其中又何尝不是件好事。 为什么还是日本?原因不明,也许是喜欢日本街道上不知名的味道,喜欢那些转角,不仅是高楼大厦,还有那些恬淡的市井。 第一次去日本时,我将目的地选择在九州和关西。舍弃东京的原因是因为印象中东京跟国内“北上广深”地区应是相似的。我一直对国内大城市充满了畏惧,在整个城市面前人是那么渺小。一望无际的人群和车辆,统一的装潢店铺招牌和浓浓雾霾。 直至我第一次踏上东京的土地,所有的印象都被刷新。 ============= 《从北九州到関西 | 盛夏日本,寻找Inspiration of japan》: http://bbs.qyer.com/thread-2874487-1.html 《穿行山海间 | 二十亿光年的孤獨》: https://bbs.qyer.com/thread-3090268-1.html 我的微博:@蔡虎庭Jerome 我的微信:b2468013579 微信公众号:歲行紀(the _ages)有关于生活美学和旅行灵感 微博微信和公众号欢迎大家来“骚扰” 如有疑问可私信我或者在游记下方留言,一定会及时回复 拍照后期码字不易,未经允许请勿转载 04/東京就是日本 1月17日 周三 东京 中雨 6℃-13℃ 伴着东京上空的低气压,NH962航班降落在东京羽田机场。 1月25日 周四 东京 晴 0℃-9℃ 再见 东京 提笔写下此篇游记时已是在回程的NH963航班上,某种意义上来说,这是我在日本的最后一站。飞机落地,手机早已自动调慢1小时。 九日的一切都如同幻灯片一样在脑海闪烁而过,值得庆幸的是透过数不清的照片和视频,我能迅速回到那时那地某一刻。 爱因斯坦认为:每个人都有自己的时间,每个人的时间都以不同的速率运行。九天,对于我而言显得格外漫长。我倒是十分享受其中,相比走马观花,独行往往能让我置身于整个城市。 刚到达东京时的感觉是很微妙的。 东京是一座国际化的大都市,,全世界各地的人,每天每地都在此上演着精彩绝伦的故事。 我即将到达,翻开我的那一页。 东京就是日本,这是一座摩登却又充满历史沉淀的城市。喧嚣的闹市中,亦或是在幽深的小巷,都保留着这座城市的过去现在和将来。 从战国时代修筑起来的江户城,到如今的繁华。东京经历了太多,甚至从某种意义上来说,东京就代表了日本。 比起第一次赴日时的兴奋紧张,更多了一份淡然。 没有九州那样一望无际的广阔原野,也没有关西那般古都静谧。 东京是多样的。东京更像是一个强大文化融合力的融合体。区别于日本国内的许多城市,也与我所认为的北上广深这类大都市截然不同。 东京是现代的。当无人驾驶的海鸥线驶向台场,站上展望台望去,仿佛坠入星海。 东京是古老的。属于东京的市井人情依旧存在着,在下町,在文京,在上野。 当我穿过雷门,沿着人潮涌动的仲见世街道来到浅草寺门前;当我在谷中漫步时看到接头 东京是繁华的。当你站在原宿站前,亦或是在涩谷站前的天桥远眺。高楼,人潮车流都让你体会到这座城市所蕴含的繁华魅力。并且这种繁华有别于我从前所认知,这种繁华更多体现在整个社会的有秩序地高效运行中。 东京又是静谧的。在谷中,我沉醉于其中。在某一个转角,上下左右,前进亦或是后退,我只能听见电线杆上的鸟鸣声。 在从上野公园前往根津神社的路途中,偶遇一座寺庙。四周寂寥无人,让我想起去年自己独自前往杭州,在上天竺寺的场景。于是,我走进寺庙,曲径幽深处,我仿佛置身于那无数的日本电影和动漫中。 东京能巧好在某一个零界点上做到了平衡,使得我愈发喜欢这座城。 凝神呼吸,我开始回想起九日独行东京的点滴。 05/从浅草出发,从台东到台场 酒店在浅草附近,故自然选择在浅草开启旅程。 浅草寺是东京乃至日本的象征之一,可称之为东京最古老的寺庙之一,香火十分旺盛,供奉的是观世音菩萨。在浅草寺中,遇到外国人的几率甚比日本人要大得多。但这次前来,因为是淡季所以人并没有想像中的那么多。 从浅草文化中心的最高处往下眺望,民居店铺,古老和现代做到了完美的交融。 当我穿过雷门,当地妇人、放假的学生、游客摩肩接踵。 当雨水洗刷尽昨晚的东京,天空变得格外湛蓝。映着日本寺庙所独有的红色调,显得分外和谐。 在宝藏门下,一群趁着假期出来进行写作采风的小朋友们正听着老师的讲解。 这也让我想起我在念小学时,唯一一次采风是跟着语文老师到我们当地(湖南省岳阳市华容县)的的“墨山”上,去拜访墨山寺。同样是寺庙,对于那时的我来说只是觉得这是一座隔离与世的山寺,但现在我更希望去了解每一座庙宇背后的故事。 每一座寺院背后都承载着一段悠久历史。浅草寺所供奉的观音菩萨,相传是因有两渔民在捕鱼时发现了一座金观音像,附近居民便在此供奉起来,这就是浅草寺。而后一段时期,屡次被烧毁。到江户初期,德川家康重建浅草寺,使它变成一座大群寺院,并成为附近江户市民的游乐场所。 观世音菩萨,救苦救难。 对于人们寻求解脱的方式有很多,有人选择逃避,有人选择正面硬扛。有人选择放弃,有人选择跳脱出原有的环境。 我便是选择最后一种。 佛教中讲究一种救济究极,这种解脱需要平靠在大悲中自利利他和积集无量功德而得。 我们总是处于自我和他人的关系中,在繁冗的生活持续一段时间后便会使人厌烦,想要逃离。 想起刚进入高三时,我无法忍受那种刻板生活而选择用一天逃离去到衡山,乞求获得解脱。 三毛说:“心之何如,有似万丈迷津,遥亘千里,其中并无舟子可以渡人,除了自渡,他人爱莫能助。” 我也深知只有这样,才能让我能从那种原有的生活状态中解脱出来。 浅草寺的抽签方式很特别。需要先摇签筒再根据上面所写下的数字在屉中获取签文。 在某一个拐角,看到了天空树。似有一种别有洞天之感,这是我第一次偶然见到天空树。 似乎在台东区,不论是在哪条街巷中我总能在某个角度看到天空树。 甚有时候我会驻足发呆,想着这座塔真的好美,似有着一种魔力。 不仅是美学价值,与天空树相对应的便是伫立于港区的东京塔。如果说50年代所建红白相间的东京塔代表的是那个奋进的昭和年代,那天空树所预示着的则更多是面向未来的科技感。 从2013年开始,东京塔正式退出首发讯号的舞台转为由天空树发送。这也象征着一个时代的落幕,另一时代的开启。 我们都是时代的见证者,如果在日本我看到如此,在日益发展迅速的国内,有事我甚至感觉身边更为恍惚,当我想留住某一份记忆但是却不得不面对时代滚滚洪流。 晴空塔和天空的颜色似乎配合的不错,每一次看到它时便会沉醉其中。 第一次听说“上野”一词是在初中,这也是在那时我能在教材上极少了解到日本的机会。 语文课本里收录了鲁迅先生所著《藤野先生》,书中开头便写道写到:“东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的清国留学生的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了”。 近百年过去了,清国早已覆灭,辫子也早已革除。 百年前,鲁迅在课堂上看到日俄战争中有中国人担当俄国特务被枪毙的消息,同学们欢欣鼓舞之时,自己心里却在滴血,便选择离开仙台返回了东京。 百年后,我来到这里。尽管上野公园里樱花未开,然而世事变迁。 有时候我在想,一百年后,我们重新审视我们自身时又能发现什么?如今,两国整体的国力不可同日而语,可鲁迅先生所提出“民族劣根性”一词却一直如同一把利剑,直指我们自己。 但同时,不可妄自菲薄。但凡一个民族有着优良传统也必定有着所谓劣根性。 中华民族不例外,大和民族也同样如此。 一百年前,无数国人为了救国理想抱负远渡东洋,一百年后,我们仍需要正视我们自身。 工作日的上野公园是宁静的。 有一位画师在用颜料画着森林,一位外国乐手正弹奏着悠扬的乐曲。 没有满耳的喧闹,只想静静地沉浸入场景。 中午选择在公园中的“韵松亭”日本料理店吃午饭 就餐可以选择提前预约,也可在现场排队(需要登记姓名),大约需要15分钟的时间 整个用餐体验非常棒,餐厅的以定食为主,据推荐是2600yen的定食套餐口感最佳 餐厅整体建筑是日本传统住宅式样,分为上下两层,进入餐厅时需要脱鞋,整体服务水准非常高 从餐具到餐食的摆盘也能让人感受到餐厅对于食物制作的精细追求 餐厅内装潢及窗外的风景做到了一种完美的平衡 如果仅仅把上野公园认为是一公园便是忽略了这座公园里的许多宝地。 上野公园更像是一个连接日本过去与现在;连接西洋和中华元素之地。 公园中既有宽永寺、德川家灵庙、东照宫、清水堂、西乡隆盛铜像等古迹,也有上野动物园,东京国立博物馆等现代艺术集合之地。 上野公园作为一座公园来说,远不及中国皇家园林那般宏伟壮观,若是与颐和园、雍和宫相比会显得小巧精致许多。但更是由于这份精致,却让人更加想珍惜这一份宁静。 徒步行走在去往根津神社的路上。不知怎地,旅行中,每次行走在日本的街道上时,总是异常的兴奋,觉得不论是哪一条街巷我都十分喜欢。 日本的寸土寸金使得人们对于土地的利用达到了一种极致。 许多人家采用一户建,风格一致却又千差万别,使得每一条街巷变得更有魅力。 路过某一个路口的拐角,我看到这个静谧的寺庙。 天眼禅寺 没有在任何的旅游杂志或是游记中提起过这座寺庙,甚至寺庙本身也不是作为旅游景点而存在 四周寂寥无人,只听得诵经的声音。 说起这种感觉,在去年暑假时,我独自一人去到杭州,那是人生中第一次独自出游。 在上天竺寺,那天下着小雨,黄墙黑瓦,伴着敲打木鱼的诵经声。 不一样的风景,总有在旅行路上等待着人们去发现。 自己摆好了脚架,莫名觉得自己所着衣服色调跟寺院的很相近 便闭上眼,好好享受这份禅意。 工作日的根津神社似乎显得有些冷清 临近傍晚,只有附近一些老人和主妇们在散步 入口处,有位妇人在遛狗 可能是附近居民的老太太都围过来 说着“かわいい” 晚上,乘上海鸥线前往台场。 无论是海鸥线本身,或是在电车头尾所看到的延伸的轨道都能让人感受到一种东京的跨越感。 流动的线条,慢门所拍出。(但是说句实话,实在是太抖了,很难拍出想象中的感觉) 登上富士电视台的最高层,像着彩虹大桥和东京塔的方向望去,感觉一切是那么的渺小。 但是很遗憾的是,此时两块电池的电量已经耗尽,只留下这一张。 在日本留学的学弟说我这一天去的地方比他来了半个月的还多 在这个旅游淡季,能有如此体验尤其珍贵 我讨厌过分拥挤的人潮和吵闹相交织的场合 拿着三脚架在东京到处走拍,遇到喜欢的地方便停下脚步拍摄,而借助fuji remote我也能将自己融入这个场景 留下我的足迹 每个城市都有一种所散发出来的文化 从规划,从建筑,不是从千篇一律的高楼大厦中,而是从每一个街角看到 这一日的东京让我看到许多意想之外的风景,也让我对接下来的几日充满期待 06/静,御苑与神乐 今天变装了 来到新宿御苑的大木户门入口,竟发现整个景区内几乎无一人 来东京前,考虑过带一套汉服来拍照,但想想我随身就只带了一个箱子就不得不放弃了这个计划 而和服中,女性选择远比男性要多。绝大部分男装被边缘化,几乎仅有浴衣这一种 找了很多有家店发现都没有男装“袴”,最后成功找到一家位于浅草的和服店。(此处为了避免打广告的嫌疑,如有需要私信我即可) “袴”作为和服制式的一种,穿着后的效果类似于汉服男装中的“衣裳”,但是仍有着许多差别。 新宿御苑是静的 在入口处往左寻去便可以看到一条林荫密布的的道路 御苑内,除了我之外还有一群老人们扛着独脚架和 “长枪短炮”在准备着拍摄;也有的老人扛着类似提琴和贝斯、贝斯准备着去上课? 他们年纪跟我的祖辈相仿,仍旧有自己的追求。 也联想到国内我们的祖辈为了下一代乃至下下代付出了“一生”,很少有时间去做“自己”。 没有广泛见到爷爷奶奶们带孙辈的景象,日本的老人们看起来更为自由。 这是历史和发展的原因所致,我也开始思考当我老去那一天我会做些什么? 或许当我老去的那一天,我依然想着怀揣的对这个世界未知的探索欲。 或许我会一直尝试新的事物,直至离开。 冬日的东京略显得萧瑟 这个角度来看,只剩下光秃的树枝和树干 我想可能也是因为这个原因,使得新宿御苑内的人寥寥无几 我幻想着,当春天来临时,樱花满天飞舞场景 时晴时暗的天空,光秃的枝丫,枯黄的草不仅给人凄凉 但,这也便是一种景色 也是很多人会忽略的景色 站在草坪上,阵风袭来,一种遗世独立之感也涌上心头 午后时分,找一处长椅坐下,想象着后面的樱花树盛开的场景。 (值得一提是御苑内休息站所卖的肉包真的很好吃) 下图就是正在自拍的我对面的场景,辛苦了三角架和相机兄弟 突然觉得这个构图很赞,便拿手机拍下一张“他们”的合影 在前往JR站的路上,路过一个下坡,而刚好这个角度能让我看到站台上驶来的电车。 这个场景感觉在很多动漫中出现过 当黄灰色相间的列车即将驶入站台 伴随着耳熟的站台铃声 在这个山坡上驻足。 走过神乐坂,便径直向赤城神社走去。 赤城神社第一眼看上去绝不会让人觉得是一座神社。 虽说神社整修不是稀罕事,但是像赤城神社这样如此大胆采用西洋元素的神社并不多见。 隈研吾的大胆设计也让赤城神社以全新面貌展现在大众视野中。 其实到现在,整个旅行的节奏十分轻松。因为经验告诉我,刻意的打卡式的旅行并不适合我。我将每天要去的地方控制在两片区域,区域内也是尽可能可以步行到达。这样可以完全调控我的时间,享受旅行而不仅是追赶行程。只有这样,让我有足够的机会去发现那些路途中的不经意的风景。 周五夜晚的浅草。 江畔的游人,船只,桥上快速通过的车辆构成了整幅画卷。远处的天空树所散发的黄色光线也和整幅夜景交相辉映。 不如,明晚就去天空树吧。 07/从纷乱中逃离,迷失谷中 来北京已经半年,但是去过北京景点却是寥寥无几。 如果把明治神宫同北京景点相对应该是类似于天坛一类的存在,这里是日本皇室祭祀之地。 巨大木质的鸟居主体结构点缀上菊型金色的皇家印记 伫立在道路中 显得尤为庄重。 今天人格外多,但并不觉得拥挤。除了来来往往的游客外,神宫内也有新人身着日本传统服饰举行结婚仪式。男子身着礼服,女子着白无垢,宾客都以正装出席,场景十分壮观且肃穆。 新娘之容貌一直被白无垢的帽所遮掩着。白无垢,是和服礼服的一种。关于白无垢的颜色说法众说纷纭,有人假借以西方白色婚纱来解释以证明新娘的纯洁无瑕,也有人以中华传统礼节中所含代指新娘“一去不复返”的意味。 我个人觉得白无垢这身衣服也许所蕴含的更多是一种祝福的意蕴,“新娘嫁人即为新生”,虽不免嗅到在儒家伦理体系下的重男轻女的味道,但总得算是一份“好的事情”。 周六的表参道,人多到一种境界。 从原宿站来往的人们络绎不绝,我只得被人流推着走。 表参道是适合购物的,但我绝不会选择今天。 看着结对的人们来往于各处,一个人逛街买衣服显得略有些尴尬。 一个人站在街头无所适从,便想赶紧离开。 去哪?不知,没有计划。 想着前些天路过的谷中,十分喜欢那里的氛围,感觉走上一天都不觉得累。 决定回到谷中。 在某个转角,停住脚步,仅仅是很喜欢这个路口。 我的路径就是在Google地图上循着谷中附近的寺庙行走 然而走完后发现,这里的大部分寺庙都是私人性质的,很少有对游人开放的。 但即便是这样,走走停停,乐在其中。 临近傍晚时是拍光轨的好时候,架起脚架。 晚上去见了我高中得一位学弟,同时也曾是高中广播站我栏目组的组员,后来也接了我的班成了组长。栏目名叫“城市时光”,是我当时自己创立的一个栏目,讲述关于长沙的故事。 自己的中二之气也在那时发挥到淋漓尽致,现在想来也是好笑。 从前一直觉得出国留学是件很容易的事情,但聊天中觉得 他一人在异国他乡求学着实艰辛,并没有外界所想那般美好。 我好像也经历过那个时期,艺考时候,当很多人理所当然认为艺考只是一群逃避高考的捷径时,甚是无语。艺考光鲜亮丽的背后,实则是大量的付出,沉淀。 他将独自一人在日本留学四年,问他将来的打算,他说可能会去美国读研。 没有人的生活是容易的,当我有事幻想着无数美好的事情时,但实际想来并不是那么回事。 晚饭在他找的一家湘菜馆解决的,他说他已经有半个多月没有吃“辣”了。 这种感觉我也体会过,不过有一家独属于广院学子的湘菜馆能随时让我回忆起故乡的味道倒也冲淡了对于家乡味道的怀念。 他说,他以后可能经常来这里。 各自告别后,我来到了天空树下。 漆黑的夜晚衬着塔更加明亮。 如梦如幻,我坐在广场前的长凳上,依旧像往常那般端详着。 上去看看吧。 意料之外的是,天空树观景台竟然可以用脚架,算是意外的惊喜吧。 从这个角度望向东京,远处的东京铁塔闪耀着。 写字楼,大桥,道路还有无数的人家构成了一副星海。 360° 东京在我脑海中也从三维上升了一个维度, 如梦如幻。 08/你好,鐮倉 出发前,我曾无数脑补过镰仓的模样。 想象中,有海街日记的影子。那个宁静的小镇,慢节奏的生活。 想象中,镰仓是古朴的,镰仓幕府的建立带来了数不尽的寺庙和钟声。 心中的镰仓所能想到的仅此,但镰仓所带给我的却远不止如此,充满了惊喜。 当列车驶出某一个山洞,隔着房屋的间隙我看到了远处的海滩。 在某一瞬间,也许是路过七里滨时候,抬头是海。 海,生在内陆的我从未见过 那一刻耳机中的日系男音配上此景,不自觉的“哇”了出来。 长谷站下车,还没放好行李便走向海滩。 一会,太阳出来,配上周六的人潮仿佛就像夏天。 即使海水冰凉,但依然有许多人在戏水。 远处是一群孩子,但彼时得我看起来也像是一个小孩。 这种感觉自从度过了初三后就很少了,身边新的东西越来越少,我开始习惯于那种枯燥生活。 但生活有不应该是那样,小时候觉得什么都是新奇的,每天都是在发现世界。 而我们发现的脚步在某一刻终将放缓,但绝不能止步。 旅行所带给我的莫过于此,可又那么奢侈。 入住旅馆,阳光透过玻璃照进走廊。 整栋建筑只有我和房主两人。 有关于这座旅馆的事情,我将会在《住@TOKYO STYLE》章节讲述 在镰仓,你会遇到许多个这样的铁道口。 在列车即将到来前刻,黄黑相间的栏杆放下,红灯闪烁伴着熟悉的铃音。 镰仓拥有十足的魅力,当江之电经过,你听着背后的铁轨声,然后按下快门。 无尽的铁轨延伸着,江之电把整个镰仓地区串联起来,几乎成为这里大部分人的出行工具。夕阳洒下,一派和谐与静谧交错。 在晚上清理照片时,觉得某一张照片很眼熟,对比发现是到了和海街日记的同一场景,感觉进入了电影当中。 向海滩走去,场景一幕幕在此时重叠。 姐妹四人放下心中的包袱,游走在沙滩海边。浪打来,一个不小心便浸入千佳的鞋中。 没有同伴间的互相打闹,我独自站在海滩边,只得听海风呼啸。 这一张照片被我选为了头图,挺奇妙的。在旅行中,因为是用三脚架自拍的原因,很多时候动作表情重复率挺高的,这一张照片把人和景平衡到了一个刚刚好的位置。 一月的长谷寺没有那般紫阳盛开的场景,恰逢周末,来寺庙参拜的人较平日得多上好几倍。 从山顶眺望俯瞰长谷,房屋密密麻麻集中在海岸边。没有东京的高楼大厦,在这里简单的民宅+寺庙的搭配就显得刚刚好。在镰仓,在公共场所所有的硬件设施与东京相差无几,这里算是郊外地区,但是并不会让人觉得落后乃至极大的城乡差异。 第一次见到如此卖萌的地藏菩萨,比起许多庄严威武的佛像,感觉是另一般的存在。 离长谷寺不远即是镰仓大佛所在的高德院。十二世纪,源赖朝在镰仓建立镰仓幕府,开启了日本历史上长达680的幕府时代。于此同时,镰仓一地的政治、经济和文化迅速发展,但最终也不敌命运之轮,镰仓也随之衰败。大佛似乎也同镰仓一样,几经变故,最终以如今形式呈现至室外。 老舍先生在访日时,写下《镰仓大佛》:履响春城玉笛催,花旗商贾为何来?谁家广告高三丈,古佛无言樱自开。饮露餐风不记年,越南烽火又春天。人间多少不平事,尽扫群魔胜入禅。十丈庄严百炼身,几朝劫火泪成尘。东方今日东风起,谁道樱花无主人。 从正面看佛像,似乎闭着眼睛。而当愈靠近便愈是感觉佛像是微睁眼而注视一切。 远处,佛像与背后的山浑然一体,经历七百年的风吹日晒而岿然不动,真所谓佛心如一。 周末的最后一天,游人渐渐散去,一切又慢慢恢复平静。 从长谷到北镰仓需要在镰仓换乘JR线。 逆着归家的人流,徒步到鹤岗八幡宫,在灯光投射下,显得浓厚庄严。 归程,刮起了大风。 道路两旁几乎没有人,车也是零星的几辆。 那一刻,我感觉到孤独,回到旅馆后这种感觉就尤其强烈。 或许是白天太热闹的缘故,我一人窝在被窝里。 窗外,狂风呼啸,吹得房屋发出吱吱的声音。 也是奇怪,洗完澡后便早早的睡去,迎接明天。 09/你从未见过这般雪國 天气预报说,今天镰仓下雪。 我向来是不信天气预报的,尤其是当预报下雪的时候。 不论是北京还是长沙,经常下几滴小雨就当做是雪了。 不知是人们太热情还是什么缘故,从小看雪的次数一只手可以数出来。 早上一出门,只看着下雨,但是这雨似乎力度没那么大,只是地是湿的。 旅馆小哥早早准备好了雨伞,透明的。 记得曾经听过一个争论,关于日本人为什么喜欢透明雨伞的讨论,具体我已记不清了,但其中有个答案是:“因为这样,就可以看到下雨的天空了呀。” 我便带着这伞出了门。 到了七里滨的时候,开始有零星的雪花。 初始,这雪是温柔的。 因为这雪的缘故,以往火爆的BILLS 七里滨店服务生的人数比顾客还要多。 从寒冷的室外走进温暖的室内,心里倒是踏实了不少。 这雪,看来是越下越大呀,我想着。 一杯橙汁和蜂蜜香蕉薄饼便是我的早餐,看着其他人盛夏时节的海滩和烈日,我今天的搭配似乎冷淡了不少。 川端康成在《雪国》中开头写到:“穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来” 川端康成一生都在追求美,同时他也看到了罪恶。他在《雪国》中不厌其烦地描写雪夜、夕阳、甚至于叶子的死,展现出一种闲寂的虚无之感。 雪国,雪愈来愈大,直至包围我。 在极乐寺站下车,同样是《海街日记》中不断出现的场景,同样是因为雪天的缘故,显得冷清而宁静。 极乐寺一名中,“极乐”为何物?在梵语中,“极乐”意味幸福所在之处。何为我的幸福?幸福从何来?每个人的标准定义都不同。人是什么生物,人的欲望决定了幸福的主观性。 有人因为别人的快乐而快乐,而有人却会红了眼。何其可悲?可身边这样的人却是很多,包括我自己,某时也会因为那一瞬间的“嫉妒”而不清醒。 我奶奶外婆都信佛,她常挂在嘴边的是“以后想去往极乐世界”,而通往极乐世界的钥匙便是多做好事。 我虽不信教,但也耳濡目染,以致我自己大多站在别人的角度考虑问题,甚至走向极端而完全忽略自己。但,最终谁幸福了?谁又失去了快乐? 同样的那座桥,只是跨越两季。从盛夏到了寒冬,其实也只不过从昨日到了今天。 一切都是宁静的,风也刮得越来越大。在山坡上,只见得漫天飞雪。 一日之内,一宫之间而气候不齐。 我抛开了伞,感受这雪的温度。 雪愈下愈大,已变成鹅毛大雪。 这是生平第一次见到这么大的雪,本想在北京感受一会,可今年似乎不可能了。 天空像一层不见边际的棉被,洒下棉絮。 而随着雪势的增大,我的两手早已冻得不可屈伸。 想走,却不舍得这景。 一阵妖风袭来,我只得上了回长谷的列车。 漫天的白雪,酣畅淋漓,似有一种豪情。 这场雪绝不是安宁的,他要征服,征服大地。 回到长谷,就近选择了站前的长谷食堂。 令我惊奇,菜单山有一道菜被誉为镰仓特产“银鱼”。原以为此银鱼非彼银鱼,然而两者就是同一种鱼。 我出生于岳阳华容,洞庭湖边长大,银鱼可以说是我童年记忆中最不可缺少的一道食物。银鱼最常见的做法是做豆腐银鱼蛋丝汤。豆腐的滑嫩加上蛋与银鱼得鲜味,完美配合。 而在镰仓,银鱼是做成天妇罗银鱼盖浇饭的。 雪白的银鱼底下垫着一层松软天妇罗,两地虽然隔着数千里,我却从未感觉如此相近。 等到吃完,早已是一片白茫茫。 大自然是伟大的,纷纷扬扬的下着。 一粒雪花落下是会融化,但当千军齐发之时,却是换了人间。 本想去到圆觉寺,但不幸因为大雪导致提前关闭。 便转身去了明月院,上山的路也异常艰难。雪下到现在已经是铺天盖地,加上人少的缘故早已是厚厚的一层。但这景色,却是是别有一番趣味在里面。 依旧是和川端康成脱不了关系。我大学读的第一本书是他所著《千只鹤》。读毕,我生平第一次写下了近四千字的读后感,因为所给我的触动太为深刻。 想象着书中的场景,尽管不能去到书中开头所写,去看到圆觉寺深院的茶室,但我假借着明月院来想。 《千只鹤》,才见书名时,脑海里所能想象出来的便是万千只白鹤翱翔于苍穹之上,如此恢弘。可开篇川端所定下的全文基调让人感到猝不及防。 脱离文本,我想着这千只鹤或许可化作雪花漫天。 菊治所爱之人名字中也有“雪”-稻村雪子。姑且将稻村雪子称之为“美”,这种美是具象的,然而却又抽象。个人认为她名字中的“雪”,就表达了川端对于这一人物的设定。川端在诺贝尔文学奖授奖仪式上引用了“雪月花时最怀友”一句。“‘雪’‘月’‘花’这三个字,表现了四时之景不同之感,包含了山川草木,森罗万象,大自然的一切,兼及人的感情在内。 这三个表现美的字,是有其传统的。”由此可见,‘雪’无论是对于日本文化还是川端康成而言,都显得尤为重要,是“一种美的象征”。除开名字,雪子身上的菖兰,千鹤等也是一种美好的象征,尤是千鹤,既作标题又贯穿全文,也使得雪子这一形象更加具有符号意义。 如果说雪子是一种美好的符号象征,那么菊治对雪子感情的复杂则更表现出了菊治对于自身的认知。他从小就活在父亲背德情感的阴影下,而长大后的他虽然在一开始对于与父亲相关的栗本近子,太田夫人与文子持一种不喜欢,躲避的态度,但就像是“一种魔咒”一样,他最终还是没有挣脱近子,并且与太田母女发生了不伦的关系,这种情况就把他置于了一种“不洁”的位置。于是虽然他被雪子所吸引,但他也深知她永远是“彼岸的人”,于是一直与雪子处于一种若即若离的关系,他希望远离她,但又忍不住为她所吸引。 在小说的最后,太田夫人的女儿文子最后选择摔碎了茶碗,结束了这一切,更是一种唤醒,唤醒所有处于这种乱伦背德关系中的每个人。“是罪孽的话,也许就不会消失,而悲伤则会过去的。” 很少有人在冬天见到这扇窗,夏日这里是满目的翠绿,秋天红叶燃烧,而冬天却是另外一番景色。 可谓四时之景不同,而乐亦无穷。 转眼,雪已经将整座山化为银色世界。 有那么一刹那,我似乎觉得我在梦里。这一切的一切都是突然发生,毫无预料。 当我决定独自来日本的这一刻起,这种感觉就蔓延开来。 这一切的一切都太过于梦幻,以至于不那么真实。 银蛇狂舞,冲向天际 而我只想留住这一刻。 你从未见过这般雪国,而今不到半天,早已是换了天地。 雪似乎停了。 当回到旅馆时已是很晚。我踏着雪几经周转终于回到了所在的街道。 四周早已被厚学覆盖,寂寥无人。只有在最后一个路口那有一位老奶奶还在门前扫雪。 本想着直接走过,走过她门前时她抬头很慈祥的说:こんばんは(晚上好),我便回上一句こんばんは。 在寒冷冬夜,这似乎驱散了一切寒冷。一直有对日本人不关心他人而刻意保持距离的印象,但实际也并非如此,旅途中我见到更多的反倒是亲切的陌生人,这也算是我的幸运吧。 寒冷冬夜,因此不再寒冷。 10/如夢,初醒 一场雪过去,一切又成了蓝天白云。 从镰仓回到东京,进而回到北京,再到长沙。 好似一场梦由深度睡眠即将醒来 我出生于20世纪的最后一年,遗憾的是我的童年记忆中少了《灌篮高手》的影子。 但当我到达镰仓高校前,却莫名的热血。 下过雪的海滩,雪混着泥沙却不污浊。 昨日的狂风暴雪似乎洗净了天空,可谓江天一色无纤尘。 去到藤泽,最后一站是江之岛。 江之岛,故名是藤泽的一个海岛,仅通过一座桥连接陆地。 江之岛站前的小鸟不同的季节会有不同的装扮,冬天赶紧换上了毛衣。 等候巴士间隙,便转悠到龙口寺。 雪还未完全化完,而融水便顺着屋檐洒落下来。 两旁的树上的叶子早已落光,不知是何树,待到山花烂漫时,这又是何种景色? 行走在通往江之岛的弁天桥上,差点化身为“千只鹤”中的一员,随风飞扬了。 我从未见过这么大的海风,不说三脚架,逆风缘故,我走上江之岛的过程中仿佛如风筝要上天的感觉。 沿着江之岛的主路行驶,便可见江岛神社的鸟居。江岛神社原本是神佛融合时共用之地,后来明治初年,江岛神社改为纯粹的神道教场所。神社建于公元552年,由边津宫、中津宫、奥津宫三座小神社组成,供奉弁财天,是主管音乐、口才、财富、长寿的女神。日本供奉弁财天的神社可能也有上万座,而这里是日本三大弁财天之一。 沿着江之岛的海滨,便去到了《海街日记》最经典的地点-海猫食堂。 这里承载了姐妹四人的爱恨情仇,原先这里也本是一家餐厅,但我到达时候已经关门歇业,与片中的结局一模一样。 值得一提的是,海猫食堂的门前刚好有只小猫在呼呼大睡。 不知你找到了吗? 海风愈加猛烈,卷起千层浪,似乎在送别我。 告别镰仓,回到了东京。 东京的味道又浓了些。 不知是否是每个人去到日本都会闻到一种味道,这种味道让人会特别舒心。 后来得知,这种味道由洗衣液和柔顺剂混合而成。 仿佛也成为了我对日本的印象,并且是挥之不去的。 一切都将落下帷幕,最后的话留在了最后。 最后的一天,从东京醒来,似乎这九天过得格外漫长。 每次旅行过后,我都很怕自己会遗忘,但这次我不怕。 我沉浸在东京,没有紧凑的行程,发现了那些意料之外的“美”, 这便是我所开心和满足之处。 即将告别,就好像沉浸于梦中,将醒来。 11/住 @TOKYO STYLE 我是一个很注重设计感的人。东京九天,为了省去搬运行李的麻烦便只是选择了三处住所。各有千秋,他们都脱离主流风格,每一座建筑都是凝聚了设计师和建造者的心血。 这是值得被记录的。 #传统与时尚设计感的交融-WIRED HOTEL(怀尔德酒店) 身处浅草闹市的WIRED让人觉得很心安,前台CHECK IN时就像一直等候迎接你的朋友一般。不同于普通酒店入住时的一种较为有距离感的入住体验,更符合我想和人寒暄,聊天的期望。 入住时有相对应的WELCOME DRINK券和早餐券。酒店早饭十分好吃,我个人特别喜欢烤的鸡胸肉套餐,鸡肉有一层酥的外皮包裹住鲜嫩。因为我酒精过敏,只能喝茶和橙汁,但从杯具和饮品本身的味道都是不错的。早餐中的豆腐也是一大亮点,放些许盐即可食用,豆腐本身的浓香被激发出来。 第二天早上,因为我是一人居住所以写了张纸条表明我只需要一套睡衣和用品即可,回来时意外收到了STAFF的感谢便签,莫名感到温暖。酒店内入住客人的都很和蔼礼貌。顺便一提,带阳台的房间夜晚可以看到浅草寺的夜景~ 某天早上,吃完早饭后刚拿起三脚架准备出门。谁知前台的小姐姐追了上来,手里攥着我的三脚架与相机相连接的旋钮。她说是餐厅在收拾时发现的,觉得这个对我一定很重要。那一刻除了一只说谢谢真不知该说什么好,如果这个东西丢了,我接下来的拍照计划基本就等同于泡汤。我是个丢三落四的人,但是在日本整体社会的氛围下,让人莫名觉得安心。记得有人说,把特别贵重的东西落在电车上了,结果找到时依然在原处。 WIRED酒店整体的设计感特别强,但是并未因为过分注重设计而造成使用不便。很多小细节都体现出酒店对于住客体验的重视,例如吹风机套上的艺伎,浴衣的设计,大堂的告示牌等等。总体,将江户风情和现代完美结合,是非常值得体验且长住的酒店。 #遗世独立,充满禅意且独具一格的日式旅馆-ZEN VAGUE(珍微阁旅馆) ZEN VAGUE,在booking上翻译为珍微阁旅馆,可如果按照日语直译“zen=禅”过来便概括了这座旅馆所给我的所有感觉。远离闹市,我选择在镰仓住下。 <以下无水印图片来自官网,侵权删> CHECK IN时,房主小哥十分热情地帮我办理入住,带我参观了整座旅馆而且告诉了我房屋的使用注意事项。他像是一个专业的管家,同时又像是一位朋友,在交流时十分愉快。得知这三天整座旅馆的住客将只有我一人,受宠若惊,感觉一个人承包了整座大房子。 日式旅馆相较西式酒店有许多地方是不一样的,房间内的设施很简单,例如洗漱台、浴室和厕所都是公共使用,但不用担心,房主会打扫得非常干净。 旅馆会帮客人预订餐厅,也会在下雨天准备好雨伞,让我把这里当做我在镰仓的家一样。记得在某个刮风的晚上,我窝在被子中,小哥特意跑上来问我需不需要额外的毯子。 旅馆整体看起来十分日式,且设计感十足。从外部进门的竹林长廊,到院落的枯山水元素设计,木质的房屋,纸质的房门都让人感觉回到了日剧当中。 一个人享受整个旅馆,自己能更享有一份宁静,只是在夜晚的时候听着屋外的风声,莫名也会有一种孤独感袭来,甚有时候觉得有一些小小的害怕,不过这些都是一个人旅行体验中的一部分,好好享受它吧。在镰仓住宿,你会有一份你从未体验过的宁静。在这里的两晚住宿我至今流连忘返。在镰仓,我很幸运我选择了ZEN VAGUE。 #循着隈研吾的脚步,映着“天空树”入眠-ONE@TOKYO(东京壹酒店) ONE@TOKYO 是我在在杂志上看到的酒店推荐,因为是由隈研吾设计变想来一探究竟。 整个酒店呈规矩方形,第一层以木柱包裹,这也是隈研吾设计作品的一大特点,相似的还有我在东京去过的赤城神社;去年在九州时遇到的太宰府的星巴克等等,都是大胆采用木质结构与现代建筑的融入结合。 CHECK IN时,一位很可爱的阿姨接待我,因为我想升级房间,但当我实在不知道用英语如何清楚表述时,阿姨就亲自带我上去看房间。 房间整体硬件条件符合预期,内部也是木质结构和冷色系的配合。不锈钢和水泥色搭配让人眼前一亮。洗手间干湿分离做得很好,提供的洗漱包设计的很有新意。当夜晚拉开纱帘,天空树映入眼帘,变换的光让人沉醉。 12/最后的话 我曾经想做一个旅行家,但和自己所学专业对比似乎有些不务正业。 直到这次旅行后,我发现我终究是不适合的。毕竟回忆旅程对我来说实在是太过困难,纵使有大量照片但终究会遗忘掉一些细节。 不过,在独行中,我能忘记一切我原有的身份。我不用在周围人所固有眼光中行事,转而寻得一份自在。 独行是孤单的,却不孤独。出发前,有人在朋友圈留言:“一个人去旅游,这是孤单到骨子里,有什么意思?” 现在,我大概只会一笑而过。 我站在新宿的街头,感受人来人往,这闹市;我在天空树俯瞰大地,看万家灯火;我沉迷谷中,只听着这鸟鸣声;我在镰仓感受四季,一夜间换了天地…… 播音是用“嘴”说话,我可不愿成为所谓“口力劳动者”,我所希望的是每一句话都是来自于心和发现。 独行中,我开始与不同的人交谈,主动或被动。 他们来自各行各业,男人或女人,老人或孩童。 日本恰能带给我某种灵感,这种灵感可称之为一种美学。是一种审美,是一种生活态度,让我能放下然后有拾起一些东西。 告别的话,年年都有,再见似乎成为某种约定。 一定会的 再见,东京。 再见,日本。

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一级精华
发表在 旅行摄影 2017-12-10
从北九州到関西 | 盛夏日本,寻找Inspiration of japan
01/关于我 我来自湖南,出生在岳阳的一个小县城,2011年来到长沙念初中,至今在长沙生活六年 即将奔赴北京开启一段新旅程 我向往自由的生活,但却有知道绝对拥有自由根本就是假命题 去年夏天,我在枯燥无味的高三暑假补课生活中逃离,完成了我人生中第一次独自的旅行(也写下了第一篇游记) 虽只有短短一天的时间,却让心变得沉静-或许这就是旅行对于那时我的意义吧 而今年夏天,在人生中最闲的几个月中出去走走 (写完游记的时候已经是临近开学,之后的广院四年不知又有哪些事等着我去发现) 02/每個人都有關於他的回憶 当列车沿着大村湾行驶,窗外一栋栋朴素的民宅映入眼帘。 一眼望去,农田、海滩、白云 如此静谧 盛夏的日本是宁静的,只依稀能听到树叶的沙沙声,太阳也许有些刺眼 透过间隙洒落下来 盛夏的日本是阴晴不定的,行走在京都东山上,感受东边日出西边雨 从九州北部到関西地区 两种截然不同的体验 九州的静谧,関西的繁华 从稻佐山到岚山 我看见身后的影子越来越长 那些日本与我的故事也浮现出来 岛田洋七所著的《佐贺的超级阿嬷》有这样一句话:“时计が左に回ったら、壊れたと思って捨てられる。人间も昔を振り返らず、前へ前へと进め! ”(时钟如果反着走会被人认为坏了而丢掉。人也不要老是回顾过去,要往前走!)高三某个周末看完这本书后,这句话一度作为我的人生信条。 “优秀的文艺作品触及人的灵魂” 可能是因为有相似的经历,让我对这本书有更深的理解。 战后的日本一片萧条,父亲早逝,母亲不得不去到大城市打工养活家庭,而主人公昭广也顺理成章地由佐贺乡下的外婆照顾。即使贫穷,日子不宽裕,遇到了很多困难外婆却永远乐观面对 “不要光想今天、明天的事,要去想一百年、两百年以后的事。想到有了五百个孙子、曾孙,那时候会快乐得不得了。” 有时候看这本书中的昭广和阿嬷就像是我和外婆的故事一般。(实际我相信有很多人都与我有一样的经历)虽不像文中那样 需要与贫穷作斗争,但因为父母工作很忙,从小学开始就是由外婆照顾我。 她是个农村老太太,因为特殊的年代原因她没上过几天学,可她总能身体力行告诉我什么该做什么不该做。。现在想也许正是因为这份“身体力行”才能让她培养三个孩子成才吧。一直到我高三时,外婆回了农村老家。 突然想起书中所写两人分别的场景。 “阿嬷,我走了 八年来谢谢您了” “好,去吧” 我从她背后探头窥望,外婆在哭。她粗暴地涮着锅里的水,水溅到脸上。 我转过身,迈开步伐。“阿嬷,保重!”我用力的挥手,外婆也挥着手。 “好,去吧” 大概走了二三十步吧。背后传来外婆的声音: “不要走……” -------------------------------------------------------------------------------------- 很大一部分是因为这本书的原因,让我将第一次前往日本的目的地选在了日本的乡下-九州 这次旅行充满了不确定性和各种偶然性,但是也正是这些给我留下了难忘的回忆 全日空的机身上赫然写着Inspiration of japan-源于日本的灵感 12天的旅程,我在不断地遇见各种人和经历各种事情中去感受邻国日本 一衣带水,这个与我们如此相似,却又截然不同的国度 03/行程 从2017年7月5日到2017年7月16日 共12天时间 十二天 一场寻找Inspiration of japan之旅 其中有些瞬间让我足以铭记一生 十二天 八座城 D1 长沙 - 上海 - 名古屋 - 福冈✈️ D2 福冈(原计划去佐贺嬉野温泉) D3 福冈 - 长崎🚉 D4 长崎🚌 D5 长崎-佐世保 -有田 - 长崎🚉 D6 长崎-门司港🚉-福冈🚉 D7 福冈 - 太宰府🚉 - 大阪✈️ D8 大阪 - 京都🚉 D9 京都 D10 京都-大阪🚉 D11 大阪🚉 D12 大阪 - 上海 - 长沙✈️ 04/初遇九州 初遇日本,inspiration-敬业 第一次赴日选择了ANA是因为其在业界的口碑,而标题中inspiration of japan也是源于全日空的宣传语。 从上飞机那一刻起,便是浓郁的日式服务气息。 一天的飞行旅程并不顺畅,从浦东机场延误了近3个小时才起飞。结束第一程后,在出口有一位ANA地勤小姐举着牌子在等候。 第一程航班延误,本已经打算做好在名古屋呆一晚的准备。她一直在跟我们鞠躬道歉,其实这次航班延误是上海方面的原因 即便如此她还是在跟我们说对不起。通过简短的交流,她用比较蹩脚的英语和她提前写好的汉字告诉我们-还有最后一班飞往 福冈 的航班 但是马上就要开始登机了。 于是这位小姐姐就带着我们在名古屋机场一路狂奔。 到达的时候是晚上,出关的人不多且日本地勤工作人员效率非常的高,整个流程一气呵成。每个人态度非常礼貌,也让我在紧张之余有了些许欣慰。 换好了“搭乘券”,过了国内线安检后,便一路小跑至登机口。离别时,对她说了一句thank you,ありがどう。那是我第一次在日本对着日本人讲日语。讲完后脸都还挺红的。 在飞机上,四周非常安静。有人或睡,或看书,清一色的西装-似乎都是上班族?。曾在知乎上看到这样一个帖子,一位常飞中日航线的空少写的: “每次飞行时,中国乘客和日本乘客会有比较明显的区别。”帖中尤其令我很惊讶的一点是在下机后,一位日本老夫妇将所用的毛毯枕头都整理整齐摆放在座位上。 每次谈及中日两国,民众素质是个绕不开的话题。初遇日本,从空乘、机场地勤还有那位日本小姐姐身上,我能感受到日本服务业水平之高。由心出发,每个一个人都是尽全力的在做好自己本分的工作,或是说:每个人都是社会引擎上的螺丝钉。不论是服务者或是被服务者都是这样。“敬业”,这是日本人令我留下的第一个深刻印象。 下飞机的那一刻起,突然心想到“原来真的到了日本”。 摆渡车上司机的注意提醒声响起 望着窗外,手机上左上角的中国联通早已自动换成了DOCOMO 这里的一切都与我的十八年的生活不同 空港线 博多 偌大的博多站 我找不到正确的方向 然而这种感觉并不让我感觉心慌,反倒是希望伫立于此看人来人往 漫画、日剧里的场景浮现在眼前 实际上 日本地铁站内指示还是很清楚的 只需对照着酒店名在地图上搜寻便可 晚上 窗外电闪雷鸣 我本想将此作为欢迎我到来的“礼炮” 然而打开电视才知道——2017年夏 九州遇到了数十年一遇的大雨 果不其然,得知了多条JR九州铁路停运。 原 本前往佐贺的计划也不得不泡汤 雨越下越大 似乎不见停 不知是否是久久盘旋于长沙上空的雨带移到了日本 看电视里一条条被冲毁的铁路,泥石流冲毁房屋 让我想起了十几天前的那场暴雨 在致电佐贺温泉酒店后,对方表示理解 接受了我取消订单的请求 而后我不知去向何方 最后决定在福冈多呆一日 既然如此,何不换一种心情呢? 看到博多站内各处张贴的祇园祭的宣传 不如去栉田神社,去看看神社里的那个伫立的大山笠 抽一支签,在神灵前许下愿望 或许会更有一番韵味 05/長崎的海風拂過面龐 长崎 NAGASAKI 第二天早 从昨天在问讯处的中文小姐姐那得到消息 目前开往长崎方向的列车恢复通行 从中州回到博多站,坐上白海鸥号,去长崎! 一路上,看着窗外,一栋栋日式老宅从眼前飞过 一望无际的原野,零散的房屋 左侧是山 右侧海岸 水天一色 一时入了迷,不觉间到达了长崎站 长崎站很古朴,或言之就是很旧 港湾式月台的设计让我们无需地下通道或是天桥而可以在同一平面走至车站顶端 昏黄的灯光,木制顶棚 人来人往 这无疑会让人想起太宰治在人间失格一开头,就写着“因为我一出生就在日本的乡下,所以初次见到火车长大以后的事。我在火车站的天桥上爬上爬下……” 日本作家夏目漱石的小说《旅宿》中,有这样的一段文章:“像火车那样足以代表二十世纪的文明的东西,恐怕没有了。把几百个人装在同样的箱子里蓦然地拉走,毫不留情。被装进在箱子里的许多人,必须大家用同样的速度奔向同一车站,同样地熏沐蒸汽的恩泽。别人都说乘火车,我说是装进火车里。别人都说乘了火车走,我说被火车搬运。像火车那样蔑视个性的东西是没有的了。……” 日本铁路史的开端从长崎始发 1853年 俄罗斯舰队来到长崎,日本人在俄罗斯的军舰上第一次见到了火车模型 次年,美国人来到江户湾(今东京湾)与日本签订了《神奈川条约》,并转交了美国总统赠送日本将军的33件礼物,其中就有一组蒸汽火车模型。火车模型运行之快令日本人惊叹不已 一年后,日本人便开始制作蒸汽火车模型,并运转成功 火车作为工业革命的象征,便在日本生根发芽 我们国家铁路发展的晚,铁路也一直仅仅作为基础交通运输工具的存在 可我不认为铁路仅仅就是一个寒冷的车头和铁轨 作为众多日本亚文化中的一支 他是活的 除了太宰治和夏目漱石,在日本文学史上与铁路必定脱不了干系的还有一位-宫泽贤治 宫泽笔下的《银河铁道之夜》是一段成长之旅,少年在不断的诘问着“我为什么而活”“怎么样才能逃脱孤独”的旅程中走向成熟 这既是一躺升天之旅,或者是亡灵的旅行,他还是一场究极寻找人类真正幸福之旅 尽管对”何谓真正的幸福“”真正想要的是什么“的追寻从旅程之初一直延续到最后 想到曾经在高中广播站附中之声行者栏目的片头语:“人生就是一场不断修行的旅途,而行者一直在路上” “……你看不见伸延在它前面的那两条长长的轨道,你不知道它开向何方,你只是任它把你载向茫茫宇宙中的某一个点。天国到了,许多人都下车去了,哦,这时你才恍然大悟,原来等待在我们生命尽头的,竟是这样的一列飞翔在暗夜的银河列车,它会把我们一个个接到天上,让我们变成一颗颗星星,这样,我们就永生了,就能从天上俯瞰大地……” 1945年8月9日11时02分 历史定格在了这一瞬间 NAGASAKI被世人所截皆知 随着核弹的落下 长崎被夷为平地 又或说 死海一片 战争是罪恶的,可是这场战争又是由日本挑起 孰对孰错 有关这些争论永远不会休止 只是生命在一瞬间消失或是极为痛苦死去 亦或是受到影响痛苦地度过一生 这让我从未感到过惊恐 参观原爆博物馆时,我仅拍下这张千纸鹤 因为这是全人类都应共同追求的“和平” 参观时的感受也是五味杂陈 倘若有一天我去到南京 这种感觉应该会消散一些 战争 罪恶的源泉 很多年过去了 海风依旧吹拂 他吹过一切 直至人的面庞 核阴霾已经散去 这片土地上 不论是小孩 青年人亦或是耄耋老人依旧是在生活着 当我在浦上天主教堂 透过门口的玻璃 受难的基督 受难者 在这座城 显得别有意义 长崎离上海不过800公里 这就注定了这座城市与中国不可分割的联系 从佛教大师隐元和尚到“倭寇”首领王直,从民族英雄郑成功到辛亥革命先驱孙中山 一部中日交往的千年历史,都能在长崎寻到踪迹。 如果现在我们再要找寻中国的痕迹 中华街、眼镜桥、孔庙…… 都能一一向我们诉说 古时,日本从长崎出发派遣大量遣隋使者、遣唐使;近代,西方的大多文化也在长崎传播至中国 眼镜桥是1634年由中国僧侣如定设计的。位于中岛川上,与附近二十座古桥雁列栉比,彼此相距不足百米,形成了“长崎石桥群”。 其中半数是中国人出资构筑的,眼镜桥即由中国人设计建造。 日本的史书赞美眼镜桥为“日本最古最有名的石拱桥之一”。在二十世纪五十年代在一次大水灾中,眼镜桥附近的钢筋混凝土现代桥梁全遭冲毁,唯有眼镜桥安然无恙,使当地桥务官员大为吃惊,认为“不可思议”。 自此,眼镜桥被日本国定为国定重点文物,成了两国人民邦交敦睦、人民友好的象征。 06/平凡,有田 列车到站,停车 等候一批人上车、下车 然后又开走 有田是佐贺县内的一个小镇,小镇很小,甚至可以用荒凉来形容 但是却给我心里留下深深烙印 有田站是个小站,站台也是很普通的侧式月台 当游览完整个有田小镇后,发现时间比自己预计的早了好多 便想着能否在站内更改时间 用JR Pass重新购买一张 当我进入站内询问时,一位日本老先生和另一位年轻人接待了我们 简单的英文交流后(I WANNA BACK TO NAGASAKI) 他便开始给我研究线路,并且给我非常耐心地一遍一遍解释 还给我们打印了一张纸条(日汉和英文) 在候车间隙,我发现一个细节 当每一列车进站时,老先生都会站在站台旁原地肃立 做好引导进站的准备 随后鞠躬 这一简单举动着是震动了我 或许是因为此前我从未见过 又或者因为这是发生在一个极为简朴的小站 在每一个岗位上发光发亮 不因平凡而平凡着 对于每一份职业充满敬意,对待工作一丝不苟 对于进大学的我来说 这是我人生中重要的一课 又想起了匠人 不论中国或是日本 我们都需要匠人精神 这种精神是严谨的甚至于苛刻 相信通过一代一代教育传承 匠人这一观念也将重新更广阔的根植于国人心中 有田被誉为日本的景德镇,其有田烧享誉内外 在国立九州博物馆内许多出土的文物陶瓷便是有田生产 曾经的有田非常发达,在江户时代后期日本各地开始瓷器生产前,有田是日本国内唯一长期生产瓷器的地方。工艺极为精美,小小的有田镇却有数千个制窑工场,而后中国改革开放,景德镇的瓷器开始大量进入日本国内及世界各地,使得有田的陶瓷产业一蹶不振,许多工厂被迫关闭。而现在,这里也在进行着旅游化改造,通过各类陶瓷制作项目来吸引游客。 整个景区内会有固定的巴士以及TAXI 景区如不是节假日 人很少 到最后 整个陶瓷公园都只有我们一行二人 不过 这种感觉真的很棒! 心旷神怡 07/一路向前,門司港 告别了长崎,又回到福冈 想着还能去哪里看看 于是就临时决定一路向前 朝门司港进发 距离福冈约1小时车程的门司港,是日本从明治时期到大正时期繁荣的国际贸易港 这是一座非典型日本城市,从门司港火车站开始,便充满着浓浓的复古怀旧异域风情。 门司港的车站怀旧感的让人特别能快速融入剧情,站在复古的车站,哪怕没有在这里生活过,似乎脑海里都可以快速勾勒出这样一份对它的遐想:穿着校服的少女,车窗外的夏日绿荫,古老有年代感的车站,精致可口的便当,一段干净的纯爱故事 到达时,天气正好 登上门司港怀旧展望台,可将关门大桥以及关门海峡的全景尽收眼底 等待开船片刻 那位船长主动找我聊了起来 “Where are you from” “China” 一个非常短的对话 却在之后变得尴尬了起来 “I WAS A NAVY SODIER" 听到这里时,其实我并不想继续这个话题 毕竟谈到中日关系 关于军事是个敏感且尴尬的话题 “MOJIKO JAPANESE SODIER WENT TO CHINA IN HERE……” 从他口中我得知门司港其实也是二战时 日本士兵侵略中国的一个始发港 于此相对应的 是我在门司港里 在关门大桥下 一艘艘来自中国的货轮正进入港口 不禁让人唏嘘感叹 船长人很好 可能他只是想跟我们讲述一段历史 聊聊天 图中正递交给船长船票的是两位韩国人 不知他们来此处又是何种感觉呢? 九州铁道纪念馆就在门司港站的隔壁,建于1891年的它曾经是日本铁道本社,2003年改建为纪念馆,可以说这里是日本铁道迷的圣地 这里由三部分组成:主楼、列车展示场、迷你铁道公园。入口处的列车展示场展示了从明治时期到昭和时期各种蒸汽火车和车厢。可以钻到100多年前的车厢里体验下,蓝丝绒的座椅、兜网式行李架、木质挂环,就连地板都是木地板,让人瞬间进入历史剧情境中。 在纪念馆内也有非常多的列车周边,例如站牌的钥匙扣、贴纸等 这些周边真的让人爱不释手 这一趟旅途中 其实我也发现 日本人的精明之处在于能将旅游景点安排恰到好处 开开心心的买东西(这点与国内旅游景点有很大不同,咱们提升的空间还有很大) 08/太宰府一瞥 这是我在九州的最后的一天 同时也是我人生中最重要的一天 因为是艺术类提前批的缘故 中国传媒大学的录取状态一直没有更新 这让旅途中的我时不时会担心一把 而当我即将离开九州时 这种感觉更为强烈 恰好 今天趁着上午去太宰府天满宫 给自己一个确信 据说日本各地有上万个天满宫,而福冈县太宰府天满宫则是日本各地天满宫的总本宫 日本全国的天满宫供奉的都是一位叫菅元道真的“学问之神”(与中国的文曲星类似) 菅元道真本是一位才华横溢的右大臣,可当时统治者听信小人谗言而使他受到贬谪到了太宰府 而后他抑郁成疾 最终离开人世 他逝世之后京都地区频发自然灾害,皇宫也被雷劈,诬陷他的高官藤原清贵被雷劈死 人们都认为这与菅元道真含冤而死有关。于是朝廷恢复了他的名誉,追认他为“天满大自在天神”,并在他的坟墓上修建了神社以平息怨灵,所以在日本,供奉他的神社都叫天满宫 现在天满宫已经变成了祈祷学历功名的场所 每年都有很多日本学生来到天满宫 寄托自己的考学之梦 在不断地紧张中 决定自己去抽一签 不论结果如何 都希望能够有所寄托与指引 投入硬币 打开抽屉 心中默念 “中吉”- 喜出望外 将它小心地折好 放入包中 虽仅是一张签符 可却让人安心不少 令人惊奇且难忘的事 当我在回程的列车上 我收到了传媒大学的录取消息(已录取) 这种感觉 不知如何描述 确信、感动 在太宰府景点附近还有国立九州博物馆 非常的震撼 而且中日间交流可以说占到了馆内的绝大部分 因馆内可拍照的区域太少 故 希望大家谅解 自行去感受会更有意义-值得一去 在太宰府景点附近还有国立九州博物馆 非常的震撼 而且中日间交流可以说占到了馆内的绝大部分 因馆内可拍照的区域太少 故 希望大家谅解 自行去感受会更有意义-值得一去 09/陪我在京都的小巷走一走 如果要问,世界上有哪个地方能完美的融合历史和美景,一年四季都值得一去,还值得一去再去,那回答中一定有“京都”这个选项 京都自称“洛”,显然是与中国洛阳相应 京都是我目前去过所有目的地中 古建筑保存最完好、文化感极佳的地方 京都能够以完整模样向世人展示需要感谢中国人 千年前,京都仿照中国长安建造 几十年前,梁思成向美军提议 不要轰炸京都 当我踏过一条条满是青苔的石阶 一阵微风席来,隔壁某人家的风铃摇响 真想永远地沉醉于中 夕阳下的京都 好似披上了一层金色的袈裟 每一个转角 每一个瞬间 我想用所有的方式记录此情此景 在某一个拐角 某位艺妓从我身旁匆匆走过 还没抓住便隐没在人群中 黄昏下 花间小路上灯火逐渐亮起 不如一睹其芳容吧 随着音乐声响起 两位舞妓?( 不是很清楚)开始表演 摇曳身姿 时而婉转娇羞 时而旋转 弥荣会馆内掌声此起彼伏 虽对日本古典戏曲无深入研究 但感受到一种别样的体验 便是极好 三岛由纪夫在《金阁寺》中凭借一位年轻僧人说过的一句:“我妒忌金阁寺的美丽” 便完成了这部作品 将金阁寺的美丽与人心的污浊丑陋放在了一起,正如“美达到极致就要遭到毁灭”,美是脆弱的,面对丑陋邪恶美是不堪一击的 《金阁寺》中的青年沟口认为金阁寺的美是对世俗人生追求的阻碍,于是烧了金阁寺,摆脱了美的禁锢 此前的一切 金阁只存在我的脑海里 或是在书本中 “金阁的美?” 即使毁灭了实体 可美不会消散 她会被保留 千利休曾说他只对美的事物低头 毁灭美和臣服于美 故只能得:美 藏匿于心 在我们来到京都的第一天起 各个街道就已经挂起了灯笼 贴上了御神酒的标识 大家不约而同地制造起花车 原来这是京都的祇园祭 而在我们即将离开京都之时 祇园祭的序幕才刚刚开启 人们都身着浴衣走上街头 不论男女老少 朋友 情侣 家人都加入到了狂欢的队伍 各种小吃摊摆上街头 八坂神社内一派热闹景象 街上人们边走边吃 笑声此起彼伏 在以细腻著称的日本 估计一年也就这一次 能够赶上这一年一度盛会的前奏 LUCKY! 10/在那嵐山之上 位于京都西北部的岚山 一派独立于世的桃源般存在 一个宁静的早晨 大堰川淌过 站在渡月桥上往远处望去 不见远方 周恩来曾在1919年4月5日游岚山时写下的《雨中岚山——日本京都》 “雨中二次游岚山,两岸苍松,夹着几株樱。 到尽处突见一山高,流出泉水绿如许,绕石照人。潇潇雨雾蒙浓,一线阳光穿云出,愈见姣妍。人间的万象真理,愈求愈模糊,——模糊中偶然见着一点光明:真愈觉姣妍” 周总理描述的雨雾中岚山我未见到,但阳光照耀下的岚山也别有一番韵味 风中竹林沙沙响过 在一旁的茶室 品一口抹茶 吃份点心 置身于童话中 阳光透过竹林洒下 洒在脸上 可是笑容? 11/將軍之道,難於上青天 京都寺庙林林总总三千座,倘若说不会审美疲劳那是骗人的 但如果能了解寺庙背后的故事,那游览起来又是别样风味 这里的亭子是哪个名家所建,曾经又发生过什么奇闻逸事? 那颗铁树长得十分奇异,是否有何特别? 织田信长、丰臣秀吉、德川家康,这三个名字在日本就像刘备、关羽、张飞在中国一样家喻户晓,正史、野史、故事、演义、戏剧都在不断再现那个激动人心的日本战国时代。战国是日本史上不可遗漏的重要一笔,它对于近代日本的文化产生了极为深远的影响 环走过二条城,物是人非,昔日英魂已归,唯留下不朽建筑供人揣摩 细细游览由德川家康所建极尽奢华的城堡二条城,畅游丰臣秀吉的正妻北政所宁宁在丈夫失势后独自居住的高台寺和圆德苑 在这里温故武士的荣辱和骄傲,以及女人们的战争 《蜀道难》中有云:蜀道之难,难于上青天 如果说这是指实实在在的一条峻限之路,那战国的大名们想成就一番伟业之路,这条路艰难无异于蜀道之难 当享尽一切荣华富贵,最终也将化为尘土 从宁宁之道穿越京都古老的街道,热闹的神社,最后来到几乎无人的山中小径,爬上东山之上 路途非常艰难,原始的山路,零星的几块石阶使这段路途显得更为艰辛 穿过层层的树林,越过崎岖的山路,最后展现在我眼前的一切让人陶醉 在东山最好的观景角度俯瞰京都全貌,不由感受到将军征战,一统日本的雄浑气魄,此后更以人一份宁静闲适 那刻,我人生中第一次出境自由行就全部结束了 记得再次飞越九州上空已是回程时 12天 从九州到关西 我不认为这段旅程已经结束 相反 是开始 日本所带给我的Inspiration不仅是视觉上的丰富 更为心灵 愿再次与你相遇 九州&关西 再次,日本 交通&住宿 此次日本之行的交通主要以飞机和铁道为主。 7.5 长沙黄花 - 上海浦东(HU7815) 上海浦东 - 名古屋中部(NH940) 名古屋中部-福冈(NH449)-原计划为447 前一程航班晚点3小时,只能改签 7.11福冈 - 大阪伊丹(NH428) 7.16大阪关西 - 上海浦东(NH975) 上海浦东 - 长沙黄花(CZ3970) 铁道 在九州时购买了5日的JR KYUSHU RAIL PASS(北九州版本) 能够凭借这张券任意乘坐北九州范围大部分车次(只需要出示该卡给工作人员)。需要注意的是日本的列车分为区分了自由席和指定席的还有一种是全部是自由席的。自由席简单来说就跟公交车一样,随到随做有位置就能坐下,没位置就只能站着;指定席就跟咱们的高铁票一样,有指定的位置不能随便乱坐。咱们也可以在大部分车站用JR KYUSHU RAIL PASS换到指定席的票(可以凭借JR PASS在工作时间随时换票,也可以一次性换好-建议前者比较好 时间更机动一些) 下图便是我兑换的一些车票和JR KYUSHU RAIL PASS及各个版本适用的范围。 另外ICOCA也是一个非常方便的东西,可以免去每次买地铁票和携带零钱的麻烦。该卡的作用类似于我们国家的城市一卡通,只不过融合做得更好一些。用这个卡可以在日本全国通用刷卡,可以在便利店结账,在大部分餐饮店结账等等。办卡需要500日元押金,初始是2000日元(1500+500) D1 JR Kyushu Hotel Blossom Fukuoka(JR九州福冈花博酒店) D2 Grand Hyatt Fukuoka(福冈凯悦大酒店) 原本准备住在嬉野温泉的Bansyoukaku Shikishima(万象阁敷岛酒店) D3 D4 D5 Hotel New Nagasaki(新长崎酒店) D6 JR Kyushu Hotel Blossom Fukuoka(JR九州福冈花博酒店) D7 Hotel Monterey Osaka (大阪蒙特利酒店) D8 D9 Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei (三井花园饭店 京都新町别邸) D10 D11Premier Hotel -CABIN- Osaka (大阪小木屋高级酒店) D12 家 入住的整体感受吧。 JR旗下的酒店普遍小但是很精致,东西很全,且地段一般都在jr站旁交通很方便。 福冈凯悦那晚是我在日本住过最大的房间,房间价格性价比很高住的很舒服但是福冈凯悦的这家地处著名的“中洲”……著名的红灯区 需要注意哦。 新长崎酒店服务很棒,好像是日航旗下的酒店,而且房间大小很合适,设施很完备。早些定性价比比JR的高。 大阪蒙特利设施教旧,而且酒店不怎么好找,隔壁是大阪站!所以会很吵 入住体验很差。 京都的三井花园是四星级,房间设计很有意思,西和室风格,空间有些小局促但是服务体验很棒 也有汤可以泡 只是交通不是特别方便,距离四条乌丸还需要走一段距离 但价格很良心 性价比高。 大阪的小木屋酒店是日本连锁 这家是新开的 交通特别方便 隔壁就是南森町站 楼下面包店也很好吃 只是新装修味道挺大的 对气味敏感的同学需要注意了。 【attention!】 订酒店需要秉承一分钱一分货的原则,有些酒店在booking上如果价格太低建议三思。因为第二天行程有变,前往嬉野温泉的火车停运,所以只好临时在福冈多住一晚。再找酒店时,我看到一家叫做Stay Tenjin(天神留宿公寓式酒店) 价格也刚好在800+人民币 临时预订的,所以直接拖着箱子去了。 刚开始有人主动联系,但是到店后发现该楼是一个比较矮和旧的公寓楼,而且前台服务也很不专业(前台只是一个小桌子)当我们check in入住房间时发现有人正在打扫隔壁房间(打扫工具非常简陋,没有任何消毒和清理工具)用咱们中国农村的蛇皮袋零散的装着日用品和毛巾,那个时候不敢相信自己在日本…… 而当我进入房间后,房间里一股热浪扑面而来,而且!!!房间里的床还是乱成一片,根本没有更换被套。房间味道非常之大,且采光很差,和官网上的照片形成鲜明对比。 因为当天外面下雨,本来想凑合,但是这番景象让我不得不提出退房的要求。可是前台拨通了负责人电话后,负责人很生气的告诉我不能退 即使当我告诉他房间的情况后他也拒绝退房。最后他提出了要扣50%房费的要求。我当场拒绝这个要求,我跟他说我会拨打booking投诉时,他回答:you can do it。 此时在异国他乡瞬时一种无助感扑面而来。抱着绝望心情拨通booking客服热线后,当我听到中文时内心真的…… 非常非常感动 跟那位客服说明情况后,她表示这个情况是可以退房的,并且要我稍等她去跟负责人沟通。过了一会后,顺利退房退钱。 这件事情告诉大家 1、订房一定要在专业的网站上订购,有第三方平台作为保障 2、不能贪图便宜,一分钱一分货 3、要果断的拿起武器维护自己权利,不能忍气吞声 如有任何疑问,欢迎在评论中提出 或是私信我哦 谢谢大家!

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