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TA的游记 更多 9篇游记 | 0个精华

发表在 城市漫步 2017-05-27
永恒传奇——老佛爷的老佛爷
什么是时尚?时尚就是老佛爷! 不管你服不服,时尚可以说就是这个看上去奇装异服,却永远占据着最权威时尚话语权的84岁老头。就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。 说起卡尔·拉格斐,你的脑海里的第一反映永远是Chanel的艺术总监招牌式的表情,佩戴着墨镜,手拿抓扇、脑后拖着辫子,毒舌、歧视胖子、像“吃饱人参”一样精力旺盛,精通德、英、法、意文,妙语连珠,他情迷传统,又憧憬未来,被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。 但是!在他的背后,有一位永恒的传奇、一位用永远闪耀在时尚历史王冠上最明亮的宝珠、香奈儿品牌的创始人、老佛爷的老佛爷——可可·香奈儿(COCO Chanel)。 香奈儿女士原名嘉布里香奈儿(Gabriel Chanel)生于1883年法国索米尔一个极其贫穷的杂货铺家庭。幼年时,香奈儿就失去了因病去世的母亲,然后又被贪恋享乐去往美国的父亲抛弃,5到12岁的她一直过着寄人篱下的生活。后来她被送到了一家收养孤儿的修女院生活并学习学习基本的裁缝知识,直到成年开。 在她的父亲出走美国前,她曾乞求父亲把她带走,然而狠心的父亲并未同意。之后她独立甚至可以说是孤独的生活,这养成了香奈儿女性主义的雏形。她一生热情不羁,追求爱情与自由,从未嫁人但翻滚于巴黎的红尘之中。 “女人不必穿得像只鸽子一样挺胸撅臀” 1905年,在她二十二岁那年,她当上“咖啡厅歌手”(Cafe singer),并起了艺名 “Coco”,这段歌女经验让她见识了上流社会声色犬马的生活,并让她看到了传统贵妇的装束让女性如身负蚕茧。 “潮流会变,但女人对自由的追求永远不会变” 1910年,在于年轻但只沉迷于享乐的年轻军官贝森恋爱而分手后,Coco与英国富商卡保恋爱。伟大的女性不会因恋爱而沉迷,而是从感情之中汲取灵感,她在巴黎开设了一家女装帽店子 (millinery shop)把她心中女性应追求的自由的元素放入了自己的设计理念。 “变的是我,而非时尚,我即时尚” 1914年,香奈儿开设了两家时装店,影响后世深远的时装品牌"Chanel"宣告正式诞生。这位设计的先锋女性大胆运用了男士针织面料来制作女装,并且在服装里去除了令人窒息的束腰及束胸。 “不用香水的女人没有未来” 1921年,Chanel推出ChanelNo.5香水,经典的“双C”标志的这瓶香水成为Chanel历史上最赚钱的产品,且在恒远的时光长廊上历久不衰,100年过去了,但在 Chanel的官方网站依然是重点推介产品,由大牌好莱坞女星妮可·基德曼(Nicole K)代言。 “创造!人不能永远创造。我想做的是制作经典” 1971年1月10日,她在巴黎里兹酒店的客房中去世,享年88岁,她的墓碑上雕刻着五个象征权利与荣耀的狮头。她用一生演绎了细致、奢华、永不褪流行的Chanel精神。香奈尔在巴黎的设计工作室,时至今日在“老佛爷”卡尔·拉格斐管理下,仍然是当今时尚界顶级工作室,香奈儿每一季新品仍以香奈儿女士精神为设计理念,来向这位老佛爷的老佛爷致敬。(2018早春的Chanel以“La Modernité de l’Antiquité”为主题,向Coco Chanel女士所迷恋的希腊时代致敬) 她被时代杂志评为20世纪影响最大的100人之一,被法国人认为是20世纪最伟大的艺术家之一,她创立了至今统治全世界的时尚帝国。 但其实对她来说这都不重要,Coco Chanel用她的一生告诉全世界女女性——女人要独立、自由、性感、美丽并成就自我。 “My life didn't please me, so I created my life. ” 我的生活不曾取悦于我,所以我创造了自己的生活。 ——Coco Chanel
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发表在 城市漫步 2017-05-25
去看至美无比的普罗旺斯薰衣草?你知不知道花期?
驴子知道,各位小盆友小婊贝们一定有过这样的经历,去看钱塘江大潮没赶上潮退了!去海边日光浴结果下大雨!去买买买错过折扣季!去度蜜月结果姨妈提前来看你! 这说明,我们需要一个靠谱的攻略信息! 眼看全世界公认最美最浪漫的南法普罗旺斯的薰衣草花海快要盛放了,一年一度的最美花期攻略少了怎么能行! 在中世纪,当时的情人将薰衣草赠送给对方,以表达爱意。所以薰衣草花语是“真爱与等待爱情” 额,没开或者收割过后的草杆子,驴子就不知道代表啥了,估计代表别人美美的自拍发朋友圈,你只能发“好可惜...错过啦?” 小驴子当然不会让小婊贝们输在起跑线!花期时间攻略进贡给各位小主~ ——————————花期攻略华丽的分割线—————————— 普罗旺斯 (Provence),全称普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区,这片古老美丽的土地从诞生之日起,就谨慎地保守着她的秘密,直到英国人彼得·梅尔的到来,普罗旺斯许久以来独特生活风格的面纱才渐渐揭开。在梅尔的笔下“普罗旺斯”已不再是一个单纯的地域名称,更代表了一种简单无忧、轻松慵懒的生活方式。一种“宠辱不惊,闲看庭前花开花落,去留无意,漫随天外云卷云舒”的闲适意境。如果旅行是为了摆脱生活的桎梏,普罗旺斯会让你忘掉一切。 整个普罗旺斯地区因极富变化而拥有不同寻常的魅力——天气阴晴不定,时而暖风和煦,时而海风狂野,地势跌宕起伏,平原广阔,峰岭险峻,寂寞的峡谷,苍凉的古堡,蜿蜒的山脉和活泼的都会,全都在这片法国的大地上演绎万种风情。7~8月间的薰衣草迎风绽放,交织成法国南部最令人难忘的气息。 作为全世界紫色薰衣草王国上最璀璨与华丽的桂冠,普罗旺斯连空气中都弥漫着薰衣草独有气息,遍布此处的除了十数个(没错就是十几个这么多!)各具特色、充满世界遗产和名人遗迹的著名古城,遍布其间一望无际的薰衣草田更是展现出了浪漫与美最极致的姿态。 受地域,温度,气候及天气的影响,每年最著名的的各处薰衣草盛开的时间都有些许的差别,据往年经验的经验,驴子给大家总结如下: 瓦伦索Valensole(花期6月中上旬—7月20~25若天气好,6月早期会有薰衣草) 作为“薰衣草王国奢华桂冠上最璀璨的明珠”,瓦伦索勒坐落在吕贝隆山脉和阿尔卑斯山脉交汇地的高原上,被称为最经典的普罗旺斯小镇之一。得益于地中海气候夏季干燥少雨的气候环境以及高原充足的日照条件,小镇居在这里耕作出了整个普罗旺斯面积最大、真正一望无际的薰衣草花田。此外,这里还拥有同样令人震撼的梵高笔下浓烈热情的向日葵花海。 索村Sault(花期6月中旬—8月中旬) 这里绚烂薰衣草的海洋映衬在漂浮绵羊般云朵的碧蓝天空之下,迷人的阳光使整个世界关于紫色的浪漫都凝结在了冯杜山,巴罗尼山和鲁尔山三座山脉的交汇的Sault。整个小镇里无处不弥漫着薰衣草馥郁的清香,原生薰衣草王国的帝都就在此处,人间最绝对的终极美丽。 塞南克修道院Abbaye Sénanque(花期6月中旬—7月中下旬) 古朴宏伟的塞南克修道院,在静谧美丽且富有欧洲田园诗意的吕贝隆山谷中,静静地矗立了近千年。作为“全法国最美的山谷”及著名小说《山居岁月》的背景发生地,被修士修道院不仅作为世界各国明信片的取景地,也成为不容错过的薰衣草最佳摄影地。 红土城Roussillon周边田野(花期一般在6月中上旬—7月中上旬) 传说中,领主年轻美丽的妻子爱上了游吟诗人,心胸狭窄的领主为了报复,残忍地将诗人杀害,深爱诗人的妻子不愿在失去爱人后独自偷生,纵身跳下悬崖殉情而死,鲜血染红这片土地。从此,这染着血的浪漫红土地变成了吕贝隆山区最独特的风景。 现实里,这里是全法国赭石储量最大的地区,富含赭石的天然颜料开始被批量生产,后印象派三大巨匠中的梵高和高更都特别偏爱这个地区出产的颜料,这也是梵高作品颜色浓烈的的原因之一。小镇居民用自己制作出的颜料来粉刷红土城房屋的外墙,所以一座美轮美奂色彩浓烈的山上城堡呈现在世人眼前。 阿尔勒Arles周边田野(花期 6月旬—7月中旬) 阿尔勒是伫立在罗讷河上的珍宝,庇护在地中海海风吹过的湛蓝的晴空下。这个罗马时期的古城,拥有丰富又独特的世界艺术遗产,同时也是梵高无数画作原型的城市。 1981年,这里的七座古迹被联合国教科文组织列为世界遗产,阿尔勒成为“艺术历史古城”,同时也是欧洲文化古城联盟之会员之一。无数两千年前及中古世纪富丽堂皇的建筑见证了阿尔勒生气蓬勃、精彩丰富的历史。虽然是座不大的城镇,但每年到这里观光的游客却络绎不绝。斗牛、弗拉明戈舞、著名的帕利亚第复活节庆典和收稻节,都颇具地方特色。每年7月,身着艳丽的普罗旺斯民族服装的游行,以及大规模的国际摄影展,都给这个小镇带来了欢乐热闹的气氛。
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发表在 城市漫步 2017-05-25
一个来了又逝去的国度,你去过那儿嘛?
“你看,那边再过去,红砖公寓再过去,就是围墙,东柏林再围墙的后面,你去过那座城嘛?” ——《倾城》 身在柏林,你会被这座城市所呈现出的包容多元与悠然的风景深深的吸引,每年全世界的酒鬼们都会蜂拥前来与柏林土著们一起喝喝啤酒,开开party,闲散的如同游云一般散落在这个城市的每个角落里。 有人把柏林这座城市也比喻成一片天上的云,历史厚重却不乏轻盈并充满创意和生机,并不如同德国人给世界留下的那种古板形象,这座城充满快乐奔放、活力、宽容、友爱,随意甚至肆意。 行走在柏林街头你会恍惚于,这座城市是否曾是二战中挑衅了全世界的法西斯政权的首;是否曾是那个和我们同为社会主义阵营在那个封闭的年代以我们熟悉而又陌生的方式呈现;是否曾被人为的一撕为二,分别代表着那个悄然刚刚逝去了不到三十年的国度与传统德意志的核心。 “孤零零的心,滞留在那个离别是叫人落水的眼睛里。” ——《倾城》 最初我对柏林或者东德的印象,是因为三毛在叙述她少女时期在西德留学时与一个有一汪如深湖般双眼的英俊东德国军官的匆然邂逅。一日穿城,惊鸿两面,此生再无相见。 “我们再没有握手,只互看了一眼。我微笑着,他很深的眼睛,不知道为何那么深,叫人一下子有落水的无力和悲伤。” ——《倾城》 好像这个国度一般,我们如今只能在柏林墙下想象这个曾放行三毛并使其怀念一生的东德军人。 有好长一段时间,除了书本上,我甚至无从了解关于这个曾经在欧洲存在了近五十年的国度与柏林这座曾一分为二的城市,直到有次与友人在Prenzlauer Berg的一家酒馆喝酒聊天时谈起这个困惑时,朋友惊讶于我竟然不知道这个关于东德开放了近十年的柏林最有意思的博物馆——民主德国博物馆(DDR Museum)。他告诉我说,关于那个国度的几乎一切,可以去那里了解。 “A nation came and went。” 这家博物馆最吸引人的除了真实的呈现了当年作为社会主义阵营之一的民主德国人们的衣食住行及日常一切,更有意思的是它有很多有趣的如同游乐场一般可以与人进行交互体验的策展方式。 和我游览过的其他传统博物馆不同,这个博物馆更希望参观者真实的感受到过去,所以他们鼓励游客与博物馆互动。 作为一个同为社会主义国度生活过,度过那个计划经济时期尾巴的人,看到那些仿佛曾在自己生活中出现的老物件儿呈现在那的时候,只能说百感交集。 博物馆把展柜设计成抽屉,没拉开之前,你永远不可能知道里面是什么。 在这个DDR博物馆,你真的可以如同它自我介绍的一样“用手去触摸,用耳朵去聆听,用身体去体验,用心灵去感受”。很多视频、录音资料,甚至还有游戏。怀旧氛围的设计体验十分有趣。 博物馆不算特别大,但是游人不少,每个人都不亦乐乎玩着互动的游戏,或者坐在设施里体验过去。 时空光影的交错,总是容易叫人恍惚,而自己的脑海里不停地闪出博物馆永久展厅入口处的卷首语“A nation came and went”,一个国度曾来过又逝去。
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