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发表在 南美/南极 2017-03-06
2017年2月 扶老携幼波多黎各4日游 古城古堡浮潜荧光湾 一个都不能少【含大量全家行Tips】完结!
路线 【始发地 - New Jersey, US / 旅行者 - 祖孙三代 小娃7岁】 和去各地旅游一样,根据你的目标不同,你可以有不同的玩法,不同的玩法则需要不同的计划。我们时间较有限,只有4个整天,同时又扶老携幼,一要确保大家休息充足,体力充沛,要早栖晚起,二是要选择相对温和的项目,尽量减少不确定因素,防止折腾。这就给我们的行程定下了基调 - 必须要提纲挈领,抓住精华。 看了一圈网上的攻略以后,最后锁定几个我们必须要去的几个特色的目的地: - Old San Juan和古堡 - Culebra Island (Kayak,Snorkling,世界排名前列的Flamenco 海滩) - Vieques Island (世界奇观荧光湾) 因为第一次去波多黎各,尽管做了大量的准备工作,仍不敢肯定行程安排时间紧凑与否,又怕时间有富余,我在旅游计划上加上了以下一些optional的项目,给旅行增加一些弹性: - Old San Juan Museum & 酒厂(离Old San Juan不远) - EI Yunque热带雨林 (Fajardo和San Juan之间) - 风洞 (San Juan往西) - La Cueva Del Indio(San Juan往西) 其实波多黎各还有很多好玩的地方,但是以上景点都是网评推荐频率较高的,考虑我们时间比较有限,就没有加更多的选择。 实践证明,南美的生活节奏真的是很 慢 ,加上我们人多行动也比较慢,最后我们在optional的项目上只完成了顺路的热带雨林。另外还见缝插针的去了luquillo beach 和Pinones, 计划外的收获。如果能多出一天的时间往西多走一走,看看很想去看的Cueva Ventana(风洞)和La Cueva Del Indio,应该就完美了 - 文末我会贴图,你就知道为何这么向往。 下图是路线图。红色是我们走过的,在做计划的时候专门考虑了相对顺畅的路线。橙色是没有去的。 图中可以看到风洞和La Cueva Del Indio在东部距离比较远, 如果想去,以我们的速度,应该还是需要专门留出一天。如果单身汉,年轻人,恐怕早出晚归还是可以完成。 吃住行 其实波多黎各有很多高端的resort。如果有足够的时间有timeshare目标又以leisure放松为主,提前订一个resort住下来慢慢玩也是不错的选择。我们时间较短,以体验为目标,路线跨越又比较大,打一枪换一个地方,所以吃住都以简单便利省时为主。 吃 波多黎各的美食很多,Old San Juan集中了很多好餐厅,yelp上一搜都是大把的四星五星,选到眼花。穷游上也有很多关于波多黎各的餐厅的推荐帖子,这里我不多写。前面提到波多黎各的“慢”,在第一天去的餐厅里就有了严重的体会。。 虽然点的菜味道很好,但是等待上菜的时间实在漫长。。在我们时间宝贵的情况下,这种等待让人觉得有点心疼 后来几天里赶时间的情况下我们都后遗症式的选择了快餐,只有觉得时间非常充裕才下馆子。说到快餐,要说一下,波多黎各的麦当劳没什么特别,和美国差不多,但是肯德基超过期待,不但菜式当地化,而且选择多,价格也便宜,推荐不得不选择快餐的情况下,可以考虑。 波多黎各的特色食品很多,google可以找到很多,下面两篇较有代表性: http://www.starwoodcaribbean.com/stories/whats-on-the-menu-10-must-try-puerto-rican-foods/ https://www.thrillist.com/travel/nation/best-puerto-rican-foods-and-drinks-mofongo-morcilla-tostones-rum-and-more Mofongo基本上是每家餐厅饭店的菜单上都不会少的,不管你爱不爱,一定要try一try。岛国必须要吃海鲜,这里的鱼超级新鲜,做法也多,在美国不太容易吃到的全鱼,在这里也是随处可见。菜单上一些比较常见的鱼的名字 Red Snapper, Mahi-Mahi。 和其他南美国家一样,BBQ(烧烤)和油炸食品也是最常见的菜式。如果你有时间travel到岛的南部,还可以考虑试一下当地的烤全猪。 波多黎各有全世界最大的朗姆酒厂,餐厅里的各种饮料也都有Virgin和鸡尾酒的版本。Pina Colada和Mojito是酒单上的buzz words。其他鸡尾酒可以在这里找到: http://livinginpuertorico.com/puerto-rican-cocktails/ 当地还有一种啤酒Medalla,喜欢喝啤酒的也可以尝试。 要吃波多黎各当地的特色小吃,Pinones是不二之选。但是吃东西讲究健康,避免油炸的童鞋们,可以绕道。后面我会讲到。 住 我们选择住的地方特别简单。打一枪换一个地方,就近而住。第一天达到San Juan机场的时候是半夜,于是就选择住在机场,懒得倒腾。回程前一天再回到机场宾馆。因为要去C岛和V岛,要坐Ferry,我们就在港口附近的Fajardo Inn住了两天。 而V岛的Bio Bay是在晚上必须要在V岛上住一晚,我们就住在了V岛港口附近的Sea Gate Hotel。 这三个宾馆的条件都一般,却各有好处。San Juan Airport Hotel的优点是便利。从San Juan 的bag claim大厅直接坐电梯到楼上一层,出门右转走几步就到了。我们这次往返都遇到了严重的飞机晚点,幸好住在机场内,去时飞机晚点凌晨才到,到达后几分钟到宾馆就赶紧歇着了。回程时在宾馆里就收到了飞机delay的消息,所以刻意推迟了退房时间。这个hotel没有自己的停车场,好在car rental就在斜对面几步之遥,我们算好租车是第二天早晨起来才去租车,还省了一天的租车费,而回来时则是晚上还了车才在check in hotel住下,还算便利。 Fajardo Ferry Terminal附近的Fajardo Inn一片比较大的resort,虽然和很多豪华宾馆不能比,但是在港口 这样“穷乡僻壤”“鸟不拉屎”的地方附近真的已经算非常不错的选择。 宾馆的工作人员热心好客,环境也好,房间内空间大,收拾的非常整洁。他们家还有3张大床的房间,床睡着非常舒服,价格也划算,算是物美价廉。这个Inn离Ferry Terminal也很近,开车大约只要4分钟就可以开到Terminal的停车场。 V岛的Sea Gate Hotel更像一个私人大宅院,非常有当地的风情。详情见后文。 行 做计划时看到有人说手机的GPS不好用,出发前特地塞了俩GPS导航仪到箱子里,结果到了波多黎各发现iphone上的google map就够用了。也许是因为我们去的地方不够复杂吧。加上V岛和C岛我所定的行程都有导游,所以导航没有遇到任何障碍。我们的手机是用T-mobile,主岛上没有信号问题, V和C岛上某些区域没有信号。 租车最方便的就是在机场。Baggage Claim的大厅一出来,马路对面就挂着各个租车公司的名字,绝对不会错过。 我们是出发前提前在网上订好,提车很流畅。之前做research时候曾经在网上看到一些没见过的租车公司,便宜的离谱,一番搜索以后看到一些评论,决定还是找一些熟悉靠谱的公司,出门在外,尽量减少风险吧。 波多黎各租车会加ezpass的费用。网上有人说不要买,但是我们租车时候貌似这不是一个选项,因为租车公司的人说,波多黎各的ezpass不支持现金支付。但是有一点,只要你从头到尾都没有经过ezpass,这个费用就不会被trigger,否则这个费用会每天都会扣取。我们开车的主要路线是在San Juan与Fajardo之间,google map设好avoid toll way,路程比没有toll way长不了多少。 关于在波多黎各开车和美国有什么不同,这个网站上写得非常全面,建议自驾者阅读: http://www.puertoricodaytrips.com/driving-in-puerto-rico/ 各个地点的道路和停车以及Ferry购票的情况,我会在后面每天的行程中介绍。 Tips (这里先写几条大一点的tips,后面贯穿全文会有很多经验分享。) 1. Ferry - 去V岛和C岛的Ferry单程都要一个小时以上。我们很幸运,来回主岛和两岛之间的天气都很不错。即使如此,船依然晃动比较严重。即使我们全家都没有严重的晕车史,仍或多或少的晕了船。好在我们来往两岛都在周中,不算高峰期,有多余的空座位可以躺下睡觉。如果你很容易晕车晕船,建议直接坐小飞机登岛。 2. Bio Bay & Lunar Calendar 如果你波多黎各之行的目标是奇观Bio Bay,那么一定要选好时间。月亮直接影响了奇观的效果,一定要选没有月亮或者新月的时间。月亮越亮,荧光越暗淡,星空也会不清晰。下面这两个lunar calendar是我找到的所有波多黎各的月历里最好用的两个: 第一个告诉你good days and bad days-  http://www.puertoricodaytrips.com/biobay-and-moon/  第二个告诉更精确的月升月落时间和大小。 http://www.timebie.com/moon/puertorico.php 这个也很重要,因为即使有时是满月,只要你去bio bay的时间月亮还没有升起,或者已经落下,也是最好的时机。我们去的那天,月亮升起的时间是凌晨4点,也就是说,晚上去Bio Bay的时候,月亮还在地球的背面。星空和荧光水都真的太美了。 3. 气候 2月的季节波多黎各并不是特别热,我们此行每天天气最高大约25、6度,非常舒服。海洋气候偶然有阵雨,但是很快就会雨过天晴。我们有带了一次性雨衣,但是没有用上,下点小雨一把小伞就够用。蚊虫有,也可能温度没有那么高,蚊子没有想象中多。我算是比较招蚊子的血型,这次去蚊子湾也没有怎么被咬。普通防虫剂就够了。 4. 签证 波多黎各为美属地,只要你有美国签证,即可以免签前往。如果你有美国驾照,带驾照即可,没有出关入关的程序。我父母是美国B2签证,去波多黎各畅通无阻,只有在安检查票时候才拿出一次护照证明身份而已,没有人看签证。 Day 1 古城古堡Old San Juan 从机场方向去古城距离很近,开车不堵车的情况下只要15分钟左右。很多帖子里都有说到Old San Juan 里不太方便开车,这次去也确实亲眼看到了老城里街道的狭窄和拥堵。都知道古城里有大小两个城堡,大城堡San Felipe del Morro Fortress 位于岛尖(下图左上角),小城堡Castillo de San Cristóbal则位于老城的入口处(下图偏右上方),我们开车从机场去老城时,我把GPS设在小城堡,尽量把车停在进城之前的停车场。到了小城堡稍微绕着找了一小圈就找到一个好几层的停车场。下图我画出黄色的路线示意如何到达那个停车场。 Google Map上搜了一下,那个停车场在地图上叫Estacionamiento Covadonga,直接设这个地方为目的地应该也开始可以的。 停车场正门的照片如下- 粉色的这个入口是人行的出入口,车行出入口在侧边。这里停车不贵,5刀一天,付款的地方是在这个人行出入口电梯旁边的一个Vendor Machine。 趴好车,我们就去了小城堡。小城堡的入口里有个小的Visitor Center,可以直接买两个城堡的联票,不贵,印象中好像5刀一人而已,可以看到两个城堡的模型,也可以拿到Old San Juan的地图。 从Visitor Center里就可以直接进入小城堡了。。进入小城堡好像并没有人查票,进大古堡的时候要验票进门。如果你第一站是大古堡,也可以直接在大古堡买票。 概念性的发两张手机捏下来的图,未PS的给你找找感觉。 早上有些多云,海色天色还不够亮,下图成色不太鲜光。到了下午去大古堡的时候,天气晴朗起来,一下子颜色就多彩起来。 下图是路人甲  小城堡不需要太长时间,爱拍照处处留念的童鞋可能还是要在那里花上1-2个小时。从这里出来就可以自己逛着玩Old San Juan了。 老城其实真的很小,即使转着走,从小城堡到大城堡可能也用不了多久。城堡里拿到的地图很有用,就看着地图上几个地标走就好了。途中你可以拍拍多彩的老街,青砖,教堂。  大小城堡之间其实有城墙相连,不过目前城墙是不让人上去的。除了“11路”穿行老城,走累了你还可以坐免费的trolley来去古堡之间。这个很多帖子里都提到,我发个图在这里。在Old San Juan,走着走着看到下图这样的车子,只要有座位,你就可以坐上。 Trolley的路线图如下,也可以在这个网站上找到: http://www.puertoricodaytrips.com/free-trolley-old-san-juan/ 我们一开始精力旺盛,所以从小古堡到大古堡一路是走着玩着过去,后来看完大古堡后大家都累了。。就在大古堡门前坐trolley回到停车场。那里等车的人还比较多,车的频率也不是特别高,据工作人员说大约20分钟一班。我们比较巧,刚出来就赶上了。  发几张手机拍摄的大城堡的“艳照”。 是不是比上午多云时要明艳很多? 海的颜色真的有这样美: 关于古堡和城墙有很多故事。有兴趣的可以在去之前考古研究一下,或者hire一个导游。知道这些背景和故事后,看起来应该会更加觉得有意思。San Juan古城虽然小,却有这么庞大的军事堡垒和城墙防御外敌与海盗。 加上San Juan本身的地理位置,以及它深深的内港,环城的城墙有效的保护它的内腹之地。 其实游览老城古堡不需要太多的时间,我们晚上飞机到的晚,早晨慵懒的起来,慢慢逛玩了目标地,中午还吃了一顿“漫长”的午饭,到看完大城堡,也才下午四点。 本来想着再去看看museum和Bacardi酒厂,却发现museum 4pm关门,酒厂4:30pm关门,只好作罢。也就是说,如果mesuem和酒厂在你的计划之内,而你只有一天的时间,那么你要好好的安排一下时间了。尤其是 - 据说古堡也是6pm关门。 Museum位于 大古堡附近,如果你坐Trolley可以直接路过。 Bacardi酒厂离old san juan开车约20分钟车程,爱酒人士不要错过一个绝好的品酒机会。 游完古城古堡,我们就驱车前往Fajardo(车程1小时多),因为第二天就要坐船去C岛,这一天晚上我们住在Fajardo Inn。 Fajardo附近不如San Juan附近繁华,相对偏僻。所以在离开san juan的路上我们去了一趟沃尔玛,购买了很多零食和水。 Old San Juan附近就有一个沃尔玛,在上26号公里前可以拐进去消费一下。或者开车过半程的,快到Fajardo的路上,也可以路过沃尔玛。 Day 2 Culebra Island - Kayak & Snorkling 一个大TIP藏在这里。 如果你读过一些帖子,不难知道从主岛去Culebra的ferry的票非常难买, 尤其在旺季和周末。 去Culebra的ferry只卖当天票, 也没有什么可靠的网购。虽然第一班ferry是九点开船,但是很多人早早就起床去排队买票,网上甚至有人说6点多去买票。 拖家带口的,爬太早起来实在太困难,何况还要养精蓄锐玩一整天。 其次,看了许多DIY游Culebra的帖子,发现探险程度较高,初到岛上既要找方向,又要找路线,还要找代步工具的,何况我们的小部队里一半都是半旱鸭子,又担心自助snorkling照顾不过来老人和孩子,万一出什么状况就麻烦了。 (爱自助探险的小朋友们,给你们推荐一个帖子: http://thebcpa.org/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%BB%8E%E5%90%84%E9%81%8A%E8%A8%98/ 使劲往下拉,里面有写最好的浮潜位置,安全不敢保证就是了。。) 考虑到上面两点,我决定找个舒服的团跟着去玩。在无数网页中扒拉了很久,才发现了一块瑰宝。。就是这个公司: http://kayakingpuertorico.com/index.html 先说好,我可不是做广告。订购时我也不确定是不是选对了公司,到了Fajardo才发现到处都是他们的广告,就连Fajardo Inn的前台听说我定了他家的tour,都给我竖大拇指,说这是最好的选择。 我之所以选择这家,是因为在它网站上的的几个tour里,我发现了aquafari这个tour,里面有半天也有全天的tour。最强的是,他们家这个全天的tour,是包含往返ferry 的船票的! 立马松了一口气啊 - 几小时的良辰省下来了! 后来从Fajardo Inn的前台那里了解到,原来Kayak Puerto Rico的公司就在Ferry Terminal 旁边,怪不得这么容易拿到票。 点下面这个链接,三个选项里有一个全天的选项是从主岛到Culebra的tour,有详细的介绍。 http://kayakingpuertorico.com/pages/aquafari_culebra.html 网上可以找到,你也可以从这里直接download我下载下来的他们的行程。 总结起来他们的tour是两个项目: Kayak & Snorkling @ Tamarindo Beach 看鱼看珊瑚 Beach Time @ Flamenco Beach (world top ranked beach) 因为他们家的网站上写的很清楚,我就不过多描述行程。这里说几个经验体会,给一些额外的tips: 1. 这个全天的tour里虽然说的早晨8点在fajardo ferry terminal 集合,其实不用这么赶。我们当时大约8:20到达港口,在ferry入口处看见了Kayaking Puerto Rico的工作人员,正如网上说的,他们穿着红色的T恤,手里拿着红色的牌子,非常显眼,不容错过。简单给我们交代了几句,然后把票给了我们,然后告诉我们其实可以在附近转一转,等到8:45-8:50再回来排队检票也不迟。9点的Ferry绝对不会在9点前开跑的 所以你现在知道了,可以再多睡20分钟。 2. Fajardo 港口停车: 港口附近有个很大的停车场,$5一天,停车很方便。晚上回来取车时要在门口排队付钱,好像还要加税。去C岛的ferry上空调开得特别猛,一定要记得带厚外套,不然一定会被冻僵掉。。 3. 在Kayaking PR的网上订过行程后,公司会给你发确认邮件,里面有比较详细的说明,该在哪里集合,该带什么东西。因为全天都是水上运动,建议不要带大型非防水相机和其他贵重物品。Fajardo Inn的房间里有小保险箱,可以把护照钱包之类锁在里面,只带一些现金即可。最好再从宾馆条浴巾,snorkling的地方没有即时更衣的地方,有浴巾擦干会比较方便。如果没有带浴巾,公司也备有浴巾,$10一条。 4. 水下相机 - GoPro是不二选择。这个浮潜公司的另一个好处是他们会用Go Pro拍很多照片,然后几天后把facebook的连接发给你, 免费 哦。他们拍的很清楚,也基本上每个人都能抓到 - 后面我会发一些他们拍的照片。也是亏着他们,才把一些美丽的瞬间留下。 我们没有带水下相机,每个人都买了一个手机防水套把手机挂在胸前。防水效果很好,浮潜时手机可以带着,也可以录个像什么的,但是效果和GoPro比就差多了。 5. 不会kayak 或者不会游泳? - 没关系,我们的团里有不少从来没有kayak甚至不会游泳的人。我父母也没有kayak过,也不太会游泳。只要体力还可以,没有心脏病什么的,问题都不大。这也是我们跟团的原因而非自助的原因, 安全嘛。我老爸水性不好,kayak还OK,到了浮潜时,下水试了一下,觉得不能handle,最后还是决定上船。从水中爬kayak不是易事,这就和爬一个和自己脖子的位置差不多高的床。导游会帮着每个人爬kayak - 这是跟团的另一个好处。即使如此,我和我老爸的kayak还是翻了两次,被娃取笑为“说翻就翻” ,一个美好回忆。 要知道,全团都没有人翻船哦。。 我们翻了。。还两次。。 6. 二月的海水不冷,很暖和。下水没有任何感觉。这一带风平浪静,kayak比较容易,浮潜也比较安全,不费力。 简单写写过程: 从Culebra的港口下船后会有同样穿着红t恤的人迎接。一辆车会把同一个团的人一起接到公司的集中地。不要盼望着这个集中地有多么的奢华,整个岛都比较原生,没有什么高大上的设施。集中地也就是一个室外搭建的棚子,到了这里会分发一些食物 - 香蕉,snack bar和水,会有那种移动卫生间换泳衣,上防晒霜。这个团的行动不紧不慢,会有足够的时间换衣服。如果早晨你没有吃饱,还可以从不远处的小摊买点汉堡之类。集中地的对面就是一个小型机场,不知道是不是主岛过来的小飞机落地之处。休息时也会发浮潜装备,导游会说一些注意事项。 休息完毕就会有车来把大家拉到Kayak和snorkling的地方,这里有一个铁笼子可以把大家随身带的东西锁起来。穿上救生衣,导游指导一下kayak的注意事项就可以下水啦。 Kayak是两个人一个船。我和老爸一个船,老公和老妈以及娃一个船。这么搭配主要是因为我父母不说英文,这样万一划远了,我们可以分头照顾,体力上也可以有所均衡。 娃跟着老公和老妈,坐在kayak的中间。 浮潜公司会带着去两个点。一个点是看海龟和鱼为主,第二个是看珊瑚和鱼。每到一个点,海里会有一个固定点,导游会把所有的船连起来固定住。游客就可以下船去浮潜了。第一个点大家玩的很开心,娃兴奋的说看到了海龟。到了第二个点的时候,老妈和娃都有点累了,决定在船上留着,我和老公下水去看。 先发一些我们自己拍的照片: 下面两张是手机带着防水套照下来的效果。 再发一些公司用GoPro发的水下的图。这一次我们还是看到了不少鱼和珊瑚。这一带的水也不是很深,团里一些水性好的直接潜到水底,还能捡的到海星和海胆。 浮潜结束后公司会再分发一些零食和水。休息一会就登车直接前往Flamenco海滩 - 据说是世界排名第二的海滩。在这个海滩上可以买点吃的做午饭。这里的海滩确实很美。海水清澈见底,沙子细腻到踩在上面犹如踩着面粉。 我们在famenco海滩上走了走,转了转,拍拍照,娃很满足的玩了沙。临行之前去卫生间换好衣服。4:20pm 左右公司的车又来接我们去港口 赶5点回主岛的ferry。全程安排的都很顺利,时间也不紧张,更不用担心赶船的问题。 满足的玩了一天以后,回到主岛上,晚上我们去了Fajardo评价最高的一家BBQ餐厅: La Estacion。 https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g612474-d1074374-r154075363-La_Estacion-Fajardo_Puerto_Rico.html 餐厅距离Fajardo Inn车程大约7分钟。一路上开过荒凉黑暗的道路,总是怀疑是否开错了路。早就耳闻餐厅人多,我们回到宾馆特地shower了以后才过去,避开高峰时间。即使如此,到了餐厅仍然等了10-15分钟。餐厅比较有名的是烤全鱼和烤龙虾。我们点的烤全鱼Red Snapper,超大一条。。 Sea Food Mofongo,Smoked Rib,等等, 味道非常赞。老爸和老公还点了酒。 Day 3 luquillo Beach & Vieques Island - Sun Bay, Bio Bay 主岛去V岛的船票有9am和1pm的。 因为Bio Bay是晚上,我们有充足的时间,决定买1pm的船票。Vieques的船票比较好买,早晨收拾行李准备check out的时候,我去港口买了船票。V岛的票只卖单程,到了V岛以后记得要买回程的票。 V岛可以买第二日回主岛的票,因此你记得下船就去买回程的票即可。一开始我不知道,也是碰碰运气,结果真的买到,节约了很多时间。 买了票,退了房,时间还早。我们开车到Luquillo Beach玩了一圈。Luquillo距离Fajardo大约20分钟,因为海滩上大量的棕榈树而闻名,远远还可以望见El Yunque热带雨林的山脉。Luquillo的位置离热带雨林不是特别远,如果你的行程顺路,也可以在看过热带雨林后来这里玩一趟。不过这里的parking要收费,费用印象中是$5.5 我们去时有点多云,除了上面这张棕榈树看着还不错,多云时海景不是特别好,海色比较灰暗。 网上搜了搜天晴时候的照片,发到下面给你做参考- 远远的山脉就是热带雨林了。这一站并不是波多黎各的必行之地,只是如果你有多余的时间,可以做一个optional的选择。 1点回到ferry terminal登船,2点多就到达V岛了。去V岛的船比去C岛的小而且旧,坐船的更多是当地居民。船上的空调不会开那么冷。因为船小,在还上晃动也更猛烈一些。我们基本上就全在睡觉了。。 V岛比C岛更加原生,岛上的宾馆不多,有很多民宅。我们选择的是离港口不远的Sea Gate Hotel ( http://www.seagatehotel.com/ ),这个hotel说是hotel,更像一个坐落于山顶热带园林的大宅院,住在里面有一种热带农家乐的感觉。老板是个老太太,一把年纪了还相当能干,自己开着车到港口去接我们。 Hotel坐落于山顶,小楼和木屋层叠于山坡上,立体别致。我们住在最下面的两个小木屋,屋前有一个大院里面养着很多马匹和走地鸡。高处的小屋则可以看到远处的海景和波多黎各主岛。整个宅院离植被丰富,各种花草,热带水果,爬行动物,俨然一个小热带丛林。光是整个hotel就够游览好一番了。Hotel的每个房间都布置的不一样,很有小家的感觉。 下面两组都是我们在小院里随手用手机或者相机捏的图片: Hotel Tips: 1. 如果你是热爱大自然的,你一定会特别喜欢这个宾馆,只是这里的公鸡每天早晨4点就开始打鸣,可以一直叫到8点以后。。体力甚好。一定要记得带耳塞,不然休息不好会很annoying哦 。 2. 这个hotel里几乎没有网络,手机Tmobile完全没有信号。虽然提供wifi,但是我们住的那一个晚上wifi几乎连不上。也好,也就安心的置身事外享受大自然。 入住后我们就打车去Sun Bay打发下午的时光。说到Vieques打车,不得不唐一唐。。。 V岛打车的tip: 入住hotel时老太太会给一张纸,里面是打车的联系电话。在V岛上打车的平均等待时间是20分钟,所以不管你去哪儿,一定要做好时间计划。我们从Sun Bay回来的车等了大约半个小时。。 打车不论大人小孩还是距离远近,每个人$5。 在Sun Bay度过了悠闲的下午。V岛的海水也是那么的清澈碧绿。我们一行五人漫步在海岸,非常惬意。 走着走着走到了Sun Bay的一个小镇。那里有一个比较有名的酒吧叫bananas,我们坐下点了Pina Colada, mussels,fried fish 等等。 这里的fish真的非常新鲜,即使油炸过,鱼肉仍然鲜嫩多汁,太好吃啦。 傍晚回到宾馆,换好泳衣,外面套上大T恤,就准备好出发去整个波多黎各之行的重头戏 - 蚊子湾的荧光湾。 全世界大约只有几处这种奇观的地方,V岛的蚊子湾是最亮的一处。在波多黎各还有其他可以观察荧光的地方,其中一处在主岛的东北角。然而既然已经来了,当然要看到极致,制定行程的时候我毫不犹豫的选择了V岛的荧光湾。 V岛上去荧光湾的团非常多,我在网上再三选择了以后决定用Black Beard。他家的团其实价格贵出不少,选择他家很大的原因是看了他们在youtube上的视频以及网友极高的评价: https://www.youtube.com/watch?v=VwfG9s1A8pI 国内可能打不开youtube的视频,下面贴一个我觉得比较近似实景的图片。虽然我们去的当晚没有月亮,荧光也确实很亮,但是普通的手机和相机在那样黑暗的环境下拍不下来。只好留一点悬念,让你自己去亲身体会啦。 事实证明Black Beard真的很专业的。一般晚上BB会有两个团。我报了晚些时候的,期待时间晚一些天色黑一些,glowing会更加明亮。 BB 有三个上车点,一个在港口附近,离sea gate hotel步行约10分钟距离,一个在W resort(岛上一个高档的resort),还有一个在sun bay附近的green store(岛上唯一的超市。。我们有去看过,很小,定价有点奇怪。。。)。Tip - 不管你用哪个公司的团去bio bay,一定要根据pick up和drop off的地点来选宾馆,除非你自己租车,否则在空旷无人的黑夜想要打车回宾馆将不是一件易事。BB的司机是一个很热情的小哥,他家就住在Sea Gate Hotel附近,回程时候我们和他商量直接把我们送回hotel,他很爽快的答应了,省去了我们10分钟的登山路。 BB的车从岛北开到岛南,在接近mosquito bay的时候要走过一段特别黑暗颠簸的路。后来导游介绍才知道在bio bay的附近要尽量保持原生,防止各种污染包括灯光污染。我们团一行9人,我们家就5人。。除了我们家,还有两对情侣(or 夫妻)。 去Bio Bay不用带什么东西。以我们的经验,一人一条浴巾就够了。防蚊水喷一点。 整个行程也就三小时,结束时BB 会发矿泉水。哦,对了,你只能穿水鞋或者光脚上kayak,临行时备一双水鞋直接穿着去Bio Bay就OK了。 到达Bio Bay后见到了我们的团的两位导游,一位擅长bioluminescent, 一位擅长constellation。 放下东西,走过一段神秘的“荧光”路,穿好救生衣,就上kayak了。我特别庆幸在Bio Bay的前一天安排了kayak,这下我们全家都是“有经验”的皮筏艇手了 。即使是黑夜里,老爸老妈也很镇定。 岸边还有点光,kayak划出去一点儿,就真的开始看见船桨拨起的荧光。密密的点点淡蓝的荧光,让我们惊奇的叫起来“真的亮啦”。导游很好的照看着我们四个kayak,一个在前面领航,一个跟队伍的最后。我们慢慢的划出去,每个人都惊讶的体验着这奇观。天空没有月亮,晴朗无云,整个穹庐笼罩着我们,漫天的星星,离的那么那么近,可以清楚的看见银河。渐渐划到离岸较远的地方,风平浪静,听着船桨波动的水声,看着水里跳着舞的荧光,抬头再看布满星星的苍穹,那感觉好像置身于一个神话世界。 曾经在某些评论里看到有人抱怨bio bay的团讲解过多,我却特别享受一边看奇观,一边听讲解的过程。领队的导游对bioluminescent非常了解,给我们介绍了这种单细胞生物的特点,它植物特性的一面,动物特性的一面,怎么样吸收能量,怎么浮动,为什么它会发光,为什么这个bio bay是世界上最亮的,V岛为了这个bio bay做了什么样的事情来减少光污染,等等等等。不知道为什么,那天晚上我们在bio bay里,划到深远处似乎只有我们这一个团,没有人打扰,6只小艇就停在这星空下,静静的听bio bay的故事。那样安宁,那样静谧。说完bio bay,另一个导游开始讲解星座。那天的天空仿佛近在眼前,星星那么大那么亮,导游又一支神奇的小手电,一柱光可以一直指到星座上,在星体间边移动边讲解 - "这是大熊座的头,腿,脚...这是双子座其中一个孩子...这是另一个孩子... "整个天空都好像是一块唯美的幕布,有准备的为我们展示着。太难描绘这神奇的感受,直接上一张网上的图吧(当然,荧光是没有这么亮的啦, 但是比这电光的感觉要好看多了 ): Bio Bay 的周边长着密密麻麻的Red Mangrove trees。这些树长在海水里,而波多黎各周边加勒比海域的水特别的咸,我们在浮潜的时候就有体会到。据说世界上有bioluminescent奇观的地方,都有这种树。导游让我们滑到树丛边,给我们讲解这种树是怎样生长在这样高盐分的环境里。我在这里就不剧透了,大家亲自去了解吧 Day 4 El Yunque热带雨林 & Piñones 从V岛回主岛的船有6am和11am的,我们选了11am的。悠闲的起来,在Sea Gate Hotel的大院里又转了转,收拾好行李,吃了早点,拖着行李就往山下慢慢走去。V岛真的非常原生,从hotel到ferry terminal,路边到处都是果树,马匹,以及到处乱跑的走地鸡。之前我有问司机小哥为什么V岛上有这么多马,他的回答不出意料,马曾经是V岛重要的代步工具。也就是这些年,车才开始越来越多了。小哥也说到岛上的人口在十年前大约有一万七千人,但是后来越来越多的人移居到主岛,或者移居美国佛罗里达,现在人口也只有9000人左右。想想也就跟一个小型的大学差不多人口嘛。 去Terminal的路上看到路边的各种果树。真的好原生啊,就算要饭的在这里也饿不死吧。。随地就捡到水果,随手就摘到水果。下图里第一张那个像红辣椒一般的东西就是在地上捡到,我们一开始都不知道是什么,回来了才搞清楚,原来是腰果!这么硕大的果实,只有头上那么一小块是可以吃的腰果呀,真是涨姿势了。。 回到主岛后就直奔热带雨林。El Yunque 据说是美国唯一的热带雨林(那还要看波多黎各是否归属美国)。也许是因为唯一,北美当然非常宝贝它的存在。所开发的旅游路线也非常考虑对当地生态的保护。所到之处都是点到即可,所以游客基本上看不到太多稀奇的植物和生物,只能远远听到奇妙的鸣叫声。 下图是El Yunque的旅游路线图。其实从山底开到山上km13处(end of the road),如果一直不停的开,很快就可以开完了。沿途中有很多trail,长短不一。 就着地图说说路线: 山下入口处绿色那一片是一个visitor center,其实El Yunque不一定非要进那个center,进去要交几块钱停车费。进去以后可以去看一个15分钟的小电影介绍热带雨林的,也可以拿一份地图(那份地图和下图没有什么差别),可以问center里工作人员一些问题。 热带雨林一条路上去非常简单,每隔一段都有km标志。visitor center的费用更多的是停车费,而非热带雨林的门票。下面说trail: 图中Big tree trail package #1, 从km10.2 -->La Mina Falls, trail 时间单程约半小时。路相对好走,适合老人孩子。我们选了这个trail。其实走起来也很辛苦。 #2 是从11.8-11.9 --> La Mina Falls, trail时间约45分钟,比较难走。 km13 end of road 到Mt. Britton Lookout Tower, 约45分钟-1小时,到El Yunque Peak约2小时。如果你真的有一整天的时间玩这个雨林,体力也好,其实还真得很推荐走到这两个点去看看,据说山顶一览众山小的感觉奇好,又俯瞰整个岛国和海岸线。可惜我们去的又晚,体力也基本耗费的差不多了,就打道回府了。 记住: El Yunque 6pm关门 ,一定要赶在那之前出来哟! 上点热带雨林的图吧: 下面那个塔像不像某个童话里那个长头发公主住的? 最后右下角那张图是La Mina Falls。 很多人在里面游泳。 雨林出来后我们决定杀回old san juan找个好点儿的餐厅。老公开车,把找餐厅的任务交给我。我坐在副驾上神搜着餐厅,却搜到了一个叫Piñones的地方。 Piñones距离Old San Juan和机场距离不远。这是一片美丽的海滩,海岸上有一条漫长的木板路。沿着木板路,一侧是碧绿的加勒比海,一侧则布满了各种当地最本土化的food koisks,也就是我们常说的街边摊,卖各种烧烤,油炸食品,海鲜,椰汁。据说这是当地人最爱来的地方之一。如果说old san juan是给游客准备的美好前厅,那么Piñones绝对是东道主的欢乐后院儿。这里你可以吃到最地道的波多黎各小吃。 http://www.discoveringpuertorico.com/pinones-boardwalk/ 因为我们是傍晚才到达Piñones,没有拍到白天的样子。先发一张网上找到的木板路: 接着是我们看到的傍晚的美景及美食 其实最适合去Piñones的时间应该在白天。白天还上活动的人多,可选择的食物也多,据说常常会遇上一些艺人表演。Piñones不同的food koisk食物味道也有差别,去之前可以搜一搜比较好的koisk,如果没有时间搜,到了地方就找人最多的就准没错了。 看不懂菜单?不知道吃什么?不急,看下面link里的这篇扫盲贴,立马就全明白了。 例如上图里的烤鸡串,当地叫Pinchos,陪着烤面包吃,味道好的不要不要的! http://www.puertoricodaytrips.com/kiosk-food/ 吃完小吃,我们就开着车回机场去还车了。这里还有个tip,机场附近的加油站路线离机场非常绕绕,我们在高速上打了好几个“中国结”才开到地方。建议不要开到机场才考虑refill gas。 还了车,check in 机场hotel,结束了波多黎各之旅。第二天我们就离开了波多黎各。结束本帖之前,唠叨一下前面提到的没有机会去的两个点: 第一个:Cueva Ventana(风洞) 景点介绍: http://www.puertoricodaytrips.com/cueva-ventana/ 网上的图 第二个:La Cueva Del Indio(Indian Cave) 景点介绍:http://www.puertoricodaytrips.com/cueva-del-indio/ 网上的图 希望下一次能有机会再去波多黎各看bio bay,绝不错过这两个地方。 最后,附上一张回程时在飞机上看到的云海之上的日出,祝大家旅行愉快,一路平安! <完结> 【有时间爱探险愿意DIY的年轻童鞋们:如果本帖不适合您,那么推荐您去看这一篇:http://bbs.qyer.com/thread-1409554-1.html】

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发表在 自驾 2016-09-17
2016 8月底Banff-Yoho-Jasper三口之家的落基山脉7日游(详细游记含攻略+照片原图无PS)完结!
决定去班夫完全是因为网上照片Lake Louise那蓝宝石般色彩的诱惑。7月时发现到了年中才休了一天假,突然觉得很愧对自己..于是网上神搜攻略后就开始预订行程,被朋友笑是“说走就走”的旅行。看准了Labor Day之前(8月底9月初)这个星期是个很好的时机,还给自己预留了两天回家后休整的机会。事实证明女神算子选定的时间很不错-不是最贵,不是最挤,最关键的一条:天气真的很给力。 开始细节之前,先贡献几条—— 大总结 No.1 提前计划! 提前预定,主要是两个原因。一是Lake Louise和Japser的宾馆比较难定,下手早则选择多。Banff镇上的稍微好一些。楼主提前一个月定的,已经算是非常last minute了,Japser的房间早就订完了,只好住到Hinton去。这里不得不说说定宾馆的策略。在做准备工作时候看到网上两种策略。 从下图可以看出Banff-Jasper是一个长条状的旅游路线,从南到北(banff镇到jasper镇)的non-stop车程大约是5-6小时。有人把宾馆定在两头,Calgary或者Banff住几天,Hinton或者Japser住几天,白天开车进公园玩。这种住法的好处是经济(公园外的宾馆要便宜一些),并且餐厅的选择也比较多,坏处是开车的时间较长。另一种方法是打一枪换一个地方,从一端游到另一端,游到哪里住到哪里。这种住法的好处当然就是节省了开车时间,但是对行程安排的要求会比较高,要精细到每一天。我们选择了后者,好不容易跑这么远,希望多花点时间在游玩上而不是开车。所以我们在Banff住了一天,在lake louise(公园中间)附近住了两天,在Jasper附近的Hinton住了两天,最后一天开车回到Calgary,返回。 第二个提前计划的原因完全是因为Lake O’Hara,后文我会写到。 No.2 天气是成败 这个计划不来,如果不像楼主这么会“神算”的,只能靠运气了。。落基山脉湖泊众多,天阴的时候湖水的颜色会差很多。所以在提前预定行程的时候,要做好这个心理准备。通常来说山里天气变化快,就算下雨,也往往是shower,很快就会晴。不要相信天气预报。。根据此行的经验,落基山脉的天气预报不太准。。晴天时候要抓紧多玩多看多拍哦 No.3 季节 我们这次去是夏末。温度是非常舒服的,湖水也很美。只是经历了整个夏天以后,落基山脉的雪已经融化的差不多了。只有少数山峰顶部还有积雪。如果想看雪山的可能在初夏去比较好。但也不能太早,否则有些湖可能还有冰雪没有化尽。也有很多人选择冬季去班夫,湖是看不到了,可以好好享受雪景滑雪看夜空幸运的话还可以看极光。萝卜白菜,选择什么季节,就看你爱什么了。 行程+攻略 注: 1. 楼主是三口之家,有男娃7岁。行程为7天,其实算来游玩时间大约有6个全天。 2. 为给大家真实再现原景,以下全部照片皆为原片(绝大部分为手机拍摄), 无特效,无PS . 行程安排 上网搜过很多攻略,总结来说两种路线,一是温哥华一路开车玩到Jasper再到Banff,这种玩的路线长,内容丰富,适合时间精力充沛的游客。一种是集中在落基山脉线上观光。考虑到我们只有一周时间,又带着小娃,加上我们的目标是放松休闲而不是多走几个地方,然后又和加拿大朋友聊过,他们在Banff-Jasper呆过10天,每天都很充实,所以决定选择后者。事实证明,这个安排,对我们来说,刚刚好。 订行程前看了无数攻略, 圈定了一些目标景点,反复研究了目标地所需要的时间,车程等,才把计划落实到日,确定下来每天住在哪个区域。 和往常一样,机票宾馆租车均在expedia上一站搞定。手机上下了它的app,trip一键了然,每天住哪里,飞机信息,点开就全知道。宾馆定可以cancel的,以防有变。expedia上很多宾馆都可以提前一天cancel,很方便。 要带的东西-没有什么特别的。。带了春秋装,感觉山里温差较大,尤其到Jasper以后温度会降不少,有一天夜里Jasper National Park山里还貌似降了雪(估计是本年第一次雪了),带个薄羽绒服,上冰川可以穿的上。另外就是防雨(雨衣或雨伞)和防晒(帽子,防晒霜,墨镜),山里太阳太狠,一天忘记用防晒霜就晒出高原红。。爱拍照的记得相机和充电器。 出行前有一些票可以预定好: 一是加拿大National Park的年票。好消息来了 - 2017年整加拿大的National Park都免年票 ,是去Banff-Jasper的好时机哦,赶紧定行程吧! 二是一些需要购票的景点的套票-这里有好几种选择,会比单独购票便宜而且不用排队买票。我们因为在banff镇上计划停留时间较短,而且看到网上评价just so so所以没有定Banff Gondola,又不打算cruise两次lake,因此只定了其中两个的套票 -MaligneLake Cruise 和 Glacier Adventure。 套票可以在下面网站订购: http://www.brewster.ca/canadian-rockies/destinations/banff/activities/explore-rockies-combo-packages/#Combo%20Packages 购票后可以打 1.780.852.3370 这个电话来reserve Maligne Lake Cruise的时间。Glacier Adventure不需要,随到随上。这两个我会在后面具体介绍。 第一天 Calgary-Banff 其实我们第一天飞到Calgary的时候已经是深夜,于是订在一个离机场很近的宾馆住下 - Acclaim Hotel Calgary Airport。 好在这个宾馆24小时都有机场shuttle。本来只是临时落脚的宾馆,没有太高的期望,谁知道接入宾馆后,倒被它的很多细节打动。下次再去Calgary一定还定这个宾馆。Banff-Jasper这一线的宾馆基本都不含早餐,Acclaim连着一个餐厅Pacini,提供蛮不错的早餐,价格很平实,环境蛮优雅。 早餐后娃爸乘shuttle回到机场提车(前一天是深夜到的),结果欢天喜地的开回一辆天窗车。人品爆发,太惬意了。 接着就赶紧退房上路了。为了心目中的神湖,很早就爬起来了,不能在宾馆里度过良辰啊。因为会在山里呆好几天,我们第一站先去大家推荐的机场附近的一个中国超市-“大统华”补充粮草(地址:T & T Supermarket Inc., 9650 Harvest Hills Blvd NE #1000, Calgary, AB T3K 0B3, Canada)谁知不去不知道,一去竟让我对Calgary这个城市有了好感。在美国住了8年了,去过大大小小新新旧旧的中国超市,没有一家能比得上这个“大统华”干净整洁。超市规模也不小,里面熟食也非常新鲜,很多面包都是刚烤出来的,还冒着热气。我居然还买到和国内味道一模一样的馓子。。。一定要我挑个缺点出来的话,那便是海鲜的价格太高了,我们东岸卖1.99,2.99的蓝蟹, 这里卖到13.99.. 还好我们不需要买海鲜的 。我们买了很多面包,点心,水果,水还有方便面,结果表明我们低估了我们的战斗力,在第四天离开lake louise前往Jasper的时候便粮草殆尽啦。 自驾游的兄弟姐妹们,一定要去大统华屯足粮草哦! 大统华 Banff镇 Shopping完后就开车前往banff镇了。Calgary距离banff大约一个半小时车程。我们目的地是Banff Information Center。Banff是个座山环水很有味道的小镇,历史比较特别。关于它的介绍网上有很多,我就不一一搬来。可以自己google一下,比如这个帖子介绍的就比较多: http://mypaper.pchome.com.tw/sekidanieru/post/1340641348 小镇中心有很多3h parking的停车场,Information Center旁边就有一个,我们把车停在那里,进去拿了banff镇的地图,向工作人员了解了一下半天内当地可以游玩的地方。就开始了我们的exploration。 Banff是个不大的小镇,图中我画出两条红线的地方是它的主要街道。其中右边较长的一条就是它的main street - Banff Ave。information center就在它右上角红色菱形位置的地方。路的两旁是各种餐厅和gift shop。 顺着Banff Ave 主干道往南走,有一座桥跨过 Bow River, 正对着的就是Banff Cascade Garden(地图中三个红色圆圈里面中间那一个), 有一个小小城堡般的建筑和非常精致美丽的花园(尤其是后花园),我们去的时候看到有人在那里拍婚纱。因为garden的地势比较高,可以看到小镇主道后背后的雪山,非常美妙。 下面上图 - Cascade Garden (手机原图无ps) 接着说trail之前,我要补一个细节。下图中标出的那条绿色的线(与banff ave平行的一条)叫Muskrat st. 如果不想受三小时的停车限制,也可以把车开到这里街趴,只要你能找到位置,这里没有时间限制。停好后,沿这条街往南走,也有一座小桥,可以通往河对岸。我们闲着也是闲着,过河后顺bow river而下,去梦露拍电影的那个bow fall看看 - 图中右边的那个红圈圈。网上有看到人评论bow fall没啥可看的,所以有的心理准备, 只当放松心情。其实这一路trail的河景还是不错的,河水很绿。我们还看到一队骑马trail的人。走走停停到bow fall(这个fall本身真的是很一般),我们又原路返回,然后过了cascade garden,继续往上游走,目的地是图中左边那个红圈圈-marsh loop。 这条路会经过bow river比较宽的一片,非常美。但是过了这一带,再往上游去marsh loop的景就比较boring了,加上当时天色渐渐晚了,人也开始减少,我们走了一下午也比较累,走到marsh loop随便看了一下,没有走完整个loop便开始返回小镇。 下面又开始上图啦 仍然是手机原图无ps 这是从小桥上过来时候看到的bow river,颜色还是很绿的,实景比图好看。要说当天其实是多云的,太阳时不时躲在云里,所以拍出来很多照片还是有些暗。 路上看到的马队 下游的bow fall。。。 不能相信这也算是fall。。。 bow river下游转弯处和看远处的山 下面这个就是之前提到的往上游去marsh loop的路上,bow river较宽的地方,太阳出来时候超美的,比图更壮观。 Marsh Loop上看到的景。。稍微荒凉一些。。娃可能也觉得不接地气,赶紧催着走了。。 说完了游,说一说吃。都说banff小镇上有各国美食,其实我们从纽约过来的游客。。心里明白不能报太高期望,所以好不好我就不点评了。。。 不管去哪里吃,来了落基山脉AAA的牛肉是一定要点一下的。给大家搜罗了几个网上推荐的地方: Bumper's the beef house的牛排屋:我们没有去,这个地方据说只有晚上才开,我们hiking完已经很晚了,就没有去。 TonyRoma’s– 这家有名的是Rib。我们在这里吃了午餐,特地点了AAA的牛肉汉堡,味道还真不错。汤也很好喝。 Melissa's Restaurant,网上有人说是“ 已經連續七年,被"Calgary Herald Readers Choice Award"(卡加立先鋒報讀者評選獎)” 镇上还有很多巧克力屋和糖果屋,比较有名是一个有个巨大黑熊的那家。另外还有cow's banff 冰淇淋,自称是加拿大最好吃的冰淇淋。我吃了,是蛮好吃的,是不是最好吃的,倒是没有留下这个印象 镇上还有一家日本面馆,门面很小。如果晚上去吃,极有可能有排很久的队。老板会给你一个条,写上预计时间,让你到这时间来。来的时候会有位置已经给你预留好了。 最搞笑的是结账的机器上挂着 简体繁体的中文:“对不起,我不会说中文”。 小店服务是非常好的,要说味道,和曼哈顿的那几家超级日本面比。。就差了太多了 晚上我们在banff镇的Douglas Fir Resort & Chalets住了一个晚上。定的是一个studio,有厨房的那种。很不错的resort,价格便宜,设施齐全,环境和服务都很好,房间里还有壁炉和firewood,只是夏天我们真的用不上了。。第二天早晨还出了个小插曲,我的手机不知道落在哪里,宾馆的前台和工作人员都帮着到处找,还调出录像。。后来还是在车上找到了。:)很感谢他们的帮助。 第二天 Lake Louise and Lakes Around Lake Louise 第二天当然就直奔主题了 -朝思梦想的Lake Louise。Banff镇距离Lake Louise车程大约2小时。由于早晨找手机的插曲,我们出发的比计划要晚,到达louise已经10点半了。车直接开到louise湖附近的parking lot,走路三五分钟就到湖边。所谓希望越大,失望越大,Lake Louise名震江湖,如雷贯耳,看到时候却和想象的有所差距。加上它正位于Fairmont Chatea大酒店的正门口,人工痕迹太重,立刻失去我心中神湖的地位。当时的天云还是很多,太阳总是藏在云后。前文有提到,湖水的色彩受阳光影响很大,louise完全没有网上很多图片呈现的色彩,而且略显浑浊(这也是为什么我决定每张图都不ps。。希望给后人一点真实的印象)。开始上图。。 太阳藏在云里的时候,湖面很暗 后来太阳出来一点照在远处的湖面。可以看到泛起的绿光。 现在太阳照在整个湖面,大约下面是这样子。其实光的方向也很有讲究。总体来说上午时间从正面看louise还是比较美的。下午我们又去了一次louise,这一次因为背光,从正面看去,湖面太过闪耀,反而看不见本来的颜色,要从侧面或者山顶才能看到绿色的湖面,后面我会发对比图。 Moraine Lake 在Louise看了没多久就决定去moraine Lake,因为今天有一个重要的目标,就是在下午两点时候一定要赶到Peyto Lake - 稍后会解释。其实网上说Moraine Lake的最佳的看日出的Lake,因为带着孩子,早起赶日出难度较大,行程计划里只好列为optional。。从Louise出来的一条路上不远的路上有一个进Moraine Lake景区的入口。进入这个入口以后大约20分钟车程的盘山路,是专为Moraine Lake修的。因为容量有限,每天上午10点之前车可以随便进出,10点之后,会有工作人员在入口处拦住,景区出来一辆车才放进一辆车。我们去的时候11点半左右,有几辆车在外面等着,等待时间不是很长。山路可以直接开到Moraine Lake旁边的停车场,步行路程可以忽略不计。 见到了Moraine Lake,才觉得Louise真的算不上什么。Moraine Lake是一个被山环抱着的湖,没有Louise那么强的人工痕迹,加上游客数量有限制,山间湖泊那种静谧的氛围立刻席面扑来。湖水清澈通透,蓝中带翠,让人心旷神怡忍不住要想去呼吸。即使太阳偶然被云遮住,湖的色彩也依然美妙。啥都不说了,有图为证,记住,没有PS的! 湖水颜色较深的地方是阳光被云遮住的位置,颜色也很美。 树中间看过去,湖的蓝,是不是让人心醉。 看完Moraine Lake的第一个冲动是想再来看它的日出。信不信由你,现场比图好看太多了。。小小图片真的无法体现那种身临其境四面环抱的壮阔。 Peyto Lake 算好了时间离开Moraine Lake,预留下1.5小时开车前往Peyto Lake。之所以这么掐着点,是因为看到很多攻略都强调Peyto最美的时间是下午2pm。时间紧迫,只好在车上解决午饭。Peyto在Lake Louise前往Jasper的冰原大道边,要把目的地设到Bow Summit,这一个可以俯视Peyto的小山顶。往Jasper的方向开,位于冰原大道的左侧。 从一个小路口转进去开几分钟,就到达停车场。这里有两个停车场,第一个是给普通车辆的,下来后要山路上行七八分钟才能达到观测台。要注意的是这个停车场里有好几个入口,有的是trail的入口,进入Bow Summit的那个入口处立着一个牌子写着Welcome to Bow Summit。 第二个停车场则是给Bus和残趴,那个位置离观测台只有1分钟之遥。 重点来了。Peyto Lake怎么样? 我只有一句话总结 - 不敢相信那是真的! 如同一块碧玉,就静静的躺在那里。2pm的阳光照在湖面,没有粼粼波纹,却闪着宝石般的绿光。空中的云流动着,投下的阴影在湖面翻滚。不敢相信自己的眼睛,那真的是湖么。。。听到了无数的惊叹。手机,相机,啥都上了,sorry,真的拍不出那个效果。这一行,看来Peyto Lake才是真正的神湖。 幸运的我们,还遇上了一个。婚礼虽然简单,牧师,新郎新娘,伴郎伴娘,没有宾客,没有酒宴,没有任何装饰布置。但在这样的天地之间,雪山神湖为证的誓言,怕是没有比这更神圣浪漫了吧。 也许有人会问,2pm真的这么重要么?答案是:真的重要。我们这天去Peyto Lake的时候是2pm,虽然天空多云,但是当太阳走出云层那一刻,湖水美轮美奂。我们两天后的早晨去Jasper的路上是个大晴天,一路的湖都非常美,于是我们决定路过Peyto再去看看她。但是爬到观测台上一看,湖水的颜色果然不同,也许是因为早晨的日光不强,湖水不再那么绿,而是偏蓝,没有午时那宝石般闪闪发亮的光色。 Bow Lake 从Peyto Lake返回Lake Louise的路上会经过好几个湖。首先经过的是Bow Lake。我们在Bow Lake停留的时间不久,期间太阳一直藏在云层里,湖色不亮但是依然蓝中带绿。后来我们再去Jasper的途中经过bow lake,是个晴朗的早晨,湖如镜面,轻云低浮,美的让人无法呼吸。这里把照片放在一起做个对比。 多云时的Bow Lake 晴朗的早晨 Hector Lake Somehow我们几次来回经过Hector Lake都没有停顿。可能因为我们总是在赶时间,而Hector又不是像其他湖那样紧靠冰原大道。所以就没有照片可以贡献啦。 X Lake? 离Bow Lake往回开不远处还有一个小小的湖,地图上看不到它的名字。即使一个无名的湖,也吸引着我们的目光。车开过时被水里清晰蓝天白云的倒影吸引,忍不住停下来看看。其实这几天里前后路过的无名湖,很多都惊人的美。这就是落基山脉的惊喜,bonus吧~ 再回Lake Louise 一路开回Louise决定再去看看Louise湖。 前面提到早晨去的时候天气不好,水色不妙,心里有些不甘。毕竟Banff行是因Louise湖而起。从Peyto回来以后阳光甚好,和娃爸一拍即合,再回Louise湖去探索一下,趁着还有时间,再来个小hiking。 下午的阳光较为强烈,从Louise的正面看去,Louise湖面反光教严重,看不清湖色。绕到湖的右侧,顺着光才看出那熟悉的绿色。下面是对比图: 正面 侧面 看来Lake Louise也就这样了。天黑前我们决定在周边小hiking一下。Lake Louise附近有几个路线 - 有一个是顺着湖一个简单的trail,另一个是Agnes Lake trail,单程大约2.6公里,即下图中红色的线路 - 这条线路途中会遇到两个湖 - Mirror Lake和Agnes Lake。除此以外,还有一些其他的trail。当时天色尚早, 我们就决定走Agnes Trail。谁知道这条trail看着不长,却很难走,因为在2.6公里,要从山谷走到2300m+的海拔,所以这一路都是上坡,走起来比较累。而且这一路,一边是山,一边是高大的松树,并看不见什么风景,只有在下图第一个大回转之处,勉强看见了Louise湖的一角。没想到从山上看Louise湖,颜色还是非常漂亮的,和Peyto有得一拼。有图为证 - 见Map下方。 可惜美湖犹抱琵琶半遮面,看不到全景。 Anges Trail俯视Lake Louise一角 - 马不停蹄的走了接近50分钟以后,三人气喘吁吁的到达了Mirror Lake. 不知道是夏末缺水还是怎样,本来就很小巧的mirror lake剩下的水已经不多了。加之深深嵌在山谷之间,傍晚也没有阳光,mirror lake的景色大打折扣。失望之下,这时三人折腾了一整天已经有点体力不支,天色渐暗娃也有点担心天黑下不了山,即使明白离Agnes Lake和teahouse只有10-15分钟之遥,我们还是决定原路返回了。其实现在想想还是有点后悔,毕竟就差那么一点儿了,应该一鼓作气走上去,又多一个记忆。所以,给大家的建议是,既然来了,就不要辜负这个机会,该看的还是去看看。 Hotel 这一个trail走完,我们就去宾馆check in住下了。开头说到Lake Louise附近的宾馆不容易订,一定要提前预定。Louise附近的宾馆比banff和jasper贵很多,Louise旁边的Fairmont Chatea一般在四五百刀以上一晚上,定晚了还订不着。我们订的时候,只剩两个hotel available,其中一个是我们住的Great Divide Lodge。 这个宾馆价格也在200刀以上,但是比较简陋,房间较小,而且还靠着一条高速。订宾馆时候看评论有人抱怨夜间高速太吵,我还专门带了earplug。不过也许是每天太累,在那里住的两天都睡的蛮好。Lake Louise周边都属于山内,餐厅和娱乐设施非常少,我们那两日白天的饮食基本靠在Calgary大统华买的面包零食,晚上就在宾馆的那个小餐厅随便吃一点。。菜谱上选择很少,我基本上都吃的同一个。。。AAA牛排,味道不错。 Great Divide Lodge对面有一个非常美的湖,湖水清澈碧绿,背后依着几座雪山。这是这个宾馆比较加分的地方。因为隔着高速,我们又总是在赶时间,一直没有机会走过高速去看看这个湖。但是从窗户望出去,还真有点“窗含西岭千秋雪 门泊东吴万里船”的意思,当然。。船是没有的了。。最后一天清晨check out前,晨雾从湖面升起,缓缓地沿着山脚的森林线蔓延到山间,那壮观,小小手机是无法拍下了,只能呈现到下图程度: 第三天 Yoho National Park - Lake O'hara Lake O'hara之行,将此次落基山脉之旅推向了高潮。 Lake O'hara位于Yoho国家公园深处,被誉为整个加拿大落基山脉里的一颗没有任何污染的宝石, 也是整条山脉最神秘的地带。尽管Lake O'hara区域面积广阔,内有绵延险峻的雪山和散落在雪山间20多个大大小小的高山湖泊,偌大的区域,全年只有6-10月间开放,并且每天仅限42人进入。为了保护区域内敏感的生态系统,除了提供这42人乘坐的4班shuttle(school bus),景区内不允许任何其他交通工具进入。景区内屈指可数的camping和lodge,和shuttle一样都要提前数月预定。 shuttle的车票虽然价格便宜,但是一票难求,一般在当年订票开放的那一刻起,十分钟内全年的名额就被全被订完。。 这也是为什么我在一开始就写到要提前计划。此行中遇到一个老太太说她购票的经历,说是全家三台电脑同时登陆抢票,一台电脑抢到票,另外两台出错,等第一批票付款后,全年的票都已被定完了。。 想要准备下一年抢票的童鞋,可以看看网上的这篇帖子: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5379c2e20102wm1v.html 前面提到我们在行程前大约一个月才决定此行,所以自然是没有车票的了。来banff前做了各种research,绞尽脑汁,削尖脑袋,想要知道怎样才能坐上这个shuttle。 其实除了shuttle,还有一个办法能进Lake O'hara,那就是徒步走11公里(3小时)进入景区。可是记住,那只是到达景区而已,到了那儿,你才能“开始”你的trail/hiking,就算最简单的一个trail,不去看别的湖和山,仅是绕着Lake O'hara走, 就要花上2个小时。另外还有一个风险,就是可能等你走完了trail,出景区的shuttle你也上不了,那就意味着你要再徒步走11公里出来。。。这就是为什么Lake O'hara有效的限制了游客的数量,因为很多人听到11公里,就直接放弃了。一个hiking的老头告诉我们,在那些想来Lake O'hara的人里,最终只有2%真正到达了Lake O'hara。 网上有这样一个传说,就是如果你大清早的去shuttle的车站stand by,运气好的能遇上no show,说不定可以乘上汽车。看到网上一些攻略写着有人真的很lucky的上了车,但也有人等了2小时,什么都没有等到。带着小娃,我和老公犹豫了很久,后来决心带着“不到长城非好汉”的雄心壮志,起个早,赶个巧。 早晨6点,我就把娃和娃爸拉起来了,迅速收拾妥当到楼下找早餐,发现早餐居然还没开。。pack了一些食物,想着清晨温度低,风中等车会很冷,于是用开水泡了一桶方便面带着。瞎猫撞到死耗子,我们住的宾馆距离Lake O'hara 入口非常近,开车过去只需要4分钟时间。到达入口,趴好车,找到上车的shed,看看时间 6:45am,此时已经有一对年轻夫妻等在那里了。有个伴也是好事情,新朋友,新故事,大家很快就攀谈起来。第一班shuttle的时间是8:30am。时间还早。给娃套上件外套御寒,然后就开始吃早餐和泡面。此时朝阳染印着空中屡屡轻云,我心中暗暗挂念Moraine Lake。这个时候应该是Moraine Lake最美的时候吧, 不知道我们的执着能不能给我们带来一点好运,否则我可能会后悔没有把这大好的时光用在Moraine Lake上。 清晨的天空 到7点半左右又有一对白人年轻夫妻抵达,不久之后又有一家四口来自加拿大的中国家庭(两个孩子,一个大学,一个比我家娃大2岁左右)。这就是今天stand by的11个人,都等着从天而降的幸运 :)8点左右陆续一些有车票的游客抵达,很快两辆school bus也出现了。有人高兴的说,哇,既然有两辆bus,那我们应该能上吧。Unfortunately,这些shuttle并不是看座位满不满,而只是看人数,通常来说一辆bus最终也就只能坐12个人左右。看到工作人员出现,大家都团围上来。工作人员看看这11人的庞大阵势,开门见山,告诉我们不可能有位置。我们问那如果有人no show呢,答:不可能有人no show,即使有人no show,也不会有空座,因为今年的online system出错导致over booking。不甘心的我们又继续追问,那出山的车呢?如果我们自己走进去,会有座出来吗?答:Not Garanteed.. 感觉超被打脸。看来真的是不鼓励人进去啊。 听了工作人员的回答以后,俩白人夫妻果断上路。剩下我们三家九人,互相望着。我看着7岁的儿子,心里犹豫不决。 11 公里。。进去再hiking。。然后可能还要再11公里出来。。加拿大的一家四口也看着他们的小女儿。看得出来大家心里都是非常想去的痒痒着非常想去的,但又都有后顾之忧,这时候就差那么临门一脚。 突然不知道谁大声喊了一声“Go“, 来的正是时候,大家都呼应着”Go Go Go" 就这么上路了。娃也非常hyper, 一路冲在前面,还保证绝对不会拖后腿。。 这里要插播一个细节。出发前我们专门去把bus的schedule拍下来(见下图)。明明都已经把时间铭记在心,但也不想因为记错时间错过了出山的车,一耽误就是11公里的代价啊。。一位经验丰富的老人提醒我们,要尽量赶下午4:30pm的车出来,这样就算真的赶不上,还有机会坐6:30pm。 说走就走。这一条11公里的进山路,沿途并无什么风景,一路上基本上都是下图这样的。 如果不是专业的hiker,或者特别耐得住寂寞,又诚心想要走进O'hara, 建议你多找一些朋友为伴,或者临时和其他游客搭伙,路上聊聊走走,打发时间。 这11公里路程,每走一公里,会有一棵树上挂着白色的标签写着几公里。这标签就成了我们的milestone。一行九人,带着孩子,我们互相鼓着劲儿,一鼓作气的聊着走着,每走完一公里看到标签,就是一片欢呼,停下休息5分钟,快速补充一下能量水分就继续上路,尽量节约时间给入山体验仙境。(这里建议徒步进山的朋友们路上带好energy bar和水,长途跋涉体能消耗较大)。 幸运的是,我最担心儿子走不了这么远,结果这一天他像打了鸡血,一路打头阵,有时候我已经累的迈不开腿了,他还在前面跳跃着,远远的呼喊大家快走。孩子真是不知道累啊。我们就这样走着,走了整整三个半小时。到快11点半的时候,终于走到了那个一路期盼的“11KM”标签! 景色也开始豁然开朗,青山,绿水,雪山,在松林之间慢慢呈现,我们都忘了累,快乐的往前冲着。 走过11公里以后会看见一个bus shed和一个露天的院子,那里是给camping的童鞋们用的,不太欢迎我们这些“过路”游客。继续往前走一小段,会看到第二个Shed,这个是返程上车的地方, 一定要记住, 不要弄错。Shed旁边有个小店,里面有卖咖啡,一些简单的甜点和食物。 而Shed的对面短短一条小路过去,就是向往已久的o'hara lake了。我们在那里补充了一些食物,坐下来休息了一会儿,同时和店员交流了一下适合我们的hiking路线, 12点多,我们就开始出发hiking了。小店门口还有免费的hiking stick可以选适合自己的带着,有些复杂的hiking路线,山路很窄,有碎石会滑,有stick可以更安全的攀行。 在揭开Ohara lake美丽面纱之前,想说说hiking的路径。ohara整个公园内有大大小小的很多湖,若要都走一遍,怕是要在里面住很久。这也是很多hiking爱好者年年都去ohara都还有新鲜感的原因。下图中那些黑色的虚线,都是可以hiking的路线,总共34条。最简单的一条恐怕是沿着Ohara Lake走一圈,可是我们有点不甘心,毕竟走了那么远进来,还是想多看一些风景。可是我们因为时间非常有限,又带着孩子,于是听了店员的建议,走了比较小的一个loop - 图中红色实线的路线(比较小也马不停蹄的走了3小时)。其实如果体力好,hiking速度快,还可以把红色虚线那一条加上。因为据说如果能够走到Opabin海拔较高的地方,可以俯视山下群湖,那种壮美,脑中不知该如何想象。我们走的红色实线,一路景色也很好,可以俯瞰到Lake Ohara和Mary Lake两个湖。走下来时间刚好。其实这一条路并不好走,我们逆时针hiking,左边那一条线路几乎是悬崖峭壁(待会会有细节),短短的一条路线海拔上升千米,而且回转时因为路标不是特别清晰,好几次在岔路口我们都不知道该怎么选。幸好一行人中有方向感特别好的,我们最终还是figure out回程,准时回到shelter。 说完路线,就来看看神秘的ohara吧! Ohara 太美,我们的trail要绕湖接近半圈,Ohara 如出上帝之手,无需多说,直接上手机原色图,自行体会。想要说,真实的ohara湖,色彩更明艳幻变。小小图片无法框出自然的壮阔,你便想象这图若放大了百倍千倍, 而你人置身于其中,听闻动听的鸟鸣,俯身拨动清凉的绿水,整个肺腑都充盈着天然氧气,一种置身事外的潇洒和回归自然怀抱的放纵,只想喊一个字:爽! 沿湖走过一段后hiking一小段,很快就到了Mary Lake。如果说ohara纯静如淑女,Mary Lake则更像一个无拘无束的野丫头,wild,却有着自己不羁的魅力。湖中水草,顽石,甚至湖水那微微泛黄的绿,都仿佛在诉说着她与ohara的不同。 环景 近景 Ohara Park里hiking的感觉在其他地方很难找到。除了湖,它特有的高山植被与松林也是一道独特的风景。我特别喜欢遍地满满厚厚的苔藓,毛茸茸如天然的绿色地毯。 绕过Mary Lake后,hiking的路途就变得艰险。面前一坐巨大的石山挡在面前,山顶还覆着白雪。“上!”小队的冲劲儿又进一步展现。开始山路还比较平缓,虽然路窄,但是走着还比较安全。山路蜿蜒向上,走着走着,Mary Lake就越变越小,逐渐整个湖都在眼皮之下。 在向上走,Lake Ohara也进入眼帘。视野越来越宽,远处的山峰犹如一幅巨画。山路也越来越难走,小路上散落着碎石,很滑,小路的一侧是突兀的巨大山石,另一侧则是陡峭的崖壁。这时候登山棍拍上了用场,脚底不自主的开始紧张抓地,生怕一个不小心打滑摔下去。一不留神滑一下,一身冷汗。。还得不时关照着娃。娃倒是爬的灵巧,像一只小猴。我则在身后追赶着,叮嘱着。。 接近顶部,有一段最难爬的路,无奈楼主只顾自保,实在没有能力再拍照了。。就留给大家自己去亲身体验吧! 走过最险的那一段,看看时间我们决定不再往前走,不去Opabin,而是从中间穿过,绕一个弧线往lake ohara的方向回行。回行的这一段真是好地方!雪山融化的水从山谷的一段高地流过,深深浅浅的不同色彩的溪水,山尖,蓝天,树影,正是我心中的“悠仙美地”。 走过这一段“悠仙美地”就开始下山。进山的11公里加上短时间内的垂直运动,两条腿已经开始不听使唤,下山也变得比较困难。还是靠着那根登山棍,有效的减少了打滑。于是在密林中的蜿蜒小道上,随着雪水瀑布,隔着松树之间时隐时现的那蓝色的ohara湖,走下山去。最后沿着ohara湖回到大本营。 到达大本营的时间,接近4点。我们乖乖的直冲bus station等待回程的车,心里忐忑还能不能有我们回程的座位。4点钟开始,就慢慢有更多的人逐渐回到车站,我们看着越来越多的人,不由的开始数起人数。4:30pm 两辆校车准时出现,有票少数几个人的当然先上车。工作人员同时用对讲机联系camp site那边要出山的人数,因为汽车下一站也要带走他们吗。剩下的游客,被要求站成两排,工作人员开始清点人数。。两排人像两排小学生,乖乖的,安静的,等待着“老师”的数人头,下指令。现在想想,不由的要笑起来。等着工作人员宣布所有人都可以上车的那一刻,大家都欢呼着松了一口气,开开心心的上车,买票。我想,可能大家从来没有这样的经历——如此的想把这几块钱花出去,换一张车票。 校车载着我们,一路颠簸的从那熟悉的11公里的小路上开出去,感觉开了好久好久,我们都不相信这是我们走过的路,竟然那么远。出山的两辆车,只有两个孩子,我家娃是最小的一个,这一天的探险中,两个孩子被其他游客称赞了很多次,想来,这一行,娃也是很有收获的,而我,也看到了曾经未曾见过的娃的一些耐力。 第四天 Icefield Parkway 冰原大道(Lake Louise - Jasper) 第二天早早起床,第一个感觉:腿疼 !! 问娃感觉怎么样,答:没感觉。 速速收拾完行李checkout我们就出发了。今天的行程是冰原大道。从Lake Louise附近到Jasper的车程如果中间不停是三个半小时。而冰原大道上散落着美丽的湖泊,河流,瀑布,冰原,我们知道今天的“节目”会很丰富。 先上一盘攻略。其实冰原大道从南到北大部分大部分景点都在路的西边(见下图)。也就是说,如果从南到北游,会有很多的“左转”,从北向南会更加方便。不过冰原大道路况很好,道路平整,车辆也不多,除了极少数路段遇上修路会有轻微堵塞,大部分时间非常通畅,左转并不是难点。大部分人来banff和jasper都会在冰原大道一来一回走两次,如果时间充足,可以预留两次停游的计划,一是天气情况不可预测,前面有说,天晴的时候湖水才会美妙,二是根据楼主经验,这些湖在不同的时间点,由于光线和温度的不同,视觉差别也很大。 当然,如果第一次游览时天气情况好,玩的很满足,回程则可以只挑选一些你认为经典的景点,再次游览。 冰原大道上有很多野生动物,如果你是早起的鸟儿,会有很多的机会见到这些动物。我们带着孩子,时间不能太“任性”,只好正常起息。尽管如此,我们还是见到了一些动物。经验是在冰原大道上不能开的太快,因为随时路边都会有一些惊喜。如果开着开着突然看到路边停了一堆车,人们都下来拍照观看,那你停下来准没错了,因为要么是有了什么奇观,要么是有“熊”or“X”生物出没了。 接下来就看看这绵延两百多公里,被誉为北美最美丽的公路之一的冰原大道的风景吧 湖泊 从Lake Louise附近的冰原大道沿着Bow River往北开,沿途的湖泊密集。在前面第二日的行程中我们已经看过这些湖,但是这一天是早晨出发,我们又特地下来看看晨景。 照片太多,挑选几个经典的湖景,剩下的给大家留点想象,自己去发掘吧。 Bow Lake Peyto Lake 前面说到2pm的Peyto最美。下图是早晨看到的Peyto,当然也很美,但是颜色真的不如2pm那么诱人。 Waterfowl Lake 你怎么能那么的绿~! Honey Moon Lake 你又怎能这样的清~! 道路山峦 冰原大道的道路修的很好。 在Lake Louise和Jasper之间有较长一段手机没有信号。道路两侧绵延不断的落基山脉。车在道路辗转间,风景不停变换。因是夏末,山顶的积雪已不多。想象着夏初山尖白雪皑皑,山腰雾气缠绕,山脚松翠河清,会是多么美妙。 冰原 哥伦比亚冰原(Columbia Icefield) 是北极圈以外世界上最大的冰原遗迹,更是世界上最容易到达的冰川群。哥伦比亚冰原是地球第三次冰河时期的遗迹,它给我们展示了地球冰河时代的地貌,年代久远至7万5千年前到1万1千年前。厚度达300-500米不等。 然而近年来由于温室效应气候变暖,冰块溶化的速度大于冬日的积雪速度,冰原正在逐年缩小。据说几十年前冰原一直延伸到冰原大道上,而近年逐渐缩小。我们去时的冰原已经退离冰原大道很远。不知道再过几十年,还能不能看到这样壮观的冰原。 游记开头说到我们买的套票中包含了哥伦比亚冰原的90分钟游览。冰原的对面是一个游客中心,即使你不买套票,也可以临时购买在游客中心购买,只是需要排队。如果买了套票,只需在客服那里兑换冰原票确定游览时间,一般都可以等到下一车次,等待时间不长。游客中心里有cafeteria,可以在那里解决简单的午饭。其实游览冰原也不一定要买票,可以直接把车开到接近冰原的地方自己走上去。我们当时买了票是因为可以坐那世界上独一无二的巨轮雪车 —— 一个轮子都快有一个成人那么高。在游客中心会有bus载至一个停车场转乘雪车,然后就开始冰原探险。雪车的司机兼做导游,前往冰原的途中风趣的介绍冰原的形成和特点,雪车的演变与历史,冰原周边的植被。我们的司机是一个登山爱好者,还给我们讲了他雪夜攀登冰原和雪山的惊险经历。 雪车的车顶也是玻璃的,为了有更好的视觉效果。由于雪车的特别设计,可以稳稳的行在冰面上。去冰原的途中有非常陡的破,雪车可以从容上下。 冰原之行要探访的是哥伦比亚冰原的喉舌——阿萨巴斯卡冰川(Athabasca Glacier),作为最后冰川期的遗迹,地处哥伦比亚山脉(3747米)和阿萨巴斯卡山脉(3491米)之间的高原之上。哥伦比亚冰原孕育了8条冰川,其中最著名的就是阿萨巴斯卡冰川。 由于冰河的冰层密度极高,阳光无法折射,会呈现晶莹剔透的蓝光,在晴空下十分瑰丽。行走在冰原上还是比较滑的,最好穿好防滑的鞋子。我们带了一个矿泉水瓶子去装融化的水尝一尝,据说这融化的水至少是近两百年前的雪,会不会喝了就能穿越到过去? 沟壑瀑布 哥伦比亚冰原北美洲水文最高点,冰原融化的水向北流入北冰洋,向东流入大西洋,向南向西流入太平洋,成为去全世界独一无二的三洋之源,被誉为河流之母。丰富的水源在落基山脉之间形成了众多河流湖泊,山谷中划出深深的沟壑,层峦间则形成了俊美的瀑布。 冰原的套票中还包含了建于峡谷之上的玻璃天空步道。看完冰原后会有bus直接送到位于冰原大道边的步道。冰川天空步道(Glacier Skywalk)是一条450m(1 475英尺)长的步道,耐候钢和玻璃结构向外悬挑出来,俯瞰辛华达峡谷,面向位于横跨大陆分水岭的冰原上。步道上还提供免费的电子介绍机,长得像老式手机,每走一段可以收听关于步道,冰原,落基山脉的介绍,还可以选择收听的语言,包括中文。 脚下的深渊。。 有人走的稍微重一些,步道还会上下震动,比较刺激。。 Athabasca Fall Athabasca Fall并不以高或者宽著称,但却因充沛的水量成为最有力度的瀑布之一。浦口巨石横挡,水直拥而下,发出隆隆的轰鸣声。强劲的水流落下断层后经过万年的侵蚀,洗刷出深深的沟壑。 Athabasca Fall有一个有意思的现象。瀑布的下游大约有14种以上的鱼种,而上游仅有一种Bull Trout。 有研究表明,在最后一次冰河世纪,冰河布满瀑布的位置,后在冰河融化后,下游的鱼逐渐游至Athabasca Fall的下游,当然他们没法跳过23米游到上游。而上游的bull trout,据学者研究应该是土著放进去的。 野生动物 来落基山脉游玩不见到野生动物的概率很小。我们虽然见到的不多,但也有机会预见mountain goat, elk, 和 黑熊。黑熊远远看见,相机拍不下来,这里就不上图了。前文有说,如果想多看动物,可以早起,机会会大很多。 Jasper小镇 一路向北,傍晚时分终于到达Jasper小镇。小镇的中心其实很小, visitor center+一片草坪+两条小小商业街,几乎就是它的全部了。然而小镇得天独厚的面朝着落基山脉,不得不说,住在这里有如住在人间仙境。小镇附近有很多成片的驻地木屋,如果提前预定,在木屋里住几天应该是非常方便的,因为Jasper公园的一些重磅的景点,几乎都分布在小镇的周边。我们因为定的晚,只好住到离Jasper约50分钟的Hinton去,以至于还要驱车返回Jasper游览附近的景区。 小镇本身并有太多特色景点。一个老式蒸汽火车头,几乎就是人人来都要拍照的纪念了。小镇的不少餐厅里都可以吃到一些平时吃不到的野味。爱好野味的可以去品尝。 从Jasper开往Hinton之间没有什么特别的景点。 然而往返在两点之间,随手在高速的车上捏下的路边的无名湖,怎么也都是如此美妙。 云海接着白云,我们是要开去天上么? 时不时看见一道彩虹, 或是看见两道彩虹。。。 落基山脉真的太多惊喜了 第五天 Jasper National Park - 峡谷,湖泊,温泉 我们在Hinton选了一个离Japser最近的宾馆,位处于Jasper方向Hinton的入口。宾馆本身不怎么样,周边倒是很方便,对面就有几个plaza有沃尔玛和一些其他的grocery store。清晨起床我们在一个local的grocery store补充点粮草就上路了。这一天的安排如下图黄色数字的顺序。其实图中可以看出来路线比较smooth,如果能住在Jasper小镇附近会减少更多的driving。不过住在Hinton对我们来说也completely work out. 要说明的是Maligne Lake在套票里,cruise的时间需要提前预定,所以一定要计划好行程。网上有攻略说Maligne Lake最美的时间是下午4-5点,所以我们预定了下午4pm(or 4:30pm,不太记得)的船票。这也给了我们足够的时间去游玩前面的项目。 从Hinton出发首先去的是在Jasper小镇附近的Patricia Lake和Pyramid Lake。两个湖之间距离很近,并且都离去往Maligne Lake的Maligne Lake Road不远处。 在进入两湖的道路两边有很多hotel和成片的小木屋。如果下次再来,我一定会提前预定这附近的住宿,因为这里除了湖还有很多高山树林,景色太美了。 Patricia Lake Patricia Lake是一个狭长的湖,我们去的时候多云,太阳总藏在云头里,湖色较暗。远处pyramid mountain在云海之间时隐时现,尽展其神秘之美。几只小野鸭惬意的浮在岸边的浅滩打盹,既不畏生人,更不惧水寒, 给清晨的静谧增添了一份生机。 Pyramid Lake Pyramid Lake比Patricia Lake要大很多,视野也异常宽阔。对面的Pyramid Mountain显得更近, 山下葱郁的松林整齐的排列在湖对岸。清晨风平浪静,这一切风景倒映在湖面,水天一线, 心旷神怡。一座桥横跨于湖中间供游人散步,桥上可以看见许多鱼群。 看完Patricia和Pyramid Lake, 时间大约是11点左右,我们就开始往Maligne Lake Road的方向开。后面的三个景点-Maligne Canyon, Medicine Lake和Maligne Lake都在同一条路线上。 Maligne Lake是最后一站,也是这条路的终端。 Maligne Canyon Maligne Canyon(玛琳峡谷),是落基山脉中最长、最深、最奇特的峡谷,经一万多年河水浸蚀而成,长2公里,深55米。峡谷独特的地形,是由玛琳河急流的水,流过石灰石岩床,经过1万1千年的侵蚀而造成。Maligne Canyon内顺流而下有好几座桥可以观赏峡谷,看了网上的攻略一般推荐前三座桥,因为前三座距离比较近,能在短时间内就能够体验峡谷的特点,而后面的桥则距离较远,适合喜欢hiking的人,而时间较景的游客走前三座桥即可。 虽然峡谷内步行楼梯修建的较好,但是这并不是一条容易的hiking路。由于急速的变化的海拔高度,往程下行还比较容易,返程上行攀爬楼梯比较辛苦。 这个深度。。让我们被自然鬼斧神工的力量折服。 Medicine Lake 看完Maligne Canyon就赶紧往Medicine Lake开。车程接近20分钟。这里手机没有信号要用到GPS, 可是就算没有GPS 也没关系,反正也就只有一条路而下。地图上看药湖满的时候其实是非常大的一个湖,按说你绝对不会错过,然而药湖神奇就神奇在这里。 Medicine Lake, 直译药湖又名魔法湖,是加拿大落基山脉中最神秘的湖,每年会消失一次。药湖底部有无数细孔,其水位受地下暗河系统的影响而时高时低,每年不同季节水位不断变化:自春天到夏天冰河水融化,湖水充盈甚至溢出;到了秋天山上的溶雪量减少,水位则开始下降,直至冬季完全干涸见底,整个湖消失。而到了来年春夏湖水又如约而至,如此循环往复。土著居民称其为巫药湖是因为它看起来似乎具有的神秘力量,然而巫药湖本身独特的排水系统也是联合国教科文组织将这里设为落基山地公园世界文化遗产的原因之一。 我们游览药湖的时间是夏末,此时经历整个夏天,冰雪已融化将尽,水位已开始严重下降。下图一为药湖的北端,尚有少量水囤积在这里,而图二为南端大面积的湖面已经消失,只留有狭窄的水路在地表流动,分隔,交织。 传说中的药湖应该非常美丽,而我们这次去看到的药湖却有些恐怖色彩。原因之一是多云洒下的阴影在干瘦下来的水面上湖水显得阴暗,更重要的原因是2015年7月那场野火,把药湖周围的山头烧的一干二净,只留下大片黑乎乎的树干,看着异常阴森。 Maligne Lake 在药湖速速解决了自带的午饭,然后就继续向前开车40分钟前往Maligne Lake Ave的尽头,今天最大的目的地 - Maligne Lake。 Maligne Lake是一个狭长形湖泊,长22.5千米,宽1.5千米,平均深35米,最深可达97米,表面积为19.71平方千米,是落基山脉中最大的冰川湖,也是世界第二大冰川湖。因湖水的颜色和位于湖中的小岛-精灵岛(Spirit Island)而知名,被评为世界上最上镜的湖泊之一, 几乎成为加拿大的几处代言景点之一,出现在各种明信片封面上。然而游览Maligne Lake需要足够的运气,因为据导游介绍,在一年中仅有的不结冰的几个月里, 大部分时候Maligne Lake都是被笼罩在雨雾中。曾经有一年的整个夏季只有十来天能够看到岸边的山峦,其他时间都在迷雾之中。。如果导游的说法属实,虽然我们去的当日多云,湖水的色彩没有达到最美境界,但是至少没有雾气,可以看见两岸及远处的 雪山, 那么我们应该算是庆幸了。话外话,其实经历了Lake Louise,我已经不太相信什么所谓的“著名”,此次落基山脉之行给我惊喜的,恰恰是那些并不怎么声名大噪的。 乘坐游艇开往精灵岛: 精灵岛上看湖与雪山的全景。 岛上有一个5分钟的trail。对,你没有看错,是 5。。以及全世界最昂贵的抽水马桶 据说投资了很多钱来修建这个岛上的卫生间。 下面的场景是否熟悉? 如果不熟悉的话,下面这个呢?(图来源于网络) 我想那天如果蓝天白云,色彩一定也会这么美。 Maligne Lake旁边有个Tea House,里面的食物不错,在结束一天的行程去温泉放松之前,我们在那里吃了晚餐。 Mettie Hot Spring 落基山脉附近有三个比较主要的温泉(http://www.hotsprings.ca/) ,Banff Upper Hot Springs在Banff城里;Radium Hot Springs在Kootenay National Park,距Banff 134km,约100分钟的车程;还有一个Miette Hot Springs在Jasper National Park,Jasper城以西61km,约一个小时的车程。三个温泉里Mettie是评价最高的一个 - 温度最高(华氏140度的山内温泉冷却到104度后才注入池中给人们享用),拥有温度不同的4个水池,含有丰富的矿物质,并且也不像banff的温泉那样拥挤。有着这样多的优点,又正好在我们返回Hinton宾馆的路上,当然成为我们的首选。 有意思的是去Mettie从高速上转下来后,还要开好长一段的盘山路, Mettie竟也是这条盘山路的尽头。后来在Mettie看的一段历史记录录像才知道,原来这个温泉在很多年前就已经开发了,当时还是一条泥路进来,有钱人坐着马车进到深山里泡温泉。那时候的温泉还不是今天泳池的形状,在山谷间仿佛一个池塘,让我不禁想到动物世界冰天雪地泡温泉的猴子们 Mettie的服务已经相当成熟,即使我们忘了带泳衣和浴巾,温泉前台都可以租用,并且价格也非常平实。4个水池中两个大温泉池温度较高, 两个小温泉池温度较低。娃爸带着娃在几个不同温度的温泉里换来换去,只听见某些游客从最高温度的水池换到最低温度的水池的“鬼哭狼嚎”,生生好玩。而我只找个一个最舒服的温度,慵懒的泡着,按摩着我那劳累了多日的双腿。温泉被大山环抱着,天空中片片云彩被夕阳镀红了边,在微风中缓缓的移动着,变换着。我放松着,饱着眼福。 大家都开心的不愿意离开。。。 第六天 返程Jasper-Banff 宝石般的Emerald Lake! 第六天,满足的我们开始从Jasper返回Banff。这一天开始降温,山区下雨,而冰原附近则开始降雪。庆幸我们来时天气甚好,大部分计划中要看的景点都成功看到。考虑Jasper到Banff还有六个多小时的车程,我们途中没有更多停留,把目标直接设定在Yoho公园的Emerald Lake。由于前一天多云药湖和玛琳湖都没有给我太多惊喜,这一天下雨我更是对Emerald Lake没有抱太大的希望。谁知越是没有希望,越是容易出惊喜,Emeralk Lake惊艳到了我们。 Emeralk Lake 即绿宝石湖,有名翡翠湖,它是幽鹤国家公园中最大的一片湖泊,面积约1平方公里,水深只有28米。这天即使飘着雨, 湖水也是泛着翠绿,犹如一块安静的绿宝石,与环湖森林雪山峭峰相互辉映,弥散着静谧和幽雅的美。不知若是晴朗,该会多么艳丽。今后再有人说加拿大的落基山脉的湖泊,我怕是不会再说Lake Louise和Maligne Lake,我会说Peyto, Marine, Ohara 和Emeralk。 Natural Bridge Natural Bridge(天然桥) 位于前往翡翠湖(Emerald Lake)方向的一条支路上,是幽鹤国家公园(Yoho National Park)的另一著名景点。 天然桥的形成是因为奔腾的踢马河水流在这里遭遇石灰岩,本来水流经石头阻挡,越过即成瀑布,但踢马河水非要穿石而过,经过千百年锲而不舍的冲刷侵蚀,水流在岩石上硬是冲出一个天然的孔洞。随着侵蚀基准往下降,下蚀力增强,孔洞持续扩大,终成今日的天然桥。踢马河的水流从这个狭小的裂口中狂奔而出,发出雷霆般的咆哮,形成宛如万马奔腾般的磅礴气势。 回到Calgary 看完Emerald Lake后我们就直接开回Calgary。这次的目标是去Calgary市中心看一看,吃点中餐(这一趟山中旅行下来。。中国胃有点忍不了了)。其实Calgary是个蛮宜居的城市,既有繁华的市中心,又有宁静的郊区,还邻近美丽的落基山脉。 纯净的Bow River横穿城市,带着千百年冰雪的融水。最让我们念念不忘的还是那个干净整洁商品齐全的中国超市大统华。连7岁的娃回到美国几个月和我们买菜都还偶然念叨起大统华。 吃完晚餐后我们又去大统华转了一圈,才回到宾馆休息。 第七天 返回美国 --后记-- 终于写完攻略了。从落基山回来以后一直很忙,每天只有十几分钟update攻略的时间。结果写了半个月才完成了两天的攻略。然后就耽搁下来了。。记忆里的细节也慢慢模糊。直到上周朋友说2017年要去Banff旅游分享了她的行程, 才又有动力快速更新,花了一个周末把剩下几天行程抓紧写完。有些细节不太记得清楚,但是整个体验仍然给我留下了深刻的印象。这个世界上最大的国家公园,是大自然给人类的一块瑰宝。相信一年四季,甚至一日晨曦的落基山会带着完全不同的妆容,你看见的她一定会和我攻略里的她有所不同。期待看见更多的攻略和图片,更期待有朝一日再回落基山!

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