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TA的游记 更多 4篇游记 | 3个精华

发表在 西亚其他国家 2018-10-14
【慢慢更】自驾阿曼1700公里 解锁这个Lonely Planet Top10
这是一篇干货贴 《Lonely Planet 》2017 年 TOP 10 COUNTRIES 榜单上,位于阿拉伯半岛的 阿曼 苏丹 国赫然在列。在之前的很长一段时间里,复杂的签证、半岛炎热的气候和国人印象中复杂的海湾国家局势,都把这个西亚国家推离人们的视线。 此前据说每年前往这个国家旅行的 中国 游客,只有百计,其中绝大多数是在GCC成员国工作或者学习的人,少部分是乘坐邮轮停靠当作环球旅行的一站。2018年,随着阿曼政府的一纸公文中国被列入无需担保人可申请签证国家名单内。Evisa和落地二选一,这个遥远的国家一下子被拉近了距离。 在落地前,对于在这个国家可能获得如何的旅行体验,心里并没有底,完全抱着当“小白鼠”的心态去看一看。然而旅行结束,确是对这个海湾国家另眼相看。 亲测,阿曼拥有的可能是整个阿拉伯半岛最丰富的旅游资源——它是阿拉伯半岛最古老的国家,曾经从 伊朗 直抵 马达加斯加 的“阿曼与东非帝国”是历史上最著名的航海帝国之一,这里有丰富的航海历史,如今仍扼守着世界上最重要的石油输出通道霍尔木兹海峡;这里有着不亲眼所见让人无法想象的媲美北欧峡湾的地貌;与阿拉伯半岛大部分土地完全不一样的萨拉莱在 印度 洋季风的影响下呈现出一片绿色;位列《Lonely Planet》终极体验榜单的绿海龟产卵地让人在最近的距离感受万物的渺小与伟大;有沙漠有大海而沙漠和大海之间的各种旱谷,是中东乃至全世界最漂亮的绿洲;阿曼是全球最富有国家榜单常客,然而普通人日常消费水平可能只相当于北上广,油价更是感人;在沙特和 也门 两个不省心的邻居旁边,却常年位列全球最安全国家TOP … 旅行结束总结下来,除了一年6个月的旱季高温,应该不会再有别的什么能阻止游客去这块阿拉伯半岛的宝地一睹风采了。 前阵子与同伴飞去阿曼 自驾 1700Km,在没有太深入准备的情况下基本解锁了这块神奇的土地,推荐给有想法的朋友。这里开一帖,留下一片纯 自驾 干货,供大家参考。另外虽然阿曼的各种度假酒店很适合打卡,但是在阿曼最无聊的事一定是住酒店无误了。 由于最近工作上的事太多,就给自己留一个月的时间写完。先写一段占坑,小相机随手拍,希望朋友们别嫌弃。 (待更……)
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一级精华
发表在 北非地区 2017-11-19
从阿拉曼到塞得港,近现代历史里的别样埃及(完)
阿拉曼战争公墓。美国、新西兰、澳大利亚、希腊、印度、南非、等16个国家的11945名士兵长眠于此。刻有犹太大卫星、基督教十字架、天主教和伊斯兰教标志的墓碑并排静卧。 “对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部。” 历史是一个闭环。去“看”历史更多是为了在这个万千变化的世界中寻找一种出路。从诺曼底到柏林、从奥斯维辛到敖德萨、从戈兰高地再到耶路撒冷一路走来,围绕着二战冷战和中东战争的大环线上,埃及北方小镇 阿拉曼(El Alamein) 和苏伊士运河的出海口 塞得港(Port Said) 是无法回避的两站。 在卢克索告别了埃及南部陪伴的朋友之后,一个人坐上北去开罗飞机。此后的几天,遇到的都是最淳朴善良的埃及人、停留了最爱的地中海沿岸城市。一度有一种错觉,从开罗南下以来走过的地方,和后来所处的北部埃及,是否真的是在同一个国家的同一片土地上。 如果说开罗、卢克索、阿斯旺见证了古代埃及的伟大辉煌,那地中海沿岸、苏伊士左右则是埃及艰难近现代发展的亲历者。虽然饱经动乱沧桑,但也让人看到了希望。 我得承认,远离埃及南部出租车司机小贩和各种代理扯嘴皮之后,对埃及这个国家最美好的印象,全部留给了北部。而游客鲜有涉足,更是让人感受到当地最原始的朴素。 亚历山大前往阿拉曼的公路上,路中央摆放着二战留下的坦克 阿拉曼英联邦公墓 阿拉曼战争博物馆,北非战场上的德军名将“沙漠之狐”隆美尔的军帽 战争结束后,在阿拉曼的沙漠中被拖出的盟军坦克 阿拉曼战争博物馆 塞得港苏伊士运口的出海口处,世界上最早的“自由女神”雕像石基 横穿苏伊士运河,往返塞得港和富阿德港的轮渡 富阿德港的清真寺 塞得港巴勒斯坦大道的尽头 ———————————— 出发 行程始于亚历山大港,而从开罗机场前往亚历山大港确是一番周折。 卢克索飞往开罗落地之后,出航站楼换乘免费的摆渡车来到 机场公交总站 ,这里有前往压力大山港的巴士。问司机需要多久可以抵达目的地的,司机淡定的回复,大概5~6小时。 一直到抵达亚历山大的AL-Mo'af al-Gedidi Bus Station,才算明白司机口里的6个小时是什么概念。机场出发前往亚历山大的大巴会经过开罗市区的巴士总站,赶上全世界最堵的开罗行车高峰,整整两个半小时之后才驶出开罗。 在埃及选择大巴出行的朋友,一定要对堵车有一个概念 ,当然离开市区驶上城际公路,就是一路畅通了。 巴士抵达亚历山大已是晚上,下车直接打车来到位于海滨路的酒店。 在埃及北部的体会是,终于可以放心的打车不用担心出租车司机坑你。 此条规则从开罗以北到苏伊士运河沿线均适用。 lonely planet关于亚历山大的描述是如下的: “这个被赞美了数百年的美人虽已迟暮,但至今仍是埃及音乐和文学的主角。作为到目前为止埃及最有古韵的城市,亚历山大新鲜的海边空气、美味的海鲜、悠久的历史、残破的古代建筑与一种和开罗截然不同的城市气息水乳交融。” 以上赞同。在离开埃及以后,亚历山大成了去过的地中海沿岸城市里自己的最爱,没有之一。 此行北上的目的很明确,在入住酒店的当晚就咨询了前往阿拉曼的出行方式。前台大叔得知我想去阿拉曼表示十分惊讶,并告知现在不是夏季并没有什么人会去那里。公共交通也不便利。 当我询问是否可以包车往返时,大叔面露难色的答复,很少有司机愿意跑到那儿再跑回来,即便你开出一个合适的价格。 以上酒店所说的种种,在第二天都应验了。 抵达亚历山大的第二天一早,就早早的来到马路边,尝试拦车前往阿拉曼。LP上对于打车往返阿拉曼给出的价格是350~400埃镑,可就算自己开出两倍的价格,也没有司机愿意前往,不是钱的问题,就是不愿意去。另外一个问题,相对开罗,亚历山大毕竟没有那么多的外来游客,老司机还基本不懂英语。 在我对一位出租车司机瞎比划的时候,旁边一位路过的埃及人上前用英语询问我是否需要帮助。几番交流,包括当地阿拉伯人的白色小面包,都没有赶上。“it's OK”埃及朋友开上他自己的车,带着我来到昨晚下车的 AL-Mo'af al-Gedidi ,走了好几个售票窗口,帮我买到了 WEST&MID.DELTA 的巴士票,并一直把我送上车。实在感激。 大巴是由亚历山大始发前往马特鲁港,会在阿拉曼经停。上车以后拿目的地 El Alamein War Cemetery 的照片询问司机是否知道,司机摇头。那时候心里想,大概这是一趟不好去也不好回的行程。 车上遇到一位在亚历山大念高中的埃及男孩 Mostafa,和他聊了很多关于埃及的有趣的事。在车子沿着海边开了大概3个小时以后,在一片车窗望去满天黄沙两边啥也没有路边停了下了。Mostafa跟我说,到了这里是阿拉曼了,很少会有人来,希望你一路顺利。 眼前的景色就是往常所见的中东景色一样,一切但愿。 ————————————— 阿拉曼 El Alamein 从巴士下来,对着导航给出的地址前前后后走了半小时,隐约觉得这个冷门的地址是错的。由于是冬季,地中海边的度假村和阿拉曼小镇上几乎看不见什么人。本着见着人就问的原则,前后又有当地埃及小哥骑摩托带我返回小镇,有大叔打电话找会说英文的人给我翻译,然后开着自己的皮卡车一直把我送到战争博物馆大门口。 折腾了很多时间以后,终于找到了第一个目的地,阿拉曼战争博物馆(El Alamein Military Museum) 战争博物馆本身属于军事区,博物馆里外有埃及士兵,禁止对士兵拍照。 门票价格没有明示,另如果要拍照还需买单独的摄影票 ,但这些应该只是针对外国人,甚至这里连买票的都是军人。在入园的时间里,并没有再看到有其他人来这里参观。 阿拉曼战争博物馆( El Alamein Military Museum ) 为何要来阿拉曼。在二战阿拉曼战役中,英联邦军队击退“沙漠之狐”隆美尔指挥的轴心国军队,二战北非战场就此迎来转折。据说在这场战役中仅德意联军损失超过3万人和350辆坦克,而盟军也付出了死伤1.3万人和损失500辆坦克的代价。 这场战役的胜利彻底扭转了北非战场的形势。盟军在阿拉曼的胜利致使纳粹德国和意大利欲占领埃及、控制苏伊士运河,占有战略资源丰富的中东的希望破灭。这场战役结束了非洲装甲军团的攻势,此场战役后轴心国于北非战场转入战略撤退运作。 阿拉曼战役与同时期的斯大林格勒会战与瓜岛战役成二次世界大战盟国进入战略反攻阶段的开始。 馆内陈列了战时双方遗留下的各种物品。 室内展厅外,陈列着当时战场留下的交战双方兵器。军迷大概一眼就能分辨出型号。 其中还有一架在1999年发现的‘喷火’式战机,被发现时整架战机都被黄沙埋住。现如今,仍有大量装备埋在阿拉曼周边的沙漠中。 从阿拉曼往西与利比亚交界的40多公里地中海沿岸地区,总共埋有约1750万颗地雷。 德意军队撤退时为了避免盟军跟踪追击,在那里埋下了大批地雷,阿拉曼地区便有“魔鬼公园”之称。 时至今日,阿拉曼周边的沙漠中,仍有大量的爆炸物有待排除,而这些隐患,直接限制了周围的确的旅游发展,得天独厚的地中海优势也无所发挥。 在阿拉曼旅行,到沙漠中溜达是非常不安全的选择。 如果是对这场战争非常痴迷的历史军事爱好者,可以考虑多待上一天,找一位当地向导带你深入沙漠中。那里有战争遗址,并且向导会带你躲避遍地都是的地雷。 阿拉曼战争公墓 ( El Alamein War Cemetery ) 漫漫黄沙之中,有这样一块墓碑。 墓碑上写道,“ 对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部。 ”这句雕刻在墓碑上的话语似乎告诉人们,一位母亲在埋葬牺牲的儿子的同时,也埋葬了她的全部希望与欢乐。 美国、新西兰、澳大利亚、希腊、印度、南非、等16个国家的11945名士兵长眠于此。刻有犹太大卫星、基督教十字架、天主教和伊斯兰教标志的墓碑并排静卧。 在阿拉曼不仅有盟军阵亡士兵墓地,当时轴心国的德国和意大利,也在这里建有阵亡将士的公墓。 沿着沿海公路自东向西分别是盟军公墓、意大利公墓和德军公墓。 在墓园参观时,有守墓的工作人员上前询问是否是前来祭奠,是否需要帮助。每年都会有来自世界各地的人们前来阿拉曼,为在二战中服役并阵亡的父辈和祖父们扫墓。 在墓园的一侧,还能看见有扩建的墓地正在施工。这是为那些还深埋在沙漠中的战士准备的。 1992年10月25日,纪念阿拉曼战役五十周年大会上,蒙哥马利的儿子对父亲指挥的阿拉曼战役的惟一评价是“铸剑为犁”。隆美尔之子曼弗雷德引用《罗马书》中的话“仇恨罪恶,坚持美好,友爱兄弟,同所有的人生活在一起”来回顾他的父亲。那次大会组织者的书面文告中写到: “对所有西部沙漠参战者的同志情谊和勇气、对交战双方在战场上的骑士风度致敬。” Peace —————————————————— 返回交通 对于想来阿拉曼确苦于无法返回亚历山大的朋友,这里有一条实用的信息。 位于亚历山大—— 马特鲁沿海公里上的这辆坦克,指向阿拉曼战争博物馆 。同时,这里也是从阿拉曼与沿海公路的交口,旁边是一座加油站。 如果运气好,可以在这里等到WEST&MID.DELTA返回亚历山大的大巴,但这个 遇上的可能性微乎其微 。一来埃及的公共交通没有准点的概念,而来这条公路常年在修,一天只有几趟车,错过了就错过了。 但是,在这里同样可以等到当地人常做的招手停白色小巴。 没错,就是你们在埃及其他城市见过的那种白色面包车。记住亚历山大的阿拉伯语写法,或者提前抄下来,白色面包车看见你招手就会停。上车给司机看你要去哪里,再买票。票价大概只有大巴的1/5,但 白色小巴不到亚历山大汽车站,而是在市郊的车站下车 ,然后再换乘前往总站的小巴。 这种车上一般都是当地人才会做,虽然语言不通,但有什么需要尽管寻求帮助。这里不是开罗不是阿斯旺不是卢克索,这里的人淳朴的多。一路上在N个不懂英语的热心人的帮助下,自己还是顺利的坐着小面包回到了亚历山大,也算是独特的体验了。 亚历山大一餐 阿拉曼折腾了一天,累的不行,沿海公路就像刚炸过一样,到处都是坑,回到亚历山大只想吃饭。于是约上开罗前往亚历山大的路上结识的周姐姐一起,她自己一个人从南玩到北,厉害的不行。出来那么多天都没吃上中餐,索性在亚历山大吃了一顿中餐。 餐厅是在 Steigenberger Cecil Alexandria Hotel 酒店的顶层。味道嚒,对于国人的胃来说,基本可以满足。 当然如果天气好,餐厅会有亚历山大最无敌的海景。 —————————————— 塞得港 Port Said 连续几天体会了埃及的城际交通以后,还是选择乘坐的车前往苏伊士运河的入海口,塞得港。天还没亮,在几个当地学生的帮助下,找到了开往塞得港的大巴。 East Delta Travel Co. 名字和去马特鲁的大巴正好相反。 一路上听着穆斯林祷告的音乐,恍惚中看到一道双彩虹从地中海面升起。 车大约开了四个半小时,大巴最终停在了市南的长途巴士总站。下车以后只见接人的出租车排成排,等待把乘客送到Said的各个角落。 “19世纪末是塞得港的鼎盛时期,当时的塞得港是埃及的罪恶之城。醉醺醺的海员和密集的妓院早已不复存在,可是水边那些曾经辉煌但现在已经颓败的建筑仍能让人们想象出当年这里是何等的繁华。”—— Lonely Planet 这里实在不算一个旅行目的地,所以在来这里之前,只参看了LP关于的住宿的介绍,确没有办法提前预定。下车以后拿着LP,找安排出租车工作人员,手指地图表示自己希望能找到一家酒店。大叔可能是明白了我意思,帮拦了一辆出租车,叮嘱后司机把我送到了Hotel de la Poste。后来在LP上,真是看到了这家酒店(姑且叫酒店吧)的简介。 塞得港( Port Said )本是一处村庄,1859年随苏伊士运河的的开通而兴建,19世纪末曾经是世界上最大的加煤站。 在1956年西奈战争中,大规模空袭和英法军队登陆使塞得港受到严重破坏。 1967年六日战争中,以色列军队占领运河东岸,继续关闭运河,塞得港也一蹶不振。1975年重开运河,埃及总统萨达特颁布“开放门户”政策,塞得港才得以重建。 扼守印度洋、大西洋、地中海和黑海沿岸各国航路的要冲,是重要的货物转口港。 按照行政区域,塞得港是一个省,全省主要由苏伊士运河河西的塞得港和河东的福阿德港构成。亚洲和非洲大陆以苏伊士运河为界,福阿德港位于“亚洲”一边,因此,塞得港又称得上是一个地跨两大洲的港口城市。 站在苏伊士运河西侧遥望对面的富阿德港,站在非洲望“亚洲”。 运河边的自由女神像 建造自由女神像的法国雕塑家巴托尔迪(Frédéric Auguste Bartholdi)1855年至1856年间曾到埃及游历,启发了他对建造大型雕像的兴趣。 1869年,埃及政府计划在苏伊士运河建造一座灯塔,巴托尔迪便设计出一尊身穿长袍、手持火炬的巨型雕像,名为“埃及给亚洲带来光明”。 巴托尔迪还绘制了一系列雕像设计图,包括从阿拉伯妇女演变出的女神像。   后来,法国政府希望以法国人民的名义向美国赠送一座雕像,代表“自由照亮全世界”。 巴托尔迪于1870年根据运河自由女神图稿设计出自由女神像 ,并在1886年落成。之后,自由女神像便一直矗立在美国纽约的哈德逊河口附近,成为美国的象征。 而塞得港的这座“运河边边的自由女神”则因为成本问题,最终被放弃。现在只有这座石基还矗立在运河西岸。 另外纠正Lonely planet上的一处错误。 从这儿 (自由女神石基) 往东走,建于20世纪30年代的意大利领事馆大楼,建筑上刻着法西斯独裁者墨索里尼的口号“罗马——再一次成为帝国的心脏”。 其实应该是往西。 苏伊士运河 苏伊士运河于1869年修筑通航,在埃及贯通苏伊士地峡,沟通地中海与红海,提供从欧洲至印度洋和西太平洋附近最近的航线。它是世界使用最频繁的航线之一。也是 亚洲与非洲的交界线。 历史上,这里曾经爆发过著名的“苏伊士运河战争”,也就是第二次中东战争。在那次战争中塞得港损毁严重。而在后来的在第三次、第四次中东战争中里,作为苏伊士运河入海口的塞得港也曾遭以色列攻击。如今走在街头,一种说不出的感觉依然飘荡在空气里。 每天往返于塞得港和富阿德港的免费轮渡从位于Sharia Palestine巴勒斯坦大道西南的码头,不间断的往返于运河两岸。平均10分钟一班。在轮渡上, 你可以最近距离的看到每天穿梭于运河的这个世界上最大的超级巨轮们。 而轮渡的另一头,“亚洲”的富阿德港,则是埃及人休酣的好地方。因为想多看看邮轮,无聊的我在渡轮上往返了二十多趟。可能是因为亚洲面孔出现在这座小城实在实在太稀罕,期间不少当地人对于我这个中国人表达了问候。 有一家埃及人让我印象深刻。他们问我对埃及的印象如何,让我不要介意埃及那些旅游景点的小贩和司机,他们是“bad man”,希望我能享受愉快的旅途。谦虚、礼貌、脸上挂着让人愉快的微笑。 结合之前在亚历山大和阿拉曼遇到的种种,感慨。 另由苏伊士运河南下的伊斯梅利亚和苏伊士,都是可以到达的。 与中东战争相关的更多内容都在以下那些地方。虽然没有去,但是回去开罗的巴士还是路过,透过窗户,却没有亲自去看一看,仍是此行的一大遗憾。就把机会留给以后。 埃及的乱七八糟 这里放一些此行照片,关于埃及的其他就不多写了。 原本对于这个国家的评价大概只停留在“没有希望”上。一直到后来在亚历山大图书馆,看到那么多埃及的年轻人埋头苦读,北部人民的踏实淳朴给了我新的感受。为什么不可能呢?希望这个世界可以越来越好吧…… END
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一级精华
发表在 韩国/朝鲜 2017-05-11
核试验?战争?航母都来了?凑个热闹去看你能看见的朝鲜(完结)
夜晚的平壤,漆黑的城市里领袖的画像被光照亮。 写在出发之前 朝鲜这个国家其实早就想去了,大概是觉得迟早都会去,反而没有迫切的把这个“传说中的神秘国度”列入旅行目的地的名单。不巧4月的那些天,全世界的目光都聚焦在了朝鲜半岛,每天的新闻都被核试验,战争等等各种敏感字眼刷屏,据各种路边野社报道航母都来了。 其实自己在很久以前认定去朝鲜的日期,也就是定在了每年的四月底,为什么呢?四月15号,25号,五月1号,是朝鲜最重要的几个节日金日成诞辰“太阳节”、朝鲜人民军建军节、和国际劳动节。 翻阅历年的新闻,各种军演、核爆、口水仗无一例外都在四月底达到高潮。今年也不出所料的上演了各种大戏,金日成诞辰105周年按常规出牌组织了阅兵、建军节朝鲜人民军搞了史上最大规模炮击演习,加上伟大领袖金正恩元帅(在朝鲜叫顺口了耶不错)坚持没事射射导弹,和川破打打嘴炮,天天天天要核爆,于是朝鲜顺理成章的成为了全世界的焦点。 这么“热闹”岂有不去之理,于是报了一个4天3晚的双飞团(反正没有自由行这个选项),就这么去了。 此处是从朝鲜人肉回来的16号和26号的朝鲜国家党报《劳动新闻》,搁在国内等于《人民日报》,感受一下气氛。 这大概是朝鲜最有价值的限量版“纪念品”了,不过一般只有少数欧美游客好这口。 路上 我们的团队是4月27日晚上在浦东机场集合,晚上在机场拿到了朝鲜签证,是 另纸TOURIST CARD 。说起来是为了在护照上不留痕迹以免影响“敌对国家”办签,实际上, 就算朝鲜贴纸签也不会对任何一个国家的入境造成影响 ,包括它们最大的“敌人”美国和日本。贴签证唯一的麻烦也就是时间稍微久一点,有收集癖的当然可以忽视这一点。 此处有一个TIPS,在填写签证申请表“职业”一栏的时候,请务必谨慎。 有一些职业属于敏感职业,会被朝方直接退回 ,比如记者、记者、记者和记者(请他职业请自行发挥)。同行一位台湾小哥第一次办签证就因为说自己大学念的新闻传播专业就直接被打回了,第二次索性胡编了一个。 本人非常不凑巧,职业正是记者,而且是朝方最忌讳的那一类。出于政治觉悟,在第一次填表时就直接乱填一个职业交上去了。 上海直飞平壤的飞机,是高丽航空的AN-148。整架飞机只能坐80人不到。好在之前研究过机型,所以第一眼看到这架小飞机的时候,内心还是很平静。别看飞机毛味十足,确是实实在在的“新”飞机。不只是机龄不到8年,AN-148从第一加交付至今也不到10年。百科对这型飞机的介绍如下: “安-148瞄准的是俄罗斯和其他独联体国家的市场,在设计上充分考虑这些国家的具体情况,在茫茫的西伯利亚雪原,机场跑道上有残存的碎冰是正常的事,这些冰块很容易被发动机吸入,因此安东诺夫的设计师 采用军事运输机的思路设计该客机 。因此该客机可应对各种恶劣条件的机场跑道。” 都是军事运输机思路了,所以大家放一万个心就好啦。 顺便,这架飞机金正恩也坐过。 高丽航空,空姐很美很美完爆隔壁韩国。此处省略一万字也无图。 就算为了看一眼朝鲜空姐,也一定要坐Air Koryo。太值得。 至于客舱服务,与国内各大航没区别,机餐也很丰盛,唯一遗憾是全程只主动服务了一次饮料。 机舱小电视从起飞到降落全程只有一个节目,朝鲜国宝“牡丹峰乐团”的演出。 飞机上有《朝鲜》画报和《今日朝鲜》的中文版和朝语版。 如果你到了平壤想买,那就是40块钱RMB一本了。 由于飞机晚点,飞到平壤已经是凌晨4点?(如果我没记错,不过这不重要)进入入境大厅,就看到朝鲜海关的“大盖帽”在等候我们。 朝鲜的国际航线一共只有四条,上海、北京、沈阳和海参崴。 就在出发前两天,国航停飞了平壤航线,网上一边压倒的声音说是要打仗了,事实证明纯属淡扯。 同志们还是应该稍微有点地缘政治的常识再出门。 入境按照先前领队的要求,已经把手机和平板里的敏感内容全部处理了,登记了相机和手机,顺顺利利进入朝鲜。 在去酒店的大巴上,伴着黎明微弱的亮光,看着早起骑着自行车出门的平壤市民看见窗外的领袖画像。终于自己可以确定,现在是脚踩在朝鲜的土地上了。 到了酒店,就直接昏睡过去。行程从中午开始,睁眼先是一顿午餐。 对比国内的旅行服务,朝鲜这个国家是把最好的给了外国游客。 “大同江”啤酒,味道不错。 受到一些政治活动和行程安排的影响,朝方旅行社的安排相当紧凑。后面就按顺序罗列在朝鲜去到的地方和一些图片, 有些随手一搜就有的的图就不发了,在朝鲜拍照确实是一件费神的事情。 ------------------------------------------------分割线----------------------------------------------- 1.万景台故居 初代伟大领袖金日成诞生的地方,取名万景台可能是因为以前这里没有树,山上风景不错。当然现在风景也很好,非常干净,是朝鲜爱国主义教育基地,类似的地方天朝当然也有了,毕竟是社会主义兄弟。从朝鲜全国赶来的青少年学生,机关单位工作人员和平壤市民络绎不绝。有一些莫名其妙的项目比如领袖用过的井喝了里面的水可以升官发财之类,外国游客非常热衷。 万景台停车场旁边是一处大型游乐园,会有老师带着很多小朋友来玩。类似。 2.平壤地铁 平壤地铁始建于1966年,据称是世界最深的地铁系统,最深处达地下200米,平均深度100米。关于世界最深这一点,随便去哪个东欧国家都喜欢说自己的地铁世界最深,自己曾经坐过的最深的地铁是在乌克兰,平壤的地铁倒是和北京地铁非常相似。跟团前后只能看到两个地铁站,游客基本只能体验第一节车厢,车厢内领袖画像自然是标配了。 乘坐地铁的平壤市民非常多,确实是日常出行方式,包括以后的有轨电车。 出来地铁路上随手拍了几张,也路过了平壤火车站,毕竟不是通过火车进来,想去火车站溜达就不是那么容易的事了。 3.平壤凯旋门 凯旋门位于平壤牡丹峰大街和凯旋大街交界处,邻近金日成体育馆和青年公园。1982年4月15日建成,用来庆祝朝鲜的领袖金日成两次战胜入侵朝鲜的日本及美国入侵者,使朝鲜获得独立及建立社会主义制度的国家。 从规模上来说,这座凯旋门确实是世界上最大的凯旋门。 在停车场旁边有平壤市民健身用的网球场。 没错,健身用的网球场。 在平壤随处可见体育健身设施,从数量上来说多的令人发指。 不过这里是平壤。 4.朝中友谊塔 朝中友谊塔是朝鲜人民为了铭记志愿军烈士们用鲜血和生命建立的丰功伟绩,于1959年10月25日志愿军入朝参战9周年之际建成的。碑的底座是一间纪念馆,里面放着两本抗美援朝战争中牺牲的志愿军名录。其中有邱少云、杨根思、黄继光、毛岸英等熟悉的名字。塔下的浮雕表现了中国人民志愿军和朝鲜人民并肩作战的场面,塔穴里有大型壁画和部分志愿军烈士名册,体现了鲜血凝成的战斗友谊。 以上内容来自百科。此处是中国游客必到的地方,买花自费。 朝鲜老一辈领导人希望朝鲜人民能够铭记中朝友谊,在与普通朝鲜人的接触中,实际上他们做到了。对于国内网络上一窝蜂的政治妖魔化,兼听则明,如果你对一个国家认知层面只停留在环球时报这种东西上,那还是别出门了。 顺便来朝鲜的另一个原因,爷爷是志愿军。只是他后来再也没有机会来朝鲜看上一眼。 身上带着爷爷的照片,替此刻躺在病床上的爷爷在友谊塔下献了一束花。 随手又拍了两张人民军。 人民军捡菜。人民军吃冰棍。人民军骑摩托。等等等。 朝鲜是一个实行先军政治的国家,走到任何一个地方都有军人。在社会中地位最高的也是军人。 从友谊塔边远眺柳京饭店,这酒店也是个传奇吧。 5.康盘石高中 以金日成母亲康盘石命名的中学,自不必多说。国家示范高中?当然在朝鲜,你能看到的都是这个国家最好的。朝鲜学生们的歌舞乐器表演很棒,学校的配套设施也很棒,一切看起来都很棒,给人感觉这个国家未来充满希望。 路边 6.金日成广场 金日成广场是 朝鲜民主主义人民共和国 首都平壤市的中央广场。是朝鲜举行重要 政治文化 活动、庆祝大会、公众集会、 阅兵式 的场所。 1954年8月竣工,广场面75000平方米,地面全部由花岗岩铺成。广场以金日成铜像为中心,两侧是红旗下的群像雕塑,后面是朝鲜革命博物馆,南北分别是主体思想塔和朝鲜人民大学习堂,朝鲜国立中央历史博物馆,朝鲜国立美术博物馆等建筑。 一般在电视里,你能看到朝鲜最多的就是金家三代站在这里阅兵的画面。浓缩版的天安门广场,朝鲜的政治中心地带。 掉过头去,可以看到江岸对面的主体思想塔。第二天我上到了塔顶。 平壤青年。 夜晚的平壤街头,领袖的目光依旧犀利。 在朝鲜吃一碗正宗的朝鲜冷面。 7.妙香山国际友谊展览馆 位于离平壤非常遥远的妙香山。 1974年建成,1978年开馆。主要馆藏是世界各国政要、使节赠送北朝鲜领导人金日成、金正日、金正恩的礼物逾20万件。是朝鲜用来展现世界对其认可与拥戴的主要宣传品之一。 不能说的秘密,只能看,不能拍。进门需要经过严格安检,就说这么多吧。能想到的想不到的礼品里面都有,甚至还有一架客机。哦,还有中国政府赠送的老虎皮。 导游说朝鲜是一个允许有宗教信仰的国家。 前往妙香山的路上, 这可能属于非样板工程里比较写实的朝鲜村庄景象。 另外朝鲜的公路路况不是一般的差。晕车的朋友请慎重。 进入平壤需要经过检查哨,人民军会对每一辆车的证件进行检查。 不能拍照。 8.主体思想塔 世界80多个国家的政界、社会各界、主体思想研究组织和友好团体为纪念主体思想塔的建立,赠送了许多纪念性的大理石和玉石,这些都被镶嵌在主体思想塔的背面。 塔的正面,建有高30米、重33吨的象征工人、农民、知识分子的三人群像。 乘坐高速电梯上至主体思想塔的150米处,俯瞰平壤全景。 主体思想是朝鲜立国的基础,由金日成1955年提出,如今已经入宪,并写入了朝鲜劳动党的党章。主题思想大概是: 人民群众是革命和建设的主人,也是推动革命和建设的力量。即人就是自己命运的主人,也是开拓自己命运的力量。 主体思想塔的乐趣在于,四面八方有很多可看的东西。比如隔着大同江去看金日成广场,黎明大街。登到塔顶有俯瞰平壤市区最佳的位置,远眺柳京饭店。 平壤街头 9.平壤建党纪念塔 朝鲜劳动党的标志是代表了工人、农民和知识分子攥紧的锤子、镰刀和毛笔。纪念塔高50米,壁面上的字为“ 朝鲜人民一切胜利的组织者和向导者朝鲜劳动党万岁! ” 10.开城、板门店、三八线 南北军事分界线全长241公里,共有1291个黄色的界标。向着韩国方向的上面用英语和韩语书写,向朝鲜一面用朝鲜语和中文书写。为避免双方发生摩擦,军事分界线两边各两公里为非军事区。通往谈判屋的通道两侧有石柱,一旦爆发冲突就可让石柱滚下,封死道路。 看图就好,就算是在局势最紧张的那些天,这里也是平静的。熙熙攘攘的游客,南北两边没差别。 唯一的区别可能就是朝鲜一侧参观不像韩国一侧需要签订“生死协议”。 从两个国家的方向各看一遍还是很有意思的, 在板门店手机可以直接搜到韩国的手机信号,朋友圈打卡党的福气。 开城,路上看的这一段比较可以反映真实情况。 在路上可以留意这条铁路,这是连接了平壤和首尔的“朝韩铁路”。虽然铁路连上了,但在历史上也仅有短暂的通车。 11.朝鲜合作农场 朝鲜农村的样板工程,进入了一户“模范家庭”屋内参观,如图。但毕竟是“样板工程”, 完全不能反映朝鲜农村的真实发展状况。 ------------------------------------------------分割线------------------------------------------------ 写在回来之后 这里是晚上八点的平壤。从羊角岛酒店往外望去,漆黑的市区最亮的地方只有领袖的画像和雕塑。在回国以后,自己发了这样一条朋友圈,直接贴在这里,代表我想说的话。 “ 朝鲜分两部分,平壤和平壤以外的地方。出了平壤基本处于6070年代水平,平壤大概算90年代中前期。中国怎么走来朝鲜一样也是怎么走,这个节奏下虽然看不到希望,但朝鲜人民的“幸福感”还是相对比较高的。计划经济下的朝鲜很艰难,但他们仍然把看上去最好的一切摆在外国人面前,体验下来只会觉得不可思议。整个国家能接触到外界的只有极少数人,能和外国人做无障碍信息交流的朝鲜导游小姐姐们理论上应该是除权贵阶级外最早一批开化的人,同时在体制内与外界接触也是很“痛苦”的一件事,所以对于“脱北”这件事,站在客观的角度解读就一点都不奇怪了。朝鲜实在是一个“倔强”的国家,客观评价他们的终极理想并不是追求社会主义而是实现祖国统一,这样的一台国家机器发动起来,根本停不下来。在朝鲜,西方游客跑的比西方记者快而且远,网络上的报道十个字两个字当真就差不多了。别看三八线两边你瞪我我瞪你,哪天两边人突然想起来在板门店踢场球都不要觉得奇怪。这种一根筋的政治其实蛮不错,只是苦了老百姓,不过人家自己不觉得其实也就无所谓了。和“给病人用吗啡”同理,“吗啡”确实是朝鲜的良药,但等有一天吗啡都失效的时候,崩溃就是一种很可怕的状况了。单纯作为旅行,满分十分我给十分。朝鲜小姐姐说了,能在现在这个紧张局势下来到朝鲜是对我们这个国家最大的支持和鼓励。挺好的,如果有机会我想我应该还会再去朝鲜。” 再写一点体会,对于想去朝鲜的朋友, 1.这个国家虽然封闭、贫穷,但朝鲜民族骨子里仍然是有骨气的。这一点和几十年前的中国没有任何区别。就算你完全不关系政治只是来看热闹,对于你们认为的“流氓国家”也应该有最起码的尊重,而不是带着一副高高在上的嘴脸去看待这样一个把一切最好的东西呈现给你的地方。就算,你所见的很多东西未必是这个国家真正的样子。 2.回国以后也有朋友表示,极度憎恶这种极权政治。但朝鲜也是在按照自己的历史进程在发展,不管对错快慢,你只是一个游客,带上你的眼睛去看,你看到的朝鲜会和你在电视里看到的朝鲜有着很大的差别,我相信你所看到的听到的朝鲜会和你曾经认知的朝鲜有很大的差别。 3.朝鲜人在介绍自己的国家时,整个朝鲜半岛才是他们心中的完整国家。当你问朝鲜面积有多大,对方会先告诉你朝鲜半岛的总面积,之后才是北朝鲜的面积XX,南朝鲜的面积XX。你问朝鲜的人口有多少,对方也会先告诉你朝鲜半岛的总人口,之后是北朝鲜XX,南朝鲜XX。在朝鲜人心中,并没有韩国这个国家,韩国对于他们来说只是未能统一的一块领土,韩国人都是同根族人。在朝鲜的一路上,当导游说起朝鲜战争和南北对峙,我能深深的体会到她在说那番话时候内心的苦涩。同时在她说起为了早日实现祖国统一,就算国家发展的慢,老百姓需要勒紧裤子过日子,她们也心甘情愿的时候,我也能看到她们眼中坚定的目光。 4.朝鲜人说起中国,心中还是充满感激之情,就算在最近很长一段时间,中国对朝的“冷处理”已经达到了历史上从没有过的高度,而在普通朝鲜人眼里,这也只是中国迫于美国压力的无奈之举,他们表示理解。在朝鲜人的表述里,国家层面的目标只有一个 —— 就是祖国统一。而阻碍祖国统一的唯一敌人,美国。其他都不算事。所以在对现在网络上一边倒的中朝关系“吹风”大势里,别被吹昏了头脑。 5.会不会打仗?你问问平壤满大街的欧美游客就知道答案了。最起码我看到的是,国家旅游局连通知都懒得下一个。不用想太多,但也要有对于政局最基本的判断能力。 6.朝鲜到底是什么样子。就像我前面说的,朝鲜有两个世界,平壤和平壤之外的地方。也许真正的朝鲜我们无从深入了解,但从路边百态,也可窥见一角,更多的真相需要我们自己去判断。虽然朝鲜在政治上越来越极端,但不可否认,民生发展的进步远快于其政治改革进程。在外人看来,确实看不到希望,但从某些方面去想,也许曙光很快就要到来,对这个国家多一些信心,起码我是这么想的。 7.谢谢在朝鲜的两位导游,她们都是非常非常好的人,更是非常非常好的朋友。 8.如果有机会,一定还会再去朝鲜。等有一天去看真真正正的朝鲜,也许还能见证半岛统一,为什么不可能呢。希望这个国家越来越好。 (完)
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