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TA的游记 更多 4篇游记 | 1个精华

发表在 美国 2017-03-07
美西双城记——从沙漠到海滨,在天使脚边漫步
洛杉矶和拉斯维加斯,天使之城和罪恶之都,资本发展到极致所衍生出的最为绚烂的产物。 八天2000英里,迷恋于内华达沙漠明珠的璀璨、被亚利桑那来自远古的记忆所震撼、南加利福尼亚的阳光和海风让人陶醉......凡此种种,回味无穷。 在这篇游记开始之前,相信许多朋友已经来过这两个城市,很多似曾相识的感觉可能会产生不一样的体验。对于还没有来过的朋友们来说,这是一次粗疏的经历,不涉及任何推荐的规划和安排,仅是一次分享。千人心中的哈姆雷特,相信看过之后,你终会找到属于你自己的感悟。 ================================================= Part-1 洛杉矶机场初体验 铁鸟翅膀一扇,扶摇直上2万里。 国航执飞洛杉矶的机型从747-400换成了777-300ER,装备有通用电气制造的世界上推力最大的GE90-115B发动机,载客量最多可达550人。目测我们这趟航班可能载客300人左右,登机下机还是颇费了一番功夫。其他感受跟空客相比没什么区别,双通道宽体客机,经济舱空间尚可。伙食提供2顿主食,管饱,口味一般。娱乐设施储备了不少新的大片,足够支持到航程结束,省却了打发时间的麻烦。 空乘都是年轻的帅哥靓女,至于国行的服务水平嘛,比起北欧这种亲切的大妈来就差一个层次了。 对比下头等舱,经济舱显得略局促。单程13个小时的煎熬,来回就是26个小时,算上倒时差的痛苦......等落地洛杉矶国际机场,感觉整个人都要散架了。 洛杉矶国际机场建于1948年,位于美国洛杉矶市,是加利福尼亚州洛杉矶市的主要机场。也是美国西南部地区最重要的国际空港。当地人一般皆以洛杉矶国际机场的代号“LAX”来称呼该机场。 洛杉矶国际机场共有九个航站楼,排列成马蹄形,其中由接驳公共汽车接送往来旅客。除了旅客航站楼外,洛杉矶国际机场另有占地200万平方英尺(18.6万平方米)的货运设施,并设有一个直升机起降场。 对于离开机场的方式,除了自驾旅行外(洛杉矶自驾是首选旅行方式,租车公司会有专门的接驳车接送旅客至机场外围的租车点),旅客还有更多经济方便的交通选择,如从巴士、出租车、机场专车到都会捷运都有,一天二十四小时接送旅客往返机场。 以下为不同的交通方式: 都会公共巴士 LAX City Bus Center是洛杉矶国际机场的主要巴士停靠站,位在96th Street和 Sepulveda Boulevard东边的停车场C。从这里走一百五十英尺到机场巴士转程站,每数分钟即有一班,班次频繁且免费。MTA都会巴士到洛杉矶国际机场的巴士路线很多,包括丽浪多滩和洛杉矶是总站,四三九号和四十二号 ,长堤二三二号,Rancho Palos Verdes 二二五号,西好莱坞二二零号,道尼一一七号,Sylmar五六一号 。 除了MTA之外,另外五个城市和地区也提供巴士服务到达国际机场: 圣塔莫尼卡Santa Monica Big Blue Bus三号,从加州洛杉矶大学出发 库佛市Culver City Bus六号,也是从加州洛杉矶大学出发 托伦斯Torrance Transit Route八号巴士 Airport Bus:以橙县为主要服务区域,从安纳罕和Buena Park的饭店出发,每天上午五点到晚上八点 ,票价单趟十六元,三到十一岁儿童九元 Ventura County Airporter:从范度拉的Sheraton饭店和奥克斯纳机场出发,每天八个班次,须事先 预定,票价单趟二十六元,十二岁以下十元, 都会捷运系统 可搭乘Metro绿线,单趟一点三五元,停靠站为Aviation,距离国际机场尚有一英哩之远,中间有免费 转程巴士。. 机场小巴士 2012年10月13日洛杉矶国际机场仅允许两家机场专送的小型巴士在机场沿途接送乘客,分别为SuperShuttle和 Prime Time。机场专送巴士票价通常比搭乘出租车便宜百分之三十至七十,只要是双人以上,都有折扣优 惠。Prime Time Shuttle, 出租车 出租车最适合短途旅客,不须太多费用,又方便快速。不过搭乘出租车的旅客,最好选择有执照的出 租车公司,避免搭上野鸡车或受骗。有照营业者通常会提供固定费率,车上也会贴有洛杉矶交通部(L.A. Department of Transportation)的正式官印,并停靠在机场的出口,由机场人员管控指挥。以2010年左右的情况来说,从机场到市中心的固定费率为三十元,且一律多加二点五元的服务费,总共是三十二 点五元,单趟最多可搭载八人,可共同分摊这笔费用。 大众交通选择 1. Amtrak(美国国家铁路) 2. Metrolink 3. MTA and Metro Rail 机场大众交通时刻表可在机场信息服务台索取。 Part-2 纸醉金迷罪恶都-拉斯维加斯 本次入住酒地处洛杉矶周边的富勒顿市(Fullerton),从机场出发车程33英里左右,大约需要40分钟。地理位置属于很偏远的地区了,好处是地处交通要道,直接连着91号高速,往西北方向可以直插洛杉矶中心城区,往东南可以前往圣迭戈,离迪士尼乐园也比较近。当然,所谓的交通便利的前提是建立在不堵车的基础上的,这次就低估了洛杉矶的拥堵情况,后面因此吃了不少苦头...... 附近还有Amtrak国家铁路。如果不自驾,坐海岸星光号可以可以一直去往西雅图,也是很不错的选择。 说那么多,其实有条件的小伙伴还是住靠近洛杉矶一点的地方好,我们主要是为了拼散客团游拉斯维加斯和大峡谷,所以就没什么挑选余地了。 酒店也就国内3星水准,前台的服务不咋样,当天就见识了美帝人民的“直率“:由于入住的人挺多,开始前台妹子挺热情友善的说抱歉,“给她5分钟搞定”,然而忙起来居然把我们给忘了......傻等大约30多分钟,眼看着一茬茬在我们后面办理入住的都提着行李找房间去了,我和乔同学略感不快的问刚才那个“5分钟妹子”还要等多久,也许是我们措辞太直接了?前台一改刚才很NICE的态度,拉下来脸来也不接话,边上她的男同事直接语气强硬的反问:“excuse me?”,那种气势扑面而来,你可以想象一下《教父》电影里西装革履的精壮黑手党汉子,姿态优雅表情坚定的如同俯视猎物一般看着你的场景,差不多就是这样的感觉。“5分钟妹子”低头忙乎一会然后塞给我们一张房卡,面无表情的说这是你们的房间。这感觉到像是我们冒犯了他们一样。 关于美帝人民的“直率”性格,后面在拉斯维加斯和洛杉矶都有体会,果然美利坚藏龙卧虎,都是霸气侧漏,不得不服。 酒店外标志性的棕榈树,南加州的象征之一。看着这样无雾霾的蓝天白云,刚才的不快也烟消云散了。 酒店边上就有一家壳牌加油站,还是比较方便的。需要注意的是,加油机不支持磁条信用卡,所以网上的美国自助加油教程并不适用与每一个加油站,还是需要和值班的工作人员联系,让他帮忙刷卡,或用现金支付。 行程的第一段是前往拉斯维加斯,为图省事拼了一个散客团,团内除了大部分国内游客外,还有少量的越南游客和印度游客,司机和地接都是华人,沟通不存在障碍。服务是标准化的流程,态度很一般,司机还有点凶。 从洛杉矶到拉斯维加斯大约260英里,车程4个小时左右,(自驾大约3小时)车上设有厕所可是不允许使用,估计是怕收拾起来麻烦。导游说这趟中间只停一个服务站,要上厕所的要抓住机会。这点比起国内高速来说还是有很大区别的,别的不说,起码江浙沪50公里一个服务站,之前像李敏镐那样甚至可以在收费管理所解决方便,真心比美国便捷许多。 一路晃晃悠悠就到了拉斯维加斯,一眼望去全是荒漠,路上只看到车,几乎看不到行人,过个马路都要走半天才能找到人行道。不然怎么叫车轮上的国度呢。 来之前听说美国的基础设施如何如何破旧,然而就我目测体会,并没有想象中那么夸张。比如这个人行道指示器,标牌字体清晰可见,图标指示到位,油漆没有掉色,按钮回馈力度适中,一按就有,整个系统运转状况良好。要知道这是在内华达沙漠腹地的一个普通的基础设施,可见日维护常保养还是到位的。 关于这个设备,其实设计理念和功能都是很人性化的,在国外运转的效果也不错,为什么在国内没有普及呢?我觉得一是使用习惯问题,二是国内人多的缘故吧,这玩意搁国内那出不了3天就得被按坏了,架不住三天两头的换,还是作罢。 从车窗外就可以感受到一股金钱的气息扑面而来。 拉斯维加斯(Las Vegas)是全球著名的赌城,也是美国内华达州最大的城市,全年高温。1905年建市的时候,还是一片不毛之地。现在这个沙漠中的明珠在100多年前可不是这样,极度缺水缺电造成了该市长期得不到发展。直到1930年,其东南47公里处胡佛水坝筑成,坝后的米德湖为世界最大的人工湖之一,充足的水电供应也促进了拉斯维加斯城市的发展。1931年在美国大萧条时期,为了度过经济难关,内华达州议会通过了赌博合法的议案,拉斯维加斯成为一个赌城,从此迅速崛起,所以说赌博造就了拉斯维加斯一点没错。 拉斯维加斯大道 拉斯维加斯分为拉斯维加斯大街(Strip)、老城区(Downtown)以及拉斯维加斯湖区(Lake Las Vegas),尤其是拉斯维加斯大街,以两侧分布着诸多巨型的高级酒店而闻名于世。世界上十家最大型的度假旅馆在拉斯维加斯就有九间,最大间的就是有5005间房的美高梅大酒店及主题公园 MGM Grand Adventure Hotel and Casino。 其他的如人们所熟知的这些世界知名酒店:威尼斯、凯撒宫、小巴黎、百乐宫、纽约纽约、卢克索等一众造型别致、装修奢华、娱乐设施众多且各具风格的酒店娱乐场所,沿着拉斯维加斯大道漫步就可以将这些风景一览无遗啦。 马戏赌场主题公园度假村(Circus Circus Hotel, Casino & Theme Park) 先来说说这次入住的酒店吧,全名叫:马戏赌场主题公园度假村(Circus Circus Hotel, Casino & Theme Park),位于新城拉斯维加斯大道偏北方位,距离几大知名酒店例如百乐宫、小巴黎有大约2.2英里路程。酒店最大的特征是设置在广场上的大型紫色玻璃装饰的圆形建筑,内部配备了大型过山车并提供马戏团主题表演的Adventuredome室内主题公园。剩下的就是拉斯维加斯每个酒店必备的赌场和老虎机了。 关于这种老虎机,捣鼓了半天表示完全不懂怎么玩,亏了2刀之后就毅然决然的放弃了,有对这方面内行的小伙伴给指条明路? 从住处远眺热闹喧嚣的拉斯维加斯大道,天色渐浓,好戏即将上演。 Part-3 沙漠瑰宝——罪恶之都绚烂夜 威尼斯人酒店(The Venetian) 拉斯维加斯大道周边酒店林立,初来乍到可能会像刘姥姥踏入大观园那般看花了眼。如果想要为此行选一个地标,不妨从威尼斯人酒店算起。它刚好位于大道最繁华的核心区的北端起点(当然周围还有很多酒店,只是威尼斯人更方便识别),对面是凯撒酒店,沿着大道继续往南就可以到达著名的美里湖喷泉,再往下就是小巴黎、纽约纽约等知名酒店了,这样逛起来会比较顺,不会错过喷泉表演的和火山喷发的时间,当然你也可以从南往北开始逛,所谓条条大路通罗马,随意开心就好。 威尼斯人酒店是一所位于美国内华达州天堂市赌城大道上的赌场酒店,酒店由拉斯韦加斯金沙集团(Las Vegas Sands)所持有及管理。占地11,000平方米,位于拉斯韦加斯大道东则,连同新落成的拉斯韦加斯宫殿(The Palazzo),整个项目已经成为全球最大酒店,合共拥有7,128间大小不同的酒店套房。酒店以威尼斯水乡为主題,仿造了威尼斯的著名的钟楼、圣马可广场等,仿造虽然不能以假乱真,但是的确令人惊叹。特别是酒店内部的人造大运河,室内景色宛如白天(其实光照是偏暗的,但是整个穹顶做的特别像真正的蓝天)。你甚至可以包上一艘平底船,漫游大运河之中,在欣赏景色的同时,别忘记品尝一下广场小推车上美味的意大利冰激凌。 米拉奇酒店(The Mirage-Las Vegas Hotel & Casino) 这座酒店又称海市蜃楼,最出名的是酒店内花园中饲养着罕见的白虎、白狮以及美洲豹、雪豹等珍稀动物。酒店大堂有一座巨型水箱,有鲨鱼和各种鱼类畅游其中,另有1000多种以上的珊瑚礁,值得观赏。酒店外的人造火山从20:00到半夜每半小时迸发一次, 届时拉斯维加斯大道人山人海,在对面的威尼斯人酒店也能看到。 这个巨大的水族箱真是够壮观,整个酒店前台的背景夺人眼球,就算不办理入住,我也有在他家前台站很久的冲动。 火山喷发没什么特别的,声光电和水的配合相得益彰,喷发时那股热力很清晰的传递到人身边,有种身临其境的感觉。 美高梅大酒店(MGM Grand) 这家典雅的度假酒店坐落在拉斯维加斯大道(Las Vegas Strip)上,其花园球馆(Garden Arena)以举办音乐会和体育赛事而著名,客人还可到赌场和热带风格的游泳池放松。建筑风格方面仿照了18世纪意大利佛罗伦萨别墅式样,内部装装潢则分别以好莱坞、南美洲风格、卡萨布兰卡及沙漠绿洲等为主题。 美高梅酒店现在是拉斯维加斯最大的酒店,拥有5034间客房。它的赌场也是拉斯维加斯最大的赌场,足足有有四个标准足球场那么大,光老虎机就有3200台。 当然最为著名还是威风凛凛的大狮子雕像,金光灿灿、霸气十足。 提到美高梅,就不得不提大名鼎鼎的太阳马戏团。拉斯维加很多酒店都有保留节目,太阳马戏团的《KA》秀无疑是其中的佼佼者。 《KA》秀是太阳马戏团表演剧目中的一个转折点,在这场表演秀中,科技投入和高技艺人力表演的结合把太阳马戏团的表演提升到了一个新的境界,这场剧场从创意到演出,据说仅仅开发的时间就用了四年。因此其1.65亿美元的价格标签也是前所未有的。《KA》秀很重要的一点就是改变了数千年来舞台只能是平面的定律,因为巨型的机械手可以控制舞台360度的转动,期间曾发生演员从垂直的舞台不慎坠落身亡的事故,可见其难度之大。 一位中国杂技界人士在看了太阳马戏团的表演后这样评价道:“《KA》秀的科技和艺术的结合,可以随意升降推拉甚至完全竖立的舞台,其中中国武术、戏曲和杂技的奇妙运用,真人表演和电脑投影的巧妙配合、手影表演的情趣以及巨大投影的视觉冲击力,打破了我们对舞台和杂技的全部认识和想象,匪夷所思。” 建议来拉斯维加斯玩,千万不要错过这场表演,演员有很多东方面孔,举手投足间带有明显的中式杂技风格,其中很多场景也颇具中国风情。123刀一张门票,绝对值回你的票价。 (演出是不可以拍照的,所以在表演开始前将就按了两张权当个念想吧) 纽约纽约酒店(New York-New York Hotel & Casino) New York New York酒店拥有150英尺(46米)的自由女神像复制品,提供设备先进的赌场、现场娱乐表演和11间内部餐厅。酒店独特的现场娱乐表演包括太阳马戏团的《人类动物园》(Zumanity),为观众呈现眼花缭乱的扭曲现实。不过跟《KA》秀比起来,这个太抽象有点不知所以云。 说起纽约纽约,就不能不提它建造在酒店外面的180度过山车,惊险刺激度不亚于游乐场,想象一下从酒店内风驰电掣般穿越到室外的刺激感觉吧。 石中剑酒店(Excalibur Hotel and Casino) 这座看起来颇具童话风格的酒店其实应该叫:“亚瑟王之剑”、“王者之剑”,当地统称为“神剑”酒店(EXCALIBUR是传说中的亚瑟王的神剑 )。 游客可以光顾酒店内的众多商店,并欣赏各种音乐和戏剧演出,包括帝王争霸表演秀(“Tournament of Kings”)。 说实话,远看近看都很像迪士尼城堡,也不知亚瑟王的神器为什么风格这么卡哇伊。 美丽湖酒店门前的音乐喷泉(Bellagio Fountain) 美里湖酒店又名百乐宫,一般说起美里湖喷泉同时也是指百乐宫酒店。 酒店耗资18亿美金,根据意大利北部Como lake湖旁的贝拉吉欧村庄为蓝本建造,门前的音乐喷泉随音乐在空中飞舞,水柱最高可达250英尺,已经成为拉斯维加斯的地标性建筑,每年吸引成千上万的游客慕名前来参观。 酒店大厅天花板上2000朵人工吹制的玻璃花所组成的玻璃雕塑,让人一踏入酒店就马上感受到奢华的氛围。太阳马戏团唯一的水上秀“O”秀长年在此演出,而酒店内的Bellagio Gallery of Fine Art精品艺术画廊则展示了当代众多艺术家的经典作品,不容错过。 酒店的音乐喷泉,每天晚上为游客表演水舞-音乐喷泉,每15分钟一场,每场5分钟,每次的音乐和水舞的造型都不同,在暑假炎热的夜晚,游客可以在人工湖边享受音乐和艺术结合的水舞到12点。1200个喷嘴和4500盏灯与音乐同步。 说句题外话,就这规模比起印象西湖来还是差一点意思。 这璀璨的夺目的玻璃天花板,还有那匹金光闪闪的马,什么叫纸醉金迷?这就叫纸醉金迷! 卢克索酒店(Luxor Las Vegas) 一路走来,通体黑玻璃覆盖的金字塔就是夺人眼目的卢克索酒店。整个酒店以古埃及为主题装修,到处都可以看到精美的古埃及塑像。到了晚上, 金字塔前的狮身人面像的头顶会射出一束强光,直上云霄,是世界上最强的探照灯(之一?),在拉斯维加斯任何地方都可以看见。 如果你在夜间迷失在拉斯维加斯金碧辉煌的酒店丛林里,又想要找到卢克索的话,很简单,向着这根冲天光柱的方位前进就是了。 由于造型缘故,酒店客房的布置呈下宽上窄的形状,这也意味着客房的靠窗面会有较大幅度的内切,从空间角度来说给人的感觉不是特别舒适。 卢克索另一个知名处在于Fantasy秀 (上空奇幻歌舞)。拉斯维加斯除了赌场和酒店以外什么最出名?当属各类成人歌舞秀了,其实就是脱衣舞。 「热情但不色情,尺度掌握地恰到好处!」拥有数十位性感舞女的【拉斯维加斯上空绮幻歌舞秀】是拉斯维加斯歌舞风华五十年粹炼下的精华版,每位舞女的都是万中选一严格挑选出来的精英,论舞艺更是个中翘楚,从最经典的上空歌舞开始,彩羽霓衫透过舞伶曼妙的舞姿完全崭露人体的美感,加上上空舞者融合欢乐绽放的舞蹈,火辣、性感、梦幻、多元地呈现上空秀舞蹈的精粹,热情带动现场迷情又奔放的气氛,让人彷彿置身拉斯维加斯华丽又幻化的不夜城中。十八位上空舞者在浪漫绚丽的舞台上,以美丽匀称的肢体诠释热情、柔媚、且深具美感的演出,绚美迷离的灯光、奢美华丽的服装搭配舞者狂放舞动的体态,强烈释放舞蹈热力,将拉斯维加斯歌舞秀的魅力精髓发挥的淋漓尽致。 看完了官方版本介绍,再来说说我个人的体会吧:首先绝对不涉及色情成分,舞蹈编排很精彩,服装也很漂亮,出场的每位舞女都有各自的拿手绝活,如表演绸缎空中舞蹈的那位颇具地中海风情的黑直长妹子,绝对惊艳绝伦。领舞的加勒比女郎才艺双馨,满场妙语连珠,荤段子不停。串场的黑人小哥堪称美版宋小宝,插科打诨包袱一个接一个。十多位大妞轮番上阵不带停,再加上不间断巡视场内的配枪黑衣大汉,让人领略最接地气的赌城风情。 当然拍照是别想了,被黑衣人抓到一次会用闪光灯警告,第二次就没收手机删照片。一场下来有4、5位歪果仁以身试法,我朝同胞均表现良好,没有给国人丢脸。 最后再来说说上图所示的这个小玩意,在拉斯维加斯很流行,这是一种水烟吗?懂行的朋友给说说看? 以上就是几家著名的酒店的概览,其实拉斯维加还有很多很多酒店值得一去,时间关系不能一一去到,有机会的小伙伴们可以补全。 弗锐曼街大体验——尽显老派赌城风采 上面说完了拉斯维加斯大道,现在来说说老城区。其实上述酒店和表演秀一天是看不完的,为了方便叙述,特此分成两部分来说,如果有意向的小伙伴可以参考我行程单上的安排。 (如图所示:从新城中心区的小巴黎酒店--老城区的弗锐曼街,建议打车或是Uber,高峰时期20-30刀/人,如拼车大概5刀/人。) 弗锐曼街(fremont street experience)位于拉斯维加斯城北,是维加斯赌文化的最早发源地,占地17.6万平方英呎,耗资7000万美元。 1995年年底,横跨Strip与主要大街(Main Street)之间的“锐曼街大验”(Fremont Street Experience)正式对外开放。这一段占地175,700平方英呎,耗资7千万美元,且在街道间搭起高近百呎天棚的户外声光秀,重振了赌城老街的昔日风光,成为观光客造访赌城的必到之地。 “弗锐曼街大体验”声势浩大,光数数营造灯光效果的霓虹灯泡,就不禁让人叹为观止。这一段横跨大小4个路口的街道,天棚上共享了将近 2,100,000个霓虹灯泡,藉由这些灯泡的组合制造出65,536种不同的变化,豪华程度惊人。声光秀在每天入夜后演出,每小时一场,一场6分钟的秀须耗费540,000瓦的电力,完全由计算机中央控制。除了欣赏炫目的霓虹之外,一些户外节庆活动、街头表演也不定时在此举行。 街道中央高近百呎的电子天幕,长400余米,宽20米,用了1200多万个led。这户外电子天幕声光秀每晚7时起,逢正点播放一次,每次十来分钟,主题各不相同。播放时气氛热烈,极具震撼力。 此外,在这一区内也聚集了赌城著名的赌场饭店,如“金块”(Golden Nugget)、“四皇后”(Four Queens)、“费茨杰罗”(Fitzgeralds)、“金钉”(Gold Spike)、“幸运女神”(Lady Luck)、“马蹄””(Binion's Horseshoe)和“弗锐曼”(Fremont)。来此一游的同时,如果赌兴大作,不妨进入一试手气,顺道参观各大赌场的不同风情。 这哥们看到有人拍他,就故意把刀往脚下一扔,示意我去捡,然而机智如我并没有中招,和群众演员有任何互动都是要收费的,人家会说看着给,行规一般是1-3刀不等。 不论男女都可以在这里找到心水的合拍对象。 自嗨到不行的群众演员,满大街都是妖孽啊..... 比起其他妖孽来也就这桑巴妹子正常点,然而她的生意很差啊,无聊到蹲下来玩手机了。难道歪果仁都喜欢重口味的? 乔同学看出我有拯救她生意的念头,果断怂恿我上去合拍。看人家动作那个熟练的,本人动作僵硬,表情紧张(为了不污染小伙伴们的视觉,还是打码吧),爪子都不知该怎么放,这就很尴(jian)尬(jie)了。 大街上空还有供游客感受高空快速穿越的索道,从空中俯瞰五彩斑斓的老街,也是难得的体验。 喧嚣的人群、耀眼的霓虹、以及街头热情的舞者一起构成了拉斯维加斯最原汁原味的风貌。在这里你可以体验到世间的一切享受,也可以期盼空手成就梦想的奇迹。它是沙漠中的瑰宝,也是名噪全球的罪恶之都,来这里体验一次,会让你的人生不留遗憾。(以上广告播放完毕) Part-3 峡谷水坝一日游 在拉斯维加斯的最后一天,行程安排是游览著名的科罗拉多大峡谷,以及繁荣了整个赌城的胡佛水坝。因为这两地是离赌城最近的两处自然风光,都是声名在外,到此必游的景点。 科罗拉多大峡谷 科罗拉多大峡谷位于美国亚利桑那州(Arizona)西北部,科罗拉多高原西南部。大峡谷全长446千米,平均宽度16千米,最深处2133米,平均深度超过1500米,总面积为2724平方千米。 大峡谷是科罗拉多河的杰作。这条河发源于科罗拉多州的落基山,洪流奔泻,经犹他州、亚利桑那州,由加利福尼亚州的加利福尼亚湾入海,全长2320千米。“科罗拉多”,在西班牙语中,意为“红河”,这是由于河中夹带大量泥沙,河水常显红色,故有此名,在大峡谷中,有75种哺乳动物、50种两栖和爬行动物、25种鱼类和超过300种的鸟类生存。整个国家公园是许多动物的乐园。 1919年,威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”(Grand Canyon National Park)。 说起科罗拉多大峡谷,最受欢迎观光点分为南峡(南缘)和西峡(西缘),两处各有特色,一般而言最有名的是它的南峡,游人从南缘能更好的欣赏大峡谷美景。南缘内设有观光火车,且沿途有很多观景点,旅游设施非常完善。 西峡相对于南峡来说更为原生态,由于地处印第安人保护区,在那里可以充分感受到印第安人生活文化。 西峡还有世界著名的人工奇迹建筑--玻璃桥——大峡谷天空步道(Grand Canyon Skywalk),位于美国大峡谷西缘瓦拉派印第安保护区内的一个人工观光景点,是世界上第一个空中玻璃悬挂式的观景走廊,以一个U字形建构于峡谷悬崖边缘,最远处距悬崖边缘约20公尺,其下为深约1,200公尺的壮丽峡谷及科罗拉多河,是世界最高的空中走廊,能同时承受71架波音747客机(约七千一百万磅)的重量。 这次因为种种原因,没有看到南峡,只能从西峡领略一下这个世界知名大峡谷的风光了。 从交通巴士接驳站出发,首先到达当地的西部小镇,我管它叫西部世界,有没有美剧的感觉?可能叫西大荒更合适。荒山野岭,冷风嗖嗖,鸟不拉屎,毛都没有。 整个小镇冷冷清清的,没什么人。除了一间兜售印第安人小商品的商店,其他真心没什么意思。 接下来到达第二个观赏点:老鹰岩。就是从这个角度看过去像老鹰展翅一般的岩石就是了。 这里要说说大峡谷的地质特性,我们看到的这一条条明显的横纹,是峡谷生命历程的年轮。大峡谷山石多为红色,从谷底到顶部分布着从寒武纪到新生代各个时期的岩层,层次清晰,色调各异,并且含有各个地质年代的代表性生物化石,被为“活的地质史教科书”。 科罗拉多高原是北美古陆台伸入科迪勒拉区的稳定地块,由于相对稳定,地表起伏变化极小,而且在前寒武纪结晶岩的基底上覆盖了厚厚的各地质时期的沉积,其水平层次清晰,岩层色调各异,并含有各地质时期代表性的生物化石。 在远古时代,科罗拉多高原在板块作用下抬升,经过科罗拉多河长时间的侵蚀切割,造成了今天我们所看到的这样的“桌状高地”。 科罗拉多高原的“桌状高地”,即顶部平坦侧面陡峭的山。这种地形是由于侵蚀作用(下切和剥离)形成的。在侵蚀期间,高原中比较坚硬的岩层构成河谷之间地区的突起,而河谷里侵蚀作用活跃。这种结果就造成了平台型大山或堡垒状小山。 科罗拉多大峡谷以小科罗拉多河为起点,是全长2190千米的科罗拉多河强烈的侵蚀切割形成的19个主要峡谷中最长最宽最深的一个,也是最著名的一个。 1869年,大峡谷被美国独擘炮兵少校约翰·卫斯莱·鲍威尔带领的一支探险小分队发现。 1890年,美国作家约翰·缪尔游历了大峡谷后写道:“不管你走过多少路,看过多少名山大川,你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界,另一个星球。”此言不虚。 1903年美国总统西奥多·罗斯福来此游览时,曾感叹地说:“大峡谷使我充满了敬畏,它无可比拟,无法形容,在这辽阔的世界上,绝无仅有。” 1919年,威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”(Grand Canyon National Park),1980年列入世界遗产名录。 整个峡谷景区也是不设任何护栏的,往下就是1300米深的峭壁深渊,要是站的位置太靠边,风大一点都能给吹下去,那可真就尸骨无存了。同车游览的思密达忙着自拍呢,一回头看到同伴往悬崖边靠,惊的大叫“哈吉玛”。也不怪她胆小,这样的事故还真是发生过。 乔同学忍不住也往边上靠,被我严厉制止了,嫌命大还是怎么滴,然后就被数落了半天说我没有冒险精神babababa...... 深不见底的石缝,感觉脚下的山石随时可能从峭壁上剥离开去。 第二站就是著名的玻璃桥,人均90多刀,还不允许带相机和手机,要拍照得当地的印第安人来拍,拍完还得问你收钱,简直黑店。所以也就离得远远的看了下没上去。估计我也是被山风吹傻了,这个角度看过去所谓的玻璃桥毫无气势,感兴趣的小伙伴还是自行百度吧。 交通巴士在山顶公路上穿行,渺小如一只蝼蚁,参照物一对比就可以看出大峡谷的壮阔景象了。 可能是旅游淡季的缘故,交通巴士空空荡荡,从一个景点到另一个景点平均车程10分钟左右,到站全靠司机人工报站,感觉相当原始(起码给配个中文翻译机吧?) 这里是整个西峡景区的最终点,蝙蝠岩。 英文名为“GUANO POINT”,“GUANO”的字义应该是“鸟粪”,而在西峡特指“蝙蝠粪”。华人取地名比美国人讲究,所以都优雅地称之为“蝙蝠岩”。 在蝙蝠岩的河对面的峭壁上有一个天然的洞(然而我并没有发现这个洞,可能我眼神不好),蝙蝠们据为己有成了蝙蝠的栖息地,所以人们称之为“蝙蝠洞”,久而久之,山洞里就积满了蝙蝠粪便。 别小看这“蝙蝠粪”,虽然谈不上是无价之宝,但也确实非常有用,既是上等的有机农用肥料,而且经过提炼和加工可以制成中药“夜明砂”,女士们用的化妆品,甚至炸药。 上个世纪的三十年代,有一位船老大在科罗拉多河行船经过这里的时候发现了这个蝙蝠洞。从那以后就有人试图开采蝙蝠洞的粪便,但都以失败而告终。 1957年,“美国粪便公司”(还真有取这样名字的公司)购买了“蝙蝠洞”的产权,并请了一位据说是当时很有声望的一个矿产工程师估算“蝙蝠粪”的储量,得出了“至少有十万吨蝙蝠粪便”的结论。当时蝙蝠粪的行情价格是100美元一吨,傻子都会算,这里蝙蝠粪便的总价值为一千万美元,绝对值得干的项目。 脑子发热的“美国粪便公司”立即招兵买马, 准备轰轰烈烈地打一场“歼灭战”。河边的沙堤上修建了一个小型飞机跑道,用来运送所需的后勤物质和设备,并从华莱派老乡们那里租了河南岸的一片地,也就是今天的“蝙蝠岩”,修建了一个索道站和空中索道。 空中索道横跨整个科罗拉多河,跨度足达2.3公里,提升高度为760米,使用了9100米一寸半的钢缆。缆车的载重量为1.1吨,用于运送粪便和上下班的工人。 空中索道也是一个难度非常大的工程,整整用了十四个月的时间。而且在建造和使用期间,小灾不断大祸常有。在张紧主钢缆的时候,张紧杆断了,三千多米的钢缆掉入科罗拉多河打了个水漂就无影无踪。刚过几个月,六千多米的拉绳又磨断了。工程造价上升到了三百五十万美元。 最搞笑的是,那位很有声望的工程师竟然是个“大忽悠”,十万吨的储量一下子缩水到了一千吨。整个就是一个“赔本赚吆喝”的项目,“歼灭战”还没有怎么开火就只好“撤退”了。 停产后不久,这条空中索道还惹了一次祸,一架美国空军飞机在穿行峡谷的时候撞上了索道,机翼折了索道断了。于是今天我们能看到的只是山顶残破不缺的索道遗迹,和一段不堪回首的历史。 好吧,当地人真是拿不出什么像样的景点了,这种失败品都能拿来滥竽充数? 从山顶俯瞰峡谷,难以想象这么细窄浑浊的科罗拉多河,当年是如何切开高山,劈裂峡谷,造就今天的世界奇迹的。 到此为止,大峡谷西峡全部游览完毕,没有领略过南峡风貌的小伙伴可以自行决定是否来西峡游玩。当然西峡的项目还包括直升机和小型飞机的飞行游览,其中直升机是可以降落谷底,并搭乘游船游览科罗拉多河的,直升飞机的话大概人均159刀,是不是值得去恐怕就见仁见智了吧。 胡佛水坝 结束大峡谷游览,去往水坝的路上,车行到一片湖边,导游提醒说这是美国第二大的人工湖,鲍威尔湖。 鲍威尔湖(lake Powell)位于美国犹他州和亚利桑那州交接处,主要是蓄水,供应这两个州的用水。它是由格伦峡谷大坝拦住克罗拉多河水形成的。它名字来自第一位漂流到此,并建议开发的Powell将军的名字命名的。 那么美国第一大人工湖是什么呢?答案显而易见,就是即将出现在我们眼前的胡佛水坝人工湖——米德湖。 上图可以看到米德湖和拉斯维加斯的关系。 大坝顶部的停车场停的满满当当,前来参观的人络绎不绝,可见大坝在美国人心目中的地位。 这上面都是写当时的设计师或者名人吗?不明觉厉的样子。 水坝位于内华达州与亚利桑那州交界处,沿着93号公里即可前往拉斯维加斯。 93公里旁的并列建造的人行步道,是从高处远眺胡佛水坝的绝佳场所,只是上面风力大到能把人吹得踹不过气来,甚至被吹的倒退着走。 胡佛水坝(Hoover Dam)是美国综合开发科罗拉多河(Colorado)水资源的一项关键性工程,位于内华达州和亚利桑那州交界之处的黑峡(Black Canyon),具有防洪、灌溉、发电、航运、供水等综合效益。 大坝系混凝土重力拱坝,坝高221.4m,大坝形成的水库叫米德(Mead)湖,总库容348.5亿立方米,水电站装机容量原为134万kW,现已扩容到208万kW,计划达到245.2万kW。在1931年4月开始动工兴建,1936年3月建成,1936年10月第一台机组正式发电。 坝高220米,底宽200米,顶宽14米,堤长377米。这样巨大的水坝在世界上是不多见的。 胡佛大坝工程布置很紧凑,1931年5月开始开挖导流隧洞,1932年秋季即打通并完成衬砌。1933年6月开始浇混凝土,至1935年3月浇完248万立方米混凝土,历时21个月,221m高的重力拱坝浇筑到坝顶。同时,进水口建筑物、压力钢管、发电厂房、溢洪道、泄洪洞和输电线路等都在平行作业。 工程混凝土浇筑量为336万立方米,混凝土最大日浇筑强度为7520立方米,最大月浇筑强度为19.8万立方米,平均月浇筑强度为11.5万立方米。 为什么大坝造的如此之快呢?据介绍,这跟当时美国萧条的经济大环境有关,建造大坝提供了大量工作岗位,工人曾因薪酬过低闹过一次罢工,管理方淡定的将参与罢工的工人全部解雇,第二天仍有大量工人排队前来报名。所以胡佛大坝是美国工程建造史上为数不多的提前完工的重大工程杰作。 胡佛水坝的命名还经历过一番曲折。1931年水坝动工时,共和党领袖胡佛正在台上,水坝遂以他的名字命名。但是民主党人对此耿耿于怀,很不服气。之后胡佛下台。他们便把胡佛水坝更名为鲍德水坝,鲍德是附近一个城市的名字。此后共和党人重新得势,鲍德水坝又变成了胡佛水坝。(赫伯特·C·胡佛:美国第31位总统(1929年3月4日--1933年3月3日) Part-4 天使之城-洛杉矶 拉斯维加斯玩完了,峡谷水坝也游好了,接下去回归美西经典传统游览项目:洛杉矶(Los Angeles)。天使之城美誉全球,整个大洛杉矶包含了周边100多个大大小小的城市,可玩可去的地方太多了。为了方便叙述,本篇还是按照行程单的安排顺序介绍。 快乐驿站-富勒顿车站 话说我们住的这旮沓(富勒顿)属于洛杉矶东面,按照距离来看,大致相当于上海到杭州的中间点位置。考虑到洛杉矶大啊,还有安全问题,接下来的几天都安排了自驾,然而取车点的选择让我颇费了一番脑筋。 最优先的选择是从洛杉矶机场取车,机场还车。然而像我们这样曲折的安排,实在不想从拉斯维加斯返回的时候再折返机场取车,来回走好多回头路。如果在富勒顿周边取车,又会涉及高昂的异地还车费,价格相比同城还车要高一倍多。考虑来考虑去,最终选择在富勒顿火车站坐Amtrak 美国国家铁路到联合车站取车,这样机场还车还是属于洛杉矶市区范围内,只收取较少的异地还车费。 关于富勒顿市,大概位于加利福尼亚州橘郡北方,属于大洛杉矶地区重要的小城市之一,面积约57.6平方公里,市内有大量少数族裔,其中韩裔居多。1887年开埠,1904年独立建市。著名的富勒顿加州州立大学即位于该市。 富勒顿车站位于该市的偏北方,车站很小,然而确是南起圣地亚哥,北连洛杉矶的重要通勤铁路枢纽。站内设有人工售票,售票大婶态度友善,动作轻柔舒缓,堪比疯狂动物城里的树懒,找个零钱从窗口到后台来回2次,与富勒顿这个安静小城的气质高度契合。 经典的Amtrak Coastal starlight(海岸星光号)观光线,特别是其中一段列车轨迹与著名的一号公路平行,可以就着南加州的阳光海景一路直奔西雅图。 乔同学靠在长椅上优哉游哉的看我跑前跑后拍照,不时嘲讽一下,问我背着那么重的照相机累不累......好的,等会两个包都你来背。 我们坐的Pacific Surfliner (太平洋冲浪者),注意车头和Coastal starlight的不同,这条铁路主要是作为城市之间的通勤之用,相似之处在于同样为2层车厢,只是不设观景天窗和可180度宣传的座椅。 Amtrak的火车基本不设固定座席,随到随坐,好位置先到先得,据说有些车票还不限使用时间,全年有效,由此可见美国铁路是多么不景气。造成美国铁路不景气的原因很多,中国想推销美国高铁,先不说川普答不答应,波音这种空中巨无霸第一个会跳出来反对,答案就是这么简单。 条条大路通洛城-联合车站 从富勒顿出发,到达洛杉矶联合车站大约40分钟左右,终于一睹这个全美著名的车站的风采了。 洛杉矶联合火车站(Los Angeles Union Station),英文简称LAUS或LAUT,是加利福尼亚州洛杉矶都会圈内的铁路总站,亦是南加州地区最重要的铁路枢纽。目前有美国国铁(包括州政府扶植的“美国国铁-加利福尼亚列车”),大都会通勤铁路,洛杉矶捷运红线,紫线和金线列车,以及洛杉矶快速公交系统银线使用。 车站于1939年竣工,被公认为“美国最后一座宏伟的火车站”。这座车站融合了装饰艺术风格,西班牙殖民复兴风格和教会复兴风格。车站内部是五彩地砖和赤陶,外部有棕榈树,喷泉和修剪整齐的花园,颇具异域风情。 车站最漂亮的候车大厅,木质穹顶和吊灯古朴而雅致,复古风的皮质沙发宽大舒适,质感一流,整个大厅的装潢风格令人印象深刻。 传统的擦鞋手艺,颇有30年代美国风情。 大厅一角设有钢琴,这位看样子是游客吧,即兴弹奏,曲调悠扬挺好听的。 沿着售票处边上的洗手间走到底就是租车公司的租车点了,两个小小的柜台,停车场在车站外面的停车楼。这两位小哥足足等了20分钟才办妥租车手续,也不知道是哪里出了岔子。轮到我倒是挺快的,5分钟搞定。 群星璀璨-星光大道 正式开始自驾了,内心还是有点忐忑。据在美国自驾过的小伙伴反映,美国人开车虽然比较规矩,不会随意加塞和按喇叭,但是车速特别快,再加上对路况不熟悉,美国的高速公路各种路口又多,一旦跟不上导航的节奏就容易开错。实际情况也确实如此,一路开下来因为对谷歌导航的使用习惯不熟悉,接连开错岔道,绕了一大圈路。 谷歌做地图世界一流,但是导航的习惯跟国内不同,例如谷歌在遇到岔路时,一般会提前2英里预报,在0.5英里处会再次提示,但由于美国人车速快,如果在左侧2车道开,靠近岔路时是来不及变道的。尤其是岔路口多的路段,谷歌提示稍向右转,但你的右前方可能有2条岔路,那到底是走那一条呢?等开到跟前跟地图对上,已经来不及做出判断了。这点高德地图在国内应用就好很多,会详细提示你走右侧第几条车道,同时配上放大车道图,一目了然。这点谷歌真的应该跟高德好好学学。 另外,在美国开车,光靠手机导航是不够的,洛杉矶这么繁华的城市,有些地方网络信号也并不好,至于大峡谷那基本上是全程没信号的,所以出发前最好备份离线导航地图。我的解决方案是准备了佳明车载导航,也可以考虑在租车公司租导航机,费用相对小贵就是了。 一路开来,渐渐有些大城市的感觉了。相比之下富勒顿简直就是乡下。 第一站星光大道,来之前就选定了杜比剧院的地下停车场作为泊车点。因为这里地处星光大道中心点,周边停车位也还算多。来之前担心找不到地方停车,来洛杉矶之后才发现美国遍地都是停车楼,根本不用担心没地方停车的问题。当然前提是得准备好充足的停车费,这些黄金地块停车可不便宜。 这里推荐一款APP,BestParking,只要输入地址,就能自动显示周边停车场的位置和价格,点击进去还能看到该停车场的详细信息,并可以转入谷歌地图进行定位导航,相当方便。美中不足的软件储备的停车场信息还不够全面,有时候会漏掉一些路边停车位和具有免费停车时段的停车场,这点后面会提到。 杜比剧院地下停车场貌似挺大,实则停车位紧张的不得了,我上下开了5圈才碰巧找到一个车位。前面说到来美国不需要担心停车问题,但这也是有前提的,黄金地段的车位比国内还紧张。杜比剧院地下停车场的车位每小时6刀,相比周边停车楼动辄15-20刀的停车费,算是很划算了,难怪人来的人这么多。 付费就在上面这种自动付款机,收信用卡和现金。我最后还是用现金支付。这里强调一点,来美国请备足一定量的现金!国内很多信用卡仍是磁条式的,而美国很多自动收款机是需要新一代芯片式信用卡,所以不是每台收款机都支持国内的信用卡。使用前先看看自己手中的卡是否支持,备好现金还是最保险的手段。“来美国旅游一张信用卡就走天下”诸如此类信誓旦旦的说辞都是狗屁不通,只带一张卡来美国随时让你狗带没商量。 好莱坞星光大道(Hollywood Walk of Fame)由南加州艺术家奥立佛·威斯慕拉(Oliver Weismuller)于1958年肇建,是条沿美国好莱坞大道与藤街伸展的人行道,上面有2000多颗镶有好莱坞名人姓名的星形奖章,以纪念他们对娱乐工业的贡献。 星光大道沿着好莱坞大道自东边的高尔街(Gower Street)延伸至西边的拉布雷亚大道(La Brea Avenue),然后顺着丝兰街(Yucca Street)与日落大道(Sunset Boulevard)之间的藤街由北向南推进。除非偶尔因附近施工或其他理由而更换位置外,大道上的星形奖章位置是永久不变的。 每颗星皆由一颗水磨石制成:将其制成粉色五角星形并镶上青铜然后嵌入深灰色的方块中。粉色星形内是刻在青铜上的授奖者名字,在此下面则为一环状标志,代表受奖人领取星星的领域。这些标志有: 电影摄影机:对电影产业有所贡献。 电视机:对电视产业有所贡献。 留声机唱片:对唱片产业有所贡献。 广播麦克风:对广播产业有所贡献。 悲喜剧面具:对现场戏剧有所贡献。 例如这个留声机标志,就代表在唱片业做出了卓越贡献。这次走马观花,我所熟知的那些名人的星星都没找到,倒是机缘巧合随手拍了一张就是BB.KING的,不枉我当年有段时间耳边无限循环听他的歌。 Citysights观光巴士 洛杉矶的观光巴士有不少,但是最常用最大的观光巴士还要数Citysights了。如果时间充裕,可以选择坐它游览洛杉矶,基本上主要景点都能跑到,车上还配有讲解翻译机。 由Starline经营的随上随下露天双层观光巴士,共有4条线路可供选择:红线、黄线、紫线和蓝线,具体线路如下: 1、【红线】 出发时间:首班车09:00,末班车19:00,每班间隔时间约20-30分钟,每班持续时长约120分钟。 出发地点:中国剧院Chinese Theatre。 主要停靠站点: 中国戏院,马尔蒙庄园,伦敦酒店/Whisky A Go Go,四季酒店,比佛利山庄购物中心,vine street藤蔓大街/派拉蒙影城,潘特吉斯剧院Pantages Theatre。 2、【黄线】 出发时间:首班车10:00,末班车19:40,每班间隔时间约30-40分钟,每班持续时长约120分钟。 出发地点:Beverly Hills - 3rd St。‍ 主要停靠站点: 帕里媒体中心和比弗利山庄市政厅,安娜堡航天影城,西城阁购物中心,圣莫尼卡艺术馆,威尼斯海滨大道,圣莫尼卡码头,第3街步行街,布伦特伍德农贸市场,加州大学洛杉矶分校。 3、【蓝线】 出发时间:首班车09:00,末班车17:30(2016.4.1-2017.3.31,末班车18:00),每班间隔时间约60分钟,每班持续时长约60分钟。 出发地点:中国剧院Chinese Theatre。 主要停靠站点: 中国剧院,环球街市步道,环球希尔顿酒店,环球喜来登酒店,好莱坞露天剧场。 4、【紫线】‍ 出发时间:首班车09:30(2016.4.1-2017.3.31,首班车09:00),末班车18:30,每班间隔时间约90分钟(2016.4.1-2017.3.31间隔时间约60分钟),每班持续时长约135分钟。 出发地点:中国剧院Chinese Theatre。 主要停靠站点: 墨西哥文化艺术广场,日裔国家博物馆和小东京区,中央市场,珠宝区,时尚区,格莱美博物馆和活力洛城体育场,华特迪士尼音乐厅,洛杉矶市政厅,唐人街。 需要注意的是,洛杉矶的治安并不稳定,所有公交系统最好结伴搭乘,夜间尽量避免乘坐。这也是为什么来洛杉矶旅游,自驾是首选交通方式的原因了。 好莱坞TCL中国剧院 中国剧院属于好莱坞的地标性建筑,承办了数届奥斯卡颁奖礼,更有从玛丽莲·梦露到西尔威斯特·史泰龙等238位不同时期不同风格的著名电影演员纷纷留下手印和脚印,巨星印记留在了中国剧院前方院子的水泥地上。2013年1月11日更名为“好莱坞TCL中国剧院”(TCL Chinese Theatre)。 1927年5月18日,在世界电影之都的好莱坞,一家名为“中国剧院”的剧院正式开张。这所极具东方韵味建筑风格的剧场,吸引了卓别林和华人女星王梅安娜等诸多知名影星名人参加奠基仪式,剧院创始人是大名鼎鼎的格劳曼先生。 在上世纪20和30年代,被人们尊称为“好莱坞先生”的格劳曼在美国电影界是一个无人不知无人不晓的人物。格劳曼在好莱坞等地投资和经营多家剧场,但他一直觉得这些剧院并不太理想,格劳曼要在好莱坞建造一个与其财力和名气相匹配的、一流的具有东方建筑风格的剧场——那就是他想象中的中国剧院。 作为美国人的格劳曼为何要建造一座中国剧院呢? 格劳曼有一位来往甚密的华裔朋友凯伊·卢克。卢克也是一位造诣很深的演员,他出生于西雅图,上世纪20年代来洛杉矶谋生,遇到了格劳曼,两人后来成为至交。卢克对中国和东方文化的修养与兴趣对格劳曼影响很大,他支持格劳曼修建中国剧院。目前中国剧院内一些最引人注目的壁画就是卢克当年的作品。 按照创始人格劳曼先生最初构想,这是一座充满异域风情的东方园林。当然,最终设计完全变了一副模样。 杜比剧院 杜比剧院,原名柯达剧院,2001年11月9日建成启用,是奥斯卡金像奖颁奖礼的举行地点。2012年2月更名为“好莱坞高地中心”,2012年5月更名为现名。 剧院的所有者为美国著名的CIM集团(CIM主要从事城市房地产和基础设施基金管理,截止2013年,旗下资产超过124亿美元,位列全球私募地产基金PERE排行榜第27名)。柯达公司曾耗资7400万美元(每年还要向CIM支付360万)获得了这家剧院20年的冠名权,然而2012年年初,经营不善的柯达公司申请了破产保护,再也没有闲钱来支付这笔巨额的冠名费了。他们向破产法庭请求终止他们与CIM的冠名合同,法院随后批准。 2012年2月26日,由于柯达公司获准终止柯达剧院的冠名权合同,CIM向奥斯卡主办方美国电影与艺术学院提出请求,希望学院在奥斯卡颁奖礼前夕的宣传以及电视直播中,不再提及“柯达剧院”,而是将其改为“好莱坞高地中心”。虽然举办地点没有变化,但是奥斯卡主办方美国电影与艺术学院已决定在其宣传和直播过程中,将“柯达剧院”更名为“好莱坞高地中心”。 柯达终止冠名后,学院曾一度担心新的冠名商会与学院形象不符,因此一直没有与CIM续签合同。按照当初的约定,美国电影艺术与科学学院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences)与CIM签订的20年合同时年已到10年节点,他们完全可以决定中止合同,寻找新的奥斯卡颁奖典礼举办地。 而2012年5月2日,好莱坞高地中心(原柯达剧院)的所有人CIM集团宣布,他们已经与著名的音响技术公司杜比实验室公司(Dolby Laboratories)签订了长达20年的冠名合同,从此柯达剧院将正式改名“杜比剧院”。与此同时,美国电影艺术与科学学院(AMPAS)也与CIM延长了他们的合同,从当时起直到2033年,奥斯卡都会在杜比剧院举行颁奖典礼,二十年不变。 剧院的中庭广场,从这里也可以远眺好莱坞山的标志。 街头群众演员随处可见,与他们互动同样是要付钱的,这里可就没有拉斯维加斯那么好讲价了,开口都是10刀起。 星光大道还有很多推销自己的街头艺人,比如上面这位黑人小哥。我一步三回头还没晃出杜比剧院呢,就被这哥们热情的拦住了,强行安利了我一张他的签名专辑CD,然后问我是不是从中国来啊?我心想他眼力倒是很准,刚想套近乎,人家客套过后开始一脸严肃的问我要钱,开口就是10刀,简直就是路边摊黑店啊!本想发作,忽然回想起好莱坞大片里的黑叔叔会不会突然从裤兜里掏出一把.38马格南啥的,不禁后背发凉。没办法,人在屋檐下只能低头,给了5刀总算打发他走人。 午饭选在附近的猫头鹰餐厅解决,这家餐厅招牌菜就是各类汉堡薯条和沙拉酱,小牛肉口感很不错,量也很足。 不过对于雄性动物们来说,店内真正的招牌是HOOTERS GIRL,穿着背心短裤啦啦队服装的服务员,热情的和食客互动做游戏,每逢整点还会跳上餐桌表演舞蹈。然而星光大道的这家好像并没有这方面的表演,一共2个服务员跑单,上菜倒是麻利,亲切度就很一般了。反倒是国内的猫头鹰餐厅沿袭了HOOTERS GIRL唱唱跳跳的传统。 吃完一算账,贵就一个字,餐费30刀,小费居然也付了30刀,不知道是不是哪里算错了,反正肉疼。。。 天使城中城-比佛利山庄 举世闻名的比佛利山庄有“全世界最尊贵住宅区”称号,被人们称为财富名利的代表和象征。地理位置位于洛杉矶西部,坐落于清爽宜人的太平洋沿岸和比弗利山山脚下。比弗利山庄是一个城市,有“城中城”的美誉。面积为5.7平方英里,人口约34,000人(加上游客已超过200,000)。市区有民选市长、警察局和消防部门等职能部门,也是好莱坞明星和洛杉矶富豪们居住的地方,到了这里就像进入人间仙境一般。 山庄四周被洛杉矶的多座城市围绕着,东北边与西好莱坞经达西尼大道 (Doheny Boulevard) 相接,西好莱坞知名的日落街道 (Sunset Strip) 也包含比佛利山的日落大道 (Sunset Boulevard)。威尔榭大道 (Wilshire Boulevard)、圣莫尼卡大道 (Santa Monica Boulevard) 和日落大道 (Sunset Boulevard) 构成了比佛利山庄主要的干道。比佛利大道 (Beverly Drive) 和罗迪欧大道 (Rodeo Drive) 则是其中的购物区。冷水峡谷街 (Coldwater Canyon Drive) 是比佛利山庄通往旧金山谷地的主要道路。 比佛利山庄是一个传奇。其历史可追溯到18世纪中期,当第一批探险家遇到通瓦 (Tongva) 地区的原住民时,这里就因丰富水源而得名 "El Rodeo de las Aguas",意为“流水汇聚之地”。最初这里遍地是牧场和农田,到19世纪晚期改为豆田,然后逐渐发展为宅基地,最终在20年代和30年代成为“明星家园”。 最早在此落户的是那个时代电影行业的宠儿:格拉斯 • 费尔班克斯和玛丽 • 皮克福德,他们的家名为 "Pickfair" 。迈克尔·杰克逊、麦当娜、布兰妮、布拉德·皮特、安吉丽娜·朱莉、奥尼尔、科洛莫瑞兹、香港影星成龙、花花公子杂志的老板、艾玛·罗伯茨等众多名人在这里拥有或曾经拥有豪宅,比佛利山庄的魅力已经使其变成一个座熠熠生辉的梦想之城。 比佛利山庄可谓全球娱乐业的核心,全市共有900多家零售商为众多明星提供服务,许多名人和行业巨头住在这里,还有一些实力雄厚的公司,如:威廉 • 莫里斯经纪公司、奋进精英经纪公司、联合精英经纪公司、马雷格里芬娱乐公司和电影艺术与科学学院等,所有这些企业都以比佛利山庄为家。 自1974年以来,比佛利希尔顿酒店就成为了金球奖的颁奖地,每届颁奖晚会在其著名的国际宴会厅举行,届时酒店大门前会铺设超过30,000平方英尺的红地毯,欢迎来参加每届金球奖的名人和好莱坞精英们。比佛利如今的高端奢华完全超出了当初人们的预期,而这样的高端奢华还将继续引领世界风尚。 一路上乔同学被山庄这清新脱俗般的仙境气质震到了,赞不绝口。主动拿起单反充当摄影师,于是就把驾驶台也拍进去了,还时不时的挡住后视镜,搞的我开车非常紧张。除了时刻提防着她把镜头杵到我跟前,我还得专心盯着地面上的"STOP“标志,每逢路口都得先停下来观察下有没有人过才能继续开,这开车真是比国内累多了。其实人累到是其次,主要是心累,在这么高大上的地界,不能给咱国人丢脸不是,一不小心要是撞到谁,那说不定就摊上大事了,还是小心为妙。 老规矩,还是先找停车位。这种地下地上2层的小型车库很多,根据BP推荐的找到一处停车费每小时6刀的车库停了下来,这里的收费机是可以接受磁条信用卡的,不知是否国人来这爆买比较多的缘故。 期间又发生一个小插曲,我跟乔同学正准备找车位呢,在路口再次领教了美帝人民的“直率”性格:我们准备右拐,左前方快速杀来一辆BMW6 M,驾驶座上是个金发帅哥,我这看到他车速快,又是直行,就减速让他,没想到他也刹停了,我俩就大眼瞪小眼谁也不动,我心想这么僵持下去不行,我身后还有一串车呢,只好硬着头皮先右拐,刚拐过弯,BMW便如流星一般从我身旁疾驰而过,紧随其后的是炸裂街道般的引擎咆哮声,震的我头皮发麻。这时看我的表情,一定是脸上写着一个大大的“服”字。 路边停车位的指示牌,绿色表示可以免费停车的时段,当然想要蹭到这样的车位就得看你的造化如何了,得位几率比中奖高不了多少。 这间车库貌似还有2小时免费停车时段,这就要回到之前我吐槽的BP软件的不智能了,这好端端的有免费的你不推荐,非让我去找收费的,开发者什么居心...... 车库地理位置在这啊,免费2小时啊,走过路过千万别错过。 貌似小牛家的盖拉多lp570-4?果然全球最顶级的跑车出现在全球最顶级的社区那是毫无PS痕迹。 这高楼是GTA5里面的日蚀大厦的原形么? 走马观花逛了一圈,也不知道有没有沾到比佛利的贵气。商场还是不进去了,这里你开口问价就表示买不起,各位土豪请随意。 天使海滨-圣莫妮卡 就着夕阳,我们告别比佛利山庄,经日落大道向圣莫妮卡高速公路前进,奔向圣莫妮卡这片被人称为是太平洋沿岸最浪漫最伤感的海滩。提到伤感,可能在夕阳的衬托下,海滩上的喧闹渐沉寂,给人一种美好逝去的感觉。 圣莫尼卡是美国西海岸的一座小城,毗邻著名影城好莱坞,位于加州洛杉矶县,由圣莫尼卡市管理。是南加州最吸引人的海滨城市。这里冬暖夏凉,交通便利,不仅仅适合消夏乘凉,对于那些想度过一个闲适下午的人来说,圣莫尼卡海滩也是最好的选择。其海滩为著名海岸景点,沙滩上有一座码头延伸到海里,码头上方有一座游乐园,标志性的摩天轮、云霄飞车是圣莫妮卡的象征。 圣塔莫尼卡码头建于1909年,位于科罗拉多大道,有著名的拱门。这里有一处国家历史地标——1922年的圣莫尼卡赛马场。 肌肉海滩紧靠排球场以南,有双杠,吊环等运动设施。 码头排球场以南几步是一个国际象棋公园。人行道上绘制公共棋桌和一个棋盘。 Palisades公园位于圣莫尼卡著名的砂岩峭壁之上,提供了一个制高点,可以看到圣莫尼卡海滩和太平洋。 《GTA5》里标志性的圣莫妮卡海滩隧道,是玩家在游戏中黑帮火拼、杀人越货的理想场所。现实中高度还原,必须得到此一游。 夜幕降临,移步海滩附近的圣莫妮卡第三步行街漫步,也是别有一番风味。 来到洛杉矶后,多次在剧院门口和广告牌上看到《长城》的宣传海报,这片据说在豆瓣和北美影评人口中都是恶评如潮,然而就宣传效果来看还下了不少功夫。该片在烂番茄网站的综合新鲜度为40%,高过《太空旅客》的31%和《刺客信条》的16%。李安的大作《比例·林恩的中场战事》口碑比《长城》略高,仅为45%。对比来看,老张的《长城》算是一部相当符合好莱坞标准的资本主义商业大片。 晚餐没有去著名的圣莫妮卡渔市场,而是找了路边一家Barney's Beanery的小酒吧,就着冷飕飕的海风将就果腹。美国人对待食物永远是那么的专一,汉堡热狗薯条,吃满一个星期可以不重样。在我们的哀求下,服务生好心的配了一碗西班牙米饭,于是这碗味同嚼蜡的米饭成为了餐桌上的香饽饽。为了报答服务生的好意,我们愉快的忘记了留下小费,拍屁股走人。 然而忘记小费马上就遭到了报应,取车时发现被警察叔叔抄了牌,50刀啊!说是停车时车头冲外,WTF?这理由你敢信?!据说这样的规定是为了方便警察叔叔检查车牌,因为美国的交规没有规定车头必须安装车牌,屁股对外方便警察日常检查。然而据我观察在美国路上跑的车车头全都有车牌。另有说法是说车头冲外停车,启动的时候太快容易撞到行人。这就更不可理喻了,车头冲外才方便观察好吗?屁股对外倒车时候才容易撞到行人和车辆啊!老司机都知道,开车要多前进少后退,向前和向后的视野是完全不一样的,也许美国佬觉得一头扎进去停车更方便?那我只能说美帝人民的车技还差劲啊。还有说什么车屁股冲外可以避免污染环境,保护花花草草之类的;再比如车屁股冲外可以防盗的......所以你能理解美国人脑袋里都在想什么吗?简直违反人类逻辑。 更好玩的是,这张罚单是需要上网缴费的,根据罚单上提供的网址,登陆上去发现缴费一栏进去显示404!WTF !圣莫妮卡的警察叔叔你们这是要玩死我对吧?别跟我提什么挂VPN,早试过没用了。联系租车公司,租车公司表示这不归他们管,这就很尴尬了,不知道如果我不交罚款,会不会被国土交通部跨国抄水表?有懂行的小伙伴给支个招,在下先谢谢了。 停车场内凡是车头冲外的车无一例外都被贴条,我明明记得来的时候是没有贴掉的。事后回想,一定是我们进场时开在我们前面的那辆警车干的好事,我说他怎么鬼鬼祟祟开到一楼,原以为他是来抓坏人,结果是从一楼开始抄牌啊!现如今怪谁也没用了,只能怪自己功课没做好,再次吐槽这条傻缺规矩100遍。 南加州的小仙境-长滩 第二天想起被抄牌的事就郁闷,得赶紧找地方换个心情。好在来之前我就打探好了,有一处绝佳场所可供我散心。 长滩市(Long Beach),又译作长堤,是一座位于美国西岸加州南部的城市。按照人口排名,长滩是洛杉矶地区的第二大城,截止到2013年,长滩的市区人口超过57万,仅次于洛杉矶,是加州第七大城,洛杉矶地区的第二大城。 1888年设市。1921年在附近锡格纳尔丘陵发现石油后,石油采掘和加工业很盛,还有飞机制造、化学、造船、鱼罐头等。人工港设备现代化,洛杉矶—长滩海军基地所在地。风景美丽,气候宜人,为著名海滨疗养地。 说起长滩,大家可能会想到菲律宾的长滩岛,然而南加州的长滩其实更为有名。长滩的当地景点有:玛丽皇后号(Queen Mary)、太平洋水族馆(Aquarium of the Pacific)、博物馆以及水滨商店和餐厅。 长滩的风景真是非常棒,和喧闹的圣莫妮卡不同,这里最大的特点是静。波澜不惊的海湾,悠然自得的海鸟,长帆如林的码头,三三两两在公园散步的游人,构成了一副唯美而悠扬的海滨画卷。在这里你会感到一种久违的平和与安宁,感觉世间的纷扰都暂时被这片大海给隔绝开了。 “玛丽皇后号”这艘邮轮由英国制造,于1936年5月首航往返于英国和美国,当时世界上是最大和最豪华的邮轮之一,1967年的玛丽皇后号结束一千零一次横渡大西洋的航行后被美国买下,永久停留在加州长滩市,成为一家豪华酒店和博物馆。 来长滩可以把车停在水族馆边上的停车楼里,注意这里的收款机是不支持磁条信用卡的。 长滩水族馆营造了17种不同的海洋生态环境,养了12000种海洋动物和550种海洋植物。大门前的牌子上AQUARIUM On The PACIFIC说明属于太平洋海洋生态和物种。对海洋生物有兴趣的小伙伴可以前来参观。 在这样唯美的画卷里,任何言语都是多余的。静下心来好好享受海风的气息吧。 王者归来-依阿华 对我来说,来到长滩还有一个小小的心愿,就是去看停靠在圣佩德罗码头上的依阿华战列舰。Battleship USS IOWA(BB-61),人类现存于世的唯一 一级战列舰。在军迷的心中,那感觉就好像去侏罗纪公园朝圣霸王龙。 依阿华级战列舰是美国海军排水量最大的一级战列舰。本级舰共完成建造4艘,是世界上最晚退役(1992年退役封存)的战列舰,由于依阿华级的继承舰——蒙大拿级的取消建造,使得这一级战列舰成为美国海军的最后一级战列舰。1945年9月2日,标志着第二次世界大战结束的日本无条件投降的签字仪式,在停泊在东京湾上的三号舰密苏里号的主甲板上举行,本级舰因而闻名于世。 4艘同型舰参加过二次世界大战、朝鲜战争、越南战争、海湾战争,退役后逃过拆解命运,仍保存至今。再来看看美帝老师大英帝国,海军宿敌工党每逢战后就大肆拆船,搞的女王陛下现在连艘趁手的大舰都派不出去。说到底还是一个钱字,要知道建造和维护一艘战列舰的成本之高在即使在今天也是难以想象的,在制造的难度和技术要求上一点都不亚于今天的一艘“尼米兹”级的航空母舰。如果以现在尼米兹级的最后一艘“布什”号的造价60亿美元为参考的话,当时世界各国战列舰的建造成本都在1.5至3亿美元之间。1930年代3亿美元是什么概念?放到今天号称百亿巨舰也不为过。论财大气粗我只服“阿买雷肯”! 从长滩出发,沿着文森特托马斯桥向西,沿途放眼望去码头云集,这里是特米纳尔半岛重要的港区。 当我真正站在她的面前,仿佛看到了另一个空间的造物。本该存在于历史长河中的庞然大物静静的矗立在你的面前,那种震撼的感觉真的难以言表。 门票20刀/人,售票员好奇的问我们从哪里来?可能前来参观的游客大部分都是曾经在依阿华上服役的军人家属后代,我们这种东方面孔在这里属于稀有物种。 我们自豪的表示:别开枪自己人,我们不是脚盆腻死,是从中国来的,二战咋们可是盟友。 我这么说是有原因的,人称“公牛”的小威廉·弗雷德里克·哈尔西(William Frederick Halsey, Jr.)上将听说过吧?珍珠港事件后他携杜立特轰炸东京、策划击落山本五十六的座机、莱特湾横扫联合舰队,指挥第三舰队从所罗门群岛一路打到冲绳,锋芒犀利,无人能挡。麦克阿瑟见了他都得和颜悦色,尼米兹更是拿他当宝。这依阿华级可是他老人家的座舰,著名的“杀死日本佬!杀死日本佬!杀死更多的日本佬!”的口号就是他喊出来的,还写在军令上以示部下。跟巴顿的“拿德国佬的肠子润滑坦克履带”的名言一样,极具煽动性。你说我要是被错当成日本人了,这场面可就不好收场了啊。 真男人都崇拜巨根,这里安利一张,先撸为敬了。 依阿华级的主炮采用了轻量化的MK7型406毫米50倍口径主炮,由于应用了当时最先进的冶金技术,成功地将身管结构从MK2型的7层减少到2层,身管重量也降低了22吨,减至108吨。MK7型主炮内身管长度20.2米,有96条膛线,每25倍口径距离旋转一圈。论实战威力,和吴海军工厂的大和级460主炮不相上下。 巨大的MK8型穿甲弹弹丸重1225公斤,内装炸药18公斤,初速762米/秒,射程(30度仰角)33.558千米,最大射程42千米,射速2发/分钟,俯仰范围为负2度到正45度。穿甲能力(对垂直均质钢装甲),炮口处为828毫米,18288米处为508毫米,27432米处为381毫米,在14.5海里的距离上可穿透381毫米的垂直装甲。发射药包为6个绢制药包,通常装药349公斤。 大家猜猜这炮弹有多高?不许说不高! 我原先一直不知道舰长室在哪里,现在终于看到了,就在航海舰桥的下部。果然舰长就应该待在这种视野良好,感觉又通气的住舱啊。 舰长室还配有独立的客厅和舰长私人厨房,宽大的卫生间,真皮沙发一应俱全,甚至还有高级音响。这和狭小局促的水兵舱形成鲜明对比。长期以来我军难以理解这些腐朽的资本主义国家海军讲究排场的奢靡作风,这样怎么利于官兵团结嘛! 这样的看法是片面的,没有深入研究欧美海军从风帆时代发展至今,所形成的一套纷繁复杂,却又合乎逻辑的海军文化传承。简单来说,最早的海军军官都是由贵族担任,军舰作为流动的国土,海军在非战争时期又承担着涉外交往的任务,贵族们就把贵族圈的社交礼仪搬到了军舰上。时至今日,海军的军礼服也是最贴近宴会礼服的军装。同时相对其它军种,海军对专业技术要求更高,专业化的技术要求让官兵的阶层分化更为明显。军舰上不提“天赋人权”,只讲绝对服从。从社会学和人性角度来说,长期在孤悬海外的军舰上生活,难免产生消极孤独的感觉,如控制不当容易造成哗变之乱,而仪式化的海军文化能化解这些负面情绪,最大限度的调动军人的主观能动性,使之产生荣誉感和使命感,从而更好的为战争服务。 相对于舰长室,军官舱就显得局促很多。洗手间也需要公用,但好歹还是单间,士兵舱那种三层上下铺就跟火车铺位没啥区别了。 这还是后期现代化改装后的的通铺,以前用的还有那种吊床,一个布兜往墙壁上一挂就是一张床。 1943年11月,依阿华号运载美国总统富兰克林·罗斯福参加德黑兰会议,这为依阿华增添了不少光彩。依阿华级4姐妹中,二妹新泽西受过尼米兹、哈尔西和斯普鲁恩斯三位海军名将的指挥,号称“BIG-J”常以头牌自居;三妹密苏里因参加日本受降仪式而名垂青史;四妹威斯康辛在二战及朝鲜战争分别获得六枚战斗之星奖章,海湾战争又打响“沙漠风暴行动”第一炮,荣誉最多。大姐依阿华吃过苦、受过伤,辛苦一辈子没捞到啥好处,眼看风头被其他姊妹盖过,好在有总统光环加身,也算没在世间白走一遭。 航海舰桥内部是装甲司令塔,战时包括舰长在内的高级指挥官都待在这里指挥作战。司令塔内配有全套航操和火控装置。司令塔装正面445毫米,顶部184毫米。是战后世界上装甲最厚的水面战舰,它的装甲足以承受1吨半重穿甲炮弹的轰击。美国海军的规矩是自己的装甲要能抗住自己的主炮射击,然而由于日本帝国海军大和级的保密工作出色,虽然美国于1938年就隐约知道了日本新建战列舰的企图,但直到1942年才首次拍摄到大和舰的真面目,据当时测算,远远超过此前估计。依阿华级的445毫米装甲在大和460毫米穿甲弹面前明显居于劣势。所以在“菊水作战”中,美军选择航空攻击击沉“大和”“武藏”,而不是让依阿华上去搞大舰巨炮决战,也有自身防护力不足的考量。 依阿华装甲没有大和级厚,除了料敌不足外,另一个重要原因,是为了能够通过巴拿马运河船闸,便于大西洋和太平洋之间的快速调动,所以最大宽度被定为33米,使得其排水量受到限制,无法安装更厚重的装甲。之后的计划中的蒙大拿级就取消了宽度限制,装甲厚度提升至457毫米。 从舰桥望出去能看到宽阔的舰艏。看到1号炮塔那面宽大的美国国旗了吗?2015年9月15日,川普就是在那里举行竞选集会演讲的。那句“Make America Great Again(让美国再次伟大)”的口号回荡在依阿华406毫米巨炮上方,颇具政治意味。 舰上宽大的水兵餐厅,容纳上百人吃饭不成问题。 小礼品商店,随手翻了翻,都是“MADE IN CHINA”。So,Make America Great Again by China? 货真价实的舰用高级柚木地板,集防滑、防蛀、防火耐腐蚀多位一体,兼具美观、收藏、娱乐等多重价值,现在吐血大甩卖,5刀一块你也不吃亏、你也不后悔,先买先得,过期不候。 胜利之吻已经成为美国精神的一个象征符号,是每一处爱国主义教育基地的标配。 印有漂亮舰徽的募捐箱。维持博物馆的运转少不了大量经费,这里不是知名景点,门票又不贵,游客本来就少。这些捐款多半出自军属后代之手。一日为海军,终生为海军。百年海军就是靠这些小小的细节构建起来的。 舰尾空荡荡的福博斯防空炮座,现代化改装后都被拆除,让位于战斧、鱼叉、密集阵等高技术武器,然而即便如此,也无法阻止一代功勋战舰退出历史舞台。 往昔辉煌终退去,再见依阿华! 碧海逐浪曼哈顿 告别依阿华,我们继续向西前进,这次的目的地是另一处海边的世外桃源。 说起洛杉矶的海滩,人们可能会想到圣莫妮卡、威尼斯、马里布等知名海滩,然而如果让我来选,我一定会选择曼哈顿。 曼哈顿海滩(Manhattan Beach)距离洛杉矶机场只有几公里,海滩的景色美轮美奂,在这里沿着海滩慢跑、散步或是野餐,都是不错的选择。关键是人少,虽然少了其他海滩平日的喧哗,但却收获了一份安逸与祥和。海滩旁边还有很多海景酒店及公寓长期出租。曼哈顿海滩的治安也很好,这点非常难得。洛杉矶号称天使之城,然而天使脚下并不安宁,曼哈顿属于一块难得的飞地,闲暇时适合带家人游玩或漫步散心。难怪很多富人将海景别墅安置在这里。 沿着海滨小路前行,路两边都是各式海景别墅,在这里生活,每天都能呼吸清新的海风,享受温暖的阳光,人生如此,也就没什么别的追求了。 路边停车位1小时内免费,这次运气不错,被我蹭到一个。在美国能享受免费停车真是跟捡到宝一样开心。 来曼哈顿玩的好也要吃的好,曼哈顿海岸邮局餐厅由米其林星级厨师David LaFerve亲自掌勺,且根据季节变化制作出不同的食物。松露蜂蜜炸鸡块、酥脆猪肉面包,还有培根切达乳酪饼干和软冰淇淋,值得尝试。 曼哈顿海岸Creamery店自制冰淇淋、果汁冰糕、冷冻酸奶、冰冻香蕉等等。在这里很难决定到底要吃什么,可能巧克力奶油三明治是个不错的选择。 Uncle Bill’s Pancake House 餐厅:50多年来,Uncle Bill’s Pancake House 餐厅一直深受人们喜欢,是当地人最爱的早点餐厅。其中,香蕉煎饼是最有特色的小吃,不可不尝。 Little Sister餐厅深受欧洲影响,这家海滨餐厅用街头艺术品营造除了别致的工业化氛围。甜菠萝咖喱椰汁鸡,鲜虾猪肉法式薄饼等极具当地独特风味的美食,也深受人们的推崇。 说了那么多,好像我都吃过一样,然而并没有。如果下次再来洛杉矶,我一定会选择住在曼哈顿,这些就当是自己给自己的念想吧。 风情万种威尼斯 在洛杉矶最负盛名的几大海滩中,威尼斯海滩以其多元的文化和细腻柔和的沙滩而出名。这也是接下来我们的目的地。 从曼哈顿到威尼斯的这条海滨公路风景也很漂亮,车不多,车速也不快,可以一边欣赏海景,一边开车。 威尼斯海滩(Venice Beach)是洛山矶三大知名海滩之一(也说八大,洛杉矶海滩还是挺多的),威尼斯应属其中最具多元化色彩和现代风貌的海滩圣地。诗人、画家、嬉皮和朝圣的观光客,身手矫捷的滑轮好手,青春朝气的自行车骑士,形形色色的街头艺人在这里随处可见。海滩美景和各种街头表演混合在一起,令人目不暇接。 威尼斯海滩上的涂鸦是最大特色,多出自当地黑人艺术家之手。海滩上随处可以听见说唱乐,各类黑人街头组合即兴演出,令人眼花缭乱。不过给我的直观印象是,整个海滩和商业街区显得很杂乱,这里的治安情况也是洛杉矶景点中最差的,特别是入夜之后不可久留,空气中弥漫着大麻的味道,那是帮派聚会的绝佳场所。 随处可见在海滩上疾驰而过的警车(满满的GTA5既视感),更加印证了我对威尼斯的看法。不过在沙滩上飙车一定感觉很不错,有机会的话要试试看。 离开集市,是一条海边人行道,滑板单车步行都可以畅行无阻。这里也是当地人遛狗散步的绝佳场所。 步行道沿路建造了大量海景别墅,造型倒是挺别致的,但在这种地方造房子一点安全设施都不用考虑吗? 又见GTA5老朋友:这处海滩救生队指挥中心可是玩家们常去游玩的场所啊。现在当然是不能随便进入,只能远观。说起来GTA5这款游戏为什么口碑爆棚,很大一个因素是游戏高度还原了洛杉矶的很多地标性建筑,游戏的地图场景与现实惊人的相似。每当我感叹:这里我在游戏里经常去的时候,乔同学就不失时机的揶揄我,来洛杉矶感情是寻根来了。 天使藏宝库-盖蒂中心 夕阳西下前,我们一路向北,赶往盖蒂艺术中心。 从洛杉矶市区向北不远就可以看到绵延不断的圣莫尼卡山脉,在山上海拔881英尺高的山崖处矗立着一群奇特的建筑,这就是闻名遐尔的洛杉矶盖蒂中心(The getty center)。它包括一座非常现代化的美术博物馆,一个艺术研究中心和一所漂亮的花园。 盖蒂中心是由世界一流建筑师理查德·迈耶(Richard Meier)设计的。简洁的线条,明快的色调,自然的采光,室内天井与室外花园浑然一体,开放的空间集具细腻与粗糙的和谐美感。保罗盖蒂(JPaul Getty)因石油致富,二十三岁即成为百万富翁,培养出他出类拔萃的文艺鉴赏及收集艺术品的雅好。一九六八年他选定在马里布(Malibu)太平洋海岸公路边的山上作为馆址。 世界著名绘画大师梵高,安格尔,拉维尔德素描,与十四世纪早期至十九世纪末期法国,荷兰,意大利等油画大师的真迹,在这所艺术的殿堂里,散发着暖暖的光芒;中世纪拜占庭时期的一百四十四件书卷手稿,向你幽幽述说着天赋予人的智慧灵性;而路易十四到拿破仑时代的服装艺术收藏,则堪称一绝;文艺复兴时期至十九世纪末期的雕刻,玻璃器皿,则展示着当时艺术风格的时尚与转变。 盖蒂中心藏品虽然只有五万件左右,但质量实属上乘,因为其中包括许多大师的重要作品,尤其是文艺复兴时期的一些珍品更为难得。而绘画馆内的近代绘画如印象派绘画不少也属大师的代表作,其中包括凡高的名画《鸢尾花》。盖蒂中心的另一特点是建筑与环境景观设计的协调。在美术馆庭院间处处点缀着水池、山石和植物景观,巨大的圆形中央花园里400多株杜鹃花组成了一个植物的迷宫,其灵感则是源于典型的欧洲园艺传统。盖蒂花园中还种植着300多种不同的植物,总共达一万余株,其中最惹人注目的是昂首怒放的洛杉矶市花——鹤望兰。 极富艺术气息的停车楼。 盖蒂中心不收门票,但是收20刀的停车费,其实也就是相当于门票了。不要看开上来的山路窄小,但进了庭院之后里面别有洞天,还有一处很大的停车楼。在美国,停车场是兴建工程第一个施工的建筑物,车总是优先被解决的事,这点和中国不同,停车场在中国根本从未被获得应有的对待,所以人人叫苦,停车问题以极高的社会成本在支付代价。 见斑窥豹,美国的汽车文化从停车楼就能看出来了,比国内完善不知道多少倍。 盖蒂中心设计与施工皆有相当的水准,当初的预算是6亿美元,随着设计修正,需求增加,预算节节高升,到完工时,宣布的花费高达10亿美元。 盖蒂中心的藏品主要针对古希腊和罗马帝国时期,不少艺术品是前所未见的,极富珍藏价值。事实上这里大部分的藏品也都属于私人所有,有中心负责统一展出,这也是国际通行的为博物馆筹措资金的重要方式之一。 盖蒂看了很多有关艺术和艺术历史的书,并且参观过许多(曾为之留连忘返)博物馆和艺廊。但是他认为还不够。他还向那些在训练、教育和职业等等方面,都足以成为权威教师和可靠鉴别者的人请教,而且很幸运地收获很多。在认真收集艺术品方面的知识和经验日增之后,盖蒂决走专心收集对他最有吸引力的五类艺术品。这五类艺术品是: 一、古代希腊和罗马的大理石雕刻、铜器、镶嵌品和壁画。 二、文艺复兴时代的油画。 三、十六世纪波斯地毯。 四、苏凡内瑞地毯。 五、十八世纪法国家器和缀锦画。 盖蒂博物馆以法国古典家具、艺术品、中世纪手稿和手迹以及罗马、希腊和欧洲的绘画作品收藏见长,所以在希腊与罗马这方面的收藏在美国除了大都会美术馆外几乎无可匹敌。 被誉为洛杉矶艺术地标的盖蒂中心,绝对值得用心、用眼去体会欣赏,有机会来这里的小伙伴千万不要错过。 从盖蒂中心出来,本想趁着天还没黑,早点回酒店休息,毕竟也奔波了一天,人还是挺疲劳的。结果我们千算万算,没算到洛杉矶的交通状况是如此恶劣,大大超出了我们的预计。 看看这长龙一般的车流,平均车速10码,足足开了3个小时才开回酒店,这时间都够我开到圣地亚哥了。再加上天黑路不熟,导航又指错路,绕来绕去,这一夜折腾下来真是身心俱疲。 天使游乐场-环球影城大冒险 在洛杉矶的最后行程,我们留给了大名鼎鼎的环球影城(Universal studios ),提起它的大名可是无人不知无人不晓。如果说来美国,特别是来到洛杉矶,不去逛一下这里,那简直等于白来。而且就我的感觉,环球影城绝对比迪士尼要好玩,吐血推荐! 为了躲避拥堵,这次我选择不走高速,走市区地面道路。结果阴差阳错开到洛杉矶的市中心。从左侧数第二个圆柱形高楼就是洛杉矶最高的建筑,联邦银行大楼(US Bank Tower),又被称为图书馆大楼、第一州际世界中心,是整个北美地区在芝加哥以西最高的摩天大楼,也是加州的最高楼(毫无意外的,GTA5老朋友)。除此之外,联邦银行大厦也是顶楼屋顶上有直升机机场的最高大楼。在台北101建成之前,联邦银行大厦也是盖在主要地震活动带上的最高楼,建筑物本身被设计成可以抵挡芮氏规模8.3的地震。 这也是为什么洛杉矶高层建筑很少的缘故,整个城市位于地震带上,抗震是建筑物的第一要素。 路遇迪士尼音乐厅。华特·迪士尼音乐厅﹙Walt Disney Concert Hall﹚位于美国加州洛杉矶,是洛城音乐中心的第四座建物,由普利兹克建筑奖得主法兰克·盖里设计,主厅可容纳2265席,还有266个座位的罗伊迪士尼剧院以及百余座位的小剧场。迪士尼音乐厅是洛城交响乐团与合唱团的团本部。其独特的外观,使其成为洛杉矶市中心南方大道上的重要地标。李云迪于2016年曾在此开展巡回演出。 音乐厅的提案来自于华特·迪士尼的遗孀莉莉安,她宣布捐出5千万美金建造一座以华特·迪士尼为名的音乐厅,并要具有最佳的音响效果,以及一个莉莉安喜欢的花园。法兰克盖瑞在1991年完成了设计图后,获得莉莉安的青睐,建造工程于1992年展开。 然而工期因为预算超支一再拖延,最终完工时耗资2亿7千4百万美金,其中由迪士尼家族捐款有8仟450万美金,迪士尼公司捐款2仟5百万美金。可以说是洛杉矶有史以来最昂贵的音乐厅建物。 通过洛杉矶市中心不久,就到达环球影城。里面也是停车楼大把大把的有。需要注意的是,环球影城里有很多停车楼,按照距离影城入口的距离远近来区分价格,最近的停车楼价格大约为100多刀/小时。 停车楼里都是ET的经典墙面彩绘,看着非常有代入感,小朋友一定喜欢。 标志性的地球仪,到此一游必拍神器。 这里简单介绍下环球影城:美国的环球影城共有两个,一个是位于美国佛罗里达州的奥兰多环球影城,另一个是位于加州洛杉矶的好莱坞环球影城,其中加州环球影城建成时间最早。 好莱坞环球影城被称为“洛杉矶的娱乐之都”,是唯一一个集电影、电视拍摄片场为一体的主题公园,提供了让人流连忘返的丰富的电影文化资源,为观众展现了一个真实的电影制片厂。除了标志性的红毯走秀,你还可以走进电影,与著名的动画人物、动作英雄一起,与变形金刚、咆哮的恐龙与金刚战斗,共同体验电影中的刺激与精彩。好莱坞环球影城不仅是一个以电影为主题的公园,还紧靠着环球城市大道餐饮购物步行街,那里还有电影院,以及特别活动场所。 影城位于市区西北郊。20世纪初,电影制片商在此发现理想的拍片自然环境,便陆续集中到此,使这一块土地逐渐成为世界闻名的影城。1908年好莱坞拍出了最早的故事片之一《基督山恩仇记》。1912年起相继建立制片公司,4月30日,环球电影制片公司( Universal Film Manufacturing Company)在纽约成立。7月12日,卡尔•莱姆勒正式当选为新公司的总裁。1915年3月15日,卡尔•莱姆勒正式打开环球城的大门。到1928年已形成了以派拉蒙等八大影片公司为首的电影企业阵容。 门口过安检,这阵势也见怪不怪了,基本上你只要不是长的特别像恐怖分子,安检也就意思一下就放过去了。 小贴士 可在网上提前购买特价票,凭护照在环球影城服务中心兑换。 停车一天(Flat Rate)17美元。如果看了电影,凭电影院的章,停车只需5美金。 进入影城需要通过安检,收录指纹,入口处有游览图可取,分别用中、英、日等多种文字印刷。 环球影城只允许携带下列性质的食品和饮料入内;水瓶(单只,入园时未开封)、婴儿食品、水果和蔬菜。入园时经园区安全部批准,允许携带单份数量的特定视频(健康或饮食原因)。 下列物品禁止入内:外带的冷饮,大袋食物,外带食物或入园时已经开瓶的饮料。 同时,为了园区内所有游客和园区工作人员的舒适和安全考虑,只能在指定吸烟区吸烟。具体地点请询问园区工作人员以获知吸烟地点。如果遇到下雨天,游客可以在当天园区关闭之前请求客户关系办公室办理门票延期。您可在之后30天内的任何时间免费重游!(免费重游票不可转让或转售)。 PS:请尽可能携带小型背包,园区内很多项目需要寄存包裹,太大的包很难塞入储物箱。 影城出入口旁有一个50年代风格的购物区――宇宙城,是个不错的步行区。建筑造型很有趣,适合在游览之余逛逛。 入园之后直奔这座白塔形建筑,去兑换我们在网上买的票。 我们这次买的是不需要排队的无需等待入场票,在换票中心会发给你一个紫色的牌子,挂在脖子上就可以大摇大摆的越过排队的人群,直接入场了。 根据园区提供的游览图选择自己最喜欢的项目玩耍。 哈利波特的魔法世界是第一个项目,也是最值得去玩的一个项目。城堡里的场景跟电影里高度契合,室内过山车结合电影情节,在巨幕投影的气氛烘托下紧张刺激,玩了让人大呼过瘾。推荐指数5颗星! 影城之旅游览车也是必坐的项目之一。游览车会沿着影城的小路穿行于各个片场和拍摄基地,随车讲解员会介绍好莱坞的发展历程、历代著名电影的拍摄花絮,介绍电影拍摄的特技是如何制作的。其中还安排了《金刚·骷髅岛》和《速度与激情》的模拟体验秀,令人印象深刻。 游览车沿途会经过很多影棚,这个是小黄人的。 又见《长城》,现在对这部电影越来越感兴趣了。 游览车开到一个模拟成地铁站的影棚里,体验一把地震、水淹的震撼效果。遗憾的是忘了哪部电影在此拍摄了。 《大白鲨》拍摄地——水池。还有模拟的爆炸和燃烧场景。 这个我知道,阿汤哥主演的《世界大战》,据介绍,布置这片场景,特地弄了一架报废的真飞机,拆散了弄成一个坠机场景,确实搞的还挺像那么回事。 . 速度与激情的虚拟3D体验秀。还有金刚啥的,因为坐的位置不好照片都没拍成,小伙伴们以后自己来体验吧,还是很有意思的。 接下来去往影城的下园区,这里云集了众多刺激好玩的项目: 变形金刚3D过山车、木乃伊复仇过山车、辛普森虚拟过山车、怪物史莱克4D电影、侏罗纪公园水世界、行尸走肉恐怖屋等等。 玩耍前先补充点能量。 幸普森家族室内虚拟3D过山车,我本以为这种幼稚的风格只能适合小朋友来玩耍,没想到大人也很喜欢这个项目。亏了乔同学极力推荐,体验了之后才发现确实名不虚传啊!我觉得整个影城中的游乐项目中,哈利波特和幸普森可以排到并列第一,感觉非常棒! 变形金刚也是我很喜欢的一个项目,布置的很有电影里的感觉。里面是虚拟过山车,跟着汽车人在城市中上下穿梭,与霸天虎决一死战,推荐指数4星半。 木乃伊的复仇,这就是个室内过山车,一个字“快”!两个字还是“快”!我人还没坐稳呢,嗖一家伙就冲出去了,这速度跟上海迪士尼里面的急速光轮有的一拼,不但前进,还来个急停后退,简直把我甩的七晕八素,啥都没看到。好在持续时间很短,大概2,3分钟就结束,下来整个人都不好了...... 出来看到踩着高跷的演员扮演《木乃伊》里面人物,造型还是不错的。 侏罗纪公园就是一个冲浪项目,园内模拟了电影中的场景,有恐龙模型,最后把橡皮舟拉到高塔上冲下来的那一瞬间感觉人要飞出去了,非常刺激。 行尸走肉是个鬼屋场景体验馆,里面有各种僵尸模型,还有化妆成僵尸的演员不时跳出来吓人,结合声光电场景,还是挺有惊悚氛围的。 疯狂动物秀,门口排起了长队,这时候快速入场票就没用了,只能老老实实的等。 这是一场动物们表演的秀,很多动物们都参加过电影的拍摄,比如这只猫头鹰,就是哈利波特电影中的那只。 看着动物们精彩的表演,大家都还是挺开心的。 模仿梦露的演员,她的工作就是和合影,一天下来也是够辛苦的。 装备精良的警察叔叔,我还是离他们远一点。 根据这块时刻表,可以安排自己的游玩顺序。 最后说说我的感受,环球影城很大,游览项目很多,建议各位小伙伴还是要买优先入场票,这样会省去很多排队的时间,时间就是金钱啊我的朋友!我们这次基本把所有项目都玩了,漏了小黄人和水世界,这才只花了5个小时左右,如果是普通票,自己排队各位想想会是怎样一番情景吧。 另外再次强调一点,请带小的背包或最好不带,因为存包的箱子实在是太小了,我这包里塞进一个单反就鼓鼓囊囊,费了半天劲。在哈利波特那取包花了点时间,结果还被后面排队的美国大叔数落了,让我深切的感受到美国人民的素质和北欧还是有很大差距的,这要是在哥本哈根,人家早就上来帮忙了,而且全程笑脸相伴,哪来那么多废话。 格里菲斯天文台的夕阳 如果说在洛杉矶还有什么景点是吸引我的,就数这个格里菲斯天文台了。不出意外,也是GTA5里面的经典场景。 格里菲斯( Griffith Observatory)是世界著名的天文台之一。位于美国洛杉矶城中心西北方向的山上,与好莱坞Hollywood Hills遥遥相对。它是洛杉矶的标志性建筑,曾经是电影《霹雳娇娃2》和《黄金眼》,以及《侠盗猎车手5》的外景地。 从环球影城出发,绕着格里菲斯公园开一圈就能上山,然而最大的问题来了:停车难!格里菲斯山顶只有一块很小的公共停车位,大概够50辆车停放,再多就停不下了。我们一路跟着长长的车流挪上山顶,狭窄的山路两旁停满了车,很多人选择将车泊在路边,然后步行上山。 看到这架势我暗叫不妙,然而也没办法掉头,只能硬着头皮往上开。最终在山顶守株待兔等了10分钟,终于候到一个车位,真是感天谢地。 上图是天文台门口的内部停车场,只对工作人员开放,搞的我们愤愤不平啊,外面挤破头没地方停车,你们里面到是很宽敞嘛! 早在1882年,威尔士移民和地产男爵格里菲斯收购了西班牙出让的土地的剩余部门,费利斯大牧场(Rancho Los Felis)(以其以前的拥有者命名,不是今天的快乐费利斯)。1896年,格里菲斯男爵反过来捐赠了3015公顷给洛杉矶,用来为公众建造一个大公园。这就是今天大家都知道的城市野生公园——格里菲斯公园。 格里菲斯公园的灵感来自于一个参观者,他于1904年参观了新建于威尔逊山(Mt. Wilson)的天文台,并决定向这个城市额外捐赠100,000美元在格里菲斯公园的好莱坞山(Mt. Hollywood)建一个天文台。该天文台将归属于洛杉矶市,并由其经营,用于开启民智,教育大众。天文台全年免费开放,停车场也是不收费的。 这个造型精致的模型好像是模拟太阳的运行,做的非常考究。 内部专业知识太多,完全看不懂在说什么。反正看起来都很高大上的样子。 格里菲斯天文台里配备了四个固定的望远镜。通过配有一个12英寸反射镜的蔡司望远镜,你可以看到夜空里独特的景观。参观者可以爬上东面的圆屋顶更近距离地欣赏月亮或夜空里的行星。或者也可以通过安装在眼界大厅(Hall of the Eye)里一个展览上的望远镜来浏览这些影像。 在西面的圆形大厅安装了三个太阳望远镜。其中一个用来观测太阳;另外一个通过一个H-α(阿尔法)滤片来观测星空(太阳单色光观测镜);第三个展示了太阳光谱。在天空大厅的展览上可以观看到从这三个望远镜中得来的生动影像。 从格里菲斯山顶还可以眺望到著名的好莱坞标志。不过这里需要用长镜头才能拍的清楚。 夜幕降临,华灯初上的天使之城。 当晚霞映满天空之时,我们踏上了回程的旅途,跟洛杉矶说“拜拜”,希望下次还能再来。 后记 八天2000英里的行程,从沙漠到海滨,在天使脚边漫步。 我用镜头丈量自己走过的土地,收获了很多难得的体验。 这里迷人的海滩、清澈的蓝天、醉人的阳光,柔和了现代工业文明和古典艺术气息的城市,都让人为之着迷。 洛杉矶给我的感触要远远多过拉斯维加斯,这里还有许多未知的乐趣等待着新的发现。 而对于广袤的北美大陆而言,这才只是个小小的开始。 =========================================END======

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一级精华
发表在 日本 2016-05-19
日本关西关中7日急行见闻(名古屋-京都-奈良-大阪 日本旅游攻略)
在我粗浅的理解中,除了远离本州的外岛,传统意义上的日本分为关东、关中、关西三个部分,而自古以来对日本历史影响最为深远的,无异于关中和关西地区。这里集中了日本三大都市圈中的两个(京阪神大都市圈和名古屋大都市圈)。在明治维新之前是日本历史上最最牛逼的德川幕府(天皇那时候得靠边站)的重要据点,同时也是日本传统意义上的政治经济文化中心,文化底蕴深厚、商业高度发达,具有独特于关东文化的关西文化。 总之一句话,来这里玩是没错的。 即冲绳之后,这也是将近一年中第二次来日本。为什么要去日本?为什么又去日本了呢?这个问题留到后面回答。 第一站:名古屋急行篇 这次的行程从名古屋开始,一路沿着京都、奈良、最后到达大阪,总共7天时间,穿行于4个城市,还是比较匆忙的。 之所以叫“急行”,是因为全程没有搭乘任意一班公交(被冲绳公交给搞怕了),全部沿着铁路线前进,体验了日本的各式铁路:地下铁、电车、新干线,名副其实的急行之旅。 要是问我为什么选择名古屋作为第一站,我绝对不会告诉你是因为特价机票,当然是因为被这里的好吃好玩的东西所吸引呗。说起这里好吃好玩的那是扳着手指头都可以数过来啊,比如什么名古屋城、名古屋电波塔、大须商业街之类的,那都是响当当的好去处! 到名古屋的航班落地在名古屋中部国际机场(Central Japan International Airport),实际上这是日本关中地区所有国际航班的主要集中地,地处伊势湾周边的常滑市,也是日本第三座填海造陆的机场,前两座为长崎机场及关西国际机场。 从飞机上看下去,机翼下万吨巨轮排排过,场面比较壮观。 机场大厅还是很有特色的,浓郁的传统文化风。是不是觉得瞬间秒杀国内机场一条街? 从机场去名古屋大约40公里,首选乘坐名铁特急,途中红色的车就是。机场出站处就有售票机,1230円一个人,大约40分钟。 以前觉得日本的公交系统很复杂,这次体验了轨道交通,发现复杂程度有过之无不及,这点后面会提到。多如牛毛的私营铁路暂且不提,即便同一家公司的同一班车次,又分快速特急、特急、快速、普通,或者普通、快速、新快速等不同的车次,这个体现在所处区间和车速的不同,看名字就能理解了。不同车次之间票价一致的情况下,不熟悉的话很容易坐错。比如名铁线,普通车跟特急车起码相差半个小时的时间,时间就是金钱啊朋友们! (关于日本交通攻略可以参考小气少年的贴,保证看到你晕菜为止 http://nicklee.tw/?p=782) PS:不想被搞晕的或者懒得做攻略的怎么办?其实跟着谷歌地图的提示走就可以了。 名古屋站还是新干线的车站。京阪神地区并不是所有车站都通新干线,因为有大量的市营铁路和私营铁铁路,轨道交通相当的发达,50公里左右坐地铁都到了,新干线这种价格昂贵的车自然不适合近城运营。 名古屋站外面的大巴站,可以去周边很多地方,京都大阪之类的都可以到,但是速度没有铁路快。 本次入住的酒店:名古屋新干线口大和ROYNET酒店(Daiwa Roynet Hotel Nagoya Shinkansenguchi) 优点是非常非常的方便,距离JR名古屋车站(Nagoya Station)有3分钟的步行路程,其实就在名古屋站。然而名古屋站内部实在是比较大也比较复杂,找酒店居然迷路了。。。这种情况在后面京都和大阪都数次重演(这两地的火车站内部也是一家比一家大且复杂),而且一次比一次艰辛,总之说多都是泪。 终于入住,从窗口望出去的街景。 名古屋市(英文:Nagoya,日文:なごやし),始建于16世纪,是日本历史上著名的军阀德川家族的所在地。日本爱知县的首府,也是日本三大都市圈(东京大都市圈,京阪神大都市圈,名古屋大都市圈)之一,名古屋大都市圈的中心城市,属于日本二战前规定的国内六大都市之一。 听起来是不是很牛叉的样子,实际上来之前我连名古屋是啥都不知道。一般游客通常不会选择名古屋作为首选旅行地,可能是因为这里的景点并没有京阪神那么多吧。不过既然来了,就要好好体验一下。 首站名古屋城,坐地铁名城线可以直达,市役所方向。 买票的时候遇到一个台湾小哥,很热心的介绍我们可以买这种一日通卡,好像是当天可以无限次乘坐地铁、公交,比单独买票便利了不少。看到自动售票机上有这种提示的就是,日本汉字跟中文差不多,猜个意思也能明白。 (所以这是来日本旅行的好处之一,看图识字比较方便) 名古屋的地下铁站,跟国内新造的比有点年份了,并不是很新。 名古屋城地铁站口的造型到是挺有特色,从这里步行前往名古屋城大约1公里多。 车站门口的小贩,吆喝卖力,很有镜头感。 看到这石头城墙和宽阔的壕沟就代表已经到达外城了。 票价一目了然,各位看官自行换算一下,跟国内景点比如何? 一开始以为这个就是名古屋城,然而并不是。 景点内的茶室。 盛装打扮的日本“武士”,看我手里拿着相机就主动停下来摆POSS了,好吧,不拍真对不住人家这么敬业。 Duang!这才是名古屋城本体——天守阁。 名古屋城与大阪城,熊本城被合称为“日本三大名城”。由德川家康始建于1612年,是德川家族重要的世袭居所。日本的“城”为领主及其武士所居之地,是其实力的显示。 天守阁的模型。 名古屋城中最著名的是金鯱(HU),据说城堡大梁上悬挂金鯱始于室町时代后期的城堡轮廓成形期。当初,金鯱作为防火的符咒被用来装饰大梁,后来成为城住权力的象征。 在日本许多皇室的宫殿和城堡屋檐上经常会看到一对金鯱卧在屋檐左右两侧,象征着一种权利,同时也在祈福平安。 日式轿子,很袖珍。 日本最战国时代最著名的三大军阀:德川家康、丰臣秀吉、织田信长。这三人当中,日本人最喜欢谁?人气度首先是信长,其次是秀吉。至于家康,则比较复杂,爱憎交错太多,但基本倾向还是不喜欢。然而家康却是三人中最牛叉的一位。 德川家康生于名古屋附近的冈崎城,父为冈崎城主松平广忠,母为广忠正室于大之方(传通院)。原姓松平,永禄十年(1567年)奉敕改姓德川。桶狭间之战后与织田信长结为同盟,本能寺之变后先与羽柴秀吉(即丰臣秀吉)敌对,后又迫于形势而向其臣服。小田原之战后被秀吉移封关东,虽失去长年的根据地,但得到丰臣政权下外样大名中最大的领地。担任五大老的笔头。丰臣秀吉死后,在关原合战中率领东军战胜西军,确定了霸权。自此一步步摧毁了丰臣家势力。庆长十九年(1614年)至庆长二十年(1615年)经大坂夏、冬之阵灭丰臣氏,江户幕府统治体制从此坚如磐石。德川家康建立了德川幕府后,日本进入暂时的和平。元和二年(1616年),德川家康在骏府城逝世。享年74岁。遗体埋葬在骏府的久能山,1年后被改葬到下野国日光。被日本朝廷赐封“东照大权现”,成为江户幕府之神,在日本东照宫中供奉,被后人称为“东照神君”(日本历史上唯一同天皇相提并论的封神,这也是日本人对德川家康看法复杂的原因)。 德川幕府统治日本265年之久,要不是马休·佩里率美国黑船舰队叩开日本国门,德川家还会持续做大,那后面也就没什么明治维新和天皇家什么事了。 从天守阁俯瞰名古屋城,感觉略显平淡无奇。 天守阁并不大,简简单单就逛完了。出来的时候门口已经排起了长队。 接下去就前往热天神宫参观。 从名古屋城去热田神宫很方便,搭乘名铁(名古屋铁道)名城线至神宫前站(神宮前駅),由西口步行约3分钟即到。但是需要注意,名城线是环线,在金山这里分叉成名港线,到名古屋港和名古屋水族馆就在这个方向。类似于国内的区间车,每一趟车到哪里要看清楚,我们这次就坐错了2次,最后才找到正确方向。还得感谢路人的热情帮助。 注意车厢上的标牌,标出了具体方向。 神宫西车站。 除了站沿着道路直行就是热田神宫,这是停车场标志,也比较有特色。 这就是大门口,朴实无华,标志性的神社大门。 热田神宫是日本最古老的神社之一,相传自公元2世纪由景行天皇所建。至今已有1900年的历史。热田神宫大殿供奉武尊和宫箦媛、以及天照大神、素盏鸣尊、见稻种命5位神明,在日本历代都极受重视,在民间更是有着极高的威严。日本历代的当权者都以各种形式表达对热田神宫的尊敬,丰臣秀吉和德川家康亦有大修神社之举。近年日本天皇和皇后还曾到此参拜。 据说日本总共有8.2万多个神社,平均每1 500个人就有一座神社。 神社是崇奉与祭祀神道教中各神灵的社屋,是日本宗教建筑中最古老的类型。 日本人信奉神道教,简称神道,原本是日本的传统民族宗教,最初以自然崇拜为主,源于萨满教,属于泛灵多神信仰(精灵崇拜),视自然界各种动植物为神祇。神道教起初没有正式的名称,一直到公元5至8世纪,佛教经朝鲜传入日本,渐渐被日本人接受,为了与“佛法”一词分庭抗礼,创造了“神道”一词来区分日本固有的神道与外国传入的佛法。由于神道教与日本人生活密切联系,神社十分普遍。神社自7世纪起实行“造替”制度,即每隔几十年就重建一次。 这大概是祈福用的吧。 日本神社标准配备,净水台。在神社入口附近的净身泉水处,拿一个准备好的小水瓢取一些泉水,冲洗双手用。 围起来供人朝拜的,也是一颗神树吧。 日本古迹里就是刀多,感觉是把刀都是宝物。 神社现在一般都不设香火,这是它区别于寺庙的最显著特征。人们到神社去,一般是先在神社前的水池边用一个长柄木勺净手,然后到屋脊两边翘起的神社拜殿前,往带木条格的善款箱里扔点零钱,把手拍几下,合十祈祷。有的拜殿前还挂有很粗的麻绳,祈祷者摇动两下,撞得麻绳上的风铃发出响声。祈祷者除了上了年龄的老者,也有不少情侣祈祷终身幸福。总之许愿什么都行。 来神社拍婚纱照的新人。日本的婚纱摄影师穿着很讲究,全部着正装,跟国内摄影师的自由着装比就显得正式了很多。 热田神宫也不大,逛完就接着去往下一个景点,大须观音。从神宫西上车,这次要搭乘鹤舞线,往上前津方向。 看名字一目了然,大须观音下。 大须观音寺又称真福寺,正式名称为“北野山真福寺宝生院”,文库收藏着包括古事记的副本在内的1万5千本古书,有“日本三大经藏”之称。寺庙原本在岐阜的大须,1612年德川家康在名古屋建城后,才派人将整座寺庙建筑搬移到大须这里来。周围的市街门前町也跟着热闹起来,发展成现今的购物商区,就是边上的大须商业街。 据说这个寺庙原来在岐阜县的大须,是能信上人于1324年建造。然后于1612年,德川家康建造名古屋城时,就把这个大须观音寺搬到了名古屋现在的地址。 大须观音很小,游人倒是络绎不绝。稍微参观一下就向周边著名的大须商业街出发了。 赶上午间饭点,各家餐厅门口都排起长龙。这里传统意义上的关中美食并不多见,倒是西式餐厅居多。 历史悠久的大须商店街位于名古屋市中心,商店街密密麻麻分布着约1200家各种店铺,是名古屋购物的好地方。然而仔细看了一下,地摊货居多,买点小纪念品倒是不错。 路遇“帝国暴风突击队”,道具相当专业,当天接近30度的气温这些人穿着全套装备也不嫌热,星战粉还挺多的。 大须商业街逛完,马不停蹄继续转战名古屋港,参观著名的名古屋水族馆。这次继续坐名港线,仔细看清楚环路方向,往金山、名古屋港前进。 相对陈旧的地铁。日本地铁除了禁止吃东西,还禁止打电话,或者使用免提听音乐看视频,整个车厢显得比较安静。但你真要打电话或者看视频呢,也很少有人来管你,日本人特别怕给人添麻烦,不会贸然干涉他人,这是跟其国民性格有关,即便肚子里把你鄙视一百遍,面子上还得点头哈腰的给你赔不是。最后为了避免国际纠纷,入乡随俗,上了车果断开静音。 名古屋港水族馆位于名古屋市港区的花园码头,是一个金属球体形的建筑,和大阪海游馆一样都是世界大型的都市型水族馆之一,占地面积全日本最大。和冲绳水族馆相比,在海洋生物种类上较冲绳美丽海水族馆较少,不过还是很不错的。 名古屋港水族馆分为南馆和北馆。南馆以南极旅行为主题,沿着南极观测船富士号的航行路线,再现了从日本海至南极海五个海域的自然环境构成,并可以在3楼的海洋剧场中观看IMAX影像的海洋电影,内容非常丰富。 名古屋港的摩天轮,这里欣赏夜景绝对是很不错的。 码头停靠的南极科考船,比较契合展馆的主题。 票价比美丽海水族馆贵一点。 一进门先看到各类鲸鱼的骨架模型,名古屋水族馆也是以鲸鱼海豚闻名。 从北馆到南馆,一圈看下来也耗费了不少时间,不愧是全日本最大的水族馆,静下心来可以玩一天,但是人实在太多,看完憨态可掬的南极企鹅,就告别名古屋水族馆了。搭乘名城线向着市中心前进。 一天下来最后的景点留给名古屋电视塔。名古屋电视塔是位于日本爱知县名古屋市中区久屋大通公园的一座电视塔,是日本最早完工的一座集约电波塔,高180米,设计者是内藤多仲,是名古屋市中心的地标之一。 由于今天逛的实在太累,九屋大通公园又实在太大,懒得找最佳角度了,就想着赶紧上塔拍夜景。 塔的1-3层是咖啡厅和餐厅,都是游客,需要排队就餐。 名古屋塔的观光层,设有休息席。 工作人员训练有素,对着进出电梯的乘客微笑鞠躬致意。都说日本的服务态度世界闻名,由此可见一斑。 最顶层还有一个露天观光台。 整个观光露台被一个大铁笼子围住,上面设有望远镜,布满绿色植物,这种金属和绿色植物的搭配使整座冰冷的塔显得多了一丝生气。一角的情人碑是情侣必去之处。 从塔顶俯视久屋大通公园,整个公园摆满了各式小摊位,热闹的像是开PARTY。 形形色色的潮男潮女齐聚于此,有种非主流的时尚氛围。 这个建筑不知叫什么,造的很有特点。看别人的帖子从这里拍名古屋塔是非常好的角度,不过实在懒得找了,只想早点逛完去填饱肚子。 名古屋城市掠影。 买了5点的票,本想在塔上等到日落,拍摄名古屋的夜景,结果到了6点就被工作人员请下去了。原来塔是分日票和夜票两种,真是细节决定成败,这次只能抱憾而归了。 塔下层还设置了一个主题展,灯光打在白色的布幔上绚丽多彩。 回头再拍一张夜景算是交差。接下去就赶紧找吃的填饱肚子吧。 走了几步发现街边有家“甘太郎”,看样子是当地特色餐馆,就它了! 全自助点单,很多日文看不懂,琢磨了半天,只能靠猜个大概意思来了。 首先刺身当然是必不可少的,味道还可以,金枪鱼的口感比较好。 这个里面是土豆,孤独的美食家里大叔也点过类似的,不过他那个里面可是货真价实的肉。 点了几个推荐菜,味道还可以。 再来两杯畅饮,从来没想到鸡尾酒和啤酒的口感能调的这么爽快,这是这次整个旅程中喝到的最让我难忘的饮料了,没有之一。 返回名古屋站,看到车站门前的出租车方阵,码放的整整齐齐,颇为壮观。 名古屋去京都有很多铁路可选,比如JR国铁,当然速度会比新干线慢很多。关于京阪神之间的城际铁路,其实可以理解成国内的类似于地铁的电车,跟动车组和高铁可不一样,只有新干线这样的才算我们印象中正儿八经的高铁。 因为要买第二天前往京都的票,说是急行之旅嘛,当然考虑新干线了,但是具体买哪个方向又没了头绪。车站的工作人员又提供了一回五星级服务,英文水平不错,沟通起来无障碍。手把手帮着买好票,迎前送后热情的很,终于解决了问题。 自动购票机也有简体中文服务,只要搞对了乘车方向,操作还是很简单的。 新干线的票那是一点也不便宜。 折腾了一天,名古屋之旅顺利告一段落,走马观花的急行观光绝对值回了那张一日游的票价,这再次感谢下提供帮助的那位小哥。虽然被各种复杂的地铁路线搞得头晕,又坐错了几回车,然而终究对日本的铁路有了一个初步认识,希望京都之行一切顺利。 (名古屋篇完) 第二站:京都急行篇-(上) 从名古屋到京都,就正式进入关西地区,著名的京阪神地区的文化之都。每个来日本旅游的游客都会把京都列为必选目的地。京都的历史地位相当于西安之于中国,足见其对于日本的重要性。 京都又称京都府(きょうとふ京都府kyoutofu ),是日本关西地区的都道府县之一,从公元794年建都开始到1868年迁都东京的一千多年间,京都一直是日本的首都和政治、经济、文化中心,拥有丰富的文化遗产,是日本人的精神故乡,是日本文化的源点和象征之地。古都京都是根据历来王朝文化中盛行的日本式唯美意识所构建的。以神社、佛阁等历史建筑物、庭院、绘画、传统活动、京都料理为代表,被称为“千年古都”。京都是日本第七大城市,拥有140万人口。 早上起个大早,搭新干线去京都。名古屋站内部也是比较复杂,虽然各种指示牌很多,但初次来这里的旅客还是容易搞错。根据车站引导牌的指示,找到新大阪和博多方向的站台上车。 车站对面是个大型电器城,有时间的朋友可以去逛逛。 新干线长啥样?就长这样。 车厢内部装修的很现代。 座椅之间的间距很大,可以并排塞进3个28寸的大旅行箱,腿部空间还有一点余量,设计的很人性化。除此之外,跟国内的高铁并没有什么差别,车速似乎还略慢一点。从名古屋到京都大约35钟就到了。 到达京都站后被车站壮观的气势给惊到了,建筑风格很有特点,大量的钢结构镂空组成的纵深感极强的主体空间,整个车站显得相当的大气,富有现代感和历史的厚重度。与之相比名古屋车站就感觉要小一号了。 京都火车站位于新干线上,是京阪神(Keihanshin)地区(东京、大阪、神户)的客流中心。京都每年有4000万游客,在上世纪80年代,京都车站已经非常局促,因此新车站的建设势在必行。为京都新车站的设计专门组织了国际竞标会,在日本这样的竞标其实是非常少的,整个设计工作持续了约6年半。京都车站项目的重要性与艰巨性由此可见,这是京都重要的历史地位与现实需要所决定的。最终由日本建筑师原广司负责设计。 原广司1964年获东京大学建筑学博士学位,毕业后先在东洋大学任助教。1969年,回到东京大学任教。1997年退休,转为名誉教授。1970年创办Atelier建筑研究所,因其“反射性住居”等一系列住宅设计闻名。他的建筑作品形式感很强,在空间构成方面追求富于哲理的实、虚空间效果,常常运用带有各种象征寓意的建筑符号和设计方法,力求表现现实生活中的“虚象”。在原广司的早期作品中,他创造了所谓“有孔理论”的概念,试图通过“开孔”而将“死空间”转化为富有生气的“活空间”,并借助于“反向和反转”的设计观念来创造出一种虚幻的空间景象。 京都站的等比例模型。 京都站的商场也是玲琅满目,商品五花八门,种类繁多。对外国游客退税的办事处门前顾客络绎不绝。 不出所料,在京都站又一次迷路了。像没头苍蝇一样乱转了几个来回,已经不知道身在何处的时候,抬头一看,咦,这不是京都塔吗?看来地图上显示京都塔离京都站真是近在咫尺。不过现在不是高兴的时候,怎么出站真成了大问题,这时候全凭眼看、嘴问,导航在室内是没信号的。 终于历经千幸万苦找到出站的路了。这里是京都站的北口,我们预定的酒店就在出站后过一条马路就到,非常方便。 沿着这条小路直行,过了一个公共停车楼,下面这家5层小楼就是了。需要注意,这家店的门开的很有艺术性,开在小路的侧面,不注意就会错过。还有千万不要相信导航,谷歌指示的位置是错的!切记! 大厅休息区,左侧的移门就是大门了,这么艺术的虚掩着,难怪我走过2次都没注意到。 当然从火盆这里也可以进来,不过一般人很少会绕道这条岔路。 据说这家极富艺术气质的酒店是有几个设计师在旧厂房的基础上改建而成,2015年开业,非常新。房间布置也很不错,地理位置有很方便,来京都的话这家店是首选。 这次在京都安排的时间比较充裕,所以第一站选择了去岚山。从京都站出发,搭乘电车JR嵯峨野线到嵯峨岚山站即可。 大约开了40分钟,车并不快,就这么晃晃悠悠的走,不赶时间还挺惬意的。根据车站指示牌,出门左转,再步行2公里多就到岚山景区,当然也可以打车前往。坐下面这种人力车也是一种不错的选择。一趟30分钟的双人行程要价约为8000円,不便宜啊。 也可以在这里乘坐观光小火车,嵯峨野观光小火车是沿保津峡运行的旅游观光专用列车,起点为〝トロッコ嵯峨〞,终点站为〝トロッコ亀岡〞,路程约73公里,往返需要1小时左右,列车每天往返8次。小火车沿保津川行驶,两岸青山峡谷,游客可透过车窗欣赏美丽的自然风光。在景色优美的地方和重要景点列车会减速行驶,以便乘客观赏风景和拍照。不过排队的人太多,建议早点去,否则就只剩站票了。 跟着这些游客走总是没错的。前方的山峦就是岚山景区了。 途中遇到的小店,味道跟国内比真心没什么区别。 路遇天龍寺。天龍寺是位于日本京都府京都市右京区嵯峨天龙寺芒之马场町的寺院,为临济宗天龙寺派大本山的寺院。山号“灵龟山”(れいぎざん)。本尊释迦如来、开基(创立者)为足利尊氏、开山(初代住持)为梦窗疏石,当初是足利尊氏为了抚慰后醍醐天皇的亡灵而设。该寺规模十分宏大,在京都五山中位居第一位,除了被日本列为特别名胜古迹外,也在1994年12月时以“古都京都的文化财”的一部分而被联合国教科文组织列入世界遗产名单之中。 来参观的人很多,有兴趣的朋友可以进去参观。 从这里开始,过桥就正式进入岚山了。 岚山位于京都市区以西,自平安时代以来就是许多贵族居住和游赏的胜地。桂川河岸两旁有大面积的樱花与枫林,岚山的竹林之道也很受观光客欢迎。春赏樱花、秋赏红叶,或者只是在竹林中漫步,都能感受到京都的风景之美。不过这次来樱花已谢,离秋天又尚早,春末夏初的骄阳只能晒出一片绿油油的景象,颇为单调。 岚山地区还有很多知名的寺院和神社,这里的景物常常出现在日本的历史故事和古典文学作品中。岚山也有温泉,可以体会泡汤的乐趣。 岚山周边的著名景点有:天龍寺、只王寺、大觉寺、二尊院、念佛寺、渡月桥等。 周游嵯峨野区域其中最方便的方法其实是租自行车,车站外有租赁店,费用1000円。骑自行车通过农村、民居和寺庙是一个最舒畅的方法。 另一个有趣的行程是花2小时去搭保津川游船。这条河穿越乡间峡谷直达京都市区前,会经过渡月桥。还有另一个选择,就是可以搭乘来观赏峡谷美景。岚山四月初的樱花盛开期及11月的枫叶转红期是一年中最忙的时段。另一个前往的好时机是在十二月的花灯路,当街道和竹林都挂上了灯笼。(然而我这趟选在5月份就有点上不着村下不着店的感觉了) 两个身着和服的金发妹子。欧美人穿和服总是在某些细节上不那么讲究,没有东方人搭配来的和谐。我这矫个情,比如这两位妹子,已经算COS的比较到位了,可是你们为什么不穿和服必配的足袋呢?细节差评。 这座横跨桂川上的桥名为渡月桥,也是岚山地区的历史文化遗物。岚山的地标,原名为法轮寺桥,后因为龟山上皇渡桥时赋诗“似满月过桥般”而改名“渡月桥”。桥北侧的嵯峨野地区属右京区的范围,而南侧的岚山则是西京区的一部份。从北面渡过渡月桥的话,经过中之岛(嵯峨中之岛町)就会到达岚山的山脚。 保津川游船热情的船夫。 日式糖炒栗子,感觉像国内的爆米花锅? 景区周边街道的小店各具特色。 这由是一路观光电车,在景区间的各个景点之间穿行,属于景区内环线,并不通外部。 岚山并不算大,再加上这次也没看寺庙,山角逛一圈就打道回府了。之所以把岚山单独作为一天的安排是考虑到这个景点距离京都市区较远,大约40公里左右,时间不是很充裕的朋友单独来一趟可能会花费较多时间,再加上京都景点那么多,岚山在一日游安排里并不是首选项目,值不值得来各位见仁见智吧。 回程已是下午,准备逛一下京都著名地标京都塔。这次每到一个城市都上当地的塔去看了(奈良没有塔),而且这些塔离火车站(其实应该叫电车站,日本客运列车站几乎没有停靠内燃机车)很近,这趟旅行除了坐铁路,就是登塔,干脆叫“急行登塔之旅“得了。 京都塔是由隶属于京阪电气铁道集团的京都塔股份有限公司(京都タワー株式会社)维护营运,包括作为塔基的“京都塔大楼”(京都タワービル)在内,总高131米。其造型是由建筑师山田守操刀,结构部分则是由京都大学工学部建筑学教室负责,在1964年(昭和39年)12月28日启用。虽然京都市本身并不临海,但京都塔却很独特地采用了灯塔的造型作为外观主题。在京都塔建成的那个时代,大部分的塔状建筑都是采钢骨桁架结构(例如巴黎的埃菲尔铁塔),但京都塔却很独特地采用了封闭式的设计,以厚度介于12至22公厘之间的特殊钢板制作成的圆筒熔接而成,本体高100米、重量约800吨的塔身之内完全没有受力结构。考量到日本地处地震带上,也是台风盛行的地区,因此京都塔在设计时,使用了比一般建筑物高出一倍的安全系数,并安然度过风速高达50米/秒的台风与阪神大地震洗礼。 京都塔的1层是售票口与电梯搭乘处,在夏季时户外的楼顶还会开设啤酒花园,2层为活动会场,3层设有观景餐厅(SkyRoom)。5至9层则是京都塔饭店,地下2层为长途夜行巴士的乘车场,而在大楼地下3层处,则设有京都塔大浴场,除了提供给饭店的住客使用外,也开放供搭乘夜车的游客放松身心。 这次算准时间,一定不能再犯名古屋的错误了。随便闲逛一下,耗到日落时分,开始登塔。 电梯出来有种太空舱的感觉。 塔顶是个椭圆体,并不是很大。不同的角度都配有显示屏,标出地标建筑,方便识别。 收个印章,画面中是京都塔的吉祥物,叫啥不清楚,看着挺逗的。 回酒店途中看到京都站广场在放音乐喷泉,好迷你的一个,看看意思就好。京都首日游就这么顺利的结束了。明天开始准备京都游的重头戏:伏见稻荷大社、金阁寺、清水寺、祗园一日游。 第二站:京都急行篇-(下) 在京都的第二天,行程安排的很紧凑,内容也是最精华的,涵盖了京都最负盛名的几大景点。由于京都市区到各个景点之间的轨道交通并不没有做到完全覆盖,最方便的交通方式还是乘坐公交。不过之前提到过,日本的公交系统是相当复杂的,而且车次的路程越远,误点的几率越大,再加上换车找零的麻烦,所以对于公交我是抵触的。出租车又出了名的贵,那么问题来了,怎么去? 机智如我,一早在Q游上预定了当地的拼车一日游,中文司导负责接送,有兴趣的朋友可以自行搜索,这类旅游产品很多。 当天下着小雨,眼看好天气没了,把我的热情也浇灭了一半。好在司导来的很准时,大家凑齐了就出发。想想路途中省去的麻烦,也就没那么不开心了。 根据行程安排,第一站先去伏见稻荷大社。 伏见稻荷大社是遍布日本全国3万余座稻荷神社的总社本宫,也是京都市内最古老的神社之一。建于8世纪,主要是祀奉以宇迦之御魂大神为首的诸位稻荷神。稻荷神是农业与商业的神明,香客前来祭拜求取农作丰收、生意兴隆、交通安全。 在巨大的红色鸟居之后,神社的侧面立有石狐狸(狐狸是稻荷神在地球上的代表),从这里开始向上攀登,整个山坡都覆盖着数不清的红色鸟居,就是神社最为典型的代表。无数红色的鸟居连成一个蜿蜒的隧道,在绿色的山林中时隐时现,形成了一到独特的风景。 迷你鸟居甚是可爱。 鸟居是一种类似于中国牌坊的日式建筑,常设于通向神社的大道上或神社周围的木栅栏处。主要用以区分神域与人类所居住的世俗界,算是一种结界,代表神域的入口,可以将它视为一种“门”。 从这种示意图可以看出鸟居的分布图,依山而建,颇为壮观。 山路两边随处可见净水台和小的祭祀台。 密密麻麻的鸟居仿佛连成了一个时间隧道,柱子上刻录着供奉者的名号和年代,这应该是花了很大的代价才换得一座牌位了。 由于还要赶下一个景点,所以山才爬了一半就得往回走,总共1个半小时时间,上山就花了1个小时,剩下山顶那座大鸟居是无论如何也看不到了。建议来伏见稻荷大社游玩,留足3小时,这样才能玩的舒畅。有点遗憾,只能走人。 还有祈祷考试合格的,殷切的父母和学生也是光临神社的主力,每逢日本重大的考试来临,神社都会挤满祈求受验合格的人。日本是一个非常重视学历的国家,一个人拥有什么样的学历会直接影响到其事业的发展和薪水的高低( 听起来是不是很耳熟)。而能否上大学,上什么样的大学,更决定了一个人进入社会以后起跑线的高低。要想出人头地,必须有一个好的起点,在日本,高考就是人生命运的转折点。这点在邻国韩国也是一样。看来中日韩三国的社会在对待高考的问题上真是出奇的一致。 从伏见稻荷大社出发,到达的下一个目的地就是大名鼎鼎的金阁寺,门口游人如织,看来下雨天也挡不住是慕名而来的各方游客。 石碑上刻着4个汉子:世界遗产。标明其货真价实的地位。 金阁寺(日语:きんかくじ)(英语:Golden Pavilion),正式名称其实是鹿苑寺(日语:ろくおんじ),其名称源自于室町幕府时代著名的幕府将军、足利三代将军足利义满之法名,但因为寺内主要核心建筑舍利殿的外墙全是以金箔装饰,因此得到金阁寺的昵称。是一座位于京都、最早完成于1397年(应永四年)的日本古刹,除了是知名的观光旅游景点之外,也是被日本政府指定为国宝,并于1994年被联合国教科文组织指定为世界文化遗产的重要历史建筑。金阁寺是世界文化遗产,正式名为鹿苑寺。 现址原为镰仓时代西园寺家所拥有的宅邸,为藤原公经(后改名西园寺公经)所建,曾经荣华一时,但在历经多代之后因为缺乏整理而倾圮。应永元年(1394年)足利义满以位于河内国的领地与西园寺家交换获得这块当时称为“北山第”的山庄,开始大兴土木整理改建。隔年他卸下征夷大将军职位让渡给其子足利义持并出家入道,只保留太政大臣的头衔督政,应永四年(1397年)他将北山第改名为“北山殿”,并且以舍利殿作为自己修禅的场所。由于义满将舍利殿修筑得金碧辉煌,当时的人就已称其为“金阁殿”。义满死后,其子遵照他的遗愿,劝请梦窗国师开山,将北山殿由宅邸用途改为禅寺,并以义满的法号命名为鹿苑寺,山号则为“北山”。 在之后的应仁之乱中,鹿苑寺境内大部分的建筑物都遭到焚毁,只有主建物舍利殿得幸免,成为北山文化唯一的建筑遗址,因而被日本政府在战前就列为国宝。 然而很不幸的,在昭和25年(1950年)时,舍利殿因为一名21岁的见习僧人林承贤放火自焚而完全烧毁,连放在殿中供奉的国宝、足利义满像也一同化为灰烬。日本名作家三岛由纪夫的同名小说“金阁寺”与水上勉的“五番町夕雾楼”都是以此事件为背景题材著成。 今日所看到的舍利殿是昭和30年(1955年)时依照原样重新修复建造的,昭和62年(1987年)全殿外壁的金箔装饰皆全面换新,成为目前的状态。 金阁寺还有独特的地方——游客拿到的不是参观入场门票而是写有祝福话的纸符。满满的古风扑面而来。赶紧回去弄个画框裱起来,说不定还能沾点佛气。 日式庭院风格犹如盆栽一般细巧精致。 院中的不动堂旁边有中文和韩文的神签可供占卜。 金阁寺也不大,半个小时就可以逛完。来这里主要是看建筑的,可惜天气不好,没能拍到阳光照在金色墙壁上的景色,估计那个场景一定得配墨镜。 寺外小店出售传统日式甜品,甜的能把牙齿给腻掉。白色糯米丸子和黑色甜芝麻酱搭配口感很独特。 从金阁寺出来,下一站是清水寺。在停车场看到一座好大的观音像,看名字写着霊山观音,好像是日本的霊山观音总部所在地。 顺着小路前进,满眼望去都是木质小屋。这里就是京都著名的二年坂和三年坂。 京都清水寺附近的清水坂、二年坂和产宁坂是三条历史保护街区。二年坂和三年坂都是小小的石头坡道,偶尔有阶梯,二年坂据称于大同2年(807)建造完成,共有17级。三年坂建造于大同3年(808),连结清水坂与二年坂。由于这段坡道是通往祈求平安生产的子安塔(泰产寺)的参道,再加上日文读法中的生产平安“产宁”和“三年”发音接近,因此三年坂也被称为产宁坂。 京都是出了名的和服之都,大街小巷都随处可见穿和服的行人。其中又以二年坂和三年坂这里居多,这里有专门出租和服给游客体验的店铺。满大街望去都能看到身着和服的妹子穿梭期间,成为一道独特的风景。不得不说,果然还是东方人穿和服更和谐,欧美人就别凑这个热闹了,至于非洲人嘛。。。你们自行脑补。 清水寺是京都最古老的寺院,被列为日本国宝建筑之一。清水寺的由来是公元778年(宝龟9年),从延镇上人在音羽的瀑布上参拜观音而开始的。到了延历17年(798年),坂上田村麻吕改建为佛殿,从此成为恒武天皇的敕愿寺。水寺的山号为音羽山,主要供奉千手观音。占地面积为13万平方米,由慈恩大师创建。 相传慈恩大师是唐僧玄奘在日本的第一个弟子。现存清水寺为西元1633年由德川家康捐资重修的。原属法相宗,现自立为大本山北法相宗。 清水寺与金阁寺(鹿苑寺),岚山等是京都最为著名的名胜古迹,四季朝拜者不断。另与石山寺(滋贺县大津市),长谷寺(奈良县樱井市)等自古以来做为日本为数不多的观音灵地而闻名,平安时代以来,经常出现于日本文学作品当中。1994年,作为古京都文化遗产的一部登录于世界遗产名录上。是西国三十三个所(在关西地区参拜33所观音庙的巡访活动)中第16所寺庙。 相传延镇上人于778年在此开山后,由大将军坡上田村麻吕于798年兴建。现存的大部分建筑始建于公元1633年,被定为国宝的主堂是由139根立柱支撑的,宛如硕大的舞台,又称“清水舞台”。清水寺建于音羽山上,为日本佛教北法相宗的总院。寺院周围是京都的名胜古迹,春天樱花盛开,秋天红叶似火。然而我这下雨天看到的效果就差强人意了。 清水寺因寺中清水而得名,顺着奥院的石阶而下便是音羽瀑布,清泉一分为三(这里只拍出2道水),分别代表长寿、健康、智慧,被视为具有神奇力量。游客路经此地一定会来喝上一口水(然而我没喝),据说可预防疾病及灾厄。 祈求分娩顺利的“子安塔”和清水寺同为世界文化遗产。 从音羽山远眺京都市区,京都塔赫然在目,不愧是地标建筑。 顺着二年坂的小路返回,在这家路边茶室小坐。京都抹茶也是特色之一。 这个龙头就这么放在地上有什么特殊的含义吗? 接下来转战最后一站:祗园。祇园是现代日本最著名的艺伎的“花街”。祇园位于京都鸭川以东的东山区,分为祇园东和祇园甲部两片,据说最初江户幕府允许茶屋在这里营业是在1665年,至今已有三百多年的历史。在最繁华的十九世纪初,祇园的艺伎多达三千多人。祇园的艺伎馆、茶屋现今还保留了许多当时的建筑,在1999年被日本政府指定为历史景观保护地区。 文艺青年必去的花见小路也在其中。 马路尽头的八坂神社,因时间关系这次没有去。京都东山的八坂神社祭祀日本神明素戋鸣尊,即“须佐之男”,后与佛教的守护“祇园精舍”的牛头天王合并为一个神明,所以八坂神社又名“祇园社”,久而久之,八坂神社门前的街区就被命名为“祇园”,每年七月八坂神社所举行的祭祀被称为“祇园祭”。 祇园的代表性建筑是祇园歌舞练场,这是艺伎馆共同出资建造的歌舞剧场,每年的四月艺伎在这里表演“京都舞”,向世人展现艺伎的风采和日本古典歌舞艺术。现在祇园还有83家茶屋,有艺伎、舞伎约120人。 花见小路尽头是建仁寺。也是京都最古老的禅寺。该寺是临济宗建仁寺的总寺院。开山鼻祖为荣西禅师,由源赖家创建寺院。寺院创设于镰仓时代的建仁二年(1202年),寺名即当时的年号,山号为东山。寺内殿堂是模仿中国的百丈山而修建。创建时是天台.密教.禅三宗而兼学,但从第十一世但兰溪道隆时代则变成纯粹的临济禅的道场。建仁寺作为禅的道场,历经800年的时间。 再逛逛周边的商品街,出售各类手工艺品和京都特色小吃。至此,祇园就算逛完了,然而说好的艺妓一个都没看到啊!天公不作美,这叫什么鬼! 这一天的行程到此结束,京都主要的景点都看了,要说遗憾也很多,人生不如意十之八九,只能这么安慰自己了。 为了化解心头之憾,晚餐选在了入住的樱花台画廊酒店西餐厅。口味相当不错(原谅我这人没见过世面),无论是刺身的鲜度还是牛排的口感都无可挑剔。没事把玩一下山葵,一边看着窗外街边的行人匆忙避雨赶路,真是无比惬意的享受啊。 京都篇(完) 第三站——奈良急行篇 提起京都,就不得不提奈良。如果说京都是日本的文化和精神之都,那奈良就是京都的文化和精神之乡。奈良作为古老的文化城市,拥有众多的古寺神社和历史文物,享有“社寺之都”的称号,被日本国民视为“精神故乡”,这里是日本古代文化发祥地之一,和中国也有着深厚的历史渊源。 奈良县位于日本纪伊半岛中央,四周为大阪府、京都府、和歌山县、三重县所环绕,属内陆县。由被称为“近畿之屋顶”的纪伊山地及扩展至北侧的平原组成,土地面积约占全国面积的1%,山地面积所占比重较大,森林覆盖率为77%,大约90%的人口集聚在县北部的奈良盆地及其周边地区。自710年至794年奈良县曾是日本的首都,称为“平城京”,是日本文化、艺术和工艺的摇篮。在佛教传入日本的公元6世纪至8世纪期间,奈良一直作为日本的政治、文化中心而繁荣。公元710年,仿效中国唐代的长安城而创建的大规模国际首都“平城京”,作为历史性的遗产已列入世界遗产之中。西方的文化、艺术、建筑技术等透过古代通商道路——丝绸之路传入日本,存有以东大寺、法隆寺为首的世界文化遗产、佛教建筑、佛象雕刻等许多国宝和重要文化遗产。 奈良的名胜古迹有平城京遗址、皇陵、东大寺、唐昭提寺、药师寺、兴福寺、大安寺、法隆寺、正仓院、春日神社、元兴寺、西大寺、手向山八幡神宫、奈良公园等。 然而要在一天的时间内把这么许多景点都看完也是不现实的,非自驾前往,光是往返法隆寺和东大寺之间就得耗费掉大半天时间,所以只能有选择的重点观赏了。 一早出发,在京都站买了近铁线往返票。近铁全称近畿铁道,在关西地区是非常方便的旅行铁道,主要站点包括大阪、京都、奈良、爱知等。京都去奈良首选近铁,比JR这些要方便多了。 跟名古屋类似,近铁也分为特急、快速、普通等线路,上图这种红色的是伊势志摩Liner,主要从大阪、京都、名古屋开往鸟羽、贤岛方向。“特急”二字代表是中途不停靠的快速列车。 这种黄皮车属于标准型特快列车ACE,速度相对较慢,但是跟LINER一样车厢内都很豪华,停靠站点也较少。 然后我们乘坐的就是这种最最普通的电车,跟地铁没啥两样。最主要是票价相对便宜。要是没座位就只能站将近1小时左右了。好在不用担心坐过站,终点就是奈良。 京都站外墙的通道口也设计的很有特点。 到达奈良站后,出口处就竖着鉴真和尚的塑像。见证了那一段时期中日两国间全方位深层次交往和互动的历史。 绿色玻璃建筑就是奈良站,一眼望去平淡无奇,毫不起眼。沿着人行道往东直行,即前往奈良最主要的景点:东大寺和奈良公园。步行距离大约1公里左右。 主干道上的车行道涂装感觉像运动会的跑道。 站牌写的清清楚楚明明白白,毫无阅读障碍。 在日本旅行时不时能体会到中华文明的深远影响。日本拥有自己独特的文化传承,但是在继承汉字上却拥有理性客观的认识。由于长期使用汉语文字,大量的汉语词汇进入日语,如《角川国语词典》所收录的60218个日语词汇中,据统计,汉语借词多达33143个,占词汇总数的55%。 由于汉字在日本的长期使用及其深远影响,即使假名创制以后,日文中仍无法排斥汉字,假借汉字仍与假名混合使用。后代虽有人提出废除日文中的汉字的主张,但一直遭到日本各界的反对,未能施行。汉字在日文中一直占有较大比重。第二次世界大战以后,日本政府颁布《当用汉字表》,其字数为1850个。1981年,日本政府又颁布《常用汉字表》,字数增至1945个。这说明,假借汉字在日文中仍有着强大的生命力例如反映日本社会热点的年度汉字每年会在京都清水寺公布。去年“安”字获得12万9647票,当选2015年的日本年度汉字,由清水寺住持森清范挥毫书写。 马路对面的奈良县厅。 走着走着,马上看到奈良的城市名片出场了:小鹿。 奈良的街道上,公园里都有成群的鹿出没,这些鹿全是野生的,丝毫不怕生人,反而会凑到人跟前要吃的。 关于奈良的鹿的由来,有这么一个传说,说是在公元710年在创建奈良的春日神社的时候,从鹿岛请来的神仙骑鹿而来,人们因此认为鹿是神的使者,若有谁敢捕鹿杀鹿,或是伤鹿,都会受到严厉处罚,甚至可获死罪。在奈良至今还流传着一个这样的传说:有位名叫三作的男孩,因为误杀了在春日大社觅食的鹿而被活埋。从这个悲伤的传说中,可想而知奈良的鹿在当时人们心目中是何等神圣和尊贵。 据奈良爱鹿会的统计,目前生活在奈良的鹿大约为1200头左右。这些鹿并非人工饲养,而全都是野生鹿。这些自古起便被神化的"圣鹿",不仅成为奈良的特色与标志,更是日本政府所指定的"天然国宝"。 有许多贩卖"鹿仙贝"的小摊。这些"鹿仙贝"是为鹿们专门定制的点心,每小捆150円。奈良的鹿日久成精,非常有规矩:摆在鹿仙贝贩卖摊头前没有付钱购买的仙贝,鹿们一般不会去动一下。它们会耐心地等待游客付完钱,将鹿仙贝拿到手之后,才伸长了脖子围拢过来。而且还会主动向你点头,直到游客将饼喂给它吃。 这些"鹿仙贝"尝起来跟饼干味道没啥区别,其实如果自带饼干面包或其他零食的话,鹿也是很喜欢尝试的,它们可一点都不挑食。 这些鹿跟人相处久了,胆儿也肥了,直接钻到店铺里去叼吃的,赶也赶不走。我们看的开心,店主对此也是无可奈何。 为了安慰店主,买了他家一个小点心。造型很奇特,口感嘛,除了甜还是甜。 为了吃的“群起围攻”,会主动咬住游客的包不放,这气势让一般的游客真有些招架不住。 路边随处可见各式神社。 前方到达东大寺。 东大寺是日本华严宗大本山,又称为大华严寺、金光明四天王护国寺等。东大寺位于平城京(今奈良)东,是南都七大寺之一,距今约有一千二百余年的历史。毫无疑问也是世界文化遗产。 佛寺是728年由信奉佛教的圣武天皇建立的。东大寺是全国68所国分寺的总寺院。 日本东大寺为建在首都平城京以东,所以被称作东大寺。又称大华严寺,金色光明四大天王护国寺。另外有西大寺。 东大寺大佛殿,正面宽度57米,深50米,为世界最大的木造建筑。大佛殿内,放置着高15米以上的大佛像・卢舍那佛。东大寺院内还有南大门、二月堂、三月堂、正仓院等。南大门有很著名的双体金刚力士像。二月堂能够俯视大佛殿和眺望奈良市区。 公元753年,唐鉴真和尚历尽艰辛东渡日本,在大佛殿前临时建造的戒坛向圣武太上皇等僧俗授戒。大佛殿西侧的戒坛院即是鉴真和尚平时传授戒律的场所,内设授戒室(金堂)、讲堂、僧房,规模较小。不久唐招提寺建成后,鉴真和尚移至唐招提寺,而有关人员仍在这里传授戒律。 寺的正门通常是不开的,这点看来全世界的寺庙都一样。内部这次没有去参观,一来对佛教不甚了解,二来也要收费。其实我只是来看建筑和瞻仰古迹的,有兴趣的朋友以后自行参观吧。 东大寺其实就在奈良公园内部,沿着四通八达的小路可以到春日大社、奈良美术馆等景点参观。前方这个建筑好像是春日野iraka国际论坛,不知道具体是做什么用的。 奈良的观光公交车,乘坐公交游奈良也是不错的选择。 奈良植物园,这个跟国内也没多大区别。植物园的旁边就是春日大社了。 春日大社(かすがたいしゃ)是奈良县奈良市奈良公园内的一座神社,旧称为春日神社。建于和铜二年(710年)。建设者为藤原不比等。为当时的掌权者藤原家族的守护神而建造起来的神社,神社内也因藤而出名。是藤原氏一门的氏神,由武翁槌命乘鹿而来的传说,把鹿作为神的使者。 社内供奉的神明包括武瓮槌命、经津主命、天儿屋根命和比卖神。神社例祭日为3月13日(春日祭)。春日山的春日大社是日本全国各处的春日大社的总部, 与伊势神宫、石清水八幡宫一起被称为日本的三大神社。春日山作为春日大社的神山,千年以来都被禁止砍伐,因而遍布着以槲树、米储类树木等为主体的常绿广叶林的原始森林。由于春日大社从公元9世纪起禁止采伐树木,原始林得以保护,并作为与春日大社不可分离的景观和春日大社一起被列入联合国科教文组织的《世界遗产名录》。 建筑特征为并立的4个社殿组成的本殿,围绕本殿的朱红色的回廊与春日山麓的绿色丛林相映成辉,与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。朱红色的主殿自古就以藤树著名,社内的3000座石灯笼和吊灯笼也也十分有名,在“春日大社神苑”里种植着约300个品种的植物,这些植物均在古代有名的歌集《万叶集》中有记载。 社内还藏有包括520件国宝级文物在内的3000件文物。 灭火器乱入,安全是安全,但很煞风景。 春日大社说大也不大,大概相当于一家中等规模的庭院,简简单单就逛完了。因为来的时节不对,社内也没什么祭祀活动,并么有什么特别的感受。 原路返回奈良站,途径奈良博物馆,恰巧看到日本人力车的正确使用姿势。 奈良站边上的商店街,简单逛了逛,并没有什么特别值得关注的东西。 接下去前往唐招提寺,也是奈良著名的景点,鉴真和尚所在地,虽然远了点,也不是主流景点,但作为中国人总得去瞻仰下。 本次旅程证明了我对日本铁路的信赖是没错的,7天时间里我一共要送出3个赞给日本的铁路工作者,名古屋站的新干线姐算是第一个,这位在奈良大河西大寺站的引导员姐就得到第二个赞,大大的赞。至于第三个赞容我后面再说。 事情是这样的,从奈良站坐近铁到唐招提寺是最方便的。因为路线上属于返回京都方向的车,需要在大河西大寺这里转车到西之京站,看起来很简单是吧,麻烦出在方向问题上,日本的车次即使你明确了站名和车次也是不够的,还需要知道车辆前行方向,否则你连站台都搞不清楚。就算上对了站台,不同区间的车照样能让你犯晕。在名古屋就吃过坐错方向的亏,搞的我没底了。而且碰上密密麻麻的车次区间表,就算看懂了汉字又能如何,还是两眼一抹黑。 大概是因为我平时好事做的多,这时候救星出现了,这位手臂上戴着引导员袖标的引导员姐看到我们像没头苍蝇一样四处乱撞,操着一口流利的日式普通话走过来问我们需不需要帮助,这还能放过她?这位姐立刻跟我们解释了一下车次走向问题,给我们指了条明路。这还不算完,我们表示买的票是从奈良站返程的,能否在西之京上车直接回到京都呢?这位姐自己也拿不准,于是领着我们跑到(没错,是跑,因为她表示我们可以赶10分钟后的一班快车去西之京,生怕我们赶不上)车站工作室,跟工作人员详细询问,日语就听不懂了,反正大致是这么个意思。最后表示可以在西之京直接回到京都。然后又是把我们一路送上站台,直到车来了她才回去。期间的微笑服务就不用多说了。要不怎么说日式服务闻名世界呢。虽然这是她的工作职责,但扪心自问,国内的同行们你们能做到人家的几分之一?话不多说,公道自在人心。 小小的西之京站。出了站就看到著名的药师寺指引牌。其实药师寺和唐招提寺是在同一个区域,看地图引导很快就到。 首先看的反而是唐招提寺。一条小路将药师寺和唐招提寺隔开,步行很快就到。 位于奈良市的唐招提寺是由中国唐代高僧鉴真和尚亲手兴建的,是日本佛教律宗的总寺院,这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝。唐代高僧鉴真(公元688—763年)第6次东渡日本后,于天平宝字三年(公元759年)开始建造,大约于公元770年竣工。寺院大门上红色横额“唐招提寺”是日本孝谦女皇仿王羲之、王献之的字体所书。寺内,松林苍翠,庭院幽静,殿宇重重,有天平时代的讲堂、戒坛,奈良时代(公元710—789年)后期的金堂,镰仓时代(公元1185一1333年1333)的鼓楼、礼堂及天平以后的佛像、法器和经卷。御影堂前东面有鉴真墓,院中植有来自中国的松树、桂花、牡丹、芍药、“孙文莲”、“唐招提寺莲”、“唐招提寺青莲”、“舞妃莲”、“日中友谊莲”和扬州的琼花等名花异卉。 寺院的主殿──金堂,正面7间、侧面4间,坐落在约1米高的石台基上,为天平时代最大最美的建筑。金堂内供奉着金色的主佛卢舍那佛像,高3.7米,为奈良时代特有的脱乾漆。 唐招提寺建筑物造,其两侧高5.36米的千手观音佛立像和高2.03米的药师如来佛立像,都是木心乾漆造。3尊大佛像前还有梵天、帝释天两尊小像和4尊天王的木雕像,堂内还有平安初期大日如来的木雕佛像,其中金堂、卢舍那佛像、千手观音佛像、药师如来佛像都是日本的国宝。 金堂后面,面宽9间、单檐歇山顶的讲堂,也是日本的国宝。它原是建于8世纪初的平城宫中的朝堂,在建寺时由皇家施舍,后迁入寺内,为平城宫留下的惟一建筑物。讲堂内有一尊涂漆加色的弥勒如来佛像,佛像两侧有两个外形似轿的小亭,是当年鉴真师徒讲经之地。讲堂庭院里的藏经室,收藏有1200多年前鉴真从中国带去的经卷。 建于公元1688年的御影堂内,供奉着鉴真乾漆夹造的坐像,高2尺7寸,面向西方,双手拱合,结跏跌坐,团目含笑,两唇紧敛,表现鉴真于公元763年圆寂时的姿态,已被定为日本国宝,每年只开放3天供人瞻仰。日本著名画家东山魁夷为御影堂绘制的68幅屏障壁画,有《云影》、《涛声》、《黄山晓云》、《扬州薰风》、《桂林月宵》和《瑞光》等。 在经堂和讲堂之间,东边是鼓楼,西边为钟楼。鼓楼是楼阁式建筑,上下两层都有平台环绕。鼓楼往东是礼堂。寺内还有地藏堂,三晓庵、本愿殿等建筑。 鉴真和尚在日本的地位非常高。鉴真的律学正宗南山,旁兼相部,所以日人尊他为南山系的第三祖,相部系的第五祖凝然《律宗纲要》)。天平宝字七年(763)五月六日入灭于唐提寺,年七十六。他的遗体荼毗后,即葬在这寺东北角的松林中。在鉴真生前,他的弟子们为他所制的夹紵坐像,至今还供奉在寺中的开山堂,视为日本的国宝。唐招提寺还藏有鉴真的《东征绘传》五个长卷,是日本名画家莲行为了纪念他们东渡传律而画的。 鉴真自从发愿东渡传戒,受了五次航海的挫折,第六次到达日本时,前后同伴已死去36人,道俗退心的二百余人;只有他和日本学问僧普照、天台僧思托始终六渡,不顾生命的危险,经过十二年终于达到了赴日传戒的目的。1963年是鉴真圆寂一千二百年,日本人士将鉴真事迹写成小说,编演戏剧。中国佛教界则在日僧荣睿示寂的端州地方(今广东省肇庆),建立了一座纪念碑。一九八0年,鉴真像回国探亲,在扬州和北京都受到中国人民和佛教徒的瞻礼。 看完唐招提寺,再来看看药师寺。这就是典型的日式寺庙,建筑都很有日式特色。 位于奈良的药师寺是日本两处药师寺的其中一座。又称西京寺。为日本法相宗大本山之一,南都七大寺之一。680年,天武天皇为了祈求皇后(即后来的持统天皇)病体早日康复,在藤原京建造了以药师如来为本尊的寺院。但是,寺院尚未完成,天武天皇却不幸去世,继位的持统天皇、文武天皇继续建造寺院,大约于698年建造完成。其后由于都城迁至平城京,寺院于718年迁至现在的地点。当时以被称为 "龙宫" 的金堂为中心,建有东西双塔、讲堂、回廊等众多建筑,其后因973年的火灾和1528年的战火,除东塔和东院堂以外,其它建筑都几乎消失了。 昭和中期,借着白凤伽蓝复兴之机,从1976年的金堂复兴开始,开始重建昔日的伽蓝。1991年,作为新殿堂的玄奘三藏院伽蓝建造完成。作为称颂因小说《西游记》而广为人知的唐代高僧玄奘三藏遗德的中国式伽蓝,平山郁夫画伯创作了 "大唐西域壁画"。药师寺不仅以伽蓝闻名,还藏有被称为可代表白凤时代佛像双璧的药师三尊像和圣观世音菩萨立像,以及日本最古老的佛足石(由唐代王玄策自印度摩揭陀国临摹佛足石后带回大唐,置于长安善光寺中,由一位遣唐使摹写下来后带回到日本)等很多文物。 天延元年(973) 遭火灾,除佛殿、东西二塔外,余皆焚毁。后经数度重建,今除东塔外,他如佛殿、讲堂、东院堂等,皆江户时代之建筑。东塔为三重塔,每层各附有裳层,状似六重塔,为奈良前期之遗构,以九轮上部附加水烟之天人图案为最美。佛殿所供奉之三尊药师佛像,亦为奈良前期金铜佛像铸造中之杰作,虽遇灾变,其表面犹显黑亮之光泽。东院堂之观音立像亦为同期所作。吉祥天画则为硕果仅存之天平绘画。此外尚藏有慈恩大师图像,及数尊平安初期之佛像。 药师寺最具看点的是它的东西双塔,东塔一直在修,好几年了,这次只能看到西塔。据说2017年东塔将修缮完毕,有机会的朋友下次去可以看看。 前来参观的日本中学生。 药师寺逛完,这一天时间也就差不多了。回程的列车途径平城京遗址,如今已为一片空地上复建的仿古建筑,感觉没有多大的看点。重点是当初仿照中国的长安城而建,如果在奈良待2天的话,可以前去参观。 总而言之,奈良之旅顺利结束,天气还算给力,旅途体验也很不错,是值得静下心来游玩的好去处。 (奈良篇完) 终点站——大阪急行篇 提到大阪,一般人正常反应都是“买买买”,感觉去大阪不爆买个几天简直对不住自己的钱包。从一个侧面反映出大阪这个城市在日本所处的地位。就好比上海之于中国,纽约之于美国一样,是全球著名的商业中心。 大阪这个城市很有意思,虽说是关西重镇,孕育了几代著名的幕府将军,按说武士道精神应该比关东更甚,但大阪人重商轻武的观念却和日本其他地方大不相同。比如二战中日军有一支著名的“窝囊废第四师团”,就是由大阪的菜贩走商组成,是日军中的资格最老的师团之一。日本历史学家关幸辅曾详细描述过这支部队的奇闻佚事。比如在战场上装病请假、消极怠工等情况屡见不鲜。碰到战况时又找各种理由避而不战。又比如日军各部当时的临别致词都有自己的特色,比如战况较好时就说“武运长久”;情况不妙时就说“九段坂见”(靖国神社在东京九段坂)。然而大阪第四师团的兵告别时,却常说“御身大切”,翻译过来,即“保重贵体”、“身体第一”,或者干脆就是“保命最重要”。久而久之,“大阪的日本兵不会打仗”的说法就流行开来。这倒也满符合大阪人一惯的性格,对生活以外的事都不是特别关心,生意做好最重要,日子过好最开心。 大阪市历史悠久,在森之宫附近发现的遗迹证明大阪自绳文时代中期就开始有人居住。古坟时代时,大阪地区因河内湖的湖水淡化变得适合耕作。加上临海的地理环境使得大阪成为贸易港口。 在5世纪时,仁德天皇在大阪修建了难波高津宫。 593年时,圣德太子在大阪修建了四天王寺,这是日本最早的佛教寺院之一。 7世纪中期,在大化改新之后,当时的政府在大阪修建难波长柄丰埼宫(难波宫),定大阪为难波京,大阪曾一度是日本的首都。虽然天皇实际在难波京居住的时间很短,然而难波宫一直得到了保留。 直到794年,桓武天皇迁都平安京,难波京亦完全失去政治中心的地位。但大阪仍拥有四天王寺和住吉大社等宗教建筑和港口,是当时近几地区较为重要的都市。 从京都出发去大阪,首选JR铁路东海道、山阳本线。特快列车30分钟就到,非常方便。 有过前几天的经验,在这种自助售票机上买票就驾轻就熟,很容易上手。 大阪站也是相当大的一个综合性车站,是关西地区重要的铁路交通枢纽。 由于大阪站路线与月台数量早已趋近饱和,除了打从设线之初就已改通过新大阪站的新干线之外,许多原本以大阪为发车点,往东京、九州方面与往南纪、关西国际机场方面之特急,也都改移至新大阪站停靠。比如回程赶名古屋的航班,就是从新大阪转车。至于大阪站目前则主要是作为北陆方向之特急、急行列车的始发与终著,新快速,即京阪神之城际连络列车的停靠,与北近畿、山阴方面之特急、九州方面之寝台(卧铺)特急与在来线特急之总站,也是大阪在铁路运输方面的玄关口。大阪站位于大阪的中心位置,站前的繁华区域广大。车站与大阪市营地下铁及阪神电铁、阪急电铁各自所经营的车站以复杂的通道与地下街系统邻接,形成一个超大型的交通枢纽。 简而言之,在里面是同样也是很容易迷路的。 到了大阪,先入住酒店,这次的酒店名为大阪格兰比亚酒店,就在大阪站的内部。 当然了,为了找这家酒店,自名古屋,京都之后,这是第三次在车站内迷路了,这次足足找了半个多小时! 总算安顿好,赶紧上路。这次在大阪只待一天,时间有限。第一站必去:大阪城。 去大阪城可以坐大阪城环状线,就是指示牌上这条橘色的线,在大阪城公园下车。 这次要表扬一下日本的中学生,我忙着拍照呢,车票掉在了地上也没看到,一个中学生帮我给拾金不昧了。虽然这小哥英语不是很好,但是一片热诚还是很让人感动的。 橘色的环线到达大阪城公园,跟着这些背包客走,最终殊途同归,大家都是去看大阪城的。 大阪城位于日本大阪市中央区(古属摄津国东成郡)的大阪城公园内,为大阪名胜之一,和名古屋城、熊本城并列日本历史上的三名城,别名“金城”或“锦城”,由丰臣秀吉所建造,是丰臣氏的本家所在。 在安土桃山时代是丰臣秀吉的居城。后来德川家康以两次大坂之役(冬之阵、夏之阵)消灭了丰臣家,此后大坂城成为德川幕府控制西日本大名的重要据点,现在大阪城被认定为日本国家特别历史遗迹。 城郭含城下町等周长约7.8公里,与江户城初期(内郭)相当,大约是老上海县城的规模(江户后期含城下町外郭周长约15.8km,相当苏州府城的大小)。 大阪城最具标志性的建筑物当属天守阁。 大阪城天守阁本来是于十六世纪由丰臣秀吉所建。为了建造大阪城,他命令全国的诸侯都要参与兴建工程。许多护城河及城郭的石块也是由各地诸侯所捐献而来,并且在三年内动用了数十万名的劳工,以其辛苦的血汗建造而成。大阪城外整个长达 12 公里 的石墙,估计约动用了 50 万块的石块。整个大阪城的建筑结构共分成内城、中城与外城,虽然经过战乱,但是内外两道护城河以及两道高大的石壁至今仍然保存完好,只是从残存焦黑的石壁仍可怀想当年德川与丰臣交战时的惨烈情形。其它如大手门以及多门箭楼则被指定为重要文化财,颇值得观赏,除此之外,在樱门的部分则有一块约有36 帖榻榻米大的石块,更让观者匪夷所思,到底当年是花费多大力气力与血汗才得以镶钳竖立在石壁之上,至今仍是大阪城建筑史上的一个迷。 天守阁是大阪城内主要的建筑主体,是经过 1931 年模仿丰臣时代的天守阁外观所建造的。高 13 公尺 的天守台上矗立着高 39.8 公尺 的天守阁,最高的第八层楼上则可以眺望大阪市景,其它层楼则展示了包括各种的武器、丰臣秀吉的木像、书简、以及以模型展示当年作战的作战图等,还有以电视配合投影的方式描绘丰臣秀吉的一生,除此之外也呈现了大阪城复原之后的模型。在 2 至 7 楼的数据馆中,你将可以看到短小的丰臣秀吉由一介平民成为不可一世的英雄,其辉煌却也悔恨的一生,所以天守阁等于是了解这位日本战国时代枭雄的最佳地点。 经过 1997 年重新翻修之后,天守阁有着白色的墙面配以绿色的屋瓦,并在每个飞翘的檐端装饰着用金箔所塑造的老虎与龙头鱼身的金鯱(有防火之意)的动物造型,看来相当金碧辉煌,也仿佛重现当年丰臣秀吉壮阔的雄心与曾有的辉煌。 从天守阁登高远望,能俯瞰大阪城市区。 下方这块空地是大阪城公园的西之丸庭园,据很多人说是照天守阁角度最佳,然而入园是要买票的,况且从这个角度看过去,里面啥都没有,又不是樱花季,所以完全是不值得一去。 大阪城看上去要比名古屋城雄伟壮观,占地面积也很大。之前的大阪城属于丰臣家所筑,德川家康灭丰臣一族后,将原有城池夷为平地,在其基础上筑造了新的大阪城。而据说在丰臣氏族之前,大阪城仍有遗址,就埋在这处深井下约33米处。考古人员至今还在研究这些遗迹之谜。 从大阪城出来,城外河边有游船可以周游大阪。 大阪城周边的商业区。 在大阪城公园站售票机上买的一日游卡,可以在当天无限次乘坐地铁和公交。关于大阪的城市周游卡有很多选择余地,比如海游馆+大阪交通套票 、大阪周游券、斑鸠一日券等,有些比如周游券是可以免景点门票的,这次没做细致研究,加上时间有限就不一一介绍了。 大阪的地铁站看起来也比名古屋来的气派和现代。 说实话,来大阪游玩,景点不是主要的,主要的是各式繁华的商业街。著名的心斋桥商业街和道顿崛也是必去之地。从大阪城公园搭乘地铁长堀鹤见绿地线到达心斋桥站下。车站地下的综合商店街也可以逛逛,从这个楼梯处上去就到心斋桥了。 里面吃喝玩乐各式各样都有。这家大国药妆店的心斋桥店巨大无比,上下共7层,之前在名古屋和京都都找不到的商品,在这家店里应有尽有,走过路过绝对不能错过啊。店铺无间断播放中文广告,每一层都有大量的中文导购,很多是在日留学兼职的中国学生,看来中国人赴日旅游爆买的威名已经让日本商家摩拳擦掌,准备大赚一笔。精明的大阪商人且能甘居人后? 午饭就选在这家店,店家的特色是各式炸猪排,分量足,味道好,值得一尝。 日本号称动漫之都,地铁的拉手上都画着各式动漫人物。另外关于日本的小漫画,这次受人之托,找了很久也没有找到。看网上有很多分享关于如何在日本的书店找到小漫画的正确姿势,然而这次一是时间紧迫,二是唯一在心斋桥逛的一家综合性书店,也完全没有找到蛛丝马迹。回来后看看网友们一找一个准的帖子,简直让人气不打一处来。 乘地铁原路返回大阪站,稍事休息就去看梅田空中庭院。 本来还想去大阪港转转,大阪说起来也是著名的港口城市,据说还有游船可以坐,开始还挺期待的。然而这几天暴走下来,到大阪已经是强弩之末,脚上居然已经走起了水泡,腿酸痛不已,实在是无以为继,只能放弃。 大阪站出口处的广场也是人流熙熙攘攘。 穿过一个地下通道,越过地面上的铁路后,就可以看到梅田蓝天大厦了。 梅田空中大厦是一座在大阪具有代表性的有名地上标志建筑物。是日本国内首座连通型的超高层大厦,两栋超高层大厦被2层高的结构物(空中庭园)刚性地连接了起来。在这个建设项目中,有效地利用了约4公顷的广阔建设用地,在综合设计手法的基础上,一方面将建筑物向高层化的方向发展,与此同时,又确保有一个宽敞的开放空间,并创造一个对于来访者和当地市民来说,喜闻乐见的外部环境。在梅田摩天楼的南侧,设有一处直径达70m的园林小品,命名为“中自然”,其中点缀着小丘 该建筑在地图上的位置、小溪、跌水和水池。大厦的西侧为大酒店楼,而东机时建有低层的房屋。北侧,设置了一处花园,宽大而又豁亮,四季繁花盛开,为久居都市的人们提供了接触大自然的去处。 顶上层和屋顶上建有椭圆形展望台,在地上173米的高处可以欣赏360度特大全景立体风景。可以展望大阪市区街道和大阪城、大阪平原、生驹山、大阪湾的明石海峡大桥,其夜景浪漫动人。连接展望台的电梯为透明玻璃素材制作,在直升电梯中就能欣赏到美景。地下一层是展现昭和初期大阪街道风景的被称为龙见小路的饮食街。陈设了当年令人怀念可亲的大发三轮小型货车及古老的派出所和公用电话、红色圆筒邮箱等体现当年市区风景的古玩,充满了古朴温馨的气氛。除此以外,空中大厦里还设有电影院和可举办各种活动的场地,与此相毗邻的酒店等众多建筑物群已形成了新梅田城区。 这次同样选在梅田看夜景,首先是找东西填饱肚子。误打误撞看到蓝田大厦地下有一个名为潼见小路的美食街,装修的古色古香,很有特点。 最后选了这家名为“きじ (木地)”的小店,后来得知这家就是潼見小路中頗負盛名的大阪烧店。 店铺很小,食客很多,感觉代入了“孤独的美食家”的记叙之中。墙壁上贴满了各种留言的小字条,在我能看懂的范围内,无一不是对这家店赞誉有加。 左边这位就是老板大爷,很热情好客,各国语言都会说点,见面先问我们从哪来,我们说来自中国,他笑着点点头没说话,弄的我们心里还有点忐忑不安。 然后就开始介绍吃什么了,大爷推荐我们吃招牌菜大阪烧,那就客随主便,我本来还想点隔壁桌正在烧的那个,老板对我摸摸肚子,做一脸痛苦状,我的理解是多了吃不下吧。 久负盛名的大阪烧,是一种日式蔬菜煎饼,为日本关西的一种民间美食,也是大阪饮食文化的一部分,面食文化的代表。由于外观的关系,也有人称大阪烧为“日本式比萨饼”。相较于其他日本料理,大阪烧售价算是便宜的,所以大阪烧又称为“一钱洋食”,就是一钱就可以吃到的洋味食品。 据说,日本关西市民曾选出最能代表大阪风味的食品,大阪烧名列第二。另外也有调查显示,最多大阪家庭会做的料理,也是大阪烧。对于大阪人来说,到餐馆或在家里吃大阪烧是生活的一部分,对于日本游客来说,到了大阪,不尝尝当地的大阪烧就会若有所失。但严格的说,Okonomiyaki(大阪烧)至今没有一个较正式的中文译名,有些地区根据日文汉字的写法,直接叫着“御好烧”,御好烧的罗马拼音是"Okonomiyaki",在日文中,Okonomi大意是“喜欢什么就加什么”的意思,Yaki意指“煎”,Okonomiyaki意指“随意烧出你喜欢的食物”。 味道是赞的没得说,期间不停的有顾客进店等候,我们只得早早吃完就退出来了。走到外面,大爷走出来递给我们一张中文字条,原来是临别祝福。这小小的细节让人还挺感动的。原来之前大爷问我们从哪里来的时候,就提前开始准备临别赠言了,估计这是这家小店的传统。最后大爷用标准的中文说:”谢谢光临,欢迎下次再来!“ 吃饱喝足,看看时间也差不多,就准备登空中庭院了。 长长的自动扶梯悬空在170多米高空,从上望下去让人脚软。这要是发生地震了那可不是开玩笑的。当然日本的建筑抗震性能也是没得说,设计之初应该都有考虑了吧。 从空中俯瞰大板站,热闹繁华。 楼顶还有一个专门的露台,上面挂满了爱心锁,看样子又是情侣的必去之地。日本的高空建筑但凡对外观光的,都为情侣设置了类似的场所,这似乎是个不成文的传统。 天色渐黑,万家灯火点亮了城市。 看过了大阪的城市夜景,这才叫真正的夜景嘛,估计只有东京可以与之媲美了。繁华程度可见一斑。相比名古屋和京都,那都是小儿科。 夜幕下的空中庭院。 返回酒店途中,路过大阪站门口的广场,建筑也很有特色。 大阪是个有特色有个性的城市,它的方方面面和日本其他地区不太一样,除了大阪人崇尚的关西口音外(大阪人鄙视关东口音,就好比上海人喜欢上海话而不待见说北京话的外地人),又比如这上下电梯,日本是左行制国家,在名古屋和京都,人们上下电梯习惯站在左侧,把右侧留出来供行人通过,而在大阪,习惯刚好反一反,很有趣的现象。 第二天一早抓紧时间逛一下车站旁边的梅田百货。里面也是各式各样的产品都有,但感觉像在逛超市。 由于机票的原因,返程需要回到名古屋中部机场登机,所以我们的计划是搭乘新干线从大阪回到名古屋,再转名铁特急直达机场。需要注意,大阪站没有直达名古屋的列车,只能先坐JR东海道、山阳本线,到新大阪换乘新干线,再到名古屋站换名铁。 日本的列车分级是很多的,看地面标示排队是个好办法,每一列车停靠的位置都跟各式颜色的指示线对应,绝对不会停错位置。这个蓝色标志就是JR新快速列车停靠线,灰色车身带蓝色“新快速”标示的列车就是。 日本列车还专门设有女性专门车厢,千万别进错了,不过这车里那哥们是怎么回事? 车票共2张,出入闸机需要同时塞入。 日本当代的铁道员,这外表看起来萌哒哒的妹子指挥起列车来动作一板一眼,训练有素。在名古屋和京都也看到过不少男铁道员,但是感觉总是女性的亲和力来的更胜一筹。 新干线“动姐”,国内的“动姐”与之相比也不相上下。 回程途中遇到一个小插曲,恰恰是因为这小插曲,差点让我们误了班机,同时也引发了这次旅程中第三次赞。 到达名古屋后,按部就班的搭乘名铁去机场,然而就像我之前担心的一样,复杂的车行线路图又让人犯晕乎了。根据前面几次的经验,只能硬着头皮问了,上图画面右侧的这位铁道员大叔,我这可得批评你了,不知道是语言能力不行,还是服务态度有问题,对我们的询问只是面无表情的指了一下方向,搞的我们一头雾水。那就只能自力更生,根据之前的经验照葫芦画瓢,看着地上的线等车。 好不容易等来了名铁,根据车厢上显示的站名,根据地图上显示的大致方向,判断是这辆车没错了,就上了车。 看着车厢内还挺空的,然而我们没高兴多久,终于发现问题不对了! 几站路一过,再拿出导航一看的时候,发现怎么离机场方向越来越远了!这可如何是好,肯定是做错了区间车了,那还有什么可说,赶紧找个站下车吧。 然后就在这站知多半田下了车,我心想这下不行,光靠猜得误事,还是只能打破砂锅问到底。这一问问出了这第三个赞,大大的赞。 车站出口处的工作人员一听我们坐错了车,马上安慰我们不要着急,拿出地图给我们指示了几个方位,通过交流我们得知,只要从这里坐返程的车,在太田川换车,就能到机场。看我们还有点茫然不知所措,工作人员主动把我们带上站台,安排到第一节车厢,并嘱咐列车员提示我们停靠的站点,直道目送我们离开。然而这只是个开始。 从知多半田到太田川一路急行,很快就到了。车还没停稳,就看到一男一女两个车站工作人员站在月台上等着,看样子像是车站的负责人(没好意思拍,本来想跟人家合影留念的,是个遗憾)。看到我们马上热情的把我们迎下车,简单交流之后,一路引领着我们来到了正确的站台,亲自送上车,这让人都有点感动了。事后回顾,是知多半田这个小站的工作人员安排了太田川的工作人员,做好了交接工作,像接力棒一样把我们安全的送上了归程。一个小小的车站工作人员,对我们这样的外国游客能做到如此细致入微的服务,这就不是简单一句佩服能够说明问题了。这要是国内我肯定做一面锦旗给送过去。 之后就是顺利的候机、登机、回国了。 谢天谢地谢人,这次旅程到此结束。 (全篇完) ================================================== 后记: 不知从什么时候开始,我坚持每次出行回来都做一次游记,回味旅途中发生的点点滴滴,记录下发生的趣闻轶事。为的是给自己留下一份纪念,也为了各位Q游ER们能得到一点有益的经验,算是我的小小分享。 回到开篇提到的话,为什么会选择来日本旅游,可能国内不少人都会被问到同样的问题,我想说,如果你仔细的看过了这篇游记,就自然会得出自己的结论了。 最后祝大家旅途愉快!

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发表在 日本 2016-01-07
冬日冲绳的小众印象
在2015年的年末开启冲绳(日本)之旅,这是我之前做梦都不会想到的事。 无关乎民族感情和政治分歧,只作为一个旅行的目的地去感受当地的风土人情。 当然关于人民币兑日元的汇率以及未来可能成行的三年免签这都是后话。。。 之于我,冲绳对我的吸引力在于三个关键词:琉球、海、嘉手纳。 所以一切都不是问题了。 冲绳(原名琉球),位于中国台湾和日本九州之间,毗邻鹿儿岛县,东临太平洋,西濒东海,主要分为冲绳本岛附近的冲绳群岛、宫古岛附近的宫古列岛和石垣岛附近的八重山列岛三个岛屿群,由冲绳诸岛、宫古列岛、八重山列岛、大东诸岛等60多冲绳个岛组成,共有152(钓鱼岛除外)个岛屿。 15世纪至清朝末年,一直是中国的属国。由于历史上的原因,琉球民风较日本更接近于中国,其遗留的史料、遗迹可以看到很多中国的痕迹。由于至今为美日非法管辖,又兼具日式的风范和日本本土所不具备的美式风情,号称“东方夏威夷”。 DAY-1——冲绳初体验 全程东航的班机。萧山国际机场已经有直达冲绳的航班,所以就近出发还是很方便的,全程2个半小时。由于冲绳首府那霸国际机场同时又是日本航空自卫队的军民两用机场,所以整个机场是不允许拍照的,对于我这种走哪拍哪的人来说着实有点不爽。 机场到市区最最最方便的就是乘坐那霸的轻轨。冲绳本岛没有地铁,几个城市中只有首府那霸有一条轻轨,连接那霸机场——首里城。 轻轨站的位置不太好找,第一次去的同学注意要出了航站楼往国内站走才能看到。如下图。 前方白色建筑是那霸空港国际站,沿着小路往后走就是那霸空港国内站。注意到了吗,两站之间居然是分开的! 这个白色建筑就是国内站,冲绳飞往日本国内的航班都在这里走。前往轻轨站请沿着小路继续前进。 这个二层结构建筑是国内站航站楼,进入内部上到二楼可以找到前往轻轨站的标识牌,就是沿着这个长廊走,在我拍摄的这个位置。 这就是万能的轻轨自动售票机。为什么这么说?因为这是具备找零功能的!这点对于在冲绳坐公交车那是好处大大的。操作很简单,一看就懂。 轻轨票,进出站在下图的轧机处扫一下。 这张图再看一下轻轨站与国际站出口的关系——远处就是。 本次入住的是APA那霸酒店,地理位置还算不错,离那霸唯一的轻轨,县厅前车站仅有600米左右的距离,距离那霸公交总站也就800米开外,算是相当方便了。 到当地已经是晚上9点左右,期间还遇到个小插曲:开始居然找错了酒店。。。找到一家名为松山索尔维塔的酒店,前台的帅哥美女英语在日本人里算是不错了,很热心的对护照和查房。当然由于找错了嘛,结果肯定是没有的。但在我们自顾不暇的查证预订信息的同时,这二位居然还一根筋的继续查啊查,期间还替我们打电话联系别的酒店,全无抱怨,服务意识让我们汗颜。最后真相大白,人家还主动画个路线图指示我们该怎么走,日式微笑服务真是贴心到位没话说。 入住后才深切体会到日本式的寸土寸金。房间开门见床,非常小。好在麻雀虽小五脏俱全,整体非常干净整洁。 床上还折了千纸鹤,花心思的小细节。 酒店大堂的各式旅游指南和公用电话。 DAY-2——冲绳北线一日游 第二天一早出发前往冲绳北线游玩。 这里说句题外话。冲绳是个说大不大,说小不小的岛屿。几个主要景点集中在本岛的中北部。首府那霸属于冲绳岛的南端,而北端的古宇利岛距离首府将近4个小时的车程(公交)。更不要说那些离本岛相当距离的离岛了,基本上去离岛玩当天是回不来了。所以如何规划行程,如何妥善的安排时间至关重要。 好在坛子里有很多热心网友的冲绳公交攻略,借鉴度很高。冲绳的公交是日本公交的一个缩影,初来乍到的游客面对复杂的上行下行线路图、纷繁的公车时刻表、如何与司机沟通买票找零等问题,往往显得一个头两个大。 所以这里强调一点:2人以上且对公交无好感的壕们,请果断包车游!(因为日本与国内交规不同,非国际驾照或英联邦驾照的同学就死了自驾这条心吧。)某宝上这类产品很多,一天包10个小时还带中文导游服务的,大约在2000-3000元RMB不等,当地司机的服务绝对值回你们的票价,所以不要犹豫! 美国村门口的出租车 第二种方式是包出租车。有很多出租司机愿意接这些活,价格会比包车略贵。我们酒店门口每天早晨都站着一位西装笔挺的白头出租车大叔,车擦的一尘不染,人长得很像TVB的老戏骨高雄,毕恭毕敬的向每一位出门的游客欠身打招呼。日式出租车的乘客座车门是自动开合的,不要用手去拉,请交由司机控制。当然壕们拉坏了也大丈夫! 第三种方式就是公交游。基本上由南往北坐EXP高速巴士、111急行巴士、120路公交巴士都是可以的,EXP可以直达著名的美丽海水族馆,111和120是由那霸巴士总站(那霸BT)开往名护巴士总站(名护BT),要前往水族馆或者古宇利岛还需转车。那是相当的耗时耗力费钱。即便选择EXP,由于是单程的,回程还是需要慢腾腾的转公交,不嫌折腾的可以自己试试。 县厅北口的EXP巴士站,站牌很小就这么点大,这里上车可以直达美丽海水族馆。 美丽海水族馆门前的EXP站牌。右边蓝色的大巴是观光巴士B线。 所以最终我选择了第四种方式——观光巴士一日游。由当地巴士公司提供的一日观光团,分五条线路。原先是A/B/C三条。A线是往和平纪念馆等南线走的,价值不高。B线则涵盖了北线主要的景点:如万座毛、美丽海水族馆等,由于距离长、耗时多,加上含一顿自助午餐,那是相当省事省力省心,基本上90%的人都会选择B线。C则是去往那霸市郊的首里城。需要注意的是一日游团需要提前预定,这类预定万能的某宝也很多, 我们这次没预定到现场买票 就差点没空余座位。 转网友的图,注意是中间的B线。 这是本次的线路图,可以看到涵盖了本岛所有的景点。以前的B线在从上往下数第二排位置。 接下去说说如何找到观光巴士站。之前很多网友表示观光巴士是在那霸巴士总站的,其实不是!我们这次去就是因为听信了“谗言”,导致差点误点赶不上车。 那霸BT由于在修,整个被围起来是个大工地,所以请注意下图 沿着这条小巷子穿出,电线杆左手围墙内就是修缮中的那霸BT,公交车停靠点则在对面大楼下面临街位置(后面坐120的时候会提到)。而小巷子尽头右手边则是巴士总站的临时办公点,如有不清楚的可以咨询站内工作人员。 修缮中的巴士总站。 这才是观光巴士的真正位置,接上图小巷的后面。路边有显眼的标识牌。我们路过的时候正巧碰到一个工作人员在向游客介绍,而一门心思找巴士总站的我们却教条的无视了,以至于走了很多冤枉路。以后大家罩子要放亮点。。。 里面停了很多蓝色观光巴士,这间小办公室里可以购买车票和候车。 转网友的图,可以在巴士公司购买水族馆门票,也可以去当地的任何一家便利店,还有9折优惠。在这里买票的好处就是不用在水族馆门前排长队。 行程单和车票+午餐券。5500円一个人,每天早班08:45出发,18:00左右回到那霸,整个行程期间每个景点停靠的时间会不一样,但是还是够用的。比如美丽海水族馆,连吃饭带游玩停靠3小时,后面会提到。 巴士小姐一路上会不停的介绍冲绳当地的历史沿革、风土人情以及景点信息,不过全程说日语也听不懂。每到一个景点之前,她都会拿着印有中、日、英三国语言的牌一对一确认停靠地点、游玩时间、出发时间等信息,并发一张小纸片给你,总之绝对不用担心玩过头错过班车的情况。 接着就是出发前往第一个景点万座毛了。沿途的海景还是挺不错的。这次来可惜是冬天,好处是天气凉爽,坏处是海水比较冷,不能玩海玩潜水了。 途径嘉手纳的时候,被震耳欲聋的喷气发动机的轰鸣声给吸引了,这就是大名鼎鼎的嘉手纳空军基地,明天行程安排的重要一站。 本次行程的第一个景点——万座毛 位于冲绳本岛西海岸恩纳村的国家自然公园.万座毛是冲绳县内数一数二的景观,位于海边的一座断崖之上,崖上是一片辽阔青草地,在崖上眺望,景色壮丽无比。 万座毛这个词来源于公元18世纪前叶琉球国王尚敬王(在位1713-1751)在去北山巡视的途中,路经此地,见此平原,就让随从万人做到上面。因而得名万座毛。 选择公交自由行的交通方式:从那霸机场或那霸巴士总站乘坐20或120路车在“恩纳村役场前”站下,再沿着巴士行进方向走,过第一个红绿灯左拐,直行600米后即到(途中有停车场和土特产品商店)。步行需要20分钟。 万座毛本身没什么特别之处,它的美在于海天一色的开阔景象,尤其像今天这样的好天气。巴士在此处停靠20分钟,基本上转一圈就玩完了。 远处的海景酒店那是相当的高大上。 之后继续北上。万座毛位于冲绳本岛的中部位置,巴士开到这里用了差不多45分钟左右。如果是公交的话呢,就得需要差不多1个半小时。从万座毛前往北部的美丽海水族馆中间还有相当长的路程,总之到水族馆之后已经是中午11点多了。 冲绳美丽海水族馆坐落于海洋博公园内,其实整个海博园很大,可玩的地方很多,只是多数人来这里都是为了一睹号称世界上水吨位第一、鲨鱼种类之多第一、水槽厚度第一,以及首个人工养殖天然珊瑚的大型水族馆的倩影,可谓是冲绳海洋的一个缩影。所以说来了冲绳而不来水族馆,简直等于去了北京不去爬长城这么没有逻辑。 美之海水族馆被包围在大海之中,这里有着得天独厚的海洋资源。水族馆最卖座的景点是拥有多项世界第一的巨大水槽,引入琉球群岛海域黑潮海水,水槽里的黑潮之海中游弋着全世界最大的鱼类:鲸鲨,他们是美之海水族馆镇馆明星。还有好几只像飞碟一样的巨型鬼蝠觚,一群群原生于冲绳海域黑潮洄游的鱼族,悠游其间,景色十分壮观,令游客仿佛身临冲绳的大海之中。 整个海洋博公园的分布图,水族馆处于中央位置,靠海边有海豚公园,可以看海豚表演。我们因为时间有限,只看了水族馆和海豚公园,3个小时逛一下这些主要景点是足够了,再多就来不及看。如果喜欢不受时间限制的游玩,可以把水族馆当成一天的行程来安排,毕竟这里距离那霸有相当的距离,往返不很方便。当然也可以把住宿安排在古宇利岛,那时间上就充裕许多。 一进门就是一个触摸池,很多人围观,这里展出的是冲绳海域出产的各类浅海生物,比如海星,海参等软体动物。注意妹纸手中的提示。 这个像翔一样的东西好像是一种海参吧。 各类海鱼,好像都很好吃的样子。。。 有人说这个小鱼(花园鳗)很可爱。。。为什么我觉得看起来有点膈应呢。。。 水族馆里的各类海生物。目前看起来跟普通水族馆没什么太大的区别,接下去重点要来了——黑潮之海。 海洋馆中尤其不能错过的当属“黑潮之海”,基尼斯公认的世界第一大的有机玻璃墙著称的世界最大的鱼槽中,有体长达7米的鲸鲨及巨大的鬼蝠魟(魟鱼)等等各种各样的鱼类在眼前游动,看着鲨鱼摇尾向你冲来,很是震撼。 转身一个照面,就看到这货舔着脸过来了。仔细一看有点像大白。 黑潮之海相当于三层楼高,巨大的水箱玻璃就像IMAX的巨幅影屏一样,在这里能感受到海洋的深邃和壮丽。除了鲸鲨,这里还有全球第一条成功人工培养的前口蝠鱝,就是下面这货。 从这里上去可以看到黑潮之海的顶部。 相当大的一个水池。 从顶楼眺望海博园全景,可惜今天是多云,天公不作美,但仍然是非常非常漂亮的海景。海博园还有一个度假村,住在这就可以好好的把整个园区玩个遍了。 水族馆出口。 远处的伊江岛也是不错的游玩景点,跟古宇利岛可以任选其一。 看完水族馆,出来就看到海豚公园,来的正好,赶上海豚表演。 这里是潜水员和海豚的表演池。 看完之后本来还想看一下海豚剧院,14:20分有一场,可惜时间不够,只能作罢。 去停车场途中路过停车楼,绿化做的相当漂亮,看起来也很整洁。国内的停车楼什么时候也学学? 从水族馆出发,下一站景点是今归仁城遗址。 今归仁城(又叫北山城)是14世纪琉球王国三山时代的三山中的一个北山王的居城。 景点规模不大,就是看看石头墙,属于一个可去可不去的景点。不过每年1月份樱花开的很旺,是个赏花的好去处。不过话说回来,这里交通不便,来一次都不容易,确实也不值得多费心思。 最后就是行程结束前的观光购物点——名护菠萝园。卖菠萝制品的地方,这样的购物点要不是跟巴士公司签协议,基本上是不会有人去的。唯一的好处是不会像国内的购物点那样强制消费。 园内的小狮子头上堆了很多钱,有种想捞一把就走的冲动。 回程途中的收费站。 然后就是回那霸了。综合来看,整个巴士B线是性价比最高的一条游览路线,最最最关键的是节约了很多时间,该看的都能看到,不该看的也不会耽误太多时间,价格比自己坐公交也是相对节省的,还含一顿自助午餐,所以还是非常值得推荐。 晚上开逛那霸著名的国际通大街,号称冲绳的土特产一条龙。相当于杭州的河坊街。 有名的御果子御殿,冲绳最知名的糕点店。在这里能吃到最正宗的日式小点心。 各类药妆免税,来日本很多人都会逛药妆的吧。逛过之后深切感觉到箱子带的不够大了。。。 你们懂得。 晚饭本来想去这家解决,吃吃正宗的日式海鲜料理。没想到人家面子挺大,只接受预定。。。我只想说确定你们英文好到可以听懂我说什么吗??? 然后选了一家冲绳当地菜馆。 冲绳猪肉是很有名的,入口香糯即化,味道很不错。 炒苦瓜也是冲绳名菜,除了不是很苦,跟国内完全没有任何区别。 这不是泡菜,是小鱼肉,味道挺不错。 这鱼就完全没什么口感了,做的也很狰狞。 我觉得中式的饭菜减少数量,再配上日式器皿,就是这个效果。你们觉得呢? 这家店还提供冲绳当地歌舞表演,喜欢热闹的人可以去坐大厅。除了现金也接受信用卡和银联卡。 走在夜晚冲绳的街道上,能感受到日式小店的浓浓氛围。就像夜间食堂那样的街头小食店比比皆是,每间都有自己独特的味道。怪不得松重丰大叔每次肚子一饿就钻小巷子,美食尽在眼前。 散步回去,路遇一停车场,看看价格比国内还是偏贵。 寸土寸金的小型立体车库。 夜幕下的街头。 DAY-3——嘉手纳、美国村大作战 今天是一个非常重要的日子,因为我就要能看到惺惺念念想看到的嘉手纳基地了!这是全世界航空迷和军事迷的圣地之一。 嘉手纳空军基地(日语:嘉手纳空军基地/かでなくうぐんきち;英语:Kadena Air Force Base)是一座位于日本冲绳县中头郡嘉手纳町、冲绳市和中头郡北谷町的驻日美国空军基地,日本方面则称为嘉手纳飞行场(日语:嘉手纳飞行场/かでなひこうじょう)。总面积约19.95平方公里,是日本最大民用机场羽田机场的两倍大,并拥有两条3,700米的跑道,基地内有将近100架军用飞机(2个F15中队,其他辅助中队)驻扎于此,是远东地区最大的空军基地。 这里稍微科普一下,3700米长的跑道意味着什么呢?意味着可以起降全球任何一款大型飞机,甚至包括航天飞机!(NASA的航天飞机确实在此着陆过)包括B2、B52等大型战略轰炸机更是随便飞。总之这里是一个相当横大的军事基地。 冲绳当地居民对嘉手纳基地深恶痛绝,因为美国大兵经常不守规矩,祸害良家少女。军机偶有坠落全砸在老百姓的房屋上。最直接的危害来自喷气发动机产生的巨大噪声污染。当地居民数次抗议要求基地搬迁,奈何日美政府铁了心不搬。为啥不搬?司马昭之心路人皆知。 网络图片中的嘉手纳基地空中俯视图。 嘉手纳基地的位置在普天间市的北部,普天间也有一个美海军陆战队的普天间基地,那里规模没嘉手纳大,但驻扎在这的兵力一点也不弱(100多架直升机)。也不那么容易围观。 为什么冲绳美军基地那么多?因为二战太平洋战场的冲绳战役基本就是日本投降以前最后一场大规模战役。美国海军原先力主拿下台湾,而陆军大佬麦克阿瑟非要拿下菲律宾,最后总统罗斯福折中让海军打冲绳。(要是台湾当初被美国拿下,现在的局面将更为复杂)正是因为惨烈的冲绳战役让美国人的血流够了(整个太平洋战争美国伤亡50万之多,冲绳一役就达10万之众),美军在估算了攻打日本本土所付出的代价后,得出伤亡大约在100万左右。最后促使日本投降的原子弹才派上用场。 一激动唠叨了那么多,怎么去还没说呢。先来看看今天的行程。 去嘉手纳有一个好处是路过美国村,再回程的时候可以游玩一把。因为是个小众的目的地,这次就没有巴士观光团可以蹭了。只能老老实实坐公交。 首先是一大早前往那霸巴士总站找公交车。从那霸巴士总站,乘120、20、28中任何一部到嘉手纳站,走到马路对面换乘62路,乘四站到“运动公园入口站”下车。 20/120其实是一部车,早班叫20路,8点以后开始就叫120路。所有的公交站牌都是这么小小的,旧旧的。每个站牌上面有编号,对应哪几路公交车。120在14号站口。 等了20分钟,120终于来了。这里不得不说,冲绳的公交线路其实还是蛮丰富的,但是实在是太慢了!除了起点是准时的,站点越往后误点的时间就越长。另外,来之前对当地的公交不找零这点印象颇深,上车前拼命的准备零钱。然而事实证明我的担心是多余的。 之前说冲绳公交是日本公交的一个缩影,弄懂了这里的乘车方法,以后去日本其他的城市就不至于两眼一抹黑。首先,每台车都配有自动售票机,上车时先去最外侧的小机器上拿整理券,如下图。 整理券上写明的数字,如32,就表示你是在第32站上车。然后注意观察车厢前部的显示屏,上面有各个车站的编号和车费,车费随着路程的变化而变。比如乘坐120从那霸BT到名护BT就要2000円。 下车的时候,先要提前按一下座位边上的按钮,提醒司机你要在下一站下车。否则司机看到车站没有人候车会自动开走。当地司机的操作流程还是相当规范,上车下车都人工报站名,服务意识和服务态度都是典型的日式规范,很到位。 付车费请注意上图,这台机器是带找零功能的,1000円以下都是硬币,投入上方的透明窗口,1000円开始都是纸币,塞入找零出口上方的黑色纸币入口。找零出口顾名思义就是找零钱的。所以通常建议大家准备好1000円面值的日元,找零比较方便。10000元不建议使用。即使你不会操作也不要紧,把整理券和钱递给司机,他会帮你完成付费和找零。非常简单。 大约45分钟的车程,到达了嘉手纳。这里距离美军基地其实只有3公里不到。就在这个站台等62路。不过由于62路左右都等不到,当天天气又冷,车又少,好不容易逮到一辆出租车,就果断上了。跟司机说去空军基地,司机马上就明白。起步价500円。 嘉手纳就是个城乡结合部啊,感觉非常的冷寂,可能这里除了美国大兵和少量居民,也没什么其他人会光顾。 这就是航空迷们齐聚的圣地,嘉手纳町屋良观景台。下车的地方抬头就能看到这座黄色的四层小楼。 据说以前美军搞亲善,嘉手纳基地是定期开放的,但是后来跟当地关系变差,再加上防范间谍刺探啥的,就不对外开放了。冲绳人为了恶心美国佬,就特地在机场跑道对面建起了这幢四层小楼,久而久之很多航空迷扛着长枪短炮纷沓至来拍飞机。 楼顶露台一溜摄影师。 这上面居然还有摄像头,真是全天候监控美军。 这两妹纸百无聊赖的玩手机,同伴应该拍飞机拍到不亦乐乎了。远处有收费的望远镜,其实还不如自带望远镜呢。 这机堡的结构简直跟国内是一样一样的,哦不对,是国内跟这里是一样一样的,真是勤学致用啊。 来这里拍飞机,要弄清美军的作息规律。工作日一般是上午9点和下午14点开始搞飞行训练,但也不是绝对的,有时候中午也在飞。 等了不多久,就传来飞机引擎声了,这次出现的是一架PC3“猎户座”反潜巡逻机。 看样子今天不飞F15了。之前在万座毛碰到一北京同胞,很肯定的说看到嘉手纳有F35,估计今天没出动? 来几张近景。 粗略观察了一下,这架编号004的PC3绕着机场飞了四圈了,好像是在模拟起落航线的训练,应该是在带新飞行员吧。整个基地上午就这么一架在飞来飞去,我镜头举了半天你就给我看这个??传说中的F35、F22、F15、F16、B52等等什么都没看到。。。 就聊聊P3C吧。这飞机就是当年在海南岛跟王伟撞机的罪魁祸首,就是从嘉手纳基地起飞的。迄今仍是美军和日本航空自卫队的主力机型。主要功能是侦察潜艇和水面舰船,具有很强的反潜和反舰能力。钓鱼岛海域争端中这型飞机经常抛头露面,日本航空自卫队和海上自卫队均有庞大的P3C机群,主力均部署于冲绳。由于冲绳地理位置优势,使得日美只飞机需要飞30分钟就可以长时间监控台湾海峡周边区域,而我国从东南沿海机场起飞的飞机需要飞行约2个小时左右,到了目标上空已经耗去一半的燃料,持久性和效费比都比日美低的多,维权难度极大。所以更加凸显解决台湾问题的重要性,台湾如收回,则钓鱼岛和东海问题一揽子解决,第一岛链封锁彻底作废。台湾一日不收回,就永远是横亘在中国咽喉的一根刺。 扯远了,继续看飞机吧。 拍了一会,楼下开过一辆美军军车,转了一圈又回去了。 小楼对面的公交车站边上这个楼梯位置其实是拍飞机的绝佳场所,围墙后面就是机场跑道。拍的飞机又大又圆,不知道为何没有人站在这里拍。 拍完了飞机,准备启程去美国村了。不过怎么坐公交着实犯了难。马路对面的站牌上写着62路是可以到的,但是具体第几站下却没了方向,日文跟地图上的名称对不上。 公交等了很久不来,出租车也看不到一辆,最后还是找了当地一个热心的小店老板,就是小楼一层卖飞机模型的杂货店,一看就是见过世面的,英语很溜,他主动打电话叫了出租车,居然立刻就开来一辆,交代好司机目的地,终于顺利出发。 从嘉手纳到美国村出租车花费大约4000円,略有点小肉痛。 美国村的正确叫法应该是:北谷町美国村。顾名思义就在北谷町。 这里标志性的建筑就是这个大大的摩天轮。 美国村是是利用美军基地旧址修建而成的一处综合文化商业设施,原本就是为附近的美军基地官兵及家属服务的商业区,如今变成了非常有特色的都市型的度假休闲区,拥有以3D影像为主体的娱乐设施,购物中心、电影院、餐厅、运动设施一应俱全。从建筑到店铺,再到出售的商品,都带有很强的设计感。里面洋溢着美国的自由风情。比较受旅行者欢迎的景点有海边的涂鸦墙、摩天轮等,可口可乐是摩天轮最大的标识,情侣必去的浪漫之地,还可以一览美国村全景。 这里还有沙滩、烧烤区,也是著名的日落观赏点。沿着漫长的防波堤散步,偶尔还能遇到来这里拍摄婚纱照的新人。建议把美国村的行程安排在下午,半天的时间足够好好逛一逛村里的各种商店。而且还可以欣赏夕阳的美景,并在落日的余晖下体验摩天轮的浪漫。如果你打算在美国村住上一晚,那么坐落在日落海滩边的冲绳海滩塔酒店(The Beach Tower Okinawa)是个不错的选择。 坐公交的话在从那霸巴士总站坐120路、28路或29路,到军病院前站下车就是了。 美国村整一个大大的综合性休闲游乐场的感觉,商场购物一应俱全,还找到了久违的世嘉游乐厅,不过里面没什么新的机器。 午饭选的这个盖饭挺不错,就是下图这家店面。美国村好吃的店很多,口味比起那霸来偏美式,所以叫美国村吧。 吃饱喝足了开始准备回那霸市区了。公交站就在路边,非常好找。 回程顺便逛了下冲绳著名(又是著名。。。)的三A百货。实际应该是下面这个名字 结果是相当的失望。这里面的水平跟国内这几年新建的大型商场都不能比。最典型的就好比APPLE专柜,居然各种缺货。。。不过各类婴童用品和家用小电器还是种类很丰富的。店员的服务也很到位。考虑到冲绳就相当于日本的乡下,有这样的水准还是可以理解的。 沿途路过冲绳美术馆,造型很有特点。不过里面又是不让拍照,再加上闭馆了,就没进去看。 这是冲绳最大的DFS免税店,距离3A百货不到500米。这一片周边商场林立,是购物狂人们的最爱。 回去实在懒得走,就打车。司机不会说英语,先前还有网友说冲绳的出租司机英文好的能过4级,看来是碰到五星级司机了。总之跟这位连说带比划,又给看地图,人家终于恍然大悟,蹦出一句:“啊趴后忒撸?(APA HOTEL)” 我们忙不迭的:耶耶耶。。。然后这一天就这么愉快的结束了。 DAY-4——首里新年庆、那霸结束时 最后一天的行程安排前往古代琉球首府首里城,以及逛一下号称“冲绳食堂”的第一牧志公设市场。 一早出发前先退了房。日本的酒店退房时上午10点,跟国内不同。好在可以寄存行李,反正来回都会经过这里,也挺方便的。再见了“啊趴后忒撸“。 昨晚停满车的停车场空了。 可能因为是元旦吧,大街上车很少。 去首里城的交通方式其实很方便——轻轨。那霸唯一的一条轻轨将那霸空港和首里连接在一起,往返一趟大约30分钟左右。这里是县厅前轻轨站,目的地终点站首里。 首里的市区风貌。 琉球狮在首里随处可见,几乎每家每户都在房门前设置有类似的雕像。 公交也可以到,好像是7路车。 前进到这个小路,往前就是首里城了。 快到首里城时,途径冲绳县立艺术大学。造型古朴,周边环境幽雅,紧挨着历史古迹, 简直是搞艺术的天赐良地。 然后终于看到首里城了。 首里城(Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu, 琉球语:首里城/スイグスク Sui Gusuku)是位于琉球群岛的冲绳岛内南部,那霸市以东一座琉球式城堡,从15世纪至19世纪是琉球国的都城所在地和王宫,首里城原建于13世纪末至14世纪初,是琉球王国的政治和权力的中心。 是冲绳群岛的重要古迹,是以战后残留的原型为样板复制的唐朝风格建筑。首里城是琉球王国的宫殿建筑,是当时国王处理国家事务、接见使节和举行重要庆典的地方,它融合中国、日本及冲绳岛的建筑特色,曾四度被毁,修复后的古堡已于1992年重新开放。如今的古堡有北宫、南宫、首里门及多座城门。 首里城建造于14世纪中叶,之后在第二次世界大战中毁于战火,1992年重建。 首里城中最醒目的建筑物主殿原来是琉球国王办理公事和举行重要仪式的场所。 我们去的时候宫城内人头攒动,围的里三层外三层,还有很多摄像机和当地电视台的工作人员,感觉像是有活动啊。后来才知道原来我们赶上新年祭祀庆典了。 反正就是各种跪啊、拜啊。要说跟国内的这些有什么区别,可能在演员的投入程度,道具服饰的选用上,首里城的要更为逼真到位。庆典致辞全部都用中文,配以日文旁白,看看演员身着的服饰,由此可见历史上琉球与中国关系之密切。 首里城并不大,看完后进入内殿参观了一番,基本就结束了。 沿着小路返回轻轨站。整个小城意外的安静。沿途路过一家寺院,看来日本人也有新年祭拜的习俗,寺门排起长龙。 回程在”牧志“下车,这里离第一牧志公设市场很近了,并且连接国际通大街。在冲绳最后的一点时间我们打算好好逛逛。 两个不和谐的东西飘过。大概是冲绳人天生对这一套反感,这两货并没有扯开大喇叭鼓噪,周围也没人太在意。 走过不远,就到了第一牧志公设市场的入口。 说是食堂,其实就是个大杂货铺啊。摊位上摆的都是些不值钱的小玩意,骗骗外地人的。也该我们倒霉,今天赶上元旦,很多店铺放假,结果这”冲绳食堂“的饭菜硬是没吃成,多少有点遗憾。 又拐回国际通,找到一家雪盐冰淇淋店。来冲绳一定不能不吃盐味冰淇淋。买这样的加盐的冰激凌有很多店铺,这家口感就比较好,味道也很正。爽口而不腻,值得推荐。 临走前最后一餐又点了冲绳料理。其实也是没选择的选择,本来想吃海鲜的,结果人家关门,看来是没这个命了。就下面这家。 冲绳烤肉也是很地道的,可是实在不想吃肉了,就算了吧。 最后以一堆小狮子作为结尾。 4天冲绳之旅就这么结束了。见斑窥豹,通过它打开了一扇了解日本的窗户。这是一片融汇了古老和现代东西方文明的净土。对于我来说,未来选择海岛游,如果在国内某知名海岛和冲绳之间选,我还会选择来冲绳,只为那蓝色的海。 END

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  • 宇都宫

    您好 我看到您写的那篇日本游记 想和您交流一下不知道能否交换一下联系方式

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    2016-08-17 16:42

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