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发表在 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 2017-06-21
水上威尼斯 20160617-0618
火车七点多停在了威尼斯Santa Lucia火车站,前夜从维也纳乘坐的夜班火车,买的是坐票,跟国内的软座票差不多。同车厢有个维也纳大叔,很爽朗也很健谈,说很喜欢威尼斯,经常到这儿来过周末,每次都会住同一家旅馆,去火车站旁的一家小餐馆吃饭,然后去海边转转,四处溜达。前半夜车厢内只有大叔跟我两个人,大叔颇为熟练地向我示范,将正对着的两个座位往中间拉伸,便形成了一个小型的沙发床。我照着去做,睡了半晌,有乘客上车,我们就又恢复坐姿,后半夜在朦朦胧胧中半醒半睡。 虽还是七点,但阳光已略有灼灼之感。我拖着行李走出威尼斯火车站,首先映入眼帘的是零星停靠的船只,这个点儿还没什么生意,船夫们在船上拉拉绳索,或是做着清扫工作,时不时朝两边路上的行人瞥几眼,吆喝两声。我朝狭长的河流两头看了看,有零星几座石拱桥在河流两岸架起。就着离得最近的这座,踏上去朝旅馆走去。穿过好几个安静冗长的小巷子,抬头便是破旧的长长窄窄的木窗半开半掩,鲜艳靓丽的小盆栽置于窗台,古旧中透着一股生气。搭在两堵墙间的绳子上悬着彩色的衣衫和毛巾,在我眼里也不免有几分亲近可爱的味道,仿佛走进民风淳朴的小村庄,清新自然。走出巷子便是块小方地,迎面走来一位头戴深灰色毡帽、眉目垂垂、唇上蓄着一小撮花白胡子的老头儿,像极了《天堂电影院》里那个电影放映师艾菲特,一样都穿着灰灰的衬衫和马甲,悠悠地走着。这种电影即视感好比书上的文字活生生地切换成实实在在的生活场景,新鲜又熟悉。 威尼斯圣马可广场周边的一些建筑充满了文艺复兴时期的味道,雕饰、架构都在大气而精致中透着些许浪漫气息。 让我觉得特别惊奇的是,在威尼斯这座城市你看不到任何公交车或汽车,人们除了走路外,唯一的交通工具就是船。到处是大大小小的石拱桥,划动摇摆在窄河道间的小木船,穿梭行驶在激起浪花的海面上的公交船。通勤的上班族早晚坐着公交船从城市的这头到那头,正如其他城市的人坐着公交或地铁出行一样;也有住在外岛的居民在路边被海水冲击得颠簸不定的码头上,等着固定班次的船来载他们回家;外来的游客则有悠闲坐进造型好看的贡拉多,听着意大利民歌,说说笑笑,穿过头顶一座座桥,赏着岸上风韵十足的建筑,好不惬意。 比较想吐槽的是威尼斯的船票,当地人似乎有类似于公交卡的乘船凭证,即使现场买票也很便宜。但轮到游客即外来人,票价则是正常票价的一倍多,日常坑游客。不过,有一种天票,价钱还行,可24小时内无限次乘坐,要是一天内乘船的次数较多,还是挺划算的。 傍晚回旅馆的路上再次经过圣马可广场,地面上竟积起漫过脚踝的水,询问路人才得知是因为傍晚到晚上这段时间河水涨得厉害,地下的水就通过广场上的洞孔漫上了地面。广场四周的建筑全倒映在水面上,餐厅外一排排的红色座椅也映在水面显得格外好看。大人小孩脱下鞋,在水上跑闹,笑声盈盈不断。不觉感叹“水上威尼斯”也算是名不虚传了!餐厅外的乐队正在奏乐,碰巧演奏曲目之一是电影《布达佩斯之恋》里的《Gloomy Sunday》。这是电影中的“杀人之曲”,也曾被列为禁曲。记得看完这部电影的第二天在伦敦地铁里就有拉小提琴的卖艺人在拉这首曲子,在威尼斯船头也听到小哥用意大利语在演绎,如今又听到这首曲子的小型交响乐版本。境由心生,心随境变,电影里悲伤的隐喻在现实生活中换了场景,也可以生发出恰如其分的感受。 威尼斯的大街上游客络绎不绝,在穿过广场河边的几座桥后,我转而穿进小巷中,一下子清静了许多。夕阳下旧旧的民间住房,门前即是微波荡漾的小河,几只木船停靠在门口,小孩呆呆地站在小船里,爸爸在门口不吭声地张望。无枯藤老树,亦有小桥流水人家的人气儿。 穿过里亚尔托桥(Rialto),走到河边的小道上,看岸边用餐的人们都坐在积水的椅子上,有人还踮起了脚尖避水,画面很有喜感,忍不住回过头来想给他们拍张照片,恰巧旁边一大叔也举着手机咔擦一声,我俩不禁哈哈大笑起来,大叔笑着说:“I love this shot!”嘿嘿,这种与陌生人间开怀大笑的契机,就像是生活中微不足道的一个笔画,却生动得印成鲜艳的画面,每次回想起来自己都会轻轻地笑出声。当然,可能也是自己有时过分矫情,把生活中的小确幸看得太重了。 第二天一早便坐船到威尼斯外岛,先到的Marona玻璃岛。正如其名,这个小岛以加工雕饰玻璃闻名,岛上分布着大大小小的玻璃饰品店,有的还连接着玻璃加工厂。参观了海边的一个厂间,看工匠在高温的火炉旁,用工具一步步炼制、勾嵌出各种器具和装饰品,也是个费力的精细活儿。玻璃岛不大,清晨时分岛上人也不多,小逛一会儿便又坐上前往Brunoa彩色岛的船。到达目的地,映入眼帘的全是粉刷成彩色的房子,我虽没什么少女心,但鲜艳明亮的童话色彩还是让老阿姨觉得很开心。像是法国动画电影《画之国》,大家最终都拿来各种颜料,给自己涂上鲜艳的色彩,彩色岛也仿佛是一个手拿画笔的小孩,尽情地给自己刷上各种靓丽的色彩。 小岛中心的小广场格外热闹,四五个孩子玩着跳绳,记得小时候我也特别爱玩跳绳。两头的小伙伴用力地甩动着粗麻绳,其他人又紧张又兴奋地钻进绳子摇出的弧形空间中,起劲地蹦跶着,小辫子一阵一阵地扬起。广场另一边两三个笑眯眯的大叔搭起遮阳的小帐篷,弹着琴,唱着歌——小岛人民欢乐多。 和船上认识的美国阿姨同行,流连在广场四周的饰品店里,摆弄起各种手工的小玩意儿。走进蕾丝博物馆里寻找一百多岁高龄的蕾丝手艺人,戴着眼镜,坐在竹椅上,一针一线地做着蕾丝的编织活儿,精气神很好,守得住热情,耐得住心性,日复一日地勾针引线,真是老手艺的坚守者。小岛人以手工见长,无形中似乎赋予了小岛更多的快乐气氛。总觉喜爱手工之人也是热爱生活的人,懂得精致生活,会主动去抓取一些可以平添生活趣味的事情。 在威尼斯停留的短短两天,初见意大利的古旧历史感,以及这个城市本身独特的城市面貌和人文景观。有人说现在的威尼斯已经失掉了昔日商业迅速发展时期的辉煌面貌,俨然不复当年的繁华尊荣,是个蒙上一层灰土的城市。但这个有些破旧的威尼斯又有什么不好呢?把古旧作衣裳,辉映着城市的人文气息。城市文化建筑中深藏底蕴,当地老百姓气定神闲,时不时来几句歌剧腔的调调,而游人则尽管驻足赏味。 我的个人公众号:书逝语(shushiyu2017),分享旅行、读书和生活的点滴感受,欢迎有兴趣的朋友关注~
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发表在 捷克/斯洛伐克/匈牙利 2017-06-13
布拉格之行 20160611-0612
来布拉格之前,老姐给我分享了一个叫做《心中的布拉格》的音乐视频,只有3分钟,视频全程以快镜头的方式展示布拉格的人文自然景观,人流涌动,光影流逝,伴随着风动云卷,霞光浮动又消退。每一帧画面都很美,像是浮动在天地之间的闪烁城市。背景音乐配的是法语歌《Et Si Tu N’existais Pas(若没有你)》,旋律和歌词都很美,姑且理解为是一首唱给布拉格的情歌。 6月10号晚上九点半到了布拉格,街市还很热闹,路边的酒吧、小吃摊贩都灯火通明。箱子拖在不平的石板路面上,耳边人声喧哗。饭桌上传来酒杯碰撞的清脆声,时而又有击掌和歌声响起。 11号一早从旅店往布拉格城堡(Prague Castle)走。穿过古旧的城门便上了查理大桥。桥上有一中年大叔和一年轻小哥,他们手持长绳,将绳一端扔进河里,片刻再往上提绳直至全部捞起,摆弄一会儿绳子,复扔绳于水中。我在近旁站着看了半天,大叔发现便冲我笑了笑,我忙走近想探个所以然。大叔说他们这叫Magnet Fishing(磁铁钓鱼),在绳子一头的尖端处附有一块磁铁,投进水里能吸附各种铁制品。因为查理大桥历史悠久(已有六百多年的历史)、极富盛名,常有游客来此投币许愿,所以大叔常能从河中淘到不同国家不同年代的钱币。大叔从塑料桶中拾出裹着点泥土的硬币,指着说这个是俄国的硬币,那个是捷克克朗钱币,然后又拿出一个锈迹斑斑的大件,说今天很走运,淘到这把手枪,虽已有些许磨损,但轮廓还依稀可辨。我打趣地问道,他是不是每天都来桥上“淘宝”,是否以此为业,他笑着回答说“钓鱼”只是自己的一个爱好,算是一个收藏者的闲趣嗜好。第二天早上经过查理大桥时,他们还在原处掷绳、上提。 查理大桥是欧洲最古老也是最长的一座桥,桥上有30座圣者雕像(原件已被保存在博物馆里,现今桥上雕像为复制品),似乎有几分守护者的意味。桥下是伏尔塔瓦河。石桥历经六百多年风霜而稳固依旧,据说其中的奥秘在于砌石的灰浆中加入了蛋清。为了保护古桥,如今已禁止车辆通行,只供行人游览。很多捷克人对查理大桥有着深厚的情结,比如卡夫卡。卡夫卡三岁起便开始在桥上游荡,离世前的最后一句话即为“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。”据说卡夫卡的作品无一不流露着一股浓厚乡情,二战时捷克被纳粹占领,卡夫卡的作品更是成为捷克人的一种乡愁寄托。 一路上坡,到了布拉格城堡。城堡主要由几大部分组成:教堂(圣维塔大教堂和乔治教堂)、旧皇宫、画廊和黄金巷。印象较深的是圣维特大教堂的玻璃窗户上的绘画,其中一幅为捷克画家穆夏所作,色彩鲜艳,富有自然气息,且图案与窗户形状巧妙别致地结合在一起,与别处教堂不同。小雨绵绵,挤出拥挤的人流往下走。 尝了所谓的波西米亚食品——Trello,有点甜腻。街头巷尾有数家挂起同类招牌的店铺,想起北京人说的,北京城里凡是名字叫什么老北京的,都不是什么正宗的老北京。哈哈哈,游客之乡总有火热的“游客土著食品”! 献给中国游客的“波西米亚美食” 下午去到穆夏博物馆。穆夏被称为布拉格的国宝级画家,馆内可见他的以四季画为代表的绘画作品、香烟广告的海报、为明星Sarah演出角色所作的艳丽招贴画,等等。画中的女性形象多优雅灵动,饰以花草赋予生机。大部分绘画作品都自带穆夏设计绘制的边框,好似无形的画框,画中有画,前景后景相衬,虚实结合,映射现实,自成个人的独特风格。穆夏被誉为新艺术运动的辉煌旗手,其绘画风格受到后人模仿。仅以博物馆所见,感觉他是一个实用性的画家,不少作品似乎在商业性上具有明显的价值指向性,涉及领域广泛,如招贴画、广告画的宣传性,还有商品包装画、珠宝设计和建筑设计作品等也都实用性很强。 老市政厅的钟楼 登上老市政厅(Old Tower Hall)的钟塔楼,俯瞰布拉格全景。真的全是红屋顶,与海德堡的山林环绕的红屋顶不同,布拉格的城市气息更浓一点。站在高处往下看,除了教堂尖塔和红屋顶,正下方是圆形雕塑居中的方形小广场,密密麻麻全是人影,传来叽叽喳喳的声音,有种闹市感。正值欧洲杯,自己虽不懂足球,但在这里也确实感受到了欧洲人民的足球热情。大家聚在小酒馆里,馆内馆外一般都配置有宽屏的电视机,球赛声和人的喧哗声混杂在一起,遇到国家队进球,就会有四五大汉在广场上挽手跳舞唱歌,一阵欢脱。 感受一下人流 晚上在国家木偶剧院(National Marionette Theatre)看了木偶剧《唐璜》(Don Giovanni)。台词为捷克语,事先了解了大致的故事内容,也基本能把握住故事情节的发展。这是我第一次看木偶剧,很新鲜,也对这一演绎形式印象深刻。剧场不大,约七八排木椅座,每排差不多可坐八九人。木偶在舞台上,由木偶师(puppeteers)站在后方牵引着细绳。观众在台下能清楚看见木偶师如何用双手灵活操纵绳索,一个木偶师一般控制一个木偶,但有时因木偶在舞台上需左右移动,只见木偶师之间默契而灵活地交换绳索,变换角色。在我看来,观木偶剧的独特之处在于台前幕后的连接,观众欣赏着舞台上木偶的生动表演,同时也见证着木偶背后操控者的娴熟技法和操练。但木偶师们又绝非仅仅是所谓幕后操控者,当木偶倒在舞台上,木偶师也会随之垂下头来,似有与木偶同呼吸而共存亡的架势,很有意思。 木偶剧中的唐璜造型 看完木偶剧,走到老城广场,格外热闹。在国家画廊(National Gallery)的二层阳台上有穿着奇装异服的表演者在色彩变幻的灯光下唱歌跳舞,有股非主流T台秀的味道,也是充满异域风情。 12号早上爬坡来到欧洲最古老的修道院之一——斯特拉霍夫修道院。修道院位于小山坡上,外有花园菜圃,内有院落、教堂、图书馆等,像是个幽静养心的好去所。去的时候只有图书馆对外开放,但也不能进到藏书处,只可在廊道上向里略作窥探。廊道上陈列着部分藏品,动植物标本、海上航行的工具及船只模型、外贸引进的器皿,诸如此类,饶有趣味。但馆内服务设施并不健全,无英语讲解,藏品无文字说明,工作人员也基本无法用英语交流,因而也无从了解展品的历史文化背景。 之后来到列侬涂鸦墙(Lennonova Zed),正巧有个姑娘架着木梯在墙上写写画画,她说任何人都可以来这里画自己想画的东西,等于是完全自由开放的一个空间。记得当时她正在写一句话:You never knows where you are going, you never know when you are looking back.墙面上除了一些比较文艺的字句,还有很多摇滚热烈的元素。一位小哥正在墙前弹唱吉他,敞开的吉他盒上立着一小块纸板,写着“I need money to repair my time machine to go back to the 60’s.”哈哈哈,祝他早日如愿。 离的不远的卡夫卡博物馆(Franz Kafka Museum)内部设计很棒。馆内以暗灯光为主,设置有多个小隔间,分别配有不同的背景音乐。黑色墙面上印有醒目段落,或是卡夫卡的生活介绍,或是他作品中的节选文段。博物馆设计真的是门艺术,自己不曾摸清门道,门缝也没怎么扒开,但作为参观者,遇到设计巧妙用心而不至让人逛到疲乏的博物馆,总还是会对场馆设计布置者心存感激。有时觉得博物馆像是一扇窗户,能为你打开更宽阔的天地。它不见得能在一时间给你多少知识的填充和深刻的感悟,但往往借由此径或能引发一些兴趣,引得你开始之后的自我摸索,没准就能找到自己心之所向、乐之不疲的东西。就我个人来说,逛博物馆时常常会给自己立flag,比如在德国时想着回去要读德国二战和东西德分裂的历史类图书,逛卡夫卡博物馆时想着回去要读卡夫卡的作品……但有点羞耻,大部分还是空口号。(多希望在整理这几篇日记的时候已经读了一些相关的书啊,打脸!) 中午去吃攻略上推荐的一家餐厅的烤猪肋排(roasted pork ribs)和据说三天做成的蜂蜜蛋糕(Honey Cake)。肉的分量很大,很好吃!(现在想想,自己回来胖了十斤也是一点都不奇怪。)结账时服务员特别自觉地要求我把小费输在刷卡器上,记得在路边小吃店买东西时,店员也特别简单粗暴地要求给小费。虽说给小费是欧洲文化,但他们(仅指自己遇到的服务员)的态度多少有些强硬和不客气,俨然把给小费当成独立于服务质量的强制行为。 晚上去看了布拉格黑光剧院(Black Light Theatre of Prague)看了《浮士德》(Faust)。黑光剧是捷克一种有名的戏剧形式,演出时舞台全黑,且使用黑灯,很多舞台道具由身着黑衣的演员控制,而观众是看不见黑衣演员的,只有穿着荧光色服装的演员才能为观众所见,因此表演中含着很多变戏法式的有趣演绎,视觉效果奇特。加之《浮士德》本身带有的魔幻色彩,整个表演愈加显得亦幻亦真,艳丽夸张,充满时空神秘感。谢幕时意外发现整个剧目表演主演加上道具,一共才七个人(有的一人分饰多角)。 在布拉格看的木偶剧和黑光剧都很精彩,让整个旅行都添了一抹亮色。想着以后即使工作很忙,也要适时去尝试一些新事物,体验不同的文化和生活。 夜色真美 我的个人公众号:书逝语(shushiyu2017),分享旅行、读书和生活的点滴感受,欢迎有兴趣的朋友关注~
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发表在 德国 2017-06-07
历史叙述者——柏林 20160606-0610
记得上初中的时候,周末在家都会打开录音机听广播或是听磁带。一次在广播中听到某个讲德国的节目,说到德国特别尊重历史,战争摧毁的建筑都被保存下遗迹并加以修复,力求以实体形式还原历史。广播中谈及德国的古旧历史建筑、按原样复原的门窗,等等。也不知道自己是出于怎样一种情结,自那以后,对德国产生强烈的好感和敬畏。甚至在中学同学闲聊问及最喜欢的国家时,自己都带着明显以偏概全却又坚决不含糊的态度,说着最喜欢德国以及将来一定要去德国之类的话。现在想来有几分好笑,不过好像也符合自己常以感性来理解事物的方式,有时会执拗地抓住人事的片面,以一股执念而愚钝地放大局部的认识。但是,撇开这点,德国之行还是很圆满的。 柏林是在德国的最后一站,也是对初中广播记忆的最佳印证地。 勃兰登堡门(Brandenburger Tor),仿造雅典卫城城门,门顶上是张开翅膀的胜利女神驾着四轮马车的铜像,手中权杖上的橡树花环、铁十字架勋章和展翅的鹰鹫都象征着战争的胜利。 【勃兰登堡门(Brandenburger Tor),仿造雅典卫城城门,门顶上是张开翅膀的胜利女神驾着四轮马车的铜像,手中权杖上的橡树花环、铁十字架勋章和展翅的鹰鹫都象征着战争的胜利。】 柏林城市很大,但交通非常方便,地铁、轻轨、火车都有序地连接在一起,车票也都通用。上下车没有常见的刷卡(票)进站、出站,全靠大家自觉在站台自助售票机上买票,然后将车票伸进打票机上印下上车时间,车上也很少出现乘务员查票的情况(但据说如果被逮到没买票,是会有巨额罚款的)。我不确定是不是绝大部分人都素质很高,总是自觉买票,但既然这已经成了一个城市长期的成规,且没有受到其他城市更为严格的乘车管理规则的明显影响,想必当地居民的乘车习惯和秩序不止于差强人意,无形中给城市和人添了张好名片,也是社会福利的彰显吧。 整座城市无处不在讲述着自己的历史,特别是二战和冷战时期东西德分裂的两段历史。 查理检查站(Checkpoint Chairle)是曾经东西柏林的分界线,当初是作为人们穿越两个“国家”的边检站,如今仍得以保留,位于马路中央,白天仍有工作人员身着士兵服站岗,手里拿着美国星条国旗,站台的小桌上放着边检的印章。旁边的查理检查站博物馆,不论是墙面上还是众多房间陈列的战时旧物,都详细地向人们坦露着东西柏林、东西德从最初走向分裂到最终合并的历史过程。 城市内很多地方都保留着当时无情冷酷的柏林墙,其中东边画廊(East Side Galler)是现存最长最有名的柏林墙,大约1.3公里。在两德统一后,不少艺术家便开始在柏林墙上创作以政治题材为主的绘画涂鸦,如大众熟知的“兄弟之吻”(德国人与苏联人,有现实原型)、一名扛枪德国士兵跳过铁栅栏,以及一些具有隐喻意味的图像等。墙面上的涂鸦会定期进行修复或是重绘,当时经过时就看到有年轻人踩在木梯上做绘制工作。原本冰冷、枪弹横穿的柏林墙,尔后添上富有强烈现代色彩的鲜艳涂鸦,仿佛是一把沾有颜料的时间的大刷子,强烈地拍打在历史的残章破页上,宣泄的感情也一一激荡在墙面上。东边画廊一边是施普雷河,一边是隔着车水马龙公路的林立高楼,来访的游客不止,因此就显得格外热闹。但柏林也有透着荒凉气息的灰白柏林墙,比如柏林墙遗址公园——一片诺大的公园,留有旧时的铁栅栏,几块水泥墙和废旧残破的站岗看台等。我早上到的时候附近人烟寥寥,墙面虽不完整,但地上仍有当时墙体修筑的痕迹,仿佛能想见夜晚灯火微明,士兵持枪巡逻,一墙之隔,两边的人静默焦虑地张望。 【东边画廊的“兄弟之吻”涂鸦】 在泪宫博物馆(Palace of Tears)看到了柏林墙拆毁时人们重聚场面的影像,跳动的灯火,汹涌的人流,目之所及,有翻墙者、挥旗者、欢呼者、相拥而泣者,人群喧闹中似乎更能折射出墙倒之前的森严压抑和恐惧。后人借诸于照片、音像等工具去了解那段黑暗历史,试图将视域植入到当时的时代背景下,多少还是有点力不从心,如历史长河中的游客,他人现实中的游客,很难感同身受。隔着社会距离和时间距离,画面的刺激只会让人愈加难以想象那段历史的恐怖和对人的摧残。 【由原子弹避难所改建成的柏林故事博物馆(The Story of Berlin) 图为内部一处廊道,地板做成堆砌的书的样式,两边则在铁栏锁着真书,隐射战争时期的思想禁锢。】 在讲述东西德分裂的博物馆中,DDR民主德国博物馆算是视觉上相对平和且颇为有趣的一个了。馆内还原了民主德国即东德时期民众的生活情景,如普通百姓的住所内部格局及摆设、人们日常的消遣活动等。博物馆内有很多互动设置,如可打开的抽屉、音像互动设备、情景模拟等,馆内参观者很多,气氛轻松活跃,嘈杂声不断。 【欧洲被害犹太人纪念碑】 无疑,二战是柏林的另一道记忆伤疤。纳粹的恶行尤其是对犹太人的迫害都深深印刻在这座城市。位于市中心的欧洲被害犹太人纪念碑占地1.9万平方米,2711个混凝土块呈网格状立于一个斜坡上。竖起的混凝土块高低不同,外围相对较低,大概及膝高度,往里走,混凝土块显得密集而高耸,足以庇荫,穿梭其间,如行走在迷宫中。有游客爬上纪念碑,从这一个跳到另一个上,被工作人员训斥着赶下来。我揣度这两千七百多座纪念碑是否隐喻着二战时期的犹太亡魂,但想必当时倒在枪下、死于毒气室和集中营的犹太人远远超过这些纪念碑的数量。想起电影《美丽人生》中,父亲用生命和爱给儿子在集中营编织了一个冒险游戏之梦,最后大摇大摆佯装告别儿子,倒在枪下;想起《钢琴家》中在废墟阁楼中弹奏的犹太钢琴家和被感动的德国军官。自己对犹太人的认知不多,但这个历经浩劫的高智商民族,每人每年大约会读六十几本书,让人敬佩又汗颜。 仅从柏林的建筑和博物馆中就足以看出德国人对二战历史的反省,犹太人纪念碑的所在地曾是希特勒德国政府大臣的官邸,而柏林犹太人博物馆(Jüdisches Museum Berlin)也已成为城市的标志性建筑。博物馆内部构造独特,几何线条感很强,墙面上有折现线条,据说不仅仅是用于采光,更意在隐射二战时期德国屠杀犹太人给整个犹太民族制造的恐怖印象,已成为一道道心灵伤疤。馆内有三四个主要空间,每一个都被设计者赋予了隐喻含义。其中一个与犹太人纪念碑类似,在树木半绕的空地上竖起众多混凝土块,阳光洒进来,树枝的光影打在石碑和人脸上。这一小块露地空间多少有些脱离封闭的博物馆而自成一方土地,仿佛给亡者营造了舒展的自由呼吸空间。另一处印象深刻的空间是位于博物馆顶层的金属人脸,爬上楼梯,穿过好几个空空荡荡的房间,再一拐弯就能看到斜面槽中堆积着的金属人脸,象征着死去的犹太人,顺着往上看便是很高的屋顶,似乎与天堂中的灵魂相连。 【柏林犹太人博物馆的金属人脸】 在临近勃兰登堡门(Brandenburger Tor)的树荫路上,树起了一排排玻璃板,每块板上都密密麻麻地写着二战时期种族问题在每年的发展情况,包括国家对种族问题的立法和政策措施等,公允地明示出德国以及欧洲国家对犹太民族等的恶劣罪行。 一些地铁站里也保留着战时遗物,并在墙上挂着相关的照片和详细的文字介绍。可能生活在这个城市的人早已对此习以为常,走过路过也不甚在意。对于柏林城无处不在的历史印记,我也特别愿意相信昔日历史已经融进了城市人的血液,城市的建设无不透露着有心人对历史的诚恳和反省,沉重的历史包袱也许已经慢慢卸下,但我想他们还是负载着历史在往前走的。 【柏林大教堂(Berliner Dom)】 除了德国战争历史色彩较重的博物馆外,柏林还有一个博物馆岛,主要集中了各种文物珍宝的常规博物馆,如还原了古巴比伦景观的佩加蒙博物馆(Pergamon Museum)、老国家画廊(Alte Nationalgalerie)、老博物馆(Altes Museum)和新博物馆(Neues Museum),等等。我买了博物馆通票,四天半的时间里也基本都把附近的博物馆粗略地转了转,不过很多都看不懂,安慰自己权当接受文化熏陶。 【柏林有几个看城市全景的好去处,比如柏林国会大厦(Reichstag,这个建筑本身也很有特色)、柏林大教堂(Berliner Dom)和柏林电视塔(Berliner Fernsehturm)。去柏林国会大厦预约的是傍晚时分的参观场次,全景虽视角不全,但夕阳特别美。】 去柏林的时间正好是去年的这个时候,天热得不行,每天罩在四十多度的日光下到处逛,脚磨出泡来,多少有些疲累。但回想起来,那也的确是生命中不可多得的好时光了,以后也不见得有这样的时间和勇气。 走在柏林,就是在听城市故事,仿佛有一个谦卑的老者,慢条斯理地给你翻开一本关于这座城市、这个国家的历史书,血泪记忆中折射老者对历史的姿态,说者有心,听者有意则动容。 我的个人公众号:书逝语(shushiyu2017),分享旅行、读书和生活的点滴感受,欢迎有兴趣的朋友关注~
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