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发表在 东南欧地区 2017-04-14
巴尔干的漫步者——斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山八日游记(非自驾)
前言 关于克罗地亚的印象,源自于1998年世界杯和马克西姆的《克罗地亚狂想曲》。之后在微信的某个公众号上看到克罗地亚旅游推荐,顿时对这个国家充满了向往。接着这次在荷兰交换的机会,终于实现了巴尔干半岛的梦幻之旅。 此攻略适宜人群:精力旺盛者,囊中羞涩者,喜欢走小众路线者,徒步爱好者,喜欢自虐的更佳; 此攻略不适宜人群:土豪,以休闲为目的的游客,喜欢走大众路线者。 签证 在巴尔干诸国当中,斯洛文尼亚是申根成员国,其他国家凭申根D类签证或者多次入境的C类签证都可以前往。具体的签证政策,请移步这个帖子: http://bbs.qyer.com/thread-1044622-1.html 本帖不作过多介绍。 交通 路线 机票 首先声明,这次的行程显得有些蠢,这主要是因为本来是打算自驾的,在萨格勒布租车然后在杜布罗夫尼克还车可以避免高昂的跨国还车费,而且很多公司在克罗地亚都有超过若干天可以免费异地还车的政策。但是由于出发之前出了点小意外,最终选择不自驾而改坐公共交通,但机票和住宿都不能改,所以才有了上述的行程。 这次的旅行总共有三趟航班,分别是阿姆斯特丹-萨格勒布,杜布罗夫尼克-萨格勒布,萨格勒布-阿姆斯特丹,都是乘的克罗地亚航空,飞机小而且老旧,机票不便宜,服务也一般般(好多空姐都是大妈),但也没有别的选择。但如果选择更合理的行程(比如先飞到卢布尔雅那,在阿姆斯特丹可以搭乘泛航航空的班机),就可以省一些费用,当然差别不会太大。 大巴 巴尔干的铁路交通十分不发达,在沿海地区更是基本为零,在克罗地亚待了五六天,虽然看到过铁轨,却从来没有看到过一列火车,与西欧国家如同地铁一般的城间铁路线真是天壤之别。 在巴尔干诸国,乘坐大巴是最合适,似乎也是唯一的公共交通方式(当然如果你不嫌慢也可以坐船)。大巴的信息主要通过三个网站/app获取:谷歌地图,busradar,getbybus。其中谷歌地图适合查询市内交通和部分城建交通(例如卢布尔雅那到布莱德的公交),getbybus是克罗地亚巴士的官网,用来查克罗地亚境内,或是从克罗地亚出发或到达克罗地亚境内的大巴,而busradar则是一个比较通用的巴士、火车比价平台。这三个网站/app的信息都不是很全,在查询的时候最好结合着用。另外,后两个可以进行网上订票,一般需要打印车票,上车前出示给司机看就行了。 另外,克罗地亚境内的巴士基本都没有厕所(实际上全程只有萨格勒布到卢布尔雅那的那班大巴有厕所),巴士在一些主要城市的车站会停留五到十分钟给乘客休息或者上厕所,但车站的厕所基本都收费(一般是3库纳,只收现金,印象中只有Niem的车站厕所免费)。 克罗地亚的一些巴士会收行李费或者车站费(一般是8库纳,只收现金),楼主的行李只有一个不大的背包,但在萨格勒布出发的两趟都被收了行李费,其他则没有收过。 至于机场巴士,萨格勒布机场大巴每半小时一般,单程30库纳,往返40库纳,上车跟司机买票,只收现金。 杜布罗夫尼克的机场大巴就比较坑了,不是每隔一段时间一班,而是有航班才发车,一般在国内航班起飞前90分钟,或者国际航班起飞前120分钟发车。票可以在杜布罗夫尼克巴士总站买,也可以上车跟司机买,单程40库纳,往返70库纳,都只收库纳现金。具体的发车时间可以在机场大巴官网上查到。 http://www.atlas-croatia.com/arrangement/dubrovnik-airport-shuttle-bus/ 另外,可供上车的地点有三个,一个是巴士总站,一个是Grawe大楼南面的公交站,最后一个是缆车站,不过据说高峰时段后两个地方上车可能会没位子。 过境 在巴尔干旅游免不了要过境。其中斯洛文尼亚-克罗地亚的边检查得比较严,需要全体乘客下车检查护照,然后在边境另一端上车,车也要检查。其他的几个边境都是边检或者司机上来收护照,拿下去盖章以后再发还给乘客,有时候还不盖章,不过不影响过境。 住宿 这次的住宿,除了最后一天住的青旅以外,其他基本都是在Airbnb上订的,全程体验都非常好。 比如在布莱德的住宿,从阳台上就可以看到城堡,一晚20欧。 在扎达尔花120库纳基本上包下了整个house。 在Baska Voda,房东表示我是她的第一个Airbnb客户,所以给我免费升级到了带巨大阳台的海景大床房,虽然我只花了100库纳。 在科托尔住在老城里面,房间虽小却很有格调。 至于最后一晚的青旅,是我住过的青旅当中最干净的,四人房间的一个铺位64库纳,在杜布罗夫尼克已经算是性价比突破天际了。 就餐 个人并不是很喜欢欧洲的食物,毕竟不太符合中国人的饮食习惯,很多时候花了大价钱却感觉像是在吃草。所以我出行的时候早午餐一般都是超市食品,晚餐则一般会选择从超市采购食物回来自己做,只有白天实在太累晚上懒的做的时候才会选择餐厅,但首选也是中餐(如果有的话)。因此在这个攻略里面你可能看不到太多餐厅的推荐,不过也是有一些性价比比较高的餐厅的,比如科托尔的Tanjga就不错,类似于国内的夜宵烧烤,肉是称斤卖的,比较实惠,楼主吃了7.5欧就很撑了。 另外杜布罗夫尼克的Vita Bella也属于物美价廉了,下面的这一大盘75库纳,撑到不行。这两家餐厅在Tripadvisor上面都能找到,评分都挺高的。 但是也别尽信Tripadvisor了,毕竟评分的大多是老外,并不一定合中国人的口味。比如在扎达尔吃的Restaurant Bruschettab个人感觉就不怎么样,餐厅倒是非常火,晚上九点多去却只能坐外面,被海风吹得冻得够呛,点了一份Shrimp Risotto,94库纳,盘子倒是挺大,但是分量没多少,虾一点也不新鲜,还咸得要命(似乎克罗地亚人做菜都很咸,不知道是不是为了让你多点饮料?),算是本次最糟糕的就餐体验了。 景点 首先是导航软件或者离线地图,除了地球人都知道的Google map以外,再推荐一款非常好用的离线地图Maps.me。较之谷歌地图而言,其信息更加丰富,特别是景点的位置和分布,还有一些比较隐秘的小路等等,更重要的是它在离线情况下仍然可以提供步行路线,比谷歌地图更强大,唯一的不足可能就是中文翻译比较坑了。 布莱德 从卢布尔雅那车站坐公交可以直达布莱德,票价6.3欧,每小时一班,发车时间和线路可以在谷歌地图上查到。 布莱德湖的日出很美,观赏的位置有两个,分别叫做Mala Osojnica和Ojstrica,在谷歌地图和Maps.me上都可以找到(Mala Osojnica在Maps.me上叫做布莱德湖日出高机位)。其中Mala Osojnica更高,单纯从看湖的角度来说会更好些,但是周围的树丛比较密,视野不是太好,而且位置在湖的西南面,不是夏季去的话可能无法同时看到湖和日出。另外,通往Mala Osojnica的路比较隐秘,而且非常非常难走(有的地方可能根本就没有路),基本上都是在陡峭的山坡上盘旋,全程都是很窄的野路,除了最后一段全程没有栏杆或者别的保护措施,一不小心就可能滑下山坡,好些地方都需要手脚并用才能上去。至于最后一段则是有阶梯和扶手的,那是因为这段的坡度都快接近90度了,不用阶梯根本不可能上的去。这段路需要很因此强烈不推荐没有经验的去冒险(现在想想自己能活着回来真是万幸)。 相对而言,Ojstrica的路则要好走得多,除了最后一段路比较窄以外,其他的路都是大道。这里没有太多的植被阻挡视线,位置比Mala Osojnica偏北,从观看日出来说这个角度更合适。当然这里的路面仍然布满了碎石,如果要走的话记得穿登山鞋,手电筒当然也是必备的。 上面的两个景点都在湖的西边,而布莱德的住宿多位于湖的东边,步行过去再爬山的话大概需要一个小时多一点,记得看天气预报确认日出的时间。4月去的话日出大约在六点半,因此五点差不多就该出门了。善用Maps.me的话,还是很容易找到路的。另外,虽然这两个点在地图上看相隔很近,但实际是在两个山头上,互相之间没有直通的道路,要从一个去往另一个的话得先下山,所以如果时间有限的话只能选择其中一个。 第一天去的Mala Osojnica,最后一段阶梯,大家可以感受一下。 黎明时分阴云密布,什么都没有看到。 第二天去的Ojstrica,最后一段路。 要赶八点半的公交回卢布尔雅那,因此必须在七点半之前下山。之前仍然是阴云密布,但最后十分钟太阳突然从云层中钻了出来,晨曦瞬间洒满了湖面。看到这一幕时,感觉连续两天的艰苦跋涉都没有白费。 此外,在去往Ojstrica的路上如果最后不往里面拐,而是继续前行的话,还有一个观景点Velika Osojnica,但路实在太远,而且离湖比较远,估计观赏效果不会太好,我也就没有去。 除了以上几个位置外,布莱德湖周围还有好多看湖的地方,例如湖东南边的Straza,在附近走走可以看到很多不错的风景乡村风光,几个不错的观景点在Maps.me上都有列出。 北边的布莱德城堡是旅游团聚集地,可以开车上去也可以步行上山,进城堡貌似是收10欧,因此我没有进去。从城堡右边的小路可以绕到城堡后面,从这里也能俯瞰布莱德湖,但是景色比起Mala Osojnica和Ojstrica就要差一些了。 另外,徒步环湖是几乎是一个必选项,尤其是在清晨,平静的湖面与远处的雪山交相辉映,美得如同童话中的世界。 布莱德的镇上也很值得一逛。离开了游人聚集的湖边,小镇显得恬静而悠闲,能够住在这样的地方也算三生有幸了。 卢布尔雅那 实际上只有转车的半个小时空闲,匆匆去龙桥看了一眼,感觉卢布尔雅那还是一个比较文艺的城市,如果有时间的话可以在这里多停留一会儿。 普利特维采湖群国家公园 去普利特维采湖群国家公园可以考虑住在Korenica,这里的居民基本上都是开家庭旅馆的,我住的地方条件不错,价格也比较便宜。 从Korenica去普利特维采湖群国家公园的公交20库纳,上车跟司机买票即可,然后建议在公园的Entrance 1下车。入口附近有存行李的地方,存好以后把钥匙交还到tourist info那里,回来再来取就行了。但我没有存,因为我是从Entrance 2出公园以后直接坐车去扎达尔,不会返回这里。 关于买票的问题,我也不清楚公园卖的票到底是门票+车船票,还是单纯的车船票。毕竟我打算全程徒步,因此直接大摇大摆就走进去了,也没人拦着我,之后也没有什么问题。 进去以后就能看到大瀑布,这时大部分人都会直接从右边的路下去看大瀑布,但我不建议这么做,而是继续走左边的路到达下图的这个位置,这里是俯瞰十六湖最美的位置(似乎官方宣传图就是在这里拍的)。 此时再走左边的路从山洞下去,就可以去下方的位置近距离看湖了。之后就跟着人流走,可以一直到游船码头,路上的景色很不错。 码头有餐厅和卫生间,坐船可以直接横跨Kozjak湖。但我选择的是走湖西边的小径,因为几乎所有游客都去坐船了,所以这条路特别幽静,一路上都只有我一个人,而且景色优美,非常适合徒步,如果有时间的话推荐走一下,就是路程有些长而且不是太好走。 一路走到另一个码头,再往前一点又是一个瀑布集中区,再往前走就是上湖区了。因为听说上湖区景色一般,而且我已经没有时间了,所以只好往Entrance 2走。如果买了门票可以直接坐游船过去,如果没有的话就要绕一段比较长的路。总的徒步距离在15 km左右。 扎达尔 终于见到了亚德里亚海了,跟内陆的风景果然截然不同。感觉扎达尔是一个比较休闲的城市,挺适合度假的,但并没有特别出彩的风景,加上时间有限,因此只是匆匆走过,不多介绍了。 Baska Voda 因为原本打算自驾,因此就在扎达尔和杜布罗夫尼克之间随便找了一个地方落脚(因为住宿便宜),但事实证明没有白来。从斯普利特开始,这一段的海岸线的风景就特别优美。虽然之前也自驾过加州一号公路,但比起太平洋汹涌的波涛,亚德里亚海的静谧却更加吸引人。一路上的小镇基本上都是一个模子刻出来的,Baska Voda就是其中一个,背山面海,宁静而美丽。不论是白天、黄昏还是夜晚,去海岸线上走走都让人觉得无比惬意。 Makarska 按照原计划是没有打算在Makarska多作停留的,只是前一晚在Baska Voda过夜后,要坐公交到这里,然后坐大巴去杜布罗夫尼克。但坑爹的是,虽然我在getbybus上查到当天每40分钟就有一班从Baska Voda到Makarska的公交,但我在公交站等了两个小时,却一辆车都没有看到。问了三个当地人,他们都说今天很反常,也许是因为星期天的关系吧。再次感慨欧洲的星期天实在是太恐怖了,而且作为克罗地亚巴士官网的getbybus居然也会给出不准确的信息。 从Baska Voda到Makarska大约有9公里,虽然也不是不能步行过去,但这里的路没有人行道,而且路上车速很快,弯道又多,步行会比较危险。这时我突然想起可以尝试着搭便车,虽然以前只在电视上看到过在路边竖个大拇指这种。站了大概四十分钟,终于有一辆车肯让我搭了,是来自苏格兰和挪威的两个游客,听了我的遭遇后也十分感慨。现在想想也是一个挺奇妙的经历。 去杜布罗夫尼克的票是在网上预订的,11点从Makarska出发,但到Makarska的时候已经快12点了。去车站问了一下,下一趟车下午三点半才出发,而且是同一个巴士公司的,用11点的车票也可以坐,不用再另外买票,实在是万幸。还有三个多小时就在城里面逛了一下,事实证明这里还是很值得逛的,尤其是西南边的公园,很适合悠闲地漫步。如果打算在这里住一晚的话,推荐来这里走一走。 杜布罗夫尼克 亚德里亚海的明珠,也许是克罗地亚最美的城市了,整个城市就像是一座花园一般。杜布罗夫尼克有保存完好的古城墙,老城区的建筑也颇有历史感,走在其中就让人想起东罗马帝国往日的荣光。 杜布罗夫尼克的城墙是最著名的旅游景点,单人票价150库纳,儿童是50库纳。但我个人觉得城墙在外面看效果更佳,未必非要上去走一圈(其实就是不舍得花钱啊摔!)。 另一个热门的目的地就是Fort Imperial了,从这里可以看到杜布罗夫尼克的全景。上来这里的方法有很多种,最直接最休闲的的当然就是坐缆车上来,往返票价应该是一百多库纳,当然也可以坐缆车上来再走下去。自驾的可以选择开车上来,路线如下图。 最自虐的方式当然是徒步上山了,路线有两种选择,路线A是从缆车站附近直接上去,如下图。 路线B是从东边绕过去,如下图。 看上去路线A的距离要近得多,其实并非如此。而且路线A全程都是碎石路,很不好走,而且路两旁植被浓密,在上到山顶以前什么都看不到,十分不推荐。路线B虽然看上去远,但实际路程差不多,而且路比较好走。更重要的是路边没有高大的树木,四月份去的话漫山遍野都是黄色的小花,景色宜人。 当然如果你时间充裕,可以从一条路上去,再从另一条路下来(我就是这么干的),不过结论是路线A实在没啥可看的(当然因为下山的时候已经快九点了,这也是一个原因)。 但是俯瞰杜布罗夫尼克的最佳位置并不是在缆车站,而是从缆车站继续向东走大约1公里的位置,从这里可以看到完整的老城,且不会被山坡和缆车阻挡。如果你胆子够大的话还可以走到悬崖上去,从这里看到的杜布罗夫尼克的日落将会成为你终生难忘的风景。 中二病犯了,留下了唯一的自拍。 科托尔 从杜布罗夫尼克来科托尔可以直接报一日团,但我是自己坐大巴过来的,往返票价是228库纳。科托尔是黑山最古老的城市,位于科托尔湾的最深处,背靠洛夫琴山(据说黑山共和国就是以此命名的)。 科托尔老城背后的山上保存了古代的城墙,这是来科托尔必去的地方。沿着城墙可以一路走到Fort of Saint John,从这里可以俯瞰整个科托尔湾。不过从这里看老城的话,有一部分会被山体挡住,最好的观景点应该是在下方一点的位置,也需要走一条小岔路,不过这在Maps.me和Google map上面都没有。 如果你就是不想爬山,那么你也可以开车上山到Trojica(在谷歌地图上叫做Kotor's observation platform),从这里同样可以俯瞰科托尔湾。但个人觉得这里离海湾有些远,估计视野不会太好,而且房东也表示那里俯瞰的效果不如Saint John。而且上山的路没非常难开,窄而且多弯,请各位自行评估风险。注意用谷歌地图导航是不会走这条路的,估计谷歌地图觉得这条路开不了车? 另外,对于少部分喜欢自虐的朋友,也可以选择徒步上到Trojica,路线如图。虽然我一开始也打算这么做,但路程实在是有点远,而且之前几天几乎每天都是步行15公里以上,实在是有些吃不消了,故而作罢。 另外,科托尔的老城也是历史悠久,但规模比杜布罗夫尼克要小得多,感觉随便走走的话,一个小时也就逛完了。上科托尔的城墙是不收费的,虽然也确实没啥可看的。 后记 总体评价一下这几个国家: 斯洛文尼亚的风光类似于瑞士,但物价却要比瑞士低得多,喜欢阿尔卑斯风光的同学可以考虑一下。除了布莱德以外,西北角的Bovec据说也很美,而且夏天会有冰川漂流的活动,应该很值得一去。 克罗地亚的北部风光一般,尤其是萨格勒布附近那更是一片荒凉;中部山区个人觉得与中国东南丘陵地带差别不大,如果不是为了普利特维采湖群的话也没有太多的亮点;克罗地亚的精华自然是在南部沿海的达尔马提亚地区,春季来游客不算太多,大多数时候阳光明媚而且气候宜人,非常适合度假。 波黑实际上只是过境,并没有深入内陆地区,但据说内陆的风景也不错,没去过不好评价。 黑山的沿海地区与克罗地亚类似,科托尔城还是很值得一去的。至于其他内陆地区,没有去过也不好评价。 此行程共历时八天,步行路程超过100 km,爬升海拔难以估计。对自己体力没有信心者请量力而行。 希望对大家有所帮助。 以上。

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发表在 挪威/瑞典/芬兰/丹麦/冰岛 2017-03-29
梦中的斯堪地纳维亚——瑞典、挪威冬季七日游记
从挪威回来已经快一个月了,终于能打起精神开始写我的第一篇游记。这次的北欧之行早在半年多以前就开始策划,借着来荷兰交换半年的机会,终于在今年二月末得以成行。之所以选在这个时候去北欧,当然是为了见识传说中美轮美奂的极光,但此行所目睹的美景却远远不止极光那么简单。 首先纠正一个普遍的误解,很多人以为只有冬天才能看到极光,其实并不是这样。事实上极光在北极圈内属于比较常见的现象,基本上只要晴朗的晚上就多多少少能看到一些,但至于强度怎么样就完全看运气了。虽然冬季由于极夜的关系,夜晚时间很长,看到的概率确实要大一些,但一方面北欧的冬天很冷,另一方面在日照很短的情况下基本上除了极光就没啥可看的了,会比较无聊。因此,其实三月才是看极光的最佳时间,既不太冷,白天和黑夜的时间也比较平衡,除极光之外还能欣赏到很多美丽的风景。 至于看极光的地点,很多攻略里面都推荐去冰岛,但这次我选择的是挪威的特罗姆瑟。一方面,特罗姆瑟的纬度比冰岛全国都高,看到极光的概率更大;另一方面,受大西洋暖流的影响,特罗姆瑟的气温相对同纬度地区要高一些,这样不至于在看极光的同时被冻成狗。而且,特罗姆瑟是北极圈内最大的城市,相对于其他地方来说可能要便利一些(但也只是相对而已)。 但挪威并不是我此行的第一站,斯德哥尔摩才是。小时候最喜欢的童话就是瑞典作家塞尔玛·拉格罗芙的《骑鹅历险记》,那里面描绘的斯德哥尔摩是那样的壮观,从那时候起我就已经对这个城市心驰神往,只是想不到十多年之后这个愿望才得以实现。 去斯德哥尔摩的航班从阿姆斯特丹起飞,到达阿兰达机场已是午夜,就对付着在机场睡了一晚。虽然二月底的北欧还是很冷,但睡机场并没有我想象的那么糟糕,周围还有好多在机场过夜的人,甚至有带着好几个小孩一起在机场打地铺的夫妇,也算让我对欧洲人刮目相看了。第二天一大早坐机场大巴去斯德哥尔摩市中心,机场离市区有点远,一路上的景色略显萧索。下车的时候太匆忙把围巾落在车上了,也算是佩服我自己。 在青旅扔下行李就开始了两天的暴走,但说实话我一直觉得欧洲的城市都是大同小异,如果不看博物馆,不听音乐会,那在城市里面逛实在是很无聊。我就这样漫无目的地在街上游荡,二月底的日照时间还比较短,气温也比较低,海面上的浮冰还没有消融,快中午了街上的行人还是很少,加之是阴天,整个城市就显得更加萧索和肃穆。怪不得很多人都说,北欧是最适合抑郁症呆的地方,因为整个城市的气质就是那样的忧郁。 第二天一大早就来到市政厅拍日出,然而遗憾的是早上的云层很密,太阳一直躲在云层中不肯露面,结果也只能看到这样的情形,当然这也算是不错的结果吧。在斯德哥尔摩的两天几乎走遍了城市的大街小巷,也去了一些著名的景点,比如市政厅、皇宫、北欧博物馆等等。总体来说斯德哥尔摩是一个把现代与古典融合得非常完美的城市,既有现代生活的便利,又不适古典建筑的优雅,走在老城的石板路上便能感受到这种气质,这一点与布拉格非常相似。 另外值得推荐的是一个叫Mariaberget的景观台,与市政厅只相隔一衣带水,从这里可以看到骑士岛和市政厅,重要的是它不收费。只可惜去的那天阴云密布,并没有能够拍到好的照片。 而从市政厅前往Mariaberget的桥上则有拍摄市政厅日落的绝佳位置,落日的余辉映照着海面上的浮冰,又与天空中燃烧的晚霞交相辉映,这也是我在斯京拍到的最满意的照片,只是在寒风中站立了两个多小时的滋味并不那么好受。 在斯德哥尔摩待了两天后,我启程前往此行的主要目的地,挪威的特罗姆瑟。从斯德哥尔摩有直飞特罗姆瑟的航班,但当时我觉得时间不合适就没有选,而是选择了挪威航空转机奥斯陆的航班。奥斯陆加勒穆恩机场是北欧第二大机场,硬件条件相当不错,只是转机的时候有点坑,需要先出机场,然后再过一遍安检(取决于登机口,有些登机口转机就可以直接过去)。去特罗姆瑟的航班是傍晚六点,在接近特罗姆瑟时,机上广播说在飞机的左侧有极光出现,机组还特意调暗了灯光方便乘客欣赏。没想到这么快就见到了极光,而且还是在飞机上,仿佛那梦幻般的光芒就在触手可及的地方。沉醉于欣赏也忘了拍照片,当然飞机上也拍不出什么效果。下飞机后,刚刚晴朗的天气突然下起了大学,第一次领教了特罗姆瑟那如同少女的心情一般变幻莫测的天气。 如果说在斯京是步行到处乱逛的话,那么在特罗姆瑟就是开着车到处乱逛。当然,三月初对于这里来说仍然是冬季,主要道路上虽然有铲雪车,但由于特罗姆瑟降雪量较大,路面积雪仍然不少,开车需要小心。至于野外,那完全就是一片白茫茫的世界,不要说雪深过膝了,就算说是及腰也不过分,有些地方甚至都能把人埋了。因此到这里的第一件事情应该就是去买一双防水保暖的鞋子,尽管如此在雪地里走的时候仍然免不了沾一身的雪,回到车上以后就会冻得发抖。 村上春树在《世界尽头与冷酷仙境》里说:“这里是世界的尽头,而世界尽头不通往任何地方”。冬季的挪威就给人这样的感受,在原野上驾车飞驰,目之所及仅是茫茫的白雪和纯净得没有一次杂志的海水,只有偶尔出现的充满挪威特色的红色木屋成为了这片冰雪世界中为数不多的点缀。仅仅是开这车在这样的道路上行驶,便让人忘记了世间的一切烦恼,只想安静地在这里度过自己的一生。而在克瓦尔岛最远端通往希勒绥的桥梁,更是让人觉得桥的那一端便是天堂的所在。 当然我也没忘了此行的重要目的就是来看极光,因此我一直注意着天气的变化。幸运的是,第二天晚上尽管有些薄云,月光也有些过于明亮,但我还是在艾尔斯峡湾看到了极光。当那跃动的精灵出现在夜空当中时,仿佛世间的一切都失去了色彩,只剩下这淡绿色的光带还在展现着它动人的美丽。然而遗憾的是,极光的舞蹈仅仅持续了一小会儿,就被浓密的云层所阻挡,之后的鹅毛大雪持续了一整晚,我只好驱车返回。 另一个值得推荐的地方就是特罗姆瑟的缆车了,只是开车过去不算特别好找,导航都快把我弄晕了。缆车的往返学生票价是120克朗,还算比较便宜。山上气温低而且风大,记得要穿更加保暖的衣服。在靠近缆车站的地方游客较多,因此我向西南方向走了一段,这里显然是拍摄日落和夜景的最佳位置。在寒风中伫立了一个多小时,总算得到了还算满意的照片,但此时脚已经冻得没有知觉了。 慢慢往回走时,忽然发现山的哪边开始泛出淡淡的绿光,激动之余赶紧又取出已经放回包中的相机和脚架。这次的极光显然比前一天要强,只是在这里光污染更加严重,地景也不算特别出彩,但能看到极光已经算是万幸了吧。 下面要讲一些在挪威比较倒霉的遭遇,希望大家引以为戒。一次是在驾车的途中看到路边海岸的风景很美,忍不住想下车过去拍照。原以为海边的积雪不会太深,结果一脚踩下去,整个腿都陷到了雪里面,估计少说也有一米,挣扎了好一会儿才从雪中脱身,裤子和鞋子也全都被沾湿了。提醒大家如果要在雪地里行走,一定要穿隔热和防水的裤子,并且一定要有绑腿,不然雪会钻进鞋子里面化掉,这在低温下是非常痛苦的。 第二件事是周六晚上回家比较晚,超市快关门了,想着明天早上再去买点东西好了。结果第二天傻眼了,整个城市的超市周日都不开门,只有市中心的两家小便利店卖吃的,无奈只能吃了点饼干和面包充饥。也是佩服挪威人,说不开门就不开门,看来星期天只适合在家宅着。 第三件事则是从缆车上下来以后,当时大约是晚上九点半,由于之前在网上看到一张很漂亮的北极大教堂的夜景照片,就想着去可能的位置也去拍一下。拍摄的位置是在北极大教堂对岸的桥下,那里是一个码头,我见大门敞开着,里面也停了很多车,我就顾自己开进去了。大约二十分钟后我从里面开车出来时,却发现门口的栏杆已经放下来并且锁上了。这下我可真傻眼了,虽然人可以进出,但车怎么也出不去。丢下车回去吧,当时是周日晚上十点,别说是公交车了,出租车都不见得有,而住的地方离这里有15公里远,走回去太不现实了。我在车上等了半个小时,从外面进来一个挪威人,我上前向他求助,但他表示他只是码头这里一艘船的船主,并不是这里的管理员,没有栏杆的钥匙。他说他可以帮我打电话给码头的管理处,但他们也只会在明早才会来人开门。 我考虑了一下,虽然可以打电话给房东让他们来接我,但总觉得这样太麻烦别人,所以还是决定在车里面将就一夜。尽管外面很冷,但车里开启热空调外循环的话,还算可以接受。不得不说这次旅途真是把能想象到的和不能想象到的奇妙事情都经历了。 幸运的是第二天早上六点管理员就来开门了,我也终于得以驱车返回。但到家以后我没有立即入睡,因为我忽然发现这是拍摄日出的绝佳时机,于是又抄起相机和脚架就往外赶。在屋外不远处,朝阳正从山间缓缓升起,把金色的晨曦铺撒在茫茫的白雪上。我突然感谢昨晚的经历,让我在此时此刻能够享受如此美妙的景象。 回程的航班是在晚上八点多,傍晚我又来到了艾尔斯峡湾,希望能在见到极光的容颜,但这一次她没有再出现,我只好悻悻而回。但不管怎样,能够一睹它的华容,也算是不枉此行了。 飞机缓缓地上升,渐渐远离脚下的万家灯火,远离了这片梦幻之地。我穷尽世间所有的溢美之词,却不能形容我对这片土地的留恋。但我知道这并不是永别,期待在盛夏的时节,能够再一次踏上这片土地,感受它迥然相异,却仍然婀娜动人的另一幅容颜。

阿姆斯特丹 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩 特罗姆瑟 特罗姆瑟 特罗姆瑟 特罗姆瑟 特罗姆瑟 阿姆斯特丹

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