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发表在 英国/爱尔兰 2017-08-21
天空与海,精灵与鬼怪(爱丁堡篇)
四月初的一个午后,走在爱丁堡迷宫似的街头,天欣向我感叹:这里才像是诞生《哈利·波特》与魔幻文学的地方啊。 那时我们正要去往一家火锅店,与一个在爱丁堡大学读书的女生会和。从坐落在摄政街18号的民宿,一路步行至皇家英里大道,在未见到任何标志性景点之前,两人便早已开始了止不住的惊叹:这是一个将自然与城市完美结合的奇迹,上下起伏的坡地,层叠嵌套的交通,数不清的小巷与暗道,城依托着山,山融进了城,幻化出一种趣味与诡异并存的立体感。 下午的天气亦是出奇得好,大团的白云伸手可及,天空仿佛是从道路尽头撑开的巨大湖蓝色幕布,一扫这座城市惯常的晦暗与阴冷。 记得初到此地时,曾在机场的出口看见一首挂在墙上的小诗,大意是说:走在爱丁堡鹅卵石铺就的小路上,于微风中感知过去,她的生命就流淌在你的血脉之中,而你也再不愿离去。的确,爱丁堡是一座非常适合漫步与怀想的城市,她的历史感无需刻意抽离,便可以真实而自然地进入感官;她的奇谲古怪予人以瑰丽的灵感与想象,趣意盎然,而又恍惚迷离。 【鬼魅之城与传奇故事】 英国作家罗伯特·史蒂文森在《爱丁堡笔记》中写道:“一个地方所唤起的想象往往最能恰如其分地体现其个性。” 关于爱丁堡,很多人脑海中浮现的词大概都会是:“鬼城”。 我仍清楚地记得,那天天黑之后,我和天欣在离住处只需步行10分钟的地方停了下来,望着通向无尽黑暗的巷道,再也不敢往前一步。不过是夜里九点多,市区附近的马路上便已行人寥寥,连过往的车辆都少得可怜;光秃秃的枝桠直刺天幕,昏黄的路灯将它们暗沉沉的影子投在地上,老城里哥特式的建筑层檐栉比,教堂尖顶的剪影浮在没有月亮的空中,仿若当午夜钟声敲响之时,这座城市的鬼怪与亡魂便要开始它们盛大的游行。 白日里的爱丁堡有着迷人的意趣与平易的烟火气息,而夜晚则让她显露出自己的另一张面孔,当城市中幽远而茫然的灯光在寒风里颤栗摇曳时,那些吊诡的秘辛与古老的传奇便飘摇而来,使人的好奇与恐惧都变本加厉: 18世纪的工匠行会会长布罗迪,一位赫赫有名的爱丁堡窃贼,白天道貌岸然,夜里则乔装改扮,潜入好友们的家中偷窃。最后他在阿姆斯特丹的一个橱柜里被捕,吊死在他自己打造的绞刑架上; 黑死病肆虐时期,染病的女人们被溺死在矿洞里,男人们被绞死后挂在自家大门前,在今天苏格兰人的记忆中,还有一些房屋是被诅咒的禁地,它们兀自矗立,漆黑空旷,令人避之不及; 韦尔少校和妹妹以宗教异端被处以极刑后,坊间便有了这样的传闻:六匹目露凶光的黑马拉着魔鬼的马车,在黑夜里驶入西弓街,晚睡的人们还能看到少校的手杖提着灯跑在他前面,而另一个身形巨大的女人,则“一会儿大声狂笑,一会儿目瞪口呆地嗤嗤窃笑”...... 爱丁堡的森森鬼气成为了她的旅游标签,城里张贴的“Ghost Tour”(“鬼魂之旅”)海报吸引着大胆而猎奇的游人,他们于女巫法场、停尸地窖与幽暗古堡之间,探索着这座城市黑暗血腥的过往;而这些隐秘的传说,亦造就了柯南道尔的福尔摩斯、史蒂文森的化身博士,与JK罗琳风靡全球的哈利波特。 文学与地理的关系很奇妙,像是在黑夜与寒冷同样漫长、所有的明媚都很短暂的俄罗斯,催生的却并非爱丁堡式的罪犯与侦探、精灵与鬼怪、科幻与魔法,那块土地诞育的文学沉郁而悲伤、内省而伟大,是托尔斯泰史诗般的宏伟与陀思妥耶夫斯基深刻的灵魂拷问。或许可以粗略地说,爱丁堡指向丰富的想象,而俄罗斯指向广博的精神。 【在离家很远的地方,有一片海滩】 宋冬野的民谣里,最喜欢这首《莉莉安》。那天在城市边缘的Portobello海滩,走在浅黄色的柔软沙子上,印下一深一浅的脚印,海风吹乱了我们的头发,我忽而就想起了这首歌,并开始一遍遍哼唱。 起初是因为一片海想起一首歌,而四个月后,我在回国的前夜里睡不着,听着这首歌,就如此自然地想起了那个阴天下午,我们迎着海风散步的样子。于是在我的私人记忆里,《莉莉安》与Portobello海滩之间,就建立起了如此微妙的联系。 Portobello名气不大,且路程遥远,我们本不打算去,只因那天天气难得的好,两人兴之所至,便趁兴而往。直到我们成了公交上最后下车的乘客,便能听见Portobello在不远处浅吟低唱了。 抵达海滩时,天已有些阴沉,淡淡的,云卷在一起,漏出一线光,海的颜色并非想象中冲击视觉的蔚蓝,朴素地刚刚好。天之涯与海之角在遥远的地方相连,一眼望不到边。 海鸥悠悠懒懒地在沙滩上踱步,有的则卧在近海上,随轻柔的波浪起伏;海边的人很少,大约都是生活在附近的居民,一个女孩牵着小狗,两位老者结伴垂钓,也有父母带着刚学步的、或是开始练习骑滑板车的小孩子。 有一种很沉静的东西打动着我,也涤清着脑海里曾经种种浮躁不安的情绪。我步履匆忙,迫切地想要走很多路,读很多书,见很多人,却总在相遇之后,来不及沉淀和思考,就奔赴下一个远方。在海滩的那个午后,我触碰着与自己久违了的宁静,只是停留于此刻、正念于此时,感受自己的意识如河水一般流动,又如琥珀一般凝结,忽然就想像浮士德那样高声呼喊:“我已满足,让时间停下吧”。 【卡尔顿山的清晨】 大概是骨子里还存有一点点的浪漫,翌日清晨,不顾刺骨的冷风与长途旅行积攒下的疲惫,天欣和我决定去卡尔顿山上看日出。 五点的闹钟一响,两人挣扎着从被窝里起身,裹着房东家的羊毛围毯出了门。那时候的天还是蒙蒙的,一如我们未醒的睡眼。 卡尔顿山并不高,我们徒步而上,不久便看见了那座著名的“现代废墟”——一排未完工的、仿希腊神庙风格的石柱。苏格兰人原本想将它建成一座国家纪念堂,以缅怀在拿破仑战争中阵亡的苏格兰士兵,后来却因政府资金短缺,工程被迫于三年后停止。而这个局促寒酸的缘由,却也阴差阳错地让它有了一丝别样的气质:既古典,又后现代,既有历史遗迹的风尘质感,又有一抹黑色幽默的讥诮与狡黠。 小山上还立着苏格兰哲学家杜格尔德·斯图尔特的纪念亭、新旧两座天文台,和其他几处我没有细究的建筑,它们漫不经心地散落在熹微晨光里的绿色草坪之上,稀松平常,也无甚章法。 除了冻得瑟瑟发抖的我们,那天还有一位身着蓝色冲锋衣的摄影者前来。我们三人一起站在亚瑟王座脚下,与千年不朽的岩石和古树一起呼吸,等待这座城市在清晨中苏醒。 后来,我们其实并未看见想象中壮丽的日出与城市的轮廓被晨光一点点镀上金边的美妙,天一直阴翳欲雨,而我们也渐渐抵不住寒冷,于是裹紧毛毯哆哆嗦嗦地拍下几张照片,便一路小跑回到住处,冲了两杯热可可灌下,让自己暖和起来。 《世说新语·任诞》里有一个我很喜欢的故事: 王子猷居山阴,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒。四望皎然,因起彷徨。咏左思《招隐》诗。忽忆戴安道,时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?” 王徽之夜半失眠,想起了隐居不仕的好友戴安道,于是乘船去见他。船行一夜,王徽之却造门不入,原路折返,人们问他何故,他说:我本就是趁着兴致前去,现在尽兴了,又何必见到戴安道呢。 而今在八月的夏天里,我回想起四月初那个冷飕飕的早晨,仍觉欣喜有趣。未见日出,却见到了卡尔顿山清晨的模样,见到了第一班公交发车,与苏格兰蓝白色的十字旗在风中飘扬,而那两个紧裹白色褐色方格围毯的女生,在爱丁堡街头一路小跑的画面,也一同刻在了这一年的记忆里。 【大象咖啡馆与《哈利·波特》】 “爱丁堡也为她的高高在上偿付着代价——世上最恶劣的气候。她时常遭受风摧雨渍之苦,或湮没在来自东边海上的雾霭之中,或蒙翳在高地山区向南飘洒的雪霰里。这里冬季天气湿冷,寒风凛冽;夏天诡谲多变,酷热难耐;而到了春天,简直就是人间地狱。身体孱弱之人,在凄风楚雨的剥蚀中往往早逝,我这样的幸存者有时却忍不住嫉妒他们的命运。” 这一段描写摘自罗伯特·史蒂文森的《爱丁堡笔记》,这本写于一百多年前的手记如今读来有些枯燥,我能从中发觉的唯一乐趣,大概就是比对百年前人们眼中的爱丁堡,与我今天的所见有何异同。 史蒂文森在书里吐槽的糟糕天气,倒是许多旅居爱丁堡人们的共识。据说,当年还是籍籍无名、穷困潦倒的单身母亲的罗琳,就是因为爱丁堡的的冬天寒冷难耐,家中供暖不足,便经常光顾住所附近的大象咖啡馆,花上一杯廉价咖啡的钱,在温暖的室内待上一整天,也是在这里,她创作出当代魔幻文学的奇迹。 即便不是哈迷,大象咖啡馆也是一个可爱的去处:店里的柜架上摆有各式大象玩偶和工艺品,咖啡杯上印着大象,明信片上画着大象,前后厅之间的走廊里,除了介绍罗琳与另一位作家伊恩·兰金与咖啡馆的渊源,张贴的也大多是保护大象的宣传画与简报。 咖啡馆里还有一处“必去之地”,就是它布满涂鸦的洗手间。:D 我们于此处还尝试了一道苏格兰黑暗料理——Haggis,译过来是“羊杂碎”的意思。对于吃Haggis这件事,我的内心起初是拒绝的,但经不住好奇,还是稍尝了一些,它的味道和外形与粉蒸肉里的米粉很相似,平平无奇,乏善可陈。不过对我们而言,没有发生想象中眉头紧锁“吃到吐”的惨状,就已是万幸了,哈哈~ 【城堡、风笛与街头漫步】 在爱丁堡的愿望清单里,有一项很重要的项目,便是看苏格兰男人穿着裙子吹风笛。 我们很幸运地在街头偶遇了两次,一是在皇家英里大道某家羊毛围巾店的门外,一是在苏格兰国家美术馆前的空地上。 最初是看《勇敢的心》时喜欢上风笛的乐音,就像丝竹琵琶属于江南,马头琴属于蒙古草原,风笛似乎就是属于苏格兰的,它的声音凄美婉转,如情人的款款心曲,亦刚劲昂扬,似战斗的号角;它回荡在山谷中,又遥遥飘向远方。 当年布鲁斯与华莱士拼死抵抗英格兰军队的传奇,今天仍为人们津津乐道,电影中华莱士在死前高呼自由的怒吼,也仍激荡着无数人的心灵。这个追求自由与独立的民族血脉里流淌着一股执拗,坚硬粗犷,一如屹立在黑色岩壁上的城堡,烽火狼烟,连年征战,浴血而重生。 城中众多的纪念塔和青铜雕像,亦承载着苏格兰人对自己杰出同胞的骄傲铭记。这座哥特式纪念塔醒目矗立于市中心的王子街公园内,以纪念苏格兰伟大的历史小说家司各特。 卡尔顿山最高处的石塔,则是为在特拉法加海战中牺牲的英国海军上将纳尔逊而建,纳尔逊被誉为“英国皇家海军之魂”,在伦敦特拉法加广场上,他的雕像亦被立在最高的位置,脚下镇守着四头雄狮,代表其一生中最重要的四场战役。 皇家英里大道上还有享誉世界的哲学家大卫·休谟和经济学家亚当·斯密的半身雕像,记得当时拍过照片,现在却找不到了。 爱丁堡的街头也有许多可爱的小细节,像是复古的邮筒,酷酷的“熊猫男孩”,和斜坡上“我爱苏格兰”的纪念品小商店。 .............................................................................................................................................. 逛完老城后,天欣送我去乘机场大巴,我们隔着车窗告别,在各自的镜头里拍下对方。登机前,我给她的微信留言说,等你办好申根签再来德国找我玩吧! 后来因为别的安排,我们没有再在欧洲相见,而时间就这么快地流到了今天,我草草地给这篇文章收尾,下午六点就要去希斯罗机场乘飞机回国。 这大概是我在欧洲写的最后一篇游记,没有想好怎样作结,就像我也没有准备好和这里的一切告别一样。 Zvvvv的其他游记: 火车经游比利时(布鲁日、滑铁卢、布鲁塞尔篇) 山川异域,风月同天(特里尔、卢森堡篇) 罗马浴场、简·奥斯汀与下午茶(巴斯篇) 河流交汇之处,必有神迹(威尼斯篇) 苍穹之下,她的伤痕与叹息(柏林篇) 一座城市的记忆(布拉格篇) 盛宴常在(巴黎篇 I) 去巴黎之前,可以看这些影片 古老的运河静静地流(阿姆斯特丹篇) 易北河畔的优雅与热烈(汉堡篇)
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发表在 荷兰/比利时/卢森堡 2017-08-12
火车经游比利时(布鲁日、滑铁卢、布鲁塞尔篇)
这是一篇来自八月二日的火车纪行: 下午五点四十分,我正坐在布鲁塞尔中央车站5站台的一只环形大理石凳上,离火车进站还有四十分钟,广播里的“大嗓门”毫不客气地穿透耳机,使我正在听的音乐时断时续、柔弱不堪。 每隔几分钟,即有一趟列车呼啸而来。我总会习惯性地抬起头,看看恰好停在眼前的窗口,而后目送窗口里的那些人离去。觉得有些无聊了,便打开ipad备忘录,草草记下前两日在比利时的些许见闻,借以打发时间。 Part 1 布鲁日:“那些运河、石桥、教堂和天鹅,都是童话里的东西。” “那里是一个童话般的地方...那些运河、石桥、石街、教堂和天鹅,都是童话里的东西...我希望在我死之前,能再去看看布鲁日。” ——电影 《杀手没有假期》 2008年 这是我在布鲁日拍下的第一张照片。 非中心城区行人寥寥,很是安静,砖红色的房子映在水里,丝带般的白云挂在天上,碧绿的青苔装点着古老的河岸,天鹅浮于水面,自在而优雅。 布鲁日的河流有着阿姆斯特丹、威尼斯、汉堡等其他欧洲水城所不及的干净与清明,令人心旷神怡、见之则喜。 【街景】 步行至市中心一带,沿途也渐渐热闹起来,人们在河岸的树荫下用餐,时光悠悠长长,不慌不忙,一切都是生活最简单的样子。 这里的马比汽车多,达达的马蹄声声入耳,是充满节奏感的清脆;每隔十五分钟,贝尔福钟楼的钟声响彻全城,轻灵美妙,宛如音乐。 这里的房子可爱如蛋糕,还是五彩的水果色,阶梯状的三角屋顶,四方形的身体,饰以灵巧的小窗子,仿佛随时会有小精灵从中探出头脑。 这里完整保存了中世纪的大量遗迹,它们并非遗珠似的散落全城,而是完美地与城市融合,成为布鲁日的风格与气质本身。 这里的小商品店亦精致有趣,橱窗中的玩偶生活在属于它们的童话世界里,甜品店则会淘气地挂出一块小牌子,上书:老天呐,如果你无法让我瘦下来,那就让我的朋友们都变成胖子吧! 今天的布鲁日看起来只是一座安安静静、与世无争的小城,但在遥远的中世纪,它曾依靠海运和贸易,一度成为欧洲最重要的港口与最富裕的城市。只因后来运河堵塞,布鲁日才渐渐衰落。但,焉知非福呢? 【教堂】 早前是看《杀手没有假期》知道的布鲁日,这部电影简直堪称这座城市的风光宣传片!片中最具人文情怀的杀手Ken,不仅带我们走遍了布鲁日最经典的游客路线,还做出了导游般的详细解说。:D 下面让我们跟随导游Ken,走进布鲁日圣血教堂。 这座圣血教堂坐落在贝尔福钟楼背面,布鲁日市政厅左侧,不似欧洲大部分教堂那般恢弘大气,它的外观倒是不怎么起眼。 左侧的偏室里有一间“小教堂”,推开沉重的木门,先是看见一堵石墙,继而听见圣歌,那歌声并非纯净如天使的童声合唱,而是那般深沉哀婉,像是来自圣母玛利亚怀抱受难的耶稣之时,心底最深处的悲伤。 小教堂的房顶很低,光线很暗,仿若沉沉的黑夜里,只有几盏昏黄的煤油灯闪烁。四围是地牢般的灰暗砖石,令人肃然,也使人压抑。 拾阶而上,进入教堂正殿,可看见一位牧师端坐于右侧的台上,信徒纷纷往募捐箱里投钱,而后排队去看耶稣圣血。我们无此执念,便提早离开了。 【啤酒】 据说啤酒种类最多的国家,不是德国,而是比利时。 历史上,由于担心水污染,很多老百姓便选择喝安全杀菌的啤酒,这也使得比利时的啤酒文化流传至今。 布鲁日城中即有一座啤酒博物馆,入口处一面挂满啤酒瓶和啤酒杯的橱窗长廊颇为引人注目。原来,在喝不同种类的啤酒时,比利时人会搭配各种不同的啤酒杯。 进门后有一家小酒馆,来看看这位哥们儿如何用“沙漏式”酒杯畅饮吧~ 比利时人还幽默地将三条关于啤酒的“箴言”挂在墙上: 啤酒就是上帝爱我们、并希望我们快乐的证据。——本杰明·富兰克林 1706年 发明啤酒的人是智者。——柏拉图 公元前428年 致啤酒:你是烦恼之源,也是解决烦恼之道。——荷马·辛普森 1987年 (这好像就是动画片《辛普森一家》里的那只嘛!) 布鲁日和意大利北部小城维罗纳很像,不必特意赶去看哪一处景点,只是徒步城中,就已如坠梦里了。 (附上一则小提示:布鲁日的主城区很小,可不必在公交票上花冤枉钱~这里的票价很贵,单程3欧,天票6欧,且天票不按24小时制计算。我头天下午一点半买的天票,本指望第二天一早能用它乘车去火车站,却被司机告知已经失效了~~) Part 2 滑铁卢:“昔日的疆场就随它去吧,那红雨已使丰收在望” As the ground was before, thus let it be. How that red rain hath made the harvest grow. ——Lord Byron 《Childe Harold's Pilgrimage》 这是拜伦的叙事体长诗《恰尔德·哈洛尔德游记》中,记叙滑铁卢的段落。 1815年6月18日,拿破仑兵败于此,他一手建立的法兰西帝国也随之覆灭。 英雄末路,却仍是英雄。如今提起滑铁卢,人们首先想到的,或许不是战胜的威灵顿,而是那个倒下的拿破仑。 上午九时许,从布鲁日出发,乘火车近一小时至滑铁卢。颇具误导性的是,滑铁卢战场遗址并不在那座叫滑铁卢(Waterloo)的小镇里,故也不应在Waterloo站下车(使用Google地图导航时,输入“狮子山”而非“Waterloo”,更易找到目的地)。 而后辗转火车和公交,折腾再三,终于远远望见了蓝天下那头铁铸的雄狮。 下车后的好一段路上,满目都是过人头的玉米地,直至青碧的玉米杆子变成一片麦秸色的庄稼地,便是到了滑铁卢战场。 硝烟已散,尸骨已寒,功名与耻辱皆没入尘埃,如今青草覆盖血痕,年年枯了又生。 过了一阵,天色变得阴沉,庄稼地便如一片荒原,更显无限苍凉。这里的夜大概很悲情吧,冷月无声之时,可怜无定河边骨,也不知曾是谁的梦里人。 Part3 布鲁塞尔:我还未能发现她的美 于布鲁塞尔北站转车的间隙,在屋檐下看了一分钟的小雨。上车后照旧挑了一个窗边的座位,前排小姑娘的金色卷发很漂亮,她时不时回过头来看我在写些什么;又有一个光着脚的小女孩溜上了我身边的空座,玩了一会儿,开心地回去了,她很活泼,但也好哭,回科隆的这一路,我有80%的时间都是在她响彻车厢的哭声中度过的。 现在聊聊布鲁塞尔吧。 不知是不是因为去时天下着雨,而我们又带着全部家当“负重行军”的缘故,于我而言,尽管布鲁塞尔有着“欧洲的心脏”、“欧盟政治中心”等种种美誉和头衔,但在我走过的欧洲城市中,它算是较为无趣和平庸的一座。 【广场】 布鲁塞尔的主要景点集中在大广场附近,说是“大广场”,其实面积很小,比不上威尼斯圣马可广场的美好与浪漫,也比不上伦敦特拉法加广场的气魄与威严。只能称得上精致吧。 附近的皇家长廊,和米兰的二世长廊差不多,透光的玻璃穹顶,一条街的奢侈品商店。 【撒尿小童与撒尿小妹】 由于小于连撒尿灭掉炸药火线、从而智救布鲁塞尔的传说,这座小英雄铜像现在成了城里必看的景点。 他站在狭窄街边的一角,面前永远挤满了好奇的游客。 有时,比利时人还会给他穿上各式的衣服—— 但令我无语的是,人们后来又给小于连配了一个女朋友——另一条街上的“撒尿小妹”。 她被红色栏杆围起,长得挺难看的,造型也颇为恶趣味,个人不喜。 这一页翻过吧。 【丁丁和蓝精灵】 在我们这一代“老去的90后”的童年记忆里,有那个爱冒险的金发男孩和他的白色小狗,也有那首“在山的那边海的那边有一群蓝精灵”的洗脑神曲。 而比利时就是他们的故乡。 丁丁诞生于20世纪初的比利时报纸,作者埃尔热是一名环游世界的记者,并且也来过中国哦~ 在中央广场转角的小街上,有一家丁丁主题的商店,我在这里买的明信片就是丁丁在中国的历险。 有趣的是,"Tintin"在法语里的发音更像"tangtang"(比利时人主要说法语和荷兰语),所以若是在比利时询问与丁丁有关的事情,可能就要说tangtang如何如何啦~ 城里还有一些丁丁历险记的街边涂鸦,我们偶遇了这一处~ 要说在布鲁塞尔印象最深的,除了下文要提到的青口,再有的,就是这支街头乐队了。 想来行走欧洲的那些日子里,令我“过耳难忘”的街头音乐,大概是布拉格查理大桥上的小提琴、亚琛大教堂前的阿卡贝拉、米兰二世长廊出口处的意大利男中音,和这里遇见的“三重奏”了。 Part4 番外篇:比利时美食攻略 按照个人喜好,对尝过的比利时美食排名如下: Top 1 青口(强烈推荐) 青口是比利时的国菜,厨师们只是利用这一道简单的食材,便做出了各种花样。 布鲁日:分量很足的“爆炒”版: 布鲁塞尔“Chez Leon”餐厅:“花式碳烤版”: 远的那盘是虾+青口组合,配以浓郁的番茄汁,近的这盘则是由香而不腻的芝士+一种我叫不上名字的调料制成,味道都很不错。 (忽略我一向很烂的美食拍照技术...) Top 2 巧克力 有人说,欧洲最好吃的巧克力,不在瑞士,而在比利时。 这里有不少驰名的品牌,不仅口感好,而且做工精致用心。 朋友向我推荐了这家Godiva,它在比利时的大街小巷有很多分店,一走进店里,就能闻见别家巧克力所没有的醇香。 Godiva还是一家“有故事的巧克力店”,它的名字来源于一位伯爵夫人:早在1040年,统治考文垂的Leofric伯爵决定向人民征收重税,以支持军队出战,他的妻子Godiva夫人恳求伯爵减收征税,二人决定打赌——Godiva夫人要赤身裸体骑马走过城中大街,仅以长发蔽体,假如人民全部闭门不出,无一偷望Godiva夫人,伯爵便宣布减税。 翌日早晨,Godiva夫人骑上马,走在城中,Coventry的所有百姓都诚实地回避屋内,令恩人不至蒙羞。事后,Leofric伯爵也信守诺言,全城减税。 细心的朋友会发现,这家巧克力的标志其实就是骑马的Godiva夫人哦~ Top3 薯条 比利时人会在吃青口时配上一小盘薯条,不蘸番茄酱,他们食用的是一种白色的调味酱。 街头一大包装在纸筒里的粗薯条,则更为典型。 比利时人还自嘲说:我们发明了薯条,可大家却称之为“法国薯条”(French Fries)。 Top4 华夫饼 布鲁塞尔的大街小巷都有华夫饼,路边小店的价格很便宜,一块一欧左右。若是想吃到更地道的华夫饼,可以去找一些口碑好的百年老店(我们去的一家叫Waffle Factory,不过个人感觉一般) 总的来说,这里的华夫饼配料更丰富,口感更软糯,但我对此倒是无甚偏爱。 据说,若是从太空看欧陆,比利时会是那个最闪亮的地方。 在她的夜里,所有的高速公路整夜亮起灯,缀在她的梦里。 尽管人们常常把她作为去往法国、德国、荷兰的“中转站”,只是“顺路去看看”而已,但其实,在比利时这个小小的国度里,仍有许多值得探索和停留的地方。 不妨乘上一列火车,从首都出发,去布鲁日,去滑铁卢,去北部的钻石与时尚之都安特卫普,去大学云集的老城鲁汶,或是与布鲁日同样古老而美丽的中世纪小镇根特...(记得知乎上有一篇叫作《比利时城市废墟探险之旅》的文章,提到了很多冷门而神秘的地方,作者是一位摄影师,文中的照片也大多很有意思) 而我的火车也要进站啦,远远地,看见了霍亨索伦桥与莱茵河,看见了云霞下的科隆大教堂,而后火车停下,挂在车站里的4711霓虹灯牌亮起光,和每次回程时一样。 Zvvvv的其他游记: 山川异域,风月同天(特里尔、卢森堡篇) 罗马浴场、简·奥斯汀与下午茶(巴斯篇) 河流交汇之处,必有神迹(威尼斯篇) 苍穹之下,她的伤痕与叹息(柏林篇) 一座城市的记忆(布拉格篇) 盛宴常在(巴黎篇 I) 去巴黎之前,可以看这些影片 古老的运河静静地流(阿姆斯特丹篇) 易北河畔的优雅与热烈(汉堡篇)
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发表在 环游欧洲 2017-08-06
山川异域,风月同天(特里尔、卢森堡篇)
因为八月要去卡塞尔看文献展,经朋友介绍认识了一个在特里尔大学读书的女生。上个月初的周末,两人都闲来无事,她便邀请我去那儿转转。 以前也听德语班的同学提起过特里尔,只知道是马克思的故乡,河谷中还有一个酒庄,盛产葡萄酒。而这些破碎的信息,也是我来到这座城市之前,对它唯一的认知了。 当晚定下去特里尔的大巴,第二天一早从科隆出发,三小时后抵达。 【布吕肯街10号】 初到特里尔时,有缘结识了一位很酷的阿姨。 那时我正在车站和朋友讲着微信,阿姨大概是手机没法导航了,听见我说中文,便过来问我马克思故居怎么走。我和朋友相约见面的地方也恰好在那附近,就与她结伴同行。 阿姨很高兴,一路上对我讲了许多自己旅行的故事,也说起青年时代读马克思传记时,觉着马克思和燕妮在摩泽河边散步的场景无限美好。她看起来五六十岁,退休后一个人走遍了亚欧大陆,“孤军深入”过中东和西亚,也拜访过欧洲大大小小的村落和城市。 我将阿姨送到故居门口,隔着马路看见“10号”门牌,她兴奋地连连说“就是这里了,就是这里了”,拉着我又是道谢又是拍照,像个容光焕发的小姑娘。 这是一幢灰白色的三层楼房,在街边安安静静地立着。马克思即诞生于此。 我因赶着和朋友见面,便没有再进去参观。听朋友说,故居内部大致是关于马克思出生、成长、求学、婚姻、及其思想与传播的介绍,部分书籍手稿也陈列其中。 后来阿姨和我也还在微信里有断断续续的联系,她现在在比利时的根特小城,说那里很美。 【特里尔主教教堂】 在欧洲待了四个月,见过了哥特式、巴洛克式、文艺复兴式、拜占庭式等不同建筑风格的教堂,如今虽也是一知半解,但或可粗略分辨。 而特里尔古朴的罗马式教堂则给了我一种全新的观感,它像一座古时的军事堡垒,简单素朴,却也庄重威严,又像是素描课上合摆相衬的物体,充满立体几何的理性和谐之美。 在神圣罗马帝国时代,特里尔主教是德意志的7位选帝侯(即有权选举神圣罗马帝国皇帝的诸侯)之一,另六位分别是勃兰登堡藩侯、波西米亚国王、萨克森公爵、美因茨大主教、莱茵-普法尔茨伯爵和科隆大主教。 (这张截图来自纪录片《德国人》Die Deutschen,共两季,想了解德国历史的朋友可以找来看看~) 这座特里尔主教教堂是德国最古老的教堂之一,大气恢弘,使人肃然。教堂内有一处墓地,墓碑在青草和蓬起的绿色植物间依次排开,乍看之下像一个精致的小花园。 欧洲人对待死亡的态度似乎超然许多,日出日落,春夏秋冬,花谢入泥,叶落归根,死如同大自然里一件简单平凡的小事,不吵闹,不隆重,不深陷愤怒与恐惧,充满着神性的平静与安和。 从内室到墓地之间,还有一处奇妙的回廊,顶部的装饰给人以错综复杂的层次感。那天阳光很好,石柱间漏进来的光线,将如从模具中打磨而出的规则的影子铺在地上。 【老城与“大黑门”】 一直听朋友提起城里的“大黑门”,午后便跟着她去逛了逛。 作为罗马帝国西部地区的首府,特里尔是德国现存古罗马遗迹最多的城市,这座大黑门即为其中一座保存完好的古罗马城门。其实它本名“尼格拉城门” (Porta Nigra),因灰色的砂岩在风化后发黑,便渐渐有了这个绰号。 作为特里尔的象征,尼格拉城门还经常出现在德国的邮票上。 1986年,大黑门、大教堂与散落全城的其他古罗马遗址,一起被联合国教科文组织列入世界文化遗产。 在通往城门的路上,会经过特里尔老城区。周末的集市很是热闹,人群熙熙攘攘,小商人撑起阳伞,支起摊铺,乐队在搭建好的临时舞台上弹琴唱歌,台下的观众悠悠闲闲地喝着啤酒晒太阳。 陪朋友去小商店买杯子时,还发现了这个挺有德国特色的小玩意—— “喝口啤酒,冷静一下”。 【特里尔大学】 特里尔被小山环抱,来时本有一段可俯瞰全城的路程,可惜被我睡过去了。 朋友的学校和宿舍都在山上,乘公交上山,一路可见坡地上整齐种植的葡萄枝。 两人在宿舍里做了简单的晚餐,而后散步去校园。 特里尔大学创始于1473年,至1798年关闭,新学校于1970年重建,以人文科学见长。 校园的整体风格比较现代,各系建筑围绕着图书馆,且均能以一个通道与之相连。 有绿地,有水塘,有野生的小鸭子,据说有时还能见到狐狸。 Part 2 卢森堡市漫游指南 特里尔往西30公里左右,便是卢森堡。 之前和茱萸做比利时攻略时,两人还商量了一会儿要不要顺路去看看卢森堡,后来觉着那儿无甚有趣的去处,于是作罢。 若是没有来特里尔,我在欧洲的这小半年里可能都无缘得见卢森堡了。但很庆幸没有留下遗憾——因为在卢森堡市短短的一个下午,就足以让我感叹,它比我想象中要丰富壮美得多。 【一点背景】 卢森堡是欧洲最小的国家之一,面积和北京密云县差不多,但“麻雀虽小,五脏俱全”,它的境内有高原、森林、河谷、平原等丰富的自然景观,散布着100多处中世纪的古堡和遗迹,被誉为“千堡之国”。 卢森堡还是全球最重要的金融中心、世界上最富有的国家之一,因税收减免政策与简便的注册手续,这里成为世界各国金融机构的进驻首选。 至于为什么它能在法、德、比的“合围”中生存下来,成为欧洲大陆仅存的大公国,恐怕也是政治和军事博弈的结果。历史上的卢森堡也曾因其特殊的地理位置与战略意义,被大国轮番抢占,归属不同的势力范围,而也正因一方的吞并会引来另一方的不安与觊觎,卢森堡竟也在大国环绕的夹缝中得以保全。 【街头漫步】 自特里尔乘车1小时,即来到首都卢森堡市。 而后从火车站出发,沿自由大街,经阿道夫大桥,至宪法广场。 从这里远看古桥,俯视峡谷森林,风景独好。 广场上飘扬的卢森堡国旗,由红、白、蓝三色组成,与法国、荷兰相似,只是卢森堡的蓝稍浅。据说当年拿破仑横扫欧洲,也将法国三色旗的“时尚”传播开去,使得如今欧洲很多国家的旗帜都是或横或纵,或由其他几何形状组成而成的三种颜色。 (注:北欧地区的国旗,则以十字图案居多,据说十字是条顿骑士团的标志) 宪法广场上立有纪念一战阵亡士兵的纪念碑,碑顶伫立着金色的胜利女神像,在蓝天白云的映衬下显得光辉灿烂。 卢森堡市区的面积很小,景点集中,均步行可达。站在广场上就能看见斜对面的圣母教堂,周末有信徒在此集会,讲道台上身着长袍的牧师正对着人们讲解圣经。 而不远处即为卢森堡大公居住和办公的大公府。它的开放时间有限,且需提前预约,想要进去参观的朋友要查好相关信息了。 临时前去的我们也只能看一看府邸的外观啦。 大公府对面的5根铜柱颇为有趣,每一根顶端都有一面表情各异的金色头像。在穷游攻略上读到:这些人像的五官其实是凸出来的,但因涂上了黑色颜料,看起来却像是凹进去的。且无论从哪一个角度看人像的眼睛,你都会觉得它们在注视自己。 【卢森堡国家历史艺术博物馆】 这是卢森堡最令我惊喜的一处所在。 博物馆外观看起来普通,内部的展厅和楼道却很有设计感。馆内共有十层,以地平面为界,五层在上,五层在下,时代由远及近,从最底层的远古蛮荒时代,至顶层的当代艺术,若自上而下,则恍如层层穿越;若自下而上,则历史的图卷徐徐铺开,文明的进化尽展眼前。 馆内最著名的展品当属维希滕的古罗马马赛克地板,占据了一整层展厅的空间。 虽历经千年,它的图案和纹饰仍清晰可见。 博物馆也会不定期举办展览,我们去时恰好赶上葡萄牙大航海时代文物展。隔着橱窗欣赏这些充满异域风情的展品,虽未能至葡萄牙,却也心向往之。 馆内画廊里还保存了雨果的一幅“速写”—— 附上一段妙趣横生的说明文字,大意是说:雨果曾几次来到卢森堡大公国,1871年9月,他在申根小镇受邀与Jules Collart de Scherff夫妇共进午餐,在雨果的旅行日记中,他这样写道:“午餐过后,人们泛舟摩泽河,我描画下那座13世纪的古老塔楼,它半身布满常春藤,有着超凡之美。Colard夫人看完我的画作后,表示她愿用这座塔楼交换这幅画,于是我答应了。” 雨果曾被流放卢森堡,在中部的菲安登(Vianden)居住过一段时间,这座小城如今也因此得名“雨果小镇”。 最后再放一张挺有意思的拼贴画吧~ (注:卢森堡国家历史艺术博物馆凭学生证可免费参观,但随身物品需要寄存) 【伯克要塞】 伯克要塞的位置即在博物馆旁,始建于1644年,依山开凿,背靠峡谷。 这是卢森堡最久负盛名的城堡之一,如今虽只剩下一段残垣,其威严与气势却未曾消磨。要塞被阿尔泽特河三面环绕,有着天然的防御,因而也是历史上普鲁士人、西班牙人和法国人一较高下的兵家必争之地。 流连一阵,沿小道下山,一步一景。 与朋友道别后,一个人乘火车回科隆。 车上人不多,安安静静的。我戴上耳机听起音乐,看着窗外风景如画的摩泽河谷与缓缓漾开水波的行船,看着在河水与小山环抱中散落的房子,与那些齐整绵密的葡萄架。 在抵达中转站科布伦茨之前,火车行经着一座又一座宁静美丽的德国小镇,沿途亦有漫游者和骑车人,在摩泽河温柔的水波之畔,独享着属于他们的夏天午后。 Zvvvv的其他游记: 火车经游比利时(布鲁日、滑铁卢、布鲁塞尔篇) 罗马浴场、简·奥斯汀与下午茶(巴斯篇) 河流交汇之处,必有神迹(威尼斯篇) 苍穹之下,她的伤痕与叹息(柏林篇) 一座城市的记忆(布拉格篇) 盛宴常在(巴黎篇 I) 去巴黎之前,可以看这些影片 古老的运河静静地流(阿姆斯特丹篇) 易北河畔的优雅与热烈(汉堡篇)
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