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发表在 法国/摩纳哥 2018-02-11
现代古典两生花——巴黎博物馆之旅
从勃艮第高原顺流而下的塞纳河把巴黎分成左右两岸,两岸虽然都出自这条母亲河的孕育,却显现出截然不同的精神气质。左岸是文人雅士的聚集胜地,从毕加索、达利、马蒂斯到海明威,菲斯杰拉德,萨特和波伏娃......都对巴黎有说不出的痴迷。以香榭丽舍大街为代表的右岸商区林立,现代气息浓郁,说是纸醉金迷也不过分。不过,扎根在右岸的卢浮宫,为它的浮华增添了些许古典的神韵。 活人的金字塔 始建于13世纪的卢浮宫最早是一排U形的宫殿,经过9位君主的不断扩建和整修成为了响当当的世界四大博物馆之一。(其他三大博物馆:英国大英博物馆、美国大都会博物馆、俄罗斯埃尔米塔什博物馆) 除了雄伟厚重的博物馆主体,广场上的玻璃金字塔同样引入注目。起初,玻璃金字塔的设计饱受诟病,90%的巴黎人认为它破坏了整体建筑的古典风格,显得不伦不类,既毁了卢浮宫又毁了金字塔。况且金字塔是为死人而建的,多少有些不吉利。 为了扭转人们的偏见,贝聿铭在广场上搭建起了足尺模型,邀请6万巴黎人免费参观,然后投票表决。神奇的是,最终多数人转变了原有的观念,投票通过了“活人金字塔”的设计。今天,我们参观卢浮宫,由入口一进来就是玻璃金字塔的底座,顺着指引向前,安检区、餐饮区、购物区、各个分馆的入口,几乎所有的后勤保障部门都笼罩在透明金字塔下。 对于一个每年访问量数以千万计的博物馆而言,这种设计无疑早就考虑到了它将成为世界顶级博物馆该有的气势。 功能性的齐备,承载量的包容和采光的全面共同揭秘了玻璃金字塔包裹着的神秘与精妙.....这也就难怪骄傲的巴黎人在参观完模型之后,毅然投出了手中的赞成之票。 女神,女神,我爱你 卢浮宫有三大镇馆之宝,“蒙娜丽莎的微笑”和“断臂维纳斯”是世界妇孺皆知的艺术名作,她二人门前俨然一番车马如龙的热闹景象。另一件藏品——“胜利女神像”的知名度稍有逊色,但我却对她情有独钟。 首先,从展位上看,胜利女神比维纳斯更有气势。维纳斯被放置在专门的展厅里,而胜利女神占据了两层楼的交汇处,四面八方、上下左右,无论你从哪里经过都会看到她挺拔的英姿。尤其当你走上高耸的楼梯,抬头仰望时,女神弓步前驱,迎风而立, 展开双翅,似乎马上要向你飞来。 走上台阶,驻足片刻,停在女神高展的臂膀下,仿佛找到一隅安静的庇护。附着在女神身上的衣线纹理,随凹凸的体态舒展自如,上身衣线随和风律动,微微泛起涟漪,腰腿的线条是狂风刮过的一阵凛冽,两者在冰硬的大理石上形成柔美与刚健的对比。如果说整座雕像丰腴流转的体态是女人最典型的特征,那么这吴带当风的衣裳裙摆,则为她成为神增添了飘飘欲仙的灵动。 看着胜利女神充满动感,奔腾向前的身姿,差一点忽略了她残缺的头。这尊充满古典希腊气质的女神,大约是公元前2世纪建于爱琴海北部的萨摩色雷丝岛,经过千百年的人为战争和风蚀海浸,1863年被发现时已变成一堆残缺不全的碎石块,经过多年的修缮才复原成我们现在所看到的模样,但是她的头和手臂始终不得踪迹。一如蒙娜丽莎神秘莫测的微笑,维纳斯恰到好处的断臂,丢了头的胜利女神更加凸显出身体的灵韵,为几千年来她所目睹见证的海上历史,蒙上了一层深邃的面纱。 大多数人心中的女神都是端庄优雅,高不可及的的,而我的口味却偏偏青睐那些颇有江湖气概,英雄情结的侠女,一如德拉克洛瓦画中的自由女神。在硝烟弥漫的战场中,手持红旗,引领着男人们冲脱枷锁,奔向自由。谁说战争让女人走开?同样生而为人,在千百年来男权统治的文化中,女性更需要通过政治这场战争来主宰和改善自己的命运。有人说征服世界是男人的工作,女人则只需要征服男人,在这幅画里女人不仅征服了男人,而且要带领男人们征服世界!男强女弱的世界文化语境中,政治生长是不是需要更多温柔与慈悲来浇灌呢?无欲则刚,绕指为柔,征服世界不需要拳头,有时只是一滴眼泪。 这幅画中还有一个有趣的细节。女神身后,高举手枪,健步向前的勇士正是画家自己。他把自己描绘成七月革命中英勇无畏,敢于献身的一员,可实际生活中他从未加入过任何党派,也没参与过什么战争,立场不明确,对政治也不关心,反倒是把这股子“热情”全然投入在画作中了。 一叶扁舟上盛开的罪恶之花 德拉克洛瓦创作的《自由引导人民》是他的浪漫主义巅峰之作,在创作上他深受杰里柯影响。杰里柯开启了绘画浪漫主义的先河。初见他的《梅杜萨之伐》是少年时刊载在美术书上的印刷品,如今在卢浮宫偶然与真迹相遇,强烈的故事性和视觉冲击,立刻勾起我对于整个故事的记忆。 《梅杜萨之伐》里痛苦悲惨的场景来自由一个真实发生的故事。载有400多人的大船,由于无能船长的胡乱指挥,不幸触礁,怕死的船长连同一些贵族逃跑了,抛下150多人在一只狭小的木筏上,听任汪洋大海的无情摆布。 无尽的漂泊中,饥渴酷热挑战着人们的生存底线,有人投海自尽,有人哀号求救,有人偷饮最后的救命水......好在这些行为还是为了自保,更有贪生者为了生存砍断缆绳,试图让所有人同归于尽;阴谋者为了减轻木舟负重手刃同伴,把他人推进大海;卑微者为了苟活下去,舔食死者的尸体充饥......波德莱尔的恶之花在腥臭的木筏上热烈绽放,血艳欲滴花瓣染红怒浪滔天的海洋 。 400多人一起远航,逃跑的,淹死的,自杀的,被杀的......最终只剩10个人活了下来。画家杰里柯听闻了这个特大惨剧,对10个人进行了详细的采访,然后结合自己的绘画天才,创作出了这幅写实的巨作。阴沉的色彩,动摇的结构,绝望的动作和表情,无论谁看到这幅画都会试图去探究背后的故事。 10个人的性命虽然得救了,但心灵的救赎却随着那一叶残舟越飘越远,经历了人吃人的海难,还有谁能恢复内心的宁静,一如既往的生活?多年后,他们无不在自责内疚的精神折磨中相继死去。极端绝望的笼罩下,疯狂一触即发,也许那10个人浑身都沾满了同伴的血,他们该死吗?他们幸运吗?如果你在船上又会做何选择?没有谁值得责备,人性本善只因生逢盛世。 上帝老大他老二 基督耶稣是欧洲古典艺术表现的永恒主题,加之圣经故事简单易懂,许多文化水平低的市民、小孩从繁多的宗教画作中都可以轻易的吸收宗教教义,所以上帝在他们心中的地位很是崇高。自然,卢浮宫里有不计其数的基督教艺术品,但是除了表现上帝之外,恐怕就要数他的曝光率最高了。 他是谁?听听这些建筑物的名字就知道了。拿破仑广场,拿破仑厅,拿破仑堂,拿破仑三世套房还有不计其数的拿破仑肖像。路易·拿破仑·波拿巴——无疑成为了法国卢浮宫乃至整个欧洲的重要政治符号。 拿破仑穿越阿尔卑斯山 伟人的身上总是不乏英雄气概,拿破仑的很多肖像都表现了征战沙场的英勇场景,而伟大总归是先要建立成为人的基础上,是人就要有缺点,毕竟高大全只在新闻联播里有。我们不在政治的功过是非上来评价拿破仑,仅仅从一幅画来看看他的性格。 拿破仑加冕礼 拿破仑的御用画师——雅克·路易·大卫 一生为他创作了许多肖像,最富盛名的莫过于对加冕大典的再现。这幅宽近10米,高6米,面积达60平方米的巨幅油画,画了190多个人,可见加冕礼的大手笔! 加冕大典在巴黎圣母院举行,按照传统,当教皇把王冠放在皇帝头上的那一刻即为加冕礼成。可是心急火燎的拿破仑并不把老祖宗的规矩当一回事,在众目睽睽之下,从教皇手里抢过王冠直接戴在自己头上,紧接着马上为皇后加冕。这一举动出乎所有人的意料,被当成摆设的教皇敢怒不敢言。虽然耶稣是全民老大,可是在侍奉耶稣的教皇面前,拿破仑才是活生生的权利化身啊,天上的耶稣也只能眼瞅可怜的教皇,无奈的笑笑。 我在查阅这段故事的时候,有篇文章说:“拿破仑不顾教皇的权威,为自己加冕的行为,正是一种宣誓,表现了对自由的向往和与命运的抗争。”come on!这明明就是霸道总裁的嚣张跋扈好不好!作者以前是不是在新闻联播工作? 最后我们来看看拿破仑三世的奢华套房。 完全就是酒店的样板间鼻祖,有!木!有! 天外飞来一堆铁 在巴黎的日子里,我走访了两座有名的博物馆——卢浮宫和蓬皮杜艺术中心。与卢浮宫里历史悠久的丰富藏品相比,蓬皮杜的艺术收藏一般般......反而是艺术馆建筑本身更有趣。 这座用已故总统之名建造的艺术馆,外形大胆奇特,远远的就能吸引住人们的眼球,不费吹灰之力便可找到。 供热系统,排水管道,风筒,手扶电梯......一切本应放置于内的建筑系统都绝不害羞的在人们面前展露无余。如果把整座建筑比喻成坦露无遗的裸体模特,那这花花绿绿的颜色就是涂抹在身体上的创意彩绘。(这个比喻有没有很恰当 ) 不过,往往极具创意的,也最能引发争议。环顾巴黎城市的整体建筑风格,水泥建筑无疑是城市建筑的主角。奢华绵延的宫殿群,拔地而起的纪念碑,无数条连接左右岸的桥梁用的都是水泥,颜色上也是古朴端庄为主。人们满心期待新地标会像天外飞仙一样,给这座带来和谐的惊喜,谁料天外飞来的却是一堆彩色的破铜烂铁..... 彩色炼油厂,飞机仓库,废品回收站,丑陋的庞然大物... 人们讽刺蓬皮杜的绰号就像它本身一样直接、赤裸、豪无保留。因为它的造型太过奇异,与巴黎的水泥建筑群格格不入,蓬皮杜中心和埃菲尔铁塔、玻璃金字塔一样在建造时饱受诟病。 尽管这些地标曾经遭受了极端的争议,但蓬皮杜开馆二十多年来,已吸引超过一亿五千万人次参观;埃菲尔铁塔每年为巴黎带来15亿欧元的旅游收入,成为巴黎必去景点第一;而卢浮宫的艺术魅力更是借助玻璃金字塔折射向世界的四海八荒。 可见,人类的审美需要培养,而培养需要过程。贝聿铭曾说:建筑完成后要人接受不难,难就难在把它建造起来。人做事大多追求结果,但最艰难之处往往在于过程,顶住了压力和质疑,才有被民众理解的可能,现代巴黎的建设是一个成功的例证。 相反的,北京的大裤衩虽然没能像蓬皮杜一样让人后生欢喜,但也被人们默默的接受了,毕竟谁也搬不走,只不过每次从下面路过都感觉怪怪的。 聊到北京,给大家讲一个北京建筑史上的著名故事。有着800年建城史的北京,古迹遗留丰富,建制极具规模。在新中国的城市改造中,建筑学家梁思成、陈占祥提出了一个的《梁陈方案》。方案主张完整的保留北京城的城墙建筑,把中央政府部门建在西郊公主坟一带,让行政中心和历史遗迹完全分离开来,有效的保护古城,疏解未来交通。遗憾的是,迫于种种专家们不可控的因素,方案没有施行,四九城还是没能躲过大拆的命运。现在我们看到的北京内城规模恐怕不及过去的五分之一。 五十年后,北京成为了拥有2000万人口,500万辆机动车的世界特大城市,环路扩建延伸到7环,交通堵色是家常便饭,公共交通虽然发达,却也要挤占推搡的技术一流,才能在高峰期立住脚。人们后知后觉,幡然醒悟,原来《梁陈方案》是多么具有前瞻性和科学性!可是醒悟过后呢?当今中小城市的建设依然在重复着北京的轨迹,相比西方城市规划的科学性和便利程度,我们怕还是小学生吧。 北京城的除旧立新,不是一两个人能担负起的。巴黎的艺术魅力,不是草草一篇文章讲得清的。行走其中,品读城市才会有更深切的感受,而思考会让行走和阅读更有意义。希望各位在我的文字中得到一点营养,大家新年快乐!
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发表在 西班牙/葡萄牙/安道尔 2018-02-01
单枪匹马走世界——西班牙博物馆之旅
2017年,国外行走的第一站,我选择了西班牙,不是因为热衷足球,也不是因为喜欢salsa,只因为我大学时候读过的一本书,在这本书里我看了许多奇特的建筑,知道了巴洛克,哥特式,文艺复兴...... 以至于后来,选择旅行目的地时,或多或少的受到了建筑的影响。 上帝为了阻止人类搭建通往天堂的阶梯,改变了人们的语言,使彼此不能沟通,无法协作,于是到不了的天堂成为了人类心中永恒的向往。当语言限制了人类行走的范围,建筑和食物就会跳出来充当起沟通的角色,毕竟衣食住行是人类最基本的连结。 从此,语言不通的人类,各自设想着天堂的模样,在人间建造了不计其数的屋舍殿堂。 巴塞罗那的精神气质——巴特罗之家 如果说独特的建筑能够赋予城市一种精神气质的话,那么,巴塞罗那的魅力绝对是经高迪之手打造出来的。说起高迪,就不能不说巴特罗之家。巴特罗之家不算是博物馆,只是20世纪初有钱人巴特罗一家的居所,但是它的奇特绝不会逊色于任何一家现代艺术博物馆。 三月初的巴塞罗那和北京的气候差不多,我们入住公寓时偶然发现巴特罗之家就在马路对面。造型奇特的巴特罗之家在灯光的映衬下少了许多自身的华丽,反而与夜色和谐的相容。 我清楚的记得那本建筑书上讲解巴洛克建筑时,配图就是巴德罗家的窗台,如果你和我一样,看到了这一排排形状怪异,毫无规则可言的阳台结构,也一定会记住Baroque(巴洛克)的原意 ---- ¨畸形的珍珠¨ 。 用光怪陆离来形容高迪的建筑风格一点不为过,具体说来,这种别具一格首先体现在结构的设计上,再者是大量墙体彩瓷的运用。 从夸张的外观造型到实用的室内设计,高迪完全使用了柔软蜿蜒的曲线结构,上下左右没有一条直线。即便是楼梯扶手的横梁,窗户上的承重木架,楼梯的线条边缘也都是圆角的类直线,几乎找不到直角的造型。如此任性大胆的艺术表现,在张扬个性的前卫建筑中也不多见,而一百多年前高迪早就玩过了。很难说这种设计与他的性格孤僻,神经质是否有关,但不容否认的是疯子有时就是天才。 瓷砖在室内设计中并不是稀客,但把多彩的瓷砖镶在墙上就是稀罕了。不知道马赛克的发明是不是受了高迪的启发。进入三层楼高的巴德罗之家,蓝白相间的瓷块遍布墙体,加之曲线设计的蜿蜒绵长,仿佛游客们是畅游在蔚蓝色大海里的各种生物。 当我游出顶楼,来到天台,又是一番别样的色彩之旅。看图说话燥起来👇👇👇 海上大国的异邦之伤——加泰罗尼亚国家艺术博物馆 很多人知道巴塞罗那,但并不了解加泰罗尼亚。加泰罗尼亚是西班牙王国的自治区,其首府便是巴塞罗那,有点像是大陆和港澳的关系。由于西班牙历史上,内战后实行分治,一直以来,加泰罗尼亚想要脱离西班牙独立的呼声从未停息,这方面又有点像大陆和台湾,或者加州和美国。 一个很有意思的现象是,我们问一个外国人“where are you come from?" 一般得到的回答是英国、美国、俄罗斯 ...... 而如果这人是住在巴塞罗那附近的西班牙人,他必然回答说:“我从加泰罗尼亚来”或者“我是巴塞罗那人”。虽然进出国境使用一样的护照,但他们始终认为加泰罗尼亚才是自己的祖国。 木心曾说:政治上没有永远的敌人和永远的朋友,艺术上永远的没有敌人和朋友。政治是喧嚣的,艺术是孤独的,可是当艺术与宗教相遇...... 亚洲庙宇遍地,欧洲教堂处处,宗教对人类的统领远比政权的更迭深入人心,来得持久。当艺术创作与基督教结合,宣扬和赞美耶稣基督就成为了欧洲各大博物馆共同的母题。恕我才浅学疏,很难讲述欧洲各国之间,对于宗教艺术品的创造有何不同特色,不过不难发现,耶稣受难的木雕在加泰罗尼亚博物馆中是比较多的。 比起卢浮宫、梵蒂冈描绘宗教故事的巨型画幅,加泰罗尼亚大量的耶稣木雕不失自己的特色。 起初,我看到木头雕琢的耶稣受难像上满是洞洞,还以为是年代久远,木头被虫蛀了,可是走近一看,洞的大小、形状都差不多,密密麻麻的洞眼从脚背到小腿、大腿、肋骨然后遍布全身,貌似是艺术家刻意而为,恐怕是对耶稣被钉上十字架备受折磨的表现吧。木头材质柔软、灵活,比起大理石雕刻,内容的表现更多,但保存可就不那么容易了。经历了十几个世纪,这些耶稣木像基本无大损伤,我们不禁要问,是教徒们的虔诚爱戴得以让这些脆弱的木头留存于世吗? 除了耶稣木像让我印象深刻外,一些参观者也让我感受到了欧洲博物馆的魅力。学生群体参观博物馆不足为奇,我们国家也有许多博物馆的课外活动,不过学龄前儿童手拉手来逛博物馆还真是有趣。可能他们根本听不懂老师讲的什么,也看不懂眼前这一幅幅大有来头的作品,只是懵懵懂懂的跟着队伍走。不过,随着年龄的增长,来的次数多了,他们必将开始懂艺术,爱生活,此番情景是对耳濡目染最好的诠释了。 博物馆内,一群小朋友打开小板凳,围坐在一件古中国的陶瓷枕头周围,老师引导他们观察枕头上的黑色花纹,然后提问像什么。有说像电线,有说像蚂蚁还有孩子说像睫毛......我噗的一下在旁边笑出声来。答案千奇百怪,只有你不敢想,没有他们不敢说,但是无论他们回答什么,都会得到老师满心欢喜的夸奖。都说创造力需要培养,但我想,最好的培养莫过于对童真的保护。 在我还是个纯真儿童的时候,最喜欢的就是美术课。大约是小学二年级,一次美术课上,老师要求我们用布艺粘贴做出“你心中的太阳”。我过分的运用了我的创造力,拿出绿色布头剪了一个三角形的太阳,然后在太阳周围画满了蓝紫色的光芒。瞧这颜色搭配,回想我的童年审美真是有点惊悚,但更可怕的是老师看到我的“绿太阳”后,歪头凝眉对我发问:你这个也叫太阳? 当时我一下子被问住,愣呆呆的不知如何对答。如果换作多年后的今天,我一定告诉那个老师:“这不仅是太阳,还是一个8岁小孩天马行空的创造乐趣。” 走过路过可以错过——毕加索美术馆 西班牙人巴勃罗.毕加索在现代艺术史的地位不可撼动,因为他曾在巴塞罗那学习绘画,所以在巴塞罗那蜿蜒的街巷之中深藏着一座以他命名的美术馆。虽然身为西班牙人,他的辉煌时期却留在了法国,所以博物馆内只有少量的早期的作品,许多知名度高的作品都被收藏在法国和美国,于我而言,参观的价值稍微打了折扣。 格尔尼卡和它背后的故事——马德里索非亚王后艺术中心 巴塞罗那的毕加索美术馆收藏寥寥无几,而远在马德里的索非亚皇后艺术中心却收藏着一件毕加索举世闻名的作品——《格尔尼卡》。这幅画的名字你也许不曾听过,但你一定见过,至少是在高中美术书上。 许多人看毕加索的画都摸不着头脑,可就是凭借在不断质疑中的坚持,形成了他独树一帜的立体主义风格。格尔尼卡原本是西班牙的一座小镇,1937年德军法西斯的一场空袭把小镇夷为平地,在自己的故乡亲历惨案,毕加索愤怒至极,恰逢巴黎世博会邀其作画,他便以这场空难为题创作了《格尔尼卡》。 这幅画乍看起来参差凌乱,不知所云,但是细心观察不难发现,整个版面分成了左中右三个部分,每一部分都用抽象的构图隐喻了战争的惨烈和恐怖。扭曲的牛头,嘶叫的马匹,母亲怀中的死婴,光芒四射的顶灯照射下来的依旧是黑暗一片......凌乱表象的背后是科学严整的构思和精密动感的推敲,更是对法西斯的滔天罪行的无声控诉。 二战期间,德国的将领和士兵也经常出入艺术馆,追捧毕加索的作品。有一次,在艺术馆的出口处,毕加索发给每个德国军人一幅他的油画《格尔尼卡》的复制品,军人们像迷弟拿到偶像签名一样兴高采烈,争相传阅,殊不知小小的卡片上满是他们罄竹难书的罪恶。这个故事告诉我们:有时候,你所看到的并不是你所看到的。 委拉斯开兹 时代的天才与宠儿——马德里普拉多美术博物馆 相比于索非亚艺术中心的现代前卫的气息,位于马德里三角艺术区的普拉多美术馆绝对算得上欧洲传统艺术的权威代表。到达博物馆时,我们有幸赶上了闭关前一小时的免费入场。当我走进博物馆才发现,馆内藏品从12世纪到19世纪,横跨6、700年之久,短短一小时走马观花自然是相当紧张,颇不过瘾的。 博物馆参观入口门前,耸立着西班牙著名画家维拉斯开兹的青铜坐像,来之前我并不熟悉他,来了以后他开始引起我的兴趣。逛博物馆的好处之一是,走出去时一定能获得些什么, 不论主动获取还是被动吸收,总归不会像山间竹笋腹中空空。 我在网上搜索委拉斯开兹时,偶然发现一篇叫做“二十三岁就被国王保养的男人”,题目真是充满了网红特质,标题党的不要不要的。再看内文,发现他被“包养”靠的不是盛世美颜,也不是活好不黏人,而是无与伦比的绘画才华让当时的国王对他一见倾心,年纪轻轻就走上了御用画师的岗位。这也就不难解释,为什么他画了很多皇室成员的肖像和贵族生活场景。 上图中人们围绕观看的这幅画就是出自他之手的《宫娥》,他也因这幅画走上了创作的巅峰。 显而易见,这幅高达三米的油画描绘的是画布中央的小公主,所有的仆人和随从都围着她打转。单单描绘宫廷的日常生活并没什么意思,然而这幅画的奥秘还需要画家自己来揭秘。画幅左侧面对巨幅画版的就是画家本人,他背后的镜子偷偷告诉我们,原本委拉斯开兹是在给国王夫妇画肖像,而小公主突然的闯入,让人们乱做一团,从而打破了创作的平静,就连问口的侍卫也不忘回过头来看看屋子里为何喧闹。 听完了我的解释,大家有没有眼前一亮,为这幅画的巧妙构思惊叹不己呢?除了结构的不同寻常,层次的错落有致,这幅画中的人体和器物都与实物等比大小,难怪有三米高。绘画不仅是艺术更是科学,学过西方绘画的人都知道,素描要从几何体画起,明暗关系要区分光和阴影,人体结构、肌肉组织更是需要观察习得。所以,画家不仅是情绪的也是理性的,而能够把理智与情感,不露痕迹的融于方寸之间,则是天赋与敬业的合一。委拉斯开兹是其一。 讲了这么多西班牙博物馆的故事,想必大家也听累了。分享一张毕加索晚年创作的抽象画,不知大家能否看出一些端倪呢?😄😄😄 最后po一张向往成为小公举的老少女👇👇👇😄😄😄下一篇我们卢浮宫见。
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发表在 中国内地 2018-01-27
最念不过一顶桥
岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。人在一时一地的经历总随着时间的积累日益丰富,所见所闻也会不断的更新迭代,每每岁末,总会看到他人满怀感慨的总结自己的一年,工作的收获,家庭的美满,爱情的丰收......而我的这一年,仅有的,只是多走了一些路,逛了几个博物馆,借着辞旧迎新的光景,来写一写我这一年多到访过的世界博物馆吧,算是对2017的自己有个交代。 浙江乌镇——木心博物馆 拜访木心博物馆是2016年末的事,虽然比17年更远了一些,但从来没有详细的写过,不如就补个课,从这里开始吧。 走在水乡乌镇,见到最多的是小桥流水的蜿蜒流转,听到最多的是船坞经过的水声潺潺,而远望木心美术馆,朴实的用色,现代设计感十足的简约线条,耸立在乌镇的青石板街当中,不但不与江南的冬日违和相悖,也一点不显得突兀。 人人都会背几句木心的《从前慢》,可是对于他美术上的造诣却知之不多,走进木心美术馆才发现先生的版画制作之精细真是不可多得。差不多所有的版画都与自然主题相关,风、雪、日、夜各种自然的表达落到这一条条细窄的画纸上, 变得丝丝入理,栩栩如生。 熟悉先生是在陈丹青的《文学回忆录》中,昔日的听课笔记构筑起一个幽默绅士的教书先生,尤其是书结尾处怀念先生的文字:”去年木心死,我瞧着当年众人出没的街区,心情有异——今夏侍奉母亲,黄昏散步,我曾几次走到木心旧所前,站一站。门前的那棵树,今已亭亭如盖,通往门首的小阶梯砖垛,放满陌生租客的盆栽。一路走来,不知原谅什么,诚觉世事尽可原谅。“ 这短短的一段话,在多年前的一个夜晚赚足了我的泪水。人人心中有愤懑,可当我们追忆往昔时,却总是怀念旧人旧物旧时光,也总是在回忆的一瞬间黯然,释然,诚然感慨世间事皆可谅,几人不曾有过这样似曾相识的场景呢? 游走在木心美术馆,一颗八卦少女心的作祟,让我不满足于《文学回忆录》里那个木心的形象,抑制不住的好奇,在美术馆中寻找着他为爱情留下的痕迹。风流才子多佳话,再加上先生深邃的五官,怎会没有浪漫的故事?但是,经过我不懈的努力,发现他对私事诉说甚少,所得到的无非下面这首类似爱情的小诗。 人是有的 马马虎虎不算数....... 总以为才子多情,感情之事会异常丰富,却很难想象先生的爱情世界是什么样,江南的曼妙女子们居然比不过一朵法兰西的恶之花。就像有些人注定为爱孤军奋战,先生的一生注定是要奉献给艺术的,而艺术就是他毕生的爱人。 乌镇、牢狱、逃离、纽约、杰克逊高地,一生远走他乡,颠沛流离,所幸的是他从未离开过艺术。即便坐在班房里,他把香烟盒的正反面密密麻麻的写满了字,很难辨认他写的是什么,但究竟是什么并不重要,细密如织的字迹早已随不断的书写的动作演变成了一股默默的抗争,一种隐忍的坚持,一腔对于苦难的不屑。 可能也正是因为骨子里的深沉融化掉了那个残酷的年代,才让他的画中充满了一种庄严的宁静,即便描绘的是变化莫测的自然;也让他的诗中充满了淡淡的戏虐,哪怕吟诵的是失去的自由。 在即将告别这个世界,前往追寻另外的自由时,他躺在病榻上,神志不清,看着还未建成的美术馆电脑图样,辨认许久,轻声说了句:“风啊,水啊,一顶桥。”当时,人们已经无法确知他的意图,我猜想,当人栉风沐雨走到了人生的尽头,再次看到了童年雀跃而过的那顶青石板桥,人之于故乡,便再没有遗憾了吧。
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