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一级精华
发表在 俄罗斯/乌克兰/白俄罗斯 2017-12-25
冷色俄罗斯,荡漾在秋色里的蓝(莫斯科/圣彼得堡/苏兹达尔/雅罗斯拉夫尔/大诺夫哥罗德)
分享与责任 作者愿意将所有旅行的文字与图片分享给心在路上的人,但请征得本人同意。 未经允许请勿转载,侵权作者必究。 写在前面 一直觉得,只有在路上的时候,才会发现最真实的你,和最真实的世界。 九月的一天,有缘由或没缘由决定摆脱这所有缠绕在心里的琐事。人,偶尔的随心与任性许是最真实的表达;偶尔的骄傲放纵,偶尔的不计较后果,许是best mistake you have ever made。 其实很难描述这样的一片土地。 高纬度、高寒气候,相信这些与生俱来的地理因素自然而然地给了这里“冷漠”的标签 身在欧洲 却始终以“我就是我”的身份偏居一方 复杂 分裂 似乎是这个国度给世人的全部印象 十五天 六座城 并不是所有旅行都是万般顺利。 十五天中 基本上没有一天是晴天 英语的不普及 大大增加了自由行的难度 但却更加深入的观察拓宽了对于这个国家与民族的沟通 有不近人情的前台大妈 也有火车上无声却热心的陌生男子 有辉煌的宫殿 各式教堂 也有被伏特加点燃的热情 当飞机飞行在两万米高空的西伯利亚,我打开一部名叫《西伯利亚理发师》的俄国电影。 电影的开场就是一列工业气息浓厚的火车驶过西伯利亚的无际白桦林。 在这辆开往莫斯科的火车上,军事学院的学生安德烈.托尔斯泰偶遇了风情万种的美国女人珍,两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇,来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲,但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军信任的交际花,好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情,并想向她求婚,而安德烈对珍的感情愈演愈烈,珍一方面想接受安德烈的感情,另一方面又想完成任务,于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会,抽伤了院长,被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别,但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后,珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所,但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国,把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。 在我看来这是一部有着浓重俄国气质的片子,鹅毛大雪笼罩下的 莫斯科 、广袤苍茫的西伯利亚、刚毅的军人气质……无论世上哪个国家,爱情永远是我们笔下的主题。这也容易理解,大多数的我们,都无法离开脚下的土地去展翅飞翔,我们甚至不会去远方流浪,终其一生,也不会有太离奇的际遇,现实平淡得甚至连哭泣和大笑都没有了。 但是,我们都会遭遇爱情。 火热、冲动、赤诚、无暇,用生命去捍卫的古典式爱情和尊严,大概已经失却并遗留在了欧洲的那个时代。 关于作者 90后,自由摄影师,自由撰稿人。混迹魔都广告圈,白领身后是渴望出走的自由心。偶尔写写,偶尔拍拍,偶尔将自己旅途中的心情分享在各大旅游出版物。 从迷恋高原到偏爱海洋到独爱远离喧嚣的小城,这个让人上瘾的世界总在用不同的姿态与故事让更多的过客了解这个世界另一端某一个并不为人所熟知的存在。旅行让人懂得谦卑,让人知道与人为善,不是让自己变大,是让自己了解本身的渺小。 愿我们始终轻装而行。 作者愿意将所有旅行的文字与图片分享给心在路上的人,但请征得本人同意。 未经允许请勿转载,侵权作者必究。 微信:lumux96(请备注穷游) 微博:@安东的马戏团 蓝调俄罗斯 出发:从匆忙开始 这基本成了我每次出发的通性。 不管何时开始筹备出发的事项,所有的事情全部完善一定会是在最后一秒钟。这次也不例外,即使早在一个星期前就已经开始准备需要购买的东西、安排需要完成的事情。 出发的那一天,“莫兰蒂”号台风即将登陆上海。即使距离登陆还有一段距离,天空已经开始阴霾飘雨,把所有东西全部打包好使足了劲终于把一件大衣、一件牛仔外套等行李塞进了20寸的箱子时,已经距离自己定下的Have to go time过去了20分钟,自知可能有些晚,只好下楼直接打了辆的士直奔浦东机场2号航站楼。 好在达到机场的时间还不算太晚,已经值过机选好座的我很快就在俄罗斯航空的值机柜台托运了行李,换了boarding pass,等待登机。 这次由俄航执飞的SU航班是波音777机型,相比空客330的机型,座位由2-4-2的布局增加为3-4-3,长度当然也有所增加。 俄航的空姐统一是空色的制服,很容易让人联想到苏联女兵的形象,而空少则是西装的装扮。一路上,机上服务不断提供着饮料和餐点。 说到俄航,网上的评论实在是精彩,当然最著名的就是小李子的一个访谈。然而,仔细想来参与评论的大多是没有亲身体验过的键盘侠。我想说的,俄航很靠谱。准点率、餐食、机上设施、服务。在飞机着陆后,乘客如网上描述的一样开始稀稀拉拉地鼓掌。其实我并不清楚这些乘客鼓掌的用意,是感谢机长不杀之恩?是感谢机组人员的辛苦工作?还是只是想借机“入乡随俗”一番?我说不上当时的感受,有些忍俊不禁,有些无语。 还记得我在起飞前po了一张俄航照片的朋友圈,圈里就有朋友开始回复“俄航也敢坐?!好牛逼!!”。说实话,有些心疼俄航。不过,在这个信息量巨大的时代里,每个人都有着自己不一样的判断标准,也就有每个人不一样的生活。 通过Flight Information的提示,飞机从包头飞出国境进入蒙古国随后又在克孜勒进入广袤的西伯利亚,十个小时后准时到达莫斯科谢列蔑杰沃国际机场。 飞机缓缓降落,窗外是一片广袤的白桦林。 莫斯科|Москва 从陌生的手足无措开始 从飞机上下来,还在廊桥上就感受到了这个高纬度国度的寒冷。我顺着人们行走的方向跟去,在边检的地方只有三个窗口,而排队的全是中国人,好不容易快轮到我时,听见前面几个中国学生说着这里不是我们过安检的窗口。我拿着护照跑到前面的边检官,问道“Is it check here?”。显然,边检官茫然地看着我,一旁的中国导游告诉我个人旅行者过安检的地方不是这里,这里是团队窗口。没办法,只好找到了正确的窗口再次排队,等到我从安检出来以后,已经是下午五点半。 我拖着已经被放在行李转盘一旁了的行李,在机场换了100欧的卢布——事实证明,在机场直接人工换汇是大写的不划算。只是当时由于没有网络无法查到实时汇率,想着100欧耶不会亏到哪儿去,可是事实按照7.1的汇率,100欧已经亏了足足100人民币有余。 从莫斯科机场前往市区最简单快速的办法就是乘坐机场快轨,莫斯科三个机场前往市区的终点站都各不相同,票价却都是统一的420卢布(网购)和470卢布(现场购)。由于之前已经试过无数次都无法在网上购买成功,只好在现场直接购买。 机场快轨上的人并不多,列车在莫斯科城内穿梭,沿途可以看见各种大楼从视野中后退。四十五分钟的样子,列车停在了白俄罗斯火车站——是的,这里是机场快轨从谢列梅捷沃机场到市区的终点站。我顺着人流走出了站,在路人的指引下找到了地铁站的路口。我在售票窗口买了20次票——算算停留三天也差不多。 然后之后的事情我就有些懵了。都说莫斯科的地铁精美却复杂,这一晚我想我是真真实实体会到了。 我之前已经在Booking上定好了在莫斯科的酒店。看着手机里安装的Yandex Metro APP,看着我面前的俄语站牌,瞬间萌比。只好上前询问一旁的安保大叔,大叔指了指一个站台,于是我就屁颠屁颠地上了正好停下的一趟地铁。然而上了地铁的我却还是无数个问号,想着有些陌生而无助的城市和夜晚,我有些慌。我转向询问一旁坐着的大男孩,大男孩非常热心地告诉我如何换乘。这个大男孩告诉我“Moscow metro is so complicated that even we can't figure it out sometimes.” 到站之后,其中一个男孩指着他的同伴告诉我可以跟着他换乘。随后,这个男孩便微笑着转身离开了。在另一个男孩的帮助下我顺利找到了地铁站。 原本以为终于可以到酒店吃点东西后休息一番了,然而这却远不是结束。我打开Google Map,想导航步行回酒店,谁知GPS显示这里距离我的酒店还有3公里。瞬间心中平息下来的焦虑再次涌上心头,我仔细看了Booking上的酒店地址以及地铁线路图,琢磨了一阵子终于恍然大悟。莫斯科的地铁站有一个站名为“Площадь Революции”,而还有一个地铁站名为“Площать Ильича”。而前者是我身后的这个,而后者则是我需要前往的。 弄清楚之后,似乎又放轻松了。而这一次,我慢慢地终于找到了莫斯科地铁的乘坐方式,另外地铁站内的站台标示的颜色真的不能完全相信。 我打开Yandex GPS,按着导航却越走越偏僻,到达导航终点后却始终没有发现酒店的踪迹。在我有些发怵时,我打开另一个导航软件Yandex GPS,酒店就在离我100米的位置。 这是一家小酒店——推开简单的一扇小门,一幅印有各国语言“welcome”的大型牌匾印入眼帘。酒店的工作人员会的英语不多,但好在至少还能沟通。房间很小,但有一个小桌子,可以让我拿出电脑码一些文字。 这一晚因为时差,基本上没有睡着,混混沌沌中眯了三个小时就再无睡意。没有办法,既然全无睡意,那就干脆早些出发看看这座巨大的城市。 初探莫斯科 从酒店走向地铁站,天色昏暗,狂风嘶吼——然而那时的我并不知道,这将是我在俄罗斯半个月来最主要的天气。路遇一个小咖啡馆。也是时候唤醒一下自己沉睡的大脑了。 咖啡馆的服务生很有礼貌,也提供了英文菜单。在实在无法沟通的时候,我们就会拿出Yandex的翻译软件。一杯卡布奇诺,也的确有点用处。至少让我的大脑慢慢苏醒。 我拿着咖啡走向地铁,此时似乎正是上班族上班的时候,人们步履匆匆,就像在世界上任何一个大城市那样。 莫斯科的地铁许是世界上最辉煌的了吧。 当年斯大林希望把莫斯科打造为无产阶级的新罗马。于是,当时苏维埃领导人们希望把地铁建造成地下宫殿。我想,他们的确做到了吧。 莫斯科的地铁及其深,地面的区域及其广。一个人乘着电梯从地面到地下对于恐高的我的确是个不小的挑战。 我在Александровскйи Сад出了站,一个巨大的雕塑就面向出站口。这里是莫斯科国立列宁图书馆,在雕塑的身后应该就是曾经欧洲最大的图书馆了,建筑身上的脚手架似乎在说明这里正在施工建设。 我沿着地下通道走到了街对面,往前走一点就是阿里山大花园。 这里据说是莫斯科人爱逛的花园。花园里可以看到纵使已是深秋却仍然竞相开放的花朵、两座巨大的雕塑、一个用来纪念拿破仑侵略莫斯科的高地。 这儿最著名的当然是无名烈士墓。 无名烈士墓是为纪念二战时期反法西斯战争牺牲的无名英雄而建造的,建成于1967年胜利节前夜。墓前有一火炬,不灭的火焰从建成时一直燃烧到现在。墓碑 上镌刻着:“你的名字无人知晓,你的功绩永世长存”。外国代表团来访,一般都要瞻仰烈士墓,并敬献花圈。许多莫斯科人结婚时都要来到这里,新人们怀着崇敬的心情向无名英雄们献上美丽的鲜花。每小时的正点时分,无名烈士墓的守卫就会进行换岗,换岗仪式步伐精准一致,绝对是一个看点。 一群孩子坐在无名烈士墓前的长条椅上,应该是老师带领下出游的学生们。 孩子们在长凳上休息着,零食拿在手里,也有一旁围着鸽子的笑靥。 再往前走一些,就出了亚历山大公园,就步入了红场。 红场其实是一片并不大的广场,但是这里已经成为了不可置疑的莫斯科以及俄罗斯的政治于精神的中心。这片铺着鹅卵石的地面是一个巨大的矩形,被壮丽精美的建筑瑰宝所环绕。在古代俄语中,红场“Красная площадь”中“Красная”是美丽而并非红色的意思,因此红场最原始的解释其实也是“美丽广场”。 在这里可以看到许多著名精美的建筑。 步出亚历山大花园就可以看到这桩壮观的红色建筑。这里是国家历史博物馆。 1872年由亚历山大二世下令建馆,1883年在亚历山大三世加冕仪式举行的同时开馆。博物馆的所在地原本是莫斯科大学的一个校舍,1881年由建筑师A.A.塞缪诺夫和B.O.谢尔布特设计建成现在的国家历史博物馆。 绕过国家历史博物馆,在它的另一侧就是著名的商场古姆百货。 古姆百货的全称在前苏联时代被称为的“国立百货商场”(Государственный Универсальный Магазин),俄文全称缩写为"ГУМ",“古姆”即是ГУМ的音译。 极具欧洲古典风格的米黄色建筑和旁边色彩瑰丽的教堂和谐地组成红场上一道亮丽的风景。“古姆”是一座玻璃屋顶的三层建筑,有三个大拱门,由一千多间商店组成,既有俄罗斯特色的瓷器、工艺品、服装、百货等精品,又荟萃了琳琅满目的进口商品。多年来,“古姆”一直以它的巨大和齐全立于不败之地,即使经历了经济萧条,也坚韧地挺了下来。 继续往前走,也是在古姆百货漫长走廊的一侧,就是俄罗斯的象征——圣瓦西里大教堂。 为了纪念伊凡雷帝在1552年代祷节夺取鞑靼人的要塞喀山,他下令修建了这座标志性的教堂。1555年至1561年建成后,这座教堂成了俄罗斯的终极象征。 以九个形态和颜色各异的洋葱头教堂顶闻名于世,传说伊凡雷帝为了不让建筑师再造一座比它更漂亮的教堂,于是便下令弄瞎了他的眼睛。但这毕竟只是传言,文献记载着25年后建筑师再次被任用,在这个教堂建筑上又新建了一座礼拜堂。 洋葱头圆顶颜色绚丽,好似童话中的城堡。 午餐是在古姆百货内一家名为“57号餐厅”解决的,这是一家俄式快餐店,想吃什么就拿个托盘往上面放什么,最后一起结算买单——从沙拉、前菜、主菜、甜品、点心,种类繁多。 味道只能说实在一般,拿的通心粉又硬又无味,然而沙拉拿的“穿裘衣的鲱鱼”是俄餐一道著名的沙拉,却成为我此行常点的一道菜。 饭后决定绕过圣瓦西里教堂往前走走。 在瓦西里教堂身后是一个小坡,小坡直接通到一座莫斯科河的桥上。 天空云层很厚,天色昏暗,狂风呼啸。 远处可以看到克里姆林宫的金色建筑、基督救世主教堂以及周围的各式建筑。 沿着莫斯科河向前走着,前方就是基督救世主大教堂。 原是为纪念1812年抗法战争胜利而建的,1831年完成设计。十月革命后,莫斯科市政府于1931年炸掉了这座珍贵的古建筑,打算在原地造200余米高的苏维埃宫,仅顶上的列宁塑像就高达40米。打了地基后发现设计有重大缺陷,只好停工。政治巨变后,莫斯科市政府于1994年决定在原址重建基督救世主大教堂,花了3亿美元和6年时间,总算让历史回到1931年。 基督救世主教堂门前的牧首桥2004年才投入使用,但是这并不妨碍它成为整个莫斯科知名度最高的桥梁之一。在这里你可以看到向前流淌的莫斯科河、远处宏伟的克里姆林宫。 这儿也是画家喜爱的景致,当我沿着牧首桥走近时,就有两个画手将眼前的景致通过油墨与色彩跳跃至画板上。 再见,阿尔巴特 在从基督救世主教堂步行快要到达老阿尔巴特街的时候,可以看到一座果戈里的雕像。这似乎也在昭告着这条哺育了众多大师的古老街区的精神力量。 普希金1799年出生于此,度过了去皇村中学读书前的12个春秋。结束了在南方的流放后,再次回到这里。并在1831年,与“俄国第一美人”娜塔丽娅·冈察洛娃结婚后,居住在这里。这是诗人短暂一生中最灿烂美好的时光,也是诗人苦难生涯中惟一的幸福之所。婚后第六天,诗人给朋友写信说:“我结婚了——觉得非常幸福。我惟一的希望是我的生活不要发生任何变化——我不指望有更好的生活。”虽然这幸福的时光只有3个月,并且诗人在这里,一行诗都没写出来,但已足以让世人熙熙攘攘地前来拜谒他的灵魂。 阿尔巴特街这条古老的街道在俄罗斯的历史中走过三个时代。 19世纪它是俄国作家、诗人、青年画家们聚集的天堂,他们给这条街带来了浓浓的波西米亚式自由狂放的气氛。 20世纪30年代,苏联开始了波及全国的“肃反”运动,阿尔巴特街不可避免地卷入了“大清洗”的浪潮,不少阿尔巴特街儿女和他们的父辈受到了残酷的迫害。 这其中最著名的大概是少年时代在阿尔巴特街度过的行吟诗人布拉特·阿库扎瓦。他父亲是个老布尔什维克,在30年代的“大清洗”中被枪决,母亲被逮捕。他本人则到处流浪,后来怀着替父母赎罪的心情走上卫国战争的战场。50年代中期,他的父母恢复名誉,那时他开始了文学创作,写了不少关于阿尔巴特街的诗,其中影响最大的是那首自由风格的《阿尔巴特之歌》: 你像一条河那样流动。名字多么奇怪! 你的沥青路面,也像河水那样透明。 阿尔巴特街啊,我的阿尔巴特, 你———是我的使命。 你———既是我的欢乐,也是我的不幸 纵然爱上四万条别样的街道,但你的深情留下的创伤无法治愈。 阿尔巴特街啊,我的阿尔巴 你———是我的祖国。永远也不能把你走到头! 阿库扎瓦伴随吉他的吟唱,传遍了莫斯科每一个角落,在知识界中引起巨大反响,被誉为“城市知识分子的民谣”。他的歌声低沉苍凉,催人泪下,又能唤起人们的沉思和奋起。人们为这位阿尔巴特的儿子在街头竖立起一座青铜雕像,让他能接受崇拜者的鲜花和敬意。 然而时过境迁,时光是一个无言的魔术师。彼时的陈旧纸香琴身记忆已经远去。 如今的阿尔巴特街充斥着低质高价的油画、端坐一旁的肖像画者、操着中文向你叫卖的黑人。 如今的老阿尔巴特街早已不属于普希金、不属于托尔斯泰、也不属于拉赫玛尼诺夫。 这一天,我决定早早回到酒店睡觉。连续几晚没有休息好,其实早已身体疲惫至极。晚上十二点躺下柔软的床,不一会儿就进入了梦乡。然而恍惚中醒来时,看看手机,只是凌晨三点。那个晚上又是这样,在清醒与困觉中来回倾倒。就像是一个球在球桌的边缘来回弹跳,没有进入得分线内,又没有宣布失败。 清醒一夜后再次拖着疲惫不堪的身体出门,凛冽的风甚至细雨并没有刺激到我的神经让之清醒。我还是走进了那家咖啡厅,拿着一杯拿铁走进地铁站。 克里姆林风云 早在几天前就在天气预报中看到了这一天的雨天,于是决定在这一天去拜访主要在室内的克里姆林宫。 作为俄国政治权力的顶点和曾经东正教会的中心,克里姆林宫不仅是莫斯科的心脏,也是整个俄罗斯的心脏。正是在这里,专制沙皇和现今的总统为乐俄国或呕心沥血,或丧尽天良。这些红色砖墙和尖顶塔楼蕴藏着800年里斯的艺术丰碑、宗教庆典和政权斗争。 雨中麻雀山 不知为何,每到一座城市,无论大小,我总想寻一个制高点来俯瞰这里。一座山、一幢楼,不一样的视角看到的景致自然不同,然而我坚信高处的视角是最真实的。 而在莫斯科,最深入人心的高处自然是没有麻雀的麻雀山。即使这里据说景致实在一般。 我在克里姆林宫门前上了地铁。 按照导航,需要跨过莫斯科河沿高处石阶而上,费了些许体力,在当地人即使语言不通的帮助下,总算找到了观景台。 然而就在我即将触摸到这番景致的瞬间,一场大雨从天而降。我急忙从背包中将伞拿出,当我朝向观景台的方向看去时,水雾已将远方的视线完全挡住,依稀只能看到郁郁葱葱的树木前方的体育馆在迷雾中矗立着。而身后最具代表性的斯大林七姐妹建筑莫斯科大学主校区也在朦胧中露出平淡轮廓。 眼看这雨似乎并没有停下来的意思,身上湿漉漉的,在风中显得稍显无助。我望着这周围的水雾,只好叹口气,上了一辆大致方向是回程的电车。 有些失望。旅行中你永远不知道下一秒有什么等待着你,也许是一个突如其来的惊喜,也许是你无可奈何的失望。 在电车上味蕾再度有些干涸——想吃中餐了。百度了一下,似乎莫斯科也有地道的中餐厅。在列宁大道附近的地铁站上了地铁,按照文中的交通指示来到了“友谊饭店”。 这间中餐厅就位于友谊商场旁,看到菜单就已经按耐不住了。当我点了溜肉段和干烧鲫鱼后,我还在想应该点三个菜的。要不是这里的菜价实在有些高,大概我当时会毫不犹豫地指给不懂中文或是英文的服务生。但是当菜上来的时候我就傻了,菜量是真的大!!绝对一个菜够一个人吃一顿!结果也可以预见,两个菜基本上都只吃了一半不到。但是味道也真的赞! 从中餐厅出来之后,我还是决定去红场附近转转。而前往红场,需要在一个名叫“基辅”的地铁站换乘,而这个地铁站则是莫斯科地铁中华丽精美的典范。 新庄地铁站中三十二块彩色窗花玻璃都是奇艺的植物造型,其中六块描述了各行各业劳动人民在理想的共产主义世界里的生活。 基辅地铁站是奢华装饰的登峰造极之作。十八幅马赛克镶嵌画讲述了乌克兰的历史以及俄乌两族人民的友谊。 莫斯科的很多角落里都留下了苏联时代的印记。 在红场的夜色中穿行,伴随着点点细雨以及身旁舞蹈的风。 踩在湿漉漉的鹅卵石,这些沉重的历史记忆承载了一个帝国太多,或兴衰,或荣辱。 还是那个小坡,还是那条河,还是那座牧首桥。站在桥上,任凭风雨洗刷着疲惫的身躯。夜色中的莫斯科,还是座恬淡而冷静的城。 十点的莫斯科地铁,也失去了高峰期拥挤的人群。车厢在轨道内穿行而发出的巨响响彻了整个空间,这种声响如夜空中的巨浪将四周的无声无息瞬间包住再化作青烟消失不见。 冷漠如霜的莫斯科 还是一夜恍惚而颠倒的睡眠,还是在一个阴冷的清晨走出了酒店。 还是那个红场,只是到达的路径不同。 在莫斯科三天,天空密布的浓云,吝啬地不给太阳一丝亲吻大地的缝隙。有些时候,你可以遥望天际浓云之上泛着的阳光,有那么一瞬间,阳光终于穿过沉重的云层抵达地面。 接着,消失不见。 共青城地铁站不仅仅是莫斯科最重要的交通枢纽,也是莫斯科地铁系统中最为精美奢华的站点之一。精美的大理石柱面,典雅的吊灯,以及站台顶部那些代表着建筑者精湛技艺的马赛克镶嵌画,大量的社会主义绘画,让人仿佛回到苏维埃年代。 沿着陈旧漫长的电梯而上,出站后就是共青团广场。 一直觉得,莫斯科给人一种沉重得直达内心的感受。陈旧的建筑、高耸的塔楼、灰暗的街道、冷漠的人群。 站在列宁格勒火车站的入口,街道对面是雅罗斯拉夫尔火车站。高耸的列宁格勒饭店高傲孤独地耸立在天际。周围一切似乎都显得如此“莫斯科”。有沉重的工业钢铁气质,有些杂而不乱。各式建筑在视野中丛生,有轨电车从中缓缓前行,一座铁轨架在列宁格勒饭店前的高架上。 这里似乎更有着浓厚的莫斯科味道。一种其实很难言说的独特气质。身在欧洲,却与之分割千年。欧洲文明数世纪的变革与颠覆都与这个庞大国度有着几近漠视的距离。 “我就是我”,也许是这座城市最好的述说。 一座习惯于自我封闭的伟大城市,成就了如今眼前的独特气质。 我跳上一辆有轨电车,用一种极慢的行走来看看这座移动的城市。 看城市的形形色色,听车轮与铁轨碰撞发出的坚硬声响。 电车极慢的速度在铁轨上缓慢前行,我知道是时候下车了。 我再一次走进了莫斯科地铁,用一种城市里更加现代与高速的方式拉近了空间的距离。 城市总在以一种人们无法追赶的速度向前奔腾着。 人们却很容易在这种文明与科技的漩涡中迷失。 速度让人漠视,而一个可以让你仔细看看深处的城市的时刻,是你最能发现自我的时刻。 深处钢筋水泥,我却依然着迷于跳上一辆不知道方向的公车。我不知道会去向何处,只知道这是丈量向身后移动的城市更加温和的方式。阳光或霓虹,都是这座城市最美丽的华衣。 我在大学城站下了车,步行可以前往莫斯科大学。 第二次世界大战后斯大林下令在莫斯科市中心周围建造了被称为七姐妹的七座建筑。从1953年开始莫斯科大学的主楼位于其中最大的建筑中。 莫斯科大学的主楼当时是欧洲最高的建筑,其中心塔高240米,共36层,周围有四个翼。据说其走廊共长33千米,包含5000多间房间。其顶部的红星包含一间小屋和一个展望台,重12吨。建筑的表面画有钟、气压表、温度计等巨大图案,饰有雕塑和镰刀斧头的图案。建筑前有著名俄罗斯学者的塑像。而这些雕像其中就包括莫大的创始人罗蒙诺索夫的,伫立于主楼正前方与图书馆相呼应的位置。 莫斯科大学的主楼需要学生证才可以进入参观,而当我伫立在门前时也许恰好学生老师下课,师生正从正门走出。这气宇轩昂、自信蓬勃的景象,似乎昭示着前方一个属于他们的时代。 当莫斯科大学还属于苏联时,当时中国曾经输送了大批留学生来到这里,毛泽东曾在这里向留苏学生进行了演讲,而那句“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的”却永远被人们记住。 绕过这巨大的建筑着实费了不小的劲儿,穿过两侧葱郁的白桦林,直至前方就是昨天造访的麻雀山观景台。 眼前的景致终于不再是前一日的迷离恍惚,临近黄昏的莫斯科,在昏暗的光线中伫立。 从麻雀山的电车站跳上了前一日乘过的电车,在列宁广场附近下了车,这里有地铁站可以前往莫斯科的各个角落。 列宁广场附近有许多有着鲜明的社会主义风格的成就建筑,苏联时代的记忆仍然生长在这座巨大城市的角落里,证明着那个或强盛或沉重、或颠覆或可怕的时代存在过。 在这里也可以看到在莫斯科河河畔的金融中心“莫斯科城”。 莫斯科有一个号称24小时营业的邮局,位于Мясницкая ул上。当我到达最近的Тургеневская地铁站琢磨应该从哪一个口出去时,一个年轻的姑娘很热心地上前:Can I help you?姑娘也打开了Yandex帮我查询,告诉了我应该怎么走。 身处异国,特别是一个由于语言你几乎无法靠近的国度,一些感动其实简单却很容易深入内心。 事实证明,这个主邮局并不是24小时营业。当我到达邮局向柜台人员询问“марка”时,那个大婶迟疑了一会只冷漠地吐出“finish”。 这个邮局就位于Мясницкая ул街道上,这条道路两侧布满了大量的巴洛克式建筑,餐饮店为主。 在这里有一家“Mymy”,即使已是九点多,食客也并不少。 朝着这条路一直向南走,就可以到达卢比扬卡广场。 夜色中,霓虹灯将城市照射得迷离。古典与璀璨、陈旧与华丽在虚与实之间不自主切换。然而,那个时候的我并不知道,脚下的这片大地正是当年苏联集权的象征。 1918年3月,苏俄政府迁都莫斯科,“契卡”(全俄肃反委员会)的办公地点就设在卢比扬卡的2号楼。 1919年5月,卢比扬卡的2号楼成了苏俄内务人民委员会的办公地点。 同年9月,2号楼里进驻了第一批苏俄新特种勤务的代表,以作为莫斯科契卡的特科。 几个月后,在这里正式成立了契卡中央机关。 从此,契卡在这里的规模不断扩大,成为20世纪世界各国情报系统最有影响的总部所在地之一。 20世纪20年代末,契卡机关的任务不断增加,编制不断扩大,在卢比扬卡的办公地点显得拥挤不堪。于是,苏联政府进行了大规模改造,在该楼房后面的伏尔卡索夫斯基胡同一侧,根据设计师兰戈曼和别兹卢科夫的方案于1932-1933年建了一幢新的大楼。 为加强对在押囚犯的管理,苏联政府还对位于2号楼院内的卢比扬卡监狱进行大规模改造,这座监狱从1920年开始使用。根据方案,在旧监狱的上方又加盖四层楼房。为解决在押囚犯的散步问题,著名设计师兰戈曼决定采用独特的方法,在监狱楼房的顶部再建6个散步的小院子,并在楼顶的周围再砌上高墙,以防止囚犯逃跑。在放风期间,罪犯可乘特殊的电梯或沿着楼梯到楼顶来散步。 长期以来,卢比扬卡已成为极权的象征。随着苏联解体,克格勃创始人捷尔任斯基雕像轰然倒地,人们对这一地区的恐惧也随之消失。 俄罗斯人感到自己可以长出一口气,昔日威严神秘的克格勃总部大楼看上去突然间和蔼了许多。人们觉得自己可以放松紧张的心情,在卢比扬卡广场和联邦安全局总部大楼周围散散步,说几句玩笑话了。 20世纪30年代,对大清洗运动中那成千上万的无辜受害者来说,卢比扬卡是他们可怕的归宿。但如今,这里成为了俄罗斯联邦安全局(FSB)的总部。 回到酒店,让前台的大婶帮忙预约次日前往库尔斯克火车站(Ку́рский вокза́л)的出租车。前台大婶甚至不知道一个英文单词,然而最让我窝火的是她的态度。她知道与我无法沟通,便变得暴躁不堪,一个劲地在抱怨叹气。好在最后在一个懂英语的俄国小哥的帮助下预约了第二天前往库尔斯克火车站的出租车。 那一晚还是失眠,在颠倒、混沌、凌乱中睡着,又在房门的敲打中匆匆醒来。一看时间,已是5多,离越好的4:30已经过去半小时。酒店的安保大叔说着“taxi”,我只以“I am sorry”回应。 当我提着大包小包下楼,遇见又是那个抱怨的大婶,看着她埋怨不满的脸,瞬时心里居然升起了一阵快感。 出租车很快就到达了库尔斯克火车站,找了一阵子后找到了列车的候车入口。 On board时美丽的高铁乘务员只是拿着我的护照输入了手里的机器里就让我上车了。同一个车厢里有不少中国人。 莫斯科前往苏兹达尔最方便的方式还是先从莫斯科乘坐火车前往弗拉基米尔,再转一趟汽车就可以到达苏兹达尔。前往弗拉基米尔的高铁行驶在低压厚重的云层下,两侧是绵延不断的白桦。空中似乎开始飘起雨,暗淡的天际总给人以一种压抑而无处安放的重力。 弗拉基米尔|Владимир 西伯利亚理发师 一个多小时,我们在弗拉基米尔下了车。 下车不久,天际放射出一丝太阳光线。随后,却立即消失不见。 我打算在弗拉基米尔转一转再前往苏兹达尔。弗拉基米尔与苏兹达尔一样,是俄罗斯的乡间景致。 俄罗斯是一个森林资源极为丰富的国度,木质建筑在这里有着悠久的历史,在俄罗斯的农村,“达恰”随处可见。正如《西伯利亚理发师》中珍妮在广袤的西伯利亚寻找托尔斯泰时的一栋栋木屋,这也是最具有俄罗斯风情的一桩事物吧。 西伯利亚大铁路从脚下穿过,铁路远方那连绵的白桦简直让人心醉。 与大铁路一同向前穿越的是科里亚济马河,河的两侧是连绵的绿野。 走上科里亚济马河上的桥,让眼睛在这里得到片刻的休息与净化吧!铁路随着视线一直延伸到天边,河水静止着被两侧连绵可人的低矮绿丛环抱。而抬头远方是各种并不壮观的简单教堂,穿行之中你会觉得瞬间回到了中世纪。 从桥上走回再一直往高处行走,你会看到躲在教堂后面的一座陡峭的悬崖,在这里可以看到刚才已经在正面领略过的奥卡河谷的壮美景象。 安德烈·博戈柳布斯基大公在圣地逗留时,曾与欧洲十字军的首领们广交朋友,其实就有弗里德里希·巴尔巴罗萨。之后,安德烈·博戈柳布斯基大公在1157年选定弗拉基米尔作为首府,十字军的首领纷纷派来了他们最好的建筑师。这些建筑师融合了西方和基辅的传统,设计出弗拉基米尔的标志性建筑。在安德烈的继承人弗谢沃德三世的统治下,不到一百年,弗拉基米尔就发展和繁荣起来了,知道鞑靼-蒙古人的一系列毁灭性入侵,才导致弗拉基米尔走向衰弱,并开始依赖莫斯科。 而在这些中世纪的简单艺术建筑中,赫然伫立于奥卡河岸的高崖之上的前蒙古时期建筑圣母升天大教堂就是最著名的代表。由传奇的安德烈·博戈柳布斯基大公建成,正是由于这位传奇大公将古罗斯的权力中心从基辅迁往俄罗斯东北部,从而导致了迁都莫斯科。 大教堂始建于1158年,使用了白色石头,仿照肌肤拜占庭式砖造教堂而建。简单而庄严,以精美的雕刻作为装饰,在当时是个创新。 悄悄走近圣母升天大教堂,这是一座活着的教堂。唱诗班在吟唱,神父披着华丽的披肩在传颂着神圣的经文。人们低着头,双手在身上划着十字。没有人可以否认信仰的力量。有着单纯信仰的人是幸福的。靠物质活着的人是平凡的,靠精神活着的人也是平凡的。只是一旦失去物质的保障,精神力量同样可以支持一个人幸福。 在圣母升天教堂身后,是一座简单的白色建筑。这是圣德米特里大教堂。 这座教堂中的翘楚建于1193年至1197年,其石雕艺术在俄罗斯前无古人后无来者。最引人注目的是教堂外墙,上面画有数不胜数的精美图案。北面、南面和西面墙壁的上半部中央描绘的是,鸟儿和野兽陶醉在大卫王音乐中的情景。 弗拉基米尔是一座比莫斯科还古老的城市,城市很小,路上的行人也不多。弗拉基米尔-苏兹达尔是俄罗斯金环旅游圈的重中之重,但其实你若多在这座城市逗留一些时间会发现大部分游客都只逗留在圣母升天教堂的高坡上。 在深秋的阴雨天气中行走,并是一件易事。街道上人们都披上了厚重的外衣,城市在风中显得萧瑟。弗拉基米尔的城市景致并不如莫斯科般大气,也没有莫斯科那么有着浓重的苏联色彩。低矮的建筑披着华丽的彩衣,我认为这里有着鲜明的东欧味道。 转着转着,在弗拉基米尔主干道Большая Московская ул当中有一座古老的不大可能会错过的建筑。 这既是防御用的塔楼,又是凯旋门,是仿造基辅非常类似的那座建造的。它最初由安德烈·博戈柳布斯基为保护城市的西入口建造,后来在叶卡捷琳娜大帝的命令下进行过修复。 到此,弗拉基米尔的暴走结束了。我看看时间,不得不步行返回弗拉基米尔汽车站,而踏上前往苏兹达尔的汽车。 苏兹达尔|Суздаль 狂风乱作中的中世纪过客 苏兹达尔汽车站就位于火车站的对面,车次频繁。四十分钟,就可以到达。 苏兹达尔汽车站距离苏兹达尔中心还有一段距离,但是若是多付给司机10几卢布,司机会继续将你送到城里。 下车后,按着Yandex上的导航,找到了提前在Booking上订的酒店。酒店距离苏兹达尔中心有一段距离,但是这里却充满了山野风光。 办理check in之后,我便出门了。即使外面的狂风乱作与飘零的细雨很难让人享受此刻的旅行。 天空几乎要滴出墨,凛冽的风让人不自主地扣紧外衣纽扣。 1864年,当地的商人没能成功说服政府,让在建的西伯利亚大铁路从苏兹达尔经过,这条大铁路倒是经过了弗拉基米尔。结果,苏兹达尔不但没有通火车,还被20世纪甩在了身后。这就是为什么这个地方多年来基本上容颜未改——可爱的小木屋和倒映在水中的金黄色穹顶交相辉映,蜿蜒曲折的河流慵懒地流过平缓地山岗和开满鲜花的草地。 事实上,当莫斯科还是一片牛棚区时,苏兹达尔已是一个王国的首都。在伊凡雷帝时期,它转变成一个主要的宗教中心,后来又成为重要的商业中心。不过现在,它似乎非常满足于自己既不是商业中心又不是政治中心的现状。 从酒店拐到苏兹达尔的主干道уЛ ЛЕНИНА时正好遇见刚抵达苏兹达尔的一对中国夫妻,便结伴而行。 由于当天时是周日,次日周一据说苏兹达尔的众多景点不会开放,于是还是决定加快脚步。 苏兹达尔最知名的景点是苏兹达尔城堡,也可以称为苏兹达尔克里姆林宫。顺着уЛ ЛЕНИНА一直向南走,一路上是秋风萧瑟中的落叶道路,道路的岔路口是苏兹达尔的田园绿野,在一个个小山坡上也许可以看到这座城市最美的景致。 如果说弗拉基米尔是一座远离喧嚣的隔世小城,那么苏兹达尔定是一座从沉睡中苏醒却湮没在岁月尘埃中的的理想国,静坐在时光的缝隙中。 卡缅卡河定是这座理想之境中的一颗珍珠。这条极其迷你的河流静静地流淌在苏兹达尔的大地上,为这些古老的原始风格建筑增添了灵气。当你眼前被数不清的教堂吸引,簇拥着的是一片绿色,比如层层浸染的白桦林海或是低矮草丛构成的草地原野,卡缅卡河正忘记时间地向前流淌着。 醉的不仅仅是心,还有时间。 苏兹达尔城堡堪称莫斯科克里姆林宫的鼻祖。12世纪时,它时尤里·多尔戈鲁基大公的基地。尤里大公当时统治着基辅罗斯的整个东北部大片的土地。他执政成果颇丰,包括建立了一个前哨——如今成了俄罗斯的首都。 如今的城堡已经被辟为一个博物馆,在这里可以许多苏兹达尔从时光里走来的踪迹。 除此之外这里还有一个圣母圣诞大教堂,就是大名鼎鼎的蓝顶教堂。蓝顶教堂建于13世纪20年代,蓝色的圆顶闪烁着金色。然而只有雕刻繁复的建筑下部仍保留着最初的白色石头,其他部分都用16世纪的砖块建造。 从苏兹达尔城堡往回走一些,就是贸易广场。而贸易广场上最主要的建筑是带着廊柱的商业长廊。如今的古贸易长廊似乎延续了往日的故事,当地人纷纷在此兜售着各色纪念品、时蔬、保暖衣物。 继续沿着уЛ ЛЕНИНА继续向南走着,高傲的白桦整齐分布在不宽的道路两侧,金黄的落叶落在地面上。 在苏兹达尔的北面是苏兹达尔最大的修道院。 圣优锡米乌斯救世主修道院建于14世纪,为的是保卫城镇的北路口。16~17世纪,在瓦西里三世、伊凡雷帝和贵族波扎尔斯基家族资助下,这里出现了雄伟的石头建筑。他们还赠给这里土地和财物,让这座修道院变得更加雄伟。17世纪又在周围增建了宏伟的砖墙和塔楼。 傍晚,夕阳骤降到云层之下,披着红光照亮天边。 晚餐我们在一家离苏兹达尔克里姆林宫不远的Chaynaya解决的。 据说这里的菜色独具特色,但在品尝了薄煎饼、白菜汤以及蘑菇菜之后并未觉得有特别值得推荐之处。 苏兹达尔的夜来的比城市早一些,夜幕下湿漉漉的路面行人不多。躺在温暖的酒店大床上,查询次日前往雅罗斯拉夫尔的方式。 毋庸置疑,我清楚地知道这将是我本次行程中最为艰难的一段。雅罗斯拉夫尔是伏尔加河畔的一座城市,相比于莫斯科,甚至是苏兹达尔,那儿更佳小众,语言普及度更低。而苏兹达尔前往雅罗斯拉夫尔似乎直达车很少,而且车次很少。正如一个查询俄国城际公车的网站上显示,这两座城市之间的直达车一天只有两趟:一趟在早上八点——显然,我还需要一些时间来看看苏兹达尔;而另一趟在下午五点多发出,到达雅罗斯拉夫尔的时间在晚上十一点——这似乎也并不理想。然而似乎在一座距离两座城市都不远的伊万诺沃有不少来往于两座城市的巴士。 前方的路究竟如何,我不得而知。只能带着期许,入眠。 恍惚中睡眼惺忪间望见湿漉漉的窗外,外出兴味索然。又躺了下去,此时时差也慢慢适应。躺了一会儿,还是决定出去转转。 街头还是寒风包围的萧瑟,裹着厚厚的衣物在凛冽中穿行的人也自然不多。 即使天气不好,还是很容易就被周围一种萧瑟与时光并济的温柔所包围。忘记时间,想象自己是一位中世纪穿行到一座东欧隐世小镇的过客,恍若隔世。 在苏兹达尔有一家餐厅不得不推荐,Харчевня。这是一家就位于уЛ ЛЕНИНА中心地段的俄式餐厅,但似乎更多主打乡村美食。 冷盘我点的依旧是鲱鱼,头道点了杂拌肉汤,主菜点了瓦罐羊肉。每一道都很美味,地寒油多的特点再次体现地非常明显。 站在圣优锡米乌斯救世主修道院雄伟的城墙边的小径望去,在卡缅卡河对岸的花丛绿野中,一座精致的白色建筑如同盛开在远方的雪莲生长在视线前方的空旷中。这是圣母修道院。 这是一座女修道院。苏兹达里大公德米特里·康斯坦丁诺维奇时期1364年修建,现在的外观是16世纪的建筑,此修道院是16-17世纪古罗斯最大的修道院之一。 历史上曾经用于囚禁俄国皇后:16世纪伊凡三世的元配因不孕被冷落,被送到这里渡其余生,此后伊凡四世等俄罗斯沙皇们纷纷利用这座修道院来软禁失去他们欢心的妻子,彼得大帝的第一任妻子叶夫多基娅·洛普欣娜被囚禁于此长达19年。在这里度过终生的女性最后也安息于此——大教堂的堆房里安葬着20余位有名望的修女。十月革命后修道院被取缔,内设博物馆,近年已归还教会。 由于时间关系我并没有深入内部参观,而是在卡缅卡河旁选择远观。 我穿行在寒风中回到了酒店,我通过google翻译告诉了酒店的奶奶我要去雅罗斯拉夫尔,奶奶用软件回答说只有在伊万诺沃转车才可以前往。我麻烦奶奶叫了出租车前往苏兹达尔汽车站。 在苏兹达尔汽车站,我将伊万诺沃的俄语名称给了售票大婶看,大婶让我先在一旁等着,车来了之后再买票。但是当时我其实并没有很明白大婶的意思,正巧一个在俄罗斯留学的中国小哥正好也在这儿买到弗拉基米尔的车票,于是在他的帮助下,我明白了大婶的用意。 一个多小时后,中巴停在了伊万诺沃汽车站。类似地,我将雅罗斯拉夫尔的俄语名称给了售票姐姐看。售票姐姐出了一张最快出发的车。 从伊万诺沃到雅罗斯拉夫尔是中型的面包车,车里人也不多,一个多小时的颠簸,雅罗斯拉夫尔也到了。 雅罗斯拉夫尔|Ярославская 闺阁中的彷徨 之前有在Booking与已经订好的酒店联系,他们告诉我了我一个预定出租车的电话。当时其实并不知道是这座城市的出租车预订专线还是酒店私人的司机电话,但在与电话那头的接线员艰难且态度并不好的沟通后,我放弃了这种订车方式。 我转向选择公共交通,Yandex给力地给出了前往酒店的最佳公交路线。很快,我就在靠近伏尔加河的公交车下了车。 空中飘着小雨,雨势却缓缓加大。我走在这座并不大的城市当中,城市里的人们步履并不仓忙,昏暗的光线和不断的雨线中,这座城市的轮廓在朦胧与恍惚中渐渐清晰。 酒店着实并不好找。导航将我带到了烟雨弥漫的伏尔加河旁,在河畔有着一排供游人吃饭、购物的建筑群,想来大概是特意开发出来的“河畔休闲区”。费了一番功夫,终于到达了这座位于河畔的酒店。 初访这家酒店,有些怪,甚至有些阴森。酒店位于一座建筑当中狭窄的三层区域,两侧是紧闭的门。前台位于三楼,二楼三楼是房间。在一楼的简易门外,有一个门铃可以让酒店的前台为你开门。 前台姑娘用微笑接待了我。语言仍然有些困难,但却在翻译软件的帮助下还是很顺利地办理了入住。 姑娘带我来到温暖、宽敞的房间,房间的窗户沿宽而矮,可以清楚地看到窗外的风景。 休息了一会,我出门找找吃饭的地方。 昏暗的雨夜,行人很少。城市有些寂寥,静地几乎可以听见雨滴与大地亲吻的声响。在肯德基简单解决后,我决定适应这座城市的节奏。回到了酒店,也早早入眠。 醒来时,窗外的雨却并没有完全停下。我还是决定早早去探访这座几乎看不到亚洲脸庞的宁静小城。 和俄罗斯其他地方不同,雅罗斯拉夫尔的市中心被浩瀚的伏尔加河和较小的科托罗斯尔河环抱着,布满鳞次栉比的洋葱状穹顶。这种宗教热情可以追溯到基辅罗斯时代,那时的基辅大公雅罗斯拉夫尔为了保卫其领土的东北侧翼,建立了这座城镇。 而这座城市古色古香的市中心极具魅力的多数教堂和房子,都是17世纪至19世纪的商人互相攀比、美化城市的产物。这种美丽在苏维埃时期基本上没遭到破坏。 主显圣容修道院建于12世纪,在16世纪之前是俄罗斯最富有和坚固的修道院之一。也是雅罗斯拉夫尔最著名的景点。修道院建于12世纪,位于当时城市围墙之外科托罗斯尔河渡口附近,占据城市防御建筑体系中的一个角落。1216-1218年间在斯帕斯克修道院中设立了东北罗斯第一座神学堂。1216-1224年间修道院里修建了主显圣容大教堂。 从酒店出发,步行二十分钟,就可以到达。当天修道院内的教堂并没有对外开放,但是最吸引我的是16世纪建成的钟楼,在这里可以看见全城。 人只有站在高处,才可以清楚明白我们身处在怎样的一种环境内。也许你曾经无比确信的,却只是山中一景罢了。 清晨的钟楼,并没有如织游人。当我踏上钟楼的最后一级台阶,空无一人的看台,笑纳着独自坐拥的迷人景致。 整座城市被一片绿色所包围,伏尔加河穿城而过,科托罗斯尔河从伏尔加河探出较小的身躯往另一个方向流去。鳞次栉比的洋葱状教堂修道院探出身子,低矮秀气的建筑点缀在城市的主城区中。 雅罗斯拉夫尔的气质是一位身处闺阁的俄国贵族女子,出身不凡,却坐拥发自内心的宁静。 沿着主显圣容修道院外的道路走过了金色洋葱头闪烁的圣母领报大教堂。这几乎是这座城市里最主要的教堂。建于1215年却在1937年被布尔什维克炸毁。现在看到的是 一个复制品。 沿着教堂一旁的道路可以行走到伏尔加河旁,河畔的观光人行道可以欣赏伏尔加河景和另一侧城市空旷的景致。在这里有一个斯特列尔卡公园。 有一瞬间,阳光露出了一角。那和煦的金色照射在对岸低矮房子和白桦林上,温暖了周围。 瞬间后阳光消失,天空再次被黑压压的云层遮盖。 走上城市内部的街道,经过低矮华丽的建筑,来到了Sovetskaya pl广场上的先知以利亚教堂。这座教堂由17世纪著名的皮毛商人建造而成。这里有一些金环地区最显眼的壁画和精细复杂的装饰瓷砖。 透过教堂的窗户,可以望见教堂对面的市政厅。 矗立于苏维埃广场上的市政厅至今仍然保持着“镰刀红星”的装饰,红色苏联的记忆依然清晰地倒影在这个沉重的国度。 行走在这座城市的街头,低矮的建筑雕饰优雅,你可能感受不到大城市中的现代,却可以感受到这座城市的别致、陈旧与典雅。 我按着TripAdvisor上的推荐,来到了不远的Penati。 这是一家古典俄餐厅。 这家餐厅在一座别致的粉色小屋内,餐厅的服务生服务很到位,可以详细为你介绍菜肴。下午三点餐厅的食客非常少,在幽暗的环境内靠着厚实的木质餐桌、手里转动着 沉重的汤匙用餐,内心是平静的。 我点了裘衣上的鲱鱼、特殊制作版的红菜汤、牛排。沙拉很不错,红菜汤一般,牛排有些淡。比起美食,我更偏爱这家餐厅的服务与环境。 裘皮大衣下的鲱鱼已然成为我点单率最高的俄餐单品之一,而Penati的这道沙拉却更佳的精致,用红菜包裹着的鲱鱼,混上鱼子酱,欲罢不能。 特殊的红菜汤,汤与菜分离的,菜盘里盛着菜料以及一个球状的奶油,汤汁倒入菜盘里,奶油会随之融化。 从Penati出来,雨又再次来到。 我打开雨伞,走在湿漉漉的道路上。傍晚的沃尔科夫广场的车流还在渐渐昏暗的天空 下前行。 回到酒店,在前台的沙发上坐了一会儿,便离开前往雅罗斯拉夫尔火车站。这一夜,我将乘坐过夜火车前往彼得堡。 夜色中的雅罗斯拉夫尔火车站发出微弱的光。登上列车前,我迟疑地望着那束光照来的方向。这座城,这座也许并不精彩、并不惊艳的城,却是一座最平凡却不凡的小小停留。 愿你一直停留在这里,一成不变。 我在昏暗的光线下找到了我的铺位。俄铁的二等卧铺类似于国内的软卧,一个包厢里是两组四张上下铺位。下铺铺位下是可以放行李的柜子。 我在放行李时不知道是不是哪儿卡住了,刚上车的一位壮硕的小哥直接趴下尝试帮我解决。后来,又用俄语对正在整理一片狼藉的床的我说了一通,我用翻译软件明白了他是告诉我一会儿乘务员会将新的床上用品送来。 很多时候,语言会阻碍人与人最直接的沟通,但却并不是唯一的。有的时候,一个眼神、一个微笑也可以传递内心里最简单的问候。 之后的时间里,每当我和这位小哥的眼神再次触碰时,他都会潜意识地闪避。但我并不认为这是“冷漠”。从最浅显地来看,俄国人的确是冷漠的,但我并不承认这是发自内心的。俄谚有云:“无缘无故微笑是傻瓜的表现。”我想,大多数人的严肃并不总是内心的写照,冷淡的外表下从不乏友善和热心肠。行走在这个严寒相伴的广阔国度里,有时更近一些的距离,才会发现这个民族最真实的性情。 列车在广袤的俄国土地上穿越着,钢轨与车轮摩擦的重金属工业声响在空旷的夜里被无限放大。在一种寂寥与安逸的怀抱中,我慢慢地遁入 醒来时,列车还在飞驰着。看看时间,六点。 列车停下的时候,我也会跟着下车抽烟的人们来到寒冷的空气中。 列车行走时,我来到了列车员的办公室,希冀可以寻到一些可以填饱肚子的小食。我支支吾吾地对着这位头发有些花白的大叔说:“Is here any food to eat?”大叔憨憨笑了,带着我来到了车厢的列车时刻表前——显然,他认为我正在询问他合适可以到达目的地彼得堡了。我从内心感谢他的善意,却在他的办公室里发现了一些售卖给乘客的食物,虽然只有些甜食,但至少可以暂时慰藉一下早已饿瘪了的肚子。 下午四点,列车准时抵达了彼得堡莫斯科火车站。 圣彼得堡|Санкт-Петербург 当我从彼得堡的地铁出来,看到第一眼这座城市时,我明确地感受到了这座城市的不同。 这里不同于我在俄罗斯其他任何城市看到的那般,这里布满了数不尽的古典风格巴洛克风格的建筑。不高的建筑身上布满了精致的装饰,我想这就是最典型的西欧城市吧。彼得大帝“我就是你”的努力也成就了这座城市的骄傲与放肆。 费了不小的功夫,终于找到了Baby Lemonade Hostel。前台的Nasty非常热情地接待了我,办完check in后又热情地为我介绍了酒店和彼得堡这座城市。 安顿下来后,我还是迫不及待地选择了出门去看看这座城市。 沿着酒店附近的街道不远,就到了著名的涅瓦大街。 “最好的地方莫过于涅瓦大街了,至少在彼得堡是如此;对于彼得堡来说,涅瓦大街就代表了一切。”在果戈里心中,这条流光溢彩的街道成为了彼得堡的唯一。 这里也许是俄罗斯最著名的街道了。全场4公里,从海军部一直延伸到亚历山大·涅夫斯基修道院,而街名就来源于这所修道院。在圣彼得堡的时间,我很大一部分时间都在这条巨大华丽的街上。 在圣彼得堡建城的初期,涅瓦大街是作为通往诺夫哥罗德的起点而规划设计的,很快街道的两旁便点缀起了精美的建筑、广场和桥梁。在20世纪的最初几年,它是欧洲最宏伟的林荫道之一。 在涅瓦大街上逛了一会儿,跑进了一间名叫“你好”的中餐厅。用完晚餐后回到酒店,一看时间已经接近晚上观看演出时间了,于是出门直奔米哈伊洛夫斯基剧院。 芭蕾幻影 米哈伊洛夫斯基剧院是俄罗斯最古老的歌剧院、芭蕾舞厅之一。剧院始建于1833年,位于圣彼得堡的艺术广场,与马林斯基剧院、亚历山大剧院并称三大帝国剧院,普希金、列夫托尔斯泰、柴可夫斯基都曾是剧院常客。 进入三楼包厢就被这华丽古朴的剧院所吸引。 此前其实一直想买的芭蕾剧目是天鹅湖,然而首先马林斯基休演,米哈伊洛夫斯基剧院在我停留在圣彼得堡的那几天只有一场“舞姬”。 这是一部有着浓厚印度风情的芭蕾舞剧。对于这样的一种艺术形式,我其实是陌生的。芭蕾演员们在脚趾尖舞动,交响乐团或沉重或空灵的乐章响彻整个剧院。 整场演出下来,真的能体会到俄罗斯人民对于芭蕾的热情,我觉得可能就像是足球对于巴西、棒球对于日本、射箭对于韩国那般。演出快结束时,观众席不断发出热烈的喝彩,领舞不断出来谢幕。 初识彼得堡 一大早出门,彼得堡沐浴在晴雨之间,城的一侧是明媚,城的一侧是阴冷。 沿着彼得堡湿漉漉的街道走到了涅瓦河旁。厚厚的云层盖住了光线,风吹的生猛。涅瓦河的对岸是彼得堡的瓦西里岛、彼得格勒和维堡。正是这些被涅瓦河分割开的各个区域共同组成了彼得堡。而对岸的景致中,最引人注目的当然是尖顶高耸入云的彼得保罗要塞,彼得大帝正是从这里开始了今日彼得堡的故事。 凉风阵阵的河畔,望眼宽阔的河面,船只还在来来往往。 阳光时不时从厚重的乌云中探出身子,给大地一丝光线。 从涅瓦河上的一座桥上通过,对岸是瓦西里岛,瓦西里岛,包括十二月党人岛及其附属岛屿硫磺岛,是一个位于涅瓦河入海口最大的岛屿,是涅瓦河三角洲的重要组成部分。瓦西里岛东北部隔小涅瓦河与彼得格勒岛相望,东南部隔大涅瓦河与与圣彼得堡大陆部分市区相望,北部隔斯莫伦卡运河与十二月党人岛相连,西部、西南部临涅瓦湾。 这里其实是远望冬宫一个极好的视角。 从大桥再次穿回冬宫,我没有打算进入参观,而是绕过这精美华丽的宫殿朝后方走去。 彼得堡充满了这样大气精致的建筑,这些古典主义巴洛克风格构建出了无比华丽的彼得堡。这儿与莫斯科不同,由于苏维埃在早期就迁往莫斯科,所以其实苏联并没有在这座城市留下太多痕迹。 喀山大教堂是一座高大宏伟的建筑就位于涅瓦大街的显要位置。这座新古典主义风格 的大教堂部分模仿了位于罗马的圣彼得大教堂,由沙皇保罗委任建造。教堂有着两条长达111米的壁状柱廊,伸向门前的涅瓦大街。,环绕点缀着雕塑的花园。 教堂内部较为昏暗,有着传统东正教的风格,还有高大80米的穹顶,让人显得格外渺小。这里有很多信徒排成一字长龙,等着亲吻喀山圣母的圣像,它是俄罗斯最为重要 的一尊圣像的摹本。 这是一座活着的教堂。 所谓活着的,便是仍然在使用着的,而不是仅仅为了开辟给游客参观的教堂。香火仍然在雄伟的石砖下延续着,俄罗斯之魂仍然在此繁衍着。 午后的彼得堡仍然吝啬每一束阳光,鲜有明媚之时,而更多时候还是昏暗云朵遮盖下的凛冽。 滴血大教堂可能是彼得堡最得盛名的一座教堂了。马赛克装饰下的典雅外观,神秘的 传说,成为了俄国无数教堂中最独特的一帜。 公元1881年3月1日,亚历山大二世乘着马车准备去签署法令,宣布改组国家委员会,启动俄罗斯君主立宪的政改进程。当他的马车经过格里博耶多夫运河河堤时,遭遇“民意党”极端分子的暗杀。一个无政府主义者投掷的第一枚炸弹炸伤了亚历山大二世的卫兵和车夫,亚历山大二世不顾左右劝阻,执意下车查看卫兵伤势,结果刺客投掷的第二枚炸弹在他脚下爆炸,亚历山大二世双腿被炸断,被送回到冬宫几小时后因医治无效而死亡。 公元1883年,亚历山大二世之子沙皇亚历山大三世为了纪念父皇,在其父遇刺地点修建这座教堂。 公元1907年,教堂主体建造完成,以莫斯科红场上的圣瓦西里大教堂为蓝本,外观娇艳秀丽。 随后的数百年,滴血教堂又再次见证了俄国风云的点滴。 滴血教堂充分体现俄国风格,所以建筑师巴尔兰德以莫斯科红场上的瓦西里升天大教堂为蓝本,建造了这座教堂。教堂外貌的艺术设计灵感,主要来源自莫斯科雅拉斯拉夫斯基火车站的建筑风格及红场上的瓦西里升天教堂。而教堂整体之具体建筑结构,则来自于修道院院长大司祭伊格纳奇依的构想。据传说大司祭伊格纳奇依在睡梦中显现出这座未来教堂的设计蓝图。1883年9月14 日举行了奠基典礼。历经24年的兴建工程,直到1907年8月19日正式完工,并由尼古拉二世举行隆重地开幕仪式,国家政要及皇亲国戚均应邀观礼。 复活教堂内部嵌满了以旧约圣经故事为体裁的镶嵌画。与瓦西里升天大教堂相比,它的外貌更加美丽、更加生动。滴血教堂上有五光十色的洋葱头顶,反映了俄国十六和十七世纪的典型的东正教教堂建筑风格。教堂轮廓美丽,装饰花花绿绿,与古老俄罗斯风格与附近的古典式的建筑物成鲜明对比。 从滴血教堂走出,沿着彼得堡时而布满阳光时而寒风刺骨的街头游走,扫街时的随性与自由,随时随地会期待着下一个街口出现的风景。 涅瓦大街如梭的车流与人群,喧嚣中取静的画师。 从喧闹的涅瓦大街横穿进喊不出名字的小街,从喧嚣一下驶入宁静,仿佛着眼与另一片天地。 普希金先生的雕像在绿树间挺立着,难得的余晖将青铜像照得夺目,身后是已然拜访过的米哈伊洛夫斯基剧院。 仍旧是阳光与凉风间穿梭的温度,这座城市巨大,可以望见数不清的雄伟而精致的建筑在涅瓦河畔生长。冷暖与向往,自然是最主观的判断,却都源于这座华丽的城市表面。 回到青旅,把行李拿到了新的多人间。 其实我一直在纠结在彼得堡的行程,最后的决定是放弃维堡,改为前往距离彼得堡200公里的古老城市大诺夫哥罗德。而我真正作出决定其实只是出发前的这一晚。而且非常奇怪的是我的招行Master卡在此行中基本上无法完成网上跨境支付,有的时候会使用朋友的卡,但朋友的卡也不是随时都好用,一是每次安排次日行程都已经是莫斯科时间八九点了,那个时候北京时间已经是两三点了,朋友一般都睡了,二是他的卡也并不是每一次都可以成功支付的。我抱着试一试的态度询问Reception的甜美小妹,如我所想,青旅不能帮我们完成订票。没办法,看看俄铁上的余票,只能明天一大早再用朋友的卡试试,如果还是不行,只好提前前往火车站当场购买。 那天晚上房间里除了我之外只有一位俄罗斯小哥,他告诉我他是来自莫斯科的英语老师,但是他很爱圣彼得堡,他每隔一段时间就回回到这里。这里不是他的家乡,却胜似家乡。 那一夜睡的很踏实,即使门外总是伴有开门关门的声响。 五点左右,我的闹钟开始工作。起床后用朋友的卡尝试购买车票还是支付失败,于是只好洗漱赶紧出门。由于今晚还是需要更换房间,于是把行李放在Reception后便匆匆出门。 青旅步行到莫斯科火车站20分钟出头就够了,在路人指引下,找到了售票大厅。先是尝试在自动售票机上完成支付,然后一旁的志愿者小哥说有雨火车出发时间很近只能到一旁的人工售票窗口购买。还好,人不算多。到我的时候,我将车次信息告诉了友善的售票姐姐,她也拿出日历跟我确认了车次日期后,顺利出票。 总而言之,这一天一早就如同打仗一般,好在最后当开往大诺夫哥罗德的高铁开动时,我已经坐在了飘雨的车窗边。 诺夫哥罗德|Новгород 千年俄罗斯之源 车上人不多,三个小时不到,稍作休息了一会,列车停在了大诺夫哥罗德火车站。 这是一个陈旧的火车站,就如同这座城市那般。 这座城市对于俄罗斯而言是一个特殊的存在。这是一座骄傲的城市,因为这里正是俄罗斯的发源地。 公元862年,留里克大公宣布了现在的俄罗斯国家的开始——留里克王朝持续统治俄罗斯超过750年。这里是建立了早期俄罗斯国家的瓦良格挪威人的第一个永久定居点。到了12世纪,它是俄罗斯最大城市。坚固而简朴的教堂建筑、圣像绘画和史诗民谣,将构成这座城市特有的风格。 诺夫哥罗德躲过了蒙古人的铁蹄——鞑靼人陷入城市周围的沼泽,但在其他俄罗斯人手中,它却遭受了最大的破坏。莫斯科的伊凡三世在1477年进攻并吞并了这座城市,而伊凡雷帝的狂暴大军将它夷为平地,并在一次野蛮的屠杀中杀死了6万诺夫哥罗德居民。最终,圣彼得堡的建立结束了它作为贸易中心的地位。 我对于这座城市的拜访,当然始于诺夫哥罗德城堡。却不想这一天的天气除了“糟糕”两字我不知道能怎么形容。 从火车站导航到城堡,20分钟就可以到达。但在这寒风冷雨中前行,真的不是一件易事。 进入城堡城门后可以看到二战无人烈士墓,长明火在雨中也在燃烧着。 俄罗斯千年纪念碑上描绘了127位由厚重青铜铸成的人物,有统治者、政治家、艺术家、学者等。 城堡内有教堂、有钟楼、有展示着做古老城市历史的博物馆。在这其中,圣索菲亚大教堂是最为出名的。 这座教堂是1045年以基辅索菲亚大教堂为蓝本建成的,它是现存的俄罗斯最古老的建筑。 教堂内部昏暗、古色苍然,有一种从外观上很难想象的厚重感。墙壁上挂满水彩壁画,其中祭坛前天井的穹顶出残存的壁画是12世纪的作品。面向祭坛,右侧是著名的12世纪圣像《祈祷的圣母》。祭坛右侧挂着“石灰石十字架”,是为纪念库里科沃战争胜利而制作的。圣索菲亚大教堂被用作历代大公和贵族们的墓地,教堂西南部是建造这座教堂的弗拉基米尔大公及其母亲安娜的墓地。西侧的外壁,刻满圣经故事“青铜门”,据说是在1187年从瑞典的锡格蒂纳要塞搬过来的。东侧是1437年建造的钟楼,展示有被弃用的大钟。 但是,这座教堂是禁止拍照的。 城堡的城墙和钟楼的观景台是可以购票上去的,但是视角实在一般。雨中的沃尔霍夫 河穿过大诺夫哥罗德,朦胧的光影混合着浅浅泛黄的植被的色彩。 在沃尔霍夫河的东岸有许多中世纪留下来的朴实教堂,他们大多都简朴小巧,不会让人惊艳,但当你在雨中漫步在这些洋葱头建筑周围时,你会有一种置身于中世纪的错觉。 除去位于城市中央的城堡外,大诺夫哥罗德还值得前往的还有圣乔治修道院以及附近的木质博物馆。在前往之前我在导航的帮助下来到了邮局,选了几张喜欢的明信片。邮局的一位姐姐英语很好,跟我攀谈了起来。她告诉我这座城市虽然不大、也没有圣彼得堡那样的名声在外,却是一个安静的小城市。我朝她笑笑,告诉她我喜欢这里,只是今天的天气真的不可爱。她也朝我笑笑。 在她的帮助下,我也知道了这里前往圣乔治修道院也不仅仅只能通过的士前往,于是我在她的建议下选择了巴士。 我站在巴士站台,身后是一群跟我一样在等待车的当地人。一位衣衫稍显不整的小哥一直朝我笑着,并用他蹩脚的英语开始攀谈起来。等了好一会儿,前往圣乔治修道院的巴士总算姗姗来迟。小哥与我一起上了车,他最后在我旁边的位置坐了下来。我们互留了邮箱号,他拿出了他的黑白手机记下了。他说他会给我发邮件,但我查收了好几次,都并没有发现来自俄国的邮件。 我在目的地下了车,与他道别。旅行中,与过客的分别往往就是相忘于江湖,然而那种彼时的感动与温暖,却是定格在记忆中的珍藏。 圣乔治修道院身后紧挨着并不出众的伊尔门湖。 紧挨着的木质建筑博物馆建于沃尔霍夫河畔,1964年建立,由20多座从全国各地运来的14-19世纪的木建筑组成。 逛完看看时间已经不早了,于是匆忙来到博物馆门前的巴士停靠点等待返回城市的巴士,谁知等了40分钟巴士总算把心急如焚的我接走了。 在火车站附近的麦当劳吃了点热食总算给湿漉漉受了凉的我一些温暖。 火车准时抵达了圣彼得堡莫斯科火车站,回到青旅已是一身疲惫,很快就睡了。 重返彼得堡|Петербург 冬宫往事 早餐在青旅附近的泛亚餐厅用的。泛亚是一个很广的地理概念,囊获了亚洲的各种菜式,日本菜、中国菜、泰国菜,都是这里的桌上佳品。 我点了宫保鸡丁和春卷,泛着甜味。有些亚洲的味道,但是吧,还是怪怪的。 冬宫大概是圣彼得堡最具盛名之地了,最官方的称呼是艾尔米塔什博物馆,这里是世界四大博物馆之一。 这里最早是叶卡捷琳娜二世女皇的私人宫邸。1764年,叶卡捷琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的250幅绘画存放在冬宫新建的侧翼“艾尔米塔什”,该博物馆由此得名。 在入口处,有一些小贩在卖着廉价的油画,大多是芭蕾题材的。 冬宫绝对是艺术、博物馆爱好者的圣地,这些全人类最尖端的艺术在这里得到了汇集,在代表性的展品处都有语音讲解。 当然,作为沙皇的宫殿,其本身也是建筑爱好者的天堂。 算一算其实在冬宫仅仅只逗留了三小时,在这三小时左右的时间想要领略着人类最宝贵的艺术财富自然只能是蜻蜓点水,如果真的有时间真的值得在这里花上一天的时间在Audio Guide的指引下走进这些大师背后的故事,渐渐的会发现,伟大的背后有平凡、有赞礼、有隐忍、有悲愤。 走出冬宫,夕阳洒在涅瓦河上,却仍然伴着寒风吹拂。我沿着涅瓦大街走进了一家苏联风味餐厅。餐厅人不多,主打的是肉类。 叶卡捷琳娜之梦 一觉到天明,依然是云层厚重的阴沉天气。步行到地铁站,穿过沉重的钢轨前移,在Московская找到了前往叶卡捷琳娜宫的巴士。 此时的叶宫周围已经是深秋,在层林尽染的视野远方是华丽精致的金顶蓝色宫殿。 叶卡捷琳娜宫最初是彼得一世赠送给第二任妻子——皇后叶卡捷琳娜而建的夏日别墅,后来作为遗产成为他们的女儿伊丽莎白·彼得罗芙娜的财产。 为了彰显皇家领地的身份,宫殿所处的一带在建成后被称为沙皇村或皇村。1937年为纪念普希金在此度过童年又改为现名“普希金村”。 宫殿精巧淫靡,色彩清新柔和,弥漫着女性的柔美、娇媚的风韵。可以说园中到处是诗,到处是画,无处不飘动着令人心醉的旋律,无处不弥漫着花草的芬芳,女皇生前声色犬马、骄奢淫靡的气息依然沾染着整座园林。 在叶卡捷琳娜宫众多精美奢华的宫殿中,有待客的、有用膳的,但最让人叹为观止的当然要算是琥珀宫。 说到琥珀宫,在这背后却有着传奇的故事。 1709年,当时的普鲁士国王腓特烈一世为了效仿法国皇帝路易十四的奢华生活,命令普鲁士最有名的建筑师兴建“琥珀屋”,建成后光彩夺目、富丽堂皇,被誉为“世界第八奇迹”。1716年普鲁士国王威廉一世送给脸彼得大帝,墙面镶嵌有6吨多的琥珀和名贵珠宝,闪耀着从柠檬黄到金红色,人类可以想象的黄色系中一切的色彩,辉煌得令人窒息。 “二战”期间,这座宝屋被纳粹劫掠窃取。圣彼得堡300年(2003年)纪念的时候,俄国巧匠重新复原出了当时的面貌。 当然对于几百年后的人们来说已经无法通过晦涩的文字来想象琥珀宫的神奇,但站在这并不大的空间里,四周墙上金色夺目晶莹剔透的光影在人头攒动间仍然让人叹为观止。至于最真实的琥珀宫到底如何,也许想象中的永远是最美的。 在前往俄罗斯之前,在安排行程时,其实有问一个朋友叶卡捷琳娜宫值不值得去的问题,他告诉我这里的宫殿也许不是最美的,但她身后的庄园或许是整个欧洲最美的。 天气依然是凉风伴着昏暗,叶宫花园很大,中间是一汪不小的湖泊,四周布满已经渐渐泛黄的丛林,些许建筑点缀在花园中。 如今的皇村也许已经失去了普希金时代的宁静,但是我想,帝王之气一定给这座本不大的小镇带去灵气的同时,也带去了贵族的气质。 回到了彼得堡,回到了涅瓦大街。在“你好”简单吃了之后,等待夜幕降临。 彼得堡魅影 今夜,让我感受这里的魅与媚。 冬宫广场上,几个年轻人在忘我演唱,身后是站成排的围观年轻人。 我站在人群中,歌者每唱完一支歌,身后的人群都会发出欢呼声、喝彩声和掌声。人们会在这个时候走近,向脚下的吉他包里投出一些钱币。 夜色中,我感到有些温暖。街头艺术在这里如此被得到尊重,他们也许并不以此为生,他们也许只是渴望表达,渴望得到认可与尊重,渴望爱。 不想去对比,只是在这样的夜,被这样一个被误解的国家的年轻人所感动。 走上Dvortsovy Most桥头,夜晚的圣彼得堡比白天多了一些柔情。 彼得大帝夏之交响 又是一个大早,又是阴沉的天气。早早地起床,前往夏宫。 搭乘地铁前往Автово,那儿有公交直接到达夏宫。 夏宫位于芬兰湾南岸的森林中,由瑞士人多梅尼克·特列吉尼设计,是历代俄国沙皇的郊外离宫,也是圣彼得堡的早期建筑。第二次世界大战中,它遭到德国军队的破坏。希特勒在其占领Astoria Hotel的计划失败后,打算在这里举行新年胜利庆祝会,此举激怒了苏联当局。在1941年12月至1942年1月期间,斯大林下令炸毁这座宫殿,以阻止德国人的庆祝活动。二战后修复。 夏宫的花园里的叶子都已经渐渐变黄,穿过上花园就可以找到售票处。这里可以购买进入夏宫以及上花园的门票,从上花园可以走向芬兰湾,而从芬兰湾码头就有轮渡可以回到圣彼得堡。 喷泉大概是夏宫的重头戏了,金人雕塑和飞溅的水花旁围满了游客。但不得不说,这组成的巨大景观不仅成为了夏宫门前靓丽气派的风光,更是与这里的皇家气质相得益彰。 站在夏宫门前的露台往前望去,远方就是一望无际的波罗的海芬兰湾。 我绕开人群,向芬兰湾走去。浅滩上长着低矮的草丛,露出水面的岩石听着鸟儿清唱。可以在雾霭隐约看到远方的城市。 在芬兰湾的码头买了回圣彼得堡的飞翼船票,750Rub的价格却在半小时就可以返回圣彼得堡。船上人很少,坐在我身旁是一对向导陪伴的外国老夫妻。飞翼船在芬兰湾上快速行驶着,渐渐水面渐渐变窄,船只从芬兰湾驶进了涅瓦河,穿过渐渐熟悉的风景。很快,船只就靠岸了。 回到了熟悉的彼得堡,在凉风中游荡,也能嘴角上扬。 艺术圆舞曲 走进了俄罗斯国家博物馆,本以为只剩下两个小时的参观时间,却不想比网上描述多了几个小时,不免有些窃喜。 与冬宫类似,如果你只是一个“一般艺术爱好者”,你只要租一个Audio Guide你照样可以了解艺术品背后的故事。 与冬宫不同的是,这里的艺术品主要都是出自俄罗斯本土艺术家,这是与冬宫的本质区别。从年代较远的圣像画再到列宾再到,这里都有陈列真迹。 其实俄罗斯国家博物馆里最出名的莫过于列宾的伏尔加河上的纤夫了,但是当我询问馆中的大婶时才知道已经撤馆了。也只能无奈遗憾一番了。 凛冽与向往 在彼得堡的最后一天,没想到是差到极致的天气。 在寒风中穿梭在彼得堡的街头,也许是因为寒冷,也许是因为赶时间,身旁的人们步履匆匆。 已经提前买好了下午三点从彼得堡返回莫斯科的高铁车票,在这剩下的几个小时里,我还是想游荡在圣彼得堡的街头邂逅这里的温柔,再登高看一看这座恢宏伟大的城市。 穿过熟悉的涅瓦大街,穿过冬宫广场,穿过涅瓦河畔,依旧是凉风刺骨的空气,却与这座国家的冰冷外表相得益彰。 穿过Troitsky Most就是圣彼得堡的彼得格勒区,从彼得格勒再踏上兔子岛,这里就是彼得格勒建立圣彼得堡的开端——彼得保罗要塞。 这里无疑是圣彼得堡的地标之一,无论在涅瓦河畔还是在制高点,这金色尖顶显然是最醒目的标志。本想进入要塞或是一旁的教堂参观一下城市的根基,但看看网上评价似乎很是一般,而且本身时间就已经很有限了,于是决定放弃。于是便沿着 Birzhevoy Most进入瓦西里岛。 站在涅瓦河畔,对岸的建筑在厚重的雾霭与暗沉的光线中却别有一番风味。 在彼得格勒与瓦西里之间的一个平台上,一个大叔在寒风中作画。 伊萨克视角 鸟瞰圣彼得堡的最佳地当然是圣伊萨克大教堂,然而前几天的天气却一直不作美,一推再推却不想在最后一天遇见了圣彼得堡最差的天气。 在圣伊萨克教堂不远处也有一座金色尖顶建筑,海军部大厦。 在教堂正门两侧有登上教堂顶部的螺旋楼梯,这里可以看到圣彼得堡最震撼的视角。 这座教堂是圣彼得堡最大的东正教堂,仅次于莫斯科的基督救世主大教堂,是俄罗斯第二大教堂,据说与梵蒂冈的圣彼得大教堂、伦敦的圣保罗大教堂和佛罗伦萨的花之圣母大教堂并称为世界四大教堂。内部的装饰壁画精美奢华。 从教堂走出来,哪怕是返回青旅的路上,也好好看看彼得堡。 拿好行李,写好明信片交给Nastya请青旅帮忙寄出并道了别后,便离开了。离开了圣彼得堡。 由于第二天一大早的飞机,于是决定就住在前往谢列梅捷沃机场十分便捷的白俄罗斯火车站附近。到达后,还是决定在离开俄国前再品尝一下俄餐。 吃完后便按照Booking上的地址导航到了今晚即将入住的青旅,然而到达了那个地址后仍然完全找不到青旅。几次电话的失败沟通后,我只好对着电话那头说着流利英语的姑娘说:Could you lead me to the hostel?一会儿一个大婶出现了吵我招招手,跟着她走进了一幢陈旧的大楼(感觉是商务写字楼?),上了紧促和同样陈旧的电梯,走进了一个房间。 这其实是一户住宅房,被房主改造成了多人间的青旅。原来大婶是这件青旅的经营者,但是却完全不会英语。刚才那个英语流利的姑娘也只是这里的房客。 青旅设施很简陋,空间也很紧张,但是莫名却有一种家的温馨。 飞机离开地面,离开了这个庞大却印象中冰冷的国家。 十五天,五座城。 Goodbye,Russia

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发表在 马来西亚/文莱 2016-08-21
[遇见大马。]这里远比想象中不同
很长一段时间,马来西亚都没有成为我的“Must Go List”中的一员。 马来西亚是一个复杂的混合体,种族也好、文明也好,似乎没有刻意让人眼前一亮的闪光点。 然而,其实这就是最不一样的马来西亚。 这片不大的土地,马来人、华人、印度人在此生根,成就了今天彼此分离却彼此和谐的马来西亚。 城市、海洋、热带雨林,佛教、印度教、伊斯兰教,这里也许不会是东南亚最引人入胜的国家,却可能是东南亚给人惊喜的国度。 旅行的意义,就在于在一座你所陌生的地方,感受另一种全新的生活方式。走进,凝视,你才会发现世界之大、自己的渺小。 而在马来西亚,享受在每一座城市的停留,感恩在旅程中的所有美好。 马来掠影 一座城市,可以唤起南洋华人的中国旧梦 和往日殖民往事的回首 一片海峡,见证了人类的航海史 一个岛城,记载了不同民族在一个新兴国家的扎根、成长与交融 街头艺术,是在传统与自由间起舞 居高而望,海洋、高楼、绿地,只是一座城市不一样的视角 一片海洋,色彩与层次是最原始的流露 可以是最梦幻的原始色彩与层次 也可以是奢华的陪伴 不同的视角,是这片海不同的梦幻表现 一个种族,生于大海,长于大海、远离文明,却至今保留着难以置信的原始与纯真 这是最真实的 On My Way D1 2016.4.12 上海-吉隆坡 马来西亚亚洲航空 D7331 吉隆坡-马六甲(大巴) D2 2016.4.13 马六甲 D3 2016.4.14 马六甲-槟城 D4 2016.4.15 槟城 D5 2016.4.16 槟城-吉隆坡 D6 2016.4.17 吉隆坡 吉隆坡-斗湖 马来西亚亚洲航空 AK5748 斗湖-仙本那 D7 2016.4.18 马布岛 D8 2016.4.19 马布岛 D9 2016.4.20 马布岛 马布岛-仙本那 D10 2016.4.21 仙本那-敦沙卡兰海洋公园 D11 2016.4.22 仙本那-斗湖(package) 斗湖-吉隆坡 马来西亚亚洲航空 AK5745 吉隆坡-上海 马来西亚亚洲航空 D7331 写在出发之前 好像每次旅行都有一个契机一个缘由 当然也并不是每一次远行都有一个贯穿始末的 马来西亚最吸引我的大概是东马的碧海沙滩吧 但是如果东马去了的话 是否西马也可以出现在我的行程本中呢 四月份结束了我一段一年半的工作 你看 又是一个可以利用的空闲 我选择了马来西亚 这个有点不一样的东南亚国度 出发 不需要一个很具体的理由 随心 也许是最合理又最自由的解释 对于目的地 我其实向来是个纠结的双子 东马 西马都去么? 马六甲和槟城都去么 海岛和城市肯定都要去的?那么是去东马的海岛还是西马的海岛呢? 东马的话 停泊岛?热浪岛? 西马的话 美人鱼岛? 仙本那去么?仙本那是去哪个岛?跳岛还是在一个离岛待几天? …… 好在 最后还是决定下了: 东马西马都去! 西马去吉隆坡 马六甲 槟城! 东马只去仙本那!马布岛!敦沙卡兰海洋公园! 对于仙本那 其实一直是一个安全状况令人堪忧的地方 这里拥有着全球最顶尖的海岛 却由于地理位置的特殊性 成为了菲律宾武装分子经常进行抢劫的地方 即使已经距离上一次抢劫已经过去很长一段时间了 但在我们买好机票后又出现了一则“仙本那抢劫”的新闻 担心肯定是有的 但好在最后还是选择了出发。 签证:马来西亚签证大概是中国护照持有者最好办的签证之一了,不过在我们出签不久就涨价了。不管怎样,淘宝其实就好了。 机票:去马来西亚最便宜的应该就算是亚航了吧,即使不是大促,上海岛吉隆坡往返2000不到的价格也还是令人满意的。 出发,下南洋!!! 出发的前一天还在公司匆匆办理离职手续,还跟领导起了些小冲突,好在没有耽误很多。 飞机是凌晨1点,小伙伴和我准时到达了浦东机场办理了登机手续。 亚航点可携带行李最大的尺寸是20寸,我还特意在淘宝买了一个20寸的箱子,谁知到了机场才知道大家的20寸都比我的20寸小了一大圈。好在全程下来都被亚航放行了。 凌晨1点,亚航点空客330航班准时离开了浦东国际机场T1航站楼,经过了一夜的飞行,伴随着机舱内崽子们的哭闹声,飞机降落在了马来西亚吉隆坡国际机场。 这并不是第一次来这个机场,所以入境什么的都还算顺利。在机场办了Hotlink的手机卡,在May Bank用华夏银行的借记卡直接取了钱就径直到了大巴售票处,买了最近的一班前往马六甲的巴士。 马来西亚的巴士舒适度很高,他们的座椅之间的空间很大,你的座椅基本可以完全放倒,所以他们也将这样的车称为“sleeping bus”。 马六甲:南洋中国旧梦 从吉隆坡前往马六甲的大巴出乎意料的舒适。座椅宽敞,空调给力,座椅的椅背不仅可以放下,就连脚边延伸出来的座椅都可以放出来——也就是说,只要你喜欢,你可以让自己完全躺下。再加上车上的乘客并不算多,这段短暂的行程变得特别舒适。两个小时的车程,大巴到达了Melaka Sentral车站。 我们在马六甲定的是Hotel Hong。这是一家华人开的民宿,住宿条件还可以,服务确实绝对的满分。如果你即将前往马六甲入住这家酒店,记得提前联系酒店,他们会提供免费接送站的服务。 我们提前联系上了酒店,在司机的接送下我们很快就到达了Hotel Hong。酒店的check in时间是下午两点,于是我们将行李寄存在酒店决定先出门逛逛。 四月的马六甲已是热浪袭人,热情的阳光将能量持续而稳定地输入这座热带小城。走在马六甲古朴而轻松的街头,你可以感受到这股热浪带来的闷热与躁动。 从Hotel Hong走出不远处就是马六甲著名的鸡场街。曾经的鸡场街住的是马六甲有钱有势的峇峇娘惹。15世纪初期,一群来自中国明朝的华人跨越南洋来到马六甲、新加坡、印尼一带定居,他们与当地的马来人通婚,他们的后代就是峇峇娘惹。据说明朝时期郑和七次下西洋有五次都来了马六甲,而且每次都有部分随从留在了这里。这些留下的官兵以及在这里经商的商人渐渐与当地的马来人通婚,他们生下的后代男子叫做峇峇,女子就做娘惹。鸡场街街道两旁都是传统的中式建筑,当地华人的一些宗乡会馆,例如福建会馆、海南会馆,都设在鸡场街上。整条街道古色古香,充满浓郁的华族气息。 们在Hotel Hong的推荐下我们来到了位于鸡场街上的“中华茶室”品尝地道的海南鸡饭。海南鸡饭也许是马来最经济的一道小吃,然而只有在马六甲,你吃到的鸡饭是被揉成球状的。这儿的鸡肉嫩滑新鲜,饭粒也是饱含了鸡高汤的鲜味,蘸上店家自制的略有青柠、蒜米味的辣椒,越吃越开胃。这家饱受追捧的小店面积并不大,因此来这家小店用餐往往需要排队。然而这家店的老板追求并不高,往往将准备好的事物卖光后就关门了,因此下午晚些时候也许店门就关了。 饭后我们漫步在马六甲的中国街,这些饱含中国元素的低矮建筑组成的街区规则而整齐,我想也并不是一个容易迷路的地方。当然,马六甲也吸引了许多的艺术家,行走在这里你也可以明显在这色彩斑斓的建筑、富含艺术想法的涂鸦中感受到这儿古朴与现代、传统与创新、稳重与活泼。 距离“中国茶室”不远,就可以看到马六甲最著名的建筑红屋。红屋附近的一整块由暖红色为主色调构成的建筑群是马六甲的荷兰建筑群。 沿着红屋广场附近走出游人们如织的视野,沿着一处并不起眼的石阶往上可以到圣保罗。()如今在这古城墙上,你依然可以感受到历史长河中的风风雨雨。 登上圣保罗古城墙最顶端,你可以看见马六甲的全貌以及远方的马六甲海峡。由于障碍物繁多,因此你的视野也许并不是绝佳的,但是你依然可以感受在这燥热的午后这低矮的山丘上飘来的混合着历史与风尘的风,以及这背后所经历的风风雨雨。 从圣保罗城门向下可以看到一系列低矮却颇具现代风格的建筑,这儿是马六甲的购物区。我们走进其中一间商场,商场并不大,可以选择的品牌也并不多。似乎旁边的百盛会好一些。 在马六甲,美食自然是永远不会忽略的主题。 Hotel Hong每晚七点半会准时带一批客人前往沙爹火锅用餐,我们实在是太累了,于是就在酒店里躺到了八点。当我们准备出去找点吃的的时候,前台坐着的穆斯林姑娘说我们如果要是想吃沙爹火锅她可以喊车来接我们。 在马六甲最有名的沙爹火锅要算是佳必多,但是想来佳必多的食客一定也是排着队的。Hotel Hong带我们去的是万里香,万里香有两家店,味道很不错。 沙爹是马来西亚传统美食,沙爹酱由花生酱、椰酱、幼虾等调制而成,香醇无比将食材放在装着沙爹酱的火锅中煮熟就可以吃了。不像想象中的甜腻,恰到好处的甜、咸、鲜、辣,醇厚的口感,即使在夏天,配上冰饮,也是畅快的味蕾享受。 吃完火锅后,我们打电话给了刚才来接我们的Hotel Hong的大姐,她带着我们来到了马六甲河畔,这儿的夜色也是动人。 夜晚的马六甲是另一番味道,失去了白天的鲜艳色彩,夜晚的小城被微暗的灯光打着一种朦胧的美,有种越南会安的感觉。 那天晚上,经过超过24小时的折腾,我们早早地睡了。 还没到中午,马六甲的阳光已经接近猛烈,我们本打算中午去网上推荐的一家娘惹菜,谁知我们到达网上提供的地址时,却没有找到那家饭店。而阳光下的马六甲,却在热浪中散发着这座小城的热情。 在马六甲的中国城,你可以看见华族在这儿生根发芽的痕迹,这儿的建筑保留了中式的基本雏形,又融入了显著的南洋风格。 我们重新回到了鸡场街,走进了一家名叫Jonker 88的餐厅。 这家在马六甲小有名气的娘惹餐厅的特色是晶露和叻沙。晶露和叻沙都是娘惹峇峇有名的小吃。 晶露的样子有点像刨冰,在碗的底部有红豆沙、青色条状的粉条、仙草凉粉等配料,然后将刨冰放在配料之上,再淋上椰奶和棕糖(Gula Melaka,又叫马六甲糖),拌匀之后吃,味道咸甜交集。也正是由于这棕糖的存在,形成了浓郁的存在,而厚重的口感又有些怪怪的,难怪有人恨有人爱。 而叻沙则是将半透明的粗米粉条加上豆芽、鸡肉、鱼饼等配料,在香浓的咖喱汤或酸酸的鱼汤内煮熟而成。我点点酸辣口味的叻沙则称为娘惹叻沙,据说在槟城比较普及,配上咸香的虾膏,味道浓郁;而汤里的椰浆味很重的咖喱口味的就是峇峇叻沙,在马六甲比较普及。 来到马六甲自然也想去著名的马六甲海峡转转。原本Hotel Hong的大姐说有时间可以带我们去那儿看看,然而看来酒店让她无法脱身,于是我们便自己在荷兰红屋附近打了辆车,前往海峡清真寺。 在去马六甲海峡之前我在红屋附近的邮局把明信片寄出了,而这一张在邮局附近拍到的照片却不断让我想到奈良。 出租车司机是一个印度大哥,车辆在熟悉的小城里转出,驶上了一座大桥,又沿着距离海岸线不远隔着绿地的公路行驶了一会,最后车辆在一座正在修葺的清真寺门前停了下来。 这里是海峡清真寺。 这儿避开了如织的人群,只偶尔会有载着中国游客的旅行团大巴会来光顾,游客们会在海水中踩一踩、拍拍照,然后迅速离场。旅行观,也无谓好坏对错。 这片海算不上蓝,抑也说算不上清,呈绿色的海水不断温柔拍打着水泥质地的堤岸。 眼前的这片海成就了马六甲,这条马来半岛与印度尼西亚管辖的苏门答腊岛之间的隶属于马来西亚、新加坡和印尼的漫长海峡就是举世闻名的马六甲海峡。 约在公元4世纪时,阿拉伯商人就开辟了从印度洋穿过马六甲海峡,经过南海到达中国的航线。他们把中国的丝绸、瓷器,马鲁古群岛的香料,运往罗马等欧洲国家。 公元7-15世纪,中国、印度和中东的阿拉伯国家海上贸易船只,都要经过马六甲海峡。 16世纪初,葡萄牙航海家开辟了大西洋至印度洋航线。 1869年,苏伊士运河贯通,大大缩短了从欧洲到东方的航路。马六甲海峡的通航船只急剧增多。过往海峡的船只每年达10万多艘,成为世界最繁忙的海峡之一。 你只要脱下鞋就可以赤脚进入海峡清真寺。我进去的时候只有几个穆斯林在吩咐几个工人对清真寺进行修葺,看见我时她们也很热情地对我说“you can come in”。 大厅里没有做礼拜的穆斯林,穿过大厅是一个视野很好的平台,在这里面向的就是茫茫的马六甲海峡。 侧门有两个穆斯林小姑娘在享用着她们的美味。 在侧门的平台望着我们刚才停留的堤岸也是不错的视角。 从海峡清真寺返回马六甲市打不到车的,我们选择了步行返回。在刚才出租车经过的大桥上可以往见桥下的湿地、一些不明生物,以及远方的建筑。 返回到马六甲,我们在中国城店一家小店里品尝了还不错的娘惹菜后,就回到了Hotel Hong,等待8点踏上酒店的车赶往马六甲汽车站前往我们的下一站——槟城。 槟城:移民文化的熔炉 我们抵达槟城时窗外还是一点漆黑。当时我们仅仅只是以为这是我们这次旅途中的一个普通中转站而已,但当其他所有旅客都慢慢下车后工作人员来叫唤我们的时候我们才知道:这里是槟城。 大巴提前了一个小时到达了槟城的Sungai Nibong汽车站,凌晨五点的车站也只有寥寥几个似乎怒也是刚刚抵达槟城的外乡人而已。稍微休息了一会儿,我们在车站坐上了401公交,前往我们扎起槟城的落脚地George Town(乔治镇)。 我们从401公交下车时,天色才有点似乎要亮的意思。我们通过谷歌地图很快找到了我们在槟城入住的酒店——Chulia Heritage Hotel。我们将行李放在了酒店的行李间,便决定出门转转。 Chilia Heritage Hotel不远的地方,有一家并不起眼的档铺。这是一家茶座,简陋却并不简单,窄巷里摆着几张为数不多的桌椅。每张桌子上都摆放着可以随意拿取的食物,,别看这儿的桌椅不多,每张桌子周围都围满了人群,大多数似乎都是常客。我们刚坐下时似乎对这眼前的场景有些摸不着头脑,邻桌的华人很热情地告诉我们应该这样点餐。 我们点了一份家央牛油面包、冰咖啡若干、生熟蛋若干以及放在我们面前的椰浆饭。路边的冰咖啡让我想到了越南街头让人回味的冰咖啡,一样的廉价、一样的市井,但是似乎比越南的冰咖啡的甜度浓郁几分。椰浆饭似乎算得上是马来西亚街头十分常见的食物,它出现的样子很朴实,它通常被包上一层报纸,米饭上浇上浓郁的椰浆,拌着些许鱼干。 我们点了一份家央牛油面包、冰咖啡若干、生熟蛋若干以及放在我们面前的椰浆饭。路边的冰咖啡让我想到了越南街头让人回味的冰咖啡,一样的廉价、一样的市井,但是似乎比越南的冰咖啡的甜度浓郁几分。椰浆饭似乎算得上是马来西亚街头十分常见的食物,它出现的样子很朴实,它通常被包上一层报纸,米饭上浇上浓郁的椰浆,拌着些许鱼干。 这样的场景不免让人想到老香港的古早味,也让人不由觉得穿越回了旧时的南洋。伙计们在不远处忙活着,摊位上的客人们来来往往。这里简陋却不简单。 早晨九点的Campbell Street已经是日光,我们从多春茶座出发,打算趁着热浪还没有汹涌时,先去看看槟城最让人知晓的壁画街。 两年前,一位立陶宛籍艺术家尔纳斯(Ernest Zacharevic)走进槟城的百年老街,把槟城人的生活拍下,再用自己的巧手,在古迹区画出生动的壁画。壁画主题为“乔治市镜像计划”,全部以真人真事为素材,部分还与实物相结合,营造出3D效果,栩栩如生,带着浓浓的生活气息。但是如今我们所看到的的壁画中只有一部分是出自于尔纳斯之手,尔纳斯带动出的槟城街头艺术让更多的艺术家趋之若鹜在这片古老二市井的街头开始了创作这些壁画也因为岁月的沉淀,日渐斑驳剥落的墙壁,更添古城的怀旧情愫。 当然槟城的壁画并不是集中的,他们往往较为分散,然而还是有一部分会相对集中,如果想集中性地欣赏这些壁画,可能租辆自行车会好一些。 最著名的当然是“姐弟共骑”,这几乎成为了槟城的标志。故事是说姐弟俩坐到一辆大单车上,其实脚根本够不到踏板,但却玩得不亦乐乎,这一幕被尔纳斯拍下并画出了这幅壁画。 当你漫步在乔治镇的街头,你会发现不经意间都会有些小惊喜在上演:抬头可以望见这些奇思妙想的壁画、一些新式艺术的铁塑壁画、以及一些画在实体上的彩绘。旧的壁画在慢慢消逝,新的壁画在由艺术家们的开始创作。这些街头自由而创新的元素慢慢融入了槟城,在原本似乎带有些传统与保守的城市怎增添了不一样的分子并慢慢融进这座城市的最深处,构成了槟城的灵魂。 中午的阳光热情地烘烤着大地,槟城以最典型的高温显示着热带城市的独特魅力。我们回到酒店办理了入住,下午稍晚一些我们前往槟城著名的巴都丁宜海滩。 从乔治敦前往巴都丁宜海滩并不算近,我们在酒店不远的地方搭了一辆巴士,大约一小时左右的行车时间,车辆在窗外烈日骄阳中穿过了老街、学校、海滨,最终我们在路边一座高大的度假村下了车。从下车的道路穿越过一条并不起眼的小路,碧海蓝天出现在了我们面前。 槟榔屿四面环海,特别是北部海岸,这一带分布着众多优良海滩,而巴都丁宜海滩仅仅只是其中较为出众的一个。这里的海滩绵延很长,而且还有很多黝黑的岩石。 骄阳依然以一种猛烈地攻势向地面传输着能量,海滩上人不,不知是因为这让人难以忍受的高温还是这片海滩本就偏安一隅隐藏在前往槟城的人们眼后,然而不管如何这里你都可以享受到这片海的清静时光。 平心而论,我并不觉得这片海的水质有对惊艳。然而对于一个四面环海的城市周围的海域来说,也是不错的水质了。巴都丁宜是一字型的长形海滩,因此视角也相对较为开阔。远方是秀气的绵连山体。 海滩的人很少,只有少量的当地人还有为数不多的欧美游客。欧美人总是对于任何海滩都抱着极致的度假心态,你可以看见他们将自己完全沉浸在海水中,任由海水用温柔的触感带给他们最为体贴的融合。 巴都丁宜海滩旁分布着大大小小的度假村以及一些叫卖着水上项目的掮客。我独自一人行走在骄阳的炽热与海浪的温柔中,耳畔偶有玩者的嬉笑与玩乐声,你可以肆意沉浸在这一片安宁海滩所带给你的热情与冷静。这也是这片海滩所带来的魅力。 来到槟城,我想所有人都不会错过这里的美食。这儿被誉为世界十大街头小吃城市之首,在槟城漫长的历史中,中国、印度、英国、马来多种文化相互交融形成了如今的文化熔炉,饮食也随之收到影响,然而我想在这相互交融而愈显纷呈的槟城美食中,受其影响最深的还算得上中国美食。 我们选择的是几乎所有的旅游攻略中都会推荐的新关仔角(Gurney Drive)。这儿的全称是新关仔角小贩中心,据说基本上的槟城美食都可以在这里找到。这里是槟城最具盛名的夜市,夜市乔治敦的美食大本营,就坐落在乔治敦的海边,其实在饭后在旁边的海边散散步也是不错的选择。 我们到达新关仔角的时候已经是傍晚六点了,然而天色还是大亮,小贩们似乎也还没有完全出摊。在这里,当然要开启我们的吃货模式啦,哈哈。 走累了当然最应该来一份凉爽的冰品让自己清醒一下咯,我们在一家专卖甜品的小摊上选择了槟城美食中比较有特色的甜品煎蕊和四果茶。 煎蕊(Cendol)有点像我们在马六甲尝试的晶露,焦糖是煎蕊和晶露共有的食料,但是相比于晶露煎蕊中的焦糖比重没有晶露那么多,比晶露多了椰奶的清甜,绿色的粉条和红豆更为这道甜品增添了清新的口感。 四果汤融合了四种主要食料,口感也是一样的清新,相对于煎蕊中焦糖和椰奶的烘托,四果汤简单而清新。 粿条汤的做法简单,只是将朴素的粿条煮在清汤里,配上简单的鱼丸与鸡肉(当然你也可以根据自己的口味选择更多的食料添加),但是这讲究火候与时间用炭火煮的汤却包含着满满的鲜美,清淡的口感让你回味。 鲜鱼的确是一个容易让人误会的名字。这道马来西亚北部的特有的食物和鱼没有任何关系,是将一些可以直接使用的或生的或熟的的食物放在一起淋上酱料直接食用的。酱料带有点咸味,还有些海鲜味。 乐乐(Loklok)应该是所有的这些美食中我最爱的一样了。这一种类似国内的串串,将一些串好的蔬菜、肉类、菇类等食材放在沸腾的锅中煮一会蘸上各种甜酱、花生酱、甜辣酱、辣酱等各种酱料就可以直接食用了。乐乐的品质好坏很大程度都取决于酱料的种类与品质。 天色渐渐暗下来,夜市也越来越热闹起来。人流在不大的夜市中来来往往,不同种族在这里享受着各自不同的味觉享受。 我们从夜市回来后很快就洗洗睡了,前一夜的睡眠不足很快将我们推向了睡梦的暖床。 日光倾城,在不情不愿中醒来。趁着还不是烈日高照,我打算出门去转一转,看一看这一座融合了众多文化的古老城市。 我从酒店出发,沿着Lebuh Chulia往北走,不远处就可以看到最高法院。再往前就可以看见茫茫的海洋,远方是与槟榔屿相连的威省,威省与槟榔屿共同组成了槟城。靠近大海不远处可以看见一片广阔的草场,在草场的一侧是两幢高大华丽的建筑,这是市议会大礼堂和市政厅。在草场的海岬可以看见康华利斯堡。 1786年,英国殖民时期第一代总督弗朗西斯莱特首次来马来建设城市便是在这里,因此这里是槟城的起点。城堡最初使用木头修建,1805-1810年使用囚犯作为劳动力建成了石结构城堡。然而如今的康华利斯堡几乎成为了废墟,我并没有购票进去参观,这外围的城墙开始斑驳脱落,依稀可以望见穿越时空的历史沧桑。 康华利斯堡往南不远的地方可以看见一处大钟楼,这里是槟城及乳头著名的旧关仔角大钟楼。这座已经拥有104年历史的地标建筑融合了英式钟楼和回教摩尔式的圆顶,是槟城当地附上谢增煜出资修建的,用来纪念英王维多利亚登基之60周年。这座钟楼如今当然不再报时,但是历史纪念意义及影响还是深远的。 在旧关仔角大钟楼附近向南行走,可以感受到这一区域似乎相对现代一些。不同于广大附近的高楼林立,这一区域似乎街道宽敞,一些相对现代化的机构也设立在这一块。 在Lebuh Gereja附近,有一个华丽的大宅院,槟榔侨生大宅。一个多世纪前,这是一作骄矜的私家大宅。这座华丽的宅子原属于郑景贵,他是19世纪的商人,一个帮派的老大,社区的顶梁柱,那个时代峇峇娘惹中最有钱的富商之一。这件大宅子中西合璧,富丽堂皇。屏风雕刻取自中国的建筑元素,地面华丽精美的英式地砖从遥远的英格兰漂洋过海。每一扇门每一堵墙及拱门上都进行雕刻并刷上一层金箔;偌大的房间配有镶有珍珠贝的木制家具。一层包括一个中式会客厅一个西式会客厅、一间餐厅以及厨房和祠堂。二楼则是房间。另外一些金器、刺绣都被展出,显示了当时峇峇娘惹富商的真实生活。 从槟榔侨生大宅出来不远靠近Pasar Lebuh可以明显感受到了画风的突变。一股浓厚的咖喱香料味扑鼻而来,耳畔响起热情的音乐,街上、店铺内出现了许多印度人。 这里是小印度。 这里是印度裔马来西亚人的主要聚集地,因此在这儿可以看到许多具有典型印度风格的店铺与建筑。在这里你可以买到带有浓厚风格的丝绸、香料、CD等等,当然也可以品尝到印度美食。 我看看此时的时间距离退房的时间很近了,我匆匆返回酒店办理了退房手续。眼看在槟城的时间只剩下半天,我还是打算顶着烈日再去看看这座混合着不同文化的城市。 Chulia Heritage Hotel附近有一家海南鸡饭在槟城小有名气,伍秀泽海南鸡饭。其实正如它的名字一样,海南鸡饭的起源地在海南文昌。 海南人会以文昌白斩鸡同时配上以鸡油和浸鸡水烹煮的米饭。20世纪初,这个菜式传到东南亚渐渐发扬光大。 伍秀泽海南鸡饭也许是槟城最好吃的鸡饭了,我到店门口时,宽敞的屋内坐满了人,我在一个四人小圆桌找到了座位。邻座是一位亲切的华人大哥,他说他的爷爷从广东南下来到了马来西亚来到了槟城。他告诉我这里的鸡饭是整个槟城最佳的。伍秀泽海南鸡饭有两种鸡肉可供选择,一种是油炸过的鸡肉,还有是一种是蒸煮后的鸡肉。我点了混合两种品种的鸡饭,油炸鸡肉香脆可口,白斩鸡肉卤汁鲜美。 从伍秀泽出来后,我继续径直行走在Lebuh Chulia上,我从小印度区域的某一条路穿进去,不知不觉中穿梭到了国王街与亚贵街的交叉路口,在这里似乎最能感受到槟城最缤纷的文化交融。你可以望见一排并不整齐的华人店铺,而你的一侧却是可以望见的清真寺,另一侧不远处你还可以看见一间印度庙宇的圆顶。 继续往前你可以看到一条色彩缤纷的街道,这里是亚美尼亚街。这儿是华人帮会的中心地带,夜市槟城1867年大暴动时的主要暴动地点。还有,著名的姐弟骑车壁画就在亚美尼亚街。沿着这条路,你可以看到色彩纷呈的街头艺术呈现在这并不算宽敞的亚美尼亚街上。 在这一块区域,你也同样看到许多华人宗祠分布在附近,世德堂谢公司、龙山堂邱公司都分布在这一区域。在19世纪中叶和20世纪中叶期间,槟城引来了大量中国移民,他们大多来自中国福建。为帮助叔婶、姑表亲戚邻里融于新居地,华人形成了宗乡会馆,并建造了宗祠以形成社区意识,为新移民提供住宿并帮助他们找到工作。除了扮演“大使馆”的角色外,宗祠还有着更深一层的社会和精神层面的使命,即维系不断扩大的宗族内部、祖先和社会责任之间关系的纽带。随着时间推移,许多宗乡会馆变得越来越繁盛,他们的建筑也更加华丽。这些宗族——英国人称之为“帮会”——开始同其他会馆在寺庙的装饰和数量上进行攀比。正是由于这样的攀比竞争,如今的槟城才得以成为中国海外宗祠建筑最为集中的地方。 世德堂谢公司、龙山堂邱公司实在槟城最具有代表性的宗祠,由于各种关系我并没有进去参观。我决定前往姓氏桥去瞧瞧。 所谓姓氏桥,在这里是沿海而建的高脚木屋,更准确些说,是沿海成片建成的木屋村。槟城姓氏桥是华人在槟城的最早聚集处,老一辈人是靠捕鱼为生。这里房屋很简单但不简陋,屋身外画有创意的壁画,房屋都是搭建在海上,底部用一根根木桩支撑着。村里的街道就是用木桩支撑,木板铺成的桥梁,是一处和谐的水上人家聚集处。 原本的8处姓氏桥拆得还剩6座,已经被列入世界遗产范围内了。目前规模最大的是周姓桥,大约有60户人家,桥上看起来只有一条路,类似于主干道。其实在走道旁还有很多分岔路,走进去是一番水上人家的风景。现在依然还有人继续从事着简单的捕鱼业,生活简单淳朴。一进入这姓氏桥里的人家,就有种与外界浮躁世界暂时隔离的感觉,算是闹市中的一点静。 在Pengkalan Weld有一个不起眼的庙,这儿就是周姓桥的路口。从这个庙进去可以看见一条由桥构成的主干道,主干道旁是许许多多的分岔路,这些都是当地人的住所,当然主干道的住所大部分都随着前来参观游客的增多而被开辟成了店面。在主干道以及分岔路上都可以望见这些在近海中立桩成屋、屋再组建成桥的基础雏形。这些桥的建筑都是先在近海中立桩,初时为木头,后来用的是水泥柱,桩上再铺设木板,木板上架梁盖屋。 槟城姓氏桥是华人在槟城的最早聚集处,,为源源不断涌入的移民提供了大量的工作机会。很快,在码头附近,华人宗族社区发展起来,沿着晃荡的岸边,建起了水上屋和高脚屋,这些码头及居住区逐渐成为今日为众人所熟知的姓氏桥。 现在,姓氏桥是低收入群体居住区,这里的水上屋及栈桥板均已惨败不堪,但是你依然可以在这简陋但不简单的残缺木板上望见旧日华人下南洋的白手起家和这里浓浓的生活气息。 从姓氏桥出来之后,我在附近的巴士站搭上203公交前往极乐寺。 佛教在马来西亚并不是主流宗教,基本上如今海信仰佛教的马来西亚人就是华人了。极乐寺是马来西亚最大的佛教寺院,1890年由移民过来的华人佛教徒所建,是马来西亚华人组织的基石。 极乐寺距离乔治敦大约一小时的路程,到达极乐寺脚下需要穿过很长一段周围是小贩的上坡路才会到达佛殿。从这里花上6令吉可以乘坐缆车到达极乐寺顶部,这个大平台可以望见整个槟城。郁郁葱葱中城市的高楼点缀出现在视角中。 在这里可以看到全世界最大的室外观音像,花费了27年时间精心建造,周围由16根大柱围建起来的八角亭遮盖住。 极乐寺几乎颠覆了你对佛教寺院的想象。这里不失庄重,却融合了中国、泰国和缅甸三种不同的建筑风格, 寺内建筑五彩缤纷,各种萌物点缀。 从极乐寺下来,我们在电梯大爷的指点下回到了我们刚才下车的公车站,搭乘204前往升旗山。 升旗山位于槟城中部偏北,海拔821公尺。据说由于昔日英国高官多居住于此,山下士兵利用旗语传递重要讯息,此乃升旗山名称之由来。 游览升旗山需要在山脚搭乘缆车上山,缆车于1923年通车,至今仍采用78年前那套电缆牵拉的操作方式。 升旗山的视角很好,在观景台拥有很好的视角可以俯瞰整个槟榔屿。四面环海的槟榔屿通过胸伟的槟城大桥与威省相连,构成了完整的槟城。在眼前的景象中最北部的是槟城的最大城市也是我们落脚的乔治敦,高大的光大高耸入云。在观景台的各个角度俯瞰整个槟城,都有一种拨开云雾又雾里看花之感。这座城市,有着非同寻常的历史与构成,不同的文化血液在这里浇灌出最不一样有最独特的槟城。而如今,这古老与现代、传统与创新共同交织的槟城在我们面前显示出了非同寻常的魅力。无论是在南洋味十足的华人会所旁还是在热闹的小印度,你都可以感受到一种因不同而复杂,而这种复杂最终归向统一的矛盾。这样一种混乱而统一,正是槟城最不同的魅力。 在观景台你可以拾阶而上,这里有着槟城最高的餐厅。你可以点上一杯酒,面向远方,是一种不一样的轻松与震撼。 在山顶走走逛逛你会发现这里有许多英殖民时期英国人留下来的一些建筑,还有一只炮台。另外你还可以发现一座清真寺以及一间印度寺庙。 我们从升旗山返回到乔治敦已经是晚上八点,我来到了汕头街觅食。相对于新关仔角,汕头街的规模要小上许多,基本上只有十来家铺位,然而这里却依然是槟城有名的美食聚集点。 据说来到汕头街,四大天王不得不尝试。 四大天王分别是鸭粥粿汁、粿条汤、四果汤和虾蛄炒粿条。 汕头街的小吃基本每一种品种都只有一个档位可以买到,汕头街卖四果汤的摊位同时也售卖其他的糖水。当然四果汤是这里的招牌,这家的四果汤中的料不再是在 吃到的,而是龙眼、白果莲子和红豆。口感清爽,是一道不错的街头养生甜品。 在四果茶档位的旁边就是粿条汤的档位,粿条汤汤汁鲜美、口感滑弹,可以配上卤鸡腿、卤鸡脚,味道很赞。 随后我回到了酒店,稍作休息,我和同伴就拉着行李前往我们在光大已经订好车票的代理小店,我们即将前往马来西亚首都及最大城市——吉隆坡。 我们为了节省时间金钱,我们乘坐的依然是通宵大巴。大巴提前到达光大附近把我们接上车,在凌晨一点的样子到达了我们从马六甲来槟城时下车的车站,凌晨五点我们到达了吉隆坡Sentral Station。 吉隆坡:马来的中心 这个时候的中央车站人很少,且大部分都应该是像我们这样凌晨到达的旅人在等待天亮后的地铁。我们在一个便利店门口的小桌椅上趴着休息了一会儿才出发前往我们已经提前订好的旅舍。 其实至今我还是有点搞不懂吉隆坡的公共交通,本来从Sentral Station前往GRID 9 Hotel所在的Maharajalela地铁站其实只有两三站,然而我们似乎在Sentral Station就进错了线而同一个站的不同地铁线之间是不通的!所以我们只能在我们进错的地铁线换乘最后可以到达Maharajalela的地铁。最终我们在当地人的帮助下,也终于到达了Maharajalela站。 Maharajalela站对面就是GRID 9 Hotel。 GRID 9 Hotel是一个青年旅舍,第一层是一个餐厅;第二层是他们的Reception以及一个庞大的公共区域休息室,靠近Reception一侧沿墙壁放着一排长条桌和座椅,地上摆满了各种大尺寸的靠枕,墙壁上挂着电视;而以上的楼层就是客房了。 我们到达的时候还不能check in,我们在旅舍休息了一会就出发了。 GRID 9 Hotel距离中国城以及独立广场都不远,我们沿着独立广场的方向走去会需要登上一座高架桥,烈日的炙烤下,车辆在桥上桥下穿梭。远方的一座很别致的建筑就是吉隆坡的火车总站。 我们从高架桥走下去,打算近距离看看这座古朴而不失华美的建筑。 这座建于1910年的火车总站是一座深受摩尔式建筑风格影响的历史性建筑物,是著名建筑师克博精心设计,拱柱圆顶现雄伟,尖塔琉璃越古今,给人一种拜占庭式仙境般的感受。曾在1986年进行大规模装修,以便为乘客提供舒适的空调享受和现代化设计。 以前,乘客可从这个火车站前往马来西亚半岛西岸的大多数城镇和东岸的道北(Tumpat)也可直达新加坡和泰国。自从吉隆坡中环(KL Sentral)在2001年开始启用后,它的首要火车站地位已经被取代了。而如今,可能也是一处体会这座城市过往 而马来西亚国家清真寺就位于老火车站附近。 马来西亚国家清真寺是世界著名的清真大寺、东南亚地区最大的清真寺, 是伊斯兰建筑艺术的杰出代表。占地面积5.5 公顷,由马来西亚首任总理拉赫曼1957 年倡议修建, 於1965 年全部竣工。 游客进入清真寺需要换上长袍,脱下鞋子,女性还需要戴上头纱,虽然此时气温高达四十摄氏度,但是一是对文化的尊重而是对伊斯兰教的感受,都是不错的体验。 清真寺的外观与装饰为阿拉伯伊斯兰建筑形式和现代形式相结合。陵墓建在清真寺后,有桥廊相通。墓上有遮阳圆顶,陵内有六七个墓冢,专门安葬穆斯林的“国家英雄”,即埋葬曾担任过国家元首和政府首脑的穆斯林。如前总理拉扎克和前副总理伊斯玛仪即葬于此。在这片巨大的建筑群中央,点缀有水池和喷泉。寺外墙壁上雕刻有精美的图案和阿拉伯文《古兰经》文。 这座清真寺是马来西亚著名建筑设计师在考察世界上重要的清真寺后精心设计而成。清真寺分为祈祷大厅、教堂、尖塔及教堂办公大楼等四个主要部分。其中最为醒目的要数高耸的大尖塔和宽阔的祈祷大厅。尖塔高73米,塔内设有电梯和楼梯通向顶端,设计成火箭尖部的尖塔意在象征伊斯兰教可与科学相媲美;尖塔旁不远处就是神圣的祈祷大厅,祈祷大厅一反传统的伊斯兰建筑风格,大胆采用新颖形式,设计出天蓝色的多角圆拱房顶,房顶圆拱大小不一,共49个,大殿顶部是宛若巨伞,保护着虔诚的教徒,顶部由中间向四周分散,在边沿处形成18个尖角,象征着马来西亚13个州和回教的5条戒律。 由于前一晚的折腾,我在地上趴着居然睡着了。相信这里的宁静与虔诚也会让来这里参观的人们沉浮下来。 独立广场是吉隆坡的政治中心,这里有绿草如茵的草坪,围绕在四周的是各式建筑。1957年8月31日,马来西亚国旗开始在此飘扬,象征脱离英国统治而独立,升旗地点现在矗立着一支高100英尺的旗杆,以纪念这个历史时刻。 独立广场周围的建筑可谓是包罗万象,从英国都铎王朝样式的建筑,到伊斯兰建筑,再到公会教堂。 独立广场附近有一个下沉式的购物广场,靠近购物广场的入口处有一个I Love KL的红色雕塑,周围是络绎不绝的拍照游客。 而着四周最著名的建筑苏丹阿都沙末大厦相对却显得更加萧瑟。 这座宏伟壮观、风格独特的大厦建于1897年,以容纳当时英国殖民地政府的几个重要部门,但别具摩尔色彩更冠上铜光闪亮的圆屋顶,并拥有高达40公尺的大钟楼,如今是吉隆坡市的重要标志之一,也是许多重要活动的举办场地。而如今这幢富有历史价值的建筑物,目前是最高法院所在地。但是现在这幢宏伟的建筑已经关闭了参观,只能在外面远远地感受这段远去的历史。 此时空中开始飘雨,我们躲进了最近的一个长廊避雨,抬头如巨龙般的高架在我们的眼前,从这里的市政与城建以及这周围特色各异的建筑仍然可以感受到这座东南亚都市的味道。 从避雨的长廊往不可靠近的深处望去,是一种深不可测的神秘。 从独立广场前往双子塔搭乘地铁就可以,因为外面一直在飘雨我们只能暂时先放弃去看看双子塔的外景。 双子塔也许是马来西亚最让外人所熟知的建筑了,这里曾经是世界最高的摩天大楼,但仍是世界最高的双塔楼,也是世界第五高的大楼。 双子塔是马来西亚国家石油公司用20亿马币建成的,一座是马来西亚国家石油公司办公用,另一座是出租的写字楼,在第40与41层之间有一座天桥,方便楼与楼之间来往。因此双子塔最官方的名称应该是“国家石油公司双子塔”,比较好听的别称是“双子星大厦”,简称KLCC 双子塔的底座1-6层是一个高档的购物商场,各种奢侈品牌、吃喝玩乐,你大概都可以找到。 我们在购物商场逛到了夜幕降临之后,这个时候天色暗了、鱼也停了、双子塔的灯光也打开了,我们于是也走出了购物中心。 的确,这座壮观的双子塔犹如两支巨大的刚钻出现在了我们面前,灯光强度很大,照亮了整个天际。游客们密密麻麻地分布在双子塔前的喷泉附近,我独自拍了几张算不上满意的照片,离开了有些烦倦的人群。 我们搭乘地铁前往茨厂街。 飞机离开吉隆坡国际机场,向着婆罗洲的东方飞行。飞机飞行在一片苍茫的雾气上空,以及地理常识告诉我此时我们正在汪洋大海上空穿梭。三个小时的航程,我们的航班降落在斗湖机场。这里是我们前往仙本那的起点,而这一刻我们到达了沙巴。 沙巴对于马来西亚来说也是一种十分特殊的存在。沙巴州是马来西亚的一个自治州,沙巴州同马来亚(即西马)、沙捞越共同组成了马来西亚的所有。沙巴与中国的联系历史远远流长,最为熟知的也十分辛酸的是近代大批华人被卖猪仔到沙巴的历史,因此,南洋也就是指沙巴这个地方。如今的沙巴,是一种令人惊羡的美。由于地理位置的关系,处于飓风带的沙巴却没有风灾,因此有风下乡下的美誉。 沙巴是世间少有的宝地,常年风调雨顺,土地肥沃,海岛优美,珊瑚和红树林资源十分丰富,造就了潜水胜地和丰盛的海产和动植物,也成为亲近大自然的理想之地。 此次我们前往沙巴,选择了就连在沙巴都令人惊艳的仙本那。而从世界各地前往仙本那,斗湖往往是必经之站。 仙本那:一片海,原始与纯净 在仙本那的众多岛屿中选出一个岛过几天离开城市的慢时光,是一个很好的享受。此次仙本那之行,我选择的是马步岛。我们在出发之前就已经订好了Uncle Chang的Package,包含了斗湖往返仙本那的接送机、仙本那往返马步岛的交通、马步岛上的住宿餐饮以及在马步岛上的无限浮潜和前往卡帕莱的一次浮潜。 我们到达之后花了很长的时间才办好了入境手续,当我们从Arrival出来时已经看到有举着我名字的小哥在等着我了。从斗湖机场前往仙本那的路程也不算轻松,80公里的路程在一辆中型面包车的强烈颠簸下才抵达我们提前邮件确认好的酒店——BGB。小哥临走前叮嘱我们要在第二天的早晨七点半在离酒店不远处的码头等待前往马步岛的船。 仙本那镇上很小,我们放下行李后在镇上随意逛了逛,进入了一家在网上好评还不错的海鲜店解决晚餐。我们点了招牌豆腐、咸蛋黄虾、柠檬汁鱼和马来炒饭。 清晨我们按照前一晚小哥的叮嘱按时赶到了龙门客栈附近的码头,我们在班里好了相关手续,将在岛上定好的package的余款付完之后就在一旁等待前往马布岛的船。 船上陆陆续续上了十几个人,有几个湖南女生还有一群马来人。快艇在轰隆的发动机的鸣响中离开了仙本那,也从码头布满生活垃圾却依然清澈的水质转为了渐渐深邃的海域。快艇乘风破浪溅起四射的浪花,清澈如镜的海面上升起座座山丘。 渐渐,快艇进入了一片苍茫的深邃中,四周伴着山丘,却进入了另一种可以忽视快艇马达声的安静与震撼。这样的深邃持续了很久,直到这种深邃最终变成了碧绿的清澈,水也渐渐变得浅,直到我们看到眼前的一片陆地。 这儿是马布岛。 快艇最后停在了Uncle Chang伸向海面的木阶前,那是一片碧绿碧绿的浅滩。清澈的水质,可以望见水底的水草,水草珊瑚点缀水底形成了碧绿浅滩中所呈现的不连续却规模不小的深色。远方还是山丘,木舟偶尔划破宁静的碧绿深邃相间的海面。云朵很低,这一副景象形成了对于这座仙本那离岛的初印象。 快艇最后停在了Uncle Chang伸向海面的木阶前,那是一片碧绿碧绿的浅滩。清澈的水质,可以望见水底的水草,水草珊瑚点缀水底形成了碧绿浅滩中所呈现的不连续却规模不小的深色。远方还是山丘,木舟偶尔划破宁静的碧绿深邃相间的海面。云朵很低,这一副景象形成了对于这座仙本那离岛的初印象。 UC所在的区域紧贴当地人的群居地,正是由于人的居住给海水造成的影响,这片水域并不算干净。你经常可以在这里看到成片的生活垃圾堆满沿岸的海水,然而令人惊讶的是这儿的水质还是出奇的好,还是可以一眼望见清澈的水底。 UC作为一家马布岛的热门潜店,这里的规模并不小。你可以在木质栈道上行走,可以看见同一片海的不通风景。穿过一部分房间,你可以望见UC背后那些有些残破的木屋,这些是巴夭族的家园。来到马布岛,你不可回避的会与这支古老而神秘的民族接触。 巴夭族也许是最后的“海上吉普赛人”,是最后一支海洋游牧民族。巴夭人数百年来世世代代生活在马来西亚菲律宾、印尼的东南亚海域,几乎不会踏足陆地。而巴夭人又可以分支为“海上巴夭人”及“陆地巴夭人”两支。马布岛巴夭人属于陆地巴夭人。 巴夭人起源于很久以前,马来西亚柔佛州的公主,在一次洪灾中被冲走,她的父亲沉浸在丧女的悲痛之中,便派遣部下出海寻找,并下令他们找到公主后才能返回。后来,这些奉命寻找公主的人,因无法找到公主只能留在海边,这些人就成了巴瑶族的祖先。 当你漫步在马布岛上,你会发现这个顶级海岛仍然与你之前去过的所有度假海岛大相庭径。这个海岛原始而神秘。如果你想要环岛,你会穿越不同的巴夭人居住的区域,然而这些巴夭人才是这座岛屿的主人。当然,如果你只是躺在你的度假村里,这些巴夭族的孩子们还是会驾着他们的小木船,边划船边用水漂舀去船里的水向你乞讨钱或是糖果。 十点左右,UC工作人员把我们一群今天上岛来的外来者讲述了一些在这里的注意事项,无非就是入住退房时间、浮潜时间等等,办理了入住之后我打算向着外围走一走。 UC的四周除了一些其余的潜店就是巴夭人的吊脚楼了,他们大多数都很友好,会很热情地对你说“Hello”、对你微笑。笑容与眼睛不会说谎,通过他们会笑的眼睛你仍然可以感受到一种纯真。然而近年来外来者的侵入无疑给他们原有的世界观带来了巨大影响,孩子们也开始向游客们索要钱或糖果。但是其实大部分孩子们索要的方式依然是让人心酸的,你依然可以感受到他们内心的一种对于生活的淡然。 穿过UC附近的警察局可以看见一片并不特别的海滩,砂砾粗大,水质清澈却并不出众,我走上了Jack Scuba的木质栈道。JS与UC应该在马布岛上同属一个档次的潜店,然而可能是由于这里距离巴夭人的聚集地稍远,这里水质明显会好不少。 UC的Package中包含了三餐,基本上每一餐不会少的就是肉类一份、蔬菜一份,黄瓜一份,水果一份。在UC用完午餐后是阳光最烈的时候,所以这个时候休息一下是最正确的选择。然而UC并不是24小时供电的,下午五点到清晨七点是供电时间,因此中午在闷热的潜店对于自己也是个挑战。 午后四点,太阳稍微收起了一点能量,我决定去马布岛的另一头看看。从UC出来不远处就是一块巴夭人居住的区域,通过观察明显可以感觉到将屋子建在海面上的巴夭人的条件会比建在陆地上的巴夭人好上不少。 陆地上的巴夭孩子衣不蔽体,吃着不知是什么的奇怪液体,甚至有些孩子已经通过观察就能发现出现了病变。而海上建房的巴夭人从穿着上就能感觉会好不少。从陆地上的巴夭人聚集地穿过,你会发现进入了一个完全陌生的世界。 这儿的房子建的很矮,四周的巴夭人衣着褴褛、灰头土脸,在极端恶劣的生存条件下生活。在这儿很少可以看到成年男子,大部分都是女人和孩子。但你会惊讶的发现,他们中的大部分并不会吝啬自己的微笑,会热情地对你说“hello”。眼睛会说话,及时你经常会碰到孩子们向你要钱要糖,你仍然会发现这些孩子的眼睛在述说着一种很纯真的语言。 其实我们是残酷的,在外来人进入这片绿松石般海水包围的岛屿之前,这群巴夭人仍在过着自给自足的生活。他们虽然艰辛,但是他们可以在自己的世界里过着很美好的生活。文明的入侵是他们看到了不一样的世界,他们渐渐知道在这片海洋之外有一个更大的世界,那里超乎他们所有想象的精彩。好在,外来者的出现并没有对他们的生活造成颠覆性的改变,他们还是很乐观地对待着自己生活。他们快乐、勇敢、自信、自由。 马布岛靠近巴夭人聚居地的水质没有那么出众,你经常可以看见水面上漂浮着的生活垃圾,但是水质依然清澈,色彩依然梦幻,却是一片原始的水域。 穿过巴夭人的聚集地,不远就会发现一群庞大华美的水屋。这里是马布岛最好的度假村区域。我走过孩子们嬉耍的沙滩,走进了。水屋规则地排列在栈道两侧,水屋随之也栈道延伸到了很远的海面上。 这里的水质在午后的阳光照射下是一种深邃的碧绿色。在这里你可以爬上一个三米多高的平台,你可以看到脚下精致的水屋、远处深邃的海水和一个潜水平台。 我们从返回UC的路上还是会经过那个原始的海滩,巴夭人孩子在沙滩上嬉笑打闹着,他们会不时朝我们微笑,对我们say Hello。夕阳下的他们,虽然贫穷,但依然无忧无虑。 黄昏的UC,看着云卷云舒,看着夕阳西下,也是很好的享受。 马布岛的夜晚并没有什么打消时间的好方法。这儿的夜来的很早,基本上六点就已经天黑。潜店的小哥们在玩着吉他打发着时光,我在温热的空气中静下心敲下了一些字很快也就回屋睡了。 睡眠并不深,还是在八点就起来了。本想在晨光中坐坐,还是被睡意缠绕,错过了马布岛的早时光。清晨的UC,周围很多巴夭族都会游过来。 起床不久,我打算绕着这座其实并不大的海岛走走。我从潜店走出,穿过了一个规模很大并且相连的巴夭人群居的岬角。 巴夭人的吊脚楼从岛屿的中央一直延伸到海洋中,沿着脚下漫长的木栈道,就可以到达海洋中的吊脚楼里。我踩着木栈道咯吱作响,孩子们在我身边奔跑着,有个小男孩一直对我笑着,还是对我说“Hello”——毕竟这仅仅只是我们能够交流的几个词汇而已。 这些孩子是天生的大海之子,生在海洋,长在海洋,他们基本上不会踏足陆地。在吊脚楼附近的海面上,孩子们驾着破损的木船,或是直接泡在清澈的绿松石般的海水中玩耍。我想,不管是这里的大人还是孩子,可能都不知道烦恼是什么。 绕着这里的巴夭人家,要走上很短一段路才会走出他们的吊脚楼群。在这里,你可以看到一片晶莹剔透的浅滩。 这时候的海潮还没有上涨,水位很低,清澈透明的海水微微泛着青绿色的色泽。我将双脚没入水面,水底的水草海星以及一些叫不上名的鱼儿清晰可见。 我趟着水慢慢走着,不远的前方是岛上另一座豪华的度假村——。 我走向这座规模不小,带着稍许缅甸建筑风格的度假村。 刚走进这里,就可以发现这儿的水质或是色彩的层次都令人惊艳。 从度假村的入口进来,栈道两旁的海水就渐渐地从刚才看到的清澈青绿的色泽慢慢过渡为了蔚蓝色的梦幻色彩。越往里走,越会发现这里的梦幻。度假村的水屋延伸到了距离岸上很远的水面上,在这里你可以看见平静海面的丰富的层次与迷人的色彩。 从浅滩青翠碧绿的清澈海水到蔚蓝蔚蓝的梦幻色彩再到远处深邃的深海,并且这样的层次并不是层层递进的,你可以看见海面上的蔚蓝中会被水中的水草或是什么点缀成深色。 越往里走,你越会被这儿如天堂一般的海水所震撼。平静辽阔的海面被青翠清澈、蔚蓝梦幻、深邃辽阔所割据,你会被眼前这梦幻般的色彩、清澈的水质所陶醉,度假村的水屋沿着栈道生长着,栈道也会分出不同的支道,那里又生长着其他的水屋或是观景平台。 你会惊叹于上帝会将如此丰富的色彩与清澈的水质赐予仙本那,阳光下的海水泛着晶莹剔透的光泽,这里的一切都让你惊叹。 午后四点当我与同伴再次漫步在马布岛上,当我再次踏步度假村时,仍然被这儿的天堂般梦幻景象所震撼。 黄昏前的沙滩,即使没有精细的沙砾和干净的海面,确是最原始的海岛。 马布岛本就是个似乎充满着矛盾的迷人海岛。这里既有残破不堪的巴夭人吊脚楼,又有奢华梦幻的度假村——并且这两者看似如此遥远,却又是如此的近。巴夭人就在度假村不远的地方生息,他们的孩子常会划着小舟从他们的家园来到度假村或是其他潜店,嬉闹、乞讨或是贩卖着自己抓来的海鲜。也许你会认为这对矛盾的存在威胁了这座岛屿,然而当你真正深入了解这座岛,你会发现这两者的共同生长才构成了这座仙本那离岛的真正人文生态。巴夭原住民、梦幻清澈的海水、原始的沙滩、奢华迷人的度假村共同构成了一个独一无二、无可复制的马布岛。真实的存在于仙本那的隔世小岛。 当我们返回到UC时正好夕阳渐渐西下,我们坐在潜店的栈道上,天际的夕阳渐渐没入海平面,余晖洒向海平面。 一如前一晚,饭后的我还是选择在余热的温度中在UC的大厅里敲下一些文字,早早睡下。在马布岛的第三天我们将前往卡帕莱,一座奢华的私藏小岛。 清晨坐在靠海的木质甲板上看着远方的海水远方的人,似乎已经成了马布岛的习惯。 十点半我们跟随UC的船只前往距离马布岛十五分钟船程的卡帕莱岛。不是住在岛上的客人不允许登岛,但在附近的海域里望一眼早就有所知晓的卡帕莱也是好的。 快艇行驶在仙本那广阔的深邃海水中,行驶在色彩层次交融中。 船只最后停在了一排整齐大气的水屋面前。这儿是卡帕莱。 深邃的海水在水屋附近渐渐转变为梦幻的蔚蓝与青翠。 快艇在这儿停留了四十五分钟,海面上不时浮起海龟穿梭的身影,恋恋不舍的潜水客陆续返回快艇,快艇继续穿梭过蔚蓝的海域最后停在了马布岛碧绿清澈的浅滩前。 下午四点,我们在潜店的安排下上了从马布岛回到仙本那的快艇。这片海还是如此的深邃如镜,水面不时浮起远方的山丘,我们离马布岛越来越远。我们终将回到人间。 这座岛屿,破旧与奢华,看似矛盾却和谐生存。巴夭人在他们的家园过着外人看来凄苦的生活,这群土著人却依然在自己的世界里乐观生活着,自给自足的原始生活给了他们无忧无虑的态度。原始的海滩、吊脚楼下的海面上穿梭的需要不断舀去水的木舟、任意飘来飘去的大海、岛上原始的陆地,这些都是他们成长、生活的家园,他们在着的小岛过着自己的一生。梦幻的水屋与水质,赋予了这座岛屿天堂般的隔世存在。你可以在栈道上恣意发呆,看着远方飘来的木船以及船上衣着褴褛却乐观的巴夭族小孩,在梦幻的水屋与迷人的海水前望着天空坐上一下午,或是通过步伐来丈量这整座岛屿的原始,都是对这座仙本那隔世岛屿的最佳诠释。 快艇渐渐停靠在龙门客栈前的码头,我们回到了这座不大的沙巴小镇。我们回到了BGB,Haida在忙着招呼客人。我放下行李休息了一会,决定再出去走走。 沙巴的夜来得很早,七点钟已经完全暗下来。我在镇上走着,路上行人并不多,找了家小店吃了点东西,很快也就回到BGB。BGB住的人大部分都是来仙本那学习OW的潜水客,中国人与欧美游客都不少。我拿出电脑开始码起字来,几个欧美人在大厅的沙发上躺着看着电视。没写多久,困意渐渐袭来,便回房睡了。天亮后我们将跟随小有名气的林老板去看看真正的海上吉普赛,看看几个令人惊羡的隔世小岛。 还是早早的醒来,很快完成了洗漱,简单用完SGB的早餐就来到了约定好的位于龙门客栈附近的林老板潜水店里。林老板店里挤满了人,就已经足以看出林老板有多火爆。在UC认识的湖南姐姐们已经上了前面一艘船,除了去敦沙卡兰海洋公园外,还有其他前往马达京、邦邦岛的人们。 我们被安排上了一艘快艇,船上陆陆续续上了十几个人之后我们就出发了。林老板本人也随船跟我们出发了。 船速很快,快艇在深邃如镜的海面上穿行,透明剔透的水面上点缀着数不清的岛屿。 林老板指着一座轮廓确实很像一座卧像的岛屿说这一座就是睡美人岛。快艇不时进入梦幻的色泽中,又再次回到深邃中。 快艇朝着远处水面上架着的吊脚楼群驶去,这儿就是海上吉普赛的群居地。这里的巴夭人不同于马布岛上的巴夭人,这里的海巴夭人一直生活在海上,是名符其实的大海之子。 当我们的船渐渐靠近,脸上涂着黄色粉末的海巴夭人不约而同地驾着船朝着我们划过来,把我们的快艇包围了。 大大小小,老老少少,几乎没有成年男子,他们高声叫喊着我们无法理解的语言,声音回荡在海面上空。那声音越来越响,有些凄凉有些无奈。 林老板拿出准备好的水果、衣物、食物分发给四周的海巴夭人。这些海巴夭人用很渴望的眼神注视着林老板和我们船上的人,却几乎没有由于争抢而发生的争执。 这些海巴夭人所形成的社区基本上是以家族为纽带所构成的,也许我站在船甲板的中央,望着四周那些几乎炙热的眼神和洪亮的叫喊,我有些动容,我莫名流起泪。这世界的其他角落,你无法想象会有什么人过着与你不一样的生活。这就像是一只进入另一个世界的猴子,四周发生的一切让你开始反思自己所生活的圈子。你会感动、动容、难过或是流泪。 然而不可否认的是,像我们这样的外人终究是打破了这里的宁静。他们接受了外人的资助,也从此开始变得不同。不得不承认,他们当中也有开始贪婪。好在这种贪婪并没有被吞噬,从他们的眼神中你依然可以看到他们的淳朴和乐观。他们还是那群海上吉普赛。 林老板分完了最后的一袋衣物,海巴夭人们微笑着驾着船渐渐远去,这儿暂时又回到了宁静。 我们的快艇继续在海洋中乘风破浪,十五分钟后我们抵达了我们今天的那第二个岛屿——珍珠岛。珍珠岛是海洋公园唯一可以登山的岛屿,在珍珠岛登岛远眺可以看见广阔的视角。 珍珠岛并不算高,攀登难度也不大,但在炎热的天气中登上这样一座山丘其实也算是花了一番功夫。然而当你抵达岛屿的最高峰,望着远处海面上露出的点点岛屿,以及四周有着梦幻色彩和丰富层次的海水,你的辛苦是值得的。 我们下山后在山脚下用了林老板为我们准备的午餐,虽算不上丰盛,填饱肚子却也是绰绰有余。当然,站在山脚下看四周的海水的色彩与层次,也是梦幻迷人的。 午餐后我们的快艇继续在海洋中前行着,最后在一片碧绿色的海水前停下了。这儿是我们去的第三个岛屿——。然而这个岛屿是林老板为浮潜客准备的浮潜点,是不能够登岛的。我留在了船上,四周的海水是清透的碧绿,如夏日的薄荷清凉。 我们在这里个岛屿停留了45分钟后,我们的快艇继续出发,前往我们此行的最后一个岛屿,也是寄托了很大期望的一个岛屿——军舰岛。 快艇刚抵达军舰岛,四周就被清澈淡绿、波光粼粼的海水包围着。一样的色彩、一样的层次。又清澈淡绿波光粼粼的近海向着色彩更加梦幻的碧绿以及深邃的深蓝渐渐过度。 我从快艇上走下来,在规定的地方做好信息登记后,我打算一个人绕着这个很小的岛屿走上一圈。这个岛屿也是一个原生态的小岛,近海的色泽并不算很好,却仍然清澈、泛着淡绿色的光泽。远处的山丘在色彩梦幻、层次丰富的海面上显得更加的协调与迷人。 岛上也住着不少的原住民,看起来也像是陆巴夭人。他们的孩子也像其他的孩子一样在嬉笑打闹着,也会像你在其他岛屿看到的巴夭小孩一样缠着你要钱。但是,你依旧不会讨厌他们,他们眼中其实还是会泛着童真的无邪。 接着,你会经过他们的家——一些用简易木板木块搭建的低矮吊脚楼,大人们在一旁休息。 绕过岛屿的岬角,几个保卫这座岛屿的军人在一旁驻守,他们会朝着你微笑,会对你热情地说“Hello”。 绕过岬角,是如同岛屿另一侧一样的长长的、原生态的沙滩,水质也是一样的清澈、色彩也是一样的梦幻,造访这座岛屿的快艇们也都停在这一侧的一端,基本上也就是我们的快艇刚才停靠的地方。 大概三点钟左右我们的快艇返航,穿越过茫茫的大海回到了仙本那镇上。湖南姐姐们在傍晚六点会离开仙本那,从斗湖机场飞往亚庇,在他们离开仙本那之前也想再来一顿海鲜大餐,在此之前我们穿越了镇上的市场、穿过大街小巷,找到邮局把明信片寄出了。 我们的晚餐来到了一位香港姑娘推荐的“渔港海鲜”。 这家海鲜店面朝海边,临近的几家店都是海鲜店。我们点了椒盐濑尿虾、蛋黄蟹、清蒸石斑、蒜蓉扇贝、香炸鱿鱼、招牌豆腐和沙巴菜。这里的海鲜很多都是以炸为主,但是菜肴每一样都很美味。 饭后湖南姐姐们就赶往机场了,而我决定在夜色中走走,看一看这座不大的海边渔港。不知不觉中我走到了一个码头,抬头便可遥望到清真寺的塔尖。几艘木船漂在水上,船上坐着几位即将启程的本地人。在夜色中船夫们会向远处赶来的人们招呼,也会对你报以微笑。 我离开了码头,决定去取点钱。在前往May Bank的路上你会经过一个当地人贩卖各种商品的简易市场。 以及在夜晚仍然散发着温暖灯光的清真寺。 当飞机离开仙本那起飞的瞬间,狭长的海岸线在小窗中慢慢延长。 再见这段旅程,感恩旅程中遇到的所有美好。 再见,马来西亚。 See ya,Malaysia!

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