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二级精华
发表在 澳大利亚 2017-06-21
一路向北,追寻探索者的未知路
这里有世界上最偏远的土地,和最古老的文明之一。 这里的主人不是人类而是袋鼠、野骆驼和野狗, 这里贫瘠的红土地上,有盐湖、火山遗迹和绝美星空。 这里是世界上最伟大的驾驶之路——探索者之路。 照惯例,先来一小段视频,非常短,几乎是我第一次的视频作品,所以不要拍砖。 真正的探索者之路从阿德莱德开始, 穿越整个澳大利亚中部荒原,直达达尔文。 全长超过3000公里,其中大部分是无人区。 真正的越野,始于前行的勇气,忠于强大的内心,而依靠于生存的经验与技能。 无论如何,这是一个你从未见过的澳大利亚,只有胸怀一颗探索者的心方能到达。 由于时间关系,我们的行程从南澳的阿德莱德开始, 到达艾尔半岛,然后驱车北上, 穿越高勒山脉,经过盛产澳宝的Coober Peddy, 进入北领地,行至那块著名的红色岩石——乌鲁鲁, 然后回到爱丽斯泉,直飞达尔文。 从真正意义上讲,我们所走的只能算是节选的探索者之路, 不过即便只是节选,也是足够惊艳的了! 为了这次旅行,我准备了两个月。 从一月底辞职二月古巴回来之后,我就开始计划这样的一条线路; 然后寻找小伙伴,再到买机票、订酒店、租车…… 这几乎可以算是这半年里我最期待的行程了。 结果还是计划赶不上变化,总之各种阴差阳错, 行程一再缩短,最后只能匆匆忙忙用十天走完了原计划需要大半个月的路程。 但是即便是这样,整个行程中充满了各种的惊喜与欢乐。 在海上饕餮生蚝的滋味从舌尖一直爽到丹田, 看到盐湖的那一瞬间让我以为回到了南美, 站在乌鲁鲁的星空下时我几乎热泪盈眶, 还有偶遇的哈雷机车队伍,让我对澳洲人的生活方式也心生向往! 而这一趟的旅程,也算是我真正意义上的第一个星空之旅。 跟着几个玩摄影的大咖一起出门,这件事情一直让我倍感压力,甚至在出行前辗转反侧不能入眠。又恰逢自己之前的某个视频作品因为素材太渣而被团队各种吐槽一直难产,我甚至在半夜里对着电脑默默地流过泪。 我老公说:不就是要自己出门一次吗?怎么搞得抑郁症都要犯了?! 这事情现在听来像个笑话,但却是真实发生的。 无论怎样,澳洲回来的答卷,就在这里!交给你们评判! 我是谁 我是苏菲,俩娃的妈; 魔蝎座,坚持、执拗、爱钻牛角尖, 爱什么就爱到极致,做什么都做成专业, 于是,终于将旅行玩成了职业…… 没娃的时候玩户外、徒步、潜水,怎么刺激怎么来,什么新鲜学什么; 自以为能走遍天下四海为家,逍遥自在游离四方。 结果再汉子的女生也自带母性光环,结婚以后我生了一个不够又生一个; 自此端起相机成为了我家小屁孩的跟班儿。 但是旅行不能少,探险旅程变成了亲子旅行,到哪里都带着我家娃。 虽然现在依旧羡慕间隔年环游天下的旅人,偶尔也怀念单身时酒吧的夜夜笙歌, 但看着娃在旅途中一天天地长大,却是心头另一番的五味杂陈。 世界辽阔,我要带着我的女儿一起走万水千山,去天涯海角,想想也是蛮美好的。 本文摄影器材:Sony A7R2 FE16-35/4,FE55/1.8;Sony A6000 FE18-200/4; 相片后期:LR+PS,美图秀秀; 路途艰难,码字不易,如需转载,请联系我。 阿德莱德,宜居城市的秘密所在 这已经不是我第一次踏上澳洲的土地了, 相对于悉尼、墨尔本,甚至是布里斯班,阿德莱德似乎更少了一些的喧嚣,缺了一点繁华,却更多了一点阳光,多了一些朴素和自然。作为整个澳大利亚最宜居城市,整个城市溢满了人文与生活的气息,现代建筑与海滩,路边奔跑的健康人群,让我一下飞机,便爱上了这里。 中国南方航空广州直飞阿德莱德,经过一晚上9个小时的飞行,落地的时候才刚上午九点半。飞机座位倒还算是舒适,空中客车A332,断断续续地睡了几觉,免不了还是有些时差和疲倦! 想要先去酒店寄存行李,却被告知有空房可以提供,皆大欢喜! 第一时间里便感受到了阿德莱德浓浓的亲和力与包容性。 结果……我在还没有调表的情况下,就华丽丽地睡过去了! 第一次集合便迟到了! 作为南澳大利亚的首府,阿德莱德仅有百余万人口, 我们开玩笑说:应该还没有北上广的一个区人多吧! 但是在这个不大的城市里,唐人街却占据了非常中心的位置, 不少的中国人选择这里扎根下来。 我一个定居在此的朋友说, 阿德莱德,安静而舒适,不但风景优美、空气质量好, 就连邻里的关系也比国内很多大城市都更融洽, 走在街上也会有人主动打招呼; 生活、教育都很方便,宜居之城实至名归。 说起这样的话时,他的脸上洋溢着自豪感。 归功于这位朋友,我好好地恶补了一下关于阿德莱德的历史与功课。 原来这个城市的建设始建于19世纪初期, 专门为来自英国的新移民所规划, 是澳大利亚唯一无流放罪犯的英殖民地。 难得的是,虽然整座城市最初是为了殖民管理而建的, 但是却丝毫没有抛弃原住民文化,也没有排斥新移民。一切都在融合,一切总在创新。 其中最有代表性的就是位于唐人街对面的中央市场。这是一个具有140年历史的老市场,被誉为“阿德莱德的心脏”!它不仅仅是一个简单的食材市场,更是南澳多元文化的缩影。据说,每一个摊位的背后都有一段动人的创业奋斗故事,这更加吸引我在到达的第一天便信步前往。 一进市场,立马就有一个店主迎上来跟我的朋友打招呼,原来是熟人。两人拍肩热络地聊了起来,还请我们尝试了一下他家正在热销的芝士。 朋友说,在这个小城市之中,人与人之间的距离总是很近,去同一个教堂,爱喝同一款红酒,或者是跑步时常擦肩而过,都有可能成为熟识的理由,进而成为挚友。这样热情的招呼,让我也顿时觉得亲切,仿佛认识了很久的老朋友的见面。 置身于市场中,超过200家的摊位琳琅满目。 正好是本地人的周末,一派熙熙攘攘的景象,人来人往的热闹非凡。 空气中飘荡着蔬果的新鲜味道,还有并不嘈杂的喧闹活力。 奶酪店、鲜果店、巧克力店、还有海鲜、肉类…… 每经过一个摊位,总会有店主热情地端上他的产品, 不遗余力地介绍,并鼓励你尝一下:Try it!Try it! 如葫芦一般的葡萄, 极富澳洲本地特色的袋鼠肉、鳄鱼肉、鴯鹋肉, 还有香味扑鼻的咖啡、蛋糕、鲜花…… 每一样东西都超有特色,让人忍不住想要尝试。 一圈下来,两手空空,肚子倒是饱了不少! “绿色之都”也是阿德莱德的居民所崇尚的生活态度, 所以中央市场里面的一家名为“有机房子”的店铺就非常受欢迎。 老板说,这里的所有出品都是有机种植,没有任何的添加剂, 而且很多产品都不仅仅来自于阿德莱德的周边, 每周都有专车从阿德莱德山运输出来, 供喜欢天然有机食品的市民享用。 在中央市场的中间,还有一间古色古香的书店。 据说,这里除了新书之外,也有二手书的售卖与交换。 在人来人往之间,这个角落却尤显安静, 仿佛闹市中心的一块净土,让人不免心生欢喜。 据说,政府为了保留这个历史悠久的市场以及其特色的文化遗产价值, 还专门补贴租金,让在此奋斗了几代的商贩们可以持续地经营下去。 在周末的晚上,在这里还经常会有音乐和厨艺的展示, 让各个摊主可以得到推广自己产品的机会,更为市场赢得了热情好客的美名。 可以说, 中央市场为我打开了阿德莱德的一扇窗, 更加了解了这座城市的生活方式, 成为了这次澳洲之旅的最佳打开方式。 澳大利亚人爱运动也是全球皆知的了。 现在在阿德莱德更是出现了这样的一家机构,鼓励大家绿色出行。 EcoCaddy,澳式风情混合动力脚踏车之旅,听说他们的脚踏车都是用竹子制成,并采用混合动力科技的呢! 作为第一次到达阿德莱德的过路客,坐上这样有趣的三轮车,跟着本地人一起用最环保的方式在阿德莱德的大街小巷里穿行,在本地人的指引下,领略出租车无法到达的最原汁原味的城市风光,绝对是最舒适最接地气的玩法了。 在网上预约好碰面的时间、地点,两位帅哥便驾驶着他们的座驾在约定地点等着我们啦! 你要是用惯了咱大天朝的各种叫车软件、共享APP,也许会对此不屑一顾, 但是,这已经是当地最先进最方便快捷的出行方式了! 在这里,必须要给咱大天朝点个大大的赞! 阿德莱德的市中心依然有着各种“现代都市”的影子,宽敞的街道,简洁时尚的高楼与成群的公寓住宅区,跟全世界各地的“大都市”并没有太大的区别。 但是,来过这里的小伙伴却喜欢戏谑其为“阿村”,究其原因,还是因为这里除了高楼大厦,却一点也不失当年欧洲移民者带来的欧洲文化,还有原住民文化。艺术、历史、移民文化和多元的创意在这里得到了融合与集中体现,形成一个和谐的整体。 工作日的下午,路上行人寥寥。 当地人说,这里是一座“周末之城”。因为平日里空旷的大街,一到周末便热闹非凡。礼拜、购物、聚会、街头表演,又或是有趣的集会活动,人们纷纷走出家门,享受生活本身。 我想,这便是这座城市的亲和力与包容心了。 好多人被阿德莱德种草都是因为一部TVB电视剧+电影《冲上云霄》,里面超级帅的机师们便是在阿德莱德学习开飞机并冲上云霄的。 自由飞翔遨游天际,好像是每个人都曾经有过的孩时梦想,不过,就算是不能真正地驾驶飞机,我们也还是有办法冲上云霄呢! 阿德莱德板球场,是阿德莱德市中心的标志性建筑物,据说曾被评为“全球最美板球场”。这里可是年轻人最爱的聚集地了,每逢赛季,这里便火成一片热情的海洋! “如此奇思妙想,你想上天啊?”“是啊,在这里就行!” 如果谁用“想上天”这句话来怼你,我给你找好了怼回去的最佳答案。因为在板球场的屋顶攀登就跟上天体验一模一样! 从头到脚穿戴安全以后,专业人员还专门把我们的相机、手机等各种设备用挂锁全部绑在身上,确保所有东西都不会跌落。然后,两小时的攀登之旅开始啦! 这绝对是一个全新的高度,无论是从另一个角度看球场,还是360度全方位俯瞰阿德莱德市区,这里都正好! 整个行程从西侧看台开始,专业领队带着我们沿着椭圆球场拱形的看台棚顶攀岩走壁,只要你没有畏高症,大胆地往下看吧,绝对让你有冲上云霄自由飞翔的感觉! 走完整一段的攀爬道大约有3公里左右,贯穿了大半个板球场的屋顶,途中还会经过两处空中桥梁。 领队说,这是全球范围内第一次有大型的体育场在屋顶设置类似的项目,如果你想一试飞翔的感觉,绝对可以来挑战一下。 因为阿德莱德市区禁飞无人机,所以如果你想用上帝视角一睹这个位于板球场后方的、19 世纪建造的圣彼得大教堂的全貌,这里正好。若是天气晴好,落日余晖映上教堂的尖顶,那应该比油画更有质感吧! 我们在的这一天天气不太好,阴沉沉的,但丝毫不影响大家冲上云霄的兴致。 就算夕阳看不到,站在视角如此之好的地方等待夜幕降临的时光,再有趣地搞搞怪,也是美好! 华灯初上,空无一人的板球场里好安静,好难想象当座无虚席,所有的观众们此起彼伏呐喊助威时的沸腾景象。听说澳洲国内最重要的橄榄球联赛决赛马上就要在这里举行了,如果能在球赛的时候在这个屋顶攀爬,从另一个视角观赏比赛给自己喜欢的球队助威,是否会更加激动人心? 像我这样的天生冒险家,这里还有让肾上腺素更加激烈的玩法。 在平台向外悬空的一侧,伸出双手比起双眼往后倒下吧,看看你会不会真正地飞翔起来? 夜色渐深,阿德莱德的夜晚虽也灯火通明,却别有一份安宁。 我们在Adelaide停留的时间只有短短的一天,为了把更多的时间留在那条荒无人烟的红土公路上。 虽然只是匆匆经过没能有机会深入当地人家,但如果有机会,我还是愿意在这里多居住些日子。 岁月静好,让心灵沉淀下来! 柯芬湾,去丹麦吃生蚝?不如来这里 一大早被人从被窝里叫起来去赶飞机的感觉真不好。不过听说今天有好吃的,那就自动忽略早起带来的不爽吧! 从阿德莱德起飞,不过半个多小时就到达了位于艾尔半岛的林肯港。听说如果要开车的话,绕着海湾走一大圈需要9个小时。 落地之后,先去租车公司提了车。我们四个人加一个向导,两台丰田的巡洋舰——话说澳洲的车型似乎与国内不大相同——但是深入内陆,又是不熟悉的右舵车,座驾的安全性与舒适性比什么都重要! 呃……说到右舵,我坐上驾驶位以后首先开了雨刮器,然后被小伙伴笑了一路的事情我会说吗? 到底是什么让我连早起这个事情都可以忽略不计呢?且听我慢慢说来! 近日,丹麦生蚝泛滥成灾的消息刷爆了朋友圈,各路吃货纷纷表示要飞过去见义勇为,帮助当地人民解燃眉之急!虽说欧洲的生蚝很不错,但全世界品种最多最鲜美的吃蚝之地大多还是集中在南半球,而其中就以澳大利亚为首。今天,我们就要去吃整个南澳州最鲜美的生蚝啦! 在平日里,我们大多数时候吃生蚝都是坐在餐馆里面等着别人拿上桌,但如果说,坐在海中央吃生蚝,不知你试过没有?在艾尔半岛的柯芬湾,我们就得到了这样的一个可以大快朵颐的机会! 在南澳大利亚的柯芬湾生蚝场(Coffin Bay Oysters),就有一处这样的地方。 它位于海的中央,除了可以近距离的观赏当地渔民如何培养、打捞生蚝,可以现场了解不同种类的生蚝知识,当然还可以坐在海中的平台上,一边品当地产的冰镇气泡酒,一边吃最新鲜的生蚝,绝对是独一无二的体验呢! 想要在这里大快朵颐,就必须先要穿上连体的长靴(虽然感觉上很笨重,但是绝对有必要),因为我们要淌过一段并不太深的海水。 海鸟在头顶飞过,美味在前方召唤,这是最惬意的所在。 澳洲的秋天,气候微凉,海风裹挟着咸湿的气味拂来,空气中有一种海水的腥味与甘甜。阳光正好,照在人身上暖暖的。 这里是南澳大利亚洲最南端的海域,海水清冷,使得该地区的生蚝肥美无比,味道清淡爽滑。 入座之后,先来一杯本地产的清爽气泡酒。阳光下柠檬色的酒体饱满,小气泡争先恐后地在杯中聚集、升起,带来一股青苹果的香气。浅尝一口,强烈的清爽感觉溢满口腔,伴着青柠檬与淡淡的香草香气,口舌生津,立刻食欲大振! 蚝场的主人随手从水里捞起两个养殖生蚝的笼子,给大家展示了在这里的不同生蚝种类,其中最主要的品种还是大家所熟知的太平洋生蚝。 每个生蚝都几乎有我的拳头大小,外壳上的海水在阳光下闪着晶莹的光,令人垂涎欲滴。 如何开蚝也是很有讲究的。看蚝场主拿着一把小刀,找准蚝身上的缝隙,一刀插入,再轻轻一旋,蚝盖便轻松打开了。 看着如此简单,小伙伴们也跃跃欲试,没想到却并不容易,原来其中还有不少窍门呢,比如哪里落刀,如何贴着蚝壳切开连接处,都是经验! 经过前面的学习,终于可以大饱口福了! 将打开的蚝放到嘴边,轻轻一啜,最先尝到的是一股淡淡的咸海水的味道,等到舌尖适应了这般的咸鲜,便能感受到鲜嫩的蚝肉在嘴中滑腻的甘甜,绵密地宛若一个法式的湿吻,有种令人窒息地冲动。还未及细嚼,它已兀自整个滑入了喉腔,空留齿颊处的鲜味,恨不得将舌头也卷入腹中。赶紧再端起一只蚝,感受蚝肉鲜嫩多汁的味道,以及在口腔中划过的如奶油般爽滑的柔软感触,仿佛整个蓝色海洋的清爽气息扑面而来,整个身心都舒坦极了! 最最关键的吧,就是在这里吃生蚝是一个任吃套餐!套餐里包含生蚝和气泡酒,都是任意吃喝的。 一次性把生蚝吃饱吃满足了,这是多么奢侈的享受啊! 还有随时在脚底就可以捡到的海星,周围此起彼伏的海鸟、鹈鹕…… 这样的环境,难道在世界上还有第二个选择吗? 所以你还要辛辛苦苦地跑去欧洲拯救丹麦人民吗?来南澳大利亚柯芬湾吧,在最完美的海上世界,品尝最地道最鲜美的太平洋生蚝,这样的经历,你值得拥有! 格伦森动物农场,亲子游的正确打开方式 一直带着孩子在路上很多年,到底亲子游带给孩子的是什么?我们带孩子出游是为什么? 总有人说,孩子太小,去旅行去了也白去。其实,抱着这样想法的人还真不少,甚至还包括一些年轻朋友。 我特别害怕这样的“有用论”,亲子旅行本来就不是功利性的。 在旅行中,体验不一样的生活方式,在解决各种意外的过程中学习克服困难、锻炼应变,让孩子更独立也更坚强,既开拓见识又学会自己处理问题,这样的成长经历,难道不是我们能给孩子的最好礼物吗? 突然提起亲子游,完全就是因为我们在林肯港去的这家格伦森动物农场(Glen Forest Tourist Park Vineyard )就看到了许多带着孩子来寻找快乐的父母。 他们带着孩子来到郊外的动物农场里,学习野生动物的生活习性,与动物亲密接触;在美丽的山水间露营,寻找繁星下大自然的乐趣。 看到这些,总是不免会让我想起家里的两个娃。这些年的东奔西跑,尽管已经是尽量多带他们出行,但是在家陪伴的时间还是少了不少。这些故事说起来,都是一把辛酸泪啊! 格伦森动物农场(Glen Forest Tourist Park Vineyard ),距离南澳大利亚艾尔半岛的林肯港仅十五分钟的车程,占地400多亩的一大片农场,草地、湖泊、还有葡萄林……风光无限,应有尽有。 当然,这里是澳洲,有着那么多的孩子喜欢的特有动物,这样完全开放式的动物农场是绝对不能错过的。 如果没有两张和袋鼠与考拉的合影,如何说明你去的是澳大利亚呢?哈哈! 从此爱上了喂袋鼠。 因为每次一喂她,两个前爪便搭上来,紧紧地拉住你的手,跟我家嗜吃的小妞一模一样可爱。 在这里,你可以与珍稀高冷的白袋鼠近距离接触…… 零距离地跟考拉对个眼(真是超级大萌物啊)…… 远远地观察一下这个名叫袋熊,只跟袋鼠差一个字性格却天差地别的一种小型猛兽…… 领养一只小兔子(要说喂兔子肯定是我家妞最爱的项目了,下次带她来)…… 给身材硕大但性格温和的公牛、鸸鹋和骆驼喂食! 如果你足够勇敢,还可以尝试一下变成“鸟人”的感受(让鹦鹉停满你的全身)。 就怕它们一激动,一边吃一边给你加点料,那就有趣得很了! 驾驶赛格威也是一种很新奇的体验,操作简便,带好头盔护具小朋友一样可以玩! 特别是夕阳西下,驾驶着赛格威在田间小路上穿行,这才是童年应该要有的模样! 孩子们对大自然又一种与生俱来的亲切感。 在热情奔放的广阔天地间,无拘无束地奔跑, 在千奇百怪的动物世界里,探索未知的世界。 回归到大自然里,在最广阔的天地里,寻找最初的那份欢乐! 亲子旅行本来就是很简单。希望每个孩子都能有发自内心的快乐,开朗又肆无忌惮的笑容! 格伦森动物农场,下次等我带着孩子再来哦! 旷野中的帐篷营,你所不知道的生活方式 从林肯港一早出发,我们开始了一路向北的征程。终于踏上了向往已久的探索者之路,带着一颗骚动而不安的心! 结果还没有开出去多远,便遭遇了路边一出极惨烈的车祸。 车子开着开着,轮子自己飞出去,这样的故事,你遇到过吗?反正我是第一次见,而且是眼瞅着那车呼啸着喇叭拖着黑烟冲下了马路,歪在路边,简直堪称“速度与激情”现实版本! 我们的向导Kent停车下去想要帮忙,但看这情形,只有专业拖车才能解决问题了。 “应该是前车轴断了,”Kent遗憾地说,“遇上这样的麻烦事可真倒霉!” 与公路平行的两条铁轨,上百年如一日,孤独地伸向远方! Kent说,这是当年运送粮食用的火车轨道,看那两个白色的巨型大桶,便是粮仓。 往日里的艾尔半岛,也曾经有着发达的农业和畜牧业,而今天,越来越多的土地沙漠化,很多耕地被侵蚀,农民被迫搬走……原来这样的故事全球都在发生,听上去好心塞! 我们这一天的目的地是在位于艾尔半岛(Eyre Peninsula)内陆地区的一处帐篷营地。 高勒山脉的中央地带, 无人居住的荒原深处, 野生袋鼠的共栖之地, 这家位于南澳内陆的Kangaluna Camp,只有四顶帐篷(其中还有一顶是用马车改造),这是一家一晚最多只能接待十几位客人的野奢酒店。 从林肯港一路向北,驱车约两个小时,到达一个只有一条街道的小镇,Kangaluna Camp的老板Geoff和我们约好了在这里碰头,然后带我们前往营地。 Geoff是澳洲内陆的原住民,从1988年开始萌生要在这里建一个帐篷酒店、让大家走进真正的澳洲内陆的想法,然后不断地改进、发展,至今已经将近三十个年头。 即便是官网的预定时常爆满,Geoff却是坚持不扩建,不批量。 每一位客人他都亲自去接,每一个帐篷每一个细节他都亲自设计,在帐篷酒店的每一顿饭都由他或者他的伙伴精心烹饪。 他说,只有这样,才能保证所有来到这里的人都能体验到回归自然却又舒适环保的生活,也是唯有这样,才能算是真正的深度体验澳洲的红土中心。 为什么每个游客都必须要Geoff亲自去接?没走多远我们马上就明白了!因为我们的车刚开出去没几公里便陷入了沙地之中。 澳洲真正的红土内陆,路况复杂,时而是肉眼无法识别的烂泥沼泽,时而是干旱细碎的沙子,又或者随时偶遇各种动物,总之无论是怎样,有一个真正了解地形的当地人带路是很必要的。 温馨提示:开车进沙地之前,给四个轮子都稍稍放一点气,这样陷入沙地泥地的几率就会小很多啦! 终于回到了正轨,原来深入高勒山脉的土路不单止路况复杂,分岔路也很多,一不小心就把后面的车给跟丢啦!但是,这一小小的迷路,却让我们在灌木林间看到了红土地给我们的第一个惊喜。 这是一整片的粉红湖。远远地望过去,似乎是一整片的红色沼泽,带着一点点的浅粉,在阳光下格外耀眼。走近了才知道,那原来是一个湖。与西澳著名的粉红湖不一样,这里的湖里水份极少,而且颜色更深,接近于水红色。 其实这个所谓的粉湖原本是一个盐湖,在雨季的时候也是有水的。它的红色并不来自于水的本身,而是湖底的红色土壤,旱季湖水接近枯竭,阳光的照耀下湖底的红色反射出来,伴着潮湿的光,呈现出一片的粉色。 从同行友人的无人机视角里看上去,粉红湖的水域面积不小,虽然没有水波的荡漾,就那样的一整片红,也足以让人惊艳得张大嘴巴说不出话来!在那一分钟,我决定了,回去就要买新设备! 无论如何,这样一大片的粉色,是澳洲红土给我们的第一个见面礼。 及至营地,便是第二个惊喜了。那是在丛林间毫不突兀的一间小房子,所有的材料都尽量就地取材,虽用的都是可再生材料,但同时也讲求美观、实用。 Geoff的设计理念便是在不破坏当地动植物的环境前提下,尽量地让体验更佳舒适自然。 营地周围的许多动物都仍按照原有的生活轨迹在生活着,并不会绕开帐篷。特别是一只曾经迷失的袋鼠,被这里的工作人员饲养长大后又被放归大自然,现在仍会经常回来探视曾经的主人。 总之从某一个角度来说,动物们早已把这里的帐篷当成是丛林的一部分,丝毫不见外。 Geoff跟我们说,在我们来到之前的几天,这里曾经下过几场大雨。这是旱季结束后的头几场雨水,让帐篷附近的储水点都溢满了生命之源。一天的晚餐时间,一整群的鸵鸟(大约有好几十只)跑到了餐厅旁找水喝,此起彼伏的叫声震天,已经到了让人有些害怕的地步。 在这里,人与自然真正做到了合而为一,这是最难得的。 说到在这里的每一顿饭,都是由Geoff或者他的小伙伴亲自下厨为大家准备。 所有材料都是有机环保,厨艺也是餐厅大厨水平。——当然,我说的是西餐大厨,沙拉、面包、意粉、牛排,好吃是好吃,已经有一点儿开始怀念川菜了…… 照顾“自然”的同时,Geoff也强调要住得舒适——虽然是帐篷,但内里和星级酒店比也毫不逊色。 一个大帐篷里还有两个隔间,完全适合一家四口的组合。 帐篷里的装饰充分利用了当地的土著元素,连床单、被套上的动物图案都是由这里的设计师们亲手缝制的,每个都贴合主题而富有设计感。 最有意思的就是这个淋浴装置,内里是一个泵。由于沐浴使用的是储存的雨水,通过太阳能的加热,所以遇到水不够的时候,还要自己蹲个马步使劲儿泵水,真是野趣十足。 而真正有趣的却是在帐篷营地之外。高勒山脉是澳大利亚最典型的内陆地区,有着各种环境的多样性。 半干的红土地演化的粉红湖,如天空之镜一般的盐湖,大面积的桉树林地、古老的火山遗迹……丰富的地貌除了是最天然最生态的旅行目的地之外,也是最全面的户外课堂。 比如说,这个不知名的盐湖,就在帐篷外不到一公里的距离内。 看到这个盐湖的那一瞬间,全车的小伙伴都沸腾了! 在这么与世隔绝的一个地方,有着这样一片如梦境一般的薄薄一层湖水,天空中的云彩完美地倒影在湖面,如天空之镜,若回到玻利维亚! 眼前的一切美得恍如隔世,纯净、清澈、蓝白交织如同一场梦境。 而这里所有的一切,都并未被世人所知,如同养在深闺的美女,顾自梳妆,低颦浅笑。 我站在盐湖上面有一种无与伦比的感动,这是这一次红土之旅的意外收获,是大自然送给我所有坚持走到今天的一份见礼。 岸边的土地上还铺满着粗砾的盐粒儿,走上去略微又些硌脚。我们却什么也顾不上了,阳光下的盐湖,无论哪个角度,都是美景、美景、美景……那是让人快要窒息的美,在这样的自由空气里! 那是一个美到无法用言语来表达的时刻,及至黄昏的到来,太阳西沉,我们来到了另一个盐湖之前。 相比之前那个印有蓝天白云的镜面,这个盐湖似乎更加饱和与丰满。 也许是沾了夕阳的光吧,整个湖面如同一个打翻了金黄色水彩的色板, 只有金色,印上了天空、湖面, 直到最后所有的一切都沐浴在这极度温暖的色彩之中。 沉浸在美景中的等待时分,Geoff和他的小伙伴Rosie还给我们带来了意外的惊喜。 一杯长相思,一份小点心, 再有三五知己,聊聊旷野上的各种趣事。 那是夕阳西下之时,最美的风景。 晚餐时Geoff亲自下厨,牛油果沙拉上面的袋鼠脑袋真是活灵活现,不忍心下叉子! 如果我家妞在的话,这么可爱的餐食,应该也会多吃两碗吧! 传说中,澳洲内陆是全世界最适合拍星空的地区之一,又难得遇上如此美的盐湖。 为了这片星空和湖面上的星辰倒影,我们又一次地驾车来到了湖边。 沙漠中心的夜晚,温差很大;前两天在南澳,虽然已是初秋,晚上却只是凉爽,但在这个沙漠的腹地,但是在外面站了一会儿,湖边的风就已经把人都给吹透了,恨不得马上有一个热被窝,最好还有一杯热茶。 还好,Geoff细心地给我们准备了几床被子,这一晚,我们夜宿湖边——的车里。 其实,这也是我第一次真正意义上的星空处女作。见过的美丽星空很多,但是将如此璀璨的星夜用自己的方式记录下来,这是第一次。所以,无论条件多么艰苦,湖边的夜晚多么寒冷,能够得到一幅自己满意的作品,那种感觉,是什么也比不了的。 可惜,银河并没有按照我们所想旋转到盐湖的湖面之上,银河之拱高高地挂在天边,那是一个遥不可及的所在,需要更加加倍的努力,才能触碰得到! 清晨,在第一缕曙光中睁开双眼,环顾四周,定了会儿神才想起头一晚自己是睡在车子里。 推开车门,看见车外清晰的袋鼠脚印。看来,昨晚我们的车作为一个外来生物,引来了不少的围观。不远处,这应该是袋鼠的一家三口吧,在定定地看着我们。在不久前的一天,我们才在动物农场里看到了不少袋鼠,但只有这样的奔跑于旷野之中的鲜活个体,才会让人更加感叹,什么才是真正茁壮的生命力。 无风的清晨,湖面平静地仿佛容不下一粒沙。不忍心走进水里,怕破坏了那一份如镜般的平和。 当然,冷也是其中的一个原因。 住在帐篷酒店(然而这么美好的帐篷,我们并没有睡上)的最大好处,就是Geoff会根据当时的气候景象为客户编排出最合适的户外行程,将所有帐篷周边的自然景观都巧妙地组合起来。 Geoff在这片原野上已经住了超过三十年了,对于整个高勒山脉国家公园,他也许是全球最有话语权最有经验的生态向导,他知道每一种动物的生活习性与出没地点,知道每一种植物的生态秘密。 早餐之后,Geoff便开着他那辆马力强劲的四驱车,带着我们在荒漠中寻找那些最奇特的地貌。 随手从地下捡起一块石头,他都能详细地解说出这些不同的结晶体的名字、习性。可惜这些英文词汇太专业,仅仅听懂了片段,知道这是火山留下的遗迹——但是,仍然要为Geoff的专业性和这么多年仍然保持的极大热情鼓掌! 这是另一片的火山遗迹,火红色的岩石呈片状,在地表层层分布,仔细地看,偶尔还会发现远古时期留下的动物或者植物的化石。 “这才是真正的澳洲!”Geoff说。 身体力行,走进红土地, 你才有机会体验到大自然带给我们的真正的美好! 红土公路,开往世界的尽头 从帐篷酒店出来,我们重新回到了人迹罕至的荒漠之上,探索者的道路在脚下延伸,通向未知的远方,带着一颗骚动的不安的心。离那个世界中心越近,我的心就愈发地悸动。 有些事情,我知道我早晚会做; 有些地方,我知道我迟早会到达! 澳大利亚内陆拥有大洋洲3/4的土地,90%的土地无人居住。它是世界上最崎岖最辽阔的地貌之一。 越是深入,红土中心的沙漠气息逐渐显露,连公路的颜色也变成了橡胶跑道一般的红色。公路两旁的植被渐稀,空余无垠的天与地,以及中间这唯一的一条路,延伸到远处的地平线。 Kent拿出CD放进音响,车厢里飘荡起Adele悠扬的曲调。 远处的荒漠中开始偶尔出现牛群与马群,甚至还见到了几只鸸鹋,也不怕车,就那样默默地站在路边冷冷地看着你。直到同伴撸起相机赶过去想要跟他们合个影, 这几个大家伙才慢悠悠地转身离去。也不着急,就是用一种反正你也追不上我也懒得出力奔跑的悠闲劲儿,引得小伙伴追着跑出去了好几百米,才最终懊恼地放弃。 这些动物,有时也来一出“逗你玩儿”,一解荒漠生活的无聊。 一只孤鹰在车前的荒漠上空,高高的划过。 我打开车窗,让旷野的风吹进来,突然就有了一种放松,好想高声放歌一曲的放松。 此时此刻,似乎再也没有什么更重要的事了;那些在那个世界里的琐碎、烦恼,此刻,都通通忘掉。 我, 在这里,澳洲的中心,便是一切。 从中午离开Kangaluna Camp、深入荒漠,一整个下午我们都在向着前方奔袭,路很长,似乎并没有尽头,直到晚霞染红了前方的天空,逐渐变成一片的血红。 路边的一汪小水塘成了我们的临时休息站,因为这里正在上演云与光的大片。 这一晚,我们要住在荒漠里的一个小镇,Woomera。到达时天已全黑,不过对于一个仅仅只有两条街道,独一家酒店的小镇来说,这里只是今晚的一个落脚点而已。 探索者之路,风景在路上。 第二天早起才知道,原来这个小镇并不简单。 这里曾是英国人在第二次世界大战后建立的一个澳英联合导弹发射试验基地。 当年英国人选择这里作为基地的主要原因就是足够大而且没!有!人! 当然,现在的Woomera已经是澳大利亚中心探索者之路的必经之地,导弹基地也变成了国家导弹公园、航空基地和博物馆。 还有好多当年火箭发射后落下的残骸,男孩子们最感兴趣的了。 如果想要在旷野中一睹无垠外太空的奥秘,这里正好! 继续赶路的一天。 听Kent说,这条探索者之路原名叫做Stuart Highway,是为了纪念苏格兰探险家John McDouall Staut而命名。这位探险家曾经创下了9个月由北至南徒步穿越澳洲的壮举,而且当年,荒漠上并没有今天这样的公路、休息站,只有一望无际的荒原,甚至连水源都难以找到。 相当震撼,3000多公里,比起穿越罗布泊无人区距离更长、难度更大,难以想象Staut在一百多年前是如何完成这样的! 这就是幽默健谈的Kent,与他两人互换着开车,也是非常有意思的。 他从事旅游多年,有着很多有趣的故事可以分享。老头也很敬业,因为对我的右舵驾驶各种不放心,就算是坐在副驾驶上,他也是一路紧绷,与我分享各种话题、音乐,有他的旅途一点儿都不寂寞。 这天中午途经的休息站餐厅有意思,一家吃Pizza的餐厅,位于荒漠的中心,竟然是各大美食网站的全澳前十餐厅。门口还挂有各种名人的相片与各年的大奖奖状! 也许,澳洲人对于吃的要求也确实是太简单,哈哈,Pizza,真的有这么好吃吗? 倒是这个澳洲著名的姜啤,这是我们一路的精神粮食,对,不只是饮料,是一种精神! 回到国内以后我第一时间上某宝买了一箱,分享给我的家人,就好像是对这一路艰难险阻的一个总结一般。 这一天到达的地方叫做Cobber Pedy,听Kent说,这是离开南澳洲之前最后一个最大的落脚点了。 这地方本没有人,来寻找澳宝的人多了,便发展成了一个重要的城镇。 而这探索者之路,最初也是从探索澳宝开始的。 澳宝,Opal,其实是一种蛋白石,因为在太阳下会泛出七彩的光泽而闻名于世。直到今天,在Cobber Pedy的周围还围绕着数量惊人的挖掘机寻找澳宝。 红土被挖掘出来,一个个火山口坑洞形状的沙堆整齐地排列在荒野上。如果从天空望去,那是一个巨大而又壮观的小金字塔阵,犹如科幻电影画面一样给人一种身处外星球的错觉。 但是对于游客来说,比五光十色但是价格昂贵的澳宝更加吸引眼球的应该算是Cobber Pedy的地下城了。 澳大利亚内陆沙漠,干旱、炎热,一年有8个月气温在35度-57度之间,全年降水量仅为150mm,极度不宜居。 为了躲避恶劣的气候环境,矿工们发明出在小山包下向里挖掘窑洞居住的方法。外面烈日骄阳、酷暑高温;洞内温度却一年四季恒温24度,干燥清爽,冬暖夏凉。 Cobber Pedy这一英文名称的来源便是澳大利亚土著语Kupapiti,意思就是“住在山洞里的白人”。 于是,在Cobber Pedy便有了地下的酒店,地下的酒吧,地下的商店,甚至——地下的教堂! 然而,在这个信仰天主教的国家里,Cobber Pedy最大的地下教堂竟然是一个东正教的教堂。起因还是因为当年来这里开采澳宝的拓荒者,大部分是来自于东欧国家。他们大多留在了这里,成家生子,于是在这个澳大利亚中部的小镇里,还是有很大一部分的人口是信仰东正教的。 因为采矿也是在地下,只要你愿意,你可以像一个鼹鼠一样一直在这个神奇的地下城市里生活下去! 所谓劳动人民的智慧之光,绝大部分时候都是生活给我们留下的烙印! 我们这天所住的酒店便是一家洞穴酒店,也算是整个小镇上最大的酒店了。 这个小楼依山而建。 房间里也是洞穴风格,无论白天黑夜都非常凉快!——当然,晚上那是冷得要缩进被子里的。 不得不提的是酒店里还有整个小镇唯一的一个酒吧,听Kent说,这也是方圆近千公里之内唯一的一间酒吧了,而且也是建在地下的,隔音效果绝对杠杠滴! 夜晚的酒吧里,三三两两的游客聚在一起,聊天、跳舞、娱乐。 这里应该是整个矿区里最热闹的所在了吧;如果连这个酒吧都没有,那矿工的生活该有多么无聊! 清晨,寻一个高点等待太阳升起照向小镇的那一瞬间。 好冷,已经到达了沙漠的中间地带,早晚的温差越来愈强烈。 离开温暖的被窝需要多少勇气! 借某同伴的爱宠来一张日出图。荒漠中新的一天开始了! 路上偶遇哈雷机车队伍无数,听说他们要去爱丽斯泉参加一个哈雷的大聚会。 打开澳大利亚主岛的地图,从最西到最东划一条线,再从最北到最南(不含塔州)划一条线,中间交汇的那一点,便是Kulgera。 这里距离南澳和北领地交界点不过5分钟车程。 说它是地图上的一个点,一点而都不为过,因为这里总共只有一个加油站(方圆200多公里范围内唯一的一个),一个便利店,一个小餐吧和一个小得不能再小的motel。 而从这个补给点沿着小路往任一方向行驶不超过十分钟,那便是澳大利亚真正的红土中心! 一望无际的天空笼罩着无穷变幻的色彩与几亿年岁月形成的缤纷地貌, 古老的动植物承载着生生世世的远古记忆从数万年前走进现实。 这是一片土壤贫瘠但生命力旺盛的原野, 这是一个举世无双的沙漠世界。 从日落到星空,我站着这红色岩石的边缘,任旷野的风吹动我的发梢。 这便是我历尽艰辛排除万难踏上这条探索者之路的原因。 路程中任何的艰苦生活条件与对于未知世界的担心, 根本无法抑制我内心深处对于广阔无垠无人区的向往。 这是一个呼唤自由的时代; 而自由,永远属于勇敢的探索者! 那天晚上的星空,洒满了如钻石般的繁星,无比地璀璨; 那深邃美丽的记忆,如同用力刻进了心尖,那是如何用力也无法抹去的了。 乌鲁鲁,穿越世界来看你 梦想的旅行目的地,每个人都有。 不知道当初那个写下“世界那么大,我想去看看”的老师,在那么大的世界里,最想去看看的地方在哪里呢? 极地?冰天雪地,人迹罕至,五彩缤纷的极光流转,也许会是一个选择; 亚马逊丛林?危机四伏,到处都是未知的神秘刺激感,想要寻找一段惊心动魄的旅程,这里应该不错; 东欧、以色列、印度?异域风情,应许之地,浓烈的历史裹挟着现代的风情席卷而来,那也会是另一种人生的体验。 又或者是某一个与你相关的有故事的城市, 还是孩时在三毛的书本里读过的那些地名? 之于我,这些通通都不是。 我曾经的梦想旅行目的地就是一块岩石! 一块在红土中心突兀地拔地而起、会随着光影不断变换色彩的石头; 一块被土著人视为圣地,可以祈求神灵保护的石头。 在荒漠上跑了上百公里,突然远远地望见了一块红色的巨型岩石,在荒漠中拔地而起。 是它吗?让我历尽千辛自驾将近2000公里前来会面的,就是它吗? 结果被告知:不是!竟然是一个假的! 原来这块石头被当地人称小乌鲁鲁,跟真的那块有点像哦。 但是找不同:马上就发现,真迹顶上是圆的,而这一块是平的。 但是没关系,既然已经遇到了假雷音寺;那么,真的肯定已经不远了! 是的,乌鲁鲁巨岩,传说中的“世界中心”,当地人也称之为艾尔斯岩(Ayers Rock)! 我终于来到了它的跟前。 可以说,在这趟旅程之前,乌鲁鲁恐怕是我最魂牵梦绕的目的地了。从我的读书时代开始,第一眼在书上看到它的时候就已经被它深深的迷上。那样广袤无垠的土地上,如此挺拔而傲娇的一块巨石,这里该藏有多少野蛮生长的秘密,又带着多少旷世生死的故事? 后来在情窦初开的懵懂岁月里,又看了一部名为《在世界中心呼唤爱》的电影。 一如所有的日式虐狗剧,这是一出关于爱与生死的故事。 精致的画面,小品文式的对白,还有就算生死也不离不弃的爱情。 男孩答应过女孩,要带她去世界的中心,却因女孩的匆匆离去留下遗憾。 后来男孩带着女孩的衍生来了。站在了世界的中心呼唤他们心底的最爱。 女孩并未离开过,她一直都在。“最后,我有一个请求,请你把我的骨灰撒在艾尔斯岩的风里,然后,继续度过你愉快地人生!” 那样的浪漫,无人能忘怀。 世界本没有中心,生命照映进心灵,便成了中心。 有爱,有尊重,那便是梦想的目的地。 虽然已经无数次地想象过,乌鲁鲁真实地展现在眼前的时候自己会是怎样的一种心情,但是当我们从南澳州驾车穿越了半个澳大利亚,将近2000公里,才最终到达这里的时候;真真切切地看到这样的一块巨石,伫立在眼前,我还是深深地被震撼了。 无云的蓝天之下,火红色的岩体如油画一般地鲜艳,傲然耸立在原野之上。由于红土的含铁量比较高,乌鲁鲁的岩石表面因被氧化而发红,在太阳光的不同角度照射下会呈现出不同的颜色。这样的奇迹每天都在上演,难怪原住民觉得这块石头是来自于神的旨意,而将乌鲁鲁巨岩称之为是是世界中心的说法也是来自于他们。原住民认为,巨岩的底下是个大空洞,人和神最初都是从那里走出来的,这里是他们一切信仰的根源。 天色尚早,我们便根据酒店的建议,前往徒步卡塔丘塔。 其实在看到这几块石头之前,我对“卡塔丘塔”这个名字一无所知。请原谅我的无知,原来在这片土地上,乌鲁鲁并不是单一的存在,而且卡塔丘塔甚至比乌鲁鲁还要更高上两百米。 那为什么世人单知道乌鲁鲁呢?原来这里比乌鲁鲁藏有更多的土著人的秘密。这些所谓的秘密故事,当地土著长老们守口如瓶,至今不肯透露半点儿,甚至连专门研究土著人文化的专家们都不得而知。仅为人所知的是,这里是土著男人的试炼之地。这里是他们打猎、祭祀、成长的训练之所,所以这里也被称为"男人的秘密"。 当地人也称卡塔丘塔为“多头之地”,当然本意是指跟乌鲁鲁相比,这块红色的石头一分为几,好像更像是由多块巨石组合而成的。然而,从另一个角度来说,也更像是男人的力量之写照了! 参观卡塔丘塔的最佳方式,自然就是沿着峡谷,跨过这一路的红色土地,从中心穿越这块巨石。没错,其实卡塔丘塔原本就是一整块巨石,只是岩石的质地与乌鲁鲁的不一样,经过了上亿年的风化,从而变成了今天这个“多头”的模样。 每一块在地上的嶙峋的红色石块,对于原住民来说,都是一个与神有关的故事,只是我们不得而知。 我从来没有见过一个民族,对自己的文化封闭成这样!甚至连拍摄乌鲁鲁的角度、阳光照射的阴影面积、对于相片的明暗修图,土著人竟然都有明确的要求,原因就只有一句话:那是他们的神他们的信仰! 好吧,天地万物,无不属于神!这是你们的地盘,你们赢了! 希望这些故事能够一直活下去,直到有能见天日的那一天! 风刮过,水滴过,每一次的轻轻飘过,都会留下深情的痕迹。 而这些岩石上的每一处凹凸,都会变成永恒的秘密故事。 这是一个神奇的所在,如此干燥的沙漠之中,在V字峡谷的谷底,迎接我们的竟然是一汪碧水。 红色巨岩在两边耸立,水面微漾,倒映着天空的蓝,庞大的红色石壁在两边耸立,如同在这里世世代代守护着的土著人。 乌鲁鲁的浪漫与神秘还来自于当地土著人赋予它的各种神迹。 且不说巨岩中心那一块自然风化而成的心形镂空,土著人还将巨岩上的每一个阴影都幻化成了一个凄美的故事。 然而,这些故事并不允许外传,只有他们不到500的族人仍在歌颂。 于是,这块自带故事的岩石便孤零零地杵在那里,带着一肚子无法述说的故事,等待着…… 日暮时分,夕阳的余晖染红天际,也给这块神秘的岩石镀上了一层金红。这是乌鲁鲁星光晚宴的前菜,手握一杯冰爽清甜的雷司令,等待那星星点点挂上天际,缀满狂野。这样的景象很难不让人产生一种宏大感。 及至天色渐沉,华灯初上,在乌鲁鲁的巨石前面,一顿星光夜宴开始上演。 原住民吹响了他们特有的乐器,声音浑厚而悠长,在寂静的荒原上拖出一道撕裂夜空的凄凉感。 待用餐进行到尾声,更有一位来自于意大利的专家来为大家做详细而幽默的星空讲解。跟随他的指引,我们认识了南十字星,天蝎座,天鹅座,天秤座,大小麦哲伦星云以及横跨天际的银河。 这也许是来乌鲁鲁最不应该错过的行程了吧,除了丰富的本地美食、精彩的原住民表演,和美丽的星空讲解之外。今天的乌鲁鲁,比往日更加自带浪漫色彩。因为,有超过五万颗的星星殒落于此,天地同辉,将乌鲁鲁这一自然的奇迹环抱其中。 你相信爱情吗? 与心爱的人一起旅行,这世界上没有什么比这更值得回忆了吧? 但是一帆风顺的爱情最终会被平庸的生活所代替,再美好的东西也不敌过柴米油盐的琐碎与心力交疲。 所以,有时候独自踏上的旅途,往往更能够让人找回爱情最初的那份悸动。 人间终将消逝的爱情往往都与生命一样,是短暂而非永久的。 如果有一天,你到达了梦想中的那个目的地,你会想起谁? 我猜想,这便是英国艺术家Bruce Munro在乌鲁鲁前搭建了一整片原野星光的原因。 他爱每一个地球奇迹之地,他为他们在广袤无际的红土地上搭建一片庞大的星海,辉映天上的无垠星辰,希望用人类微薄的力量,延续爱情延续美好! 天色渐沉,旷野上的数万盏彩色灯光乍现,然后随之变换色彩,就如同一幅会动的彩色的梦,终在这里实现。 这些连接着发光灯管,靠太阳能发电的磨砂玻璃灯泡,如同沙漠中沉睡的一颗颗种子,在星辰下等待着绽放的那一刻。 人类有时候也可以创造出奇迹,与大自然的力量相比,毫不逊色! 那是我在乌鲁鲁印象最深刻的一个瞬间。 漫天的星辰,银河流转。 寂静的长夜里,闪烁的星斗下,我在思念着你! 也许有一天,你我终将携手坐在这世界的中心! 及至清晨,难得来到梦想之地,不想贪恋床榻,又一次地来到岩石前。 这一片的荒漠,白天驾车的时候几十公里也看不见多少人,等到日出日落时,人群仿佛一下子从四面八方都聚集到了这里,一下子人满为患,让我颇不习惯。 当然,乌鲁鲁的日出也是极美的。 太阳未升起时的褚石色,红日初生时的橙色,霞光万丈时的橙红色……那巨石静默地在那里沉寂,任太阳在其身上染上各种鲜艳的色彩。 每一种颜色都是一次神的洗礼,是上天所给予的告喻。 在头顶的山上缓慢地踱步, 在群星之间隐藏着脸庞! ——叶芝《当你老了》 这是我近期很喜欢的一句诗,那一天,在荒原里,反复地回响在我的脑海中…… 已经不是第一次骑骆驼了,上一次在鸣沙山,与孩子一起,骑着骆驼穿越沙漠观赏日出,让我对骑骆驼这件事情印象深刻;而这次,在澳大利亚红土中心 ,我期待着真正的乌鲁鲁骆驼之旅。 其实最好的骑骆驼时段应该是乌鲁鲁的日出之时。在骆驼上等待霞光映上红石的那一刻,那应该是最心潮澎湃的瞬间了。当然,如果像我们这样在乌鲁鲁的时间有限,又或者订不上票,甚至不想早起的话,选择最常规的沙漠一小时线路,也是值得尝试的。 红土中心的野骆驼大多是单峰骆驼,与我们平时在欧亚大陆常见的不同。更高大,也很温驯。 驼铃悠扬,骑在骆驼上随着节奏晃荡,顿时感觉视角不一样了。 乌鲁鲁与卡塔丘塔近在咫尺,却又远在天边。因为,下一次能够与你一起来到这里,不知道又会是什么时候了…… 这是一个与我有关的故事,在世界中心的那片荒漠中的故事,也许并不精彩,却饱含深情! 帝王谷,寻找属于你自己的海枯石烂 从乌鲁鲁驱车至国王峡谷(King‘s Canyon),不过是几百公里。到达的时候已是黄昏,照例又是拿起相机直奔观景台。 在路上的这些天里,每天黄昏-星空-日出轮番上演,小伙伴都戏谑这一路的酒店,无论多豪华,最后其实都不过是“豪华钟点房”而已。很累,成为一个真正的摄影师真的不容易,但是不想错过任何的美好,毕竟能够走进这样的旷野,能够拍摄到好作品的机会并不多。 而这一天的黄昏,万里无云。 在路上颠簸了好几天之后,这一天下午的夕阳竟然让我感觉有些恍惚。 远处的国王峡谷在阳光下泛着与乌鲁鲁类似的橙色的光。 这是一片神奇的土地,从亿万年前的海洋,到荒漠,再到各种奇石的崛起。各种颜色,变化无尽,瑰丽无比。然而我,却开始有些想家了——应该就是酒店里的那个可以看星空看萤火虫的浴缸闹的。能不能给自己放一天的假,什么也不拍什么也不做,就只是泡个澡睡个觉? 这就是我房间里的那个露天浴缸,传说中袋鼠会在后花园旁跳过,偶尔也会有野狗来偷窥。 奔波多天,拍照的时候满脑子里想的,似乎全是这个浴缸里的热气腾腾…… 那么,喝完这瓶啤酒,享受应有的假期吧! 又一个清晨,赶在烈日当空前奔向国王峡谷所在的北领地瓦塔卡国家公园。 然而,路边的橙红色朝霞将整个天空渲染成一块油画布,那流光溢彩,仿佛整片天都变成了流水。 赶路的我们也不由得停下车,站在路边呆呆地仰望天空,心情是复杂的,却又是简单的,因为除了赞叹以外好像也并没有想到什么更多的语句。 这一路上,每一次遇到那些美得触及心灵的时刻,总是感到一些些的遗憾。如果我的女儿们能够看到能够感受到这一切,她们会是怎样的兴奋?这就是所谓的爱吧,所有遇到的美好,都想要一起分享的感觉。 所以,以后的路,宝贝们,我们一定要一起走! 霞光渐渐散去,我的激动的心情却久久未能回复。也许也不只是因为那一片迤逦的色彩吧…… 国王峡谷的徒步分为三条线路。 最简单的是漫步峡谷底部的帝王溪绿道,全程无需攀登,约大半小时往返; 或者选择从较缓一边的缓坡攀登,到达顶端以后原路返回,约需要一个半小时往返; 而我们选择的是6公里的国王谷山顶徒步,是一整个环线,全程需要3-4小时。 如果你有足够的装备的话,也可以选择两日一夜的22公里盖尔斯径,它连接着国王谷和凯瑟琳泉,可以在野外宿营观赏最美丽的红土星空,是非常受背包客的欢迎的呢! 我们的攀登路线便是从这里开始。 如果不想被太阳晒成烤猪的话,每天的清晨和黄昏就是最佳的徒步时间。 本地中文向导Park,除了是一位在澳洲多年的中国人,对乌鲁鲁旅游各个方面了如指掌之外,他还精通星空摄影,会给客户拍美美的星空照哦! 你还相信所谓的天长地久、海枯石烂嘛? 海水枯竭,石头崩烂,那都是在爱情最美好时的誓言。然而,如果你想找到真正的海枯石烂,这里便是。 国王峡谷据说是澳大利亚最深、最陡峭、最壮观的峡谷。 与乌鲁鲁一样,这里在3亿年前也是一片深邃的海洋,后来由于地壳运动演变成今天的恢弘峡谷。 海水枯竭成石,岩石雾化随风,历经了上亿年,你的爱情还如新吗? 峡谷中有层次丰富的岩页,可以清楚地看见水流冲刷出的痕迹。 也不知道是因为向导将这条著名的徒步路线渲染得太艰苦,还是因为昨晚的大浴缸让每个人都满血复活充满了战斗力,总之号称全程要走3个多小时的山路,在不到一个小时的时间里我们已经站在了国王峡谷的山巅上。 再次想起《在世界中心呼唤爱》的场景,男主角就是站在这里——国王峡谷的群山之巅,将离世前女友的骨灰洒落。所谓海枯或者石烂,那总是亿万年才会发生的事情,人生短短数十年,根本无法比拟。 PARK说,因为这里的山体岩石都被海水浸泡过,所以相对比较脆,经常有山体边缘的石块整块断裂掉落的事件发生。甚至发生过有游客在此照相然后秒变自由落体的惨剧。 这样的故事果真吓到我了。本来想跑到峭壁的边缘拍几张,也只好作罢! 但这丝毫不影响整个国王峡谷的壮丽。 从空中看,整个峡谷岩体应该如同一个大写的U字,两壁几百米高的岩体生生地从中间撕裂,保护起两片山体之间一汪半封闭的绿洲,不受风沙侵蚀,又能积蓄雨水,成为了土著人常来的神秘聚集地。 岩石上仍清晰可见当年海洋留下的印记。即便是几亿年已经过去,海已枯石已烂,它仍在它心里。人类的力量,在大自然面前,就显得如此的卑微。 小伙伴尝试在山巅之上放飞机,结果风太大,无人机差点儿飞不回来。 但是无人机之中传回的画面却是相当震撼的。在那广漠的红土地之上,不要说人了,连如此宏伟的峡谷都变得十分稀松平常,仿佛只是广袤红土中心里的一块稍微大一点儿的巨石而已。人的生命,与亿万年才能形成的大裂谷相比,真的渺小得如尘埃一般。 是的,每多走一些路,每多看一些书,便更加明白所谓的自我,不过是大千世界里的沧海一粟罢了! 沿着阶梯走到峡谷的底部,那里却是另外一片的世界。 不同于山巅的大风与荒芜,峡谷之中一派绿色的景象。树林郁郁葱葱,甚至还有小瀑布与深水潭。 听PARK说,这个国家公园也是澳大利亚最重要的自然保护区之一,庇护着600多种原生植物和动物,其中许多都是当地特有的。 原住民之所以选择这里作为他们的一个栖息地,在这里取水、生活,必然是有其道理。 对于人丁渐稀的原住民,如此海枯石烂之地,不知道还能庇护他们多少年,与亿万年相比呢? 从另一个角度看峡谷,可以一睹其如刀削一般高耸的砂岩壁。那被海水冲刷出来的层次如同画板一般,被渲染上五彩斑斓,从乳白到褐黄到锗红到深紫,变化无尽。 人生所谓的永恒,对于这样的大自然来说,只是亿万年长河中的一粒细砂。而所谓的爱情,或许只能是细砂中的一点点尘埃吧。 有一些人活在记忆里,刻骨铭心;有一些人走在身边,却很遥远。如果你还在纠结当初那些所谓地久天长、海枯石烂,来这里走上一圈吧!世界很大,天地很长,而短暂的人生可以简单快乐,也可以郁结成灾…… 爱丽丝泉,飘在空中的仙境梦游 从国王峡谷到爱丽斯泉,将近400公里,在荒漠上需要4个小时的车程。 又是漫长的在路上的半天。 对于红土地,已经慢慢地熟悉并且融入。 那样空灵的蓝天之下,笔直的公路一直延伸至远方,仿佛永远看不到的尽头,永远走不到的未知。 有小伙伴的路程总是不孤单的,在车里说说笑笑,时间转瞬即逝。到了爱丽斯泉之后,行程便接近尾声,突然又有了一丝的不舍。如此绚烂缤纷的日出星辰,如此淋漓尽致的自驾体验,不知道下一次要等到什么时候,会在什么地方。 我开车的时候,喜欢将音乐打开,再打开车窗。我们租的车没有天窗,这件事让我觉得有些不爽。本来在荒漠中,打开天窗,让蓝天映进车内,音乐响彻云霄,会是一件很酷的事情吧。 不过开窗也不错,荒原上本来就很少会车,我想,音乐声能够吸引来的,大概就只有袋鼠和野骆驼了吧! 其实,每每见到路边有隐约的动物身影,我总是有想停下车来追进沙漠里的冲动。不单是为了照相,仿佛也就是想要体验一下那种在荒原上驰骋的感觉。但是当然了,这种想法有多么地天马行空我还是懂的,也就是YY一下罢了!只是,那海阔天空任你飞的吸引力可见一斑。 可以说,在爱丽斯泉的这个夜晚是我们在红土中心中的最后一个星空。 澳洲人喜欢说这里的银河如鸸鹋一般,有着完整的细头、长脖子和长腿、尾巴,这一晚的鸸鹋如画一般得清晰周全,还有麦哲伦星云,和夜空中最亮那颗天狼星,你找到了吗? 爱丽斯泉,这个城市的名字应该是起源于城市附近的一口荒漠中的泉水,为什么要叫爱丽斯虽不可知,但却让我想起了我女儿超级爱读的那一本童话。对,就是那个爱梦游仙境的爱丽丝,那个坠入兔子洞有着一系列奇遇的女孩子。 如果说踏上这一条探索者之路的整个过程,对于我来说就像是坠入了一个幻想多年的兔子洞,这一点儿都不为过。这一路上的奇幻风景、璀璨星辰、无垠红土,还有萌宠的野生动物们,无一不在为我打开一扇新的窗户,如梦游仙境一般。 而这一段梦游,将要冲上云霄,用迎接第一缕阳光的热气球来画上一个圆满的句号。 凌晨的爱丽斯泉,冻得人瑟瑟发抖。 几乎是把我所有能穿的衣服都穿上了身,然后我们去坐热气球。 在那火苗“呼”地一下将热气球鼓起的同时,我感受到了来自于火的那一丝温暖。 那是爱丽丝在跳入兔子洞之前的一点点期待,来自热气球公司的工作人员舞台略微浮夸的表演着幽默,还有远处朝霞的浓墨重彩,让大家在等待气球充气的过程中一点儿也不无聊。 热气球的篮子可以装八个人,还好我们都比较瘦,并不觉得太挤。 在热气球飞升起来的那一刻,周围响起一阵欢呼。 远处是日升之前的霞光万丈,脚下是广袤无际的荒漠。热气球离地面越来越远,视野也越来越广,如同坐上了手中的无人机,亲自从上帝视角俯视大地!然而再遥远再广阔,仍旧还是一样的红土地,一样稀疏的沙漠植物,还有一样荒芜的红土、岩石…… 我们的热气球驾驶员,仿佛是带我们打开仙境的引路兔子,一边娴熟地操控着热气球,一边给我们介绍这一片荒漠的历史、生态与所有相关的故事。 然而,可以说的话题也许并不算太多,因为这片贫瘠的土地上确实连更多的物种都没有,我们只能在驾驶员的引导下,仔细地搜寻着地面上野生动物的痕迹。 传说中在这个热气球上是可以看见清晨早起的袋鼠的,在我的想象里,那应该跟爱丽斯仙境中的兔子数量一样多吧,至少是可以看见成群的袋鼠跳过。结果,在将近一个小时的飞行里,我们总共看见了——5只! 倒是这一日的日出,在空中的不同视角中显得尤为壮观! 这里的原住民曾经认为每一天的太阳都是新的,每一次的太阳升起都是一次的新生。 那么,我们在天空中,在飘在天上的梦游仙境里,完成了又一次的新生。 荒原上坚强的树木,在清晨的阳光里拉着长长而斑驳的影子,像泼上的墨水,洒在了红土上。 而那一片片散落在红土地上的的无规则形状,如同大地的疤痕,虽在此时并不优美,但在雨季的时候,便会幻化成最浪漫最抢眼的粉红色湖泊,原来这广袤大地也是有着一颗少女心的呢! 是啊,没有那么一点点的幻术,又如何能够称之为梦游中的仙境? 从空中俯瞰沙漠中心的这一条天堑,再回想我们这一路走过的所有红土,我们遇到的暴雨、曝晒、大风、动物,还有似乎是永远看不到尽头的路……心底的那份悸动,丝毫不亚于这一个新生的太阳,所带来的万丈之光芒! 随着太阳的逐渐升高,我们也慢慢回到了起飞的地方,安全着陆! 爱丽丝又回到了现实中! 回到现实的爱丽丝还要帮忙一起收热气球。 在工作人员的安排下,每个人抓住热气球的一角,各种挤压、折叠,将热气球收纳进一个大布袋里,才算终于完成了这段跨越梦境的飞行。 骑摩旅行,是生活态度还是未来? 乘坐热气球,从梦游仙境中归来,正好碰上了澳大利亚哈雷爱好者的年度聚会。 其实我们在Cobber Pedy已经见过他们,而且一路前后跟随,没想到在这里能够偶遇他们的大Party! 在澳大利亚,有着这么一群超酷的老帅哥,他们穿皮衣皮裤,开哈雷摩托,听最流行的音乐,如同当年的嬉皮士,个性十足,每一次见面我都禁不住想要冲他们大叫“好帅”! 其实,这些“老帅哥”大部分都是退了休才来张扬个性追求梦想的,他们大多因为酷爱哈雷而走到一起,更是经常结伴一起骑着哈雷走遍澳洲的大小城市。 而这一场在爱丽斯泉的大聚会便是他们一年一度的哈雷爱好者大派对。 他们骑着自己的哈雷机车,从全国各地赶来(最远的参加者单程在路上就要将近十天)。 在集会的这一天,几百台哈雷鱼贯出发,环绕爱丽斯泉一圈。满城都是摩托车的轰鸣声,带来跃跃欲试的躁动! 朋友说,骑哈雷,在澳洲是一种生活态度,表达的是一颗追求年轻向往自由的心。 从某一个角度来说,哈雷摩托车早已不是一般意义上的交通工具,它已成为人们崇尚个性和追逐自由的精神图腾。它是象征尽情宣泄自由、反叛、竞争的精神,也是彰显个性、年轻、活力的生命标志。 而我,比较佩服的是这些头发胡子都已花白的“年轻人”,也许岁月已经在他们的皮肤上留下皱纹,但却无法为他们的灵魂刻上一丝痕迹。无论是60岁还是16岁,追求自由的心不会衰老。 看着这一辆辆的哈雷从我的面前驶过,每个人的脸上都挂着自豪的笑容,让我也不免随之激动。 骑摩旅行是我还从未尝试过的一种方式,但是不走寻常路,那才是我! 所以,哈雷旅行,你等着! 日落晚餐,旅程的结束与开始 北领地的首府达尔文,一下飞机便感受到了热浪的扑面而来! 果然是热带海滨的风情,从爱丽斯泉登机的时候还穿着厚重的冬衣,不过一个多小时的飞机路程,现在恨不得能穿着比基尼就出门! 整个城市也不大,城中心不过就只是海滨附近的两三个街区而已。周末的午后,街上行人不多,倒是海边的泳池里,有着几个喧闹玩水的孩子。很喜欢这样安静的小城市,因为人不多的缘故,每个人都显得更加地友好及好客,人与人之间的距离也会瞬间变得很近。 阿德莱德、达尔文都是这样的城市,若是要来澳洲生活,必是首选。 每一个城市都总有一个最有特色游客必去的游览项目。如果说去悉尼一定不能错过悉尼大桥的话,那么来达尔文,怎么能够错过这个达尔文日落海港游轮晚餐呢? 日落时分,步行至港口,Charles Darwin海港游轮已经在此等候出发。金色的夕阳洒在海面上,和白色的陶瓷餐具上,反射出柔和的光线。海风轻拂,一扫午后的毒热,连心情也变得柔和起来。 一杯金黄色的长相思,是最好的开场白。 乘着游轮吹着海风,徜徉在海中间儿回眺渐渐远去的城市喧嚣,金灿灿的余晖洒在海面上,你我耳鬓厮磨,沐浴在温柔的金色的风中,这也许是世界上最浪漫的一个时刻了。 “要是你在,就好了!”再一次地涌上的念头,喝了酒之后更加挥之不去。 船上的自助餐,最亮点的应该算是这肥美鲜嫩的生蚝了! 在澳洲的最后一晚,能够再次地回味这属于南半球的鲜美,还有最佳伴侣长相思相送,简直完美! 回到港口的时候,一弯明月已经升起在城市的上空。 再也没有红土中心明朗的星空,回归人间的感觉却不免让人觉得有些失落。 你以为这篇文章就要完了吗? NONONO,最后再放几张钓鳄鱼的相片!如果你喜欢惊险刺激,那么达尔文的鳄鱼湾就不要错过了。 这是离达尔文市区一个多小时车程的阿德莱德河,这里也是野生湾鳄的聚集地。 当地人说,在达尔文的郊区,不要随便走进路边的小溪,看似平静的小潭子里也许就有未知的危险。这话听得让人不禁有些背脊发凉毛骨悚然,被鳄鱼拖下水去的画面,单是脑补就觉得很恐怖。 每只鳄鱼竟然都有自己的名字,船上的工作人员像安抚自家的孩子一般亲昵地叫着。这事儿我觉得有些诡异,也不知道这些凶猛的大湾鳄是否有着这么高的脑智商能够听得懂自己的名字。 钓鳄鱼也是一件技术活,又要引诱它蹦起来,还要逗它几次才能满足这个大怪物的口腹之欲。大鳄鱼被耍了几次之后明显有些不爽,奋力一跳,把食物吞进嘴里,然后愤愤地转身离开了! 同船的一个小姑娘倒是比鳄鱼更加吸引我的镜头,那样萌萌哒的小圆脸,可爱至极。她倒一点儿都不怕鳄鱼,那猛兽跳起来的时候她便睁圆了双眼定定地盯着,一幅茫然而疑惑的表情,让人忍俊不禁。 那么,就让这翱翔的白醋海雕给整段探索者之路画上句号吧。 这是我曾经梦想的一段行程,今天终于走过,而内心中对于广袤无垠的无人区的向往却丝毫没有减少。 无论路途有多艰难,对于未知世界有多担心,我还是会继续探索更多的路。 是的,坚持,加努力,总有能够完成梦想的那一天! 这是一个呼唤自由的时代, 而自由,永远属于勇敢的探索者! 探索者之路行程攻略 能够认认真真将整篇文章读到这里,我相信你们一定是真心真意地喜欢这段探索者之路的旅程的了。 所以,你什么时候出发? 下面给你们来点儿干货,若是想要说走就走的,可以看看。 若只是想要欣赏美图,到这里你就可以关上页面爱干嘛干嘛去了! 我的行程: Day 0. 广州-阿德莱德 中国南方航空公司 CZ663 九个小时的飞行,睡一夜就到了哦! Day 1 阿德莱德 Adelaide Central Market 阿德莱德中心市场 EcoCaddy 澳式风情混合动力脚踏车之旅 Adelaide Oval 阿德莱德板球场攀登 住宿:Oaks Plaza Pier Hotel 奥克斯广场码头酒店 酒店很赞,正对着整个阿德莱德看夕阳最棒的奥克斯广场码头。 虽然我们到阿德莱德的那一天阴云密布,但丝毫不影响我看到大海的豪迈心情! Day 2 阿德莱德-林肯港 Coffin Bay National Park 柯芬湾国家公园 Oyster Farm Tours Coffin Bay 柯芬湾生蚝养殖场 Glen Forest Tourist Park Vineyard (Segway) 格伦森林动物农场 住宿:Port Lincoln Hotel 林肯港酒店 这应该也算是整个林肯港最豪华的酒店了,面对林肯港的海滨,早上的时候到海边栈道去跑个步就最完美了!还有还有,送小饼干和手写便签的酒店最贴心! Day 3 Gawler Ranges Wilderness Safaris 高勒山脉旷野探索之旅 住宿:Kangaluna Camp 康阿路纳生态帐篷 这样的野奢,还有星空下的动物世界,谁不爱? Day 4 高勒山脉游览 康阿路纳生态帐篷 - Woomera 伍默拉 住宿:Eldo 酒店 许是太累,这晚竟然忘记拍酒店,不过Eldo酒店是整个Woomera小镇唯一的一间酒店,相当好找啊! 送上我们在康阿路纳生态帐篷认识的Rosie的家,她是一个艺术家,在非洲采风一年,整个房间都是非洲风格,太让人心生羡慕了! Day 5 Woomera - Coober Pedy 库伯佩地 住宿:Desert Cave Hotel 沙漠地下洞穴酒店 Cooper Pedy是一个地下城,连酒店都建在地底,在荒漠的中心,冬暖夏凉,非常有特色。 Day 6 Coober Pedy - Kulgera 住宿:Kulgera Accommodation 汽车旅馆 Kulgera在地图上就仅仅是南澳洲与北领地交界的一个点,方圆两百公里内唯一的一个加油站而已。所以这里只有一家简陋的汽车旅馆。 但是在完美风景的红土中心,旅途的艰苦只是行程中的小小调剂品! Day 7 Kulgera - Uluru 乌鲁鲁 瓦帕峡谷徒步之行 乌鲁鲁星光晚宴 住宿:Emu Walk Apartments(乌鲁鲁鸸鹋高级公寓) 乌鲁鲁的鸸鹋高级公寓就在乌鲁鲁艾尔斯岩度假村内,我和小伙伴分享一个两室一厅的公寓。 荒漠中奔波多日,终于等到可以洗衣的公寓简直就是懒人的救星。 可惜为了拍照,这里依旧只能是我们的豪华钟点房,以至于后来在整理相片的时候看到这个客厅愣了好一会儿的神,一时半会儿没想起来自己是在哪里住过这么豪华的酒店! Day 8 乌鲁鲁 - King‘s Canyon 国王峡谷 乌鲁鲁日出之旅 乌鲁鲁沙漠骆驼骑行 住宿:Kings Canyon Resort 国王峡谷度假村 我想,整个旅途的酒店,再没有比这个浴缸更让我印象深刻的了。 多日的辛劳,只需一个星空下的热水浴,在这里全部卸下……那是整个旅程中最酣畅的一晚。 Day 9 King‘s Canyon - Alice Springs 爱丽斯泉 Kings Canyon Rim Walk 国王峡谷山顶徒步 爱丽斯泉 Earth Sanctuary 保护区私人天文之旅 住宿:Double Tree by Hilton 希尔顿的酒店一如既往地舒适,一成不变的还有入住时的曲奇小饼干。 值得一提的是酒店里的泰国菜餐厅Hanuman Restaurant。 吃了十天的汉堡包,遇上亚洲菜都有点儿热泪盈眶了。 Day 10 Alice Springs - Darwin 达尔文 澳航 QF1936 Alice Springs Outback Ballooning 爱丽斯泉热气球日出之旅 Charles Darwin Sunset Dinner Cruise 达尔文港日落游船 住宿:Vibe Hotel Darwin Waterfront 又一次地回到了海边,感觉像是围绕地球转了一圈,又回到了原点。 Day 11 Darwin - Singapore - Guangzhou Jumping Crocodile Cruise 鳄鱼跳游船项目 以上便是全部,若有更多的问题,欢迎私信我。 祝你也能早日完成你的梦想之旅!

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一级精华
发表在 旅行摄影 2017-05-15
带着女儿玩转世界——2017,历史照进现实,寻找一个真实的古巴
序言 【写在出行前的话】 一年一个西语国家! 出发前,我敲下了这些文字: 去古巴做一个当地人吧,跳跳舞,喝喝酒,再开一次老爷车,在加勒比海风吹拂的地方完成下一个拉美梦想。 同为社会主义国家,古巴仿佛是一面穿越时空的镜子,能够照见曾经的中国。但是,从另一个角度来说,古巴又并不仅仅是上世纪某个特定时期的中国缩影那般简单,它有其独特的气质,以及许多神秘的未解之谜。 在过去的半个世纪里,这个国家与堪称世界第一大国的邻国美国对峙,封闭锁国,却并没有动乱、潦倒、政权更迭,反而人民寿命越来越长,受教育程度越来越高,连美国总统都必须承认:对古巴的经济制裁并没有起到其本来的作用。随着美古关系的改善,我担心随着时空的演进,这些独特之处,会在不久的将来变成往日的记忆。 所以,今年的春节假期,我终于踏上了向往已久的古巴。吸引我的,除了这个加勒比岛国的阳光海滩,更多的还是对生活在这里的人的好奇。 这个神秘的国度, 有着那么多的怀旧记忆, 那些革命斗士扫荡过的瓦砾, 那些彩色围墙下的沙沙舞曲, 以及渐行渐远的主义与理想。 【我是谁】 我是苏菲,俩娃的妈; 魔蝎座,坚持、执拗、爱钻牛角尖, 爱什么就爱到极致,做什么都做成专业, 于是,终于将旅行玩成了职业…… 没娃的时候玩户外、徒步、潜水,怎么刺激怎么来,什么新鲜学什么; 自以为能走遍天下四海为家,逍遥自在游离四方。 结果再汉子的女生也自带母性光环,结婚以后我生了一个不够又生一个; 自此端起相机成为了我家小屁孩的跟班儿。 但是旅行不能少,探险旅程变成了亲子旅行,到哪里都带着我家娃。 虽然现在依旧羡慕间隔年环游天下的旅人,偶尔也怀念单身时酒吧的夜夜笙歌, 但看着娃在旅途中一天天地长大,却是心头另一番的五味杂陈。 世界辽阔,我要带着我的女儿一起走万水千山,去天涯海角,想想也是蛮美好的。 本文摄影器材:Sony A7R2 FE16-35/4,FE55/1.8;Sony A6000 FE18-200/4; 相片后期:LR+PS,美图秀秀; 路途艰难,码字不易,如需转载,请联系我。 美图抢先看 【关于古巴】 古巴,位于加勒比海的西北部,是中美洲大安的列斯群岛中最大的岛屿,最北端与美国的佛罗里达州Key West隔海相望,被誉为“墨西哥湾的钥匙”。据《纽约时报》统计,古巴已被列入今年全球十大必游地之一。 古巴之所以被中国人所熟知,特别是老一辈的中国人,大概还是因为其社会主义兄弟国家的身份吧!现在世界上仅存的五个社会主义兄弟国家中,我们大天朝及古巴就占了重要的二席,更何况古巴还是地球上另一半边里唯一的那一个。 在过去的半个世纪里,古巴这位社会主义兄弟,与其邻国,世界第一大经济体对峙,被封锁、被制裁,走过了一段艰难的岁月。但是红旗依然不倒,人民生活幸福指数还依旧挺高。对于这个国家,我有向往,也有好奇,更有担心——担心随着时光的流转,所有的那些怀旧记忆、革命斗志、还有那些淳朴与安静的小镇风光,会不会渐渐流逝。所以,想要想体验一下真正的社会主义国家,那就来古巴吧! 【哈瓦那,被封印的时光胶囊】 来哈瓦那之前,很多人问我,哈瓦那有什么好玩的?我的脑海里如电影般闪过石砌的教堂、五彩的老爷车、年久失修的西式建筑……是啊,这些东西很多地方也有,为什么要专门来到哈瓦那呢?但是,也就是这样随性的一个城市,没有什么非看不可的,也没有什么特别的地标性建筑,却到处都充满了惊喜,路过的每一块砖、触摸到的每一片瓦,仿佛都是一个被封印了的时空胶囊,把我们吸进时间隧道里,回到历史中。 与海明威有关的一切,是古巴人引以为豪的记忆。他的故居,他曾经出海打鱼的小渔村,他吃过的餐厅,他爱喝的酒……体验海明威在古巴曾经的生活点滴, 已经成为了游客来到哈瓦那必须要做的事情,仿佛如果不这样,就不算是来过了古巴! 然而,这位跟古巴无数景点联系在一起的大文豪, 却是来自于这个国家在过去半个世纪里最大的敌人:美国! 【古巴的海,蓝色的记忆】 古巴,作为一个群岛国家,有6000多公里长的海岸线,300多个海滩,分别面向大西洋、墨西哥湾和加勒比海,所有的海岛海滩各有特色,因为工业污染基本没有,所以每个都是蓝天、碧海,明媚的阳光、清澈的海水、白沙海滩等自然风光使这个享有“加勒比明珠”美誉的岛国成为世界一流的旅游和疗养胜地,其中最著名的莫过于最老牌也是现有最大的度假胜地巴拉德罗了。 古巴这个得天独厚的国度,拥有如此多的阳光、海岛、自然资源极度丰富,海岸线美丽绵长,土地平整而肥沃。上帝有时候就是公平的,他将最好的资源带给了他们,却也带来了独裁、战争,还有莫名其妙的政治纠葛。 【世界文化遗产小镇】 不数不知道,古巴的世界文化遗产竟然有九处之多。除了人迹罕至难以到达的国家公园之外,最著名的莫过于哈瓦那的古城区、西恩富戈斯和特立尼达小镇。由于极佳的地理位置以及丰富的自然资源,古巴自有记载以来便是兵家必争之地,几经易主,从印第安人到英国人、西班牙人,再到美国人、共产主义者……几乎每个时期的世界霸主都曾经掌控过这里,所以使得这个不大的岛国上,留下了各个时期的印记,而过去几十年的闭关锁国又将这些独特的时光都封印在了过去的那个世纪里。 仿佛,是哪一个邪恶的女巫,让睡美人在这里沉睡了上百年,而完美地将整个国家都定格在了上一个世纪的欧洲…… 我们的行程 D1 21/1 广州-莫斯科-哈瓦那(+1) 俄罗斯航空 D2 22/1 哈瓦那古城 入住哈瓦那古城民宿 从温暖如春的广州到大雪纷飞的莫斯科,再到日光炎炎的哈瓦那,超过24小时的飞行我们穿越了大半个地球,走过了秋冬夏三季。 D3 23/1 哈瓦那古城 宿哈瓦那古城民宿 毫无目的地穿行于哈瓦那古城,漫步在狭小的巷道间,犹如穿梭于时光的隧道里。这是走进哈瓦那了解古巴的最简单方式。 D4 24/1 哈瓦那 海明威之旅 宿哈瓦那古城民宿 与海明威有关的一切,是古巴人引以为豪的记忆。他的故居,他曾经出海打鱼的小渔村,他吃过的餐厅,他爱喝的酒,体验海明威在古巴曾经的生活点滴…… D5 25/1 哈瓦那 - Santa Maria 海岛 宿全包式海岛度假酒店 D6 26/1 Santa Maria 海岛 宿全包式海岛度假酒店 D7 27/1 Santa Maria - 圣克拉拉 - 西恩富戈斯 宿西恩富戈斯民宿 D8 28/1 西恩富戈斯 - 特立尼达 宿特立尼达民宿 D9 29/1 特立尼达 小火车之旅 宿特立尼达民宿 D10 30/1 特立尼达 - 哈瓦那 入住哈瓦那新区民宿 D11 31/1 哈瓦那 Viñales 雪茄山谷之旅 宿哈瓦那新区民宿 D12 1/2 哈瓦那 - 美国 古巴攻略 【关于签证】 古巴是一个全球知名又相当特别的旅游国家,除了持美国护照之外的游客,入境全部无需签证只需旅游卡。若你从加拿大或者墨西哥飞往古巴,则完全无需担心签证的问题,可以在飞机上购买旅游卡,25美金一张,在飞机上填好下飞机即可入境。 若你是从中国国内出发通过非加拿大或墨西哥中转,则建议你还是在国内办好签证(其实也是旅游卡),因为只有持有目的地有效签证,中国海关才允许出境。 因为旅游卡是非常小的一张,夹在护照中,所以虽然我们已经在国内事先办理好了旅游卡,我们同行的一个小伙伴还是在路上把它弄丢了。飞机落地古巴,没有旅游卡不得入境,但是入境前是有一个窗口可以补办的,费用就变成了90美金一张。(所以如果你不差钱,而且从中国以外的第三国前往古巴,也是可以落地之后再办理旅游卡的) 古巴旅游签证(旅游卡)在国内北上广的领事馆都可办理。持旅游签证可入境古巴一次,停留期30天。签证目前有效期半年以上。办理所需材料如下: 1,签证申请表,贴大一寸或两寸蓝底或白底彩色证件照。申请表见附件,表格请用英文或西班牙语填写,底部签名用本人手写签名。 2,护照原件,护照照片页复印件。 在广州领馆办理护照要求:签发地为我馆领区:广东,广西,海南,香港,澳门。如非以上地区签发,则需额外提供任一领区的居住证的原件以及复印件,或者工作证明。护照有效期需六个月以上。非中国公民居住在相应领区需有中国有效签证页并提供其复印件。 3,往返机票预订单。复印件 4,当地酒店订单,需涵盖在古巴逗留的日期。复印件(如果订的是民宿,可以自己手填一个,确保每天都有住宿地点就可以) 5,境外旅游保险。(需要覆盖出行日期,目的地点是古巴) 复印件 注:如未成年子女随父母出境旅游,需额外提交子女出生证明的复印件以及家长结婚证复印件。原件需带至领馆出示,无需提交原件。 旅游签证收费标准:(只收现金,不可刷卡) 正常:111RMB/人,5个工作日左右出签。 加急:222RMB/人,2-3个工作日出签。 如非本人办理:需提交委托书,无模板,上有双方证件号(如护照号或身份证号码)和双方签名,以及双方证件复印件,并需额外交纳185RMB/人的非本人办理费用。 【关于机票及交通】 目前还没有从国内直飞古巴的航班,所以,前往古巴,都是需要从第三国转机的。 - 如果你有美国签证 ,可以考虑从美国或者墨西哥中转(从美国中转需要预先办理旅游卡)。 16年底开始,美国各大城市都开通了直飞哈瓦那的航班,包括洛杉矶、旧金山、芝加哥、迈阿密等。不过自17年3月,美国新总统上任据说是要重新考量与古巴的关系,不知道现在直航航班是否有减少。 如果从北京或者上海出发 ,可以直飞墨西哥城,那么持美国签证也可以说走就走古巴啦(在飞机上买古巴旅游卡即可入境)! - 如果你有加拿大签证 ,那么从加拿大的几个大城市均可以中转哈瓦那。多伦多、蒙特利尔均有直飞哈瓦那的航班(可以在飞机上购买古巴旅游卡)。 - 如果你有申根或者英国签证 ,那么伦敦、巴黎、法兰克福、巴塞罗那、马德里都可以中转——不过从欧洲转机的机票价格一直高居不下,非常不推荐啊。 - 如果你以上签证都没有 ,那么莫斯科(转机不出机场免签,如需离开机场3天之内可以签过境签)或者阿姆斯特丹(转机不出机场免签)就是你的不二选择。特别是因为我出发的时间正是战斗民族最冷的季节,机票价格极便宜,所以我最终选择了往返均由莫斯科转机。 在这里推荐各位小伙伴使用各大机票比价软件,输入时间、起点、终点,便可得出点对点之间所有航班的价格排序,那么只需要选择拥有签证且最便宜那一条航线就好啦,完全无需纠结! 内陆交通 古巴的几个重要旅游城市之间的距离并不算近,如果要从哈瓦那到最远的圣地亚哥,或者要去外岛如青年岛的话,内陆飞机是主要的交通方式。但是古巴内陆航班在我们通常比较熟悉的国际机票订票网站上都是找不到的(因为古巴国内的网络还远未普及),需要找当地航空公司或者地接社代为购买。 如果无需去到圣地亚哥那么远,只是像我一样转一下西恩富戈斯、特立尼达的话,选择路上交通就可以啦! 一、租车自驾。 在古巴的各大酒店或者旅行社是可以找到租车服务的,只需中国驾照(连翻译公证都不需要)和押金即可租到,而且一般都能提供款式非常炫酷的老爷车,开起来相当拉风啊! 但是,在古巴租车是非常昂贵的(具体价格要看车的款式型号),一般来说比包车的价格还要贵。另外,因为古巴境内没有网络,而且电子地图也非常不普及,所以自驾的话,GPS导航就不用想了,还是准备好纸质地图吧! 二、找地接社包车。 这是游客比较常用的一种方式。 因为社会主义体制的原因,古巴对于旅游行业的管控非常严格,旅行社的资质要求很高,导游也都是需要持导游证的,所以导游基本都是古巴人。因此在这里,会说中文的导游并不算多(连会说英语的导游都不多),所以中文导游非常抢手哦! 我这次通过朋友的介绍,找到了古巴本地一家华裔开的地接社,年轻能干的老板娘娜娜是从北京过去读书然后留下的,全程交流无障碍。她给我们安排的商务车宽敞舒适,司机Juan更是厉害了,据说委内瑞拉前总统查韦斯访问古巴时,就是他给开的专机(竟然是飞机师!还是总统专机!瞬间得自己好高大上啊!)。Juan能讲英语,还能讲一些简单的中文,而且性格也非常的开朗、随和,在古巴的十几天有他的护航,非常安心。 三、当然,如果沟通没有问题的话,当地人的长途大巴也是出行的一种选择。 古巴是西班牙语国家,不过因为旅游业发达,在大城市的机场,酒店,餐厅大部分也是可以讲英语的。旅行的最高境界当然就是像当地人一样地生活,但是给你看看本地人乘坐的长途大巴,你再来决定在古巴是否要选择这样的出行方式吧! 【关于住宿】 不同于我们熟知的其他知名旅游国家,古巴的住宿信息在网上几乎很难查到。 在那几个知名的酒店预订网站上查找,无论是哈瓦那还是西恩富戈斯、特立尼达,甚至是巴拉德罗,都没有任何的酒店信息。古巴的网络发展滞后,在网上预订酒店几乎不可能。如果你想要住酒店,按照传统模式找当地的地接社或者打电话预定,也许会更靠谱一点。 古巴的酒店数量不多,甚至大多数还是海明威时期就已经存在的知名酒店,比如两个世界酒店,佛罗里达酒店等等。这里的酒店大堂一般都会挂牌显示星级,但评分标准要求较低,在哈瓦那古城供外国游客入住的4星、5星的较多。 而且因为古巴大部分的酒店都是国有的,而这个国家也并不引入市场竞争机制,所以不仅酒店数量少,酒店的设施很多也相对古旧,那碰到旅游旺季,游客如果想指定酒店或临时更换酒店,基本是不可能的了。基于这一点,如果想去古巴而且住酒店的话,尤其是在旺季的时候,一定要提前预定好。 当然,随着古巴的旅游业日益发展,旧有的这些国营酒店已经不能满足需要了,所以为了适应“和平特殊时期”的民生问题以及发展旅游观光业,古巴政府允许人们可以空出自家的房间来充当民宿。只要家里有空置的房屋,便可向政府申请一个蓝色的工字形标志挂在门口,便摇身成为可租给外国游客居住的民宿。 开放民宿对于当地人来说,也是这几年改革开放的一大尝试,毕竟在这个国家里,所有人住的房子都是属于国家的;拿国家的房子来赚自家的钱,就算是有管理有交税,也是很有争议的一项改革。 古巴大城市里的挂牌民宿,当地人叫Casa,其实在西语里是“家”的意思,现在几乎遍地都是,特别是哈瓦那的老城区,几乎每栋楼前都挂上了工字牌。所以,即便是旺季、没有订到酒店,其实也无需担心会没有住所。但是,如果想要找到位置、卫生、内饰都顺心如意的民宿,也许还是要多走几家。 在www.casasdealquilerencuba.com或airbnb网站上,我也曾搜到过不少哈瓦那的民宿(其他城市几乎没有,是啊,当地人连上网都困难,完全没法打理网上订单啊),只是听说付款相对比较麻烦,只能用美加的信用卡支付。这个我没有尝试,无法评价。 我们在古巴这段时间的住宿,除了在Santa Maria住的全包式度假酒店之外,几乎全都是民宿。相对来说,这些民宿都是比较有特色的,特别是在哈瓦那的两家,与主人家住在同一屋檐下,感觉更加能够贴近本地人的生活。 【关于货币及汇率】 古巴实行双币制,当地人使用的是CUP,我们称之为土币;给外国游客使用的是CUC(红币),1CUC大约等于一美金,有点类似于我们国家70年代使用的外汇券。 1CUC等价于一美金,甚至还要略高一点,这是由卡斯特罗定的,因为卡斯特罗认为古巴的货币就是应该比美金值钱!但是为什么要使用双币制呢?那是因为共产主义国家要保障人民的物价保持稳定,所以任你CUC怎样跟随美金波动,我CUP自岿然不动!总之,这是一套很是滑稽的逻辑,但是在古巴已经双轨了好几十年! 目前,1CUC大约等于25CUP,以前两个币种之间是不允许随意兑换的,连使用CUC和使用CUP的商店都不一样。现在当然已经有所改善了,商店里有时候会标注两种货币的价值,但是一般来说,游客价格与本地人价格相差之大,让人乍舌。我们曾经在本地人买食物的小店里买过一个小Pizza,新鲜热辣刚出炉的,6寸左右,才不到半美金的价格,而在外国人常去的咖啡厅,一杯咖啡就要2-3美金。 当地货币,币上图案是建筑物的是CUC,图案是人像的是CUP不值钱(BTW,CUP之前有一种3披索的,图案是切格瓦拉,据说现在已经绝版了,很多人收藏哦,如果遇到记得留起来!)。 在国内是没有办法兑换古巴披索的,古巴货币不在全球流通,所以只能在古巴境内兑换。 值得注意的是,如果使用美金在当地兑换,需要收取额外10%的手续费(这也是老卡当年由于仇视美国定下的规矩)。所以建议携带欧元或者加元前往古巴进行兑换。 还有一种方式,古巴境内的ATM大多可以银联取款,可以直接拿银联卡在当地取钱,按发卡行不同每笔收取不同的手续费。 【其他的碎碎念】 一、在古巴上网之难,估计已经是众所周知。 首先你得先有一张上网卡,2CUC一张,每张60分钟,在电话局或者接待外国人的酒店大堂都有卖的。 然后,你得找一个有网络覆盖的地方。一般来说,酒店大堂或者街心公园、市区内的重要广场上都有。这个不难找,在街上溜达,只要看到哪个地方人多,每个人都围坐在路边、公园里,低头看手机或者玩电脑的,那就准是有网络覆盖的地方。 理论上来说,需要上网的时候,到有网络的地方打开WI-FI,输入上网卡上的账号密码,就可以按分钟计时了。但是我在古巴的时候经常遇到打开WI-FI之后,输入账号密码的页面跳不出来的问题——有可能是网速太慢也有可能是系统问题,反正上网老大难,越是着急越上不了,我是深刻体会到了。 二、古巴说的是西班牙语! 在大城市的机场、酒店和餐厅里,大部分还是可以讲英语的;但是如果想要走进市井,靠近群众,西语是无可避免的。解决的办法有几个: 1. 肢体语言。在买东西或者问路的时候适用。用手指和地名、货名就可以完成。讨价还价可以用计算器按数字顺利进行。 2. 推荐一个手机西语翻译软件“西班牙语助手”,直接下载字库查找无需网络。一些常用对话里面都有,离线的,大致可以满足江湖救急的需要。 3. 极度推荐(也是我选择的):出发前报一个西班牙语初级班,一两个月的那种,学会一些简单对话和掌握一些重要词汇。在一个陌生的国度,能够说两句当地人的语言,仿佛瞬间就拉近了与当地人的距离。 三、这里是热带!虽然是一月但是穿夏装! 古巴位于加勒比海域,属于海洋性亚热带气候,全年气候炎热。12-2月是这里最凉快的季节,中午炎日当头的时候穿短袖即可,晚上会起风需要加一件薄外套。全年其他时间,放心穿着你美美的裙装吧! 四、古巴的安全系数,也许是全球最高! 古巴的犯罪率非常低,据说是因为重刑——听说曾经有一个小偷,因偷了游客的一双运动鞋被判了二十年的刑。而且,古巴当地人非常的热情好客,这一点在古巴的每一天都很有体会。当地人的笑,简单干净;良好的心态,知足常乐。在这个国度里,连游客都会被感染得心情非常愉悦呢! 我是华丽丽的分割线,正文就要开始啦! 从温暖如春的广州到大雪纷飞的莫斯科,再到日光炎炎的哈瓦那,超过24小时的飞行我们穿越了大半个地球,走过了秋冬夏三季。飞机上昏睡的间隙里也看到了无数次美丽的日出日落,各种时差倒来倒去却难掩出游兴奋的心情。 哈瓦那 【初识古巴,走进哈瓦那的真实人家】 1962年2月,时任美国总统肯尼迪签署了对古巴实行禁运的法令,古巴的时光便被封印在了那一刻;那些曾经的纸醉金迷,当年的五光十色,曾在《教父》第二集中被重墨渲染的繁华盛景,在一夜之间,如中了魔咒的睡美人宫殿一般,停格在了此地。 从另一个角度来说,我们感谢这样的一纸禁令,它让我们在今时今日还能欣赏到这个国家的绝代风华,让我满怀着憧憬地踏上这一片土地! 来接我们的包车司机,Juan,他是土生土长的本地人。据说委内瑞拉前总统查韦斯访问古巴时,就是他给开的专机(竟然是飞机师!还是总统专机!瞬间得自己好高大上啊!)。 Juan能讲英语,还能讲一些简单的中文,而且性格也非常的开朗、随和。(为什么感觉我家领导的肤色跟古巴人一样黑?) 整个哈瓦那市区由一条普拉多林荫大道划分成新旧两个世界,东侧是以西班牙殖民时期建筑为主的旧城区,当地人亲切地称之为“老哈”;而西侧则是新城区,说是新城区,其实也已经有将近300年的历史。 周末的下午,哈瓦那老城里三三两两聚集着不少游客。这里是步行街,在这个初识古巴的下午,我们拖着沉重的行李走在老哈的青石板路上。街道两边的楼房都能看出稍有粉饰过,但是岁月的斑驳仍在街两旁的建筑上留下了印记。这里随便一幢建筑搬出来便是好几百年的历史,再加上近半世纪的失修,不免给人留下破旧不堪的印象。 我们在哈瓦那的第一个落脚地选择在了旧城区的一间民宿里。为了适应“和平特殊时期”的民生问题以及发展旅游观光业,古巴政府允许人们可以空出自家的房间来充当民宿。只要家里有空置的房屋,便可向政府申请一个蓝色的工字形标志挂在门口,便摇身成为可租给外国游客居住的民宿。开放民宿对于当地人来说,也是这几年改革开放的一大尝试,毕竟在这个国家里,所有人住的房子都是属于国家的;拿国家的房子来赚自家的钱,就算是有管理有交税,也是很有争议的一项改革。 还好,我们费劲地将行李搬上所住民宿的二楼,才终于对居住的环境放下心来。这是一个标准的当地人家,三代同堂,在自己的家里隔出了两间作为民宿接待游客。无论是大厅、厨房,还是供我们居住的房间,都整理得干干净净,一应设施如独立的洗手间、洗衣机、冰箱等都俱全,并没有如我们来之前担心得那般物资匮乏。 民宿的男主人瘦瘦的,从早到晚都抱着他那刚两岁的小女儿,脸上永远挂着笑。虽然我的西语只能容许我们简单地交流,却丝毫不影响他对我们的热情。他先是拿来了据说在古巴可是稀缺资源的英文版《Longly Planet》给我看,给我指出古城的各大景点、路线;一会儿又端出咖啡来请我们品尝;后来还送来小玩具硬要往我女儿的怀里塞。 这套骨瓷的咖啡壶、咖啡杯看上去很有些年代,又刷得干干净净的,很是讲究。 我问他他的工作是什么,他腼腆地笑着,说:我的工作就是这两间民宿啊!原来曾经他也在政府的部门里面工作过,不过月薪只有几十美金而已,还不够外国人在他这里住一晚付的房钱。所以后来他就干脆辞去了工作,专心照看家里的这两间可以生金蛋的屋子。 为了要给我老公买烟,他主动请缨带我们去本地人的粮油小商店。他神秘地说,外国人买要贵很多,他们本地人有“小本本”。 仍处于计划经济时期的古巴,每个家庭都有食品和日用品的配额,每家每月可以用这个政府发放的小本本到国营的粮油店里用超低廉的价格去买生活必需品,有点像三十年前我国曾经使用过的粮票、布票、肉票,只是他们的种类更多,分类更细,包罗万象,据说连卫生纸、火柴、婴儿奶粉、润肤露洗发水什么的,都是可以凭本儿采购的。 虽是这么说,但是在这种国营的商店里本地人可选择的商品数量却不太多。偌大的商店里,零落地摆放着几件生活必需品,面、油、奶为主。说起这个小册子,我们的屋主有些感慨,以前政府几乎什么都包的,每月只需要采购配额内的食物就足够生活了;现在政府越来越负担不起,所以不但每户的配额比以前减半,许多东西也都不再能配额供应,需要自己去商店里用正常的价格采购了。 哈瓦那当地人买东西的百货商店。说是百货商店,其实也只有一两种货物,售货员爱答不理的模样也似曾相识啊! 后来我们呆的时间长了,才发现,古巴之所以实现双货币政策,就是为了要挣外国观光客的钱。虽然这里民众的消费很低,但是约定俗成,几乎所有的商品都有本地人价格和外国人价格。餐厅里、公共交通上、甚至是著名的冰激凌店……几乎所有商品都是两个价格,甚至是两个售卖区域,一个是用本地货币(我们称之为土币),一个是用几乎与美金等值的对外货币(有点儿类似于我们当年曾经用过的外汇券),两者价值相差二十几倍,从另一个角度映射出本地人价格与外国观光客价格的差距。 当然,配给制也给这个国家带来了许多的幸福感。医疗、教育的全免费,让这个国家的国民安居乐业、老人孩子生活阳光。在今天,古巴的医疗与教育水平也是在国际上数一数二的,且不说远高于发达国家的人均寿命,哈瓦那大学的很多科目在全球排名领先,在生物科技的很多领域,古巴的医疗水准甚至超越了许多先进国家。这一切,都必须要归功于完善的教育体系与公共卫生体系——在这些个领域,虽然并未深入研究,只是道听途说,却还是被古巴民众发自内心的幸福感与自豪感深深地感染到了! 后来在古巴别的城市转了一圈,再次回到哈瓦那之时,我们听从本地人的建议,住进了哈瓦那的新区。这一片区域居住的大多是外国人。经常是一转身,看见路边并不起眼的一栋小别墅,便是某个国家的大使馆了。 从城东到城西,穿越了半个城市,这家的民宿相比起在老哈的那一家,仿佛是一下子穿越了半个世纪。一栋独院的两层小别墅,前后花园,不管是外观还是内部的装修,都已经跟美国小镇上的小house没什么两样了。 现代化的厨房、洗手间,让人感到瞬间回到了现代社会,除了上网仍是困难之外,与在别的国家生活也已经没有什么大的区别。 主人家的女儿是一位外资企业的员工。 在古巴,能够进入外企,那是一份无上光荣的职业。因为外企给的薪资,几乎是政府部门职位的几十倍,这还不包括额外的销售提成、奖金什么的。当然,也是要非常优秀的人,过五关斩六将才会被外资企业聘用。说起这些,我们的女主人相当地自豪。 短短的几天里,我们便能从古巴普通民众的生活中深刻地感受到了改革开放与经济发展给这个国家带来的变化。美国与古巴关系的破冰,将要给这个国家带来跨越半个世纪的剧变。 【一个关于冰激凌的故事】 早在去古巴之前,就已听说了古巴的某冰激凌品牌,Coppelia, 据说是世界十大冰激凌品牌之一,比哈根达斯的排名还要靠前呢。那是如同我国全聚德之类的所在,每个古巴人来到哈瓦那就一定要去的地方。 于是,飞机莆一落地,安顿好住宿,我便申请要去试一下。 那天正好是我女儿的七岁生日,小姑娘一路遗憾着没办法跟国内的小朋友一起举办生日派对,一边很期待妈妈答应她的古巴蛋糕——因为接机的娜娜阿姨说,我们要去当地最好的冰激凌店买一个大蛋糕! Coppelia之于古巴,几乎已经等同于全聚德之于中国,成为了国家的饮食代表了。差不多每个镇都有一个COPPELIA冰淇淋店,每个来到古巴的人如果没有尝过这个冰激凌,都不好意思说你来到过。位于哈瓦那25街的有着那个巨大空间和太空船形状的总店就曾经出现在电影《草莓和巧克力》里。 确实,古巴人民喜欢吃糖,在这个盛产甘蔗的国度里,有时候连做菜都要加点儿糖。物质匮乏所导致的各种食品短缺,但是糖果、蛋糕、冰激凌却是不少的。你看,连简单喝一杯咖啡,都是要用一条甘蔗作为搅拌棒,再外加几颗巧克力豆的。 所以,这样说来,当我们在这个到达的周日下午,看到哈瓦那的23街与L街街角,在Coppelia的大招牌之下,有那么多的人密密麻麻站在烈日里排队,就一点儿也不觉得奇怪了! 娜娜说,周末,这家全球著名的冰激凌店通常都是这样多人的,若是想要像本地人一样排队进入,等上个几个小时那是常事。不过,如果你不想等的话,就在街角的另一边,有一个专门招待外国游客的门市部,不需要排队,还可以坐进空调里慢慢享用。我们带着孩子,倒霉的时差也开始拜访,自然就马上作出了选择。 这家号称是专供外国游客的冰激凌店店面不大,风格也跟我们在国内常去的DQ、哈根达斯啥的差不多。不过冰激凌的选择并不多,只有几个口味而已。 两个孩子选了一客双球,浇上了甜腻的巧克力酱,价格为3个CUC(外汇券),大约相当于人民币25元。我尝了一口,口感绵软入口即化,虽然对于我这个不喜糖的人来说有点过甜,不过孩子们还是很喜欢吃的,关键是这性价比——作为全球知名的品牌,相比起在国内的哈根达斯,这还是便宜很多的。 还有这样的一个两磅的奶油蛋糕,价格10CUC,约等于70多块钱人民币吧!是整个店里的唯一选择。娜娜说,这是全国最好的蛋糕了,当地普通老百姓可不一定能吃得起呢! 没有吃上“正宗”的冰激凌,我还是有点不甘心。就趁着孩子们还在大快朵颐之时跑到街对面去观察一下,看看这个神奇的冰激淋球,到底是为什么,吸引了如此多的人飞越千里,再在烈日下排上好几个小时的队,前来。 走过那些排队的人群,一个保安稍微拦了我一下。我指了指相机,示意我只是来照相的,他便同意我进去了。古巴人对于外国游客总是很友好的,在这一点上,深有体会。 阳光下的冰激凌店,建在街角的街心花园里,占地面积非常地大。据说这家店已有上百年的历史,前几年曾经因为经营不善关过一段时间,现在国家为了扶持旅游业,拨款重新修缮过再开门,窗明几净,环境优雅。其实在哈瓦那的街头,破破烂烂的楼房几乎遍地都是,还有很多住人的房子都已经塌了一半,看上去都摇摇欲坠了,政府也还是一直声称资金不够不予修缮。但是政府竟然将有限的资金投给了这样的一家冰激淋店,可以想见这家冰激凌对于这个国家来说是一个多么神奇的标志。 原来除了外面那条看不到尽头的大长队之外,在店里面还有另外的一条队伍。要想吃上这个著名的冰激凌,可是要经过重重的关卡。难怪为了吃一个冰激凌,要排好几个小时的队。 而整个事情的关键在于,你知道这样的一份冰激凌值多少钱嘛?5土币一个球,就是约合人民币1.5元左右吧!我原以为我们在外面那家小店吃的冰激凌已经颇具性价比了,没想到这里还有更便宜的,难怪情愿在太阳底下等几个小时,也要在这里吃! 整个店里被划分出好多个区域,排队的、单人享用的、家庭享用的、外卖的、还有工作区。 据说这家店是古巴非常难得的标准化管理,每个人在此间各司其职,流水线作业。其实对于一个冰激凌的制作,为什么要流水线作业我也没太明白,不过看到偌大的场地里,所有人都有条不紊地排着队,既不喧哗也不急躁,我的心里还是有一些说不清道不明的感慨的——对比我大天朝的一些老字号餐厅,你懂的。 古巴人多是一家几口坐在一起享用冰激凌。最让人啧啧称奇的是,通常一桌人,4-5个,却是点了十来份,草莓、巧克力口味为主,其实这里的冰激凌也并没有太多的口味可以选择,就如同我们在那个所谓的专供游客的店里吃的一样。所以,一家人排上好几个小时的队,再坐进这样的一家餐厅里,花上百块的土币(约合人民币几十块钱吧),享受一顿冰激凌的盛宴,这应该是古巴当地人民的难得的享受了! 从另一个角度来说,我们多花了约合人民币20元,节约了好几个小时的排队时间。 值,与不值,就看你自己评判了! 【旧城区的日与夜,被封印的时光】 哈瓦那的旧城区,极具年代感的老广场,众多的教堂、博物馆,还有青石板铺成的地面以及断垣残壁,仿佛都在诉说这里曾经发生过的故事,那些灯红酒绿的时空,那些辉煌闪耀的过往。漫步在狭小的巷道间,犹如穿梭于时光的隧道里,也许一转身,便会看见一间历史久远的饭店、充满人文气息的酒吧、古老的字画店,或者仅仅只是一间有着上百年历史的纯朴的民宅! 到达的第一个晚上,同行的小伙伴都不抵时差,纷纷倒下。我一个人背上相机,穿越旧城区的昏暗街道,走上了马拉贡海滨大道。据说,这里才是最哈瓦那的城市角落。 海边昏黄的路灯下,三三两两的年轻人坐在海边,吹着海风聊着天。 对于他们来说,这是最好的时代。古巴在经历了超过半世纪的封闭、锁国之后,终于迎来了改革开放与古美关系破冰。也许,不久的将来,这里就将上演翻地复地的变化。 亚洲面孔在这里总是特别受到欢迎的,更何况我这样的一个女孩子,独身一人,还背着个相机假装很专业的样子。 路边有好多人主动地跟我打招呼,摆好pose给我拍照。 后来朋友圈里也有人惊讶:你不怕不安全吗? 为什么要怕呢?这里可是世界上最安全的城市之一。每个人都是那样的热情、开朗,毫无恶意,即便对你有那么多的好奇,即便语言不一定通,他们还是那么急切地想要沟通想要交流。 这是一个友好的国家,身处其中,不仅让人觉得安全,更是温暖地心都要化了。 而夜色里的旧城区街道上,虽行人渐稀,灯光昏暗,却丝毫与危险扯不上一点儿的关系。 好几个街角都站着穿着制服的警察,走过他们身边,他们冲我点点头,温暖的笑容挂在脸上。远处传来广场上隐隐的拉丁乐曲声音,在这样的夜色里,恍惚回到了上个世纪的某个欧洲小镇。 著名的旧广场,现在早已是游客或是市民聚集、生活的休闲广场。 蓝天星空下,广场上的热闹与无人街道的寂静行成鲜明的反差。广场的每个角落都有低吟浅唱或热情奔放的乐队表演,游客三三两两地围坐在乐队旁,人手一杯啤酒,叹微凉的晚风,或闲谈或专注音乐,没有手机没有网络,这样远离网络的真实社交生活,好像已经离我很久了——但,这不才是生活本应呈现的模样吗? 来哈瓦那之前,很多人问我,哈瓦那有什么好玩的?我的脑海里如电影般闪过石砌的教堂、五彩的老爷车、年久失修的西式建筑……是啊,这些东西很多地方也有,为什么要专门来到哈瓦那呢?但是,也就是这样随性的一个城市,没有什么非看不可的,也没有什么特别的地标性建筑,却到处都充满了惊喜,路过的每一块砖、触摸到的每一片瓦,仿佛都是一个被封印了的时空胶囊,把我们吸进时间隧道里,回到历史中。 那,就来跟着我的镜头,一起走过哈瓦那旧城区的几个老广场,用眼睛来旅行吧! 一、旧广场 Plaza vieja 旧广场建于1599年,与其他以教堂为主要建筑的广场不同,这里更像是一个为民众生活、集会、休闲作用的广场。广场不大,中心是一个花瓣形状的雕塑,周围都是两三层楼高的巴洛克式建筑,有着如广州骑楼式的回廊、石柱,形成大小不一的拱门,各种不同的彩色窗棂在拱门上扭出各异的花纹,连窗玻璃也带着各种不同的瞎眼颜色,相当抢眼,便也成为了这街头的一大特色。 我们住的民宿离旧广场不过两分钟路程,于是便每天来这里吃早餐。 这是一家有腔调的早餐店,穿着制服的服务员、可口可乐、老式的机车、老相片、还有点唱机,仿佛来到了多年前的美国西部。在一个经济被美国封锁多年的国家里,遇上这样的一个带有美国情怀的咖啡厅,充满了矛盾的喜感,却又让人不免驻足。 我们如外国人一般,坐在广场上,一杯咖啡,几片面包,在如此的风景里,胃口也会好一点吧! 穿着制服的服务员自带喜感,虽然算不上殷勤,却也客气。 暖阳照耀下的上午,一群孩子在这里上体育课。在殖民地时代,这旧广场曾是民众举行各种庆典的地方,斗牛、游行、嘉年华……现如今没有了这样的功能,却仍是居民聚集的地方。一到下午,整个广场的四角都摆上桌椅,人们在这里喝啤酒、聊天、唱歌、跳舞,一派歌舞升平,一点儿也看不出多年经济制裁后的萧条。 我们7个人在旧广场的这样一顿早餐,大约人均也要4-5美金;而古巴当地人的早餐却是在这样的餐车上。一个热狗,或是三文治,不过是5-10个披索土币(大概就是1-2块钱的人民币吧)。价格差别之大,让人啧啧称奇。 二、圣佛朗西斯科广场 Plaza de San Francisco 圣佛朗西斯科广场紧邻哈瓦那港,据说从十八世纪开始,这里就已经是现在这样了。往昔欧美来往的船只满载着金银财宝从这里经过或者启航,作为重要的港口,一度非常的繁华。 广场上的这一尊大理石雕的喷泉,是由一位来自意大利的雕刻家在1836年完成的,两百多年来,这四只雄狮一直分别朝向东南西北四个方向,守护着这个港口边的广场。 广场对面的港口边,是直至今天仍在运作的海关大楼。 这个广场之所以被称之为圣佛朗西斯科广场,全都是因为这座建于16世纪的圣佛朗西斯科教堂。与其他教堂不同的是,这座教堂的正门并没有面向广场,而是侧门面向广场,背部对着港口的方向。不知道当初建造者如此的设计,是否就是为了特意要避开港口俄喧闹,让教士们得以清修? 教堂门前的人行道上,有一座铜制的真人大小的塑像,古巴人民亲切地称其为“来自巴黎的绅士”(El caballero de Paris),还专门有一本以此命名的人物传记。这是一个真实的故事,故事的主角也就是这位绅士,实际上并不来自巴黎,而是西班牙。他自从12岁来到哈瓦那以后,一直同情当地的人民,经常到处看望并资助穷人,从而赢得了人民的尊敬。 传说中,触摸这位绅士的胡子以及手指,能够带来好运气。所以你看他的胡子位置已经被摸得铮亮了! 而广场旁,在圣佛朗西斯科教堂对面的六层商业大厦,依然如一百年前一样地威严耸立。这里过去曾经是证券交易所,在半个多世纪以前,整个古巴的金融中心便在此地。现如今,这个封闭的社会主义国家当然不再有证券交易,这座大楼却依然矗立在这里,宣示着这个国家曾经的辉煌。 今天,在广场旁碎石铺成的道路上,依然可以听到马车走过清脆的响声,一如数百年前。 三、军事广场 Plaza de Arma 仿佛我去过的大多数西语国家里,大多数城市都会有一个军事广场,或翻译成武器广场。这是殖民城市的特色。当年欧洲军队进驻这个国家之后,这里便是军队集合之处。据说当年,总督便是站在这栋楼的二楼处阅兵并发表演说的。 现如今的武器广场周围环绕的竟是祥和的二手书摊、旧货市场,早已与当年的军事、武器无关,广场南边的建筑更是被建成为如今的公共图书馆与自然博物馆,一派的书香气息,与昔日的剑戟森森迥然不同了。 四、拉富埃尔萨城堡 拉富埃尔斯城堡的塔楼楼顶上安放着印第安少女哈瓦那的铜像,这是这个城市的名称由来。 哈瓦那市区的西侧有一座拉富埃尔萨城堡(Castillo de la Real Fuerza),建于1538年,是古巴最古老的城堡,也是美洲第二古老的城堡,美洲最古老的石头城堡。这里曾经有过一段凄美的爱情故事。 1539年,索托(Hernando de Soto)从古巴岛出发,首先发现了密西西比河。传说他走之后,他的妻子Isabel de Bobadilla时常登上塔楼楼顶眺望,盼夫早归。她年复一年的等待,哭瞎了双眼,最后听到了丈夫的死讯,也悲痛而亡。 这爱情故事与我大天朝的许多望夫石之类的很相像,可想而知,全世界人民对于美好爱情的向往、对于守护爱情的坚贞,其程度都是一样的。 只是西班牙人登上古巴岛之后,便在拉富埃尔萨城堡旁铺就了武器广场,从此这般浪漫美好的地方便成了训练军队的兵家之地,无数个远离妻子、家人的士兵在此训练,为了让更多的人妻离子散。如此讽刺! 五、大教堂广场 Plaza de la Catheral 既然名为大教堂广场,自然是有一座知名的大教堂伫立此地。San Cristobal Catheral 大教堂曾经是哈瓦那最大的天主教教堂,后来因为天主教与基督教的冲突而屡次停工、复建、再停工、再复建,直至18世纪末才最终完全建好,并升格为古巴的大教堂。 当地人自豪的说,这里是全美洲最美的教堂! 为什么是最美?原来,教堂的建筑材料竟然是有空隙的珊瑚礁岩,虽然这种建材天生脆弱不适合雕刻细凿,但是却呈现出一种独特的古朴沧桑的味道。这样富有创意的设计,确实很有发散性思维的加勒比岛国特色哦! 大教堂的内部自然是金碧辉煌的。当地虽多为朴实的基督教,可大教堂前身既为天主教教堂,自然就有天主教教堂金光闪闪的特点。教堂的钟塔可以登高,据说在哈瓦那,每个年满15岁的少女都要来这里登高祈福,以祈求甜蜜美满的爱情到来! 六、哈瓦那的旧城区 哈瓦那的旧城区,当地的中国人亲切地称之为“老哈”,青石板铺就的街道并不宽敞,大多封闭为步行街。两旁的楼房随便一栋便是上百年的历史,虽然偶有外墙新涂上的鲜艳色彩,却难掩其日久失修的真相。特别是看到很多楼里的内饰,已经破败不堪,但仍有人居住,更是令人惊讶。 但是,这才是真正的哈瓦那,不同于游客出没的酒店和餐厅,这里更真实,更贴近于老百姓的生活。 也只有走近这样的古巴人家,你才会知道,知足常乐的真正含义。 【一条连接了半个世纪的滨海大道】 哈瓦那城北滨临大西洋的一条主干道,马拉贡海滨大道,沿大西洋海岸线10多公里长。 沿着这条大道,仅仅半个小时, 便可以从城东的旧城区,一直穿越至城西的新城区。 两个城区的建筑时间相隔好几百年,但是目前的生活状态却仿佛差距了半个世纪。这是一条连接了半个世纪的滨海大道! 哈瓦那的这条滨海大道,以原先防波堤为基础,历经上百年扩展完成,这里可以说是整个城市的灵魂,是哈瓦那生活的缩影。从东至西,连接了整个城市的所有标志性建筑。一边是海水,一边是历史遗迹,偶尔还能看见路旁的广场上,古巴人幸福感极高的笑脸以及热情的舞蹈。 这是这个城市的一扇窗,从这里,我们看见了一个真正的古巴,一半是海水,一半是火热! 一、马拉贡大道上的海边日出 清晨,这是整个城市最好的时光。安静、干净,有鸟鸣声响在耳边,也共鸣于心。 二、哈瓦那艺术品市场 哈瓦那艺术品市场位于整条马拉贡大街靠东面的最尽头,大西洋在这里形成一个湾,让滔天的巨浪撞向堤坝然后偃旗息鼓。 而整个哈瓦那最具有艺术气质的艺术品市场就位于整个湾畔。在一个类似铁皮搭建的大棚里,好像是一座废弃的仓储改造的,密密麻麻地拥着一个又一个的小店,字画为主,木雕、工艺品、旅游纪念品,质量好坏参差不齐。 走进这个仓库式的艺术品市场,不禁大为惊叹。原以为这个国家闭关锁国半个世纪,总会有一些封闭与教条,没想到,原来这里的艺术家也是相当的大胆与前卫。“当然啦,古巴人的血液里流着浪漫与革命的基因!”当地的朋友说! 浪漫与革命,听起来是多么不搭的两个词,但是放在古巴人的身上,却又莫名地合谐! 当然,这些仿佛都是因为切.格瓦拉,这位出生在阿根廷的激进分子,现在却成为了古巴的代名词,同时也代言着革命斗士所需要具有的一切气质。 在这个艺术王国内,我既感受到革命导师格瓦拉身上散发出的雄性无法遏制的征服欲与激情,同时也瞥见了女性激情四射的舞姿下宣泄的浪漫与洒脱之火。这是包裹在人类理性内部的生命核能,永恒的发动机,莎士比亚咏叹过,劳伦斯赞美过。或许,这才是古巴的独特之处,是这个国家如此个性与极富争议的源泉。 不过有一点我不能否认,古巴政府一直把旅游做为国家外汇收入的主要来源,极度重视,所以在这个专门面向外国游客的艺术品市场,古巴艺术家享有充分的创作自由,有极大的发挥空间,也是有原因的。 三、来自大西洋的浪 从艺术品市场沿着防洪堤坝往西走,这里便是贯穿整个城市十多公里长的马拉贡海滨大道,大西洋在右手边,有着好几百年历史的旧城区就在左手边。 大西洋的海水咆哮,经常在堤坝上激起一米多高的大浪。骇浪激起,扬过了海堤,冲向驶在路上的老爷车、马车,引起阵阵的惊呼。这可是城中最好玩的事儿,许多的年轻人尤其喜欢敞开老爷车的顶篷,故意让自己淋湿一身的海水,然后在马达的轰鸣声中笑闹着远去! 这条防洪堤的大西洋彼岸,就是与古巴对峙多年的美国。在半个世纪以前的那场导弹危机时,马拉贡成为了一条漫长的战线,到处都是高射机枪和大炮。现在这些冷战时代的产物当然已经大多被拆掉,但是偶尔还是能在路边的围墙内看到这些曾经的历史遗迹。 更不用提马拉贡大道上,引人眼球的那些拉风的老爷车。 他们轰鸣着飞驰而过,带来海风的气息。 古巴的老爷车,早已成为街头的一处风景,特别是《速度与激情8》在哈瓦那的街头取景之后,有越来越多的人找来老爷车进行改装。能够在这里坐一次老爷车,应该也是必游清单上的一项吧! 这条防洪堤,在涨潮的时候好像是全然挡不住来自大西洋的浪潮。我们在的这几天,就遇上过两次由于浪太大而导致马拉贡大道封路的情况。 而风平浪静之时,这条堤坝却是哈瓦那民众最爱的休闲场所,特别是华灯初上之时,上面坐满了各种聊天休息的人。在他们的间隙,有不顾喧嚣在热闹间坚持垂钓的人,也有撒欢儿在路边嬉闹的小朋友,还有无视周围正在亲吻的情人们。 所有的人都无一例外地吹着很有可能从美国旅行过来的风。 三、莫洛城堡 与马拉贡大道隔海相望的还有位于哈瓦那东岸的莫洛城堡。据说至今已有超过500年的历史,它见证了英国人与西班牙人在古巴领土上的战争,遍体鳞伤。 现如今,这里是拉丁美洲著名的灯塔,之所以著名,既是因为这里是第一座建成的灯塔,也是因为它守护着从北美大陆前往拉丁美洲大门的黄金位置。 而在莫洛城堡旁的卡巴那城堡,就是在英国与西班牙的战役结束后,西班牙人为了更好的防御而建筑的。占地25英亩的城堡能够容纳120门大炮和超过5000名士兵,是名副其实中南美洲最大的城堡,全球最大的炮垒。 每天晚上九点,这里就会鸣炮通知关闭城门。身穿礼服的士兵敲着鼓,踩着鼓点列队来到城墙之上,面对着旧城区,点燃一枚礼炮。“嘭”地一声,仿佛想要照亮马拉贡大道上每一张热情洋溢的脸。 这个传统从18世纪末期开始至今,依然保留着。于是,每晚城堡狭长的城墙上,便会聚集了大量的游客,想要亲眼目睹每日唯一的一响礼炮,就必须要提前到达,占据有利的地形。 四、138支旗杆的故事 马拉贡大道再往西走,不过数公里,是一栋8层楼高的玻璃建筑。在这里,要是回头看,还能看见莫洛城堡。从某个角度上来说,莫洛城堡属于西班牙统治时期的骄傲,而这栋8层小楼便是冷战开始前几十年古巴的高潮。 这里便是美国驻古巴大使馆。外表没有任何的装饰物,也没有悬挂任何的旗子或者标志物,外人绝对猜不出这栋楼是干什么的。但是楼前的138支旗杆暴露了这里的所有权。 当年的美国人在使馆楼的外墙上安装了一块大的屏幕电视,整天播放“反革命”宣传视频。卡斯特罗一气之下,便在大楼前竖起了138根插满黑旗的旗杆,用以挡住大屏幕。这样以来,从马拉贡大道上通过的车辆和行人便无法受到美帝国主义的“毒害”了! 古巴与美国,两个泱泱大国,如小孩一般的斗气,上演你不理我我也不理你的游戏。从某个角度上来说,也是一种微妙。而资本主义和社会主义,就算是锁国,就真的可以分得如此清楚吗? 大西洋的海浪不断地冲击着马拉贡大道的海堤,大道旁有许多年龄上百的高大建筑物,在静静地矗立着。虽然岁月斑驳了它们的外貌,却遮不住其优雅以及过往的荣光。 新的城区已经开始在建设,这条海滨大道,穿越了半个世纪,是否也会给这个城市带来从大海彼岸吹来的新风? 【来一杯Mojito,寻找海明威的古巴故事】 与海明威有关的一切,是古巴人引以为豪的记忆。他的故居,他曾经出海打鱼的小渔村,他吃过的餐厅,他爱喝的酒……体验海明威在古巴曾经的生活点滴, 已经成为了游客来到哈瓦那必须要做的事情,仿佛如果不这样,就不算是来过了古巴! 然而,这位跟古巴无数景点联系在一起的大文豪, 却是来自于这个国家在过去半个世纪里最大的敌人:美国! 一、维希亚庄园 从哈瓦那老城驱车不过20分钟,便来到了哈瓦那以东15公里处的近郊维希亚庄园,这里是海明威在古巴的故居。 热爱大海和温暖阳光的海明威,先是在佛罗里达半岛的最南端Key West,生活了近12年的时间;随后,海明威又爱上了古巴,这里有强烈的阳光,青蓝色的大海,还有土地上直爽、开朗的人们,更不能少的则是海明威离不开的雪茄与朗姆酒,于是,他移居到了古巴的哈瓦那,并在这里度过了余生。维希亚庄园成为了这位老人一生中生活得最长时间的地方,也是他最终创作出无数巨著的家。就如他自己曾经的感叹:“我热爱这个国家,感觉像在家里一样。一个使人感觉像家一样的地方,除了出生的故乡,就是命运归宿的地方”。 即便已经是哈瓦那的冬日,正午的太阳下,气温仍是宜人。海风轻柔地吹拂,虽然阳光有些耀眼,温度却是刚刚好!庄园的门口,慵懒地趴着一只黑色的狗,一如老人仍在世时的情景。 现如今,整座房子都被护栏围起了,并不允许进入参观,慕名而来的游客们只能从打开的门窗外翘首窥视,希望能够从房间内的装饰间找到关于文豪的蛛丝马迹。 房间大而整洁,想来海明威在这里的日子也是相当奢华的。 数间房间里,都挂着他从非洲各国狩猎得来的各种动物标本,鹿头、牛头、狮子头,甚至还有泡在凡士林里的蜥蜴……海明威作为一位军人的好战性格毕露无疑。 而后院里停泊的Pilar号,曾经跟随着他从美国来到古巴,又曾多次出海。《老人与海》的故事里,很多细节都是来自于这艘小船。这艘船在他生前本是停泊在科希亚渔村的,后来在他去世后,为了更好地保存,才又搬回到他的故居里,与海明威最爱的几只猫一起长眠。 很明显,大文豪在世的时候,生活必是慵懒而奢华的。这样的阳光下,在绿意昂然的院落里半躺,抽一根雪茄,品一杯mojito,再把玩一会儿从非洲打猎回来的战利品,换做是我,我也不想工作! 难怪海明威最后举起手枪对准了自己的太阳穴,据说就是因为才思枯竭,再也写不出超越《老人与海》的作品。 还有一直陪伴着老人的几只猫,在老人自杀后也一一离开了人世。 海明威一直对猫独有情钟,他在Key West的故居,甚至一度成为六趾猫的收容所。所以,这几只陪伴到他最后的几只猫,也许也是了解他自杀的秘密的吧! 二、科希亚小渔村 我们到达这个小渔村的时候已是正午,太阳肆无忌惮地在头顶释放其威严。 整个渔村静悄悄的,只有浪花拍岸及海鸟的叫声。这是当年海明威出海捕鱼的港口,他曾经最爱的游艇Pilar号就停泊在这里。 海风与阳光一样地肆虐,海水被风吹上礁石,溅起一阵巨浪。这里,便是《老人与海》的原型渔夫所在的小渔村,勇斗鲨鱼的故事也曾真实发生在这里。据说大文豪在世的时候,两人便是极好的朋友,曾经多次一起出海捕鱼,海明威获得的诺贝尔文学奖奖杯,便是转赠给了他。当然,这个奖杯在数年以后,在卡斯特罗全民国有化的运动中,变成了国家的财产,但是也不妨碍大家对于这对好朋友轶事的津津乐道。 这里的空气里弥漫着海风、阳光和浓烈的朗姆酒与雪茄的味道,对于向往自由到处寻求刺激的大文豪,这里闲适的浪漫主义与伤感的原始主义应该为他带来了许多的灵感,《海湾的岛屿》、《丧钟为谁而鸣》和称为“古巴小说”的《老人与海》,都是在这个阶段创作出来的。 这间名为阳台的餐厅,便是当年海明威经常会来光顾的地方。现在,连他曾经经常坐的那张桌子,也被摆出来当成是旅游景点展示;不知道如果这位大文豪晚去世几年,眼睁睁地看着他的房子他的游艇被收归国有,他是否还会像他自己所说的那样,仍旧一辈子地热爱古巴这个国家? 我们就在这个渔村寻了家餐厅吃饭。 豪华的海鲜大餐,龙虾、黑豆饭,都是当地最知名的食物,谈不上多好的味道,却算是经济实惠。 四、两个世界酒店 两个世界酒店就在哈瓦那旧城区里,别致的粉红色外墙让他相当容易被识别。 大堂里挂着很多海明威的相片,还有很多来这里住过的各种名人,包括卡斯特罗与海明威唯一的一张合照。 传说中,海明威曾在这里住过很长的一段时间。每天早上很早起床,站在打字机前写一个上午的文字,然后下午再去酒馆里喝两个小时酒,找人聊聊天,再晃荡回酒店继续写作。 五、五分钱酒馆 哈瓦那老城里,在大教堂旁边的一个小巷子中,离海明威曾经住过的“两个世界”酒店不远,有一间小小的酒吧被游客挤得水泄不通。La Bodeguita Del Medio (五分钱酒馆)的招牌在阳光下泛着光,因为人多,音乐嘈杂,仿佛连招牌都要在空中跳起舞来。这里便是海明威曾经醉生梦死的地方,小小的酒馆因大文豪而名扬世界。 小酒馆里挤满了酒客,人多到甚至连想要进去拍张照都难以挤入。这在古巴并不常见,在这个以阳光及慵懒为主题的国家里,大家最爱的事情就是拿一杯酒或是衔一根雪茄,在海边晒太阳。所以当我看见这间酒馆里聚集的人流时,惊讶得有点儿不相信自己的眼睛! 原来午后的这个时间,是每天这里的Happy Hour,点一杯海明威最爱的Mojito或是Daquiri,可以买一赠一。这也是曾经海明威每天来酒馆闲坐的时间,据说他最爱的便是午后来到这里,一口气喝上2杯他指定的勾兑了两倍朗姆酒的Mojito,和酒馆里或者街上遇到的大人和孩子聊聊天,然后才晃悠着被加勒比海风和艳阳磨砺出的古铜色魁梧的身躯,光脚穿着巴斯克皮鞋或白色网球鞋,吹着口哨,经过镶嵌着光滑碎石块的老城小巷,回到“两个世界”酒店继续他的写作。 如果你有幸能够坐进这个酒馆,靠着吧台费劲全身的力气,想要盖过那嘈杂又欢快的拉丁音乐,还有游客喧闹的叫嚷声,跟酒保点一杯酒的话,他大多会是给你推荐与海明威同样配置的一杯“Papa Doble”,千万要慎重,如果你没有每天下午就开始醉生梦死的功力,如果你这一天还想要去逛一下哈瓦那老城别的街道,那还是不要轻易尝试了。 半杯子“哈瓦那俱乐部”牌子的白朗姆酒,掺进新鲜的薄荷叶子,再加上青柠檬汁、糖汁和冰块勾兑成的鸡尾酒,入口及其和顺,微酸偏甜,没有一丝白酒的辛辣,朗姆的醇香,柠檬的微酸和冰块的凉爽刺激着味蕾让人觉得如果汁一般好喝,一杯下肚,却绝对会让你觉得耳畔嘈杂的音乐变得悠扬,眼前的景物开始迷离恍惚,身边的美女线条优美,恨不得立马下地与她共舞上两曲。 小酒馆里面的四周,都留有海明威的气息:海明威和卡斯特罗的亲密合影、海明威的亲笔信,还有各国名人的照片,世界各国大量的游客签名,无不流露出对这位大文豪的仰慕和怀念。调酒师背后的墙上,至今还保留着海明威在1954年12月留下的手迹:“我的‘莫希托’在五分钱酒馆,我的‘达伊基里’在小佛罗里达餐馆。” 酒馆外蓝色的墙面上已经很难再找到签名的位置了,想要在大文豪的名字旁边留下自己的真迹,有时候也是需要抢占先机。但是,在这样的涂鸦中,大文豪仿佛一下子就接了地气,与群众们站在了一起,就如他生前最爱做的那样,跟古巴的人们一起,聊聊天碰碰杯跳跳舞。酒馆里飘渺着雪茄的香气,游客的舞步在沙沙和伦巴的音乐声中旋转。海明威之于古巴,已经成为一个深入人心的标志,甚至成为了一个符号,《老人与海》更被认为是这个国家人们精神的写照。 在哈瓦那的旧城里,佛罗里达小餐厅、巴黎咖啡厅……仿佛只要是沾上了海明威的大名,瞬间就变得更加地高大上。每位游客,总是要来走一走坐一坐,再消费一杯海明威曾经点过的饮料。不知道是否这样做了,就能沾染上前辈的才气,那么诺贝尔文学奖今后估计竞争就更激烈了! 来,干一杯Mojito吧!让我们如古巴人一般,欢快地起舞,然后带着微醺的酒意,绯红的双颊,微笑地说:Salut!(西班牙语:干杯!) 【哈瓦那的美食推荐】 其实在出发之前,就已经听说古巴并没有什么美食。 然而,到了古巴之后,尝试了各种龙虾、海鲜、烤肉和当地人家常的黑豆饭,谈不上惊艳,却也并没有想象中那么的差。 当然,听说本地人自己是吃不上海鲜和鱼的,虽然古巴是一个岛国,但是对捕鱼的控制比较严格——所有的物产都是属于国家的,私人并没有权利拥有鱼获。所以,所有国家机器捕上来的海鲜都是仅供游客享用的。这是一个充满了矛盾和滑稽感的地方,不过并不妨碍我们在古巴大快朵颐了多次的大餐。 下面推荐几个我觉得在哈瓦那还算不错的餐厅。 一、Ferminia Restaurant 位置:**** 卫生:***** 口味:***** 价格:**** 位于哈瓦那的新区,离美国领事馆不远。主要以各种烤肉擅长,据说也是本地人宴请宾客最好的餐厅呢! 整个中午,偌大的餐厅里竟然只有我们一桌,也并不见服务人员的踪影,如需服务,请自行走到旁边的大厅去招呼。 但是无论如何,这家餐厅相比起旧城区专门招待游客的餐厅来说,绝对算是价格适中,份量也十足的呢!看这个套餐,囊括了几乎所有我所知道的肉类!两三个人点一份,足以。 相比起其他的西餐,烤肉应该是最接近中国人的胃口的了,而且这里的烤肉烤得也入味,不柴——虽然有点偏咸,不过可以说性价比极高。 二、两个兄弟餐厅(Dos Hermano Restaurante) 位置:***** 卫生:**** 口味:**** 价格:**** 这家位于旧城区外,海关斜对面的这家餐厅,比起旧城里的各大餐厅来说,虽然地理位置还不错,但显得有些冷清。 菜单很简单,只有推荐的四个套餐,龙虾、海鲜、鱼和鸡肉,几乎就是在这里可以吃到的最常见的菜谱。 点了其中两个,竟然出乎意料之外的味道不错。 也许是相对接近于中餐口味,又真材实料、新鲜食材的原因吧,这两个套餐里的主菜受到了大家的好评。再配上甜点、咖啡,一个套餐十几美金的价格在旧城区也算是很不错的了。 三、La Taberna de Pescado 位置:***** 卫生:***** 口味:**** 价格:***** 这家位于旧城区里面的餐厅,是TripAdvisor推荐的餐厅之一,一到晚上人满为患,需要提前预定位置。 Pescado在西语里是鱼的意思,顾名思义这里便是吃鱼的地方。整个墙上的装饰都是各种鱼类,适合给孩子们做科普教育。 鱼的各种做法,烤的、用香料拌的、炒的、用卷饼包的……据说老板曾在欧洲学习过烹饪,果然不乏很多创新的想法。 当然,这样的位置、这样的出品、还有这样的厨师背景,也是可以想象这家的价位并不算低。 如果想要尝个新鲜,而你又正巧在旧城区里,这里会是一个选择。 四、AZUCAR Lounge & Bar 位置:***** 卫生:***** 口味:*** 价格:***** 这家位于旧广场二楼的餐厅,其实更像是一家餐吧。位置极好,在餐厅二楼的阳台位置可以俯瞰整个广场。 但是,就像我们所预想到的,在这样位置的餐厅,价格自然是非常贵的,关键口味还很一般。虽然听了一整晚的现场音乐很不错,是一个美女乐队,既好听又养颜,但是餐肴的出品实在欠佳,份量小就不说了,肉还做得很柴,而且无味——这样的出品实在是对不起这么上佳的一个位置啊! 五、街头Pizza店 位置:**** 卫生:*** 口味:***** 价格:** 这样的Pizza店,在哈瓦那几乎到处都有。 不要被这个价格吓到,价目表上的价格说的是本地土币,大约25披索才等于一美金,所以在这里,一个6寸左右的Pizza 不过3-5块钱人民币而已,一份超大份的意大利面也只是5元人民币左右而已。 这才是一个真实的哈瓦那。这才是本地人的晚餐。 当一个真正的本地人,那就来这里吧,不要怕语言不通,肢体语言就足够了! 蓝色的加勒比海岛 就像在中国,一提海岛大家就想起三亚一样;在古巴,一说到海滩,那便是巴拉德罗了。 那可是整个西半球最著名的海滩之一,是美国、加拿大人的度假后花园,与之齐名的估计只有墨西哥的坎昆了! 可是,我却跟地接说,我不要去巴拉德罗。 因为特立独行,因为不喜人潮,几经比较,我们的古巴海岛选在了Santa Maria,那是卡斯特罗在世时最爱去的海岛。而一切的一切证明,这个选择无比正确! 【这里的度假村,本国游客禁止进入】 一早从哈瓦那出发,据说前去Santa Maria的路途遥远,需要至少六个小时。原来虽然只有400多公里的路程,但是古巴的高速公路年久失修,顶多也只能算是国道标准。所以,多预留一些在路上的时间还是很必要的。 一上午在车上昏昏沉沉的颠簸,车子突然在一处军人守卫的岗哨前停下。有身穿迷彩服的军人过来检查护照,司机递上了酒店的预订单以及旅行社租车的单据,这算是证照齐全,可以进入。 原来,从这里进去,便是Santa Maria了,这是古巴距离美国大陆最近的海岛了,如果想要偷渡去对岸,坐船从这里出发,应该几个小时就能到了。所以,这里守卫森严,除了有特权的领导(你懂的!)和服务人员,本国游客是不允许入内的! 最特别的是,在这个岗哨里,有两种穿着不同制服的士兵,原来是边防军人和警察共同守卫的哨所。我举起相机对准了他们,刚想要拍摄,一个大兵表情严肃地朝我走来,还用手指着我的相机。该不会认为我是某国派来的间谍吧……我吓出了一身的汗,赶紧示意他并没有拍到,他很认真地检查了一下相机,确定确实没有照到,才最终放行。这样的一个小插曲,让人顿觉来到这个海岛的难得。 可是可是,所有的这些严密监管还不是最特别的,最让人意想不到的是经过岗哨之后的四十公里海上公路。原来Santa Maria本是一个岛,出入全靠渡船;但是这片海域红树林丛生,又有大量的礁石,船行非常不便。自从老卡爱上这里之后,便直接从古巴大陆铺设了一条海上公路,全长四十公里,左右都是一望无际辽阔的海景。 这条公路估计价格不菲吧,当然在咱大天朝这样的公路不算什么。但是别以为这没什么大不了的,我给你看看在哈瓦那市中心的居民住宅,你就明白其中的强烈对比了。 所以,你知道我看到这样的一条奢华平整的海上公路时的惊讶了吧!及至看到酒店,那更是明白为什么这里的度假村,本国人民禁止进入了! 其实古巴有300多个海滩,各有特色,因为工业污染基本没有,所以每个都是蓝天、碧海,这个并不稀奇。这家酒店之所以知名,一个是由于它相对比较新,整个岛都是在这几年才对外开放的,所以设施相对比较新比较完善;另一个原因当然就是传说的代言人——老卡啦! 当然,后来跟很多本地人聊过,据说相比巴拉德罗,这里的沙滩更细幼,这里的海更透蓝,实际上是否如此,那就留待下次有机会再慢慢对比了! 聊到海水与沙滩,这里自然也是无可挑剔的。那深深浅浅的各种蓝色而且几乎是全透明的海水,全世界我只在加勒比海域见过(其实这沙滩正对北面的美国大陆,应该算是大西洋的一部分,但也是加勒比海的大门口了)。 天和海,全都是透亮的。要不是其间飞舞的海鸥,还有远处的地平线,仿佛整个天与海都将要融于一体。无论是清晨、黄昏,甚至正午,随手一拍便是大片。 全球各地,我去过的海岛海滩不少了,这里的纯净美好,不仅仅是水清沙幼,椰林树影可以简单形容的,深深地打动了我。 古巴这个国家,阳光充沛、自然资源极度丰富,海岸线美丽绵长,土地平整而肥沃。上帝有时候就是公平的,他将最好的资源带给了他们,却也带来了独裁、战争,还有莫名其妙的政治纠葛。 ——于是,在这个美丽的国度里,本国的公民却无法尽情地享用上帝给他们带来的这些美好! 全包式的度假酒店,当然不能不提每天24小时随时自助式的餐食和酒水。反正每天累了睡饿了吃,养猪也就不过如是。 酒店提供来自于全球各地的美食,自助餐厅连芝士、火腿、各种糕点都各有不下几十个品种。相比起古巴人民最喜欢的全球知名冰激凌品牌Coppelia(那可是古巴人民全家一起开荤时才会去的豪华餐厅呢),怕是在这里,选择更是多上了好几倍都不止。自助餐、小吃、烧烤,甚至还有意大利餐和日本餐,可惜我们都没有肚子吃上。 更不要提各种饮料、美酒!古巴本就是朗姆酒的产区,在这里更是应有尽有。这个名为Varadero Sunrise的酒精饮料,便是用朗姆酒为基酒特制而成,颜色鲜艳,口感也如她的颜色一样漂亮。不过虽然任喝,但是不要贪杯哦! 海边度假,当然不只是吃吃喝喝,各种海上项目也要玩起来。独木舟、水上单车、风帆,还有浮潜……应有尽有,这些也都是全包的,只要你有足够的精力,随便玩!另外,还有各种瑜伽课、太极课、健身课……每天晚上还有各种歌舞、魔术表演。 如果你觉得带孩子太累,大可以把孩子交给儿童活动中心。那里会有姐姐们带着小朋友做各种游戏、画画、在儿童池游泳……不过,语言的沟通估计会成为一个大问题。 对于我女儿来说,在这家度假村里的几天,是她在古巴那么多天里印象最深刻的了。当然孩子嘛,喜欢海喜欢沙滩是天性,还有豪华的酒店、任性的餐食,更是可以每天睡到自然醒,这样的日子谁不爱! 这样的酒店,住一晚上约合人民币1500元一个人;而这些在酒店里工作的服务生,据说一个月的工资也不过几十CUC(约合人民币500元左右吧)。但是,在古巴,成为酒店的服务生可是比医生、老师更加抢手的职业,据说在这里工作的很多服务员都是硕士以上的学历,因为当服务生可以得到丰厚的小费。 我所疑惑的是,在看到这么多游客的豪掷千金、醉生梦死之后,他们对自己的生活现状还满意吗?他们不想要改变吗? 这家度假酒店,主要客户还是来自于加拿大和欧洲的游客。他们搭乘飞机到达最近的机场,被大巴搭载过来,然后全包式在酒店里醉生梦死数天,再直接飞机回去。这样的度假方式,其实去的是哪里一点儿都不重要,完全没有体验到任何的本国风情,要的就是在海滩上的各种放松和休闲。 按照这样的说法,这里的全包式酒店果然是很有竞争力的,相比起墨西哥的坎昆,这里的每日全包价格应该只有那边的一半。而古巴的外汇收入,也有很大的一部分,竟是来自于这样的旅游行业! 既要通过游客来赚钱,又要将游客和本地人通过各种手段隔离开来,在这个国家的过去半个世纪里是非常常见的。只是现在,这种情况应该不会持续太久了,因为这个国家,已经处在巨变的前夜了…… 那些极富风格的文化小镇 【圣克拉拉,革命斗士的战斗瓦砾】 切.格瓦拉说:“让我们面对现实,让我们忠于理想!” 我想,他是做到了!从阿根廷开始,摩托车环拉丁美洲,然后在墨西哥、古巴起义,再到非洲,然后玻利维亚英勇就义……这样传奇的一生,全世界无出其右。 在世人眼中,切·格瓦拉已经超越了革命者的身份,成为追求真理、正义的理想主义者的象征,成为拯救人类于苦难的精神偶像。他传奇般的事迹,短暂充满幻想的人生,让他成为每一个时代的浪漫青年和叛逆青年的偶像。而我们,在遥远的路程中,专程转到圣.克拉拉这个小镇,就是为了要瞻仰一下这位革命英雄。 这里是他的墓地。其实切.格瓦拉并不是古巴人,他出生于阿根廷,随后又在南美洲的多个国家开展过其革命的斗争。只是,他的成功在古巴,而古巴人民也视其为革命的最重要导师。所以,在他不幸在玻利维亚遇难之后,古巴人民还是历经千辛万苦将其遗骸运回古巴,葬在了圣.克拉拉这个小镇上,以至于现在,甚至有人称这个小镇为“切.格瓦拉市”。 无论名称到底是什么,格瓦拉的精神不朽。他仍在影响着一代又一代的年轻人,不仅仅在南美,在社会主义国家,甚至在全球,他都代表着一种不妥协、坚持不懈的精神,从而成为了革命的另一个代名词。 如果说,雪茄、朗姆酒和蔗糖是古巴的物质标签的话,那么切.格瓦拉就一定是这里的精神标签了。 【西恩富戈斯,加勒比海滨最后的诗意】 汽车开进西恩富戈斯的时候黄昏已过,太阳的最后一点余晖将金黄洒在了城市的滨海大道上。 加勒比的海水泛着粼粼的光,映红了每一张在海边休憩的笑脸。 这里有海风拂过脸颊的轻柔,有少女情怀一般的浪漫,有历史建筑的文化沉淀,也有极具拉丁风情的撩人舞姿。这里是古巴的南方明珠——西恩富戈斯! 西恩富戈斯,是我在古巴全程中最喜欢的一个小城,她兀自居于古巴南海岸,有着加勒比迷人湾畔的特色,也保有欧洲殖民时期的氛围。 不同于哈瓦那的大气沉稳,也不同于特立尼达的色彩斑斓鲜艳张扬,她就如一个安静的女子,却有着阳光般的心态,独处于加勒比的海滨,依着光阴,赏风沐月。虽亦被评为联合国教科文组织的世界文化遗产城市,却心不慕繁华,安然地与时光携手,宁静而致远…… 我们所住的民宿位于狭长的西恩富戈斯海湾的端头,这里也是整个小镇的最南端,整个半岛如一支利箭一般射入加勒比海,于是,这家以海洋为主题的民宿便占尽了天时地利,前院后院皆临海,早观日出夜观夕阳,如此上佳的环境,世间难求。 我们一家入住一个复式的套间,房间内除了有各种海洋主题的装饰品之外,还有一个欧洲中世纪特色的屋内旋转楼梯,古朴而实用。 清晨,唤醒我们的是来自屋后的霞光。从天色钻蓝到霞光普照,那鱼鳞般的橘云,如铺洒在蓝天的画布上;海面微风吹来,将早起懵懂的睡意轻柔地拂去,让人仿佛置身于随风摇曳的椰林之间,久久不能回神。忽听得背后餐厅传来由银笛演奏的如鸟鸣一般的拉丁歌曲,才仿佛回到现实中,音乐清脆而欢快,让人不免想要随之婆娑起舞。 觅得一处滨海的小餐厅,来一顿丰盛的西式早餐。不过是5CUC一个人(约合人民币35元),食物堆了满满的一桌。咖啡、茶、果汁、热巧克力、酸奶,还有煎蛋、面包、新鲜的热带水果……古巴人受到西班牙人的习惯影响,每日的早餐必是一天中最丰盛的。 这才是我想象中的加勒比海和古巴小镇,精美的建筑,惊艳的风景,与丰盛的食物;在这里,西恩富戈斯,才更加让我了解了古巴作为加勒比海明珠的意义。 信步走入城中,54街已被开发成步行街,在优雅的建筑群中,充斥着各种各样的商店、饭店,而带着笑意的居民或游客在此间穿梭,令人一点儿也感觉不到古巴的穷困。 这座城市的魅力也就保存在此了。据说十九世纪初,由于当时这座城市的大多数居民都是非裔,西班牙统治者为了均衡故设立了法裔住宅区,引进了大量的意大利和法国设计师的建筑作品。因此站在广场上,仿佛不记得自己身处哪个国家,到处都是十九世纪的欧洲哥德式建筑,极具泛巴黎风格的大道以及欧洲贵族般优雅的廊柱。 从上至下三座建筑分别是市政厅、大教堂和剧院,街上的老爷车轰鸣,路边的行人悠闲。西恩富戈斯是一座生机勃勃且时时能给人惊喜的城市,城市的每个角落仿佛都隐藏着一段待人发掘的历史故事,连流动的空气都令人觉得徜徉在文化中…… 你知道古巴的国球是什么吗?好多中国人以为是排球,其实是棒球!据说是因为卡斯特罗曾经一度对于棒球极度热衷。 不过古巴人对于棒球这项运动的热爱也显而易见,在古巴各大城市的广场上,偶尔也会看到在街头挥舞棒球棒的孩子们。虽然条件只能算是简陋,却能看出孩子们的喜爱。 在这个我喜欢的城市,给好朋友们寄出来自古巴的祝福。 这个加勒比海滨的城市,给我留下的不仅仅旅途中的见闻,还有身在其中温暖的悸动。 【走再远也得过年,逆天的开年饭】 从西恩富戈斯小镇离开那天,正是国内的大年初一。 前一晚的不愉快年夜饭就餐经历让我们有些颓,跟司机商量是不是找个好吃的地方大快朵颐一番。司机一口答应,神秘地说我们今天去吃大餐! 汽车飞驰过破旧的厂房、广袤的田野,沿着海岸线向郊外奔去。我心里一直在犯嘀咕,这是要去古巴农家乐的意思吗? 过年对于中国人来说,已经变成了一种信仰!无论在多远,都要回家!一定要一家人团聚在一起,一定要家长里短地各种聚会,还有,一定要吃一顿年夜饭!所以,即便是在地球的另一端,年夜饭也是不可以少的! 当汽车停在这座房子前的时候,我一度对自己的英语与西语水平产生了极大的怀疑(我们的司机只能讲简单的英语,而我的西语可能仅仅比他的英语程度略好一点,所以我们两个之间的对话就很诡异,通常他说英语我说西语——都说得极其艰难,然后互相听不明白之后再用另一种语言和肢体语言来补充……) 所以,刚才这个司机真的是跟我说要带我们去吃大餐吗? 风景倒是挺美的。屋后是一个海湾,海水清澈,各种各样的海鸟聚集在水边,一艘渔船静静地停泊在那里,蓝绿色的海水如透明一般,远远望去,小船如漂浮在无物之中。 直至店家拿出了一桶龙虾,(注意,敲黑板,重点来了)是一桶,大概有个十来只,每只都有我手臂那么长。 啦啦啦,原来今天吃龙虾!!!这么大的龙虾会不会很贵呢?店家说:10个CUC一份(约合人民币70多元)。我心中暗喜,好好好啊! 等待美食的时候,帅气的店家请我们上船,要带我们到海湾对面的那个著名城堡去看一看。 空无一船的丛林内河道,水的颜色也如海水一般湛蓝透亮。两旁的红树林郁郁葱葱,一株株树木纵横交错,褐红色的树干弯弯曲曲,盘根错节,形成一座座立体栅栏,支撑着硕大的树冠。 穿过河道,Castillo de Jagua(美洲豹城堡)就在眼前了。这是古巴的三大城堡之一,虽规模无法与哈瓦那的莫洛城堡相比,但是因为位处两条内河的入海口交汇处,所以景观一流,而且也曾经在古巴的军事史上担任了重要作用。 Castillo de Jagua,是在十八世纪由来自西班牙的国王为了抵御海盗的入侵而修建的一座城堡。整个建筑面向加勒比海的一侧,有数十尊的大炮一字排开。灿烂的阳光下,晶莹透亮的海水如宝石般泛着光,没有什么一定要去参观的,就是在城堡里上下走走、看看、晒晒太阳,这就是加勒比海岛上最闲适的旅行时光。 回到渔村,在海边搭起一张桌子,各色海鲜陆续登场! 这是在地球另一端的开年饭,在这样的风景中开年,2017酉鸡年会不会如此时此景,一路顺风顺水? 店家还拿来了自家酿的酒来给我们品尝。原来是新鲜的生蚝,泡在度数极高的朗姆酒中,再加上番茄酱,在瓶中静置几日可得。这酒据说难得,因为必须要在一次的鱼获中得到足够数量的新鲜生蚝才可泡制,只有村里最尊贵的客人才能得到馈赠。 我也拿到了一小杯,厚壁的子弹杯中,一粒粒柔软滑腻的生蚝在泛红的酒液里浮沉。隔了老远,便闻到了刺鼻的酒精与来自海洋的生蚝腥味。正确的喝法是要在酒液里再加入适量的Tebasco,于是番茄的酸、辣酱的辣、海鲜的腥,再加上烈酒的烧,一股脑儿钻进嘴里,在口中与味蕾纠缠、争斗,最后只能一仰脖全数吞下,只留下生蚝滑腻溜过舌头的感觉,浑身上下一个激灵! 不得不说,即便是在物资最匮乏的地方,人民的生活都是充满了想象力的。这款酷似血腥玛丽的调配酒,仅仅添加了一点点的当地土特产,便成为了此世间独一无二的美味。这会儿在我看图码字的时候,又感觉到了舌根上的涎液,仿佛还留在在那样的刺激中,反复回味! 重头戏当然还是在我们的海鲜大餐开年饭上。龙虾!龙虾!龙虾! 咦?一盘龙虾上了三只,全部都去头开边加黄油烧烤,那香味,把海上的海鸟都吸引过来了!所以,10CUC一份说的是三只龙虾!!!天啊,折人民币20多元一只的龙虾,这也太逆天了吧!我应该把他家的全都包圆了的…… 虾蟹全部都是当天早上才新鲜捕回的鱼获,再加上沙拉、鸡排……这绝对是我们一行在古巴吃过的最好的一顿! 无论如何,这是酉鸡年最特别的一顿开年饭。 古巴的加勒比海农家乐,你心动了吗? 【特立尼达,一场关于色彩的盛宴】 关于特立尼达的传说,始于16世纪初,这里是美洲至今为止保留最完整的殖民建筑群,是古巴所有殖民城市中如皇冠上最耀眼的那一颗明珠。 这是一座“活的博物馆”,这座有500多年历史的小镇,因西班牙殖民时代的建筑而享有盛名,1988年被联合国科教文组织列入世界文化遗产名单。 古城不大,从东头走到西头不过是20分钟,所有的房屋外墙都刷着缤纷的色彩,不同于最近相当火爆的目的地——摩洛哥,这里的颜色并不是单一的某一种,而是五颜六色。各种大饱和的色块简单地刷在墙上,对比强烈,视觉冲击力效果明显,虽然难掩房屋的日久失修,但是将其称之为“色彩的盛宴”却毫不为过。 被西班牙殖民过的拉美国家,或多或少总会有那么一两座城市,保留着上个世纪的样貌。我在墨西哥的时候,就经常会遇到这样当地人口中的“magic town”。但是,相比起那些我曾经拜访过的“Magic Town”,(那里有精心的修缮,对遗迹完美的规划和保护),特立尼达给人的感觉更像是一座被时间遗忘的城市,在自己的顽强生命力中茁壮成长。 那些房屋墙角的裂纹、斑驳的墙漆,还有很多摇摇欲坠的招牌,从某种角度上还是很明显地能看出这个国家物资的匮乏,但是却让这座城市平白地添了不少质朴与自然的韵味。不仅仅是建筑、色彩,还有街上作为主要交通工具的欧式马车,和古老的鹅卵石街道。仿佛,是哪一个邪恶的女巫,让睡美人在这里沉睡了上百年,而被完美地定格在了上一个世纪的欧洲…… 漫步在鹅卵石铺就的古街道之上,一边欣赏着批覆红色瓦片的殖民建筑,一边望着那近乎触地的落地长窗、优雅的扇形天窗、各式造型的锻铁窗栏、一户户厚重的木质大门,还有穿着简单的本地居民,就那样闲适地坐在窗前门边,真是说不出的旖旎风光。 与古巴的其他小镇一样,小城内上网不易,只有城中的那个广场有无线网的覆盖。但是特立尼达可是一座旅游城市啊,每天来自全球各地的游客如织,所以每天的广场阶梯上,各种肤色各种语言,便聚集在了这里,或捧笔记本,或埋头手机,竟然也变成一种风景。 17世纪的特立尼达,一度曾是海盗的天堂,也是买卖黑人奴隶的主要市场。在西班牙殖民之后,这里成为了地区的行政中心,又在这里建起了多座制糖工厂。从此,特立尼达变成了古巴的糖业中心,从而成为了当时的富庶之地。但是,据说,直至19世纪初期,这里一只是整个拉丁美洲最繁荣的黑奴交易市场,也是西班牙富有地主最爱的聚居之地。难怪这里的广场和毗邻街道的周围都是豪门宅邸。 现在,特立尼达成为了每个游客来古巴必到的城市,游客的好奇正在悄悄地改变着当地居民的生活习惯。糖厂,当然早已是过去式,现在还保留的工厂和火车铁道,更多的意义是让游客观光体会的;而本地妇女曾经赖以为生的纺织业,现在也逐渐地机械化,以生产专供游客的纪念品为主了;更多的人在古城里开始开设家庭旅馆、餐厅、小卖部、游客纪念品商店…… 这仿佛是每一个旅游城市都必须要走过的道路,在我大天朝,也比比皆是。不知道这个原本极具文化底蕴的小镇,还能与商业化斗争多久?还能保持其质朴与原始多久?据说古巴的网络正在逐渐地开放,给这座旅游城市带来的剧变,我想应该不远了。 傍晚时分,找一个露台酒吧坐下,看夕阳在远处的海平面上徐徐落下。身边的乐队奏起了轻快的拉丁舞曲,那非洲鼓、沙铃和银笛的伴奏声中,有人浅浅哼唱,有人翩翩起舞,一杯Mojito下肚,脸颊微热,这座城市的热烈已经燃起,你要如何回应呢? 古巴,机会即将来临。什么都有可能改变,除了这日复一日的美景,将千年流传…… 【一辆开往甜蜜的列车】 在特立尼达有这样的一列蒸汽小火车,它每天风雨无阻地穿行于古巴中部的山谷之间,拉着满车的甘蔗或是制成的蔗糖,在弥漫着阵阵甜香的甘蔗田间奔驰。 这是一辆开往甜蜜的小火车,它的终点便是“世界糖罐”的制造中心! 古巴,作为“世界糖罐”的形象深入人心,古巴黄糖,曾是老一辈的中国人对于古巴的最深记忆。 哥伦布在第二次航海时,把甘蔗带到了中美洲,西班牙人在古巴开始大量地种植甘蔗,并在古巴的中部城市特立尼达建立了多座糖厂;于是,特立尼达的命运,便从此与蔗糖联系在了一起。 小火车至今仍在运营,只是当然如今它早已不再运输蔗糖,而是游客乘坐前往废弃糖厂的观光列车了。 当我们一早赶到特立尼达古城旁的火车站时,着实吃了一惊,只有一个只有一条铁轨的车站站台,没有围墙、没有站牌,也没有任何工作人员。安静、孤独、低调、荒芜,具有年代感的车厢敞着篷,木头的陈旧质感让人觉得它仿佛已在此地停放了上百年!这就是我们将要乘搭的小火车吗? 而车厢里满满当当的乘客又在昭示着这趟列车的存在感。原来这真的就是当年曾经用以运输蔗糖的火车,现在虽然小有改造,但还是尽量保持其原有的外观。而站台对面的那么一间小小的房间便是简易的售票窗口,采买登上列车的车票全靠游客自己的自觉性。 时间已过约定的开车时间很久,车厢里已经开始响起了窃窃的私语,忽闻火车汽笛一声长鸣,只看见车头一阵白烟飘起,列车悠悠地开了。与其说这是火车,倒不如说更像是马车的速度,仿佛回到了上上个世纪,那还是火车比汽车慢的时代,蒸汽火车的喘气声,伴着山谷里清新的空气,吹向了没有车窗的车厢中,那清凉的山风,伴着绿色植物的香味…… 列车以缓慢的步伐穿过山洞、田野、草甸……直至今日,这一路上仍育有大片的甘蔗地。这一片的山谷,位于群山之腹地,又离海不远,本就土地肥沃。历史上西班牙人先是在此开发了上等的甘蔗种植园,后来又建了榨糖厂。很快,这片峡谷便成为了世界上最大的食糖生产地,也就是我们所知的“世界糖罐”。繁荣的制糖业,从此成为了特立尼达、甚至是整个古巴的支柱产业,将特立尼达的命运与这个山谷的兴衰紧紧地绑在了一起,以至于后来联合国评定世界文化遗产时,便将这个产糖的山谷与特立尼达捆绑在了一起。 从特立尼达那个不起眼的小车站,到那个曾经辉煌的制糖工厂,不过几十公里的路,这辆古老的列车在轨道上晃了一个多小时,宝贝倒是很开心的。这样的火车,咣当咣当,不要说是她,连爸爸妈妈也是第一次坐,既新鲜也有趣。 及至远远地看见那个硕大的厂房,就那么锈迹斑斑地矗在那里,沉默地等待着游客的亲近,再发出啧啧的称赞声。当年的那些忙碌的机器声、蔗糖的甜香味儿、还有热火朝天的光着膀子干活的工人门,早都已经不见踪迹了!空余蓝天之下,孤寂得只剩下一层铁皮外壳的厂房! 传说当年在此劳作的工人大多是来自于非洲的黑人奴隶。古巴作为加勒比海湾最重要的港口与岛屿,曾经也是黑人奴隶的集散地,而特立尼达,以及后来居上的西恩富戈斯,更是因为靠近港口,而成为了整个中美洲最大的黑人交易市场。 西班牙人给古巴送来了甘蔗,也同时送来了残酷的黑奴制度。烈日炎炎之下的终日劳作,对于这些劳动人民来说,应该绝对与甜蜜无关吧! 今天,即便只是漫步在这炎热中,也不免让人觉得有些沧桑。古巴的昨日,依靠这单一的制糖产业,跟世界最大的经济体进行顽抗,虽终于平安度过,但毕竟物质贫瘠、人民生活困苦;而古巴的今日,连这样的工业也日渐凋零,接下来的路,要怎样去走? 来到此地,一杯甘蔗汁总是不能免俗的。一根甘蔗用机器反复压榨,直至一滴多余的汁液都不再流出。那柠檬黄色的液体,带着清甜,既解暑又解馋。一个CUC(约等于一美金)一杯,相对于一个月收入只有几十CUC的古巴人来说,这绝对是奢侈品了。看这漫山遍野的广阔甘蔗田,而本地人却连一杯蔗汁都负担不起。也许,古巴的未来就在这些游客身上吧…… 休息停当之后,蒸汽小火车又重新轰隆隆地从糖厂折返,这是一天之中往返特立尼达与糖厂之间唯一的一趟列车了,及至小火车又停靠在了路边的一个小村落。 据说这里便是当年制糖厂的工人居住之地,现在在此生活的大多数都是他们的后人。与其说是一个小村落,不如说这里更像一个历史的小型博物馆。手工刺绣的白布,是当地人多年以来赖以为生的手艺之一,还有草帽、食品、音乐,无一不是当年制糖厂的工人生活所需。直至今天,住在这里的人还是依靠这些手艺生活,只不过他们的生意对象,已经从当年的糖厂工人、码头水手,变成了游客。 列车轰隆,缓慢地前行。为了摆脱单一化的经济结构,古巴政府已经在上个世纪末决定了削减蔗糖的生产,改变国民经济结构。当地人仍在经历改革的阵痛,对于一个长期封闭的国家来说,任何的改变都需要漫长的过程,而现在,就在其中。 这是一辆开往甜蜜的小火车,以前是,现在更是。 只是当年的甜蜜来自于蔗糖,而如今的甜蜜,则更多来自于付得起CUC的游客了! 【特立尼达的美食推荐】 特立尼达很小,走遍全城不过是一二十分钟而已。现如今的文化遗产小镇里,基本全是游客,满城里除了CASA便是餐厅。于是,要在如此多的游客餐厅中选出一个不那么坑的,也是不容易。 但是这家 La Botija 必须推荐,就在古城里的一个街角。24小时的餐厅,不要说吃饭,就连下午茶时间,餐厅外面也是排着长长的队伍。因为好奇,我们去试了一次,结果一试便不可休,接下来的几顿饭都是在这里解决的了! 位置:***** 特色:**** 口味:***** 价格:*** 晚餐时间,餐厅门外的长队。就算是已经预定了座位,也是一样要等待的。所以,想要吃一顿好的,必须有耐心。 La Botija在西语里是水罐、酒罐的意思,整个餐厅的风格也像是海盗船上的装潢,更是有着许多监狱的刑具作为装饰挂在墙上。木质的桌椅相当有质感,坐在其间像是坐进了一间多年的地下酒窖。 盛菜的碗碟也是由陶制成,有一种泥塑的粗糙质感与气味。盛着新鲜的蔬菜与薯条,点燃了一顿饭期待的味蕾。 餐厅出名的并不是当地的特色美食,而是更适合于西方人胃口的Pizza与意大利面。那厚厚的芝士覆盖在意大利面之上,几乎看不见面条的存在。隔着老远便闻到了丰富的奶香与芝士的甜,这是孩子们最爱的美食,缤纷的口感与面条的韧劲纠缠,便让人顿生了下一餐还要再来的想法。 餐厅内每天的晚餐时间还有一个乐队的驻唱。这位健康肤色的本地美女,唱得缠绵而悠扬,长得也很美,是否很像我国的一位歌手?我们戏称她为“古巴吉克隽逸”,每晚都会走过来听她的演唱会。 二、阳台酒吧 。 这是我们所住的民宿三楼的一间阳台餐厅,据说也是整个小镇上看夕阳视野最好的一个阳台。每到黄昏日落时分,阳台上便聚集了许多前来喝一杯或是吃个夕阳晚餐的游客。 位置:***** 环境:**** 口味:*** 价格:**** 然而,夕阳无限好,吃的嘛……就不评述了! 【关于雪茄的古巴故事】 每一个听说我要去古巴的人,都很激动的问我:能带雪茄吗?雪茄,仿佛已经成为了古巴的一个形象代表。而我们在哈瓦那街头遇到的那些当地人,在生活中的真实模样,也真的就是跟电影中如出一辙:带着宽沿帽、叼着雪茄,那是传统的古巴精神,也是深深刻在世人脑海中的古巴形象。 比尼亚莱斯山谷,这里是古巴最传统的烟草种植园所在地。据说此处的气候、红土是最适合雪茄烟叶生长的地方。而直至现如今,这个地区还在建筑、手工艺以及音乐方面保留了大量的当地传统;而种植及制造雪茄烟叶,自然也仍是大量地使用传统的手工模式。 之所以能够成为一个国家的代表,那都是因为雪茄烟叶,总是特别适合在古巴的红土地上生长。再加上这里炎热的气候,多雨水的浇灌,古巴出产的烟叶也就逐渐成为了世界上佳。就在美国禁运古巴的这半个世纪以来,许多美国的上流人士仍以能够拥有几只正宗的古巴雪茄而倍感高贵。 用木材与稻草搭建的烟叶工厂,其实只是不大的一间茅草房,无论在干燥还是透光、空气流通等等问题上,种植烟草的农民都有自己的小秘诀。古巴是海洋性气候,总是免不了下雨,种植需要雨水,但是晒烟叶时这却是大敌。所以,这样的一间田边的茅草屋,如何防雨,如何通风,传统的雪茄作坊自有自己的妙计。 古巴的雪茄,与其他任何东西一样,都是国有资产,据说雪茄的税收也是特别高。 除了打上了国有商标的品牌之外,私下买卖雪茄其实是犯法的。但是,越是禁止,这样稀缺的资源便越是被炒作。比起哈瓦那的雪茄工厂,在雪茄庄园里能够买到最原始方式制作的雪茄,又便宜又新鲜。 但是,如果你想携带古巴雪茄作为旅游的手信,那么就一定要注意:古巴政府规定,每人只能携带价值100美金的雪茄离境(必须有收据),所以如果你携带的雪茄是偷偷采购的私货,那么记得要藏好了,别带太多,被发现了罚款可是很严重的! 传说中,最好的雪茄都是在处女的大腿上搓出来的。现在当然不会有人专门请处女来搓雪茄,但是雪茄是用烟叶一支一支搓出来的,这是传统工艺,并不会改变的。这也是雪茄价格一直高居不下的原因。 搓雪茄的过程也相当有趣,看当地人搓一根不过5分钟,看似简单,实际却并不容易。 太紧不好抽,太松又容易散掉,掌握其中的松紧度,也是经验,也是秘诀。 尝一口新鲜搓出的雪茄烟,上演吞云吐雾的感觉,做一回真正的当地人。 而以种植雪茄烟叶闻名于世的比尼亚莱斯山谷,被群山围绕,它的风景和裸露的岩石交相辉应,当地人戏称其为“古巴小桂林”。实际上,这里也是一处徒步的圣地。如果你喜欢自然风光,那么请一定要到这里来。 关于古巴的旅程,有着那么多的难忘记忆。 这块土地,有一种魔力,让人一踏上便爱上,不忍离去。 而如我们大家所周知,这是一个剧变的前夜。 如果你对那样古旧而缤纷的街道、随处可见的古董车、又或是湛蓝的加勒比海着迷,那么,就快点来吧! 也许,在不久的将来,迎接我们的,会是一个全新的古巴!

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