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亚利桑那州

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11176 名穷游er去过这里 2005 条关于亚利桑那州的点评
关于亚利桑那州的游记攻略
  • Abyss忽而今夏 发表了 游记  · 2020-01-14 10:28

    2019亚利桑那州自驾游

    2019.12.27昨晚大半夜降落凤凰城,到了机场租车楼,看见其它公司门可罗雀,就是Budget柜台前排了百十来号人,顿时一股不详的预感。果不其然,没排几分钟,前面传来一个好消息和一个坏消息。好消息是不用排队啦!坏消息是他们已经没有车了。据说是他们网上租车系统出了问题,overbooked! 被人群团团围住的值班经理拍胸脯保证:第二天大早绝对有车,而且打折致歉。这还真是头一次碰到,大伙鼓噪一阵也就散了,总不能滚地上撒泼吧!今早赶去拿车,倒也还顺利。与十多年未见的达拉斯朋友短暂相聚后,驱车前往100多迈之外的山城杰罗姆(Jerome)。Jerome可谓是历史“悠久”的百年小镇,差不多是美国岁数的一半。这里蕴含丰富的铜矿,上个世纪初风光一时,1920年人口达到上万。可惜世事变迁,历经萧条,早已衰败,现在靠旅游业苦苦支撑,全镇人口也就四百多。听说这里还有抓鬼的tour,要是保证能抓到的话,我肯定参加。 继续翻山越岭,顶着亚利桑那的风雪前行。不是说好了这里都是沙漠仙人掌吗?! 亚利桑那的天气真是婴儿的脾气,说变就变。即便是出得山来,在平坦的40号洲际公路上急驶,刚刚还阳光和煦,也没有海拔起伏,突然一阵鹅毛大雪扑面而来,能见度骤降,伸手不见五指。所有大车小车,十八轮的四轮的,都老老实实换到最右边,减速压着前车的轮印小心翼翼以免打滑。就这样忽晴忽雪两小时后,我们来到另一个历史更加悠久的小镇塞利格曼(Seligman)。这座66号高速公路上的明星,是2006年风靡全球的动画片“汽车总动员”中水箱温泉镇(Radiator Spring)的原型,也就是拖车板牙的家乡,闪电麦昆被困数天修身养性的地方。建成于1926年的66号高速,是美国第一条高速公路,两端分别是芝加哥和洛杉矶,被称作是美国的母亲路。不过它的辉煌没有持续太久,便因为后来蓬勃发展的洲际公路而被渐渐弃用,直到1985年完全退出历史舞台。它沿路贯穿的绝大部分城镇,也随之衰落,比如Seligman。Seligman在历史上一直是交通枢纽,随着66号高速的贯通,繁华程度在二战之后达到巅峰。那时的老兵和逍遥骑士们,喜欢在这里纵横驰骋。但是在40号洲际建成后,一切便瞬间崩塌了。40号其实离小镇只有两迈距离,它简单粗暴笔直地穿越这一片荒原。而66号虽然也是高速,却依然顺着地势起伏蜿蜒,跟新路比起来,完全是慢节奏。人们选择了高效便捷,传统慢慢被淡忘在角落。Seligman与其说是被近在咫尺的滚滚车流抛弃,不如说是被正面迎来的历史洪流推到了一边。 当年“汽车总动员”的创作人来到这里,被当地人启发,在电影里借女主车公之口,讲述了这段历史,原本纨绔的闪电麦昆深受触动。其实,这也像互联网给人类精神世界带来的冲击一样。在我们享受实时交互的同时,过去习惯了的某些情感要素也逐渐丢失。当然,新一代总会养成他们自己的习惯的。等到他们长大,不知Seligman会被完全遗忘,还是会浴火重生。话说回来,40号洲际确实开起来爆爽。限速75迈,一不留神就90了,如果不下雪的话2019.12.28如果说Jerome和Seligman还在历史舞台边沿苦苦挣扎的话,40号洲际公路旁边的Two Guns已经是货真价实的死城了。在谷歌地图里敲入“Two Guns”,自动提示加上了“ghost town”。美帝这扶贫工作不太给力啊。这里的历史,其实更符合我们在西部片里看到的那些:印第安部族间的屠杀,牛仔们的拔枪互射,以及火车大劫案。就连臭名昭著的比利小子,也曾在这附近出没。也是,看看这名字起的,双枪镇啊!立马好几个彪悍的片名脱口而出:“双枪镇镖客”、“决战双枪镇”、“双枪镇12:37”可惜,名字再威风也改变不了它的命运,现在这里是魔人布欧和短笛大魔王涂鸦的天下 。只恐怕再过个百八十年,便会彻底消亡。但是,离它不远,却有一个地方,历史比人类还悠久,未来比我们的文明也许更长远。50000年前,一个初春的清晨,一个炎夏的午后,一个深秋的黄昏,亦或是一个寒冬的子夜,试图走出非洲的智人们,还在绞尽脑汁地琢磨,如何摆脱那些该死的自私自大且粗鲁的表亲尼安德特人在中东的堵截。与此同时,一颗直径50米、重达几十万吨的陨石,刺破美洲长空,以5分钟即可斜穿北美大陆的时速,狠狠砸向亚利桑那草原。猛犸象爸爸对儿子说“孩子,看,流星!快许个愿吧。”“我想知道,上帝在哪里?”而智人,永远也不会知道,他们该多么感谢那些自私自大且粗鲁的表亲们。这次撞击,形成了地球上保存最完好的陨石坑,直径1200米,深170米,可以装下20个橄榄球场。如果坐满一圈观众的话,能容纳一百万人!这么大一坑,自从19世纪被发现以来,一直有争论是陨石造成的还是火山形成的,直到上个世纪六十年代,发现了更多证据,才盖棺定论。下图是当地找到的最大一块陨石碎片。这样的天地大冲撞,是创世的约定,是流星的宿命,是地球的哀吟。因为它是历史的伤口,是现世的惊奇,是未来的警鸣。星辰没有征服智人,智人必然征服星辰。陨石坑流连忘返时间过长,等赶到石化林国家公园,离闭园只剩半小时。看着漫天熟悉的鹅毛大雪,明日再战!2019.12.29早上突然想到,临出发前在Costco买的三重保暖秋裤还没开包,趁着天寒地冻赶紧换上,不然白带了 出的门来,太阳公公含笑不语。别说风雪,连片云彩都没有给跟昨日比,地还是那块地,而天已不是那片天。沿着180号路向石化林国家公园(Petrified Forest National Park)前进,残雪覆盖的荒原上,间或有黑牛食草,而道路两端,一辆车都没有。虽说我先入为主地把这个公园划为鸡肋档,而且公园不大,主要公路(貌似也是唯一的一条)只有45公里,所以只安排了半天,也没有料到游客会这莫少。途中停靠路边下车拍照,终于听到远方传来巨大的马达轰鸣声,赶快让到一边。等了半分钟,没见车影。难道这附近有军用机场,那是战斗机低空掠过?总不会是,又有流星到访吧?又等了一会,还真是一辆车开过,速度也不慢呢。真是个感受音速的好地方。说到鸡肋公园,感觉这两年去了好几个。我承认这个判断很主观,但是,美国国家公园的冠名,也确实不仅仅是看颜值,还要考虑特色!比如,尖峰国家公园,就是有。。。好多尖峰!约书华树国家公园,就是有。。。好多约书华树!而石化林国家公园么,当然是有好多石化林喽!不过,这些死树比活树更吸引我,因为它们来自人类想象力无法完全涵盖的过去---2.25亿年前的三叠纪晚期!跟今日比,天绝对不是这片天。那是一个恐龙刚刚出现没多久、还比较娇小的时代。彼时横行天下的,是下图里那货。长相丑陋,外貌可算是恐龙,血统上其实是鳄鱼。真正的恐龙们,要挺过三叠纪末期的大灭绝,熬到后面的侏罗纪才能龙霸天下。跟今日比,地也绝对不是这块地。那时所有的大陆都亲密地挤在一起,去哪儿都不用漂洋过海,史称盘古大陆(Pangaea,我一直怀疑这名字是先起中文再翻译成英文的,怎么如此信达雅)。公园当时的位置,在赤道附近,所以这些树,实际上是亚热带植物。它们无论是被“死葬”还是“活埋”,都是马上与空气隔离,避免了腐化。而石化,与一般的化石形成不同。后者往往被挤压,大刘最爱的二维化,灰头土脸平板一块;而前者,是矿物质沉积物慢慢代替原本有机组织的过程,三围得以保存完好,I mean,三维得以保存完好!而不同矿物质呈现不同颜色,使得最终形成的石英晶体色彩斑斓、油光锃亮,且坚硬无比,历亿年而永生。这种硅基替代碳基的结果,不也是人类可能的终极形式嘛?这些2.25亿年前的作品,原本深埋地下,因为后来的板块运动才被抬升。所以,要去趁早!谁知道再过个几十万年沧海桑田,他们会不会再次入土呢我特意询问了工作人员,他们没有人为摆放;我也特意挑几个晃了晃,绝大多数纹丝不动。即便如此,跟其它公园不同,这里晚上5点闭园关门,货真价实的铁门哦,应该是防偷防盗吧。漫步其中,亲手触摸它们,仿佛时空重叠,在与亿年前的生物对话。而悠悠岁月中,不知有多少个他、她、它曾轻抚过这同一个表面。感谢大自然,没有相机,也为我们留下这些远古的影像,让我们可以透过重重迷雾,窥探历史冰山的一角。园内著名的彩色沙漠,由于光线原因,并没有特别惊艳。也许夏天的色彩会更鲜艳显著些。园内停留严重超时,出门时太阳已下山,地平线上一条红橙黄相间的光带横贯南北,一轮弯月斜挂天边。我相信,2.25亿年前的盘古大陆,一定有过同样的景象,那是侏罗纪的新月,凝视着三叠纪的黄昏。2019.12.30 - 2020.01.01Dec. 29 从石化林国家公园出来,连夜赶往小镇Sedona,连住了三个晚上。虽然之前去了一些地方,但日出看的非常少,可以说屈指可数:埃及的西奈山和黑白沙漠,西藏的珠峰和古格遗址,没了。这么挑剔,决定因素是实在起不来床。这次为了迎接新十年的第一线曙光,也是拼了。主要是岁数大了醒得早,而且冬天日出晚。当然,决定因素是,这里是Sedona! 据说,宇宙中的能量分布并不均匀,有极少地方相对而言能量特别聚集,被称作能量漩涡(vortex)。离咱比较近的一个就是银河系中心黑洞了,这个还嫌远的话,地球上有两个量级略低一些的,一个在喜马拉雅,另一个就在Sedona(塞多纳)。身处能量漩涡之中,清气上升,浊气下降,不仅浑身会充满力量,还可以宽慰失落的心灵,安抚受伤的灵魂,令人心平气和,与自然及宇宙达成和谐。电影“哥斯拉:怪兽之王”里列举了地球上十几个史前巨兽蛰伏的地方,Sedona赫然其中。不过电影里乱用“vortex”的概念,解释为可以用于瞬间移动的通道,需要批评一下。Sedona是座被红砂岩山石包围的小镇,这种红砂岩来自于比三叠纪更古老的二叠纪,在阳光照射下会发出炫目的橘红色。作为地球上唯二的vortex,Sedona多次被某些机构或媒体评选为美国最美小镇,吸引了无数游客,尤其是老年游客,毕竟去一趟喜马拉雅山的难度大多了。这里气候温和,四周遍布不同难度的健行步道,众多户外运动爱好者也趋之若鹜。另外,毫不奇怪的,既然宇宙能量聚集于此,这里也是各式灵修者的圣地,无论你是哪种信仰,都会在这里找到启迪、释放与解脱。突然觉得它的中文译名叫“仙多呐”更贴切。这里最著名的心灵寄托场所,就是下图里这座1956年在红岩峭壁上建成的圣十字堂。能量漩涡到底真实与否,信则灵。也许,这里满目象征生命的红色,给与了人们足够的心理暗示,激励人们走出户外,走进自然。从这种意义上说,Sedona仿佛地球鲜红的心脏,有力而持久地跳动着。它见证了亿万年无数个生命诞生又消亡,以不同的形式在时空轮回。50000年前流星坠落,生命焰火最终绽放的那一刻,猛犸象小朋友得到了它的答案 “上帝创造了世界,他就住在Sedona”。Sedona不仅吸引着众多中老年游客,娃们也非常喜欢。他们往往会觉得一般的步道很枯燥,但是一旦有石头可爬,对祖先的怀念就不由自主,类人猿的基因蠢蠢欲动 。就好像在约书华树国家公园,他们才不在乎那些树有多奇特,在石头上把裤子磨破才是重点。为了忽悠得更具体一点,Sedona有四个能量最强漩涡(vortex)。其一在观看日出的Airport Mesa,在一个小山坡的半山腰,开车可达。Sedona这里最大的问题是,景观处停车位置太少!比如Airport Mesa只能停不到10辆。继续往上开,山顶机场停车位倒是很多,这里虽然海拔更高,视野却不好,还是得往下走一个多公里回到观景台。其二在Boynton Canyon。这里的步道不短,不过若只是到vortex的话,单程走半个迈就行了。要爬上vortex顶需要费点劲,但咱已经充满了能量不是?离Boynton Canyon不远有个Devil's Bridge,一座天然石桥。步道只有一迈,但是开到步道起点的路的最后一迈是未铺设的野路。我本觉得死亡谷27迈的racetrack rd咱都趟过了,这区区一迈,租来的SUV还不如履平地?!等到了路口,几块大石头横在中间,不禁犹豫了起来。坐在路边休息的游客冲我们做了个手割脖子的动作摇了摇头。正好一辆比我们更大的SUV迎面开了出来,里面几个白人小伙对我们喊道“憋琢磨了,你们的,不行,我们的,开了一会调头回来了!”那好吧,看来这两迈的懒偷不成。这路跟racetrack比,没有尖利的碎石,但是凹凸更大,还动辄上下坡。前一阵的雨雪消融,使得某些地段泥泞不堪。路上跑的车辆,都是大轮吉普或者UTV,见到两三个SUV硬闯的,小心翼翼颠来颤去,扶老携幼的确实不该冒险。UTV上的乘客都戴着把脑袋整个包住的大头盔,全身上下裹得严严实实,其实主要不是为了安全,是怕溅泥。这里基本没有石头可爬,娃们很快就抱怨腿疼走不动了。我只好严肃地教育他们“你们看我小手指头断了,都还在走!” (临出发前一天,我左手小指筋断了)说起这个,身残志坚的我得站在C位。其三在Cathedral Rock,这是Sedona最具标志性的石头,是二叠纪时代远古海岸线的残余。步道只有一迈,但要爬升230多米,全程绝大部分是爬石头,踩着石壁上凹缝或凸起,顺着岩间沟隙,年轻人辗转腾挪,老年人虽然气喘吁吁也在缓慢前行。我则一边气喘吁吁一边辗转腾挪。一位老奶奶看见小人儿蹦下一块大石,不禁感叹“我要是这么年轻多好”。话说回来,这种攀爬还是小心为妙,在网上看时不时有人滑倒甚至摔断骨头。其四在Bell Rock,石如其名,像一口大钟扣在地面,下缓上陡,其实我事先并不知道这个也能爬。跟Cathedral Rock很类似,但是难度大多了。开始还有路标指引,很快就没有明确路线了,换个角度说,哪哪儿都是路线了!大家都各显神通自谋出路。不过到了最后三分之一处,岩壁陡峭光滑,能借力的地方越来越少,环绕一圈也找不到适合下脚的地方。终于到了某处,我拖了后腿。领导和娃们都爬上去了,而我过于油腻,加上Costco那三重保暖秋裤紧绷在腿,我贴在壁上,上下不得,需要银河系中心那个vortex加持才管用!最后换了各种姿势,好歹原路出溜了下去。Soldier Pass 是另一个平缓的步道,虽然没有vortex,但有个巨大的地陷和七圣池。不过现在水不够多不够清,数了半天只有六个池子。Sedona的麦当劳都与众不同,M标志是蓝绿色,据说全球唯一,但我没有考证过。不管怎么说,一天爬下来,这里也和vortex一样,是补充能量的好地方。2020.01.02(完)图森一日游图森市(Tucson)在亚利桑那州南部,靠近墨西哥边境,是亚利桑那第二大城市,它将巨人柱国家公园(Saguaro National Park)一分为二。巨人柱,是这片地区特有的巨型仙人掌,可以高达十几二十米。但是它生长过程非常缓慢,头五年只长1.5厘米,10岁时有7厘米,后面开始加速,到了35岁变成一米八的大高个。不过,它们到60甚至75岁,已经五米多了,还是直上直下一根柱,一个分叉都没有!然后才开始长胳膊 。在它们青少年成长阶段,旁边一般会有矮树呵护它们,为它们遮风挡雨、防暑驱寒。而且树的根岔可以有效地将一些小动物挡在外面,以免仙人掌baby被它们蚕食。当巨人们渐渐成年之时,这些树便枯萎死去了。除非你对沙漠生态有兴趣,或者是仙人掌爱好者,否则单论风景,这个公园绝对是鸡肋中的鸡肋,没有之一 。虽然有的巨人威武雄壮,有的绕指柔肠,但是满山遍野望过去,很快就看腻了。而且,这里也没别的可做,连石头都没得爬 。也许在日落夕阳下还能拍出不错的照片,可惜那天我们晚了半个小时,只是在路上看见这大片心心念的火烧云。等开到公园,天色已暗,火烧早没了 。令人惊奇的是,这个公园游客中心卖的冰箱贴,是我见过做得最用心的,没有之一 。五六种不同款,每样都很精美,有点选择困难。图森南郊的圣•沙勿略教堂(Mission San Xavier del Bac)倒是令人眼前一亮。蓝天黄土之间这座白色建筑,建于十八世纪末,是亚利桑那最古老的欧式建筑。圣•沙勿略是16世纪天主教传教士,他本人并没有来过美洲,而是在亚洲传教。他算是在中国传教的第一人,可惜逝于台山某岛屿并未进入过中国大陆。在他去世的同一年,我们在历史课本里熟知的利玛窦诞生了。。。从图森开回凤凰城只需要两小时,终于要登上返家的飞机。下次再来,就该扫荡亚利桑那州北部大峡谷地带了。

  • xiolu 发表了 讨论  · 2019-10-24 08:56

    美国Hertz租车竟然说:我们不保证你的订单一定有车

    国庆去美国自驾,在Hertz租车公司遇到一件匪夷所思的事情,分享给各位,希望各位吸取我的教训。事情是这样的:我在出发前2个星期,在Hertz官网上,预定了10月3日在亚利桑那州的菲尼克斯市区某个租车点,一辆SUV的订单。当天,我按照订单指定时间,到达指定租车点的时候,工作人员,就是照片上这1男1女,对我说:我们这里现在一辆车也没有。我顿时傻眼了,后面的旅程一站一站都订好了,现在车子却没有,我说我是在官网上订好的,官网订单难道不是合同吗?你们难道不应该按照订单准备好车辆吗?对方的回答就一句,原话是“It only lock the rate, We don't guarantee the car". 意思是订单只锁定价格,但是不保证有车。是的,对方一点歉意都没有,也不想解决你的问题,我提出对方应该从Hertz别的网点帮我免费调一辆车子过来的解决方案,对方微笑的拒绝了。他说菲尼克斯机场的Hertz肯定有车,你自己去那解决吧。考虑到时间一分一秒的过去了,我不想让愉快的假期泡汤,只能自己想办法去了40多公里之外的菲尼克斯机场,拿到了车。但是呢,市区的费率和机场是不一样的,同样的车型,同样的使用时间,价格比我原订单贵了20%,加上我从市区到机场的UBER费用,我大概损失了200美元和半天时间。回国之后,打电话给Hertz官方索要赔偿,Hertz显然对付这类投诉很有一套,比如,接电话的人听你花10分钟把问题说了一遍之后,礼貌的说,我帮你把电话转给XX部门吧,电话转过去了,对方依然很礼貌的请你再把问题复述一遍,又一个10分钟过去了,你还不依不饶是不是啊,那不好意思,我把电话再转给XX部门,你再说个10分钟好不好。最后Hertz给的赔偿方案是这样的:补偿一张25美元的优惠券,并且只能下一次订单使用。哈哈哈,我没有要,也懒得再投诉了。以前觉得美国这个国家是一盏明灯,现在这个灯早就灭了吧,HERTZ这种美国大公司居然可以这样不讲诚信,租车订单难道不是契约吗?如果不能保证有车,那让客户提前预定干什么?

  • Annika007 发表了 结伴  · 2019-08-06 13:11

    9.28 - 10.5 Utah + Arizona 6个大峡谷公园

    9.28 - 10.5 Utah + Arizona 6个大峡谷公园

  • user_yCgn0NimlS 发表了 结伴  · 2019-07-15 04:31

    7月20号到29号在Arizona凤凰城及周边随意逛逛峡谷,公园,看看仙人掌沙漠

    7月20号到29号在Arizona凤凰城及周边随意逛逛峡谷,公园,看看仙人掌沙漠,sedona红石头,有兴趣的小伙伴可以加入。

  • Hedonist_001 发表了 结伴  · 2019-06-09 21:15

    9.24-10.6美国西部自驾,暂定旧金山、圣荷塞、优胜美地、加州1号公路、洛杉

    10.1-10.13美国西部自驾,暂定旧金山、圣荷塞、优胜美地、加州1号公路、洛杉矶、拉斯维加斯、大峡谷、黄石和提顿。本人女生,英语好、有多国旅行经验,但驾驶技术一般,希望能凑齐四人组队。

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