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发表在 德国 2017-04-14
雨中的德累斯顿
在德累斯顿的淅淅沥沥秋雨之中,歇宿了第一个晚上。早晨起来,天空依然下着濛濛的小雨,但是明显比昨晚已经小多了。这家青年旅馆不仅有舒服的床铺,还有很丰盛的自助早餐。从布拉格下飞机以来,我们都是自备早餐,因此多以冷食和热茶面包等为主。在德累斯顿的旅馆里,有热咖啡、麦片、煮蛋、火腿、香肠、奶酪、水果、酸奶等等,虽然并不是从来没见过的什么好东西,但是吃多少拿多少,还是吃得心满意足才离开旅馆出来看风景。 等上街以后才发现,因为昨晚天黑雨大,我预定的这家旅馆离老城只有一步之遥,而德累斯顿老城区最繁华的商业街就在我们昨天下车的火车站广场。但是因为下雨,给我们确实十分荒凉冷清的场景。原先我制定的旅行计划是从维也纳取道萨尔茨堡然后到慕尼黑再去看德国天鹅堡。但是到维也纳之后已经感到疲倦,而且密集的游客,特别是中国来的旅行团,使人感到格外地不清静,走到哪里都是乌央乌央一大堆人,因此临时决定来东北部的德国中型城市德累斯顿。 德累斯顿老城和中心广场 驱使我选择德累斯顿的最大的原动力是德累斯顿著名的音乐和艺术成就。提起德累斯顿歌剧院,交响乐团,在音乐爱好者中,可谓是无人不知。尽管曾经是社会主义体制下的东部德国城市,德累斯顿人并没有放弃对艺术的一贯的热爱,在冷战时代也频繁地上演了精彩的音乐剧目。 二战末期,德累斯顿作为德军重要的据守堡垒,顽强地进行着对盟军和苏军的抵抗,为了彻底击败德国守军,1945年2月美军采取了毁灭性的空中打击,对整个德累斯顿的守军和居民进行了狂轰滥炸,造成了二战期间政治上具有争议性的德累斯顿轰炸事件。在德累斯顿轰炸之后不久,警方报告声明老城和内城东面郊区整个被大火吞噬单烧,包括住宅棚屋在内大约有12000所寓所毁于一旦。报告还提到空袭摧毁了“24家银行;26座保险大楼;31家百货及临售商店;647家店铺;64家仓库;2家市场;31所大型旅馆;26座公共酒店;63座行政大楼;3个剧院;18家电影院;11座大教堂;6座小教堂;5座历史文化建筑;包括附属、overflow、私人诊所在内的19家医院;5个 领事馆 ;1个动物园;一家自来水厂;一条铁路设施;19个邮局;39所学校;4条电车线;19艘轮船与驳船。报告也提到设在Tauschenberg宫的沃玛彻Wermacht主司令部内有19家军事医院和大量非机要军用设施被摧毁。 有几乎200个工厂被损毁,136个严重损。 二战结束以后,苏联和亲苏联的东德政府反复宣传德累斯顿轰炸案是西方虚伪和残忍的真实反映。而在轰炸之中,大量死伤的不仅是纳粹德军,更多的是平民百姓。虽然战争取得了胜利,但是德累斯顿作为著名的文化古城,也一度差点成为“鬼城”。 美丽的易北河 蜿蜒流淌的易北河有三分之二的流域面积在德国,而德累斯顿的繁荣兴旺处处与易北河有关。易北河在德累斯顿下方40公里的里萨进入北德平原;到里萨之后它蜿蜒于宽广的泛滥平原中。从一开始远至其与穆尔德河汇流之处都有筑堤。在威登堡和德绍之间的谷底变窄,宽约8公里;在北和南皆有丘陵地带升起。从德绍至马格德堡泛滥平原变宽,由此至海已连绵不断地建起堰堤。 圣母大教堂 很早以前我就在历史课本上读到,德累斯顿大教堂在美军轰炸中被几乎焚毁,但是后来在东德人民的持续努力之下,又重新复建了这座具有非凡历史意义的古老宗教建筑。她象征着这里的人们祈祷和平祈祷幸福的神圣决心。 德累斯顿圣母教堂(德文:DresdenerFrauenkirche)位于 德国 德累斯顿 老城,与 茨温格宫 和 森珀歌剧院 并称当地的三大名胜[1] 。圣母教堂属于 路德宗 ,被称为“ 新教 的 圣彼得大教堂 ”。 圣母大教堂高95m,是圆形拱顶的巴洛克式建筑,规模巨大,精巧华丽,是西方新式教堂建筑的代表作。它不仅是巴洛克建筑的杰作,更以其优美高耸的穹顶,成为德累斯顿的名片,出现在众多艺术品中。 圣母教堂始建于1726年,历时17年完成。1945年2月,英美盟军空袭德累斯顿,在几个小时之内将老城化为废墟。圣母教堂仅剩下13米高的一段残垣。 德意志民主共和国 治下,圣母教堂一直荒芜。 两德统一 后,计划重建,费用大部分来源于美英等国的捐款,甚至包括许多犹太人的捐助与支持,成为 二战 和解的标志。从1994年至2005年10月30日,历时11年,耗资1.79亿欧元。43%的建筑材料取自废墟并且恢复到初始位置,因此黄褐色的外墙镶嵌有黑色石块,形成斑驳的特色。 王侯图 德累斯顿有一幅101米长的瓷器壁画——王侯出征图,追述韦廷王朝(Wettin Dynasty)的历代君主。国王以骑马列队的形态,生动地展现于画中。从老城区的老桥走向新城区,马上看见德累斯顿最著名的雕塑、位于新城广场的奥古斯都二世的金色骑马像(金色骑士,Goldener Reiter),表现奥古斯都二世从德累斯顿大街出发前往华沙兼任波兰国王的场景。 德累斯顿是欧洲最早模仿中国工艺烧造陶瓷产品的工业中心。因此这幅雄伟的王侯图,是陶瓷画,所以不仅色泽明丽,而且经久不褪。 布吕尔平台 布吕尔平台位于德国城市德累斯顿内城区,重建的新市场以北,是一个深受本地人和游客喜爱的散步、观赏和喝咖啡的地点。布吕尔平台因其宏伟的露天台阶而闻名。其被誉为“欧洲的阳台”。大多数人都从平台西端的城堡广场进入平台,此外可从萨克森的最高法院有四个雕塑的楼梯进入布吕尔平台。这里有一长排的重要建筑。从这里还可以眺望到宫廷教堂和著名的森帕歌剧院。 德累斯顿歌剧院 森帕歌剧院(Semper Oper)是19世纪同名建筑师Gottfried Semper的杰作之一。自1841年落成后,这歌剧院遭逢两次被摧毁的厄运,1985年第三度重新开幕。华格纳(Wagner)、史特劳斯(Strauss)、韦伯(Weber)等音乐巨匠,都曾是这演奏厅的常客。许多瓦格纳歌剧的首演都在此进行。歌剧院对游客开放,可以预订参观,提供英文德文讲解,约1.5小时。德累斯顿歌剧院,是德国极重要的歌剧院之一,其前身为萨克逊皇家歌剧院。该院迄19世纪中叶,仍以演出意大利歌剧为主。 1816年韦伯(Carl Maria von Weber)接任经理,并予整顿改组,而极力注重德国歌剧的演出。1841年,该公司兴建歌剧院。1843年10月20日, 瓦格纳 的杰作《里恩济》(Rienzi)首次在德累斯顿歌剧院公演。翌年1月2日,该院在瓦格纳指挥下,又予其杰作《漂泊的荷兰人》一剧首次演出。自1843年起,瓦格纳任该院指挥6年,是该院艺术复兴的主要动力。 1869年歌剧院被一场火灾焚毁,后根据原样重建。1878年, 在布什(Fritz Busch)的艺术指导之下,德累斯顿歌剧院成为德国最进步的歌剧院之一,与欧洲各歌剧院相比,毫不逊色。 该院于第二次世界大战时部分被毁。重建之后,于1948年9月22日,演出贝多芬(Ludwig van Beethoven)的《费黛里奥》 (Fidelio),阿彭(Appen)为新任艺术指导,凯尔贝特(J. Keilberth)为音乐指导。1950年,由肯佩(R.Kempe)接替,战后重整其歌剧声威与荣誉。 相比维也纳国家歌剧院和布达佩斯歌剧院,德累斯顿歌剧院内部相对更加简洁大方,没有太多过分华丽的装饰。我在歌剧院游览时,歌剧院的讲解员说,在重建歌剧院时,东德的财政压力非常大,没有太多的预算,也没有十分著名的工匠。但是作为德累斯顿人对使命的重视和对历史遗产的敬仰,仍然拿出了一份十分了不起的成果,大剧院的复原程度和被摧毁的原先版本十分近似,而且耗费的工期更短。这也充分体现了当地人民族精神和热爱和平的决心。 瓦格纳、贝多芬、施特劳斯,这些音乐史上空前绝后的巨匠,都曾经带着自己的伟大的传世之作,来到这座剧院演出!站在舞台前面,想到这些,我不禁感到激动得喘不过气来! 等我从歌剧院参观出来,此时云消雨散,天空碧蓝如洗,空气十分清新怡人,真的让人觉得德累斯顿真是一座美丽而充满文化魅力的欧洲古城。她被人尊称为“易北河畔的佛罗伦萨”实在是不为过!

德累斯顿 德累斯顿 德累斯顿

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发表在 捷克/斯洛伐克/匈牙利 2017-04-04
从维也纳到德累斯顿
欧洲游系列明显拖拖拉拉写也写不完。其实写字描写走过的地方还是不难的,茶余饭后电脑前面一座,键盘上噼里啪啦一阵响动就写好了。但是从相机的几千张照片里面选出来合适的照片实在太费时间,太费眼神,以至于各种找借口不更新博客。新浪博客都没有什么人看,没什么互动。同样的内容发布在穷游上面,多点点击量,不过也是相当鸡肋。 总结出来一句话:大家什么都玩儿过了,什么都试过了,已经完全不稀罕各种各样的新东西。不管你发什么照片,写什么博客,统统一概已经不再稀罕。《旧约》当中,化身成凡人模样的天使来到人间,借宿在索多玛城的善人罗得家里。半夜三更的,城里的人吵吵嚷嚷地要把天使交出来供众人淫乐。善人罗得阻拦,提出自己的两个女儿还是处女,可以交出去给众人玩弄,但是不要侮辱猥亵上帝派来的天使。众人不听,结果走上了自我毁灭的道路。现今的社会很多时候也引起我的反思:我们什么都拥有了,什么都不缺少了,什么都经历过了,对一切都无所畏惧。那么今后该怎么办呢?我们是不是也走上了一条没有反悔和反省的不归之路呢? 我们每个人啊,总是得有所畏惧哟! 欧洲之旅的过程中,维也纳无疑是最热闹繁华的一座大都市。偏偏赶上那几天维也纳气温很高,每天都是暴晒的艳阳天,让人丝毫感觉不到秋天已经来到了这里。离开维也纳的当天早晨,偏巧赶上是星期天的上午。前一天回来已经很晚,附近的美特好超市晚上6点就准时关门休息了,周日上午不开门。周日一早,我从酒店出来,满街找卖东西的地方,最后在一家穆斯林开的面包房买了几个大面包。大面包又软又香,味道不像是本地常见的全麦面包,倒是和我们国家新疆的馕口感非常接近。当然,新疆的馕是更加好吃了! 买好了食物和水,坐地铁来到了维也纳长途汽车站。其实也不是长途汽车站,而是捷克的Regio Jet长途客运公司指定的乘车地点。我们来到的时候,除了三三两两的旅客,旁边的购物中心也关着门,只好带着大箱子在长椅上等着发车。不远处就是多瑙河,河边风景秀丽,我们再次感叹,市区里的河流,却给人一幅度假胜地的美景,城市的发展真的并没有给环境带来负面的压力。 终于坐上了开往布拉格的大巴车。还是如同我以前提到的,Regio Jet票价便宜,但是每次转车都基本上以捷克的布拉格为中心,所以尽管我们离德国很近,但是汽车还是要先从维也纳开到布拉格,然后再从布拉格开往德累斯顿。 走到半路上,赶上捷克境内的高速公路封闭施工,因此大巴车绕道在捷克南部的农村中穿行。不得不说,虽然捷克,特别是这里的农村并不是十分发达,但是生活非常的安逸舒适,房前屋后收拾得干干净净。想象在这样的小村庄生活,安居乐业,与世无争,有什么想不开的,有什么放不下的?竹篱茅舍,鸡犬相闻,有什么不对?为什么不好?我们这个社会中的太多太多人,就是实在是太想不开了。 但是由于高速修路,等我们到达布拉格郊外时,已经晚点了。再加上布拉格下班高峰,进城的时间也相应比较长。因此本该转车的时间,我们要搭乘的汽车已经开走了。我不免心里着急,一下车赶紧跑着到巴士公司的柜台询问。想不到服务人员很热情,不到5分钟就帮我联系好了另外一家公司的汽车,比预定的时间晚2个小时到达德累斯顿。这家巴士公司叫作Helix巴士,不知道是哪个国家的。车型也是长途大巴,但是是双层座位,没有咖啡机和乘务员服务,类似无人售票公交车。当然条件也差点儿。但是出门旅行,不耽误行程就不错了。德累斯顿那里,我已经定好了旅馆,当然不愿意在半路上就泡汤。 黄昏时分,巴士车离开布拉格,一头钻进了捷克西部与德国东部接壤的森林山谷之中。很明显,这里人口更加稀少,而自然风光更加秀美。布拉格还是晴朗的天空,到这里开始彤云密布,山风大作。黝黑黝黑的森林和远山,像是远古时代就守护着这片土地的鬼神一样,在逐渐苍茫的暮色之中,变得愈发面目狰狞。像车窗外望去,除了远方像一条细线一样的地平线,窗外什么也看不到。后来干脆天色彻底黑暗下来,细密的小雨点滴落在车窗上,从维也纳一路尾随而来的暑热便完全地消退了下去。 大巴车抵达德累斯顿已经是晚上8点以后,车站外夜雨下个不停。因为天黑而且下雨,我顿时失去了方向感,拉着箱子走出车站,弯弯绕绕地走了半天也完全分不清方向。遇到几个年轻人问路,结果告诉我是从柏林过来旅游的,也不熟悉情况。后来我走进一家酒店,前台的姑娘很热心帮我用谷歌查了一下,然后在简易的地图上替我标注好。大概沿着主路步行了约20分钟,终于找到了我们预订的旅馆。后来的几天我也特别纳闷:这家旅馆非常高大,在路边远远就可以看见,而且离汽车站很近便(这里的汽车站同时也是火车站),但是为什么那天晚上问了好几个人都不知道在哪里?难道是故意让我迷失一次。因为每次出发前我都会看好路线,包括在心里默默地记住路口和道路的名字,很少找不到的。 这是一家青年旅馆,所以没有独立的卫生间和厨房。但是我预订的是这家旅馆最高级的家庭套房,有4张床,有单独的客厅,有衣架、衣柜、餐桌、书桌等等,是个套间,所以空间很大,而且非常干净舒适。公共浴室虽然在走廊的另外一边,但是每个厕所和淋浴间都是可以单独锁门的,收拾得很干净,并不是大家共用的那种情况。等于就是把房间里的卫生间搬到了走廊上。由于淋了雨,气温比较低,钻进淋浴间洗个热水澡,顿时觉得舒服多了。德累斯顿在一片夜色中什么也看不清,不管怎么样,睡到明天再说吧!
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发表在 奥地利 2017-02-22
维也纳:艺术气息浓厚的花园城市
(昨天晚上上传照片之后,无法保存草稿,结果底稿都没有了。说来真无奈,从我上大学起到现在,中国的各大网站的服务基本保持在让人哭笑不得的水平,真的是做到了多年如一日。过去就是这么差,现在还是这么差,也亏我们每天有十亿人都在网上。当然不能全怪网站,电信业务运营商呢?不彻底破除垄断行吗?) 春节休息了一段时间,本打算把欧洲旅程的照片尽快整理好发布出来。很多欧洲去过的地方,当时印象很深,回家之后过了一段时间,这里是哪里,当时去了是看什么,已经印象比较模糊了。很无奈,我总是想做的事情太多,而真正做事的时间又太少了。 在维也纳的最后一天,最重要的景点其实是我一直向往已久的维也纳艺术史博物馆。美国和加拿大著名的艺术博物馆我看了不少了,无论是规模还是馆藏的水平,都十分令人钦佩。相比之下,中国的美术馆主要还是以收藏当代艺术为主,不要说欧洲名画,连明代的书画都基本上被国家级的几家博物馆把持着,不是特殊人士,几乎没有机会见到这些本来属于中华民族全民族的文明财富。国外的美术馆则不同,最精华最好的东西,往往都拿出来给所有的观众看。不管你来自哪里,什么肤色,说什么语言,只要你来了,你想看,一概慷慨大方地拿出来让你好好欣赏。我在维也纳艺术史博物馆看了将近4个小时,可以说连九牛一毛的展品都没有领略到,已经累得相当够戗了。这就是这座世界级的艺术博物馆的容量和气魄。 矗立在博物馆广场前的中心雕像最高处是特雷西亚女皇的塑像。很难想象,200年前的中国人,会不会把一位女性作为国家的标志塑像放在首都的中心位置。更遑论这位女性是否如此地赞助科学与艺术的事业。 艺术史博物馆充分体现了哈布斯堡家族艺术收藏方面的品位和质量,可谓无一不是精品中的精品,不仅有中世纪到文艺复兴时期的大量的南欧大师的杰作,也有17世纪以来欧洲各地杰出的艺术家的画作,流派众多,收藏十分广泛。这些闻名世界的名画中,也许最负盛名的就是年轻时代的拉斐尔所作的《草地上的圣母》这座文艺复兴划时代的伟大作品。想象不到的是,距离今天已经500多年了,这幅画作依然色彩鲜艳,人物表情自然生动,我在展厅里看了很久很久,总是觉得看不够。一幅画尚且如此,更不要说馆藏的几千幅名画了。 最让我印象深刻的,就是上面这幅荷兰画家伦勃朗晚年的《自画像》。用色十分深沉,甚至显得暗淡,人物的衣服纹样非常简洁而简直简单到看不清的感觉。但是这些深色背景和衣服的处理,都是为了突出人物的精神风貌:此时的伦勃朗已经到了人生的最后几年,年轻时代的荣华富贵都已经远去,钱财都消耗殆尽。他原本一生都喜欢穿华美考究的服饰,但是这幅画中,他仅仅穿了一件工作服,上面斑驳破旧的痕迹,没有腰带,随便扎了一条布带来束腰。因为年老多病和工作劳累的原因,画家的手也变得粗糙变形,而最最突出使人难忘的,是画家目光中释放出的忧郁、伤感、哀叹的神情。一位享誉世界的大艺术家,为什么在人生的晚年如此忧郁,如此哀伤,虽然不是痛心疾首的表情,但是那种郁闷是浓缩的,难以释怀的。看了这幅画,真使人慨叹,一方面为伦勃朗一生非凡的际遇感慨,不知道他当时面临着怎么样的困难和窘迫,居然一个欧洲大师级的人物如此落魄和寂寞。另外一方面,对比伦勃朗的其它作品,我也明白了为什么他是世界美术史上承前启后的巨匠:他的画作中不仅有娴熟的技巧,更要紧的是表达出了人物的内心和思想世界。寥寥几笔,就把一个人物刻画得如此生动,几百年后依然是世界艺术史上的神来之作。我在画作前细细地观赏,心中暗想:如果大师知道,几百年后人们为了他的作品愿意不远万里前来,他心中的郁闷应该多少释怀一些了,他对人类文明的忧思也可以略略地轻松一点儿。 维也纳最著名的文化名人应该是施特劳斯家族了。其中,作曲家约翰 施特劳斯更是广为维也纳市民所喜爱。走遍世界的任何一个角落,你都会听到《蓝色多瑙河》的旋律,这就是艺术的魅力,这就是施特劳斯的作品为人们传唱原因。因此,我们专门坐地铁来到维也纳城市公园,看看著名的金色的施特劳斯塑像。清晨的公园几乎没有游客,早晨的阳光非常好,金色的阳光照在金色的雕像上,维也纳的风景真是美极了! 我们专门坐地铁来看著名建筑师百水设计的维也纳远程供热中心。原本这里是一座垃圾焚烧厂,经过百水先生的设计,把一个工厂塑造成童话城堡的样子,同时和周围的环境也十分和谐。这是这位著名的设计师在维也纳多处作品中吸引众多游客的一处。 黄昏时分,我们坐地铁来到多瑙河的东岸,欣赏多瑙河上的落日。在布达佩斯的时候,已经在多瑙河边转悠了很久很久,一直到天都黑了。有趣的是,多瑙河流到维也纳,少了一点繁华的都市气息(本来布达佩斯的地势也比较高,布达皇宫原本就是俯瞰多瑙河的军事要塞),多了一些休闲公园的感觉。20世纪下半页,维也纳市政当局对多瑙河进行了疏浚和水利维护,竣工之后,原本是一条河的多瑙河水道,分开成老河道与新河道。我们这次来看的是新河道,水面宽阔,风景秀美。而不远处的老河道不再作为航道,更具有了商业和娱乐的功能,主要作为休闲场所。 虽然我现在的住处离北京著名的昆玉河很近,风光也很美。但是和多瑙河相比,昆玉河的水质明显差多了。多瑙河作为流经重要工业国家的大河,居然水质依然清澈,水中有鱼有动物,水面上还游弋着一群一群的白天鹅。这种人与环境和谐发展的景象真的是美极了!想象不出来,如果是我们的城市,承受了这么大航运压力的水道,还会保持着这么好的环境。 2013年的夏天,我们在哈尔滨的斯大林公园里散步。正是晚上8,9点钟,松花江边上有市民拿着渔网和饭盒捞小鱼。旁边就是游客扔到河里的垃圾和过往的行船留下的废弃物。那么糟糕的水质,市民还告诉我说捞上一个晚上,可以捞到一满饭盒,回去做成下酒的小菜。唉!说实话,我十分向往可以自由渔猎的回归田园的生活,但是前提是,我们必须行动起来,不要继续糟蹋环境了!再过上10年20年,如果我们告诉我们的小孩子们,天是蓝天,鸟儿们婉转歌唱,他们会不会指着我们的鼻子对我们说:哪里有?!你们都是骗人的!

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