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TA的游记 更多 5篇游记 | 0个精华

发表在 土耳其 2017-07-16
美景之美,在其忧伤|谁的伊斯坦布尔(全部土耳其游记持续更新中)
季一直催促我写这篇土耳其的文章,说即便没去过都想到伊斯坦布尔定居;令说这一生中最想去的地方就是伊斯坦布尔,两个月前曾经甩给我一份自驾攻略邀我同往,但是她先因为工作忙后担心恐袭,一直没能成行;厦门,北京和伊斯坦布尔看似没有什么必然联系,但是静和乐的婚纱照既没有选在鼓浪屿也没有选择紫禁城,而是千里迢迢带着摄影团队与数套服装去了蓝色清真寺和卡帕多奇亚,俩人换上飞行员的服装穿行在格雷梅的风化石山峰间,纪念他们因《冲上云霄》而缘起的爱情。 伊斯坦布尔:美景之美,在其忧伤 请允许我借用阿麦特·拉西姆的文字作为伊斯坦布尔旅行笔记的标题。虽然我对这句写在《伊斯坦布尔,一座城市的忧伤》卷首的话深表认同,但是在这座城市的四个日夜,我的旅程充满了惊喜与感动,以及突破固有认知而带来的愉悦。 不是我印象里的土国 在德国,数量最多的外籍移民,是土耳其人。因此,我对土耳其和土耳其人的最初认知,来自于留学时代。 当年一起上课的同学,数量最多的外籍是摩洛哥,却不是土耳其。说来也怪,生活在德国的土耳其人似乎不太重视儿女的高等教育,回想起来,在我有限的有过接触的外国同学中,没有任何一位土耳其人。但是等暑期到工厂打工时,你会发现流水线上一水儿的土耳其工人,操着流利的土式德语,跟你问候:“Alles klar?”(“一切可好”?) 另外,土人家庭大多人口众多,一般会有三个以上儿女-他们会充分利用德国政府鼓励生育的政策拿足奖金。出门时前面一个裹头巾的胖阿姨带着一群孩子跟在身后,颇有母鸡带小鸡的即视感。 土人在德国最多见的职业恐怕就是Kebap店了-当然,这可能和华人多数开中餐馆的情况类似,如果一定要比,那么中餐馆在规模,价格和档次上还是高出不少。 所以,当年德国土耳其移民给我的印象为:喜群居,爱生养,教育程度不高,习俗守旧,不尊重女性,自己抱团,不入主流社会,而这种印象也延展成了我一直以来对土耳其这个国家的总体印象。由此,土耳其一直不是我的旅行目的地之一。 土耳其式拉客 2017年七月二日下午七点钟,我从第比利斯搭乘土耳其航空的飞机抵达伊斯坦布尔。机场到达厅出来,一片拥挤。荷枪实弹的特警站在门口和道旁,奇怪的是没人带头盔。也许是这里的炎热已经让他们顾不上危险,也许是他们自己都不认为真会有什么事件发生。 汽车驶上快速路,比邻而立的高楼从车两旁飞速而过。当蔚蓝的马尔马拉海突然出现在右手边大楼间隙之中时,刚下飞机时的紧张感烟消云散。 马尔马拉海 入住酒店房间,已是晚上九点。夏令时的缘故,此时伊斯坦布尔的天空依然留有一片红霞。推开阳台门的那一刹那,对面清真寺的宣礼塔上传来礼拜的歌声。经过亚美尼亚和格鲁吉亚两个天主教国家后,又听到如此熟悉的声音,顿觉无比亲切,恍惚间仿佛重回伊朗高原。但是除了天气也是一样的干热,从一个旅行者的视角观察,虽然土耳其的文化,习俗和建筑都深受波斯影响,但是这里再找不到一点后者的影子。土耳其共和国的改革措施使国家走上了世俗化道路,相比原教旨主义主导的伊朗,要现代化许多。 透过索非亚大教堂的窗户看蓝色清真寺的穹顶 旅游业是土耳其最重要的经济支柱,伊斯坦布尔大街上,尤其是在老城区,餐厅,酒店和纪念品商店挤成一锅粥。没有一家饭馆坐满客人,因此老板和伙计都会站在门口卖力的吆喝拉客: “Hello!Where are you from?”一般这是开场词。 “空尼奇娃!阿尼哈撒呦!尼浩!”如果见你不说话,他们会用所有他们知道的亚洲脸问候语轮番招呼。 “I like your tattoo!”拍马屁来拉近距离,寻求跟你搭讪的话题。 “Hey~You are a sexy man~”这恐怕是最后杀手锏了,被餐饮服务业人员夸性感还是第一回 - 但如果是个当地姑娘跟我这么说,我绝对坐在那儿不走了。 土耳其咖啡口味和卖相都不错,不足之处是杯底会残留不少残渣 土耳其人的热情好客已经在网上有口皆碑,可来之前我心想,见识了伊朗式热情,土耳其应该也不会再让我惊喜。没想到,这两种热情还是有很大差异的。伊朗人相对见识不够广,好奇心非常强烈,街上大老远就会喊着问你是哪里人,跑过来合影,聊东扯西,甚至还要请你去家里吃饭,之后呼朋唤友围观你这只大熊猫。土耳其人做旅游业经验丰富,比较懂察言观色,会挑人爱听的开聊。伊朗人比较粘人,会拉住你一直聊个不停,土耳其人有西方人尊重距离的风范,知道适可而止。同时相对冷漠高傲的西方人,土耳其人热情并乐于助人,又不至于因对你过分好奇而产生压迫感。 一盘经典的烤爸爸拼盘 瓦罐牛肉,美味无双 那些不可错过的街头巷尾 伊斯坦布尔的著名“景点”其实并不多,一天半的时间就能逛完。真正有历史来头同时兼具观赏性的建筑,不过蓝色清真寺,索非亚大教堂和多普卡帕皇宫三座紧挨在一起的古迹。还有一个对岸的加里塔,本身乏善可陈但可作为远眺全城的制高点-但如果不是大晴天就别上去了,免得跟我一样只看到博斯普鲁斯海峡上空一片雾气朦胧。 远望蓝色清真寺 夜幕下的加里塔 在蓝色清真寺内 我和索非亚大教 堂 但是,在这座城市待了四天,我依然觉得远远不够。这不是一座单靠景点吃饭的旅游城市,伊斯坦布尔街头巷尾的每个角落,都浸染着一种难以描述的韵味,它结合了信仰的纯真、世俗的喜悦、旧时代的优雅和现代化的时尚,让人沉迷其中,不舍得离去。随便走上旧城的一条弯弯曲曲的坡路,迂回之处,抬眼之间,总有不可名状的欢喜。 比如这间极具特色的海报商店 “Leon,我想我有点爱上你了” 一定不要放过伊斯坦布尔城里这些名不见经传却别具一格的建筑、涂鸦、小店和角落。比起人满为患而又门票价格昂贵的各大景点,它们会让你心情大好。 彩虹阶梯-当年老爷爷的即兴之作,如今成为LGBT的象征,坐上去可以眺望大海 博斯普鲁斯 在伊斯坦布尔这样一座伟大、历史悠久而深厚凝重的城市中,却能感受到大海的自由,这是博斯普鲁斯海峡的魅力所在。不经意的行走在小巷中,偶然侧头,一片蔚蓝就扑入眼帘。 博斯普鲁斯海峡也许是这个地球上最有特点的海峡,它将伊斯坦布尔城一分为二,也将欧亚大陆一分为二,左岸欧洲,右岸亚洲。 站在欧洲,眺望海峡对面的亚洲 波斯普鲁斯最狭窄处不过1公里,整体看起来和长江差不多宽,每年却要通过大约4万8000艘船只。这里是黑海唯一通向世界的咽喉要道,也是里海原油的输送出口。当时中国向乌克兰购买的航母“辽宁号”就是从黑海出发后通过这里驶向地中海。同时,博斯普鲁斯在土耳其语里就是“咽喉”的意思。因此博斯普鲁斯海峡作为交通战略要地的地位不言而喻,它见证了曾被称作“君士坦丁堡”后为“伊斯坦布尔”的这座城市几千年以来的交融冲突与兴衰起落。 在土耳其全国的每一处制高点,总有面巨大的星月旗飘扬 海峡最北端-大桥背后即是黑海 猫 曾经十几年前看过一本猫的画册,里面说土耳其有一种猫水性极好,喜游泳,不似一般猫咪,见到水唯恐避之不及 - 怕水与喜鱼并存,造物主给猫这个物种开的玩笑,似乎唯独眷顾了土耳其。这次亲身来到土耳其,虽然没有见到哪只猫在游泳,却也深切感受到了这个国家与猫独特的相处模式。 土耳其人认为,猫可以感知到上帝的存在,不似狗把人类奉若神灵,它们懂得,人只是遵照上帝的意愿在行事,因此在神圣如索非亚大教堂的这种地方,也可以见到喵星人大摇大摆招摇过市。 伊斯坦布尔的猫据说起源于古代航海船上捕鼠的需要,随着船只靠岸,猫咪也会随着水手登陆,四处闲逛,继而就在这座港口城市留了下来,传宗接代。我没有去到土耳其当地人家里做客的机会,不知道他们养猫的比例如何,但是就我观察,伊斯坦布尔的猫,大多是介于家养和流浪之间的一种形态。平日里在街上自由行走的猫,大多毛色鲜亮,手感顺滑,不似我们印象里的流浪猫那样狼狈,想来是吃喝不愁,无牵无挂。午后的猫咪们会择一处阴凉眯眼打盹儿,听闻你走近也不躲闪,甚至睡眼惺忪伸出热乎的小脑袋主动求摸。每一处露天的饭馆,周围都聚集着许多只猫,等你的主菜上齐,它们会在你脚下坐成一排,仰着头虔诚的看着你的双眼,叫你不忍心自顾自的进食,总会撕下几片鸡肉扔给它们。 如果你是爱猫之人,那么在伊斯坦布尔一定会感叹来到了天堂,这里每个角落都会有萌物出没。如此数量之多的猫,又如此我行我素的叫人没脾气,这是我在世界上任何一座城市都没有见过的景象。特立独行的猫成就了伊斯坦布尔的独特气质,它们给予这座城市自由、优雅与神秘。猫在这里,似乎真正找到了适合它们口味和习性的生活方式:与人类维持着一种既互相需要又保持一定距离的关系-这不就是最被现代人津津乐道的情侣相处模式吗? 橱窗里卧倒的猫 礁石上对峙 除了猫,满地躺倒的狗狗也是一道风景线 谁的伊斯坦布尔 诺贝尔文学奖获得者,土耳其作家奥尔罕·帕慕克在其自传性著作《伊斯坦布尔,一座城市的忧伤》中反复提及到奥斯曼帝国的衰败、伊斯坦布尔的没落和整座城市人的集体阴暗情绪,是为“呼愁”(土耳其语里“忧伤”的说法)。带着这种印象来到这里,我却看到呼啸疾驰的电车,熙攘忙碌的码头,无比恢弘的清真寺,街头巷尾的艺术涂鸦,跨海大桥上悠闲垂钓的老者……一个外来旅行者无法体会到当地人深入心底的忧愁,也或许这都是一个内心敏感写作者的一厢情愿。但是在伊斯坦布尔的每一处角落,写满了各式各样的情绪,所有居住在这里的人,都是这些情绪的贡献者:独立大街上匆匆走过的用发胶使八字胡向两边翘起的男人,蹲在Taksim广场背阴角落长相帅气低头弹琴的街头歌手,坐在公车里望向窗外闷头盘算晚饭材料的主妇,身穿一袭黑袍全身只露出双眼举起自拍杆的阿拉伯姑娘,来往在博斯普鲁斯海峡两岸船只上准备抛出缆绳的水手,在肯尼迪海滨大道上拥有一个射击气球摊位而因为没有生意跑去逗狗的老人,回旋在圣索菲亚大教堂上方不肯归巢的海鸥,以及漫天红霞下加拉塔里打盹的大花猫。 Galata桥上垂钓的人群 其实在如此一座沉淀了太多岁月的城市,那种经年累月的深刻哀愁,早就深入每一座建筑物的骨髓与每个人的血液。正如我在站在北京鼓楼脚下,越是车水马龙,越是人声鼎沸,那种不知缘何而起的忧伤,就会悄然升起。你目光所及的一切,不是你期待的结果,也愈发不是你喜欢的样子。记忆中你曾热爱过的美好,永远只是记忆。 丸在上高中的时候就被帕慕克在书中所描述的“呼愁”戳中,终于在辞职之后留学之前抱着那本《伊斯坦布尔,一座城市的忧伤》飞到了博斯普鲁斯海峡岸边,在这座从小就日思夜想的城市,她说自己不断会想起新疆,她的家乡。 这是他们和我的伊斯坦布尔。 你的呢? *除部分小何哥照片由同行伙伴拍摄,本文全部图片出自作者本人。 (喜欢的话请收藏,后面还有更多内容更新!) ------------------------------------- 关于作者:逆光(人称小何哥) 北京出生(并生长至20岁) 旅德八年(就像抗战那么长) 回国后一头扎进车企(VW+BMW,汽车人的十年弹指一挥间) 500强“高管”已成往事,现在正在边看世界边写字的路上越走越远。 目前我已途经阿塞拜疆,伊朗,亚美尼亚,格鲁吉亚,到了土耳其南海岸。 更多有趣的内容在公众号与微博,名字都是: 逆光纪 。 欢迎关注这个又好玩又好看的博主~ *除特别注明,本文图片全部由作者本人拍摄
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发表在 伊朗 2017-07-16
馕与瓷砖里的绚烂波斯|逆光行西亚之伊朗
伴随着边防警察小哥一句“Thank you and have a good time in Iran”,我终于踏上了波斯的土地。 阿尔达比勒:第一次震撼 从阿塞拜疆到伊朗,我没有搭乘从巴库直飞德黑兰的航班,而是直接从南部边境小城Astara步行进入伊朗,算是积累一种新的陆路入境体验,顺道还能在伊朗北部转转。 关于发生在阿塞拜疆的故事,大家可以参考我之前写的《 无与伦比的特殊存在|逆光行西亚系列之阿塞拜疆 》。 六月初,正赶上穆斯林的斋月-太阳落山之前,不可进食,不可喝水。在阿塞拜疆因为是已经世俗化的穆斯林国家,没有任何影响。入境伊朗前得知这一噩耗,也没法改变行程,只得硬着头皮去挨饿。 阿塞拜疆一侧排队等候出关的人群 小巴把乘客带到阿塞拜疆海关门口,在这里经过一个半小时的漫长等待,终于把我放进了大厅。一群阿塞拜疆人整齐的排成两队,最前面有个军官模样的人在用训话的口吻喊话,我不明所以,也跟着站在最后。边防警察看出我是个外国人,就把我叫到前面直接检查护照了 - 大胆猜测是在给国民出国前进行爱国主义教育或者培训安全须知?警察看看我,又看看护照,又看看我,又看看护照,如此反复了十来回,问了我几个行程的常规问题,给不知什么人打了电话,终于恋恋不舍的给我放行了。出门遇到一个警察,又伸手要看我护照,跟我有一搭没一搭的开了几句玩笑,还跟他同事念叨我的名字-估计这辈子没见过中国人吧。 冒死偷拍一张从阿塞拜疆到伊朗海关的大桥 两个国家以一条并不宽广也不汹涌的河流为界,伊朗这边的边境城市也叫Astara。经过一条不长的铁桥,到达了伊朗的入境海关大厅 - 大厅里昏暗破旧,明显硬件条件比阿塞拜疆差,但是满屋的“最高领袖”霍梅尼巨幅照片,透着浓浓的宗教氛围,提醒着游客已进入这个原教旨主义伊斯兰共和国,而非之前的世俗化穆斯林国家了。排队很快轮到我,伊朗胖警察见到我的中国护照,直接拨了个电话跟上级请示报备。然后问了我十多个问题,从哪儿来到哪儿去,什么时候为什么去等等,等我拿到他还给我的护照往前走时,没想到拐过弯还有一个坐在桌子后面检查护照的小哥,依然是问了我那些模式化问题,并且特别仔细的用纸写下了我所有要去的目的地城市然后反复跟我确认 - 后面排起长队的阿塞拜疆群众估计恨死我了。我好奇从古至今跨越这个边界的中国人一共能有几个,让他们两国引起了如临大敌般的重视。 本来就对数字不甚敏感的我,一出海关就被黑市换钱的小哥塞给我的一把5万伊朗里亚尔大钞搞懵了。反正阿塞拜疆马纳特也是花不出去,就也不仔细计较他给我什么汇率了,而且烈日当空的下午三点钟,站了几个小时加上没吃饭,也真的脑子不够转,大概算出来到临近省会城市阿尔达比勒(Ardabil)是几个美刀,就跟着司机上车了。 公路沿着两国的边境蜿蜒向西,一起挤在后座的伊朗大哥热情的指给我说你看那边的山后就是阿塞拜疆,这边是亚洲,那边是欧洲 - 原来在伊朗人眼里外高加索就是欧洲了。其实也没错,虽然从地理划分上因为高加索是亚欧边界所以阿塞拜疆,亚美尼亚和格鲁吉亚都是亚洲,但是从文化和人种角度来说,他们更接近欧洲人。 走在Ardabil市中心闲逛,发现有很多糖果店。除了那些跟国脯儿一样花花绿绿的东西,还有一种大锅里熬制的糖,看样子很有食欲。但是柜台上都是包起来一大盒一大盒的,我就问卖糖的小伙子,能不能只买一点儿尝尝,他召唤出爷爷来翻译(难道惯例不是年轻人应该比老年人英语好吗?!)爷爷饶有兴致的跟我聊起了中国,拉着我免费试吃,告诉我这些糖的制作原料是本地出产的蜂蜜,最后我买了一小袋。等我交完钱,爷爷依然口若悬河,跟我解释本地人对伊朗货币的口语说法(1拖曼=10里亚尔),还力荐我去城郊泡温泉。直到他孙子都看不过去了,躲在他身后跟我打手势赶紧走,我才得以脱身。 糖果店的爷孙俩 傍晚时分,我蹲在河边的街心花园拍一群在游乐场玩耍的孩子。突然响来一声夹杂着兴奋与喜悦的叫喊“Qin?!”只见一个十几岁机车少年打扮的男孩在几百米开外冲我跑过来,举着他的手机要求跟我合影。正在专心拍照的我完全无法投入情绪,但是客随主便,满足一下他吧,就当做次雷锋。拍完之后小伙子马上与赶过来围观的小伙伴炫耀刚才的照片,这时整个公园的伊朗群众都转过头笑着看我- 看吧看吧,反正早晚有天得红,就从现在开始习惯被关注吧。 公园里的姑娘 河上撑船的孩子们 Ardabil这座不起眼的北方小城,却以拥有一项联合国世界遗产-“萨非丁陵园”而自豪,波斯第三帝国萨法维王朝(1502-1736)的开创者谢赫萨非丁即长眠于此。 金光四射,华丽璀璨的大厅内部,给了我进入伊朗的第一次震撼和惊艳。 来自于我国明清时代的瓷器,见证了古波斯与中国的密切来往。 夕阳光晕里的波斯庭院,透出一种超现实的美。 大巴体验:用樱桃的滋味买通伊朗姐姐的大饼 第二天,从阿尔达比勒搭乘大巴去德黑兰。伊朗大巴条件相当好,车型是北欧名车Scania,现为大众集团旗下 到德黑兰的大巴要开十个小时,一路上放眼望去,苍茫的伊朗高原上,都是黄土高山,植被少得可怜。我也正好趁机把之前没时间欠下的电影补一补。四个小时后司机把大巴开进休息站,车前电视上放起了伊朗喜剧电影。司机大叔经过我座位的时候指着电视叽里咕噜,意思是问我怎么不看前面的,我说那个我听不懂啊。他低头看我笔记本上正放着阿巴斯的《樱桃的滋味》,兴奋地说这不是伊朗电影吗,不错不错,这个好。 阿巴斯的《樱桃的滋味》,其实看得我有些茫然 跟我坐一排的伊朗姐姐也凑过来看了几眼,然后回过头跟闺蜜一通叽里咕噜。不知是不是因为发现我看伊朗电影的缘故,伊朗姐姐先是把薯片拿给我吃,然后递给我一杯饮料(咸味的果汁),最后又给我卷了一张大饼 - 当然你们要是说是因为我帅,我也没脾气。 我一看大饼里面卷着碎饼渣就懵了,难道伊朗人用大饼卷小饼吃?吃到嘴里才知道除了饼渣,姐姐还给我贴心的卷了土豆沙拉,过一会儿她干脆把整盒沙拉都递给我让我全包了 - 等会儿,现在不是斋月吗怎么全车人都在肆无忌惮的吃饭?! 其实一开始姐姐递给我大饼的时候我内心是抗拒的,口干舌燥的吃什么干皮儿饼!结果后来发现这饼真是救命的,不然就凭我带的那两盒在阿塞拜疆买的甜到发腻的饼干,没等吃饱就得吐。 逃离德黑兰 到了德黑兰已经天色渐晚,匆匆坐上一辆也没怎么使劲砍价的黑车,找到一家条件不怎么样价钱也不怎么便宜的酒店住下了。本来庆幸伟大领袖霍梅尼忌日6月4日这一天在路上度过,没受到各处放假关门的影响,结果第二天发现,6月5日依然放假:地铁里的工作人员在昏昏沉沉打着盹儿,博物馆美术馆大门紧闭,商店和银行都不营业,连以人挤人没处下脚而著名的大巴扎都行人寥寥 - 这个坑爹的霍梅尼忌日怎么从来没人在任何一个攻略里提及过? 街上没人 地铁没人 连大巴扎附近都没人 - 这一定是一个假的德黑兰 全世界伊斯兰教徒心目中的伟大领袖:伊玛目霍梅尼 - 上世纪70年代年带领人民干革命并且与美帝撕逼的伊朗扛把子,革命成功后成为政教合一的唯一领袖,同时用原教旨主义将保守与传统带回伊朗,如女士必须穿长袍带头巾等。伊朗全国满街都是他画像,处处都是以他命名的广场,类似于五六十年代毛在我国的地位。很巧,霍梅尼卒于89年的那个日子-可惜却被关于北京天安门的新闻在当时世界各大媒体占了头条。 连续去几个博物馆都吃了闭门羹,只能看看本来也不让进的美国大使馆旧址。节假日里街上一片寂静,本来还担心拍照被抓,现在看估计连个看门的鬼都没有。 斑驳的使馆外墙上都是艺术家的涂鸦,画满了对美国大恶魔的仇恨和讽刺,而实际上,新一代德黑兰年轻人都在努力学习着英语,尽情的享受着Facebook,Instagram和What's App们带来的便利,以沙发客主人的身份热情接待着世界各地的游客,在西方制裁下的伊朗政府倒是对“资本主义”社交网络出奇的宽容。更匪夷所思的是微信在这里使用起来举步维艰,朋友圈刷不出来,公众号更是无法登陆,速度慢到令人发指,变成了连图都很难发的纯文字聊天工具,很难理解伊朗官方真的是连美国糖衣炮弹都不怕,却只担心国民被中国人带坏了? 既然不能看景点,所幸踏踏实实逛逛街道。德黑兰街头有许多卖衣服的地摊儿,一眼望去,都是些“四五线城市”即视感的小镇青年style,与留着时尚发型的摊主小哥气质极其不搭 - 我说的不是反话,伊朗青年人的发型的确时髦又不土,再加上轮廓鲜明的五官,简直甩我们的托尼和杰克们不止几条街。 走着走着就撞见了德国大使馆。看着墙上的德语,亲切感油然而生,这么多天在连数字都看不懂的国度里,这算是最熟悉的文字了。土耳其大使馆和德国使馆比邻而立,这一对欢喜冤家(在德国,土耳其人是比例最大的移民),竟然在伊朗还是比翼双飞。 在伊朗国家博物馆南面发现一个小公园,意外发现里面养着各式珍禽和小动物,免费参观。看着这些色彩斑斓的漂亮小鸟在不大的笼子里,不禁心生怜悯。 由于西方的制裁,伊朗老百姓再有钱也只能去周边伊斯兰国家旅游,而且由于连年通货膨胀和物资贫乏,老百姓温饱能解决久已经不错,根本没钱出游,很多人能去一趟北部的里海边就已经算是很好的度假了。 走到一处长椅边,突然冒出来一群流浪猫。远处走来一位老大爷,看来是他经常来这里喂猫。大爷拿出袋子里的馕,撕碎扔到地上,椅子上,或者直接塞进性急的小猫嘴里。伊朗人酷爱吃馕,早上蘸果酱黄油吃,中午就着汤吃,晚上还要配着烤肉米饭吃,连伊朗的猫都跟着一起习惯了吃馕。我盯着群猫抢食,想到自己因为斋月在公共场合连水都不敢喝,真想当一只猫。 随着日头西沉,我的胃也开始蠢蠢欲动,终于到了斋月规定可以进食的时候,打算出去大快朵颐。但是不料还是因为休假的关系,大部分饭馆仍然歇业,就连酒店楼下昨天还开门的饭馆都跟我摆手表示不做生意。问酒店前台哪里可以找到吃的,大爷支支吾吾不好好说,潜台词就是根本懒得理我。最后在我反复询问后他提议,给他同事30万里亚尔(相当于60RMB),帮我去买饭,并且,不!找!零!我一听急了,要多要少没关系,不找钱是什么鬼?我转身问了酒店一个日本客人,得知他在500米开外的商店买了面包,赶紧出门。终于让我找到一家相当体面的餐厅,菜单还有英文,吃了顿到伊朗以来最好吃的烤肉。点完主菜,老板问我要不要米饭,这时老板娘拿上来一盘免费馕,我一看这个就说不用米饭了。老板用惊奇的语气跟我又确认了一遍才去下单......馕配米,伊朗人真会吃! 熬到了第二天工作日,满怀希望的出门去博物馆,刚一走出旅馆大门就傻了:大街上塞满了汽车,多如蝗虫的摩托车横冲直撞,路口的红绿灯形同虚设。最厉害的是当地人敢于用肉身直面抵挡冲过来的汽车,闲庭信步般在车流中横穿马路。德黑兰的空气中飘满了刺鼻的汽油味道,每过一次马路,我都觉得需要感谢老天让我又幸存一次,愈发珍惜生命的可贵。匆匆看完布展很潦草的伊朗国家博物馆,皇宫和珍宝馆也不想去了,赶紧拖着箱子直奔长途汽车南站,坐上了开往卡尚的大巴。 卡尚:在恐袭的日子里迷失在玫瑰芬芳中 伊朗中部的气温白天高达40度,再加上中午吃的洋葱更是让我口渴难耐。喝了一口从卡尚买的玫瑰水,直接扑灭了身体里这团燥热的火,感觉全身细胞都重生一般。要不是旅馆早餐时认识的江苏小哥提醒我去购买,我险些忘记了这个卡尚的著名特产。 玫瑰水是浓缩的,500毫升纯净水只需要兑入几滴即可。 卡尚这座古老的城市,不仅有着几座经典波斯风格的古宅和位列世界遗产名列的费恩花园,还因为盛产芬芳迷人的穆罕默德玫瑰而闻名。 相传是先知穆罕默德落了一滴汗在玫瑰上,所以具有特殊的香味。沙漠小镇卡尚有着850公顷的玫瑰园,制作玫瑰水是当地千百年来的传统,每年都举行玫瑰节。 包车司机途径一片玫瑰花丛,马上停车跑下去给我们摘了几朵玫瑰 - 伊朗人的浪漫情怀可见一斑。 从混乱,嘈杂,缺乏历史感的德黑兰出来,刚一抵达卡尚,立刻被这座安静,清新又历史感凝重的小城深深吸引。 这座巨大的清真寺当时就震撼了我 孩子的眼神纯真无邪,两个耳环很异域风情 我入住的酒店就是经由一个传统波斯庭院改建而成,总共三层的房间分布错落有致,中间是一座下沉式花园,金鱼在水池中游来游去。偶尔跳出一只猫咪,对着小鱼们深情凝望。 老城中散落着几座有着几百年历史的波斯庭院,都是过去大户人家的宅子,经过修缮,现在对游人开放,有的改造成了高档酒店,有的变成博物馆。 游客寥寥的院子里,夕阳中的建筑物蒙上了一层金色,彩色玻璃透出多彩的光影,抬头可见高耸的宣礼塔,俯身可走向下沉的阴凉密室。 随意沿着迂回曲折的台阶行走,不知会去向哪一处隐秘的后院,遭遇一个身着彩色衣裙的波斯少女。仿佛有了时之匕首的魔力,在时之沙中穿越回几百年前的波斯帝国,重回到《波斯王子》中那个奇幻的世界。 苏丹浴室建于500年前,是波斯浴室典范之作。绚丽的瓷砖让人惊叹当年人洗澡时的幸福指数之高。 坐在浴室楼顶上,可以俯瞰卡尚 到达卡尚的第二天上午,纷纷接到国内朋友的询问,因为当天上午德黑兰发生了多起恐怖袭击,而正巧的是,前一天我在刚坐上开往卡尚大巴时就发了一条状态“逃离德黑兰”,虽然当时还不知道第二天就即将发生恐袭。非常感谢所有关心我安危的朋友,当时我正在距离卡尚50公里的小村庄Abyaneh,所以应该是再安全不过了。 Abyaneh村坐落在海拔3000多米的Karkas山脚下,静静伫立了1500多年,据说上了年纪的村民说的是一种作为现代波斯语前身的古老波斯语,早已消亡。如今村子里几乎见不到年轻人,因为他们都去大城市打工了。过节时年轻人会回到家乡,换上传统服饰,享受这里闲适的时光。 围着花头巾的老奶奶在破旧的红泥土房子门口闲坐,看到我经过,毫不客气的让我帮她穿针引线。经过几分钟的不懈努力,我终于继小时候帮姥姥纫针之后时隔多年再一次将棉线成功穿过针眼。和我一同拼车来这里的江苏小伙子小韩,帮我留下了这张照片。 摄影:小韩 小韩在上海工作,休假来伊朗玩儿,也是一个人。我们同住在一家旅馆,早饭的时候他听到我微信响,才断定我是中国人。他后来说,一开始见到我没敢跟我讲中文,因为以为我是东南亚人 - 好吧我是又黑了几个色号,可有这么大个儿的泰国菲律宾马来西亚人也不多吧~ 从Abyaneh回卡尚的路上会经过费恩花园,这是伊朗九个入选联合国世界遗产的花园之一。花园为了阿拔斯一世所建,这位波斯第三帝国最杰出的国王死后便埋葬于卡尚。 摄 影:小韩 第二天早上计划离开卡尚,吃饭时听到邻桌的有人在讲德语。到伊朗这几日,还一直没听到除了波斯语和波斯口音英语之外的语言,现在听到德语不亚于听到中文般亲切,于是马上过去搭讪。 可能对于德国人来说,在伊朗这个异域风情十足的地方遇到一个会说德语的中国人简直匪夷所思: “你们从德国来的吗?” “对啊!你怎么会说德语?” (此处省略我的自我介绍和在德国的经历部分) 得知这四位小伙伴也是跟我同样行程,自驾去伊斯法罕,我赶紧询问能否载我一程。 “位子我们还空一个,不过你行李多吗?”负责开车的Saeed说。- 听到这儿我很忐忑,我那只在澳大利亚买的超大箱子也许真要拖累我了。我让他们等我五分钟,赶紧收拾好箱子拖出来找他们。还好这几位都是背包客,再加上Saeed出色的装箱技术,完美的在他们的现代SUV后备箱装下所有行李。 “你箱子这么大,是不是还装了一个你的中国朋友在箱子里啊?”另一个德国小哥开玩笑地说。 “不不,其实是一整箱的美元现金!”我回答。 随后,五个人就欢快的上路了。Saeed是个在德国长大的伊朗人,三岁的时候随父母移民到了德国。他的女朋友Lara是个标准日耳曼小姑娘,比他小十二岁,另外一个女孩Nicole和男生Sebastian都是单身,后三位是以前同一家公司的同事。四个人休假来伊朗玩儿,有了Sayid这个向导,翻译和司机,自然省力很多。可能同是身处异乡外国人的缘故,再加上我可以流利的跟他们交流,感觉这四位比我之前遇到的德国人(不管是在德国的同学还是在北京的同事)热情很多 - 不过我更愿意相信是现在的德国年轻人更加外向和国际化了。 “是不是在伊朗婚不允许有婚前x行为?”我问Saeed。 “在这儿买不到避孕套吧?”Nicole接茬问。 “是啊,所有这里遍地都是处女。”Saeed坏笑着说。 然后Nicole若有所思的说:“那肯定也会有很多处男喽?” 然后大家就开始热议如果因为体育运动处女膜破裂怎么办,以及伊朗人婚前怎么解决生理难题等,最后升级到讲起荤段子,全车年龄最小看起来最乖的Lara急忙跟我解释说他们平时不是这样的 - “没问题啊,我就喜欢这种话题”,我急忙表示立场。 德国小伙伴们开车也舍不得开导航,Saeed就一路问一路开,好在他能跟当地人无障碍沟通。不过跟大多数ABC情况也类似,虽然口语没问题,但是读写还是达不到母语水平。他和父母都已经不再是穆斯林,不做礼拜,不忌口,说起德语来一副标准日耳曼动作和神态。可能唯一还能标明他波斯血统的特征,就是他满脸又黑又卷的毛发,从络腮胡子一直延伸到胸口,胸毛从衬衣缝隙中呼之欲出。 大家听我说是从北京来的,都表示特别想去中国尤其是去北京看看。一般来说德国人对中国了解甚少,即使是他们这种经常背包出行的人,对中国的了解最多也就停留在对留德中国学生的认识层面 - 比如Sebastian以前上学时的室友是个中国人。Saeed一直念叨说明年就想去中国,问我去多久合适。我说光北京就得至少待一周,还有别的那么多那么不同的地方(比如他们都向往去四川吃川菜),你们干脆也辞职再去吧。 左起:Sebstian, Nicole, Lara, 我, Saeed;Sebstian拍摄。 就这样一路聊着聊着就到了伊斯法罕,虽然走错了几回路但也没耽误什么时间,一向遵纪守法的德国人到了伊朗可算有机会撒欢儿了,无视任何交通法规任意掉头逆行,强行从田野开上高速等等,最终顺利把我送到酒店。相聚虽短,但是能在陌生的国度结识了这样一群德国朋友,感觉很奇妙。在卡尚先后结识中国同胞和德国友人,正因为有这样的收获,旅行才变得不再无人分享。 (喜欢的话请收藏,后面还有更多内容更新!) 关于作者:逆光(人称小何哥) 北京出生(并生长至20岁) 旅德八年(就像抗战那么长) 回国后一头扎进车企(VW+BMW,汽车人的十年弹指一挥间) 500强“高管”已成往事,现在正在边看世界边写字的路上越走越远。 目前我已经阿塞拜疆,伊朗,亚美尼亚,格鲁吉亚,到了土耳其南海岸。 更多有趣的内容在公众号与微博,名字同为: 逆光纪 。 欢迎关注这个又好玩又好看的博主~ *除特别注明,本文图片全部由作者本人拍摄

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发表在 外高加索三国 2017-07-04
无与伦比的特殊存在|逆光行西亚系列之阿塞拜疆
前言: 关于作者: 逆光 北京出生(并生长至20岁) 旅德八年(就像抗战那么长) 回国后一头扎进车企(VW+BMW,汽车人的十年弹指一挥间) 500强“高管”已成往事,现在正在边看世界边写字的路上越走越远 音乐,电影和酒精,有趣的事情做不完,欢迎加入我和我的旅程,路上见! 公众号与微博同为:逆光纪 *本文图片全部由作者本人拍摄 继澳大利亚后,我辞职独自旅行的第二个国家是阿塞拜疆。来到阿塞拜疆算是个意外,订去伊朗的航班时,发现转机巴库的阿塞拜疆航空最便宜。因此想,何不顺便去巴库看一看这座火焰之城呢?于是,便有了这四天的经历,和这篇时间上有些倒序的游记 - 论坛里去过巴库的朋友不少,也写过很多实用的攻略,所以我尝试写一篇以个人感受和路上见闻为主的旅行笔记,从阿塞拜疆的南部小城Lankaran开始。写这篇文章的时候,我人已经从伊朗经亚美尼亚到达格鲁吉亚,过几天去土耳其。欢迎关注我和我的公众号,收看更多游记。 寂寥小城:Lankaran 傍晚的微风拂动着纱帘,我坐在房间里,听着窗下的男女老少用阿塞拜疆语聊着家长里短。这是一座二层楼的小酒店,booking.com上的图片只有夜里的照片,来了之后发现,它确实不适合在白天被拍。以一个目的地是伊朗边境,只停留一晚的旅者的角度来看,这座叫做Lankaran的边塞小镇有着一种虽败犹荣的悠然自得。经济萧条中荒废的饭馆,酒店和商铺,不动声色的伫立在那里“岁月静好”。城中心的步行街连接起歌剧院和唯一一家看起来有格调的饭馆,门可罗雀。住的酒店就在歌剧院对门,一个下午我出入了三四次,从来没有遇到过一个客人。前台一共三个男孩儿轮流值班,唯一会说英语的那个又瘦又高,如刀削般的脸庞配上深邃的眼窝,说起话来温文尔雅。他说,有朝一日一定要去上海看看那个中国第一大城市。 上图奶白色建筑即为我住的酒店,虽然住客寥寥,但是服务生的衣装依然讲究得体。 本应繁华的步行街上,听得到自己脚步的回响 同样,这个离伊朗边境仅不到50公里的小镇火车站更是几乎空无一人,但是干净整洁,精致非凡。 巴库的民宿房东跟我说,Lankaran有一潭美丽的湖水,一定要去。可是见过了巴库的里海之后,我放弃了湖水,还是想看看这里的里海-虽然里海也是湖,只是它太大,超出人们对湖的定义。 比起现代化大城市巴库的海岸,里海在这里更加生动与原生态。小镇上的年轻人三两成群结伴来海边散步聊天,老人坐在礁石上垂钓。这里没有“风城”巴库码头上吹乱头发的恼人大风,一切都那么的安静祥和。 从这个颤颤巍巍的木梯子可以下到海滩上 每天下午来海边发呆应该是当地年轻人必做的功课 我尝了一下刚刚溅到手上的水滴,果然和海水一样的味道。1万多年前,由于地壳运动,曾经和黑海以及地中海相连的里海被陆地阻断,形成了现在这个面积达38万平方公里的世界第一咸水湖。烟波浩荡的海面一望无际,有着海水的味道,却没有海浪的汹涌。 很小的时候就从地理与历史书中听过里海的名字,现在终于亲眼得见。支起三脚架自拍是必不可少的流程。 里海被五个国家环绕,阿塞拜疆,伊朗,土库曼斯坦,哈萨克斯坦和俄罗斯,海水养育了这片土地的人民,海底丰富的石油资源也给周边国家带来了巨大的经济利益。巴库那些如迪拜一般高耸入云的摩天大楼都是拜其所赐。 巴黎?巴库(Baku)! 这座被网友形容为“吸饱血的水蛭”的巴库著名地标叫做“火焰塔”。古代的巴库人看到里海中有因为石油燃烧起来的火焰,以为是天上而来,因此对火及其崇拜。巴库由此得名“火焰之城”,因此当现代巴库修建这三座摩天大楼时也采用了火的灵感,并取名为“Flame Tower”。 火焰塔街对面有一座清真寺,现代与古典,鲜明的对比。 在这个既能俯瞰里海又可以把火焰塔融入拍摄背景的观景平台,意外遇到一群来自伊朗的年轻人。其中一对夫妇中的妻子是当天生日,大家拿着各色气球和道具簇拥着穿着超级玛丽的她请我为他们照相。人高马大的老公举着iPhone 7 Plus跟我说,看,这是你们中国制造的。听说我要去伊朗,他拍着自己胸脯说,到了德黑兰给我打电话!还留了自己的Instagram账号给我-未入波斯即已感受伊朗式热情。换在国内,你一说我一听就过去了,但是过几天我在网上问他行程的问题,人家还真仔细认真的跟我推荐哪儿好哪儿不好,然后又发了一遍电话号码给我,跟我说到时候一定要联系他。 得知我两天前过生日,他们马上给我唱起了生日歌,还拉着我合影。左二左三就是这对夫妇,我看了他们的Ins,各种秀恩爱,秀吃喝,秀游山玩水,生活多姿多彩 第二个在阿塞拜疆结实的伊朗人,是今天从巴库来Lankaran的路上一起拼车的库尔德族大叔。之前了解了一点中东地区民族常识,拥有超过三千万人口的库尔德人是仅次于阿拉伯人、土耳其人和波斯人的第四大民族。但是由于历史原因,唯独他们没有自己的国家,在伊朗,土耳其,叙利亚和伊拉克等国分散定居,寄人篱下。同时,由于伊拉克北部地区的库尔德武装部队骁勇善战,又经常被伊朗人误读为危险分子。 但是我平生以来认识的第一位库尔德人却非常热情亲切。大叔见我上车,很主动用“你好”和我打招呼,一聊天了解到,是和阿塞拜疆工厂里的中国同事学的。他是全车唯一懂英语的人,多亏了他帮我翻译,我才能和司机沟通。在加油站吃饭的时候,大叔还发挥伊朗式热情替我买了单。 仔细看,库尔德大叔Alam其实长得很像之前在德国上学时候的某位教授,跟波斯和突厥人长得都很不一样 左起:司机大叔,乘客兵小哥,另一位乘客大叔 在阿塞拜疆这四天,路上总能遇到和我say Hello或者找我照相的人,一直不寂寞。有照完了一张就拜拜的,也有为了拿走照片先是换SD卡又是发邮件怎么都不行最后折腾二十分钟终于加上Instagram的。 今天下午刚走进Lankaran的酒店房间,我就给我在巴库的房东Elgun发了消息,他送我上车前特意让我到了就通知他。不出所料,到现在写这段文字的时候,还是没收到他的回复,就像出发当夜一直到飞机起飞前也没收到他发给我的接机司机信息一样 - 不过Elgun其实是一个挺靠谱的房东:为我准备了机场接机,手机卡,公交卡,早餐,并且允许我可以吃所有冰箱里能吃的东西 - 虽然除了两瓶矿泉水和一小袋从没吃过的水果也没什么别的。 这种比樱桃大一点吃起来又像杏又像苹果的东东,还真是第一次见。后来发现这是整个外高加索地区包括伊朗都常见的水果。 Elgun在阿塞拜疆的飞地纳希切万(地图上那块被亚美尼亚分割开来的领土)长大,之前在伊斯坦布尔上学,然后辍学来到巴库做英语考试书的倒买倒卖生意 - 他从伊朗进口盗版书,然后卖到阿塞拜疆和土耳其。他的理想是以后去美国开一个国际公司。 三年前在美国纽约参加研讨会的时候误打误撞住到了唐人街上,认识了一个中国女留学生,立刻被女孩深深吸引,坠入了爱河。可惜中国女孩并不喜欢他,但是他们成了好朋友,到现在还一直有联系。所以他对中国人也有着相比之下更多的好感。 Elgun问我的旅行计划,我说到亚美尼亚的时候,感觉他稍微怔了一下。我突然想到,这两国人有着渗透到骨子里的仇恨,不会一会儿要弄死我吧......后来他解释只是没听清,再后来我得知他根本不信仰伊斯兰教的时候就完全放心了。他说,其实阿塞拜疆很多人都不信教,尤其是年轻人,看到满大街的酒吧就知道了。但是在这里女性依然不能像男性一样被平等对待,虽然不围头巾甚至可以穿短裙,但是如果在公众场合喝酒就会被某些传统卫道士认为是不体面的行为,抽烟更是绝对不行,婚前性行为也是无法被绝大部分人接受。所以,当我跟他说我在公园里看到很多一对对的男女坐在椅子上卿卿我我时,Elgun说,因为他们都各自和父母住,就只能在公园里约会 - 和二十年前的中国一样样的啊! 如果你们有机会去巴库,可以找这位90后小哥,住在他位于市中心一座拥有悠久历史的老公寓(据说是巴库第一座五层住宅楼)里。他会带你吃最地道的阿塞拜疆菜,喝本地出产的啤酒,给你讲他爱上一个中国女孩的故事。 Elgun的公寓就在下图左侧这栋据说是巴库最老的五层楼房里。 欧亚文化的和谐交融,现代与古典的完美结合,保守与革新的微妙矛盾,都让巴库这座城市魅力万千。街道上成排的欧式建筑比邻而立,有时候会有身在巴黎的错觉。 下面是这几天拍的照片,就不用过多文字赘述了,希望你们以后能有机会造访这座火焰之城,亲自探寻它的奥秘。 巴库之食物: 混着菜叶子的酸奶,好喝 称霸西亚地区的烤爸爸Kebap 有人反映烤肉哥比我帅 配着啤酒吃的奶酪丝 老城夜色中的Pub 巴库之古朴: 巴库地标-少女塔,来历不明,建筑年代不详 巴库古城 老旧的拉达和夕阳中的老人 有人又反映地毯哥比我帅 巴库之现代: 造型独特,美轮美奂的Heydar Aliyev文化中心 里海之滨 文化中心里收藏的木偶模型 地毯博物馆 儿童节的孩子 随处可见的猫 在Lankaran过了一夜,第二天我搭小巴去南部边境城市Astara,从那里过境到伊朗。这篇文字不少,但还是不能完全描述这几天我遇到的热情的人,激动人心的景色和充实的内心感受。不过这只是这次旅行盛宴的前餐,更精彩的还在后面,欢迎关注我之后的旅行笔记,谢谢你们读完。 关于行程问题可随时提问,并欢迎关注公众号“逆光纪”,收看更多游记。

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