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TA的游记 更多 7篇游记 | 7个精华

二级精华
发表在 旅行摄影 2017-10-09
安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日
Intro 我在巴塞罗那待过一段时间,但因种种原因一直没去过南边的安达卢西亚。三年前我酒馆开业的第一场演出,是个西班牙歌手Cesar的专场,我们在邮件中事无巨细沟通了关于演出的种种,一方面是因为我对于这第一场演出的紧张,另一方面的原因,我现在回想,或许也和他来自西班牙南方有关,那浑身散发出的热情,一直到我们第一次在邮件联系三个月后,他和朋友们踏进酒馆准备排练,带着灿烂无比的笑容递给我一份来自 Almeria的礼物,说了句:Hola,我才第一次真正感受到我听了将近二十年的吉他曲,那些悠扬带着苍茫忧郁的曲调,是来自怎样一片神秘异域的土地。 前两个月,和 Charlie 简单聊起我准备再去一次西班牙,他随口一句:你怎么能不去安达卢西亚呢,那里才是的西班牙的故乡。回家的路上,听到街边商店里传出的橄榄树,就像是冥冥中的召唤一般,我该去那远方看一看,看看那遍布橄榄树的荒野上三毛流浪遇见过的奔跑着的小毛驴。况且,哥伦布发现古巴、改变古巴,乐满哈瓦那,宗主国和殖民地,在不同的时间维度中,逐渐地接近彼此,欧洲和美洲的距离,在这两者的文化概念中,早已荡然无存。只有加勒比海和大西洋的落日余晖,万分不舍地给这两个地方投射最后一点点温暖,因为那是一段,多么了不起的人类历史啊。 圣米格尔山顶看日落余晖铺满整个格拉纳达的阿尔拜辛 塞维利亚皇宫,墙角的拾荒者 塞维利亚皇宫,黄沙地上走过的情侣,那感觉就像是伍老的夏日电影般柔美。 夕阳西下,塞维利亚小巷子中哒哒的马蹄声 加的斯海岸边的狂欢乐队鼓手们 Into the Atlantic 里维拉塔眺望加的斯城区,大西洋岸边的白色小城 加的斯城区,哥伦布在这扔下了欧洲的哈瓦那 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 加的斯 1493年的9月25日,哥伦布率领1500人分乘17艘船只,从西班牙的南部城市 - 加的斯杨帆出发向西航行,一个半月后,这支船队发现了现如今的多米尼加岛,接着又发现了瓜德罗普岛和波多黎各等岛,然后又驶抵了海地。他在海地寻找传说中那遍地的黄金,筑起伊莎贝拉堡,建立了西班牙在美洲的第一块殖民地。而当地的印第安人则被课以黄金重税,或被驱使到金矿从事奴隶劳动,甚至被捕捉运回欧洲进行贩卖。 这是哥伦布在西班牙王室的支持下,第二次跨越大西洋前往“预想”中的东亚大陆,可和之前的首航一样,他们是无论如何也到达不了心中的香料国的,在今后的第三次、第四次航行中,哥伦布的船队第一次踏上南美洲的大陆,发现了更多中美洲的新大陆。这四次前往“东方尽头”的意外,美洲开始走出浓密的大雾,在生物性、文化上开始与欧洲、非洲、亚洲交换,全世界的目光终于有了一片可以重新聚焦的土地。 这第二次、第四次的航行,哥伦布船队出发的海港,便是在加的斯。 加的斯城区 我在马德里的德波神庙等着朋友,说起我下一次的旅程,可能会是南美洲。他眼睛一亮:“啊,南美太远太远,要不,你先去一下加的斯。” 于是,三十六小时后,我改了所有的行程,坐上了前往加的斯的火车。在这之前,我几乎对这城市一无所知。 加的斯位于西班牙的南部,地中海和大西洋在这交汇,被公认为是整个西欧最古老的城市,在公元前1100年就已经在此建城。因为在最南端,火车需要从北向南穿越整个安达卢西亚,这一路漫漫无边无际的荒野,金黄的土地上种满了灰绿的橄榄树。“这是三毛的土地。”我这样想着,她放逐一生流浪过的遥远的故乡就在此,那奔跑的小毛驴们却不见了踪影。如果说,托斯卡纳是温柔,普罗旺斯是浪漫,那安达卢西亚,就是忧愁,这不是自我怜悯的忧愁,而是带着诗意的忧愁。每一棵橄榄树,每一寸荒草,每一片黄色的荒漠,每一座突然出现的白色小屋,都是孤独地如此恰如其分。“难怪她爱这里。” 而加的斯城其实是分离于安达卢西亚大陆的,城区和大陆之间,只有窄窄的公路和铁路,所以,距离目的地越近,两侧的车窗外面,便是碧蓝的地中海,倒是像极了千与千寻中的那一列车,以至于所有的光线,都变得明亮起来,目之所及都是纯纯的白色。 塔维拉塔 老城,有个塔维拉塔,塔顶可俯瞰整个加的斯城区。在登上塔顶之前,一位工作人员突然从楼梯旁的小隔间探出头,问我:“要不要进来看看?”我跟进那间小暗房,暗房中间有个直径三米的圆形乳白色大理石,大理石上方,则是一块圆形玻璃,在玻璃的上方,是一根直通塔顶的吊绳,在那上方,留出了一个小孔。工作人员见我疑惑,随即关掉灯,漆黑一片,她拉动玻璃旁边的几根操作绳,玻璃和乳白色大理石开始变动位置,突然,就在白色的大理石面上,出现了移动的画面,那正是实时的加的斯城区风景,这个装置正是加的斯之前的商人们用来瞭望到港船只的小孔成像监控设备!我不由地大喊一声,工作人员大笑,她开始用一根木棍在大理石上指指点点,另外一只手不断拉动操作绳,绳子的位置带动了视角的改变,老城区360度的风景和角落,一览无遗。在这小小的暗房中,两个世纪的加的斯商人,就用这小孔成像的瞭望塔,看着非洲、欧洲和美洲的船只在加的斯来来往往。 在哥伦布发现中、南美洲之后,美洲大陆的黄金宝藏被运往西班牙,西班牙宝藏舰队的母港,便是加的斯,大航海发现时代,也成了加的斯的黄金年代。登上塔顶,看这绵延7公里长的海岸线,不难想到隔着大西洋的哈瓦那。都是绵延几公里的海堤,大西洋的海浪冲撞产生的巨浪,水汽弥漫中,色彩艳丽的楼房一字排开,海鸥漫天盘旋在教堂的钟楼,海风吹过殖民时代留下的辉煌,那瘦小黝黑的垂钓老人,想必也是听了一辈子的拉丁爵士。 哥伦布发现古巴、改变古巴,乐满哈瓦那,而加的斯在航海时代后慢慢衰退,宗主国和殖民地,在不同的时间维度中,逐渐地接近彼此,欧洲和美洲的距离,在这两者的文化概念中,早已荡然无存。只有加勒比海和大西洋的落日余晖,万分不舍地给这两座城市投射最后一点点温暖,因为那是一段,多么了不起的人类历史。 鱼市 距离加的斯大教堂不远处,是加的斯的鱼市。大西洋和地中海的相遇,自然少不了生猛海鲜,当地人爱吃鲨鱼,倒也不是件稀奇事,只是店主对询问购买鲨鱼的顾客,都会提一句:“可以整条售卖。”也是像极了Karolina跟我提及的,这里并不是个浪漫的地方,更多的,则是野性和自由。 老城区 老城区迷宫般纵横交错的巷子,弯弯折折通向大大小小的广场。偶尔点缀着的公园和巨树,则是哥伦布从美洲带回种下的成果。围绕着每一棵巨树,花花草草形成了一个个的小花园,地上铺着典型的地中海马赛克瓷砖,倒不是艳丽的彩色,而是黑白两色,所以不会抢了海水和植物的风头,三者竟是这样和谐地共存。 街头斑驳的彩墙,午后显得过于安静,走上许久,也才能看见坐在门脚的一个居民。如果说在城市的整体风格、历史,都和哈瓦那如出一辙,那么在老城区居民楼的设计,也是大同小异,高高的层高和门脚,大理石铺就的地面,木门栓着精雕的铜锁,那与生俱来就对色彩运用精湛的外墙涂刷,坐在门脚休息,那拐角跑过的学生,校服也是和古巴一模一样,通体白色,点缀藏蓝,高筒袜,黑皮鞋,女生的超短裙和男孩的小短裤,设计真是好极了。 海岸边的狂欢乐队 大西洋的落日,把整个加的斯染成了金黄,白色的城市,是送给大自然最原始的一块画布,任这暖阳尽情挥洒,只为了迎接这温柔的夜。 紫红色的海岸边,传来阵阵激烈的鼓点,那是加的斯的打击乐队们,在为明年的狂欢节做准备。这好似是一年中,最值得去期待的事情,两个不同大陆的后代们,也世世代代地通过这种方式,去感恩先辈、庆祝生活。而我想,也只有在这里,在加的斯海岸边的晚霞中,这激烈的鼓点才不会显得突兀,因为热烈而骄傲地活着,不正是每个拉美人民送给人类文化最好的礼物吗。换做任何一种乐器,都不可以。 这温柔的夜的前奏,是释放,也是舒畅,伊比利亚半岛的南端,开始刮起刺骨的寒风。鸽灰色的天空下,夜色正慢慢地化开。我往回走,心里却是无比温暖。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 格拉纳达 四年前我开始寻找在我酒馆表演Flamenco的音乐人,在那时认识了Alberto和Alvaro,Alberto来自格拉纳达的吉他世家,在北京偶尔会和Alvaro搭档Flamenco的演出。他说现在只专心推广西班牙吉他制作人的古典吉他,演出已经很少,所以每次在我酒馆的演出,都像是一场朋友的聚会,听众也深得他的欣赏,他的演出,没有喧嚣,没有酒精作用的自我膨胀,昏暗的灯光,拨弦便能带着所有人进入他的故乡 - 格拉纳达。他知道我爱梦回阿尔罕布拉,所以每次的演出结尾,都会加曲这一首。周年庆的那晚大雨滂沱,所有人挤在室内,听他弹奏那些耳熟能详的吉他曲,Alvaro沙哑的歌声令人心安,这般安静,就好似听众都觉得这是最后一场演出,所以不肯放过任何一个音符。事实上,那确实成了他在这里的最后一场演出。凌晨我们往回走,他说:“要来格拉纳达,要来看看阿尔罕布拉宫,那里有你期待的一切,以及你想看的那场落日。” 格拉纳达在我这次安达卢西亚旅程的最后一站,从加的斯出发,没有了先前旅程的一站式顺利,终于在暑气渐消的傍晚,我看见了内华达山脉。 圣米格尔的落日 因为阿尔罕布拉宫,也因为华盛顿欧文,更因为西班牙的最后一个阿拉伯王朝,格拉纳达从来不会缺少游客。和Luis喝酒聊起,土生土长于格拉纳达的他,对潮水般涌来的游客有何感想。他手握Calicasas,眯瞪着眼说:“绝大部分人,只会在这里停留一天,看了看阿尔罕布拉宫,第二天就走了,回家后一周,想必也记不得这里叫做格拉纳达,更不知道自己来过格拉纳达。” 为了看阿尔罕布拉宫的全景,大家都涌向圣尼古拉斯,那是位于阿尔拜辛区的一个观景台。虽说足矣,但那说着不同语言的游客,被一群弹奏着梦回阿尔罕布拉宫的街头艺人包围着,总是觉得不太真实,太过虚假。所以,要继续穿梭在阿尔拜辛区的小巷子中,走上圣山,当山路消失,便是更多吉普赛人和当初的北非移民所居住的屋子,踩着荒草和砂石,继续往上,也许还能再遇见一两位面无表情的吉普赛人,看见山顶的一棵大树,大树旁边就是圣米格尔教堂,便是终点了。 圣米格尔教堂矗立在阿尔拜辛区的最高点 - 圣米格尔山顶,俯视着对面的阿尔罕布拉宫,背后则是一面保存相对完好的罗马时期的城墙,这里是欣赏整个格拉纳达城区和安达卢西亚落日的最佳地点。 没有什么游客,这里更像是格拉纳达年轻人约会聚会的场所。他们在这谈着吉他,分着一瓶酒,在那荒草中画着阿拉伯人在这的最后一个皇宫,日落时分,烟雾渺渺,这沧桑感和阿尔罕布拉宫相得益彰。一个王朝的没落,一个君王的离去,在这样的夕阳下,才会增添更多的神秘和故事。 华盛顿欧文骑着小毛驴,从马德里穿越荒原寻找到破败坍塌的阿尔罕布拉宫,离那最后的阿拉伯君王离去已是300年,他居住于此,在每日这样的落日余晖中寻找他所读到的传说和故事,在当地人早已习惯存在的皇宫中,一点点抹去那些历史的尘埃。如今的当地人,也许很少会那么去深刻地解读这个皇宫,相比和慕名而来的旅人,总还会有些差距,但是,相同的,都是愿意在这山顶看这落日将整座城市涂抹成金黄,看阿尔罕布拉的新貌在夜晚一点点重现,这是生命中难得的甜美和孤独的时刻。 斜阳最后的余晖消失,没了霞光,鸽灰色的天空转入蓝宝石的清澈,布满枯草的山顶刮起刺骨的冷风,山下城市亮起灯火,星星点点直到远处的荒原。等待了近二十年的一场落日,结束得这般寂寥,摸黑下山,途径一个小棚子,起初上山以为是个牛棚,此时却是一个深深通入洞穴的酒吧,门口只坐着一位非裔老板,我要了杯酒,借了个披肩,坐在这洞穴酒吧的门口,听不见这城市的声响,呼呼的风,让我感动得想哭。这寂寥的风景啊,再走过几个世纪,都不希望再改变。 落日余晖下的光线比较暗,所以大部分情况需要使用高ISO 进行拍摄,佳能 EOS M5搭载的 DIGIC 7,使得在这样的暗光高感光环境下拍摄时,强大的控噪能力使得相机依旧可以产出很干净的画面。 阿尔拜辛区 阿尔拜辛区就位于阿尔罕布拉宫的下方,和阿尔罕布拉宫一样,是世界遗产,这里保留了大量中世纪狭窄而蜿蜒的摩尔街道,通体白色的建筑群,在格拉纳达沿山而建,犹太、阿拉伯和基督教风格的建筑在此和谐共存,随意漫步,就好似行走在一个历史的幻境中。那些欧洲的宗教历史,中东、北非的王朝史,都把自己最精华的部分,漫不经心地遗留在了平民百姓的建筑中。 几乎在每个转角和豁口,都能看见阿尔罕布拉宫。当年的君王们,在高高的城墙上,看对面山上这些白色的建筑群,看阿尔拜辛区的百姓们柴米油盐,荒山之中的王国,结束得实在令人唏嘘。 佳能 EOS M5 配备的是2420万像素APS-C画幅图像感应器,从而实现了非常精细的画质。尤其是在色彩比较多的地方拍摄,每一个层次的颜色都可以很好的保留。对于喜欢街拍抓拍的朋友来说,低速连拍和高速连拍两个选项可实现的每秒9张,即使使用的是单反镜头,连拍过程中也不会出现任何的卡顿,每一张都实现精确对焦,的确是难得可贵,旅途中的任何瞬间,都会相对比较容易记录下来。 阿尔罕布拉宫 华盛顿欧文看见过的阿尔罕布拉宫,更像它的名字那样忧郁和苍茫。 皇后梳妆台的楼台,是我在阿尔汗布拉宫最喜欢的一个角落,它就像是一个依附于皇宫外墙的独立塔楼,四面开阔,风景是真好。在它的后方花园,便是当时欧文在此居住的房间,想必他也无数次走过这个梳妆塔楼,去回味这伊比利亚半岛的最后一个伊斯兰阿拉伯王朝,究竟富足和繁华到什么程度,才能在西班牙天主教的乱世之中,独善其身几个世纪那么久。 现在的阿尔罕布拉宫,是格拉纳达的名片,也是它让这座城市,重新走入世人的眼中,日复一日述说自己的伤疤。翻新之后,虽寻摸不到书籍中记录的那些痕迹,但是透过这每一个角落精美的伊斯兰建筑雕花,和除去游客后空空荡荡的皇宫,依然可以清楚地感受“人之命定无奈和悲剧的宿命”。我钟情中东、北非,此刻在欧洲大陆的南端触摸隔着海洋、荒漠的文化,又是一阵刺骨的寂寥。 日落总还是美的,深处高山的阿尔罕布拉宫,总归还是要寂寥着,才是印象中的摩尔王朝。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 塞维利亚 Cesar来我酒馆演出前三个月中,我们在邮件里事无巨细地沟通了关于演出的种种细节。虽然每晚都有安排演出,但对于他的这场,我却莫名地紧张。一方面是因为他在西班牙主动写了封邮件提出要来演出,我很难把握他现场的质量,另一方面,因为他提及了自己来自安达卢西亚。一直到演出当晚他和朋友推开酒馆的门,满脸笑容说了句:Hola,递给我一份来自Almeria的礼物,我才放下心,那满满都是阳光、诞生了Flamenco的地方,他的一把吉他,我的担心真是多余。演出很成功,我们吃了宵夜后,他也提起了塞维利亚,他目前居住的城市,也是从我接触Flamenco来一直在我耳边的城市,他说那儿深夜的小巷子都是吉普赛的音乐,朋友说塞维利亚的橘子挂满了枝头,色彩艳丽空气清澈得就像五彩的苏打水,还有Los del Rio站在瓜达尔基维尔河弹起吉他唱着有着神奇颜色的塞维利亚。 从北边的山区南下,视野越来越开阔,周围的景致也从荒山逐渐变成了苍茫的荒野,芒草萋萋,白色的小屋背后,是一座座土堡,当年的罗马人、哥特人、阿拉伯北非军,骑着马儿走过荒原,住进碉堡,光复与被光复,把历史的痕迹潇洒地往后一抛,任这荒原风吹日晒,不经意间人类的文明完成了一次大融合。而他们走过的那条路,此刻也就在脚下,没了骁勇善战的兵将,少了面容悲恸的妇人,只听得见些许的鸟鸣,战场变成橄榄树林,倒是成了多少人的故乡啊。 塞维利亚大教堂 在瓜达尔基维尔河未淤积之前,塞维利亚曾是西班牙美洲殖民时期运回黄金珠宝的内河港,那河岸边的黄金塔,曾贴着金砖,闪着光芒,目送着哥伦布的船队离去,也见证了塞维利亚最鼎盛的时期。 整个城市以白墙作为主色调,用尽了色彩,在安达卢西亚碧蓝的天空下格外的喜人。站在主教堂的顶部看整个城市,犹太、伊斯兰、基督教建筑在视野中和谐共存,谁也不占了谁的风头,白色的阳台顶端,微风吹起晾晒的衣物,绿植的阴影之下,有个打盹儿的居民。塞万提斯在这里的监狱写出了堂吉诃德,塞维利亚的理发师,阿玛维瓦伯爵正对着罗西娜的窗户唱着天空里的微笑。文学的经典,诞生在这里,一点都不会令人诧异,肥沃的土壤和多元的种族文化,让城市的天际线都有着莫名的忧郁气质,何况对于文人,巷子里哒哒的马蹄声,就是这里远古的历史在回音。 塞维利亚王宫 高墙内的塞维利亚王宫,像极了犹抱琵琶半遮面的少女。在塞维利亚多日,早已习惯了灰色的鹅软石铺就的地面和全城通体的白色,踏进王宫的一瞬间,黄沙地、翠松柏、棕榈树,在一片朱红色、黄色、绿色的衬托下,真真是赏心悦目。权力的游戏中多恩国选择在此取景,用这当初摩尔人的堡垒,用尽了流水花园里迷宫般的苍柏,去构建出的异域国度,在我看来,一直都是整部剧中最有血有肉的场景。毕竟,这里依旧还是西班牙王室的休憩地,毕竟,多恩国的每个人,都好像在告诉你,自己来自摩尔人的西班牙。 佳能 EOS M5的机身体积很小,重量也非常轻,即使装上转接环和24-70的镜头,大部分人依旧是单手可操控,即使手持在外拍摄一天,也不会觉得累,特别适合喜欢轻装旅游的人。而且,这次的全像素双核 CMOS传感器,对焦性能很明显也要比之前的几款微单好很多,基本上可以达到与单反相同的对焦速度。 犹太区和Flamenco 塞维利亚作为安达卢西亚的首府城市,总像是个老者一般的存在,不喧也不闹,在黄昏时分穿梭在王宫旁的犹太区,看这斜阳在小巷子中投射出阴影,听庭院的门打开,居民慢慢走出拐角,这份静谧,在安达卢西亚的主要城市,尤其是作为旅游城市,真是难得。 吉普赛人来到这片土地,离乡背井的呐喊声和犹太、阿拉伯音乐逐渐的融合,慢慢地演变成了我们如今的Flamenco,这曾是穷苦百姓的音乐和舞蹈,所以它没有纯洁端庄,也没有典雅高贵,有的只是舞者眼中的落寞和挣扎,歌者口中沙哑的吟唱,还有乐手行云流水般的弹奏出沧桑和岁月。而这沧桑,对于舞者、歌者、乐手而言,没有生活的阅历,光凭舞台上的表演,是很难信服安达卢西亚的百姓的,也是难以说服观众这就是他们先辈对于生活的表达方式的。而经历了最多摩尔人统治的塞维利亚和格拉纳达,才是欣赏一出Flamenco的极好之地。而且,要少去剧院,要等到午夜十二点,那是西班牙人夜生活的开始,走入塞维利亚空无一人的街巷,寻着琴声,走入一家小酒馆,那才是欣赏最地道的Flamenco最好的地方。在这些小街巷中保留下来的小酒馆,无论表演,还是酒水,都是最好的,昏暗的灯光下,一出出爱恨离合通过舞步、手指、击掌来完成,那面带沧桑的容颜,是绝称不得上是好看的,但那是极具魅力的人性在生活里最自然、最原始的表达。这也是我爱上Flamenco的原因,不矫揉造作,干干脆脆,沧桑而原始。 午夜两点往回走,听得远处教堂的钟声,迎面走来的,是一男一女两位Flamenco舞者,也许刚表演完,我们互道了一声Hola,听着舞鞋在鹅卵石上的哒哒声,有种难得的心安。 在世界上的这些角落,我们人类最原始的文化,能够这样被人如此享受、热爱和传承,手舞之,足蹈之,唱起底层人民对生活的感悟,是多么美的赤子之心。人性的光辉,总是缺少不了苦难的牺牲,更少不了,在这之后的欢乐和忍耐。我爱这些饱受岁月摧残的面容,并为之深深感动着。 西班牙广场 在阿拉伯的劳伦斯中,塞维利亚的西班牙广场曾作为开罗英军总部,这也是星球大战中的纳布。虽说这广场只建于1929年的西美展览,但是这巨大的半圆形建筑,紧紧围绕着硕大的喷泉广场展开,总让人有些历史的穿越感,把它放在西班牙历史的任何一个朝代,都不会有太大的违和感。而相反,中间这巨大的喷泉营造的未来感,将之置于任何一个未来,也不会显得古老。 街巷 在塞维利亚多日,每日午夜看完一场Flamenco才肯往回走,白天醒得早,也不觉得困。离开前一晚,才觉得应该和Cesar打个招呼,一来也不想麻烦人家觉得有必要尽地主之谊,二来也实在对塞维利亚有太多期待,所以不想浪费一分一秒。约了个长满橘子树的小酒馆,虽只有一面之缘,更是当初的合作关系,此时两年后这样相见,却一点也不生分。午夜,他叫上朋友,每个人带着不同的乐器,来到Alameda de Hercules。虽是午夜,那些年轻的居民,依旧在此三五好友喝酒聊天,这一场即兴的音乐会,在满是橘子树的小街上,在一团团年轻人的舞动中,我看见了两年前我最珍惜的那段时日。那也是些深夜,那也有这样舞动的人群和音乐,有着一模一样的拉美的风。 慢慢地把这些回忆找回来,在异乡复刻出自己有过的时日,而更清晰地刻下自己要走的路,这是塞维利亚给我的礼物;而深夜的酒馆中,那些偶遇的舞者和吟唱,那些我最爱的沧桑的面容,必定还会再见而再见。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 一些Tips 1. 大家最关注的西班牙铁路Renfe购票问题,我本人并没有遇见过其他帖子中提及的困难,正常登陆购买即可,记下预定码,到车站机器凭预定码取票即可。除了几个大城市间的AVE高铁提前买会有折扣外,一些短途路线的固定列车,基本可以提前一天买,价格一样,这样也比较适合旅程的临时变动。 2. 西班牙的作息比较特殊,午饭和晚饭时间比正常推迟2个小时,基本上晚上十点,热门餐厅还需要排队,建议合理安排。 3. 在格拉纳达的酒馆,点酒是会送一份Tapas的,基本上两三杯酒的免费tapas也就够吃一顿了,在马德里、巴塞罗那这些城市,不会免费送。 4. 目前格拉纳达火车站在维修,所以从其他城市坐火车到格拉纳达,均会在半途车站下车,所有人换乘巴士前往。 5. 如果需要hiking,南部山区的砂石路比较多,穿一双适合的鞋子。 6. 在安达卢西亚的很多景区,部分景点是需要由导游在固定时间带领大家参观的,不要随意出入。工作人员在购票时会和你说明。 7. 喜欢登高望远,去了托雷多,没必要购买登顶观光票,因为什么也看不到。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 6. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

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发表在 旅行摄影 2017-05-14
布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚
Intro 有些地方,并非是故乡,却在你未曾蒙面之前不时地告诉你:你该去看一看。从轰动欧洲的忧郁星期天钢琴,到茨威格笔下最好的欧洲一角,再到韦斯安德森色彩浓郁的纪念,布达佩斯,你们眼中的东方小巴黎,在我的旅行计划中多次擦身而过,却又如同贯穿其中的多瑙河一般,静静地躺在触手可及的视野之中,不喧不闹。 而另有一些地方,从来不曾在我的生活中高调出场,陌生到如同从来不存在于这世界,即使它走过千年的纷争。克罗地亚的出现,并非冰与火,也不是扎达尔那海与风吹响的海凤琴,只是在戛纳偶遇达利博尔·马塔尼奇导演后,我开始想去了解他讲述的那太阳高照的土地上,曾伴随我们这一代人出生而又消逝的故事,如今是否值得我们重新去看待。 注:我会先介绍旅行途中的人文风景,文末会集中分享一些攻略。 暴雨过后的杜布罗夫尼克老城晚霞 布达佩斯随处可见的黄色电车 布达佩斯 Nepliget 地铁站,深邃幽暗如同上世纪的老电影。 红瓦白墙蓝色亚得里亚海,杜布罗夫尼克老城的每一步都是一处景 萨格勒布,安静的首都,给了我极大的惊喜 扎达尔,老船长的不远处,听见大海与风吹响的海风琴。 布达佩斯地下铁的卖花老人 萨格勒布与舞者共跳 Tango 的鸽子 杜布罗夫尼克老城夕阳 余晖中布达佩斯伊丽莎白桥下 关于我 Chalffy 旅行摄影师 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 布达佩斯 在布达佩斯之恋中,Ilona、László、András于多瑙河的余晖中,共骑一辆自行车,横跨多瑙河的链子桥,青黄的复古和绵绵的音乐,是我对这座城市最初的印象:怀旧、追忆与浪漫。 这次趁前往克罗地亚的机会,特意留出了3天给布达佩斯。一是想去感受 Gloomy Sunday 诞生的这座城市是有怎样的凄美,能让人跃下链子桥投入多瑙河的怀抱;另外也是因为茜茜公主所说的,那一片广袤的平原上,到处都是成群奔跑的马。 左布达、右佩斯 布达佩斯原先是隔着多瑙河遥遥相对的两座城市,之后合并而成为我们现在所知的布达佩斯。现在的布达佩斯,总体分为布达、佩斯以及玛格丽特岛附近的老布达。 在玛格丽特桥洞下,是这左佩斯、右布达的标志。这左右其实并非是地理意义上的区分,玛格丽特桥是多瑙河上最靠近老布达的一座桥,这更像是布达佩斯对于地理区分的过去和当下文化相融的一种纪念。 多瑙河畔 布达佩斯的景点集中在布达和佩斯多瑙河的两侧,无论是国会大厦、自由山、城堡山,还是其间横跨多瑙河的四座桥,站在哪一侧,都可以很明确地指示出方位。 虽然人们爱称呼布达佩斯为东方小巴黎,但是于我而言,巴黎的美太过宏大,一条塞纳河带着一众蓝灰色的屋顶向四面八方延伸,唯一的高地往远处看,不见太过纯粹的自然,而布达佩斯依山傍水,整体格局相对巴黎而言更紧凑,而依托的自由山,也更容易让城市中的人亲近起来。 黄色电车 布达佩斯城内随处可见黄色电车。 如果说一座城市的建筑和山水是骨骼,那么穿梭其间的交通便让一座城充满活力。正如伦敦的红色双层巴士、伊斯坦布尔的海峡游轮,遍布城市的黄色电车也成了布达佩斯这座城市的古老名片。斑驳的电车在一片绿色之中,驶过布达佩斯的罗马、歌德、巴洛克等风格的建筑,就如同乘坐时光机器一般,看尽历史的笔墨在这曾经的奥匈帝国土地上书写过的繁华。 朋友 Bault 是土生土长的布达佩斯人,我说我在这儿的第一天,就是追着黄色电车跑的一天。Bault 笑说:“这或许也是这座城市留给我们最美好的东西。”匈牙利的历史太沉重,布达佩斯见证了太多的历史恩怨和个人家庭的变迁。如今的黄色电车,复古怀旧,日复一日搭载着布达佩斯人往返城市的各个角落,回归平静的生活,正如电车的速度一般,还能让我们看到这里的一丝希望。 大菜市场 自由桥佩斯一侧,由埃菲尔铁塔设计师设计的这座哥特式建筑,便是布达佩斯的中央市场,也叫做大菜市场。市场分为两层,一楼售卖食品,二楼主要是手工艺品和小吃店。 如今的大菜市场更像是匈牙利展示居民生活和经济发展的一扇窗口,各国政要到访布达佩斯也会来这里参观。红肠、鹅肝、贵腐酒,匈牙利的特产在这里也可以买得到,匈牙利整体物价比较低,所以大可在这里饱餐一顿。 更多有关布达佩斯的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 克罗地亚萨格勒布 克罗地亚的首都萨格勒布,小巧精致,然而大多数的旅行者只将其视为前往克国南部滨海地区的中转地,但我在这里的几日却深深地迷恋上这里的安静和浓厚的咖啡、博物馆文化。 多拉克菜市场 萨格勒布分为上城区和下城区,大部分景点集中在上城区,下城区更像是个新城。在上城区圣母升天教堂的旁边,就是被称为“萨格勒布菜篮子”的多拉克菜市场,虽是菜市场,主要售卖蔬菜和水果,但是有一部分区域也是售卖鲜花和芝士、香肠等。 市场的蔬菜和水果都是商贩早上新鲜摘下、洗净售卖,正值草莓季节,往上城区方向寻找市场,远远闻到了浓郁的草莓香味,我就知道,菜场应该就在不远处。 每到一个新地方,我都习惯去当地的菜场逛逛。对我而言,这是生活中最市井、最能让人忘却生活包袱的一个地方,一位耶路撒冷的朋友曾这样那个告诉过我:我们每个人都会用不用的角度去看待同一个地方,喜欢还是厌恶,也许只是你看待的方式不一样而已。在耶路撒冷这个宗教纷争见证人类文明更替的地方,在本耶胡达市场,当放下政治的包袱,去用生活的角度去看待,便能对以色列人民创造的此番此景充满感激。在萨格勒布的多拉克菜市场也是相同,抛开上世纪九十年代的政治事件,放下与邻国的恩恩怨怨,清晨来这里尽情买上一堆水果蔬菜,累了就在旁边有着百年历史的咖啡馆和当地人闲扯,看看来往的人们,就足矣。 有一个很有趣的事情,在多拉克菜市场上,除去部分游客,无论是商贩还是顾客,大部分都是老年人。我在想,达利博尔·马塔尼奇所描述的逃往萨格勒布的年轻人们,如今又在哪个角落。 上城区 圣母升天教堂,二战中失去了一个塔尖,虽然还在整修,但依旧可以体会到中世纪时期克罗地亚的建筑水平达到了何等的高超。 萨格勒布的名片:圣马可教堂。周围是萨格勒布市政厅和克罗地亚政府办公所。 萨格勒布中心非常紧凑,尤其是景点密布的上城区,无需地图,随意逛逛在不经意间就会来到你想去的地方。 萨格勒布有着深厚的咖啡文化,在上城区和下城区的交界处,有多条这样南北纵向的咖啡街,伸向无尽的大街两边密布着各式各样的 bar 和咖啡馆。每天清晨到晚上,无论是工作日还是假期,会友聊天,看书码字,或许也只是看来往的路人,是萨格勒布人民最正常不过的日常。 失恋博物馆 在离圣马可教堂一街之隔的角落,有一个博物馆,名字叫“失恋博物馆”,这里收藏了来自全世界的一千多件捐赠品,每一件赠品分别代表着一个情感破碎的故事。虽然在很多的出处都将这座博物馆译为“失恋”,但是展品中所体现的感情并非局限在爱情,还有战争中的友情和亲情。如同博物馆孤零零地藏身于角落一般,这些失落的故事和回忆也在默默地等待着人们来相识。展品是情感破碎的遗存,但是它们留下了我们的生命印记,尽管存在着文化、年代和宗教的差异,但是人们追求幸福和珍视情感的心是相通的。 A Children's Pedal Car 布拉格,捷克 等待了近40年,我才学会何为“爱”。 情绪把我们从生活的一个极端带到另一个极端, 当我们爱上一个人时,爱到毫无保留;当我们斗争时,一直到彼此受伤。 感谢她,我人生中第一次爬树,此后唯一的一次是和我的孩子。 我们享受着让对方的梦想变成现实。 她知道,我小时候一直想要一辆带踏板的儿童汽车,一直到我四十岁,我才收到人生中的第一辆儿童踏板车。那天她和姐姐一起去散步,这辆车被人扔在一个垃圾桶旁。 她把它带回公寓,放在浴缸里洗净。 她们用鲜花装饰,并在轮子上写下我的名字,昵称和日期。 一周后,她和姐姐被带上了通往奥斯维辛集中营的火车。 An Ex-Axe 柏林,德国 她是第一个和我同居的女人,在她搬进来的几个月后,我去英国出差,三周后我回到家,她跟着只认识了4天的男人去度假。我买了这把斧头,每一天,砍掉一件她的家具,等她回家的时候,是满屋子的碎片,就跟我的灵魂一样。 斧头,成了我当时唯一的心理治疗师。 下城区 相比上城区游客的集中,萨格勒布的下城区更能容易体会当地居民的生活。 在耶拉契奇总督广场群飞的鸽子中看艺人跳起 Tango,从多拉克市场回来的老人们等着一趟又一趟的蓝色电车,年轻人围坐咖啡馆,单车少年从你身边骑行而过,抬头是车窗内的温柔绅士。 也许是克罗地亚南部的沿海地带太风光,作为首都的萨格勒布对于初到者显得有些冷清。但是慢悠悠地在此闲逛几天,不带任何目的随意走入充斥在萨格勒布的一家博物馆,相信这会是你在克罗地亚旅行的一个非常好的平衡。 南部太热情,少了中部的低调和沉稳。 扎达尔 穿过弯弯曲曲的环山路,阴霾的天气突然闪现阳光,从萨格勒布到扎达尔四个小时的车程,是伴随着亚得里亚海的鱼腥味开始。 历史上扎达尔就是亚得里亚海的重要港口城市,曾作为达尔马蒂亚的首府,经历过威尼斯共和国和南斯拉夫的统治,历史的喧嚣退却,如今的扎达尔集安静与浪漫于一身。 拥有着绝美日落的它并没有如杜布罗夫尼克般的拥挤,虽然 LP 曾评价扎达尔为最被低估的旅游城市,但只要你在午后穿过扎达尔老城,来到亚得里亚海的旁边,听大海与风吹响浪漫的海凤琴,便会私心想让这座城市一直这样安静。三三两两的当地人和游客悠闲漫步,在地中海沿岸地区,还能有这样的历史名城给我们这样的安宁,不可不说是一份幸运。 因为曾是威尼斯共和国统治下的省份,扎达尔的老城像极了意大利城市,城市布局也是典型的罗马布局。狭窄弯曲星盘式分布的老巷子,如今是各样的咖啡馆、餐厅喝酒吧,商业化的外表下,抬头便是居民晾晒的衣物。 老城不大,机构分布紧凑,随意走走就能在窗外遇见排练演出的乐队,地中海悠扬的吉他,无论何时都是一场梦;不远处的扎达尔大学,年轻人打闹着走过,能体会到这座城市古老的外表下,未来的希望还有很多很多;城门外的游艇,正放着图兰朵,船主和泰迪的一吻,让亚得里亚海都温柔了不少。 杜布罗夫尼克 “从山上俯视,这座老城仿佛红白相间的棋盘格。他漫步在低矮的房屋之间,街道很窄很静,而且曲折,踏着光滑的石块铺成的路,不知前面那个小弯后面响起的跫音会不会带来一个穿着中世纪修士。他在老城的露天咖啡店里坐了半个下午,对着一栋有一排拱门的石头建筑,袅袅的水汽氤氲在苍白的阳光中,骑警的马蹄声响起,他感觉自己正坐在一座文艺复兴时期闲散的小城中。” - 一个有关地中海的梦 多部影视剧的火爆让现在的杜布罗夫尼克走入了更多旅行者的视野,与此同时也无可避免造成了老城的过于拥挤喧闹。自拉古萨共和国时期,作为首府的杜布罗夫尼克便是其旅游中心,受欢迎程度从如今的熙熙攘攘便可见一斑。如果你喜爱安静的古城,那么杜布罗夫尼克的第一印象可能并不会很友好,而如果你有充足的时间能在此地待上至少一周,便会发现,除了人人相谈的老城,这里还有很多未经雕琢的惊喜。 杜布罗夫尼克交响音乐会 杜布罗夫尼克交响乐团不定期会在城中心的杜布罗夫尼克大教堂内进行深夜交响音乐会,平日安静肃穆的教堂,到了深夜变成了古典音乐的殿堂,在千百年的历史建筑中欣赏这样一出高水平的演奏,是一件很幸运的事情。这也是我在这里一周,如今回味依旧觉得意犹未尽的片段。 那天暴雨后的杜布罗夫尼克晚霞 音乐会的 Encore 是权游的开场 当时的亚得里亚海上空繁星密布 君临城内没有铁王座 城门外达尔马蒂亚的吉他 你伸手温柔细语的却是安达卢西亚。 城墙 无论是在权游的黑水河战役还是宫崎骏的飞天红猪侠,你对环绕杜布罗夫尼克老城的城墙一定都不会陌生。建立在花岗岩山石上的城墙,左边是红瓦白墙的老城,右边是碧蓝的亚得里亚海,即使经历过游客众多的烦恼,也可理解为何萧伯纳会说:如果你想知道天堂的模样,那么就去杜布罗夫尼克吧。 老城 杜布罗夫尼克整个老城都属于联合国教科文组织世界文化遗产,小小的老城内密布着中世纪时期的民居、教堂和宫殿,即使游客众多,但是随意穿行在这个建筑的露天博物馆,细细品味历史在脚下、在眼前留过的痕迹,享受大过烦扰,这样的珍宝又怎能去评头论足。 虽然并不是一个十足的权游迷,只在出发前恶补了大概,但是依旧可以明白,为何只有在这里,才能为我们创造一个“真实”的君临城,也只能在杜布罗夫尼克,成为维斯特洛大陆的首都,铁王座必须要在这里,才会成为权力的象征。 更多有关克罗地亚的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ ,也可关注我的 微信公众号:chalffychan ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关克罗地亚和布达佩斯的照片及故事,可以关注我的 新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan ,微信:chalffy(注明穷游), Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 一些攻略 签证 1. 匈牙利属于申根国家,按照申根签要求准备材料即可。但是匈牙利给签一般比较抠,我的签证是完全按照行程给的,一天都不多。 2. 克罗地亚不属于申根国家,但是如果持有效的申根多次或者两次往返,可以免签进入。在申请申根签的时候,就注明需要两次或者多次即可。 交通 1. 在布达佩斯机场,游客中心可以购买一日、三日交通卡,合计人民币大概在一百五十左右,持这交通卡可以在布达佩斯境内无限次乘坐公交、地铁、电车。性价比很高。 2. 东欧国家的火车班次比较少,所以自驾或者巴士是比较好的选择。尤其是在克罗地亚境内,在主要旅游城市之间往返的巴士班次非常多,基本可以在中央车站随到随买,不用太担心。 4. 从布达佩斯前往克罗地亚,巴士耗时要比火车少,建议乘坐巴士,五个小时左右,可以在 Flixbus 官网查询时间,购买后打印上车即可。因为出入境需要查验护照,所以把护照随身带着,不要放到行李箱中。 5. 在克罗地亚境内的巴士班次可以使用 Gettybus 查询,很方便,也支持在线购买。 6. 从萨格勒布到杜布罗夫尼克,路途比较遥远,乘坐巴士差不多9个小时,很辛苦,所以建议大家直接飞过去,只需要一个小时。克罗地亚航空每天有5个航班往返杜布罗夫尼克和萨格勒布之间。 7. 前往萨格勒布机场,可以在中央巴士站乘坐机场巴士直达,半小时左右,上车买票。在杜布罗夫尼克也是一样,机场和中央车站之间根据国内国际航班的时间会安排机场巴士。 8. 在克罗东亚境内乘坐公共交通,买票上车记得打卡,验票员不时会从某一站上车查票。

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一级精华
发表在 旅行摄影 2016-11-13
以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日
Intro 下午四点半的地中海落日余晖,依旧温暖,出租车飞驰在开往特拉维夫市区的高速公路。一个半小时之前的高空中,这一片蔚蓝海岸旁边的乳黄色城市,正在迎接一天中最为绚丽的时刻。当我努力去回忆我曾有的“中东”印象,似乎所有的描述都显得太过苍白,因为当夜幕降临,酒吧、大街开始变得熙熙攘攘,车辆从你手边呼啸着跑过的时候,那固有的城市印象,像错误的一块拼图,怎样我都无法拼合正确。 穿过大马士革门,走过一片闹哄哄的阿拉伯市场,菜贩沿着台阶排开售卖新鲜的蔬菜,面包房的老爷爷头顶大木盒,装的是刚出炉的各式面包。狭窄的耶路撒冷老城,阿拉伯商贩叫卖色彩缤纷的糖果、糕点和首饰。耳边是充满异域风情的阿拉伯音乐,迎面偶尔走过一两位黑衣黑帽大胡子的犹太教徒。这是踏上这片土地之前,我对耶路撒冷的第一印象,那三位分别代表着穆斯林、基督徒和犹太教徒的女孩,在耶路撒冷的大马士革门外相汇,”在这仅一平方公里的老城里,我们比邻而居,却似隔了重重大洋,我们没有沟通,没有交流。也许现在还不是时候,但是总有一天,我们会尝试着去认识,在同一片土地上一同生活过三千年的邻居“。 哭墙犹太小孩的成人礼 锡安门成人礼的庆典 哭墙 耶路撒冷Ben Huyeda市场 Mea Shearim犹太社区 橄榄山的落日余晖 特拉维夫罗斯柴尔德大街 特拉维夫海滩 Nahalat Binyamin大街 伯利恒的甲壳虫 特拉维夫海边,开着旧卡车旅行的情侣 雅法老港壮观的落日 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 我的环球行故事微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 收藏游记的朋友,麻烦也受累点个“喜欢”哈。 个人微信号:chalffy(注明穷游) 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 有关第一次去以色列旅行的问题,可以来参加我的知乎 Live:第一次去以色列,怎么玩? 点此报名哦 耶路撒冷 我对Gangcman说,我会在耶路撒冷住上一整周,他惊讶地看着我:“其实两三天就够了”,我不知道怎么去回应,如果说我想多花时间去感受当地人的生活,这太无知,因为这片土地的历史和文化,再多的时间也只是领略了皮毛;如果我说,我只是厌倦了每日收拾行囊奔波于不同的住处,那我怎么能去说服他我关于旅行的意义。旅行,于我而言,很大程度上是为了停下来,所以我要不停地去寻找。那么,在耶路撒冷三千年的土地上,我停留的这一周,真是太无足轻重。 我从没有针对我的旅程做过太多的规划,踏足一个新地方之前的太多细节计划,有的时候会让好奇和激情一点点地流失,也会让旅途失去很多的意外惊喜。尤其在耶路撒冷,当车辆在山间盘旋着驶入市区,我所有认知中有关这座城市的描述,一点点呈现在眼前的时候,随心而去,就是对他最好的尊重。 乳白色的城市,碧绿的山林,穆斯林的歌声中,是犹太人的静默。我爱这里,直到离开的那一刻,我依然在不停地告诉自己,总有一天,我会回来。 成人礼 犹太小孩的成人礼,在希伯来语中是“Bar Mitzvah”,直译为诫命之子,是犹太男孩13周岁时的一个庆典活动,庆典之后,每一个男孩就必须遵守613条犹太教的诫命。在典礼上,拉比会进行特别布道,受礼人登上诵经坛,用希伯来语诵读圣经,发表讲演和誓言,所有的亲朋好友都会被邀请,仪式后还要设宴款待,他们则向受礼人赠送礼物,父亲赠送祈祷披巾。 于耶路撒冷的犹太居民而言,每一个小孩的成人礼,都是一次全城的狂欢。每周二和周五,从锡安门到哭墙,老城内的整个犹太区,认识的,不认识的,全都在围着受礼的男孩唱歌跳舞。歌声鼓声很有节奏感,很容易让旁观者进入氛围。在哭墙的受礼上,犹太母亲和女性亲人,会叫喊着往男孩的身上扔小石头,那便是犹太教的祝福。 哭墙 哭墙又称西墙,是耶路撒冷老城内古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址。千百年来,犹太人回到耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦。 因为本身老城不大,所以无论往哪个方向走,最后总会无意地来到哭墙。清晨的祷告,傍晚的余晖,安息日夜晚的盛装。犹太人用这独有的方式来告诉世人,信仰的力量和自己的坚持。尤其是在落日余晖中,当夕阳在整个耶路撒冷老城墙抹上黄昏,那一片金黄,就会让你觉得很幸运,这个世界总还有这样一片小小的土地,在每天的这个时候,有这样一群人,给世人带来一份安宁。 历史,不光光是在地下,此刻,也在眼前。 Me'A Shea'Arim Me'a She' arim是耶路撒冷城内众多犹太社区中的一个,这里居住的,都是极端犹太教教徒 - 哈雷迪。 从耶路撒冷新城最繁华的本耶胡达大街,拐入社区,仅仅是半公里的距离,但是给我的感觉,却像是相隔了两个世界的遥远,就像是掉入爱丽丝的树洞,你无法去理解,也很难去相信,真实的“历史”,每天还在生活着。不是电影布景,没有喧嚣,只有犹太教徒匆匆走过的相伴。 他们每日研读犹太经典,不与世俗为伍,由于不参与日常工作,大部分的人都生活在贫困线以下,接受以色列政府的补助。Gancman一直对我强调,如果你去Mea Shearim,不要对着他们拍照,因为他们中的某些教派,一直相信,如果有人对他们拍照,那么他们灵魂中的一部分,便丢失了, 他们不崇尚暴力,但是会冲你叫嚷,会推搡你。我无法控制自己的好奇,无论是从大马士革门还是从雅法街,我都会拐入这个社区,跟随着他们,偷偷地拍下几张照片。他们好奇地盯着我,我也好奇地观察他们。其中一次,在十字路口拍完几张,一个哈雷迪走向我,问我:China?我:Yes. 随即他从黑色的大衣中拿出一张卡片,问我上面写着什么,我看了看,那是韩文,说道我不懂韩文,他好奇地看着我说:Isn't Korea Chinese? 之后的半小时,他一直在陪着我,在这个社区里走动,告诉我以色列政府对他们的行为。我很惊讶于他的英文水平竟然如此熟练,也更诧异他对于我这个闯入者的友好。没有人有资格去评价一个群体或一整个宗教的行为,但是,作为游客,我没有感受到恶意与排斥,更多的是他们对于我们的好奇。将心比心,这不会变得那么难。 本耶胡达市场 本耶胡达菜市场是整个耶路撒冷最大的菜市场,曾经Timeout评选过世界十大市场,本耶胡达当时位列第十。整个市场就像一个巨大的棋盘,各类商铺横纵分列,售卖的商品以食物为主,到了晚上,商户收摊,便会变成酒吧街。 虽然这里是中东生活的缩影,虽然你也可以看到荷枪实弹的士兵到处巡逻,但是食物对于人们来说,总是最好的慰藉,无论在什么情况下。你很难在这看到市场之外的政治和不满,当你在清晨的耶路撒冷,下楼在街角的咖啡厅吃上早餐,随后来到市场随意转转,挑些蔬果食材,累了就在市场喝上一杯,外界给予这座城市的符号,便会荡然无存。生长在耶路撒冷的朋友Mayer对我说:I love this country,but I can't stand the scene, it's sentimental, if you know what I mean. 的确,生活之外的事物,曾让这里的人民,以及世界上的其他人民对这里有过太多的欲望、愤怒和宣泄,当一切都开始变得安宁之时,耶路撒冷人也学会了更加热情地去过上自己的生活,而本耶胡达,更像是他们展示对生活的热爱的场所,对于我们外人来说,当我们不再严肃,对于他们创造的此情此景,便该充满感激和敬畏。 橄榄山 耶稣在死前一周从这里进入耶路撒冷,耶稣在橄榄山上度过了很多时间,教导他的门徒并且说预言,每天晚上回到橄榄山住宿,在他被出卖的那一夜也是如此。4世纪起相继落成多座基督教教堂和圣徒纪念堂。根据古犹太传说,弥赛亚时代便在橄榄山开始。因此,数世纪以来,橄榄山也成为了犹太人最神圣的墓地。 在耶路撒冷的一周,我去过橄榄山三次,一次从新门走出,另外两次是从狮门,都是在黄昏时。站在橄榄山顶,看脚下密密麻麻的犹太公墓,落日时分的犹太教徒从墓地中祷告而过,成群的鸽子和乌鸦,从锡安山一直飞向耶路撒冷老城,余晖染红整个天空,剩余的一丝阳光从圆顶清真寺泄出。大卫城遗址旁的阿拉伯社区开始亮起灯,当穆斯林开始一天中的最后一次祷告,秋日的风吹过,你会为之动容,你会期盼你眼前的这一切,都不会再被纷乱所改变。 在橄榄山的山脚下,有个被掏空的墓穴,高十米,墓穴内十分宽敞,一个阿拉伯大叔招呼喝了咖啡,拿起手鼓唱了十分钟的歌,我从没有预料过,我人生中的第一次私享音乐会,是在耶路撒冷千年的墓穴中,这我忘不了。 耶路撒冷城区 耶路撒冷老城一共有8个城门,我最喜欢的,也是每天都会去的便是雅法门和大马士革门。据说从雅法门出去一直往前走,会到达雅法港,而大马士革门通向的,便是大马士革。 从雅法门登上老城墙,一直往西走到大马士革门,可以俯瞰半个耶路撒冷老城。那些沧桑的老屋顶和阳台,让我想起Leonard Cohen的Hallelujah,以色列国的大卫王,于月夜的阳台发现拔示巴,密谋与约押使拔士巴的丈夫乌利亚战死沙场。拔示巴诞下与大卫的孩子“所罗门”,动怒耶和华,要使所罗门夭折作为惩罚。大卫为了孩子而禁食独处,终日哀求耶和华并作悔罪诗,Hallelujah的歌词便是来源于此,歌词第一段(大卫求主宽恕)与第二段前3句(大卫邂逅拔示巴时的情景)。忧郁教父的诗歌,给很多人带来的,除了醇厚的歌声,也和圣经中的故事一样,在告诉我们,黑暗可以成为一种温暖,一种保护。 耶路撒冷是神圣之城,但给人以迷信、骗术和偏执的印象;是帝国的欲望与奖赏,但又不像他们所期望的那样具有战略价值;耶路撒冷是许多教派的共同家园,但每个教派都认为这座城市只属于自己;耶路撒冷是一座拥有许多名字的城市 - 但每个传统都如此偏执地排斥他者,仅仅尊崇自己的称谓。这是一个神的殿堂,两个民族的首都、三大宗教的圣地,还是唯一一个拥有天国和尘世两种存在维度的城市;而地上之城的绝美无双与天上之城的光辉荣耀相比,又显得那样微不足道。 耶路撒冷不属于任何人,但它存在于每个人的想象当中,这是这座城市的悲剧,也是它的魅力所在。 更多有关耶路撒冷的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan,Instagram:hichalffy 巴勒斯坦 伯利恒 从耶路撒冷大马士革门外,乘坐阿拉伯人运营的公交车,五十分钟后,便可来到耶稣的诞生地-伯利恒。1967年第三次中东战争爆发后,以色列占领伯利恒,1995年圣诞节前夕,根据巴勒斯坦成的过渡自治协议,伯利恒回到了巴勒斯坦人的怀抱。目前,以色列控制着伯利恒的进出口,而日常行政则由巴勒斯坦民族权力机构管理。 虽然与耶路撒冷只是相隔三十公里,虽然整体城市面貌并没有太大的区别,但是走在伯利恒的街上,你就能够感受到两地“人”的区别是有多大。 巴以隔离墙 自2002年6月起,以色列开始沿1967年战争前以巴边界线修建高8米、长约700公里的安全隔离墙,目的是将约旦河西岸巴勒斯坦地区与以色列彻底隔离开来,阻止巴勒斯坦激进组织成员渗透到以色列境内实施袭击。隔离墙由数米高的钢筋混凝土墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成,并由以色列巡逻队和哨兵进行警戒。隔离墙建成后,整个约旦河西岸变成3个被隔离的区域,北部为纳布卢斯、杰宁、盖勒吉利耶和拉姆安拉,南部为希伯伦、伯利恒,第三个区域为杰里科。 为修建隔离墙,以色列已在约旦河西岸的西北部摧毁了140栋房屋,影响到87.5万巴勒斯坦人的生活,来自400个家庭的2300多人流离失所。由于关键的水源都被占领,巴勒斯坦水资源的缺口达1200万立方米。2004年,联合国、海牙国际法庭宣布修建隔离墙非法,要求拆除。在巴勒斯坦的许多地方,民众在每周五做完礼拜都会到隔离墙前去抗议,经常和以军爆发冲突,造成人员死伤。但这没能对现状有丝毫影响和改变,14年过去了,隔离墙没有被拆除,反而仍在巴勒斯坦的土地上继续延伸。 “世界可以比做人的眼睛,眼白是围填世界的海洋;眼珠是住人的大地;瞳孔就是耶路撒冷;瞳孔中的人脸就是圣殿。”因此而得名的耶路撒冷圣殿山,历经沧桑,已成为伊斯兰教第三大圣地,巴以半个多世纪的流血冲突,最大的症结就在于圣城耶路撒冷的地位。我们在此去讨论两个民族对于同一片土地的热爱和争夺并无太大意义,谁错谁对也是众人的哈姆雷特,作为游客,逃离自己的生活之外,去世界的另一端,看到这片土地有过的历史以及为今后人民的祈愿,似乎是对他们更大的尊重。至少,一张亚洲人的面庞,在这对于当地人而言,都像是远方的来客。 更多有关巴勒斯坦的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan,Instagram:hichalffy 马萨达 马萨达是以色列古代犹太国的象征,公元1世纪晚期被突然彻底摧毁,犹太人就此散居在世界各地,这里的的希律王宫殿是早期罗马帝国奢华宫殿建筑的代表,至今保存完好。当初犹太人借助希律王宫和周围的帐篷、防御工事成功的抵御了迄今时间最长的、著名的“罗马围攻”,躲避在马萨达古堡希律王宫的犹太难民在城池被攻破前全部集体自杀的悲剧事件不仅仅描述了犹太人的历史,更是人类自古以来寻求自由、反抗压迫的斗争精神的历史写照。 在马萨达的顶端,可以看见死海非常壮观的日出。凌晨五点开始爬山,头顶是极其壮观的银河,右手边的死海,正一点点地在晨雾中展现,海的对面,便是约旦。那一刻,你身处地球陆地的最低端,当第一抹朝阳开始将马萨达古堡染成玫红,犹太教徒在默默念着犹太经典,那不认识的姑娘坐在古堡的顶端面向死海,我们的生活需要有这样的仪式感,越庄重,越好。 特拉维夫 雅法老城 特拉维夫雅法是由特拉维夫和雅法老城两部分组成的,由于城区本身不大,所以从特拉维夫走路到雅法,沿着海岸线,也只有二十多分钟的路程。 雅法是世界上最古老的港口之一,已经有至少4000年的历史。到特拉维夫的第一晚,我从 Florentine 一直走到老城,我看一路上那破旧的楼房,荷枪实弹的士兵,身边偶尔呼啸而过的骑车,空气中弥漫的鱼腥味,对我来说即神秘又兴奋。去过的地方和认识的人,都以不同的立场跟我述说过有关这片土地的故事,但真实地踏足于此,感受到的更多是踏实,我们有很多的方式去看待一个城市,无论是从居民的眼中,还是政客的角度,但是作为旅人,如果我们抛开这些,只以更纯粹的方式去看待城市的过去和当下,也许能看到更多不一样的景致。站在老城的最高处,可以看尽特拉维夫漫长的海岸线,夏季的夜晚,这座地中海城市上空会布满繁星。在老港的傍晚,地中海的落日将老城整个涂抹成金黄,要说浪漫,这儿比起巴黎,更显含情脉脉。 Nahalat Binyamin大街 我始终相信,一座城市最具人情的地方,一个是当地的菜市场,另一个便是街角的小店。特拉维夫是一座年轻人的城市,这儿不是欧洲,更不像中东,这儿只是特拉维夫。钟爱文学、科技和艺术的以色列人,在这座小城中,用充满想象的涂鸦和艳丽的色彩,打造了一座随处走动都觉得无比舒适的环境。如果说,耶路撒冷是以色列的宗教象征,那么特拉维夫,就是以色列人生活的面貌。随意地选择一家店面,沿街而坐,总会交到众多的朋友。 世界看不完,慢下脚步,在特拉维夫多待上几日吧,不用着急地去往美术馆,不用慌张地赶往景点,在这样美好的阳光下,随处漫步,去感受这里的年轻,体会当地人对生活的热爱和包容。这是特拉维夫的精神,一切,都要慢下来,一切,都需要去包容。 “人不能只靠面包活着。” 这句话出自《圣经》,以色列人以此为激励,养成了求知好学的习惯。在他们看来,文学、诗歌、音乐、艺术对人类如同水和粮食一样重要,读书是生活中不可或缺的一部分,每一份关于大众阅读数据的红黑榜里,以色列铁定占据红榜的一席,通常还是榜首,他们把律法写在羊皮卷轴上代代相传,便可见一斑。 无论是在哪个城市,街头总是扎堆着这样堆满书籍的小店。 “你们读书真多,” 和Mayer 在路上,我重复了从媒体上看来的老生常谈,“听说以色列的人均阅读量世界第一。” Mayer紧绷着嘴唇,翻了一下白眼。“第一?哈,我们根本消化不了那么多书。” 对赞美和客套,以色列人的免疫力很强。他们认为,外人的赞美说明他不了解他们,只能弹弹路人皆知的老调,聪明,勤奋,善于赚钱,有信仰,等等,这份榜单还在一步步拉长。而我也从没有想到过,新书太多,大众读不过来,居然还是一个需要解决的问题。 Neve Tzedek 特拉维夫的发展始于19世纪80年代,最初仅仅是雅法城外的一个犹太居民区。当时,一批犹太裔人士不愿居住雅法市内昂贵的阿拉伯社区,而在雅法的北郊,现在特拉维夫南部的Neve Tzedek兴建住宅。时至今日,Neve Tzedek已经演变成众多独立设计店铺和餐厅、酒吧、咖啡厅的集合地,相比其他区域,这里显得非常安静,而且绿树成荫,就算逛上一天也并不会觉得无聊。 卡梅尔市场 卡梅尔市场是特拉维夫最大的市场,除了安息日,每天都是人头攒动,这里和Nahalat Binyamin大街很近。虽然在规模上不及耶路撒冷的本耶胡达市场,但是市场的规模永远不是衡量人们对生活追求的标准。 每个人在看待一座城市,一个国家,都会有自己的角度,无论是从政治、无论是从宗教,都没有错。尤其是在以色列和巴勒斯坦,似乎用政治和宗教的眼光去探索,是更为合适的角度,但是,如果我们卸下这些担子,用更生活、更随性的角度去理解当地人的日常,我们会发现这个民族在紧绷的神经背后的很多温暖和人情。严肃的事,交给世人去判断,当你作为旅人,就好好地生活。 更多有关特拉维夫的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan,Instagram:hichalffy 一些攻略 这里只给大家分享一些在当地需要注意的一些事情,具体的签证以及很多实用的信息,在穷游很多帖子和锦囊都有提及,我就不再复述。 1. 如果你的航班需要在其他国家转机前往特拉维夫,请留意转机时间,不要太短。在转机城市机场安检到达登机口后,所以前往以色列的乘客都需要在登机口再次进行一次防爆测试,安检人员会在你所有的随身物品中检测,这个过程非常慢,每个人都至少五分钟,所有人都结束了才允许登机,所以给自己的转机时间留充足一点。 2. 如果你是周五下午三点至周六下午之间到达特拉维夫,由于安息日的影响,从机场前往市区的公共交通都是停运的,去机场外面乘坐出租车即可,一般到市区都是固定价格,不走表,在150-200谢克尔之间。在以色列打车比较贵,一般我都是谈好价格再上车,没有走过表。 3. 谷歌地图在以色列很多地方显示的都是希伯来文,比较不方便,可在国内或者英语国家下载好离线区域,这样在以色列境内显示的就是英文的了。 4. 特拉维夫机场出境check in,都是航班起飞前的3小时,就算你提前10个小时到也不会给办理的,如果到的比较早,可在机场的自助check in机器上操作打印登机牌,时间到了之后,check in是需要你提供登机牌才可。安检人员问问题没有其他帖子中说的那么夸张,只是一些常规问题,一两分钟差不多就结束了,当然如果你的行李有问题,会需要单独检查,可能耗时就比较长。 5. 出境行李箱不要锁上,机场会开箱检查,到达之后你打开行李箱会发现里面有一张单子,注明你的行李箱被打开的时间和地点。 6. 在特拉维夫和耶路撒冷市区,交通还是比较方便的,但是由于城区并不大,体力好的同学,大部分地方都可以走路到达。我实在不理解,为何很多人在耶路撒冷会选择包车前往橄榄山,从老城狮门走路上山到顶部,其实也就是半个多小时的路程,一路上还能经过很多有意思的地方,建议选择走路,包车太贵,而且很安全,周围都是一起走路上山的游客。 7. 想要看特拉维夫老城全景的,需要翻过一道隔离墙,墙内是一座废弃的船厂,你会看见的,不会走丢。 8. 安息日,在特拉维夫的影响比较小,大部分餐饮都还是正常营业,在耶路撒冷,新城内基本是空城,但反而在老城,游客众多,因此很多店铺都还是正常营业的,需要外出就餐的,可以考虑先去老城逛一圈。 9. 以色列人的英语很好,口音比起南欧西欧某些国家强太多,不用担心语言的问题。 10. 谢克尔的10,有两种硬币,那个外面一圈银,中间是金色的,才是真正的10谢克尔。 11. 从特拉维夫乘坐公交车去耶路撒冷,坐在左侧座位哦,看见看见很壮观的耶路撒冷景色。特拉维夫中央车站的出票,上面不会标注是几号上车口,自行寻找405路公交车在哪就好了。也可以直接上车,向司机买票。 12. 每周五和周二十点到下午五点,在Nahalat Binyamin大街会有艺术集市,都是艺术家自己设计的艺术品售卖,非常棒,如果去的话,不要错过万花筒Roy:) 有关第一次去以色列旅行的问题,可以来参加我的知乎 Live:第一次去以色列,怎么玩? 点此报名哦 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 感谢佳能中国、Airbnb中国对本次行程的支持。 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 收藏游记的朋友,麻烦也受累点个“喜欢”哈 更多有关以色列的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan,微信:chalffy(注明穷游), Instagram:hichalffy 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎(穷游首页推荐,大量美图) 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使(大量美图) 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马(穷游首页推荐,双城漫游 大量美图)

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  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

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    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

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    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

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    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

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    2017-06-14 15:09

  • zing1004

    可以加个微信吗?
    zing1004

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    2016-11-21 12:50

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