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康卡勒

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78 名穷游er去过这里 4 条关于康卡勒的点评
关于康卡勒的游记攻略
  • lxxlz88 发表了 游记  · 2016-01-31 10:54

    游记:海盗城圣马洛和吃牡蛎

    自驾车可以以蓬托尔松为基点,住宿舒适又便宜,看圣米歇尔山,还可以去海盗城圣马洛,以及去康卡勒吃牡蛎。=========================圣马洛(Saint-Malo)=========================圣马洛,圣马洛,圣马洛……不错,《九三年》里朗德纳克侯爵是在舵手的帮助下从这里登陆;这里也的确是个挺有名的海盗城。可是这么名字怎么就这么耳熟呢?直到开始动笔写游记的时候,XX才突然想起来,这个名字出现在中学学的莫泊桑的短文《我的叔叔于勒》!对了,文中的“我”一家住的“哈弗尔”其实就是翁弗勒尔(Honfleur),一家人听说于勒叔叔发了财就乘船出海庆祝,但是在甲板上认出那个开生蚝壳子的老水手正是于勒——傻了。全家人回程时特地改乘去圣马洛的船,以免再遇到这个穷亲戚。现在去过了,终于明白从方位来看此圣马洛即彼圣马洛。这些信息是百度来的:圣马洛的名字就是来源于一个叫马洛的圣徒(来此传教)。但是到了十六世纪前后,这里成了海盗进出的港口。这些海盗不少“奉旨抢劫”,把从别的国家抢来的东东先给法国皇室。既然是“有国家编制”的“正规海盗”了,也就积累不少财富,这个城市就繁荣起来,周边地产也跟着高大上了。到了十七世纪英法海上争霸时,这里又“奉旨抵抗”入侵,把个海盗城建设得颇具规模。不过现在的城墙是后来修复的,因为二战空袭把这里都炸完蛋了。XX和ZZ按照GPS的指引不怎么费劲就找到了城市,麻烦的是停车。圣马洛城其实很小,后来我们在国内开车去张北的路上经过一个叫做“鸡鸣驿”的明代古驿站城,我看圣马洛城的大小也就那个“鸡鸣驿”那么大;游客停车自然是不好进去的,所幸城外有许多专门的大停车场,就在港口边一字排开。只要肯付钱,不用担心找不到车位。顺便奉劝一句,在欧洲乱停车想省钱的念头不可取,罚的可贵。这就是圣马洛老城外的港口,这是我们从城墙顶上拍过去看到的: 到底是海边,海鸟特别多,随处可见奇怪的海鸟神气活现地站在停车场的各色车顶上。我们没有去过法国南部,只知道这里的海边阳光就足够灿烂,不知南部会是什么样子。一进入老城就能感受到海盗气息,到处可见穿着海盗服的街头艺人做着各色表演,有的是用腹语表演提线木偶,有的直接悬赏和游客合影;还有用手摇的纸带音乐盒播放各种音乐表演的,都挺有趣: 街上游客很多,旅游纪念品也不少,海盗题材的纪念品是主角,另外音乐题材的纪念品也特别多。查询后才知道圣马洛也算是音乐之乡,每年6月的法国音乐节,圣马洛是其中的一个主站。橱窗里出售的各种音乐盒子是个不错的纪念品,XX很喜欢会放《大海》(La Mer)和《玫瑰人生》(La Vie En Rose)的小音乐盒,趴在橱窗试音的时候还碰到一位老人家很开心地在一边就着伴奏唱La Mer。一个音乐盒几块钱而已,没买,事后有点可惜。这个老城四面高墙,城墙顶部很宽,估计在过去走马运大炮绝无问题,站在城墙上眺望城外,风景实在是很好。 从城墙上向四周窥探,可以大致遥想一下过去的繁茂: 城的北端正对着海岸,不远处总能看到一座一座小岛,料想底下应该也有不少暗礁。早年的水手一定深谙这里的水路和机关,不熟悉的船只怕是没到海盗城也先要触礁一下子。这里的海岸和诺曼底海滩一样有着平坦的沙滩,城外用石头圈起一块地方就成了天然的海水游泳池: 坐在城头的石墙上晒晒太阳,海风拂面,空气里传来呜呜咽咽的法国民谣和新鲜的海水气味,还真是很不错很惬意! ====================================康卡勒(Cancale)的牡蛎====================================因为午餐不过是Picnic,两个吃货对晚餐还是很期待的。列了三条志愿:在蓬托尔松就餐(离家近,吃完休息);在圣马洛就餐(旅游城市,吃点世界美食);去康卡勒吃海鲜。在圣马洛不过四点多,肚子已经在唱空城计了。ZZ很期待吃肉(大型食肉类动物本色),想Kabab了,在圣马洛发现一家,居然不开门。心说是不是周六的原因,休息了?——直到很多天以后才意识到,那是因为没有到饭点儿,法国人就是矫情啊!就这样,一路高歌的肚子把我们带到了康卡勒。康卡勒连City也算不上,基本就是一个渔村吧。不过这里被誉为法国的“牡蛎之都”,要吃什么你懂的。这里不得不再次提到《我的叔叔于勒》,是这样描写吃牡蛎(也就是生蚝)的过程的:“父亲忽然看见两位先生在请两位打扮得漂亮的太太吃牡蛎。一个衣服褴褛的年老水手拿小刀一下撬开牡蛎,递给两位先生,再由他们递给两位太太。她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。”可见,法国的传统中,牡蛎一直就是这样生吃的。不过,只要看过“Mr. Bean”的那集《憨豆的假期》,肯定记得开头憨豆看到法式海鲜拼盘的场景吧?憨豆看到那奇形怪状的牡蛎,甚至把它拿到耳朵边听听是不是还活着,在看到侍者鼓励的眼光后只能勉为其难的(脸上表情快要哭了)把“国粹”吞入口中,入嘴后又是怪样百出,仿佛吞进了几只活蚂蚱一样惊恐万状;看到侍者询问的眼光“Everything’s OK?”,又故作懂行一样打了个手势“Yummy! Perfect!”…… 这一番细致描写,不禁让XX和ZZ有点望而却步。在中国,无论如何不敢生吃牡蛎的,重金属超标啊!且XX和ZZ都有在青岛暴吃海鲜后上吐下泻的惨痛经历,对这生蚝……还真是有点点犯怵。先来张小渔村的照片: 这个小渔村看起来就是沿着海边一字排开的一条主路,当然也有一些纵深小道都是去居民家的。傍晚时分,落潮了,渔船都搁浅在海滩上。整个康卡勒的海堤下面都是白色的碎牡蛎壳,足见“牡蛎之都”所言非虚。岸边有一个一个的海鲜摊位,牡蛎卖得很便宜,都是4-5欧的样子一打,还有更贵的,和牡蛎的品相、大小有关;还有很多当地海鲜,龙虾、各种贝类,都很便宜。我想如果住在这里,这可过了瘾了,完全不用担心污染啊!在这些海鲜摊上也可以直接吃牡蛎的,摊主可以帮你把牡蛎撬开,自己浇点柠檬汁就吃了。想想我们俩这“下水”啊,没敢,还是去饭馆吃吧。从网上找来的海鲜摊摊主撬牡蛎的照片,给感兴趣的亲们参考下: 尽管已经快六点,海边的一溜餐馆依然坚定的贯彻着法国的晚餐政策:就是不经营晚餐,喝酒吃小吃没问题。XX和ZZ饿着肚子把一家家餐馆的餐牌看了好几遍,实在坚持不下去了,走到了马路尽头灯塔边的一家餐馆坐下:“Two Cidre,Please.”来两杯苹果酒先垫吧垫吧吧: 苹果酒都是盛在这种宽口的胖粗瓷被子里端上来的,酒微甜,没有什么度数,和啤酒差不多。终于,终于等到了晚餐开张时分!XX和ZZ直奔早已物色好的餐馆(餐牌都捋了两遍了,能不物色好嘛),点餐!在餐馆里点海鲜主要是两种点法。游客可以点“海鲜拼盘”,分成不同价位,各类海鲜个数不同,菜单里都写得清清楚楚。人多的话可以点一个好几层的超级海鲜拼盘,估计挺过瘾的。另外一种点海鲜的方法就是点具体的海鲜了,我们就是这样的。开始的时候怕不好吃呀,海鲜方面只敢点了半打的牡蛎,XX还点了红酒焖青口(就是海虹啦),配上了白葡萄酒。实话实说,生牡蛎的味道完全不像憨豆先生描述得这般恐怖,首先很鲜,入口很清冽,滑滑的,凉凉的,有点嚼头,总之真的真的很好吃!红酒焖青口实在是太多了!差不多30公分直径的锅,20公分深,满满的都是青口,配粗的炸薯条吃。XX一直奋力大吃,ZZ也帮忙,最后还是没有吃完。白葡萄酒是侍者推荐搭配的,空口喝下去真不怎么样,很干(就是我们说的酸),但是和牡蛎搭配在一起的时候,不知怎的,居然有些微甜。 法国的海鲜我们懂得不多,而且心里总是有“怕拉肚子”这个警钟长鸣,只能分享这么多信息。钢牙铁胃的盆友们应该好好尝试!

  • 一苇以航skf 发表了 游记  · 2016-05-01 04:43

    法國西部聖米歇爾山康卡爾遊記

    遠遠地看到聖山感覺比想象中小很多,這裏是天主教第三大朝聖之地(列於耶路撒冷和梵蒂岡後)據說公元八世紀,大主教奧貝夢到大天使聖米歇爾,聽從天使的召喚在拉芒什海峽一個四麵環海的孤山上修了一座小教堂,隻有退潮時才有一條道路連接大陸。如下,最初的模樣。當時隻能容下十二個修道士,布列塔尼人。 聖山一共分三層(古代將人分為三種等級,工人、騎士、修道士,聖山的防衛係統隻顧及到騎士和修道士,所以戰爭來臨的時候平民的安危是無人顧及的,山東部是村落民居,多次被毀多次重建,曆史大概追溯到十五世紀,現在則是被飯店、酒館、紀念品店占領;山西部則是修道院、教堂,兩者分開是為了修道院的寂靜,最早可追溯到八世紀,這部分曆史比較悠久)上山的路上可以看到路邊的下水道,因為缺少淡水,建築物會有收集雨水的工具。中世紀風格,路邊的直飲水。分別是一、二、三層,越往下陰影部分(岩石)越大。 一邊是諾曼底省,一邊是布列塔尼省,離英國不遠,位於海中,獨特的地理位置,所以這是古來兵家必爭之地。 這就是山頂的教堂啦,其實它的門前還該有塔樓兩個,現在隻剩下地基了。 山的四周都是流沙淤泥,有著很可怕的傳說,因為陸地平坦,漲落潮速度很快,常常有騎士、旅人遇難的經曆。 中世紀時,修建建築,都是要勞動人民交石頭的,石頭上的標記即表明了所屬。一般這些標記都是看不到的,但因為這裏被毀了… 說說這個教堂頂上的塔尖,本來是沒有的。因為避免引起敵人的注意嘛,開始隻是個方頂。後來十九世紀,聖山被列為曆史遺產,建築師Petit Grand(姓大名小,某一法國知名建築師的學生)來此,通常來說曆史遺產都是要麼需要修複要麼需要改造的,於是大小先生加了個塔尖,說是像靈感來源於巴黎聖母院) 頂端有個天使,還是蠻扣題的。隻不過最近被拿去維修了,因為這裏潮來潮退、刮風下雨。為什麼要加這個塔尖呢,還有一個說法,聖山離遠處一個小島(隸屬聖山)八千米,教堂長八十米,加上塔尖高也八十了,就888大發。 這是修道士的宿舍,就在教堂旁邊,為了方便修道士的生活,所以距離很近。(修道士即為極少數的天主教徒,進了修道院一生便從此度過) 教堂主體,在這裏聽了一段長長的曆史(哪個世紀我都記不清了)維京海盜入侵法國多年,通過塞納河直達巴黎,最後一個國王xx一世受不住了,給了他們土地、財富,安置在如今諾曼底地區。後來,有個很有野心的政治家,進攻了英國,在英-諾曼底-聖山稱王,因為他很有錢,就進行了第二次修築聖山,把布列塔尼修道士趕走了。 之後法國國王覺得這不行啊,就派來了騎士,收回了此地,修築了廊院(法國國王的禮物) 這是本地石頭,硬又不好雕刻 回廊中間是花園,對麵有四個全景窗戶可以看海景,也是為了遊客建的。 這種石頭質地較軟,雕刻上了一朵朵花。 花園是近現代才有的,還是水資源的問題。 後來曆經英法百年戰爭(這座島是唯一沒被侵占的地方,因為法國騎士在島上,四周有堅固的城牆,漲潮後還能休戰半天,堅守了二十四年之久),這裏損壞嚴重。之後列入遺產,隸屬國家,又進行了新的修複,成了如今模樣 因為經過了各個時期的修繕,教堂是哥特風格、羅馬風格、加洛林王朝風格的混合。 據說建造者是一群修船的人,所以屋頂就像倒扣的船,還是木製的,餐廳也是一樣。 教堂右邊,羅馬風格 左邊哥特風格,窗玻璃也是彩色的 唱詩台隻有二十幾米,但是顯得很高,因為被分割成一個個的窗戶,這樣的拱形也有拉長效果。 建在山頂的教堂如何保持平衡?其實教堂下有四個房間用來支撐,有儲藏室、等待室(教堂曾作為監獄,關押政治犯 搶劫犯,等待室是等待司法的判定),還有一個地下聖母堂是八世紀建造的,第一次建築的唯一遺存。 修道士食堂,台階上是念規則的人,窗戶很小且內陷,不光聚光還聚攏聲音,桌子隻做一排,為了防止修道士說話,這麼大的廳隻給六十個人。 在下一層是給大人物吃飯的,中世紀吃飯桌子都是到時才擺,所以就一個空蕩的房間。有取暖的壁爐,也是唯一一個房間可以取暖,因為修道士要在自然環境下修行…屋頂是巴黎風格,這裏也用於抄寫經文。 這個大輪子就是把建築教堂用的岩石拉上來的工具,這捆繩子一直延伸到山底。 地下聖母堂,摸一摸八世紀的石頭,上麵的門還保存著人死去後的金銀紀念盒。 建造時留下的洞,插根木頭就能爬到屋頂。 東部商業區… 這裏是康卡爾cancale,一個海邊小城市,一城的別墅。可以瞥見聖米歇爾山。在沙灘上吃吃冰激淩、曬曬太陽,悠閑是法國小城市獨有的魅力。 人生最好吃的 超級新鮮的牡蠣!加上檸檬,直接生吃,到現在嘴裏都還是牡蠣的鮮甜!Bon appétit!

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