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一个生活在澳洲十几年的公务员,一个行走于江湖33个国家的游吟诗人 大家可以看我的公众号,大家可以搜索: 田野亲历的远方。写满了旅行世界的感悟

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发表在 以色列 2017-04-23
以色列圣地巡礼2 圣城之殇——耶路撒冷
这是小弟的旅行公众号。小弟行走于天下,希望借此为平台,和大家广为交流。谢谢大家支持捧场 以色列圣地巡礼2 圣城之殇——耶路撒冷 当我们静下心来,仰望苍穹,在时空荏苒中寻觅着内心的归宿;当我们梦醒时分,晓看明月,在灿若星河里聆听灵魂的私语。人类的命运到底归于何处?到底天堂的真正所在位于何方?我们因何而来,又因何归去?所有的一切,似乎只有耶路撒冷,才能给你想要的答案。 耶路撒冷,单单四字中文,就充满了世间一切的激情和血色浪漫,地中海畔被上帝祝福之城,数十亿教徒魂归故里的地方。战火无情的蹂躏着她的躯体,她带着洗尽铅华的美丽,以及夕阳下最美丽的余晖,静静的走过三千年血与火、刀与剑的尘埃。她不断的围城、沦陷、征服、屠杀,人头滚滚哀鸿遍野,又不断的被复原、重建、保护、加持,大兴土木在所不惜。耶路撒冷,毋庸讳言,这里是古代文明交汇的中心,亚非欧腹地的要冲,大沙漠中难得的绿洲,如今这里生活着犹太人和阿拉伯人,是全世界所有的犹太教徒、基督教徒和伊斯兰教徒共同的圣地,耶路撒冷,是他们认为,离天堂最近的地方。 曾经流浪两千年的犹太人,耶路撒冷比他们的肉体还要重要,在这里,耶和华和他们的先祖立约,第一圣殿和第二圣殿都保存着他们与上帝最为神圣的约定(约柜),这是上帝给他们的应许之地,是他们心中的迦南地,虽然在外邦之地流浪,但是心中只有一个信念——在耶路撒冷重建上帝之邦;对于基督教而言,这是救主耶稣基督布道而逮捕审判最后钉死十架而又复活的地方,是基督教信仰的最为核心之处,这是基督最后审判世人的地方,耶路撒冷,传动着天父对他们的慈悲和恩情;耶路撒冷又是伊斯兰教在世界的第三圣城,这是他们的先知穆罕默德踏石登天,身骑白马升天同安来问候,接受真主祝福的地方,全世界穆斯林共同朝拜的方向,有着世界上最为壮美的金顶清真寺。 上帝在这里说过一句话,世间美丽,耶路撒冷独占九分,于是,这里便成为战火纷飞的暴风眼,城头变幻大王旗,无数教派和政治集团蜂拥而来,不惜用尸横遍野来捍卫信仰的坚贞。这里是他们的精神家园,信仰的庇护所,梦中的故乡,灵魂的栖息地;如今,圣城依旧挺立如斯,接受着信徒的四方朝拜,若你只是一名匆匆过客,不曾有过这里的信仰,那么就来寻求心中片刻的宁静,放下凡尘俗世的困扰和羁绊,全身心投入这座阅尽人间烟火的古城吧。 是你穿越千年来到圣城的脚下,还是圣城穿越千年来看你? 耶路撒冷,在希伯来语中是“和平之地”的意思,但是现实未免太过讽刺,和平之地却是历史上最不和平的地方,这座城市,经历大小战争一百多次,被围城五十余次,被攻破三十七次,屠城十八次,这岂能是上帝的初衷,也许上帝在天国看到这些以他的名义发起的战争,都会难受的垂泪吧。犹太教、基督教和伊斯兰教,都是坚贞不屈的一神教信仰,我们这些外邦人,又怎能理解,神明在他们心中无比尊崇的地位,对于异教徒的仇视和鄙夷呢? 耶路撒冷的历史源远流长,据《圣经》记载,耶和华命令人类的先祖亚拉伯罕在此处生活,并且同他立约,这里必将保护他的子孙昌隆,于是犹太人就在这里繁衍生息,生生不息。犹太人最为强盛的大卫王和所罗门王时期,在耶路撒冷城中心建造了第一圣殿,里边摆放约柜。据说这第一圣殿盛况空前,如今西班牙王宫就是按照这个图纸建造的,大科学家牛顿,也曾将复原第一圣殿作为毕生的尝试,用以来判断耶稣再临的时间(不过考古学家目前还未发现第一圣殿的踪迹);所罗门王死后,犹太人一蹶不振,被巴比伦王尼布甲尼撒攻陷,耶路撒冷城破被毁,第一圣殿荡然无存,犹太人被巴比伦王捋回巴比伦兴建他赫赫有名的空中花园,史称“巴比伦之囚”,直到后来的波斯王居鲁士大帝才获准犹太人重返故土,犹太人立刻重建耶路撒冷,保守着他们和上帝的约定。 犹太人的大王希律王,在圣殿山上重建第二圣殿,也是规模宏大(这个已被考古学家证实),继续埋藏着约柜,后来因为信仰问题,同罗马皇帝发生大规模叛乱冲突,罗马皇帝维斯帕先忍无可忍,兵伐耶路撒冷,耶路撒冷于公元70年再度攻破,犹太人经历了一场血腥的屠杀,由于罗马人从东边攻入,焚毁第二圣殿,所以圣殿的西墙得以幸免于难,这也就是耶路撒冷城中西墙的由来。据说城破之日,天使蹲在西墙上垂泪哀伤,这才有“哭墙”这个名称。如今的哭墙,是世界上一千五百万犹太人最为神圣的地方,每天都有数万犹太人来到哭墙之外,低头祷告,屈身侍奉上帝,圣殿和约柜已经荡然无存,但是耶和华的应许无处不在,哭墙就是他们信仰的根基。任何历史爱好者,都会对西墙激动万分,墙的最底座,据说就是古罗马时期希律王的砖石,后来经历了拜占庭、波斯、阿拉伯王朝、十字军拉丁王国、奥斯曼土耳其帝国的不断兴建和垒加,西墙才有了现在的规模和高度,西墙就是一座静止的历史,从黄色古拙的颜色中,看到历史在这里投射的剪影和暗伤。西墙有墙缝里被塞满了大大小小的纸片,这都是信徒们写给上帝的信,因为,这里是距离天堂最近的地方,所写的情感,上帝必会回应。 犹太人的被迫迁徙流亡并没有给耶路撒冷带来平静,新的两大普世宗教基督教和伊斯兰教,都将这里视为信仰圣地,围绕着圣地归属,耶路撒冷遭受了更大规模的你攻我守,不亦乐乎。公元331年,基督教在罗马帝国得到承认,信奉基督教的君士坦丁大帝,在耶稣受难处兴建了圣墓教堂,教皇都来此地祝福,耶路撒冷就成为帝国的精神陪都,后来罗马被蛮族所灭,耶路撒冷就纳为东罗马帝国(拜占庭)的保卫之下,哪知道好景不长,伊斯兰教崛起于中东,横行于天下,如秋风扫落叶般瞬间吞噬着拜占庭的领土,耶路撒冷在拜占庭和穆斯林中几经易主,终于成为穆斯林的第三圣城,不可亵渎,耶路撒冷反复在逊尼派和什叶派之间争夺,穆斯林的自相残杀,圣城跟着一起血迹斑斑。公元1099年,以耶稣为名的十字军攻破耶路撒冷,耶路撒冷遭受了历史上最为血腥的屠杀,上百万穆斯林被屠杀殆尽,基督教的先民真的是用“血和剑”“捍卫”了信仰;后来穆斯林的萨拉丁再次将耶路撒冷夺了回来,却没有动用一把屠刀,将基督徒放归欧洲,完成了他的天国之路,从此,耶路撒冷再也没有回到基督教的怀抱。蒙古人的入侵,耶路撒冷也曾尸殍遍野,奥斯曼土耳其的扩张,也让城下坟茔莠草丛生,英国殖民者的到来,也没有给这里带来生机,以色列建国之初,耶路撒冷更是纳为联合国托管地,四个国家对此宣示主权。以色列人为了他们心中的圣城,不惜大打出手,经过著名的六日战争,以一敌七完胜阿拉伯联军,于1973年最终占领耶路撒冷,完成了祖先的遗愿,天使也终于不用在西墙上垂泪了。现在的耶路撒冷,是以色列的首都,也是巴勒斯坦人名义上的都城,城中虽然再没有争斗,但是曾经的腥风血雨,仍然让这里的一切看上去都那样的肃穆庄严,古城每一条街道,都浸润着无数人的鲜血和骸骨。用信仰铸造的圣城,需要用信仰的鲜血来灌溉,也许,这就是信仰的代价! 现在来耶路撒冷旅行,如果你不关心宗教和历史,在古城中漫步也是乐事一桩。古城面积不大,却被划分为四个区:犹太区,穆斯林区,基督教区和亚美尼亚区,亚美尼亚虽然也信奉基督教(东正教派),但是却和基督教区不相往来,你也许刚刚看到身着犹太服饰的拉比安然走过,就会见到扛着十字架的信徒重走苦路;适才闻着亚美尼亚面包的方向,却渐渐走入满是白袍大袖的穆斯林街道,四种文化在这里生根发芽,互不干涉,让你在短短两个小时之间,仿佛走过了四个国度。据说穆斯林和犹太区域,车辆都是完全不相兼容的,两个文化的人民,小心翼翼的生存着,保卫着来之不易的和平。也许,这才是古城留给旅游者们,最为有趣的看点。 古城之内,除了哭墙,就是金顶清真寺最为宏达。穆斯林把他们的清真寺建在犹太人的圣殿山上,多少有些讽刺。这里还保留着先知升天的石头和脚印,看到无数信徒虔诚跪地朝拜,虽然并非教徒,也倍感神圣。古城之中的巴扎市场,完全就是中东风格,让你恍如走进阿拉伯,中东的牛肉果然不同凡响,让我这个不爱吃肉的人都魂牵梦萦,蔬菜面饼法拉费(Falafei)更是出众,比在澳洲吃的法拉费好吃不止百倍等级! 对于一个基督教徒的我,古城一切的基督教景点才是至关重要,这个,留待下期再续吧。 ————2017年4月23日晨于耶路撒冷
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发表在 以色列 2017-04-21
以色列圣地巡礼1:凤凰涅槃,犹太,你的名字是伟大!
以色列圣地巡礼1:凤凰涅槃 犹太,你的名字是伟大! 世界上再没有另一个民族,如犹太人般承载着难以负荷的苦难。世界上也再没有一个国家,如以色列般饱受着战争阴云的威胁。也许只有犹太人,才能在逆境中将国家建设得如此蒸蒸日上,也许只有犹太人,才能在强敌环伺的土地上,让仇敌跪在膝下不寒而栗。似乎用再多的溢美之词都不为过,以色列,就是这样一片神奇而又神圣的土地,犹太人,又是这样一个聪明而又充满生机的民族。 很早就想来以色列看一看了,一是出于宗教热忱,二来也是为了求证一下,犹太人到底有多牛,今年终于有了契机得以成行,激动的我近乎日思夜想。众多亲友都会惊呼,你怎么敢去以色列,中东天天打仗,不怕被恐怖袭击了吗!我一笑置之,以色列超级强大的国防和反恐条例,若是发现一个恐怖分子,是要株连其九族,亲友都会格杀勿论的,所以穆斯林疯子对以色列可谓噤若寒蝉,避之都有恐不及,并且以色列军队将国境守卫的如铁桶一般,阿拉伯们也只能在高大的围墙之外扼腕长叹,跳脚骂人了。对待恐怖分子还要讲究民主,这就是欧洲溃烂无可救药的症结,左派祸国也尤为如此。相信历史还会解救欧洲,法国近期的选举,目前来看左派已经失势,迟到的正义,终归会亡羊补牢吧。 我真是怀着异常虔敬而又尊崇的心态,来看待犹太人的。这个只占世界0.25%的人口,却包揽了五分之一多的诺贝尔奖,近现代科学和哲学的巨奖,比如爱因斯坦、弗洛伊德、马克思等,无一例外不是犹太人,就连现在的如扎克伯格这样的商业巨子,也有着犹太血脉,毋庸讳言,犹太人改变了世界的科技发展史和人类思想进程,犹太人的智慧影响到我们生活的方方面面,我们都是受着犹太人的恩惠和荫蔽不断成长。是什么力量,让犹太人有着如此无穷无尽的力量呢?我们都说,世界上最聪明的民族,就是犹太人和中国人,但是为什么我们对世界的贡献,就比不过两千年来都没有祖国的犹太人呢?这次来到以色列,看着街头戴着黑帽子的犹太市民,沧桑的双眼无不迸发出坚毅而又果决的眼神,似乎从他们深邃的光芒中,依然可以窥测到苦难的征程。我似乎明白了,多灾多难是可以通过基因遗传的,就是历史上的颠沛流离流离失所,曾经遭遇过的种族灭绝和肉体攻击,才让他们懂得如何在危机逆流而上,以智慧换取最大的生存空间。“生于忧患,死于安乐”,真的是犹太人两千年来的写照。 在此不得不多多阐述一下犹太历史,因为不懂他们的历史,就无法勾勒他们的现在,犹太历史上遭受的一切成就和不公,都源于他们不可撼动的信仰。众所周知,犹太人最开始建国于耶路撒冷,他们自称是上帝的选民,保守着和上帝耶和华最为朴素和简单的约定。犹太的先祖雅各,因为同天使摔跤获胜,被上帝赐名以色列,这个名字一直延续到现在。犹太人信奉犹太教,而犹太教的《圣经》,就是基督教圣经中的《旧约》内容,犹太教规定,只有犹太人才是上帝的选民,而外邦人都不是,即便你信仰犹太教,那么你也无法得救,如此严苛而又简单的教条,注定了犹太人就是个排他但是凝聚力极强的族群,所以犹太教并不是普世宗教,难以有很大的发展。后来,同为犹太人的耶稣基督,将犹太教扩展为普世的基督宗教,诞生了《新约》,改变了人类历史的发展方向。我们可以把耶稣基督看作是犹太人的改革者,或者把犹太教看作基督教(以及后来的伊斯兰教)之母,从这一点来说,犹太人对世界的贡献就是居功至伟。 因为犹太教高度的统一性和排他性,犹太民族内心的自我高贵和孤芳自赏也就容易理解了。耶路撒冷这块地方,连接着欧亚非三大陆,历史上就是兵家必争之地,只要控制了此地,就等于控制了来往商路的必经要道,对商家征收税负,无论从战略意义和经济利益来说,以色列都是巨大的肥肉。犹太人最为称道的大卫和所罗门王在位时,是古代以色列最为富庶繁华的时期,当时所罗门王用重金在耶路撒冷兴建圣殿山,史称第一圣殿,里边陈列着约柜(包括摩西十诫等重要典籍),在犹太人心中是无比神圣的所在,随着所罗门王的去世,犹太内部开始分裂,最后被巴比伦王所灭,圣殿被毁,犹太人开始第一次大规模的辗转流亡,直到波斯帝国时期,才允许回到故乡。 犹太人回来的第一件事,就是朝拜上帝,重建圣殿,史称第二圣殿,内心中对上帝的虔敬和恭顺,将圣殿看得比生死还要重要。无论国际形势风云突变,是古希腊和古罗马,犹太人都只认上帝而不认皇帝,拒绝在城内安放罗马皇帝的铜像,因为他们心中只有神明,而藐视世俗政权。最后罗马皇帝忍无可忍,非要在耶路撒冷放置铜像,犹太人奋起反抗,造成大规模叛乱,罗马皇帝维斯帕先一声令下,于公元66年派数万大军包围耶路撒冷,那个时期二弟罗马帝国,正值帝国最强盛时期,连正规军都没有的犹太人岂不是以卵击石,结果公元70年耶路撒冷城破,守卫要塞的犹太士兵皆自杀殉教。罗马军队荡平雅路撒冷,第二圣殿再次被毁,只留下西边的一处城墙,成为目前世界千万犹太人的信仰家园(哭墙),罗马皇帝余怒未消,将全部犹太人发配到罗马帝国各地,犹太人两千年的流亡生涯,正式开始。 中国人历来安土重迁,历史上除了三次蛮族入侵,基本上难有离开家园的先例,很难理解犹太人两千年来在异国他乡是如何生存的。无论在欧洲还是中东,逐步完成了基督教化和伊斯兰化,对犹太人都是百般歧视,无以复加。犹太人出门都要佩带特定的围巾,受到他族盘剥和殴打都不许反抗,犹太人摸过的东西都被视为不洁之物,如此苛刻的惩罚和刁难,都没有让犹太人改变初衷,宗教是他们困厄中唯一的相守,上帝的应许是他们在昏暗中唯一的希望,他们翘首仰望耶路撒冷,无论受到多大的摧残和估计,他们始终坚信,上帝一定会把他们带回迦南地,他们一定可以回到耶路撒冷,重建圣殿,这是多么坚贞而又感人肺腑的信仰,也许只有犹太人,或者只能是犹太人,才能在两千年的流亡生涯不变初衷,因为他们真的是上帝的选民吧。 希特勒的屠刀终于让他们等到了机会,全世界都注意到犹太人的苦难,逐渐对他们从排斥改为怜悯,由于科技的进步,已经有很多犹太人开始回到耶路撒冷,同巴勒斯坦人杂居相处,犹太复国运动也悄然兴起,但是当时的耶路撒冷是英国管控,英国出于自己的利益,拒绝犹太建国,犹太人巧妙地利用战后各大国之间的矛盾,游刃有余,终于在1948年5月14日独立建国。就在几百万犹太人在特拉维夫欢呼雀跃之时,翌日凌晨,数十倍的阿拉伯联军多管齐下,直扑以色列,以色列人脱下红装换上武装,在没有正规军的情况下,在第二天就和阿拉伯人打成一团,上帝终于看顾他的选民了,以色列人大胜阿拉伯军,拓宽疆土,重建军队。总共经历了五次中东战争,以色列成了中东地区无可撼动的军事强国和科技大国,中东唯一的民主国家,穆斯林蛮夷只能卧在穷乡僻壤咬牙切齿,耶路撒冷终于牢牢控制在犹太人的手中,因为,这是他们信仰的根基,是他们生存的意义。 花田君很少在文章中,用如此大规模的篇幅来讲解历史,因为以色列是一个异乎寻常的国家,不了解历史和宗教,等于白走一趟,几乎以色列的任何旅游景点,无一例外的充斥着历史和宗教。行走在以色列街头,一天之内几乎见不到十个以上的亚洲人,以色列的旅游产业,如今大有可为。如今以色列的行政首都在特拉维夫,完全是一百多年前在沙漠中建造的崭新城市。因为没有太多历史的羁绊,特拉维夫看上去非常现代和西方,但是在街头巷尾还能看到很多中东的影子。比如特拉维夫最为知名的跳蚤市场——卡梅尔市场(Carmel Market),就充满了浓郁的中东风格,你可以在其中看到很多前所未见的中东香料和糕点,有的糕点同新疆人卖的硬糕类似。还有长相怪异的中东水果和飞毯服侍,让你大开眼界。当然,最为普遍的还是低端小商品,这些商品连中国的地摊货都不如,会让你笑掉大牙的。 特拉维夫南部,有一座4800年的古城雅法(Jaffa),在古希腊时期,这里就是一个出名的港口了,希腊神话就曾以此为背景,犹太圣王所罗门占据该城之后,以雅法名之,因为雅法在希伯来语中就是美丽的意思。后来城头变幻大王旗,经历了波斯、古罗马、拜占庭、奥斯曼土耳其等王权的相互更迭,这座古城一直扮演着重要的商路角色,如今的旧城风貌,大概都保存着500多年前奥斯曼帝国的格局,岁月把昏黄的城砖剥落的体无完肤,轻触一枚砖墙,似乎就穿越千年;弹落一丝灰尘,宛如就梦回中土。在古城漫步,你真的有一种历史的神圣感,让你的心澎湃不已,仿佛就要潸然泪下。如今的古城已经成为艺术家的天堂,众多的时尚画廊静静的在城中的门洞中开辟,就好像在岩洞中绽放的蓓蕾。蹀躞古城狭窄的通路,文明似乎停滞,好像转眼之间,就会走出一个包着头巾的阿里巴巴来,这样曼妙的心境,只有雅法会懂。 尤为一提的是,雅法古城的外面有一间面包店,名叫Abouelafia,是一间阿拉伯人开的24小时面包店,当初以色列建国时,驱赶巴勒斯坦人,但是雅法还有20%的巴勒斯坦人选择留下,这些拿着以色列护照的阿拉伯人,小心翼翼的在这里生活,一旦巴以冲突,都会掀动他们脆弱的神经。这个面包店的老板,却用味蕾征服了两族,成为犹太人和阿拉伯人友好的象征,店员橘黄色的衬衫上,都印刷着:犹太人、阿拉伯人,我们不用选择仇恨。我们生活在风平浪静的天朝,难以和平对于战火中的民族,是多么天大的恩赐。来这家面包店,品尝的不止是美味,更重要的是体验和平和安宁的意义。 两千年了,犹太人终于站在上帝的应许之地,脚踏实地的以自己的方式赞美神,荣耀神,开创着他们崭新的文明。多灾多难是他们民族挥之不去的记忆,也是他们跃起于世界民族之林的重要财富。看懂了犹太史,让我们觉得自己无比幸运,来到以色列,行走于三四千年的历史古迹中,又让我们觉得漫漫长河,我们又是多么的渺小和不值一提。在这片人类的圣地,传说仍在继续。 ————2017年4月21日晨于特拉维夫
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发表在 日本 2017-04-14
醉在东瀛8 广岛,愿天堂再无刀光剑影
这是小弟的旅游公众号,小弟去过半个世界,很希望借此契机,和大家交个朋友,让世界离我们更近 醉在东瀛8 广岛,愿天堂再没有刀光剑影 日本之行就要划上圆满的句号了,广岛之行就是这句号最好的墨点。从姬路出发,乘坐新干线,不消一个小时,就可以来到广岛站。这座曾经遭受炮火洗礼而浴火重生的城市,如今又会是什么样子呢? 我总是在想,核弹的威力无穷,并且后续的余威又持续不断,虽然过去了70年,这座城市应该也不会太为发达吧,哪知道刚刚出了广岛站,就被站外鳞次栉比的高楼所惊呆。乘坐电车去酒店的路上,我惊异的发现,这里不仅道路极为宽阔,并且车水马龙,川流不息,哪里还有战争的阴影?这么多次的日本之旅,也算却日本很多城市,广岛的市容市貌,绝对不输于任何日本的二线城市,甚至比东京周围的横滨、静冈,还要繁荣发达。虽然,这座城市被夷为平地,但是日本人民在原地凤凰涅槃,在废墟上构建出一座焕然一新的、日新月异的新城市。它不必受到任何格局的局促,反而在另一张白纸上另起炉灶,一片新生。原子弹摧毁了这座城市的历史,但是却不能摧毁它的勃勃生机。看到街头熙熙攘攘的人群,以及门庭若市的商业街道,我欣慰的想到,这个民族的活力和气势,并不是战争可以夺去的。 既然是世界上唯一遭受核攻击的国家,广岛和长崎自然而然就成了原子弹威力的研究基地,也让更多爱好和平的人民,深切的认识到原子弹的伤害和残忍。广岛市内的平和公园(和平公园),就破天荒的被列为世界人类文化遗产,本来1945年才出现的遗址,是没有资格列为联合国遗产名录的,若不是它独一无二的研究价值,以及震人心脾的悲剧场景,这里也不会成为一大旅游焦点。尤为奇怪的是,原子弹爆破博物馆内的游客接踵摩肩,亦步亦趋,是我在日本这么多的旅游区内,人数最为密集的一处,当然,百分之九十都是西方游客。我真心诧异西方人的旅行目的和旅行偏好,这样的地方,若非是如我一般的旅行达人,华人还是很少会来的吧。 原子弹爆破博物馆内,展出了原子弹爆炸瞬间的照片,以及受害者的遗物,曾经只是在电视中略微看过广岛惨剧,现在近距离欣赏照片,当真触目惊心。那些衣衫褴褛的市民,顿时间无家可归,在布满了战争阴云,火光四起的废墟中踽踽独行;婴儿们倒在濒死的母亲怀中嗷嗷待哺,耄耋老人满脸鲜血,仰卧在瓦砾之上闭目待死,更有无数的莘莘学子,在同伴的残肢断臂之中,满身鲜血的嚎啕大哭,这一切的一切,无不冲击着任何善良人的灵魂。看看橱窗内展出的,从遇难者遗体上剥落下来的衣物,已经成为件件碎片,被烟雾熏得支离破碎,黑迹斑斑,甚至还能从衣物中发现残存的褐色的鲜血,遇难者的断发,飞出的头盖骨,甚至脱落的皮肤,真的让人不堪入目,在走廊中成千上百的游人,看到这一切都是痰咳不闻,眼神凝重,安静的似乎可以听到彼此沉重的心。 很难想象,一座城市,在1945年8月6日的早上,会迎来灭顶之灾。当时很多市民已经对美军每日的空袭习以为常,甚至在路边上乘凉嬉戏,各大公司正常上班,谁都没有料到地狱的烈焰即将吞噬他们的家园。当原子弹从飞机上坠落的刹那,很多人都以为是跳伞运动员的表演,争相出来看热闹,有谁知道,这却是死神的召唤。如今特意在原子弹爆破的核心地带堆起了一座废墟红楼,上面雕刻了一座钢筋穹顶,被称为原子弹Dome,永远提示后人,当日惨剧的发生地。平和公园有太多现代雕塑,不是扭曲的和平鸽,就是悲痛的母与子,以及永不熄灭的和平之火等,寓意深远,发人深省,这样的景点,并非拍拍照走人到此一游,而是真正会让人静下心来,从人性的角度来关怀这个地球,以及在这座星球上生活的同胞族类。 经过从小到大的仇恨教育,我们很多人对日本还怀着刻骨铭心的仇恨。历史不能假设,虽然遭受核弹攻击,是日本的咎由自取,只不过针对平民的大面积死亡,却并不该是战争的初衷和手段。日本人在中国杀人放火,无恶不作,这是战争带给我们的摧残,而原子弹的投掷和东京大轰炸的惨剧,不也是战争继续给平民带来的损害和创伤吗?当我们失去了亲人和朋友,那样的锥心之痛,就不要转移给素不相识的另一个人了吧。日本军国主义着实可恨,那些司令部的老爷们必须要遭受清洗和刑罚,但是通过杀伤平民而逼降的方法,真的惨无人道的。战争固然是赢取和平的手段之一,只不过战争的手法,却不要建立在百姓的累累白骨和斑斑血迹之上。 中日两个大国,打打停停,经历了八九十年代的蜜月期,如今又心生龃龉,好在大多数的百姓还是明白是非,中日两国的民间交流一直长盛不衰,无论国内的弱智五毛党如何喊打喊杀,日本的游人依旧趋之若鹜。我一直主张,任何势力都无法阻止中日两国的最终和解,以及共同进步,这不仅是中日的责任和历史潮流,更是同为东亚人的种族需要。亚洲是亚洲人的亚洲,只有东亚人的团结协作,才能真正让东亚人屹立于世界民族之林。尽管世界上其他国家都不愿看到这个情况,很多阴谋者会给中日韩使绊子耍阴谋,三国政府也各怀心腹,暗斗不止,但是民间交流才是和解和沟通的主题。曾经“大东亚共荣圈”的口号,其实并没有错,只不过方法大错特错罢了。现在的越南菲律宾马来西亚,也曾经沦为日本的殖民地,但是他们却对日本感恩戴德,因为日本帮助他们赶走了洋人,战败之时还遗留了大部分精锐武器,组织当地的民兵继续同洋人作战,最后印尼越南等依次战败西人而独立,日本也算功不可没。东亚人民没有理由不团结在一起,大势所趋,阻碍历史潮流者必是螳臂当车,被历史碾为齑粉! 当然,只要不造成平民的死亡,战争还是和平的必要手段之一。核弹的威力在广岛有目共睹,却有人依然顶风作案,密谋核武,如此卑劣政权,岂能容忍。朝鲜半岛局势日趋紧张,只不过肥鑫还没有松口的迹象,战争的主导权,并非在于美国,而是在于肥鑫自己的手中。希望他不要再一意孤行,成为世界的罪人,和平的囚犯。中国抛弃意识形态的羁绊,终于和美国走到一起,默许了美国的正义之剑,也真是中国政府的一大进步啊。 曾经的广岛城,自然是一片尘埃,如今在曾经的天守阁遗址上又重新兴建了一座天守阁,单纯的假冒旅行景点,倒没有参观的必要。只不过广岛城的历史,也令战国迷兴奋不已。广岛城乃是“战国第一智将”毛利元就之孙,丰臣五大老之一的毛利辉元所建,在任何游戏中,毛利元就的谋略绝对都是100,是日本历史上公认的,如诸葛亮一般的军事奇才,只可惜他死得早,不然的话,织田信长能否坐稳京都,羽柴秀吉能否顺利逼降毛利家还是个未知数呢?由于地理位置极其重要,广岛逐渐就成为帝国军事司令部,从甲午海战之后的任何日军海外作战活动,基本上广岛都是一大基地。怪不得美军要轰炸广岛,真正的目的是摧毁他们的司令部啊。只可惜可恶的军国主义者,绑架了14万老百姓的残躯,共同拖入了暗黑地狱,想来岂能不叫人扼腕长叹呢。 广岛城外,乘船45分钟,就又到了日本唯一入选联合国文化遗产的神社——严岛神社了。严岛神社之所以名声在外,就在于它独特的设计,当涨潮之时,神社就像一座大船,飘荡在海面之上,而退潮之时,神社就是被光秃秃的无数根木头支撑在湿漉漉的地面上,这样的匠心独运,真的是令我大开眼界了。日本神社最为特色的鸟居,在严岛神社是建在海上的,从神社远远望去,红色的鸟居格外显眼,也格外喜庆。据说秋天的时候,海水是最为浅薄的,退潮之时还可以走到鸟居,当真是可爱讨喜,充分利用海水潮汐的变化而增添神韵的地方,世界上绝对不会多见吧。 岛上的古迹星罗棋布,俯拾皆是,因为这座岛上发生了太多的历史,乃至于这座岛对任何日本国民,都有着特殊的意义。日本人认为这座岛,本身即是一位神祉,今天我并非是远道而来,而是被谁邀请来的,能够来到这座岛,就是有福的,是被神喜悦的。有了这样神乎其神的推荐,游玩起来似乎更加精神气爽。日本有一部书,被誉为日本的《红楼梦》,那便是《源氏物语》。源氏物语描述了的历史氛围,就跟这座岛屿息息相关。一代枭雄平清盛,屡次登岛,就是他疏浚交通,建立神社,给这座岛开辟了生机,虽然平清盛被源赖朝所杀,但是岛上的人民依然认为他是一位难能可贵的大英雄,真豪杰,顶着镰仓幕府的压力,每年都会祭拜平清盛的亡魂。日本战国时代,毛利元就指挥的严岛合战,被称为“战国三大奇袭”(分别是织田信长的桶狭间之战,毛利元就的严岛之战,以及北条家族的小田原守卫战),当时大内义隆的同性恋亲信陶晴贤突然反叛,杀了主公自立为王,坐拥数万大军不可一世,毛利元就打着为主公报仇的名义,以3500人的微小军力,雨夜奇袭严岛,大破陶晴贤,奠定了毛利家的基业。如今游人们走过的每一寸土地,就是当时毛利元就的进兵道,踏着英雄人物的足迹,是不是令我们更为容光焕发呢? 岛上还有一座须弥山大圣寺,是日本佛教的十大寺院之一,是岛上信仰的家园。因为政治的缘故,在日本佛教已经式微,但是在明治维新之前,佛教可以大行其道。日本的任何神社和寺院,无不以精巧著称,只不过这座寺院却出乎意料的庞大,有五六座神殿,供奉着不同的佛家造像,单是五百罗汉,就有两处圣迹。佛教徒们自当来这里好生瞻仰侍奉,这座大寺可以看到日本佛教同中原佛教的渊源和不同,虽然主题格局建筑,让我们觉得似曾相识,单是诸多细节,比如转经筒的摆放,又让它同密宗有千丝万缕的联系。正襟危坐的弥勒佛,典型的是宋代之前的造型,同我们现在流传下来的弥勒造像相距甚远了。 广岛还是非常值得一去的地方,没有厚重的历史氛围,也没有长篇累牍的神话传说,只是焦土之上的新生,就足矣令人对它赞叹有加。我们不能改变历史,也不能对历史的过往太过苛责,只不过铭记历史,热爱和平,应该是每一个人心中默默的追求。为了忘却的纪念,希望天堂之上永无暴政和压迫,再没有刀光剑影,再没有血泪横流。 ————2017年4月14晨于日本广岛
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