帐号安全提示

即日起穷游网将实行手机绑定实名制,绑定手机后就可以正常使用穷游的写帖、创建行程、点评、足迹、问答等功能。

|
背景渐变

环球旅行摄影师 微信公众号:chalffychan

确定 取消
0%

chalffy 关注按钮 留言

等级:10袋长老

最近来访

累计访问(884)

Ta的关注

13 更多

Ta的粉丝

220 更多

探访TA的足迹世界和旅行梦想Explore the world

  • 去过17国家55城市
  • 点评61 / 230

    去过 230 个目的地
    点评过 61 个目的地

TA的游记 更多 9篇游记 | 9个精华

一级精华
发表在 旅行摄影 2018-05-07
摩洛哥 | 这风沙筑成的城堡,我情愿你是一个迷
Intro 人们把摩洛哥称为天堂,也叫做地狱。 从卡萨布兰卡去往马拉喀什三百公里的路,火车也需要三个半小时。春夏交接,摩洛哥的乡间野地,开满了五颜六色不知名的小野花。窗外闪过的羊群和牧羊人,齐齐望着列车行进的方向,这似乎是他们日复一日的劳作中唯一的乐趣。路过的小村庄,总有妇人倚在土墙边,她们的棕色皮肤在这片土地上,让自己变得更为不起眼。暴雨变成了烈日,白色的海滨城市变成了砂石土路的红城。在大西洋沿岸的索维拉,这座曾被嬉皮士们视为乌托邦的梦幻城堡,也没能经受住时间和浪涛的侵蚀。在卡萨布兰卡,游人匆匆一瞥便离去的城市,我却感受到了无比的舒适。我开始质疑,这些在摩洛哥的所见与所闻,究竟有几分展示了它的真实面目。 爱也好,恨也好,我们都成了改造摩洛哥的一份子。唯有在索维拉楼房的顶层,看着城市上方仅存的一片石墙图瓦,我才第一次觉得离此地有多亲近。 在卡萨布兰卡,偶遇一份维斯安德森 卡萨布兰卡的海港清晨 马拉喀什麦地那 德吉玛广场的烟熏火燎 夕阳中走过德吉玛广场的柏柏尔人 索维拉海岸的驼队 索维拉日暮海岸的男子 索维拉鱼港修补渔网的老渔夫 索维拉的海鸥 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 马拉喀什 简介 2017年9月8日,即使现在看,也是个普通的不能再普通的日子。在南法梵高曾驻足过的一间民宅中,一位老人与世长辞。他是皮埃尔贝尔热。9年前的一个午后,他曾坐在巴黎市中心一间公寓的阳台,为他一生的挚爱写着一份悼词:“这是我最后一次跟你说话,我记得我们的初次见面和过往,我记得你流下的最后一滴眼泪,正如世人永远记得你的第一个系列。我不知道如何说再见,我们永远不能一起看日落了。我们画画前,也永远不能一起分享彼此的感情了。但有一天,我会和你在一起,重逢在摩洛哥的棕榈林。” 他挚爱一生的情人,名字叫伊夫圣罗兰。他和香奈儿,一人一半永远改变了女性着装的时尚。皮埃尔悼词中提到的棕榈树,在摩洛哥的马拉喀什,圣罗兰和他在此度过的春夏,变成了艳丽的粉色、红色、蓝色,婀娜地出现在巴黎的皇宫,纽约的高楼和米兰的街头。圣罗兰深深爱着这片给了自己无限灵感永远艳阳高照尘土飞扬也色彩闪闪发亮的土地,他退隐后选择居住于此,外界揣摩着他神秘放荡的生活,正如北非大地的驼铃声,跨过地中海响彻在欧洲大陆时,人们竟然找不到一个词来形容那红墙上婆娑的棕榈树影。 清晨坐火车离开卡萨布兰卡,倾盆大雨。去往马拉喀什三百公里的路,火车也需要三个半小时。春夏交接,摩洛哥的乡间野地,开满了五颜六色不知名的小野花。窗外闪过的羊群和牧羊人,齐齐望着列车行进的方向,这似乎是他们日复一日的劳作中唯一的乐趣。路过的小村庄,总有妇人倚在土墙边,她们的棕色皮肤在这片土地上,让自己变得更为不起眼。暴雨变成了烈日,白色的海滨城市变成了砂石土路的红城。 “ 夏天的马拉喀什,五十度是习以为常。”司机对我说。 烈日下的马拉喀什,总有棉花般的云 蓝天、棕榈树和红墙 麦地那 在柏柏尔语中,人们把马拉喀什称为“上帝之城”,终年晴朗而不远处的阿特拉斯山脉永远积雪,这似乎是极为准确的描述。当欧洲的殖民猎鹰开始盘旋在北非大地,这里五彩绚丽的陶瓷盘子、皮革、棕榈树、民宅中静谧的一汪水池,成了法国人享受自家红酒烤肉的绝好地方,北欧的人们爱着这里的阳光,在一片片的棕榈树丛中盖起了别墅,他们在盛夏的窗外,看见这些棕色皮肤的人们岣嵝着走过时,说着:“这可真是一片自由的土地啊。“,何况,这里还有那么多廉价的毒品。 走在马拉喀什的麦地那(老城区),这些迷宫般的小巷子似乎总是通往同一扇门。烤肉店外总有着浓郁的烤羊排味道,茶室门口总坐着无精打采的摩洛哥男子,偶尔转角遇见一头驴子,拉着一车新砍的柴火。黑纱白头巾的妇人们快步走过成群尖叫着的小孩,他们用法语、阿拉伯语、英语喊着:“先生,你走错路了!“ 满眼红色的麦地那,是我们熟知的北非“异域风情”,人们钟情于长途飞行后在陌生的国度享受一份远离日常的避世。麦地那的英国人正挑选着一块块的手工编织地毯,互相猜测自己手中的这一块能值多少英镑;美国人成群高声地走过一面红墙和大门,他们眼睛直视前方,毫不在意刚刚路过的大门背后,有着千年的故事在等待; 法国男子戴着墨镜手提着一个LV大包,在一片草编篮子中精心挑选“上等货品”,看见有人在拍照,放下篮子,摆出一个酷酷的姿势;德国人正坐在街边的咖啡馆内,喝着一壶壶的薄荷茶,心想着比起自家门口的啤酒,这味道可真差远了。 在祖辈因“避世”而征服过的土地上,他们正变得越来越离不开自己的故乡。 人们把摩洛哥称为天堂,也叫做地狱。美如上帝之国,却又总被不老实的小贩和路人纠缠得心力交瘁。走过马拉喀什的麦地那,看曾经的征服者们如此骄傲,我总在想,这真的是摩洛哥原先的样子吗?游客是伴随着殖民大军的脚步而开始遍布世界的,他们带去的,除了金钱和殖民,是不是也用自己习以为常的生活和高傲夺走了当地的淳朴和习性呢?当小贩和路人争先恐后不竭余力地从我们手中要走几十迪拉姆,或许是因为他们的先辈、记忆和当下就在一直告诉他们,曾经的殖民就从未在这片土地离开过,军队走了,新的殖民大军来了。生活的自由不能从游客的手中获取,砖头般的土地上,就只能以近乎是反抗的姿态用金钱来弥补内心和物质的缺乏。棕榈树丛中的泳池旁,总有成群的异国面孔和喝不完的酒水,这个小小的泡沫圈子,成了隔离当地劳作百姓的一堵厚墙。很多人去过摩洛哥,说的也许只是那片只存在于上帝梦乡之中的绿洲。所以当我离开马拉喀什,回到更像现代世界的卡萨布兰卡时,尽管也被小贩路人们骚扰多次,但却无比想念那个更加真实的马拉喀什摩洛哥。在烟熏火燎的嘈杂声中,听见的是更加真实的生活。 如果觉得马拉喀什丑陋不堪,我们自己或许也是塑造这个猛兽的一份子。 麦地那的一家民宅 清晨安静的麦地那 一位居民手拿经书,走过麦地那 裹着白纱的妇人,走过烈日下的麦地那老城 身穿白色长袍的穆斯林,在宣礼声中走过麦地那 麦地那内的一家面包店 棕榈树下的阴影中,躲避日晒的妇人 一位老人正走过烟熏火燎的麦地那 身裹黑色长袍的穆斯林妇人 日暮归家的人 马约尔花园 伊夫圣罗兰也曾是这些“新殖民者”中的一位。为了躲避接连不断的时装秀和设计压力,他和皮埃尔来到马拉喀什,和他出生的故乡一样,这里的人们披着袍子,在宣礼声之外,说着一口流利的法语。马拉喀什的红、黄、蓝成了他的新缪斯,黑夜的街巷是他追寻的自由。自此之后,圣罗兰的服装系列,多多少少都带着来自马拉喀什的影子,也给沉闷的时尚界带来了崭新的面貌。所以在某些意义上,我们可以说,圣罗兰的半个人生,是由马拉喀什的红土墙和黄沙地组成,带着放荡的自由。而人们在说起马拉喀什,也总忘不了圣罗兰。是因为他,全世界都与这座城市有了关联。 一大清早我就匆匆地赶往马约尔花园,露天市集还在沉睡尚未喧闹,花园外已经排起了一条长龙。这座由法国画家马约尔用尽毕生精力打造的别墅花园,有着高高的棕榈树林,成片的仙人掌,在全城红色的背景下,一栋深蓝色的小屋坐落其间。圣罗兰第一次见到马约尔花园时,就知道这魅惑的蓝,会是自己今生的相伴。他购置下花园,悉心养护,直至将自己的骨灰洒落其间。看腻了红色,眼前突然出现的绿色和蔚蓝,就如同沙漠中的绿洲,令人神清气爽。所有人都爱着它,无论是否了解这花园藏匿的情愫。花园并不大,但作为圣罗兰和皮埃尔在马拉喀什度过日日夜夜的居所,这里的静谧就成了他们的伊甸园。无论在哪个角落,高大的植物总能很好地隔离开人群,我似乎能理解,喜爱着马拉喀什,亦或厌恶着马拉喀什的人,在与这座城市的联系中,都经历过什么。爱上一座城,恨过一座城,都是因为一个人,即使我们的生命浮游在不同的时间维度中。马约尔花园外的马拉喀什是粗犷的悍夫,围墙内的马拉喀什则带着些害羞和温柔。这正如圣罗兰本人,也如这广阔的世界。 藏匿在一片棕榈树丛中的马约尔花园蓝色小屋 花园内的仙人掌 花园内的盆景 德吉玛广场 欧洲的游客总在说,做生意的人去卡萨布兰卡,度假就去马拉喀什,因为你所有对摩洛哥的想象,都在马拉喀什的德吉玛广场。 我就是带着这种想象的人其中之一。 在马拉喀什的几天,我每天去德吉玛两次,一次日落降临前,一次人群退去时。这个曾被用作刑场的广场,渐渐活成了人们心目中的“天方夜谭”。这里总有三组舞蛇人,他们时刻关注着广场上的游客,为有意拍照和驻足停留的游客吹上一段收小费,烈日下暴晒的眼镜蛇疲惫不堪,我从没见到哪一条蛇真的在舞动。这里有两组耍猴人,猴子在游客肩上停留的时间比在杂耍人身上的还要久。这里有七十九家大排档,七点宣礼结束便会齐齐亮灯,四十三号摊位开始忙碌地拉客,烧烤的白烟冲破绿色的顶棚飘向火红的天空。这里有五家煮蜗牛的摊位,小摊子前总是一圈坐满了人,摊主说因为信仰所以不能被拍,买上一小碗十迪拉姆的蜗牛,他便开心地让你拍三张。这里有三位送水人,继承了传统,卖水只是副业,合影才是主业。这里有八十家果汁摊,每位摊主都笑脸相迎冲着你喊:“日本日本,不是?中国中国!”,谁也不知道他们每天要卖出多少杯橙汁,但你知道里面掺了多少水。这里总有两个人在露天拳击,围观者围了一个圈,高处俯瞰就像广场上的罗马斗兽场。这里总有一个运送垃圾的老人,他每天穿梭在广场,人们的眼中只有那几条眼镜蛇。这里总有一个杂耍团,耍的永远是那几个动作,反正也不会有人第二天再看一场。人们在这里付出三倍的价格买上一杯可乐,在广场周围的咖啡厅登高俯瞰,也在这里被要求支付五十倍的小费拍一张眼镜蛇,也被拽进一个不知道几号摊位的大排档吃上一顿咬不动的烤羊肉。 如果一千零一夜真是如此,那不如停留在“天方夜谭”。 总是烟雾缭绕的德吉玛广场 广场上搬运垃圾的老人 舞蛇人 广场周围的咖啡厅,俯瞰广场的游客 夜幕降临,广场的大排档亮起了灯 深夜的果汁摊位 卖羊头肉的摊位 我在广场周围的一家咖啡厅,也花了三倍的价钱买了“入场费”,一睹广场的全貌。呐喊声,乐声,争吵声,鼓声,这是马拉喀什的声音。或许天方夜谭的一千零一夜,确实如这般人间烟火的喧闹和纠缠,在荒漠和炙烤的阳光下,人们为了生存,把生命磨练成剽悍的的戏剧。 我看着脚下的一幕幕活生生上演着的戏剧,对马拉喀什有了更多的动容。爱也罢,厌恶也罢,这总还是拼搏着的生命,就像撒哈拉中的仙人掌。 夕阳把整个天空染成了红色,那是我飞来摩洛哥时,在相同的时间见过的同一份绚烂。最后一次宣礼响起,天色渐凉,广场游人如织,黑夜沉沉地裹着这座红色的城市,远处的棕榈树在微风中摇曳,即使孤单,也比所有人更靠近此刻的星月。 马拉喀什总还是个谜,狂暴的白日和温柔的夜,也仅仅用了一分钟的时间。 红色天空下的Sky 晚霞中的库图比亚清真寺 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 索维拉 简介 Jimi Hendrix为一座城堡写过一首歌, 人们愿意相信那座城堡就位于他所居住的Diabat村和索维拉之间,那是在摩洛哥的西边,终年被大西洋的狂风和巨浪侵蚀着。两个城镇仅仅相隔十公里,却有绵延几公里长,细软又金黄的沙滩。如果从远处的沙丘向西望去,细沙像一卷画布从海洋中缓缓铺成,很多人都会误以为这里是撒哈拉沙漠和海洋的交汇。巨浪拍打着礁石,索维拉永远雾气弥漫的海面上,千百只海鸥正包围着一艘晨捕而归的渔船。 在两小时车程外的马拉喀什,谁也不会将烈日下奔跑的毛驴、沙尘浓烟飞扬的景象和眼前的苍茫海市联系在一起。人们把索维拉叫做风城,说它美如画,在二十年前的欧洲,人们在摇摇晃晃的咖啡桌上思索着美丽的异域时,它则把墨西哥拽拉到了身后。适宜的飞行距离,低廉的物价,终年的烈日和绵软的沙滩,让四月摩洛哥乡野遍地小花的公路上挤满了前仆后继一路向西的欧洲游客。 结束了喧嚣的皇城,大家期盼着能在这大西洋岸的小鱼镇中获得一丝清风,“毕竟,这里还是摩洛哥唯一没有交通信号灯的城市。” 来自索维拉的Hakim在马拉喀什德吉玛广场的一个羊头摊前自豪地说。留着一头黑色长发,浓密的胡子遮住了半张脸,穿着一身与律师身份极为不协调的印染粗布长袍。 大海 索维拉的沙滩 作为曾经腓尼基人、罗马人、柏柏尔人、葡萄牙人和法国人的海运补给站,索维拉海港的每一块砂石都曾耳闻过四方水手夜夜笙歌的喧嚣。当年大西洋上的海盗们在此瓜分战利品,短暂休憩后在午夜的浓雾中驶出海港,沙色石墙围绕的小城内,那几千个居民成了大西洋掠夺史的记录者,海港旁深巷中的酒精、大麻、男妓、妓女、小贩便构筑起了索维拉最繁华的一代。 大西洋岸的索维拉麦地那 西方的游客们也是带着这样的期盼来到索维拉的。在金黄的沙滩上,站立在流沙之中,他们渴望听见海浪中的驼铃声响起在远方柏柏尔人的队伍;在奥赛罗的城墙,他们努力寻觅中世纪留存的刀光剑影和人性,希望城墙下的索维拉鱼港依旧繁忙如当初。只是大部分人好似都在努力地忽略,自己祖辈的身影才刚刚从这片土地消失,而他们来到此地的身份则是征服者,索维拉的空气中从那时起开始弥漫着欧洲大陆的气息。你可以在澳逊威尔斯广场旁品尝到地道的法式烤鸡和甜点,也可以在深夜乌黑的巷子中遇见兜售大麻的嬉皮士,面向主街的一排排座椅则是巴黎左岸的咖啡厅,即使这里只有薄荷茶,即使贯穿整个麦地那的主干道只是一个巨大的露天市集,售卖着谁也说不清产自何方的“地道”摩洛哥。人们还是愿意相信,自己是来到了摩洛哥的“乌托邦”。我在Taros见了Emma,她和朋友Fillaud买下了这座位于澳逊威尔斯广场旁的两层小楼,把它打造成了如今索维拉最具吸引力的露台餐厅。自从七十年代以Cat Stevens和Jimi Hendrix为代表的嬉皮士们在寻找梦想中的世外桃源来到此地后,这里便成了游客书写记录“自己是如何远离世俗寻找自我”的去处。Emma是这场所谓“变革”的见证者。Cat Stevens和Jimi Hendrix在海岸响起过的乐声,在六十年代的叛逆者们度过的那个爱之夏后,索维拉确实曾为这些沉迷诗歌吟诵和厌倦社会规则的花童提供了绝妙的地方。那场声势浩大的嬉皮士运动,也让众多的人们开始涌入类似索维拉这样的避世小城,就像在甲壳虫车身涂鸦一样,构筑起自己想象中的社群。来自美国的Nancy在广场旁的咖啡厅吃着一口法式甜品,想着二十年前第一次来索维拉,就买下了城郊的一间破旧楼房,如今归属于一对英国夫妻,他们每年暑期在这住上两个月。来自法国的Anne,无法在巴黎售出自己的一副绘画,来到索维拉,租住在一家纪念品商店的二楼,白天便在商店为游客制作艳丽的风景油画,这里低廉的生活成本让她生活得如鱼得水:“在这里,即使我不工作,也能生存下去。”这成了众多生活于此,游览于此的人常态。你在街上听到的是高声欢笑的美国人,在餐厅吃到是法国厨师做的摩洛哥菜,房东不出意料应该就是英国人。对于索维拉而言,旧的殖民未痊愈,新的征服就将它遍体鳞伤。 日落后礁石上的嬉皮士 在陌生的环境里才最容易被动摇。游客们因为心怀着二三十年前的所思所想,带着过往游客的印象,所以在今日放下了自己的观察,在这被过度粉饰的小城中,写下了被无数人口口相传的话语:“索维拉可真是个世外桃源啊。” 如果真是如此,我可真是想回到Cat Stevens的那个年代,看一眼那时的索维拉,如何有何等魅力能让花童们称之为风中的城堡。当然,人们对如今的索维拉过度的赞美和过度的乐观,可能是一时没有想起米克诺斯岛的当下吧。 永远雾气弥漫的大西洋 海岸边独行的柏柏尔人 海岸边沙丘下的男子 夕阳中戏水的女孩 鱼港 大海是索维拉的生命。 在索维拉的几日,我的清晨都是在几百只海鸥的抢食中开始的。住在广场旁,下楼走上五分钟,是古城门和炮台。觉得这堡垒眼熟,一日晚间听人谈话才想起,是权游中龙母收复了无垢者大军的取景地,这可能是摩洛哥所有权游取景地之中最为低调的一处,想想索维拉如今在游客心目中的地位,这可真是矛盾极了。沿着海边的礁石,渔夫们已在此工作三个小时,他们需要在渔船返回时,收拾好渔网和沙丁鱼诱饵,好为夜晚出海做好准备。沙丁鱼的残骸丢弃在大片的礁石上,成千上百只海鸥变成了这盛宴的常客,无需捕食,每日和人类共居,生活得好不自在。如果说索维拉真是个乌托邦,对于海鸥而言或许更为妥当。毕竟,这是千百年来,这里唯一不曾改变过的风景。 龙母收复无垢者大军的取景地 索维拉的海鸥 上午九点半,城墙外的鱼港,正是一天中最热闹的时候。 昨夜出发的渔船,逐渐开始回港,一片浓雾中,可以听见渔夫在大声叫嚷,和海面上不绝的海鸥声一起,保留着一丝索维拉难得的原始。沙丁鱼装在小箱,铺上一层薄薄的碎冰,被送往附近的餐厅,半个小时后,这些沙丁鱼会被捣鼓成鱼酱,送往法国游客的早餐桌。他们在法国,可从来不会选择在一天的第一顿,就吃上一顿沙丁鱼。妇人们手提篮子,等着准备靠岸的渔船,她们不喜欢去老城的鱼市,在这里可以和船长好好讨价还价买上最新鲜的沙丁鱼,或许,只要一些掉落在地上的残次品,那便是一家人可以饱餐的一顿,有面包,也有橄榄油。年轻一些的渔夫们,在摞成一人高的箱子前,抓紧时间在鱼线上挂好钩子,大船用粗线大钩,小渔船用细线短钩,一根都不能错。旁边的渔夫用一把小刀麻利地砍下昨日剩下的沙丁鱼的头,鱼头喂给海鸥和猫,鱼身需要整齐排好挂上钩,这是下一段捕捞的鱼饵。在老城堡垒下的空地,老渔夫们席地而坐,在密密麻麻的勃艮第色渔网中修修补补,这是个细心和耐力活,年轻的渔夫不愿做,只能交给再也无法胜任海浪颠簸的老渔夫。这是捕捞沙丁鱼的网,整个索维拉餐桌上的沙丁鱼,炙烤的还是剁成泥的,都是在这些老渔夫修补过的红色渔网中被捕捞上岸。几艘待修补的打渔船下,鱼贩们搭起简陋的小摊,伴着沙丁鱼而来的各色大鱼、海鳗、螃蟹、海虾、海胆、章鱼和鲨鱼,正被低价售卖。只需在鱼摊走上两圈,看上的第一个鱼贩的生蚝,就已经清空,真是像极了几百年前曾在此停靠的海盗作风。 修补渔网的老渔夫 沙丁鱼被砍去头,穿上鱼线作鱼饵 新捕获的沙丁鱼,正准备送往全市的餐厅 索维拉的捕鱼往往是个家族事业,小孩跟着爸爸爷爷出海,自小学会最基本的捕鱼技巧。蓝色的小渔船,是他们传家之宝,也是学会从自然获取生存之本的唯一途径。 回港的渔夫 休憩的老渔夫 等着渔船回港的妇人 礁石上正收拾新捕获的狗爪螺的老父子,这“来自地狱的美味”,是父子两人凌晨出海在海岩的缝隙中攫取的昂贵美味,深受来自西班牙和法国的游客的喜爱。父子两人日复一日,见识了索维拉海中所有海岛的日出。 “ Hey Japan?” “China?.." 一位年迈的老渔夫,在我身后打了个招呼。还没来得及等我开口说明究竟是来自日本还是中国,他挥挥手,便示意我过去。他叫哈桑,和所有的老渔夫一样,似乎只要是个与沙丁鱼打交道的,那就要叫哈桑。他消瘦而憔悴,脖子上有很深的皱纹,太阳在西非海面的炽热,肤色黝黑毫无光泽。他让我想起了海明威笔下的老渔夫,和哈桑一样,他们都是古老的,然而眼睛像海水一样泛着蓝光,那是一股和生活拼搏过后的不服输才有的蓝色。哈桑说一口极为流利的英语,没上过多少学,还能说阿拉伯语、法语和柏柏尔语,和沙丁鱼打了一辈子交道,也是如今渔船上为数不多的高龄渔夫了。没说明来由,他带着我从海港走去鱼市,从鱼市走回正忙碌着的渔夫中,他告诉我哪些人是需要夜间出发去更远的深海捕捞大鱼,哪些人是清晨出发去捕捞沙丁鱼,每一根鱼线,每一种鱼钩,哪些适用海鳗,哪种适合鲨鱼,在他口中都是如乐谱一样有章节的秩序。他稍有些吃力地爬上城墙,指着远处高耸的海岛,大浪拍击发出隆隆的呐喊。他说,在冬天,往小岛左边十厘米,那是太阳落下的地方,而在夏天,在小岛和广场连成的直线上,太阳会从那落下,冬天的夕阳要比夏天美多了。 这或许是除了打鱼之外,哈桑的第二个"职业",因为分别的时候,他收了我五十迪拉姆。不是一笔大钱,比起在摩洛哥其他城市的漫天要价,已经是客气很多。和哈桑一样的人,本无恶意,靠着大海生存不是件容易的事,被新旧殖民大军所疯狂抬高生活成本的今天,他们也就学会了如何用最原始的手段进行着反抗。你还是可以遇见诚心的人,只是在Jimi Hendrix之后,嬉皮士们所期望的城市里,人们不再总是温柔与善良,这里的夏天也不再总是充满爱的阳光。 春日太阳落下的方向 麦地那 和所有的的摩洛哥城市一样,索维拉也有个麦地那(老城),这和索维拉的海一起,定义了这里的性格。蓝白色的墙面是海洋殖民的产物,黄蓝色的木门厚重而斑驳,如果将之与其他的摩洛哥麦地那对比,会觉得这里干净而有秩序,毕竟,整座老城都是在18世纪以及五十年前的地震后重新规划和修建。站在任何一座房屋的顶楼,放眼望去,你就会惊异在这蓝白之上,处处都是破败不堪的景象,远处的大西洋狂放地拍打着城市的边界,这和表象之外的索维拉有着极其相称的融合。我们已经有了太多的米克诺斯岛,唯有未经粉刷的索维拉顶楼组成的天际线,才让我真正觉得离此地亲近了一份。无论底层粉刷成如何得白,商铺如何斑斓而多彩,都不及居民在自家楼顶,在土石块之间晾晒衣服来得动人。 新粉刷的墙面 推着小车的商贩 穿过广场的妇人 烤馕 橄榄摊前的柏柏尔人 并没有太多人光顾的鱼市 售卖水果的商贩 对索维拉的前景,Emma和Fillaud是焦虑的。Taros和众多的酒店、餐厅一样,成了游客在此地生活的泡沫,隔离开了本地的居民,错把度假当生活。“这里不会变成下一个阿加迪尔,但是很可能会变成下一个米诺斯岛和杜布罗夫尼克”,Emma在Taros的露台说道,她注视着东边沙滩边正在新建的高尔夫球场和酒店,落成后,那里将会有6个国际酒店,供应着超过8000个客房,“索维拉的居民还在抗议,但如果真是抗议失败,Taros也能很容易被卖掉,我们也能很容易地搬去另一个城市。” 就像嬉皮士们把伍德斯托克的幻梦带来此地,却又匆匆结束一样,索维拉这个被风沙和鲜花筑成的城堡,最终还是滑入了海水之中,而人们还在弹着吉他鼓着掌。 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的 新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 卡萨布兰卡 伴随着二战的临近,无数困在欧洲的人们将目光充满希望抑或是绝望地投向仍旧处于自由的美国,葡萄牙首都里斯本成为当时欧洲前往自由之地的最大中转站。但并非每个人都能顺利前往里斯本,于是,一条艰苦迂回的逃难路线诞生了,那便是从巴黎前往马赛,越过地中海到奥兰(阿尔及利亚),之后,乘火车或汽车甚至是步行,沿着非洲海岸线,来到法属摩洛哥的卡萨布兰卡。在此,幸运的人,可以凭借权利、金钱或是运气,取得离境签证赶往里斯本,再从里斯本前往新大陆。 这是卡萨布兰卡的开篇,而我相信一座城市的感觉,和我初认识一个人一样,眼缘很重要。虽然绝大多数的游客只把这里当成在摩洛哥的中转站,但是卡萨布兰卡麦地那的热情相拥,整洁开放的城市,一片白色映衬着怒吼的大西洋,我就知道,即使它最不像那个一千零一夜中的天方夜谭,但这是我最憧憬的摩洛哥。 卡萨布兰卡港口,偶遇一份韦斯安德森 港口的清晨是一幅油画 老爷子在城内开了一辈子出租车,是我在摩洛哥遇见的唯一一个主动打表的司机。 暴雨中的哈桑清真寺,穆斯林正走过清真寺前的广场 斑驳的蓝白和棕榈树 卡萨布兰卡的街头涂鸦 在麦地那晒太阳的居民 窗中闪现的男子,像极了塞维利亚的午后 和国旗完美融合的柏柏尔人 匆匆赶往海港的水手 海港旁休憩的男子 走过麦地那的妇人 树下三人 雨后的卡萨布兰卡火车站 走过清真寺的柏柏尔人 和上次一样,迎接的依旧是个粉色的天空。 更多有关摩洛哥的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的微信公众号:chalffychan 一些Tips 1. 在摩洛哥期间,我没有遇上过打表的出租车司机,基本都是张口要价。可以和酒店的工作人员问清楚大致价格,和司机讨价还价心里有个底。 2. 信用卡使用很不普遍,基本是现金。国内无法直接兑换摩洛哥迪拉姆,可以提前兑一些到达使用,在摩洛哥使用美元或欧元兑换。不建议在机场兑换,老城内的兑换点汇率都很棒。 3. 网上流传的摩洛哥火车晚点状况,可能我运气好,并没有遇见过,但是强烈建议购买一等座,和二等座的差距还是非常大的,性价比很好,对号入座,不需要抢座。不过,可能买完票之后,临时更换站台的概率会比较大,所以多注意站台的通告。 4. 城际之间需要乘坐大巴的话,个人感觉Supratours要比CTM好,当地人也更推荐Supratours。可以提前查好车次,现场购票即可。行李需要上车前单独购票。 5. 如果要去索维拉鱼港,最好选择在上午九点 - 十点之间,那时候是最热闹的一段。 6. 在卡萨布兰卡,出租车司机要价会很夸张,可以往一半砍,某些车型不能放行李,所以会拒载。 7. 虽说卡萨布兰卡景点不如其他城市多,但这里是我个人感觉待得最舒适地摩洛哥城市,时间宽裕可以多留一两天。 8. 慎重选择摩洛哥的网红餐厅(尤其是猫头鹰上部分中国游客口碑较高的餐厅),踩雷概率极大。看看当地人喜欢在哪吃即可,价格非常实惠,口味很棒。 9. 在麦地那,谨慎毫无目的随意转悠,迷宫一般,经常会转入死胡同,谷歌地图有时候路线会错。 10. 虽然免签,但是海关可能会让你出示离境信息,可以提前打好机票订单。 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 所有图文,除穷游官网方,未经允许勿以任何形式转载。 我的其他精华游记: 1. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 2. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 3. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 4. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 5. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 6. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 7. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 8. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

马拉喀什 马拉喀什 马拉喀什 马拉喀什 索维拉 索维拉 索维拉 索维拉 卡萨布兰卡 卡萨布兰卡 卡萨布兰卡

38401 27

一级精华
发表在 旅行摄影 2018-04-08
阿姆斯特丹 - 人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活
Intro 伴随着海潮的涌动,他们住在风中,走在雨里,这不是诗,而是生活,是那种懒洋洋的放荡与自由,和荷兰式的高级创造力. 从卡萨布兰卡回阿姆斯特丹,在飞机上,我也终于看见一个平坦的荷兰。 前些日子从斯德哥尔摩逐渐下降到阿姆,厚厚的云层,直到落地也无法体会在一个海平面负四米的机场着陆前,我所想象过的桀骜浮地。所以,当乡村、海洋、河流、城镇、水域、田野平整而协调地拼凑在一起,没有任何山峦的阻挡,整个城市平滑悠悠地铺陈在眼前,就有种说不出的舒坦。这让我想起彼得.勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)描绘的《尼德兰箴言》,那是我最爱的画作之一,勃鲁盖尔结合当地广为流传的谚语,用诙谐而密集的笔触描绘了荷兰乡村和城镇的市井文化。他们在运河抓起鳗鱼,在河边的房子注视着醉酒的人卧倒在磨坊,每个局部相互独立,整体混乱而协调,这和阿姆斯特丹的地貌有着太多的相似。“人们在宁静的无知山谷里,过着幸福的生活”,荷兰裔的房龙写过一句话。作为前世界最大殖民国的首都,阿姆斯特丹并不是个无知的山谷,他们在海船称雄的世界中有着极为闪亮的履历,如果我们闪回到17世纪,海洋上的两万只船,一万五千艘来自荷兰,现今的曼哈顿就是当时荷兰人盖起的新阿姆斯特丹。当海洋的大潮退去,荷兰人就如同成功退隐的商人,在荷兰这片宁静的乡野山谷中,用风、雨、河筑盖起了自己的宁静生活,任凭当年的殖民地们如何叱咤风云,都还不如在阿姆斯特丹的运河边,听自行车的铃声回响在自家巷子中那般舒坦。 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 单车 Katie Melua唱过北京的九百万辆自行车,荷兰的国土面积是两个半北京,一千六百万人骑着一千八百万辆自行车。在阿姆斯特丹,中央车站外、运河边、商铺外、主街上,你都无法忽视这如热带雨林中蚁群分布着的自行车。 荷兰是如今的自行车王国,阿姆斯特丹清晨的乐章,就是在车铃声中奏响的。河边,一位努力保持车把平衡的的年轻妇女带着年幼的孩子,车后座上是各式的食品袋子,她在运河两座桥梁的相接处转弯,这是座交通繁忙的桥梁,即使是在几个小时后人满为患的阿姆斯特丹,这种密度的繁忙,也会让人无所适从。迎面而来的是骑着黑色二八的上班族,他们上坡、下坡、逐渐加速,和这位年轻妇女擦肩而过,一旁的电车慢悠悠地开着、停下、等待、开着,一切都以自行车为先,车手们在电车周围肆无忌惮地穿梭着,像一群沙丁鱼包围了一条蓝鲸,只是在这里,沙丁鱼是赢家。跟着电车的,还有几辆汽车,其中一辆红色兰博基尼,他们慢悠悠地往前推进着,速度比自行车快不了多少。所有人都靠得如此之近,各种交通工具相安而然地在同一个时间维度中奔向城中的两千五百座桥,难怪会有人说,这里的交通是一个复杂的舞蹈,只是,每个人天生就知道舞步。 去河对岸的Adam Tower, 路过中央车站的自行车停车场,M指着我身边密密麻麻的自行车问我:“你想到了什么?” 我看着车站外的自行车,还有不远处过街天桥上曾在十二罗汉中出现的螺旋自行车停车场,那是只有在中国的八零年代,一个单车轮便可衡量生活与未来的年代,才出现过的画面。不过,中国作为曾经的自行车王国,在Katie Melua唱了歌之后,自行车的出行习惯便从我们的生活里消失了。荷兰和中国在历史上有着千丝万缕的关联,在中央车站旁的隧道中,还有着一整面墙装饰的青花瓷壁画,描绘的是当年的海洋黄金时代,水手们驶往未知、征服新旧大陆的决心。所以,在不同的时间维度中,当我们漫步阿姆斯特丹的街头,思考为何荷兰人会愿意用脚蹬在风中雨里出行,是一件很有意思的事情。除了我们老生常谈的环保、狭窄的运河街道等,还有整个国家的基础设施对于骑手的友善程度。机动车与自行车分享着同一个出行空间时,就需要有全体社会的契约默认,这种简单、经济零污染的工具,是需要有等量或者更为重要的地位。所以在阿姆斯特丹,我们可以看到划分明确的自行车道,自行车与汽车相撞永远是汽车的错,随处可循的停靠点等,居民才会在可以追求更为舒适的汽车时,选择用脚蹬子来踏遍城市。 如今的阿姆斯特丹人,依旧对一战时德国人征收了他们的自行车而念念不忘。在他们追求自己幸福的车轮中,也把单车变成了性感的符号,而他们所骑的单车,没有任何时尚的加持,实用、简朴才是最关键,而这也是流淌在荷兰人血液中最重要的生活哲学。 对很多阿姆斯特丹人而言,青年时踏上的第一辆单车,通常就是一生的陪伴。 运河和山墙屋 阿姆斯特丹的运河曾是我对荷兰最早的印象,这个城市以中央车站为圆心,分布着一百六十多条运河,城市名也由阿姆斯特尔(Amstel)和大坝(Dam)组成。当建造者们脚踩木屐在淤泥中打下一根根木桩,决心与天斗在这河流交汇的三角洲建立城市时,另一端的东亚,早已是海运兴隆,一片歌舞升平。而只用了两三个世纪,这一滩湿地,就变成了世界的都市,再过两三个世纪,从这里走出的水手们,带着五十四个国家的荣耀。如今我们在王子运河、绅士运河、皇帝运河旁看见的这些造型各异的房子,在几个世纪前的夜晚,也早已是灯火通明,商人们在此间盘算着如何用手中的一枚银币换回异国的一方土地。荷兰人非常精明和理性,所以有了“Go Dutch”,而这份精明理性,在运河房子和城市的建造中,就变成了创造力。我几乎把整个运河带来来回回走了好几遍,却怎么也看不够这里的山墙屋子,因为每一栋房子外观都不一样。而且因为地质下沉,房子出现了不同程度的倾斜,有的倾斜角度甚至要比比萨斜塔还要大。所以在这东倒西歪的楼房中,怎么住的舒适和安稳,是需要荷兰人花费大量的理性思考和创造的。 因为合作方的关系,我在皇帝运河旁的一家酒店住过几天。那是由三栋十七世纪的商人住宅而改建的奢华酒店,可正如所有的阿姆斯特丹运河房子一样,你站在酒店外,是万万不会把它和“奢华”两字相连。因为所有的门,也仅够容纳得了一个人走过,可这入了门,走过狭长的门厅,里面就别有洞天了。不仅有私人花园,会客厅、房间都是宽敞别致。这是因为当时的阿姆斯特丹人口增长过快,运河岸的房子越来越多,为了控制人口,政府对新盖的房子进行征税,征税的标准便是门脸的大小。所以这些运河岸的老房子,都是一个窄小的门,却有大大的窗户。内部纵深,楼梯陡峭,保证了居住房间的合适面积。而由于入门太小,家具无法进入,所以你会看到在这些房子的山型墙顶,都会有一个钉子和滑勾,居民用来装运家具,从窗户搬入。 如贝尔拉格所言,在建筑中,装饰和装潢是非本质,空间的创造才是本事。当笛卡尔在此高呼寻觅世上令人艳羡的奇珍异品之时,想必也是有着一份对荷兰人在运河边理性创造力的佩服和尊敬。 那几日的阿姆斯特丹,有雨有太阳,也总有棉花糖般的云。 中央车站外的黄昏 北岛外午间赶路的男子 中央车站河岸边的海鸥 绅士运河上,一名女士注视着桥洞下的渡轮 云朵上的骑手 北岛的一间楼阁会议室 运河岸的橱窗中,一只害羞的斗牛犬 运河岸的窗户,细细寻找总有惊喜 游过运河船屋旁的白天鹅 阿姆斯特丹城中心和北部的几个小岛间,是免费的渡轮,三五分钟一趟,全年不间断运行,即使路途只有一分钟。一座城市的生活友好指数,只有真的在细节之处考虑周全,才不会用地理面积来搪塞。 街边的Cheese店铺 独属于北欧的清冽温暖 运河边的旧时光 鲜花市场的郁金香 中央车站工业区的吸烟者 运河渡轮,正驶过国王运河 正走过IJ河的老奶奶 博物馆 世界上的第一幅油画诞生在荷兰,凡.艾克兄弟绘制了《根特祭坛画》。现在的荷兰可以说是世界上博物馆密度最高的国家,两个半北京大小的国土上,密密麻麻分布着六百多家博物馆。无论是在荷兰国立博物馆,亦或梵高,还是Foam摄影博物馆,很容易看出荷兰派画师和摄影师表现出的独立性。维米尔、雷斯达尔等人把视角从权威、战争转向了街头的寻常百姓和日常起居,在欧洲的艺术还服务于统治阶级的时代,他们为我们记录下了荷兰的普通民众,在清晨的阳光中倒着牛奶的女仆,街头拿着酒瓶肆意撒欢的水手,每个人都洋溢着无以伦比的满足。直到几个世纪的今天,当我看着这些画作和摄影,都还能感受到在大航海后繁荣的阿姆斯特丹,人们对于“过好手头的日子”有着多大的期盼。 人们评价这些荷兰画作中的主角,总是会说,我们清楚记得他们的音容,就像记得帝王和诗人。没有官本位和自我中心的限制,以商为本,让每一个荷兰人都变得重要,都能成为一个历史期限内的人生主角。而每一个人都变得重要,也恰恰让每一个人都变得不那么重要,寻常百姓如此,国王亦是如此。谁也不会成为这个国家洪水之中的耶和华,好好地在乡野之地过好生活才是最重要。 在这宁静充满智慧的山谷里,人们过着幸福的生活。 晚安,阿姆斯特丹 酒店 Hotel TwentySeven 关于建筑,荷兰人在世界上有着极高的话语权,他们用无限的创造力去亲近未来,同时也没放下自己的历史。Hotel TwentySeven就位于阿姆斯特丹的正中心 - 水坝广场的旁边,原先属于皇家格鲁特俱乐部的这栋历史老楼,现在是一个只有十六个套房的奢华酒店。 我曾设想过多次,住在历史建筑中的Hotel TwentySeven会不会是一次复古典雅的旅行,结果证明,不仅是复古典雅,这还是一场令人咋舌的高科技之旅。在保证公共空间、住房每一个细节保持老阿姆斯特丹的原汁原味时,酒店的大部分操作全部采用了数字化,洗浴间甚至采用了感应式。当我回想荷兰这个国家的整体建筑时,人们对它的评价是历史与未来。而Hotel TwentySeven又何尝不是呢?一件厚重历史外衣包裹下的未来大秀。 虽然紧邻人潮汹涌的水坝广场,但是Hotel TwentySeven精心设计的隔音技术,可以让人关上门窗就能享受一天旅途后的绝对私密。这扇充满历史的大门,就像一道时光机,连接着一个安静复古的阿姆斯特丹,也通往当下繁荣而时尚的水城。 每日工作人员都会在房间内放上鲜花,空气中总是弥漫着只属于老电影的香味。TwentySeven的管家们,总是像极了欧洲老电影里的私人助理,在你甚至未察觉自己的需求前,他们就早早为你安排好。 荷兰给世界贡献了金酒,在一天的旅途奔波后,在Hotel TwentySeven的酒吧,把一切的思绪都扔给调酒师,静静地享受这高超技艺调制的鸡尾酒带来的感官体验。灯红酒绿的阿姆斯特丹夜晚,除了运河,又何不是在这古楼的吧台,抿一口传统与创新的融合呢。 坐在由米其林二星主厨经营的Restaurant Bougainville享受一顿精心准备的欧陆早餐,每一件餐具都是由欧洲设计师量身打造。面前美味,身后的玻璃窗外,阿姆斯特丹一天的交响曲正在奏响。 Canal House 在阿姆斯特丹的后两天住在Canal House, 这是由三栋十七世纪的商人住宅而改建的奢华酒店。酒店不仅有私人花园,会客厅、房间都是宽敞别致。内部纵深,楼梯陡峭,保证了居住房间的合适面积。 狭长的门厅是Canal House私藏的荷兰派油画画廊。 房间中的物品都可称得上是“奢华”,针绣床具,是一天旅途辛劳的最好慰藉。 Canal House提供的自助欧陆早餐,餐厅的装修风格依旧是古香古色的十七世纪风格。在几个世纪前的运河边,这些荷兰的商人们,就是在这样的餐桌旁,放眼世界,把荣耀带回了荷兰。 Canal House的私家花园,这在寸土寸金的阿姆斯特丹,是多么难能可贵的事情。如今这里是客人在夜间小酌的地方。 因为地处皇帝运河的中心地段,Canal House离约丹区,安妮之家,九街精品街都只有几步之遥,现在细细回味,Canal House就像一个时光机器一般,进了酒店大门,就是十七世纪的荷兰黄金时代,而走出面向运河,就是最繁荣的现代阿姆斯特丹。夜晚漫步在运河边,居住于此,便成了和阿姆斯特丹历史亲近的最好时机。 一些Tips 1. 中央车站靠近IJ河的出口外,就是IJ河以及渡轮,渡轮24*7免费不间断运行,可由此前往阿姆斯特丹北部的居住区,是非常典型的荷兰普通民宅,非常安静。那里的Adam Tower可以俯瞰阿姆斯特丹全景。 2. 在阿姆斯特丹城区步行时,注意街道划分的自行车区域,尽量不要干扰骑手的空间。荷兰人骑车速度很快,很容易直接从巷子中飞奔到自行车道,注意安全。 3. 阿姆斯特丹机场出口处可以在自动贩卖机上很方便地购买去往市中心以及周边城市如:鹿特丹、海牙、哈雷姆的火车,车次很多,随到随走。从机场前往市中心的火车,注意站台。 4. 出于尊重,在红灯区就别拍照了。 5. 大西洋气候多变,阿姆斯特丹的天气和伦敦类似,时不时地会下场小雨,在意的可以随身带把伞。 6. 在Eye电影博物馆的地下一层,有个绿幕工作室,大家可以自己拍摄绿幕电影。 7. 在荷兰,早餐和午餐会比较简单,以冷食为主,晚餐会很丰富,热门餐厅一定要提前预约。推荐Van Speyke。 8. 前往梵高博物馆或者荷兰国立美术馆,记得提前在线预约,尤其是梵高美术馆,排队很长先不说,很可能排着排着当天就没票了。 ----------------------------------------- 文中所有图文,除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关阿姆斯特丹的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 2. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 3. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 4. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 5. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 6. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚 7. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落 日

阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹 阿姆斯特丹

24487 11

二级精华
发表在 旅行摄影 2017-10-09
安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日
Intro 三年前我酒馆开业的第一场演出,是个西班牙歌手Cesar的专场,我们在邮件中事无巨细沟通了关于演出的种种,一方面是因为我对于这第一场演出的紧张,另一方面的原因,我现在回想,或许也和他来自西班牙南方有关,那浑身散发出的热情,一直到我们第一次在邮件联系三个月后,他和朋友们踏进酒馆准备排练,带着灿烂无比的笑容递给我一份来自 Almeria的礼物,说了句:Hola,我才第一次真正感受到我听了将近二十年的吉他曲,那些悠扬带着苍茫忧郁的曲调,是来自怎样一片神秘异域的土地。 前两个月,和 Charlie 简单聊起我准备再去一次西班牙,他随口一句:不会又是安达卢西亚吧。回家的路上,听到街边商店里传出的橄榄树,就像是冥冥中的召唤一般,我该回去那远方看一看,看看那遍布橄榄树的荒野上三毛流浪遇见过的奔跑着的小毛驴。 圣米格尔山顶看日落余晖铺满整个格拉纳达的阿尔拜辛 塞维利亚皇宫,墙角的拾荒者 塞维利亚皇宫,黄沙地上走过的情侣,那感觉就像是伍老的夏日电影般柔美。 夕阳西下,塞维利亚小巷子中哒哒的马蹄声 加的斯海岸边的狂欢乐队鼓手们 Into the Atlantic 里维拉塔眺望加的斯城区,大西洋岸边的白色小城 加的斯城区,哥伦布在这扔下了欧洲的哈瓦那 关于我 Chalffy 环球旅行摄影师 / Getty Images签约摄影师 / 旅行专栏作者 微信公众号:chalffychan 新浪微博:chalffy_ 知乎:chalffy Instagram: chalffychan 个人微信号:chalffy(注明穷游) 加的斯 1493年的9月25日,哥伦布率领1500人分乘17艘船只,从西班牙的南部城市 - 加的斯杨帆出发向西航行,一个半月后,这支船队发现了现如今的多米尼加岛,接着又发现了瓜德罗普岛和波多黎各等岛,然后又驶抵了海地。他在海地寻找传说中那遍地的黄金,筑起伊莎贝拉堡,建立了西班牙在美洲的第一块殖民地。而当地的印第安人则被课以黄金重税,或被驱使到金矿从事奴隶劳动,甚至被捕捉运回欧洲进行贩卖。 这是哥伦布在西班牙王室的支持下,第二次跨越大西洋前往“预想”中的东亚大陆,可和之前的首航一样,他们是无论如何也到达不了心中的香料国的,在今后的第三次、第四次航行中,哥伦布的船队第一次踏上南美洲的大陆,发现了更多中美洲的新大陆。这四次前往“东方尽头”的意外,美洲开始走出浓密的大雾,在生物性、文化上开始与欧洲、非洲、亚洲交换,全世界的目光终于有了一片可以重新聚焦的土地。 这第二次、第四次的航行,哥伦布船队出发的海港,便是在加的斯。 加的斯城区 我在马德里的德波神庙等着朋友,说起我下一次的旅程,可能会是南美洲。他眼睛一亮:“啊,南美太远太远,要不,你先去一下加的斯。” 于是,三十六小时后,我改了所有的行程,坐上了前往加的斯的火车。在这之前,我几乎对这城市一无所知。 加的斯位于西班牙的南部,地中海和大西洋在这交汇,被公认为是整个西欧最古老的城市,在公元前1100年就已经在此建城。因为在最南端,火车需要从北向南穿越整个安达卢西亚,这一路漫漫无边无际的荒野,金黄的土地上种满了灰绿的橄榄树。“这是三毛的土地。”我这样想着,她放逐一生流浪过的遥远的故乡就在此,那奔跑的小毛驴们却不见了踪影。如果说,托斯卡纳是温柔,普罗旺斯是浪漫,那安达卢西亚,就是忧愁,这不是自我怜悯的忧愁,而是带着诗意的忧愁。每一棵橄榄树,每一寸荒草,每一片黄色的荒漠,每一座突然出现的白色小屋,都是孤独地如此恰如其分。“难怪她爱这里。” 而加的斯城其实是分离于安达卢西亚大陆的,城区和大陆之间,只有窄窄的公路和铁路,所以,距离目的地越近,两侧的车窗外面,便是碧蓝的地中海,倒是像极了千与千寻中的那一列车,以至于所有的光线,都变得明亮起来,目之所及都是纯纯的白色。 塔维拉塔 老城,有个塔维拉塔,塔顶可俯瞰整个加的斯城区。在登上塔顶之前,一位工作人员突然从楼梯旁的小隔间探出头,问我:“要不要进来看看?”我跟进那间小暗房,暗房中间有个直径三米的圆形乳白色大理石,大理石上方,则是一块圆形玻璃,在玻璃的上方,是一根直通塔顶的吊绳,在那上方,留出了一个小孔。工作人员见我疑惑,随即关掉灯,漆黑一片,她拉动玻璃旁边的几根操作绳,玻璃和乳白色大理石开始变动位置,突然,就在白色的大理石面上,出现了移动的画面,那正是实时的加的斯城区风景,这个装置正是加的斯之前的商人们用来瞭望到港船只的小孔成像监控设备!我不由地大喊一声,工作人员大笑,她开始用一根木棍在大理石上指指点点,另外一只手不断拉动操作绳,绳子的位置带动了视角的改变,老城区360度的风景和角落,一览无遗。在这小小的暗房中,两个世纪的加的斯商人,就用这小孔成像的瞭望塔,看着非洲、欧洲和美洲的船只在加的斯来来往往。 在哥伦布发现中、南美洲之后,美洲大陆的黄金宝藏被运往西班牙,西班牙宝藏舰队的母港,便是加的斯,大航海发现时代,也成了加的斯的黄金年代。登上塔顶,看这绵延7公里长的海岸线,不难想到隔着大西洋的哈瓦那。都是绵延几公里的海堤,大西洋的海浪冲撞产生的巨浪,水汽弥漫中,色彩艳丽的楼房一字排开,海鸥漫天盘旋在教堂的钟楼,海风吹过殖民时代留下的辉煌,那瘦小黝黑的垂钓老人,想必也是听了一辈子的拉丁爵士。 哥伦布发现古巴、改变古巴,乐满哈瓦那,而加的斯在航海时代后慢慢衰退,宗主国和殖民地,在不同的时间维度中,逐渐地接近彼此,欧洲和美洲的距离,在这两者的文化概念中,早已荡然无存。只有加勒比海和大西洋的落日余晖,万分不舍地给这两座城市投射最后一点点温暖,因为那是一段,多么了不起的人类历史。 鱼市 距离加的斯大教堂不远处,是加的斯的鱼市。大西洋和地中海的相遇,自然少不了生猛海鲜,当地人爱吃鲨鱼,倒也不是件稀奇事,只是店主对询问购买鲨鱼的顾客,都会提一句:“可以整条售卖。”也是像极了Karolina跟我提及的,这里并不是个浪漫的地方,更多的,则是野性和自由。 老城区 老城区迷宫般纵横交错的巷子,弯弯折折通向大大小小的广场。偶尔点缀着的公园和巨树,则是哥伦布从美洲带回种下的成果。围绕着每一棵巨树,花花草草形成了一个个的小花园,地上铺着典型的地中海马赛克瓷砖,倒不是艳丽的彩色,而是黑白两色,所以不会抢了海水和植物的风头,三者竟是这样和谐地共存。 街头斑驳的彩墙,午后显得过于安静,走上许久,也才能看见坐在门脚的一个居民。如果说在城市的整体风格、历史,都和哈瓦那如出一辙,那么在老城区居民楼的设计,也是大同小异,高高的层高和门脚,大理石铺就的地面,木门栓着精雕的铜锁,那与生俱来就对色彩运用精湛的外墙涂刷,坐在门脚休息,那拐角跑过的学生,校服也是和古巴一模一样,通体白色,点缀藏蓝,高筒袜,黑皮鞋,女生的超短裙和男孩的小短裤,设计真是好极了。 海岸边的狂欢乐队 大西洋的落日,把整个加的斯染成了金黄,白色的城市,是送给大自然最原始的一块画布,任这暖阳尽情挥洒,只为了迎接这温柔的夜。 紫红色的海岸边,传来阵阵激烈的鼓点,那是加的斯的打击乐队们,在为明年的狂欢节做准备。这好似是一年中,最值得去期待的事情,两个不同大陆的后代们,也世世代代地通过这种方式,去感恩先辈、庆祝生活。而我想,也只有在这里,在加的斯海岸边的晚霞中,这激烈的鼓点才不会显得突兀,因为热烈而骄傲地活着,不正是每个拉美人民送给人类文化最好的礼物吗。换做任何一种乐器,都不可以。 这温柔的夜的前奏,是释放,也是舒畅,伊比利亚半岛的南端,开始刮起刺骨的寒风。鸽灰色的天空下,夜色正慢慢地化开。我往回走,心里却是无比温暖。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 格拉纳达 四年前我开始寻找在我酒馆表演Flamenco的音乐人,在那时认识了Alberto和Alvaro,Alberto来自格拉纳达的吉他世家,在北京偶尔会和Alvaro搭档Flamenco的演出。他说现在只专心推广西班牙吉他制作人的古典吉他,演出已经很少,所以每次在我酒馆的演出,都像是一场朋友的聚会,听众也深得他的欣赏,他的演出,没有喧嚣,没有酒精作用的自我膨胀,昏暗的灯光,拨弦便能带着所有人进入他的故乡 - 格拉纳达。他知道我爱梦回阿尔罕布拉,所以每次的演出结尾,都会加曲这一首。周年庆的那晚大雨滂沱,所有人挤在室内,听他弹奏那些耳熟能详的吉他曲,Alvaro沙哑的歌声令人心安,这般安静,就好似听众都觉得这是最后一场演出,所以不肯放过任何一个音符。事实上,那确实成了他在这里的最后一场演出。凌晨我们往回走,他说:“要来格拉纳达,要来看看阿尔罕布拉宫,那里有你期待的一切,以及你想看的那场落日。” 格拉纳达在我这次安达卢西亚旅程的最后一站,从加的斯出发,没有了先前旅程的一站式顺利,终于在暑气渐消的傍晚,我看见了内华达山脉。 圣米格尔的落日 因为阿尔罕布拉宫,也因为华盛顿欧文,更因为西班牙的最后一个阿拉伯王朝,格拉纳达从来不会缺少游客。和Luis喝酒聊起,土生土长于格拉纳达的他,对潮水般涌来的游客有何感想。他手握Calicasas,眯瞪着眼说:“绝大部分人,只会在这里停留一天,看了看阿尔罕布拉宫,第二天就走了,回家后一周,想必也记不得这里叫做格拉纳达,更不知道自己来过格拉纳达。” 为了看阿尔罕布拉宫的全景,大家都涌向圣尼古拉斯,那是位于阿尔拜辛区的一个观景台。虽说足矣,但那说着不同语言的游客,被一群弹奏着梦回阿尔罕布拉宫的街头艺人包围着,总是觉得不太真实,太过虚假。所以,要继续穿梭在阿尔拜辛区的小巷子中,走上圣山,当山路消失,便是更多吉普赛人和当初的北非移民所居住的屋子,踩着荒草和砂石,继续往上,也许还能再遇见一两位面无表情的吉普赛人,看见山顶的一棵大树,大树旁边就是圣米格尔教堂,便是终点了。 圣米格尔教堂矗立在阿尔拜辛区的最高点 - 圣米格尔山顶,俯视着对面的阿尔罕布拉宫,背后则是一面保存相对完好的罗马时期的城墙,这里是欣赏整个格拉纳达城区和安达卢西亚落日的最佳地点。 没有什么游客,这里更像是格拉纳达年轻人约会聚会的场所。他们在这谈着吉他,分着一瓶酒,在那荒草中画着阿拉伯人在这的最后一个皇宫,日落时分,烟雾渺渺,这沧桑感和阿尔罕布拉宫相得益彰。一个王朝的没落,一个君王的离去,在这样的夕阳下,才会增添更多的神秘和故事。 华盛顿欧文骑着小毛驴,从马德里穿越荒原寻找到破败坍塌的阿尔罕布拉宫,离那最后的阿拉伯君王离去已是300年,他居住于此,在每日这样的落日余晖中寻找他所读到的传说和故事,在当地人早已习惯存在的皇宫中,一点点抹去那些历史的尘埃。如今的当地人,也许很少会那么去深刻地解读这个皇宫,相比和慕名而来的旅人,总还会有些差距,但是,相同的,都是愿意在这山顶看这落日将整座城市涂抹成金黄,看阿尔罕布拉的新貌在夜晚一点点重现,这是生命中难得的甜美和孤独的时刻。 斜阳最后的余晖消失,没了霞光,鸽灰色的天空转入蓝宝石的清澈,布满枯草的山顶刮起刺骨的冷风,山下城市亮起灯火,星星点点直到远处的荒原。等待了近二十年的一场落日,结束得这般寂寥,摸黑下山,途径一个小棚子,起初上山以为是个牛棚,此时却是一个深深通入洞穴的酒吧,门口只坐着一位非裔老板,我要了杯酒,借了个披肩,坐在这洞穴酒吧的门口,听不见这城市的声响,呼呼的风,让我感动得想哭。这寂寥的风景啊,再走过几个世纪,都不希望再改变。 阿尔拜辛区 阿尔拜辛区就位于阿尔罕布拉宫的下方,和阿尔罕布拉宫一样,是世界遗产,这里保留了大量中世纪狭窄而蜿蜒的摩尔街道,通体白色的建筑群,在格拉纳达沿山而建,犹太、阿拉伯和基督教风格的建筑在此和谐共存,随意漫步,就好似行走在一个历史的幻境中。那些欧洲的宗教历史,中东、北非的王朝史,都把自己最精华的部分,漫不经心地遗留在了平民百姓的建筑中。 几乎在每个转角和豁口,都能看见阿尔罕布拉宫。当年的君王们,在高高的城墙上,看对面山上这些白色的建筑群,看阿尔拜辛区的百姓们柴米油盐,荒山之中的王国,结束得实在令人唏嘘。 阿尔罕布拉宫 华盛顿欧文看见过的阿尔罕布拉宫,更像它的名字那样忧郁和苍茫。 皇后梳妆台的楼台,是我在阿尔汗布拉宫最喜欢的一个角落,它就像是一个依附于皇宫外墙的独立塔楼,四面开阔,风景是真好。在它的后方花园,便是当时欧文在此居住的房间,想必他也无数次走过这个梳妆塔楼,去回味这伊比利亚半岛的最后一个伊斯兰阿拉伯王朝,究竟富足和繁华到什么程度,才能在西班牙天主教的乱世之中,独善其身几个世纪那么久。 现在的阿尔罕布拉宫,是格拉纳达的名片,也是它让这座城市,重新走入世人的眼中,日复一日述说自己的伤疤。翻新之后,虽寻摸不到书籍中记录的那些痕迹,但是透过这每一个角落精美的伊斯兰建筑雕花,和除去游客后空空荡荡的皇宫,依然可以清楚地感受“人之命定无奈和悲剧的宿命”。我钟情中东、北非,此刻在欧洲大陆的南端触摸隔着海洋、荒漠的文化,又是一阵刺骨的寂寥。 日落总还是美的,深处高山的阿尔罕布拉宫,总归还是要寂寥着,才是印象中的摩尔王朝。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 塞维利亚 Cesar来我酒馆演出前三个月中,我们在邮件里事无巨细地沟通了关于演出的种种细节。虽然每晚都有安排演出,但对于他的这场,我却莫名地紧张。一方面是因为他在西班牙主动写了封邮件提出要来演出,我很难把握他现场的质量,另一方面,因为他提及了自己来自安达卢西亚。一直到演出当晚他和朋友推开酒馆的门,满脸笑容说了句:Hola,递给我一份来自Almeria的礼物,我才放下心,那满满都是阳光、诞生了Flamenco的地方,他的一把吉他,我的担心真是多余。演出很成功,我们吃了宵夜后,他也提起了塞维利亚,他目前居住的城市,也是从我接触Flamenco来一直在我耳边的城市,他说那儿深夜的小巷子都是吉普赛的音乐,朋友说塞维利亚的橘子挂满了枝头,色彩艳丽空气清澈得就像五彩的苏打水,还有Los del Rio站在瓜达尔基维尔河弹起吉他唱着有着神奇颜色的塞维利亚。 从北边的山区南下,视野越来越开阔,周围的景致也从荒山逐渐变成了苍茫的荒野,芒草萋萋,白色的小屋背后,是一座座土堡,当年的罗马人、哥特人、阿拉伯北非军,骑着马儿走过荒原,住进碉堡,光复与被光复,把历史的痕迹潇洒地往后一抛,任这荒原风吹日晒,不经意间人类的文明完成了一次大融合。而他们走过的那条路,此刻也就在脚下,没了骁勇善战的兵将,少了面容悲恸的妇人,只听得见些许的鸟鸣,战场变成橄榄树林,倒是成了多少人的故乡啊。 塞维利亚大教堂 在瓜达尔基维尔河未淤积之前,塞维利亚曾是西班牙美洲殖民时期运回黄金珠宝的内河港,那河岸边的黄金塔,曾贴着金砖,闪着光芒,目送着哥伦布的船队离去,也见证了塞维利亚最鼎盛的时期。 整个城市以白墙作为主色调,用尽了色彩,在安达卢西亚碧蓝的天空下格外的喜人。站在主教堂的顶部看整个城市,犹太、伊斯兰、基督教建筑在视野中和谐共存,谁也不占了谁的风头,白色的阳台顶端,微风吹起晾晒的衣物,绿植的阴影之下,有个打盹儿的居民。塞万提斯在这里的监狱写出了堂吉诃德,塞维利亚的理发师,阿玛维瓦伯爵正对着罗西娜的窗户唱着天空里的微笑。文学的经典,诞生在这里,一点都不会令人诧异,肥沃的土壤和多元的种族文化,让城市的天际线都有着莫名的忧郁气质,何况对于文人,巷子里哒哒的马蹄声,就是这里远古的历史在回音。 塞维利亚王宫 高墙内的塞维利亚王宫,像极了犹抱琵琶半遮面的少女。在塞维利亚多日,早已习惯了灰色的鹅软石铺就的地面和全城通体的白色,踏进王宫的一瞬间,黄沙地、翠松柏、棕榈树,在一片朱红色、黄色、绿色的衬托下,真真是赏心悦目。权力的游戏中多恩国选择在此取景,用这当初摩尔人的堡垒,用尽了流水花园里迷宫般的苍柏,去构建出的异域国度,在我看来,一直都是整部剧中最有血有肉的场景。毕竟,这里依旧还是西班牙王室的休憩地,毕竟,多恩国的每个人,都好像在告诉你,自己来自摩尔人的西班牙。 犹太区和Flamenco 塞维利亚作为安达卢西亚的首府城市,总像是个老者一般的存在,不喧也不闹,在黄昏时分穿梭在王宫旁的犹太区,看这斜阳在小巷子中投射出阴影,听庭院的门打开,居民慢慢走出拐角,这份静谧,在安达卢西亚的主要城市,尤其是作为旅游城市,真是难得。 吉普赛人来到这片土地,离乡背井的呐喊声和犹太、阿拉伯音乐逐渐的融合,慢慢地演变成了我们如今的Flamenco,这曾是穷苦百姓的音乐和舞蹈,所以它没有纯洁端庄,也没有典雅高贵,有的只是舞者眼中的落寞和挣扎,歌者口中沙哑的吟唱,还有乐手行云流水般的弹奏出沧桑和岁月。而这沧桑,对于舞者、歌者、乐手而言,没有生活的阅历,光凭舞台上的表演,是很难信服安达卢西亚的百姓的,也是难以说服观众这就是他们先辈对于生活的表达方式的。而经历了最多摩尔人统治的塞维利亚和格拉纳达,才是欣赏一出Flamenco的极好之地。而且,要少去剧院,要等到午夜十二点,那是西班牙人夜生活的开始,走入塞维利亚空无一人的街巷,寻着琴声,走入一家小酒馆,那才是欣赏最地道的Flamenco最好的地方。在这些小街巷中保留下来的小酒馆,无论表演,还是酒水,都是最好的,昏暗的灯光下,一出出爱恨离合通过舞步、手指、击掌来完成,那面带沧桑的容颜,是绝称不得上是好看的,但那是极具魅力的人性在生活里最自然、最原始的表达。这也是我爱上Flamenco的原因,不矫揉造作,干干脆脆,沧桑而原始。 午夜两点往回走,听得远处教堂的钟声,迎面走来的,是一男一女两位Flamenco舞者,也许刚表演完,我们互道了一声Hola,听着舞鞋在鹅卵石上的哒哒声,有种难得的心安。 在世界上的这些角落,我们人类最原始的文化,能够这样被人如此享受、热爱和传承,手舞之,足蹈之,唱起底层人民对生活的感悟,是多么美的赤子之心。人性的光辉,总是缺少不了苦难的牺牲,更少不了,在这之后的欢乐和忍耐。我爱这些饱受岁月摧残的面容,并为之深深感动着。 西班牙广场 在阿拉伯的劳伦斯中,塞维利亚的西班牙广场曾作为开罗英军总部,这也是星球大战中的纳布。虽说这广场只建于1929年的西美展览,但是这巨大的半圆形建筑,紧紧围绕着硕大的喷泉广场展开,总让人有些历史的穿越感,把它放在西班牙历史的任何一个朝代,都不会有太大的违和感。而相反,中间这巨大的喷泉营造的未来感,将之置于任何一个未来,也不会显得古老。 街巷 在塞维利亚多日,每日午夜看完一场Flamenco才肯往回走,白天醒得早,也不觉得困。离开前一晚,才觉得应该和Cesar打个招呼,一来也不想麻烦人家觉得有必要尽地主之谊,二来也实在对塞维利亚有太多期待,所以不想浪费一分一秒。约了个长满橘子树的小酒馆,虽只有一面之缘,更是当初的合作关系,此时两年后这样相见,却一点也不生分。午夜,他叫上朋友,每个人带着不同的乐器,来到Alameda de Hercules。虽是午夜,那些年轻的居民,依旧在此三五好友喝酒聊天,这一场即兴的音乐会,在满是橘子树的小街上,在一团团年轻人的舞动中,我看见了两年前我最珍惜的那段时日。那也是些深夜,那也有这样舞动的人群和音乐,有着一模一样的拉美的风。 慢慢地把这些回忆找回来,在异乡复刻出自己有过的时日,而更清晰地刻下自己要走的路,这是塞维利亚给我的礼物;而深夜的酒馆中,那些偶遇的舞者和吟唱,那些我最爱的沧桑的面容,必定还会再见而再见。 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 一些Tips 1. 大家最关注的西班牙铁路Renfe购票问题,我本人并没有遇见过其他帖子中提及的困难,正常登陆购买即可,记下预定码,到车站机器凭预定码取票即可。除了几个大城市间的AVE高铁提前买会有折扣外,一些短途路线的固定列车,基本可以提前一天买,价格一样,这样也比较适合旅程的临时变动。 2. 西班牙的作息比较特殊,午饭和晚饭时间比正常推迟2个小时,基本上晚上十点,热门餐厅还需要排队,建议合理安排。 3. 在格拉纳达的酒馆,点酒是会送一份Tapas的,基本上两三杯酒的免费tapas也就够吃一顿了,在马德里、巴塞罗那这些城市,不会免费送。 4. 目前格拉纳达火车站在维修,所以从其他城市坐火车到格拉纳达,均会在半途车站下车,所有人换乘巴士前往。 5. 如果需要hiking,南部山区的砂石路比较多,穿一双适合的鞋子。 6. 在安达卢西亚的很多景区,部分景点是需要由导游在固定时间带领大家参观的,不要随意出入。工作人员在购票时会和你说明。 7. 喜欢登高望远,去了托雷多,没必要购买登顶观光票,因为什么也看不到。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文中所有图文除穷游官方之外,未经允许请勿以任何形式转载,如违规必究责任 更多有关西班牙的照片及故事,可以关注我的新浪微博: chalffy_ 也可关注我的 微信公众号:chalffychan 个人微信号:chalffy (须注明穷游) Instagram:chalffychan 我的其他精华游记: 1. 安达卢西亚,在梦中的故乡,等待一场二十年的落日 2. 阿姆斯特丹,人们在宁静的山谷里,过着幸福的生活 3. 法国:多彩法兰西,普罗旺斯的夏天遇上多情的巴黎 4. 英国:英国南方与北方,红衣的天使 5. 伊斯坦布尔:愿你依旧拥抱大海的自由-伊斯坦布尔 6. 意大利:托斯卡纳的艳阳 照进假日的罗马 7. 以色列 - 耶路撒冷的城墙外,特拉维夫的海岸正温暖着落日 8. 布达佩斯的南边,遇见亚得里亚海岸的克罗地亚

塞维利亚 塞维利亚 塞维利亚 塞维利亚 加的斯 格拉纳达 格拉纳达 格拉纳达 马德里 马德里 托莱多 马德里 马德里

35154 38
留言板

0 / 500 字

  • NingTHuuuuu

    回复 @冭孒尐爺:穿低调一点,然后被不被偷就看运气了,出关的时候说护照被偷了,警察都已经习惯了。

    回复

    2018-03-26 20:14

  • 冭孒尐爺

    您好。我想咨询下,您去西班牙之后,觉得那边小偷,抢劫的多吗?谢谢。

    回复

    2018-02-27 21:46

  • 胸口有颗痣

    真喜欢你的照片。如果出一篇拍照相关的技术贴就太好了。期待

    回复

    2018-01-10 14:20

  • chalffy

    回复 @Yoki酱:你好,Yoki,谢谢喜欢~已关注啦~

    回复

    2017-10-13 14:31

  • Yoki酱

    你好,Chalffy,看到你的文章,对的你的文字和照片赞不绝口,能互相关注下吗?

    回复

    2017-10-13 14:13

  • chalffy

    回复 @Plato_Whisper:抱歉不允许使用哦,祝成功。

    回复

    2017-06-14 15:32

  • Plato_Whisper

    Hello你好=。=我是参加穷游举行的轻年计划的大学生 这次我的旅行计划是以色列 要在穷游上发布参赛行程计划之类的 想借用一下你的几张照片插入到文章之中 我会标记出处 不知道是否方便?

    回复

    2017-06-14 15:09

  • zing1004

    可以加个微信吗?
    zing1004

    回复

    2016-11-21 12:50

穷游网旅行者提供原创实用的出境游旅行指南旅行社区问答交流平台

返回顶部 扫码下载
下载穷游App
意见反馈
意见反馈

联系方式

 

0/140