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发表在 东非地区 2017-11-11
行走在厄立特里亚--非洲的朝鲜见闻
此时此刻是2017年11月3日的早上五点多,经过了繁琐的检查行李程序后,我和几位随行的厄立特里亚人一起进入了阿斯马拉国际机场的值机厅,这也正预示着我即将离开这个全非洲几乎独一无二的信息黑洞,终于可以重新获得上网的权利了!心里想着一上飞机马上打开手机,输入信用卡验证码,买一程迪拜航空的收费WiFi用着,弥补这几天微信一条消息都没收到的尴尬局面了。短短一周时间并不长,但身处这个东非之角的“臭肉”之国,一周时间恍如隔世一般渡过,离开的脚步越来越近,我的心情也愈加欢喜,今写下此文,仅为记录这一周厄立特里亚最真实的见闻,供日后参考。 厄立特里亚阿斯马拉国际机场值机柜台,简陋破败的航站楼恍如回到了上世纪七十年代的某国,这时我们正等待着办理乘机手续,离开这个信息闭塞的国度。 说起为什么想去厄立特里亚,这还要归功于起初一个客户对我的介绍。之前小Y的公司在厄立特里亚有对接方,从事货运相关的业务,他对我讲起厄特的一些往事和现状,当时还算懵懂的我对这个非洲极权国家充满了浓厚的兴趣。特别是在这个信息闭塞,秘密警察遍布大街小巷,各个行业之中的时代,厄特人们对于外国人的态度据说相比朝鲜还是很淳朴友善的。由于相传这个国家的总统伊萨亚斯“虽独裁却不沾人之血”,虽闭塞却不宣扬仇恨,因此这里和朝鲜实际上还是有着本质性的去别的。特别是听说这个国家基本上是整个东非最安全的国家之一,而又有着全世界倒数第三的GDP,那时我就比较想过来探索一番,顺便找找潜在的商机~~道理很简单,越闭塞的地方越有市场潜力,而闭塞却不排外的国家,则更有发展的空间.. 由于来厄立特里亚的中国人相比其他非洲国家而言真的非常少,因此大家对于厄特这个国家的信息基本上也不是很了解。所以今天我写这篇游记的同时也打算就厄特现在的经济和对外政策等方面提供一些个人的见解和一些粗略的讲解,以供后续前往厄立特里亚旅游及商务考察的国人参考使用。下面先来上几张图,粗略的带大家感受一下这个神秘国度人们的热情~~ ~~同时有想找小编交流的,可以加小编微信昂,微信号是 quezaiquezai 。 清晨十分马萨瓦岛上老城区坐在路旁休闲的哥俩 阿斯马拉北部村落Embadourho热情的小孩子们 马萨瓦主岸商业区旁边的村落中,孩子们欢快喜悦的笑容。 阿斯马拉贫民区,腼腆的小孩子探出的小脑袋诡异的望着我这个陌生面孔。 厄立特里亚中部城市克伦,一位刚刚放学的小学生在回家的路上。 克伦山区村落中,正午时分玩着轮胎的小男孩。 --------------------------------单纯的分割线---------------------------------- 下面开始文章正题,本文不含任何商业目的,谨以此记录这段难忘的厄特之行。 一切都要从10月28日的那个凌晨说起;阿联酋时间早上三点四十,迪拜航空的班机缓缓的滑向跑道,不一会儿便起飞了,那时由于时差被搅合的困意朦胧的我,不仅抬起疲惫的双眼朝跑道望去,眼看飞机驶离了跑到,刹那间我两眼一闭马上进入了梦乡;待醒来时发现,飞机已经开始下降,清晨时分的红海一角阳光格外红艳迷人,初出水平线的阳光照进机舱门,刺眼的阳光覆盖了整个飞机的下方,一切下面的世界此时便不得而知,直到飞机降落,在跑道上停稳,阿斯马拉机场才恍然一现,出现在我眼前,此时此刻,也正是预示着厄立特里亚之行的开端,也正预示着这不平凡的一周,该如何的度过。 走出机舱,坐上摆渡车不出半分钟就到达了国际到达厅,整架飞机除了我一个东方面孔,还有其余的几个前来跟团休闲度假的西欧白人外几乎全是厄立特里亚人,黑压压的一片瞬间笼罩在机场大厅里,几个年轻的移民局小姑娘正不知所措的维持着秩序,尽全力保障着这里工作的进行。由此我决定率先引出厄特的移民及入境政策,先为这次厄特之行,拉开一场序幕。 (一)关于厄立特里亚签证政策: 厄立特里亚的签证政策实乃全世界最奇葩的签证政策之一,奇葩程度甚至超越伊拉克和加蓬,以及以保守封建著称的朝鲜和土库曼斯坦。原因就有一点,任何国家但凡提到办理签证那么在我们的印象中一定说的是外国人想来这个国家,因此才需要申请签证,哪怕像朝鲜这样奇葩的国家,所有外国人单独行动休想,自行申请签证休想,或是像伊拉克这样对于外国人设置离境签为契机的户籍管制,这都仅对于外国人而言而施行的奇葩政策罢了。而厄立特里亚之所以最奇葩,实则因为它的政策恰恰与之相反;这一点确切的来说就是,厄立特里亚的签证政策是分为两大方向谈的,一方面是针对本国人,另一方面则是针对外国人。想必在看的各位看到此处都难以理解了,那么我们就来剖析一下这个奇葩国家的奇葩政策吧~ --关于厄特签证政策(本国人):厄立特里亚移民法明确规定了厄立特里亚人出国的必然条件和所持有文件,及移民局官员查验事项:厄立特里亚人必须持由当地移民局直属机构签发的厄立特里亚国籍的护照,以及内政部授权颁发的离境签证和由目的国移民局或其他政府部门办法的入境签证才可以实现离境。那么言外之意就是,厄立特里亚公民出国,不光需要护照和签证,还需要本国签发的离境签证方可离境。这也是全世界基本上极少数,本国国民出国需要办理本国签证的奇葩政策了。下面我们来通过一份厄立特里亚驻墨尔本领事馆的截图了解一下这个官方形式的离境签证具体是个什么东西。 由图所示可以看出,“厄立特里亚人入境厄立特里亚不需要入境签证,但离开厄立特里亚需要提前出行至少一周时间向阿斯马拉的移民局办公室申请离境签证,很多情况下,离境签证有效期给到十年多次。”然而在我后来的多方了解下才发现,所谓十年多次的离境签证基本上是子虚乌有,大部分厄特人出国探亲工作之类的活动都是给的三个月多次的离境签证,而且办理离境签证手续很繁琐,需要准备很多关于出国目的相关的文件供移民局备案。单凭这点来说就可以断定这个国家对于国民的管控,以及言论自由媒体自由居于全世界倒数前几位的地位是怎么得来的了。但是终归接底我们可知厄立特里亚人是需要办理离境签证才可以离开厄立特里亚的。 --关于厄特签证政策(外国人): 作为全世界数一数二封闭的国家,除了限制本国人离境以外,限制外国人入境也必然是不可少的一项步骤。厄立特里亚移民法规定,全世界只有两个国家可以落地申请厄立特里亚签证或者免签,这两个国家就是乌干达和苏丹,除此之外再无其他国家公民可免签或落地申请签证,进入厄立特里亚这个国家了。下面是维基百科上找的关于厄特签证政策图解: 由图可清楚的看出厄特对于全世界的开放程度基本上可以说是零的,特别是对于旅行者的开放程度,基本上完全是零,因为苏丹和乌干达基本上不可能有任何游客,同时也绝对不用担心这两个国家会出现记者呀什么的。同时据我了解到的信息,苏丹人如果从陆路过境Kassala,可以享受免签政策,但需要在苏丹一侧登记备案拿边境通行证和护照一起使用通关;阿斯马拉入境苏丹人需要交钱贴签证入境;而乌干达人无论从机场还是陆路边境都可以免签入境。此外厄特实际上对于任何国家公民,都是允许机场贴签的。但是这种落地签并不是落地再申请的,而是通过当地承办人(为容易理解起见可以称之为担保人,但严格意义上这个人的作用不是来担保入境的)事先向内政部申请入境签证,然后得到批文后将批文传到阿斯马拉国际机场,入境时在移民局贴签而已。一般的落地签旅游目的居多,而商务和工作目的的签证一般需要提前申请并贴好。截止目前为止,按照移民法例,所有类型的签证种类驻外使馆无权发放,必须经过内政部审批得到批准后驻外使馆才可以发放签证,但也有个别使馆工作人员收钱私发签证的现象,但是存在风险。因为使馆私法的签证没有在移民局备案,在阿斯马拉机场移民局查验签证时(后续会详细讲到)很可能出现问题。 (二)关于厄立特里亚出入境流程: --关于Kassala通Teseney口岸: 由于小编这次并没有亲测Kassala口岸,因此厄立特里亚唯一开放的陆路边境口岸Kassala的情况小编不得而知,小编在克伦遇到一个前一天从Kassala入境厄立特里亚Teseney的苏丹人,由于当时正在警察局因此仅简单的向他了解了情况便走人了。以下信息未经查证,仅供参考。 ① 入境:据苏丹人讲在Kassala入境厄立特里亚的苏丹人需要事先向边境保护局备案并持护照和通行证出境苏丹,在厄特一侧盖章登记过后放行,而事实上同样的政策在阿斯马拉机场执行的流程大同小异,因此可以忽略。 ② 出境:听那个苏丹人讲从厄立特里亚返回苏丹,苏丹本国人需要持厄立特里亚警察局的备案证明或涵盖Teseney的路条(旅行许可)从Kassala出境,出境时所有随身携带物品需要接受严格审查,苏丹一侧入境时需要持苏丹护照和通行证入境。 ③ 口岸交通情况:据苏丹人讲口岸两侧均有公共交通工具供使用,苏丹一侧有共乘巴士开往Kassala城区,到达城区后可搭乘巴士前往喀土穆;厄立特里亚一侧有迷你共乘巴士不定期往返巴伦图和边境城市Teseney,同时厄立特里亚一侧靠近口岸处检查站较多,检查站主要检查从口岸出入境和欲从口岸出入境的人员。 ④:关于该口岸外国人出入境情况:理论上来讲,按照厄特相关法律,外国人前往外省必须要持有有关机构开具的旅行许可或证明才可以前往相应城市,而绝大多数情况下外国人只允许到访四个城市(后面会详细讲解),因此按照此条例来看这个口岸外国人基本是不被允许通行的。加之该口岸附近检查站较多,不确定因素很多,因此我个人是不建议游客和相关商务人员通行这个口岸的。但是具当地中资企业员工和2012年的数据显示,经常有零星从该口岸成功出入境的外国人,并且有的例子是申请人并没有开具任何证明,但由于政策原因,我个人不建议前往。 --关于马萨瓦港口: 根据当地人口中的了解得知,马萨瓦港口有不定期的货轮往返沙特阿拉伯吉达和也门亚丁,但是由于也门的内战原因,现在往返也门的货轮非常少了,因此几乎仅剩下前往和返回沙特阿拉伯的货轮。改港口只限船员通行,一般来讲外籍船员需要提供船员证明和护照共同使用可以出入境该港口,其他外国人不允许出入境该港口,本国人在马萨瓦的出入境政策不得而知。以上信息未经查证,仅供参考。 --关于阿萨布港口: 由于现阶段阿萨布港口为厄立特里亚重要军事基地,因此该口岸并不对外开放,或对外开放情况不得而知。外国人原则上不允许前往阿萨布。 --关于阿斯马拉国际机场 厄立特里亚一共拥有三座国际机场,分别是阿斯马拉国际机场、马萨瓦国际机场和阿萨布国际机场。而由于政策原因后两座国际机场现已对外停止使用;阿斯马拉国际机场成为了该国唯一一处常规出入境口岸。阿斯马拉国际机场座落在阿斯马拉市区西南角,海拔较高,日吞吐航班极少,因为前往厄立特里亚的航班本来就很少,加之该机场停机坪总共没几个,因此大部分飞机还时不时出现误点和取消的情况。此外厄特的大部分航班价格极贵,这也是为什么很少有游客造访厄立特里亚的最大原因!那么今天我们就此重点讲解一下厄立特里亚阿斯马拉国际机场的概况: ①出入港航班范范统计:根据我对阿斯马拉机场的了解,阿斯马拉国际机场主要有以下常规航线可供选择: -迪拜-阿斯马拉(厄立特里亚航空、迪拜航空) -喀土穆-阿斯马拉(苏丹航空,厄立特里亚航空) -伊斯坦布尔-塔伊夫(经停)-阿斯马拉【土耳其航空】 -吉达-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -开罗-阿斯马拉(埃及航空) 此外还有正在经营的不定期航线可供选择: -苏丹港-阿斯马拉(苏丹航空) -亚丁-阿斯马拉(也门航空,Air Felix) -塔伊夫-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -麦地那-阿斯马拉(厄立特里亚航空) -阿斯马拉-阿萨布(外国人通常不被允许)【Nas Air】 此外这里值得注意的是,由于厄立特里亚航空极度的不靠谱,通常以航空界臭肉著称,百分之九十的飞机都会延误甚至取消,更甚者曾经出现过取消航班不予退费的情况;因此我强烈不推荐乘坐厄立特里亚航空,如若非要乘坐厄立特里亚航空,建议不要提前订票,早五个小时去机场现场查看航班状态,现场买票来的更加稳妥一些。总的来讲从周边国家往来厄特的航班性价比比较高且靠谱率高一些的有埃及航空和苏丹航空;通常开罗往返阿斯马拉平均价位在3000元人民币上下,而往返苏丹首都喀土穆的航班一般来讲平均价位在2000元人民币偏上一点,这在进出厄特的航班中算性价比很高的价位了,可优先选择。通常国内往来厄特的商业人员中多半选择埃及航空作为交通工具进入。 ② 入境流程:抵达阿斯马拉国际机场后,乘坐摆渡车到达移民局大厅,随即在右手边会有移民局检疫人员查验黄本,之后便可以前往柜台排队;期间会有官员过来收外国人的护照,去左侧小屋里查验签证。这里需要说下的是他们的查验方式一般有两种;一种是看签证左上角的镭射,第二种是对比移民局备案的数据。这里需要强调一点,就是使馆不经过备案、内部人员收受贿赂直接发的签证在这里有很大的几率会出现问题,因为如果内政部名册里查不到信息,对方会认为这个签证是不合法的,甚至可能遣返,这点需要格外注意。正常来讲办理签证移民局返签的审批期是1-2周。查验签证完毕后官员会口头告知并给回护照,接着在窗口排队,等待盖章通关。由于本地人需要持内政部颁发的离境签证才可以离境,因此入境时本地人耗时较外国人略长。外国人只要在窗口看到签证,直接盖章入境。 阿斯马拉机场入境大厅,离停机坪仅有目测两百米不到的距离。 移民局入境柜台,厄特人办理手续时间明显较外国人长,因此如若时间紧可以选择厄特人少的队伍排队等候。 对面的小屋子是移民局官员check签证的屋子,所有的外国人护照都会被收上去预审。 待查验签证并在签证上盖章过后,进入取行李的位置,由于人多行李多转盘窄,所以小编建议尽快出关提取行李,这样至少可以避免拿错和遗失的事情发生。 如果发生行李遗失的情况可以到出口右侧的行李遗失处登记报备。这里值得放心的是厄立特里亚政府官员基本上是非洲最清廉的了,因此被收大费的情况很少见,这一点相比其他非洲国家好了不知道多少。 从出口出来后可以在厄立特里亚官方换汇所Himbol Exchange兑换一些纳克法。由于机场和市区的换汇标准完全一致,所以在这里不妨多换一些,这样也省去后续的很多烦恼。另外关于汇率不得不多说一点的是,外省的汇率不如首都好,阿斯马拉现在的汇率大概1美金15纳克法,而马萨瓦大致1美金14.75纳克法,克伦1美金14.5纳克法,因此综合来看首都最高。此外对于黑市来讲外国人并没有那么容易找到当地黑市,原因很简单这个国家实在太封闭了,能接触到外汇并且有能力有需求使用外汇的人屈指可数,因此短期停留的人基本不用考虑从黑市换汇。但小编从当地中资企业人员处了解到阿斯马拉这里黑市大致1美金17纳克法,与行市相差不大。 换汇所旁边的旅游局办公室早晚不开,如若碰到旅游局开门的情况,同样也可以在这里等候一两个小时开具旅行许可,这样也可以省去在市区旅游局等待的时间。由于市区旅游局有此需求的人数太多,一般只要不是礼拜六上午提交都需要等待半天到两天时间,效率没有机场的快,但如果这里不开门那就没办法了,只能去市区开具了。 从阿斯马拉入境经过海关查验柜台,不再需要像零九年之前一样申报外汇,而且基本上他们不愿意检查外国人的行李,而本国人的行李必须像出境一样大包小包拆开仔细查验。因此经过海关时外国人直接无需理会直接走过去就可以。但是请注意任何埃塞俄比亚和吉布提相关的产品原则上是不允许带入的,特别是埃塞俄比亚比尔,否则如果被刁难会比较麻烦。 机场的出口,从这里出去后直走即可到达机场外围。 机场到达厅外侧,右侧为出发厅。 出门即可看到等候在机场外的出租车停靠站,反观身后的机场,真的非常非常小。凌晨或夜晚从机场打车到市区平均价位300-400纳克法,而白天从机场打车到市区平均价位100-200纳克法,如果有人拼车,价格减半。另外还有一种方法可以省钱前往市区,那就是顺着机场主干道往市区方向走大约1.5公里,然后有红色巴士前往市区,价格2纳克法;或者从坐巴士的位置可以拼出租车前往市区,价格10纳克法每人,比起从机场往市区的高昂价格,后者适合长途旅行的旅行者使用。 ③ 出境流程:从市区前往机场提前两个半小时为宜,因为即使市区离机场非常近,且机场十分窄小,但由于出境查验的严格程度较入境严格不知道多少倍,因此我建议提前至少两个半小时到三个小时时间前往机场。从市区拼车前往机场视情况10纳克法-200纳克法不等。坐公车需要花足够多的时间等待,到达机场外侧后走路进入机场内侧。这里特别需要强调一下换汇的问题,由于在机场将纳克法换成外汇非常困难繁琐,基本上就是换不了(事实上整个厄特都很难把纳克法兑换成美金),所以请务必在去机场前处理掉手头多余的纳克法,而且由于厄特的限制政策,所有外国人出境均不可以携带超过1000纳克法外汇,所以携带超过一千纳克法是无法进入机场的,这一点需知悉。 到达机场后,离境通道的开端是一个检查行李包括查验外国人外汇的小屋子。在那里所有行李会被翻开,东西被倒出来检查第一次,发展外国人携带超过一千纳克法会将多余的钱款扣留或不予放行。由于离境大厅到处是保卫局人员,因此没有过多的拍照,还请见谅。 进入离境大厅办理乘机手续,这里需要重复说明的是尽量不要和厄特人排在一队,因为厄特人离境办理手续很繁琐,期间会有保卫局人员和他们对话,而且查验离境签证和入境签证相当的耗费时间,事实证明了不和厄特人排在一队能够加快办理手续的时间。事实上离境时办理乘机手续对于外国人基本是不管的,甚至有时候签证都不查验(很不正规的做法)直接给办理登机牌。 办理完登机牌后前往右侧移民局柜台等候查验,同样尽量不要和厄特人排在一队会省去很多麻烦事。这里需要特别强调的是,离境过程中尽量不要拍照,因为周围很多保卫部的人,如果拍照被抓到会惹很大麻烦,而且他们基本上,全程都时不时的紧盯外国人。待移民局查验签证盖章过后,会有一个专门的官员在安检过程之前查验每个人的护照,看是否已经盖章。盖章后即可放行。 二次安检流程显得很是费劲,每个人的包再次被打开,东西再次被掏出来挨个查验,大概耗时十几分钟后会予以放行。之后上楼候机等待即可。二楼候机大厅有卖食品和纪念品的地方,多余的纳克法建议一定要在这里花完,如果无法花完所有的纳克法在出境后基本上就是废纸了,所以为了避免悲剧尽量在这里把纳克法花完。但是候机厅的物价实在是太贵了,甚至比阿斯马拉市区还要贵一倍,因此不建议在这里花太多钱。 ④ 关于埃塞和吉布提签证对申请厄立特里亚签证及入境阿斯马拉国际机场的影响: 由于厄立特里亚与吉布提为对峙状态,与埃塞俄比亚为战争状态,所以倘若之前去过吉布提和埃塞俄比亚或多或少会对入境厄立特里亚有一些影响。具之前案例亲测,去过吉布提的护照再去厄立特里亚不会有什么影响,外省办理警察局登记和出入境均没有被找任何麻烦;去过埃塞俄比亚的护照再去厄立特里亚,入境查验签证时通常会被官员请进小黑屋,询问去埃塞俄比亚的细节,并询问职业身份等。但是到现在为止没有听说有持埃塞俄比亚签证入境时被遣返的案例,理论上来讲只会被找茬但不会影响入境。 但就办理签证而言护照上有埃塞俄比亚签证对厄立特里亚是有影响的,一般情况下多次前往埃塞的外国人获批签证的几率明显小于常人,而有埃塞出入境记录的护照就算审批下来,通常耗时更长。而相反如果去过厄立特里亚再去埃塞俄比亚的旅客,一般来讲并没有什么太大的影响。 --------------------------------单纯的分割线---------------------------------------- 科普结束下面开始正文 (2017年10月28日,第一天,晴,阿斯马拉-Embadourho-阿斯马拉) 坐上前往市区的出租车,刚过了十几分钟我就到达了之前在booking上提前订好的酒店,也是阿斯马拉几乎全市性价比最高的酒店--Crystal Hotel。由于该酒店靠近市中心且毗邻外国使馆区,因此周边设施和餐饮行业还算比较齐全的,而且更重要的是之前看以前来厄特外国人的推荐,都说Crystal的酒店WiFi最好用,当时欣喜若狂的我直接订下了,但是后来才发现,这WiFi确实好用,但是是相比厄特其他地方慢的吃屎一样的网络而论的,对于上微信聊WhatsApp还是基本用不了的。 清晨的阿斯马拉,街道是那样的整洁,空气是那样的清凉,浑然不觉往日他国非洲的模样,取而代之的则是东非部族文化和意大利殖民文化,欧洲浪漫主义相结合的情调。 办理好入住手续后,努力尝试WiFi未果,最后无奈放弃,只身来到了旁边的一家杂货铺,想买点水缓解一下已经一夜未进水的干渴状态。图为小卖部的店主和他简谱的杂货铺,这也是让我感受到厄特高物价低收入的开门砖,一瓶小矿泉水15纳克法,大矿泉水25纳克法的价格基本可以赶上欧洲大部分国家和新西兰的物价了。除此之外这里的商店基本买不到东西,除了最基础的日常用品和食物,大部分产品还是来源于进口,而且物价奇贵,货源奇少。甚至连可乐都是苏丹加工进口的。 酒店旁边的饭店,淳朴的混合风情展露在人们眼前。在这里吃一顿最简朴的早餐大概人民币二十块钱,在同等收入水平的国家里对于老百姓根本就是消费不起的。饭店的格局也明显看出,这基本就是为外国人和上游社会人群设计的。 这样的一顿早餐,一个很普通的汉堡,一瓶阿斯马拉可乐,五十五纳克法,折合人民币二十多块钱,很贵而且口感很不好。但是谁让这是在厄立特里亚,这样的餐厅几乎遍布了阿斯马拉的各个大街小巷,但是走进每一家都能发现一个非常奇怪的现象,餐厅里当地基层百姓屈指可数。 不管再简陋的餐厅,也不妨遍布各处的英文报价单,甚至有提格尼亚语的地方,必有英文。这似乎印证了我之前的猜测,所有的一切都是围绕一点进行的,那就是国家机器对于外界的宣传,对于外界彰显厄立特里亚几近所有拿得出手的东西。 早上吃饱喝足出门赶忙找寻旅游局开后几天去外省的路条。旅游局的位置就位于市区最中心的主干道,也就是阿斯马拉大教堂的对面。一间看着很破败的小办公室,仅有一两个工作人员道貌岸然的签署着各类文件。途中偶遇一辆刚刚进站的公交车,无数市民争先恐后上了车。 一处破败的门帘门口高挂着旅游局的标牌,这里就是开具旅游目的的旅行许可的部门,开具旅行许可实际上并不难,一个城市大概25纳克法,开具一次需要提交一份护照信息页复印件和厄立特里亚出入境记录复印件,告知具体前往日期并缴费就行了,一般来讲都是上午交下午拿,但是周六如果工作量不大,一般上午12点关门之前都能拿到。通常厄特当局只允许外国人以旅游目的前往四个首都以外的城市,它们分别是:克伦,马萨瓦,巴伦图,纳克法。有几个位置是基本上阻止外国人过去的:整个埃塞边境线向内地延伸的几十公里范围,阿萨布和苏丹边境(Teseney除外),这些地方开路条基本上是不可能的,当然小编也不推荐大家过去,虽然靠近埃塞边境有一处准世界遗产Qoahito,但是因为驻军的原因,不建议过去。此外去其他不给开旅游为目的的路条但是大体安全不敏感的城市(比如德克姆哈雷和Teseney),只要不涉及以上敏感地带,其实也是可以去的,但是方法就不在这里详说了,有兴趣的可以私下联系小编获悉方法。 旅游局具体的工作时间安排:星期一至星期四上午九点到十二点,下午二点到晚上六点;周五中午少工作半小时;周六只上午工作。 旅游局开好的旅行许可,其中有标注目的地,生效截止日期和旅行目的,以及途径的路线和检查站。到后来由于我提前结束马萨瓦的行程提早了一日前往克伦,当天在警察局注册备案没有出现任何问题,因此可以看出地方上个别城市对路条基本也是匆匆而看过了事,并不十分认真对待这个文件,但为了稳妥期间,只要是在签证有效停留期内,尽量把路条日期开足,留充分,如果真的到期或者提前想过去,那么还需要到旅游局加注新的条目,否则就需要冒被刁难的风险。 著名的阿斯马拉大教堂(圣约夫大教堂)矗立在旅游局的街对面,基本上可以算是阿斯马拉为数不多的最著名且最整洁的建筑物之一了。 教堂高耸的钟塔几乎成为了阿斯马拉的最高点,站在远处的谷物市场和遥远的贫民窟,甚至是阿斯马拉北部的仙人掌林,都可以清晰或朦胧的看到这个厄特最高天主教堂的砖红色钟塔。 进入圣约夫教堂的庭院内,映入眼帘的宽体教堂结构实在是让人对此赏心悦目,欧式的长体窗配以井然排列的墙壁图案,让人实在很难想像这是在阿斯马拉,而更象极了欧洲。 不远处的罗马剧院,同样是砖红色的建筑似乎有意点缀这个古朴的城市中一丝浪漫主义格调。 古老的帝国影院曾始建于墨索里尼占领后的意大利法西斯时代,典型的修饰艺术加之主干道旁飞速驶过的汽车,实乃给人以古典的优雅和现代的高速化运行相碰撞的契机与感官上的刺激。(该图摄于傍晚,为的是捕捉影院门前灯火辉煌的瞬间) 从市区主干道往酒店方向走,无意间看到了意大利学校的旧址,后在厄特独立解放战争后改建为阿斯马拉大学,现今阿斯马拉大学已搬迁至新址。 旁边不远处的厄立特里亚教育局,这栋红黄相间的建筑曾是意大利法西斯党驻非总部。 近距离拍摄的阿斯马拉大清真寺;附近居住的多为穆斯林居民。由于伊萨亚斯执政后的厄立特里亚一直出于宗教极端管控的政策之下,国家官方只认可民间的三种宗教:伊斯兰教逊尼派,天主教和东正教;而其他的人文宗教乃至传统宗教和非洲早期多神教派及无神论者则在这白色恐怖的二十几年时间里被打压的干干净净的,所以如今的厄立特里亚基本只有三类宗教人群分别为逊尼派穆斯林,天主教徒和非洲东正教徒。阿斯马拉大清真寺虽谈不上豪华,但也算当地比较杰出的宗教建筑之一。 距离阿斯马拉大清真寺不远处的Enda Mariam坐落在阿斯马拉公交总站的旁边,是厄立特里亚东正教会的中心,所有阿斯马拉的东正教大型活动都在这里举行。同时他也是融合了东非高原传统和现代东正教文化的混合之作。 阿斯马拉第二大的天主教堂,位于阿斯马拉老城区谷物和蔬果交易市场旁边,正直中午很多人在教堂祈祷。走进教堂内部可以看到,整个厄立特里亚鲜有第二个教堂能够与之媲美,人满为患。 位于城区另一处主路旁边的Maekel地方法院,同样砖红色的建筑遍布全身,体现历史的沧桑感和文化的交融之景。 早已废弃的厄立特里亚商业银行总部大楼,位于阿斯马拉老城区的边缘。 厄立特里亚银行总部大楼,比起商业银行已经废弃的总部明显令人感觉焕然一新,深红色的建筑上被点缀着白色的边缘,甚是美丽之极。 阿斯马拉大学新址,位于老城区北部边缘,环境僻静妖娆,其中最著名的当属位于阿斯马拉大学的孔子学院,有幸在这里遇到中文教师,甚是荣幸。 阿斯马拉蔬果交易市场,凌乱的氛围有时候更能凸显异域风情,因为道理很简单--这里是非洲! 如果我不提示,估计很少有人能够想到这样欧式的街道能够在东非之角出现,更何况是在经济如此低迷的非洲第三穷国出现。 夜晚天主教居民区的尖顶教堂在金灿灿日光的照耀下显得格外美丽,教堂黑白反差的两截也显得格外突兀。 阿斯马拉贫民区的牲畜交易市场,大部分牲畜都是从北部山区村落Embadourho运来销售的,这里严格意义上讲只是市区的分销站。 不远处的谷物交易市场,辛勤的工人正在赶忙磨着面,准备当天的商品售卖。 正在谷物交易市场忙着交易食粮的厄立特里亚居民 各式各样的谷物被成盆填装,摆放在一边等待销售,五颜六色的谷物这样子盛装感觉更有非洲特色气息。 街道上迎面开来的,前端覆盖着厄立特里亚国旗的“爱国”牌巴士。 阿斯马拉谷物市场旁边的地摊上,几位标准的提格尼亚族妇女正在卖当地人日常的早餐-干面包;这种完全没有油水的面包我深有感触他多难以下咽。回想上一次品尝这种”美食“是在玻利维亚的拉巴斯,那个我最喜欢但是也是最贫穷的南美国家之一,如今早已成为一场不可复得的梦。 阿斯马拉市区居民日常的交通工具主要是自行车和公交车,因此遍布各处的修车铺更是应接不暇的招揽着潜在的生意,一名修车师傅看到我拍照,便好奇的转过了头,看着我的模样,欣喜之余却露出诚惶诚恐的感觉。 从东正教中心旁边的巴士站乘坐十八路汽车前往北部山区畜牧业交易所Embadourho,车上人满为患,大包小包和带鸡羊上车的比比皆是。我蹲坐在一个小角落里很快便进入短暂梦乡,待醒来时早已到站,我随着“大部队”下了山,径直走向不远处的村庄,打听交易所大体位置。 畜牧交易所,牧民敏捷的把羊赶到一起,避免羊群跑散。看到我这个外国人的到访,大部分牧民都很诧异,也有的很热情的上来打招呼,更有许多以为我要出高价买羊,争先恐后的过来吆喝。 牧民大爷与他圈养的羊群,大爷黑黝黝的皮肤迎着夕阳显得不止一丝沧桑。 Embadourho村落位于阿斯马拉北部的山坡上,房屋似杂乱,而又不乏整齐划一,虽然没有什么太强烈的特色,但这种原始的乡村风格正是我所喜爱的,也是我平时出门旅行最主要寻找的目的地。 当晚由于困意十足,决定提早结束当日的行程。虽然我知道整个厄立特里亚的夜晚都是十分的安全,甚至很多没灯的区域也完全不用担心劫道和偷窃,所有人的心地都很善良,所有人待人都面带着微笑;但是为了明天马萨瓦的行程,我不得已不回房休息。而且还有一点,一整天没有和客户联系,当晚说什么也要把WiFi刷出来,以免耽误别人的事情。 ------------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年10月29日,第二天,晴,阿斯马拉-马萨瓦)第二天醒来吃完早饭已经是上午九点了,我赶忙起身前往车站。由于初来乍到老城区又那么的乱七八糟,我不得不忍受高昂的打车费用,打了辆出租车前往一号公车站。不到五分钟的路程八十纳克法也是没谁了,阿斯马拉的物价简直不是一般的高。 抵达汽车站,却发现第一辆车已经满了,只能在此排队等待第二辆车。没想到千等万等过了两个小时,发现第二辆车在我前面排队的人却是如此之多,导致第二辆车也满了,因此没有办法我只能选择继续等待第三辆车的到来。车站的人是真多,而且大部分在这里大包小包等候的都是前往马萨瓦的当地居民;同时由于掌握了他来车的时间,心想两个小时绝对够去趟城北山区的战争纪念碑和原动物园遗址了,因此便拿了块石头占位,然后随即前往。 阿斯马拉北部山区是一大片食用仙人掌种植林,这里生长着许许多多的仙人掌,在阳光的映照下显得十分光鲜亮丽的。 阿斯马拉战争纪念墓碑的指示标,原来这里有一座很不错的动物园,但现在动物园由于游人稀少被迫被关闭了,只剩下一座空空的园子和园子周围安息的亡灵。 阿斯马拉战争纪念墓碑铭文,内侧则为亡灵们的墓地。 远看一座座耸起的墓碑,环绕在山坡上,朝暖夕阴,的确是一处地理位置相当不错的地方。墓地的规格却不大,只埋葬了区区几百位将士的英魂,这与亚洲国家缅怀先烈的做法截然不同。 在我等车的过程中,由于想吃点午餐,所以在车站附近的街巷四处寻找,最终却找到了这个正忙着烤玉米售卖,看起来眼神憔悴的小男孩。男孩身边的迪拜免税品的塑料口袋在厄立特里亚的大部分集市售卖五纳克法一个,这充分的说明了这个国家人们的产出比差异有多么的大,这里的轻工业基础几乎为零,甚至连软塑料和人造橡胶这种基础的轻工业产品也完全仰仗进口,这与周边的所有贫困线以下的非洲国家相比,厄特甚至更加落后他们一头。虚荣的伊萨亚斯,即使堵截天下所有的记者,也无法掩盖这个国家便处贫民,人们朝不保夕的现状。 我最终于当地时间一点半坐上了车,开始前往马萨瓦。由于车里全封闭且没有空调,因此格外闷热,旅途中看到窗外的铁路-那条著名的阿斯马拉马萨瓦窄轨铁路,加上山区靓丽的风景,实在颇为一番享受。 车窗外盘山道中央的窄轨铁路,这条铁路始建于上世纪三十年代的意大利法西斯时期,为著名的连接阿斯马拉到马萨瓦的铁路,然而现在由于厄立特里亚境内铁路交通完全瘫痪停运,因此这条窄轨铁路也逐渐成为了历史,仅作纪念用。 四通八达的铁轨道路依山而建,给人一种十分不一样的错觉。穿山越岭的铁路更是给人一种延绵之感。倘若铁路运输线路尚存,估计不知道多少游客想来厄立特里亚尝试坐一次这条蹒跚之路。 巴士在半道中的一个村落前停了下来,供人们休息以及购买一些吃的和饮用水。我趁机溜进了附近的村子,拍下了厄立特里亚最真实且最贫穷的农村之景;没错,这很贫穷,当然也很非洲。 早已废弃的窄轨铁路轨道上,几位村子里的老汉正坐在铁轨一边极具闲情逸致的享受下午时光。 村子一户人家的孩子看到我这个外国人的到访便倾巢出动,请求我给他们拍照。然而不出所料,不一会儿他的家人就急忙赶了出来,招呼孩子们赶紧进去,眼神中似乎写着:为了不让我们麻烦,你还是走吧。然而孩子们的天真是写在脸上的,他们似乎不知,在这个信息闭塞的黑洞里生活,人们不得不学着无奈的抵制外界的信息,以保得自身的平安。面对微笑着拒绝我的孩子父母,我只得平静的说了声谢谢,之后便赶快离开,以免保卫局的人找他们的麻烦,这样的场景我之前也遇到过两次。一次是在叙利亚,另外一次则是在那个标榜崇尚胖子的国度。 沿路村庄附近的提示标语,倡导司机文明安全驾驶。 “闷罐”巴士最终抵达了马萨瓦,全程总共将近三个半小时,可算闷死我了,于是一到站我马上下车透气。正好此时看到几辆迷你共乘面包车拉人出发去Tualud岛,因此便选择了其中一辆马上走的,坐到了红海酒店。迷你共乘巴士票价三块钱纳克法,由于马萨瓦一共由两个岛屿和一个主岸组成,因此马萨瓦跨岛出行几乎是一定要坐车的。特别是由于马萨瓦毗邻红海,海平面的温度骤然上升,白天出门简直是热到爆了,比起阿斯马拉简直就不是一个气候。因此每个高档涉外酒店都是有空调的,红海酒店也不例外。 马萨瓦红海酒店的check-in柜台,堂堂四星级酒店显得无比简陋,但是回想起这是在厄立特里亚,就会表现出一副无所谓的态度。基本所有马萨瓦的涉外酒店都在这个Tualud岛上,基本每家条件都没有特别好,但是也没有很差。 酒店墙壁上挂着的海岸边骆驼的壁画,显得十分具有复古风情。 红海酒店的大堂,整洁码放的沙发和几乎整个马萨瓦最棒的海景,还有低廉的价格都是这个酒店长期以来位居榜首的关键点所在。 由于酒店是没有网络的,而且就算有网络也基本上不去网,因此办理入住天黑后我迫不及待地去了主岸的商业区找网吧。图为厄立特里亚最吃香且最赚钱的行业之一-网吧。由于整个国家网速堪忧且信号极弱,因此网吧的生意一直是最火爆的,甚至有些“能够成功上网”的网吧每逢傍晚统统人满为患,每小时二十五纳克法的价位对于一般老百姓而言算是比较昂贵了。 网吧的前台,一个焦急地女店员陆续的在迎接顾客,收钱,发WiFi密码,所有动作有条不紊,业务娴熟。 厄立特里亚马萨瓦大桥,红海边的月亮圆又圆,阵阵海风吹来湿润又凉爽。同时今日的行程伴随着徐徐海风圆满结束。 -----------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年10月30日,第三天,晴,马萨瓦) 清晨起床第一件事就是去主岸商业区吃一点早饭,以便有更充足的时间前往马萨瓦岛的老城区溜达。由于红海酒店的早餐太贵且看着菜单就没有胃口,因此我特别希望能够去吃一些真正的当地餐。 清晨的马萨瓦很宁静,大街小巷乃至主干道上都极少行人。而我阴差阳错的遇到这两位姐弟俩,刚刚给饭店送完水返回的途中,二人羞涩的随我拍下了这张照片后悄然离去。 路边的村落间,懵懂的小男孩蹲坐在地上,抬起头好似在问好和祝福。 坐在门槛边闲情逸致的望着朝阳,虽一贫如洗却满怀欢乐的活着。 马萨瓦铁路的终点,对面是马萨瓦最大最壮观的现代清真寺,也是唯一一处开放的伊斯兰活动中心,易斯马仪清真寺。 一只悠闲自在的喵星人俯卧在一户人家门前,久久不愿意离去。 马萨瓦铁路的终点,也就是靠近主岸和二岛的起始位置,伴随着夕阳,陈年老旧的铁轨绽放着油润的光泽。 在村庄的周围区域找到一家最原始的本地人开的餐厅,物价也较阿斯马拉那些专门给外国人开的餐厅便宜许多,首先看到的是店主的小儿子,一个六岁的小门童 。 一旁是主道,而另一旁就是马萨瓦的富人居住聚集区,中间延绵几里地的则是几座最原始的村落,乍眼望去,早上人烟稀少,但一到傍晚则群英荟萃,人们聊天闲逛,买卖蔬菜水果,俨然成为了一座东非的小集市。 由于马萨瓦地处海平线,因此气候炎热,房屋的简陋构造也和阿斯马拉、克伦等山区高原地带不太一样,藤蔓树枝垒成的墙壁和铁板搭成的透风结构更有利于空气的流通,加快房屋的散热。 村落间的小集市,由于那时出来的太早,集市刚开业时人烟稀少,基本上整条巷子看不到几个人,当然也基本没有人买东西。 餐厅墙壁上用老旧的胶带贴着的庆祝厄立特里亚独立“24”年的纪念海报,如今已经是独立第27年了。 等餐过程中透过门帘向窗外看,两个小孩子驾驭着马车飞快的从主道上掠过,脸上质朴的笑容过后,略带起一丝尘土。 这样的一盘简易早餐,一盘特色蘸酱、一瓶阿斯马拉可乐和三块面包,在马萨瓦的售价是六十纳克法,真的很贵但也贵的很无奈,因为厄立特里亚物资缺乏的现状,所有人们首当其冲面对的几乎都是物价的高昂和收入的低廉天壤之别的恶况,这严重影响了人们的生活质量,同时也影响着孩子们的未来。 马萨瓦特色的鲷鱼抓饭,配以西红柿和青椒丁,一小块柠檬,此饭售价是八十纳克法。 吃饭的过程中,由于清晨饭店里没有其他人,我和饭店老板悄悄的交流,想了解一下厄立特里亚人的月均工资和生活状况等问题。但是很遗憾的是,饭店老板并没有给我说什么,而是一直问我是不是记者..为了不给他和我引起更多的麻烦,我也没有继续问下去。但是他的一句话令我十分吃惊,他问我中国人是不是非常有钱,当听到这句话时我很诧异,难道我国的文化宣传都能令东非之角的这个信息黑洞里的人们耳熟能详。不管这是他见过当地屈指可数的中资企业员工,还是他从别的渠道知道中国的现状,但至少这能有一点被确定,那就是中国现状的繁荣,早已在非洲人们群体中耳熟能详了,也就是说中国人民被非洲人民予以充分的肯定和认可了。 饭后沿着马萨瓦大桥行走在红海边,偶遇一个拿着简易钓鱼线钓鱼的哥们。看他周边的收获,不多不少,恰似刚刚能够做一顿中午饭。 海产品销售超市,自产自销的渔民们正在赶忙收拾着渔网,准备晾晒便于第二天打鱼使用。 路旁的村落里,两个小哥善良又热情的打着招呼,露出自信的微笑。 Tualud岛上最著名的就是三架映入眼帘的坦克车,这三架坦克车的故事起源于推翻埃塞俄比亚王朝的战役,马萨瓦岛当时战争打的惨烈,迫使他成为了第一个埃塞联军放弃防守的厄立特里亚城市,这三架坦克车被摆在岛上制作成纪念碑,供后人铭记那场战争。 解放纪念碑的全景,三架坦克车令所有来到这座岛的游客和当地居民都印象颇深。 Tualud岛上最绚的天主教堂Saint Mariam,灰白色的外观十分映衬海风。初来乍到这里正开展活动,于是不得不等到第二天天气放晴再过来拍照。 沿着海岸线走,最终看到了对面的马萨瓦港口,和期盼已久的马萨瓦老城的缩影。 沿着窄轨火车道走,最终即将抵达不远处的马萨瓦港口。此时目测即可感觉到这个决定全国经济命脉的港口居然这么的不景气,也难怪厄立特里亚的经济近年来一直属于非洲下游水平了。 马萨瓦富人区兴建的新兴阁楼,许多客栈也应运而生,本土居民开始对外出租客栈赚取生活费用。 马萨瓦港口,一座拱形的大门背后一艘利比里亚籍的邮轮矗立在港口旁边,与简陋的港口形成鲜明对比。 老城区各处这样破败的建筑物,由于独立战争的原因,马萨瓦老城大部分建筑被毁,其中包含马萨瓦火车站和埃塞俄比亚皇宫。 老城的入口处,首先映入眼帘的是前往的灰白色建筑,曾经埃塞俄比亚王朝马萨瓦最辉煌的酒店Torino Hotel,现在已经人去楼空,变成了真正“辉煌”瞩目的建筑。 通往港口和岸边的狭长栈道,都是以红海特有的珊瑚灰质作为原料打造,带给人以海岸边无限蕴意的感受。 昔日的马萨瓦岛商业区,早已在独立战争的炮火中被损毁,如今早已不见昔日的辉煌成就,取而代之的则是断壁残垣的悲凉之感。 不远草垛中出现的山羊残骸,被风吹日晒侵蚀,似乎正隐约按时着人们当年老城区战争的惨烈与人们的悲愤。 曾经最具特色的意大利银行,由于当年独立战争时期被王室成员占据成为埃塞俄比亚王朝军方指挥部而惨遭轰炸。这个当年无比辉煌的建筑如今已变得一片狼藉。 被推倒的埃塞俄比亚王朝末代皇帝海尔·塞拉西一世的雕像,如今只剩下一处底盘残骸。 老城区的中央,复古阿拉伯风格的清真寺映入眼帘,这样低矮构造的清真寺以前我就见过,但那时是在北非,而现在它则阴差阳错的在东非之角重现。 老城区居民聚集区,这样的场景我曾见过多次;特别是被炸成这样的阿拉伯建筑,最近的一次遇到是八月份在阿勒颇的老城区,而这里的建筑显然经历了更久的时间沉淀,即使是废墟也显得更加有历史焦灼感。 马萨瓦港口,对面的建筑为马萨瓦海事局,高耸的吊塔正在紧张的作业,从规模即可看出港口吞吐量如何之小,这里真的亟待开发,但前提是国家政策的支持,和政治模式的转换。 厄立特里亚籍的机械臂,这也是此行遇到的极少数高新重型机械之一。 老城居民区附近的平房区,人们在简陋的铁门上喷涂十字架,表明自己的宗教信仰以及主与我同在的信念。 不远处的空地上停泊着一艘被淘汰的客船,看起来少说也有几年时间荒废在这里了。虽无历史沧桑感却给人一种感觉,这真的是个历史悠久的港口。 Sheikh Hanafi清真寺靠近港口的位置矗立着,为整个马萨瓦老城最古老的清真寺之一,它有幸的从战火中近乎完整的保存了下来。 独立战争后新建的马萨瓦大清真寺,座落在老城正中央,几乎是老城区唯一一处现代化的标志性建筑物,也是废墟之中的一处耐人寻味和思考的亮点。 离开港口返回Tualud岛已经是下午五点了,有幸看到小哥俩对着我笑,随以卡车为背景给这俩小家伙拍了照。 不远的海岸边看,一辆废弃的火车身子映入眼帘,明显这列火车已经有非常长的年限了,可惜是报废的货运列车,但是浑身锈迹斑斑的退役火车身更对这段传奇铁路的历史具有更强的说服力。 厄特作为一个极权的非洲国家,国旗的数量却不比伟大领袖胖胖国,这几天我唯一一次看到厄特的国旗,就在这条铁路的终点,同时也是马萨瓦岛的开端。 老城区的小茶馆,傍晚十分许多人喝着茶,抽着水烟Shisha,好似浑然不知这里是一个非洲国家,更多的看到这一幕还以为自己身处安曼老城或大马士革老城的街巷呢。 匆匆然,结束今日的行程,又是一个晚上网络奇屎,WiFi连接不上,甭说微信不能上就是网页和WHATSAPP都刷不开了,因此只能灰溜溜回房。好在今天在马萨瓦的行程结束了,明天早上我准备早一些返回阿斯马拉,随后用完WiFi后前往克伦。 ------------------------------------单纯的分割线----------------------------------- (2017年10月31日,第四天,晴,马萨瓦-阿斯马拉;阿斯马拉-克伦)第四天一大早四点半我就起床了,准备收拾好东西即刻前往车站,然后前往阿斯马拉。由于从海岸线去克伦必须要中转阿斯马拉,所以我必须耗费大概一天的时间在路上,因此今天的行程基本上就没有了。 五点半准时到达车站,坐上了前往阿斯马拉的破旧巴士,由于巴士设施不好所以票价更加便宜一些;一位三十一的票价比去的时候的闷罐车票价便宜太多了,而且能开窗还舒服一点。过了半个多小时我们出发了,后来由于车辆超载,司机还和地方警察产生了纠纷,不过可算到最后圆满的解决了。我们全车人于11点抵达阿斯马拉;这里不得不说非洲人做事就是磨叽,不到一百公里的山路,磨磨蹭蹭上下人占去大量时间,开了四个小时才到,醉了。不过好在到了,接下来我要前往二号车站,坐迷你小型巴士前往克伦了。 一架废弃的苏联飞机“停靠”在马萨瓦汽车站周围,好似成为了马萨瓦汽车站的一处标志。 坐了三个半小时车,终于再次见到了这片大面积的仙人掌丛,这预示着我们已经到达了阿斯马拉,没有多久就可以见到市区了。 来到了阿斯马拉二号汽车站,找到了前往克伦的黄色迷你小巴,这时候骆驼的出现打破了一切的平静;一位牧民牵着自家养的骆驼经过汽车站缓慢地走去。 阿斯马拉到克伦的路程大概一百公里,总共需要三个小时时间,价格大概七十纳克法,还不算是特别离谱的价格。不一会儿车子就出发了,由于昨天起的太早还没有睡好,因此不一会儿我就在车上睡着了,醒来的时候已经在半山腰了,车子停靠在山间小道供乘客休息,我下车趁机拍了一些厄立特里亚山区的美景,并稍作休息。 附近村民养的驴子,不由自主的跑来我们跟前。似乎在对初入山区的我们表示欢迎。 不得不称赞东非高原之称的厄立特里亚,山区风景还是非常不错的,特别是由于海拔较高因此即使处在毗邻赤道的位置却不太热。 几乎一尘不染的山区,延绵几百里,山峦跌宕起伏,车行百里亦要环绕不绝如缕的山。 有幸看到的鸟巢,幼鸟虽然已经出壳并长大了;但是这个废弃的鸟巢仍旧给乏味的旅程添了一丝喜庆。 过了三个小时,即将抵达克伦城郊,看到的如此有型的树干确是非常新奇,正好车子停车以便下人,所以就抓住此机会拍了一张。 到达克伦后,已经下午五点多了,天马上就要黑了,但是值得庆幸的是我成功入住了Costina酒店,也就是整个克伦外国人最多的酒店之一,位于克伦西南部市区的边缘地带。这间酒店的住客大部分是来厄立特里亚中部工作的西欧人;而这间酒店价格也不是很贵,每间单人房550纳克法,WiFi和早餐需要单独付费。但是很遗憾的是,即使是单独付费的WiFi这里的网络基本就上不去,因此我被迫和外界断了至少三天的联系,这在东非信息黑洞国家也是毫无办法的事情了。 酷似五层住宅小区样式的Costina酒店,扎眼看过去这么一个小院还真有点像中国北方城市的小区居民楼。 晚上七点多的时候,酒店前台工作人员敲响我的房门,让我随工作人员去当地警察局办理登记手续;当时我有一点慌张,因为当天我的旅行许可克伦一栏还没有到有效期,但是想着既然已经来了,大不了在警察局呆一晚上等待第二天到期了再出来呗,那时候也没有想太多别的,就跟着他们的员工走了两公里路去了警察局。谁知道到了警察局,人家只询问了来克伦干什么,我随口就说我是来这边看畜牧市场,看骆驼;对方咯咯一笑然后就给我开具了暂居证明,此后的事情就没有那么麻烦了。全程只看了一眼旅行许可,复印了一份,完全没有关注有效期和截止日期的问题。而相反由于和我一同办理这玩意的还有一个前一天从苏丹Kassala口岸入境Teseney的苏丹人,具苏丹人讲他每个月都要跑几趟厄立特里亚,是在边境地区负责货物运输的工作人员。然而他的情况和我就截然不同了,警察详细的问了他很多东西,虽然用阿拉伯语交流我一句也听不懂,但是从他的言谈举止来看,问的是很详细的,之后警官又看了他的几份其他证件才给他开具许可。我个人的理解为当地警方和保卫部人员对于外国人的敏感程度大致可这么理解:棕色人种敏感程度大于黑人、黑人敏感程度大于白种人、白种人敏感程度大于黄种人;因此黄种人是最后被考虑的特殊对待对象,因此这也能够理解为什么我办任何手续都比较顺利的原因,也可以解释为什么我可以拍如此多的照片回国却基本没有被检查的原因。如果有人想问原因那么很简单,因为厄立特里亚国家的敌对和戒备国基本都是棕色人种为主,因此他们对棕色人种极度敏感,而黑人和棕色人种长相相似,因此也较为敏感;而白人记者比较多,因此对于他们来讲也是比较防范的对象;亚洲人记者的比例极低甚至没有,而且也不会是间谍,所以基本上他们不怎么关注。或许这也是为什么当地对中国人比较欢迎,基本上不刁难的原因吧。 ------------------------------------单纯的分割线------------------------------------ (2017年11月01日,第五天,晴,克伦) 行程第五天,说真的到现在为止我大致已经清楚了印象中的厄立特里亚是一个什么样的国家了,因此我现在更想走进当地人的村庄,看一看真实当地人的生活。但是现在的当务之急就是吃一些早饭;由于昨天来的时候我已经注意到克伦当地人的餐厅普遍比较多,因此今天我想去最偏远的几家小餐厅点一些东西,看一看并品尝一下当地特有的美食。 克伦城区,几位正在休闲的孩子们骑着车子兜风。 走进当地人的餐厅,发现一切都是那么的简谱,连桌椅都是最原始的,不过我似乎更喜欢这种风格,因为这里气候凉爽,不太热。 提格尼亚语和阿拉伯语的菜单,看起来本地人的餐饮在克伦比起阿斯马拉更加大众化;但对于收入极其可怜的厄立特里亚当地人来讲,这已然算是天价了。 典型阿拉伯古朴风情的私人餐厅,店主和其妻子都是逊尼派穆斯林,因此店内很多的标志和单据都是提格尼亚语和阿拉伯语双语书写的。 富有提格尼亚风情的英吉拉-豆粕饼;这也是当地人钟爱的美食之一;不过对于亚洲人喜欢重盐重糖的偏爱来讲,清淡的英吉拉并不是一个非常好的选择。 一碗稀汤十块钱纳克法,基本是我在厄特期间吃到的最便宜的“热饮”了,十分对口也十分好喝,不得不感叹克伦的物价比起阿斯马拉还是低了不少的。否则这样一碗汤还不得二十纳克法呀。 这样的一份传统阿拉伯式早餐六十五纳克法,比起马萨瓦的物价都便宜;顺便夸一下在东非之角第一次吃到了美味可口的炒羊肝。 鸡肉大杂烩,看起来比较难以下咽但是味道真的是很好;特别是比起阿斯马拉随便一家餐厅做的让人看着就反胃的汉堡,这个已经算是厄立特里亚美食中极品中的极品了;特别是这一份只需要四十五块钱。 吃完早饭开始出门溜达,首先去了市区几个有名的教堂和清真寺,其中包括克伦的地标-克伦大清真寺和圣马利亚教堂;不得不说克伦有名的教堂还是不少的,但是由于地广人稀不为外界所知;当然还落不下一个最著名的地标-克伦畜牧交易市场。 著名的地标建筑-克伦大清真寺;天气晴朗之时大理石建筑和洁白的清真寺顶棚,富有特色的宣礼塔非常搭配湛蓝的天空中那一丝渐行渐远的云彩。 微缩版“阿斯马拉大清真寺”,克伦的圣约夫大教堂 独具特色且地理位置十分优越的圣安东尼教堂,环岛附近的地理位置能使得任何来过克伦的外国人一目了然。 换一个角度拍摄,圣安东尼教堂淡蓝色的顶棚在阳光的照射下显得格外美丽动人。 教堂附近的墙上,喷绘着厄立特里亚政府的宣传画,号召人们为国效力,为国家无偿做贡献,这貌似就是传说中触目惊心的国服。 标榜独立战争的宣传画,覆盖了几乎正面政府的宣传“墙”。 圣约夫大教堂附近用于祈祷的台子,耶稣和圣母玛利亚一应俱全。 吃手的小朋友,在一旁的楼梯旁懵懂而又心奇的看着我。 年轻的工人师傅正忙里偷闲的坐在台子上休息着 看到这座绽放的栀子花,真的是无比的欣喜;非洲的乡间小道不时会冒出这样的惊喜,让你作为一个观客应接不暇。 骑自行车的小朋友,正在乡间小路游荡着。 座落在谷物市场附近的Jamie Abi清真寺虽然规模不大,却是克伦乡间人们前来礼拜最多的清真寺之一。 Jamie Abi清真寺不远处,偶然看到一处赶着骆驼前往畜牧交易市场的当地山区牧民,于是跟随他来到了市场。 清晨的市场人员还没有汇集于此,但是很多赶早的牧民已经把自家的羊扎堆安置了,等待着买主的光临。厄立特里亚的经济现状决定了,一只羊卖给本地人,也盈利不了多少钱,但是为了生计,人们还是起早贪黑忙活着。 骆驼作为厄立特里亚唯一被写入国徽的动物,似乎受到厄特人民的极高待遇;骆驼交易市场是克伦的核心区域,也是被人们所熟知的地方之一;由于地理位置的原因这里的骆驼所占比例比阿斯马拉北部的集市高很多;每只骆驼来到集市都要自托一大捆干草,主要目的是供骆驼填饱肚子,而不远处待售的羊只就完全不一样的待遇了;这似乎从侧面反映了国徽中的骆驼在厄特人心目中的地位,是否也能从侧面反映厄特国民普遍对国家机器持畏惧且无奈的态度呢? 赶骆驼的孩子,真挚诚恳的微笑,骆驼的表情貌似也萌爆了。 走向山区的路上,偶然间遇到了Anseba省的地方旅游局,由于对第三区域开具旅行许可的问题感兴趣,于是进去问了下。得到的答复是,外国人的旅行许可只有首都阿斯马拉的办公室才有权开具,因此如果想去外省,还是一定要在阿斯马拉开好相应旅行许可,到了外省如果想补充或者修改,必须回去首都办理。 克伦的山区风貌,从头看到尾基本没有发现高大上的建筑,几处突出重围的是地方清真寺的宣礼塔。 村子中央摆放的对外出售的简易干柴和煤炭,似乎对外诉说着这个国家的大部分乡下还延续着刀耕火种的发展态势。 克伦乡间的理发店标志牌,手绘的图案不正宗,但也是非洲乡土情的一部分。 乡间年轻的牧民正在放牧,羊群匆匆而过穿越乡间小巷奔向山区。 走进克伦周围山区的村庄,这才是真正的厄立特里亚,真正的非洲。 乡间小巷看到了两种厄立特里亚常见的牲畜,高大的骆驼和低矮的驴子。 牵着骆驼上山砍柴的身着阿拉伯传统服饰的大爷 克伦谷物交易市场,一位身着军绿色大衣的老先生推着刚买的粮食和蔬菜径直的走向远方。 克伦城郊漆成粉红色的房子映入眼帘,感觉又可爱又突兀。 克伦的孩子们,最质朴的笑。 位于克伦东部山顶村庄的St.Michael教堂,占地面积不大但颇显古典风情。 山顶村落破败的房屋和空闲的土地 克伦的山区,天真的是那样的蓝,地面一尘不染又不炎热的非洲大地,这里基本是独一无二的。 位于村落之间的自来水供应基站,高耸的塔状结构在延伸几里地的乡村之间几乎成为了乡间唯一一处制高点。 厄立特里亚大部分山区村落都有着非常浓厚的非洲式乡土情,这是我最喜欢的当地特色建筑之一-茅草屋;相比西非的茅草屋截然不同的是,由于高原气候造就的早晚天气阴冷,因此这样的建筑砖瓦砌或者胶泥灌注的墙体取代了西非完全由树枝和藤蔓搭建而成的透风式墙体,显得井然有序。 村落中的小卖部,一个最简陋的铁皮房子。 用树枝和破布搭建而成的临时小卖部映入眼帘;这才是非洲 克伦的意大利陵园;用以纪念殉国的将士,陵园较阿斯马拉的地处更加偏远荒芜的位置,显然远离了首都,被关注的更少了。 陵园内部现在不允许外人随意进入,隔着大铁门可以看到内部构造,这样的构造显然没有阿斯马拉的陵园来的更加细致,精湛。 每当我抱怨懊恼东非高原地区中午的酷热和晒伤皮肤的紫外线时,孩子们天真烂漫的笑容出现在眼前时,这种倦意顷刻间烟消云散。 傍晚时分即将日落的时候,我看到了位于一处犄角旮旯的克伦体育场,这建筑简直是无法用语言形容的窘迫,但孩子们在里面兴高采烈地踢着足球,好似一切生活的苦恼与他们还很遥远似的。 夕阳西下,孩子们在最简陋的体育场里踢着足球,兴高采烈地游戏,旁边的大人们观看的同时无不拍手叫好。 当晚由于我有了警察局开具的住宿证明,因此不用再去亲自跑警察局了;相反我只需要把我的护照和旅行许可给到酒店工作人员让他去跑这趟手续就可了,因此我也变得更加轻松起来。晚上回酒店第一件事就是下楼去刷WiFi;由于三天都没有刷出WiFi了,因此所有业务被迫搁置,谁都联系不上的窘境这是在继朝鲜以后第二次在其他国家出现过...然而更让人苦恼的是,当晚直到九点我都没有刷出WiFi,看来不是因为别的,是因为克伦的网络大体上就无法使用。因此我也就不再抱希望于这个酒店的WiFi了,而是打算第二天清晨返回阿斯马拉,赶快办理入住,去刷Crystal Hotel的WiFi了! ---------------------------------单纯的分割线--------------------------------------- (2017年11月02日,第六天,晴,克伦-阿斯马拉) 今天是在厄立特里亚的倒数第二天,由于已经三天没有刷出一条消息,国内很多找我的客人都联系不上,因此我必须很快赶回阿斯马拉,赶快把WiFi刷出来,把棘手的业务处理缓滞一下。因此早上七点半我就到了克伦汽车站,顺利坐上了前往阿斯马拉的迷你共乘巴士。不一会儿便出发了。 出发没一会儿,从克伦回阿斯马拉的路上我们偶遇了非洲特色的“拉线式检查站”,一条大麻绳挡住车辆去路,赤手空拳的黑人士兵走过来要证件,上车翻看行李;与西非国家几内亚的检查站不同的是,厄特的检查站是真真正正检查的,而不是向旅客收大费的;对于外国人而言看一眼路条直接放行,而本国人则大包小包全部都要打开挨个看,挨个翻;平均每辆车都要耽误至少十分钟时间,人多的车可能要查一两个小时才能放行。这几个士兵也是我这几天见到的唯一正式服役的厄特士兵(不知道是否属于当下的国服体制)。 逢车必查是这个拉线式检查站的风格之一;而从阿斯马拉过来的车是不检查的,唯有从边境过来的车查的很严;厄特的车牌号是由数字代替省份的;很多量Teseney过来的车都被查的很严格。 由于拍检查站的时候运气好没有被发现,因此成功的将所有检查站的照片全部隐藏 ,而这时候突然窜出来的小孩骑骆驼的画面吸引了我的兴趣;拍骆驼的过程中被士兵发现,于是就开始了长达十几分钟的审问和要求删除相片;但是我这种老运动员当然会在相机中设置隐藏相册的,因此最后照片才得以恢复。说真的,这是我第一次在非洲国家看到小孩骑骆驼,还是比较欣喜的。 由于到了目的地迷你小巴司机拿了我一百纳克法不给找钱,因此我为了这件事跟他在车上磨叽了将近半小时,他才很不情愿的找了钱。身处非洲原本应该很习惯当地人收大费和不找钱的“习俗”,但在这样一个民风淳朴,几乎是唯一一个不坑中国人的非洲国家我却无法忍受这种恶习。因此我决定和他斗争到底,最终他还是无奈的找了钱,我也匆匆离开了。因为此时我实在顾不上别的,只想赶快找到网络源以便联络客户。 中午回到阿斯马拉市区后,饭我是直接顾不上吃了,赶快回酒店check-in,顺便赶快想办法把WiFi刷出来。最终我不负所望的在一小时左右的时间内把WiFi刷出来了,可惜不知道为什么微信消息就是收不全。但是好在没有耽误事,虽然找我的人很多,但是没有很要紧的事情。花了一个多小时把消息处理完,回复完,最终我轻松了;当时真的非常庆幸,自己在与世隔绝三天多时间后终于重回文明社会,重新与国际网域取得了联系,不错不错的。 下午我直接去了一趟当地人的手工艺市场,想买一些纪念品带回国。手工艺市场不算大,东西按照当地的标准来看也不算贵,因此我最后买了两个框,但是当时想着还是省点钱,想把多余的纳克法换成美金,因此没买太多别的东西。但是谁知道厄立特里亚的外汇政策就是个坑,第二天无论如何我都无法把纳克法换成美金了。 由于Crystal酒店就位于使馆区周围,因此顺着外国使馆的牌子就可以很轻易的找到酒店。斯威士兰和澳大利亚领事馆的指示牌基本可以当作酒店的大趋势指路标了。 酒店不远处的小教堂;阿斯马拉的市中心天主教教堂突兀且数量之多几乎在厄立特里亚整个国家达到登峰造极的程度。 当晚由于我需要确定明天凌晨去机场的出租车,因此叫酒店前台帮我问了几个她的熟人,最终三百纳克法的价位凌晨五点接我去机场,紧接着我就上楼刷WiFi去了。奇葩的是本该夜间WiFi好用的阿斯马拉居然晚上刷不出来消息了。但是一想着明天上机场登机后就可以用迪拜航空的WiFi了,不由得瞬间欣喜若狂,便不再管当天的WiFi好用不好用了,赶快睡足觉明天早起去机场才是此时的重中之重。 ---------------------------------------单纯的分割线--------------------------------- (2017年11月03日,第七天,晴,阿斯马拉) 凌晨五点,出租车司机准时在门外等候,我急忙动身准备前往机场。由于这么早什么饭店也没有开门,吃饭基本上是没有可能了,因此我想着到了机场再找吃的或者去了迪拜等着哥们请吃大餐吧。大概五点半我就到了机场,开始办理离境手续的进程。由于前面已经在科普栏中将离境流程讲解了很多,所以这里也就不再重复了。但是这其中有一个小插曲还是值得一提的;当我被二次check行李时,工作人员将我随身携带的厄立特里亚and埃塞俄比亚的LP翻了出来,翻看了许久后问了我埃塞俄比亚的问题。当时我一看他盯着书中有关埃塞俄比亚的几行字,我就感觉到大事不妙。但是好在他就问了我几个问题就把我放了,然后我才得以解脱。他当时问我为什么书是哪里买的..我回复中国,紧接着又问我为啥要去埃塞俄比亚,我回复说我没有去埃塞俄比亚,而是因为两个国家都在一本书里,我为了找厄立特里亚的资料才买了这本书。于是他笑眯眯但又好似一本正经的问了我:你觉得厄立特里亚和埃塞俄比亚哪个好?当时我机智的就说:我感觉厄立特里亚不错,埃塞听说不是什么好国家......紧接着他就把我放了,而且还礼貌的跟我说了声再见。 上楼到达候机厅,我不得已在这里要把我剩下的九百多纳克法花完,于是胡乱的买了很多之前并不喜欢的东西,然后又趁着候机的时间段在机场喝了很多瓶阿斯马拉可乐以及买了一些感觉还能吃得下去的食品。上飞机以前由于吃的太多,都有点吃不消了,但是没办法,谁让厄立特里亚纳克法一出国门几乎就变成了废纸呢?因此我对这一点别无选择,至少花了也比废了强。 终于轮到我们登机了,相比预定起飞时间只晚了半个多小时,看来花高价钱买的迪拜航空机票还是有优势的,至少说也比厄立特里亚航空有优势的多;反观旁边苦苦等待他们的飞机去吉达的旅客,已经在机场等待一天了,而且飞机没有取消,他们又都是厄立特里亚朝觐团,看似完全不想放弃这几乎仅有的一次离境签证(也就是说他们的出境契机);因此还在机场狭小的候机厅做困兽之斗,想着这么不靠谱的航空公司也是没谁了。 登机后不一会儿进入跑道,随后起飞,我马上拿出手机打开WiFi设置;即使是十八美金的高价空中WiFi,也比这几天三四个小时刷不出来消息要好的多。刚刚设置好并支付,微信里两百多条消息倾巢出动似的蹦出来,直到飞机落地,我还没有回复完,这也是醉了。四个小时后飞机降落迪拜国际机场T2航展楼,当时我可算是叹了一口气,我此时此刻终于逃离了信息黑洞国度,回归了文明世界。离开了东非之角,预示着我可以继续呼吸祖国和世界自由的空气,而摒弃与世隔绝的环境;而我现在的情况,却不知何时再有机会,再度踏上这片最淳朴的土地,与天真浪漫的孩子们,共度下一个美好时光呢? --------------------------------------全剧终----------------------------------------- 中东小乌龟 2017.11.11于北京

迪拜 阿斯马拉 阿斯马拉 马萨瓦 马萨瓦 马萨瓦 阿斯马拉 克伦 Keren 克伦 Keren 克伦 Keren 阿斯马拉 阿斯马拉 迪拜

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  • 中東小烏龜

    回复 @蓝小坏:quezaiquezai 这是我微信号,或者您可以邮件联络我,2192600050@qq.com

    回复

    2017-12-02 21:28

  • 蓝小坏

    怎么联系到你啊......

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    2017-12-02 03:52

  • 白白吱吱

    补充:微信号是baiyuzhizhizhi,谢谢

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    2017-11-22 11:05

  • haroldliang

    求加微信我的qinzhi6906,咨询落地签的事

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    2017-09-25 01:03

  • 哈桑杨

    楼主好 我将去中东留学 是国内大学阿语专业的 感觉你对中东非常熟 连伊拉克都去了 可以加个微信吗 号码 yangdun1311

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    2017-04-02 15:27

  • 中東小烏龜

    回复 @Samantha83Liang:不是已经加了吗

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    2017-03-19 23:12

  • Lexxxxxx

    hi~方便留个微信吗?有业务想咨询,谢谢~

    175269790我的

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    2017-03-13 21:45

  • Samantha83Liang

    想请教伊拉克签证问题。可以加微信吗 573689254。感激不尽

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    2017-01-04 08:43

  • 上半夜

    我向咨询下您那边落地签证的事情,我们这边时间有些来不及了,谢谢

    回复

    2016-06-23 21:25

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