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发表在 南美/南极 2017-04-20
雨季的安第斯山 —— 一个似曾相识的秘鲁
前言: 得益于秘鲁对美签免签,以及淡季相对便宜的机票,向往已久的南美行程终于可以轻松地迈出第一步了。在这片离家乡最远的大陆,人情、风土和景色似乎不是那么地陌生, 反而极其容易被秘鲁的那一份淳朴所感染, 很乐意融入这个地方。 学校的春假在三月底, 于是早在一月份就开始着手计划行程了。洛杉矶-利马往返机票450刀, Avianca 航空在萨尔瓦多(San Salvador)转机。利马坐夜间巴士前往阿雷基帕(Arequipa),在阿雷基帕转巴士前往普诺(Puno),普诺到库斯科(Cusco)同样也是夜间巴士, 最后一段从库斯科返回利马选择了飞机,Peruvian航空,72刀。之所以这样安排,是因为秘鲁主要的航空公司对外国人的票价比本国人至少高出一倍,有点偏离穷游的宗旨。再者春假时间有限, 为了多玩几个地方,过夜巴士也是一个省时的选择。不过像Peruvian、Star Peru这类的小型航空公司不会向外国人收取额外的费用,如果票价合适也是不错的选择。 费用: 从离开家门开始算,个人衣食住行所有的花销换算成美元是 1070刀 。(汇率是1美元兑3.25秘鲁新索尔,1索尔约合人民币2.2元) 行程如下: 3月25日: 圣迭戈——洛杉矶——利马 3月26日: 利马 3月27日: 利马,夜车前往阿雷基帕 3月28日: 阿雷基帕——普诺 3月29日: 的的喀喀湖一日游,夜车前往库斯科 3月30日: 库斯科——Santa Maria——Santa Teresa——水电站,步行去热水镇 3月31日: 徒步马丘比丘和华纳比丘山 4月1日: 热水镇——欧雁台——库斯科 4月2日: 库斯科,库斯科——利马 4月3日: 利马——圣萨尔瓦多——洛杉矶——圣地亚哥 2017年3月25日, 4:30出门。 清晨6:15的灰狗巴士从圣迭戈(San Diego)前往长滩(Long Beach)。 顺便说一下,我发现从南加州地区前往LAX机场最方便的路径就是坐灰狗(Greyhound)前往长滩,附近就有蓝线轻轨。再转绿线,一个半小时就能到机场。就在灰狗车上, Avianca给我打了电话, 说今天这趟航班的人太多,问我是否愿意换Latam航空的票直飞利马。我们当然求之不得,果断答应。好的开端标志着一路上的好心情, 这样在半夜可以提前一小时到利马,也不用担心在圣萨尔瓦多转机时间不够的问题了。 Latam直飞利马的机型是767,下午2:00准点起飞,经过八个半小时的飞行,飞越赤道,在当地时间12:30降落利马。机餐有两顿,第二顿餐比较简单,主餐就是个三明治,不过也非常不错了,毕竟Latam的评价一直不低。 瓷质餐盘和金属餐具,并提供玻璃杯专门用来喝葡萄酒。尽管东西不多,却感觉很上档次。 刚从机场出来,连上机场的WiFi打优步去市中心的青旅,拼车价格32索尔。人很nice的大叔,开着长安SUV,顺带免费游览了利马午夜的贫民区。路上饶了很久, 带了一个拼车的小伙子,他途中还让司机在加油站的ATM停一下,取点现金,然后也是用现金付款……看来秘鲁优步还有隐藏功能。 一片漆黑中入住1900 Backpackers Hostel。订的是双床间,不带独立卫浴,32刀一晚。老房子层高大概有四米,木头门窗也格外高挑,即便没有电扇,但开窗通风还算凉快。公共浴室虽简陋,水压却很足,能很舒服地洗个热水澡。 3月26日 ,秘鲁的第一天。 青旅的早餐很简单,只有面包、咖啡和哈密瓜汁。住在centro的好处就在于武器广场(Plaza Mayor)周围的核心区步行就可到达。出门往唐人街的方向溜达,利马市中心的大部分区域依然保留了原先的殖民建筑,但除了中央的步行街,多半街区显得落寞,如同上海的部分老街区,从建筑的形制,可以想见曾经可能是银行、酒店,亦或是舞厅、俱乐部。今天利马的繁华而现代的商业街区位于南部离海边较近的Miraflores,但是只有在老城区里才能细细揣摩曾经的市井风情。 经过圣马丁广场(Plaza San Martin)的时候,广场上聚集着大量身着秘鲁民族服装的学生,不知是什么活动,从广场出发沿着大街向东行进,好不热闹,但也苦了本来就不太顺畅的交通。然而秘鲁人天生不是急性子,把周日的大街让给欢快的人群似乎更为合适。 唐人街周围的街区全部都是日用小商品市场,熙熙攘攘,和国内的菜场周边如出一辙。满眼的中国商品,各色印着中文的纸箱,尽管路上看不见一个华人面孔,却能深刻感受到中国在这里的存在感。 中餐馆在秘鲁叫做Chifa,不仅仅在唐人街,Chifa在秘鲁的大街小巷无处不在,已经融入秘鲁本土菜系,成为不可或缺的一部分。随便走进唐人街的一家Chifa,点了炒饭和铁板(一共32索尔)。炒饭的口味非常中式,就如同在国内随便一家路边小店吃到的一样。铁板里牛肉不少,黄油的味道很明显。 (利马的唐人街同样也有一个“天下为公”的牌坊,步行街地面还镶嵌着十二生肖) 从唐人街逛到武器广场(Plaza Mayor),利马的市中心,其实秘鲁每个大城市的中心广场都叫武器广场。广场的一侧是秘鲁的总统府,被高高的铁栅栏围着,栅栏内的空地上支着许多帐篷,应该是有什么活动,一些当地人站在围栏外排队进入。军警、围栏和帐篷遮掩住了总统府的真面目,难以一睹华丽的真容。广场另一侧,复古马车载着游客驶过,建筑的静与马车的动,相映成趣,似乎能让脑海中想象的百年前的景象都活过来。 往回走的路上,在圣马可广场附近换了些索尔,美元汇率是3.24,其他城市的汇率也差不多(机场汇率是3.11,所以在机场只换了20刀)。路上尝试了秘鲁特色的紫玉米汁以及椰子味的冰棍,即便在首都的市中心,街头的小吃饮料也都很便宜,都只要一索尔。冰冰凉凉,甜度适中,在略显闷热的秋日再合适不过了。 在拉丁美洲的沿海地带,鱼类作为重要的食材演化出了用柠檬汁腌生鱼肉的料理方法,叫做“ 赛维切 ”(Ceviche)。利马作为拉美太平洋沿岸的第一大城市,利马风格的赛维切自然成为了代表。晚上去离住处不远的餐馆La Choza Nautica点了一份赛维切以及海鲜汤。虽然我并不是很喜欢酸味,但是就如同配生鱼片的芥末,柠檬汁在赛维切里也是不可或缺的。柠檬汁的作用在于让蛋白质变性和杀菌,同时也保持生鱼肉的口感,配上洋葱的呛和红薯的甜,十分鲜甜爽口。海鲜汤也意外地好喝,海鲜料也很足量。赛维切一份29索尔,海鲜汤35索尔,比市场周边的小店要贵一些,但是只要能吃到好东西都是很值的。 3月27日 ,下午5:30的夜车,早晨打包行李退房,还有大半天时间可以逛逛利马。 打了一辆优步去Miraflores的海边,虽说圣迭戈同样也是面朝太平洋,但利马的海却给人完全不一样的感觉。特意上网查了下,秘鲁的太平洋沿岸流经的洋流是来自南极的秘鲁寒流,海水温度要比同纬度的其他地区要低得多。然而利马位于热带,空气温度较高,海面上冷热交替极容易形成雾气,所以在利马很难出现纯净的蓝天。面对着浩瀚的南太平洋,海的颜色也是灰蒙蒙的。 沿着蜿蜒的小径,跨过天桥,从城市所在的崖壁上方下到海边。跟加州一样,浪涛中总有不少冲浪爱好者,风雨无阻的享受太平洋东岸的大浪。 (Miraflores灯塔,利马的海边慵懒且安静。) 离开海边,步行穿过Miraflores的核心商业区,明显感觉到比利马老城区更加时尚和现代,就像是国内的一个二线城市的市中心。不同的是,处于地震活跃带上的利马只有寥寥几栋高楼。 Miraflores旁边的高速路旁有一个传统市场叫做Mercado de Surquillo,外面看上去挺大,内部营业的摊位并不是很多,没有菜市场那种摩肩接踵的热闹气氛。不过,市场内有不少鲜榨果汁摊,找了一家坐下,喝了一小扎我最痴迷的仙人掌果(jugo de tunas,7索尔)。秘鲁的仙人掌果多为红色,加州的都是绿色的,但口感和味道都一模一样,口腔里充斥着水梨一般的清甜,所以英文叫cactus pear。这时来了两个瑞士的背包客点了橙汁,很好奇我喝的是什么,便向他们介绍什么是仙人掌果。 我用很有限的西语对老板娘说,在加州只有夏天和秋天能买到仙人掌果,现在是春天超市里买不到。老板娘告诉我在秘鲁可是一年四季都有,我听后有了些“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的感触。 与冷清的市场里面相反,外面的巷弄里很是热闹,小饭馆一家挨着一家。就坐在路边点了碗秘鲁最常见的“面片汤”(3.5索尔),蔬菜鸡汤里加入了通心粉,咸淡适中,比较接近中式家常的味道,没想到这种路边小摊也同样好吃。 在市场附近的小餐馆再次尝试了一份赛维切(20索尔,便宜不少),这次是综合海鲜版,除了鱼肉外还有虾、章鱼和鲍鱼,个人还是更偏爱鱼肉。 住青旅有一个好处在于有公共浴室,虽然已经退了房,但在上车前还能冲个澡。这次从利马到阿雷基帕的巴士选的是 Excluciva (上层,41刀 http://excluciva.com.pe/ ),在利马主要的汽车站旁有它自己专门的车站。候车室不大,需要先在柜台将车票订单换成车票,然后像机场一样托运行李,交给托运柜台就行。会给行李票(取行李的时候会核对),不需要自己把箱子带到上车,这一点确实蛮方便的。 网上可以选座,票买得早,就选了上层第一排视角最好的位置。缺点是并没有电源插座。 Excluciva宣称座椅可以放平到180°,亲测了一下,并不能完全放平,最多只能165°到170°,但也基本可以平躺睡觉。车上也像飞机上一样是含餐的,分量很少,口味却挺中式,这个糖醋里脊饭吃出了国内食堂里的味道。 秘鲁的基础设施建设还比较落后,高速公路只有首都利马周边有一段,之后双层巴士在普通道路上行驶,稳定性远不如高速公路来得平稳。根据我自身对坐长途巴士的敏感体质,尽管有舒适的座椅,却也不能休息得很好。 3月28日 ,又是在路上的一天。 清晨醒来时,窗外的景色甚是壮阔,窗外净是沙漠戈壁,太平洋在右侧不远处,沙漠就这样一直延伸到海边。初出的朝阳还未越过群山,略带朦胧的大漠和大洋连成一片。手中的iPhone无法拍出这般景色,唯有用随车而动的一双眼睛来欣赏。 阿雷基帕位于山间的一块河谷地,海拔2300米。从海岸公路转向内陆,开始一路爬升,窗外的景色依然是漫山的荒漠,没有丝毫的生机。车上也提供了早餐,也就是三个小面包,也有提供红茶咖啡等热饮。计划到达阿雷基帕的时间是上午9:30,结果晚点到将近11点才到。 前往普诺的车是下午两点,本来还计划着能去阿雷基帕市中心转一圈,顺便吃个午饭,现在不得放弃了,毕竟车站离市中心较远,路况也难以保证。 步行到一个市场附近,同样在一个小摊上吃了顿午饭。和利马大同小异,风格相似的汤,只不过鸡肉换成了牛肉。我点了个烤鸡饭,秘鲁的鸡肉料理都做得特别好吃。饭+汤一共7索尔,看来也是全国统一价。 下午去普诺是 Cruz del Sur 的车,秘鲁最大的巴士公司( http://www.cruzdelsur.com.pe/ )。进Cruz del Sur的候车室之前,要在一个专门的窗口买一张3索尔的“登车票”。之后几天在普诺和库斯科坐车也要买类似的票,就如同早些年国内坐飞机要在机场另外交一笔“机场建设费”。 仍然选了上层第一排,140°的普通座,票价也较便宜(19刀)。车上同样有提供热饮和三明治。由于上了高原,车上还有古柯茶(Coca)提供,作为安第斯山区的传统的饮料,古柯叶中含有微量的cocaine,泡水喝据说能够缓解疲劳和高原反应带来的头痛。驶出阿雷基帕后,海拔就一直在爬升,最高爬升到4500米。虽然已经是安第斯雨季的尾巴,但高处不胜寒,很多路段都被雨雾笼罩,能见度很低,车速也很慢,320公里的路程开了六个半小时,晚上却也准点到了普诺。 在普诺住的旅馆是Hostel Homecenter Puno,标间一晚20刀。普诺的住宿普遍都很便宜,选择也多 。出发前向旅馆预约了免费接站,也跟旅馆预定了第二天的的旳喀喀湖一日游(60索尔一个人)。 说到高原反应,普诺的海拔是3800米,比拉萨海拔高200米。十年前去西藏丝毫没有出现高原反应,这次前夜缺乏休息,加之长时间坐车,到了旅馆住下后仍有些头痛。每层楼的走廊上都有茶杯、热水和古柯叶,泡了一杯古柯茶喝下,但并未觉得有什么奇效,也许我的头痛不是因为高原反应,只是在高原上难以从车上的不适里恢复过来。 古柯茶并不算好喝,就是树叶泡水的味道。 3月29日 ,起床还是有轻微的头痛。 一日游的出发时间是早晨7:10,不到六点就起床。旅馆虽廉价,但早餐还不错,厨房的小哥还会逐个询问要不要煎蛋。泡了古柯茶灌满水壶,便成了在安第斯高原上入乡随俗的标配,之后几天都是如此。7:10导游准时来了,一声“Vamos!Let's go!”就出发了。走到不远处的武器广场,大巴车来接,去到码头之前又陆续接了些人,总共十几个人,也算凑成了一个团,毕竟雨季里旅行社的生意也不好做。 码头很是热闹,游船一艘挨着一艘,尽管是淡季,各个团却也都需要赶着这个时间点出发。我们的一日游团包括了漂浮岛(Islas de Uros)和 塔奇丽岛(Isla de Taquile),行程参考下图,是我从旅馆的册子上拍下来的。 的的喀咯湖 (Lago Titicaca) 是南美洲最大的湖泊,位于秘鲁和玻利维亚的边界。长193km,宽80km,坐了几个小时的快速船也只能窥其一隅。从普诺的港口到漂浮岛一路都是在芦苇荡中穿行,除了透过船舱内的舷窗,也可以站在船顶一览四周的风景。 进入漂浮岛的水域之前,出现了一座迷你浮岛,是景区检票口。土著乌鲁人从导游手中清点了门票,船才得以放行。 说到我对秘鲁的最早的概念,并不是著名的马丘比丘,而是小时候看的一起央视的《正大综艺》,主持人正是来到了的的喀喀湖的漂浮岛。一直留在记忆中的晴空万里和金黄干爽的芦苇甸,在雨季甚是难寻。前一天刚下过雨,脚下的芦苇也是湿漉漉的。漂浮岛一共约70座,我们所访问的是西侧入口往南的第三座岛。 登岛后大家围坐一圈,这家的男主人用芦苇扎成的草块演示如何建造漂浮岛,导游则在一旁用西班牙语和英语双语讲解。今天的每个漂浮岛都有抛锚固定,在岛上如同在岸上,丝毫没有漂浮的感觉。芦苇杆铺在草扎的浮块上,厚厚一层,走在上面感觉也很结实。 这家的主人剥了一些新鲜芦苇的嫩芯,分给游客品尝。口感像放了很久的大葱的葱白,比较干瘪。味道只有淡淡的清香味,类似于把黄瓜的味道稀释了数倍。 芦苇船是自费项目,一个人10索尔,但是所有人都去坐了。导游并没有上船讲解,黝黑(高原上的土著都是黝黑的肤色……)壮实的船主大哥轻松自在地划着桨,巨大的芦苇船也就很听话地在浮岛之间的水域兜了一圈。没有引擎的噪音,坐在船顶静静地融入湖光山色,身心似乎离天空又近了一步。这里也有几分像是云南的洱海,湖水清澈,自然淳朴。 从漂浮岛到下一站塔奇丽岛,快船要一小时十五分,慢船要三个小时,地理位置关系可以参考下图。途中开始下雨,从舱内望出去,湖面一直都是雨雾杂糅,混沌一片。船停靠在了塔奇丽岛最北边的码头,下船后顺着平缓的山路前行,由于是高原,又下着小雨,大部分人都走得很慢。从北端的渡口走到东侧的码头,慢慢走的话,总共约一个半小时的徒步行程,中途造访一家农户,并吃午餐。 人终于三三两两地都到齐了。午饭提供有有蔬菜浓汤、面包、百里香茶,主菜是烤鳟鱼(trucha)或炒蛋二选一。我选了的的喀喀湖特产的烤鳟鱼,肉质鲜嫩,就是刺稍微多了些。配上高原特有的夹生米饭,这一餐算是相当得入乡随俗。 午饭后雨彻底停歇,还微微透出一些阳光,轻微的头痛也彻底消失。农家的后院里就有无限的湖光山色,天放晴后也变得清晰起来,远方玻利维亚的山脉也清楚可见。 村民的传统舞蹈表演和织物展示也随之进行,表演的是源自于于日常劳作的舞蹈,虽然粗陋,却也挺有意思。给游客传看手工织物的同时,还演示了羊驼毛的清洗:把当地的一种植物捣碎挤汁,瞬间起了很多“肥皂泡”。类似于皂荚,是天然的清洗剂。这让我这个生活在现代都市里的动物看得饶有趣味,导游还说这是天然香波,并抹了一把在自己头发上。 步行到塔奇丽岛最高点的中心小广场,广场边的指向标表明了这里在地球上算是一个遥远的地点。指向标上用拉萨作为中国城市的代表,想必安第斯高原的人们对地球另一端的青藏高原也有一些特别的情怀。 (17506km,拉萨是这些城市里距离最遥远的。) 我个人喜欢塔奇丽岛胜过漂浮岛,明明是一个游客络绎不绝的地方,却能依旧保持着质朴的风貌。田间的农舍和花海是高原上难得的温婉画面;面对大湖,走下绿意盎然的山坡,自觉地放慢脚步倾听风的声音。 一个半小时的船程回到普诺,时间尚早,市内随意闲逛。普诺城市虽小,却也有一条商业步行街集中了餐馆和纪念品商店,餐馆也都有英文菜单放在门外,作为游客能很方便了解。在其中一家吃了晚饭,点了秘鲁“国菜”炸天竺鼠(cuy,小伙伴说吃起来像烤乳猪)和烤羊驼肉(alpaca),均是秘鲁特色,别的地方很难见到,每道菜30索尔左右。羊驼排吃起来就像比较瘦的牛排,口感偏硬,没有什么奇怪的味道,也许是被浓厚的酱汁盖住了。 回旅馆取行李,由于是十点的夜车去库斯科,开了旅馆也有钟点房洗澡,一个人10索尔。打车去车站(4索尔),仍然是Cruz del Sur的车,“登车票”是一个人1.5索尔。普诺到库斯科六个半小时,下层160°的座位(26刀),上车就开始睡。 3月30日 ,主题还是赶路。 不到五点,到了 库斯科 ,这天的行程是从库斯科到Santa Maria,再转车去Santa Teresa的水电站,然后徒步到热水镇(Aguas Calientes)。 走出圣地亚哥车站(Terminal Cruz del Sur de Santiago),打车到市中心的Pariwana Hostel(5索尔),两天后从热水镇回来住的地方。只把必要的东西塞进书包,其余的存在青旅。青旅的前台告诉我说去Santa Maria方向要去Terminal A Quillabamba车站 坐车,并且车站附近治安不太好。青旅帮忙叫了车去了车站(10索尔,挺贵,不知道电话叫的车能不能还价……),刚一下车,车站门口就有“黑车”的人围上来问去不去Santa Maria。当时天还没亮,也听说附近治安不好,还是觉得去车站坐巴士比较稳妥。 (车站位置参考此图,两个车站已用五角星标出) 车站里有两家巴士公司,全天都有车去往Quillabamba,Santa Maria算是一个中途的小站。选了Ampay公司,时间表上最早的一班车写的是7:15(另外一家也差不多),于是就买了这班车的票,一人15索尔。在简陋的候车室里等了一个多小时,七点准时上车,但等到七点半车也丝毫未动,候车厅里“Quillabamba”的喊声此起彼伏,看来人不够多车是走不了了。等到8:15终于开动,有点后悔没有坐路边的拼车,不然可以省很多时间,毕竟这一天的行程还是比较紧凑的。 中途停了一个路边的休息点和若干路边小站,也有小贩中途上车兜售食物。花3索尔买了一份煮玉米配奶酪(choclo con queso),南美的巨大粒的玉米很有嚼劲,奶酪比美国吃的Mozzarella还要咸得多,在这里应该相当于中餐里配稀饭的腐乳。最有意思的是车上有一个秘鲁大叔在推销产品,就像在中国的火车硬座车厢里。他拿出了一袋中国的糖果,给乘客逐个发样品。我拿到一看,写着“人参糖”,产地广东汕头。他叽里呱啦说了一通,我也听不懂,想必是如何有益健康之类。我听说过国内正风靡秘鲁的玛卡(网上找了一下,其实也有“玛卡糖”这种东西……),没想到的是秘鲁人却在吹嘘中国的“人参”。在这小小的巴士上,我更加认识了这个遥远的国度,虽远在地球另一端,但又如此相似! 下午两点到了Santa Maria,大部分都是九曲十八弯的盘山路,不到200km的路竟走了5个小时。好不容易凑齐了愿意一同拼车去Santa Teresa的背包客,老司机开着一辆长安面包车熟练地行驶在崎岖的山路上。 Santa Maria往Santa Teresa方向没有柏油路,土石路的路况也不好,车上其他的背包客说这里的路就像是玻利维亚的“死亡公路”。经过一段滚石塌方区,司机在交通管理员的指挥下,并不断观察着山坡上的滚石,或急或徐地前行,总算有惊无险地通过危险路段。一路上遇见不少送完游客的中巴车往回走,路况如此之差,外国游客却络绎不绝,确实有一定的安全隐患。秘鲁政府的策略是坚持不把公路修到热水镇,外国游客只能坐昂贵的火车,当然秘鲁公民可以选择廉价的普通硬座车。像是经费有限的背包一族,只能选择辗转搭车到水电站,再徒步进热水镇。 到了Santa Teresa镇上,有几个同车的背包客晚上住这里,而我们和一个德国小伙子Marco要继续前往热水镇,换了一辆小车去水电站(Hidroelectrica)。进水电站区域之前需要登记护照,从Santa Maria到水电站车费一个人15索尔,直接交给第二辆车的司机就行。 从水电站到热水镇也有秘鲁铁路( Peru Rail )的客运服务,但是官网上查不到这条路线。发邮件问过Peru Rail,得到答复是单程票25刀,时间表如下 (仅供参考,亲自沿铁路走过,发现火车经过时刻并不吻合): 我和小伙伴还有Marco结伴沿着铁路徒步前行,很快铁路到了尽头,需要走上山坡上的小道,很快可以看到经过“之”字形爬升后的铁轨。走过一座铁路桥,铁路就一直在乌鲁班巴河(Río Urubamba)右岸穿行。 从水电站到热水镇的徒步距离是10km,出发后不就就开始下雨了,本以为雨下不大,为了抓紧时间赶路也顾不得打伞。铁路旁的小路有点泥泞,有些时候要走在铁路上,也很快习惯了硌脚的石子。Marco的步速很快,为的是保证天黑前能到热水镇。安第斯雨季的雨说来就来,很快全身湿透,把羽绒服罩在书包上,紧跟Marco的脚步,生怕怠慢下来容易感冒。一路上超越了无数雨中漫步的游客,当精疲力竭地到达 热水镇 的旅馆(Ecopacker's Hostel,标间一晚28刀),正好用了两个小时。谁能想到本应悠闲惬意的徒步却弄得如此狼狈。洗过热水澡把湿衣服拿去旅馆旁边的洗衣房洗,8索尔一公斤,衣服烘干后再称重计费。 想要走遍热水镇的每一条街,也用不到一个小时,作为一个专门服务游客的山间小镇,没有平地,物资供给完全依靠铁路,限制了镇子规模。入夜的热水镇很像台湾铁路“平溪线”上的某一个小镇,铁路就是镇上最重要的部分。不论是平溪线还是热水镇,我都会沉醉于铁路穿过闹市的感觉。 3月31日 ,前往 马丘比丘 (Machu Picchu)。 热水镇和马丘比丘之间有一条与外界隔绝的“之字形”公路,每分钟巴士穿梭不绝,单程需半个小时,现在单程票价已经涨到12刀了。如果有体力的话,徒步上山则是最好的选择。 前一日Marco告诉我,在雨季里,早晨不太可能下雨,徒步上山最好要早点出发。宜早不宜迟,毕竟要走一个半小时,吃过早餐6:15就出门了。乌鲁班巴河的桥头要检查门票和护照,方能进入前往马丘比丘的登山道。沿途的游客不多,也许别人早就上去了。沿途虽然没有三毛笔下的奇花异草,但是拾级而上的过程也是在见到这座“天空之城”之前积累一颗敬畏之心。因为连续几日的睡眠不足,从海拔2000米爬到海拔2430米,还不及南京的紫金山高,却没有往日一般轻松,不过时间也没有超过一个半小时。 (绿线是登山步道) (在山顶能够眺望河谷里的热水镇,宛如仙境。) 马丘比丘里面有两个小景区,分别是马丘比丘山和华纳比丘山(Huaynapicchu)。马丘比丘的门票是一个多月前就在官网上买好的,由于是淡季,相对热门的华纳比丘门票也很充足,大门票+小门票一共63刀( http://www.machupicchu.gob.pe/ ),这票价在中国也算很贵的了。秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚和厄瓜多尔这四国组了“安第斯共同体”,其公民可以享受四折优惠。景区门口有一个收费公厕,进了检票口就一个厕所都没有了。检票时会再次核实身份,并在打印的门票上盖章,一天之内最多可以进出三次。 八点进了大门,兴冲冲地登上高处的平台,这时的马丘比丘还完全在雾气的笼罩之下,依稀可以辨认建筑的轮廓。预约的华纳比丘是上午十点,时间尚早,先去最南边的“太阳之门”。回来时,雾已基本散去,四周的山峦仍然云雾缭绕,对“失落的印加古城(Lost City of the Incas)”算是一种极其准确的诠释。到这里来一睹马丘比丘的真容,本身就是一趟辛苦的跋山涉水,雨季丰富的水汽更加深了“犹抱琵琶半遮面”的意境。 (西伯利亚铁路T恤,能不能算是免费给穷游打广告?只是一路爬山上来早就湿透了……) 穿过遗址到最北端,有一个小门是华纳比丘的入口,已经有人在门口等待。休息一会儿,到了十点准时开门。除了要检查护照和门票,还要在册子上登记时间并签字,出来时也要签字。华纳比丘山不算高,某些路段比较陡峭,不过都有缆绳加持,并无危险。 (上山容易下山难。极其“反人类”的下山路,侧身并倾斜才能勉强挤过去。) 华纳比丘山上有几处神庙遗址,峭壁上的石屋也是由巨大的石块垒成,当我气喘吁吁地爬上来触摸石墙,不得不感慨古代印加人是如何才能把这些石头搬上来的。山顶有一块木牌,写着海拔2667米,最高处是一堆乱石,没有多少站立的空间。不过在下山的过程中有几处平台,能够将马丘比丘以及乌鲁班巴河谷统统尽收眼底,真的想在这里坐上一天。 下山回到马丘比丘遗址,游客明显比上午要多得多,大量的旅行团偶尔也会把狭窄的道路堵住,置身其中,反而无法静静品味这座城池,更像是一个众多人参与的迷宫游戏,从入口进去在绕回到出口也就完了。很多路径是单行线,往回走会被管理员制止。迫不得已出来后,再次从检票口进去,沿南侧的石阶一路爬到最高处的神庙,正是画册中马丘比丘的标准角度。下午一点,飘过几滴雨后,天空放晴,甚至蓝天也露出一角,没有虚名,亲眼所见的马丘比丘只会比画册上的更美。 (门洞里的山峰正是华纳比丘) (放养在景区的羊驼是天然的割草机,更是吸睛神兽。) 离开马丘比丘尚余一些力气,坚持走回热水镇。前一天踩了不少石子,脚底板还在隐隐作痛,原本轻松地下台阶也成了一个挑战。快走到热水镇是,迎面遇到了Marco,他正在走回水电站,为了能晚上回库斯科,看来他今天要比我走更多的路。 一个小时多一点走回了旅馆,整个人也就彻底倒了。晚上还是坚持去书店寄了明信片,秘鲁的国际邮票定价8索尔一张,书店卖的每张再多收五毛,这是我见过的最贵的平邮,比美国还要贵一倍。明信片都是统一价一索尔一张,好看的明信片不多。 (雨季的乌鲁班巴河如咆哮的猛兽,让人敬畏) 4月1日 ,返回库斯科。 上午8:30的火车,需要提前去窗口换票。在规划行程的时候,就已经预料到汽车+徒步的方式会很疲劳,所以返程选择火车。铁路公司有两家,Peru Rail ( http://www.perurail.com )和 Inca Rail ( http://incarail.com ),雨季的路线都是往返于热水镇和欧雁台(Ollantaytambo)。据我查到的票价,Inca Rail比较便宜。前往马丘比丘一日游行成潮汐客流,所以早晨往欧雁台 方向会便宜很多,即便如此,我买的上午最早的一班也得要54刀。 八点火车到站,欧美来的游客乌泱泱地下了车,既有学校组织的高中生,也有“夕阳红”旅行团。今天天气不错,想必大家都会留下一个马丘比丘的美好记忆。火车只有两节,因为空座很多,我上车后要求把作为换到右侧, 更方便欣赏乌鲁班巴河的风景。 从热水镇到欧雁台一共45km,需要一小时四十分钟才能走完。铁路也过于老旧,只能低速行驶,在很罗路段车厢会较大幅度地摇晃,这样的火车还是人生头一遭。因为时间有限,想多留一点时间给库斯科,在欧雁台下车后,不做停留,直接坐拼车去库斯科。欧雁台到库斯科是两个小时,一个人10索尔,都是固定价格。 ( Inca Rail 915号机车,前南斯拉夫60年代生产的JZ Class 802型号,经过大幅度的翻修,也换上了新的沃尔沃引擎。) (由于大气较为稀薄,高原的天空蓝得很纯净。) 在 库斯科 市中心的圣弗朗西斯科广场(Plaza San Francisco)下车,Pariwana Hostel就在广场附近。去青旅提行李入住,这次只住一晚,所以就选择了最便宜的14人间,铺位一晚31索尔,在库斯科市中心算是最便宜的住宿了。 从圣弗朗西斯科广场向西走三分钟,就是圣佩德罗市场( Mercado de San Pedro),市场里面有很大一片区域是小吃摊,卖的多半是搭配主食的简餐,一餐饭10索尔之内就能搞定,当地秘鲁人和外国观光客都喜欢来这里吃。铺位一家挨着一家,桌子的空间有限,遇到生意好的只能坐在后排的长凳上端着碗吃。尝试了秘鲁的鸡汤(6索尔),搭配了马铃薯和通心粉,跟之前喝过的汤一样,咸淡适中,有一种在家里喝山药鸡汤的错觉。只不过这里用的是肉鸡,鸡胸肉也是鲜嫩多汁,丝毫不干柴。市场里除了食物,也集中了各式各样的纪念品摊位,从小挂件到印加草药一应俱全,是一个好吃好逛的地方。 库斯科是曾经的印加帝国首都,千百年来一直都是是一个繁忙喧闹的大城市。现在的库斯科依旧保持着古朴的一面,饱经风霜的大教堂和石板路与百年前无异,尽管大部分建筑都是西班牙人来了后建的,却也保留了不少印加时期的石墙,著名的“十二边石”就在其中。 下午沿着青旅地图上的推荐步行路线,在库斯科老城里走走看看。大体上库斯科古城是以圣弗朗西斯科广场-武器广场(Plaza de Armas)-圣布拉斯广场(Plaza San Blas)为中轴线,殖民建筑的精华都在这一线附近。武器广场往南走十分钟的Quri Kancha神庙遗址下方有大片的草坪,天气好的话,是个不错的放松休憩的地方。 (古城狭窄的街道) (中间最大的那块就是著名的“十二边石(Piedra de los 12 ángulos)”,就位于武器广场和圣布拉斯广场中间的Hatunrumiyoc街上,也是热门的合影地点。) 城北的山上有一处Saqsaywaman遗址,是个俯视全城的好地方。因为时间有限,也无力爬台阶,便没有进景区,就坐在山脚的小店里,喝一瓶“印加可乐”,这儿也有不错的风景。遗址的门票挺贵,门口有当地司机说一人20索尔能带进去,不知是真是假,暂且留个遗憾。 同样在山脚下的不远处是圣克里斯托瓦尔教堂(San Cristobal),教堂的钟楼不要门票,只是楼梯狭窄黑暗,要用手机当手电筒。钟楼上可以看到整个武器广场,我去的时候没有其他游客,耳畔只有风声,一个人居高临下的感觉,倒也是十分轻松惬意。 (钟楼里远望武器广场) 库斯科作为一个热闹的大城市,在“高冷”的古城区外,也要体验当地人的生活状态。青旅正好位于游客区和商业区之间,和中国一样,商业区入夜后变得格外繁华热闹,夜市和小吃琳琅满目,不多吃几摊真是愧对自己。 遇到了久违的街边烤串,不过没有羊肉,只有鸡肉和羊驼肉。点了两串羊驼(pincho de alpaca,4索尔一串),口感和味道都很像牛肉,没有异味,就是咸了一点,可能是为了搭配清淡的马铃薯。烤串都得搭配主食,看来秘鲁人的胃很难被填饱。 转过一个街角,看见一家店的大锅里炖着像卤肉的东西,点了一份尝尝(8索尔)。肉其实是油炸的,可能经过短暂的炖煮,非常硬,也不太入味,和中式的卤肉相距甚远,并不好吃。曾在墨西哥吃到过很好吃的卤肉,看来以往的经验在秘鲁菜里并不适用。 (看颜色是不是很像红烧的?) 4月2日 ,在秘鲁的最后一天。 下午3:50的飞机飞回利马,抓紧上午半天的时间再好好看一看库斯科。在青旅吃完早饭就出门往武器广场走,远远地就听见大喇叭的声音,走近一看发现甚是热闹,原来是赶上了阅兵式。仪式还未开始,先在大教堂前的台阶上站定一个好位置。 台阶正中搭了一个临时的主席台,主持人用西、法、英三语做了一个简短的报幕,意思是说这是每周日上午例行的阅兵式。阅兵式能如此频繁地举办,着实让我惊讶,话说虽不能与中国的阅兵式严肃整齐相提并论,倒也是有模有样,有不少兵种方阵,其中还有一个军乐队方阵,主席台背后也立着两排身着制服的军官。四周的氛围极其轻松,几乎没有限制走动的区域,在正式开始前,只要不穿到方阵里面去,似乎都不会有人管。我就站在紧邻主席台的位置,视角极佳,反倒是比那些军官站得更靠前。 上午十点多才开始升旗仪式,先是库斯科市旗,然后是秘鲁国旗。升旗手由若干名各行各业的市民代表担任,每个人轮流拉一段绳子。现在算是明白了,库斯科的阅兵式相当于学校里每周一的升旗仪式,由推选的优秀学生当升旗手,只不过库斯科的更加隆重罢了,若能当一次升旗手,想必是很高的荣耀。 来不及把阅兵式全部看完,11点之前要赶回青旅收拾东西退房。在圣佩德罗市场挑了些纪念品,顺便解决午饭。下午打了一辆黑车去机场,只要6索尔,秘鲁人做生意都比较讲诚信,搭黑车也不需要有太多顾虑。和国内的套路一样,坐黑车要提前付钱给司机,怕被抓包。 库斯科到利马是 Peruvian Airlines ,一个人72刀,没有针对外国人的附加费。值机后,拿到的登机牌就是一张超市的收银小票一样的东西,可千万要收好了,别随手不小心扔了。库斯科机场的安检形同虚设,有人一直盯着安检仪的屏幕,然而小伙伴还是顺利地把打火机带进来了,带液体更是没有问题。在这样一个没有恐怖分子的遥远国度,人们也自然放松了警戒心。一个国家处在这样一种与世无争的环境里,可以说是一种幸福,但也同样是发展的障碍。 飞机晚点了一个多小时,反正到了利马也是在机场等待,倒也无所谓。库斯科机场没有免费WiFi,去咖啡馆点了一杯4索尔的红茶,让店员帮忙连上网。不过是有限时的,大概一个小时后就不能用了。 降落利马,步行十五分钟去了机场附近的一家肯德基(同样没有WiFi),点了一个大的全家桶(50索尔),足够两个人吃饱。飞机是凌晨3:40的,晚上也没有地方去,只能回机场待着。这次没有来时免费改签直飞的好运,去 Avianca 的柜台得知人工值机12点才开始。因为没有托运行李,就提前用自助值机打印了登机牌。利马机场的免费WiFi一天只有30分钟的限额,二楼过边检之前有一家星巴克,买东西可以得到密码,不限时使用。 国际候机区里的商品都以美元计价,一瓶外面卖2索尔的普通矿泉水,里面卖3刀,简直是在抢钱,重点是机场里没有一台饮水机。所以来机场前先买好水,安检应该不管的,就算不让带,也得据理力争。 两段航班都很准点,所以在圣萨尔瓦多的45分钟转机也能不慌不忙。Avianca的两段都是A320窄体机,不如Latam的767宽敞。每一段都含一顿餐,尽管一大清早就吃了两顿,但毕竟量少,并不会感觉很饱。 (方形的应该算是火腿千层派,卖相不好,味道还不错) (圣萨尔瓦多机场) 后记: 这次的秘鲁之行算是赶上了雨季的尾巴,避开了旺季的人潮,也很幸运地欣赏到了晴天的美景。出发的前一天有一场考试,回来后的第二天就要上课,利用春假进行这样一场长途旅行似乎是过于仓促,但在我看来,换一种风景,也换了一种心情,身体疲劳的同时,内心却能获得放松。很希望如果有机会能够清闲地在库斯科住一个月,那又会是另一种心情。也许下次造访更遥远的巴西、智利、阿根廷的时候,还会再次来到秘鲁。毕竟原本就已经似曾相识,现在看来更可以把秘鲁当做一位熟知的老朋友了。
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发表在 城市漫步 2016-12-11
2012. 夏:墨西哥、古巴,奇幻加勒比之行(六)———哈瓦那的一天
2012年8月6日,第八天。 在古巴的第一个早晨。 当我还没有走出casa(家庭旅馆)的大门,还没扫到第一眼哈瓦那白天的街道,一面鲜艳的五星红旗却抢先挡住了我的视线。 应该是一辆 “金龙海狮”,前车门上印着 “中华人民共和国援助” 的图标。尽管知道古巴的公交车都是中国车,但在迎接哈瓦那的第一缕阳光之前,还是被惊奇了一下。 总觉得这种标志只应该出现在需要联合国维和的地区,在富饶的古巴看到,还是有些惊讶。 其实,十天的古巴之行中,也只看到了这一辆。。。 由于没有住到预订的Casa,那一家的主人老太太前一晚欢迎我去吃早饭。我很期待哈瓦那的第一餐,毕竟这家casa的口碑不错,也有机会接触到其他背包客。在这个没有互联网的加勒比大岛上,与其他人交换信息显得十分重要。就算临行前做过再多功课,实际中也会遇到意想不到的境况。 走几步,右转进入相对热闹一些的Gerabasio街,右侧就是老太太家的casa。按响门铃,老太太给我开了门,每次见到客人总是显得高兴而热情的样子,总有能让我觉得放松,暂时放下那颗保持许久的戒备心。 走进里屋,餐座旁已有四五个人在吃早餐。我找了空位坐下,对面坐着一对奥地利的couple。借此机会搭讪,问他们怎么去Viazul的长途车站。他们前一天刚去买过票,打车去的,也不太确定方位,还是给我在地图上指了一个位置,说是走路至少要四十分钟。我是要买晚上去Santiago的夜车票,他们建议我尽快去买票,因为是热门路线,不然就要改动行程了。对我们这些背包客而言,古巴的公交车算是相当“神秘”的,市内基本靠打车。机场过来时很幸运地找到了别人拼车,估计今天要破费了,不然只能徒步。 古巴的第一份早餐着实让我觉得“惊艳”。和尤卡坦半岛类似的加勒比风格,水果是主打,佐以一大杯冰镇芒果汁,还有纯正的咖啡、面包、火腿、黄油和奶酪 ,当然还少不了两个我最爱的单面煎蛋。到了梅里达就渐渐喜欢上了加勒比风格的早餐,但在哈瓦那,我才见到了让我最幸福的早餐,旅程结束后,也不曾再有过。也许是古巴的农业生产较少有工业和现代科技干预的缘故,奶酪和火腿片与我之前吃过的有很大不同,没有多余的修饰,多了些过去的痕迹。似乎黄油也比美国的更好吃。 住处前的那条街,鲜有商业,朝阳从东方将空荡的街道投射得一览无余。事实上,古巴大部分地方都缺乏经济活力。 满满的芒果和一大杯芒果汁就已经让我欲罢不能了。这样一餐早饭,只要4CUC。(最爱加勒比早餐!) 其实,一但有客人来,房主老太太不会给客人倒水喝,而是直接奉上一大杯冰镇芒果汁。。。这也许是我对古巴的最好印象了。 满意度100%的古巴第一餐结束,准备告别,开始边暴走边寻找Viazul车站的一天。准备出门的时候,看见客厅沙发上坐着两个姑娘,也是游客,我也继续不放过搭讪的机会。她们是意大利人,叫Erica和Francesca和我一样昨夜才从巴黎飞到哈瓦那。也和我一样,先是来到老太太家,然后被迫“贩卖”至了别处,现在正准备让老太太帮忙叫车去Viazul车站买明天去Viales的车票。 预想的困难重重的古巴似乎在开始格外眷顾我,她们也愿意同我拼车去车站。老太太帮忙叫了一辆出租,5CUC去车站,我也只要分担2CUC。 她们学过西班牙语,说的应该还可以(与古巴人聊得挺多,我也无法判断她们的西语水平),英语倒也一般。不过在哈瓦那,能有短暂的同道中人,聊得还是挺起兴的。她们一个在读博士,另一个在瑞士工作,都已经二十六七岁了。她们买的是2000欧元的套餐,包括机票和巴拉德罗一周的酒店,只留几天在古巴其他地方看看。在我看来,她们算是欧洲的有钱人,百忙之中出来度假,不算是背包客。但是在古巴的第一天能遇见她们,还是让古巴之旅不那么乏善可陈。 古巴应该是世界上唯一一个,一眼望过去,可以只看到老爷车的地方。而且是确确实实存在于生活中的。 售票处里打印车票的机器。。。很奇葩。。。也是捡美国几十年前淘汰的吗?初到古巴,所见的一切都让我很好奇。 这就是花了51CUC,贯穿古巴东西的最高等的长途车票。。。感觉还不如在新街口存自行车的票。。。 买完车票,我心已定,晚上十点的车,还有大半天的时间先行感受一下哈瓦那。问Erica和Francesca的下一步计划是去哪里,她们说只会在哈瓦那呆一天,所以想看看Viaja(老城)就行。尽管我在古巴环游一圈后,还会回到哈瓦那有将近三天的时间,不过在古巴的第一天,先大体感受一下哈瓦那,也是一个不错的选择。 Erica和Francesca不敢在车站打8CUC的“黑车”,还是选了辆要价10CUC的“正规”出租车去老城区。一路上,她们两个和司机大妈聊得太起劲,我有了一种完全被忽视的感觉,看来语言还是硬伤。。。 车停在老城步行街区的入口处,与住处所在的Centro一带不同,这一块真正的老城区的主要建筑都被修葺过,洗去了古巴特有的沧桑感,更有南欧城市的感觉。同时也多了几丝专为游客而设置的“商业气氛”,这一区是属于外汇的,而非当地人使用的土比索。 下了车,她们两个急于拿出了意大利语版的Lonely Planet,准备照着上面推荐的Viaja徒步路线走一圈。 Viaja主入口的Plaza de San Francisco de Asís 粉饰一新的殖民建筑固然漂亮,但总少了哈瓦那的那股气息。 在古巴,所有合法的Casa都有右边的蓝色海锚标识。 用炮筒做装饰的步行街,在古巴随处可见,无形中又加重了殖民风格,不过我挺喜欢。 旧书摊。对于不懂西班牙语的我,打酱油路过。 观光马车。其实马车在古巴还是很重要的交通工具。。。在长途车上看到的农村尤其如此。 老城边缘的Castillo de la Real Fuerza古堡。建于1558年,新大陆最古老的要塞之一。 海明威常来的酒吧, 外墙早已布满涂鸦,不少游客也会来点上一杯清凉的Mojito。但是,事实上人多到根本挤不进去,里面传出的只有音乐和嘈杂声。。。Francesca强行挤进去拍了照出来,我却根本没有进去看一看的想法。 Catedral de San Cristóbal,又是古老的大教堂。Erica和Francesca对它还有点兴趣,我觉得自己已经看腻了此类建筑。。 在大教堂前的广场上,遇到周围餐馆来揽客,她们两个也提出是时间吃午饭了。她们与揽客者简单交流,再让揽客的人用英语跟我介绍一遍他家餐馆的食物。从前菜到甜点、饮料,一个人13CUC,不用另外给小费。我觉得还不错,就一道去了。 餐馆同样是有浓郁的殖民风格,更加欧式一些,明显是冲着欧美的游客而来,但是在哈瓦那,无论如何也不会显得做作。和在图鲁姆一样,跟着欧洲人去尝试西餐,我是十分乐意的。看到Erica和Francesca点了一样的餐,我索性也点了同样的,直接省去研究菜单的麻烦。 最先上的是柠檬水和鸡汤,之后主菜是大的烤肉串(应该是猪肉)配米饭,饭后还有布丁和咖啡。总体上还不错,换是在美帝,13刀肯定吃不到像这样比较正式的一餐的。我问她们两个,中午这顿算是意大利菜、法国菜还是西班牙菜?她们说不知道,应该算作是古巴当地的风格吧。现在想来,与不认识的人一道吃饭确实是一个不错的交流机会 。 最让我感到特别的是这家餐馆的厕所,居然有个大妈坐在门口收费!!!活了二十年,第一次见到餐厅内的厕所要收费的。。。古巴这个国家真是让我大开眼界。只好独自庆幸,还好casa的厕所是免费的。 看上去很高端洋气上档次的午餐,也是此行中吃得最正式的一顿。 Erica和Francesca。她们也是属于凡事都要拍照留念的。 午饭后我们就分开了,因为她们在哈瓦那停留的时间有限,准备坐观光马车走马观花一番。我还是继续在市内游荡。 沿着小路,慢慢地从Viaja往Centro徒步,尽情地欣赏哈瓦那独一无二的街道。离开了粉饰一新的Viaja,原汁原味的哈瓦那逐渐进入我的视野。倘若没有这些生活在这些建筑里的人,哈瓦那会变成一座几乎被荒废的城市,那些古老的殖民建筑只会有被拆除或逐渐销蚀的命运。 在旅行中,我最喜欢的,是有时间交错感的事物,像是香港岛的有轨电车,外观与半个世纪前基本无异,但今日依旧行驶在与一百年前相同的路线上,周遭是寸土寸金的摩天楼,但它们依然在不宽的道路中央慢悠悠的穿过。港岛的有轨电车现在依然是在地人最廉价的交通工具,它是活的,活在人们的生活里。古巴的建筑也就如同香港岛的有轨电车,和几百年前行使着同样的功能。如此这般的城市,总想让目光多停留一会儿。 哈瓦那的一个标志性建筑,就是与美国国会大厦十分相似的Capitolio Nacional。半年后的冬天,我也去了华盛顿,美国国会大厦更加光鲜亮丽,周遭附带着花园、水池、台阶之类,是一大片禁止入内的区域。哈瓦那的国会大厦现在已变身成为古巴科学院,不再有议会的职能,也显得更加亲民。大楼的东侧广场边,停着一排老爷车和一排马车,让我猜不透这是上世纪五六十年代的美国,还是19世纪的伦敦。 Viaja的大部分明显经过修缮,缺少居民区的活力。 围墙上也被涂上了鲜艳醒目的涂鸦。格瓦拉旁边的那句话“Amor cuerdo, no es Amor.” ,出自古巴民族英雄和诗人何塞.马蒂,意思是“理智的爱不是爱”。算是一句名言吧,在这里,对国家的爱当然不会是逻辑思考后的结果,是发自内心的。 哈瓦那街头的奇瑞QQ。。也见怪不怪了。 华丽的建筑。 这种小巷才是原汁原味的哈瓦那。 “何塞.马蒂少年先锋队”的巨幅旗帜。想到自己也有过戴红领巾的岁月。 Capitolio Nacional de La Habana 热带版的美国国会 哈瓦那著名的海滨大道Malecón,远处是古老要塞。 在海边水坑玩耍的孩子。 哈瓦那“华人街”,附近的街道都有中西双语路牌。尽管有一个中国政府捐助的牌坊,但唐人街却早已名存实亡了,根本不见华人的影子。 在这里要补充一个情节。就是在华人街牌坊附近,有一个黑人小伙子来跟我搭讪,他认为我是中国人。他十分热情,也会一点点英语,我便问他邮局和换汇的Cadeca在哪里。他得知我要换钱,便开始领着我在唐人街里绕。问了我好多次要不要Cigar(雪茄),我都说No。然后到了一个像是华人会馆的地方,指着说“Casino(赌场)”,想带我进去,我急忙说“No casino"。跟他说明白我只想换钱,他又找到了他的另一个同伴,带我绕到了一个像是商场的地方,里面有一个关着门的破败的Cadeca窗口。他说Cadeca关门了,在Cadeca换钱,1CUC只能换18peso,在他这换,可以换20peso(。。1CUC换24peso是永远固定的,别把我当傻子)。 我说,我只需要换3CUC的peso(毕竟在别人地盘,象征性地换一点吧,不然也没法吃路边摊)。60peso到手,那两黑人大哥就开求我再多换点(因为我一开始说打算换20CUC),不停地说,我也听不懂。不过大概意思就是,天气那么热,我又辛辛苦苦把你带到这边,总得让我赚点饮料钱吧……明知是坑我,我当然不会往里跳。大概说了十几遍“Muchas gracias, amigos",找了个机会直接离开,起开前的最后一刻,他们还在苦苦求我。。。 其实做这种事还是有些危险的,这因为是在古巴,我才敢跟一个陌生的黑人走,换是在美国,我是万万不敢的。古巴人毕竟没有像美国人那样被自由惯了,也不能持枪(。。社会主义嘛),对外国人的危险性很小,关键要注意不要被坑了。 一路晃回到在Centro的casa,交了15CUC的房费,继续出发去Viazul车站。没有人拼车了,在路边拦到一辆老爷车,司机说到Viazul车站要六块,被我还到四块,司机也欣然接受了。 人生第一次坐这种老爷车,有点像哈利波特里的那辆飞车。(希望有懂车的朋友能告诉我这辆车车的型号) 途中路过这里,司机很兴奋地指给我看。我后来在百度查了,才知道这个“中华总义山”是哈瓦那的华人公墓。里面有很多墓地都没有人修缮了,可惜后来没能进去看一看。(古巴全国都没有wifi,信息极度匮乏,多数信息还是与背包客交流而获得。) 车站附带的商店,大多是进口的饼干、汽水之类,种类不多,价格高,只能用CUC。应该是只给外国人开的。 候车室的厕所,跟上午来买票时一样,要收费1CUC。但是,我发现,在二楼的餐厅旁边,有一个很小的,也比较破的厕所,是免费的。希望这个信息能帮助到需要的同学。 候车室的电视在循环播放着古巴队在奥运会的精彩表现,奇怪的是,跟我一同候车的都像是古巴人,鲜有背包客。难道古巴人为了方便,也愿意多花钱坐长途巴士?我不得而知。 车是准点发车的,标准的宇通客车,车的内饰都很熟悉,似乎就跟高考时坐去考场的车一样,只是我此时已经在地球另一边的加勒比,准备横穿古巴岛。 对于古巴的初印象就岁这辆来自祖国的车远去了,接下来才是真正的体验。 (最后附一张图:贴反的汉字。想必是字掉了,再由amigo拼上去,就成这样了吧~)
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发表在 中美 2016-12-10
2012. 夏:墨西哥、古巴,感受奇幻加勒比(五)—— 前进哈瓦那
先说明一下,由于美国当局有前往古巴的旅行限制,美国和古巴之间没有常态航班往来(但会有旅游包机之类的,回程在哈瓦那就看到了美航飞机降落),所以许多人都是绕道墨西哥或是加拿大前往古巴。我既然有了墨西哥的旅行计划,古巴更是不能放过了。 古巴是向各国游客开放的,只要买一张旅游卡就能入境,无需签证,这对拿着小红本的我们是一大福音。行前查古巴攻略,所有人都说古巴海关边检根本不看旅游卡,只是航空公司要求的。更有驴友赴古巴驻伦敦的大使馆开了一封中国护照的免签证明信,还贴到了网上。我也打印了一份,作为到时候拒绝买航空公司旅游卡的依据(一张旅游卡要25刀。。。)。 万事具备,可是事实往往就是有出入的。 我买的是古巴航空的机票,一来相对便宜(坎昆-哈瓦那往返287刀),二是古航的此航线的机型是“图-204”,也使我想体验一下俄制飞机的感觉。 当然,古航的最大劣势就是其糟糕的准点率,晚点数小时都很常见,甚至说古航准点才叫不正常。。。 我也做好了充足的心理准备,事实证明,是必要的。 前进哈瓦那,还是要从坎昆机场开始说起。 既定的起飞时间是坎昆时间下午三点半(和明尼苏达一样),吸取墨西哥城的教训,一点半就到了坎昆机场的二号航站楼。T2较T3小,半票柜台在一楼大厅一字排开,塞得满满当当。我看了一圈,没有发现古航的柜台。一个工作人员主动告知我古航的起飞时间已经推迟到18:55,三点半才开始办票! 虽然做了晚点的心理准备,却没想到起飞时间都能随意推迟。。(时候检查了邮箱,古航也没有事先发邮件说明)。大厅的东端有一些座位,就在那里待了两个小时,把旅行记录补充了一些。 无聊的两个小时过去了,起身再次寻找古航柜台,有几个液晶屏显示着 “Cubana(古航)”的标识,拖着长队,排满了等候多时的人们。我排在后面,前面的一男一女正好也是背包客,以色列人,男的叫Eran,女的叫Noa。排着队的功夫,正好可以聊聊。他们和我一样,也是在哈瓦那的Centro订了casa(家庭旅馆)。我问其地址,又在Lonely Planet附带的哈瓦那地图上找了好一会儿,发现和我的目的地只隔了六个街区。忙问到哈瓦那要不要一起拼车?他们爽快地答应了,精明的犹太人当然是不会拒绝省钱的机会的。。哈哈。 哈瓦那机场到老城区有20公里的路程,且只有出租车,单程20到25CUC(1CUC约等于一美元,后文再解释),且没有公共交通(估计是专门为了宰外国游客的。。。但是后来我发现还是有别的方式的,以后再写吧。。),我就一个人,早就计划是不是能在飞机上找别的游客拼车,结果问题在换登机牌之前就轻松解决了。 换登机牌时,航空公司就会把墨西哥的入境单收走,和美国一样,没有出境的手续。一切很顺利,古航居然没有提及旅游卡(别人都说航空公司会强制买。。),暗自庆幸了一把,殊不知好戏在后面。。。 另外,入境超过24小时,离开墨西哥就要交294peso的离境税(貌似飞美国的航班都不需要。。),这个是逃不掉了。 Cubana柜台 古航可以托运40kg的行李,可以看见古巴人回国都是带足了生活必需品,雨伞什么的,让我疑惑的是为什么要大量地带轮胎回国。。。也许这些大包里都是改装老爷车的配件吧。 坎昆机场T2不大,就一层楼,感觉有些拥挤。 之前有人在游记中,将古航的晚点戏谑为“坎昆机场深度游”,其实也没有任何值得看的地方。。。 在候机厅再次找到了Eran和Noa,开始以聊天来打发时间。Noa的英语非常好(应该是我遇到的非英语母语的人中说的最好的),Eran比他女朋友稍逊一些,不过也相当不错。我对他们说以色列是我最喜欢的国家之一,我也非常佩服以色列人,犹太民族居然能在一片不毛之地徒手建立起一个如此富强的国家。而且我的生日与以色列是同一天,对这个国家也有特别的好感。Eran给我看了他护照上的美国旅游签证,有效期居然是十年!(其实让我意外的是美国居然对盟友以色列是不免签的,估计是担心阿拉伯裔的恐怖分子吧。。Eran说他也是要面签的,美国签证都是如此。) Noa说她去过中国,是作为舞蹈演员去北京表演的,以色列人民多才多艺也是必须的。 先围绕着以色列探讨了一会儿。以色列是人人都要服兵役的,男生要服役三年,女生要两年。Noa已经当完了两年兵,现在在读本科,而Eran的三年还没结束,等服役结束再去上大学。他们只在坎昆玩了几天,准备现在古巴玩八天,之后再回墨西哥旅行。我说我回来时会在坎昆待半天,会去海滩看一看。Eran说从市中心坐T1公交车就可以到海滩,说我一定要去看一看的(当然,作为度假胜地,不会逊色)。他们没有买墨西哥的Lonely Planet,只把要用到的部分,复印了一份希伯来语版的。我告诉他们我第一天到墨西哥城,就得到了一本前人留下来的LP。Noa问我能不能给他们,她可以把坎昆的复印页供我回程时用(回想起来,不得不佩服犹太人的生意头脑。。)。我答应了,毕竟别的背包客把它留给了我,我再转送给后来的人,这样会使一本书更有意义。可是。。LP跟着大包一起托运了,到了哈瓦那还是忘了这事,想来还是有些愧疚的,至今我还“霸占”着它。 聊完了旅游,又聊了许多关于语言和文字之类的话题。第一次和以色列人交流,就进行得十分深入,Eran和Noa也正符合我对以色列人的既有印象,充满智慧,有强烈的民族自豪感,更有放眼全球的眼界。我以后是一定会去一次以色列的,虽然没有宗教信仰,也不知道具体哪一点吸引着我,但这个国家就是个不会使我失望的地方。 登机时间17:32,起飞时间18:55。。。不知中间为何要相隔一个多小时。 随着时间表的一遍遍刷新,起飞时间在不断地推迟…… 最终,在20:34不动了,短短一个多小时的航线,竟然比原计划晚了5个小时…… 终于要登上传说中的俄制飞机了,相信许多背包客和我一样都是第一次坐俄制飞机,些许多少都充满一些好奇。之前也听说过不少古航事故多的言论,但是,也不能说选别的航空公司就等于确保安全(至少中华航空的事故率就比古航高。。。)。 匆匆拍了个机头,有型号和古巴国旗。夜色中机身不太好拍,回程时拍了不少,见以后的日志。 图-204是俄罗斯90年代研制的,仿波音的757的设计,昵称“757斯基”。 但是一进到内部,就发现与波音和空客有很大区别,天花板特别宽,不看窗户的话,更像是高铁车厢。 发了古巴的入境单。网上说只需要它和护照,结果边检根本不看这个,这只是给古巴人用的。 走道地面的指示灯倒是有不少坏的。。 看古巴人喝朗姆酒兑可乐,我也点了一杯。朗姆度数还挺高,是在微晕中降落哈瓦那的。。。 控制键也是俄文和英文的。 短短一个多小时的飞行,与以往的经验并无特殊之处,只是爬升过程时间略长,起飞和降落都很平稳。就这样,近晚上十一点,终于降落在了社会主义的土地上。Esto es La Habana ! 古巴与美国东海岸时间一致,手表要调快一小时,这也是我到美国以来,第一次离开这个时区。 崭新的廊桥,让我怀疑是不是中国援建的。。 看到这块牌子,想法证实了。。也算是我对古巴的第一映像吧。 空荡荡的入境大厅,我就拿着护照和入境单过去了。 下面就是重点部分了(敲黑板),也可供各位借鉴。我到了柜台前,移民官问我要visa(我知道她指的是旅游卡,但是网上的攻略都没有这种情况,都说中国护照什么都不需要的。。。。。。),我什么都不说,直接拿出自己打印的“免签证明信”,就是写着中华人民共和国护照持有人进入古巴都不需要签证,是个官方版的复印件,英文的。移民官看了一会儿,比较为难,似乎从未遇到过这种情况,不敢自作主张。她问我:“¿Habala Español?”(“你说西班牙语吗?”),我说:“No, Inglés.”(“不,说英语。”)。她将我带回大厅,拿走我的护照,让我等一下。 不一会儿,她和一个黑人小伙子叽叽咕咕地来了。黑人官员拿着我的护照对我说:“先生,你要有签证才能进入古巴。” 对!他说的是标准普通话。估计看我是中国人,就直接给我找了个中文翻译。我指着证明信说:“这是古巴大使馆的文件,说中国护照不要签证。”他说:“先生,这是以前的规定,现在需要签证。其他护照都不要签证,但是你的不行。” 连古巴都歧视中国护照?!。。。后来细想,他的意思应该是说,中国因公护照、公务护照之类的都能免签,你的普通护照不行 (我知道官方的协议确实没有说,普通因私护照免签,也许是古巴边检之前一直都误解了,现在刚刚反应过来。。。)。 我问他是从什么时候开始中国护照需要签证的,他说是两个月前(证明信是三月开的。。) 既然政策没有规定,那还是逃不掉二十几刀的旅游卡。 我问他在哪里买签证(注意是“买”),他直接将我带到大厅角落的一个很冷清的柜台,只有一个大妈在那卖卡。他们叽叽咕咕几句,黑人问我:“先生,你可以付美元吗?” “付美元多少钱?” 他代我问了下,“25美元。” “那付加元呢?” ,又叽叽咕咕几句,“加元是22。” 的确,在古巴用美元会征收额外的10%的税。我直接给了25加元,找给我3CUC。“先生,你有医疗保险吗?” ,黑人又问。我看过攻略,知道这又是要让你花钱了(貌似是4刀一天。。),我给他们看去美国前办的疫苗接种和体检证书(小黄本和小红本),说这就是国际旅行用的。研究了一下,还给了我,算是糊弄过去了,不然又要被强制买所谓医疗保险了。 就是这张纯西班牙语的小卡片,22加元。入境用一半,出境再交另一半。边检只在卡上盖章,护照上不留痕迹,是为了给大家返回美国提供方便。 由于耽搁了一阵,到了取行李的地方,有不少东西已经从传送带上拿下来了,古巴人的雨伞、轮胎什么的,还在源源不断地出来。等了很长时间,不见我登山包的踪影,等行李的人也不多。我很纳闷,见有人没拿到包往回走,我也去看看,居然在另一侧还有一条传送带(应该是入境后右转,但没有任何标识),挤满了等行李的人,Eran和Noa也在其中。又见到他们,Eran问我发生什么了,怎么现在才来。我说入境时遇到了问题,等行李也跑错边了。他很惊讶(我出来时都没人了,怎么知道走那一边。。。),但是他们只等到了Eran的背包,还在一直等Noa的背包。我庆幸没有让他们因为我等很久。我很快找到了我的包,Noa的包一直没有踪影。 忽然广播里说了几句什么,大量的等行李的聒噪的人群奔向另一个传送带的方向。他们两个也几乎不会多少西班牙语,Noa决定去看一看,很快,她也把包取回来了。 看来,他们也跑错了边。。。不对,只能说古巴人的做事方式太奇葩,同一个航班的行李却要放在相隔甚远的两个地方。 海关形同虚设,我就直接过去了,他们两个还被问了一下是从哪里来。 出口处有两个Cadeca的窗口,Cadeca是古巴专门用来换汇的地方,市内也有,全国统一汇率,所以在机场可以大胆换,真正的社会主义嘛。 古巴至今实行双币制,一种是古巴比索(CUP或peso),法定货币,用于古巴国民计划经济内的消费和部分有限的自由贸易(街边小吃、饮料之类),外国人也可以换,但用途不大。另一种就是CUC(古巴人读作类似于“gù”的音),用于赚外汇,可自由兑换,可以买到几乎所有的CUC买不到的东西(打车、住宿、长途汽车都要用CUC)。 先换了400加元的CUC,汇率几乎1:1,CUC稍贵。我有一张Wells Fargo换的加元百元大钞,有一个很小的缺口,被告知不能兑换。所以想要去古巴的各位要注意了,所带的外币不能有破损。Eran和Noa是带的欧元来换,大家都知道用美元换会亏不少。 找好一辆出租车,25CUC(毕竟要去两个地方,虽然距离不远)。坐的不是老爷车,但也是二手的,有些年头了。很快就沐浴在了哈瓦那郊区的暖湿的空气中。 不久就能看到老城区了,街上只有昏暗的路灯,没有行人,斑驳的殖民建筑组成的狭窄街道就兀然出现在了眼前,建筑和电影中的,以及自己印象中的,一模一样。午夜时分,万籁俱寂,生活暂时歇息,或者的生命似乎也都从古老的街巷中消失了。 驱车快速穿行在昏暗斑驳的建筑丛林中,哈瓦那给我的第一感觉竟是是如此惊奇。那种城市中中穿行的感觉 ,太独特了,甚至独特得有些诡异。 车先送我到了我事先用邮件预定的Casa。我给了Eran和Noa 9CUC,就这样匆匆道别了。 通过邮件预订的Cary & Nilo是评价不错的一家家庭旅馆,是一对很好的老夫妻经营的。屋内已经一片漆黑,按了两次防盗门边上的门铃,其实真的不想在这个时候吵醒别人,但我也没办法。 这里要说一下,Casa是古巴最常见的住宿形式,政府授权的家庭可以合法经营家庭旅馆,当然收入要交给政府很大一部分。各个住宅情况不同,住宿条件也参差不齐。价位从15到25peso不等,可以还价。但是一分价钱一分货,口碑好的casa,其房间早就被一抢而空,先来后到原则,就算你预订了,晚了自然就没了。 等人来开门时,附近一个黑人过来不断地用一些简单的英语说这家casa不好(只会说“Old women, f**k you..”来表达这家不好,我也是醉了……),他家的又好又便宜,我自然不会理他。不一会儿,一个男人出来,走到防盗门前,没有开门。我说我预定了房间,他又回去,女主人老太太出来了,开门让我进来,并对我身后的黑人说了句什么,那人也就无趣地走了。 老太太会的英语不多,一些词而已,不成句子,但是人确实很好,十分亲善。她让我坐下,说明房间满了,现在给我联系她附近朋友家的casa。古巴都是这样,一家虽然满了,但是主人会帮你联系到另一家的,虽然要差一些,但是也可以还价的,毕竟有地方住就行。 打了三四通电话之后,说是找到一家,等几分钟那家casa的主人就来接我过去,价格是20CUC一晚。已经深夜,语言也有障碍,算了,就不砍价了。 老太太说我明早可以来她这吃早饭,我很乐意,口碑好的casa早餐一定不会差的。而且应该会有背包客住这,正好可以有个机会交流一下信息。 来的是个有些秃顶的男人,他家就在拐过街角的地方,确实挺近。我问他 “¿Habala Inglés?”("说英语吗?"),他做出个表示一点点的手势。后来发现,他是一点英语都不会。。。还好我西班牙语的数字都掌握了,确认费用后后,就可以安心了,一天的折腾可以暂时平息。 古巴第一晚的房间,古老的建筑。有空调比什么都强。。。 总觉得古巴人喜欢在装饰上加入中国元素。床单和窗帘就是中国三线城市招待所的风格。。 厕所里还挂了个这个做摆设。。感觉是从天朝拆下来的二手货。 这一天,上午还在图鲁姆遗址,折腾了将近一整天,终于能在哈瓦那安睡了。 哈瓦那已经给我掀起了一个角,古巴的十天历程也拉开了序幕。我此行的重心放在了古巴,墨西哥次之,是因为我想多接触一下这个独一无二的世界。 它的特别没有让我失望,但是其独特的社会、经济环境,给我所理想中的古巴,多少有了些改变,但这就是真实的世界。 我来了。
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