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发表在 美国 2018-10-23
曼哈顿 | 在每一个雾气渐散的清晨,生命在此热情地闪着光
Intro 如果在一个工作日的早晨七点,从布鲁克林桥走向曼哈顿,哈德逊河上的雾气遮住眼前摩天大楼的底部,这片平日在眼前赫然耸现、凌乱无序的高楼群就会像漂浮在一块云朵上变得轻柔。那时天还未亮,纽约人还未从四处涌向这个孤立的岛屿,就连远处的自由岛,也只有一艘渡轮正漫不经心地接近曼哈顿港。从肯尼迪、拉瓜迪亚、纽瓦克往返各地的航班,在鸽灰色的天空划出纵横蛛网般的记号,有乘客透过舷窗正与这个城市告别,这个岛上过于密集的世界标志性建筑让他们眩晕,但更多的乘客则是在这一片迷雾中抵达,楼顶闪亮着的警示灯繁如星空,代替了灯塔成为这个城市对于初访者的欢迎。 此刻的曼哈顿,是只属于一个人的。就像曾经渡过大西洋,饥寒交迫中在一个清晨的迷雾里抬头见到举着火炬的自由女神像的欧洲人那样,一个多世纪后,这幅景象所蕴含着的热烈在渴望着自由之地的人心中丝毫没有改变。那代人在多年后或许会忘记自己曾恋恋不舍的故土,但总会铭记初见曼哈顿时由衷的一声:“America!”。当然,不变的还有这个城市岛屿的天际线,似乎从七十年代后,它在全世界人的记忆中就再也没改变过。你再看Christopher Reeve版《超人》在纽约的剧照,他站立的布鲁克林桥背后,那个在上世纪八十年代就达到顶峰的老曼哈顿,除了世贸双塔,其他的高楼依旧灿烂辉煌。 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 布鲁克林桥 直升机下的曼哈顿 午夜百老汇 曼哈顿的清晨 第五大道 布鲁克林 SOHO 曼哈顿的余晖 MOMA 百老汇 时代广场 去位于43街的一家剧院取晚上音乐剧的门票,需要经过时代广场。这是早晨八点,城市上空的雾气已经被阳光刺透,四面高楼密布的广告牌上已开始一天的表演。这是时代广场最好的时刻。这个只占纽约0.1%土地面积的疯狂三角洲,却需要承担起10% 纽约人的生计,这里和其对面遥遥相对的华尔街,应该是人们对纽约,或是曼哈顿最熟悉的印象,但华尔街是属于少数人的单一功能场所,而从时代广场中心到32-55街的一片区域,却有着曼哈顿从危险败坏的年代到风华正茂所有的职业,从色情到叱咤全球的文化统治,无数背景的人们在一天里摩肩擦过,出租车司机可以和一个老贵妇高谈论阔,餐厅厨房打杂的年轻人可以在抽烟的间隙了解楼上广告商下一个影响全球的创意,街边来自墨西哥的建筑工正从一个中东摊贩的手里接过一盒鸡饭。时代广场从诞生之日起吸纳的鱼龙混杂,才成了当下最具生命力的一面。人们常说因为时代广场,十分之一的纽约了人才有了饭吃,但我觉得,街头这些正奋力活着的人,才让时代广场有了存在的意义。 或许是因为离百老汇只有一街之隔,这里便成了一个巨大的露天剧场,只是登台的都是我们自己,演的是纽约曼哈顿最擅长的戏码。 清晨的时代广场 正等待过路的建筑工 黄色出租车和时代广场一角 走过百老汇一家剧院的男子 时代广场旁的百老汇剧院区 百老汇街区中的一个停车场 百老汇 当人们还在时代广场为商业世界快速更迭的广告牌感到震撼时,百米开外的百老汇各大剧场外,就已经排起了长龙。这是下午一点,离两点的下午场还有一个小时,每个拿着票的人都是胜利者。正如曼哈顿从地理概念的纽约变成文化和商业意义上的世界中心,百老汇,这条纵贯曼哈顿岛南北的大宽街,也早就不再是地理意义上的某一条街,而是和伦敦西区一样,成了音乐、戏剧的代名词。尽管如今真正在百老汇街上的大剧院只有4家,其余的剧院全部分布在百老汇东西街旁40街-55街区之间。世界各地的人们都极其舍得为能得到的一张票付出高价,即使平素对音乐剧毫不关心,演出结束后都会立马拿出手中紧握着的演出单翻看下一个剧目。 商业和艺术,是纽约、曼哈顿的血脉。即使成长的基因截然相反,但此地的人们都会为不了解彼此的动态而感到羞愧,这就在一定程度上撕裂着来访者的身份属性,你可以在办公司叱咤风云,但也需要安安静静地在剧场里看着舞台上的演员们唱唱跳跳两个小时,还要忍受旁边素不相识的人在中场休息时的热烈讨论;你也可以是一个饱含波西米亚精神的艺术者,但也要学会在这个岛屿中掌握各种的商业技能让自己大获成功。 “他们唱的可真棒! ” “这竞争可多激烈啊。。” 两种评价相隔十厘米,一座要取得如此成就的城市,就不得不如此。 MOMA中毕加索画外的人 安迪沃霍尔的梦露 MOMA中的讲解员 MOMA巨大墙壁中的楼梯 百老汇街头的女子 麦迪逊大街 午夜百老汇 帝国大厦 SOHO 不是每个城市都能像曼哈顿那样,“纯粹”地保留着SOHO的艺术区。如果说时代广场和百老汇是商业和艺术互相妥协而融合的产物,那么从纽约大学到华盛顿广场再到SOHO区,就是人们在接近曼哈顿金融区前的艺术纯粹之旅。我说的纯粹,并非是指这里的画廊对商业嗤之以鼻,毕竟陈丹青在自己的纽约札记中也说过:“SOHO画廊间的艺术家竞争,哪里有一点不比华尔街激烈”,我是说在这个以街道和人际而生存着的城市,SOHO无论是从建筑还是居于此地的人,都尽力地保留了自己在这座城市最初赋予的功能与角色。这片充满波西米亚风情的区域,在尽可能地把“兜售”艺术的功能深藏,藏在一片浓荫密布的砖楼里,而让阳光中的艺术家们可以在街头的咖啡馆外专注并认真。 处在曼哈顿两个巨大商业中心的SOHO,专注地扮演着隐士般的艺术家角色,虽然画廊经理也时常望向街头的人群皱着眉头不知如何在展览开幕式后兜售作品,但也从不会越界。他们正成为伍迪艾伦在曼哈顿中的Issac,懦弱、善变、沉迷于自己的内心和幻想而失去关心更大世界的能力,在各种令人烦躁的亲切中为自己制造一个另一个的麻烦。所以,如果你有机会在曼哈顿住上一阵,不妨找个SOHO的公寓,在把各种艺术挂在嘴边的人身旁,你能看见这个城市最纯粹的美: 混乱、善变和脆弱。 SOHO街头的男子 把画廊隐藏在砖楼中的咖啡馆 正从地下钻出的厨师 完好地保留着自己波西米亚风 深藏于大门后的画廊 SOHO的建筑也秉承了自己本该“随心所欲”的性格 雨后的SOHO 夜间的SOHO 洛克菲勒中心 坐电梯到洛克菲勒中心顶楼的观景台时,如果抬头看,你会发现随着电梯的升起,头顶显示屏会出现大楼在搭建时的模拟进程,钢筋在眼前掉落,耳边响起工人的呐喊,当年的欧洲移民是以把曼哈顿打造成自己心中神圣的“自由之地”在盖一座楼,没有任何的安全保护,没有现代的机械装备,钢筋砖石都是徒手从街道一点点升起,最后耸立在哈德逊河岸,让往后的更多移民在抵达入境处时就能抬头仰望而破釜沉舟。所以,你在这些老照片中看见的当年那些城市建造者,站在几百米高的脚手架上,望向镜头,脸上看不出一丝疲倦和恐惧,反而是喜悦、轻松和自豪。 人们都说纽约是个大熔炉,但在我看来,这个熔炉就从没有想过要改变外来者身上的一分一毫。无论你是爱尔兰人、意大利人、希腊人、土耳其人、墨西哥人…你都有足够的自由和空间保留自己的背景特质。所以在百年后,当我们站立在这个世界之巅,目之所及那批建造者所目睹、亲手打造的耸入云霄的建筑森林时,就不能不对那个时代的传奇而感到由衷的佩服。 一座只有三百年的城市,在历史的舞台上白手起家,登台即是主角。哪一个参与者会不感到骄傲? 洛克菲勒中心下的曼哈顿 直升机下的曼哈顿 乘坐直升机,看另一个角度的曼哈顿 布鲁克林 布鲁克林,是纽约的一个区,和曼哈顿岛隔着东河相呼应。对于很多的纽约人而言,貌似他们都有个祖母、大伯父或者一个远方亲戚曾经或正居住在布鲁克林。20世纪初的移民潮涌入纽约时,这里是人们登上曼哈顿前的圣地。而且从居住人口地域面积上,如果把布鲁克林当成一个独立的城市,它甚至是全美人口第三、面积第四的地方。所以,大部分的布鲁克林人,都会把布鲁克林称为“纽约”,对面的曼哈顿,只是工作的场所,只有这个红砖楼林立,移民聚居的地方才能被叫做纽约的家。 布鲁克林的红砖楼 布鲁克林 曼哈顿桥下的布鲁克林公园,远处可见布鲁克林桥 布鲁克林公园对面的曼哈顿金融区 布鲁克林是纽约情绪的剧场。和对面曼哈顿在商业、艺术中的沉迷不同,布鲁克林从第一批欧洲居民到来的那天就开始填补着曼哈顿所缺失的乡愁、工业和派系的争斗。在那个人人都还可以用血汗重建新家的年代,布鲁克林的新居民在对未来的憧憬和对大洋彼岸故土的思念中,让这块地方从此有了感性的特征。 电影《布鲁克林》中,在为布鲁克林无家可归的爱尔兰老人举办的圣诞节聚餐上,Eilis问神父:“这些人为什么不回爱尔兰?”神父则回答:“像你这样年轻有才的女孩都法留在故乡,他们这样的人就更没有可能了。他们来布鲁克林50年了,和老家早就没了联系。但就是这些人建造了这座城市的隧道、大桥、公路,然而并没人知道他们现在靠什么生存。“ 一个老人唱起了爱尔兰民谣,一群思乡的人眼泛泪花,聊以安慰,如同听见了风笛的声音。 余晖中的布鲁克林桥和曼哈顿 从布鲁克林桥走回曼哈顿,纽约人正从曼哈顿返回布鲁克林、长岛、皇后区,远处的黑色森林亮起灯,哈德逊河在玫瑰色的余晖中升起一片水汽,曼哈顿在白日下那股居高临下的压迫感被轮船的汽笛带走在东河,整个城市从内到外都展露出无比的温柔和吸引力。桥下的一块广告牌上,你可以看见“Life Is Worth Living“的标语,大洋之风微凉,内心却是无比的温暖。这块标语矗立在布鲁克林桥下,原本是希望能在最后的一刻劝告那些想从桥上一跃而下的人们,如今成了曼哈顿这座城市最简洁的一句广告语。这个崇尚着”自我实现“的小岛,或许不再会让人们记起那些离家的帝国建造者,但在某个闪着霓虹的巷子中,在每一个飘雪的街道上,这里的人们都极具天赋而热情洋溢地为生命而努力地精彩着,这是曼哈顿钢筋水泥下的最大魅力,不远处新建的世贸大楼正日益升高,在黑夜中通体闪着钻石的纯净。 ----------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载 新浪微博: chalffy_ 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 阿姆斯特丹 - 人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 3. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 4. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 5. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 6. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 7. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 8. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 9. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落 日

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发表在 加拿大 2018-10-16
加拿大东部,枫叶的背后吹来历史的风声 (附多伦多国际电影节购票攻略)
前言 如简莫里斯所说,加拿大最有趣的东西,于她于我,是让可怕的沉闷与无限的浪漫结了盟,不管这联盟是精心设计还是偶然形成。这片曾辽阔到近乎有些无聊的“蛮荒之地”,一直在用西部的壮阔山林与北部的苍茫冰原在定义自己避世与淡然的态度。然而,在圣劳伦斯河与五大河地区,这片诞生了加拿大最古老城市的区域,拥有加国所有值得述说的历史的地方,却一直都不温不火,即使这里拥有全国最大的几个城市,即使这里曾是欧洲文明与北美大陆印第安文明碰撞最激烈的地方。即使是在最热闹的季节,人们对于加拿大东部这几个城市的热情,都像极了本国自然条件的冷峻。 所以当我从多伦多一路北上,从安大略湖畔来到圣劳伦斯河岸,在秋日未红的季节,短短几天却像是游历了几个大洲一般,令人感到眩晕。你可以在此看见曼哈顿的繁忙,可以体会特拉维夫的异域和热情,也能徜徉在巴黎的手风琴声中分不清时间的维度。对于加拿大人而言,21世纪是属于整个国家的荣耀,作为曾是或许现在还是最热门的移民目的国之一,来自全球的多元文化让加拿大人体会到了站立在世界前列的风光,不用去谈及历史和底蕴,只要有未来就好。而东部的这几个城市,除了包容万象之外,也在更长远的时间中,会让世人知道,除了最辽阔的风景,加拿大也有感性的历史。 蒙特利尔老城内的男子 蒙特利尔皇家山下的莱昂纳德科恩 魁北克城的圣劳伦斯河,一条货船正驶离码头 魁北克老城的法式风情 圣劳伦斯河的落日 深夜的魁北克城,就是另一个巴黎的午夜 女王城堡公园下的魁北克城夜幕 驶向尼亚加拉瓜瀑布的游船 多伦多的一个夜晚 多伦多国际电影节,偶遇Julia Roberts 多伦多冷峻街头的一份浪漫 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官方,未经允许勿以任何形式转载。本文图片使用佳能5D 4和M50拍摄。 魁北克城 “Bonjour!”司机笑着迎上来,接过我手中的行李。 和离开多伦多时相似的阴雨绵绵,一句法语打消了我的所有不快。北美城市所有的商业与时尚,似乎永远都不会成为魁北克城的一部分。这座加拿大最古老的城市,建立在圣劳伦斯河的峭壁之上,蓝瓦灰墙,城内窄小的街道顺着坡势蜿蜒至河岸,鹅软石铺就的地面分明还是当年作为新法兰西的浪漫。如果不曾想自己是在加拿大,眼前的一景一物又和巴黎有什么区别。 虽然加拿大作为独立的国家也就一百五十年的历程,但在三百年前的午后,当法国人尚普兰踏上河岸的这片土地,开始在大西洋的对面梦想建立新的法兰西帝国时,魁北克就注定要成为加拿大的历史中最具社会性和议论性的地方。送走法兰西,迎来日不落帝国,再到与其他加拿大城市的分分合合,魁北克让一座本无“历史”的国家有了更多的文化底蕴和民族性。当我在午夜漫步魁北克城的圣劳伦斯河,听着耳边飘过的法语和手风琴,我想起几日前的多伦多和人们眼中的加拿大,突然对魁北克城有了一丝遗憾,这本该是北美土地上最令人向往的历史都城,也会是印第安与欧洲文明相遇产生最热烈火花的地方,而如今也只是在圣劳伦斯河的波涛中,成为人们想努力撬开一探究竟的一只珠蚌。 圣劳伦斯河 一座城市有了河,就有了生命。 宽阔的圣劳伦斯河在魁北克逐渐变窄,使得这里成了北美的直布罗陀。因为历史的底蕴,再单调的风景也能变的动人,何况在圣劳伦斯河岸,绿树成荫,河水不缓不急地流过,这真是魁北克的幸运。 夜幕来临前的圣劳伦斯河,在远山的朦胧和被夕阳染红的天空下,更显得暧昧。魁北克的夕阳,不是热烈到金黄和浓烈,而像是一位印象派的画家以天空为画布,轻轻地抹上一笔淡粉。这和城市本身的气质非常协调,即使在最热烈的历史中也不曾有过喧闹,人们用音符对话,喜欢在午夜的街道淡淡地谈及自己的过去。 在魁北克的短短两日,我都会在晚饭后来到女王城堡公园。这座毗邻圣劳伦斯河的小山丘,可以一览魁北克市老城和圣劳伦斯河的风光,一条小小的石阶步道从河岸直达山顶,这里也是魁北克城人最爱的休闲场所。夕阳染红的天空逐渐变成清澈的宝石蓝,星星点点的灯火在河的两岸亮起,这一幕不禁让我想起南法的阿尔勒,都有一座大河穿城而过,都有在某个历史阶段值得称傲的时刻,阿尔勒的郊外有梵高,魁北克的河边有一整个国家的过去,如今在日光之下,月光之中,在历史的不同维度中,新旧法兰西变得越来越相似。 下城区 & 小尚普兰街 魁北克城是加拿大文化与历史发展的起源,而位于芳缇娜克城堡酒店下方的下城区则是魁北克城最初的模样,曾只是个小渔村的下城区,靠着当年第一批的法国移民,在此建立了北美最古老的商业中心。如今从上城区乘坐缆车或者步行至下城区,也就区区几分钟的事,但对于加拿大乃至北美的商业历史而言,这几分钟却走了整整两百年。 下城区虽是游客最为集中的区域,但是街道两旁林立的餐厅、酒吧、咖啡馆透出的法式风情,魁北克城与遥远的法国在不同的时空相遇,这种奇妙的感觉便能很好地平衡游客集中所带来的不适。 很多巷子中有许多不错的独立设计师店铺可以花时间逛逛, 会有很多不错的伴手礼可以选择。送给大家一个省钱小妙招:如果你持有中国银行信用卡,无论是Visa、银联还是万事达卡,在2018年12月30日前,境外单笔消费满5000元,就可享10%的返现哦;而且在2019年3月31日,使用中国银行银联长城环球通自由行信用卡,单笔交易满等值3000元人民币可享5%现金返还! 这些活动大家都可以在中国银行“缤纷生活”APP中找到,中行信用卡境外游所有的积分、优惠、返现活动几乎全在里面,在APP中《环球优惠集锦》里直接找到自己的旅行目的地,便可以参加专属目的地的优惠活动。特别是在2019年2月28日前,在加拿大线下实体商户不限时段通过银联网络刷卡消费累计等值10,000元人民币时,就可获得600元人民币返现奖励! 整个下城区内,最热闹的应该是小尚普兰街区,这个以当年第一个踏上魁北克这片土地的法国人命名的区域,建筑犹存,但两旁的商店远远不及下城区内其他街区来的吸引人。毫无亮点与特色的纪念品,过度粉饰的墙面与木门,着实让我有些不适,匆匆一瞥并无久留,只是在该街区内的Lapin Saute餐厅吃了一顿加拿大的国民菜肴 - 奶酪肉汁薯条Poutine。 Lapin Saute餐厅。 Lapin Saute的奶酪肉汁,正如其名字和店内的装饰,兔肉是店内的主打。 这道如今风靡整个加拿大、北美的Poutine,背后其实有着一段黑历史。在法国移民初来魁北克时,他们也把自己家乡的奶酪带来此地。在一个以打渔为生的地方,劳动阶层的饮食成了贫穷的代名词。所以在Poutine出现后,魁北克这个名字在社会中的定位等同于落后和廉价的劳动力,没有人愿意欣赏这种文化。人们在当时以“是否食用Poutine”来定义一个人的社会地位,如果你平常以Poutine作为日常食品,你就是落后的魁北克人。类似的歧视直接造成了魁北克与加拿大其他地区人们的矛盾与冲突。加拿大其他地区的人们不愿意把魁北克的居民当做自己的本国人,魁北克人也从来没有觉得自己被接纳。而这种身份的矛盾与冲突直接带来的的就是独立公投。 几次的独立公投失败,魁北克城这个Poutine的老家留在了加拿大,而加拿大政府也开始更注重改善自己国内的文化差异,所以将Poutine宣传为国家美食,而非地方特色食物。饮食的归属带来的是各个文化差异的相容,当如今的人们谈及加拿大时,很少有人会再去谈论这里的中国人、希腊人、犹太人或是葡萄牙人,而是以一个加拿大的身份去讨论这里的国民角色。 芳堤娜城堡 在每个被赋予了传奇与浪漫的地方,人们都会把这份思绪转寄在一座建筑上,如自由女神像,如新天鹅堡,这些建筑在自己诞生的年代被赋予了超越时代的永恒意义,也成全了一座城市、一个区域的生命。魁北克城的芳缇娜克城堡酒店也正是如此,魏然站立在隔开了魁北克上下城区的峭壁之上,规模之大,站在魁北克城外相望,红黄相间的墙面和铜绿色的屋顶在蓝天之下格外壮丽,一座城堡就如同一个城墙内的国度。1893年加拿大太平洋铁路公司建成该酒店,选址在魁北克城伸向圣劳伦斯河的喉舌之处,就想在几个世纪后,这里依旧还能成为全世界旅客的奢华避世之处。就像维斯安德森笔下的布达佩斯大饭店,他不存在于绝大部分世人的世界中,你需要用掘金年代积累的财富和跨过大河的勇气才能到达。 如今的芳缇娜克城堡已不再是拒人千里的模样,但这规模在小小的魁北克城,还是能让人对曾经这批法兰西的后裔想把这里建成另一个帝国的决心而浮想联翩。如果能回到那个年代,在层林尽染的秋日清晨,登上正徐徐驶入圣劳伦斯河口的汽船甲板,在云气缭绕里,听见不远处的岸边,说着法语的渔夫们正高声呐喊一天的开始,芳缇娜克城堡慢慢露出自己的屋顶,门童们已经整齐地排列在门外恭候你的到来。与其说人们是来魁北克城,不如说是来一睹芳缇娜克的美貌,酒店之外的城区,只是这趟旅程的附属品。 女王城堡下的芳缇娜克酒店。 如今的魁北克城,沿着圣劳伦斯河岸,以芳缇娜克城堡为起点,修建了一条山腰上的步行道。两旁林木葱葱,一场秋雨后,更显得动人。那些住在城堡中的旅客们,想必也会在秋日的午后,漫步于此。在他们曾行进的背后,那是一段多么令人动容的人民历史。 魁北克城作为加拿大的旅游重镇,午夜退去喧嚣,留下独酌的男子和不愿归家的人们,这是一座城市最暧昧的时刻。对于过往与前方,魁北克城的人们或许没有我们想得更多,活在当下,把一座小城变的更为精致,就像他们的祖辈那样,在一个峭壁上打造出一个避世的城堡接纳世人,这是他们给我们的馈赠,也是加拿大这座广阔的土地上,持续闪亮着的一颗珍珠。 更多有关加拿大的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 多伦多 走出皮尔逊机场,回头看见正热烈的火烧云,红到发紫。那一刻,十几个小时飞行的疲惫和三个小时海关与行李的折腾,便都抛诸脑后。这座多元文化的大熔炉城市,曾让简莫里斯记住了机场行李提取处的各色面孔,那时他们的脸上写着不一样的妥协、向往与决绝,也让我在某一瞬间居然会有“到家”的感觉。出租车司机来自印度,和我相仿的年龄,正努力地在这座年轻的移民城市里打拼出自己未来几十年的一个家。从机场到酒店,三十分钟的路程,有三分之二是居民区,他对每个社区的安保、房价和福利都如数家珍,就等着有一天从北部的约克搬到这里的某一栋楼房中,变成自己心里更地道的一个“加拿大人”。剩下的三分之一是多伦多中心的皇后西街,曾被Vogue杂志评为全球最值得逛的街区第二名,仅次于纽约的第五大道,夜幕下并不见熙熙攘攘,路人穿行在各色的店铺外,如同将自己抽离于这座加拿大最大的城市中心。多元、繁华和冷峻,在多伦多的身上,并不突兀地共存着。就如这座城市的整体规划一般,横纵相隔的社区,商业区和住宅区总是要隔一条街,而我到达的晚上八点钟,穿行的住宅区总是见不到一个人。 多伦多国际电影节 - TIFF 每年的九月初,多伦多总是星光熠熠。作为北美洲乃至世界最重要的电影节之一,多伦多电影节并不会像其他电影节那样评选任何奖项,而以展映新电影为主。作为电影爱好者,此时来到多伦多,便能够在市中心的几个大剧院组成的电影圈内自由选择电影和红毯秀。今年参展的影片多达三百多部,其中有二十余部电影是设置了全球首映的特别展映,也就是红毯和主创人员的记者会,所以在有限的时间内如何尽可能多的抢到自己想看的电影以及见到自己喜欢的影星,就需要多多研究了。虽说在这个年度的观影盛会能欣赏到各国佳作,也可以偶遇自己喜欢的影星,但这份刺激的代价就是要忍受票售罄时的焦虑和刷票时的煎熬,TIFF从一开始的选票,到最后看到自己心仪作品的全过程,就是“痛并快乐着”。 市中心的国王西街,聚集着多伦多最重要的几家剧院和音乐厅,所有的电影展映和红毯全部在这,每个剧院相隔步行不超过5分钟。而在平时作为最繁忙的街道之一,国王西街在电影节期间是禁止机动车进入的,完全成了一个封闭的电影天堂。 *票的分类 TIFF电影票在其官网上(www.tiff.net) 分类名目繁多,但总的可以分为: A. 单票 (Individual Ticket) - 适合时间紧张、想见明星又对某部特定电影情有独钟的影迷。 B. 套票 (Ticket Package) - 适合时间宽裕,想看电影胜过见明星的影迷 先说说单票,以价钱划分,TIFF的单票可以分为两种:常规票(Regular)和首映票(Premium,就是某部电影在电影节上首映的票);若按照观众群来分,可分为四种:成人票,Rush Line(某场电影开场前十分钟为没抢到票的观众提供的最后抢票机会),老年票(65岁以上)和青年票(25岁以下)。 接着说一下套票,套票对于铁杆影迷来说绝对是不二选择,因为可以一次买10 - 20张电影票,省时省钱省力。 *套票可分三类: A. 首映套票(Premium-Ticket Package) B. 个人选择套票(My Choice Package) C. TIFF选择套票(TIFF Choice Package) 值得指出的是,所有套票在购买时不代表任何电影,它们只是空票,只有当你在指定选片时间完成选片,把票填满以后,这些票才真正有了价值: 1、首映套票共六张,六场全部可选首映场电影,这类票最适合想要见偶像的影迷,因为每部电影的首映场都会有该电影的主创盛装出席举行记者见面会。 2、个人选择套票,有10张和20张两种组合,选择哪一种是取决于你打算看多少电影。你所购买的套票在一开始是空票,最终你会看哪些电影,要看你被分在哪天选票,以及选票当天你想要的场次是否还有空座。 3、TIFF选择套票,同样有10张和20张两种组合,但这类套票所选的电影是有TIFF主办方帮你选好的。好处就是不需要你自己花心思去研究场次,缺点也显而易见,主办方选的电影一般比较冷门,可能都不是你自己想看的电影,所以此套票并不是特别推荐。 以上三种套票,只有首映套票可以看首映场电影。 *买票时间 单票是在电影节开始以后才出售,你可以去指定的影院购买,或者在网上购买,每天早上7点TIFF官网会有新票放出,这个时候是你刷抢自己想要的电影票的好机会。具体每部电影的放映时间和影院,都会在官网(www.tiff.net)的日程安排中放出。本人这次人品大爆发,抢到了自己想看的全部四部电影单票:《一个明星的诞生》、《罗马》、《第一人》和《漂亮男孩》。 套票一般是在电影节开始的前一个月出售(比较难,开票后几乎瞬间就售罄),如果买到,等到电影节开始两周前,官方会邮件通知你的选片时间——把空白票变得有价值。这个选片时间所有人并不一样,是随机的,不管套票买的多早,也无论是不是TIFF的会员,都有可能是最后一天最后一个选片的人,这也就意味着花相同的钱购买的套票,最后所具备的价值并不一致。 *关于红毯 除了可以早先于全球所有人观看影片外,电影节的另一个亮点自然是各路影星。多伦多电影节官网会在每年电影节开始前十天,在官网公布所有电影的时间安排,其中标有Premium和Presentation Gala的就是有主创人员出席的场次。Premium是指在该影片首映前30分钟-1个小时,你可以在影院门口的粉丝区域见到影星,查好时间,提前三四个小时在相应的影院门口Fan Zone等待即可,如果能抢到第一排,基本可以有合影和签名的机会。Presentation Gala只会在晚上举行,一般是某部重量级电影首映当天的晚上,在汤普逊音乐厅门外会举行的红毯,比如今年的《A star is born》,Lady Gaga出席的红毯,6点开始,2点基本已经没有办法挤进粉丝区。所以要看Presentation Gala,一般会占用你半天的等待时间。红毯是免费的,付出的都是时间。 这是我偶然路过的一场,遇见了Dav Patel。 这是同一天同一个影院另一场红毯,是Julia Roberts,可惜Julia没有给影迷合影的机会,下了车就进了影院。 这是在《一个明星的诞生》红毯当天早晨偶遇的Lady Gaga,原计划是下午去看她的红毯,但是提前了三个小时到现场发现已经人们为患根本看不见,所以在清晨近距离偶遇,可以算是弥补了一个小小的遗憾。 哈利波特中饰演德拉科父亲的Jason Isaacs Courtney B. Vance!!! 三个广告牌中的Kathryn Newton 一个小tip,如果你拥有一张中行的Visa Infinite信用卡,几乎可以在每场首映开场前优先入场。在几个主要的影院门口,都由大大的标志提示你此处可以凭借Visa Infinite信用卡优先入场,免去大量排队的时间。 所以,如果你只是想见明星的,并不想看电影的话,可以不用购买任何电影票,只需在官网查询红毯的场次,提前到场等待即可。而如果想先于全球市场看电影,则需要好好研究该年度电影节的场次安排。 注意,在粉丝区千万千万不要拿着单反拍照,分分钟被赶。。。 圣劳伦斯市场 一座城市的所有灵气和性格,市场是最能体现的场所。 位于金融区的圣劳伦斯市场,曾被国家地理评为全球最佳市场的第一。上午十点来时,偌大的市场只有稀稀拉拉几个顾客,大部分的商家似乎也才刚开始进入准备营业的状态。这和我去过的其他城市的大市场都不同,大部分市场,商家会早早开门营业,当地人则会在早些时候购置一天的食材,十点过后便是游客集中的时间段,各个摊位都是忙的焦头烂额。而在圣劳伦斯市场,新的一天来得要晚一些。鱼贩还在切鱼,肉摊还在为中午的熏肉制作酱汁,小食摊的摊主还在不紧不慢地添置着每个容器。朋友说圣劳伦斯市场更像是金融区上班族的食堂,人们在饭点蜂拥而至,两个小时后,又只留下零零散散几个提着篮子到处询价的老夫妇。和欧洲其他市场相比,圣劳伦斯的食物多样性、规模和顾客密集度,似乎是极不协调的。我在市场里角落的一家餐厅点了份炸鱼薯条作午餐,即便是最繁忙的时间点,也没能让我感受到一个市场“应该”具有的烟熏火燎与嘈杂,似乎在冥冥之中,有人安排好了这里一天所有的节奏,无论是摊贩还是顾客,都是被上了发条的玩具,这个节奏走,不要快,也不要慢。 不得不说EOS M50搭载的全新DIGIC 8影像处理器带来的对焦能力与连拍,都让这台小机器的性能更上一层楼。单次对焦连拍速度高达10张/秒,伺服对焦也达到了7.4张/秒,完美胜任生活中各种动态场景的抓拍,尤其是在高动态的市场中,人物的一举一动都能很好地抓拍下来。 市场外的一对情侣 Ripley水族馆 Ripley水族馆就位于CN塔的底部,是加拿大最大的水族馆,馆里共有5.7百万公斤的水用于展示13500种海洋生物,相比其他的水族馆更偏向于娱乐性,Ripley则更偏向于向大家介绍加拿大本土大西洋的海洋生物,也更侧重于家庭教育的安排。 虽是加拿大最大的水族馆,但其实Ripley并不算大,一个小时足矣。馆内最受欢迎的水母馆,有一面巨大的水母玻璃墙不断的变换色彩,十分梦幻,算是Ripley的网红墙。 CN塔、湖心岛 & 金融区 一个地标可以成为一座城市的性格,如果多伦多的CN塔不在,天际线只是清一色的摩天大楼,很难说人们会在记忆中形成多伦多的模样。这座高达147层楼的电视塔,在安大略湖畔如树干一般笔直地插入云霄,晴朗的日子甚至能看到美国的布法罗和尼亚加拉瓜瀑布。在多伦多市中心的任何一个角落,或是安大略湖畔的湖心岛,“悬挂”在塔身的观景台和电视中心总会在不经意间就闪现在眼前,像是一位居住此地的老者,也如一位正值壮年的男子,它是多伦多曾经的辉煌,也是未来值得期盼的一颗定心丸。 在Ripley水族馆旁边的售票处,购票即可乘坐电梯直达观景台。帝国大厦下的曼哈顿,是永不停息的车流和警笛声,CN塔下的多伦多,即使有车流,也更多一些秩序和安静。整个城市的棋盘式布局,商业区和住宅区划分地如此清楚,让我不禁想起,我们每日讨论的人与城市、人与自然的共存法则,在多伦多这座加拿大的经济中心,已经正慢慢成为一个现实。 商业中心的旁边就是两旁林荫的住宅区,黑松鼠是这里的主人,CN塔下的安大略湖畔湖心岛,在与城市相隔二十分的船程之外,栖息着四百多种野生鸟类。人们提及的加拿大自然,不仅仅只存在于粗犷的深山之中,更是在我们急速扩张的城市版图里,它依旧是这片土地的主人。在此,城市只是生存,自然才是归属。 CN塔的360度观景台,从金融区到安大略湖,到远处深绿的住宅区,是多伦多人民为我们展示的生存智慧。 小贴士: 如果喜欢摄影,建议在太阳落山前早些到达顶层,落山后观景台会亮起灯光,玻璃会有很强的反光。对于喜欢拍摄视频的朋友而言,EOS M50配备的4K视频拍摄可以让弱光环境下的日落得到极为优良的体现,而且小体积带来的轻便,即使是不使用三脚架,手持长时间拍摄也不会觉得疲劳。 从CN塔不远处的威斯汀酒店,可以乘坐渡轮前往多伦多的湖心岛。如果天气好,可以在岛上更放松地度过一天,这是多伦多人民的城市后花园,也是加拿大城市与自然共存的最佳例证。 湖心岛,树丛中的一位男子。 多伦多是加拿大的经济中心和金融中心,在CN塔的周围便是金融区。西部连接着代表艺术的各类剧院,东部则是更显生活气息的圣劳伦斯市场,南边则是安大略湖的自然,这高楼林立的金融区处在这几者中间,并不像曼哈顿绵延不绝的高楼令人窒息,反而成了多伦多市中心各类功能区的一个绝佳缓冲地带。这里白天不见阳光,没有太多的色彩,也平衡了西部商业区的纷繁复杂,让人在进入圣劳伦斯市场和安大略湖时,少了一份眼花缭乱来不及细细品味的急躁。 并不是所有人都会喜欢多伦多的金融中心,但是在一个以自然为主导的国家,在英法的历史痕迹还遗留在圣劳伦斯河岸的时候,这里成为了多伦多急需证明自己的一个区域,他可以没有太多的性格,但有蓬勃发展的明天,他可以没有太多值得述说的过去,但有正追赶潮流的今日。在多元的环境中,这里也成为了不同背景的人们分享同一种语言和期待的场所。 位于金融区的旧市政广场。 多伦多大学 & 安大略美术馆 位于市中心的多伦多大学主校区,校园内古老的建筑是多伦多为数不多的历史。 离多伦多大学不远处,就是北美第八大的安大略美术馆。 美术馆外酒馆走过的男子。 尼亚加拉瓜瀑布 “我们走过瀑布地区的每个角落,从不同的角度观赏瀑布,即使特纳在其全盛时期创作的最好的水彩画,也未能表现出我所能看到的如此清灵,如此虚幻,而又如此辉煌的色彩。我感到我自己象是腾空飞起,进入天堂……” 这是狄更斯在《美国札记》中对尼亚加拉瓜瀑布的描述,那时的狄更斯,可以从美国一侧的瀑布自由来到加拿大的一侧,尼亚加拉瓜的全貌在还没被两国的纷争染指下,成为那个时代最具浪漫和勇敢的传说。 新娘的面纱。 如今在和平共治的基础上,美加两国共同拥有这一奇景,而最佳的观赏地点,便是在加拿大一侧。从彩虹桥沿着峡谷边沿慢慢接近瀑布,漫天的水汽在瀑布的轰鸣声中腾起,遮住尼亚加拉瓜城的楼房,便不难理解为何印第安人要称之为雷神之水。 瀑布的水汽遮住尼亚加拉瓜峡谷,犹如仙境一般。 在峡谷下方,可以乘坐渡轮接近大瀑布。万吨的水流和轰鸣声中,渡轮的渺小和脆弱更让我们敬仰这自然的鬼斧神工。如果当初的美加两国没能签下尼亚加拉瓜城的和平共治协议,在政治的染指中,我们是否还能看到如今的奇景便是个疑问。在沿着峡谷栈道逐渐走进马蹄瀑布时,天空下起了雨,瀑布的水汽迎面而来,浑身湿透。这份礼遇,却让我无比的感动,没有过度的人工,也没有太多的保护,尼亚加拉瓜瀑布依旧还是千万年的那个面貌,人们为它而来,一睹芳容,却也带不走一丝它的生命,这不就是加拿大这个国家最令人动容的一面吗。在这广阔的土地上,万物依循着自然蓬勃生长,人类怀着敬仰之心,与之共存,向阳而生。 大量水汽中的尼亚加拉瓜瀑布,这时候就很好地体现出EOS M50的高画质了,2410万像素呈现的画质成像细致入微,没有放过一丝细节, 即使在迷蒙的环境中,佳能的色彩呈现也可以说完美无瑕。 餐厅推荐 1. P.J. O'Brien's Irish Pub & Restaurant 位于多伦多市中心的P.J. O'Brien's,与其说是一个餐厅,倒更像是一个自己朋友的聚会场所。无论是餐厅的布置还是服务员的态度,都没有消费者与服务提供者之间的隔阂,服务员与你谈论自己的生活,告诉你今天的厨师推荐菜都有哪些秘密。虽然在市中心,价格不算便宜,但是在多伦多并不算完美的天气中,能在夜晚用这样一顿晚餐结束一天,便是一座城市的暖心之处。 在接待处告知服务生我是中国银行的万事达卡持卡人后,入座便有一杯免费的葡萄酒赠送,虽是赠送的酒,服务生也拿出了三瓶酒让我选择适合自己的口味,同时也能以特定的价格享受当晚厨师的专享菜肴。而且在2019年3月31日前,使用中国银行信用卡的新用户首笔境外刷卡消费,无论是银联、Visa还是万事达卡,单笔满600元人民币就可以获得60元人民币返现奖励,单笔满1200元人民币还可额外获120元人民币返现奖励哦! 2. Piano Piano Piano Piano位于市中心的北部,靠近多伦多大学和安大略美术馆,是一家开放式厨房的意大利餐厅,更适合在此享用午餐。而且因为是开放式厨房,所以如果持有中国银行的万事达卡信用卡,提前预约还能在主厨的带领下参观后厨,并且享受一杯免费的起泡酒。中行万事达卡更多的加拿大体验活动可以登录www.priceless.com搜索预约。 更多有关加拿大的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 蒙特利尔 下午四点的蒙特利尔,来自圣劳伦斯河的一阵秋风带走灼人的阳光,我放下行李匆匆往皇家山公园走。这座由欧姆思特(纽约中央公园的设计师)在蒙特利尔北部的皇家山通过盘山步道和丛林小径打造的天然公园,横跨蒙特利尔城市和周围的卫星城,成了窥探这个城市群的绝佳地点。人们会记得其南部的多伦多,也会知道北部的魁北克城,而居于其间的蒙特利尔,处在安大略省和魁北克省的交界,似乎一开始就不知道自己的定位在哪里。所以当我在这个枫叶未变红的秋日下午来到这,从熟知的城中心到山脚,便一直在厌倦、惊奇与抽离的状态中摇摆。厌倦是因为在不见日光的金融区,能看到它想变成下一个多伦多,甚至是纽约的模样,惊奇是因为在山脚下的社区中,在老港的熙熙攘攘里,我竟感受到了来自中东特拉维夫的味道,抽离便是因为厌倦与惊奇,一时让我这个初到者对此不知所措只想找个地方隐藏起来一窥其全貌。 或许连加拿大人也无法准确地拿出一个词去形容蒙特利尔,但谁都可以在此找到自己曾到访过或者期盼着的目的地的味道。它成了加拿大这个国家在一个城市的影子,它有日光之下的所有鲜亮和月光背后的一切焦虑,也有从上世纪80年代所有移民的期待和当下的矛盾与妥协。这不是旅行者在加拿大的第一目的地,或许很多人从来都不会想来这里,所以在我急急忙忙在几十个上山路口想寻得一个最优的登山路线时,来自蒙特利尔的居民给了我几个完全迥异的回复,他们急于向别人展示自己的城市,在这辽阔到近乎有些许无聊的土地上,他们竭尽全力地向外人展示自己区别于同胞的性格。 皇家山公园 皇家山的山脚下有一大片几乎环城的草坪,草坪和山林几乎没有一丝过度,傍晚的斜阳把草染得发黄,而隔壁的山林入口却是阴暗到发黑,几条泛着白光的砂石路通往不同的登山道,钻进山林,城市的车流声几乎在一瞬间消失,这是蒙特利尔的纳尼亚。 太阳西斜,我需要在天黑前到达山顶,走得飞快也只能听得见风吹过山林的声音和松鼠跃过枝丫的咔嚓声。虽和纽约的中央公园出自统一为设计师,但简莫里斯对中央公园的评价则是人与自然共处的失败例证,如果她能在当时从渥太华顺道来到蒙特利尔,见到皇家山公园,可能会对欧姆思特有些许好感。与其说是公园,倒不如说是一座开凿了几条步行道和不加任何修饰人为踩出林间小路的野山,即使在某些开阔处,夕阳下能看见稀稀拉拉的人在享受最后的日光,在光线不好的林间穿行找寻步道,并不是件容易的事。 皇家山公园的盘山步道。 山顶观景台不远处的开阔草坪。 游客都是来此山顶的观景台欣赏蒙特利尔城市全景的。整个城市抵着皇家山,沿着圣劳伦斯河在平原上铺开,位于东面,所以当太阳西沉,丝丝日光能把中心城区的高楼都涂抹成金黄,没有一处死角。整个观景台完全凹陷在山顶的树木之中,就好像把所有的来访者集中于此,与这座城市隔离开,城市里的一切市井与热闹都不属于到访者,游客的出现也完全不会影响城市与人们原先的节奏和规则。人和外界的联系,似乎只剩下了那几十条弯曲在林间的砂石路。 等待日落的女孩 蒙特利尔是北美的同性之城,和老港一样,山顶也让我见到了另一个特拉维夫。 日光消失,冷风中等待蒙特利尔黑夜的人们。这是我在一天中最喜欢的一刻,日落而至,日升离去,才能领会一座城市最好的一面。 市中心的一座高楼上,可以清晰地看见莱昂纳德科恩的巨幅涂鸦。这位成长于蒙特利尔,游遍世界的诗人与歌手,在其去世后,一直深思的老灵魂便回到了家乡。如果见过曼哈顿,甚至是多伦多的天际线,蒙特利尔的城市夜景并不能说有多震撼,但在宝蓝色的夜空下,城市的霓虹中,这位自怜、愤世、沉溺,但从来都不快乐的老嬉皮,让整个蒙特利尔都有了诗意的气质。因为科恩的多愁善感,因为他历尽沧桑凄诉岁月陈年往事的嗓音,因为他的浪漫与忧伤,蒙特利尔的黑夜是有无尽的生命力的。他用洞穿一切的眼神望向无数的人群,我们也就有了更多的冲动去认识蒙特利尔,在他的苏珊中,在他的陌生人之歌里,故乡又有怎样的地位。 蒙特利尔给了科恩前行的港口,而在今后更为漫长的时日中,科恩会给蒙特利尔更多的性格与人生。 皇家山下的蒙特利尔城区。 蒙特利尔圣母院 蒙特利尔是个百座钟楼的城市,老城、山脚下可见大大小小带钟楼的教堂和修道院,这其中最著名的便是位于老港和老城之间的圣母院。和所有的宗主国与殖民地一样,人们自然会把这个圣母院与巴黎圣母院相对比,可惜蒙特利尔没有出现另一个雨果,圣母院修建的坡顶也不再是原先的荒凉之地,所以无论从外观的哪一个角度看,都远不及巴黎圣母院般震慑。但是对于蒙特利尔圣母院,在几经修葺和搬迁后,人们最想看的,应该不是熟知的建筑结构,而是内部壮观的装饰。 圣母院内的多层圆弧形尖顶、拱廊、玫瑰窗和钟楼尖顶都是吸收了哥特式建筑元素的杰作,玻璃窗上绘有彩色的圣经故事和350多年的教区历史,以胡桃木和金叶装饰的墙壁上有精致的彩色雕刻和绘画,整个教堂内部主要以深蓝、天蓝、红、银和金的色调装饰,顶部还有用金滔制成的星星,礼拜堂祭坛后面的一组青铜雕刻,32块青铜板上雕出了世人经历各种尘世磨难走向天堂荣光的朝圣之途。 遍布墙壁的彩色雕刻和绘画 圣母院外广场上的粉色马车 清晨在圣母院外读报的老人 新城内走过的一位女孩 蒙特利尔当代艺术馆上的“嘴唇”,因为内部装修,可惜没能进去参观 当代艺术馆外的“凯特布兰切特黑与白” 新城路边的一位男子 麦吉尔大学 位于新城皇家山下的麦吉尔大学,被人称作“北方的哈佛”,是加拿大最古老的大学,因为建立于英国对加拿大的统治时期,所以比加拿大联邦政府的成立时间还要久。幽静的校园在热闹的新城可以让人切身体会“象牙塔”,古色古香的建筑和对外开放的态度,也使得此地成了众多游客和学子来到蒙特利尔必参观的景点。 老港 & 老城 当年法国人最初进入蒙特利尔,就是沿着圣劳伦斯河逆流而上从老港登陆,商船的通航与人员物资的往来快速地繁荣了这片“新法兰西”。顺着圣母院外的街道前行,殖民时期的砖石高楼,各式的小教堂,河边停靠着的游艇、码头工厂和铁路,都是这篇“蛮荒之地”的最初文明进程,蒙特利尔一个城市的历史脉络,就是欧洲各国跨越大西洋这条鸿沟的野心。荷兰人的新阿姆斯特丹,法国人的新法兰西,在北美的两条大河边,如同他们的缔造者一样,像无根的蒲公英飞往整片大陆,欧洲文明在此地的生根与繁衍,在某种程度上是加拿大这个“蛮荒之地”的天赐。所以,即使在几百年后,人们谈及自己曾效忠过的文化与君主,都还是一脸的骄傲,也自豪地在两种语言中随意切换。或许,在未来更长的一段时间内,人们会发现,这一两个世纪的故事,是加拿大所有能述说的过去。 老城中的“法国”巷子 曾经的砖楼,现在是银行 总会让你“瞬移”到巴黎的街头 这或许是在蒙特利尔,北美建筑与欧洲建筑最融洽的结合 老城内的一家咖啡厅 深夜的蒙特利尔老城街头,分明是个午夜的巴黎 深夜街头的小摊 老港圣劳伦斯岸的摩天轮,日落时分,可以看见蒙特利尔淡淡的夕阳 摩天轮旁边的码头,会不定期有时长一周的游乐场。来自美国和加拿大其他城市的摊贩会在此设立各样的Food Truck以及现场表演。 太阳西沉,蒙特利尔人在下班后来到此游乐场吃饭游乐、欣赏演出 Food Truck 游乐场中的一位女孩 游乐场中的游乐设施,远处可见蒙特利尔的座座钟楼。 余晖中的摩天轮与游乐场 有山也有水,城市就有太多的灵气。 和魁北克城的夕阳一样,蒙特利尔老港的落日总是在一片弥漫的水汽之中,当你还在等待一场浓烈之时,天空淡淡的粉色就宣告了一天的结束。但和魁北克城不同的是,这里的落日更贴近城市,铁桥、工厂、码头,都在余晖中显出一丝清凉,这份清凉让蒙特利尔终于出现了北美城市的锐利和冷峻,这是人们努力过、也正在精心打造着的一个城市。 粉色的天空变成鸽灰色,继而变成宝石蓝,倚着栏杆的一张张面孔上,写满着淡然与适度的慵懒,如简莫里斯所言,来到加拿大的每一个人,最初似乎都会因这里的土气而失望,但是在长久地相处中会发觉,这里虽不是世界上最完美的地方,但毫无疑问是最值得共处的目的地之一。多元文化主义,人与城市、自然的共生,对待历史与前景的淡然,蒙特利尔人,或是整个加拿大人,都有太多值得我们学习的地方。 --------------- Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 我的其他精华游记 1. 摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷 2. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 3. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 4. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 5. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 6. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 7. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 8. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 9. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

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一级精华
发表在 旅行摄影 2018-05-07
摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷
Intro 人们把摩洛哥称为天堂,也叫做地狱。 从卡萨布兰卡去往马拉喀什三百公里的路,火车也需要三个半小时。春夏交接,摩洛哥的乡间野地,开满了五颜六色不知名的小野花。窗外闪过的羊群和牧羊人,齐齐望着列车行进的方向,这似乎是他们日复一日的劳作中唯一的乐趣。路过的小村庄,总有妇人倚在土墙边,她们的棕色皮肤在这片土地上,让自己变得更为不起眼。暴雨变成了烈日,白色的海滨城市变成了砂石土路的红城。在大西洋沿岸的索维拉,这座曾被嬉皮士们视为乌托邦的梦幻城堡,也没能经受住时间和浪涛的侵蚀。在卡萨布兰卡,游人匆匆一瞥便离去的城市,我却感受到了无比的舒适。我开始质疑,这些在摩洛哥的所见与所闻,究竟有几分展示了它的真实面目。 爱也好,恨也好,我们都成了改造摩洛哥的一份子。唯有在索维拉楼房的顶层,看着城市上方仅存的一片石墙图瓦,我才第一次觉得离此地有多亲近。 在卡萨布兰卡,偶遇一份维斯安德森 卡萨布兰卡的海港清晨 马拉喀什麦地那 德吉玛广场的烟熏火燎 夕阳中走过德吉玛广场的柏柏尔人 索维拉海岸的驼队 索维拉日暮海岸的男子 索维拉鱼港修补渔网的老渔夫 索维拉的海鸥 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 马拉喀什 简介 2017年9月8日,即使现在看,也是个普通的不能再普通的日子。在南法梵高曾驻足过的一间民宅中,一位老人与世长辞。他是皮埃尔贝尔热。9年前的一个午后,他曾坐在巴黎市中心一间公寓的阳台,为他一生的挚爱写着一份悼词:“这是我最后一次跟你说话,我记得我们的初次见面和过往,我记得你流下的最后一滴眼泪,正如世人永远记得你的第一个系列。我不知道如何说再见,我们永远不能一起看日落了。我们画画前,也永远不能一起分享彼此的感情了。但有一天,我会和你在一起,重逢在摩洛哥的棕榈林。” 他挚爱一生的情人,名字叫伊夫圣罗兰。他和香奈儿,一人一半永远改变了女性着装的时尚。皮埃尔悼词中提到的棕榈树,在摩洛哥的马拉喀什,圣罗兰和他在此度过的春夏,变成了艳丽的粉色、红色、蓝色,婀娜地出现在巴黎的皇宫,纽约的高楼和米兰的街头。圣罗兰深深爱着这片给了自己无限灵感永远艳阳高照尘土飞扬也色彩闪闪发亮的土地,他退隐后选择居住于此,外界揣摩着他神秘放荡的生活,正如北非大地的驼铃声,跨过地中海响彻在欧洲大陆时,人们竟然找不到一个词来形容那红墙上婆娑的棕榈树影。 清晨坐火车离开卡萨布兰卡,倾盆大雨。去往马拉喀什三百公里的路,火车也需要三个半小时。春夏交接,摩洛哥的乡间野地,开满了五颜六色不知名的小野花。窗外闪过的羊群和牧羊人,齐齐望着列车行进的方向,这似乎是他们日复一日的劳作中唯一的乐趣。路过的小村庄,总有妇人倚在土墙边,她们的棕色皮肤在这片土地上,让自己变得更为不起眼。暴雨变成了烈日,白色的海滨城市变成了砂石土路的红城。 “ 夏天的马拉喀什,五十度是习以为常。”司机对我说。 烈日下的马拉喀什,总有棉花般的云 蓝天、棕榈树和红墙 麦地那 在柏柏尔语中,人们把马拉喀什称为“上帝之城”,终年晴朗而不远处的阿特拉斯山脉永远积雪,这似乎是极为准确的描述。当欧洲的殖民猎鹰开始盘旋在北非大地,这里五彩绚丽的陶瓷盘子、皮革、棕榈树、民宅中静谧的一汪水池,成了法国人享受自家红酒烤肉的绝好地方,北欧的人们爱着这里的阳光,在一片片的棕榈树丛中盖起了别墅,他们在盛夏的窗外,看见这些棕色皮肤的人们岣嵝着走过时,说着:“这可真是一片自由的土地啊。“,何况,这里还有那么多廉价的毒品。 走在马拉喀什的麦地那(老城区),这些迷宫般的小巷子似乎总是通往同一扇门。烤肉店外总有着浓郁的烤羊排味道,茶室门口总坐着无精打采的摩洛哥男子,偶尔转角遇见一头驴子,拉着一车新砍的柴火。黑纱白头巾的妇人们快步走过成群尖叫着的小孩,他们用法语、阿拉伯语、英语喊着:“先生,你走错路了!“ 满眼红色的麦地那,是我们熟知的北非“异域风情”,人们钟情于长途飞行后在陌生的国度享受一份远离日常的避世。麦地那的英国人正挑选着一块块的手工编织地毯,互相猜测自己手中的这一块能值多少英镑;美国人成群高声地走过一面红墙和大门,他们眼睛直视前方,毫不在意刚刚路过的大门背后,有着千年的故事在等待; 法国男子戴着墨镜手提着一个LV大包,在一片草编篮子中精心挑选“上等货品”,看见有人在拍照,放下篮子,摆出一个酷酷的姿势;德国人正坐在街边的咖啡馆内,喝着一壶壶的薄荷茶,心想着比起自家门口的啤酒,这味道可真差远了。 在祖辈因“避世”而征服过的土地上,他们正变得越来越离不开自己的故乡。 人们把摩洛哥称为天堂,也叫做地狱。美如上帝之国,却又总被不老实的小贩和路人纠缠得心力交瘁。走过马拉喀什的麦地那,看曾经的征服者们如此骄傲,我总在想,这真的是摩洛哥原先的样子吗?游客是伴随着殖民大军的脚步而开始遍布世界的,他们带去的,除了金钱和殖民,是不是也用自己习以为常的生活和高傲夺走了当地的淳朴和习性呢?当小贩和路人争先恐后不竭余力地从我们手中要走几十迪拉姆,或许是因为他们的先辈、记忆和当下就在一直告诉他们,曾经的殖民就从未在这片土地离开过,军队走了,新的殖民大军来了。生活的自由不能从游客的手中获取,砖头般的土地上,就只能以近乎是反抗的姿态用金钱来弥补内心和物质的缺乏。棕榈树丛中的泳池旁,总有成群的异国面孔和喝不完的酒水,这个小小的泡沫圈子,成了隔离当地劳作百姓的一堵厚墙。很多人去过摩洛哥,说的也许只是那片只存在于上帝梦乡之中的绿洲。所以当我离开马拉喀什,回到更像现代世界的卡萨布兰卡时,尽管也被小贩路人们骚扰多次,但却无比想念那个更加真实的马拉喀什摩洛哥。在烟熏火燎的嘈杂声中,听见的是更加真实的生活。 如果觉得马拉喀什丑陋不堪,我们自己或许也是塑造这个猛兽的一份子。 麦地那的一家民宅 清晨安静的麦地那 一位居民手拿经书,走过麦地那 裹着白纱的妇人,走过烈日下的麦地那老城 身穿白色长袍的穆斯林,在宣礼声中走过麦地那 麦地那内的一家面包店 棕榈树下的阴影中,躲避日晒的妇人 一位老人正走过烟熏火燎的麦地那 身裹黑色长袍的穆斯林妇人 日暮归家的人 马约尔花园 伊夫圣罗兰也曾是这些“新殖民者”中的一位。为了躲避接连不断的时装秀和设计压力,他和皮埃尔来到马拉喀什,和他出生的故乡一样,这里的人们披着袍子,在宣礼声之外,说着一口流利的法语。马拉喀什的红、黄、蓝成了他的新缪斯,黑夜的街巷是他追寻的自由。自此之后,圣罗兰的服装系列,多多少少都带着来自马拉喀什的影子,也给沉闷的时尚界带来了崭新的面貌。所以在某些意义上,我们可以说,圣罗兰的半个人生,是由马拉喀什的红土墙和黄沙地组成,带着放荡的自由。而人们在说起马拉喀什,也总忘不了圣罗兰。是因为他,全世界都与这座城市有了关联。 一大清早我就匆匆地赶往马约尔花园,露天市集还在沉睡尚未喧闹,花园外已经排起了一条长龙。这座由法国画家马约尔用尽毕生精力打造的别墅花园,有着高高的棕榈树林,成片的仙人掌,在全城红色的背景下,一栋深蓝色的小屋坐落其间。圣罗兰第一次见到马约尔花园时,就知道这魅惑的蓝,会是自己今生的相伴。他购置下花园,悉心养护,直至将自己的骨灰洒落其间。看腻了红色,眼前突然出现的绿色和蔚蓝,就如同沙漠中的绿洲,令人神清气爽。所有人都爱着它,无论是否了解这花园藏匿的情愫。花园并不大,但作为圣罗兰和皮埃尔在马拉喀什度过日日夜夜的居所,这里的静谧就成了他们的伊甸园。无论在哪个角落,高大的植物总能很好地隔离开人群,我似乎能理解,喜爱着马拉喀什,亦或厌恶着马拉喀什的人,在与这座城市的联系中,都经历过什么。爱上一座城,恨过一座城,都是因为一个人,即使我们的生命浮游在不同的时间维度中。马约尔花园外的马拉喀什是粗犷的悍夫,围墙内的马拉喀什则带着些害羞和温柔。这正如圣罗兰本人,也如这广阔的世界。 藏匿在一片棕榈树丛中的马约尔花园蓝色小屋 花园内的仙人掌 花园内的盆景 德吉玛广场 欧洲的游客总在说,做生意的人去卡萨布兰卡,度假就去马拉喀什,因为你所有对摩洛哥的想象,都在马拉喀什的德吉玛广场。 我就是带着这种想象的人其中之一。 在马拉喀什的几天,我每天去德吉玛两次,一次日落降临前,一次人群退去时。这个曾被用作刑场的广场,渐渐活成了人们心目中的“天方夜谭”。这里总有三组舞蛇人,他们时刻关注着广场上的游客,为有意拍照和驻足停留的游客吹上一段收小费,烈日下暴晒的眼镜蛇疲惫不堪,我从没见到哪一条蛇真的在舞动。这里有两组耍猴人,猴子在游客肩上停留的时间比在杂耍人身上的还要久。这里有七十九家大排档,七点宣礼结束便会齐齐亮灯,四十三号摊位开始忙碌地拉客,烧烤的白烟冲破绿色的顶棚飘向火红的天空。这里有五家煮蜗牛的摊位,小摊子前总是一圈坐满了人,摊主说因为信仰所以不能被拍,买上一小碗十迪拉姆的蜗牛,他便开心地让你拍三张。这里有三位送水人,继承了传统,卖水只是副业,合影才是主业。这里有八十家果汁摊,每位摊主都笑脸相迎冲着你喊:“日本日本,不是?中国中国!”,谁也不知道他们每天要卖出多少杯橙汁,但你知道里面掺了多少水。这里总有两个人在露天拳击,围观者围了一个圈,高处俯瞰就像广场上的罗马斗兽场。这里总有一个运送垃圾的老人,他每天穿梭在广场,人们的眼中只有那几条眼镜蛇。这里总有一个杂耍团,耍的永远是那几个动作,反正也不会有人第二天再看一场。人们在这里付出三倍的价格买上一杯可乐,在广场周围的咖啡厅登高俯瞰,也在这里被要求支付五十倍的小费拍一张眼镜蛇,也被拽进一个不知道几号摊位的大排档吃上一顿咬不动的烤羊肉。 如果一千零一夜真是如此,那不如停留在“天方夜谭”。 总是烟雾缭绕的德吉玛广场 广场上搬运垃圾的老人 舞蛇人 广场周围的咖啡厅,俯瞰广场的游客 夜幕降临,广场的大排档亮起了灯 深夜的果汁摊位 卖羊头肉的摊位 我在广场周围的一家咖啡厅,也花了三倍的价钱买了“入场费”,一睹广场的全貌。呐喊声,乐声,争吵声,鼓声,这是马拉喀什的声音。或许天方夜谭的一千零一夜,确实如这般人间烟火的喧闹和纠缠,在荒漠和炙烤的阳光下,人们为了生存,把生命磨练成剽悍的的戏剧。 我看着脚下的一幕幕活生生上演着的戏剧,对马拉喀什有了更多的动容。爱也罢,厌恶也罢,这总还是拼搏着的生命,就像撒哈拉中的仙人掌。 夕阳把整个天空染成了红色,那是我飞来摩洛哥时,在相同的时间见过的同一份绚烂。最后一次宣礼响起,天色渐凉,广场游人如织,黑夜沉沉地裹着这座红色的城市,远处的棕榈树在微风中摇曳,即使孤单,也比所有人更靠近此刻的星月。 马拉喀什总还是个谜,狂暴的白日和温柔的夜,也仅仅用了一分钟的时间。 红色天空下的Sky 晚霞中的库图比亚清真寺 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 索维拉 简介 Jimi Hendrix为一座城堡写过一首歌, 人们愿意相信那座城堡就位于他所居住的Diabat村和索维拉之间,那是在摩洛哥的西边,终年被大西洋的狂风和巨浪侵蚀着。两个城镇仅仅相隔十公里,却有绵延几公里长,细软又金黄的沙滩。如果从远处的沙丘向西望去,细沙像一卷画布从海洋中缓缓铺成,很多人都会误以为这里是撒哈拉沙漠和海洋的交汇。巨浪拍打着礁石,索维拉永远雾气弥漫的海面上,千百只海鸥正包围着一艘晨捕而归的渔船。 在两小时车程外的马拉喀什,谁也不会将烈日下奔跑的毛驴、沙尘浓烟飞扬的景象和眼前的苍茫海市联系在一起。人们把索维拉叫做风城,说它美如画,在二十年前的欧洲,人们在摇摇晃晃的咖啡桌上思索着美丽的异域时,它则把墨西哥拽拉到了身后。适宜的飞行距离,低廉的物价,终年的烈日和绵软的沙滩,让四月摩洛哥乡野遍地小花的公路上挤满了前仆后继一路向西的欧洲游客。 结束了喧嚣的皇城,大家期盼着能在这大西洋岸的小鱼镇中获得一丝清风,“毕竟,这里还是摩洛哥唯一没有交通信号灯的城市。” 来自索维拉的Hakim在马拉喀什德吉玛广场的一个羊头摊前自豪地说。留着一头黑色长发,浓密的胡子遮住了半张脸,穿着一身与律师身份极为不协调的印染粗布长袍。 大海 索维拉的沙滩 作为曾经腓尼基人、罗马人、柏柏尔人、葡萄牙人和法国人的海运补给站,索维拉海港的每一块砂石都曾耳闻过四方水手夜夜笙歌的喧嚣。当年大西洋上的海盗们在此瓜分战利品,短暂休憩后在午夜的浓雾中驶出海港,沙色石墙围绕的小城内,那几千个居民成了大西洋掠夺史的记录者,海港旁深巷中的酒精、大麻、男妓、妓女、小贩便构筑起了索维拉最繁华的一代。 大西洋岸的索维拉麦地那 西方的游客们也是带着这样的期盼来到索维拉的。在金黄的沙滩上,站立在流沙之中,他们渴望听见海浪中的驼铃声响起在远方柏柏尔人的队伍;在奥赛罗的城墙,他们努力寻觅中世纪留存的刀光剑影和人性,希望城墙下的索维拉鱼港依旧繁忙如当初。只是大部分人好似都在努力地忽略,自己祖辈的身影才刚刚从这片土地消失,而他们来到此地的身份则是征服者,索维拉的空气中从那时起开始弥漫着欧洲大陆的气息。你可以在澳逊威尔斯广场旁品尝到地道的法式烤鸡和甜点,也可以在深夜乌黑的巷子中遇见兜售大麻的嬉皮士,面向主街的一排排座椅则是巴黎左岸的咖啡厅,即使这里只有薄荷茶,即使贯穿整个麦地那的主干道只是一个巨大的露天市集,售卖着谁也说不清产自何方的“地道”摩洛哥。人们还是愿意相信,自己是来到了摩洛哥的“乌托邦”。我在Taros见了Emma,她和朋友Fillaud买下了这座位于澳逊威尔斯广场旁的两层小楼,把它打造成了如今索维拉最具吸引力的露台餐厅。自从七十年代以Cat Stevens和Jimi Hendrix为代表的嬉皮士们在寻找梦想中的世外桃源来到此地后,这里便成了游客书写记录“自己是如何远离世俗寻找自我”的去处。Emma是这场所谓“变革”的见证者。Cat Stevens和Jimi Hendrix在海岸响起过的乐声,在六十年代的叛逆者们度过的那个爱之夏后,索维拉确实曾为这些沉迷诗歌吟诵和厌倦社会规则的花童提供了绝妙的地方。那场声势浩大的嬉皮士运动,也让众多的人们开始涌入类似索维拉这样的避世小城,就像在甲壳虫车身涂鸦一样,构筑起自己想象中的社群。来自美国的Nancy在广场旁的咖啡厅吃着一口法式甜品,想着二十年前第一次来索维拉,就买下了城郊的一间破旧楼房,如今归属于一对英国夫妻,他们每年暑期在这住上两个月。来自法国的Anne,无法在巴黎售出自己的一副绘画,来到索维拉,租住在一家纪念品商店的二楼,白天便在商店为游客制作艳丽的风景油画,这里低廉的生活成本让她生活得如鱼得水:“在这里,即使我不工作,也能生存下去。”这成了众多生活于此,游览于此的人常态。你在街上听到的是高声欢笑的美国人,在餐厅吃到是法国厨师做的摩洛哥菜,房东不出意料应该就是英国人。对于索维拉而言,旧的殖民未痊愈,新的征服就将它遍体鳞伤。 日落后礁石上的嬉皮士 在陌生的环境里才最容易被动摇。游客们因为心怀着二三十年前的所思所想,带着过往游客的印象,所以在今日放下了自己的观察,在这被过度粉饰的小城中,写下了被无数人口口相传的话语:“索维拉可真是个世外桃源啊。” 如果真是如此,我可真是想回到Cat Stevens的那个年代,看一眼那时的索维拉,如何有何等魅力能让花童们称之为风中的城堡。当然,人们对如今的索维拉过度的赞美和过度的乐观,可能是一时没有想起米克诺斯岛的当下吧。 永远雾气弥漫的大西洋 海岸边独行的柏柏尔人 海岸边沙丘下的男子 夕阳中戏水的女孩 鱼港 大海是索维拉的生命。 在索维拉的几日,我的清晨都是在几百只海鸥的抢食中开始的。住在广场旁,下楼走上五分钟,是古城门和炮台。觉得这堡垒眼熟,一日晚间听人谈话才想起,是权游中龙母收复了无垢者大军的取景地,这可能是摩洛哥所有权游取景地之中最为低调的一处,想想索维拉如今在游客心目中的地位,这可真是矛盾极了。沿着海边的礁石,渔夫们已在此工作三个小时,他们需要在渔船返回时,收拾好渔网和沙丁鱼诱饵,好为夜晚出海做好准备。沙丁鱼的残骸丢弃在大片的礁石上,成千上百只海鸥变成了这盛宴的常客,无需捕食,每日和人类共居,生活得好不自在。如果说索维拉真是个乌托邦,对于海鸥而言或许更为妥当。毕竟,这是千百年来,这里唯一不曾改变过的风景。 龙母收复无垢者大军的取景地 索维拉的海鸥 上午九点半,城墙外的鱼港,正是一天中最热闹的时候。 昨夜出发的渔船,逐渐开始回港,一片浓雾中,可以听见渔夫在大声叫嚷,和海面上不绝的海鸥声一起,保留着一丝索维拉难得的原始。沙丁鱼装在小箱,铺上一层薄薄的碎冰,被送往附近的餐厅,半个小时后,这些沙丁鱼会被捣鼓成鱼酱,送往法国游客的早餐桌。他们在法国,可从来不会选择在一天的第一顿,就吃上一顿沙丁鱼。妇人们手提篮子,等着准备靠岸的渔船,她们不喜欢去老城的鱼市,在这里可以和船长好好讨价还价买上最新鲜的沙丁鱼,或许,只要一些掉落在地上的残次品,那便是一家人可以饱餐的一顿,有面包,也有橄榄油。年轻一些的渔夫们,在摞成一人高的箱子前,抓紧时间在鱼线上挂好钩子,大船用粗线大钩,小渔船用细线短钩,一根都不能错。旁边的渔夫用一把小刀麻利地砍下昨日剩下的沙丁鱼的头,鱼头喂给海鸥和猫,鱼身需要整齐排好挂上钩,这是下一段捕捞的鱼饵。在老城堡垒下的空地,老渔夫们席地而坐,在密密麻麻的勃艮第色渔网中修修补补,这是个细心和耐力活,年轻的渔夫不愿做,只能交给再也无法胜任海浪颠簸的老渔夫。这是捕捞沙丁鱼的网,整个索维拉餐桌上的沙丁鱼,炙烤的还是剁成泥的,都是在这些老渔夫修补过的红色渔网中被捕捞上岸。几艘待修补的打渔船下,鱼贩们搭起简陋的小摊,伴着沙丁鱼而来的各色大鱼、海鳗、螃蟹、海虾、海胆、章鱼和鲨鱼,正被低价售卖。只需在鱼摊走上两圈,看上的第一个鱼贩的生蚝,就已经清空,真是像极了几百年前曾在此停靠的海盗作风。 修补渔网的老渔夫 沙丁鱼被砍去头,穿上鱼线作鱼饵 新捕获的沙丁鱼,正准备送往全市的餐厅 索维拉的捕鱼往往是个家族事业,小孩跟着爸爸爷爷出海,自小学会最基本的捕鱼技巧。蓝色的小渔船,是他们传家之宝,也是学会从自然获取生存之本的唯一途径。 回港的渔夫 休憩的老渔夫 等着渔船回港的妇人 礁石上正收拾新捕获的狗爪螺的老父子,这“来自地狱的美味”,是父子两人凌晨出海在海岩的缝隙中攫取的昂贵美味,深受来自西班牙和法国的游客的喜爱。父子两人日复一日,见识了索维拉海中所有海岛的日出。 “ Hey Japan?” “China?.." 一位年迈的老渔夫,在我身后打了个招呼。还没来得及等我开口说明究竟是来自日本还是中国,他挥挥手,便示意我过去。他叫哈桑,和所有的老渔夫一样,似乎只要是个与沙丁鱼打交道的,那就要叫哈桑。他消瘦而憔悴,脖子上有很深的皱纹,太阳在西非海面的炽热,肤色黝黑毫无光泽。他让我想起了海明威笔下的老渔夫,和哈桑一样,他们都是古老的,然而眼睛像海水一样泛着蓝光,那是一股和生活拼搏过后的不服输才有的蓝色。哈桑说一口极为流利的英语,没上过多少学,还能说阿拉伯语、法语和柏柏尔语,和沙丁鱼打了一辈子交道,也是如今渔船上为数不多的高龄渔夫了。没说明来由,他带着我从海港走去鱼市,从鱼市走回正忙碌着的渔夫中,他告诉我哪些人是需要夜间出发去更远的深海捕捞大鱼,哪些人是清晨出发去捕捞沙丁鱼,每一根鱼线,每一种鱼钩,哪些适用海鳗,哪种适合鲨鱼,在他口中都是如乐谱一样有章节的秩序。他稍有些吃力地爬上城墙,指着远处高耸的海岛,大浪拍击发出隆隆的呐喊。他说,在冬天,往小岛左边十厘米,那是太阳落下的地方,而在夏天,在小岛和广场连成的直线上,太阳会从那落下,冬天的夕阳要比夏天美多了。 这或许是除了打鱼之外,哈桑的第二个"职业",因为分别的时候,他收了我五十迪拉姆。不是一笔大钱,比起在摩洛哥其他城市的漫天要价,已经是客气很多。和哈桑一样的人,本无恶意,靠着大海生存不是件容易的事,被新旧殖民大军所疯狂抬高生活成本的今天,他们也就学会了如何用最原始的手段进行着反抗。你还是可以遇见诚心的人,只是在Jimi Hendrix之后,嬉皮士们所期望的城市里,人们不再总是温柔与善良,这里的夏天也不再总是充满爱的阳光。 春日太阳落下的方向 麦地那 和所有的的摩洛哥城市一样,索维拉也有个麦地那(老城),这和索维拉的海一起,定义了这里的性格。蓝白色的墙面是海洋殖民的产物,黄蓝色的木门厚重而斑驳,如果将之与其他的摩洛哥麦地那对比,会觉得这里干净而有秩序,毕竟,整座老城都是在18世纪以及五十年前的地震后重新规划和修建。站在任何一座房屋的顶楼,放眼望去,你就会惊异在这蓝白之上,处处都是破败不堪的景象,远处的大西洋狂放地拍打着城市的边界,这和表象之外的索维拉有着极其相称的融合。我们已经有了太多的米克诺斯岛,唯有未经粉刷的索维拉顶楼组成的天际线,才让我真正觉得离此地亲近了一份。无论底层粉刷成如何得白,商铺如何斑斓而多彩,都不及居民在自家楼顶,在土石块之间晾晒衣服来得动人。 新粉刷的墙面 推着小车的商贩 穿过广场的妇人 烤馕 橄榄摊前的柏柏尔人 并没有太多人光顾的鱼市 售卖水果的商贩 对索维拉的前景,Emma和Fillaud是焦虑的。Taros和众多的酒店、餐厅一样,成了游客在此地生活的泡沫,隔离开了本地的居民,错把度假当生活。“这里不会变成下一个阿加迪尔,但是很可能会变成下一个米诺斯岛和杜布罗夫尼克”,Emma在Taros的露台说道,她注视着东边沙滩边正在新建的高尔夫球场和酒店,落成后,那里将会有6个国际酒店,供应着超过8000个客房,“索维拉的居民还在抗议,但如果真是抗议失败,Taros也能很容易被卖掉,我们也能很容易地搬去另一个城市。” 就像嬉皮士们把伍德斯托克的幻梦带来此地,却又匆匆结束一样,索维拉这个被风沙和鲜花筑成的城堡,最终还是滑入了海水之中,而人们还在弹着吉他鼓着掌。 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的 新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 卡萨布兰卡 伴随着二战的临近,无数困在欧洲的人们将目光充满希望抑或是绝望地投向仍旧处于自由的美国,葡萄牙首都里斯本成为当时欧洲前往自由之地的最大中转站。但并非每个人都能顺利前往里斯本,于是,一条艰苦迂回的逃难路线诞生了,那便是从巴黎前往马赛,越过地中海到奥兰(阿尔及利亚),之后,乘火车或汽车甚至是步行,沿着非洲海岸线,来到法属摩洛哥的卡萨布兰卡。在此,幸运的人,可以凭借权利、金钱或是运气,取得离境签证赶往里斯本,再从里斯本前往新大陆。 这是卡萨布兰卡的开篇,而我相信一座城市的感觉,和我初认识一个人一样,眼缘很重要。虽然绝大多数的游客只把这里当成在摩洛哥的中转站,但是卡萨布兰卡麦地那的热情相拥,整洁开放的城市,一片白色映衬着怒吼的大西洋,我就知道,即使它最不像那个一千零一夜中的天方夜谭,但这是我最憧憬的摩洛哥。 卡萨布兰卡港口,偶遇一份韦斯安德森 港口的清晨是一幅油画 老爷子在城内开了一辈子出租车,是我在摩洛哥遇见的唯一一个主动打表的司机。 暴雨中的哈桑清真寺,穆斯林正走过清真寺前的广场 斑驳的蓝白和棕榈树 卡萨布兰卡的街头涂鸦 在麦地那晒太阳的居民 窗中闪现的男子,像极了塞维利亚的午后 和国旗完美融合的柏柏尔人 匆匆赶往海港的水手 海港旁休憩的男子 走过麦地那的妇人 树下三人 雨后的卡萨布兰卡火车站 走过清真寺的柏柏尔人 和上次一样,迎接的依旧是个粉色的天空。 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 一些Tips 1. 在摩洛哥期间,我没有遇上过打表的出租车司机,基本都是张口要价。可以和酒店的工作人员问清楚大致价格,和司机讨价还价心里有个底。 2. 信用卡使用很不普遍,基本是现金。国内无法直接兑换摩洛哥迪拉姆,可以提前兑一些到达使用,在摩洛哥使用美元或欧元兑换。不建议在机场兑换,老城内的兑换点汇率都很棒。 3. 网上流传的摩洛哥火车晚点状况,可能我运气好,并没有遇见过,但是强烈建议购买一等座,和二等座的差距还是非常大的,性价比很好,对号入座,不需要抢座。不过,可能买完票之后,临时更换站台的概率会比较大,所以多注意站台的通告。 4. 城际之间需要乘坐大巴的话,个人感觉Supratours要比CTM好,当地人也更推荐Supratours。可以提前查好车次,现场购票即可。行李需要上车前单独购票。 5. 如果要去索维拉鱼港,最好选择在上午九点 - 十点之间,那时候是最热闹的一段。 6. 在卡萨布兰卡,出租车司机要价会很夸张,可以往一半砍,某些车型不能放行李,所以会拒载。 7. 虽说卡萨布兰卡景点不如其他城市多,但这里是我个人感觉待得最舒适地摩洛哥城市,时间宽裕可以多留一两天。 8. 慎重选择摩洛哥的网红餐厅(尤其是猫头鹰上部分中国游客口碑较高的餐厅),踩雷概率极大。看看当地人喜欢在哪吃即可,价格非常实惠,口味很棒。 9. 在麦地那,谨慎毫无目的随意转悠,迷宫一般,经常会转入死胡同,谷歌地图有时候路线会错。 10. 虽然免签,但是海关可能会让你出示离境信息,可以提前打好机票订单。 11. 摩洛哥的民宿各不相同,非常适合入住拍照。Airbnb提供了很多不同种类的选择,可以点击 此处 注册预订。 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 我的其他精华游记: 1. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 2. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 3. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 4. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 5. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 6. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 7. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 8. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

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  • NingTHuuuuu

    回复 @冭孒尐爺:穿低调一点,然后被不被偷就看运气了,出关的时候说护照被偷了,警察都已经习惯了。

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    2018-03-26 20:14

  • 冭孒尐爺

    您好。我想咨询下,您去西班牙之后,觉得那边小偷,抢劫的多吗?谢谢。

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    2018-02-27 21:46

  • 胸口有颗痣

    真喜欢你的照片。如果出一篇拍照相关的技术贴就太好了。期待

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    2018-01-10 14:20

  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

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    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

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    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

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    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

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    2017-06-14 15:09

  • zing1004

    可以加个微信吗?
    zing1004

    回复

    2016-11-21 12:50

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