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TA的游记 更多 6篇游记 | 0个精华

发表在 西亚其他国家 2017-04-15
周末邂逅阿曼
周末的阿曼之旅与其说是相遇,不如说是邂逅。没有了预先的功课,使眼前的景色少了熟悉,却多了惊喜。虽然两天无法完全了解这个偏安一隅的伊斯兰国家,但或许可以用几个回忆的片段,粗略地勾勒出些许轮廓。 我们仅有两天时间,行程也非常简单。古城尼兹瓦(Nizwa)和首都马斯喀特(Muscat)各一天。第一天在尼兹瓦,主要看水渠和溶洞。第二天在马斯喀特上午出海寻找海豚、参观阿曼国家博物馆,下午逛海边集市并登碉堡,晚上至海边沙滩乘凉。 自然与人文并存的尼兹瓦 尼兹瓦——阿曼古城之一,是曾经的贸易、宗教、教育和艺术中心。在6、7世纪时,尼兹瓦还是阿曼的首都。尼兹瓦距离马斯喀特不太远,大概只有一个半小时的车程。我们先来到集市,穿过集市后到达尼兹瓦城堡。 遗憾的是,由于周五礼拜,11点半达到时,城堡已经关闭。我们只好又前往 下一站——Falaj 。 Falaj Falaj是阿曼传统的灌溉系统,主要是狭窄的水渠,另外还包括观测塔、清真寺和其他建筑物。水渠非常狭窄,宽甚至不到一米,高约三米,水位不深,仅有60公分左右。Falaj利用水的重力作用,引导水源从高处流向低处农田和村庄,使地下水资源最少暴露在地表,避免快速挥发,还能灌溉农田,最大限度利用了水资源。Falaj距今已有5000年历史,让人惊叹的是,其至今仍可使用。 Falaj的修建得益于赫赫有名的大卫王的儿子所罗门王。他曾经率部到此,发现这里干旱少雨,但地下水源丰富。于是下令兵士开凿水渠。传说所罗门在离开之后依然祈祷这里的土地和人民不受缺水的困扰。2006年,阿曼五个Falaj灌溉系统,Falaj Al-Khatmeen,Falaj Al-Malki,Falaj Daris,Falaj Al-Mayassar和Falaj Al-Jeela被添加到教科文组织世界遗产名录中。 今天的Falaj依然能听见流水潺潺的声音,依然有鱼儿在欢快地畅游,依然有青荇“油油地在水底招摇”,依然有人们在酷热的阳光下戏水……人类运用自己独有的智慧使这片沙漠地区的地下水流了几千年,堪称奇迹。 Al Hoota溶洞 古城往往既有人文遗迹,也有自然遗迹。距离古城30分钟车程左右的Al Hoota溶洞也是此行一大亮点。 或许是沿着碎石山公路前行的原因,去往溶洞路上的风景乏善可陈。碎石山上零星分布着破败的草丛,有如被废弃的旷野,炎热而萧条的景致让人昏昏欲睡。偶尔可见迎面呼啸的车辆,却完全不见平日阿拉伯人身上的“从容”气质。我们仅抱着试试看的态度前往探索,在一个立有Al Hoota标志的路口右转后,没多久就看到有着旅游区特色标志的停车场。经过打听才知道这里是2016年才建成的溶洞观光区,需要乘坐景区的小火车才能到达溶洞的中心地带。游客大厅有两层,一楼是游客休息区,二楼是溶洞博物馆。博物馆里放置了几个互动型的科普仪器,让我们对溶洞的形成有了初步了解。Al Hoota溶洞是由于板块受外力挤压,再经过地下水成千上万年的侵蚀后而形成的。 进入溶洞后,一股陈年积水的味道迎面而来,仿佛一瞬间湿气变成一层薄膜封住了口鼻。景区导游带领我们进入溶洞,着重在几个有特色的地方停下讲解。双腿前屈、低头沉思的狮子,带着头巾、面带微笑的阿拉伯人,还有坐立着、子嗣环绕的幸福母亲,这些栩栩如生的造型,让人赞叹着自然的魔法…… 对于自小就长在云南的人来说,溶洞或许不是什么神奇的景观,但能在一眼望不到头的沙漠中看见如此丰富多样的地形还是让我们激动了一阵。仿佛真主格外眷恋南部的阿拉伯半岛,让它既有旖旎的海洋风光,如内湾资源还有阿拉伯海宽阔的海岸线,有沙漠中丰富的油气资源和片片绿洲,甚至还有山峦叠嶂中分布的峡谷,使得比油还珍贵的水汩汩流出,滋润万物…… 自然的杰作,吐露着历史变化的轨迹;自然的力量,显示着其自身的桀骜与强大。当然,再强大的自然也有着柔软的一面:戈壁沙漠中的地下水给予野草生的希望,也赋予游牧民族世代繁衍的条件。今日的溶洞中,仍有流动的水潭和畅游的鱼苗,它们一片欣欣向荣,生机勃勃。 闹中取静的马斯喀特 马斯喀特是阿曼的首都,也是阿曼最大的城市,却很少见到现代化的高楼大厦,几乎所有政府、商业办公楼与民宅建筑都是低矮的白色平房,给人以朴素、干净、整洁之感。马斯喀特还是有着阿拉伯传统风情的海滨小城,随处可见象征伊斯兰教的清真寺,或质朴肃穆,或色彩斑斓。这座静静躺在阿曼湾旁的城市,与阿拉伯海紧紧相连,丰富的渔业资源,不仅富养了当地居民,也吸引了世界各地游客的到访。 出海 在酒店用完早餐后,我们驱车来到港口,准备乘船出海寻找海豚。港口舶着十多艘游艇,大小不一。上船后,一眼就能看到出口。或许是清晨的原因,海面风平浪静,有灿烂的阳光照耀,非常舒服。 我们是第一波出海的客人。一个二十岁出头的印度船长带领我们向深海处进发。在乘风破浪,一路疾行的二十分钟后,他忽然放慢了速度,向窗外东张西望。我估计他可能觉察到海豚出现的迹象,正准备拿出手机拍照。忽然,他以迅雷不及掩耳之势加速,往东面“提气”狂奔。这时周围不知从哪里忽然冒出许多船,与我们方向一致地冲过去。隐约间,在碧蓝的海水中出现了翻滚的身躯,从一只到一群,此起彼伏,时而露出海面,时而插入水中。正是海豚!瞧它们跃出海面欢欣地跳舞,多么自在!多么逍遥!同船的游人早已坐不住,与我一般顶着烈日,拿着相机,站在甲板上不住地向远方瞻望。然而,聪明如海豚,“得不到的永远在骚动,被偏爱的都有恃无恐”,在引来船上一阵惊呼和雀跃后,海豚立即闻风逃遁,不见踪迹。 好戏还没有结束。不出一会儿,船长似乎又接到了“情报”,调转方向,朝西奔去。彼时,船上已不止有一双“慧眼”,人人都在海面搜寻海豚的踪迹。总是兴奋的余热刚刚消退,倏地另一波海豚又跃出水面。看!其中一只精灵还在空中翻了个滚,好不惬意!整个海面像五线谱一般,海豚就是那跃动的音符,在深蓝色的海水里谱写出欢快的旋律。六七条船争相追逐着,轮番上演人与自然你来我往的戏码。海豚起起落落,似乎也在追逐着我们,一时间竟忘了海面上究竟谁是演员,谁又是观众。在大约30分钟的时间里,游艇离海岸线越来越远,逐渐模糊,远方海天之间的颜色也越来越接近,好似要交融在一起。 海上温度逐渐升高,我从甲板回到了船舱,视线也从海豚转到了同船的游人。坐在我前面的是两个来自澳洲的小哥,他们仍在甲板,喝着可乐,让海水肆意地拍打在脚上,似乎非常享受这样的“骄阳浴”。后面是三个女孩子,喜欢自拍,热爱搞怪,玩得不亦乐乎。船舱后排就是一大家子印度人了,母亲穿着漂亮的沙丽,父亲则抱着孩子,爷爷奶奶坐在前面,时不时拿起手机拍着窗外的风景和身后的孙子…… 在回程路上,船长还带我们从远处观赏了海上监狱和浮潜海滩。监狱形如城堡,孤立于海上。监禁与自由之间无疑形成了强烈的反差。游人在碧海蓝天中看到的美景,在囚犯眼里可能变成一种绝望。周围的几座岩石也格外亮眼,一会儿如大象的长鼻,一会儿又好似带帽的水兵。我们的船慢慢回到岸边,看见海水拍打岩石泛起的浪花,一边感叹着游玩时间的短暂,一边也感慨着与大海相比,人沧海一粟的渺小。 有时候,人对外界的感觉是很微妙的。例如购物,在决定买什么和不买什么的时候,能极大提升个人对周围事物掌控的感觉,这种感觉容易泛化,形成无所不能的错觉。然而,没有任何一件事比购物更加容易。在之后的一系列认知与行为失调的体验中,人会逐渐到无力感和幻灭感,继而产生了懊悔、烦闷的情绪。这也或许是与购物相类似的行为中无法得以长久保持开心的原因。反之,当人置身于壮美的自然和磅礴的历史变迁中,自然而然产生渺小、卑微的感觉,这种感觉使人能正视自己的无能为力,一如那些不幸的巧合或生老病死的自然规律。如此一来,长久的愤懑、积郁逐渐释然,进而能再次拥抱美好的生活。这或许也是旅游等类似体验型的行为中能给人积极、正向感觉的原因。 集市 Souq在阿拉伯语中有“集市”的意思,是商人贩卖、交换货物的主要聚集地。位于马斯喀特海边的Muttrah Souq是现存最古老的阿拉伯集市之一,当地人称它为“黑暗”(Al Dhalam)。据说,是因为最早的Muttrah黑暗狭小,拥挤不堪,甚至在白天都需要用灯照明。走在今日的Muttrah里,依然能想象出当年熙熙攘攘的场景,两旁琳琅满目的乳香、手工艺品、围巾、银饰等都让过往的路人应接不暇。尤其是里面岔路较多,曲折蜿蜒,犹如迷宫一般,恍然间似乎穿越到了《天方夜谭》中繁盛的阿拔斯王朝。 集市里最有当地特色的要数乳香。据资料记载,乳香距今大约已有四五千年的历史。在古代,乳香主要用在宗教仪式中,直接焚烧或者制造香水。不仅如此,乳香强烈的杀菌作用被当作木乃伊的防腐材料,烧焦的乳香还能用作女性化妆的眼线颜料。此外,乳香曾被作为尊贵的礼物献给耶稣,《圣经》中就曾多次出现。在东方,尤其是海上丝绸之路活跃的唐朝,乳香的药用价值被中国的医药学家也充分发掘了出来。如唐人陈藏器的《本草拾遗》,把乳香当作内服的消炎药。另外,乳香还被证明有活血、麻醉的功能。可以说,乳香东传,某种程度上降低了乳香与宗教有关的神秘感,却增强了实用价值。到了现代,随着提炼技术的进步,乳香除了保留香料的用途,还被用来制造精油、化妆品等。 事实上,乳香之贵,贵在稀有。乳香从树而来,树又因水而生。在沙漠中,水的珍贵远甚于黄金,更为重要的是,乳香的形成还需要依靠岁月的沉淀。也正因如此,在早期乳香只能用于皇室,百姓则与其无缘。随着岁月流逝,代表着富贵与阶级、圣洁与尊贵的乳香也慢慢成为了阿曼文化中,甚至阿拉伯文化中不可或缺的部分。 阿曼作为阿拉伯半岛最古老的国家之一,确实有着其他海湾国家不可比拟的历史文化底蕴。阿曼的苏哈尔曾是海上丝绸之路的重要交通枢纽,在中阿交往中有着举足轻重的地位。值得一提的是,这里曾出土了我国唐朝到明朝的瓷器碎片和完整瓷器。以实物证明了史书中两地货物互通无数的盛况。这些瓷器现正于阿曼国家博物馆展出。除了瓷器之外,博物馆还设有水渠、城堡、船舶、兵器、乳香等不同专题展区,展出了不同时期的阿曼。虽然展品不甚丰富,但在海湾国家已实属难得。 螃蟹 不知何时,华灯初上,月亮升起。在“Z”型路上远眺夜景后,海边的拾贝与观星成了马斯喀特之旅的又一有趣记忆。 因夜晚退潮,原本人就不多的沙滩上更显得寂静空旷。打开手电照亮前行之路,竟发现有一些快速移动的生物。仔细一看,居然是栖居于此的小螃蟹,有的甚至还把沙刨出一个小洞,当作栖息之所。看到求生欲望如此强大的生灵,我们不好意思一直驻足叨扰,悄悄迈起双脚,把夜晚安静的觅食时光留给它们。 这一天的行程也在静谧中结束。 至此,周末的阿曼之旅也逐渐走向尾声,这一场刚刚见面,却又马上面临分别的邂逅,不知何时还会再出现?比如,那还未登上的Bahla城堡、Jabreen城堡究竟是什么样?又如,那外表既有肃穆又有色彩绚丽的清真寺究竟有何讲究?再如,昔日风光无限的港口苏哈尔今日是何面貌?……这些问题只有留待下次相逢之时再一一解答了。 后记 时过境迁,曾经阿拉伯帝国的风光已经不在,火药味弥漫的中东快已成为任何人都能破坏历史、改写历史,甚至把历史夷为平地的地方。北面的叙利亚和百里之外的也门,数以万计的人们沦为难民,为了生计而奔走他乡。而现在坐在海边吹着海风,喝着cappuccino的我,直到看见了造型不一,时而绚丽,时而朴素的清真寺,听到了宣礼的声音才发觉自己身在中东国家。那白色、错落有致的房屋,热闹而熙熙攘攘的集市,此时竟显得如此不真实。 这来之不易的平静背后,或许是有一定原因的。首先,阿曼人多数信仰伊斯兰教中的伊巴迪教派。该教派大约于公元684年前后出现在巴士拉,是伊斯兰教派别之一,走温和路线。温和主要体现在两个方面,第一,主张和平,反对暗杀,也主张宗教宽容。禁止杀害和监禁反对伊巴迪教派的人,除非他们指出伊巴迪的错误。第二,教派灵活变通,让其在伊斯兰教派纷繁复杂的争斗中显得游刃有余。他们认为,先知穆罕默德及第一、二任哈里发时期是伊斯兰教的理想时代,并对第三任哈里发奥斯曼前六年执政和阿里接任第四任哈里发表示赞同与肯定,但对奥斯曼后期执政和阿里在隋芬之战中接受“依《古兰经》裁判”而造成的穆斯林内讧持否定态度,对伍麦叶和阿拔斯两王朝绝大多数当政者持反对态度。可见,伊巴迪派能以辩证的方法看待教派冲突,以简单易行为原则解释经典,适应了伊斯兰教在现世的发展。其次,亲民政治让百姓安居乐业。阿曼政府力求打造“参与型政治”,并据此构建了一系列制度和机构,这种“中间路线”使得阿曼在“阿拉伯之春”中受到波及的范围极其有限,保障了国内的平稳与安定。 第三,阿曼丰富的石油储量使其国内拥有稳定的经济基础,较少受到周边局势和环境动荡的影响。截至2016年,阿曼拥有的石油探明储量约为3亿桶,在中东位居第七,在世界位居第二十二位。石油,犹如一颗定海神针,保障了阿曼境内的祥和与宁静。 回程的路上,我在想,中东的魅力,或许并不是遍地绿草,鸟语花香,而是苍劲的野性力量和质朴的历史遗迹。站在野草丛生、碎石嶙峋的悬崖边上,看见自然之壮美,不由得心生敬意与祈盼。坐在海边的咖啡厅,看见碧绿的海水与湛蓝的天空相互应和,“马斯喀特三白”的房屋、大袍和汽车如一帧帧画轴在眼前逐渐铺开的时候,内心竟是如此平和与宁静。 感恩,曾经置身于这广袤的荒漠中,用呼吸感受炙热; 感恩,曾经徜徉于海上,用相机记录了生灵的美好; 感恩,曾经在溶洞里,穿越历史的重峦与叠嶂; 感恩,曾经在月色下,坐在沙滩聆听着波涛愉悦地歌唱……(完)

尼兹瓦 马斯喀特

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发表在 英国/爱尔兰 2017-01-03
“水”样年华——英伦16日游记之爱丁堡与结语
(4)爱丁堡:苦难历史,水深火热 当我们九月初抵达爱丁堡的时候,已能感受到北方的寒意,但庆幸仍然是蓝天白云的好天气。爱丁堡的城市色调偏暗,老城的古旧拥挤和新城高楼林立把厚重的沧桑感和现代的时尚感为一体。 时下,正值英国公投脱离欧盟的风口浪尖,铺天盖地的新闻报道和分析文章仿佛已把英国脱欧看做逆全球化发展的开端,甚至调侃为是因为小李子夺得奥斯卡影帝而开启了魔幻元年。然而,在此时的这片土地上,有62%的苏格兰人主张留欧,英国议会苏格兰地区代表还做了“你敢脱欧,我就脱英”的硬气表态。道路两旁还都能看到欧盟和苏格兰的旗帜迎风飘扬,苏格兰人可能并不是说说而已。 与英格兰相比,苏格兰在历史上一直是比较压抑和悲情的。12世纪,金雀花王朝亨利二世第一次把苏格兰变成英格兰的附庸国,1296年,爱德华一世把苏格兰神圣的斯昆石(Stone of Scone)抢走,直到1996年才归还。不仅如此,还规定将来英王举行加冕典礼时,斯昆石仍然要运回威斯敏斯特教堂,安放在圣爱德华宝座下。《金雀花王朝》在“征服苏格兰”一节写到: “英格兰人在备战的时候,苏格兰人对他们冷嘲热讽;但战斗打响之后,苏格兰人就笑不出来了。苏格兰人在街道上被砍瓜切菜一般打倒在地,尸骸太多,无法全部埋葬入土。” 爱德华一世征服苏格兰的手段是屠戮所有反抗的人,战况激烈程度可见一斑。冲突远不止于此,亨利八世曾因不满教会拒绝《格林尼治条约》而与苏格兰开战,克伦威尔也因苏格兰拥戴查理二世,而率兵北进。 一个城市的苍凉与厚重,不仅在于人祸,也有天灾。爱丁堡的老城区有一条被覆盖的玛丽金小巷。这里曾是17世纪爆发黑死病时被关闭的地方。英国出现黑色病的时间可以追溯到1347年。当时,欧洲已有数百万人被黑死病夺去生命。典型的黑死病发病时皮肤会长出很大肿块,使躯体变形,且与黑斑相伴,出现干咳、咳血,甚至呕吐的症状。患者还会发出作呕的臭气,最后精神失常,在惨叫声中死去。看着飘荡在空中的晾晒衣服,以及复原出当时患病居民悲惨生活的情景,不由生出了一种神秘而恐怖的气息。 从爱丁堡城堡到玛丽金小巷,从人为权力斗争的腥风血雨到天灾而来的不堪一击,苏格兰人在历史的漫漫长河中学会了顺应和等待。在路边,小小咖啡厅就能喝到可可与威士忌的绝妙组合,可可的炙热与伏特加的凛冽一同顺喉咙流下,大有“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”豪迈气概,难怪苏格兰人始终保持着民族性格中的粗犷与和善。 又或许,在苏格兰人的血液中早已经流淌着威士忌与生俱来的烈性,他们把抗争看做是一种生机和活力的体现:在高纬度捕捞为生、民族英雄屡次抵抗英格兰的入侵、凭借着荷里路德宫的亚瑟王座长久地雄视着北海对面的维京人…… 现实往往是残酷和事与愿违的,和谐才是人们心中理想的天堂。然而,一个只会说“是”的民族,很可能被外族所同化,丧失民族个性和特色,逐渐退出历史舞台;一个没有经历过苦难的国家,往往不堪一击,很难有抗击不幸的力量。而一个文化真正成熟的国家,不仅应拥有其他民族所不具备的文化独特性,还应该具有包容其他文明的自信和广阔胸怀,更应该保持着一颗“勇敢的心”时刻发展民族特性,锤炼民族精神!国家、民族当如是,何况人乎?! 结语: 为期半月的英伦之行,最终在温德米尔湖区画上句号。享受着来自自然蓝天白云、青草绿树的馈赠,轻轻追逐幽静的时光,让它慢点,再慢点。7点,趁着窗外雾气和露珠未干,出门晨跑,故意噤声,生怕打扰了小路两旁还在睡觉的小家伙们;10点,站在华兹华斯的小屋门口,仿佛看见他写下I Wandered Lonely as a Cloud: “A host, of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze……” 再精致的茶器与昂贵的下午茶都不如清新晨露来得惬意,日不落帝国再大的疆土也难得牛剑两日的宁静小住。当伦敦大雾散去,蓦然回首时发现,怡然和恬静是生命最本真的状态,若还有意外返老还童的馈赠,那就尽可能保持着这份俏皮与感恩吧!(完)
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发表在 英国/爱尔兰 2017-01-03
“水”样年华——英伦16日游记之约克
(3)约克郡: 权力游戏,恰似一江春水向东流 当我们达到约克之时已是傍晚,徒步走在小镇的青石板路上,似有岁月留声之感。聪明的约克人也用其厚重的历史大做文章,把神鬼故事的气氛渲染遍了整个城市。夜间,有穿梭在小道讲鬼故事的中世纪“说书人”,也有通体漆黑,白光若隐若现的ghost bus时而出没,更有如约克地牢等著名恐怖景点等着勇敢的游人。或许是因为跨文化的原因,西方的鬼怪总是没有东方的僵尸那么渗人,不想寻找此刺激的我们在约克的行程还是依循着中世纪的历史,主要看的是教堂和城墙。 约克教堂是北欧现存最大的哥特式教堂。夕阳的余晖正好落在教堂的窗玻璃上,似是一道神秘之光由内透出。 走进教堂,瞬间被其恢弘气势所震撼。大教堂以十字为架构,西侧的两座塔楼负责报时和钟琴音乐会。南北两翼分别是著名的“玫瑰窗”和“五姐妹窗”。中殿东侧的“大东窗”是世界上最大的中世纪彩绘玻璃。 英国教堂的彩色玻璃,初看给人以炫目的感觉,然仔细观之,竟能看出很多有意思的故事,这些神话或者传说也慢慢成为英国和基督教文化的一部分。 约克教堂就记载了极富传奇色彩的一段教权与皇权争夺的历史——金雀花王朝的亨利二世骑士刺杀托马斯·贝克特大主教的故事。1154年,亨利二世认识了坎特伯雷总执事贝克特,很快,贝克特成了亨利最亲密的朋友和最信赖的谋臣。1161年,亨利不顾各方反对,把贝克特送上大主教的宝座,“一个优秀的掌控世俗权力的大法官来到了一个神学的新世界”。亨利本以为教权和皇权从此可以一家独大,高枕无忧。然而,让国王万万没有想到的是,贝克特成为主教后,急需向教徒们证明他的价值,处处违逆皇权,处处与好友作对,渐渐成为王室的敌对者。他的步步紧逼,恶化了与亨利的关系。直到有一天,亨利向周围人抱怨道: “‘我的宫廷里养的都是多么可悲、可鄙的懒汉和叛贼,居然听任他们的主公被这样一个出身卑贱的教士如此可耻的蔑视!’(这句话常被讹传为“没有人帮我除掉这个讨厌的神父吗?”) ——《金雀花王朝》丹·琼斯 1170年,贝克特最终惨死于亨利二世四个骑士的剑下,而亨利也从万人敬仰的权力巅峰跌倒,逃到了爱尔兰。 由权力与欲望带来的血腥屠杀一直在英国历史上上演,尤其是教权、王权和民权之间的争夺。世俗权力和精神权力统领着人们的生活和信仰,王权和教权历来都是权力斗争的旋涡中心。尤其在欧洲的中世纪,普罗大众像一张白纸,任由权力拥有者涂抹。皇族和贵族的冲突需要百姓埋单,主教、教士也需要百姓养活,英格兰、苏格兰、法兰西、德意志王族之间一言不合而开战,都是家常便饭。或许也正是因为各种权力的频繁争夺,老百姓早已视政治为弱肉强食的游戏,一个在海外打了胜仗的国王,纵使横征暴敛,也能获得民众的认可,如狮心王理查和把英格兰和法兰西拖入百年战争的爱德华三世;一个打了败仗的国王,却没有那么好运,诸侯并起,众叛亲离,最终将走向垮台的道路,如诸侯反对约翰国王,他们并迫使其签署《大宪章》,设置中央政府的权力界限。而另一方面来看,这使民权的崛起有了良好开端。虽然第一版《大宪章》不过是一份失败的和平协议,但随后重新颁布数次的《大宪章》却对英国的民主进程产生了重要作用,“它的精神代表了英格兰国王的义务,即在其自己制定的法律界限之内统治”。《大宪章》诞生于金雀花王朝,却在400年后的斯图亚特王朝获得了极端的实践,为近代公民意识和公民法权观念的产生奠定了基础。 权力的游戏一开始只是政客争夺名利的表演,但随着时间的沉淀与洗涤,能最后留在历史舞台上的势必是均势的妥协,一方保存实力,使其他利益争夺者不敢妄动,一方图谋进取发展,不断与时代进步势力保持同步。这大概既是王权、教权和民权的生存之道,也是人之发展之道!(未完,待续)
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