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发表在 德国 2017-07-24
一个人的柏林(3天了解柏林)
写在前面 柏林是我一直想来的地方。 原因在于我第一次去完伦敦兴奋地跟我的柏林同学描述我有多喜欢这个城市的时候,他毫不留情地说:你应该去看一下柏林,柏林有伦敦所有的一切。 于是我就来了。 先说总体印象: 1.一个“新”的城市。 2.公共交通系统非常折腾 3.一个非常多元化,多层次,有着无可比拟的独特性的城市。 总体来说,柏林可以列入我最爱的城市的前三名。 言归正传。 Day1 Brno-Prague-Berlin 因为我是有CR的工作签证的,所以我有CR的ID,去Austria的时候拿着ID也就去了。然而我坐了3小时车到了Prague并且在一个Pub里面待了两个小时的layover以后,student agency那位乘务员居然以我没有护照为理由拒绝我上车,说是由于‘security reason’...所以我无奈地又坐了三个小时车回Brno拿pp, 重新订票,再去柏林。 几番周折,浪费了一整天。 于是导致后面的行程非常紧,博物馆都没有时间多看。 话说,如果各位在Prague main station 等车的话,也可以到一下那个Pub,就在地铁站旁边,挺不错的落脚点,有sport tv, 有免费wifi,有干净的洗手间,啤酒的价钱也适中。 下午大概八点,终于到了Berlin ZOB,试着在ZOB买交通票,但是试了好几个售票机都不收我的Master卡。人工售票点已经关门了,我身上最小的欧元是50...于是我只能到附近的地铁站碰碰运气。 这里是solo游柏林的第一个建议: 如果你们要使用公共交通系统,一定要带够面额为5和10的eur, 因为售票机只收硬币和5eur,10eur。 最为坑的是,地铁里面确实是有取现金的地方,而吐出来的现金的最低面额是20eur。 这是何苦TT。 此外,如果在柏林市中心以外的地方购票,请小心骗子 我在地铁研究到底怎么才能买到票的时候,有个人过来尝试提供“帮助”,他说我不知道怎么操作,要我重新输入密码,我把密码键用手遮挡着,重新输入了一次卡的密码,还是不行。然后他继续要求重新输入,当时后面就来了几个一看就知道是同伙的人。在我抽出卡准备离开的时候,其中一个人指着地上的10eur跟我说我掉了钱,我当时就觉得好笑,我要是有10eur,早就买到票了,还用在这里看你们玩这种trick. 于是我说这不是我的,指着我旁边那个想要提供“帮助”顺便偷看我密码的家伙说:“应该是他掉的”然后我就感谢了他们,离开了地铁站。 我跑到地铁站旁边的中餐馆吃了个烧鸭面,9.5eur.简直贵死了。不过挺好吃的。叫老板娘把钱给我打散了以后继续到地铁站买票。 然而在塞10eur进售票机的时候,发现进钞口被堵死了。 呵呵。。又是那些骗子的主意吧。。 于是回头问中餐馆老板娘换了一些硬币,历经千辛万苦终于买到票。 关于柏林的交通票,很多帖子都有提及。其实主要是看你玩几天,去哪里。 我当天只是买了单程票去hostel, 2.8eur 2个小时有效。 相关的信息可以参考这个2014年的帖子: 德国柏林交通指南 里面的信息基本上都是正确的,除了稍微涨了一点价以外:例如单程票是2.8eur 而非 2.7eur. 日票是7eur而非6.9eur. 其他票也有无伤大雅的涨幅,但是这个帖子还是很值得参考的。 本人的亲身经历是,如果在巴士上直接向司机买日票是不用手续费的。(说这句话是因为在很多地方,在司机处买票要比在机器上买票要贵)。仅供参考。 言归正传,话说我历尽千辛万苦终于买到票,然后到了转车点。问题来了: Google Map上,地铁的出口和巴士的上车点是堆在一块的。 也就是, 我只能拿着行李箱寻找各个地铁出口之间到底哪个出口才有我要坐的车,车站到底在哪里。 这也是我最最最最最最受不了柏林的地方。This is the best you can do?U serious?那么多SUMH全部堆在一个点,然后必须到处问人到底站在哪里? 我不知道如果download上面链接提供的APP会如何,但是这是我第一次对公共交通感到如此绝望,而且绝望了三天。。 最后我在某个出口出来了,正好看到我要坐的车,于是我就坐上车了. Bigo. 屋漏偏逢连阴雨是当然的。 我坐错方向了。 不过这能怪谁呢。。。于是走到河对面去坐回程的车。。。 最后终于终于终于抵达Hostel。Thank god. 在这里顺便说一下柏林地铁让人困惑的地方(因为第二天我在地铁里面又坐错方向了),以防你们和我犯同样的错误。 柏林的地铁的表示一般来说还是可以的。例如,会有以下的指示牌: 然后 你最好查清楚你坐的方向是哪一边,因为柏林的地铁不像大多数城市的地铁一样会在你在月台等车的时候就告诉你下一站是什么,而是要你自己看清楚终点站从而判断哪个方向是正确的。 在月台上会有横向的指示牌,但这些指示牌只会告诉你到底出了地铁口以后是什么路。所以对我来说没啥用。 顺便说一下,地铁里面没有网络。 我当时坐错车是因为不确定方向,于是问了当地人,当地人非常helpful地给我指了个错的方向T_T。而且由于柏林地铁的报站语音声音非常小,如果你不懂德语,根本搞不清楚到底她在念什么,所以很容易一直坐错站。 公共交通的注意事项 如果需要乘坐公共交通,总结一下以上需要注意的问题: 1. 记得准备足够的零钱(5/10EUR) 2. 小心那些前来帮助你买票的人 3. 在公车上买日票不需要额外的手续费 4. Google Map上所有的附近的不同乘车方式是堆在一块的S(地上铁)U(地铁)H(公车)M(电车)。你需要用雪亮的眼睛留意地上标示去找到它们。 5. 记住你要去的方向的最后一个站,要不然很容易在地铁坐错方向 6. 德国柏林交通指南 Day2 市中心+ 另类柏林 好吧,我真的很担心自己不会完成这篇东西,先把骨头放进来,回头再慢慢加肉。 话说,Game of Thrones 第二集很棒啊啊啊啊! 0. 市中心打卡 1. 查理检查站 Checkpoint Charlie 离我住的Hostel很近。所以直接走过去了。这张巨大无比的照片,是苏军最后一位站在查理检查站的军官,在这张照片的背面,是美军的照片。这个检查站是当时世界上最容易擦枪走火引发第三次世界大战的通道。因为这是唯一个冷战时期(1961年柏林墙建起来以后)两军日夜直面对方的地方,也是东西柏林的唯一出入口。 BUT! 其实这根本不是真正的查理检查站。查理检查站的真身在上述照片的后面一个街口,现在已经完全看不出来了。估计当时因为太多人想要看这个重要的历史遗址,所以政府随便在街中心弄了一个让你们过一下瘾吧。 2. 勃兰登堡门 Brandenburger Tor 我去的这天正好威廉王子和凯特来了,所以封锁了一部分的勃兰登堡门。这个门的历史跟近代德国的历史一样坎坷,可以写一篇15000字的本科毕业论文。下面摘抄维基百科来个梗概: 1734年腓特烈一世的儿子 腓特烈·威廉一世 为了加强普鲁士王国的军事力量,开始为首都柏林建造城墙。 1735年在柏林城的西面竖立起了一座城门,城门外的道路通往 哈弗尔河畔勃兰登堡 ,因此得名“勃兰登堡门”。1735年建造的勃兰登堡门只是一座用两根巨大石柱支撑起来的简陋石门。 现存的勃兰登堡门最先由 普魯士國王 腓特烈·威廉二世 下令於1788年至1791年間建造,以紀念 普魯士 在 七年战争 取得的勝利。 1793年,普鲁士雕塑家沙多夫又为雄伟的勃兰登堡门设计并完成了一尊“胜利女神四马战车”(德语:Quadriga)雕像,并将其安放上门顶正中央,胜利女神张开翅膀,驾着四马两轮车面向柏林城内,象征着得胜归来。 1806年10月27日,第四次反法同盟期间,加冕 法兰西第一帝国 皇帝的拿破仑骑着马率领法国军队,以征服者的身份通过曾经象征普鲁士胜利的勃兰登堡门,进驻柏林,占领了普鲁士。同样在这一年,拿破仑命令将勃兰登堡门上的胜利女神雕像拆下装箱,作为战利品运回了 巴黎 。 1814年,普鲁士参加的 第六次反法同盟 占领巴黎,拿破仑宣布无条件投降,他还没来得及将从勃兰登堡门劫回的胜利女神雕像在巴黎竖立起来,就失去了政权。 胜利女神雕像在1814年回到了柏林,柏林人将这座失而复得的雕像称为“归来的马车”(德语:Retourkutsche)。在对其进行修复的同时,雕像上的 橡树 花环中还被添加了象征权力的 铁十字勋章 。 胜利女神重新回到勃兰登堡门上后,标志着普鲁士的重新崛起。 1871年,腓特烈·威廉三世的第二个儿子 威廉一世 取得 普法战争 的胜利,在巴黎 凡尔赛宫 加冕为 德意志帝国 的第一位皇帝,勃兰登堡门也成为了德意志帝国的象征。 1933年1月30日, 希特勒 被任命为 德国总理 ,德国 纳粹 衝鋒隊 的游行队伍从勃兰登堡门通过,庆祝希特勒上台掌权,开始了纳粹的统治。 1945年 第二次世界大战 进入最后关头,勃兰登堡门在 柏林战役 中遭到严重损坏,它周围的建筑都被炸毁。 苏联 红军穿过勃兰登堡门攻入柏林,攻克了希特勒的地堡和 德国国会大厦 ,宣告了 德意志第三帝国 的灭亡。 第二次世界大战德国战败后,分裂为 东德 和 西德 ,柏林也被分为 东柏林 和 西柏林 ,东柏林由 苏联 占领,西柏林由 美国 、 英国 和 法国 占领。勃兰登堡门属于东柏林管辖。 1956年9月21日,柏林市自治政府决定修复勃兰登堡门,虽然东柏林和西柏林当时仍相互敌对,但是在勃兰登堡门的重建工程中却合作很好,东、西柏林的文物修复专家根据在二战中抢拓下来的石膏模型和档案照片重新铸造了一套驷马战车及女神雕像。1957年12月14日重建完工,东柏林市政大会决定将雕像上的铁十字勋章和鹰鹫撤下,认为它们代表着普鲁士的 军国主义 。 1961年8月13日 柏林墙 开始建造,东柏林和西柏林的市民不被允许自由穿越边界。柏林墙从西侧广场将勃兰登堡门围住,它虽属东柏林,但是由于正好处于隔离区中央,无论从西侧还是东侧都无法通过,只有东德边境士兵才能够登上勃兰登堡门。 1987年6月12日, 美国总统 里根 在勃兰登堡门前发表 著名的演说 :“ 戈尔巴乔夫 总书记,如果你要寻求和平,如果你要为苏联和东欧寻求繁荣,如果你要寻求自由:就到这扇门来吧!戈尔巴乔夫先生,打开这扇门!戈尔巴乔夫先生,拆除这堵墙!” 1989年是柏林墙建造后的第28年,在东德和平转变的框架下,11月9日 柏林墙 倒塌。12月22日,在超过十万人的欢呼声中,时任西德总理的 赫尔穆特·科尔 由西往东走过勃兰登堡门,东德的最后一任总理 漢斯·莫德羅 在门的另一端迎接科尔,标志着勃兰登堡门再次开放。 3. 欧洲被害犹太人纪念碑 Denkmal für die ermordeten Juden Europas Holocaust Memorial Peter Eisenman 设计,由 2711个矩形方块组成 。但是设计完并没有赋予它任何含义。据说这样才会让在其中走过的人产生自己的解读。但是大多数人会从中感觉到压抑并很自然地认为这是一处象征墓地的地方。 在附加的地下“資訊处”(德語:Ort der Information)列出從 以色列猶太大屠殺紀念館 (Yad Vashem Sanctuary)得到的所有已知受害猶太人的名字 注意:这些方块可以坐,但不可以踩踏。 4. 希特勒的地堡 Hitler's Bunker 当年希特勒就是在这里度过他最后的时光的,由于德国政府不知道应该拿这个地方怎么办,如果重新开放,会吸引很多极端分子前来膜拜,而如果对地面多加修葺,又显得过于美化这个罪恶的地方。所以现在这个地方是一个停车场。 5. 帝國航空部 Reichsluftfahrtministerium,RLM (现德國聯邦財政部 Federal Ministry of Finance) 这是一个巨大无比的建筑,是纳粹的航空军事总部,在轰炸柏林的时候,这栋建筑的前前后后左左右右的建筑都被炸得差不多了,就只有这个建筑几乎完好无损。大家对这种结果又众多的猜测。我听到的版本有两个: 1. 因为这个建筑太庞大了,苏军轰炸柏林的时候需要这个建筑来做地标瞄准其他建筑。 2. 因为这里面有很多重要的军事航空信息,甚至有可能会有制造原子弹的资料,苏军非常想要拿到这些资料,所以避开了这栋建筑。 6. 法国大教堂 Französischer Dom 和 德国大教堂 Deutscher Dom 这两个看起来一模一样的教堂,其实真的就是想建得一模一样的,后者看到前者那么好看,于是就建了个一模一样的在旁边。。。真是让人哭笑不得。 7. 倍倍尔广场Bebelplatz 与 柏林洪堡大学(Humboldt-Universität zu Berlin,HU Berlin) 广场上有一处玻璃地面,可以看到底下有很多空的书架,这是对Nazi焚书事件的一个纪念。那里雕刻了1820年 海因里希·海涅 的一行诗句:"Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Heinrich Heine 1820" (“这只是一场前戏,哪里烧书的地方,最后也将烧人。 海涅 1820 ”)。 这是一个是因为在Nazi得势之前的1933年5月10日,他们为了证明他们会作出什么事来,就已经把洪堡大学的20,000本珍贵书籍在这个广场上烧掉。他们想看有没有人会起来反抗,但是当时没有任何人提出异议。最后也间接导致纳粹更加肆无忌惮。 顺便说说洪堡大学(Humboldt-Universität zu Berlin,HU Berlin)。到底洪堡大学有多牛,看看维基百科列举的下面的校友名称就知道了:洪堡大學起初名為腓特烈·威廉大學(Friedrich-Wilhelm-Universität,1828年),在 普鲁士 国王 腓特烈·威廉三世 的支持下设立。成立初期分別有 法律 、 醫學 、 哲學 與 神學 等4個 學院 ,學校共有52名教師及256位學生,而哲學院的 黑格爾 、法學院的 薩維尼 、古典語言學家 奧古斯特·柏克 (August Boeckh)、醫學院的 胡費蘭 (Christoph Wilhelm Hufeland)及農學家 特爾 (Albrecht Daniel Thaer),則象徵了當時洪堡大學各學院的精神。在过去的两个世纪,洪堡大学是德国最著名的思想家的诞生地,其中包括唯心主义哲学家 费希特 ;神学家 弗里德里希·施莱尔马赫 ;哲学家 黑格尔 、 叔本华 、 弗雷德里希·谢林 、文化批评家 瓦尔特·本雅明 以及著名的物理学家 阿尔伯特·爱因斯坦 和 马克斯·普朗克 。 马克思主义奠基人 卡尔·马克思 和 恩格斯 也求学于洪堡大学。诗人 海涅 、德国统一首相 俾斯麦 、德国共产党创建人 卡尔·李卜克内西 、欧洲议会主席 舒曼 都是该校毕业生。在过去的200年中,洪堡大学诞生了40位 诺贝尔奖 获得者。 看起来是一所值得焚香参拜供起来的学校呢。 8. 柏林大教堂 Berliner Dom 注意一点:这是新教教堂,从来没有主教进驻过(虽然它的英文叫cathedral,但其实它并不是cathedral.)进内参观是要门票的(成人7欧),原因如下: 主要就是说这个教堂是属于一个圣会的,这个圣会独自承担教堂的维修和保养工作,而且没有接受任何政府补助和拨款.但所有的教堂服务是不收费的(嗯,我不是教徒,我不知道具体有哪些教堂服务) 很难想象柏林政府不拨款给柏林教堂啊。 9. 另类的柏林 接下来的部分是Alternative tour. 也就是穿街过巷体会不一样的柏林-一个国际性大都市中的那种有秩序的混乱-Graffiti. 这部分内容基本都在Rochstraße和Rosenthaler Straße或者附近。 Oh, 对了,著名的Kunsthaus Tacheles已经在2012年被拆了,有兴趣的可以看一下 http://berlinstreetart.com/kunsthaus-tacheles-berlin/ 这里的介绍。辉煌的迷人的混乱的街头艺术啊~ 10. 1up 非常著名的涂鸦团体,这是一幅比较丑的涂鸦,但是据闻你只要知道了这个名字,你就会在世界各地的涂鸦中找到“1up”。能上油管的童鞋可以看看这些玩涂鸦的疯子,哈: https://www.youtube.com/watch?v=D39gTQDhx8U 11. Sobr ( the dancing girls ) http://www.iheartberlin.de/2016/01/28/following-the-dancing-street-art-girls-in-berlin/ 因为贴图比较快,没那么容易被抓,而且罚款大概比用喷雾涂鸦要少十倍,所以现在很多这种“街头艺术家”都采用贴图的方式进行“涂鸦”了。 这组是一个叫Sobr的法国人的贴图涂鸦,本身这个法国人的名字就已经够讽刺了,sobr,sober~去club的人从来都不sober好吗? 你看到的这些涂鸦上面的人全部都是真人喔。如果某天你在夜店兴奋地跳舞,看到有人坐在角落里默默地拍照,说不定哪天你就会出现某个城市的桥底墙头的涂鸦中,你的肖像权无情地被滥用了科科。 据闻Sobr开始进行这组涂鸦的初衷在于让大家离开电脑,离开家,重新感受跳舞的快乐。以前这组涂鸦中只有女孩,现在已经逐渐开始有guys了。 12. 最难看的脸 这个人头看起来有点奇怪有点不对称。但并不是特别丑,对吗? 其实这幅涂鸦连同这个系列都是由很多人最不喜欢的脸部特征组成的。这位已经被我遗忘掉名字的艺术家访问了街头的很多人,拍下了被拍者本人最不喜欢的脸部特征,最后把他们拼接成为一个脸。结果,虽然这些特征是人们自己本身最不喜欢的,但是即使把这些特征全部拼接起来也不会很难看。 艺术家是为了告诉人们,要对自己的外表感到自信。 13. 蘑菇 一幅蘑菇画。刚刚开始出现这些蘑菇涂鸦的时候,很多人以为这是一个对(迷幻)蘑菇有特殊喜好的random涂鸦者(哎,万恶的腐朽的资本主义)。然而,最后人们发现,涂鸦者其实是一个中学生(我忘了到底是12岁还是16岁了),他从郊区搬到了柏林,发现柏林没有森林。他非常怀念小时候和父母朋友一起再郊外摘蘑菇,烤蘑菇的日子,于是创作了这组涂鸦。 突然觉得内心被温暖了一下。热爱自然的小孩呢。 14. 不被注意的人 中间的那个长着白胡子的脑袋,其实是千千万万的流浪汉中的一个,这些失去家庭的人每个人有每个人的故事,但是并没有人真正关心他们,尝试去了解他们,甚至没有人会多看他们一眼。艺术家同情这些流浪汉,于是给他们拍照,然后用鲜艳的颜色做成涂鸦贴在墙上。他说至少这样会让人多看几眼,让人们能够在一刹那感知这些人的存在。(本来这些涂鸦都是颜色鲜艳的,只是日晒让他们褪色得很快)。 这个人头上面那只打着伞拿着公文包的海狸(海豹?海狮?老鼠?)据闻是一个涂鸦界的例外。 据闻这个涂鸦者(但就这只海狸而言,不知道是不是这个涂鸦者本身涂的,还是仿的)本身是一个街头艺术家,后来不知道为什么出名了,现在大家都要付费去看他的涂鸦展。这种付费模式激怒了其他街头艺术家,因为涂鸦本身的意义就是街头的,大众的,免费的,而他打破了这一不成文的规定。于是他成为其他街头艺术家鄙视的对象。 在街头艺术中,有一个心照不宣的规定: 不能在别人的涂鸦上涂鸦。 但是由于上述艺术家收费展览,于是他在街头的涂鸦成为了可以被随便覆盖的唯一涂鸦。 15. 女性涂鸦者 这只鸽子到底代表了什么,我不记得了,但我知道这是一位女性涂鸦者的作品。话说,原来在世界涂鸦圈中,只有5%的女性涂鸦者,也许是因为跑得没有男生快吧。 16.Superman 请看墙上右上角,那上面有一个破掉的塑料盒。 里面曾经有个超人。 盒子上面写着:如果遇到紧急情况,请打破这个盒子,超人会来救你。 某天早上,这个盒子破了,于是大家知道有人被超人拯救了。 这是一个多么美好的街头艺术啊。我当时听到这个创作的时候简直觉得浪漫极了极了。这些小小的莫名的街头创意真的会让人爱上一个地方。 17. 辛德勒的名单 其实并不真的是辛德勒的名单啦,只是这是一个类似辛德勒一样的人,悄悄地挽救了很多犹太人的生命。这是这个人的住所,免费参观的。时间不够,我没有进去,但是为了表达这种以身犯险去帮助犹太人的德国人,我得标明一下。 18. 安妮日记 这幅涂鸦是用晕染手法一层一层涂上去的,听说画家很牛。而这幅画的主角就是我们熟悉的Anne Frank, 我初中的时候看的这本书,是表姐借给我的,当时我觉得简直太好看了,但是在我找遍了整个城市的书店都找不到,而且根本没有人知道这本书。我怀疑自己最后并没有把书还给表姐。。在这里说声对不起哈。。。 如果对安妮日记不了解的人可以看一下这里: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%A6%AE%E6%97%A5%E8%A8%98 19. Rosenthaler Straße 这个庭院里不仅有那位拯救犹太人的德国人的旧址,安妮的展览,还有开放给所有涂鸦者(不会被抓)的墙壁。由于不会被抓,所以这里的涂鸦会更加精细。但是在这里涂鸦必须要有心理准备,因为这里是唯一一个允许把自己的涂鸦覆盖在别人的涂鸦上的地方。所以也许你每次来都会遇到不同的涂鸦噢。 20. Kreuzberg: 宇航员 Victor Ash's Astronaut. 这估计是柏林最有名的涂鸦之一了。据闻当时Vitor Ash想了很久都不知道该画什么,直到有一天晚上走到这个地方,看到有一面旗子的影子映照在墙上。于是他想起苏美的太空竞赛,于是在这面墙上画上了宇航员往星球上插旗子的涂鸦。刚刚画上去的时候,晚上你是看可以看到宇航员手上拿着旗子的,后来旗子移位了。。。 21. The coolest window 这是一家广受喜爱的餐馆的窗户: If you are racist, sexist, homophobic, or an asshole...Don't come in. “如果你是种族歧视者,性别歧视者,反同性恋这,或者混蛋,不要进来。” 话说柏林是我在所有城市中看到彩虹旗最多的地方。可见虽然很多人告诉我柏林人冷淡,但内心还是很包容的。 22. 独立艺术博物馆 Kunstquartier Bethanien http://berlinstreetart.com/kunstquartier-bethanien-berlin/ 据闻是Tacheles 被拆以后,柏林独立艺术家的最后一片净土(如果你能够从另外一种角度看这种混乱的话)。 这是一个当地居民与涂鸦艺术家和平相处的故事,这栋建筑最早是一个护士学院,也是一个hospital(实话,查了几个网页都没有说出来个所以然), 1970年医院停办,政府打算把它推倒重建成为社区房。这个计划公开以后,独立艺术家进驻,和当地居民一起反抗政府的这个计划,最后引起了社会对保护历史建筑物的普遍认同。这一行动也成为保护柏林的历史建筑的先例之一。最后的最后,这里成为一个独立艺术家展出作品的地方。 23. Tree House http://www.secretcitytravel.com/berlin-april-2014/treehouse-on-the-berlin-wall.shtml 1983年,聪明的Osman Kalin(以下简称卡大爷)发现一小块地方虽然属于东柏林(原德意志民主共和国(German Democratic Republic))但是却位于西柏林墙的这边(也许是因为建墙的人懒得绕远一点)。于是他开始在这一块被遗忘的土地上搭建自己的小屋。东柏林的警察一度以为他是想挖地道通往东柏林(帮助东柏林的人逃跑),但几番调查后还是让他继续搭建了,后来这家小屋越来越大,里面种的树也越长越茁壮,最后变成了一个私家花园。柏林墙倒塌后,卡大爷的树屋曾经面临被拆除的命运,但是当地的居民帮助他与政府协商,最后让他保留了这一块象征了东西柏林分裂的空缺的土地。 卡大爷的一家其实就居住在附近,他们每天都会在这个花园里进行日常的活动,他的儿女孙子都在这个树屋长大,而卡大爷也经常坐在能够看到游客的这一边,每次我们举起相机,他都会向我们招手问好。 24. YAAM An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin, Germany 这是一个相当自由开放又让我感觉到有点心戚戚然的地方。 YAAM是一个在Spree River的岸边的一片小河滩,一片非洲艺术工作者的领地,进场费1-3欧(请随意)。里面有非洲食物,啤酒,weed,和各种涂鸦。 是的,在走向海滩的小路上,会直接有人问你要不要weed,不过这看起来就像是一种小摊贩兜售的感觉,你拒绝也不会怎么样。 上图是他们在为一位顾客编非洲辫子。我真的很好奇编好以后他们到底怎么洗头的。但是我一直没有和我很熟的黑人朋友,所以也没有机会问。 上图是著名的非洲烤香蕉。貌似三欧多还是五欧多来着。味道还可以。第一次尝试非洲食物,看起来真的很非洲呢。。。 26. 柏林东边画廊 East Side Gallery 离Yaam不远的地方就是东边画廊,走路过去很快就到。 柏林东边画廊无疑是柏林打卡点之一。和很多历史建筑和事件同样讽刺的是,过去象征着分裂的柏林墙,现在变成了自由的象征。东边画廊收录了1990年在柏林墙东侧绘制的105幅绘画作品。在2000年间,这些作品已经被各种涂鸦以及自然侵蚀毁坏得面目全非,于是,在柏林墙倒塌20周年之际的2009年,政府给了这些画家每人 €3,000 ,要求他们以重新绘制这些作品,否则将会被刷白,或者被其他人重新帮他们绘制。大部分的画家都觉得这个价钱简直是对他们作品的侮辱,尤其是每个人都知道柏林议会准备了 €2,200,000翻修墙壁的以后, 所以有一部分画家不愿意重新绘制自己的涂鸦。 这次翻修还在2011年引发了一系列的诉讼: https://www.theguardian.com/world/2011/may/03/berlin-wall-artists-sue-city 27. Kiss 以下这幅是东边画廊里面最为著名的一副:Fraternal Kiss--by Dmitri Vrubel , *My God, Help Me to Survive This Deadly Love* 这是对一张拍摄于1979年GDR成立三十周年的新闻图片的重新绘制,主角是 Leonid Brezhnev (勃列日涅夫)和 Erich Honecker (埃里希·昂纳克,1971-1989期间的东德GDR领导人),这幅照片代表了1979年两个社会主义国家的深厚情谊(根据维基百科的解释,通常这种“社会主义兄弟式的接吻礼”包含三个部分:一个拥抱和三个在脸颊上的亲吻,如果双方特别亲密,会用嘴唇代替脸颊。。嗯。。至少不是舌吻。。。)--而这幅画当然是讽刺性的。其中含义自己参透吧。 顺便,查维基百科的时候有一副有异曲同工之妙的最新画作“Make Everything Great Again”,主角是普京和特朗普,大家可以看一下: https://en.wikipedia.org/wiki/Make_Everything_Great_Again 好啦,第二天的行程就到这里。 希望大家喜欢。 不过我觉得我没办法完成第三天的行程。因为第三天是Third Reich的tour, 我已经忘得差不多了>< Day3 Third Reich 第三帝国(希特勒统治下的德国) 这里可以找到一些关于第三帝国的简要图片: http://www.thirdreichruins.com/berlin.htm 1. 旧博物馆 Altes Museum 位于博物馆岛中间,柏林大教堂旁边,建于1823到1830年间, 以前的皇家收藏室。新古典主义之集大成者,如同柏林大部分的新古典主义建筑一样,是Karl Friedrich Schinkel的作品之一,这位Karl Friedrich Schinkel是一牛人,简直凭借一己之力把柏林规划成为一个国际大都市,有兴趣的人可以看一下b站里面的柏林纪录片。 它前面的Lustgarten是以前大规模集会的聚集点,纳粹期间,希特勒曾经在此组织过1,000,000人的大集会。 2. 犹太人旧墓地Old Jewish Cemetary Jewish Victims of Fascism位于Hamburger Straße,和布拉格的情况一样,由于政府给犹太人的坟地范围太小,所以这里一度埋葬了好几层的犹太人。后来由于地方实在太狭小,于是终于在ewish cemetery in Weißensee 也开放了埋葬犹太人的区域。纳粹期间的1943年,犹太人的尸体被挖出,墓碑被破坏。1945年,在这条路上战斗的苏联和纳粹军人以及无辜平民被埋葬在这里。 犹太人的习俗是在墓碑上放石头以纪念亡魂,但是这里没有任何墓碑,所以人们为了表达凭吊之意,只能把石头放在栏杆上。 3. 伤疤 远处的那栋楼是翻新过的,所以看起来比较新。而当时因为缺钱,没有办法把近处这栋楼翻新,于是有人就给想要翻新的人提建议:为什么你不让它维持原样,人们可以对比相近两栋楼的现状,记住战争的惨况。于是就这栋楼就保留了这样的外观。 你们看到的绿网,其实不是为了保护行人的,是为了能够及时知道这栋楼的哪部分又塌了,需要维修。。。。 4. 犹太教会堂 New Synagogue https://en.wikipedia.org/wiki/New_Synagogue,_Berlin 柏林新犹太会堂兴建于1859–1866年,是德国柏林犹太人主要的 犹太会堂 ,位于奥拉宁堡大街(Oranienburger Straße)。其奢华的东方摩尔风格类似 阿罕布拉宫 这座犹太会堂已经在二战中被严重损坏,翻修的时候其实只翻修了外表而已,里面已经不是犹太会堂了。 这所犹太会堂最初是为了接纳从东边来的犹太人而修建的,因为旧犹太会堂实在太小了,根本容纳不下从欧洲各地蜂拥来德国的犹太人(对,以前德国是犹太人的庇护所,收留了很多包括从维也纳逃难过来的犹太人),于是这所非常宏伟的,仿 阿罕布拉宫 的犹太教堂就建立了。 这里有一个惊心动魄的小故事:一名德国警察中尉Otto Bellgardt在1938年晚上曾经不费一枪一弹地阻止了纳粹军队火烧教堂,当时他发现纳粹的一个分队在焚毁教堂饰物,于是走到他们跟前抽出枪跟他们说:这是历史文物,不允许破坏。纳粹分队不相信有普通人胆敢公然挑战他们的权威,以为他是什么大人物,于是离开了教堂。直到一段时间过后,这个纳粹分队意识到那天晚上阻止他们根本不是什么人物,于是打电话给当地警察领队Wilhelm Krützfeld问及是否有这么一个外貌特征如此如此的人,Wilhelm Krützfeld否认了,而柏林的公安局局长得知这件事以后,也只是口头训斥了Otto Bellgardt. 最后这件事就这样被掩盖下来了。 直到过了很久很久,Otto Bellgardt的孙子在上课的时候听到一个这样的故事,说有这样一个无名英雄曾经尝试拯救New Synagogue,才跟同学说起自己的爷爷经常说这个故事。于是这位英雄的姓名才被大众所知道。 在那些整个社会都丧失理智的年月,总有那么一些无名英雄在一次又一次的偶然中,遵从自己内心最本质的选择,用自己微薄的力量,悄悄地温暖着这个世界。 5. Trains to Life – Trains to Death https://www.visitberlin.de/en/trains-life-trains-death-0 创作这组雕像的雕塑家 Frank Meisler是众多有幸通过这些trains离开纳粹德国,被其他国家的家庭收养的犹太人之一。 “Trains to Life – Trains to Death”这组雕像的第一张是这些幸运的孩子,收拾好准备离开德国。第二章图片是五个懵懂的孩子准备去纳粹集中营,他们的行李乱七八糟地被扔在一边,因为有没有行李对他们来说根本没有区别,他们到了集中营就会进入毒气室。 Frank Meisler的同系列作品”THE DEPARTURE”在波兰,是讲述有幸离开德国的小孩通过火车到达波兰,准备乘船离开。 在荷兰鹿特丹的"CHANNEL CROSSING TO LIFE"也同样是几个小孩在等船,这是他们到达英格兰前的最后一站。 而在伦敦,我们可以看到“THE ARRIVAL”。那组雕像是五个小孩离开了欧洲大陆到了伦敦以后在街头张望的样子。人们发现,伦敦的这组雕像和柏林这组要去集中营的雕像中的几个小孩子长得非常像。 现实虽然很残酷,但是艺术可以让人稍微脱离一下现实,看到那种梦境般的美好。 http://frank-meisler.com/kindertransport/2015/08/31/kindertransport-the-departure-%E2%80%A2-gdansk-danzig-poland/ 有兴趣的朋友可以点击上面的链接看一下在波兰、荷兰和伦敦的雕像。这组雕像涵盖的历史含义与人文内涵非常让人着迷。 6. 吉普赛人纪念碑 Gypsies Memorial 纳粹不仅仅屠杀犹太人,还屠杀他们认为不值得存在在世界上的任何其他人种,例如吉普赛人和同性恋者,这个稍微简陋的纪念碑就是吉普赛人纪念碑。因为市政府一味只拨款建犹太人纪念碑,而其他团体觉得自己被遗忘了,再三申请也只得到了很少的拨款。于是他们都把纪念碑做得比较隐蔽,目的是为了告诉政府和公众,他们就是被遗忘的一群牺牲者。 不过话说回来,大部分欧洲人都很不喜欢吉普赛人。因为他们整个群体都几乎不工作,仅靠乞讨为生,而且居无定所。 最要命的是,即使政府提供房子给他们,他们只会把里面的东西卖掉然后继续流浪,父母生孩子只是为了得到政府援助,如果教育不是强制的话,他们根本不会送小孩去上学。 以前打游戏的时候总觉得吉普赛人是很迷人的一个族群,他们也许在某些方面确实很迷人,但是对于讲究秩序的国家来说,他们无疑是一个麻烦的民族。 7. 德国国会大厦 Reichstag Building (Bundestag) 又是巨长无比的历史,值得注意的是,上面的“"Dem Deutschen Volke" (To the German People)”的青铜字最早是1916年放上去的(放上去的时候Wilhelm II 就十分不爽),而且是一家犹太公司铸造并且放上去的。又是赤果果的历史讽刺啊~~ https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E6%9C%83%E5%A4%A7%E5%BB%88 可以预约参观德国议会,不过要提早两个月。预约网址如下: https://www.bundestag.de/en/visittheBundestag/dome/tours 由于我不可能提早两个月就知道行程,所以没有机会进里面参观。大家有机会一定要预约进去看一下啊。 如果只要参观屋顶的话,提早两个小时就可以了,记得把护照带上。 我去的时候玻璃穹顶关闭了,只能自拍一个到此一游~(再次感叹美颜相机拯救世界,那天我都快累死了,差点没在屋顶上躺下睡着) 8. Mustafa's Kebab 最后,由于有捷克的朋友跟我说一定要吃柏林的圆形Kebab,我就和一个朋友一起跑到这家超级火爆的Kebab店排队来了。据闻要买到这家店的Kebab, 无论什么时候来,都需要排队半小时到两个小时. 需要说明的是,这家店没有猪肉Kebab, 只有鸡肉的。里面四个小伙子根本不在流水作业,效率非常低。。。 不过确实物美价廉就是了。不到4欧有一大个。 9. Night 晚上回Hostel以后被一个超级热情的马其顿小妹妹抓出去逛了一圈。又跑到了博物馆岛那个聚集着很多跳舞的人群的地方。噢噢,他们真的非常开心呢,真羡慕会跳舞的人。 路上发现一个奇怪的东西。 第三天的行程就到这里。 其实我每天都省略了很多零碎的介绍和景点,真是不好意思呢~ Day4 犹太人纪念馆-Prague- Brno 1. 热气球 本来和小美女约好了去坐热气球(才20几欧~),竟然因为天气原因不能上去>< 也许热气球还是应该留给伊斯坦布尔? 小美女照片来一张。 2. 犹太人纪念馆 Jewish Museum Berlin 这次来柏林,基本上没有逛博物馆,这完全不是我的风格。但是Teo说这个博物馆非常值得一看,而且就在hostel附近,于是我就来了。 这几根柱子也是犹太人的纪念碑是倾斜的,地面也是倾斜的,设计师的目的是为了让我们在走进走出这个纪念碑的时候可以感受到德国历史的奇异感觉。 上面的房间里有很多犹太人的照片,你可以坐下来,戴上耳机,听这些犹太人描述他们的战后余生。 这是馆中最震撼的一个几年犹太人的艺术品。地上是铁制的尖叫人脸,你是可以从地面上走过的,在走过的时候,你可以听到这些你踩在这些金属上,以及金属互相碰撞的声音,这是犹太人在受苦时的尖叫。 这个博物馆的信息量非常大,而且展览形式很多样,而且你会很有参与感,你甚至可以知道自己希伯来名字,哈哈。 门票好像是7欧,学生票3欧, 绝对值回票价。可惜我是下午三点的车回布拉格,只能走马观花看个大概。如果童鞋们有时间,一定要去这个博物馆看一下。 3. 周五。塞车。 Berlin- Prague - Brno 加起来用了11个小时。 好啦,这次的游记就到这里。 其中有很多遗漏和不完整的地方,希望以后的自己多多包涵。 写在最后 我一直都挺喜欢德国的。首先是因为德国帅哥很多,其次是因为德国人看起来比欧洲其他国家的人靠谱,再次是因为我最喜欢的两个法学院教授都是德国人,而我的德国supervisor 简直是我的男神,如果没有他,我的毕业论文绝对不可能有distinction. 也许是因为这种先入为主的观念,加上柏林的同学跟我说过柏林比伦敦更迷人,所以我对柏林有着一种天然的喜爱。 出发之前,我告诉同事和朋友们我要去柏林,他们很奇怪地问我去那里干什么。我说,sight seeing. 他们会说:interesting choice.因为他们觉得柏林没有什么好看的。其实我大概能够理解他们的意思。对于大部分热爱大自然的人而言,也许美好河山才是sight seeing 的首选。 但是也不止一个人说过,在北欧那些美丽的河山当中待多几天,其实也就这样。 曾经和我表弟谈过,对比起欧洲城市,他更偏向于在南美洲。于是他去了亚马逊森林,去了不知道智利还是巴西的什么湖边徒步,去了玻利维亚的不知道什么公园继续徒步。 其实这真的个人喜好问题。 就像纪录片的选择一样,有人喜欢看国家地理杂志,有人喜欢看BBC history. 我当然也喜欢大自然,但是人文与风景,我总是偏向于人文的。 柏林本身就是充满层次感的,而这些层次相互交错形成一个开放的,纠结的,深层的,有着爆发性活力的民族,这个城市,这个民族就像一本翻不完的书,让人无法割舍。 下一站:Amsterdam 8.31-9.4. 有同行的喵一声哈!

布尔诺 布拉格 柏林 柏林 柏林 布拉格 布尔诺

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发表在 捷克/斯洛伐克/匈牙利 2017-07-09
一个人的布拉格(想看某个地方的小逸闻的,可以直接点击电梯楼层直达)
写在前面: 其实每次我发表游记都只是为了自己留个纪念的,如果能够帮助到别人,那就更好了。Long live Qyer. 可千万别倒闭。 我本身就住在Brno,布拉格公共交通方面的买票打卡基本都和Brno差不多,而且我有朋友在布拉格,所以基本上没怎么研究,以后有空再去的话再补充这部分。 因为我之前在在英国读了一年书,所以也在欧洲多多少少地游了一些地方,最后的感觉还是:游欧洲一定一定一定要做功课然后把历史联系起来。 如果不做历史文化功课,刚开始玩的时候还是挺有新鲜感的,但是当你看了无数的诺曼式,哥特式,巴洛克或者洛可可式建筑,看了无数的文艺复兴三杰的宗教画,看了无数个凡尔赛宫的翻版,看了无数的埃及希腊断壁残垣的时候,对于非艺术或者建筑旅行者如同我,真的会审美疲劳。 这时候你需要的就是能够填充自己的观光欲望的历史故事以及一些有的没的传说。这也是我为什么那么坚持要写一堆有的没的(给以后的自己看)。 如果能够为了一些本来就喜欢的东西而去探访一个地方,这就更有意思了。(例如我去维也纳就是为了挺歌剧的) 写在前面的最后,虽然我的题目是“一个人的XXX”但是一个人的旅游真的没有大部分人想象的那么悲惨,尤其在欧洲这个大部分城市都比较安全的地方。一个人旅游最可怕的地方就是想凹个造型找人拍照都没有。。。(我也不好意思在路人甲面前凹造型)。但是你会更加深刻地体会到这个城市的点点滴滴。当然,如果我有朋友熟悉欧洲历史,宗教,建筑,艺术的,我会义无反顾地跟着她/他跑。 啊,我真是个现实的人。 好吧,言归正传。 Brno- Prague 早上坐train从Brno 到Prague, 车票是朋友帮忙买的,但是基本上所有信用卡都可以买到票的。网站是 https://www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/ 周五早上的早班车,由于Brno 的中央火车站正在装修,所以只能去一个小车站(Brno Dolní Nádraží,)坐车。等车的时候遇到两个亚洲面孔,开始以为是越南人或者韩国人,听到说中文的时候马上搭讪,发现是一对台湾情侣,打算去附近的小镇玩,这次出游总共会玩28天,去主要玩捷克和奥地利,顺便路过两个国家。啊,真是羡慕这些相爱的人啊。Have nice trip~ 天气不甚美好,等车的时候淋了一身,但是早班车没什么人,我自己承包了一个vagon, 所以感觉还是不错的,只是好后悔没有穿长裤啊,把包包里面的衣服都拿出来披上,差点以为要感冒了。 窗外的乡村风光。 一如既往地,五级美颜自拍一个,多人的地方我就不好意思拍了。 以下资料大部分来自维基百科,有兴趣的小伙伴可以自行搜索,英语材料会更加丰富和详尽一些: 一,布拉格城市中心区域 City Centre 1. 布拉格中央火车站 Praha hl.n.(Prague main railway station) 2个半小时到Praha hl.n. ,1871年,布拉格火车站建成,当时称作弗朗茨·约瑟夫车站,得名于当时的 奥匈帝国 君主Franz Josef I(弗朗茨·約瑟夫一世1830年8月18日-1916年11月21日)。 Hey, 历史联系起来了, 记得上次去维也纳的时候参观的美泉宫么?我们的劳模Franz Josef I就是在那里那里出生的,作为茜茜公主(伊丽莎白)的苦逼丈夫而出名的模弗朗茨·约瑟夫一世是 奧地利皇帝 兼 匈牙利國王 (1848年-1867年), 奧匈帝國 締造者和第一位皇帝(1867年-1916年在位)。弗朗茨·约瑟夫一世從1850年至1864年間擔任 德意志邦聯 主席, 在他長達68年的統治中,獲得大多數國民的敬愛,因此在晚年被尊稱為(奧匈)帝國的「 國父 」,也成為奧地利的標誌性存在。 2. 瓦茨拉夫广场Václavské náměstí (Wenceslas Square) 背后的捷克国家博物馆正在装修,天气欠佳,我就不po了正面图了。这个雕像是为了纪念著名的瓦茨拉夫一世 (Wenceslaus I,約907年-約935年),又名“聖瓦茨拉夫”。 普熱米斯爾王朝 的 波希米亞 公爵(921年-935年在位),以 殉教者 及 聖人 的身份而死,所以亦稱為“聖瓦茨拉夫”。这种成为政治斗争牺牲品却被冠上宗教圣人头衔的贵族在欧洲简直枚不胜举, 我们只要记住这个Wenceslaus I 創立了奉獻給聖維特的圓形大廳,也就是當今的 聖維特大教堂 就可以了。 因为圣维特大教堂是捷克最大,重要的教堂。这个往后我会提到的。 天气放晴了。 3. 慕夏博物馆 Muchovo muzeum (Mucha Museum) (Alfons Maria Mucha,1860年7月24日-1939年7月14日) 这是一个通常在捷克一天游中不应该存在的景点,但是我真的很喜欢很喜欢Mucha。从我在Paries第一次看到他的poster开始就无可救药地爱上了他。他的画风非常日漫,简直没办法相信是19世纪的人。看完一堆的Michelangelo,Raffaello,Leonardo da Vinci等等等等的宗教画以后,偶遇这种唯美细腻线条的现代Poster简直让人爱不释手。于是很不自制得买了一堆书签和postcard. 同样喜欢的还有Gustav Klimt, 无可免俗的当然还有莫奈和梵高这两根印象派的支柱~ *(以上图片是偷拍的,大家不要学我) 4. Toy shop Who can resist a toy shop! Come on! 我玩了这个滑梯,哈哈哈,我喜欢这种玩意儿。不过把手肘给划破了,大家下次玩的时候记得要把手收起来。 在市中心的创意砖块,游人可以自己画上想要表达的任何文字和图画,搭砌成一堵后现代主义的,很容易被人拆掉的墙。 5. 不叫布拉格广场的老城广场 Staroměstské náměstí(Old Town Square) Ta-da! 大名鼎鼎的布拉格广场!别被Jay和Jolin误导了,其实人家并不叫布拉格广场,如果你问别人布拉格广场在哪里,估计人家只能猜着告诉你是这个地方。实际上这里的official名字是老城广场,也是布拉格游客最为集中的地方,后面的雕像是Jan Hus(杨.胡斯),是一个比马丁路德早出生一百年,想发动马丁路德宗教改革一样的宗教运动(也就是反对贩卖赎罪券indulgence以及宣扬用能够听懂的语言(Matin Luther:German; Jan Hus: Czech)做布道),但最终在Constance被烧死的捷克宗教改革先驱。烧死Jan Hus引发了胡斯戰爭(Hussite Wars)-亦稱波希米亞戰爭 (Bohemian Wars), 最终Hussites (支持Hus的人)被神圣罗马帝国镇压。 Sadly, Jan Hus虽然作出了巨大的牺牲,但是他的影响力并未超越捷克的边界,直到1517年Martin Luther才开始真正引发了Protestant Reformation. 每次重温这种悲剧的时候,都会感叹到底人类经历了多少的无知与杀戮才发展到现在这个阶段,我们又将经历多少无知和相互践踏才能真正达到一个让现在的我们被将来的人类感叹和不解的阶段。 老城广场的四周有最著名的几项建筑:天文钟,泰恩教堂,火药塔,圣尼古拉教堂,音乐厅等等等等。 6. 火药塔Prašná brána(Powder Tower) 火药塔是 捷克 首都 布拉格 老城 的一座哥特式城门,也是13座城门中唯一幸存的城门,始建于1475年,由 Vladislav II 奠基,是当时市政厅 送给 Vladislav II 的加冕礼物。当时这座塔楼还叫new tower (I suppose everything young once)。然而后来由于市民暴乱, Vladislav II 把他的住处迁移到布拉格城堡,所以这座塔楼并未发挥他应有的防御作用,但直到1836年之前,君主们都要通过此门前往 圣维特主教座堂 加冕。到了17世纪,它被用作火药储存设施,因此而得名。 接下来的内容是来自free city tour+wikipedia的,如果你们跟free tour, 也可以听到同样的故事。(free tour并非真的free,谁都不好意思在3个小时的tour 以后不给点小费就离开。So~) 7. 布拉格天文钟和它的传说 Pražský orloj (Prague astronomical clock) What a surprise... Of course it is under construction!!And it won&#39;t be done until 2020!! 小伙伴们如果想要看这个神奇的15世纪天文钟的整点报时,要不就等到2020年再来,要不就youtube或者优酷查一下吧。 这里有个据闻已经被证谬的传说,但是仍然非常引人入胜和让人难忘,通常只有这种故事才能让人印象深刻,想看历史事实以及到底那根针代表什么的,自己去搜Google吧,我喜欢听故事: 据闻1490年市政厅聘请Jan Růže (also called Hanuš)建造这个神奇而复杂的天文钟的以后,吸引了众多游客慕名而来, 而Jan Růže 也因此声名大噪。这些邪恶的市政厅议员们担心Jan Růže 会为其他城市也建造同样精致的装置,于是设鸿门宴把他弄瞎,让他再也无法制造出任何与之相媲美的杰作。Jan Růže觉得生无可恋,决定玉石俱焚,选取了对自己最为残忍的自杀方式:从钟楼的里层跳下并把身体卡在齿轮当中。Jan Růže的目标达到了:此举不仅把他的尸体五马分尸,还造成了钟楼的巨大损坏。市政厅当时根本无法找到一个有同样知识和技术的人对钟楼进行维修,所以这个天文钟当时停摆了50多年。直至1552年被修复。 此后这个复杂的钟当然不可避免地坏过很多回,除了跟平常的钟一样莫名其妙地坏掉,在1945年德国镇压布拉格起义之时也严重损坏了天文钟,直至1948年才重新被修复。 另外一个有意思的地方在于,这个钟的某个指针是一个月亮,会准确显示我们看到的是月亮的哪一面。这对于15世纪的钟表匠来说是一件难以达到的任务。那么,到底他们是怎么做到的呢? ---------- 答案当然是: Manually....lol 每天晚上找一个人跑到钟上根据月亮的圆缺和方向转动指针的朝向。 哈哈。。所以并不是全自动的啊。 8. 亚当与夏娃的泰恩教堂 Chrám Matky Boží před Týnem(Church of Our Lady before Týn) 泰恩教堂最早在11世纪开始修建,最早是的 罗曼式建筑(Romanesque architecture)* ,1256年被改建成哥特式建筑(但当时只有现在的三分之一大小),现存的教堂是14世纪(1385)受晚期哥特风影响而改建的,15世纪的时候该教堂的主体工程基本完工,只剩下塔楼、山墙和屋顶尚未完成,然而胡斯战争的时候(请看上文第6点),胡斯派占领了教堂长达两个世纪之久(看起来Jan Hus被烧死真的是压死骆驼的最后一根稻草,可惜最终革命还是没有成功)。在胡斯战争结束后,教堂终于有了足够的木材建造一个屋顶,但是由于这些木材需要用来建造Roháč of Dubá (胡斯战争的元帅级人物)and his 50 mates的绞刑架,所以一直没有完工。 直到20年后,教堂在一次偶然的机会中得到了他们屋顶的木材完成了教堂的修建---这些木材本来是用于建造捷克皇帝Ladislav Pohrobek (Posthumous) 和 法国公主 Magdalene的婚礼看台的,但是Ladislav Pohrobek死掉了,所以没有婚礼,木材就留给了教堂。(what a fasinating story)整个教堂直到1511年才总体完工。然而如同大部分欧洲教堂一样,泰恩教堂命途多舛,几经波折建好以后,1679年又被闪电击中,拱顶全毁,于是就哥特式高拱顶就被替换成巴洛克式的稍微低一点的拱顶。所以泰恩教堂的外部看起来是哥特式的,内部是巴洛克式的。 有意思的是,这两座twin tower其实是不对称的,南塔比北塔要高一米,而且南塔看起来就比较厚。这里面有两个故事,随便你们相信哪个:1. 这是故意的:南塔是亚当,北塔是夏娃,这是当时哥特建筑的特色:代表了世界的男性与女性。 2. they screwed up it. 请原谅我的cynical,个人觉得后者更有说服力一些,哈哈。 顺便说一下,泰恩教堂的管风琴是全布拉格最老的,可以追溯到1673年。 再顺便说一下,捷克作为全欧洲最多atheists 和 agnostics 的国家,要那么多教堂来干什么呢?--- concert啊!每个教堂都会不定期地举办不同的concert,他们多是靠这样来维持他们的收入,而并非如同大部分信教国家一样依靠信徒的捐款。 罗曼式建筑,在英国被称之为诺曼式建筑( Norman architecture ),杜伦城堡与杜伦大教堂(Durham Cathedral )就是诺曼式建筑的典型,不过我在杜伦一年多一直以为杜伦教堂是哥特式的,因为它的一边有着有哥特式的尖顶, 直到毕业前去Bristol和一个当地人聊天才知道其实那是诺曼式建筑,只是因为当时收到哥特式建筑的影响所以才有一些哥特式教堂的影子。无知真可怕。简直不好意思跟别人说我在那里读了个Master。 9. 鲁道夫音乐厅和其屋顶的雕像 Rudolfinum 魯道夫(Crown Prince Rudolf of Austria,1858年8月21日-1889年1月30日), 奧匈帝國 皇帝 弗朗茨·約瑟夫一世 (也就是那个prague车站旧名的劳模)与茜茜公主的獨子。后来与女友殉情。他的死严重打击了茜茜公主。 (请允许我吐槽一下,对比起茜茜公主,我还是更喜欢Maria Theresia) 详细的历史介绍可以点击一下链接: http://www.rudolfinum.cz/en/about-the-rudolfinum/history/ My favourite part of this &#39;history&#39; is from the last finished novel of Jiří Weil &quot;Mendelssohn is on the Roof&quot;(所以这不是真的) Reinhard Heydrich(纳粹德国高官,犹太人种族灭绝的罪魁祸首之一,连希特勒都称之为&quot;the man with the iron heart&quot;)当时命令两名工人拆除Felix Mendelssohn-Bartholdy(就是门德尔松)在屋顶的雕像,因为门德尔松是犹太人,Heydrich认为犹太人的雕像玷污了这座神圣的音乐厅。然而这两名工人并不知道哪个雕像是门德尔松,于是把鼻子最大的雕像(因为犹太人的鼻子通常比较大)给拆除了。Unfortunately, 他们拆除的是希特勒最喜欢的音乐家Richard Wagner(瓦格纳)的雕像。。。 这个故事我是跟city tour的时候听到的,觉得很有意思。现在我们还能找道门德尔松的雕像,而找不到瓦格纳的雕像。但实际上,瓦格纳的雕像从来就没有在那里出现过。 顺便,大家可以看一下Reinhard Heydrich这号人物的生平,并且欣赏一下门德尔松在17岁就完成的 《〈仲夏夜之梦〉序曲》(&quot;Overture to A Midsummer Night&#39;s Dream&quot;) (这是油管的链接,有中文字幕解说,能够翻墙的小伙伴可以听一下人家17岁写的东西TT) 忍不住,顺便摘抄一下Reinhard Heydrich(1904年3月7日-1942年6月4日)的资料吧, 详细材料请参阅维基百科,这家伙的中文解说也相当详尽。 萊因哈德·海德里希為 第二次世界大战 期间的 纳粹德国 高官,被誉为纳粹高层中最为黑暗的角色,管辖 盖世太保 * 、 刑事警察 及 保安局 etc。 他参与筹划了“ 水晶之夜 ” * ,于1938年11月9日至10日组织 冲锋队 及其他平民在纳粹德国全境及 奥地利 部分地区对犹太人展开袭击,亦为大屠杀的起始事件之一。亦为 别动队 的直接负责人—該组织跟随德国军队活动,透過射击及毒气杀害了超过200万人,包括130万的犹太人。 1942年5月27日一支由英国 特别行动执行处 培训、捷克和斯洛伐克军人组成、 捷克斯洛伐克流亡政府 组织的小队在布拉格对海德里希发动了刺杀行动,1周后海德里希伤重不治身亡。德国情报部门誤認刺客同 利迪策 及 莱扎奇 两个村落有关联,并展开报复行动,徹底摧毀了利迪策,當地16岁以上男性均遭射殺,几乎所有女性及儿童均由當局送往 纳粹集中营 并進一步殺害。 有意思的是,Reinhard Tristan Eugen Heydrich 出生在一个富有的音乐之家,本身也是一个重度音乐爱好者,其父是哈雷音乐、戏剧与教育学院的创始人,其母在学院教授钢琴,其名的前两部分均有爱国主义音乐背景:“莱因哈德”为其父歌剧《阿门》中的悲剧英雄;“特里斯坦”来源于 理查德·瓦格纳 的《 特里斯坦与伊索尔德 》。其名的第三部分“欧根”为其过世的外祖父的名字(欧根·克兰茨曾领衔 德累斯顿皇家音乐学院 )。----看来热爱音乐的人不一定都是好人啊。 对不起说了那么多有的没的,但是我觉得了解Heydrich对于了解二战历史非常重要,在这里就不多啰嗦了,有空的小伙伴记得去看一下wikipedia. 顺便也解释一下*水晶之夜: 許多猶太商店的窗戶在當晚被打破,破碎的玻璃在月光的照射下有如水晶般的發光,這就是該事件名稱的由來。 這次攻擊看起來像是民間自發的,不過事實上卻是由德國政府策劃。在這場事件中,有約1574間 猶太教堂 (大約是全德國所有的猶太教堂)、超過7000間猶太商店、29間百貨公司等遭到縱火或損毀。 在 奧地利 也有類似的事件,94間位於 維也納 的猶太教堂遭到破壞。 超過3萬名猶太男性遭到逮捕並被關入 集中營 ,主要是在 達豪 、 布痕瓦爾德 和 薩克森豪森 ;集中營裏的囚犯得不到人道的對待,然而,多數人在三個月內就獲釋放,但他們必須離開德國;而一些則在两日暴乱中被毆打致死,一般估計有91人死亡。估計死於集中營的,大約有2000-2500人。 另外,有幾個非猶太的德國人錯被当作猶太人而遇难。 在這次事件以後,大約有10000個孩子被迫離開父母和家庭,多數去了 英國 ;後來只有1000人能再與父母重聚。 顺便也解释一下*盖世太保,主要是因为这个名字翻译得简直是神来之笔。。。 德语 :Geheime Staatspolizei,缩写:GESTAPO,汉语音译盖世太保。是 纳粹德国 时期的 秘密警察 。秘密国家警察由 党卫队 控制。它在成立之初是一个秘密警察组织,后加入大量 党卫队 人员,一起实施“ 最终解决方案 ”。 蓋世太保秘密警察有“預防性逮捕權”。在納粹德國時期,成千上萬的 共產黨 人、 左派 人士、異議人士、反抗軍及 猶太人 等都未經法律程序被蓋世太保投入集中營,其中大多數遭到拷問、虐待,以至於處決。 1934年4月20日希特勒任命希姆萊為全國(除普魯士地區)的警務處長。希姆萊委派 萊因哈德·海德里希 主管蓋世太保。 以上全部来自维基百科。有兴趣的朋友去看一下吧,plsssssssss~ 10. 高大犹太会堂和它的两个钟Vysoká synagoga (High Synagogue) 今天不想写了,随便说说这个有意思的教堂吧:这个犹太教堂坐落于 Jewish quarter 犹太区的 Old-New Synagogua 对面, 它之所有有名是因为有两个屋顶有两个钟。而他们显示的时间是相反的:这是因为建筑师觉得,既然犹太人读希伯来文(Hebrew)是反着读的,那看时间应该也是反着看的,于是好心地给他们做了一个犹太人专属钟。 哈哈哈,莫名地喜欢这个建筑师啊。。 11. 老新犹太会堂 -一个奇怪的名字Staronová Synagoga(Old New Synagogue or Altneuschul) 这个看起来一点都不起眼的教堂有两个亮点: 1. 它的名字:在建造它之前有一个Old Synagogue( 老犹太会堂,在1867年拆除,由 西班牙会堂 取代 。),所以1270年在建造它的时候,将它命名为New Synagogue; 直到16世纪,又一座新的Synagogue被建造,所以它就变成了 Old-New Synagogue. 2. 它是现存最老的仍在使用的犹太教堂(注意,它并不是所有欧洲犹太教堂中最老的,但它是所有欧洲正在使用的犹太教堂中最老的) 12. 城邦剧院和它的伏地魔 Estates Theatre 这是estate theatre 后面的一个很像伏地魔的雕像。是为了纪念莫扎特的Don Giovanni(唐璜)于1787年10月29日在这个剧场首演而建造的,雕塑家Anna Chromý特别喜欢这种超现实类型雕塑,可以在wikipedia看到 Cloak of Conscience 的系列。 这个青铜斗篷是中空的,据闻去年有个人把头塞进去了拿不出来。。。Well, 捷克这个又是beer又是wine又是weed的国度,这种事情的发生也是很正常的吧。 题外话,作为人均喝酒最多的国家,酒后的捷克人似乎比英国人要收敛很多。是不是因为捷克人酒量比较好呢? 接下来还去了几个地方,我没拍照,就都忘光光了。给了100czk的tips, 花了300czk报了城堡佢的tour, 然后和一个可爱的GZ女孩子以及她的波兰朋友一起去导游推荐的Lokal喝酒聊天. 大的那杯是我的,其实我在中国几乎是完全不喝酒的,来这里就入乡随俗了。 13. 关于酒的题外话 P.s 刚来的时候很多人都会问我prefer beer or wine. 由于我以前对alcohol完全无感,所以根本不知道怎么选。在这边待了两个月以后,我基本可以肯定自己倾向于wine,尤其是red wine. 这边的wine 非常有名,而且很多小酒馆都有自己的进货渠道,所以每家酒馆的wine都是不一样的。如果找对地方,wine可以非常便宜!在这种私人酒窖里,你可以感受到捷克独特的酒文化。当然,如果能到郊外的酒庄去就更完美了。 他们 会让你先尝好几种不同的口味 , 决定以后,可以选择在这里喝或者to go . to go 会便宜一些,但是这里的酒窖环境也不错,营业时间到八点左右。 至于环境怎么样,以及可以便宜到什么地步,请看下图(不过这是在Brno) 这个酒窖的酒是我看到过最便宜的。。2litre最贵都不过150czk,也就是不到50块人民币。而且都是新鲜的,挺不错的酒。不过我比较喜欢甜一点的(请勿拍砖),买的是250czk/2 litre, 大概75块RMB吧。 这 位美人手上拿的是2litre的酒, 她们通常会自备glass 或者买一次性杯,然后就在山上,草地上,公园里,广场中间坐下来聊天野餐喝酒抽烟抽weed(my ex is obsessed with weed BTW...我希望他在中国会被抓呵呵。。)2 litre 听起来(以及看起来)好像很多,但其实两下就没了。这里的人太能喝了。 二、布拉格城堡区域 Castle tour castle tour 的时候天气不大好,还下了几场雨,我当时快累死了,也没怎么拍照,所以嘛,哈哈。。。。 以下是城堡tour的照片。由于小女子太懒记性又太差,把很多该记得都忘光了。。。非常抱歉。 14. Castle 区与 Rolling Stones的故事 关于castle区, 这里有个小亮点: 晚上照亮castle的灯光是由Rolling Stones 出资提供的。所以在Prague, Rolling Stones 是比Beatles 更加深入民心的存在。 1990年,总统Havel 为了推广布拉格,邀请Rolling Stones来表演,从此两者建立了深刻的革命友谊。1995年Rolling Stones 再来的时候,问Havel为什么那么漂亮的城堡晚上却没办法欣赏,Havel说现在我们有更多更重要的基础建设需要投资,没有多余的钱去打灯。于是Rolling Stones自费了$32,000为城堡打造灯光系统。 最有意思的是,当Havel带Rolling Stones 参观城堡时,外面的人们大呼他们的名字,当时Havel说这个阳台值得比勃列日涅夫和希特勒更好的人,所以打算走出去和人们打招呼,然而谁都没有找到阳台门的钥匙,于是他们最后只能从窗口爬出去。 哈哈。 总是这种历史的小细节让政客和明星们变得人性。 (这部分并非来自维基百科,参见: http://srjoshi3.wixsite.com/the-prague-revue/the-rolling-stones-and-prague-castle 和 http://www.radio.cz/en/section/special/stage-managing-prague-castle-zdenek-lukes-remembers-vaclav-havel ) 下图是vltava 河 15.二战纪念碑1938-1945 普遍认为二战开始的的时间是1939年希特勒入侵波兰开始,但是捷克是在1938年进入二战的,因为那时候英法两国在捷克代表缺席的慕尼黑决定中把属于捷克的一部分的Studety(苏台德区)直接割让给了纳粹德国以换取短期的和平。第二年整个捷克就被德国吞并了,而这个决定也间接导致了苏德互不侵犯条约的签订。(我要好好复习一下初中历史) 16. 国家美术馆 Národní galerie - Valdštejnská jízdárna(national gallery) 这里经常有只白孔雀目中无人地来回晃荡。 17. Devil Bible 的小故事 接下来这个教堂叫Nanebevzetí Panny Marie Na Strahově。里面是很奇特的巴洛克风格,因为它的穹顶不是以米白色为主的金碧辉煌,而是蓝色的,这是我第一次看到蓝色穹顶的巴洛克风格。导游在这里还说了一个devil bible的故事,具体内容大概是z在13世纪的时候,一个违背誓言的修士在被关禁闭以后为了不受苦,答应用一个晚上来创造一本赞颂上帝的书,然而人总是眼高手低的,最后他发现自己根本不可能完成这个任务,就用灵魂与堕落天使路西法作交换,以求完成这本书,最后路西法完成了手写的部分,修士为了感谢路西法,把他的图片放进了这本圣经。这本圣经完成后重达165磅,要两个成年人才能拿起来。 这本bible 原本是在捷克被创作的(然而全拉丁文),但是在30年战争中的1648年被瑞典军队抢走。从此就没有归还。 当时瑞典军队还拿走了很多捷克的国宝,所以现在捷克人如果丢了东西,别人还是会跟他说这是被瑞典人拿走了。 山顶观景台 18. Edvard Beneš-一个生不逢时的政治家 Panny Marie Andělské 这个教堂对着的地方有一个雕像,导游在描述这个雕像的时候让我的印象非常深刻,他的名字叫做Edvard Beneš,他就是那个鞠躬尽瘁希望挽救捷克,但是正好遇上1938年这种难以左右的厄运被赶下台,回国后希望振兴捷克却又迫于内外压力无法一展拳脚最后重病去世的一个有能力有野心希望为国效力却迫于自身力量过于微小无法左右任何事情的政治家。(没有图,有兴趣的童鞋去搜一下吧) 这个建筑到底有什么故事,我已经不太记得了,反正是关于用重金打造细致而精美的房子却遭嫌弃的一个故事。。 19. Jan Nepomucký- 圣人与否? 这个头戴五星光环的圣人名叫Jan Nepomucký, 是参观布拉格教堂必须知道的人物。这个人是波西米亚皇后的告解神师,由于不愿意向皇帝透露皇后的告解内容而被皇帝下令扔进Vlata 河里处死。也有传言说因为他不愿意告诉皇帝到底皇后的情人是谁而被处死,更有人说这个情人其实就是他自己。 我很能接受最后一个阴谋论,呵呵。 20. 圣维特主教座堂 St. Vitus Cathedral. 以下两张是巨大无比的St. Vitus Cathedral.其实我看过的教堂真的不算少了,欧洲有名的大部分教堂我都到此一游过,不过这个教堂真的很大,而且明显混杂了不知道多少种风格:罗曼,哥特,巴洛克~果然是历经几个世纪的杰作。 话说我在查Wikipedia 的时候突然发现20世纪更换的彩色玻璃窗是慕夏的作品!!啊啊啊!!我竟然都没有去膜拜一下!太可惜了! 又给了我一个再去一次的理由。 奇特的金碧辉煌哥特风: 21. 黄金巷 Goldenes Gässchen 接下来是黄金巷,是以炼金术师命名的,但其实根本没有炼金术师在这里住过,不过据说卡夫卡( Franz Kafka )的姐姐以前是22号房产的持有人,所以卡夫卡于1916 到1917住在这里。另外,诺贝尔文学奖获得者Jaroslav Seifert于1929年住在这里。 一条小得用2分钟可以走完的巷子居然住过两个文学巨匠,也是诡异。。。 不过现在,这个巷子里面只有一些比人还要矮小的小店,里面销售各种纪念品,白天要凭票进场,我去的时候已经比较晚了,门岗下班了,小店也关门了,于是就没有给钱,进去拍了几张照片。 22. Daliborka tower 和小提琴的故事 Daliborka tower 是一个牢房,是根据它的第一个囚犯命名的,这个囚犯就是 Dalibor of Kozojedy。传说中Dalibor 是个年轻的骑士,因为庇护反叛的农奴而在这个监狱里等待死刑,但是他的小提琴拉得非常好,获得了市民的同情和喜爱,大家都跑到监狱前面听他的音乐,甚至给他送饭送水,最后由于Dalibor太受欢迎,导致官方不敢宣布他的行刑日期,人们是通过再也听不到地牢中对的小提琴才判断出Dalibor已经死了。 当然,以上只是美好的传说,残忍的现实我就不说了,有兴趣的童鞋可以看看 http://www.prague.net/daliborka 的介绍。 23. Youth 和他的重要部位 最后,以下是玩具博物馆门前的一尊名叫Youth的雕像,这尊雕像的某个部位已经被摸得异常光亮。。。话说当时博物馆叫Miloš Zet打造一个雕塑的时候根本没想到他会打造这么一个裸露的年轻男孩,博物馆长在见到这尊雕像后,给了一笔钱Miloš Zet, 要求他把重要部分去掉再展出,于是重要部分被去掉了。然而去掉以后怎么看怎么奇怪,于是博物馆又给了Miloš Zet一笔钱,让他把重要部分装回去。 于是Miloš Zet做一个雕像赚了三笔钱。 每次看到这种故事我都会觉得不可思议,难不成就不能要他重做或者干脆不要这个雕像吗?我在Brno的old town Hall看到那根倾斜的柱子也有这种感觉:你就让它就这样了? 欧洲果然是艺术家的天堂。 24. 结语以及推荐一下free city tour 好啦。。。虽然还是有点虎头蛇尾啊,但最终还是完成了,下次去的时候如果有什么新鲜的信息我再回来更新吧。 在这里感谢有耐心的各位能够看到最后。其实这基本上都是tour里面的内容,但是有时候我做功课真的没办法做到方方面面,跟tour是最好的了解一个城市大略的方法。如果各位上网搜,很多时候都可以搜到free tour的,虽然说是free,但其实最后最好还是给点小费。因为这些tour guide并不是志愿者,他们很多都是大学生或者利用夏天享受这个城市的一些年轻人,他们基本上都是靠最后游客给的小费来谋生的。而且,我觉得2-3小时汗流浃背的步行和讲解,不给小费根本不好意思。 Castle tour 我是事先给了300(350?) czk的,因为第二天被朋友抓去Prague Zoo,没有时间自己逛了,所以只能走马观花地看一下,这种时候tour就是最好的选择。这次我在第一个tour中遇到一个广州来的小美女,真是觉得幸运极了~各位来欧洲旅游如果来不及做功课或者想要先了解一下概况的话,也可以试一下。 顺便放一张来自Prague zoo的降暑图: 25. 下回预告 前两天去了柏林,一言蔽之,I love it!! 柏林是一个独一无二的城市。他与神圣罗马帝国的纠缠非常让人着迷,而近代史让他增加了一层世界上任何一个地方都不会存在的厚重感。虽然是一个二战后重建的城市,但是的层次感之丰富简直让人欲罢不能,虽然仿旧的建筑少了几分悠远的历史感,但每一栋建筑背后的故事都有着非同一般的创伤与苦难。而这个城市又是如此的包容,开放,谦逊以及活力四射,积极向上。这所有的一切的相互碰撞,交织,纠缠,融合让这个城市像一本翻不完的书,永远有值得探索的地方。 这样的城市就像这样的男人一样让人无法忘怀。

布拉格 布拉格

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发表在 奥地利 2017-04-30
一个人的维也纳(5天4夜)--要看干货的,直接点击电梯里面的“关于...”部分就可以直达
这个题目起的有点标题党,说得好像自己有什么时候不是一个人一样。其实几个人都照样玩啦。 去维也纳的决定,始于在Brno住Hostel时一个女生给我看了维也纳国家歌剧院的一份节目表(下图)。28号有费加罗的婚礼,而我正好5.2才开始正式上班,此时不去,更待何时。 费加罗的婚礼(Le Nozze di Figaro)是 莫扎特 最杰出的三部 歌剧 中的一部 喜歌剧 ,完成于1786年, 意大利语 脚本由 洛伦佐·达·彭特 根据法国 戏剧 家 博马舍 的同名 喜剧 改编而成。 其中最为观众耳熟能详的是其序曲和其中Cherubino对Countess唱的Voi che sapete, 后者长期在手机音乐的“favourite”里面,非常精彩。 此外,同样值得一看的是Don Juan,magic flute,carmen,以后有机会再去维也纳或者布拉格或者德国看。 这次是第一次使用穷游的行程功能,总体来说还是比较省事的,但是其中的时间设计有点不太合理。例如,艺术博物馆和美景宫的建议游玩时间是1-2个小时,然而逛过博物馆和美术馆的人都知道,这根本是不可能的。我在艺术博物馆中花了7个多小时,美景宫花了5个小时(因为下午还有事)。所以行程单上写着“宽松”的两天行程其实差点没把我给累死。 言归正传。 第一天:Brno-Vianna,维也纳交通,美泉宫,国家歌剧院等 与往来布拉格一样,还是搭乘student Agency的大巴(https://www.regiojet.com/en, 开车一小时前免费改签), 2017年4月25日上午9:10准时开车,中途稍有停顿,所以大约11:30到达Vienna的Stadion站,下车后是一个商场,商场正门对着就是U2的Stadion站,非常方便(此外, 在维也纳往返布拉格的小伙伴也可以从这里Student Agency的车)。 商场正门 地铁口 维也纳的公共交通系统非常发达,地铁、巴士、有轨电车纵横交错,你总是可以找到方法比较容易地去到你想去的地方。 但有个问题需要注意的是,与其他很多城市不一样,google map上不会显示出tram和metro的路线,使用它的路径功能的时候,只会告诉你怎么用极其不方便的转几百次公交车的方法到达目的地。这是由于copyright还是隐私的原因不得而知,但这对旅行者来说造成了极大的不便。 所以,关于去维也纳之前的市内交通准备,这里又一点不成熟的小建议: 关于室内公共交通的三个建议: 1.下载一个APP:City Rail Map,下载维也纳的部分。这里面的点对点路径功能就和其他的软件一样,还是挺好用的(除了之前总是有5秒的广告以外)。 这个软件基本上可以弥补google map在维也纳被废掉的公共交通指引功能。 2.下载维也纳部分的google离线地图 国内的小伙伴出国旅游签貌似都会开通相应了3G 4G功能,这对比起很多其他国家来的穷游学生已经占了相当的优势。我遇到的很多非亚洲学生穷游的时候,没有wifi是根本不上网的。但是上述第二项还是可以替驴友们省一些流量(虽然有时候要看经过的某建筑是什么以及历史的时候,Google map的Online很有必要)。 3.下载 地铁(metro)图 ( http://viennamap360.com/vienna-metro-map#.WQXLyYVOI2w)这是离线的pdf图,非常清晰明了。网站里还有tram和Bus和Train的路线图,我当时也下载了,但是用途不大,以防万一也可以下载。我把全部地图都扔到印象笔记里面了,在线打开过一次的话,以后离线也可以打开的。 关于维也纳的交通票 (部分转自 http://travel.sina.com.cn/outbound/pages/2017-03-20/detail-ifycnikk1231703.shtml ,周票那个转自哪里我忘了,如果侵权,请告知。): 1、单次票:2.2欧,用于单程(一个方向),可以换乘,没有具体时长限制,所有公共交通工具通用。乘坐地铁或者轻轨时,在站台外的打票机上打票后开始生效;有轨电车和公交车的打票机在车内。 2、24/48/72小时票:分别是7.6欧/13.3欧/16.5欧,有效期为打票后24/48/72小时(所有公共交通有效)。 3、8天票:38.4欧。一张票上有8个格子,可打8次。可以多人同时使用,可转让。每次打票后有效期到次日凌晨1点,有效期内无限次通用所有市内公共交通。8天票并不是一定要分8天使用,而是一张可以供8天或人次的团体票。如果是2个人在维也纳呆4天,则刚好每人每天一格;如果是3人在维也纳呆3天,则缺少一天,解决的办法是选择乘车最少的一天购买单次票,或者购买1张24小时票,以此类推。 4、周票 Wochenkarte 无须打票,有效期从周一0:00到下周一9:00,可无限次通用于所有 市内公共交通。注意周票有效期为自然周,并非从购票起开始计 算。 票价:16.2欧 关于交通标识(转自穷游锦囊): 地铁 U-Bahn 地铁站通用蓝底白色“U”符号标示。5条线路(U1、U2、U3、U4、 U6)分别用红、紫、橙、绿、棕色标示。几乎所有的重要景点都可 以通过地铁到达。 轻轨 S-Bahn 轻轨站用“S”符号标示,主要是郊区交通。数十条轻轨线路贯穿市 区,S7线是市区往来机场的最便宜方法。 有轨电车和公交车 Strassenbahn &amp; Autobus 在电车和公交车站台(Haltstelle)都有维也纳交通局的LOGO标 示。在时刻表(线路图)上,有换乘地铁的站点都会被特别标示。 好吧,写着写着发现原来很多都在穷游锦囊里面有的。 那我就略过买票过程吧。鉴于我的到达日是周二,离开日是周六,于是买了周票16.2元。然而由始至终没有任何人要求检票,当然诚实守信拾金不昧是中华民族的传统美德,所以我不应该觉得亏了&gt;&lt; 我这个票是不需要打票的,如果是其他票,需要在上车前(地铁)或者车上(巴士或有轨电车)上打票。 地铁的打票机长这样: 地铁的门不是自动打开的(欧洲大部分城市都如此),别忘了要掰开这个把手。 这几天在维也纳,多次看到两三个老师带着一群小孩出现在地铁和有轨电车中,是室外课吗?还是春游?用公共交通工具来带学生出游,也是够勇敢的,估计中国的大部分家长会担心得疯掉吧。 于是我先到订的Hostel放下行李。根据旅馆的指示,是U2在Volkstheater转U3,一切都很顺利。 和所有Hostel一样,早到了可以先寄存行李,下午两点以后再check in。在大厅休息一下,然后去美泉宫。 1.1 美泉宫Schloss Schönbrunn 美泉宫号称小凡尔赛宫,典型的巴洛克的升级版-洛可可风格,实话说,我对于凡尔赛宫还真的不怎么感冒,只是这是哈布斯堡王朝家族两个最有名的的女人:玛利亚特蕾西亚和茜茜公主曾经住过的地方,劳模佛朗茨约瑟夫曾经在这里办公,而拿破仑在占领时也居住过。当这些空有其表的浮华风格被贴上了人物的标签,就成为了一个非去不可的地方。 以下内容摘自维基百科: 美泉宫( 德语 :Schloss Schönbrunn,又音译作申布伦宫)是座落在 奥地利 首都 维也纳 西南 部的 巴洛克艺术 建筑,曾是 神圣罗马帝国 、 奥地利帝国 、 奥匈帝国 和 哈布斯堡王朝 家族的 皇宫 ,如今是维也纳最负盛名的旅游景点。 美泉宫的名字来源于 神圣罗马帝国皇帝 马蒂亚斯 (1612年至1619年在位),传说1612年他狩猎至位于Meidling和Hietzing之间的 凯特堡 ,饮用此处泉水,清爽甘冽,遂命名此泉为“美泉”,此后“美泉”成为这一地区的名称。1743年,奥地利女皇 玛丽娅·特蕾西娅 下令在此营建气势磅礴的美泉宫和 巴洛克式 花园,总面积2.6万平方米,仅次于 法国 的 凡尔赛宫 。 更详细的描述,请自行查阅维基百科。话说在对维也纳的建筑的描述中,英文版的维基百科比中文版的详细一千九百多倍。这也是为什么我的行程单上面的备注那么多。 路上看到一个老大爷拖着一只大胖狗,还在小车子里放着一只稍微小一点的在长椅上休息,实在没忍住,经过批准以后,上前使劲蹂躏了一下它的胖嘟嘟的小脸,然后拍了张照才继续走。。 我只买了Imperial Tour的票14.2欧。 美泉宫外面, 左侧是售票处 美泉宫的花园侧面入口 下图是花园的温室,据闻玛利亚老公约瑟夫一世就在这里进行它对植物的研究。话说玛利亚的老公简直是世界上少有的好男人。怪不得他死后玛利亚从来没有脱过丧服了。这样说来,其实奥匈帝国第一任皇帝弗朗茨约瑟夫一世其实也是好皇帝和好丈夫啊,只是娶了个错误的女人,当然,那个女人也是好女人,只是嫁错了老公。真是人间悲剧。 这里的鸭子看起来挺肥美的,还不怕人。呵呵。。。 美泉宫的花园面。 总是对这种看起来没有用的但是很有怀旧感的东西十分喜爱。 纪念品商店里满墙都是茜茜公主的周边,一个嫁错了老公的热爱自由的女子,能够得到那么多人的喜爱,也是一件让人觉得挺奇妙的事情。所以对比起那些高高在上的,为国家的繁荣富强作出过杰出贡献的皇族,还是那些对国家没什么实际作用但个人来说独立自强,并以美貌与身材为终身目标但却由于家族原因身不由己的悲剧公主更能够引起人们的喜爱吗(我承认她在对匈牙利的外交上还是有所建树的)? 此外要买明信片的童鞋们可以买了,0.6欧基本上就是均价,城外的最便宜也就0.5欧左右,还难看得要死。 爬到山顶的小卖部自拍一张。那天真的不适合穿毛衣,快热死了。 远处看,你会觉得美泉宫花园的山顶看出去估计是一望无际的。。。任何东西,最好是一道悬崖之类的,能够俯瞰整个维也纳。然而绕了几个圈(那条上去的路是毫无道理的弯弯曲曲的小道,无端增加我的路程)爬上去以后,发现后面什么都没有。觉得被骗了&gt;&lt; 关于美泉宫:去过凡尔赛宫的小伙伴基本可以想象得到美泉宫长什么样子,里面都是金碧辉煌得让人想吐的土豪装饰,镶金边的拐角,丝质座椅,银制餐具,巨大的镜子,波西米亚风格吊灯,到处都挂满了皇室的自画像。可见自恋与土豪风并非暴发户专属,即使是统治欧洲600多年的贵族,也不能幸免。 关于美泉宫的花园:比凡尔赛宫的花园树多,接地气,而且是免费开放的,很多人在散步、跑步、晒太阳,感觉比凡尔赛宫的花园温馨多了。 1.2 环城大道 看完美泉宫,将近六点了,由于听闻之后几天天气都欠佳,所以赶紧趁着天气还比较好的时候把环城大道走一遍。 以下信息摘自维基百科: 环城大道( 德语 :Ringstraße)是环绕 奥地利 首都 维也纳 内城区 的一条环形道路,也是该市主要的观光景点之一。 环城大道的所在原是兴建于13世纪的 城墙 ,用释放英格兰理查一世的赎金修建,1529年 土耳其 围攻维也纳时进行了加固,并修筑了大约500米宽的壕沟。到18世纪后期,这样的防御工事已经过时,但是直到 1848年革命 才引发了根本性的改变。 1850年,Vorstädte(今天维也纳的第二区到第六区)被并入维也纳市,城墙成了交通的障碍。1857年, 弗朗茨·约瑟夫 皇帝颁布诏书《这是我的意志》,下令拆除城墙,填平护城河,并规定了大道的精确尺寸,以及地理位置和新建筑的功能。环城大道和规划的建筑是为了展示哈布斯堡王朝的显赫和 奥匈帝国 的荣耀。法国皇帝 拿破仑三世 在 巴黎 修建的林荫大道已经证明了:拓宽街道有效地组织了革命者设置路障。 由于环城大道主要用于展示,于是在过去的壕沟以外又修建了一条平行的货运道路Lastenstraße,这条街通常称为,至今对于过境交通仍很重要。 在帝国政府与市政当局的权限之间产生了争议。于是创设了“城市扩展基金”,由帝国政府掌管,只有 维也纳市政厅 由市政当局负责实施。 在随后年代中,兴建了大量公用和私人建筑,贵族和富豪们都竞相沿街修建豪华的府第,其中最早的有啤酒商Heinrich Drasche的Heinrichshof,位于 维也纳国家歌剧院 对面,1945年被毁。 据称 弗洛伊德 每天都在环城大道散步。 大部分建筑兴建于1870年以前。 K.u.K. Hofoper(今 维也纳国家歌剧院 ),新浪漫主义(上图) 奥地利国会大厦 ,新古典式(上图) 维也纳市政厅 佛兰德-哥特式(上图) 维也纳大学 ,新文艺复兴式(上图) 沃蒂夫教堂(Votivkirche),新哥特式(上图) 以下没有拍到,有兴趣的童鞋可以自行寻找: Ringturm ,现代1950年代风格 国防部 (今Regierungsgebäude),新巴洛克式 应用艺术博物馆 ,新文艺复兴式 帝国酒店 (符腾堡宫) 环城大道美术馆 ,现代式 城堡剧院(Burgtheater)是 奥地利 的国家剧院,世界上最重要的 德语 剧院之一。位于 维也纳 [1] 。(上图) 维也纳大学的内部(下下图)在这里我必须表扬一下欧洲院校的人性化:这个wifi我是在英国读书的时候加的,是学校的网络,然而我后来发现无论是去牛剑还是st Andrews 还是欧洲的很多学校都可以无障碍链接,这才是一种欢迎学术交流的态度好吗! 沃蒂夫教堂(下图) 我也不知道什么雕像(下图) 绕了一圈以后,坐了1号tram回到State Opera坐 U2转U3回旅店。 Wombats的维也纳店挺好的,四人房间有独立卫浴,价格也算公道。然而,住Hostel还是要看人品,那天我的人品就非常一般:虽然两个印尼人比较友好,他们大赞布拉格,认为布拉格比维也纳好玩多了,让我坚定了去布拉格的决心。但另外一个是个大约四五十岁的大叔,其他奇怪的事情就不说了,但有一点真的是无法容忍,他打呼打得泰山都要被震崩了!我努力几个小时,实在受不了这种巨大无比的噪音,半夜3点跑到楼下大厅去睡了大半个小时。。。自此开始,我就开始牙痛。估计是虚火吧。接下来吃了四天的止痛药才能继续顺利玩下去T_T 第二天:City centre 难得这一天约到了小伙伴一起走。居然不小心把所有照片都删了,瞬间萌生拍死自己冲动T_T。。 中心城区并不大,景点也非常密集,走几步就看到一个,所以靠走的话可以把所有景点都走到。估计很多游记也有详细介绍了。 决定下次去再补拍回来。 然后坐地铁去多瑙河(U1的Donauinsel),新多瑙河(就是西南侧那条直的)本身被中间的狭长小岛切开了,小的那条看起来比较蓝(百度说多瑙河在一年里很少是蓝色的,但是施特劳斯的那首曲子让我对于看到蓝色的多瑙河有很大的执念),而偏东北的那条弧形的就是老多瑙河,我这次没有去看,有兴趣的朋友可以坐地铁到Alte Donau一睹老多瑙河的风貌。 新旧两条多瑙河中间那个比较大的岛屿就是商务新区,同行的小伙伴是过来开会的,于是我就跟着一起去看了一下,新区就跟中国的很多商务新区一样,都是一些说不出来风格的新式建筑,我个人对于这种建筑并没有多感兴趣,所以瞄了一眼就走了。那里有个特别简约时尚的教堂(Donaucity-Kirche),和Bristol的新式教堂有点像,但是没有Bristol的大,本来还拍了几张,可惜都被我脑残地误删了。 维也纳估计是一个经常召开国际性会议的地方,我去的这几天就看到挂着用蓝色带子吊着的工作牌的人走来走去,这也是维也纳的住宿一直都不算非常便宜的原因吧。 由于昨晚没有睡好,而且打呼的大叔早上check out了,所以早点回去打算补眠,然而回到房间看到房门都没锁,新来两个韩国男生,lower bed的那位大胖子已经开始鼾声震天了,upper bed的小朋友用不太熟练的英语跟我说:that&#39;s ok. u can make noise. 这里加插一句,真的很多韩国人在欧洲旅行啊,无论是独自一人还是两人结伴,又抑或跟团,到处都是韩国人,皮肤特别好(无论男女),妆化得特别细腻,英语特别不熟练,男生基本上都是单眼皮(还真的是),所以特别好认。住Hostel也总是遇到韩国人,有时候遇到台湾人,其他亚洲人就很少遇到了,看起来出来玩的亚洲人还是有钱,住得起酒店&gt;&lt;. 继续,虽然看起来不太给面子,但是鉴于我还得住三晚,跟这位在大白天能打呼打到震楼的大哥一个房间,这不是要了我小命吗。于是,我毫不犹豫地去换了房间。 关于Hostel P.S 虽然我知道大部分中国人都不会选择住Hostel,但是在这里还是多说一句吧,欧洲的Hostel至少提供三件套:枕巾,床单,被套;浴室里面会有沐浴露兼洗头水;每个人会在房间里面有一个上锁的柜子。 其他的东西就因旅馆而异了,我在Brno住Mitte的时候,还有厨房(和波西米亚风的吊灯哈哈哈), 有些旅馆会给每张床都附上床帘,尤其是非常多人的房间会比较普遍。但拖鞋牙刷基本是不会有的,有兴趣想要体验生活的的人记得自行带上。 前面说到的三件套,是需要自己铺床的,走的时候也要拆出来放到相应的地方让旅店的人换洗。这就是欧洲廉价住宿给你的五星级服务. 话又说回来,4个晚上126欧,其实也不便宜,但计划做得太迟,bnb订满了,酒店又贵的不舍得去住。只能说做一个没有计划的穷人真是不容易。 在新房间遇到一个特别美丽可爱对生活充满热情的芝加哥女孩,因为成绩优异提早毕业,于是利用这段时间以及拿到的奖学金在欧洲玩9个月,我睡到十点多,就和她到Hostel的Bar去试了一下这边的啤酒,照片没有了,但是一瓶大概是3.5欧吧,不怎么好喝。喝多了就开始乱聊,1点多才回去睡。啊,好困。 第三天:艺术历史博物馆 本来今天的目标是艺术博物馆,施特劳斯像和卡尔教堂的,看起来时间很宽松,然而没想到艺术历史博物馆真的很大,而且气温骤降,所以我就一天都待在博物馆了。来欧洲以后觉得自己真的要变成萧敬腾第二了摔!! 嗯,然后发现这部分的照片也没有了。 此时我的内心是崩溃的。 然而还是要保持微笑&gt;&lt;. 艺术历史博物馆的门票是15欧,语音讲解4欧(貌似)。 这个博物馆可以进入我最喜爱的博物馆之前三。很多都是哈布斯堡家族的珍藏,而成立博物馆后,馆主又特别有眼光,于是我又看到了鲁本斯,伦勃朗,提香,拉斐尔,卡拉瓦乔的名作。更为重要的是,这里的介绍实在是太友好了!离画50cm的栏杆上有德语和英语两种文字解说,而且都相当的详细,把画的前因后果和寓意都言简意赅地描述清楚了。对比起很多国家(例如巴黎卢浮宫),这简直是英语speaker的一大福音。而且,这里大部分是皇家收藏,喜欢巴洛克风格皇家,你们大致可以想象出来里面的藏品到底有多么精致细腻金碧辉煌,大部分东西都是blingbling的,让人感觉很想抱走一两件。 此外,也可以免费下载他们的官方APP:KHM stories, 有两个行程是不需要付费的,根据它的指引可以看到相应的展品,了解背后的故事,非常有意思。 当天博物馆开到晚上9点,我逛到7点多,筋疲力尽,依依不舍地离开。 PS:15欧的票是包含了Neue Burg的门票的, 然而我实在走不动的,所以就没有去。有兴趣的小伙伴可以去看看(最好能够告诉我那里面有什么&gt;&lt;) 回到旅馆,昨晚一名不吭声的大帅哥check out了,然后来了一个LA小伙,3个月游欧洲,刚刚从巴塞罗那回来。所以房间有两个美国人,虽American accent真的是所有accent里面最容易听懂的,但他们说快了的时候我仍然只能一脸懵逼。 当天晚上睡得很好。 第四天:美景宫+费加罗的婚礼 4.1 美景宫的&#39;KISS&#39; 以下内容摘自维基百科: 奥地利美景宫美术馆(Österreichische Galerie Belvedere)是一座设在奥地利首都维也纳的 美景宫 内的博物馆。 美景宫美术馆收藏的艺术品,包括从中世纪和巴洛克直到21世纪的杰作,重点是 19世纪末 和 新艺术运动 期间的奥地利画家。展出的最有名的艺术家 古斯塔夫·克林姆 和 埃贡·席勒 。 自2007年以来,博物馆的主管是艾格尼丝·赫斯莱恩,原是 萨尔茨堡 现代艺术馆的负责人。 美景宫门票15欧,英语音频讲解另加4欧。这次我要了音频导游,因为美景宫是没有对绘画的详细文字介绍的。中途遇到两批中国旅客,是由某个什么邮轮带队参观讲解的,我蹭着听了两幅画,居然被要求离开他们的团队。去过那么多地方,参观过那么多景点,真的第一次遇到听讲解的时候被赶走的,感觉被祖国的有钱人嫌弃了&gt;_&lt;。不过想想也对,尊重知识服务是一个好的趋势,我就听我的英语解说也行吧。 今天的重头戏之一是&quot;kiss&quot;! Klimt一直是我非常喜欢的画家,看多了米开朗琪罗拉斐尔达芬奇之类的宗教画,伦勃朗鲁本斯blablabla的肖像画,第一次看到Klimt的画的时候有种耳目一新的感觉~其实我对艺术一窍不通,只是Klimt的画真的很现代,而且几乎都是女性,里面又各种各样自信的妖媚的诱惑的女性,让人觉得这家伙是真的爱女人这个群体的。 You can&#39;t leave Vienna without a &#39;Kiss&#39;. 美景宫全场不准拍照,我当时不知道,拍了下面这一张,就被工作人员阻止了。这样看比较模糊,但是现场看真的非常震撼,1.8X1.8的大画,而且金色上面还有金色的装饰,油画触感的美妙只有在现场才能感受到~ 上图是一张旁边大厅的一张复印件,专供拍照用,一群韩国艺术学生正在拍集体照。 除了一整个画室的Klimt以外,美景宫还有很多值得一看的绘画,例如莫奈,梵高的,席勒的,还有一位叫做Waldmuller(一度以为他的画是照片),有兴趣的小伙伴可以去瞻仰一下。 美景宫窗外,请叫我萧敬腾第二。 等雨小了一些,就出发去Vienna State Opera排队看费加罗的婚礼啦! 4.2 维也纳国家歌剧院:费加罗的婚礼 关于用全世界最便宜的价格看到世界上水准最高的歌剧: 下面是关于买到世界上最便宜但是最著名的歌剧票的信息(转自某网站): The Vienna State Opera (Staatsoper) has been at the centre of musical life in Vienna for over a century. The process of getting tickets to one of these magical performances can seemed daunting, but it’s actually quite easy if you’re content with buying standing room tickets on the day of the performance. Standing room tickets are cheap (€ 3-4 as of Feb 2014) and relatively comfortable for shorter performances. Here’s how to get those tickets: How many standing room tickets are available? Standing room ticket availability varies. People can subscribe to buy standing room tickets before the day of the performance, and if they do so, fewer standing room tickets will be available on the day of the performance. That being said, there is a lot of standing room space in the opera house, so for a non-premiere performance you should be able to get tickets. What do I need to get tickets? You will need 3 or 4 Euros per ticket (as of February 2014) and a scarf. More on the scarf later. Opera glasses or binoculars if you have them. It&#39;s one ticket per person, so all the members of your party must be in line with you. Ok! I’m ready! How do I get tickets? Standing room tickets have their own box office at the Staatsoper building (U1, U2, U4 Karlsplatz). This box office is located on the Operngasse side of the building, under the arcade. Look for the sign that says “Stehplatz-Kasse | Standing Area”. Tickets go on sale 80 minutes before each performance. They are general admission (i.e. there are no assigned places) so your position in line to some extent determines where you will be standing (more on this later). I would recommend getting in line 2 hours before the start of the performance. If you are queuing inside the building or are one of the first twenty or so people queuing outside, you have a good chance of getting tickets. They try to fit as many people into standing room as possible (e.g. they let you stand in the aisles). Parterre, balcony or gallery—which should I choose? Parterre standing room (4E, Feb 2014): The closest you can get to the performance, this section is located behind the last row of orchestra seats. The opera house isn’t that big, so this is quite close. This section is a good choice for shorter (around 110-minute) performances. Balcony and Gallery standing room (3E, Feb 2014): The Gallery level is the highest level, and thus the furthest from the stage. Balcony is one level down. These sections are a good choice for longer performances, because the rows are staggered steeply enough that you can sit on the edge of the row behind you. Some people also feel these sections have better acoustics than the Parterre. You have a nice view of the huge chandelier as it slowly dims before the performance, and a view of the spectators. Try to get a place in the centre section. Places to the far left and right have particularly poor visibility. Got my ticket! What now? This is the important part! When you have your ticket, go straight to an usher and ask for guidance to your section. You will have to queue there again while waiting for the theatre doors to open, and your place in this queue determines where you will stand. When the doors open, go in and pick your place. You are entitled to the whole space in front of a monitor, i.e. you don’t have to share monitors (the monitor will show the text of the opera in your choice of English or German during the show). Wind that scarf you brought around the railing and tie it — you are hereby marking your place. You can now go and check your coat and bags (this is compulsory for standing room ticket holders, but it’s free and very efficient), go to the washroom, grab a coffee or snack, or explore the opera house (staff seem very happy to let you explore, just keep your ticket with you). That’s it! Enjoy the opera! If you decide you like standing room, the Burgtheater and Akademietheater offer reserved standing room seats (i.e. you can buy them online before the performance date like a regular ticket) for around €3. 上面的信息其实非常完善了,为了帮助一些懒驴友,结合我自己的经验,简要地概括一下: 1. €3-€4 可以买到站票,一人只能买一张,买票的位置在Vienna State Opera票务窗口面的另外一边,就是下图我用蓝色圈出来的地方。在那里你可以看到很多人在排队,跟着就没错了。 2. 站票的位置在每一层(我不知道第一层有没有)的最后一排或者两排或者靠两边的位置 3.每两个位置有一个小屏幕,显示字幕(可选英文字幕,但没有中文) 4. 3欧的位置在最顶的两层: 倒数第二层由于有上层遮挡,视野上来说,高度上比最顶层会狭窄一些,而且可选择的位置也比较靠边,但是离舞台稍微近一些。 顶层的最后面是需要两列看一个显示屏的,需要上帝保佑前面那个人也看得懂英语;而且,最后一排是前面的副手可以依靠的,如果靠后面的副手是看不到舞台的。 5. 4欧的位置在往下几层,但是我去的时候已经卖完了,所以没能看到长啥样。 6. 火爆的歌剧(费加罗的婚礼,魔笛,唐璜,卡门等)提早两个小时去也不一定能够买到好位置,我5:10去到排队买票,拿到的位置已经是最顶两层的票。由于缺乏经验,中途因寄存而耽误了一些时间,导致最后站在最后一排看了前半场,还好后半场有人离开,我才能稍微站得舒服一些。 7.票上不会标明你的站位,需要自己去占。拿起你的围巾,去到你觉得最合适的位置,围在前面的栏杆上,这个位置就是你的,先到先得。所以,买到票就冲上去拿位置吧!拿到位置再去寄存或者拍照。 8.这个很重要:4 Act的剧,中途只会休息一次,时间是20分钟. 这个休息时间会在Act2 和 Act3之间出现。千万不要在Act1 和Act2 之间的中场跑到外面的沙发去休息,出来就回不去了。 9.场外有很多黄牛,34欧兜售一张票面标价是14欧的座位票,不知道具体位置在哪里。但34欧真的不贵,在广州随便看个剧坐到山顶也差不多这个价了。有兴趣的童鞋可以去问问。 10. 不懂意大利文的话,看歌剧还是会丧失很多乐趣,一边看字幕一边看表演会错过很多有趣的场面。如果真的想去体验一下,记得做好功课。 最后:希望大家能够坚持到最后。旅行很累,排两个小时队,再站三个小时看剧,还是很考验脚力的。 最后的最后:Cherubino对Countess唱的Voi che sapete真的太好听了啊啊啊! 上图是顶层风光 上图是剧院内部楼梯 上图是溜进去倒数第二层拍的。 回去旅馆吃了点东西,将近12点回到房间,芝加哥女生已经飞到希腊去了,新入住的是两个很热情的巴西人(男Lucas 女Mariana),他们也是因为别人的鼾声所以换房间到这里的,于是又聊到一点多,赶紧洗澡睡觉。LA男生估计是三四五点才回来的,听闻他今晚是去club了,看起来很尽兴。 第五天:回Brno 最后一天本来订了下午将近4点票,然而真的很累,而且快牙痛死了,所以就改签成中午12:45的车。本来打算去看一下金色大厅和卡尔教堂的,最后因为坐错车,所以还是吃了个Kebab直接去了车站~昨天下了一天的雨,今天维也纳天气极好~ 关于明信片 明信片基本是0.5-0.6欧一张,市区的tabak(就是那种全欧洲都有的小卖店)卖的明信片都比较丑,建议价钱差不多就在景区里面的周边商店买。寄往 欧洲以外地区需要1.7欧一张邮票, 我寄了一张去美国,两张回中国,都是这个价 ,邮票 在tabak也可以买到。邮箱是黄色的, 问一下tabak的老板就知道最近的邮箱在哪里。 路上的海报:查了一下:大概意思是the monster of our time... 回brno需要两个小时的车程,在车上看了一部电影“the best offer&quot;, 讲的是一个很有才的拍卖师在年老的时候被身边的小年轻串谋诈骗了所有名画的故事。 回到Brno,又下暴雨! (掩面而泣) End of Story. 总体来说,维也纳是一个非常适合旅游的城市,城市交通发达,英语普及程度高,人们很友好,景点很多且集中,标识很明确,城市消费水平适中。是一个值得二刷的地方。希望下次去的时候天气可以暖和一些,最好有个会拍照的男朋友一起去吧。 希望大家都能够享受在维也纳的时光哈!c u later~

布尔诺 维也纳 维也纳 维也纳 维也纳 维也纳 布尔诺

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  • Aragorn92

    hi 楼主,下周末去柏林看正好看到你的帖子,感觉收获很大!我是在美国上学,现在在慕尼黑边上实习的小小景观设计师,9-11月都准备趁周末出去撒欢,如果你有什么计划的话可以联系我哈,可以组团玩玩巴伐利亚或者其他地方!感谢!不知道你介不介意,不介意的话可以加我微信,我也可以跟你请教欧洲玩耍的事哈哈,谢谢,wx:aragornabc

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    2017-09-18 01:57

  • scopinlee

    我的微信:jianwei5227

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    2017-08-18 14:20

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