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TA的游记 更多 14篇游记 | 0个精华

发表在 城市漫步 2017-06-30
离开常营的日子
那年的深夜我抵达2号航站楼的时候外面下了霾。带着硝烟的味道里我拖拽着大箱子,挨个问等客人的的哥,结果连续问了好几个都说不去常营。 通县那个常营嘛?太近了,不去! 最后终于遇到了善良的司机师傅拉我到地方,第二天还要早起上班的同学几乎已经等不及要关灯睡觉了。等我跌跌撞撞地带着行李进了客厅同学问起给了多少钱的出租车费,结果那些钱够跑上半圈儿五环了。 回国求职,总得有点儿成本吧。我就这样安慰着自己洗洗睡了。 没等我时差开始发作,同学好像就起来准备上班了。才几点呀?对啊,要先坐公交去管庄倒地铁,八通线换一号线你知道有多少人啊。 那是6号线还没有开通的年代,而10号线走到巴沟就是终点了。 轮到我去面试的早晨,自以为是的打了一辆车,然后在五环上干堵了将近3个小时,面试迟到了40分钟,车费,车费,车费在淡季可以差不多可以从北京飞到武汉。 还是乖乖地挤地铁吧。残冬的冷风还是真冷啊,这下子我比同学还起得早了。刚下楼西裤就被吹透了,而等公交的人们已经站了半条街。在还没有日出的晨霾里,影绰绰地来了一辆歪歪扭扭的巴士,门一开就一言不发地挤满了。离管庄还有一站我已经被挤得略感一些反胃,但是因为早晨没有吃东西就只能干呕。 终于赶在太阳没有落山以前回到管庄。地铁的通道里已经开始星罗棋布地摆地摊,油炸臭豆腐的浓香配上煮玉米的沸腾,对于从公主坟一路站过来的人,食欲居然就这么不争气! 又热热闹闹地挤上了回去常营的公交,结果第一个红灯口就堵了个严丝合缝。公交车吭哧吭哧哼哼唧唧半天半天也没有挪动半分毫,悬挂在铁棍吊环上的我于是往窗外看:最后几分钟的阳光下,管庄的那条街上是真的热闹非凡。买卖、行人、喇叭、音响、打工的男男女女、各行各业紧锣密鼓欣欣向荣除了真实的生活就是真实的生活。我忽然就想到了张择端的《清明上河图》。 这不就是一幅活生生、规规矩矩、原汁原味儿临摹出来的《清明上河图》嘛! 离开常营以后,我时不时地会想念那里。当你不用顶着雾霾和寒风等铁皮壳子公交车时,温暖的午后,公园里有下棋聊天的老人,周末的清真寺里有许许多多进进出出地戴小白帽的信徒,回民市场里也总是供应新鲜的蔬菜和牛羊肉。 在那以前我真的就是那么高智商!我居然从来不知道,五环外面的世界不仅存在,而且如同一个平行的宇宙一样:浩瀚无垠、人与犬皆分公母。 过了很多很多年了,我终于逐渐地不再特别愿意花钱买票进公园博物馆去了:她们终究还是缺少实实在在生活的触感。 干嘛不到常营们去呢?五环之外,有密密麻麻许许多多个常营,人们就住在《清明上河图》的画儿里,有几百万挤来挤去的、不食人间烟火的男男女女。 对。他们不食人间烟火。他们就是人间烟火。 附录:我的一首诗 《回国的一周》 (原作于2012年6月首次写给刘某) 被挤进地铁里的我 踩上 一口痰 那是黏黏糊糊的 一口痰,那脚底滑而腻的感觉 我低头凝视着脚底的这口痰,全然不顾 我的座位已经被染成黄发的女郎占据 瘦瘦的女郎,却有着会膨胀的 臀部, 占据了两个座位,只留下我在尝试着 认知 脚底这粘、滑、乳白色、胶冻状的一口浓痰。 傍晚的中关村, 热闹的是人群,寂寞是 笼罩在尾气、烟尘里的夕阳 天桥上,走在我前面的 两位大学生模样的 青年, 头发蓬乱的男青年怀里抱着半个西瓜肩膀上扛着女青年主动依偎过来的头歪着头的女青年 碎花的短裙下是白而短的 腿 我想他们会先吃西瓜然后来不及洗去身上的汗渍就忍不住褪去彼此的衣服抱滚在了租来的 小屋 那铺着乌黑油腻失去本色的床单的床上 滚在一起的 男女 来不及洗去胸口滴上的西瓜液体惊醒了隔壁每天5点起床 打工的外地人 在热的、北京的夜里 一样咸的、散发着汗味儿的身体 还有,带着西瓜味道的 没有洗过的床单。 XX大厦和XX广场玻璃的外墙 在午饭后的阳光下 闪光, 都是写字楼、空调间里的 动物 靠包子、煎饼、地铁生存 13号线车厢午睡的老婆婆,放一个很响的 屁 惊醒 她自己。

北京

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发表在 城市漫步 2017-06-28
初中毕业20周年
(Ignore 图片, or not.) 二十年前的太原市,在我而言是巨大的;而这条窄窄的文源巷,从西头走到东头,当年不知道走过多少次,如今我离开家乡太原生活也已经十几年了,文源巷和当年三十七中的生活都成为了梦影… …不!真的是连做梦都不会梦到的场景了。 而就是这条小巷子里的太原三十七中学,算得上是逐渐地改变了我全部人生的一个支点。在我和好朋友们毕业离开后的几十年里,真不知道又有多少脸上未褪去稚气,唇角刚刚萌发出细软的小胡须的孩子们怀揣着各种各样的对未来人生的憧憬走出了这座校门呢! 2016年8月的一天,回到家乡太原的我与两位高中同学聊到了下午时分,然后一个人从长风街漫无目的地步行走回家,一会儿拐到汾河公园,一会儿又拐到新建路上,最后从文源巷和新建路的交叉口走进来:依然是曾经十分熟悉的景物,只不过经过了这些年的变迁,好比遇到一位做了整容手术的老女朋友,你知道是她,你又不知道到底还是不是她。结果等你走过去了回头看,发现真的还是她,但是人家已经把你甩得远远的啦。当我从新建路拐进文源巷,拐进这条窄窄的小街,路过太原三十七中的围墙外面,才恍然大悟:哦!原来初中毕业到现在已经整整过去了20年! 2013年的9月,当年初中班的同学曾经举办过一次聚会,纪念大家作为一个班集体相识20周年纪念;当天大家也着实兴奋了一回,后来还商议着以后定期聚会。但是我们毕竟是刚过而立之年的青年,有事业、有家庭、有负担、有压力,其实我也知道定期聚会是不容易的。今天走到了母校的围墙外面,突然回想起20年前从这里走出去的场景,产生出更多的感触。 就是在初中的三年里,我进入了青春期和叛逆期。很懵懂,也很愚蠢。如果让我回想一下当时的情形,自己最深刻的印象就是在初中阶段的三年里,自尊心变得很强。并且因为我从初一开始脸上长满了青春痘,对自己的皮肤问题格外在意、格外敏感。虽然我没有在行为举止上变得多叛逆,但是因为担忧自己的外表,在意别人看我的眼光,曾经希望有一天早晨起来,皮肤变得光滑如初,再也不用刘海遮盖住额头上的红色的青春痘。 不光是因为担心别人对我外貌的评价,因为初中阶段学习压力的突然增大,也使我当时产生了一些焦虑。作为太原市很有名的初中,我们学校总的教学要求是比较高的,特别是我当时还考进了一个平均成绩比较好的班。那时也正是应试教育如日中天的年代:别管你多有个性的学生,别说你是怎么地特立独行,期中考试期末考试一概拿分数说话,全班排名全年级排名。有一门主课的老师上课说话很不客气,往往我写错了作业都要受到比较严厉的批评。有时候老师还当众批评同学们(当然对全班同学都是如此,大错小错都是这样对待)。我记得老师要求作业本上画出竖线,一边画图,一边解题。有的同学记错了,弄成了满纸都写,老师也很严厉地要求作业全部重做。有几次,全班同学都全部重做,而且要抄写多遍。现在回想起来,这些惩罚也没什么了不起。可是,在当时这门课却常常使我感到焦虑,这门课的成绩也不是很好,以至于后来严重影响了我考入重点高中。多年以后,每次和同学们聊起来,大家都有相同的体验,我于是释然了不少:看来我并不是唯一感到这种消极能量的人,大家都感受到了来自老师的巨大的压力。而且我一直还是不错的学生,老师还是给我留了情面。可是,等我明白这些已经太晚了,我都已经读博士了,我的人生已经不能改写了。我希望,我真的希望,我可以回到20多年前去,告诉当时的我:不要在意这些批评,不要因为别人的错误惩罚自己! 尽管如此,我还是必须要为太原三十七中说几句公道话。相比后来我高中的学校以及我当时认识的就读于太原市其它一些比较不错的中学的朋友,我认为三十七中还基本上是对学生、对下一代负责的。数理化这些主课顶破天,但是音乐老师对我们同样非常严格,为了应付竖笛考试,我差点儿把门牙都吹掉了。体育老师也是直来直去,50米1000米多给写半秒都得血祭操场。全班同学都爱我们的生物老师:她讲课就是好,我们没有不酷爱学生物的。初二的时候男生女生一起在多媒体教室看青少年性教育的录像片,我很清楚地记得,看完录像以后张老师还专门在课堂上重点讲解了课本对应的文字部分。 就是在20年前的初中时代,我义无返顾地热爱上了文学和音乐。其实起因也很简单:因为刚才提到的那位主课老师使我倍感紧张,于是我总是带着一种逃避压力的心态去学习别的课程。所以我格外喜欢学习语文课和英语课,喜欢看课外书,喜欢听磁带。每天回家听英语磁带看小说和散文,是我从12岁上初中开始就给自己找寻到的最大的享受。到现在我离开父母生活十几年,无论出国还是回国,西方音乐和各种文学作品,都是我的宝贝,我走到哪里都离不开。那时每天下学以后都会去附近的书店和音像商店,所有的零花钱都用来买书买磁带。看书听音乐不仅耗尽了我的个人财产,使我早早戴上了近视眼镜,也逐渐养成了我“宅男”的生活方式。直到出国留学,才把运动和健康饮食也添加到每天必备的功课之中。 1993年,我刚满12岁上初中,到1996年不满15岁初中毕业,正是个性和能力形成的一个关键时期,但是回想起来,自己当时没有认真对待这一切。特别遗憾地是,我没有能够勇敢地面对自己,没有对自己说过一句:咳,这也没啥了不起,再来一次呗!太强大的自尊心和太敏感的自信心使自己在很多事情上让自己陷入了被动。现在上初中的学生们应该好多了吧?他们应该不会在意别人怎么想,怎么看自己了吧?那时的自己,没有青春期的躁动,却常有成长道路上的困惑。 现在的太原三十七中,校门口贴着大大的红色喜报和学生名单,向来往的行人宣告,我们学校在2016年的中考中再一次取得了非常辉煌的成绩,我大概扫了一眼,居然有超过八成的毕业生都考上了山西省重点高中。要说起来,建校的历史不过只有30多年的一所初中学校,连续20多年都是太原市和山西省的一流,相当不容易了。 路过当年的教学楼时,我在校门口看到一群、大概十几个刚刚毕业模样的少男少女,看个头和装束,应该已经上高中了。都聚在校门口不走,兴高采烈地聊天。这个场景我十分熟悉:我们当年毕业以后也经常在节假日约好校门口见面聚会。都已经是毕业的学生了,但是学校还是我们那时最割舍不下的纽带。 我假装若无其事地走过这群半大的孩子们:我当年也是这么年轻吗?真不可思议啊!可是我又斜着眼睛偷偷盯着他们看:为什么他们脸上没有那些恼人的青春痘呢?为什么这些男孩子和女孩子们看起来都是那么的阳光和充满自信呢?为什么呢?为什么命运要对我这样不公呢?为什么我的初中时代总是充满了灰蒙蒙的天和写不完的作业呢? 二十年前的太原市,在我而言是巨大的;而这条窄窄的文源巷,从西头走到东头,当年不知道走过多少次。当年三十七中的一切,都是梦影了吧?

太原

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发表在 德国 2017-04-14
雨中的德累斯顿
在德累斯顿的淅淅沥沥秋雨之中,歇宿了第一个晚上。早晨起来,天空依然下着濛濛的小雨,但是明显比昨晚已经小多了。这家青年旅馆不仅有舒服的床铺,还有很丰盛的自助早餐。从布拉格下飞机以来,我们都是自备早餐,因此多以冷食和热茶面包等为主。在德累斯顿的旅馆里,有热咖啡、麦片、煮蛋、火腿、香肠、奶酪、水果、酸奶等等,虽然并不是从来没见过的什么好东西,但是吃多少拿多少,还是吃得心满意足才离开旅馆出来看风景。 等上街以后才发现,因为昨晚天黑雨大,我预定的这家旅馆离老城只有一步之遥,而德累斯顿老城区最繁华的商业街就在我们昨天下车的火车站广场。但是因为下雨,给我们确实十分荒凉冷清的场景。原先我制定的旅行计划是从维也纳取道萨尔茨堡然后到慕尼黑再去看德国天鹅堡。但是到维也纳之后已经感到疲倦,而且密集的游客,特别是中国来的旅行团,使人感到格外地不清静,走到哪里都是乌央乌央一大堆人,因此临时决定来东北部的德国中型城市德累斯顿。 德累斯顿老城和中心广场 驱使我选择德累斯顿的最大的原动力是德累斯顿著名的音乐和艺术成就。提起德累斯顿歌剧院,交响乐团,在音乐爱好者中,可谓是无人不知。尽管曾经是社会主义体制下的东部德国城市,德累斯顿人并没有放弃对艺术的一贯的热爱,在冷战时代也频繁地上演了精彩的音乐剧目。 二战末期,德累斯顿作为德军重要的据守堡垒,顽强地进行着对盟军和苏军的抵抗,为了彻底击败德国守军,1945年2月美军采取了毁灭性的空中打击,对整个德累斯顿的守军和居民进行了狂轰滥炸,造成了二战期间政治上具有争议性的德累斯顿轰炸事件。在德累斯顿轰炸之后不久,警方报告声明老城和内城东面郊区整个被大火吞噬单烧,包括住宅棚屋在内大约有12000所寓所毁于一旦。报告还提到空袭摧毁了“24家银行;26座保险大楼;31家百货及临售商店;647家店铺;64家仓库;2家市场;31所大型旅馆;26座公共酒店;63座行政大楼;3个剧院;18家电影院;11座大教堂;6座小教堂;5座历史文化建筑;包括附属、overflow、私人诊所在内的19家医院;5个 领事馆 ;1个动物园;一家自来水厂;一条铁路设施;19个邮局;39所学校;4条电车线;19艘轮船与驳船。报告也提到设在Tauschenberg宫的沃玛彻Wermacht主司令部内有19家军事医院和大量非机要军用设施被摧毁。 有几乎200个工厂被损毁,136个严重损。 二战结束以后,苏联和亲苏联的东德政府反复宣传德累斯顿轰炸案是西方虚伪和残忍的真实反映。而在轰炸之中,大量死伤的不仅是纳粹德军,更多的是平民百姓。虽然战争取得了胜利,但是德累斯顿作为著名的文化古城,也一度差点成为“鬼城”。 美丽的易北河 蜿蜒流淌的易北河有三分之二的流域面积在德国,而德累斯顿的繁荣兴旺处处与易北河有关。易北河在德累斯顿下方40公里的里萨进入北德平原;到里萨之后它蜿蜒于宽广的泛滥平原中。从一开始远至其与穆尔德河汇流之处都有筑堤。在威登堡和德绍之间的谷底变窄,宽约8公里;在北和南皆有丘陵地带升起。从德绍至马格德堡泛滥平原变宽,由此至海已连绵不断地建起堰堤。 圣母大教堂 很早以前我就在历史课本上读到,德累斯顿大教堂在美军轰炸中被几乎焚毁,但是后来在东德人民的持续努力之下,又重新复建了这座具有非凡历史意义的古老宗教建筑。她象征着这里的人们祈祷和平祈祷幸福的神圣决心。 德累斯顿圣母教堂(德文:DresdenerFrauenkirche)位于 德国 德累斯顿 老城,与 茨温格宫 和 森珀歌剧院 并称当地的三大名胜[1] 。圣母教堂属于 路德宗 ,被称为“ 新教 的 圣彼得大教堂 ”。 圣母大教堂高95m,是圆形拱顶的巴洛克式建筑,规模巨大,精巧华丽,是西方新式教堂建筑的代表作。它不仅是巴洛克建筑的杰作,更以其优美高耸的穹顶,成为德累斯顿的名片,出现在众多艺术品中。 圣母教堂始建于1726年,历时17年完成。1945年2月,英美盟军空袭德累斯顿,在几个小时之内将老城化为废墟。圣母教堂仅剩下13米高的一段残垣。 德意志民主共和国 治下,圣母教堂一直荒芜。 两德统一 后,计划重建,费用大部分来源于美英等国的捐款,甚至包括许多犹太人的捐助与支持,成为 二战 和解的标志。从1994年至2005年10月30日,历时11年,耗资1.79亿欧元。43%的建筑材料取自废墟并且恢复到初始位置,因此黄褐色的外墙镶嵌有黑色石块,形成斑驳的特色。 王侯图 德累斯顿有一幅101米长的瓷器壁画——王侯出征图,追述韦廷王朝(Wettin Dynasty)的历代君主。国王以骑马列队的形态,生动地展现于画中。从老城区的老桥走向新城区,马上看见德累斯顿最著名的雕塑、位于新城广场的奥古斯都二世的金色骑马像(金色骑士,Goldener Reiter),表现奥古斯都二世从德累斯顿大街出发前往华沙兼任波兰国王的场景。 德累斯顿是欧洲最早模仿中国工艺烧造陶瓷产品的工业中心。因此这幅雄伟的王侯图,是陶瓷画,所以不仅色泽明丽,而且经久不褪。 布吕尔平台 布吕尔平台位于德国城市德累斯顿内城区,重建的新市场以北,是一个深受本地人和游客喜爱的散步、观赏和喝咖啡的地点。布吕尔平台因其宏伟的露天台阶而闻名。其被誉为“欧洲的阳台”。大多数人都从平台西端的城堡广场进入平台,此外可从萨克森的最高法院有四个雕塑的楼梯进入布吕尔平台。这里有一长排的重要建筑。从这里还可以眺望到宫廷教堂和著名的森帕歌剧院。 德累斯顿歌剧院 森帕歌剧院(Semper Oper)是19世纪同名建筑师Gottfried Semper的杰作之一。自1841年落成后,这歌剧院遭逢两次被摧毁的厄运,1985年第三度重新开幕。华格纳(Wagner)、史特劳斯(Strauss)、韦伯(Weber)等音乐巨匠,都曾是这演奏厅的常客。许多瓦格纳歌剧的首演都在此进行。歌剧院对游客开放,可以预订参观,提供英文德文讲解,约1.5小时。德累斯顿歌剧院,是德国极重要的歌剧院之一,其前身为萨克逊皇家歌剧院。该院迄19世纪中叶,仍以演出意大利歌剧为主。 1816年韦伯(Carl Maria von Weber)接任经理,并予整顿改组,而极力注重德国歌剧的演出。1841年,该公司兴建歌剧院。1843年10月20日, 瓦格纳 的杰作《里恩济》(Rienzi)首次在德累斯顿歌剧院公演。翌年1月2日,该院在瓦格纳指挥下,又予其杰作《漂泊的荷兰人》一剧首次演出。自1843年起,瓦格纳任该院指挥6年,是该院艺术复兴的主要动力。 1869年歌剧院被一场火灾焚毁,后根据原样重建。1878年, 在布什(Fritz Busch)的艺术指导之下,德累斯顿歌剧院成为德国最进步的歌剧院之一,与欧洲各歌剧院相比,毫不逊色。 该院于第二次世界大战时部分被毁。重建之后,于1948年9月22日,演出贝多芬(Ludwig van Beethoven)的《费黛里奥》 (Fidelio),阿彭(Appen)为新任艺术指导,凯尔贝特(J. Keilberth)为音乐指导。1950年,由肯佩(R.Kempe)接替,战后重整其歌剧声威与荣誉。 相比维也纳国家歌剧院和布达佩斯歌剧院,德累斯顿歌剧院内部相对更加简洁大方,没有太多过分华丽的装饰。我在歌剧院游览时,歌剧院的讲解员说,在重建歌剧院时,东德的财政压力非常大,没有太多的预算,也没有十分著名的工匠。但是作为德累斯顿人对使命的重视和对历史遗产的敬仰,仍然拿出了一份十分了不起的成果,大剧院的复原程度和被摧毁的原先版本十分近似,而且耗费的工期更短。这也充分体现了当地人民族精神和热爱和平的决心。 瓦格纳、贝多芬、施特劳斯,这些音乐史上空前绝后的巨匠,都曾经带着自己的伟大的传世之作,来到这座剧院演出!站在舞台前面,想到这些,我不禁感到激动得喘不过气来! 等我从歌剧院参观出来,此时云消雨散,天空碧蓝如洗,空气十分清新怡人,真的让人觉得德累斯顿真是一座美丽而充满文化魅力的欧洲古城。她被人尊称为“易北河畔的佛罗伦萨”实在是不为过!

德累斯顿 德累斯顿 德累斯顿

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