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TA的游记 更多 8篇游记 | 8个精华

一级精华
发表在 旅行摄影 2018-04-08
阿姆斯特丹 - 人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活
Intro 伴随着海潮的涌动,他们住在风中,走在雨里,这不是诗,而是生活,是那种懒洋洋的放荡与自由,和荷兰式的高级创造力. 从卡萨布兰卡回阿姆斯特丹,在飞机上,我也终于看见一个平坦的荷兰。 前些日子从斯德哥尔摩逐渐下降到阿姆,厚厚的云层,直到落地也无法体会在一个海平面负四米的机场着陆前,我所想象过的桀骜浮地。所以,当乡村、海洋、河流、城镇、水域、田野平整而协调地拼凑在一起,没有任何山峦的阻挡,整个城市平滑悠悠地铺陈在眼前,就有种说不出的舒坦。这让我想起彼得.勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)描绘的《尼德兰箴言》,那是我最爱的画作之一,勃鲁盖尔结合当地广为流传的谚语,用诙谐而密集的笔触描绘了荷兰乡村和城镇的市井文化。他们在运河抓起鳗鱼,在河边的房子注视着醉酒的人卧倒在磨坊,每个局部相互独立,整体混乱而协调,这和阿姆斯特丹的地貌有着太多的相似。“人们在宁静的无知山谷里,过着幸福的生活”,荷兰裔的房龙写过一句话。作为前世界最大殖民国的首都,阿姆斯特丹并不是个无知的山谷,他们在海船称雄的世界中有着极为闪亮的履历,如果我们闪回到17世纪,海洋上的两万只船,一万五千艘来自荷兰,现今的曼哈顿就是当时荷兰人盖起的新阿姆斯特丹。当海洋的大潮退去,荷兰人就如同成功退隐的商人,在荷兰这片宁静的乡野山谷中,用风、雨、河筑盖起了自己的宁静生活,任凭当年的殖民地们如何叱咤风云,都还不如在阿姆斯特丹的运河边,听自行车的铃声回响在自家巷子中那般舒坦。 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 单车 Katie Melua唱过北京的九百万辆自行车,荷兰的国土面积是两个半北京,一千六百万人骑着一千八百万辆自行车。在阿姆斯特丹,中央车站外、运河边、商铺外、主街上,你都无法忽视这如热带雨林中蚁群分布着的自行车。 荷兰是如今的自行车王国,阿姆斯特丹清晨的乐章,就是在车铃声中奏响的。河边,一位努力保持车把平衡的的年轻妇女带着年幼的孩子,车后座上是各式的食品袋子,她在运河两座桥梁的相接处转弯,这是座交通繁忙的桥梁,即使是在几个小时后人满为患的阿姆斯特丹,这种密度的繁忙,也会让人无所适从。迎面而来的是骑着黑色二八的上班族,他们上坡、下坡、逐渐加速,和这位年轻妇女擦肩而过,一旁的电车慢悠悠地开着、停下、等待、开着,一切都以自行车为先,车手们在电车周围肆无忌惮地穿梭着,像一群沙丁鱼包围了一条蓝鲸,只是在这里,沙丁鱼是赢家。跟着电车的,还有几辆汽车,其中一辆红色兰博基尼,他们慢悠悠地往前推进着,速度比自行车快不了多少。所有人都靠得如此之近,各种交通工具相安而然地在同一个时间维度中奔向城中的两千五百座桥,难怪会有人说,这里的交通是一个复杂的舞蹈,只是,每个人天生就知道舞步。 去河对岸的Adam Tower, 路过中央车站的自行车停车场,M指着我身边密密麻麻的自行车问我:“你想到了什么?” 我看着车站外的自行车,还有不远处过街天桥上曾在十二罗汉中出现的螺旋自行车停车场,那是只有在中国的八零年代,一个单车轮便可衡量生活与未来的年代,才出现过的画面。不过,中国作为曾经的自行车王国,在Katie Melua唱了歌之后,自行车的出行习惯便从我们的生活里消失了。荷兰和中国在历史上有着千丝万缕的关联,在中央车站旁的隧道中,还有着一整面墙装饰的青花瓷壁画,描绘的是当年的海洋黄金时代,水手们驶往未知、征服新旧大陆的决心。所以,在不同的时间维度中,当我们漫步阿姆斯特丹的街头,思考为何荷兰人会愿意用脚蹬在风中雨里出行,是一件很有意思的事情。除了我们老生常谈的环保、狭窄的运河街道等,还有整个国家的基础设施对于骑手的友善程度。机动车与自行车分享着同一个出行空间时,就需要有全体社会的契约默认,这种简单、经济零污染的工具,是需要有等量或者更为重要的地位。所以在阿姆斯特丹,我们可以看到划分明确的自行车道,自行车与汽车相撞永远是汽车的错,随处可循的停靠点等,居民才会在可以追求更为舒适的汽车时,选择用脚蹬子来踏遍城市。 如今的阿姆斯特丹人,依旧对一战时德国人征收了他们的自行车而念念不忘。在他们追求自己幸福的车轮中,也把单车变成了性感的符号,而他们所骑的单车,没有任何时尚的加持,实用、简朴才是最关键,而这也是流淌在荷兰人血液中最重要的生活哲学。 对很多阿姆斯特丹人而言,青年时踏上的第一辆单车,通常就是一生的陪伴。 运河和山墙屋 阿姆斯特丹的运河曾是我对荷兰最早的印象,这个城市以中央车站为圆心,分布着一百六十多条运河,城市名也由阿姆斯特尔(Amstel)和大坝(Dam)组成。当建造者们脚踩木屐在淤泥中打下一根根木桩,决心与天斗在这河流交汇的三角洲建立城市时,另一端的东亚,早已是海运兴隆,一片歌舞升平。而只用了两三个世纪,这一滩湿地,就变成了世界的都市,再过两三个世纪,从这里走出的水手们,带着五十四个国家的荣耀。如今我们在王子运河、绅士运河、皇帝运河旁看见的这些造型各异的房子,在几个世纪前的夜晚,也早已是灯火通明,商人们在此间盘算着如何用手中的一枚银币换回异国的一方土地。荷兰人非常精明和理性,所以有了“Go Dutch”,而这份精明理性,在运河房子和城市的建造中,就变成了创造力。我几乎把整个运河带来来回回走了好几遍,却怎么也看不够这里的山墙屋子,因为每一栋房子外观都不一样。而且因为地质下沉,房子出现了不同程度的倾斜,有的倾斜角度甚至要比比萨斜塔还要大。所以在这东倒西歪的楼房中,怎么住的舒适和安稳,是需要荷兰人花费大量的理性思考和创造的。 因为合作方的关系,我在皇帝运河旁的一家酒店住过几天。那是由三栋十七世纪的商人住宅而改建的奢华酒店,可正如所有的阿姆斯特丹运河房子一样,你站在酒店外,是万万不会把它和“奢华”两字相连。因为所有的门,也仅够容纳得了一个人走过,可这入了门,走过狭长的门厅,里面就别有洞天了。不仅有私人花园,会客厅、房间都是宽敞别致。这是因为当时的阿姆斯特丹人口增长过快,运河岸的房子越来越多,为了控制人口,政府对新盖的房子进行征税,征税的标准便是门脸的大小。所以这些运河岸的老房子,都是一个窄小的门,却有大大的窗户。内部纵深,楼梯陡峭,保证了居住房间的合适面积。而由于入门太小,家具无法进入,所以你会看到在这些房子的山型墙顶,都会有一个钉子和滑勾,居民用来装运家具,从窗户搬入。 如贝尔拉格所言,在建筑中,装饰和装潢是非本质,空间的创造才是本事。当笛卡尔在此高呼寻觅世上令人艳羡的奇珍异品之时,想必也是有着一份对荷兰人在运河边理性创造力的佩服和尊敬。 那几日的阿姆斯特丹,有雨有太阳,也总有棉花糖般的云。 中央车站外的黄昏 北岛外午间赶路的男子 中央车站河岸边的海鸥 绅士运河上,一名女士注视着桥洞下的渡轮 云朵上的骑手 北岛的一间楼阁会议室 运河岸的橱窗中,一只害羞的斗牛犬 运河岸的窗户,细细寻找总有惊喜 游过运河船屋旁的白天鹅 阿姆斯特丹城中心和北部的几个小岛间,是免费的渡轮,三五分钟一趟,全年不间断运行,即使路途只有一分钟。一座城市的生活友好指数,只有真的在细节之处考虑周全,才不会用地理面积来搪塞。 街边的Cheese店铺 独属于北欧的清冽温暖 运河边的旧时光 鲜花市场的郁金香 中央车站工业区的吸烟者 运河渡轮,正驶过国王运河 正走过IJ河的老奶奶 博物馆 世界上的第一幅油画诞生在荷兰,凡.艾克兄弟绘制了《根特祭坛画》。现在的荷兰可以说是世界上博物馆密度最高的国家,两个半北京大小的国土上,密密麻麻分布着六百多家博物馆。无论是在荷兰国立博物馆,亦或梵高,还是Foam摄影博物馆,很容易看出荷兰派画师和摄影师表现出的独立性。维米尔、雷斯达尔等人把视角从权威、战争转向了街头的寻常百姓和日常起居,在欧洲的艺术还服务于统治阶级的时代,他们为我们记录下了荷兰的普通民众,在清晨的阳光中倒着牛奶的女仆,街头拿着酒瓶肆意撒欢的水手,每个人都洋溢着无以伦比的满足。直到几个世纪的今天,当我看着这些画作和摄影,都还能感受到在大航海后繁荣的阿姆斯特丹,人们对于“过好手头的日子”有着多大的期盼。 人们评价这些荷兰画作中的主角,总是会说,我们清楚记得他们的音容,就像记得帝王和诗人。没有官本位和自我中心的限制,以商为本,让每一个荷兰人都变得重要,都能成为一个历史期限内的人生主角。而每一个人都变得重要,也恰恰让每一个人都变得不那么重要,寻常百姓如此,国王亦是如此。谁也不会成为这个国家洪水之中的耶和华,好好地在乡野之地过好生活才是最重要。 在这宁静充满智慧的山谷里,人们过着幸福的生活。 晚安,阿姆斯特丹 酒店 Hotel TwentySeven 关于建筑,荷兰人在世界上有着极高的话语权,他们用无限的创造力去亲近未来,同时也没放下自己的历史。Hotel TwentySeven就位于阿姆斯特丹的正中心 - 水坝广场的旁边,原先属于皇家格鲁特俱乐部的这栋历史老楼,现在是一个只有十六个套房的奢华酒店。 我曾设想过多次,住在历史建筑中的Hotel TwentySeven会不会是一次复古典雅的旅行,结果证明,不仅是复古典雅,这还是一场令人咋舌的高科技之旅。在保证公共空间、住房每一个细节保持老阿姆斯特丹的原汁原味时,酒店的大部分操作全部采用了数字化,洗浴间甚至采用了感应式。当我回想荷兰这个国家的整体建筑时,人们对它的评价是历史与未来。而Hotel TwentySeven又何尝不是呢?一件厚重历史外衣包裹下的未来大秀。 虽然紧邻人潮汹涌的水坝广场,但是Hotel TwentySeven精心设计的隔音技术,可以让人关上门窗就能享受一天旅途后的绝对私密。这扇充满历史的大门,就像一道时光机,连接着一个安静复古的阿姆斯特丹,也通往当下繁荣而时尚的水城。 每日工作人员都会在房间内放上鲜花,空气中总是弥漫着只属于老电影的香味。TwentySeven的管家们,总是像极了欧洲老电影里的私人助理,在你甚至未察觉自己的需求前,他们就早早为你安排好。 荷兰给世界贡献了金酒,在一天的旅途奔波后,在Hotel TwentySeven的酒吧,把一切的思绪都扔给调酒师,静静地享受这高超技艺调制的鸡尾酒带来的感官体验。灯红酒绿的阿姆斯特丹夜晚,除了运河,又何不是在这古楼的吧台,抿一口传统与创新的融合呢。 坐在由米其林二星主厨经营的Restaurant Bougainville享受一顿精心准备的欧陆早餐,每一件餐具都是由欧洲设计师量身打造。面前美味,身后的玻璃窗外,阿姆斯特丹一天的交响曲正在奏响。 Canal House 在阿姆斯特丹的后两天住在Canal House, 这是由三栋十七世纪的商人住宅而改建的奢华酒店。酒店不仅有私人花园,会客厅、房间都是宽敞别致。内部纵深,楼梯陡峭,保证了居住房间的合适面积。 狭长的门厅是Canal House私藏的荷兰派油画画廊。 房间中的物品都可称得上是“奢华”,针绣床具,是一天旅途辛劳的最好慰藉。 Canal House提供的自助欧陆早餐,餐厅的装修风格依旧是古香古色的十七世纪风格。在几个世纪前的运河边,这些荷兰的商人们,就是在这样的餐桌旁,放眼世界,把荣耀带回了荷兰。 Canal House的私家花园,这在寸土寸金的阿姆斯特丹,是多么难能可贵的事情。如今这里是客人在夜间小酌的地方。 因为地处皇帝运河的中心地段,Canal House离约丹区,安妮之家,九街精品街都只有几步之遥,现在细细回味,Canal House就像一个时光机器一般,进了酒店大门,就是十七世纪的荷兰黄金时代,而走出面向运河,就是最繁荣的现代阿姆斯特丹。夜晚漫步在运河边,居住于此,便成了和阿姆斯特丹历史亲近的最好时机。 一些Tips 1. 中央车站靠近IJ河的出口外,就是IJ河以及渡轮,渡轮24*7免费不间断运行,可由此前往阿姆斯特丹北部的居住区,是非常典型的荷兰普通民宅,非常安静。那里的Adam Tower可以俯瞰阿姆斯特丹全景。 2. 在阿姆斯特丹城区步行时,注意街道划分的自行车区域,尽量不要干扰骑手的空间。荷兰人骑车速度很快,很容易直接从巷子中飞奔到自行车道,注意安全。 3. 阿姆斯特丹机场出口处可以在自动贩卖机上很方便地购买去往市中心以及周边城市如:鹿特丹、海牙、哈雷姆的火车,车次很多,随到随走。从机场前往市中心的火车,注意站台。 4. 出于尊重,在红灯区就别拍照了。 5. 大西洋气候多变,阿姆斯特丹的天气和伦敦类似,时不时地会下场小雨,在意的可以随身带把伞。 6. 在Eye电影博物馆的地下一层,有个绿幕工作室,大家可以自己拍摄绿幕电影。 7. 在荷兰,早餐和午餐会比较简单,以冷食为主,晚餐会很丰富,热门餐厅一定要提前预约。推荐Van Speyke。 8. 前往梵高博物馆或者荷兰国立美术馆,记得提前在线预约,尤其是梵高美术馆,排队很长先不说,很可能排着排着当天就没票了。 ----------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关阿姆斯特丹的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 6. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 7. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落 日

阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹

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二级精华
发表在 旅行摄影 2017-10-09
安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日
Intro 三年前我酒馆开业的第一场演出,是个西班牙歌手Cesar的专场,我们在邮件中事无巨细沟通了关于演出的种种,一方面是因为我对于这第一场演出的紧张,另一方面的原因,我现在回想,或许也和他来自西班牙南方有关,那浑身散发出的热情,一直到我们第一次在邮件联系三个月后,他和朋友们踏进酒馆准备排练,带着灿烂无比的笑容递给我一份来自 Almeria的礼物,说了句:Hola,我才第一次真正感受到我听了将近二十年的吉他曲,那些悠扬带着苍茫忧郁的曲调,是来自怎样一片神秘异域的土地。 前两个月,和 Charlie 简单聊起我准备再去一次西班牙,他随口一句:不会又是安达卢西亚吧。回家的路上,听到街边商店里传出的橄榄树,就像是冥冥中的召唤一般,我该回去那远方看一看,看看那遍布橄榄树的荒野上三毛流浪遇见过的奔跑着的小毛驴。 圣米格尔山顶看日落余晖铺满整个格拉纳达的阿尔拜辛 塞维利亚皇宫,墙角的拾荒者 塞维利亚皇宫,黄沙地上走过的情侣,那感觉就像是伍老的夏日电影般柔美。 夕阳西下,塞维利亚小巷子中哒哒的马蹄声 加的斯海岸边的狂欢乐队鼓手们 Into the Atlantic 里维拉塔眺望加的斯城区,大西洋岸边的白色小城 加的斯城区,哥伦布在这扔下了欧洲的哈瓦那 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 加的斯 1493年的9月25日,哥伦布率领1500人分乘17艘船只,从西班牙的南部城市 - 加的斯杨帆出发向西航行,一个半月后,这支船队发现了现如今的多米尼加岛,接着又发现了瓜德罗普岛和波多黎各等岛,然后又驶抵了海地。他在海地寻找传说中那遍地的黄金,筑起伊莎贝拉堡,建立了西班牙在美洲的第一块殖民地。而当地的印第安人则被课以黄金重税,或被驱使到金矿从事奴隶劳动,甚至被捕捉运回欧洲进行贩卖。 这是哥伦布在西班牙王室的支持下,第二次跨越大西洋前往“预想”中的东亚大陆,可和之前的首航一样,他们是无论如何也到达不了心中的香料国的,在今后的第三次、第四次航行中,哥伦布的船队第一次踏上南美洲的大陆,发现了更多中美洲的新大陆。这四次前往“东方尽头”的意外,美洲开始走出浓密的大雾,在生物性、文化上开始与欧洲、非洲、亚洲交换,全世界的目光终于有了一片可以重新聚焦的土地。 这第二次、第四次的航行,哥伦布船队出发的海港,便是在加的斯。 加的斯城区 我在马德里的德波神庙等着朋友,说起我下一次的旅程,可能会是南美洲。他眼睛一亮:“啊,南美太远太远,要不,你先去一下加的斯。” 于是,三十六小时后,我改了所有的行程,坐上了前往加的斯的火车。在这之前,我几乎对这城市一无所知。 加的斯位于西班牙的南部,地中海和大西洋在这交汇,被公认为是整个西欧最古老的城市,在公元前1100年就已经在此建城。因为在最南端,火车需要从北向南穿越整个安达卢西亚,这一路漫漫无边无际的荒野,金黄的土地上种满了灰绿的橄榄树。“这是三毛的土地。”我这样想着,她放逐一生流浪过的遥远的故乡就在此,那奔跑的小毛驴们却不见了踪影。如果说,托斯卡纳是温柔,普罗旺斯是浪漫,那安达卢西亚,就是忧愁,这不是自我怜悯的忧愁,而是带着诗意的忧愁。每一棵橄榄树,每一寸荒草,每一片黄色的荒漠,每一座突然出现的白色小屋,都是孤独地如此恰如其分。“难怪她爱这里。” 而加的斯城其实是分离于安达卢西亚大陆的,城区和大陆之间,只有窄窄的公路和铁路,所以,距离目的地越近,两侧的车窗外面,便是碧蓝的地中海,倒是像极了千与千寻中的那一列车,以至于所有的光线,都变得明亮起来,目之所及都是纯纯的白色。 塔维拉塔 老城,有个塔维拉塔,塔顶可俯瞰整个加的斯城区。在登上塔顶之前,一位工作人员突然从楼梯旁的小隔间探出头,问我:“要不要进来看看?”我跟进那间小暗房,暗房中间有个直径三米的圆形乳白色大理石,大理石上方,则是一块圆形玻璃,在玻璃的上方,是一根直通塔顶的吊绳,在那上方,留出了一个小孔。工作人员见我疑惑,随即关掉灯,漆黑一片,她拉动玻璃旁边的几根操作绳,玻璃和乳白色大理石开始变动位置,突然,就在白色的大理石面上,出现了移动的画面,那正是实时的加的斯城区风景,这个装置正是加的斯之前的商人们用来瞭望到港船只的小孔成像监控设备!我不由地大喊一声,工作人员大笑,她开始用一根木棍在大理石上指指点点,另外一只手不断拉动操作绳,绳子的位置带动了视角的改变,老城区360度的风景和角落,一览无遗。在这小小的暗房中,两个世纪的加的斯商人,就用这小孔成像的瞭望塔,看着非洲、欧洲和美洲的船只在加的斯来来往往。 在哥伦布发现中、南美洲之后,美洲大陆的黄金宝藏被运往西班牙,西班牙宝藏舰队的母港,便是加的斯,大航海发现时代,也成了加的斯的黄金年代。登上塔顶,看这绵延7公里长的海岸线,不难想到隔着大西洋的哈瓦那。都是绵延几公里的海堤,大西洋的海浪冲撞产生的巨浪,水汽弥漫中,色彩艳丽的楼房一字排开,海鸥漫天盘旋在教堂的钟楼,海风吹过殖民时代留下的辉煌,那瘦小黝黑的垂钓老人,想必也是听了一辈子的拉丁爵士。 哥伦布发现古巴、改变古巴,乐满哈瓦那,而加的斯在航海时代后慢慢衰退,宗主国和殖民地,在不同的时间维度中,逐渐地接近彼此,欧洲和美洲的距离,在这两者的文化概念中,早已荡然无存。只有加勒比海和大西洋的落日余晖,万分不舍地给这两座城市投射最后一点点温暖,因为那是一段,多么了不起的人类历史。 鱼市 距离加的斯大教堂不远处,是加的斯的鱼市。大西洋和地中海的相遇,自然少不了生猛海鲜,当地人爱吃鲨鱼,倒也不是件稀奇事,只是店主对询问购买鲨鱼的顾客,都会提一句:“可以整条售卖。”也是像极了Karolina跟我提及的,这里并不是个浪漫的地方,更多的,则是野性和自由。 老城区 老城区迷宫般纵横交错的巷子,弯弯折折通向大大小小的广场。偶尔点缀着的公园和巨树,则是哥伦布从美洲带回种下的成果。围绕着每一棵巨树,花花草草形成了一个个的小花园,地上铺着典型的地中海马赛克瓷砖,倒不是艳丽的彩色,而是黑白两色,所以不会抢了海水和植物的风头,三者竟是这样和谐地共存。 街头斑驳的彩墙,午后显得过于安静,走上许久,也才能看见坐在门脚的一个居民。如果说在城市的整体风格、历史,都和哈瓦那如出一辙,那么在老城区居民楼的设计,也是大同小异,高高的层高和门脚,大理石铺就的地面,木门栓着精雕的铜锁,那与生俱来就对色彩运用精湛的外墙涂刷,坐在门脚休息,那拐角跑过的学生,校服也是和古巴一模一样,通体白色,点缀藏蓝,高筒袜,黑皮鞋,女生的超短裙和男孩的小短裤,设计真是好极了。 海岸边的狂欢乐队 大西洋的落日,把整个加的斯染成了金黄,白色的城市,是送给大自然最原始的一块画布,任这暖阳尽情挥洒,只为了迎接这温柔的夜。 紫红色的海岸边,传来阵阵激烈的鼓点,那是加的斯的打击乐队们,在为明年的狂欢节做准备。这好似是一年中,最值得去期待的事情,两个不同大陆的后代们,也世世代代地通过这种方式,去感恩先辈、庆祝生活。而我想,也只有在这里,在加的斯海岸边的晚霞中,这激烈的鼓点才不会显得突兀,因为热烈而骄傲地活着,不正是每个拉美人民送给人类文化最好的礼物吗。换做任何一种乐器,都不可以。 这温柔的夜的前奏,是释放,也是舒畅,伊比利亚半岛的南端,开始刮起刺骨的寒风。鸽灰色的天空下,夜色正慢慢地化开。我往回走,心里却是无比温暖。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 格拉纳达 四年前我开始寻找在我酒馆表演Flamenco的音乐人,在那时认识了Alberto和Alvaro,Alberto来自格拉纳达的吉他世家,在北京偶尔会和Alvaro搭档Flamenco的演出。他说现在只专心推广西班牙吉他制作人的古典吉他,演出已经很少,所以每次在我酒馆的演出,都像是一场朋友的聚会,听众也深得他的欣赏,他的演出,没有喧嚣,没有酒精作用的自我膨胀,昏暗的灯光,拨弦便能带着所有人进入他的故乡 - 格拉纳达。他知道我爱梦回阿尔罕布拉,所以每次的演出结尾,都会加曲这一首。周年庆的那晚大雨滂沱,所有人挤在室内,听他弹奏那些耳熟能详的吉他曲,Alvaro沙哑的歌声令人心安,这般安静,就好似听众都觉得这是最后一场演出,所以不肯放过任何一个音符。事实上,那确实成了他在这里的最后一场演出。凌晨我们往回走,他说:“要来格拉纳达,要来看看阿尔罕布拉宫,那里有你期待的一切,以及你想看的那场落日。” 格拉纳达在我这次安达卢西亚旅程的最后一站,从加的斯出发,没有了先前旅程的一站式顺利,终于在暑气渐消的傍晚,我看见了内华达山脉。 圣米格尔的落日 因为阿尔罕布拉宫,也因为华盛顿欧文,更因为西班牙的最后一个阿拉伯王朝,格拉纳达从来不会缺少游客。和Luis喝酒聊起,土生土长于格拉纳达的他,对潮水般涌来的游客有何感想。他手握Calicasas,眯瞪着眼说:“绝大部分人,只会在这里停留一天,看了看阿尔罕布拉宫,第二天就走了,回家后一周,想必也记不得这里叫做格拉纳达,更不知道自己来过格拉纳达。” 为了看阿尔罕布拉宫的全景,大家都涌向圣尼古拉斯,那是位于阿尔拜辛区的一个观景台。虽说足矣,但那说着不同语言的游客,被一群弹奏着梦回阿尔罕布拉宫的街头艺人包围着,总是觉得不太真实,太过虚假。所以,要继续穿梭在阿尔拜辛区的小巷子中,走上圣山,当山路消失,便是更多吉普赛人和当初的北非移民所居住的屋子,踩着荒草和砂石,继续往上,也许还能再遇见一两位面无表情的吉普赛人,看见山顶的一棵大树,大树旁边就是圣米格尔教堂,便是终点了。 圣米格尔教堂矗立在阿尔拜辛区的最高点 - 圣米格尔山顶,俯视着对面的阿尔罕布拉宫,背后则是一面保存相对完好的罗马时期的城墙,这里是欣赏整个格拉纳达城区和安达卢西亚落日的最佳地点。 没有什么游客,这里更像是格拉纳达年轻人约会聚会的场所。他们在这谈着吉他,分着一瓶酒,在那荒草中画着阿拉伯人在这的最后一个皇宫,日落时分,烟雾渺渺,这沧桑感和阿尔罕布拉宫相得益彰。一个王朝的没落,一个君王的离去,在这样的夕阳下,才会增添更多的神秘和故事。 华盛顿欧文骑着小毛驴,从马德里穿越荒原寻找到破败坍塌的阿尔罕布拉宫,离那最后的阿拉伯君王离去已是300年,他居住于此,在每日这样的落日余晖中寻找他所读到的传说和故事,在当地人早已习惯存在的皇宫中,一点点抹去那些历史的尘埃。如今的当地人,也许很少会那么去深刻地解读这个皇宫,相比和慕名而来的旅人,总还会有些差距,但是,相同的,都是愿意在这山顶看这落日将整座城市涂抹成金黄,看阿尔罕布拉的新貌在夜晚一点点重现,这是生命中难得的甜美和孤独的时刻。 斜阳最后的余晖消失,没了霞光,鸽灰色的天空转入蓝宝石的清澈,布满枯草的山顶刮起刺骨的冷风,山下城市亮起灯火,星星点点直到远处的荒原。等待了近二十年的一场落日,结束得这般寂寥,摸黑下山,途径一个小棚子,起初上山以为是个牛棚,此时却是一个深深通入洞穴的酒吧,门口只坐着一位非裔老板,我要了杯酒,借了个披肩,坐在这洞穴酒吧的门口,听不见这城市的声响,呼呼的风,让我感动得想哭。这寂寥的风景啊,再走过几个世纪,都不希望再改变。 阿尔拜辛区 阿尔拜辛区就位于阿尔罕布拉宫的下方,和阿尔罕布拉宫一样,是世界遗产,这里保留了大量中世纪狭窄而蜿蜒的摩尔街道,通体白色的建筑群,在格拉纳达沿山而建,犹太、阿拉伯和基督教风格的建筑在此和谐共存,随意漫步,就好似行走在一个历史的幻境中。那些欧洲的宗教历史,中东、北非的王朝史,都把自己最精华的部分,漫不经心地遗留在了平民百姓的建筑中。 几乎在每个转角和豁口,都能看见阿尔罕布拉宫。当年的君王们,在高高的城墙上,看对面山上这些白色的建筑群,看阿尔拜辛区的百姓们柴米油盐,荒山之中的王国,结束得实在令人唏嘘。 阿尔罕布拉宫 华盛顿欧文看见过的阿尔罕布拉宫,更像它的名字那样忧郁和苍茫。 皇后梳妆台的楼台,是我在阿尔汗布拉宫最喜欢的一个角落,它就像是一个依附于皇宫外墙的独立塔楼,四面开阔,风景是真好。在它的后方花园,便是当时欧文在此居住的房间,想必他也无数次走过这个梳妆塔楼,去回味这伊比利亚半岛的最后一个伊斯兰阿拉伯王朝,究竟富足和繁华到什么程度,才能在西班牙天主教的乱世之中,独善其身几个世纪那么久。 现在的阿尔罕布拉宫,是格拉纳达的名片,也是它让这座城市,重新走入世人的眼中,日复一日述说自己的伤疤。翻新之后,虽寻摸不到书籍中记录的那些痕迹,但是透过这每一个角落精美的伊斯兰建筑雕花,和除去游客后空空荡荡的皇宫,依然可以清楚地感受“人之命定无奈和悲剧的宿命”。我钟情中东、北非,此刻在欧洲大陆的南端触摸隔着海洋、荒漠的文化,又是一阵刺骨的寂寥。 日落总还是美的,深处高山的阿尔罕布拉宫,总归还是要寂寥着,才是印象中的摩尔王朝。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 塞维利亚 Cesar来我酒馆演出前三个月中,我们在邮件里事无巨细地沟通了关于演出的种种细节。虽然每晚都有安排演出,但对于他的这场,我却莫名地紧张。一方面是因为他在西班牙主动写了封邮件提出要来演出,我很难把握他现场的质量,另一方面,因为他提及了自己来自安达卢西亚。一直到演出当晚他和朋友推开酒馆的门,满脸笑容说了句:Hola,递给我一份来自Almeria的礼物,我才放下心,那满满都是阳光、诞生了Flamenco的地方,他的一把吉他,我的担心真是多余。演出很成功,我们吃了宵夜后,他也提起了塞维利亚,他目前居住的城市,也是从我接触Flamenco来一直在我耳边的城市,他说那儿深夜的小巷子都是吉普赛的音乐,朋友说塞维利亚的橘子挂满了枝头,色彩艳丽空气清澈得就像五彩的苏打水,还有Los del Rio站在瓜达尔基维尔河弹起吉他唱着有着神奇颜色的塞维利亚。 从北边的山区南下,视野越来越开阔,周围的景致也从荒山逐渐变成了苍茫的荒野,芒草萋萋,白色的小屋背后,是一座座土堡,当年的罗马人、哥特人、阿拉伯北非军,骑着马儿走过荒原,住进碉堡,光复与被光复,把历史的痕迹潇洒地往后一抛,任这荒原风吹日晒,不经意间人类的文明完成了一次大融合。而他们走过的那条路,此刻也就在脚下,没了骁勇善战的兵将,少了面容悲恸的妇人,只听得见些许的鸟鸣,战场变成橄榄树林,倒是成了多少人的故乡啊。 塞维利亚大教堂 在瓜达尔基维尔河未淤积之前,塞维利亚曾是西班牙美洲殖民时期运回黄金珠宝的内河港,那河岸边的黄金塔,曾贴着金砖,闪着光芒,目送着哥伦布的船队离去,也见证了塞维利亚最鼎盛的时期。 整个城市以白墙作为主色调,用尽了色彩,在安达卢西亚碧蓝的天空下格外的喜人。站在主教堂的顶部看整个城市,犹太、伊斯兰、基督教建筑在视野中和谐共存,谁也不占了谁的风头,白色的阳台顶端,微风吹起晾晒的衣物,绿植的阴影之下,有个打盹儿的居民。塞万提斯在这里的监狱写出了堂吉诃德,塞维利亚的理发师,阿玛维瓦伯爵正对着罗西娜的窗户唱着天空里的微笑。文学的经典,诞生在这里,一点都不会令人诧异,肥沃的土壤和多元的种族文化,让城市的天际线都有着莫名的忧郁气质,何况对于文人,巷子里哒哒的马蹄声,就是这里远古的历史在回音。 塞维利亚王宫 高墙内的塞维利亚王宫,像极了犹抱琵琶半遮面的少女。在塞维利亚多日,早已习惯了灰色的鹅软石铺就的地面和全城通体的白色,踏进王宫的一瞬间,黄沙地、翠松柏、棕榈树,在一片朱红色、黄色、绿色的衬托下,真真是赏心悦目。权力的游戏中多恩国选择在此取景,用这当初摩尔人的堡垒,用尽了流水花园里迷宫般的苍柏,去构建出的异域国度,在我看来,一直都是整部剧中最有血有肉的场景。毕竟,这里依旧还是西班牙王室的休憩地,毕竟,多恩国的每个人,都好像在告诉你,自己来自摩尔人的西班牙。 犹太区和Flamenco 塞维利亚作为安达卢西亚的首府城市,总像是个老者一般的存在,不喧也不闹,在黄昏时分穿梭在王宫旁的犹太区,看这斜阳在小巷子中投射出阴影,听庭院的门打开,居民慢慢走出拐角,这份静谧,在安达卢西亚的主要城市,尤其是作为旅游城市,真是难得。 吉普赛人来到这片土地,离乡背井的呐喊声和犹太、阿拉伯音乐逐渐的融合,慢慢地演变成了我们如今的Flamenco,这曾是穷苦百姓的音乐和舞蹈,所以它没有纯洁端庄,也没有典雅高贵,有的只是舞者眼中的落寞和挣扎,歌者口中沙哑的吟唱,还有乐手行云流水般的弹奏出沧桑和岁月。而这沧桑,对于舞者、歌者、乐手而言,没有生活的阅历,光凭舞台上的表演,是很难信服安达卢西亚的百姓的,也是难以说服观众这就是他们先辈对于生活的表达方式的。而经历了最多摩尔人统治的塞维利亚和格拉纳达,才是欣赏一出Flamenco的极好之地。而且,要少去剧院,要等到午夜十二点,那是西班牙人夜生活的开始,走入塞维利亚空无一人的街巷,寻着琴声,走入一家小酒馆,那才是欣赏最地道的Flamenco最好的地方。在这些小街巷中保留下来的小酒馆,无论表演,还是酒水,都是最好的,昏暗的灯光下,一出出爱恨离合通过舞步、手指、击掌来完成,那面带沧桑的容颜,是绝称不得上是好看的,但那是极具魅力的人性在生活里最自然、最原始的表达。这也是我爱上Flamenco的原因,不矫揉造作,干干脆脆,沧桑而原始。 午夜两点往回走,听得远处教堂的钟声,迎面走来的,是一男一女两位Flamenco舞者,也许刚表演完,我们互道了一声Hola,听着舞鞋在鹅卵石上的哒哒声,有种难得的心安。 在世界上的这些角落,我们人类最原始的文化,能够这样被人如此享受、热爱和传承,手舞之,足蹈之,唱起底层人民对生活的感悟,是多么美的赤子之心。人性的光辉,总是缺少不了苦难的牺牲,更少不了,在这之后的欢乐和忍耐。我爱这些饱受岁月摧残的面容,并为之深深感动着。 西班牙广场 在阿拉伯的劳伦斯中,塞维利亚的西班牙广场曾作为开罗英军总部,这也是星球大战中的纳布。虽说这广场只建于1929年的西美展览,但是这巨大的半圆形建筑,紧紧围绕着硕大的喷泉广场展开,总让人有些历史的穿越感,把它放在西班牙历史的任何一个朝代,都不会有太大的违和感。而相反,中间这巨大的喷泉营造的未来感,将之置于任何一个未来,也不会显得古老。 街巷 在塞维利亚多日,每日午夜看完一场Flamenco才肯往回走,白天醒得早,也不觉得困。离开前一晚,才觉得应该和Cesar打个招呼,一来也不想麻烦人家觉得有必要尽地主之谊,二来也实在对塞维利亚有太多期待,所以不想浪费一分一秒。约了个长满橘子树的小酒馆,虽只有一面之缘,更是当初的合作关系,此时两年后这样相见,却一点也不生分。午夜,他叫上朋友,每个人带着不同的乐器,来到Alameda de Hercules。虽是午夜,那些年轻的居民,依旧在此三五好友喝酒聊天,这一场即兴的音乐会,在满是橘子树的小街上,在一团团年轻人的舞动中,我看见了两年前我最珍惜的那段时日。那也是些深夜,那也有这样舞动的人群和音乐,有着一模一样的拉美的风。 慢慢地把这些回忆找回来,在异乡复刻出自己有过的时日,而更清晰地刻下自己要走的路,这是塞维利亚给我的礼物;而深夜的酒馆中,那些偶遇的舞者和吟唱,那些我最爱的沧桑的面容,必定还会再见而再见。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 一些Tips 1. 大家最关注的西班牙铁路Renfe购票问题,我本人并没有遇见过其他帖子中提及的困难,正常登陆购买即可,记下预定码,到车站机器凭预定码取票即可。除了几个大城市间的AVE高铁提前买会有折扣外,一些短途路线的固定列车,基本可以提前一天买,价格一样,这样也比较适合旅程的临时变动。 2. 西班牙的作息比较特殊,午饭和晚饭时间比正常推迟2个小时,基本上晚上十点,热门餐厅还需要排队,建议合理安排。 3. 在格拉纳达的酒馆,点酒是会送一份Tapas的,基本上两三杯酒的免费tapas也就够吃一顿了,在马德里、巴塞罗那这些城市,不会免费送。 4. 目前格拉纳达火车站在维修,所以从其他城市坐火车到格拉纳达,均会在半途车站下车,所有人换乘巴士前往。 5. 如果需要hiking,南部山区的砂石路比较多,穿一双适合的鞋子。 6. 在安达卢西亚的很多景区,部分景点是需要由导游在固定时间带领大家参观的,不要随意出入。工作人员在购票时会和你说明。 7. 喜欢登高望远,去了托雷多,没必要购买登顶观光票,因为什么也看不到。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 6. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

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一级精华
发表在 旅行摄影 2017-05-14
布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚
Intro 有些地方,并非是故乡,却在你未曾蒙面之前不时地告诉你:你该去看一看。从轰动欧洲的忧郁星期天钢琴,到茨威格笔下最好的欧洲一角,再到韦斯安德森色彩浓郁的纪念,布达佩斯,你们眼中的东方小巴黎,在我的旅行计划中多次擦身而过,却又如同贯穿其中的多瑙河一般,静静地躺在触手可及的视野之中,不喧不闹。 而另有一些地方,从来不曾在我的生活中高调出场,陌生到如同从来不存在于这世界,即使它走过千年的纷争。克罗地亚的出现,并非冰与火,也不是扎达尔那海与风吹响的海凤琴,只是在戛纳偶遇达利博尔·马塔尼奇导演后,我开始想去了解他讲述的那太阳高照的土地上,曾伴随我们这一代人出生而又消逝的故事,如今是否值得我们重新去看待。 注:我会先介绍旅行途中的人文风景,文末会集中分享一些攻略。 暴雨过后的杜布罗夫尼克老城晚霞 布达佩斯随处可见的黄色电车 布达佩斯 Nepliget 地铁站,深邃幽暗如同上世纪的老电影。 红瓦白墙蓝色亚得里亚海,杜布罗夫尼克老城的每一步都是一处景 萨格勒布,安静的首都,给了我极大的惊喜 扎达尔,老船长的不远处,听见大海与风吹响的海风琴。 布达佩斯地下铁的卖花老人 萨格勒布与舞者共跳 Tango 的鸽子 杜布罗夫尼克老城夕阳 余晖中布达佩斯伊丽莎白桥下 关于我 Chalffy 旅行摄影师 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 布达佩斯 在布达佩斯之恋中,Ilona、László、András于多瑙河的余晖中,共骑一辆自行车,横跨多瑙河的链子桥,青黄的复古和绵绵的音乐,是我对这座城市最初的印象:怀旧、追忆与浪漫。 这次趁前往克罗地亚的机会,特意留出了3天给布达佩斯。一是想去感受 Gloomy Sunday 诞生的这座城市是有怎样的凄美,能让人跃下链子桥投入多瑙河的怀抱;另外也是因为茜茜公主所说的,那一片广袤的平原上,到处都是成群奔跑的马。 左布达、右佩斯 布达佩斯原先是隔着多瑙河遥遥相对的两座城市,之后合并而成为我们现在所知的布达佩斯。现在的布达佩斯,总体分为布达、佩斯以及玛格丽特岛附近的老布达。 在玛格丽特桥洞下,是这左佩斯、右布达的标志。这左右其实并非是地理意义上的区分,玛格丽特桥是多瑙河上最靠近老布达的一座桥,这更像是布达佩斯对于地理区分的过去和当下文化相融的一种纪念。 多瑙河畔 布达佩斯的景点集中在布达和佩斯多瑙河的两侧,无论是国会大厦、自由山、城堡山,还是其间横跨多瑙河的四座桥,站在哪一侧,都可以很明确地指示出方位。 虽然人们爱称呼布达佩斯为东方小巴黎,但是于我而言,巴黎的美太过宏大,一条塞纳河带着一众蓝灰色的屋顶向四面八方延伸,唯一的高地往远处看,不见太过纯粹的自然,而布达佩斯依山傍水,整体格局相对巴黎而言更紧凑,而依托的自由山,也更容易让城市中的人亲近起来。 黄色电车 布达佩斯城内随处可见黄色电车。 如果说一座城市的建筑和山水是骨骼,那么穿梭其间的交通便让一座城充满活力。正如伦敦的红色双层巴士、伊斯坦布尔的海峡游轮,遍布城市的黄色电车也成了布达佩斯这座城市的古老名片。斑驳的电车在一片绿色之中,驶过布达佩斯的罗马、歌德、巴洛克等风格的建筑,就如同乘坐时光机器一般,看尽历史的笔墨在这曾经的奥匈帝国土地上书写过的繁华。 朋友 Bault 是土生土长的布达佩斯人,我说我在这儿的第一天,就是追着黄色电车跑的一天。Bault 笑说:“这或许也是这座城市留给我们最美好的东西。”匈牙利的历史太沉重,布达佩斯见证了太多的历史恩怨和个人家庭的变迁。如今的黄色电车,复古怀旧,日复一日搭载着布达佩斯人往返城市的各个角落,回归平静的生活,正如电车的速度一般,还能让我们看到这里的一丝希望。 大菜市场 自由桥佩斯一侧,由埃菲尔铁塔设计师设计的这座哥特式建筑,便是布达佩斯的中央市场,也叫做大菜市场。市场分为两层,一楼售卖食品,二楼主要是手工艺品和小吃店。 如今的大菜市场更像是匈牙利展示居民生活和经济发展的一扇窗口,各国政要到访布达佩斯也会来这里参观。红肠、鹅肝、贵腐酒,匈牙利的特产在这里也可以买得到,匈牙利整体物价比较低,所以大可在这里饱餐一顿。 更多有关布达佩斯的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 克罗地亚萨格勒布 克罗地亚的首都萨格勒布,小巧精致,然而大多数的旅行者只将其视为前往克国南部滨海地区的中转地,但我在这里的几日却深深地迷恋上这里的安静和浓厚的咖啡、博物馆文化。 多拉克菜市场 萨格勒布分为上城区和下城区,大部分景点集中在上城区,下城区更像是个新城。在上城区圣母升天教堂的旁边,就是被称为“萨格勒布菜篮子”的多拉克菜市场,虽是菜市场,主要售卖蔬菜和水果,但是有一部分区域也是售卖鲜花和芝士、香肠等。 市场的蔬菜和水果都是商贩早上新鲜摘下、洗净售卖,正值草莓季节,往上城区方向寻找市场,远远闻到了浓郁的草莓香味,我就知道,菜场应该就在不远处。 每到一个新地方,我都习惯去当地的菜场逛逛。对我而言,这是生活中最市井、最能让人忘却生活包袱的一个地方,一位耶路撒冷的朋友曾这样那个告诉过我:我们每个人都会用不用的角度去看待同一个地方,喜欢还是厌恶,也许只是你看待的方式不一样而已。在耶路撒冷这个宗教纷争见证人类文明更替的地方,在本耶胡达市场,当放下政治的包袱,去用生活的角度去看待,便能对以色列人民创造的此番此景充满感激。在萨格勒布的多拉克菜市场也是相同,抛开上世纪九十年代的政治事件,放下与邻国的恩恩怨怨,清晨来这里尽情买上一堆水果蔬菜,累了就在旁边有着百年历史的咖啡馆和当地人闲扯,看看来往的人们,就足矣。 有一个很有趣的事情,在多拉克菜市场上,除去部分游客,无论是商贩还是顾客,大部分都是老年人。我在想,达利博尔·马塔尼奇所描述的逃往萨格勒布的年轻人们,如今又在哪个角落。 上城区 圣母升天教堂,二战中失去了一个塔尖,虽然还在整修,但依旧可以体会到中世纪时期克罗地亚的建筑水平达到了何等的高超。 萨格勒布的名片:圣马可教堂。周围是萨格勒布市政厅和克罗地亚政府办公所。 萨格勒布中心非常紧凑,尤其是景点密布的上城区,无需地图,随意逛逛在不经意间就会来到你想去的地方。 萨格勒布有着深厚的咖啡文化,在上城区和下城区的交界处,有多条这样南北纵向的咖啡街,伸向无尽的大街两边密布着各式各样的 bar 和咖啡馆。每天清晨到晚上,无论是工作日还是假期,会友聊天,看书码字,或许也只是看来往的路人,是萨格勒布人民最正常不过的日常。 失恋博物馆 在离圣马可教堂一街之隔的角落,有一个博物馆,名字叫“失恋博物馆”,这里收藏了来自全世界的一千多件捐赠品,每一件赠品分别代表着一个情感破碎的故事。虽然在很多的出处都将这座博物馆译为“失恋”,但是展品中所体现的感情并非局限在爱情,还有战争中的友情和亲情。如同博物馆孤零零地藏身于角落一般,这些失落的故事和回忆也在默默地等待着人们来相识。展品是情感破碎的遗存,但是它们留下了我们的生命印记,尽管存在着文化、年代和宗教的差异,但是人们追求幸福和珍视情感的心是相通的。 A Children's Pedal Car 布拉格,捷克 等待了近40年,我才学会何为“爱”。 情绪把我们从生活的一个极端带到另一个极端, 当我们爱上一个人时,爱到毫无保留;当我们斗争时,一直到彼此受伤。 感谢她,我人生中第一次爬树,此后唯一的一次是和我的孩子。 我们享受着让对方的梦想变成现实。 她知道,我小时候一直想要一辆带踏板的儿童汽车,一直到我四十岁,我才收到人生中的第一辆儿童踏板车。那天她和姐姐一起去散步,这辆车被人扔在一个垃圾桶旁。 她把它带回公寓,放在浴缸里洗净。 她们用鲜花装饰,并在轮子上写下我的名字,昵称和日期。 一周后,她和姐姐被带上了通往奥斯维辛集中营的火车。 An Ex-Axe 柏林,德国 她是第一个和我同居的女人,在她搬进来的几个月后,我去英国出差,三周后我回到家,她跟着只认识了4天的男人去度假。我买了这把斧头,每一天,砍掉一件她的家具,等她回家的时候,是满屋子的碎片,就跟我的灵魂一样。 斧头,成了我当时唯一的心理治疗师。 下城区 相比上城区游客的集中,萨格勒布的下城区更能容易体会当地居民的生活。 在耶拉契奇总督广场群飞的鸽子中看艺人跳起 Tango,从多拉克市场回来的老人们等着一趟又一趟的蓝色电车,年轻人围坐咖啡馆,单车少年从你身边骑行而过,抬头是车窗内的温柔绅士。 也许是克罗地亚南部的沿海地带太风光,作为首都的萨格勒布对于初到者显得有些冷清。但是慢悠悠地在此闲逛几天,不带任何目的随意走入充斥在萨格勒布的一家博物馆,相信这会是你在克罗地亚旅行的一个非常好的平衡。 南部太热情,少了中部的低调和沉稳。 扎达尔 穿过弯弯曲曲的环山路,阴霾的天气突然闪现阳光,从萨格勒布到扎达尔四个小时的车程,是伴随着亚得里亚海的鱼腥味开始。 历史上扎达尔就是亚得里亚海的重要港口城市,曾作为达尔马蒂亚的首府,经历过威尼斯共和国和南斯拉夫的统治,历史的喧嚣退却,如今的扎达尔集安静与浪漫于一身。 拥有着绝美日落的它并没有如杜布罗夫尼克般的拥挤,虽然 LP 曾评价扎达尔为最被低估的旅游城市,但只要你在午后穿过扎达尔老城,来到亚得里亚海的旁边,听大海与风吹响浪漫的海凤琴,便会私心想让这座城市一直这样安静。三三两两的当地人和游客悠闲漫步,在地中海沿岸地区,还能有这样的历史名城给我们这样的安宁,不可不说是一份幸运。 因为曾是威尼斯共和国统治下的省份,扎达尔的老城像极了意大利城市,城市布局也是典型的罗马布局。狭窄弯曲星盘式分布的老巷子,如今是各样的咖啡馆、餐厅喝酒吧,商业化的外表下,抬头便是居民晾晒的衣物。 老城不大,机构分布紧凑,随意走走就能在窗外遇见排练演出的乐队,地中海悠扬的吉他,无论何时都是一场梦;不远处的扎达尔大学,年轻人打闹着走过,能体会到这座城市古老的外表下,未来的希望还有很多很多;城门外的游艇,正放着图兰朵,船主和泰迪的一吻,让亚得里亚海都温柔了不少。 杜布罗夫尼克 “从山上俯视,这座老城仿佛红白相间的棋盘格。他漫步在低矮的房屋之间,街道很窄很静,而且曲折,踏着光滑的石块铺成的路,不知前面那个小弯后面响起的跫音会不会带来一个穿着中世纪修士。他在老城的露天咖啡店里坐了半个下午,对着一栋有一排拱门的石头建筑,袅袅的水汽氤氲在苍白的阳光中,骑警的马蹄声响起,他感觉自己正坐在一座文艺复兴时期闲散的小城中。” - 一个有关地中海的梦 多部影视剧的火爆让现在的杜布罗夫尼克走入了更多旅行者的视野,与此同时也无可避免造成了老城的过于拥挤喧闹。自拉古萨共和国时期,作为首府的杜布罗夫尼克便是其旅游中心,受欢迎程度从如今的熙熙攘攘便可见一斑。如果你喜爱安静的古城,那么杜布罗夫尼克的第一印象可能并不会很友好,而如果你有充足的时间能在此地待上至少一周,便会发现,除了人人相谈的老城,这里还有很多未经雕琢的惊喜。 杜布罗夫尼克交响音乐会 杜布罗夫尼克交响乐团不定期会在城中心的杜布罗夫尼克大教堂内进行深夜交响音乐会,平日安静肃穆的教堂,到了深夜变成了古典音乐的殿堂,在千百年的历史建筑中欣赏这样一出高水平的演奏,是一件很幸运的事情。这也是我在这里一周,如今回味依旧觉得意犹未尽的片段。 那天暴雨后的杜布罗夫尼克晚霞 音乐会的 Encore 是权游的开场 当时的亚得里亚海上空繁星密布 君临城内没有铁王座 城门外达尔马蒂亚的吉他 你伸手温柔细语的却是安达卢西亚。 城墙 无论是在权游的黑水河战役还是宫崎骏的飞天红猪侠,你对环绕杜布罗夫尼克老城的城墙一定都不会陌生。建立在花岗岩山石上的城墙,左边是红瓦白墙的老城,右边是碧蓝的亚得里亚海,即使经历过游客众多的烦恼,也可理解为何萧伯纳会说:如果你想知道天堂的模样,那么就去杜布罗夫尼克吧。 老城 杜布罗夫尼克整个老城都属于联合国教科文组织世界文化遗产,小小的老城内密布着中世纪时期的民居、教堂和宫殿,即使游客众多,但是随意穿行在这个建筑的露天博物馆,细细品味历史在脚下、在眼前留过的痕迹,享受大过烦扰,这样的珍宝又怎能去评头论足。 虽然并不是一个十足的权游迷,只在出发前恶补了大概,但是依旧可以明白,为何只有在这里,才能为我们创造一个“真实”的君临城,也只能在杜布罗夫尼克,成为维斯特洛大陆的首都,铁王座必须要在这里,才会成为权力的象征。 更多有关克罗地亚的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ ,也可关注我的 微信公众号:chalffychan ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关克罗地亚和布达佩斯的照片及故事,可以关注我的 新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan ,微信:chalffy(注明穷游), Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 一些攻略 签证 1. 匈牙利属于申根国家,按照申根签要求准备材料即可。但是匈牙利给签一般比较抠,我的签证是完全按照行程给的,一天都不多。 2. 克罗地亚不属于申根国家,但是如果持有效的申根多次或者两次往返,可以免签进入。在申请申根签的时候,就注明需要两次或者多次即可。 交通 1. 在布达佩斯机场,游客中心可以购买一日、三日交通卡,合计人民币大概在一百五十左右,持这交通卡可以在布达佩斯境内无限次乘坐公交、地铁、电车。性价比很高。 2. 东欧国家的火车班次比较少,所以自驾或者巴士是比较好的选择。尤其是在克罗地亚境内,在主要旅游城市之间往返的巴士班次非常多,基本可以在中央车站随到随买,不用太担心。 4. 从布达佩斯前往克罗地亚,巴士耗时要比火车少,建议乘坐巴士,五个小时左右,可以在 Flixbus 官网查询时间,购买后打印上车即可。因为出入境需要查验护照,所以把护照随身带着,不要放到行李箱中。 5. 在克罗地亚境内的巴士班次可以使用 Gettybus 查询,很方便,也支持在线购买。 6. 从萨格勒布到杜布罗夫尼克,路途比较遥远,乘坐巴士差不多9个小时,很辛苦,所以建议大家直接飞过去,只需要一个小时。克罗地亚航空每天有5个航班往返杜布罗夫尼克和萨格勒布之间。 7. 前往萨格勒布机场,可以在中央巴士站乘坐机场巴士直达,半小时左右,上车买票。在杜布罗夫尼克也是一样,机场和中央车站之间根据国内国际航班的时间会安排机场巴士。 8. 在克罗东亚境内乘坐公共交通,买票上车记得打卡,验票员不时会从某一站上车查票。

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  • NingTHuuuuu

    回复 @冭孒尐爺:穿低调一点,然后被不被偷就看运气了,出关的时候说护照被偷了,警察都已经习惯了。

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    2018-03-26 20:14

  • 冭孒尐爺

    您好。我想咨询下,您去西班牙之后,觉得那边小偷,抢劫的多吗?谢谢。

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    2018-02-27 21:46

  • 胸口有颗痣

    真喜欢你的照片。如果出一篇拍照相关的技术贴就太好了。期待

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    2018-01-10 14:20

  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

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    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

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    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

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    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

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    2017-06-14 15:09

  • zing1004

    可以加个微信吗?
    zing1004

    回复

    2016-11-21 12:50

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