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欧洲自驾

欧洲自驾

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  • Miumiu_C 发表了 游记  · 2017-06-27 00:31

    【行摄荷法】PartII 南法六月初夏|陪你上山下海 风驰7日闺蜜自驾行(安纳西·普罗旺斯·蔚蓝海岸·里昂) 完 精华

    码完干货段就收到小秘秘发来的贺电,撒花下!上了穷游总论坛首页。谢谢鼓励,再接再厉哈~尽快更新哈!~上首页啦~再次感谢穷游各环节工作人员的辛勤工作~撒花撒花~~关于我:会有点啰嗦的前言先放上PartI荷兰段的链接:【行摄荷法】PartI 原来是只这样的阿萌斯特呆啊 博物馆星人慢走三日闺蜜游(完)★★关于此行的来龙去脉荷帖中已交代清楚,好奇的请移步以上链接。这里主要啰嗦下关于自驾段的种种与回顾下2016的6月是在哪种时代背景去的法兰西。对于【法兰西】这3个字,脑中除了浪漫与情怀似乎很难找到另外可以与之匹敌的词了。但被难民问题频频困扰;I.S.I.S.恐怖袭击阴霾难以消散;本国历史遗留的安全问题等等这些的2016,在行前着实让我们的两颗心久久放不下来,包括家人都在担心此去是否能平安归来。下面慢慢逐一叙述当时的担心:一:I.S.I.S.& 2016欧洲杯举世震惊的巴黎恐袭案就发生在2015年11月13日-14日。事隔半年,正逢2016年欧洲杯,I.S.I.S.当时号称在欧洲杯期间6.11日于马赛血洗球场(而当天我们就在马赛附近),后被警方提前侦破。但仅一个月不到的7.14法国国庆日,就在尼斯真的发生了恐袭,84人遇难(默哀)。因为这次的欧洲杯我们的行程一再调整,基本就是避着重要比赛举办地而走,比如刚才说到的6.11原本是马赛周围,后改道去了东边的摩纳哥。并且因为欧洲杯,被法兰西人民高涨的情绪也影响了不少的出行与停车,特别在尼斯与周围的那3天,堪称噩梦。详情后文详述。二:罗马尼亚人&黑人&巴黎等各地的“NO GO ZONE”并不想给任何族群帖标签,但巴黎、马赛、尼斯等多地小偷猖獗是名声在外的。可怕的现今已不止偷,而是团伙作案殴打、抢劫,华人游客为优先考虑对象。为何?可度娘下大法历史。可谓历史遗留问题。简单理解的话,关于犯罪成本,罗马尼亚人VS咱们的哈密瓜,懂了吗。行前看到的篇篇报道,让我立马在某宝买了防狼喷雾随身携带才敢让此行程继续。最大的疑惑:是以讹传讹还是确实如此?咨询了几个赴法多年的留学生,当地华人与当地法国人得到的答案都是切不可掉以轻心! NO GO ZONE是真的不要在晚上轻易踏入,白天也不是那么安全。景点小偷尤为猖獗。殴打抢劫看脸,哪里都有犯罪率,还是那句话,出门在外,万事自己小心,不要露富。我们曾经说好晚上一过7点就在房里不要出门了。三:砸车自驾在外,最怕遇到的就是被砸车,经济损失不说,严重影响后续行程,总之麻烦会一大堆。自驾欧洲3年,也跑过略为危险的国家,这方面经验可谓丰富。原则之一:离开车后,座位不留任何物件。衣服都不要!重要物品一定随人走。注意拆下导航仪。简单说让人觉得这是辆空车。原则之二:后备箱行李不外露,事先理好随身物品,如需要打开后备箱亮出一家一档的话,那请找个无人的死角,避开人群。有心大的在室外停车场整理行李,最后被搬空整车的,等于在告诉周围人,来看,我这一后备箱的好东西呢。论坛内不少帖子都写了被砸的经历,包括我们在路上也是亲眼看到被砸破窗户,裹不严实的封箱带随风起舞的车在行驶的,所以绝不是道听途说。四:赴巴黎看海16年的6月是个奇月,3号出发的时候是巴黎因暴雨水淹全城水位最高的时刻。塞纳河淹没了河步道关闭了游船、卢浮宫闭馆,紧急移动地下馆藏、奥赛闭馆、连香波堡都像圣米歇尔山那样变成了孤堡。来看看图水上铁塔阿尔玛桥负责测水位的游骑兵雕像“如阿夫”已被水淹到大腿处五:全法大罢工(写到这里,我笑了,真是屋漏偏逢连夜雨,祸不单行已不能形容我们出发的心情)6月大罢工,各行各业都有,由各工会提出申请,具体日期会公示。那么与我们游客息息相关的有哪些?首当其冲的当然必须是交通!机场罢工(从来不光顾法航,就是罢工太频繁)、火车罢工、地铁罢工、公交罢工、加油站罢工。呵呵,还让不让人走了。其中最为担心就是加油站罢工,去前的几天是罢工高潮,据新闻报道上班民众为了加油需要开出市区排队一天才能加到油,每天还限量。着实让我狠担心了一把。当然如此大规模的罢工定是要影响我们一些的。大城市基本公交系统都是紊乱的,地铁线路取消了,请换乘;公交坐到一半车停了,司机说全部下车,后面的路我不开了,全车懵逼脸呵呵,后文详述哈。所以基本刚开始的几天在荷兰是一边耍着,一边关注着以上这些问题的最新进展,比如巴黎的水退了吗?油荒结束了吗?中间的火车段会被罢工吗,诸如此类,那个叫心累。以至于在阿姆的时候感觉像在天堂。什么都不用担心。糟心的前言过半,我们来聊聊诗和远方吧其实本意是想来个诗情画意的开篇,这憋了一年的槽啊给没看荷帖的小伙伴补个课:关于队友这次替掉了蓝裤纸的猪队友,与关西帖中的Do大师,双妹合璧。来介绍下关于大师Do的发音,全称Doris,简称“刀”,昵称“刀乐死”,嗯。。。你叫对了吗?所以关于双妹的照片会比之前的多很多。简单说下全程:掐头去尾飞行时间去掉后,3天阿姆——7天东南法自驾——4天巴黎市内。三部分各方面而言相对独立,所以此次会帖开三篇来细说这三部分,节奏篇幅都会较易把控。就怕写着写着又像裹脚布了。关于选地大法国之所以称为大法国是因为她是欧洲面积最大的国家。嗯。。真的很大!巴黎作为法国另一个近义词自然是作为赴法的不二理由。那么其他地方如何选择,几乎没有纠结过。西南的波尔多和中部的勃艮第,非爱酒之人,所以几乎直接略过。北边太偏,西边有点但较为分散。首选就是耳熟能详的普罗旺斯与蔚蓝海岸,简称南法。捎带了一下东边的安纳西一路。巴黎下方的卢瓦尔河谷虽然有我男神老达的遗作与他的墓地,但时间太过紧凑,实在凑不起来。想说如若有下次,留给中西部。而我偏爱钻进各种小镇中,请叫我小镇姑娘在看了多国小镇后,还是止不住瘾地想要窥探法兰西镇的风貌。所以如果你和我同是小镇爱好者,那么这篇游记一定对你口味吐血制作了南法全景点地图,在【行程确定】中,非常推荐,表错过!自驾后感客观说,这路的风景略有失望,与呆梨托斯卡纳的蜿蜒交错、德语区山路的秀丽、东欧厚重的历史感相比,大法的路要开到所谓景点才会有好些的风景。凡尔登大峡谷的山路是刺激的,垂直700多米的悬崖,一边是湖,一边是崖。某几段从山中穿出,豁然开朗的平原。学老法放下车窗,任阳光洒下,伸出左手,感受林风漏过指缝、吹起发丝。。。嗯。。。风也不能太大,不然吹成梅超风也是要挡了视线,不安全。虽然。。防晒霜完全没用,一下午就能把手晒成脏到不行的黄褐色,哈哈哈哈。以上1句,也算是抒情过了。一度曾想把标题写成“黑手车夫与白嫩少女的南法行”。车速从正常,到被后车逼到山路90码过弯,平地120、高速上到150老法开车真的好快啊!!风驰不是修辞,是陈述!关于自驾会在【自驾】环节内详细说。那最后亲测结果究竟如何呢?并没有想象中那么恐怖。我们可是每天都浪到深夜才回房间的呢。总而言之,就是出行要乘早,早几年肯定不会想到如今的欧洲、如今的法国会谈难民变色到现在的程度。嗯。。。目前想到要篇前啰嗦的就是这些了。其他种种,后文详述。不定期更新现在开始吧。—————————————————— 忆往日———————————————————首篇精华游记【桜の關西】2014桜の季節拼的就是RP(关西9日-京-奈-吉野-阪)详细赏花攻略-全文完-备电梯★2014呆梨穷首精华游记【执意到底】A&M -16日行摄自驾托斯卡纳暴走北中意的蜜月 (全文完) ★★★2015德奥捷穷首精华游记【秋雾水影】16日自驾德奥捷行摄中欧-带你看遍奥地利湖区(全文完)★★★2017冰岛穷首精华游记【To ÍSLAND-232H】·至冰岛——醒不来的六月初夏梦(10日环全岛闺蜜行摄自驾行) ★★★最新2018巴黎游记,欢迎围观【PARIS·PARIS】Miu的四种巴黎刷法(寻根巴黎、博物馆艺术史巡礼、巴黎荣光、米其林摘星)情怀饕餮剁手缺一不可 ★★

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    朋友 美食 购物 摄影 博物馆 南法小鎮 欧洲自驾 airbnb 吐槽 闺蜜游
  • 哭着跑来的鲸鱼 发表了 游记  · 2019-05-27 15:10

    【速成】2019最新申根签十级学者兵法指南——在职、无业、退休一网打尽【全过程+翻译模板】 精华

    置顶留念,谢谢版主【序言】决战欧罗巴申根 签证是 欧洲 旅行的畅游“神器”。第一次办理 申根 签,很多人往往感到焦头烂额—— 申根 签怎么办?办理哪个国家?去哪里办?该准备哪些材料?个人情况复杂该怎么解决?……别急,这一篇速成兵法指南,保你速速拿下 申根 旅游签,畅游欧罗巴!关于我我是鲸鱼,一个为了寒暑假折腰不惜转行进高校的教育工作者,一个动不动“逼迫”爸妈一道出发的贴心小棉袄,一个会带路会介绍会摄影会穿搭会包办一切“吴导”本导,没错,我就是一个将周游世界当做毕生理想步履不停的旅游狂魔,欢迎来微博@哭着跑来的鲸鱼,随时找我侃大山。【一】知己知彼,百战不殆《孙子·谋攻篇》有言:“知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”要想打赢 申根 签这场战并且打得漂亮,在出兵之前,我们首先要做的事,就是充分了解敌我双方的详细情况。我方❏参战人数——7人❏年龄分布➡︎20-30岁:3人➡︎50-60岁:4人❏战斗能力➡︎高阶2人(高校在职、去过申根国、已有多国签证)➡︎准高阶1人(高校在职、未去过申根国、已有十余国签证)➡︎中阶1人(事业单位在职、未去过申根国、已有几国签证、数年后退休)➡︎低阶2人(事业单位退休、未去过申根国、已有几国签证)➡︎预备役1人(无业、未达退休年纪、未去过申根国、已有几国签证)敌方不论是旅游平台提供服务协助办理,还是自己动手丰衣足食,我们都需要通过官方渠道(目的国大使馆官网和目的国合作的服务商官网如 德国 和VFS Global合作)了解最正宗最靠谱的办理流程、所需材料以及各类常见问题解答,建议将以下两个网站上的 申根 签材料清单下载备用。以 德国 为例:➡︎指路 德国 大使馆官网签证与入境页面: https://china.diplo.de/cn-zh/service/visa-einreise➡︎指路 德国 申根 签服务商VFS Global: https://www.vfsglobal.cn/Germany/China/index.html 军情(图钉)提前多久申请 申根签规定最早可于出发前三个月递交申请且申请人必须亲自递签。鉴于热门时期(出行旺季、留学申请季)容易预约不到心仪的送签时间,建议在规定期内尽早预约送签时间。(图钉)向谁申请(以德国为例) 申根签证申请可以向:➡︎负责你居住地或常住地(同出生地、护照出具地或户口所在地均无关,仅仅取决于实际的居住地或常住地,即工作和生活所在地)的德国使馆或领馆递交,这需要您在预约好的时间亲自到场,接受面谈。为此,必须在德国使领馆网站上在线预约递签时间,由于窗口接待量有限,通常需要等待。➡︎也可以在负责你居住地的服务商VFS.GLOBAL预约递签时间。德国驻华使领馆已将申根签证申请的受理外包给了服务商VFS.GLOBAL。VFS.GLOBAL在中国15个大城市设立了签证中心,在整个申请过程中给予协助,帮助审核申请资料的完整性、收取签证费、在收取申请材料时完成指纹采集、并在使馆或领馆签证处完成对签证申请的审理后将护照返/寄还。(图钉)办理费用 用于入境、过境或机场过境的申根签证的费用统一为60欧元,与签证有效期或签证申请办理时间长短无关。6岁以下的儿童免签证费,6至12岁的儿童签证费减免后为35欧元。除签证费外,如通过服务商VFS.GLOBAL的签证中心递签,还须缴纳15欧元的服务费。这些费用以人民币现金支付。签证费和服务费属于正常办理费用,如拒签,也不予退还。邮寄护照、照片拍摄、翻译、VIP服务等额外的服务,将另外收取费用。【二】抛砖引玉:选定办理国家属于申根区的国家是:德国、比利时、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、希腊、冰岛、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、奥地利、波兰、葡萄牙、瑞典、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚 、西班牙、捷克和匈牙利。统一的申根签证适用于以上所有这些国家。我们需要向主要旅行目的地国家的使馆或领馆申请申根签证,分三种情况(以我们此次办理的德国为例):1️⃣若旅行目的地只是德国,就向负责你居住地的德国使馆或领馆提交签证申请。2️⃣若前往多个申根国家旅行,须向主要停留国(过夜天数最多的国家)的使馆或领馆提出签证申请。3️⃣当几个国家过夜天数相同时,则向进入申根地区的第一个国家的使馆或领馆提出签证申请。(灯泡)特殊情况小贴士:我们此次预计将前往4个申根国:德国、瑞士、法国、列支敦士登,行程共计17天16晚。其中德国和瑞士停留过夜天数相同,均为7晚,法国和列支敦士登各一晚,那在两国过夜天数相同的情况下,再看哪个国家是进入申根区的第一个国家,我们是慕尼黑出入境,故而选择办理德国签证。(其实实际行程安排时我们重点在瑞士,但考虑瑞士过夜天数过多会影响德国签证办理,才将瑞士的两晚改成了同瑞士相邻的法国和列支敦士登。)【三】兵马未动,粮草先行不论是选择使馆/领馆自行送签,还是通过服务商走签证中心途经送签---都需要在二者的官网上通过VIDEX系统在线填写申请表。在线填表选择“填写新申请表”,点击“使用填表助手”——依次填写个人信息、联系方式、证明材料、旅行信息、费用支付五大块内容:❏填写均为英文大写,如有特殊符号请用空格代替❏“职业”一栏中如果没有合适的,可以选择“其他”❏地址用百度或者谷歌翻译即可❏“旅行信息”中主要目的地最多可以填三个(我只填了最主要的德国和瑞士两个);申请入境次数为入境申根区的次数,如果中途离开申根区(比如由德国前往英国),则需申请“多次入境”,我们德瑞法和列支敦士登均为申根国,故而只需申请“一次入境”(但是最后签证也给了我们多次入境);“预计进入申根区日期”、“预计离开申根区日期”和“预计逗留期或过境期”以机票时间为准。❏“最终目的国入境许可”如果是直接从申根区回中国则无需填写,如果去往第三方国家需要填写该项内容❏“邀请方”如果不是商务出行,填写第一晚酒店的信息即可❏“费用支付”一般选由申请人支付即可,支付方式选择现金或者信用卡居多保存下载填完所有信息并检查无误后:❏点击“保存”-“保存申请表”为“.json”后缀的文件❏点击“继续”选择“下载PDF文件”❏如果后续需要更改信息,重新打开在线填写的VIDEX系统,左上角选择”导入数据“,点击“选择文件”打开之前保存的后缀为“.json”的文件点击“导入”即可,无需全部重新填写。❏预约送签后仍可以在线修改信息,只需更新信息后重新打印申请表即可。(灯泡)生成PDF后的申请表为6页,最后一页有可供扫描的信息。送签当日一定要记得携带这份申请表。预约送签❏点击VFS主页菜单栏“预约申请”,进入预约界面❏注册用户后登陆(请注意注册信息有效期为30日,大家把握好预约时间)❏点击“预约”选择送签的地点(我们选了杭州签证中心)和签证类别❏点击“添加申请人”输入信息(大写英文)点击“提交”(灯泡)注意同一个时间段最多只能申请3人送签(故而如果超过3人,请三两分组选择送签时间,我们一开始分为4和3人预约,发现4人组无法选择送签时间段,后来才知道同一个时间段(比如8点10份)最多能预约3人,后来我们分为了3、3、1三组选择了邻近的时间方预约成功。(灯泡)建议选择最早的时间段,我们7人选了8:10、8:30和8:50,到了现场说明我们是一起出行后,被安排在了第一组,在同一个窗口办理,非常高效。❏预约成功后无需线上付款,邮箱将会收到预约确认单,打开该文件的密码为名字的前四个小写字母加生日(日月年格式),即1990年1月12日出生的张三,密码为sanz12011990;又比如1980年12月10日出生的黄小明,密码为xiao10121980;如果其中一个人的姓名生日打不开,可以换同组的另一个人的姓名生日再试一下。【四】擒贼擒王:准备材料俗话说得好,申根签即材料签,材料的准备乃是重中之重,材料完备,天下我有:常规材料结合大使馆官网下载的材料清单:和退休人员/未成年人/大学生/非在职人员补充材料清单:以及VFS官网下载的材料清单:我们可知所需的常规材料如下:1️⃣护照原件+复印件各一份:复印身份信息页(老版护照还得复印最后签名页)和以往的申根签证页(如果有的话)2️⃣申请表原件一份无需签名和写地点及日期,到了送签现场,工作人员会重新打印让你签字3️⃣2张6个月内拍摄的35X45mm白底彩照如果是VFS签证中心送签,别再自己找照相馆拍摄了,因为VFS需要赚钱,工作人员会各种理由说照片不合格,我们7人在不同照相馆拍摄的相片无一人合格,都得在送签现场重新拍摄(34元/人),鉴于是一点小钱,也只比外面照相馆贵10来块钱,强烈推荐直接现场拍照,避免麻烦。4️⃣中英文的旅行医疗保险单彩打+复印件各一份❏于各大线上平台搜索“申根签保险”购买❏推荐购买安联申根之王,最低档价位即可❏保单上需注明被保险人姓名和保险有效期❏有效的旅行医疗保险必须覆盖整个停留期,并适用于整个申根地区。最好前后多出几天更为稳妥。❏保额必须总计不低于30000欧元,用于承担所有风险,包括门诊和住院医疗费用,因疾病或死亡而送返回国的费用(线上购买的各大申根保险都是30万人民币的保额,足够满足申根要求)❏注意核对保单的每一处细节,确保以上各项要素都明确列在保单中,并要求保险公司提供英文版的保单。5️⃣户口本原件+复印件各一份(无需翻译):需要复印所有非空白页(包括迁入迁出作废页)6️⃣银行流水对账单原件(无需翻译)❏要求提供3个月内工资卡和其它常用账户的银行流水❏普通在职人员一般仅需提供工资卡即可❏退休人员提供定期存入退休金的银行对账单❏无业人员提供担保其行程所需费用的配偶或子女的银行对账单❏银行流水要提早几个月开始准备,有进有出慢慢积累到3-4万余额较为稳妥,不要临近送签日期突然大额转入,很容易造成拒签。❏一般在送签前10天左右去银行拉取对账单❏为方便大使馆人员快速审核,建议在对账单上用荧光笔高亮每月工资或退休金收入,并用水笔小字备注“salary”或者“pension”❏如果有大笔进账,建议标注理财收入或者房租收益。7️⃣在职证明原件中英文各一份❏需注明申请人姓名、职务、工资(我们写了税前年收入,月收入也可以,无需注明税前税后)和在职时间❏需注明确认准假时间、旅行的目的和起止时间,证明申请人回国后将继续任职❏需注明单位/公司的地址、电话、传真(没有可以不写)、电子邮箱和联系人❏需要使用有单位/公司名字的信头纸,并加盖公章,写明出具日期❏由单位/公司负责人亲笔签名,注明职务(不一定要最大的Boss签字,我们都是找人事处处长签字,盖人事处章)❏退休人员无需提供❏无业人员需提供为其担保的配偶/直系亲属的在职证明原件和复印件一份❏在职证明模板文件我附在最后的链接里,欢迎自行下载8️⃣工作单位/公司营业执照/法人证书复印件加盖公章一份(无需翻译)❏退休人员无需提供❏无业人员需提供为其担保的配偶/直系亲属的工作单位/公司的营业执照/法人证书复印件加盖公章一份9️⃣旅行计划(英文)一份❏体现详细的旅行线路(包含旅行日期、天数、地点、每日行程安排、住宿酒店信息、交通方式、出行人姓名、护照号和同行者姓名和护照号等)💡建议自己全程参与行程计划的制定,不要轻易用旅行社或者签证代办服务商提供的行程计划(他们提供的多为不走心、不合理、经不起推敲的行程,大概率会在办理签证时出问题)💡我们此次的旅行计划文件我附在最后的链接里,欢迎自行下载🔟机票预订单一份(英文) 要求显示预订者姓名、航空公司名称、航班时间、起降机场信息及机票预订代码⑪住宿证明一份(英文) 要求涵盖在所有申根国家的整个停留期,要求显示申请人姓名(用荧光笔高亮)和住宿天数 在各大平台预定的,提交英文版酒店预订单即可⑫结婚证原件+复印件一份(无需翻译) 未婚无需提供⑬身份证原件+复印件一份(无需翻译)⑭同行人员的护照信息页复印件一份无业人员补充材料除常规材料之外,无业人员(自由职业者同理)还需提供:1️⃣不限形式的解释信(解释旅行成员的组成、旅行目的、目前的生活和经济状况、旅行费用的承担、回国的意愿等):我写的解释信附在最后的链接里,欢迎自行下载2️⃣结婚证(无业人员本人持有的那一份)经公证处翻译公证(详情咨询当地公证处,我们公证了一份德语翻译件为280元,5个工作日)后,再送至中国外交部认证(公证处提供代办,但是需要通过中介,费用较高,报价700-800元;我们直接选择自己送至省外事办办理,只需50人民币,3-5个工作日即可,可以本人也可以由配偶或直系亲属代办,需要提供的证件为办理者身份证和公证处公证后的翻译件。)(灯泡)补充知识点:亲属关系(例如,申请人和德国的邀请人之间或者孩子与父母之间的关系)必须通过官方文件来证实。中文证明或户口条目不足以证明亲属关系。中国的证明文件须公证并经中国外交部/外办认证(中国公证书须含德文或英文译文并经外交部/外办认证)。血缘关系须通过出生证明来证明。自1996年起,中国在全国范围内开始出具统一的出生医学证明。1996年以前出生的,或者没有出生医学证明的,也可通过经认证的亲属关系公证书来证明。退休人员补充材料除常规材料之外,退休人员还需提供:退休证原件+复印件一份(无需翻译)【五】锦上添花:额外加分材料除规定材料外,我们还额外提供了以下材料以提高出签的成功率:1️⃣所有人员名下的房产证复印件+翻译件若干份2️⃣无业人员的房租收入来源证明:房租合同复印件+翻译件若干3️⃣无业人员名下的银行卡对账单原件、股金证复印件+翻译件4️⃣退休人员的解释信(解释旅行人员组成、旅行的目的、经济收入和归国意愿等)5️⃣解释信附过往旅行的图片和人员介绍,说明经常一同旅行6️⃣机动车登记登记证书原件、复印件+翻译件7️⃣机动车销售统一发票原件、复印件+翻译件8️⃣自驾的车辆预定单(文末我会附上具体的自驾订车指南和推荐,详见【十一】自驾指南)【六】反客为主:特殊情况应对策略此次我们碰到了两个尤为棘手的问题:1️⃣我们7人中,有一位退休人员退休证上的出生日期和护照/身份证上的出生日期差了整整2年——通过写解释信,解释清楚为什么出生日期不一致(80年代个人档案登记错误导致),并重新去单位开具退休证明(格式同在职证明类似,原文件我附在最后的链接里,欢迎自行下载)2️⃣其中夫妻二人银行流水近期有一笔大额资金汇入——用荧光笔高亮该笔资金,并用小字备注“房租收入”,同时提供相应的房租合同用以证明资金来源的合理性【七】正面迎敌:送签纪实送签当日行程1️⃣于预约时间(8:10)前30分钟到达签证中心2️⃣8点开门营业、安检入场 出示预约确认单,说明7人同行,要求前往同一个窗口办理3️⃣以个人为单位提供上述所有材料,等待工作人员查验、审核、归档4️⃣因为照片不合格进不了系统,重新拍摄证件照5️⃣填写邮寄快递单(一人一份)6️⃣付清费用(签证费60欧/人+服务费15欧/人+照片拍摄34/人+快递费63/人),只收现金,按当日汇率以人民币结算,一定要提前准备好现金7️⃣获取小票(上面有费用清单和参考编号以供后续查询签证办理进度)8️⃣录入指纹9️⃣离场【八】以逸待劳:等待结果等待是漫长而煎熬的,但是并不是说等待的过程中不用做任何准备和功课,我们仍需时刻警惕电调的可能。1️⃣关于办理时长:签证办理时间约为2-3个工作日到10-15个工作日左右,根据材料的完备度和后续是否需要电调、补充材料的不同情况而时长不一。2️⃣关于电调:如果因为资料不完备或是使馆对你的行程有任何疑问,你都有可能接到使馆打来的电话。所以在等待签证办理的那几天里,我们7人始终在身上带着行程计划表,以备电话调查时问起某一具体行程答不出来,影响出签。此外,电话调查最有可能问及银行对账单上的资金问题,以及工作相关问题,很多时候使馆会直接致电你的公司或者单位了解你的在职情况,一定要事先和同事、领导打好招呼,切不可掉以轻心。如果接到电调,也不代表你的签证就泡汤了,往往是希望给你签证,才会打电话给你,让你提供相应的证据以消除使馆的疑虑,所以沉着冷静好好回答,提交所需补充的材料即可。3️⃣关于进度查询: 在等待期间内,我们可以登入VFS官网,选择上方菜单栏“查询申请进度”点击“这里”进入查询页面,输入签证中心提供的小票上的参考编号-如HANG/130519/0001/01(即杭州、19年5月13日送签,第一组,第一位),和姓,如ZHANG,查询进度:❏若显示“Your visa application red no.HANG/130519/0001/01 is under process at Germany Embassy/Consulate, China.”则表示签证已经送至使馆/领馆且在办理中:❏若显示“Your processed Germany Visa application HANG/130519/0001/01 has been dispatched via courier on 5/20/2019”则表示签证已经完成办理,已于19年5月20日寄出:【九】旗开得胜:收获签证因为杭州签证中心收到签证后,还需要2个工作日送往上海领馆,所以我们一行7人的护照在送签后的第6个工作日显示已寄出,第七个工作日收到快递,没有电调,算是非常高效且顺利了。【十】资源共享🧡附上我们此次办理申根签用到的所有有效文件及翻译件,欢迎大家自行下载:链接: https://pan.baidu.com/s/10x5WLfEwH-houvK0a0TUZw提取码: 68gn❏包含中英文行程计划表、中英文解释信(退休、无业)、中英文在职证明、退休证明(无退休证的情况下)、股金证翻译件、机动车登记证书及机动车销售统一发票翻译件、房产证翻译件、房租合同翻译件(房租作为收入来源),以及一份网上下载的各类翻译模板汇总【十一】自驾指南考虑到行程的自由度和线路规划,我们选择了自驾,并在申请签证时也一并递交了自驾租车的相关订单来丰富申请材料以及增加可信度。说起自驾,虽然自由行近十余年,但是自驾却是第一次,相信很多亲故也和我们一样,在租车公司的选择上有不少的担心和困惑,所以我将我本人此次的租车经验一并附上,希望能帮到大家。在选择租车平台上,我在准备此次申跟签材料前,也是小白一枚。在请教了许多有自驾经验的朋友以及翻阅了大量论坛游记攻略之后,我总算是理清了一些思路:租车的途经总的来说分为两种,一种是通过租车平台(类似于淘宝,集合了各大租车公司品牌,可以自由选择),另一种是直接通过租车公司(比如全球相对来说最有名的几家:赫兹Hertz、安飞士Avis、欧洲汽车Europcar、巴基特Budget、Sixt等等,以及这些“一线”租车公司旗下的二三线子牌就更多了在此不一一列举),经过价格、操作便利程度等方面的多方比较,我最终选择了租租车这一平台。附上租租车官网:https://www.zuzuche.com/还有App:操作很友好,使用上也很便捷(尤其对英文不好的朋友来说,毕竟租车公司哪怕有中文官网也仍然有很多地方需要用到英文),而且选择余地很大(你可以选择各大租车公司的车型,应有尽有)先说最关键的一点:钱!在被租车公司的价格劝退后(欧洲自动挡的车租金真的还蛮贵的,手动挡便宜很多但是难开啊!),我终于在租租车平台发现了优惠的价格(新人优惠券+租车优惠活动),拿我们这次自驾德国瑞士等国的租车来说,8月4号起租8月20日还车的旅行版车型,租租车比租车公司官网上报价低了一千多(果断下单,越晚订车价格越贵)其次,中文的便捷性!比起和租车公司的在线客服聊英文,租租车的中文客服显然让我松了一大口气,客服回复非常快,24小时在线哪怕半夜还是在勤勤恳恳回复我,比起租车公司中文客服电话晚上6点就下班来说,真的是舒畅不止一点点。(旅行多年,我们国家的客服质量这块确实比国外要发展得好得多,这点真没有外国的月亮比较圆)再次,保险很全面!租租车提供各档保险,我是一个很胆小的人,鉴于是第一次租车,我理所当然选择了全额险(0起赔额,这点很重要),所以哪怕选择了这款保险后价格高一些,我也愿意支付差价。最后,门店提车方便!租租车上下单,选好租车公司后(比如我这次选了赫兹),我们的提车是和在租车公司那租车一样的流程,都是到达慕尼黑机场后找到赫兹门店进行提车,并不存在第三方租车平台上下单,提车更麻烦的这种情况。而且提车的时候如果有问题,可以随时联系租租车的客服,对我来说这样底气更足一些,毕竟受了对方气的话有人可以为我撑腰。(挺多人抱怨各大租车品牌机场门店工作人员态度恶劣,或者喜欢给你加一些不仔细看就会错漏的开支)对了,自驾的话别忘了在租租车平台上办一个驾照国际翻译件(办理戳 http://l.zuzuche.com/c8WFzc),这个是免费的,支付邮费就行,可以搭配驾照,在提车的时候出示给门店的工作人员一起使用。现在全球已经有200多个国家和地区,都可以用中国驾照开车了!包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、德国、英国、法国、意大利等热门旅行国家在内,只要你有中国驾照+驾照国际翻译认证件,都可以在这些国家和地区租车自驾。❤️最后祝大家出签顺利,有什么问题欢迎留言或者私信我~

    行程共18天  · 2019-08-04出发
    上海 慕尼黑 乌尔姆 罗滕堡 海德堡 巴登-巴登 希尔塔赫 弗赖堡 沃韦 日内瓦 安纳马斯 伊瓦尔 塔什 采尔马特 施皮茨 劳特布龙嫩 伊瑟尔特瓦尔德 龙疆 韦吉斯 卢塞恩 苏黎世 瓦杜兹 施泰因 圣加仑 普夫龙滕 菲森 莫斯科
  • July_xin 发表了 游记  · 2019-10-31 10:24

    [欧洲自由行]德国、瑞士、法国必体验的小众旅行攻略(内含住宿、交通、行程、最本土活动等)——我关于蜜月旅行的一些梦想成真

    旅客在每一个生人门口敲叩,才能敲到自己的家门;人要在外面到处漂流,最后才能走到最深的内殿。我的眼睛向空阔处四望,最后才合上眼说:“你原来在这里!”—— 节选自泰戈尔诗选《旅行》 译者:冰心难得这么迫不及待的想要留下些文字,只是最近才得空将图片附上。关于蜜月旅行的一些回忆碎片将旅行定在我毕业后、入职前的这段时间,意味着我们两人将共同迈向人生的新阶段。途中共同经历的故事,发生的点滴浪漫和感知的美好星辰,都被温柔记录。旅行是一种全新生活方式的选择,他国、异乡,路途中的游客来来去去,一直相伴的只有彼此。而瑞士的自然风光和南法普罗旺斯的薰衣草是我从梦想已久的蜜月地,我差不多用了2个月的时间来策划这场属于我俩的旅行,走过德国🇩🇪、瑞士🇨🇭、法国🇫🇷、芬兰🇫🇮4个国家10余个城市,并用心列出了☑️旅行list。我们提早在租租车上预订了一辆小车。这次旅行我们没有选择全程自驾,而只是在南法普罗旺斯地区租车自驾。因为之前在做攻略的时候,我们考虑到这边最好是驱车前往,慕尼黑、瑞士等地都有很便捷的交通工具。于是两个人就在租租车上下了订单,预定了两天。一般拿到的车,都会比在租租车上预定的车型稍好一点。记得上次在美西自驾,我们拿到的就是越野车,而这次我们拿到的就是小雷诺。算下来,比跟团游划算、自在。同时,出发前还可以在租租车平台上申请驾照翻译件或国际驾照翻译件,还可以购买电话卡,这比其他平台的优惠力度都会大一些。但租车时具体使用哪一本,这就取决于每个国家、不同车型的规定了,租租车里的订单详情也会有详细的规定和要求,这些最好都提早准备,可以省下一笔费用。事实上,我很珍惜整个过程中的每一天。是高先生给我的一次圆梦之旅吧。The 1st Stop:🇩🇪Gallop Munich 慕尼黑关键词:啤酒和城市快感游玩天数:2天推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️旅行地图:重庆—多哈—慕尼黑从重庆江北国际机场出发,无论是到欧洲还是美国,卡塔尔航空是性价比较高的选择。价格实惠、行李直达,转机时间适宜,若是有出行的计划,建议可提前在网上关注,优惠的时候就下叉。每次来多哈机场都和这个大黄熊拍个合影😂。*抵达慕尼黑*我们在机场购买了德国境内的48小时交通通票,可以用于境内所有的公共交通。而在这边乘坐地铁是凭个人自觉,几乎没人来查票。我们回到酒店稍作休整后,就迫不及待的出去玩了。在慕尼黑喝啤酒🍺犹如喝咖啡,随处可见的都是人们提着酒瓶来两口小酒一位70岁左右的老太太也会在下午提着报纸和书来到街边的小餐馆点上一杯啤酒,看上去超级帅气(就坐在我们后面)这就是他们午后惬意的街边,走累了就随意找家店坐下小酌两口,感觉真的很棒。*关于慕尼黑的记忆,当然还有城市里满大街的宝马车*因为宝马公司的总部就在这里于是我们又拿着通票坐地铁去了BWM Museum,票价好像是10欧,很适合汽车发烧友参观。宝马博物馆BMW Museum位于宝马全球总部慕尼黑宝马品牌体验中心,是宝马品牌体验中心的核心组成部分。宝马博物馆总面积5000平方米,为“碗形”造型设计,它的旁边就是宝马“四汽缸”总部,两幢造型独特的建筑就这样壮观的展示在我们面前。这篇游记以整体路线介绍为主,就不在这里详述了。*当地周末活动体验*我们在慕尼黑游玩的时候,正好是周末,商店都没有开门,但有很多面向大众的户外活动可以参加,我们也就跟着去凑了一下热闹。周末的清晨,空荡荡的街道一个是当地的音乐节,就是位置有点远,差不多算是郊区了。但我们还在车上的时候就感受到了氛围,一群青年人在地铁上喝着啤酒唱着歌。下了车都不用导航,跟着大部队走就到了。另外一个活动,就是因为慕尼黑建城的生日庆祝活动——城市的野餐活动city‘s picnic。这篇游记里的内容大部分都是旅途中超有趣的一些经历,我才没有按照顺序写下来,因为每个人喜欢的地方都不一样,可以在其中选择一些感兴趣对自己的行程进行规划。有任何问题也都可以私聊我哦~*英国花园*这个景点里面有一个超级有意思的活动,就是当地人在这里冲“浪”,可能是这里没有海吧,他们就利用公园里的急滩开始了表演。慕尼黑我想去的还有新天鹅堡—迪士尼的原型,但这次时间太赶就放弃了,如果时间充裕可以租车前往~~这次来慕尼黑只是短暂的停留,因为旅程的重点还是在后面瑞士和法国。从慕尼黑坐大巴到苏黎世是一条很推荐的自由行路线。The 2nd Stop:🇨🇭Switzerland关键词:便利的交通和诗意生活米伦小镇风情、跑山小火车、住在自然间、Interlaken滑翔伞、Golden Pass、莱芒湖日落游玩天数:6天推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️旅行线路:苏黎世—卢塞恩—因特拉肯—蒙特勒—沃韦—洛桑—日内瓦瑞士似乎有太多值得去体验和享受的了,在很多宫崎骏的动画里,都能找到这里的原型,很多名人都将这里选作自己退休后的隐居地。在这个有着“欧洲后花园”美誉的国度,你可以尽情穿梭在大自然间,拥抱这个充满善意的世界,它似乎能满足所有女生对蜜月的幻想。乘船往返于因特莱肯地区,住在伊瑟尔特瓦尔德小镇上,推开窗就能看见布里恩茨湖,和喜欢的人一起坐在酒店的阳台上,吃着自己做的佳肴,等待山间夜幕的降临,是再甜蜜不过的回忆了。瑞士还有遍布大街的奶酪芝士浓香和手表店,就像重庆的火锅店和小面店一样多,三五步的转角处又是一家。但我最终没敢尝试芝士火锅,吃完一家芝士球后,我放弃了芝士火锅,大概率是接受不了的,就是我这种爱吃芝士的人都会被腻到。其次就是瑞士的物价,在周日不上班、每天不到8点超市就关门的情况下,我们也算是深入体验了一把当地人的生活。💖苏黎世—世界上生活指标最高的城市自由行最好的就是会收获一些意外的惊喜,比如从德国入境瑞士的途中,我们跟着flix巴士坐上ferry过渡博登湖,风景和阳光都刚刚好。当大巴开上轮渡后,可以在船上欣赏湖面的一片蔚蓝,这也是今天意外收获的风景。苏黎世似乎是个充满欢乐的城市,很多人都会选择在这里入境瑞士,但不会过多停留。但实际上,这里的老城区与旧城区结合,有着古老与现代的交融,洋溢着其独有的魅力。来旅游之前可以先查一下Facebook上关于这个城市的一些活动,能比较深入的了解当地文化,也会给旅途增添不少乐趣。商店很早就不再营业,人们都各自分散到酒吧、街头,三俩人一起享受生活。傍晚坐在利马特河旁等待日落,听着街头巷尾传来的音乐合奏,时光都慢了下来,你会忘记现代的纷繁和世俗,仿佛回到中世纪,一切都在此景此刻中显得那么自然、淳朴。即便什么也不做,也是及其惬意的了。💖卢塞恩来到卢塞恩,第一个打卡的自然是卢塞恩火车站。来瑞士就是来感受它交通的各种便利,出门可能走个2分钟,就有公交车或地铁,就像曾经科幻片幻想过的一出门就有电梯直达各种目的地。所以来瑞士建议购买Swisspass,可以自主选择任意的交通工具。我们选择住在距离卢塞恩火车站较近的地方,方便出行,但这也是我这次攻略比较失败的地方,欧洲游和美国游法还是有区别,瑞士比较小,应该选择位置较中间的城市多住几天,就能省去不少换酒店的时间。放下行李后,我们就赶紧前往轮渡码头等待轮船。去瑞吉山的交通方式有很多种,但我比较喜欢坐船,于是选择了乘船前往再换火车。乘坐在卢塞恩-瑞吉山的上山齿轮小火车上,就像穿梭在童话故事的山间里。瑞吉山顶的风景也是超级棒的,可以在这里待一下午。我在想象着这里春秋冬季节的样子,一定都有不同的惊喜吧~~让我好想每个季节都再来一次!从瑞吉山回来后,我们穿过卢塞恩最负盛名便是卡佩尔廊桥Chapel Bridge(Kapellbrücke),又叫教堂桥。始建于1333年,也是欧洲最古老的有顶木桥,桥的横眉上绘有120幅宗教历史油画,沿途还可欣赏描述当年黑死病流行景象的画作。虽然我对这些大众景点没什么兴趣,但到了一个地方,地标还是要看看。这个就是卢塞恩另一个地标了,垂死狮子像,我们在回酒店的路上也正好会经过这里。曾被马克吐温称为“世界上最令人难过,最让人动情的石头。”是为了纪念在1792年保卫法国的杜伊勒利王宫的战斗中光荣牺牲的瑞士雇佣兵。饭后到天鹅广场逛了逛,这里有肥的流油的白天鹅在水里等你喂食,还有乐队在演奏。一个德国老太太看到我在这里拍照,过来找我聊天,还给我介绍台上最右边的那个乐器叫做山笛,是当地传统的山间乐器。这个也是之前在苏黎世街头看过的演奏乐器。我们聊了大概有半小时吧。谈到欧洲近年的天气逐渐上升,她调侃今年欧洲受到撒哈拉沙漠热浪的影响,气温格外反常,说这里放养的奶牛都被热死了。还说他们家原本是有很好的排风系统,但现在也不得不装空调了。之后我们还聊到他们当地老年人独居的生活方式,感觉和我的想法还挺一致的,老年生活就是应该两个人独自生活,不影响儿女家庭,看看书、周游世界。她所在的城市是Heidelberg,我瞬间想起正是前天搜索过的Lamy笔的产地,这也是很有缘了,说起钢笔,还了解到他们这个年龄的人都会有一些万宝龙老式笔的收藏,好想看看那些有年代感的收藏品,最好是拥有一支,哈哈。她还知道重庆呢,说我们重庆几年前是个小城市,听说现在很现代,还想来旅游什么的。看来,重庆变身网红很成功。这是一位很有意思的老奶奶。💖因特拉肯Interlaken一早乘车从卢塞恩到因特拉肯,这也是金色山口列车的第一段,沿路风景超级棒。可以带点小食上车,边吃边欣赏风景。这里介绍一下Coop超市的烤鸡和沙拉,真的是一绝。回酒店放下东西后,我们乘船然后转索道去了米伦鲜花小镇,这里感觉就是一个雪山下的室外桃源。不过最遗憾的一点,就是没能登上007的雪朗峰,因为错过了最后一班上山的索道。所以来这边旅游一定不要像我们这次一样,每天都换酒店😭。很多人也会选择住在这个镇上,因为环境也是真的很棒,就和宫崎骏动画中描绘的生活场景一模一样。紧接着就是赶着下山,一路都担心错过任意一个交通工具(公交车—船—上山索道),因为可能就回不了酒店了。第五天和第六天,我们都呆在因特拉肯地区。但考虑到因特拉肯镇上游客太多,我们将酒店订在了Iseltwald的湖边。这是一个湖泊旅馆Lake Lodge Hostel,可以在booking上订到。坐在阳台享用晚餐,等待夜幕降临。超喜欢这个地方,很美,走在楼里都有嘎吱嘎吱的响声,还有厨房可以用。前面已经描述过它的好了,这里就放一个我当时迫不及待发在朋友圈的视频吧。因为瑞士商店关门很早,第二天一大早我们先去到超市买了一天的食物。这里介绍一下瑞士的几大超市Denner,Migro,Coop,Manor,去瑞士可以考虑在瑞士自己做饭,物价是真的很高。而超市的半成品便宜很多,关键是很好吃。所以建议订带厨房的、且旁边有超市的酒店。我们带着食物跑到图恩湖边享用野外午餐。这是一条徒步的线路,很多背包客都从我们身边路过并热情友好的打招呼。在瑞士旅行最棒的就是即使你没有特别去找景点,也感觉自己身在景点之中,就像行走在童话故事里。吃饱后就预约了下午4点过的滑翔伞,这无疑是我最期待的项目之一了,毕竟瑞士是滑翔伞圣地之一。看看瑞郎上的这项运动~~原本以为下午这个时候太阳会小一点,没想到还是这么热,爱美的朋友要做好防晒工作了。在滑翔伞上可以饱览因特拉肯小镇的风光,这个是在滑翔伞上拍的风景。俯瞰这里,就可以比较直观的理解interlaken两湖之间名字的由来了,它是位于图恩湖和布里恩茨湖之间的小镇。💖蒙特勒关于“金色山口列车”在interlaken west坐11:05的火车到Spiez转Zweisimmen,最后到达蒙特勒,这是出名的金色山口列车段,golden pass line。但到蒙特勒的火车并不是每一辆都是黄金列车,上车之前最好再在SBB app上查一下,确保自己能坐上。这个软件可以查到瑞士境内火车的准确时刻,也可以查看到具体每一段的票价。有的路线是需要提前在网上预定座位的,上车后就能做到这种视野比较好的位子了。但据说还有一种金色山口列车是中世纪风格的,也超级棒,那一定可以享受一段复古之旅。当然金色山口列车并不是因为车身是黄色而得名,而是因为这一段风景是最美的。火车就穿梭在湖泊间、山间,但看惯了穿洞子的重庆人,也并没有觉得稀奇。只是风景是真的还不错了。我们这一站住在距离蒙特勒半小时车程的沃韦,某人说来到这里就感觉很熟悉。可能是因为这个地方没有其他景点的繁杂吧,是个很安静的城市,有着更多当地人的气息。但这里的大部分人都只会说法语(瑞士西边是法语区),我们在找酒店的时候,误入一个养老机构,里面是一群打牌的老太太,他们看着我说Bonjour,然后我们就灰溜溜的走了,其他的一个字都听不懂。沃韦也是卓别林被逐出美国后养老的地方,这里有卓别林博物馆和著名的雀巢咖啡总部,还有大叉子,但由于时间关系,也就放弃这些景点了。着重是在蒙特勒的一些景点👇👇👇1. 西庸城堡(浪漫派)西庸城堡在中世纪时,曾是军事防御要塞。进入城堡内,我们也能很清楚的感受到四处的森严和绝佳的地理位置。通过这些小的孔和缝隙就能看到很远处,湖面的情况。著名诗人拜伦在参观完这里后,为***写下了著名诗篇《西庸的囚徒》。并在这个监狱里留下了自己的签名。我们两个在同一个位置去感受了囚徒的痛苦,这间监狱的上方有7个小孔,透进来的光正好打在地上,会给人一丝希望,但四周却是森严、密不透风。游走在城堡中,仿佛自己回到中世纪古堡,静静感受这里每一砖每一瓦在述说着的过去的故事。2. 皇后乐队工作室说起皇后乐队,你的脑海里应该会回想起那首《we will rock you》,《we are the champions》的旋律吧。这是他们的传世经典之作,就诞生在这个蒙特勒小镇。在这个瑞士西南部安静的小城里,没有媒体的目光,没有疯狂的粉丝。就像他们在纪录片里说过的一样,这里非常的peaceful。凌乱的手稿,散落的纸杯,让人觉得他们好像从未离开过,若不是整个工作间被玻璃封起来,你会以为他们只是出去吃个饭,一会儿就回来。而整个展馆中最有趣的要数体验室了,在这里布莱恩.梅会指导你使用调音台,对皇后乐队的一些经典作品进行调试,通常在体验完这个步骤后,粉丝们都会觉得很神奇,自己居然跟他们对话了。为了纪念主唱弗雷迪,广场上还有他的雕塑。3. 湖边风光(圣诞村)和莱芒湖畔的Jazz音乐节这是很出名的一个音乐节,距离今天已经举办了55届了。音乐的陪伴加上日落打在莱芒湖畔反射出的凌凌波光,氛围很是浪漫了。莱芒湖中间就是法国和瑞士交界处,其中有4分之3都属于法国。在这里似乎都能感受到湖畔对岸的那份法式浪漫。我们俩在岸边找了个凳子坐下,一个画画的美女透过她的篷,给我们拍了张照片,还很热情的要发给我们,可爱又善良。💖洛桑今天起很早,去了洛桑大教堂和奥林匹克博物馆。洛桑大教堂是高高耸立在洛桑老城区中心的哥特式大教堂,它是洛桑城市形象的象征,它是瑞士规模最大的教堂,它被誉为“瑞士最美丽的教堂”。教堂内部庄严肃穆,许多石柱上都留有中世纪的彩绘,这里最有名的当属玫瑰窗(Rose Window),窗上的彩绘如按以不同季节与月份所形成的宇宙意象为主题,玄妙精致,美轮美奂 。从高塔上方可以远眺巍峨的阿尔卑斯山脉、波光粼粼的莱蒙湖,以及整个洛桑的景色。从教堂出来后,我们在去奥林匹克博物馆的途中正好遇到洛桑城清晨的赶集市场,是旅途中很有生活气息的一些片段。博物馆于1993年对外开放,是世界上最大的奥林匹克竞赛信息中心,通过艺术、文献、影片等向人们展示了从古代希腊到现在的奥林匹克运动的历史。还有2008北京奥运会传递的火炬展出。把体育、艺术和奥林匹克精神及文化有机的结合起来。这里还有互动体验游戏、会议厅以及酒吧、咖啡屋,可以让游客感受一下运动员的一些基本训练。更有可以眺望阿尔卑斯山和湖水的雕塑公园,非常适合拍照留念。洛桑和旧金山、重庆很像,上山下坡。这也使它修建了穿梭在地面和地下的无人驾驶地铁,洛桑是一座非常有味道的城市。💗日内瓦这天的行程还比较紧,我们接着去了日内瓦。但日内瓦也只是路过,就选择性的逛了两个景点。因为我比较喜欢自然风光,但也算是留个念想下次再来吧。第二天一早要直接去法国了,没有太充足的时间逛日内瓦。但某个人还比较喜欢这种繁华的都市感。但来了这里还是要去钟表博物馆看一下,我们去的是百达翡丽钟表博物馆,被称为“有温暖感觉及私人馆藏特质的博物馆”。20世纪初期曾是宝石切割师和珠宝工匠的工作室。四层楼的建筑里收藏有1937至1966年间的20件古董表,2000多件计时器和4000多册藏书。除了百达翡丽的产品集锦,这里丰富而精彩的私人收藏古董钟表亦令人狂热。瑞士的白天很长,差不多快到10点才会天黑。我们晚上去万国宫和短腿椅子打了个卡,也就结束了瑞士🇨🇭的行程。回来之后,每每看到任何关于瑞士的影子,都会重新唤醒我对那里的无限憧憬。在这里顺便推荐一部最近看到的影片《海蒂与爷爷》,美到窒息,超级治愈。110分钟的影片会让观众畅游在阿尔卑斯山间,让我们想到诗,想到童年,想到亲人,想到远方,想到故乡。The Last Stop:🇫🇷France关键词:法国的紫色浪漫阿维尼翁的庄重、阿尔勒的艺术感、普罗旺斯的紫色花海、石头城的震撼、塞纳河畔的骑行游玩天数:6天推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️旅行线路:日内瓦—安纳西—阿维尼翁—阿尔勒—瓦伦索勒—马诺斯克—红石头城—戈尔德—阿维尼翁TGV—巴黎✨退税!在瑞士购买了商品,出境时一定记得想办法找海关退税。因为我们最终离境是从法国巴黎,瑞士不属于欧盟,所以税点是完全不一样的。我们又是乘坐大巴离开瑞士,所以就在瑞士和法国的边境找海关盖了戳,将资料投进了退税箱里,也还是挺方便的,就是需要提前和司机说好。一开始司机本来是没有同意停车的,但趁边境警察上车检查之际,我们告诉了警察需求,她就说他还要检查其他人的护照,有一点时间让我们赶紧下车去办理。后来我们发现,瑞士购买东西并不是最佳选择。💖安纳西小镇——阿尔卑斯山的阳台安纳西可以算作让你终生难忘的恋爱圣地了。这里被称作欧洲最清澈的湖,湖水主要来自阿尔卑斯山的冰雪融化,与莱芒湖南北相望。这个是当地的地标——岛屿宫,曾见证了这座小镇的历史变迁。曾被用作领主居住地、法院、造币厂、监狱等,现在为一家小型博物馆,展示着当地的历史。这是我最喜欢的一个小镇了,留存着法兰西原汁原味的王亲贵族岁月并以褪去的味道。一早赶上了当地的集市,物价也很亲民。我很喜欢这种复古自然的色调,所以决定以后婚礼也要办这种风格的。我们先去家乐福逛了逛,又找了一家看上去很地道的餐厅LILAS ROSE。可是我们去的时候营业时间已经过了,但中午那会儿真的超多人去吃,下次去一定要踩着点去。于是随便找了一家用餐。虽然有的人开始抱怨天天城堡、小镇和湖畔的旅程了😂可我想说后面还有更美的薰衣草花海呢。而我,只想来阿尔卑斯山脚尽情做一场白日梦。“我的心灵被安纳西的流水荡涤至净,正好忏悔。”——卢梭《忏悔录》卢梭是法国18世纪启蒙运动时期伟大的思想家,他16到28岁在阿纳西度过,这是他一生中最幸福的12年时光。卢梭在其盛名著作《忏悔录》中,讲述了他在这里和华伦夫人的惊世恋情。💖阿维尼翁——教皇城、戏剧节做攻略的时候就发现阿维尼翁戏剧节会在7月4日开始,那个时候街上会堆满穿着各式戏剧服装的人,很有节日氛围,我超级想参加。但老高的假期有限,我们没办法再多留一天在这里,正好相差一天的时间!只有在网上看看图片了。阿维尼翁的一切都很有历史感,也显得很神秘。始建于1334年的教皇宫,则是这里最大的亮点,也是“教皇之都”的由来。阿维尼翁又称为“罗马教皇之都”。享有“小罗马”的美名。1995年,古城区被联合国教科文组织列入世界文化遗产。我们穿梭在被城墙围起来的城区里,整个人变得厚重起来。我的房东也是个很有历史的人,看上去很像作家的房东。他超级友好,房子在一座教堂面前,庄严而神秘,上楼的时候感觉走在城堡里。来阿维尼翁还有一个重要的任务,就是租车。因为我查了在普罗旺斯地区这边想去的阿尔勒和东边的瓦朗伦索,只有在这里租车环游最方便。尤其是想要去索村看薰衣草,自驾比跟团要划算。后面有详细介绍。✨租车Tips!出发之前,我就早早的在租租车app上预订了2天的雷诺。取车地点也是选在阿维尼翁TGV火车站,是为了方便之后从这里坐火车离开去巴黎。入住后,向房东咨询了阿维尼翁城外的两处免费停车的地方,其中一个叫做Italian,可以在Google map上搜到。我们坐scnf去tgv租来了车,就停在了Italian停车场,然后坐免费shuttle回了酒店。避免把车开进城内,因为实在路太窄了。💖阿尔勒——追寻梵高的足迹👣阿尔勒,这个因梵高而出名的法国南部小城,至今仍然保存着梵高画作中的“夜间露天咖啡馆”、“朗卢桥”、“阿尔勒竞技场”等地标建筑。在市郊的圣雷米,游客们仍能在夏夜看到《星月夜》中的梦幻星空。阿尔勒这座城市曾因梵高在此激发创作灵感而闻名,吸引了不少的外国人前来观赏感受游玩。巴黎的生活使梵高筋疲力尽,他想和其他志同道合的画家一起工作生活。为了实现自己的理想,梵高来到这里,在这个镇上生活了一年零三个月,创作出100多幅作品。于是我们此行的目的就是去小镇中邂逅梵高,走进他画中的世界。去阿尔勒的路上会路过大片大片的向日葵花田,大概有好几百米。我们便从花田开始,渐入了梵高的世界。这里的大部分景观都保存着当年的原貌。遍地都是蓝绿的房子,充满童话色彩的墙面,走在小镇上不禁感叹这座艺术之城会吸引梵高,在一年三个月的时间里创作出这么多佳作。环境造就了他,沉浸在这里的每一条小巷,每一刻都会有故事发生。1.黄房子1885年5月梵高在阿尔勒租了一间旅馆,因为它的外壁涂成了黄色,故称为“黄房子”。梵高打算把黄房子变成画家之家,并且希望能够尽快的接到他的朋友高更来共同生活。梵高一直在这里生活到1889年4月。后来黄房子在二战中被炸毁。2.阿尔勒竞技场阿尔勒竞技场是阿尔勒的标志性建筑,这座典型的古罗马式斗兽场虽然没有罗马的那座那么壮观,也颇具气势。竞技场建于公元前40年,纵长136米,横宽107米,当时能容纳2.6万多名观众。 如今,这里仍会有残酷性略低一些的斗牛表演,在夏季也有戏剧演出和音乐会。梵高的这幅竞技场的观众的作品,现收藏于俄罗斯冬宫博物馆。在这幅画中,他聚焦于竞技场前人潮拥挤的观众,用自己独有的、强烈的艺术语言描绘了竞技开始前人们的情绪。3.梵高疗养院The Courtyard of the Hospital at Arles这里曾是梵高在阿尔勒住过的医院,1888年2月梵高因精神失常割下了自己左耳垂儿,被送到了这家医院接受治疗。1889年4月梵高绘制了《阿尔勒医院中的花园》(Le Jardin de la Maison de Santé a Arles,The Courtyard of the Hospital at Arles),画中描绘了当时医院中庭花园的景象。门上可以看到刻着“HOTEL DIEU”,随着追寻梵高足迹的游人的增多,医院迁往别处,此地改为旅游景点。4.梵高咖啡厅《星空下的咖啡馆》“Le Café de La Nuit”,这是梵高星光三部曲的第一部,画面描绘了阿尔勒一家咖啡馆的室外景色,室内温暖而明亮的黄色灯光洒在屋外鹅卵石铺成的广场上,在深蓝色的夜空中,群星闪烁,宛如朵朵灿烂的灯花。这里现在依然是咖啡馆, 保留着一样的黄色墙漆,往来的宾客都乐意不绝的纷纷前往体验,仿佛这抹黄色已称为梵高在这座小镇上独有的标志。这是一座遍地都是艺术气息的小城,随意走进路边一家小店里,和居民们一起在即兴演出中享受着欢乐的午后时光。阿尔勒国际摄影节也是小镇享誉世界的另一原因,因此小镇上还有一些自发组织的摄影展,有着非常浓厚的影像氛围,精致又独具风格。💖瓦伦索勒薰衣草我纠结很久,来这边是租车还是跟团,因为有一些从阿维尼翁出发到这边看薰衣草的团,但都是一天内往返,还需要760左右一人。我们租车势必没有这么赶。前往瓦伦索尔看薰衣草,走这条路线需要收取高速费,我们花了23+3.5欧,前面一段这么贵是因为我们没有取票,规定就是按照票丢了来算,估计是按这段线路中最高额来收的。当我们下高速的时候,因为没有小票,就一直无法付费开杆,这边的收费站又是自助的。于是询问了在法国的同学后,找到机器上的通话请求才得以帮助。千里迢迢~~~快到的时候,远方乌云密布,我们预感会下雨,刚看到花海,就真的开始下起雨了。冒雨拍照的小姐姐😂等了一会儿,雨过天晴,这时在夕阳下的花海似乎更美好。6-10点更容易出片哦,因为不像白天那样很强烈的白日光照,色彩更柔和。看薰衣草一直是我从小以来的蜜月梦想。而我们来的时间刚好,每年6月20至7月15日前后也是瓦伦索勒和塞南克修道院薰衣草花期的最佳时间,如果是8月去的普罗旺斯,那就最好去索村Sault观赏了,那边海拔较高,花期较晚。晚上住在15公里以外的小镇马诺斯克,这是个很安静祥和的小镇,我找的房子很漂亮,女主人很早告诉我她要去参加退休晚会,迎接我们的是她的丈夫。很羡慕这样的老年生活。第二天女主人回来在我们临走前,送了一把她自己种的薰衣草给我,我好喜欢,然后我把普罗旺斯的薰衣草带回我成长的地方,现在还放在我家的花瓶里。第二天一大早我们赶去瓦伦索尔镇上购买薰衣草的产品,还有很出名的薰衣草蜂蜜,这是我们找到的一家当地很有名的薰衣草产品制作商店,会先经过他们家的小型博物馆,里面展出了部分薰衣草和加工品提炼的介绍。老板很热情的向我们介绍了他们家这个家族企业的传承,从他grandpa开始手工制作,到现在已经60几年了。在这里可以买一些薰衣草蜂蜜和手工皂回来,非常纯正。回去的路上还会遇到欧舒丹工厂店,这边的薰衣草护手霜、香皂等加工品的味道都太魅力了。我还顺便买了几套伴手礼。💖红土城Roussilon和戈尔德回阿维尼翁的路上还会经过两个小镇,红土城Roussilon和戈尔德。漂亮精致,而戈尔德更适合远观,感觉悬浮在悬崖间,很震撼。累了就找家小店午餐,体验一番悬崖餐厅的快感。去戈尔德的山路还是比较难开,我们赶时间回阿维尼翁还车,还要赶上去巴黎的火车,就匆匆一瞥离开了,没有进到戈尔德城里逛了。不过还是去塞南克修道院看了看,毕竟很多关于法国普罗旺斯薰衣草的宣传图片,都是以这个修道院为背景的。即使匆匆一瞥,也终生难忘。💖巴黎阿维尼翁还车点就在TGV火车站旁边,很方便,下车就可以前往,按照A-Z来编号的。所以看自己买的票是几号车厢,所以字母找到站台等待。购买ouigo的火车票只能是法国当地的卡,所以我在淘宝上找人帮忙代买,收了一定的手续费。还是很划算了。抵达巴黎已经晚上9点半左右,巴黎的夜才刚刚开始。图为在圣心堂等待日落来临的时刻。这里很多小偷扒手,一定注意安全。这里有很多黑人集群拉着你卖东西,一定要强势的走开!一路上还有很多街头表演可以消磨时光。我们坐缆车下山,吃的这家餐厅就在山脚,看着路边行色匆匆的人们走过,不经感叹巴黎的夜晚真有魅力。旁边不远就是爱墙,但我们错过了开放时间。✨慵懒的巴黎清晨和住宿攻略巴黎清晨的阳光照进房间,我们从映射进来的柔和的光影中醒来,一切都是刚刚好。来巴黎前,我查了很多关于巴黎的区域治安问题,现在整理出来供大家参考。1区,卢浮宫周围没问题,抢劫基本没有,小偷遍地都是。在巴黎一定拿好随身财物,我们在去埃菲尔铁塔的路上,正在出地铁站的时候, 就差点被偷了。一男一女在我们后面站着,一个年轻女孩早已把手偷偷伸进了老高的背包里,把钱包从底部翻到了顶部,还好他感觉到了,才及时躲过一劫。那个女孩长得还挺漂亮的,人不可貌相。2区,靠近10区的bd de bonne nouvelle 非常的脏乱,著名的妓女站街就在那里,人种是否混杂,建议游客止步,白天还好,尤其晚上,有很多小型色情场所,好色之徒可以尝试下,但要有被宰客的心理准备。3区,从总体来说治安要比2区好。尤其以玛黑区为佳,REPUBLIEUQ广场是半夜还是非常热闹的,交通要道,非常安全。4区,5区,6区,7区,都没有问题。于是我在挑选住宿的时候,优先考虑了第5区。第5区,又称“万神殿区”(quartier du Panthéon)、拉丁区,先贤寺、植物园、教堂、著名的巴黎大学坐落于此,还有著名的莎士比亚书店、博物馆、纪念碑等,是属于巴黎顶尖 的文化、艺术、学术气息最浓厚的地区,漫步在有名的圣米歇尔大道、或圣热尔曼大道的游客如鲫。8区,需要童鞋们仔细看一下地图,8区和9区以及17区18区,交界的地方,place chichy,还是风险蛮大的。9区,除了老佛爷一带是比较安全的,上面整个大半个9区都比较乱,治安不是很好,紧靠18区。10区,不建议居住,两个火车站东站和北站都在,和18区19区交界,很乱。11区和12区,传统的居住大区,不建议游客居住,比邻20区,晚上基本没有什么灯火,容易遇到突发事件。13区,中国区,华人聚集的地方,现在治安已经比以前好很多了比如抢劫,但是还是要小心 。14区15区16区,网络上吹嘘的富人区,基本上也就是中产居住区,治安问题不大,就是离景点太远。当然也要详细区分一下。15区靠近铁塔的地方很不错。16区靠近凯旋门和8区以及铁塔的部位也很不错。17区,靠近凯旋门和parc monceau都不错,往上就没必要去居住了。还是避免吧。✨巴黎河谷购物村巴黎购物村在巴黎的郊区,乘坐RERA线(和地铁一样,到大巴黎地区)可以到达,前往迪斯尼方向的倒数一站。出站后右转,会先到一个大型购物中心,穿过购物中心,就是河谷购物村了。前往购物村也可以选择乘坐班车,官方往返车票价格:成人25欧元/位,3-11岁的儿童13欧元/位(3岁以下儿童免费)。但班车的时间很受限制:出发时间(金字塔广场 – 河谷购物村):09:30、13:00回程时间(河谷购物村 - 金字塔广场):16:00、18:45这个就是看自己的喜好来选择了。✨埃菲尔铁塔埃菲尔铁塔的最佳拍摄时间是清晨、人少光照也合适,但我们去的时候是法国国庆前一周,所以到处都在修,影响了一定的拍照效果。不过没关系,它代表的永恒是不会改变的。Emily告诉我们,埃菲尔铁塔在巴黎矗立了近一百三十年,然而,那时的巴黎人见到的埃菲尔铁塔与如今我们所见的铁塔并不相同。从1889年建成典礼的黑白照片上并不能看出,那时的埃菲尔铁塔是红色的。自从建成以来,埃菲尔铁塔经历了不同颜色的演变,1889年的红棕色之后,1892年被粉刷成赭褐色,1899年又变成了黄色,埃菲尔铁塔被粉刷上了五种渐变的颜色,从底部的橘黄色到顶端的浅黄色。1968年粉刷成“埃菲尔棕色”。在20世纪50年代铁塔的“红棕色”新面貌之后,终于在1968年,埃菲尔铁塔被粉刷成了今天的颜色。✨卢浮宫卢浮宫(法语:Musée du Louvre)始建于1204年,原是法国的王宫,居住过50位法国国王和王后,是法国文艺复兴时期最珍贵的建筑物之一,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。这个金字塔形玻璃为博物馆入口。卢浮宫博物馆,占地约198公顷,分新老两部分,占地面积为24公顷,是华人建筑大师贝聿铭设计的。1793年8月10日,卢浮宫艺术馆正式对外开放,成为一个博物馆。卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂,最大的艺术宝库之一,是举世瞩目的万宝之宫。下午去卢浮宫参观,感觉到处都是游客,这个曾经住着几代君王的金碧辉煌被游客淹没了。很难好好静心参观。蒙娜丽莎前也是围满了人,没法走进观看。里面的游玩路线等我有时间了,再起一帖详细介绍。晚上是巴黎市区的骑行,巴黎女孩Emily给我们介绍了很多历史和故事,是一次独特的经历,很有意思,另外一组苏格兰一家人,她们已经结婚21年,有了3个小孩。这个行程是在airbnb上预定的,骑行整个是4个小时,1小时的cruise体验,会看到巴黎市区的大部分景点。很推荐大家通过自行车环游的方式游览塞纳河畔,夜幕降临时,等五彩夕阳化为一片星空,和心爱的人一起等待远方的铁塔交替亮起银色的灯光,时光都静止在了那浪漫的一瞬间。这是回酒店路上,人潮涌动的巴黎地铁站。✨花神咖啡厅一早来探寻大名鼎鼎的花神咖啡厅,这里曾是文人作家常来的地方,也是女性主义先驱波伏娃创作《第二性》的地方,她和萨特是彼此一生精神上的伴侣,常常会在这里和朋友们聚会。或许会给他们很多灵感吧,二楼还为获奖者保留了座位,有人吃一种叫soft-egg的东西,拿勺子舀来吃,我是没有尝试,点了一个招牌三明治,不过感觉和我之前做的西多士很像。写这篇游记的过程仿佛把我们的旅程重游了一遍,满满都是幸福。最后以这张照片作为结束,这是我在公园里抓拍的一对夫妇,他们似乎是携手相伴了一生,走着走着就白了头。我也希望我们的未来能和他们一样,一起经历整个世界。

    行程共17天  · 2019-06-22出发
    重庆 慕尼黑 苏黎世 卢塞恩 因特拉肯 米伦 伯尔尼 蒙特勒 沃韦 洛桑 日内瓦 阿讷西 阿维尼翁 戈尔德 红土城 瓦朗索尔 马诺斯克 阿尔勒 巴黎 赫尔辛基
  • zpika胖达 发表了 游记  · 2020-01-08 05:01

    【PENG】20岁的夏天,和爸妈一起德瑞奥三国自驾(多图、低预算、海德堡、黑森林、苏黎世、卢塞恩、因斯布鲁克、萨尔茨堡)

    先上一点图:(瑞士格林德瓦)(苏黎世)(萨尔茨堡)前言:这次的旅行是之前不敢想的,众所周知瑞士的物价常年稳居世界前列,三口之家一同出行开销必然不小,所以对这个“一生必去一次”的地方几番望而却步。激情洋溢如我妈,今年的暑期旅游依然是由她起头,“那就不要一直待在瑞士嘛,在瑞士待几天然后开出去,去物价相对低的地方就好了”于是就有了这次德奥瑞三国游。(事实证明这个选择很正确,我们去的那几天瑞士基本都在下雨)我们的背景:很想得开的没什么大钱的普通小康。我和爸妈有过三次自由行经验(日本、新西兰、塞尔维亚波黑)三次都比跟团爽于是今年依然自己搞。2015年去过德国,但没怎么逛南部,所以第二次来德国就顺着瑞士的方向一路向南了。家里只有一位老司机,对就是我老爸,每天都他开的所以每天都叫苦叫累分工是:我爸负责租车开车,我负责划路线做攻略,我妈定大方向、每天做饭。关于为什么“穷游”:第一是因为瑞士物价很高!去之前对这个“高”心里是没有具体概念的,因此定行程的时候就尽量压低开销打算留着到那边花。第二是因为要购物!我们去之前就知道在购物上会有很大一笔的开销(也确实买了不少),所以我努力把住宿的价格压下来给他们留出买东西的空间。(回家之前最后一晚准备理东西的时候拍的。。。一片狼藉)大体开销:机票:三个人¥21000,阿提哈德航空的,要在阿布扎比转机。杭州去上海浦东机场三个人来回¥720租车:¥6000 租租车上定的柴油车,油费相对省一些,油费停车费加上过境费大约3k到4k,所以车子的开销大概在¥10000不到点(看上去很多,但是三个人行李很多而且瑞士通三个人也巨贵,算下来租车划算多了)住宿:12天¥9000,其中只有格林德瓦是booking定的酒店,其他都是爱彼迎定的民宿,民宿位置基本都是很偏的小乡村所以很便宜。吃饭:这个没有具体算过但是应该不多,因为我们带了超多的泡面和酸辣粉,全程晚饭自己烧而且我们很多时候都是超市买了面包饼干,开车、爬山的时候当午饭吃。我们在瑞士有三次外食,两顿麦当劳一顿是超市自助餐,基本都在100-300rmb,所以也没体验到在瑞士下馆子具体多贵。总之吃上面真的很省!购物 :差不多5w。。。。(不购物的话这次真的是合格的穷游)住宿是我在七月底踩着deadline时间点定的,价格肯定和那些提前几个月就定下来的没法比,期待值不要太大了。但是父母工作原因我们并没有办法提前很长时间知道假期的日期,所以每年都是出发前二三十天才定完。。省钱总结:1.住的偏僻,价格便宜2.租的柴油车,油耗更少3.自带食物,去超市买价格合理的食物带着吃。在民俗厨房自己烧早晚饭。4.想更省的话别去奥特莱特,别受购物诱惑(挺难的哈哈哈哈我们不行)申根签证中的留学生常住地问题:申根签证我想我也不需要多说了,穷游的各个帖子里面都有教程了,提一下很少有人说的留学生的常住地问题。因为我在台湾念本科,所以我最近六个月的常住地是台中市。去办理德国签证的时候工作人员跟我说我不属于他们办理的这个领区的!(我杭州人,当时打算办理上海领区的签证)我立刻懵逼了好嘛好在也不是没有解决办法的。解决方法:用英文写一篇申请书!告诉签证官你为什么在不属于你的领区范围内申请签证,要讲的简单明了有说服力,不然工作人员说还是有很大可能会被拒签。我写的是“因为要和父母一起出发且,要回到杭州才能拿到自己的出生证明和亲属证明,而且我父母一点英语也不会所以我必须陪他们一起入境一起出境”类似这样就过了。ps.能早点去办签证的就早一点,尤其是去瑞士的,七月初签证预约已经排到十月十一月了,我们签证加急费花了两千多,而且当时也不是百分百能出签的,等的那叫一个焦灼啊。。。关于停车:这三个国家很多停车都是咪表停的,出发之前需要多做点功课不然一开始那个机器可能会搞不懂是怎么用。这里诚挚的安利Google翻译里的拍照翻译,虽然翻译的不是很准但是应付旅游还是可以的。在瑞士几个景点停车都比较困难,最好能找到地下停车场,虽然贵一些但是可以多停一会儿(路边通常只有2小时可以停)遇到两种咪表:① 先停着,预估自己要停多久,交完相对应的钱以后机器会吐出一张单子,把单子放在驾驶座前面那块平台,确保外面的人可以透过挡风玻璃看见你的缴费单②也是停好预估好停的时间,再去缴费。但是你停的车位会有个数字,记住那个数字,缴费的时候,在机器上选择你停的位子的数字再交。查车费的人会直接去机器那里看缴费记录和剩余可停时间的。至于地下停车场,反正跟国内那套差不多。一点琐碎:八月的德国奥地利和瑞士都不热,有的时候早上起来只有十三度,所以基本建议带长裤、短袖、卫衣和外套。在这三个地区,很多餐馆的menu是没有图片的只有文字的,所以会比较吃力,点菜真的要谨防踩雷一个家庭出去玩必然会吵架的,没有不吵架的旅行hhh 尤其我和老头儿俩都是暴脾气。但是吵归吵,最多半个钟头也和好了路还是要起一走,玩还是要一起玩。DAY1(8.6):浦东机场——阿布扎比——法兰克福——海德堡日出的阿布扎比~但其实阿布扎比航空坐着不怎么舒服,飞机餐一般而且空间有点小还挺热的,觉得还是俄航舒服呢,当然心中最舒服的是新西兰航空和全日空阿布扎比转机关内~这个蜂巢我觉得很有趣 ~(还有一个长腿我妈)精神领袖!切格瓦拉!出发去法兰克福的飞机上拍的阿布扎比,这地方好神奇啊有机会一定来玩!8.6下午三点左右顺利来到法兰克福取上车以后就马上开到海德堡。基本一整天都在赶路的我们已经很疲惫了,就想赶紧到家烧个饭葛优瘫到达名宿~是一个台湾在德留学生的宿舍,她暑假回去了就租出来了~离市区开车五分钟。我妈做的晚饭!杜小月担担面!好吃!第一天顺利结束~准备第二天去海德堡市区DAY2(8.7) 海德堡老城区海德堡城堡:先驱车去了山上的海德堡城堡,天气不好,飘着小雨听说海德堡后山有个免费停车场,节约的我们自然不能错过啦~结果去了发现并不是停车场,就是路边停车位23333 大家只要Google地图搜索“海德堡后山停车场”就有了沿着马路往山下走就是海堡城堡了,如城堡要买票,一个人5欧,如果要人工讲解一个人13欧,而且要讲解是有时间点的,要集合一起进去,只要德语和英语我租了5欧的中文讲解服务器,虽然语速慢到我就差没睡着,但是仔细听还是收获了不少海德堡城堡有趣的故事的。票价:在城堡的花园俯瞰海德堡,即使天气不好,也能感受到老城和红砖的美。传闻阳台上这个脚印,是某一天上图的那个建筑着火了,有个骑士穿着极厚重的骑士服从楼上跳下来的时候踩出来的当时他们都以为骑士肯定摔烂了,但跑过来一看 发现他稳稳的站在阳台上,留下了这么一个脚印上面的人像是居住过城堡的历代国王(有个国王在墙面最右下角我没拍进去,那是个酒鬼,大家甚至为他写了首叫《我又喝醉了》的歌233333)城堡里的药物博物馆,凭票免费参观的海德堡主城区:主城区景点很集中,靠走的就能逛完。但是车位很少,我们选择先回家停车再买票坐电车出来。车票在站台的machine买。步行道意外买到的小pizza,巨好吃且不贵!!!海德堡大学图书馆,进去以后你就知道什么叫别人家的图书馆了,那叫一个奢华啊!(可惜不太好拍照)著名的老桥铜猴~很有故事呢一天都要结束了才开了太阳出来,哭哭个人觉得海德堡如果天晴的话会非常非常的有韵味。这是一个很有时代感的城市。他虽然有多是旧建筑,但旧的很优雅,像一位年过七十却穿着小裙子打扮精致的欧洲老太太,有魅力也有故事。是很值得用心和脚步去感受的城市。DAY3(8.8) 黑森林公路一日游黑森林公路就是从巴登-巴登到弗罗伊登施塔特的B-500公路,我参考了穷游游记“熊猫仔&鼠宝仔&小伙伴的秀中部金秋漫游”和“桃子家德国-瑞士自驾游、火车游15日景点、美食、交通攻略”中说的路线划出了今天的线路图。桃子家:https://m.qyer.com/bbs/thread-3035073-1.html?campaign=app_share_qy 熊猫仔:https://m.qyer.com/bbs/thread-3090329-1.html?campaign=app_share_qy&category=yj_safari_ios 这两个游记都写得非常赞,推荐大家仔细看看。我们这一天的行程是海德堡—巴登-巴登——蒙梅尔湖——弗罗伊登施塔特——恩普芬根(民宿)巴登-巴登:(巴登-巴登的花)(巴登-巴登某个公园)巴登-巴登其实真的是个很小的城市,我们导航到达城市以后随便找了个付费停车点停了车就直接靠脚走了,两三个小时逛逛吃吃已经逛得差不多了。有些旅客会选择住在巴登-巴登,说巴登-巴登温泉小镇。但是感觉价格都挺高的。我们路过一家很复古的酒店,门口停的全是豪车。。有钱真好哭唧唧。。(在公园附近吃的午餐)吃完午饭就出发去蒙梅尔湖啦~付费停车时间也快到了,我爸那个急啊就怕被拖车(沿途风景~很经典的西欧乡村风光)蒙梅尔湖:注意!当你开到地图上显示的蒙梅尔湖附近的时候,放慢速度!你会看到很多车子停在高速路边!蒙梅尔湖停车处到了!这个时候就慢慢找找有没有空的位子,也停进去。一定要开的慢看得仔细,来这里度假的老外非常多尤其是周末!所以要耐心!要小心不要开过头,我们差点开过头orz(有空的话可以划划船~)(沿着木板路走进去有躺椅可以躺~注意狗粮哈哈哈哈)(俺和老爸也来躺一躺,老实说不怕晒黑的话真的很舒服的)(《指点江山图》)来黑森林那必须是要吃黑森林蛋糕的呀!!!蛋糕不是很甜但是有非常浓郁的朗姆酒味!非常!我不知道这种蛋糕吃多了算不算酒驾,建议司机还是不要吃太多hhh反正我家老头子本来也不会喝酒,就木有多吃这么一块我记得是2欧还是4欧左右,忘记了但是觉得来都来了不吃的话那也太特么亏了不知名蛋糕~会德语的可以翻译一下哈哈哈这炉子用来烤面包的,巨香emmmmmmm妈妈!我也想骑一骑!很野的亚子!孩子爱了!!西欧公路上机车很多的!他们大都速度很快,不要被吓着(我永远爱机车!!!)两只宝贝小狗狗!!!一起看森林太可爱啦!黑森林其实真的要身临其境去感受那个美,照片拍不出来(也是因为自己水平不够)继续出发啦,已经下午了,差不多要赶去民宿了路过了弗罗伊登施塔特~来都来了逛一逛呗~我们这一天住的真的挺偏的,在恩普芬根这个小镇上,一个很小很小的小镇,很静谧。可以说是深入德国农村了。但是价格非常实惠房子也很大。一路上都是这种风景~到达民宿!!!爸妈烧饭~小镇太小了,我们到了已经晚上七点了,都没地方吃饭了是这家~房东太太人很好的放了小饼干给我们吃~而且晚上九点做完瑜伽还过来问候我们问我们感觉怎么样,很亲切友好~“我们滴家乡~在希望滴田野上~”可以看得出住的有多偏僻~牛粪和稻草的味道~其实还挺好的,远离都市生活的另一种体验。DAY4(8.9) 恩普芬根(德)——苏黎世(瑞)呜啦啦啦进入瑞士的一天~天气很好真的幸运(为什么说幸运呢,因为后来发现八月在瑞士能遇上晴天真的是恩赐啊呜呜)这里提醒一下:租车的朋友们要注意租的车是不是可以跨境的!我有听说有人租到了不能跨境的车,这就很尴尬了。。。。然后跨境一般要交几十欧的跨境费用,直接交给租车公司就行了,他们在提车的那天会跟你说的。带上我心爱滴HARIBO~~~~过境路上~我不知道是不是我们住的太偏僻的原因,过境瑞士那天Google地图居然给我们搞了一条没有海关?!的线路,活像是抄小道偷渡去的瑞士当时要不是手机上显示网络服务公司改变了我们还不知道自己已经进入瑞士了。。。。苏黎世:苏黎世是一座非常美丽的城市,如果你在晴天来到苏黎世,你百分之一千会被她的美震撼。但同时这是一座车非常难停的城市(好吧瑞士停车都很难)前一天晚上我在德国查找关于苏黎世和瑞士其他城市停车的问题,看了一圈以后发现!乖乖隆地洞!又贵又稀缺,很多人都是找了很久很久都找不到位子停,于是急的都不想睡觉了,也做好了因为没得停车而放弃逛市区的准备。But!!!我们太幸运了!!一开始我们拐进了一个私家停车区域误以为可以停车,在被告知不能停于是灰溜溜把车开出来的时候,我们一抬头!咦前面几十米那不是一个巨大的“P”吗?!啊地下停车场!我的宝贝!!开开心心的就停进去了~这是停车收费表~ 可以看到半小时2瑞士法郎,停四小时也就16法郎,并没有网上说的那么的夸张!(我以为是那种一停就三五百)其实我们三个人在苏黎世如果公交出行,那个费用远比停车费高,所以还是可以接受的。很坑,凭停车票上厕所!还只能刷一次!被我爸刷走了我和我妈是一个老外带进去的哈哈哈那天运气真的不错~拉风老爷车馁~~午饭 瑞士的食物物价贵到天上去了,随便买点街头小吃都是一百多rmb出头啊不过这个分量对于我们家三个胃都不大的人来说足够了,三个人吃俩也饱了。说起钱,我又想起我们家老头,心好大一男的,就带了美元和欧元,一点点瑞士法郎都没有换!!!俺也是无语了,他非说美刀可以用的。我们来苏黎世以后先去H&M买了几件衣服,然后刷的卡,没把带的美刀找开也没问他们收不收美刀。后来去买小吃,没有一丢丢的瑞法可以用只能硬着头皮问老板娘可不可以付美刀,老板娘勉强答应。。。于是十块美刀都给老板娘了,多出的一块多也没找给我们。。算了算了其实在瑞士是可以用美元的,但是只有大一点的商店会接受美元,因为需要收银机进行美元、瑞法的换算。所以为了买街头小吃各位还是换一些瑞法带去吧!!继续美图~~无法用语言和镜头描述的美我本人戏水图来些甜品这家蛋糕店在苏黎世很有名的,你们应该打开大众点评划一下就能看到了欧洲冰淇淋有多浓郁性、价比多高,相信也不用俺多说了,在俺心目中欧洲冰淇淋是无敌的!!我们在8.9运气有多好呢?我们开到民宿的时候房东跟我们说,幸亏你们是今天去苏黎世而不是明天去,今年苏黎世的电音节在8.10号,到时候整个瑞士甚至世界其他国家的旅客、电音爱好者都会慕名而来,小小的苏黎世要容纳一百来万人蹦迪 ,拥挤程度可想而知(大家也可以去百度一下,这个电音节真的巨火爆)其实那天傍晚我们离开苏黎世的时候路上就已经很堵了,半个小时车程开了一个多钟头。。。。难以想象8.10的苏黎世会挤成什么亚子。其实我作为年轻人还是很想感受电音节的,但是父母在嘛。。。晚饭~484很朴素~今天也住在小乡村里hh但是房子特别大,一楼给我们住二楼房东夫妻住,可以在房东的院子里面吃完饭。住的民宿~乡村豪宅hhh里面其实真的非常不错~小黑车是我们在开的公路上没有车,晚上九点太阳落山的时候我和我妈在外面田地里撒野~~俺可怜滴老爹感冒了在家里呼呼~摘了一颗别人种的李子(我妈摘滴!说什么没人吃也是浪费)还好没被人发现,吓死我了不过甜还是很甜的。天地广袤~DAY 5 (8.10) 苏黎世—劳特布龙嫩游客中心—米伦小镇—格林德瓦天气情况肥肠肥肠恶劣的一天!!回想起来满满的不爽啊!!!对了写个注意事项:从苏黎世开到劳特布龙嫩的路上,Google带我们走的是一条超多隧道的路!重点来了!!!Google地图在隧道里是会延迟的!Which means你可能开错了但是他不会提醒你。。。但是瑞士的隧道是,一个隧道里面可能分两三个岔路,一个岔路通向A另一个通向B ,地图延迟的时候要注意看隧道顶上的指示牌,他会很明确的告诉你你哪一道会开到哪个城市。即使开错了也不要太紧张,地图会带你绕圈的,再进隧道之前看看好往什么方向,进去以后叫副驾或者后座死命盯着指挥驾驶员就可以了。反正我们真的是一遍一遍开错。。。后来才发现原来路标都写着呢。。。劳特布龙嫩—米伦小镇:买好去米伦的票了,瑞士的交通永远贵到你心绞痛。。。票是包含缆车+火车,先坐缆车上去再坐火车去米伦标识还是清晰的看看下雨的山景是啥鬼样到处都是雾。。。这算很好了,跑到在上面去那是伸手不见五指啊。。。。隐隐约约可以看见再往上去的铁路~做过攻略的朋友应该知道米伦上面有个景点叫“野花之路”,晴天是非常美丽的。但是下雨天就。。。反正就是雾雾雾。。。但我们不死心啊,你看来都来了钱都砸了是不是。。。于是我做了个很遭恨的决定,就是,走上去重感冒老爸给气的无话可讲上去的路真的好难走好难走,很陡峭,而且阴雨天潮湿又冷很不舒服,大家一度想放弃,但还是插科打诨的边聊边走坚持到了山顶结果当然就是。。。。。。啥也没看到。。。。。还野花之路呢。。这特么是迷雾山庄吧。。。是的这个天气就是啥也看不到就遇到这个山泉。。。我和我爹纵身一跃跨过山泉爬上去玩了,鞋子湿的一塌糊涂跑回来洗脚,鞋子差点被冲走。其实还可以走上去呢,但是不知道为什么把路用带电的杆子拦住了。。。害的我被狠狠一电。。。孩子被电栏杆气死了我们慢慢爬回米伦小镇,结果我和老妈又说要去找瀑布。。。依旧是废了十成的力啥都没看到。。。瞅瞅这能见度也是阿弥陀佛。。。。还看瀑布???小水柱子小溪流看看拉倒实在走不动了,我和老爹坐着去了。。鼻塞老爹因为走了这么多路啥也没看到正非常不爽拉倒了,下山下山anyway,故事告诉我们,下雨天在瑞士千万千万不要花钱上山,没有侥幸别期待万一天气会转晴。。。(土豪请无视这句话哈)如果在下雨天去少女峰。。。一个人一千多块rmb钱就直接跟你说再见了终于要去住宿了,爸比表示真的很开心~~格林德瓦:身心俱疲的来格林德瓦办理入住了。今天条件好点,住在山下的酒店,一晚1900,虽然价格不低但是对于这个地方来说这个价位已经是很难得了。格林德瓦这个地方停车也是很难的,我们酒店在火车站旁边,真的是人多车多,好在酒店有自己的停车场,一晚上10瑞法价格很合理。两个房间是连同的,共用一个卫生间。有阳台~面对大雪山~就是第一天下雨没看到雪顶,不过第二天成功看见啦OK,又是美好晚饭时间~今天住酒店没得烧饭嘞,但是我们可是带足酸辣粉和方便面的~去超市采购一些熟食吧~遇到巨型瑞士卷,很长一条!立刻拿下~烤鸡不贵很香!拿下!厚马!!本人激情嗦食酸辣粉!!!虽然真的看上去很穷酸但是真的好好吃哦!!陈村酸辣粉!你们值得拥有!!!一碗spaghetti要20-30瑞法我看吾等穷人还是吃点别的吧吃完饭我爸就去睡觉了,我和我妈出去逛逛看到梦幻山坡~小火车开过啦天气不好拍照全靠自己调色了!哥哥带着弟弟蹦床,看我们在拍他们还跟我们打招呼~生活在大雪山下面,过这种自然悠闲的生活真的闲适(不过都市丽人我本人还是注定要回归城市的hhhh)这个时候已经大概晚上九点了,和老妈恰了两口冰凉山泉就回去了在梦里许愿第二天能够看雪顶,不然真的太遗憾了。DAY 6 (8.11)first-bachalpsee徒步—施皮茨小镇—卢塞恩附近民宿什么叫幸运?!我们三就叫幸运!!!本来已经不抱希望了,结果拉开窗帘!好家伙大晴天诶!开心到要蹦起来!比耶~~~这顿早餐吃的时候并不知道是是付费早餐,也不知道这个酒店要收消费税,总之杂七杂八的一算最后要再给酒店24瑞法。当时听到还是有点生气的因为一开始没有告诉我们这些,一急就跟老爹吵起来了。。我非常铁公鸡一女的,明明老爸花钱结果我先铁起来急起来了。最后我妈说:“你也不想想你早上吃了多少多少欧姆蛋培根肉”,仔细一想我确实旋风式吸入了酒店几乎所有的欧姆蛋,瞬间觉得确实值回来了,外面吃肯定不止24瑞法。开开心心准备爬山。First——bachalpsee 徒步瑞士的交通就是没有最贵只有更贵,贵到我买票的时候问我娘:“贵成这样还上去吗?”(是真的铁公鸡本鸡)老妈:“个你不上山你来什么瑞士啦?”(杭州腔调)ok,麻利的买!我记得是单程上山30瑞法一个人,我不知道来回会不会优惠,可以搜搜看。这缆车在那天频频出故障,我们被吊在半空欣赏了好一会儿让人脚底发虚的景色,吓得不轻。。。这么贵的缆车请问可以给点力吗orz上山途中~~在缆车上的时候已经预计到会是相当震撼的山景了,真正上山顶以后,啧啧无法用语言描述,绝了。缆车带到的是徒步路段的起点(First),接下来沿着徒步路标往前走一个小时左右会到尽头bachalpsee。keep going路上遇到的山泉都是可以直接喝的,相当纯粹干净的水而且冰冰凉凉,对于曝晒的旅人来说是雪山的恩赐啊TVT(天知道山上太阳光多烈)山顶紫外线真的不一般的烈,我穿着露肩膀的衣服没有撑伞,肩膀晒伤了!现在已经十一月中了晒伤的地方还是两块黑的,可见太阳多毒欧洲文化地理等原因,欧洲人大多数都是非常爱越野活动的,他们会自行组织越野登山赛,会在徒步道旁边开设山地车道。我在缆车上看他们爬山的时候,突发奇想跟爸妈说:“哎你说他们这么爱骑车登山徒步登山,会不会是这样。小的时候他们的爸爸妈妈带他们来坐缆车上山,然后家里人口又多,就跟小孩说'你看啊缆车票这么贵,我们每个月都来玩的话钱钱都要花完了,你们要学着自己爬山’。于是欧洲人很多都会自己徒步或者骑车爬了。”说完还觉得很有道理。。爸妈:==???跟着大部队继续往bachalpsee就需走。一路上有些人吃不消放弃了。。。风景是真的很美,拍拍照片一个小时的路程硬是变成俩小时。(我本人再次激情出镜。。还好那天穿的比较特别,照片拍出来基本都很满意)要到bachalpsee 湖啦!蹡蹡!!真的很漂亮,本人辞藻匮乏,美景只能留于记忆里独自回味了。来到瑞士之前觉得很多雪山风光的图是有后期加成才能这么出彩的。直到亲自登顶亲眼所见,才感叹,啊原来真的有这样的美景呢。回到家以后再想用语言去描摹去形容,会发现脑海里跳出来的词汇句子用来形容这样的风景只会使美景掉价。。。。要多读书多读书。。。如果你不赶时间的话,可以自己在山下买好蛋糕、饮料和小食背上来然后坐在湖边野餐。很多外国人就是这样做的,他们甚至会带狗狗一起来~狗狗玩水超开心美景永存!我们要下山啦~有机会再见吧!回酒店取车然后开去施皮茨小镇~施皮茨小镇又是一个度假小镇~不过瑞士的天气真的很奇怪,上午太阳那么猛,到了下午居然渐渐转阴然后最后还下雨了。。。。如果对水上活动感兴趣的话可以来施皮茨住一晚体验一下。这里有个码头,似乎是可以坐船去卢塞恩的。这真的是个很小的小镇,如果没有要住宿也没有要进行水上活动的话半天足够玩完了。在小城堡上听两位老绅士吹号角。施皮茨很多停车位都是私人的,注意看标志,要开的慢一点,中心景点小但是人很集中。小城堡~可以进去用餐~逛完这么一圈看的差不多了,天也阴了,就出发开去卢塞恩了。施皮茨去卢塞恩的路还是蛮远的,那天又碰上高速堵车,消耗更多时间。再次感叹瑞士8月天气之不稳定。晚上六点的样子我们在去卢塞恩的路上遇到了大暴雨!能见度变得只有十米而且持续了很长一段时间。好在当时还在堵车,所以也开不快,不然真的好危险。。。。Day7 (8.12)卢塞恩市区在瑞士的最后一天了,明天就要去奥地利啦~结果万恶的,今天还是下雨的一天,一下一整天来一张我p的垂死狮子像的表情包。。。诶下雨天真的太遗憾了。。。卢塞恩也是瑞士大城市,老规矩,停车又困难了。一开始停在公共停车位上,但是 卢塞恩的公共停车位只能停俩小时!(你去机器那边交停车费的时候上面会写最多几小时),为了不被拖车我们又开去了地下停车库,就在卢塞恩胡码头附近,某个超市的地下停车库。卢塞恩湖上空的整个天都是灰蒙蒙、带雾的。卢塞恩著名的水塔花桥天气阴真的是。。。和网上的卢塞恩的照片比起来就是买家秀&卖家秀了。值得一提的是水塔花桥的内部顶上有一些壁画还蛮有意思的,走过路过不要错过。雨慢慢下大了,我们到的又早,无所事事也没什么地方躲雨,再加上本来就计划坐船游湖,就买了三张船票。Actually 这趟1h的环湖游不过就是一场躲雨之旅,雨势之大也还算对得起三张船票的价格毕竟不坐船的话这么大的雨也没地方去在甲板上的时候居然听到隔壁三位大妈用杭州话在聊天,真是倍感亲切!无论出去哪里玩,总是会想杭州,家里真好!雨景也没看头,上岸上岸~吃过午饭以后就去看垂死狮子像了啧啧好惨一狮子,都要一命呜呼了还被人围观被人各种咔擦咔擦hhh玩笑玩笑垂死狮子是为了纪念战争的雕像啦~狮子像隔壁还有个动物园还是什么园的景点,好多韩国人进去了。票价贵我们三也没兴趣,遂作罢。遇到的可爱的鸭鸭,是别人院子里的。跟着地图一路爬到穆塞格城墙(Museggmauer)穆塞格城墙是俯瞰卢塞恩城的好地方,且不收门票想登上城墙,要走一个塔楼。塔楼里面放了很多时钟相关的展览品来来来,登顶咯天气稍稍放晴其实整个城市是非常有韵味的,且景点相当之多,要是晴天肯定和苏黎世一样美。话说我本来还想把很多人力荐的瑞吉山和皮拉图斯山放进行程的。。。还好没有要去,这个天气上山,能见度可想而知果不其然,没晴多久又雨了。雨伞不够,俺就把伞给爹撑了,硬妹靠卫衣帽子挡雨下一个景点是:圣莱奥德伽尔教堂。名儿也忒长了。。没拍内部,不走心的放个外景卢塞恩一天的行程差不多就结束了 ,下雨天其实却是人没什么干劲,湿哒哒的老城市中心的步行区那块儿还是很好逛的,有一些挺有意思的店。我们在麦当劳结束了晚餐~说起麦当劳,不得不提的是瑞士的麦当劳原来如此抠门,厕所一定要消费过的人才能使用,厕所入口设置密码,密码打印在消费收据上。我一开始不知道,是一个外国美眉帮我输入密码放我进去的,感谢她~我们手握消费单密码再去上厕所的时候发现其实基本上大家都是互帮互助一个带一个,没什么人遵守“消费密码规则”。一个老外要上厕所但是不知道怎么输入密码,还找了我老爸帮忙,我估计这种制度在欧洲其他国家也不太常见。啧啧资本的力量。好啦~卢塞恩再见,瑞士也再见啦~努力赚钱下次去雪山滑雪。Day8(8.13)卢塞恩—列支敦士登—因斯布鲁克哦豁这天我可激动了!因为要去迷你小国列支敦士登!!!真的充满好奇!锵锵锵,来啦来啦!最后来感受一下瑞士的物价,这麦丽素。。。。想换算的话乘个7.3就差不多列支敦士登不知道是不是迷你国滤镜加成,我看整个列支敦士登都觉得各种迷你(不过他们的财力一点也不迷你,酸了)然而就是这样的迷你小国还是有城市之分的,列支敦士登游客中心位于瓦杜兹,基本上游客都是在瓦杜兹游览。先来列支敦士登的游客中心,花钱在护照上盖个章,证明“到此一游”了顺着地图在主街去散步,遇到一家精品巧克力店出来玩嘛,该享受的时候还是要享受的虽然贵,可是来都来了呀!下一次不知道什么时候再来了!买它!!这种分装蛮好的,每个种类都有一块,不会给选择恐惧症添麻烦hh很好吃!建议路过的都进去买点尝尝沿着地图往山上去,山顶是瓦杜兹城堡半山腰有个观景台~~这个十字路口我真的太喜欢啦!!可以看见瓦杜兹城堡了!这个城堡是不对外开放的,你只能看个外表。据说在列支敦士登,花50万可以体验当国王一天我们猜“国王”可能就是住在瓦杜兹城堡的用买的冰箱贴和明细片来和本尊合影吧!列支敦士登虽然是迷你国,但它的精彩绝对不会辜负你的期待!是真正的小而精!ok,茜茜公主!!俺来辽!!!茜茜公主的奥地利—因斯布鲁克我当然知道茜茜公主是德国人,但是鉴于《茜茜公主》三部曲在我心中的印象实在深刻,第二部和第三部又都在讲她嫁来奥地利的故事了,所以我心中的她具有更多的奥地利色彩。前往奥地利的时候请注意!! 过了边境以后一定要及时去加油站买高速的通票!!这玩意儿非常重要的,而且奥地利高速都是电子眼,没贴的话被电子眼capture到就是一百多欧的罚款!一百多 欧元! 我在百度上就看到了。一个男游客没给车子帖,被电子眼抓到,扣了120欧的罚款,是问租车公司收的。他回去以后卡里突然被扣150欧,是租车公司向问他收了120欧之外额外多收了30欧手续费。。。。。我爸一开始心大,说过了境先跟着地图往因斯布鲁克走,不管往哪条路走奥国交通部肯定安排好的,边境加油站肯定特多。我们跟他说叫他停一停先找最近的加油站,结果他不听。。本铁公鸡一想到网上说的150欧,就肉痛的又和老爸闹起了脾气上了高速开了一段以后他本人也意识到事情的发展好像不受控制了,赶紧在最近的休息点停下来重新导航寻找加油站。。。然并卵,我们上了高速就在电子眼的范围内了,所以我觉得50%的可能会被拍到然后罚款。。。唉。。心已经死了。。。好在现在已经十一月中了,老爸并为被罚款,真是运气去因斯布鲁克的路上隧道超级无敌多!有一条隧道很长我们大概开了二十多分钟还没开出头。。。我从欧洲经济说到中东性别差异化对待的问题,可谓扯天扯地扯得口水都干了,我们还在隧道里幽幽前行。。。。因斯布鲁克的民宿住处非常不错,离市区五分钟路程,对面又是个大商场而且一个商场里三个超市(我也不知道这是什么设计),买菜做饭相当方便!诶呀突然从瑞士到了奥地利,进入超市看到物价的那一刻你绝对会无限欣喜!奥地利的物价也太友好了吧!!!水果价位正常!真令人感动,瑞士水果蛮贵的(害!瑞士啥都贵嘛)15年我们去德国的时候觉得德国物价蛮便宜的,但是这次德奥一对比感觉,经过四年,奥地利的物价比德国更有优势了。巨型瑞士卷奉上激情采购结束,回家做饭!到奥地利的这天其实比较晚了,商场七点半关门,我们的采购是火急火燎进行的。烧晚饭吃完,洗洗刷刷也差不多可以睡了。(陈情令女孩那天晚上追大结局追到一点多才睡,国内的朋友都醒了hhh)DAY9 (8.14)因斯布鲁克morning!!我们民宿这厨房风景属实不错,大窗一开,餐具一放,高脚凳上一坐,啧啧,巴适得板!!!开车进老城!!(亚纳柱)我觉得奥地利还是挺神奇的,虽说欧洲很多的老城老建筑,但是你走在奥地利的老城,看着周围的建筑,虽然说不出具体的风格,但是你就是能感觉到他们很奥地利。因斯布鲁克有名的黄金屋顶,一大早上就很多人在拍了。但其实早上太阳没有晒到黄金屋顶的时候,屋顶不反光,就"黄金“的不那么明显。其实这条街不建议一大早上去,因为那边小店很多,早上去的话,很多货车会来进货,把路堵住,你走的不畅快,拍照拍的也不畅快。就像图里这样。。。。。。就在旁边的海尔布棱屋。玛利亚特雷西亚大街的景点还蛮集中的。准备下午去登塔看个全景,先去其他地方逛逛。我们在因斯布鲁克的行程还是很放松的。因为早上出门早,景点又相对集中,天气也很给力。于是受到慢节奏的城市氛围的感染,我们优哉游哉的在城里逛。随便路过的一个居民区。这彩色的外墙真的太好看了~茜茜公主的巧克力!中午我们是去因斯布鲁克吃的午饭,其实就是为了上厕所才去火车站的。火车站的卫生间也是付费制度的。0.5欧一个人,会返还0.5欧的折价券,可以在火车站用。为了用掉折价券,我们就顺势在麦当劳用餐了。奥地利麦当劳还是比瑞士的便宜很多的。推家麦当劳的甜品——布朗尼。性价比极高而且巧克力味非常浓郁,我们吃了一口就啧啧称赞,欧洲的布朗尼真的很棒。火车站!往远处看能够隐约看到山上滑雪场。下午的第一个景点是小凯旋门~看穷游上推荐了很多因斯布鲁克的教堂,不过其实我们都没有刻意去寻找城市的教堂,毕竟欧洲一路下来教堂看了n次了,于是在因斯布鲁克只有偶遇教堂的时候我们才会进去看。一个中规中矩的教堂。这个教堂则相对独特,中间设了特色主题装饰,不过我等下里巴人其实没有很看懂这些特色装饰要表达的内涵hhh。向城市塔楼进发!!!城市塔楼就在黄金屋顶那条街上,如果你要在那附近寻找厕所,那么厕所的位置就是城市塔楼的位置。我记得城市塔楼要中午十一点多才开放入场。城市塔楼的超神奇的旋转楼梯。这个楼梯表面上看,你可能会想当然的觉得人们上楼下楼都在同一个楼梯上,认为它是上下合一的旋转楼梯。但是走上去的时候会发现,这个楼梯是上下分离的!一边上楼一边下楼的旋转楼梯安全性强且相对少见,很是新奇。再次赞美这个独特的设计!登顶啦~~先来看下午的黄金屋顶。金顶在太阳照射下华贵亮眼,宛如金色的鱼鳞。因斯布鲁克老城一览无余我真滴很喜欢因斯布鲁克滴彩色房子,拉近一点~很奇怪诶那天其实天气很好,但是拍出来的照片会有点阴阴的。。。塔楼上面的全景平台是有铁丝网细细密密拦住哒,所以虽然上塔楼的游客很多但是不用担心有安全问题滴。拍的视频的截图,可以看出网比人高多了。安全措施很到位下了塔楼那天基本整个老城就已经逛完了(照片不代表逛得全部),虽然用时不长但确实感觉走了个遍,老城区是真的不大hhh考虑到民宿对面巨大的购物商场我们还没逛,民宿本身的周边环境也很美,我们就回民宿逛街买菜烧晚饭啦~民宿所在建筑背面有一条上山的铁阶梯路,特别适合饭后消食,登高望远,生活品质蹭蹭蹭~~傍晚真的很美。图最右边是个小机场,我们那天一直看到有私人小飞机开过去。欧洲天黑的晚,六七点的天还是亮堂又干净。这家民宿还是挺推荐的不过是没有WiFi的,且灯不是很亮。不过我们睡比较早天又很晚才会暗下来,影响也就不是很大。行程单里有网址下山啦下山啦,三个人聊聊天嘻嘻哈哈一路下来也消化的差不多了。因斯布鲁克的两天就此结束~Day 10(8.15)因斯布鲁克——萨尔茨堡 跳蚤市场圣母升天节事情就是这么凑巧,这一天我本身预计是工作日结果。。。我们当天有购物目标所以出发前我得再三确定,在萨尔茨堡的两天必须是工作日。谁能想到真的是计划赶不上变化,萨尔茨堡在美好的周四放了个圣母升天节,并且真的几乎全部商店都在放假,我们那天吃个饭都没地方吃跑了好久。。。。出发前请务必查好当月所有假期以便于提前备货啊。。。我那天突然来姨妈,也找不到超市买生活用品,要点夜关门,连亚洲超市都关门,说好的中国老板都勤劳爱赚钱呢?欧洲人在放假这件事上还真是极度的一丝不苟。。。。不过圣母升天节让我们赶上了奥地利的二手跳蚤集市,我们得以深入奥地利人的生活,入乡随俗的好好体验了一把。我们先后路过两个集市。第一次是在下了某条高速,路过一个小村庄时遇见的。眼光犀利毒辣的我老妈立刻敏锐的嗅到不寻常的气氛,我们找了个办法把车停了下去逛。第二次是到了萨尔茨堡后往莫扎特广场的路上遇见的。个人觉得还是小村庄的比较精彩在小村庄淘到个老缝纫机。不说了上图上图。万物皆可摊商品。小男孩在卖小时候自己玩的玩具,小baby的妈妈在给小朋友选购~很可爱的场面。本人在这个老奶奶这里淘到了个老缝纫机!不能说多老吧但也是有点年纪了。阳光下是很漂亮的复古绿,老奶奶说通了电还能用呢!我一看这颜值觉得就算不能用买回去看看也很好啊!遂立刻达成交易,以22欧元的价格拿下了这款德国Phoenix缝纫机。(其实老奶奶只会说德语hhh我们一个讲英语一个讲德语到底是如何互相理解的)(已经是在家拍的了。测试了一下真的能用且很利索)老奶奶给我装进了那个老式的箱子(图上那个),箱子看上去很像是出现在《小猪快跑》里的那种欧洲老先生会带去长途旅行的乡村风小箱子。然而,重点来了,买完缝纫机准备把它抬到车上去的时候!我发现我!拎不动它!这个时候老奶奶幽幽的来了一句,“它17公斤重~” 我立刻:“????这怎么带的回家啊???”不过我们还是顺利带回来了,不愧是带过好几只珐琅锅、牛排锅翻山过海搬回国的我们。。。。然后就是萨尔茨堡的啦。是个草地跳蚤集市,就在米拉贝尔花园那里。还有人在草地那儿唱爵士、野餐,真的好不惬意嘞~~~集市真的啥都有,任天堂来一波虽说圣母升天节真的要多不方便有多不方便,但是也算是塞翁失马吧,这种体验原滋原味跳蚤市场的经历也是可遇不可求的,回想起来还是很有意思。萨尔茨堡依旧是天气多变的一天,一会儿晴一会儿阴,到了下午还下雨了。。米拉贝尔花园花园旁边是大理石厅,免费参观。进去看看~楼梯上很多神态各异姿势不同的可爱小天使二楼还有个音乐会厅感觉大理石宫的重点都在小天使身上,那么多精细刻画的大理石小天使,还是很值得我们进去一看的。向广场进发。莫扎特广场所在的萨尔茨堡老城区一条街上挺多商店的,我们要买的那家也在那条街附近。当时心里还是抱有期待希望店家是开门营业的,事实证明真的多想了hhhh先来展示一些我很喜欢的橱窗小物我一看到此熊就心想:“啊!!这不是我的梦中情熊吗?!” 不过店家也没开门。。。于是我第二天才来光顾。好了既然买也没得买,个么干脆好好逛么好了。而且也已经下午了,逛跳蚤集市逛了还蛮久的。萨尔茨堡大教堂我查了穷游,发现萨尔茨堡大教堂是收费教堂。但我们那天进去并没有要付门票钱!可能也是沾了圣母升天节的福吧!感恩圣母!萨尔茨堡大教堂挺壮观的,里面的壁画雕像都装饰的很精致精巧,整个教堂就是气势恢宏蛮气派的,手机的画幅有限不能拍出质感,在萨尔茨堡的话绝对是走过路过不要错过的景点。其实我觉得教堂就是要够大才好看,才有参观的欲望,就像寺庙一样,都是越大越精致气派。广场后面山上有个城堡,可以坐火车登顶去看萨尔茨堡全景。我看还挺多人去的。但是那天天气真的灰蒙蒙的,票价又是30欧一个人,就不高兴花钱上去了。但是感觉天气好上去一定很漂酿。Day 11(8.16)萨尔茨堡——海尔布伦戏水宫——哈尔施塔特——萨尔茨堡这一天跑的还是比较多的。今天是工作日了,所以一大早就火急火燎赶去莫扎特广场那边买东西。我也顺利的买到了梦中情熊!!!秀一下本人领养小熊的证件照这熊真滴很贵orz 好像是完全手工的,一个德国的牌子,叫steiff。我这只是新品,觉得这个颜色奶呼呼的很可爱。一只38欧,我老爸说当时昏了头才给我买了hiahiahia,这熊抱到手上的时候还是香香的!!!去海尔布伦宫啦,听说是特别有趣的地方,会有很多喷水机关,所以我们很期待。海尔布伦宫不在市区内,我们开车大概二十分钟才从市区到达戏水宫。沿途拍的美景到了到了!!速速买票等待进场!买的票上是有对应的进场时间的。因为会有导游带着大家一起参观所以会先分好批次。嘻嘻期待哟~一进戏水园就听到有游客的尖叫声,肯定是被喷水机关喷到了hhh这个海尔布伦宫其实大家去搜索的话都会知道,它的戏水园里面藏着非常多的水机关。海尔布伦宫本身是由一位主教为了避暑而建立的避暑宫。现在基本是夏天开放参观,有十几二十人组成一个小队,会匹配一位导游带领进行英文的讲解介绍。为了让游客更好的感受海尔布伦宫的水机关,导游手里会握着水机关的开关。在游客一心参观毫无防备的时候打开游客身边的机关喷水,给游客带来“别样惊喜”。这个石桌会喷水它的凳子也会喷水。有游记里面写到说,主教在宴请到不喜欢的客人的时候会偷偷打开那个客人屁股下面的水机关戏弄客人图片上这位奶爸非常的有勇气,我们都躲在旁边怕被水飙到,真正的勇士选择带着孩子坐在石凳子那边接受水机关洗礼接着参观了一个溶洞,亮点在里面的装饰物。也是水机关的藏身好去处。水池里有会循环游动、喷水的小人(美人鱼?)拍视频更有趣,图就只能从视频里面截取了。。。。这个我特别喜欢!还伴着口哨声的音效,本小朋友就是喜欢这种可爱的小玩意儿。园中这种喷水小景不少他来了他来了!!他带着他的水机关悄咪咪的来了!!!水机关一打开,全场尖叫嬉笑不断。我们三个中招好几次哈哈,互相嘲笑对方被水机关“眷顾”。依旧视频截图。鹿角在大家靠近它给它拍照的时候华丽丽的彪水了。一个靠水动力驱动的迷你剧场!!!微型爱好者再次沦陷!!一个小而精的剧场。我觉得海尔布伦宫的亮点就在于它的戏水园和喷水项目。冬天去的话确实没有必要了。水机关趣味十足,不定时触发的设计很能调动游客气氛。似乎很少有这种要让游客体验、沉浸景点本身的景点了。确实是别具一格的景点,去过一次,被水机关临幸几回,对于这个景点你就一生难忘了。戏水园里“撒泼”完了凭票免费进入宫殿继续参观~看到主教介绍那里,有写主教有比较严重的抑郁症。。。原来这么会玩的主教也没有过心理健康这个坎啊发现宫外的摇摇椅!!我家老头迅速占领告别海尔布伦宫,我们看时间尚早,便驱车前往著名明信片小镇哈尔施塔特。来到哈尔施塔特之前,我们对这个小镇是抱有很高的期待的,然而真正到达以后心中充满的是失望。哈尔施塔特,如果你时间多的话可以选择来随便逛逛,如果你时间不够的话,千万别来浪费时间!有一说一,去往哈尔施塔特的沿途景观确实是比较出众的。这里有个插曲。当时我们走这条路的时候,我爸的导航和我的导航显示了完全不一样的路线和时间,我的路线有一段非常的绕,而且花费时间比我爸的多出两个小时。我点进去一看发现地图上面有个提示,说前方路段因为山体滑坡无法通行需要绕道走。但我们那个时候已经很接近地图上山体滑坡的点了,我爸说到都到了,先开过去看看说不定好走。结果运气是真的好啊!!山体滑坡的那段路已经有人简略修理过了,顺利通行不成问题。从海尔布伦宫到哈尔施塔特的这段路是被群山、森林所环绕的,所以开起来不会觉得枯燥乏味。这段路,晴的时候油画般色彩浓郁,下雨时有种汽车广告中车辆在森林里驰骋的电影感,总之很多样。要不是我不喜欢哈尔施塔特,我肯定力荐大家走这条路。哈尔施塔特这个地方!!停车极度困难!!比你在苏黎世市区找停车位还要困难!!我们大约下午两三点到的,游客停车位已经满了。哈尔施塔特本身有停车位但是只开放给小镇居民使用(恶心已初见端倪)我们跟着许多老外一起偷偷停在高速两侧,没办法,没地方停车但又不甘心掉头返回,就只能违停啦。停下以后一路走过去。这个小镇很安静,感觉就是青壮年都出去了,留下的都是爱好种花种草的老头老太。一进去就可以看见很多“禁止大声喧哗”“禁止使用无人机摄影”的告示。其实小镇不希望游客打扰是可以理解的,但是当你作为游客,身处哈尔施塔特,你看到这些警示语句的时候,会觉得这些警告是刺耳的,好像当地居民在大声的告诉你“滚滚滚!老子们不欢迎你们这些外来客”。透过屏幕可能感觉不会很强烈,但是当你人在那边的时候,这种不友好的感觉真的让人很不舒服。并且当地的小贩态度并不是很好。当时我们是打算留在哈尔施塔特用晚餐,但是菜单是英文+德文,纯文字没有图片所以我需要反应一下才能弄明白这家店有什么菜色。一般还没有决定要不要吃这家的时候我们都会选择拿着菜单站在店门口看一下,我当时就抱着菜单在那儿琢磨呢,结果就被服务员赶,叫我换个地方站,可能嫌我站着挡路或者不好看?于是我立刻很不爽的丢了菜单就走了。奥地利这么大,吃哪家不是吃,干嘛吃你家受气。呕了,我除了在香港,就没见过这种恶劣态度的服务还有一点就是当时看到有家香皂店在卖手工皂,标价非常实惠于是我跟我妈说那么来两块呗,结账的时候才发现价格从一点几欧变成了八点几欧。。。好家伙原来标价的单位是克!!还硬要我买,真是霸王条款这儿公厕都是按1 欧收费的,其他地方0.5欧。。。所以我想说的是,哈尔施塔特真的是个很排外的但又死要赚钱的地方。概括来讲就是“俺们小镇很美,俺们知道但是小镇是俺们的私有!是private!俺们讨厌你们这些外地佬但是来都来了我们可得抓住机会宰你们这些外国佬一顿”嫌弃了这么久,稍微放两张照片。那个有名的明信片角度观景台,开太阳的时候很美,但是太阳一旦被遮住,呵呵也就那样吧

    行程共13天  · 2019-08-06出发
    上海 法兰克福 海德堡 巴登-巴登 弗罗伊登施塔特 恩普芬根 苏黎世 格林德瓦 劳特布龙嫩 米伦 施皮茨 卢塞恩 瓦杜兹 因斯布鲁克 萨尔茨堡 哈尔施塔特 慕尼黑 维尔茨堡 因戈尔施塔特
  • 胖头陀peter 发表了 游记  · 2019-11-24 17:46

    2019捷奥德斯匈,中东欧五国自驾环穿

    碎碎念还是一如既往地把这篇文章写给十年后的自己以及爸妈,当闲暇下来的时候,回味旅行时的点点滴滴,会有一种温暖的感觉。陀主先给自己之前的游记打打广告,也希望之前的内容能带给backpacker们实用信息与旅行灵感。前些日子看了一个帖子,中心思想大概是:现在越来越多的人出行前会把攻略做的事无巨细,或是完全按照别人游记里的路线走下来,使旅行失去了探索的乐趣,也使目的地变得越来越套路化,最终走出了旅游团的套餐路线。可穷游er的朋友们我相信都是不平凡的人,陀主希望大家可以通过下面的帖子探索出更好玩的路线。2017美西7000公里,8个国家公园,1个国家森林https://bbs.qyer.com/thread-2724590-1.html遇见格鲁吉亚,看外高加索山脉的雪(含梅斯蒂亚、乌树故里冰川徒步路线详细攻略)https://bbs.qyer.com/thread-2850043-1.html2018玛雅足迹探游(墨西哥、哥斯达黎加、危地马拉、古巴)https://bbs.qyer.com/thread-2925708-1.html2018岁末远东之旅,深入俄罗斯大岛,徒步看野狐狸https://bbs.qyer.com/thread-3091346-1.html路线整体情况这次的中东欧环线实在是计划之外的,本想着和爸妈春节走一趟巴尔干半岛,在克罗地亚Vis岛天天睡到自然醒的,结果匈牙利大使馆没有给多次申根签证,无奈之下,只能临时更改计划,走了一条之前兴趣并不大的路线。说兴趣不大倒不如说是担惊受怕,在距离春节一个月左右的时候,新闻联播里天天报道欧洲大雪,处在此次路线规划范围内的斯洛伐克和波兰共有的塔特拉山脉,更是出现了大雪把房子吞没,游客睡醒后发现窗外多了“一堵白墙”的情况。因此,爸妈天天叨唠的同时,自己心里也没有底,生怕来之不易的长假玩的不痛快。但事实证明,这次的行程又被老天爷眷顾了。跳过签证办理环节(签证办理方面的大神太多了,大家可以参照签证板块,我要是精通申根签就不会有这趟行程了),再跳过机票环节(天巡携程去哪儿了?)下面说一说本次路线安排了。敲黑板了!匈牙利布达佩斯国际机场-斯洛伐克喀斯特山脉国家公园-天堂国家公园-波普拉德-布拉迪斯拉法-奥地利多瑙河畔奥尔特国家公园-施特罗布尔(Strobl)-格绍湖区-哈尔施塔特-德国贝希特斯加登国国家公园-斯洛文尼亚卢布尔雅那-布莱德湖-特立格拉夫国家公园-博希尼湖-皮兰古城-Postojna Cave-匈牙利巴拉顿湖高地国家公园-布达佩斯是的,你没有看错,没有太多大城市路线,这个安排更像是一个中东欧国家公园大穿越,我和爸妈三人都热衷于户外运动,所以在每个国家公园都会选择一些徒步路线来体验,欣赏风景的同时,更能在当地的小镇或古城里深入了解当地人的文化。开启旅程斯洛伐克斯洛伐克共和国,简称斯洛伐克,西北临捷克,北临波兰,东临乌克兰,南临匈牙利,西南临奥地利,是位于中欧的一个内陆国家。记得小时候还有捷克斯洛伐克这么一个国家存在,93年之后就没这个叫法了,后来听得最多的是捷克,很少有人提及斯洛伐克,关于的它的帖子也少之又少。由于中国的驾照在捷克不适用,所以这次的路线绕过了名鼎鼎的捷克。斯洛伐克森林面积占全境三分之一,自然环境相当赞。科西策城市的有轨电车从匈牙利国际机场取车前往斯洛伐克的科西策,到达我们第一晚的民宿。这家民宿是建在一个古堡的二层,木质的建筑风格,不是做旧,是真的有年代感。一路上总结出的住宿经验,除了国家公园内住酒店比较舒适,其它的欧洲城市内建议预定民宿。主要基于以下几点考虑:1. 欧洲的民宿基本都是比较有历史性的老房子,木质结构,外表老旧,但内部设施很现代化,比国内景区刻意打造的木屋舒适度强。2.民宿的地方基本会建在市内即吃喝玩乐著名景点聚集的地方,生活很方便,即便不想吃西餐,也可以去超市买点回到民宿烹饪。3.但凡运营民宿的老板,都会有一颗热爱生活的心,对待客人都很热心,不光是在旅行的时候能够提供旅客便捷,遇到爱侃大山的还能给你讲讲当地的人文故事。上图是波普拉德小镇的一家民宿,房东把一层改造成一个带吧台的餐厅,晚上昏暗的灯光,依偎在壁炉旁边,一边烤火,一边喝酒,一边听着爵士,你不由得会问自己:我们这些钢筋混凝土笼子里面的动物,什么时候才能放慢脚步,去体验一下真正的生活呢。第二天,来到天堂国家公园游览。这里的国家公园跟北美及非洲的国家公园又有所差异,实际上是政府划分出来一片地区,也可以算是保护区,但是里面的居民不必搬走,跟着Google map走进来后,发现也没有卖门票的。之前在LP上查过这个国家公园,据说夏季有许多条徒步路线,到了冬季就变成了滑雪胜地。在公园内驱车转了转,真的是夏季徒步路线直接变雪道,即便不带着爸妈来,我这个在国内是中级道水平的选手恐怕也是招架不住的。奥地利由于时间有限,在斯洛伐克的首都布拉迪斯拉法吃过午餐后没有做短暂的停留,直奔奥地利,我们晚上入住的酒店并没有选择在维也纳市里,而是选择了靠近多瑙河畔的奥尔特,原因很简单,它的地理位置是在多瑙河奥恩国家公园边缘。头一天晚上吃过晚餐后,和爸妈把周边的路线大致摸索了一下。第二天一早,我们早早用过早餐,沿着多瑙河直奔国家公园的方向。公园中有徒步和骑行路线,一路上经过了几个小镇,那边的老外基本都是早起带着宠物狗一同出来跑步~看到别人的房子守着一个国家公园,而自己的家旁只有跳广场舞大妈的公园,落差感迎面冲击而来。 这就是大名鼎鼎的多瑙河啦!2月6日,也是我们出行的第四天。这天的行程安排非常饱满,需要东西方向横穿奥地利,尽管奥地利和中国的面积不可比拟,但毕竟也是国土面积有着83855km²的国家。上午和爸妈安排的是在Parndorf Designer Outlet购物,下午13:30准时出发前往Strobl,临行前在Google map上查的用时约为5小时,340KM的距离。可是前一阵子欧洲大雪,奥地利多为山路,有些路就被封死了,但是Googlemap对于寻觅新路线这个问题好像比高德差很多,我们遇到不能走的路线变绕过去,但是地图总是在指示掉头,无奈之下,只能在小镇里停车询问一家当地人,如何翻越大山到达另一侧。还好当地居民比较热情,用着蹩脚的英文沟通出了准确的路线。但是天色已晚,山区里没有路灯,只能在黑漆漆的山里赶着夜路。福无双至祸不单行,此时前刹车片出现了丝丝拉拉的声音,初步判断是由于山路过于陡峭,加上雪地路面滑,刹车片被磨薄了。安全抵达施特罗布尔已是夜里12点,询问好房东附近的修车店后便陷入了沉睡中。第二天一早便起来找修车店,但修车行业在这边实在是个抢手的行业,连问了两家,老板都以要修的车太多,没时间为理由拒绝了,由于我们在奥地利停留的时间有限,如果按照他们的时间安排,可能要三四天以后才能修好,这个时间我们是完全等不起的,关键在沃尔夫冈湖区这种比较偏僻的地方游览,没有车是不可能的事情。情急之下,我把车开到一家修自行车的店铺碰运气,经过老板的一通检查后,得到的答案是可以修,但是需要调配零件大约需要两个小时的时间。听到这个答复后,真的是有一种柳暗花明又一村的感觉。天无绝人之路,我们把车挺好,顺着小路去到后面的沃尔夫冈湖区来了一场沿湖徒步。这里是环境优美的非著名景区。湖面很广阔,湖周边被森林所包围,看着地上覆盖着厚厚的积雪,这地方应该最近没有人来过。沃尔夫冈湖~奥斯卡最佳影片《音乐之声》的风光取景地也来自这里,开场迷人的湖光山色便是优美的沃尔夫冈湖,而片中主角玛利亚带着孩子们玩耍的地点取自于圣沃尔夫冈小镇背后的沙夫山。修好车后,我们驱车前往奥地利行程的重头戏--戈绍湖。Gosausee位于戈绍 Gosau小镇的南侧(公路最深处),与哈尔施塔特 Hallstatt一山之隔。戈绍湖其实分为前湖 Vorderer Gosausee和后湖 Hinterer Gosausee,后湖比前湖更安静、壮观。有幸的是在国内旅行团中,这里并不具有知名度但在当地是非常火爆的景点,这里适合徒步、潜水、攀岩和发朋友圈。戈绍湖在奥地利湖区也是徒步最棒的地区之一,从简单的环戈绍湖,到最终的登上达赫施坦因峰顶,只有身临其境的时候才知道一切付出都是值得的。值得一提的是,对于普通旅行小伙伴而言,戈绍三湖的徒步线路可能已经是戈绍湖内容的全部,而这景色其实只占这里的冰山一角。2月8日 哈尔施塔特湖区漫步。哈尔施塔特镇(Hallstatt)是奥地利上奥地利州萨尔茨卡默古特地区的一个村庄,位于哈尔施塔特湖湖畔,海拔高度511米,2005年12月有923名居民,直至2015年已有1221名居民。哈尔施塔特得名于村庄附近的盐矿,历史上这一地区就因盐而致富。因此这里又被称作“世界上最美的小镇”或“世界最古老的盐都”。 哈尔施塔特于1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这里的世界文化遗产博物馆的文物十分珍贵,包括从原来的盐矿挖掘出的衣服及采盐工具、铁器时代的生活用具以及最早的蒸汽船模型等。德国贝希特斯加登国家公园(Nationalpark Berchtesgaden)1978年建立,位于德国东南部的巴伐利亚州,是德国境内阿尔卑斯山地区最早的保护区之一,距离奥地利萨尔茨堡约20千米,附近小镇人口约8千。公园内均为天然景观,其中包括湖水清澈翠绿的国王湖和德国的第二高峰瓦茨曼山(Watzmann),是最值得德国人夸耀的风景胜地。对于很多人来说,来德国,他们总想多呆上几天的时间,匀出一些时间给贝希特斯加登国家公园——为什么他们会如此青睐这里,因为这里有童话般的景色。魔法森林可以通过徒步穿越游览,森林步道沿着Hintersee支流走向,一路溪水长流鸟语花香,适合漫步。而Zauberwald于19世纪20-30年代得名,并因其滑坡景色、森林和溪流营造出的浪漫气氛而被称为魔法森林,后来逐渐发展成为著名旅游风光景点,路边有模拟成画板的旅游介绍展示牌。从贝希特斯加登坐846路公交车,在Ramsau Oberweit或者Ramsau Kirche下车可见徒步入口,此外沿途还有多处入口。漫步穿越时间在1.5-2.5小时之间。斯洛文尼亚皮兰古城。古城内有景区统一管理的民宿,在古城中心的游客中心,在那里取Airbnb的钥匙,汽车需要停到古城外小山坡上面的停车场。在古城待了三天,很悠闲,如果不打算顿顿在外面吃的话,可以在古城外面的超市买一些回家做。我们就是在超市买了好几条鱼,其中不乏有叫不上名字的海怪,回到民宿炖着吃,很是很好的体验。布莱德湖岛是斯洛文尼亚境内唯一的岛屿,如今伫立在湖心岛上的教堂是1509年地震后重新建的,原来是哥特式风格,如今为巴洛克式风格。岛上南侧有个长长的石阶,99级。游览:布莱德城堡(门票10€),小岛圣母升天教堂(往返船票14€/人)。布莱德湖环湖一周7公里,用时预计2小时,布莱德湖附近有一小山,目测汽车可开上去至观景平台,俯瞰布莱德岛。由于布莱顿湖区太过商业化,人气太旺,我们只沿着布莱德湖徒步了半圈,便去博希尼湖环湖徒步。“波斯托伊那溶洞”位于斯洛文尼亚的境内,距首都卢布尔雅那市的西南54公里的波斯托伊那市,是欧洲第二大溶洞。溶洞全长27公里,洞深115米,海拔562米。是由比弗卡河的潜流对石灰岩地层长期溶蚀而成。溶洞的门票约26欧元,各国语言的讲解机的使用费3欧元(可以自主选择付费使用或不使用)。购票后由自己选择的英语和德语,法语等向导带领进入。前面就是洞口和游客的进入口。进洞参观首先必须乘坐这样的轨道车进入。轨道车要开很长的时间才能到达溶洞的中心参观部位。波斯托伊纳溶洞的游览时间大约为一个半小时。游客参观五公里多的地下隧道,先乘电动列车在洞内(二公里),然后步行一公里多,从大山,过漂亮洞,到音乐厅,欣赏五颜六色的钟乳石和石笋,这是洞内最漂亮的部分。在音乐厅集合后游客再坐电动列车到出口去。游客坐电动列车游客先参观旧洞。旧洞是1818年被当地人发现的,其后洞穴探险家们和专家们还发现了许多其他的隧道。地质学者考察洞的年龄、形成、形成的过程和其他的对科学和经济有用的喀斯特地形过程。溶洞内的钟乳石和石笋形状千姿百态,颜色也各不相同。如果在雨水里含有过多的氧化铁,钟乳石和石笋的颜色会被氧化成红色,雨水里的氧化锰过高会使让钟乳石和石笋变成黑色或者灰色。钟乳石和石笋的生长与气温降水有密切关系。一般的生长速度大约是十年,生长速度从0.1毫米到1毫米。一个小时的参观后,原路乘坐小轨道车回到出口处。波斯托伊纳溶洞里不准许用闪光灯拍照。因此所有的照片都在光线不太好的情况下拍摄的。特立格拉夫国家公园-博希尼湖。不做过多介绍,网上很少有该国家公园的简介,但是如果时间允许,真的建议来个环湖徒步,不会后悔。卢布尔雅那市区匈牙利在匈牙利待的时间并不算太久,先去了巴拉顿湖国家公园,公园内比较野,徒步路线和汽车路线有时候就不见了,导航有时候也不是很灵敏,由于公园内气温很低,我们便开车兜了一圈出来了。如果要是春秋季节去公园中露营,我相信应该是很好的体验。这个国家公园说是叫巴拉顿湖国家公园,但是巴拉顿湖并不在园区内。湖区周边的酒吧、餐厅由于冬季的缘故都关门停业了,我们只好开回到维斯普雷姆用餐。后来看到攻略中提到有个溶洞还能在里面玩皮划艇,狠自己为啥没做足攻略再出行。太懒了,后面的游记基本上是以流水账的形式写完的,但是此次中东欧自驾的过程确实让我记忆犹新,留下了许多难忘的回忆。

  • 沉睡豆子 发表了 游记  · 2019-10-21 17:35

    体验满满的德奥行

    8月31日至9月8日,德奥一游,第一次欧洲跨国游,第一次租车自驾游,第一次在国外小hiking,体验满满。回国月余,拖拖拉拉,再不写,似乎便再也不会写。※第一次国外租车 由于游走在德奥边境间,景点的公共交通并不算方便,所以决定体验租车游;研究了不同租还车地方组合的费用后,租车天数越来越长,从最初计划的3、4天变成7天,从最初的慕尼黑机场租车、萨尔茨堡还车变成慕尼黑机场租车、慕尼黑中央火车站还车。 取车的套路。在慕尼黑机场,工作人员套路地以我们提前到达、预定的车辆没有准备好为由,一个劲劝说我们升级换车,还在加加减减间玩数字游戏。取车时真是必须有一个清醒的头脑,尤其不习惯听英语数字的我们,最好写下来,才不至于被绕晕。看看时间,我们在机场逛了一小时再去取车,于是顺利取到之前预约的车。看来在有利可图的情况下,德国人也未见的比国人诚信多少。 突然的报警。一路顺利的自驾,在最后一程快到慕尼黑的高速公路上,车子突然报警,提示检查胎压。找个最近休息区看了看,未见异常。夜黑又遇大雨,于是一路心惊胆战,以极慢的速度开到慕尼黑。酒店的停车场已满,只能停在路边,却又必须第二天一早7点前在路边机器上交费。第二天一早雨中还车,绕着火车站转了好几圈,又去柜台问询,才找到还车的地方。顺利还车,然后4天后收到退还押金。可见一路上还算平安驾驶吧。 德奥自驾,总的来说,只要熟悉了交通规则,重点是遵守先行权,比国内好开。奥地利高速限速130,德国高速限速140,但目测他们的实际车速比这个还要快。只是,没有车长期占用最左侧的超车道,甚至有时候左侧两根道都是空的,虽然速度快,也比国内穿花般地开法也安全不少。只是原以为,自驾可以随意停下来,拍拍公路片。可一路下来,较窄的道路和极快的车速,让你并没有太多的机会随意停车拍照。 在山区自驾的沿途,时常看到道路两旁有规划极好的自行车道路,不时有骑行者的身影穿梭其间。据说全德国的自行车数量大于汽车数量,可见德国人对自行车的喜爱,而对他们而言,自行车更多是户外运动,而不是日常交通工具。※亲近自然 这次旅行的一大特色,是前半程都在自驾乡村游。红色屋顶的小屋散布在绿色田野中,路口处时有无人售卖的南瓜,感觉这里的生活应该是平静恬淡、与世无争的。人就这样和谐地与大自然融为一体。只是有点好奇,不知道小镇上的年轻人如何谋生? 矗立在山谷间的天鹅堡,可以用“一眼惊艳”来形容,符合儿时所看童话中关于城堡的一切想象,感觉这里就应该是王子公主幸福生活的地方。虽然内部装潢算不上金碧辉煌,从城堡的窗户望出去,湖光山色尽收眼底,比城镇环绕的温莎城堡多了几分美景,又比凡尔赛宫的花园多了几分自然。 拉姆绍的洋葱头教堂、原始的魔法森林、清澈见底的国王湖、水面平静如镜的上湖,高山牧场的“世界上最好喝的牛奶”,远离水泥森林,远离车水马龙,远离都市的一切元素,一切很自然,一切令人心旷神怡。 清晨漫步奥地利湖边小镇哈尔施塔特,彩色的房间外墙、窗台上盛开的花朵、洒在湖面的阳光,有“面朝湖区,春暖花开”的感觉。对于一个太有名的地方,如何让小镇发展旅游业又不过多打扰当地居民的生活,真是两难吧。※怀念茜茜 从巴德伊舍的皇家离宫到维也纳的美泉宫,一路探寻茜茜公主的踪影。出发前,再次回味50年代拍的电影《茜茜公主》三部曲,目前看来依然精致。只是茜茜公主和弗兰茨浪漫的爱情也只存在于电影中,现实中“王子和公主幸福地生活在一起”要面临很多无可奈何地现实挑战。实际上,在茜茜公主在世的时候对她的报道可谓寥寥无几,即便她的遇刺在当时的报纸上也没有多少报道。她的出名是在她被刺杀后、商业运作的结果。细想一下,在当时的媒体环境下,一个不热衷于履行职责、几分抑郁的皇后确实不是一个讨喜的报道对象。 除了丰富的纪念品之外,还可以乘坐马车在宫殿的花园穿行,想象昔日奥匈帝国宫廷的模样;也可以在街头小店尝尝茜茜公主最爱的沙赫蛋糕,不得不说奶油真的很腻,难怪茜茜要在房间里装上健身的吊环,这样才能保持好身材吧。※漫步城市 萨尔茨堡、维也纳和慕尼黑,此行停留的三个城市。 萨尔茨堡的主题词离不开莫扎特,莫扎特出生地、莫扎特纪念馆、莫扎特雕塑、莫扎特巧克力……可能因为对古典音乐并无太大热情以及那天延绵不断的冷雨,多多少少影响了对这个城市的印象。倒是郊外的海伦布尔宫戏水宫,充满了惊喜。独具匠心的小机关,让人防不胜防,一不留神就会“湿身”。 维也纳,全球最宜居城市,此行最喜欢的城市。发达的公交、有轨电车、地铁、安全的自行车道、共享滑板车都让出行变得方便快捷。景区有免费接水点,据说水源来自阿尔卑斯山脉,大大方便了旅行者。形式多样的街头表演,在街头寻觅约翰斯特劳斯、卡拉扬的星光大道纪念碑,晚上买张站票就可以在金色大厅欣赏一场音乐会,让这个城市不愧为“艺术之都”。维也纳的总体感觉是舒适,在这里,不妨放慢行色匆匆的脚步,躺在草坪上,放空自己,可以想很多事情,也可以什么都不想…… 维也纳近郊、多瑙河畔的梅尔克修道院让人震撼,这里有丰富的中世纪藏书、金碧辉煌的教堂和美丽的旋转楼梯。如果可以,真想取一本厚厚的典籍,亲手抚摸那泛黄的纸页,用心感受历史。那时的梅尔克修道院,应该既是财富之所聚,也是知识之所汇吧。 慕尼黑,周六与周日,一日晴一日雨,见识了玛丽恩广场上一日人潮如织一日门可罗雀,究其原因竟无关天气,只因慕尼黑的商场超市周日都不营业。喜欢宁芬堡宫,一幢幢方形的楼房连结成一组建筑物,正面跨度长达600米,展开的两翼簇拥着大片的草坪、池塘和悠闲的天鹅;宫殿的后面,有模仿凡尔赛宫的花园,而且免费开放,即便是个风雨天,也有附近居民冒雨跑步,昔日的宫廷花园就这样变成了现代城市的开放绿地。※感受与体验 一、高度的自动化。甚至在奥地利的highline179体验了一次基本没有工作人员的景点。无人售票也就罢了,检票口也是靠转闸,甚至操作电梯往返吊桥上下,也是self service,仿佛去了个“假景点”。在慕尼黑的一个地铁站,为了更大效率利用自动扶梯,也为了出行方便,可以在确保安全的情况下,由乘客来更改扶梯的运行方向。 二、日耳曼民族的骄傲。除了天鹅堡、美景宫、茜茜公主博物馆这些广受游客欢迎的景点,其余的景点不仅中文导览少,有时连英文的导览都没有,只是给你发一页纸,上面有讲解的主要内容。而在戏水宫,即便团队里只有一个德国人,也要先讲一遍德语,再讲一遍英语。 三、美酒与美食。慕尼黑的啤酒的确名不虚传,无论黑啤、白啤还是黄啤,口感都不错,似乎很容易喝下一瓶的量。至于美食,觉得大部分local food都偏硬,尤其是德国猪蹄,感觉猪皮已经烤到发硬的程度。于是中东肉夹馍成了后半程旅行的首选。甚至在慕尼黑还排队一小时,体验了一把中东肉夹馍网红店。不知道是不是因为难民潮的原因,无论在慕尼黑还是在维也纳,有很多中东饮食店。而此行最满足的一餐,居然是在慕尼黑中央火车站的一家越南快餐店,吃的一份泰式咖喱蔬菜配米饭,还是有菜、有饭、有辣味的亚洲菜系深得我心。 四、公民素质。在德国、奥地利的地铁、公车上,都没见查票的人,甚至没有闸机。用高罚金来代替管理成本,也是公民素质的一种体现吧。但是在新天鹅堡遭遇的小偷和在机场找我们要一日票的人,也感觉难民潮或许多多少少影响了德国的治安。※小tips 一、欧盟跨国游,换登机牌的时候还要根据酒店订单核对在两国分别待的天数,而且一定要签证国家天数最多。不过在德国入境时,签证官却是完全没在意,直接盖章放行。看来这个问题上,国人倒是比德国人还严谨了。 二、慕尼黑中央火车站到机场的火车,有几节车厢并不到机场。所以,不仅要上对火车,还要进对车厢。幸好有个妹子好意提醒,才在第二站匆匆更换车厢。

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  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-10-16 20:21

    科尔马的中世纪老城区

    科尔马的老城区,有很多中世纪留下的老建筑,我只是浏览了不到一天的时间,虽不能说是挂一漏万,但肯定会错过很多。就从这座“老海关”开始吧。这是由几个建筑组成的一个整体。南边(图左)最早的建筑始于1480年,最初是政府用房,当时的科尔马是帝国自由城市,还有货币发行权。当初建筑的一层主要是仓储和海关收税办公,二层是会议用房。当时阿尔萨斯周边地区有十个帝国自由城市组成的“十城联盟”,科尔马是其中之一,但却不包括斯特拉斯堡。十城联盟经常在此二楼(左边的建筑)举行会议。该联盟于1354年由皇帝查理四世(住在布拉格那位)批准成立,三十年战争后,法国吞并了阿尔萨斯,联盟就形同虚设了。1679年的《奈梅亨条约》将联盟彻底解散。历史上,该建筑也曾做过城市的市政厅。一直到1840年,大门洞下方都是屠宰场。这是建筑的西面,左侧的建筑我没有拍全,1771年,前文提到的法国将军让.拉普就出生在这里。这是建筑的南面,估计是最初的正面,大门正上方还有神圣罗马帝国的双头鹰标志。十城联盟的会议室应该是从这里进入上二楼。现在这里好像被改做餐厅了。老海关前的洒水车,在给花浇水。早晨阳光出来后的老海关。科尔马的历史大部分和斯特拉斯堡差不多,历史上也曾一度和斯特拉斯堡地位相近。大概在1153年,神罗皇帝腓特烈一世(红胡子巴巴罗萨)曾在前往康斯坦茨(签订康斯坦茨条约)途中在科尔马停留过,对城市印象不错,也对城市后来的发展起了作用。1235年,腓特烈一世的孙子,腓特烈二世也曾光临科尔马,并对城市的地位给与了很大的提升,从此,多个基督教修会来此建立修道院,城市日渐繁荣。1278年,皇帝哈布斯堡的鲁道夫一世将科尔马定为帝国自由城市(比斯特拉斯堡晚16年)。1342年,经皇帝查理四世批准,科尔马加入了阿尔萨斯地区的十城联盟,有点像早期的瑞士联邦的性质。联盟中的米卢斯还真有两百多年加入到瑞士联邦,后来又回归到法国。15-16世纪,多次的黑死病让科尔马从繁荣走向衰败,人口数量也大幅减少。老海关东侧的广场就叫老海关广场(Place de l'Ancienne- Douane),广场中央的喷泉叫施文迪喷泉(Fontaine Schwendi)。喷泉建于1898年,不过二战中被毁,后重建,但喷泉上的雕像还是原装的。雕像的设计者还是自由女神像的设计者巴托尔迪。雕像的主人叫拉撒路.施文迪(Lazare de Schwendi,1522-1583),是皇帝查理五世和马克西米利安二世的将军和外交官。施文迪是德国施瓦本一位贵族的私生子,曾为查理五世作战,参加过多次战役,表现很英勇。1564-1568年间,受皇帝马克西米利安二世(查理五世之侄,费迪南一世之子)的指派,施文迪赴匈牙利与奥斯曼人作战。他手中拿的植物就是他从匈牙利带回的葡萄藤。阿尔萨斯地区也是法国有名的葡萄酒产区,有一种说法就是源于施文迪带回的葡萄苗。所以他在阿尔萨斯地区很有名气。早晨的科尔马,街上看不到什么人。流经科尔马的运河,连着小威尼斯和水产市场。这座建筑是阿尔萨斯议会宫(Palais du Conseil souverain d'Alsace)。建筑的前身是一座15世纪的市政厅。现在的建筑重建于1764年,正面三角山墙上的浮雕还是16世纪留下的。前面多次提到,三十年战争后,阿尔萨斯被法国吞并,路易十四在阿尔萨斯设立了议会和最高法院等机构(象征最高王权),并分别在几个城市轮流设立。1689年设在了科尔马,并建了这座建筑做为最高法院和阿尔萨斯大议会的办公地。我们知道,斯特拉斯堡是阿尔萨斯地区的首府,但科尔马则是阿尔萨斯的司法首府。所以阿尔萨斯的司法和立法机构都设在了科尔马。现在这里是科尔马的地方法院。法国大革命后,阿尔萨斯的最高法院改成了巡回上诉法院。这是1840年新建的巡回上诉法院,新古典主义风格,距离原来的最高法院不远。在布鲁塞尔都看不到不穿衣服的小于连,在科尔马却见到了,至于为什么会在这,我也搞不清楚。科尔马这样的老房子实在是太多了,可能每所房子都有一个故事,时间有限,只能捡看着顺眼的拍几张。科尔马街道的命名,很多都是按中世纪行业分工来的。比如制革街、钥匙街等,去的时候还知道,过后就记不清了。只要是几百年的老房子,似乎都会有一个故事。街上很多铁艺招牌很有特色。这个铁艺招牌是朝圣者的,过去可能是圣地亚哥德孔波斯特拉朝圣之路上的客栈。克勒贝尔将军,在斯特拉斯堡的克勒贝尔广场提到过他,这里就不说了。欧洲很多家的阳台上都摆着很多鲜花。很多老房子现在都是在做餐厅。几个韩国游客也有工艺品纪念品商店。宫崎骏有部动画片《哈尔的移动城堡》中的很多场景就是来自于科尔马,据说这个建筑就经常出现,我没看过,没有发言权。这座外观有些独特的建筑,叫圣约翰骑士团骑士之家,建于1608年。两翼之间有两层的回廊和栏杆,里面还有封闭的庭院。据说设计灵感有点来自威尼斯总督府。虽然建筑的名字叫圣约翰骑士团骑士之家,但其实跟圣约翰骑士团没有一点关系。不过不远处的这个门洞,则真的与圣约翰骑士团有关了。1191年-1210年间,耶路撒冷圣约翰骑士团曾在科尔马驻扎过,并在13世纪下半叶建造了他们的指挥所。以及骑士团的小教堂(1268年)。后世经过不断的改建,原来骑士团的建筑已面目全非了,只是留下了这个门洞。现在这里是家私人教育机构。这是门洞的文字介绍。科尔马的古迹都是这样的介绍牌,有法文,英文和德文。27是古迹编号,最上方的图案是科尔马的徽章,有数百年的历史了。地面上的这种标记,是推荐的参观路线。这栋德国文艺复兴风格的房子,叫科恩之家(Maison Kern)。建于1594年。乔恩之家的命名,源于19世纪一位叫乔治·科恩的房屋所有人,之前的名字不知道了。晨光照在古老的街道上,新的一天将要开始,人们开始忙碌起来。游客也开始多了起来。这栋房子上挂满了各式各样的水桶,难道他家是卖水桶的?相对比较新的建筑了。也有一些年久失修的老房子,似乎在等待新主人。科尔马的一个旧货市场,人还挺多。做工很讲究的煤炉,还能挂熨斗。老相机很多旧书也不错,可惜都是法文的。比如这本美第奇家族的凯瑟琳王后(三位法国国王的生母),如果是英文的话,可能会买下来。像科尔马这样古老的中世纪城市,不可能没有教堂吧,当然有。这是科尔马最重要的教堂圣马丁教堂的背面(后殿)。这是科尔马最大的教堂,圣马丁教堂(Église Saint-Martin)。教堂始建于1235年,很哥特。现在的科尔马属于斯特拉斯堡教区,所以科尔马没有主教座堂(Cathedral),但教堂却时常被称作Cathedral。由于教堂周边空间不大,很难拍到教堂的全景,用几张合成的就变形严重。教堂的历史最早可追溯到公元1000年的一座献给圣马丁的小教堂,那座教堂毁于1106年的大火。后重建为罗曼式巴西利卡。1234年,教皇格里高利九世宣布将教堂归于大学(神学院),故重建了教堂。现在看到的这座教堂始建于1235年,历时130多年建成。不过北塔一直没有建起来,只有南塔。教堂的石材是采自约20公里外孚日山脉的砂岩。哥特教堂的主要特征之一,飞扶壁,不是很大。彩色的屋顶比较漂亮。教堂的正面,只有南塔(右),北塔一直没有建起来过,显得很不对称。1572年文艺复兴风格钟楼顶,原来的钟楼顶毁于大火。大钟。教堂的入口在左侧的小门,门口有个乞丐蹲守(这很常见)。教堂内部也是很中规中矩的哥特式。没有太多的装饰和绘画,不知是否与法国大革命时期教堂曾被破坏有关。教堂主祭坛位置,唱诗班的座椅最初是大学各分院“院长”的座椅,所以现在唱诗班的位置还被称作大学“collegiate”,教堂也被称作大学教堂(Collégiale Saint-Martin)。由于教堂最初的地位,还有教堂的体量较大(上莱茵地区最大的教堂,比斯特拉斯堡主教座堂还大),教堂虽不是主教座堂,但也时常被称作Cathedral。主祭坛的架上耶稣,十四世纪的文物。蓝色部分是11世纪教堂的范围,地下还有考古发现。黄色部分是1250-1375年重建的部分,也就是现在的教堂。教堂内的大钟,不多见。这幅画的内容我猜的比较费劲,推测应该是图尔(法国)的人请求圣马丁做他们的主教。所以出生在匈牙利的马丁被称作“图尔的圣马丁”。据说圣马丁开始不愿意当主教,就躲在鹅棚里,结果鹅的叫声让他被发现,只好答应了当地人的请求。粗大的石柱。教堂内有诸多小堂,这是其中一个,有一组《最后的晚餐》雕塑。短十字翼部分。侧廊。19世纪的雕塑《圣家族》。16世纪的三联屏,主题很简单,圣安妮与马利亚的出生。在教堂内看到抱着耶稣的,如果穿着僧袍的,基本上都是圣安东尼。教堂的北侧,没有北塔。教堂南侧对面有个古老的建筑,建于1575,最初曾计划做市政厅,后改做警卫室(Corps de garde,相当于警察局)。最初这里是1286年建的圣雅各小堂,后做为教堂的墓地(或骨灰堂)。大概在1533年,城区内禁止再有墓葬,老建筑部分被拆除,但仍有一部分被新建筑所留用。建于1577-1582年间的露台,非常精美的文艺复兴特征,此处用来做地方行政官宣誓或宣读法令等活动。正门入口侧门上方有MDLXXV的拉丁文,表示房屋的建筑年代(1575)。有点遗憾的是,紧挨着的普菲斯特之屋(Maison Pfister),是科尔马的一大看点,我之前标记了,但因为看这个结果给错过了。普菲斯特之屋所在的街道,也是科尔马的一条古老的商业街,过去是坚果和油籽的市场街。这是科尔马的另一座比较有名的教堂,圣马太教堂(Église_Saint-Matthieu)。1292年建的方济会教堂,比圣马丁大教堂还要早。16世纪的宗教改革,教堂被改做为新教教堂。三十年战争期间的1627年,耶稣会士夺回了这座教堂,新教被禁止。但1632年,新教的瑞典军队又攻占了科尔马,耶稣会士被追捕。1715年,法国国王下令将唱诗班部分归还给天主教徒,主殿分配给新教徒,中间砌了一道隔离墙。1937年,教堂整体给了新教徒,那道墙五十年后才被拆除。教堂的后殿。这是教堂的一个古老的门。没有开门,我也就没进去看。这是离圣马丁大教堂不远的圣多明我教堂(Église des Dominicains)。教堂门前就是前文提到的二手市场。教堂的入口,忘了是没开门还是要钱,反正我是没进去(因为要赶去弗赖堡)。这是从远处看到的多明我教堂的屋顶。《完》

  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-09-21 12:39

    斯特拉斯堡主教座堂,世界第六高教堂

    斯特拉斯堡主教座堂(法语:Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg,德语:Liebfrauenmünster zu Straßburg),也可以叫斯特拉斯堡圣母院,是天主教斯特拉斯堡总教区的主教座堂。始建于1015年,现在是世界上第六高教堂,历史上曾有227年保持着世界最高建筑的记录。斯特拉斯堡有教堂的历史可追溯到4-5世纪,据说再早曾是罗马的战神马尔斯神庙。查理大帝统治的八世纪,斯特拉斯堡就有了一座献给圣母的大教堂。1015年,斯特拉斯堡大主教维尔纳(Werner,他是最后一位由神罗皇帝奥托三世指定的大主教)在原8世纪大教堂废墟上建起了一座新的大教堂,就是今天这座大教堂的前身。据说还是维尔纳大主教和皇帝亨利二世一起为大教堂奠基,不过那座大教堂基本毁于1176年的大火,只保留了地基和地下室。1180年,当时的斯塔拉斯堡大主教决定重建大教堂,并一心要超过当时著名的巴塞尔大教堂(也是献给亨利二世的,以感谢皇帝赐予巴塞尔大主教城市统治权)。教堂由唱诗班位置开始建造,最初是按照罗曼式风格。1220年,一位不知名的法国建筑师带来了最新流行的哥特式风格(最早的哥特式教堂被认为是1144年的巴黎圣德尼教堂),于是教堂又按照哥特式风格建造了四十来年。你要知道欧洲很多教堂一建可能就是上百年或几百年,只要教堂没有完工,方案也随时可以改变。自然,大教堂的建筑师也有几十位。不过斯特拉斯堡大教堂公认的核心建筑师是德国人欧文.冯.斯泰因巴赫(Erwin von Steinbach,1244–1318),他设计了教堂的正立面和大玫瑰花窗。欧文大概从1277年到他去世的1318年,全身心投入在教堂的建造过程中。现在还保留着1284年欧文与城市签订的合同。1439年,教堂大致完工。16世纪的宗教改革对斯特拉斯堡的影响很大,大教堂也一度被新教所控制,教堂内的几十个祭坛被移除。1538年,加尔文被日内瓦驱逐后,就曾在斯特拉斯堡渡过了平静的三年时光。1679年,斯特拉斯堡脱离了神圣罗马帝国,路易十四的军队控制了这座城市。1681年,法国人将大教堂归还给了天主教徒。不过到了法国大革命时期的1792年,两百多尊雕塑被毁,十多扇彩色玻璃被砸,教堂内的大钟被熔化了去制造武器。大教堂也被改做至上崇拜的神殿(罗伯斯庇尔创造的一种革命性宗教)。在拆除了教堂外立面的很多圣像后,激进的雅各宾派革命者还要拆除当时世界最高的北塔,理由是它代表了不平等。一位机智的斯特拉斯堡人提议用一个红色巨大的雅各宾帽子盖住塔尖,就能代表革命了,尖塔这才得以保留了下来(那个帽子毁于普法战争)。1801年,教堂还给了天主教徒,1813年开始了大规模的修复工作。所以我们今天见到的大量雕塑都是19世纪重新制作的。1940年6月28日,希特勒曾访问大教堂,并曾意图将教堂改为“德意志人民至圣所”或“无名烈士纪念地”,但最终没有实现。比较万幸的是,1870年的普法战争、还有两次世界大战,都没有对教堂造成太大的破坏。教堂虽号称是罗曼式和哥特式混合风格建筑,我实在是很难找到罗曼式风格在哪(其实应该去东侧的后部去看就能看到了)。中世纪时没有现在那么多的高层建筑,当时从阿尔萨斯平原的任何角度,几乎都能看到大教堂高高的尖塔。教堂尖塔高142.11米,在1647年至1874年的227年间,为世界最高建筑。之前的是德国施特拉尔松德圣母教堂(St.Marien-Kirche,Stralsund),1647年被雷电击中倒塌。之后的是1874年的汉堡圣尼古拉教堂(St.-Nikolai-Kirche),二战中被炸成废墟,不过塔楼还在,现在相当于城市的观光塔,我后面行程中将乘坐电梯上去看汉堡全景。教堂的石材采用的是20多公里外孚日山脉的粉红色砂岩,不过由于岁月的侵蚀,很多已经发黑色。侧面的飞扶壁,是哥特式教堂的典型标志之一。教堂后部的八角塔楼建于1399-1419年间,八角塔楼的设计者是德国(准确说是神圣罗马帝国)建筑设计师乌尔里希.冯.恩辛根(Ulrich Ensingen,1350–1419)。 他也是著名的乌尔姆大教堂(很遗憾没去过)和巴塞尔大教堂北塔的设计者。八角塔楼南侧的三角山墙上,是钟表出现前的日晷,很多古老的教堂上才有。通常哥特式教堂的双塔都是对称的,那斯特拉斯堡大教堂的南塔是不是倒塌了呢?不是的,是因为缺少资金一直就没有建起来过。据说1253年,为了筹集建大教堂的资金,教会还发行了赎罪券,看来发行赎罪券建教堂并不是利奥十世的发明。至于南塔会不会有朝一日再建起来呢,我想应该不会了。教堂的正立面和巨大的玫瑰花窗就是欧文.斯泰因巴赫的设计,保持到今天也有七百多年了。花窗上面的一排雕像是耶稣(中间)和他的十二使徒。整个教堂外面有无数的人物雕刻,主要是基督教圣人,圣经故事人物,国王和建筑设计师等,实在难以分辨谁是谁了。宗教改革和法国大革命时期,大量雕刻遭到破坏,现在看到的基本都是重新制作的。部分原件被保存在博物馆,我们前面在沃邦拦河坝通道里面倒是见到了少量的雕塑原件。中央正门上方的雕塑很明显能看出是《苦路》。现在进到了教堂的内部,每年八百多万的游客访问量在法国仅次于巴黎圣母院。教堂的中殿长达63米,高31米。据说在1539年,史上有记载的第一棵圣诞树就出现在大教堂内。侧廊也足够大,宽将近10米,高约15米。两侧的大幅玻璃花窗,主要是圣经人物故事,一些神圣罗马帝国皇帝和一些基督教圣人或大主教。教堂后殿主祭坛的位置,还能看到些东法兰克奥托王朝时代罗曼式建筑的特点。教堂最初的建造也是从这里开始的。拜占庭风格的壁画是19世纪的。中间的圣母彩色玻璃是欧洲议会于1956年捐赠的,俗称“斯特拉斯堡圣母”。欧洲议会总部在斯特拉斯堡,但主要职能还是在布鲁塞尔的欧洲议会,每月至少要有四天的会议在斯特拉斯堡召开。教堂主要设计师欧文设计的大玫瑰花窗(也称欧文的玫瑰),已有七百年的历史。20世纪重新制作的大管风琴,部分使用了1716年管风琴的零件。大教堂内有座1838-1843年制作的,世界最大的天文钟,斯特拉斯堡天文钟,高18米,号称是当时德国的七大奇迹之一。中午12点半开始,每隔一刻钟,分别是小孩、青年、成年和老年人出来走一圈,象征人生的一个轮回。而且天文钟还具有能计算出闰年、日食和月食,以及基督教的各个节日等功能。关于天文钟也有个传说,为了防止钟被复制,制作者被弄瞎了眼睛。等到了布拉格,那里的天文钟也有这个传说,这类故事的真实性就有点值得怀疑了。我们去的时候,天文钟好像在维修。这是1230年的《天使之柱》,大概是教堂内年头最长的文物了,年代大致是教堂从罗曼式向哥特式转变的时期。柱子下面的人物是四福音书作者,上面是耶稣和多位天使。1485年的石刻布道台(讲经台)。布道台有个神奇之处,每年春分的中午11-12点左右,阳光刚好透过绿色的玻璃照亮中间的耶稣,应该是巧合而非故意设计,但确实有些奇妙。中世纪的祭坛木雕,从左到右分别是圣马太、圣洛克(或罗克)、圣莫里茨、圣尼古拉和圣弗洛里安。大教堂内有很多小堂,这是其中之一的圣劳伦斯小堂的祭坛。教堂北侧玻璃花窗,共有19位神罗皇帝像,大多年代在12-13世纪。可惜我没怎么拍到,将来有机会的话,应该再去一次斯特拉斯堡。除了主教座堂外,还去了另一座教堂,圣多马教堂 (法语:Église Saint-Thomas, 德语:Thomaskirche),或圣托马斯教堂。这是斯特拉斯堡最主要的新教教堂。教堂的历史可追溯到6世纪,因使徒多马而得名。现在的教堂是在最早教堂的基础上,于1196年重建的,教堂完工于1521年,历时三百余年,外观还是罗曼式,但里面却是晚哥特式了。1524年,教堂被改做为新教教堂,首任牧师就是马丁.布塞尔(Martin Bucer,也称马丁.布策,1491-1551)。加尔文流亡在斯特拉斯堡的三年中,正是跟从马丁.布塞尔学习,所以说马丁.布塞尔对加尔文主义乃至安立甘宗都影响很深。教堂前的一些演出预告,新教教堂经常会用来搞些音乐会之类的演出。这张文字说明上说,1778年10月26日,莫扎特曾弹奏过这架管风琴。这就是莫扎特弹奏过的管风琴,制作于1741年,与主教座堂那架管风琴出自同一家,只不过大教堂的管风琴被后世“修复”的面目全非了。教堂内部,还是很哥特的。虽然是新教教堂,但天主教堂一些装饰并没有完全去除,不过主祭坛的位置是一个陵墓。陵墓的主人是路易十五的大元帅,波兰国王的私生子,莫里斯.萨克斯(Maurice de Saxe,1696-1750),法国历史上著名的大元帅之一。大元帅有个孙女是法国著名的女作家乔治.桑,乔治桑有个著名的情人,叫肖邦。莫里斯元帅的中文介绍,由于莫里斯是位新教徒,所以路易十五特地下令将他葬在这里,并由皇家建筑师设计陵墓。墙上残留的壁画,大概是米迦勒(因为有翅膀)。很窄的侧廊。

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    家庭 斯特拉斯堡 欧洲自驾
  • 玻璃心的小鱼干 发表了 游记  · 2019-07-09 21:12

    "雨猪猪环游记"·葡萄牙十日自驾游全攻略干货

    章节一 "咸"在葡萄牙 一篇传统的攻略应当从形成安排、美景概览、历史介绍、自我美图等等开始的,但是在这篇游记里,我想先来说说我对葡萄牙最大的映像:咸!这是我在出发前花了一个月时间做攻略当中,看了不下几十篇文章却没有一篇攻略提到过的关键的关键,因此一定要特立独行和大家分享。我和老公的总结就是:餐餐咸,顿顿盐,咸到令人发指,咸到对人生绝望。该如何自处?找甜品吧,因为甜品会甜到心里发腻,甜到令人发指,甜到对咸有了期待。葡萄牙的食物就是这个特色,咸咸到没命,甜往死里甜。经过熏陶,回国后我们吃的超级咸的菜,也觉得是小KISS,不值一提。美食篇,首先,我就要来说说不知道是哪个网上看到的某个网友极力推荐里斯本一家叫Bonjardim的烤鸡,当时攻略上号称进了这家店,什么都不要,只要点一只pri pri chicken足矣,说烤鸡怎么怎么好吃,酱汁如何独特而令人上瘾之类的。OMG!回国后第一件事,就是在猫头鹰上面点评这家令人失望透顶,咸到没朋友还乱收消费的店。说吃鸡,不如说这是在吃盐,盐蘸辣酱,就是这家店的特色,足不出户就能免费体验。其他的虾、鸡汤,都咸到想吐,咸到发苦。谁去谁知道,谁吃谁想逃。两个老年服务员英语蹩脚,交流障碍,吃完还问我tips。非常sorry,我假装听不懂,给个眼神自己体会吧。(因为太难吃,连图片我也懒得P了。。。)(这个鸡汤还算有点鲜味,可惜盐巴翻了,无法入口)而至于号称全世界蛋挞起源的贝伦蛋挞呢,我只能给个三颗星点评,因为它就是我觉得葡萄牙甜品甜到发腻的开端。蛋挞皮确实很脆,相当脆,如果没那么脆,我就只能给一颗星了,剩下的蛋挞液,个人感觉还是莉莲蛋挞、肯德基葡式蛋挞等等比较符合我们国人的口味。当然了,既来之则安之,再难吃也得吃一个,而且每个人口味不一,可能有些人觉得还可以。就当到此一游,买一个尝尝吧。排队速度还是挺快的,十几分钟就可以排到了,不知道高峰时候如何。唯一给了我一点欣慰的,还是当地的海鲜拼盘,虽然有些盐水煮的也咸,但是至少过得去,肉质很新鲜,很紧实,喜欢的朋友可以尝试一下。在这里给大家推荐几家我吃过,觉得还值得再去的店。这么说吧,只要别去Bonjardim,应该不会让你绝望的。第一家是这次去了也没吃上的,里斯本头牌,Cervejaria Ramiro。工作日晚上九点,整个店门口全被围住,根本不知道要排几个小时才吃得到。由于太累,我宁愿放弃了,有耐心的小伙伴去尝试一下吧,应该还是很值得的。第二家,在马德拉群岛的丰沙尔市,O Madeirense,主厨很帅,英语交流无障碍。菜品味道很棒,尤其是黄油烤面包配大虾仁,还有串牛肉,都很棒。其中还有一个很有特色的不知道叫什么,像米饭碾碎了炸出来的方块,很好吃。是最不咸的一家了,口味很适合我们。还有一家吃海鲜的Marisqueira O Barqueiro,也在马德拉,不过很贵哦。因为葡萄牙人吃饭很喜欢给你上一道道你没点过的菜,说是免费的,最后一个个收费。所以皮一定要厚,没点的就说不要,不然最后收费也会让你大跌眼镜。记得当时菜单里有个什么海鲜拼盘要两百多欧元了,跟我在意大利一家宰游客的店吃的价格差不多。点菜的时候要问问清楚,味道是真心不错的。而且路边的风景很漂亮哦最后是我们自驾到阿威罗小镇上找的一家海鲜店,实惠又好吃的海鲜拼盘,绝对值得一试。都很新鲜,量很大。两个人吃一盘75欧左右,撑死,撑到用耐力在拼命吃。其他小吃,比如说炸鳕鱼丸啊,试了几家真心都很一般,也不香,也不鲜,导致后来特色的葡式三明治什么都没什么心思吃了。因为我知道,不是爆咸,就是爆甜。因此不要全部迷信网友的推荐,有些人可能是托儿,别的我不知道,推荐Bonjardim的人,他一定没吃过中国的超级机车,没吃过三林熟食的烤鸡,就没吃过鸡反正只能这么说他了。按照我旅游的经验,去现场,看客流!都是当地人吃的,或者客流比较多的地方,一般都不太会错。在波尔图的时候,我们还去了世界最美的麦当劳打卡,感觉超棒。但是说良心话,葡萄牙的肯德基比麦当劳好吃多了,但是不吃一顿总觉得遗憾呐,所以一定要尝试喽。不过老公说,麦当劳的番茄酱也咸,咸的他的溃疡更痛了至于饮料,我最喜欢这里的巧克力牛奶啦。如果你本身就喜欢巧克力,那一定不要错过哦。记得当时有个玻璃瓶装的,没留下照片,超级好喝,然后老公偷偷喝完了一整瓶,等我想起的时候已经空瓶了后来经过超市,我又霸占了一瓶,啊哈哈。零食方面呢,作为资深奇多迷的我,超爱这里的奇多啊,实在太符合我的口味了。可惜中国没有,哎。箱子塞不下,不然装一箱回来了。下图是老公给我做的expresso,美美的每一天章节二 葡萄牙租车So Easy聊完美食,我要正式进入攻略的部分啦。这次的重点就是自驾,也是我第一次在欧洲自驾。在葡萄牙租车真的很方便,绝对比你做好了攻略等一两个小时一般的公交车要有效率多了。出发前和老公讨论就准备自驾的,但是由于没有经验,所以做的攻略依然是徒步加公交车的攻略,没有准备很多自驾的东西。直到去现场自己摸索,才得了一些甜头。关于租车公司首先,葡萄牙租车公司很多,我也没有这份闲情逸致去对比每家的价钱、条件,也许有经验的驴友们比我更懂得选择,我只推荐自己找的这家小公司Guerin。价格比较合适,保险费也不是贵的离谱,都在心里价位。然后他们的服务也很好,Nice!可以说找到他们全凭误打误撞,也是有缘。跟这家公司的人聊天怎么交流怎么顺畅,一点障碍也没有。出发前出于很多原因的考虑,没有提前预定,因此两手准备。关于保险其他都是次要的,关键是保险。如果你是在国内的租租车预定的,虽然交了国内的保险费,但是老外会很认真的告诉你,没用。如果有任何损伤,依然是你的责任,有的要直接扣除几百欧甚至更多。但是后来老公得知消息告诉我,其实不要紧,就别买他们的保险,出了事情打电话找租租车解决。我的意见是,出去玩就是玩的开心,保险费也不至于贵到离谱,真的出了事情,你还有心情打电话给国内,让他们再去联系老外解决问题吗?如果你不怕麻烦,不怕耽误行程,为了几十欧元非要冒着如此风险省下来,那就别买了。但有一点,很多租车公司如果你不买他们保险,他们是拒绝租车给你的。所以我觉得这个还是买一下吧。关于流程提前预定的我们不聊了,说说现场租车的。先是询问当天有哪些车可以出租,选好之后出示中国的驾照、护照、信用卡即可,在葡萄牙不需要什么翻译件,人家根本就不看。然后工作人员全部登记好,会告诉你价格,还有一些基本需知,非常方便。之后就是提车出发啦。团队里要有一个英语比较好的哦,不然全程无法交流就麻烦了。关于加油加油一定要分清楚汽油的类型,柴油车Diesel和汽油车gasolina,很多都有工作人员在,直接叫他加满。如果是自助的,选择好之后自己加满,然后去店里付费,告诉他几号机器,就可以了。我们换了三辆车,汽油都非常耐用,开了100公里,油表都不动的。因此,加满之后,你开上几十公里再还车,依然是满油箱,放心好了。关于电子收费系统“Via Verde"游客电子收费系统设备,可以根据通行距离消费,直接从账户中扣除通行费,一般租车公司会提供出租。我的建议是先告诉工作人员,这两天的行程,他们知道需不需要租这个。一般近距离的不太会用到,就可以不用租。比如从里斯本市区前往辛特拉,不需要用到。但是在波尔图,跨城镇比较远,所以一定要安装,不然非常不方便。友情提醒,没有安装的千万不要走这条通道哦,不然罚款罚到你吐血。关于停车停车不止在中国是个大问题,在葡萄牙也依然让我们头疼。尤其像里斯本市区这种蜿蜒小路、坡道,根本找不到空的停车位。有些标志看也看不懂,真担心第二天睡醒,楼下的车车就被警察拖走了。还好,我们全程运气还是相当好的。虽然违章停车了,但是好在人少,不太容易被发现,所以安然度过了这些天。驴友们如果真的很担心,就去找正规的停车库吧,但是收费很高,一天大概要二十几欧元,其次如果距离酒店比较远,走的这天会很吃力。如果不停车位上,就是要冒着担惊受怕被罚款和拖车的风险。这个,我帮不了你了,全靠运气。关于交规虽然葡萄牙是左驾驶,但由于道路的设置不同,因此一开始确实很难适应。主要得注意以下几点哦:1路口多环岛,左侧优先,右侧要避让左侧。2红绿灯特别迷你,一般都在路的两侧,稍不留神就忘记要看侧面,而不是你的前方。3左侧道为超车道,如果速度不快,会被后面的兄弟按喇叭,为了兼顾导航,还是尽量往右边道走吧。4岔路太多太多,看着导航也是会不停走错,因此预判很重要。5红灯不能右转,不然就违章了。6葡萄牙不流行开远光灯,即时在昏暗的夜间公路,也没有人开远光,所以,特别喜欢打大灯的留个神。有更多细节问题的话,欢迎关注本楼主私信或者留言哦!章节三 葡萄牙旅程处处充满惊喜接着就进入我们的重点部分,游玩路线和景点攻略啦。首先声明两点,第一,本攻略不适合一觉睡到底朝天只顾吃吃喝喝没有目标瞎逛的少爷小姐。因为我跟我老公都属于一出去玩就自虐型的,勤劳无比,所以绝对不适合出来享受想回去之后精神气满满的人哦。当然我们也不是傻的,该享受的地方一个也不少。第二,有关景点的官方介绍什么的就不在这里复制黏贴了。千篇一律都已经写烂了,大家自己百度一下什么都来了,弄个行程助手比我介绍的要详细多了。我只说自己的体验、建议和经验,都是对大家旅行时候有帮助的内容。这次我们的行程主要从上海出发前往里斯本到马德拉群岛再到波尔图回来。制定攻略时就一直在纠结要不要去马德拉,因为航班少,时间上很难安排。在跟老公一再讨论后,我们坚决认为,走!再累也要去马德拉。实践证明,我们的决定绝对没有错,旅行经过的每一个地方,每一个角落都值得来。葡萄牙是一个美到令人窒息的国度,是一个每换一处就能欣赏到不同风格景色的国度,是一个不留遗憾只可惜假期短暂的国度。·里斯本之行第一天:两个城区全覆盖6月的里斯本依然冷飕飕的,最高温度20左右,早晚可以穿羽绒服,中午至少也要一件加绒卫衣才撑得过去。第一天我们的目标是打卡新老城区的标志性景点。地铁卡vivia viagem,到底有没有必要买呢?如果你是一个专业的驴友,不是出来吃吃睡睡的少爷小姐,我觉得没有买的必要。所有景点靠脚就能走完,而且边走边玩只有更加自在。唯独从阿尔法玛区到贝伦区有点距离,可以单独购买车票。但是因为没有经验,所以我们买了24小时通票,结果只用了两次。但通票有一个好处,可以包含圣胡斯塔升降机和格洛丽亚升降机各往返一次。然而,当我们走到升降机门口时就傻眼了,排队的游客会让你失去兴致,还是撤吧。我们先从阿尔法玛区坐车到贝伦区,看了贝伦塔和大发现纪念碑,还有热罗尼姆修道院,品尝了之前提到的贝伦蛋挞。随后再回到阿尔法玛区,兜了几乎所有的标志性景点。一圈下来走走吃吃大概也就两个多小时,所以你觉得还有必要买24小时交通卡吗?我认为没有。还节省了去研究怎么坐车怎么转车的时间,何乐而不为?第二天:欧亚大陆最西端——辛特拉来到辛特拉,本提示需要置顶:1防晒霜倒在脸上脖子上怎么涂怎么厚都不过分。2头发全部扎起来,一根也别留着。3太阳眼镜不戴,你会变成眯眯眼眯着一路走。4如果不惜要穿裙子,一定要子要穿我这样包着的,千万不要飘飘然的那种,不然你会全部走光,一点不剩。5有羽绒服、冲锋衣的请带好,到了那里你一定会感谢我告诉你这个。6只要你爱大自然,为了到这里,花多少时间精力都值得。驾着车车,半个小时就可以从市区到梦之地辛特拉了。时间关系,我们直接前往了罗卡角,然后绕到辛特拉王宫和摩尔人城堡,再赶回市区。罗卡角的最大感受,景太美,风太大,温度太低。我也不知道哪来的勇气穿了一件衬衫和裙子,在十度也不知道有没有的大西洋岸边吹着十级大风拍照。只怪我忘记带橡皮筋扎头发了,形象全无。(这张照片已经笑到僵硬,冷到吐血啦)能和心爱的猪猪到此一游,今年就没有遗憾啦。这里绝对是小情侣见证爱情最美的地方之一啊,可惜照片拍不出现场的震撼。我们一路上笑着叫着,像两个傻孩子第一次出门,因为这一路的风景实在无以言表,除了眼睛的享受和心灵的感应,没有词汇可以描述这种美,去过就知道啦。但是我知道有很多人不喜欢自然风景,就喜欢看博物馆、看建筑大楼,额,志不同道不合,所以我只能说,对喜欢大自然的驴友来说,这里不容错过。(请看我那快被风吹跑的瞬间...)罗卡角之后我们就来到了辛特拉王宫,王宫很大,进去参观一下吧。还是蛮有意思的。出来之后,再上坡走一段路,就到摩尔人城堡了。有个帅哥老外在门口的时候就跟我说,里面要爬很高很远,他累死了。我的感觉是,这位帅哥你也太弱了,我怎么一点feel都没有呢是因为我吃地沟油长大的吧。一个小小的长城,登顶可以俯瞰整个辛特拉,非常美。推荐大家过来哦。最主要的景点去了,我就放心了,接着我们就驱车赶往了卡斯凯什。一个海滨城市,可以嗅到海的味道。这里是地狱之口,旁边的礁石区有好多人在那里弹琴、钓鱼。吹着风,晒着太阳,虽然冷冷的,但心里暖洋洋的。第三天:自由港奥特莱斯女人出门都爱买买买,我家的Mr猪跟女人没两样,也喜欢买买买。这一天悠哉悠哉吃个早饭,然后就奔向了奥特莱斯。搜刮了小件物品,衣服、化妆品之类的。大品牌不多,就一个Burberry算大牌了,其他都是三线的了。不过趁机买了好几条Diesel的牛仔裤,很便宜哦。回去的路上,我们导航了一条像非洲大草原一样感觉的公路,驰骋在路上,这种自由的感觉至今还回味无穷。在里斯本的三天,该去的基本都去了,除了一家海鲜店没有吃成功,其他不留遗憾啦。接着我们飞往了梦中的C罗故乡,马德拉群岛。·马德拉之行两天:绕岛一周加夜闯岛中心"无人区"睡了两三个小时,赶了早上7点的飞机。都说这里温度宜人,我一直期盼着。果然,白天可以穿上裙子了。不到20度的天气真心很舒服。丰沙尔机场是全球最危险的机场之一,大西洋横风肆虐,因此降落那一刻,全体鼓掌欢呼,葡萄牙航空的机长,我很欣赏啊。因为有了经验,下飞机直接租车走人,简直帅呆了。还好这里日照比较长,下午休整了一下,出门已经四五点了,依然还来得及环岛游。酒店楼下有很多旅行的线路图,随便挑了一张,居然规划很齐全。我们从丰沙尔市中心出发,一路向西行,沿途看了杰朗角,还有一些攻略上都没有做过的景点,再来到莫尼什港,看到了海边天然火山岩形成的游泳池。西边突然下起了雨,但丝毫没有减弱我们的兴致。新加坡人造的无边游泳池,我觉得跟这个天然的根本没法比,海水一浪接一浪打进来,会游泳的小伙伴一定很刺激吧。可惜天冷,我们就不下水了。九点多,天慢慢开始黑了,此刻我们已进入岛的中心地带,海拔不高,但是陡峭的山路让人觉得有点惊悚。没有路灯,没有指示牌,之后就连google都没了,全世界好像只剩下我们两个人。慢慢天越来越黑,能见度只有一两米......心一直悬着,在乌漆嘛黑的崎岖山路中,有点刺激过头了哈哈。不知道开了多久,眼前一片广阔的星光点点,满山的灯火映入眼帘,这又是另一个世界吧。可惜坐在车上,拍不出这样的震撼,只能记在心里了。第二天我们去CR7博物馆打卡,作为一个资深的伪球迷,我就是来打酱油的。随后按照昨天规划好的路线,把剩下的东线兜了一遍。各种feel,只在心底。在最经典的徒步线路PR8,我本着一定要走到尽头的信心出发了。结果一场大雨突如其来,杀了我个措手不及。小白鞋脏了,包包湿了,有一只猪他躲在背后笑我,说你看看哪个外国人穿的像你这样,还撑伞,真是笑死我了。哼!!!此刻我真想亲手掐扁这只嘲笑我的猪。哎,无奈只能失败而归。只能在飞机上远远地看着这条蝎子尾巴了。我会回来的,等着我啊!两天的环岛游很快结束了,旅程过半,心里早已是依依不舍。继续早班机,赶往我的波尔图吧。·波尔图之行第一天:杜罗河谷与Pinhao小镇还记得在瑞士的时候,我和老公坐着小火车穿梭在葡萄庄园里的情景。跟瑞士相比,杜罗河谷的庄园更加大气一些。最美的风景永远在路上,杜罗河谷环山而绕,视野开阔。但老实说,我也不懂葡萄酒,所以没有去酒庄里面试酒。宁静的Pinhao小镇静到家家户户都关着门,也没什么吃的,没有人气。镇上很小,也就沿街两三百米有店铺。所以如果你在波尔图的行程很赶,我的建议是放弃这一段。因为和其他地方相比,这里稍微弱了一些。如果你真的很有闲情逸致,可以来坐个游船沿河而下,品一杯葡萄酒,不过我觉得我还没这个闲工夫哈哈。夜色中的波尔图特别有味道,好在我定的公寓在主教堂附近,地理位置好,打开窗就是路易一世大桥,可以一览无余。第二天:老城区打卡与北上孔迪镇吃完最美的麦当劳,我心急如焚的来到莱罗书店。某猪说,骗钱,一个书店有什么好去的。哎呀,你怎么就那么不懂我的心呢。于是跑进去,果然转个身也转不过来。大家都是来拍照的吧,不是来买书的吧。对,我也是来拍照的啦。已经花了那么多钱了,还在乎5欧元?开玩笑。出了门我才发现,我也不是哈利波特迷啊,貌似就看过一集。具体的我也搞不清楚,反正就是喜欢凑热闹嘛。在波尔图,青花瓷的墙壁绝对是一种艺术特色哦。教堂、火车站,到处可见。精致、细腻的图案,让我不禁地想起了周杰伦和方文山......来到现场后,其实攻略已经没有很大必要再看了,欧洲城区基本都这样,靠脚就能走完。全部逛完,老公找了一个叫孔迪镇的,靠近海边。石头上好多青口贝,还有些叫不出名字。我用力掰了一个,里面居然软绵绵的,吓得我大叫。猪猪说,我是不是傻,人家是活的丫哦,好吧。镇上排名第一的餐厅我们去吃了,我还特地问了,咸不咸,老板说不咸。结果,呵呵呵,自己知道。习惯了习惯了,我跟老公已经习惯了哈哈。第三天:码头闲逛与南下阿威罗最后一天了,眼泪在心里哗哗地流,我的假期快结束了,哎。在利贝拉码头及周边逛了一圈,挺热闹的。有时间可以多散散步,感受一下波尔图的老城风情。这一天特别感谢我们自己最后决定去了阿威罗,因为它很小,不起眼,却没想到那么美。跟实际的威尼斯虽然不能比,差太远,但是感觉完全不一样。我不喜欢大家称它为山寨威尼斯,因为它有自己的特色,干嘛要套用其他呢。整个河道才几百米长,开出去之后看到的一片内海也很棒的哦。关键小巷子里七绕八绕,人还不少呢。吃饭的地方也很热闹,这顿海鲜让我觉得,完美。阿威罗的海边又和其他地方的海不一样了,终于有了白沙。偷偷捡了好几个贝壳,嘻嘻嘻。章节四 女人永远需要购物然后到处退税买买买——葡萄牙特别小,因此基本已经把奢侈品店了解了一番,先来说大牌。1 包包在里斯本想买就买,后面没了。里斯本的自由大道是奢侈品一条街,主要有Chanel、LV、Gucci、Loewe、Burberry、Rolex、新秀丽等等品牌。其中特别说说香奶奶,它不是独立的专卖店,而是在一家合营Chole、D&G的品牌店里。款式特别少,本来想着入手CF的梦破灭了。大致有Leboy、小号CF,都没有黑色的,所以没有下手。而悲剧的是,整个葡萄牙就仅此一家Chanel,再无其他了。后来问了一个漂亮的老外MM才知道,因为葡萄牙和西班牙离得很近,所以基本奢侈品都在西班牙买了,葡萄牙很少。当然,如果你在自由大道看中了一款价格合适、样式心仪的包包,赶快入手,别等后面,后面没了。有钱没处花的苦恼,女人们能理解我吧2 手表在里斯本和波尔图都有,有时间考虑。手表在里斯本和波尔图都可以找到,而且店很多,退税下来还是挺划算的,可惜有些经典款依然无货,比如说绿水鬼啦,店员说这些都是藏给高级VIP的。怎么才能成为高级VIP呢?不用问了,高级VIP永远也不用做不用看旅行攻略,因此我们不需要知道,哈哈。老公说一直很后悔几年前我们去瑞士的时候没有下手绿水鬼,当时超划算,现在已经全球断货了。饥饿营销这个手段,永远有市场。3 其他小奢侈品可以在里斯本自由港奥特莱斯购买比如衣服、皮带、鞋子、化妆品等等,奥特莱斯相对便宜一些,可以去服务中心拿一张会员卡,而且当场退现金,很方便。后续记得把信封交到机场哦。4 在葡萄牙值得买的东西红酒,不说了,只要你搬得动。确实很甜很好喝,后劲也满足的。但木头塞子,自己买一个看看就算了,送人,还是别了。另外大街小巷都有橡木做的工艺品,钱包、钥匙扣等等,喜欢的可以带两个回去。沙丁鱼罐头店,里斯本有,奥特莱斯里也有。一家五彩斑斓的店,一开始蛮吸引人的,我还以为这个年份就是当年捕捞上来的沙丁鱼呢,后来才发现自己有点傻,怎么可能啊。所以就看了看,想想没什么意思。基本都是7欧元一罐,好一点的十几欧元。至于有什么区别,我也看不出来,就是罐子好看一点。但按照我吃下来的经验,这个只能当收藏品,因为里面的鱼一定是死咸死咸的。KIKO,一个意大利的彩妆品牌。姑娘家买点口红回去送送人很不错哦,我自己也屯了几只。咖啡,continent到处都有,旗下很多东西。买了他们的咖啡回去,蛮苦的,加奶喝要好很多,但是这种苦咖啡喝了胃不难受,不像雀巢。喜欢的朋友可以尝试一下。退退退——买什么先问好退税。因为我们是里斯本进,波尔图出,所以最后在波尔图机场退税。外国人很死板,退税的东西必须单独装箱子。因为之前查过相关的攻略,所以整理箱子的时候,我就把东西都分好了。于是拖着箱子去海关那里,办理电子退税。其实海关看也不看的,但是也不排除如果他要看,你还得把托运的行李再要回来,太麻烦了。然后拿着信封,去另一个退税窗口拿钱。如果是奥特莱斯已经退掉的,要再带着信封进机场,电梯下去大概几十米的样子,左右边有一个信封,按照你的退税公司,把信封塞进去就OK了,还是比较方便的。由于从波尔图走的人本来就不多,所以基本不用排队,就算排也就几个人,所以大大节省了时间。(波尔图机场的退税信箱)我们的葡萄牙之旅在不分昼夜的赶路中结束了。如果你的假期不长,还想走西葡路线,奉劝你,放弃一个吧,因为葡萄牙绝对值得你花一整个长假期来玩,玩多少天都不过分。回家后,我心心念念想着移民,虽然有点幼稚哈哈。努力工作为下一个假期而奋斗吧。么么哒^(* ̄(oo) ̄)^!

    行程共3天
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    情侣 里斯本 波尔图 马德拉群岛 葡萄牙 欧洲自驾
  • 炸酱面老大 发表了 游记  · 2019-05-07 21:34

    自驾攻略| 巴尔干半岛的蓝(匈、克、波、黑、塞)权游迷的致敬

    注:如果想看抒情游记 和 风景美图,请绕道而行 (因为都是手机拍摄);因为时间关系,本次的行程很紧凑,时间充裕的同学可以放慢步调。景点只重点提及喜欢的,建议搭配穷游锦囊一起食用。前言玩腻了东南亚,楼主和男室友选址“欧洲的东南亚”—— 克罗地亚,加上克罗地亚是《冰与火之歌》的主要取景地,我俩是小粉丝,所以此程重点便落在了克罗地亚。男室友年假和国庆一起放,假期再多了几日,便去了我之前去过的匈牙利和前南斯拉夫的其他几个国家。国与国之间,全程自驾游,在租租车上办理的国际驾照和租车,后段详讲。航班信息男室友出行:香港中转多哈往返匈牙利匈牙利的主要国际机场是布达佩斯的费里海吉国际机场。避开黄金周时段,机票来回含税可以低至4000元人民币左右。当时买的是6493元往返。女室友出行:广州往返萨格勒布只要是黄金周,中国飞哪里,价格都会翻倍。平日中国飞克罗地亚来回含税最低可以到4500元左右,国庆节我的机票则共花了12925元(包括由杜布罗夫尼克飞回萨格勒布的内陆航班)。比男室友多了一倍。租车信息1、办理国际驾照:我们租车和办理国际驾照都是在租租车app上办理的。之前租租车优惠活动推广时,我们半信半疑用0元办理了国际驾照 最近看租租车网站还有优惠活动,想自驾游的朋友可以赶快办起来。在APP或网站上申请办理国际驾照,提供相关信息,大概一周内,租租车就会将翻译文件寄回,贴上照片就可以和中国驾照一起使用了。租租车和许多国际租车公司合作,跨国去塞尔维亚和波黑的车行选择不多,但是租租车也有,因此非常方便,一条龙服务,省心快捷。2、取车:选车行的时候要注意目的地,我们行程要穿越塞尔维亚和波黑,很多车行都不可以去这两个地方,要先问清楚。我们在 U-SAVE 租了小铃木。如果想从布达佩斯出发穿越这两个地方可以选择这个车行,跨境需要支付跨境费(五国约1000人民币),车行有具体标明的。如果有什么疑问都可以直接问租租车客服,他们会跟当地租车行沟通。租车行的人会在机场接你去租车行取车,车况很新,取车时车子才跑了7500公里,整个流程半个小时搞定。9天租车费:约3000多(包括跨境费、油费等其他杂费)拿到车后行驶在异国他乡心情真的好鸡冻!毕竟第一次3、还车:回来的时候很赶,压着点到的,还车时支付跨境费和其他杂费。还车也很快,车行工作人员还送我到机场,用租租车出国自驾租车整个环节非常满意,方便快捷,让旅行省心了不少。在克罗地亚一定要选沿海公路驾驶,晴天时可以看到无尽的bling bling海景。自驾路线自驾路线如上,画的有点丑,哈哈哈哈 将就的看吧~ 各地自驾时间如下:布达佩斯—2.5hrs—萨格勒布—2hrs—十六湖—1.5hrs—扎达尔—1hr—希贝尼克—不到1hr—特罗吉尔—30mins—斯普利特—2.5hrs—斯通—1.5hrs—杜布罗夫尼克—1.5hrs—佩拉斯特—30mins—科托尔—30mins—布德瓦—2hrs—塔拉大桥—2hrs—莫斯塔尔—2hrs—萨拉热窝—2hrs—维舍格勒—2.5hrs—贝尔格莱德—1.5hrs—诺维萨德—3hrs—布达佩斯签证推荐办匈牙利的申根签两次或者多次,这就可以在五国中通行无阻,有了申根签两次以上克罗地亚和黑山就可以免签,塞尔维亚和波黑本身就是对华免签,申根签证找旅行社办比较方便但相对贵一点,自己申请有些麻烦。所需资料:申根签证还是要求比较严格的,建议寻找旅行社代办,自己去官网申请太复杂,旅行社可以让自己省心不少,也就贵个几百块,所需材料旅行社都会和你说的很清楚。时间:最快也需要两个星期,最好提前一个月以上办理。一、匈牙利1、从机场如何去市区布达佩斯机场非常小,出去后就有大巴可以直接到市中心,买票很方便,有自动卖票机在车站,建议直接买日通票,很划算,自动卖票机有中文可以选择,详见穷游布达佩斯锦囊,非常详细。本人到达时才早上六点,大巴都还没运行,我就直接打车去了英雄广场开启旅行模式,打车还是挺贵的,大概一百多人民币。2、温度天气布达佩斯十月初的天气略凉一些,已经进入秋天,早晚比较冷,需要穿秋装加厚外套,晴天为主,我在的两天天气非常好,天蓝的不像话。3、 布达佩斯景点:布达佩斯的主要景点都在图上了,截图来自穷游锦囊。布达佩斯景点集中在市区,没必要开车,公共交通很方便,有地铁和公交,我的小铃木是在跨国的时候派上用场的。布达佩斯由两座城合并而成,多瑙河西侧是布达,东侧是佩斯,建议游玩分别玩布达和佩斯,这样更顺路,特别布达的景点集中在一起。3.1.英雄广场匈牙利人民为庆祝建国1000周年建立了英雄广场,并在广场中心竖起一座千年纪念碑。我从机场直接杀到这里,早上七点人非常少,很适合仔细端详上面的雕塑,欣赏完经历的舟车劳顿的我直奔英雄广场旁的塞切尼温泉浴池。3.2.塞切尼温泉浴池匈牙利的温泉资源非常丰富,来布达佩斯一定要去一家温泉浴池泡一次温泉才算没白来,塞切尼温泉浴场建于1913年,交通线路和营业时间门票在布达佩斯穷游锦囊中有详细描述,在这里略过。浴场分室内室外,在寒风中跳入温泉水中旅途劳顿瞬间消除了不少,再次穿上衣服后感觉可以直接开启暴走游玩模式。3.3.圣伊斯特万大教堂建于1850年,属于新古典主义建筑,是一座天主教堂,由匈牙利第一位国王圣伊斯特万得名,是匈牙利第三高建筑,爬到塔楼可以俯瞰整个佩斯。3.4.国会大厦布达佩斯地标性建筑,也是欧洲大陆第一大国会大厦。属于新哥特式建筑风格,夜晚灯光照耀下会非常的宏伟。建议晚上参加游船沿着多瑙河欣赏两岸建筑和风光,游船上有中文解说器,可以在各旅行app上提前预定。3.5.渔人堡一座两层白色建筑群,融合新哥特。新罗马以及匈牙利当地特色的建筑风格,照片拍出来非常好看,在渔人堡上可以看到多瑙河上的几座著名的桥和河对岸的国民大厦和佩斯城景色。3.6.马加什教堂始建于1015年,是一幢哥特式建筑,教堂因马加什国王命名,中世纪曾是布达城的第二大教堂。3.7.布达皇宫位于布达的城堡山上,是13世纪匈牙利国王贝拉四世为抵御鞑靼人的进攻而修建,皇宫呈现新巴洛克建筑风格。3.8.链子桥多瑙河上连接布达和佩斯的第一座桥,是布达佩斯城市的标志。从城堡山上拍摄全景是最好的地方。3.9.自由山是布达佩斯市中心最高的地方,可以俯瞰全城,建议傍晚时上山等到夜晚欣赏布达佩斯迷人的夜景。自由山上城堡密集的弹孔。大菜市场和国家歌剧院在我去的时候都正在修护,没有进去有点遗憾。在公交车上碰到一位白发苍苍的老奶奶跟我一同下车,下车后她熟练的拿出滑板车风一样从我面前飞走了,剩下目瞪口呆的我,就是粉红书包这位,心态年轻真的很重要。布达佩斯美食布达佩斯美食比较符合中国人口味,性价比也很高,餐厅非常多,我也是随便选的,味道都很棒,服务也很多,建议用Trip Advisor 寻找想吃的餐厅。吃肉吃的很爽!在布达佩斯住了两晚后,一早我就开着租租车租好的小车前往克罗地亚,去萨格勒布机场接我女室友一同开启权游朝拜之旅。二、克罗地亚(嫌弃男室友的文章,特此说明克罗地亚一节由女室友撰写)1. 从机场去如何去市区萨格勒布机场乘搭机场大巴 (机场——中央汽车站Autobusni Kolodvor Zagreb)机场运营时间:7am - 10:30pm(每半小时一班)/汽车站机场大巴运营时间: 4am - 8:30pm(每半小时一班)车程约40分钟,价格30库纳或者5欧元 。上车司机售票。注:部分攻略,甚至大巴价格表写着往返日票为40库纳,但实际情况是我当天问了司机,他说只能购买单程票。2. 10月初温度天气越往南走、气温越高、天气干燥。萨格勒布和十六湖,天气比较冷,早晚大约15度左右。杜城和斯普利特天气暖和,早晚偏凉,需要穿外套,中午和下午回暖,薄的长袖衬衫即可。3. 是次主要路线及景点:十六湖(宿:扎达尔) → 扎达尔老城 → 希贝尼克 → 特罗吉尔 (宿:斯普利特)→ 赫瓦尔岛+蓝洞行程(宿:斯普利特)→ 斯普利特老城 → 斯通吃生蚝 (宿:杜城)→ 杜布罗夫尼克老城(宿:杜城)→ 萨格勒布3.1. 十六湖国家公园 Plitvice Lake National Park十六湖即普利特维采湖群国家公园,被国人称为 “小九寨沟”,是克罗地亚历史最悠久、面积最大的国家公园,由16个大小各异的湖泊组成。然鹅,我们一致认为这里的景色没有让人惊艳,树木与湖水的颜色层次不丰富,大瀑布也不震撼。如果行程紧张,可以直接忽略十六湖不去。具体门票信息如下(截图自穷游锦囊):十六湖1号和2号售票处都有停车点,停车费 7库纳/小时,支持现金、信用卡付款。(如果售票处下班了,只能信用卡在机器上付款。)整个湖区游览大约6小时,建议从2号入口开始游玩,用3小时左右逛完下湖区,可以根据时间,再用2小时左右走完上湖区。如果体力好,不需要怎么休息,一个下午定能逛完整个湖区。售票处有兑换库纳的地方,价格比机场好,但没有市区划算。周边餐厅:Restoran Degenjia位置是自驾前往十六湖的路上,十六湖内餐厅选择不多。地中海菜系,味道不错。点了蘑菇pizza和octopus salad,一份pizza 65~100库纳不等,够两人吃了。八爪鱼沙拉价格虽然有点贵,但是性价比特别高,深怕你不知道这是八爪鱼沙拉,八爪鱼放的比菜叶子还多自驾及游玩信息:萨格勒布机场前往十六湖约2小时;十六湖游玩时间4-5小时3.2. 扎达尔老城 Zadar十六湖结束,驱车直奔扎达尔。扎达尔老城太小啦!小到不到一个上午就逛完了。景点只有3、4个,都集中在老城区,主要景点介绍都请参考穷游锦囊扎达尔老城没有很出彩,我们去的时候恰逢暴雨和阴天,上网搜了几张晴天照。 (图片来源: thingstodoinzadar.com) (图片来源: http://conference.unizd.hr)心水景点:海风琴海滨长廊走一走,海风琴旁听一听。二战时期扎达尔老城的海滨长廊被严重摧毁,后来政府要求重新设计改造滨海长廊,建筑师Nikola Basic利用海风的自然因素,在地下埋了35个风琴管,无论是晴天还是狂风暴雨,海滨长廊都能听到悠扬的琴声。我去的时候正是阴天的清晨,没见到亚得里亚海的碧蓝,据说这里是扎达尔观赏日落的最佳之地。周边餐厅:Kornat强力推荐!一家real好吃,性价比极高的地中海系餐厅这是我目前吃过最好吃的西餐,主要是因为他的海鲜很新鲜,而搭配的酱汁口味独特又恰到好处。主菜有个黑松露加玉米糊块,黑松露味道十分浓郁。再配上一杯白酒,提升海鲜鲜味,每人吃的饱饱的,买单两人共消费不到400库纳。*虽然克罗地亚不是小费国家,但是去到高级的西餐厅,也请记得给小费!自驾及游玩信息:十六湖前往扎达尔约1.5小时;扎达尔老城游玩时间约1-2小时3.3. 希贝尼克 Šibenik欲要打仗,先去借钱,出发Iron Bank!希贝尼克也是一个很小的历史名城,位于克罗地亚东南部、达尔马提亚中部、亚得里亚海滨,距两大沿海重镇扎达尔和斯普利特均约80公里。因独特的地势原因,这里一直担当者克罗地亚防御重镇的角色,在抵抗奥斯曼帝国起了重要的作用。圣米歇尔要塞 St. Michael's Fortress希贝尼克有许多的要塞,其中圣米歇尔要塞是希贝尼克四大要塞之一。要塞建于中世纪,60米高,位于老城的山坡上,现在内部活化用作剧场表演,游客亦可登上要塞俯瞰希贝尼克老城和亚得里亚海。(图片来源:圣米歇尔要塞官网)要塞顶眺望心水景点:圣詹姆斯大教堂 Cathedral of Saint James当然我们最期待的还是圣詹姆斯大教堂。教堂花费了超过100年时间建造,包含哥特式和文艺复兴风格,入选了联合国教科文组织名录,也是GOT的Iron Bank取景地。 (剧中截图)看到大教堂的主门就感觉自己瞬间置身于GOT,激动!教堂外部最具特色的是墙上71个市民头像,神情各异。如果登上要塞,俯视大教堂是十字架的形状。大教堂开放时间:夏季830-2000,冬季830-1200,1600-2000门票:15库纳我们没有进教堂,在希贝尼克的石头小巷内走街串巷,也别有一番风味。自驾游及游玩信息:从扎达尔前往希贝尼克约1小时,游玩时间约2小时。3.4. 特罗吉尔 Trogir特罗吉尔这个城在地图上实在太可爱了!迷你到我们开车找停车位,莫名其妙就出了城,步行南北横穿也就5分钟。(图上这个小岛就是特罗吉尔)(图片来源:villavictoriatrogir.com)特罗吉尔虽然迷你,但名气和历史却不小。在公元前3世纪已是一个出口港,商业的蓬勃发展和历史的变迁,使特罗吉尔汇聚了各类建筑,古城里既有古希腊、古罗马的建筑,中世纪威尼斯风格的建筑,还有法国和奥匈帝国的古典建筑,在1997年整座小城被联合国教科文组织列为世界文化遗产城市。美丽的海滨小城,浓浓的南欧风街头。卡梅尔伦戈城堡 Kamerlengo Castle很迷你的城堡,登上后远眺景色不错,门票25库纳。餐厅推荐:Dovani Restaurant在这里稍微逛了下,就去吃了特罗吉尔第一名的蛋糕店,Dovani Restaurant。蛋糕美味便宜,甜而不腻,奶油香浓。比Lady M性价比高很多!自驾游及游玩信息:从希贝尼克前往特罗吉尔约1小时,游玩时间约1小时。3.5. 权游迷的中途站:Kastel Gomilica小渔村如果不是权游迷,可以直接跳过这个地点。因为这个小渔村只是居民区,不过权游中是Bravos的港口拍摄地,以至于很多权游攻略都提到这,所以我们也去朝圣了。(当当!看到这个石头小房啦!)(Ayra坐着的小港口)本来我不想为了权游而刻意去这些不是景点的景点打卡,心中所想:何必呢?结果男室友说顺路,也不远,难得来就想去看看。那我就勉为其难答应了。奇怪的是,回国后,这个偏僻的小村在我印象里却最为深刻。(落日熔金)似乎能够随时就想起傍晚时,入秋的寒气,窗台上的肥猫、消防队围聚一起BBQ的柴火香,还有十分熟悉的泡面味??我相信,一定是因为泡面香,让我对这里感受特别深刻。自驾游及游玩信息:从特罗吉尔前往小渔村约20分钟,游玩时间约10分钟。3.6. 海岛游(赫瓦尔岛、蓝洞、Komiža、一个忘记名字的岛)克罗地亚拥有绵长的海岸线和上千座岛屿,是航海的绝佳圣地。加上亚得里亚海的调色盘般的清澈海水,所以花上一天时间出海,一定不枉此行。报名方式:穷游、马蜂窝、飞猪上都有海岛游团的报名,不过需要提前3日预定,不太适合随性的旅程。个人建议到当地在报名。我们就在特罗吉尔古城外的旅行社小展位上报名的。当天傍晚报第二天早上的海岛路线,快速方便,而且价格相对更低一些。价格在800人民币/人左右。出海行程:早9点在斯普利特码头边集合,坐快艇出海,视乎天气情况决定去蓝洞(蓝洞看不到就去绿洞),然后进行2个知名度小的海岛,最后一站赫瓦岛,下午6点左右回码头解散。每个海岛一般停留1~3小时不等,海岛之间的距离相对较远。快艇去每个点大概要开1~2个小时。Komiža 维斯岛Komiža是维斯岛上的一个靠海边的小镇子,这个岛曾是南斯拉夫军队的基地,有40多年不对外开放。小镇开发度低,游客不多,保留了原汁原味的风情。小岛游客很少,四处闲逛,在当地市集买了点水果吃,拍了点石头房的照片,很有南欧宁静小镇风情。蓝洞 Blue Cave全世界三地有蓝洞,沖绳的真荣田岬,意大利卡布里岛(Capri)与克罗地亚的维斯岛。而看蓝洞很靠运气,真的是需要结合天时地利,除了要大晴天外,还需要留意风向,不能有大浪。本来想着连续几天阴天小雨,天空放晴应该可以看到蓝洞的。但是,很可惜,我们当天等了几小时都是南风,大浪把本来就低矮的蓝洞入口都淹了,导致无法进入蓝洞。(特别低矮的入口,船家说进去时需要换乘小船,全部人都要弯下身子才可进入。因为蓝洞特别小,所以每次只能容纳1~2艘小船进入。)网上搜的蓝洞图,蓝洞(图片来源:daytripsfromsplit.com)看不了蓝洞,船家带我们去了其他几个洞穴观看。绿洞、最深的洞穴、还有女人石。并带我们去看了下欧洲十佳沙滩——Stiniva bay。出海我拍的都是视频,以上是视频截图,所以有黑边。欧洲的十佳沙滩——Stiniva bay,船只是无法开进去的,想要进去只能从游泳进去。不过,天气太凉,全船都不想下水,于是船家带我们去了另一个小岛晒日光浴。(图片来源:croatiatips.com)一个不知道叫什么名字的小岛船家带我们到这个很荒芜的小岛上休息,小岛只有一家餐厅、一家饮料店、一间厕所,还有一只驴。由于水太冷了,于是我和男室友就坐在鹅卵石沙滩上看海和晒日光浴。只能说,海水实在是太美、太清澈了。走到小岛的另一边,看到一艘私家游艇和几位女人裸体下海。PS,上图没有调色,这就是海水本身的样子。赫瓦尔岛 Havar Island赫瓦尔岛曾入选世界十大最美岛屿,说他是世外桃源的风景,绝对担当的起。这里是欧洲日照最长的岛屿,每年300天的阳光灿烂,是欧洲人名副其实的度假天堂。岛上盛产葡萄、橄榄、薰衣草、薰衣草、薰衣草。(重要的事情说三遍,知道买什么手信了吧)(又是一张无调色的原图)赫瓦尔岛上的碉堡是观赏景色的必去之处。登碉堡需要门票,不过已经在高处了,所以没必要买门票,在碉堡附近找个视野开阔的点观赏就可以了。小岛上的主广场也非常浪漫迷人,一排排的棕榈树和红砖顶石头房,让人置身温暖的南国。在这里可以逛一下市集、主教堂、和欧洲历史上最古老的露天剧院、沙滩游泳、来杯咖啡晒太阳。*赫瓦岛的消费很高,一听可乐约20库纳。大概下午5点左右,就会结束一天的行程,乘坐快艇回程了。傍晚风浪特别大,快艇全速前进1小时,坐船头的我心惊胆战,比过山车还刺激,屁股颠痛了好多次,若不是死命抓住扶手,我想可能会甩出去吧。回酒店后,我和男室友发现我们的手臂都撞淤青了。长得像墨索里尼的船长,把船开的飞起来。自驾游及游玩信息:是日无自驾, 游玩需要一天时间。3.7. 斯普利特老城 Split 斯普利特是克罗地亚第二大城市,在历史上因古罗马皇帝戴克里先耗费十年之久,在这里建造的临海夏宫——戴克里先宫,使这座城市赫赫有名。因此,斯普利特的重点行程基本是围绕戴克里先宫展开的。戴克里先宫 Diocletian's Palace戴克里先是历史上唯一的一位因放弃权力而自愿退位的罗马皇帝,戴克里先宫是他为自己退位后修建的夏宫,建于3世纪末。宫殿南临亚得里亚海,建有一排古典式拱廊,可远眺海景;东、西、北三面筑有高墙。整座宫殿面积超过3万平方米,最多可居住9000人。如今也成为了世界上唯一不在意大利境内的罗马宫殿遗迹,全球现存最完整的罗马宫殿遗址之一,并在1979年列入世界文化遗产。戴克里先宫有4个门:金、银、铜、铁门。 (更多介绍请看穷游锦囊)(这里也是巴利斯坦与鹰身女妖之子搏斗的地方)列柱广场与前厅 Peristyle & Vestibule进入了老城,其实就已经是戴克里先宫的宫殿了。主广场则是列柱广场,成排的柯列柱和拱顶气势恢宏,仿佛能推测出当年戴克里先宫的辉煌时期。想要拍摄没人的列柱广场,估计要大清晨就要到啦。我们10点多到,已经有一大波游客来袭了。(图片来源:studio-lumis.hr)戴克里先宫地宫地上的宫殿经历千年历史,建筑和空间都发生大规模的转变,而地宫则完整保留了罗马皇宫遗迹的格局设计。现在,地宫中间的通道是小商贩的市集,可以免费游览,而两边的地宫则需要收费进入,门票42库纳。这里也是GOT龙妈关押龙,和the unsullied与鹰身妖女之子决斗的取景地。*门票不菲,不是GOT迷或者对建筑没什么兴趣的,可以不用买票参观。我的龙要出来了!大钟楼 The Big Bell大钟楼、圣多米努斯大教堂、宙斯神庙,是一张联票,45库纳。仅大钟楼是20库纳。建议买钟楼的参观就好了,其他两个大教堂没有特别值得参观。钟楼建于12世纪,高约57米,登上旋转式塔顶,可以一览亚得里亚海和斯普利特老城的美景。(恐高者慎重选择。)圣多米努斯大教堂、宙斯神庙的简介请看穷游锦囊。除了戴克里先宫主要景点,其他地方也挺有特色,有各种小巷子和石屋,像是穿梭哈利波特电影之间,值得一逛。住宿推荐Studio Apartment Nika(booking.com 预订),离古城步行5分钟,有停车位,有锅碗瓢盆、调味料都齐全的小厨房,有洗衣机。干净舒适。自驾游及游玩信息:从特罗吉尔前往斯普利特约1小时,游玩斯普利特老城时间约5-6小时。3.8. 斯通Ston 吃生蚝这是对于国内进口生蚝太贵,而又想吃生蚝的我们,专程的一趟美食之行。斯通恰好在斯普利特去杜布罗夫尼克的途中。好吧,即使绕路,我也要去的。斯通是盛产生蚝之地。好吧,其实他更为人所知的是号称“世界第二,欧洲第一”的古长城,除中国长城外世界上现存最长的古代防御工事。这里就不写古长城了,因为我们也没有参观,只是远远的看了一下。我们选了一家斯通五星级酒店餐厅,蚝叫两打,每只生蚝1.1库纳。虽然已经过了生蚝季节,蚝肉比较瘦,但是依然很新鲜,海水味很浓。 墨鱼烩饭有点偏咸,男室友吃不惯夹生饭,所以基本我消灭光了。当然其他海鲜也可以试一下,都很新鲜。这里除了生蚝多,我们发现海胆也很多,海里一堆海胆放着没人吃。此时此刻,写到这里,想念北海道的海胆刺身饭和冰天雪地里的街头海鲜烧烤摊。自驾及餐厅信息:从斯普利特到斯通约2.5小时,途经波黑飞地,看回驾车信息餐厅:Kapetanova kuca3.8. 杜布罗夫尼克 DubrovnikWelcome to King's Landing 自驾去杜城时候,我们车上一直放着GOT的OST,非常鸡冻!!!杜布罗夫尼克是克罗地亚的一块飞地,位于克罗地亚南部,面对半岛东岸,气候温暖,风景旖旎,誉为“亚得里亚海明珠”,并在1979年杜城被收录入世界遗产名录。(我们住的民宿阳台可以直接看到杜城,不用坐山顶缆车到山顶,在自己阳台喝饮料,吃零食,看美景,快哉!)(在阳台看到了最美的日落)杜布罗夫尼克古城是GOT里君临城的取景地,这里古城保护的很好,整个古城有完整的城墙、城门、堡垒、炮楼、吊桥,坚厚的石墙正如来临了中世纪般。从派勒城门或普洛切城门进入,就正式进入了君临城啦!多米尼克修道院 Dominican Monastery从布扎城门进去之后立马就看到了GOT的取景地,就是君临城抗议乔佛里代表在演讲的大台阶。实景的台阶也非常复古大气,很适合拍照。这座修道院和城墙一样建于14世纪,院内收藏不少金银制品与画作,门票30库纳。由于我们没有兴趣,所以没有进内参观。心水景点:古城墙 Walls of Dubrovnik古城墙是杜城必去的景点,可以绕城一周,上下错落,从不同角度看尽古城,GOT很多点都是古城墙上取景!古城墙建于14至16世纪,总长约2公里,由花岗岩砌成,1677年的大地震中也无损毁,固若金汤。(瓦里斯和我喜欢的小恶魔在君临城墙上聊天)雄伟的城墙让我们感觉仿佛来到了中世纪的欧洲。Minčeta堡垒,绕古城墙走时的必经堡垒,位于古城墙的西北侧,是古城墙最高的建筑。GOT里三只小龙被男巫带走,龙妈去找龙的无门塔拍摄地。在城墙上还能看到Blackwater Bay哦!就是上图右边的Lovrijenac堡垒。Lovrijenac堡垒也是乔佛里命名日等庆典场地的拍摄地。Lovrijenac堡垒上看去的君临城!(城墙上可以轻松拍到钟楼全景,钟楼建于15世纪,是整个老城最高的建筑物。)具体门票信息(截图自穷游锦囊):如果只能在杜城选择一个景点,那么城墙肯定是必去的地方!城市历史博物馆 Rector's Palace这里是十三巨子扎罗与龙妈发生其中一段对话的取景地。该博物馆免费开放,里面讲述了杜布罗夫尼克的地理及历史,不过也是兴趣不大,不是GOT迷也可以忽略不去。Walk of Shame 瑟曦游街的这段经典片段在就是在这阶梯上拍的,阶梯原本不是一个景点,就是一段楼梯,但GOT拍摄后变成了一个朝圣地,每个剧迷来都要打卡留念,並叫上几句Shame,shameLovrijenac堡垒游完古城,就漫步去Lovrijenac堡垒,从另一个角度看古城。Lovrijenac堡垒需要出古城,在古城的西岸,即可观海、又可观城,具有非常重要的防御作用。去堡垒的路上会遇到不少场景拍摄地:途径小指头对三傻说要协助逃出君临城的对话场景。看!石头一模一样! 这个位置的右边就是捕杀劳伯国王私生子的场景。这片小小水域也拍摄了瑟曦女儿Myrcell送去多恩的画面。Lovrijenac堡垒门票约50库纳,也是观看古城的不错地点。自驾信息:从斯通到杜城约1个半小时,杜布罗夫尼克老城游玩约1天。由于是旅游景点区域,所以杜城的住宿、饮食等消费都很高。尤其是旅游旺季,建议提前预定酒店。3.9. 萨格勒布 Zagreb男室友早上送我到杜布罗夫尼克的机场,我前往萨格勒布,当晚飞回中国,借此白天时间转一下萨格勒布,他继续自驾去下一个景点。我乘坐机场大巴到市区后,转乘电车到火车站(用Google map搜火车站路线,火车站离主要景点挺近的,步行都可抵达),把行李寄存到火车站(约10-20库纳),之后就开始逛逛市中心内的景点。男室友问我一个人玩还开心吗?我嘴上说着当然两人更好,内心却想着“自由的感觉真好” 在萨格勒布,我只去了两个景点,更多是在大街小巷到处漫无目的的闲逛着。耶拉西奇广场 Ban Jelačić Square耶拉西奇广场萨格勒布最具代表性的广场,广场上的耶拉西奇总督骑马雕像,代表着克族人民反抗奥匈帝国的独立精神。不好意思,此部分没有雕像。耶拉西奇广场当天有非常大的露天市集,售卖各种蔬果、香肠、蜂蜜、鲜花等。对于“别人家的菜市场”有种莫名热爱的我,已经迷失在摊档与摊档间,以至于完全忘记总督雕像这个重点。(最后背了2瓶橄榄油回家)圣母升天大教堂 Zagreb Cathedral圣母升天大教堂是萨格勒布的主教堂,始建於13世纪。外表平平无奇,不过教堂前广场上的镀金圣母玛利亚纪念柱非常美,金碧辉煌,在阴天当中也特别耀眼。当天我进去参观时,还遇到主教在布道,非常幸运。萨格勒布的景点至此结束,看过了亚得里亚海的蓝,回到国内之后,任何大海都没有兴趣再去。如同,体验了日本的温泉之后,回国内也提不起兴趣去泡温泉了。如今,权游最终季出了,在开播前重温一遍第一至第七季,也让自己假装再重回克罗地亚。4. 其他注意事项1. 克罗地亚的消费水平不低。一杯拿铁大概是25-30库纳一杯,在欧洲来说真不算便宜。杜城普通一餐人均大概50~60库纳。2. 备点零钱在身上,上厕所和停车均需要硬币。3. 除非住五星级酒店,一般Airbnb和民宿都请自备牙膏和沐浴用品。4. 克罗地亚是直饮水。三、黑山清晨送女室友去机场后我又开始一人行啦!如果单独玩黑山的话两个中国人或以上就可以组团享受免签,但要提前联系当地的旅行社参团出跟团证明,黑山很小,不建议单独来一趟,没来过东欧的适合配着波黑、塞尔维亚来一趟免签三国游,去过匈牙利和克罗地亚的可以不用特意再来一趟了。游玩路线:佩拉斯特—布德瓦—圣斯特凡岛—科托尔—奥斯特洛格修道院—塔拉大桥。从杜城沿海边一直往南开半个小时左右就到边境了,过了边境再开半个多小时就来到了黑山最著名的科托尔湾,地理构造非常神奇,黑山沿海的几个旅游小镇佩拉斯特,科托尔,布德瓦都在这里,可以选一个小镇住一晚,我选了科托尔。佩拉斯特的两个海中小岛,一个还是一个小修道院。佩拉斯特非常非常小,我逛了二十分钟就走出来了有人说黑山沿海就是低配版克罗地亚我玩完后还是觉得挺有道理的。布德瓦的城墙比起杜城的简直就是首都和县城的区别。布德瓦古城非常小,半个小时就逛出来了。布德瓦的海依旧那么蓝,因为同样是亚得里亚海。超市门前的小奶狗。圣斯特凡岛,黑山地标,现在是高级酒店,接待过世界各级名流,土豪可以去住上几天,环境非常棒,旁边的海滩很漂亮。从布德瓦向南沿着海边自驾半个小时就可以看到了。科托尔古城墙,比杜城也是逊色不少,但在黑山科托尔是最出名的古城了。科托尔古城也不大,就是下图三角形红屋顶那一片,大概慢慢逛一个小时就逛完了,里面很多家海鲜餐厅还是很有当地特色的,可以找一家试一试。科托尔古城依山而建,爬到后面的山顶,可以俯瞰整个科托尔湾,山顶的景色还是不错的,有时间有体力的同志们可以爬上来,爬的我出了一身的汗。山顶上的猫,科托尔猫王科托尔住了一晚后一早开车去北部山区,阳光很努力的穿透云层照耀着佩拉斯特的两个小岛。开车开了一个多小时绕上山中的奥斯特洛格修道院,是著名的东正教修道院。就那么镶在悬崖边。自驾还是要注意安全的。父辈对这里肯定很熟悉,前南斯拉夫经典电影《桥》的取景地,啊!朋友再见!那首著名的曲子就是这部电影的配乐。我专门开了两个多小时的车过来朝圣,塔拉河大桥真的地势很险要,连接了两座山头,中间是很深的大峡谷,真正的战略要地。前往波黑边境的时候遇到了彩虹,还是因为导航导了一个山间小路,结果边境站只可以让欧盟护照通关,我无奈只能绕回大路,浪费了三四个小时。四、波黑波黑说实话没有特别的好玩,最重要的两个旅游城市就是首都萨拉热窝和莫斯特尔了。更主要的是我剩下的假期不多了,没办法停留太久,我纯粹是当顺路经过来体验一下这个国家的不同风格。游玩路线:莫斯塔尔—萨拉热窝—维舍格勒莫斯特尔最著名的就是这座世界遗产的古桥,因为走错了路,我赶到已经天黑了,正常需要将近两个小时可以从黑山边境开到莫斯塔尔,但仍能感觉到非常独特的伊斯兰建筑风格。时间太紧,没办法吃到当地美食了。时间空闲的童鞋可以留半天时间游玩。萨拉热窝父辈对这座城市的名字应该也很熟,前南斯拉夫经典老电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》跟《桥》齐名,这座城市宗教信仰和民族组成都很复杂,有兴趣的可以上网搜一下,当地有很多东正教堂、天主教堂,也有很多清真寺和犹太教堂,所以萨拉热窝也被称为欧洲的耶路撒冷。从莫斯塔尔开车两个小时可以到萨拉热窝,老城区不大,走路可以逛完。大概只需要一个上午。欧洲少有的清真寺在萨拉热窝有很多,也是《瓦尔特保卫萨拉热窝》的取景地,这边的女人包头巾基本上都是穆斯林,五官真的很多很漂亮的。拉丁桥,第一次世界大战的导火索发生地,奥匈帝国费迪南公爵被刺杀就是在这座桥上,历史迷的打卡点。老城区里经常能看到建筑上还留有弹孔的痕迹,那是九十年代波黑战争留下的印记,战争非常惨烈,死伤很严重,离现在并不遥远。象征和平的雕像,有趣的是,上面有鸽子雕塑象征和平,但也有好多真鸽子站在上面,远点看已经分不清孰真孰假了。萨拉热窝曾被奥斯曼土耳其统治过,建筑物留有很多土耳其风格。当地大爷在玩巨大的国际象棋。跟国内大爷下中国象棋一样的feel。很壮观的穆斯林墓地。一片白塔。穿过穆斯林墓地上小山坡上可以俯瞰整个萨拉热窝老城区,和老电影里的几乎一模一样,老城保护的还是很原汁原味的,几十年来没有什么变化。离开萨拉热窝开车两个半小时到与塞尔维亚边境的接壤的一个小城,维舍格勒,这里有另外一座世界遗产的古桥,个人感觉比莫斯塔尔的更壮观,河水翠绿,风景很美。五、塞尔维亚欧洲第一个对华免签国,我也只去了贝尔格莱德和诺维萨德,但比起布达佩斯还是逊色不少,个人觉得两个免签国还是相比其他申根国没有那么精彩好玩,主要是便宜很多,吃和住都比国内大城市要便宜好多。游玩路线:贝尔格莱德—诺维萨德从波黑边境开车四个多小时才能到贝尔格莱德,这个城市以夜生活出名,喜欢去酒吧的同学可以去体验一下,贝城的美女真不是一般的多,满大街的大长腿。有时间的童鞋建议呆个两三天好好感受贝城的风土人情。贝尔格莱德景点比较集中,不建议开车,市内比较拥堵,公共交通也很发达。圣萨瓦教堂,世界上最大的东正教教堂,亲眼从下方看真的好大好大,里面在维护,没能进去参观,有些遗憾。卡拉梅格丹要塞,贝城的地标,说实话,从克罗地亚一路走来,西方的城墙城堡教堂已经有些审美疲劳了,但这座要塞是土耳其风格的,和亚得里亚海沿海的城堡还不太一样。南联盟被北约空袭旧址,就在市中心,提醒着人们并不遥远的战争。中国驻前南斯拉夫大使馆旧址,当年被美帝“误炸”,来这里悼念无辜死去的同胞,现在是正在建设当中的中塞文化交流中心。离开贝尔格莱德往北开一个半小时到达北部小城诺维萨德,初到欧洲应该还有一些新鲜感,但呆了这么久后发现当地没有什么特别的地方,而且诺维萨德本身就深受匈牙利文化影响,建筑风格与匈牙利相似,随意逛了逛就准备返回布达佩斯坐飞机滚回家了。开了两小时到达布达佩斯,去租车点还车。整整跑了2700多公里,全都是我在开,简直快开吐了。欧洲开车非常省心,司机素质都比较高,晚上山间夜路会车会马上关掉远光灯,等过了再开,在高速上前面的车会自觉靠右,把左边的快车道让给后面超车的。车子开了一路脏的不行,很抱歉没有空洗车了,租车行的小哥特意开车把我送到了机场,租车感觉非常好,旅行结束啦!回国搬砖,以及迫不及待回家见女室友~电话卡及货币兑换*注意:通过国内购买中国移动/中国联通等境外套餐,即使你出到国外,也是无法使用数据网络浏览FACEBOOK, GOOGLE等网站。具体原因,你懂得……也可以当地购买电话卡,旅行景点都会有。实用网站攻略搜索:穷游网、马蜂窝、力推 穷游小锦囊 (是我们国外出行最喜欢参考的游览路线,附带地图)trip advisor上可以找当地的一日团、各类演出、餐厅。餐厅搜索:Trip Advisor (留意 餐厅旁的$$符号,是人均消费价格啊,$$越多,消费越贵)住宿搜索:Booking.comAirbnb.com租车相关:租租车google map探途地图货币手上可备些欧元,到当地兑换,或在当地柜员机使用银联卡取本地货币(收取一定手续费)匈牙利:福林(欧元通用)克罗地亚:库纳(欧元通用)黑山:欧元波黑:马克(欧元通用)塞尔维亚:第纳尔(部分地区用欧元)

    行程共11天  · 2018-09-29出发
    布达佩斯 普利特维采湖群国家公园 扎达尔 希贝尼克 特罗吉尔 斯普利特 赫瓦岛 斯通 杜布罗夫尼克 尼恩 萨格勒布 佩拉斯特 布德瓦 科托尔 萨拉热窝 莫斯塔尔 贝尔格莱德 诺维萨德
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-04-29 17:30

    库尔,自称是瑞士最古老的城市

    从卒姆托工作室的小村哈尔登施泰因到库尔也就十分钟,先在这家大型综合性商场解决午饭。商厦下面就是大型的停车库。在这里午餐的人不少,类似半自助式的,食物种类也不少,有的老人边吃边聊天,或一瓶啤酒看报纸能坐上很久。窗外是个大环岛,能看见雪山。过了库尔,后面行程中的雪山就越来越多,越来越漂亮。奔驰的公交车。在欧洲,汽车礼让行人是无条件的,也是无需讨论的。进入环岛一定要让环岛内的车先行,所以欧洲的环岛从不会因为抢行而堵死。这里离火车站不远,公交车也很频繁。库尔的路边停车,每小时1.6CHF,相当便宜了。不过最长只能停一小时,超时就会被贴罚单。瑞士经常是雪很厚,但气温并不寒冷。先上到城市的一个高处,可以俯瞰库尔全城。一个观景台的亭子。亭子内的木牌上的意思大概是2013年修的吧。库尔,格劳宾登州的首府。据考古发现,大约在公元前4500年,这里就有人类居住。所以库尔自称是瑞士最古老的城市,当然,这也许是为了旅游的宣传需要吧。公元前16年,这一带都属于罗马帝国的雷蒂亚行省(Raetia,首府是今德国奥格斯堡),并由第三军团(意大利卡军团)驻防。四世纪初的戴克里先时期,雷蒂亚行省被拆分为上、下雷蒂亚两个行省,下雷蒂亚行省的首府还是在奥格斯堡,上雷蒂亚的首府就在这里,当时叫Curia Raetorum,库尔(Chur)的名字可能就是有Curia演变而来的(Curia本意是元老院的意思,这里可能是指总督府或是元老院行省,不深究了)。6世纪,像西欧大部分地区一样,这里也成了法兰克人的控制区。神圣罗马帝国的奥托王朝时期,由于地处意大利通往莱茵河流域的交通要道,库尔的地位变得更加重要。952年,奥托一世(大帝)特批了城市征收过路税的权力,并于958年,任命他的一位宠臣为库尔的大主教,从此库尔获得了更多的特权。15世纪中,经皇帝腓特烈三世批准,大主教的权力被城市市民(世俗)所取代,不过并没有获得帝国自由城市的地位。16世纪的宗教改革也影响到了库尔,天主教大主教被迫逃离城市。1803年,随着拿破仑操纵的赫尔维蒂共和国的解散,三个联盟结成了格劳宾登州,库尔成为州的首府。下图的区域就是城市最早的发源地,据说有一些罗马时代的建筑和浴场等考古遗迹被发现,不过我并没有看到。这是库尔的主教座堂,建于1151年,比巴黎圣母院还要早。稍后会下山看三个教堂。多层楼的建筑是库尔主教的住所和办公地。几个教堂所在的区域是老城区(Altstadt),周围还有新建的工业区等其他几个区。尖顶的教堂是圣马丁教堂,现在属于新教。库尔位于莱茵河右岸的河谷地带,再往上不远基本就是莱茵河的阿尔卑斯山发源地了。库尔看似应该有良好的滑雪条件。山坡上都是葡萄园,属于教堂和修道院所有。一个看书的美女和一个乞讨者。远处山坡上的民居。老城区也有少量的现代建筑。山坡上的圣卢修斯教堂,始于加洛林时代,现在还能看到8世纪的地下室。与教堂在一起的还有库尔神学院。教堂和神学院都在一起,门前的图案是神学院和以前修道院的徽章。圣卢修斯教堂(St. Luziuskirche),始建于加洛林时期的公元730年。1140年,教堂转让给了一个天主教修会,原来较小的加洛林教堂被重新扩建为罗曼式教堂。1500年,教堂的中殿被重建为晚哥特式风格。1811年的大火烧毁了教堂大部和塔楼,现在的塔楼是1937年建的。教堂内部看着很新,前部地下部分为早期遗留的。16世纪晚哥特式的祭坛和拱顶。教堂得名于库尔的圣卢修斯(Luzius von Chur),公元2世纪的一位传教士,天主教圣人,将天主教传到这一带。当地关于他的传说非常多,但缺少文字证实。甚至有传说他是位英国国王,带人来此传教。并被认为是库尔的首位大主教。圣卢修斯也是格劳宾登和库尔的守护人,据说他的遗骨就葬在这个教堂下,923年曾经被盗过,12世纪又被保存在库尔主教座堂内,现在还在教堂的博物馆内。墙上的《苦路》教堂前部地下部分,依旧能看到8世纪加洛林时代的样子。这个地下室是8世纪的,当时可能就是教堂的一层,随着一千多年地面的抬升才成了地下室。这个教堂的看点就在于它的年代感。被部分修复过的中世纪石柱。1966年的管风琴。这是我们从高处看到的库尔主教座堂。有没有点明信片的感觉。库尔主教座堂,也称圣母升天主教座堂(Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt),是天主教库尔教区的主教座堂。教堂前的喷泉也是圣母主题。库尔教区是个大教区,大约始于5世纪,直属于罗马教廷(梵蒂冈)。格劳宾登州、施维茨州、乌里州、下瓦尔登州和苏黎世州现在都还属于库尔教区。施维茨州、乌里州和下瓦尔登州可算是瑞士国家起源的三个州(1291年的三州联盟)。过去的圣加仑教区和列支敦士登教区也都属于库尔教区,不过这两个教区分别于1847年和1997年分离了出去。从高处下来走近教堂。教堂前的圣母像喷泉最初这个位置的教堂,大约建于5世纪上半叶,也就是库尔教区刚设立的时期。8世纪时重建了第二座教堂。1154年又重建了第三座教堂,就是现在这座(主体),比巴黎圣母院还要早9年。这是教堂的正面,依旧保持着12世纪罗曼式的样子。教堂建造历时一百多年,完工于1270年,当时哥特式已开始流行,所以又受到些哥特式建筑的影响。1811年,一场大火烧毁了屋顶和塔楼,所以现在的塔楼是19世纪重建的。近代,教堂内外也都被修缮装饰过,所以看着并不显得那么古老。教堂的正门入口教堂屋顶还是有较明显的哥特特征。15世纪的主祭坛。重新装饰过的小堂,有些文艺复兴风格了。教堂的地下部分还能看到一些12世纪的样子。地下墓室据说还有更早前面的两个教堂遗迹。库尔首位主教圣卢修斯的遗骨也从圣卢修斯教堂迁到了这里。墙上还存留着些14世纪的壁画。教堂的布局很不归正,大概有两个原因,一是山地地形,二是与八百多年来不断的改建修整有关。历史上著名的叙任权之争中(教权与皇权的斗争),库尔的大主教也曾卷入其中。1159年库尔大主教就因为支持红胡子巴巴罗萨(腓特烈一世),而被皇帝授予帝国亲王大主教(也称采邑主教,相当于世俗的大公统治者)。1514年,皇帝马克西米利安一世又将大教堂周边的一些区域从库尔城市中分离,以帝国直属领地的名义赏给了大教堂,相当于大主教有了参与帝国政治的资格,不过好景不长。下图教堂前的大广场,白色面包车后面的建筑就是库尔大主教的官邸。1524年宗教改革传到库尔,这里的几座教堂被改做新教教堂,大主教逃走,一位修道院院长被当众斩首。一些天主教徒就被围困在大教堂及周围区域。后来大主教的世俗权力仅被限定在大教堂周边,直到1803年,世俗权力被彻底取消。从大教堂有个往下的长台阶。这好像是个中世纪留下的城门改造的建筑。台阶下面就是圣马丁教堂,宗教改革后成为新教教堂。圣马丁教堂是格劳宾登州最大的新教教堂,晚哥特风格。塔楼的四面都有钟表盘。圣马丁教堂所在的区域,是库尔的老城区(Altstadt),这是教堂的背面。圣马丁教堂(Martinskirche),历史可追溯到公元800年。928年,皇帝奥托一世将半个城市(连同这座教堂)划给了库尔教区。1464年的大火烧毁了城市的大部分建筑,教堂也被烧毁,直到1535年才重建为这座晚哥特式风格的教堂。重建的82米高的塔楼上,增加了瞭望台,以及早发现火情,还能指挥救火。圣马丁教堂前广场叫圣马丁广场(Martinsplatz),广场上的喷泉叫圣马丁喷泉(Martinsbrunnen),喷泉上的雕像是圣马丁。雕塑制作于1716年,不过这是20世纪初复制的,原作保存在雷蒂亚博物馆内。图尔的圣马丁,在德国、瑞士和法国一些地区非常受崇拜,我们在前面也看过很多处圣马丁教堂,不过这里的圣马丁没有骑马,也没有拿着剑和袍子。教堂的正门入口的半圆形柱廊,看着有点新鲜。1524年,宗教改革被库尔所接受,圣马丁教堂被改做新教教堂,直到现在。弥撒仪式被取消,祭坛被拆除,圣器室内的圣器被卖掉,银器被熔化,连教堂旁边的墓地也被迁移到城门附近。管风琴和玻璃窗都是19-20世纪做的。这个木制的布道台可能还是老的,因为新教也需要用。1675年当地一位贵族建造的房子。现在是雷蒂亚博物馆(Rätisches Museum),里面主要是与格劳宾登州有关的历史文物。老城区的老房子。只要是瑞士的城市,都会有手表店。在卢塞恩的时候,我就发现总能见到拄拐的年轻人,开始还有些疑惑,后来一下就明白了,毕竟滑雪也是有些危险的运动。市政厅附近的一个小广场上的喷泉。这是库尔的市政厅,大概是我见过的外观最普通的欧洲的市政厅了。市政厅下面的柱廊,曾经是商品交易市场。市政厅的另一面,两边都是商业街。市政厅墙上的时钟老房子下面就是商店。这座新古典主义建筑是格劳宾登州艺术博物馆(Bündner Kunstmuseum),建于1874年的私人住宅。后被州政府收购,改做近现代艺术博物馆。1987年,卒姆托还参与了建筑的改造和扩建工作。博物馆前的这个雕塑,名字叫美女(Die schöne),谁能看懂。博物馆的正门。德语的KUNST相当于英语的ART。博物馆的侧面。博物馆的后面,有个2016年增建的现代建筑,也属于博物馆。库尔距离著名的达沃斯(经常举办世界经济论坛的地方),直线距离也就20公里,也属于格劳宾登州,但两座城市中间隔着一座山,开车绕路的话也要一个来小时,因为不在计划之中,犹豫了一下放弃了这个想法。瑞士随处可见的铲雪车。筑雪墙的速度超快。我们停车的那家商厦的超市左侧的建筑是库尔的邮政局,建于1902-04年间,是库尔最大的文艺复兴式建筑。下一站,瓦尔斯,我们可能要暂时告别枯燥的历史了。

    行程共6天  · 2016-05-24出发
    天津 札幌 函馆 小樽 富良野 美瑛 洞爷湖 登别
    231 个浏览 | 2 条回复
    瑞士自驾 欧洲自驾 旅行 瑞士 库尔
  • 跟着周沫去旅行 发表了 游记  · 2019-04-28 15:29

    【欧洲自驾深度体验游】,你渴望的彼岸和远方,有想“法”就“意”起趣

    世界,从未远去你的所想与未及都值得去实现 意大利特有的自然风光,艺术人文,历史积淀位列世界之首,令无数人为之神往。我也曾有一个梦想,去意大利的托斯卡纳定居,在那得一片葡萄园,在那喝点小酒安享晚年。 地中海是欧洲的度假天堂,蓝白主调的地中海风情更是风靡世界。而意大利的国土像一只靴子伸进地中海,得天独厚的位置使得意大利可以坐拥地中海的旖旎风光,海岸线上更是藏着许多迷人的海滨小镇。从北部的利古里亚大区,到南端的西西里岛,各具风情的意大利海滨小镇会让你明白,海岸线上除了沙滩,还有很多你想象不到的美丽。法国的浪漫、时尚与艺术,让无数人为之着迷。是艺术家和爱好者心中的圣地,是美食家和浪漫者的探秘之处。 法国的普罗旺斯是世界闻名的薰衣草故乡。这里出产优质的葡萄酒,还是欧洲的“骑士之城”,是中世纪重要文学体裁骑士抒情诗的发源地,被评为欧洲最具浪漫气息的地方。在薰衣草的花海中,来一杯醇香美酒! 摩纳哥是世界最小的国家之一,同时也是世界人口密度最大人均GDP最高的国家之一,是一个靠旅游和博彩而闻名于世的国家,它是世界少有的不向国民收税的国家,是世界有名的避税天堂,三面被法国包围,一面面朝地中海,面积仅2.1平方公里。 西南欧法国,意大利,摩纳哥13日自驾深度体验游,全程不走回头路,环意大利北部法国南部环线自驾游,共涉及到世界文化及自然遗产13处,是意大利人最喜欢的自驾游线路,旅行团鲜有触及,全程安排体验法式浪漫民宿,意大利安排百年老宅民宿,体验意大利及法国经典美食,不打卡,慢慢游,体验法国人的浪漫及意大利浓郁的历史文化底蕴。线路包括巴黎,威尼斯,维罗纳,米兰,摩纳哥,尼斯,戛纳,五渔村,比萨,佛罗伦萨,博洛尼亚等历史文化名城,体验欧洲最浪漫美丽的两大行政区:法国普罗旺斯大区、意大利托斯卡纳大区。 跟着周沫去旅行,想去哪,就去哪。你只需要决定,剩下的交给我们。想拍什么,就拍什么,行至城市深处,或山野烂漫处。深入当地,成为探索者,而不是观光者。深度摄影,旅行跟拍,你的所想与未及,用我们的专业帮你实现。 更好的旅行体验4人轻奢深度体验游,给你不一样的旅行新体验。旅行的美好记忆不只该停留在眼睛里,味蕾里,睡梦里更值得被记录在镜头里青春年华或许留不住,但与青春有关的感动瞬间我们帮你留下更深度的旅行线路告别走马观花的常规旅游观光线,慢下来,深入当地。更安全的“自驾自由行”行程安排高度灵活自由途中可根据团友的集体决议及实际情况临时调整部分行程识别二维码了解具体行程安排

    行程共9天  · 2016-05-15出发
    北京 昆明 大理 丽江 香格里拉
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-04-18 12:24

    列支敦士登(特里森贝格和瓦杜兹)

    离开圣加仑,下一站是列支敦士登(约1小时车程),需要住一晚。之前定酒店时,只是在地图上看距离定的,没想到酒店虽然距离列支敦士登首都瓦杜兹只有几公里,但是要上山,当然路还是不难走的,双向共两条车道,限速跟北京三环一样,才80。后来才知道,这里是列支敦士登小国的一个自治市,特里森贝格(Triesenberg)。其实就是个小村镇。而且海拔近千米,是列支敦士登海拔最高的城镇。我们住的地方就相当于镇的中心。特里森贝格,虽然很小,但有点特殊的地方,那就是这里有自己独特的方言。居民主要是日耳曼族阿勒曼尼人下的一个分支,瓦尔泽人的后裔。他们的祖先从14世纪初就迁移到这一带定居。现在的镇人口还不到3000人。特里森贝格的教区教堂,好像叫圣约瑟教堂。我们住的酒店,库尔姆(Kulm),也是个餐厅,广场前是个公交总站。酒店的餐厅,我们在这吃的晚饭,因为是淡季,没什么游客。楼道和房间房间内采暖是地暖。从酒店的阳台看外面。那条灯光带是瑞士境内沿莱茵河修的一条公路,基本是瑞士和列支敦士登的交界线。第二天天亮后,能看到远处的雪山。早晨的太阳照着远处雪山的山尖。这条河就是莱茵河,也是瑞士和列支敦士登的国界线,当然,申根国中间本就没什么太大的意义,而且列支敦士登与瑞士,历史上就关系非常密切。河边的公路A13(欧洲编号E43)在瑞士境内,我们来回都要走这条公路。列支敦士登的房子,少有的河谷平原地带。河对岸就是瑞士的圣加仑州,这里的莱茵河一直流入到康斯坦茨湖(博登湖),上游就是发源地,阿尔卑斯山。酒店的阳台有个这样的梯子,从楼上就可以下来,无疑是消防通道用的。列支敦士登基本不用担心治安,因为是世界上人均最富有的国家之一,犯罪率极低。我们这层也有通往楼下的逃生梯。从酒店阳台看的到昨晚吃饭的餐厅。住宿含早餐。在列支敦士登的山景餐厅看瑞士的雪山。特里森贝格的居民区,大多数依山而建。酒店的前台,准备退房去列支敦士登的首都,瓦杜兹。这样除雪啊。酒店的电梯,没有一层我能看明白的,只猜出最小面的是车库,车库还行,不算小。从特里森贝格出来,先到瓦杜兹城堡。来的早,车位空荡荡的。瓦杜兹城堡(Schloss Vaduz),列支敦士登亲王的官邸,城堡山的背面正下方就是列支敦士登的首都,瓦杜兹。先说说列支敦士登亲王国(Liechtenstein,也可译作公国),这个欧洲第四小国。前三个分别是梵蒂冈、摩纳哥和圣马力诺。不过这四个小国的性质各不相同。列支敦士登这个名字源于中世纪的一个古老的欧洲贵族(有明亮的石头的意思),12世纪时他们家族在奥地利就有了一座列支敦士登城堡,现在那个城堡还在,位于维也纳西南约15公里。后来,这个家族中有多位做过哈布斯堡皇帝的顾问或近臣,不过一直没有属于自己的帝国领地(直属于皇帝,不受其他贵族控制)。直到1699年,经帝国皇帝批准,才在这一带购买了几小块领地,1712年,又购买到了瓦杜兹公爵的领地和爵位。1719年1月23日,经神罗皇帝查理六世批准,家族购买的几块领地合并升格为公国,赐名“列支敦士登”。以奖赏皇帝的得力宠臣,列支敦士登家族的安东.弗洛里安(Anton Florian,1656-1721),国名就是他的家族名,1719年也就成了建国之年。不过也可能有另外的一层意思,那就是皇帝希望在奥地利与瑞士之间,建立一个缓冲国。也就是说列支敦士登公国的历史,就始于17世纪末,之前这里和瑞士历史差不多。有了属于自己的帝国领地,列支敦士登家族就有了进入神圣罗马帝国议会(主要位于雷根斯堡)的身份。安东.弗洛里安也就成为了列支敦士登国的首位亲王(君主),不过他们家族成员还是居住在维也纳,并没有人来这个地方,一直到19世纪。拿破仑解散了神圣罗马帝国之后,列支敦士登以主权国的身份,加入了拿破仑主导的“莱茵联邦”。1815年拿破仑二次流放后,列支敦士登又加入到奥地利主导的“德意志联邦”(普鲁士的对头),不过亲王尽量地避免与普鲁士发生冲突。一战和二战时期,列支敦士登与邻居瑞士一样,保持了中立,并从战争中获得了一些利益。列支敦士登的王位继承非常守旧,依旧是长子继承制。虽然也号称君主立宪,但亲王本人有相当大的实权,如解散政府和任免政府官员等。2003年举行的一次关于亲王拥有否决权的全民公投,亲王汉斯.亚当二世曾威胁如果不通过的话,他的王室就搬去维也纳居住,结果公投就通过了。中世纪时,列支敦士登家族在波西米亚、摩拉维亚和西里西亚等地(今捷克和斯洛伐克一带)曾拥有大片的土地和财产,不过二战时期,全部被捷克政府没收(除非加入捷克籍)。这也导致了列支敦士登与这些国家的关系不合,直到2009年,才与捷克和斯洛伐克建立外交关系。今天的欧洲,还有很多列支敦士登家族的分支,以及多处他们家族拥有的城堡(主要在奥地利和德国),所以这个家族是非常富有的家族。山下的首都瓦杜兹,再往前就是莱茵河谷,对面就是瑞士的圣加仑州。莱茵河基本就是列支敦士登与瑞士的国境线。列支敦士登对瑞士的依赖度非常高,没有军队,国防也委托给了瑞士。法定货币是瑞士法郎(欧元也通行)。远处的雪山都是在瑞士境内的,不过列支敦士登也有滑雪的地方,主要在东面与奥地利交界的山区部分。瓦杜兹城堡属于王室私人,不对外开放。但我记得好像每年的国庆日,国王会邀请一些臣民进去参观,不过不能肯定。毕竟整个国家的人口还不到4万。城堡的历史大致可追溯到12世纪,也是不断经历战争破坏再重建的过程。1712年,列支敦士登家族将瓦杜兹连同爵位一起买下,当然也包括城堡。不过做为领主的列支敦士登家族一直没有在此居住。直到二战时的1938年,可能是因为德国吞并了奥地利,亲王约瑟夫二世一家才搬到了城堡中居住,算是做了真正的君主。现任列支敦士登亲王是汉斯.亚当二世,自打1945年出生于苏黎世,就是世袭王子。从瓦杜兹通往城堡的公路,也通往我们刚刚离开的特里森贝格。这样的山路很多,当地人车速基本在80-90,包括女司机,也许是国家太小,每个地方都熟记于心了吧。列支敦士登的国民生产总值(GNP),据说是世界最高的国家之一,或者说是最富有的国民之一。在这看见多好的车也不新鲜。沿此路继续往上开,就能到特里森贝格。再往南到边境,还有一处叫做古腾堡的城堡,那里对外开放。现在来到了山下,两座现代建筑的夹缝中,正上方就是瓦杜兹城堡。左侧是很有名的列支敦士登艺术博物馆,可惜我没拍到,也没时间进去。瓦杜兹城堡所在的山岩高度大概有120米,国王可以从窗口俯瞰他的小公国首都瓦杜兹。黄红两色的旗子是王室的私家标志。其实所谓列支敦士登的首都瓦杜兹,主要就是指这一公里多长的一条大街。主要政府机构,重要建筑和不少酒店商家大多集中在这条街上。瓦杜兹往西方向不到一公里,就是与瑞士的边界,莱茵河。我们看到的雪山都是在瑞士境内。瓦杜兹也有不少科技公司,低税率政策吸引了不少境外公司来此投资,不过欧洲不少国家对此不满。这是创立于1861年的列支敦士登国家银行。由于和瑞士一样是永久中立国,列支敦士登也不是欧盟成员国,但都是申根国,并参与欧洲的各类经济组织活动。法定货币是瑞士法郎,欧元也基本通用,加油站都标有两种货币的价格,你可以选择用瑞士法郎或欧洲支付。这座建筑是列支敦士登议会大厦(Landtagsgebäude),由德国建筑师设计,于2008年开始启用。列支敦士登议会始于1818年,是小国的最高立法机构,共有席位25个,都是由全民选举出来的,其中有两个较大的党派竞争。不同于欧洲某些国家的君主立宪制,列支敦士登王室还是拥有较大的实权的。国旗。从议会的位置看山上王室居住的瓦杜兹城堡。左边是议会,右边是银行。再往前是政府大楼和大教堂。这座建筑是列支敦士登的政府大楼,后面是整个国家教区的主教座堂。政府大楼,建成于1905年。二层以上是政府办公室,一层是法院,1991年前地下室还做过监狱。由于犯罪率极低,后来需要坐牢的犯人都被送去邻国奥地利或瑞士服刑。列支敦士登没有军队,全国的警察好像也就百十来人。上方的三幅玻璃,则是1911年制作于奥地利的因斯布鲁克。马赛克镶嵌画形式制作的列支敦士登的国徽。右侧的罗马神话中的正义女神朱斯提提亚。女神右手拿的是权杖(也有拿宝剑的),左手拿着象征法典的书。下方右侧的天平象征公平,左侧的则是象征权威的古罗马束棒,也就是法西斯主义的原型,当然,是法西斯盗用了它的原型。左侧的是什么女神,还真搞不懂了,上面的文字VERWALTUNG,查了是德语管理的意思。女神一手拿书,一手拿钥匙,可能是与政府的管理职能有关吧(瞎猜的)。政府大楼的正门。约瑟夫·加布里埃尔·赖因贝格尔(1839-1901),出生于瓦杜兹的一位风琴演奏家和作曲家,长期生活在德国,他曾做过巴伐利亚国王路德维希二世(修新天鹅堡的那位)的宫廷乐队指挥,在德国的名气很大。去世后先是葬于慕尼黑,1950年迁葬于此地。这是他的墓地和纪念碑,后面的白房子就是他出生的故居。一个很大的花园广场这是列支敦士登的邮政总局,列支敦士登的邮票产业在世界上也是非常有名的。据说有次遇到财政危机,国王将他收藏的名画(平时不对外展出)做成精美的邮票,于是邮票业成为了小国的一大产业,约占GDP的10%。据说王室的收藏富可敌国,随便拿出一两幅卖掉就能解决财政危机,所以说这个国家是世界上人均最富有的国家之一。我不懂集邮,只想随便买几张普通邮票做纪念,让邮局的工作人员有些不耐烦。也许买本上百欧元的纪念册可能就会不一样了。最后看一下列支敦士登最重要的教堂,圣弗洛林大教堂(Kathedrale St. Florin),也是瓦杜兹的主教座堂。教堂下方有两个洞穴,里面两尊雕像,一个是耶稣降生,一个是哀悼基督。教堂建于1869至1873年,建造费用的四分之三由王室承担。列支敦士登是天主教国家,1997年由教皇约翰.保罗二世将教堂提升为主教座堂,瓦杜兹教区也成为列支敦士登全国的教区,直接隶属于梵蒂冈教廷。之前瓦杜兹教区一直隶属于瑞士的库尔教区,我们下一站就要去库尔。教堂内部,新哥特式风格,没什么特别的看点,毕竟年头不长。教堂的名字圣弗洛林大教堂,是因天主教的一位圣人圣弗洛拉而得名。圣弗洛林是9世纪瑞士格劳宾登州拉莫施的一位神父。关于他的记载并不多,只是当地很多有关他的神迹传说。在瑞士一些地方和列支敦士登以及德国莱茵兰地区,圣弗洛林比较出名,这些地区都有献给他的教堂。彩色玻璃也很近代。简洁的木雕《苦路》。《三博士来拜》,也是很多见的题材。教堂外修剪树木的工人,比教堂里面的人还多。教堂南侧的广场上,这个有点像修道院的建筑,其实是列支敦士登王室的家族墓地(Fürstliche Gruft),有三十多位王室成员葬在这里。大教堂前草坪上的这两尊半身像,是前任国王弗朗茨.约瑟夫二世(1906-1989)夫妇的纪念碑。弗朗茨.约瑟夫二世1938年继位(并将王室从维也纳迁到列支敦士登居住),二战中坚持国家中立,使得列支敦士登免于战火的灾难。并使国家从贫穷变为世界最富有的国家之一,所以深受国民爱戴。1943年,他们夫妇就是在这个教堂内举行的婚礼。现在国王汉斯.亚当二世是他们夫妇的长子。弗朗茨.约瑟夫二世执政51年,是欧洲执政最长的君主,也是同时代世界上执政最长的国家元首。走马观花看了一个小国家,准备离开前往瑞士库尔。

    行程共9天  · 2016-02-12出发
    北京 大阪 奈良 京都 三岛市 富士河口湖 富士山 御殿场市
  • Susy房车游世界 发表了 游记  · 2019-03-20 06:26

    Susy 房车游世界第3站-欧洲(意大利,瑞士,德国,荷兰,比利时,法国和英国)

    关于我的房车游世界计划即将开启我第三年的房车游世界之旅,2017年美国西部36天8800公里,2018年澳洲东海岸到塔斯马尼亚34天5000公里到这次欧洲28天预计3000公里,每次15-20人团队,3-4辆房车,慢慢的掌握好了节奏,爱上了房车生活,从美国房车结束开始就暗下决心以后去的地方都要有房车。为何2019年选择欧洲作为房车游目的地?原本今年计划阿拉斯加和加拿大房车行,刚好看到”房车国度“推出欧洲房车relocation半价特惠,将车行全新出厂的房车从意大利开去英国,可以开一整个月,租金半价还包轮渡费以及欧洲保险,实在太心动,于是立马成团。欧洲租房车国内C牌就可以了。而此次欧洲房车一共有将近40辆车会在3-5月陆续从意大利出发最后到达英国,于是房车国度组织了一个欧洲房车探路团,全程直播大家在各地的体验分享,想要围观的可以给我留言哦。欧洲房车预备篇房车预订(白菜价)这是最早完成的预订,2018年9月就订好了,因为”房车国度"每年9月份都会推出这个第二年的特惠。今年是在3-5月之间,250辆全新房车从意大利取车到英国还车,可以以半价租金最多租一个月,算了一下两地直线距离才1200英里,30天时间骑单车都能到了。租金价格更是低的令人惊叫,22天1w2人民币6人房车包含行车无忧全额保障,人均不到2400人民币。之前澳洲美国30天房车租金是3万人民币,人均5-6千。六人房车有三种车型,综合比较了一下选择了Adventure,喜欢它最后是上下铺,床有1.3米宽,一个人睡非常舒适,餐桌可以延长成6人。签证准备(已成专家)我们这次13人团全部持有中国护照,其中4位成员在新西兰奥克兰,其余均在国内,相比之下,国内的签证要好办很多。找一家旅行社,按照要求提交材料,他们会帮忙出一份行程单就可以去办理了。而本人不巧就是在奥克兰的中国公民,一家四口拿了两种签证,其中两人是新西兰居民(绿卡),其中一位还是小朋友,且父亲不能同行,另外两位老爸老妈持新西兰旅游签证(2020年到期),因此本人的签证基本上把所有有可能的特殊情况都遇到了,在新西兰想要办理英国和申根签证的小伙伴们可以点击这个链接查看最全面且网上唯一能找到的签证办理材料和流程。机票购买(肉疼)国内出发的小伙伴是在国航官网直接购买的,福州飞罗马转机北京,伦敦回福州含税价5276元,和我们奥克兰出发相比简直就是白菜价了。大家是申根签下来后,大约2月春节过后购买的机票。选定航班组合:谈谈新西兰出发的吐血票价,由于要去迪拜,在天巡,携程,阿联酋官网,新西兰当地代理来来回回试了各种组合方案,最后发现因为必须在迪拜转机,全程阿联酋是最划算的,因为从迪拜飞奥克兰这程机票是免费的,只收奥克兰到罗马和伦敦到迪拜这两程票价。购买机票渠道:选定航班组合后对比各大平台网站价格,发现阿联酋官网最便宜,其次是新西兰当地代理,天巡,最贵是携程。最后找代理订的,因为阿联酋官网无法支付成功!!全程阿联酋A380,奥克兰出发迪拜转机至罗马,之后伦敦飞迪拜停留5天飞回奥克兰。票价人均9887人民币。还好房车租的便宜,相抵消了一大部分,预算没超。线路的规划(最费时部分)起始地点已定,接下来就是对行程的规划了。首先欧洲各大城市对小车都有诸多限制,就更不用说房车了,因此我们的主线一定是郊外景色,穿插一些城市古迹和小众景点。看了不少穷游攻略和小红书笔记以及房车国度欧洲群友的建议,第一次房车还是去一些安全一些,且对房车相对友好的国家,于是把重点放在了瑞士和德国,全程5个星期,大致路线规划如下:4.7 到达罗马 - 当地游玩3天4.10 罗马 - 佛罗伦萨 (租小车游览宫崎骏的天空之城以及丝柏之路)4.11 佛罗伦萨 - 波吉邦西 (取房车)4.12-19 到达瑞士-采尔玛特,因特拉肯,卢塞恩,苏黎世(7天时间瑞士中线)4.20-4.25 进入德国自驾著名的黑森林之路4.26-4.28 荷兰羊角村游船,阿姆斯特丹,库肯霍夫的郁金香4.29 比利时布鲁日,法国加莱轮渡至伦敦4.29-5.3 伦敦市区游玩,牛津,离开英国 (还房车)5.4-5.9 迪拜,阿布扎比(租小车)5.10 回国行程亮点(期待中。。。)除了大众都会去的斗兽场,梵蒂冈教堂等等,这次还看了不少攻略,找到了一些相对小众的景点,很期待去走一走,后续游记会补充见闻和感受。大众景点:意大利:罗马斗兽场,梵蒂冈教堂和博物馆,西班牙广场,圣母百花教堂,比萨斜塔瑞士:马特洪峰,因特拉肯小镇,格林德瓦梦幻山坡,卢塞恩狮子纪念碑德国:科隆大教堂,斯图加特奔驰博物馆荷兰:阿姆斯特丹梵高美术馆小众景点:意大利:宫崎骏的天空之城,托斯卡纳的丝柏之路,佛罗伦萨美第奇家族礼拜堂瑞士:沙夫豪森凸肚窗和彩绘,阿斯科纳小镇德国:黑森林之路,全世界最长步行索桥,巴登温泉荷兰:羊角村,库肯霍夫公园郁金香比利时:布鲁日法国:敦刻尔克两个奥莱:意大利佛罗伦萨的The Mall, 伦敦比斯特打折村28天全程预算(2w4人均)和之前美国,澳洲类似,28天所有费用除购物,人均2w4人民币。澳洲和美国房车租金占比较高,其余都是自然景观,而欧洲则是各种博物馆,城堡等门票费用较高。国内出发:机票:5276元人民币公共市区内交通:1000元人民币旅馆住宿:1248元人民币外出餐饮: 1143元人民币房车(租金+油费):5822 元人民币(4人分摊算)营地:2300元人民币伙食(超市):2200元人民币门票: 1600元人民币活动: 3738元人民币总预算:2万4元人民币房车出行需要准备什么?(清单)对于出国旅行需要带的物品就不一一细数,重点谈一下房车出行建议携带的物品。最最重要的:驾照原件正副本以及意大利使馆认证件护照和钱(现金,信用卡,银联卡等)建议携带的:GPS或手机下载导航软件Google,Sygic或TomTom, WIFI设备,充电宝,自拍杆点烟器转换接头和数据线(2个或以上USB接口)给手机或移动设备充电,接线板,万能转换插头筷子,电饭煲或高压锅,个人洗漱用品,电吹风0-3岁小朋友需要儿童汽车座椅(baby seat),3-7岁小朋友需要儿童加高座椅(booster seat)。土豪可忽略的:洗衣粉,洗洁精,沐浴露,洗发水,毛巾意大利驾照认证办理多方查证资料,在意大利租车,保险起见要去意大利驻中国使馆办理意大利文的驾照认证。租小车和租房车对驾照和认证件的要求是一样的:需携带以下资料:1. 驾照原件(正副本)+复印件2. 护照原件,首页复印件3. 申根签证页复印件4. 意大利文驾照翻译http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/resource/doc/2015/07/modello_patente_cinese-facsimile.doc 5. 如非本人办理,需要填写一份委托书6. 被委托人身份证原件以及复印件办理流程:1. 携带以上材料至所在城市意大利使馆办理2. 意大利驻华大使馆(北京)地址: 三里屯东二街2号, 100600意大利总领事馆 (上海)地址: 长乐路989号世纪商贸广场19楼,邮编 200031电话: +86(21) 659 659 00电子邮件: info.shanghai@esteri.it3. 进入领馆提交材料,缴纳等值于13欧的人民币(这次是103元)4. 出证时间:5个工作日(凭收条领取)如何租小车?(比价是王道)全程两段租车,罗马到佛罗伦萨的1天以及迪拜的5天。由于从罗马到佛罗伦萨的火车票一位要将近30欧,算下来和租车价格差不多,再加上无意中发现了宫崎骏的天空之城和丝柏之路都在这条路上于是决定租车边玩变走。对比了租租车,rentalcars.com和airportrentals.com,价格相差不大,手动挡的小车菲亚特500约650人民币一天,自动挡沃尔沃V40约950人民币一天(含异地还车费),最后在租租车订的。搜索的时候选择罗马的Termini火车站取车,还车在佛罗伦萨火车站 Santa Maria Novella。迪拜那程的租车选择的是airportrentals.com, 价格比另外两家便宜将近一半,丰田霸道5天2100人民币。如何选择旅馆?(位置是关键)欧洲的旅馆价格着实惊到我了,随随便便没有星级的民宿都要上千人民币一晚,暗自庆幸只需要住4晚,剩下都是房车。三晚罗马,一晚佛罗伦萨。比较了携程和缤客,还是缤客比较好,收费清晰明了,先大概拉一个位置,然后看评分。罗马旅馆:Apollo Apartments Colosseo一卧室公寓(一张双人房,一张沙发床):1354元一晚因为被罗马斗兽场的夜景图片所吸引,这家说是在酒店就能看到,加上评价超过9分,就预定了。佛罗伦萨:Relais Villa II Palagio一卧室公寓(一张双人房,一张沙发床):678元一晚这家的选择非常简单,离The mall(就是大家都要去的奥莱)近的一共只有两家旅馆,这家评价更好一些,价格也合适。关于现金$$和信用卡的准备现金应该准备多少合适?这次去欧洲意大利,瑞士,德国,法国,荷兰,比利时和英国旅游28天需要用到三种货币,欧元,瑞郎和英镑,出发前和银行预约每一种货币换了300,后来证明银行换汇的汇率远没有刷卡来的好。欧洲旅游一路需要用到现金的地方并不多,因此兑换的现金是足够使用的。基本需要用现金的只有公共厕所,部分停车只接受硬币,其余只收现金的还遇到过采尔玛特营地和接驳车以及海德堡大学食堂午餐,这种情况非常少。货币兑换瑞郎其实不需要兑换,瑞士都接受欧元现金,汇率他们也会换算,只是大部分商家找零时会找回瑞郎。另外通过银行兑换的都是大面值纸币,如购买小额商品,很多商户是不接受的,比如麦当劳,公交车,他们一般接受需要找零额度在20以内面值的纸币。信用卡的使用信用卡是最方便的,汇率好,而且每一笔刷卡都会有记录,方便记账。建议准备两张信用卡,且不放在一起,万一丢了还有一张备用。提前把网银APP下载安装好,可随时查询透支额度,不够时可随时还款,非常方便。至于透支额度完全根据个人消费水平来决定了。信用卡盗刷问题欧洲旅游期间有可能发生信用卡盗刷问题,但不需要太过担心,每一笔交易都会有银行短信通知,一旦发现可疑可以立即联系银行拒付。如信用卡被盗后被刷,需要去警局报警拿到报告才可以找银行保险理赔。银联,支付宝,微信在欧洲旅游,以上三种付款方式普及程度为银联,支付宝,微信,前两者在旅游景区,购物商场比较常见,微信极少见到。无论用何种方式支付,都是能够退税的,因此不用担心,而银联和支付宝的汇率也是相当好的。欧洲自由行&房车篇(公交,取还车,高速交费,加油,加气,营地,保险等)关于欧洲各国公共交通罗马通票 - Roma pass48小时通票价格:飞猪219.5元人民币,罗马当地购买28欧元(212元人民币)通票包含:48小时搭乘罗马市内交通无限次(正常收费1.5欧元每次90分钟内)一个景点门票+免排队请注意:机场到市区的交通不包含,梵蒂冈景点不可用。是否有必要购买通票?按照价值来看,我们用了48小时坐了一共4次公共交通,单次1.5欧共6欧元,加上斗兽场免排队门票19欧,共25欧元,我们是没用回来的。不过考虑到我们一行13人,每次坐公车都买票浪费的时间,通票还是可以买的。是否需要网上提前购买?个人觉得完全没有必要,首先价格上没有优势,其次还浪费了不少时间找兑换点(兑换时需出示一个人的护照),而罗马通票在机场,火车站,便利店,眼见之处都能买到统一价格。如何使用通票?通票从第一次使用开始激活可以用48个小时,请注意是第一次使用后的48小时,不是拿到通票后。坐公共交通直接刷卡即可,很方便。而罗马斗兽场的使用则非常之复杂,请见下方斗兽场攻略。意大利罗马地铁+公交两天半均使用罗马通票,公交和地铁都可以使用,直接刷卡即可。单独购票则需到机器上选择目的地,市区内统一票价1.5欧。出地铁无需刷卡。谷歌地图在罗马非常好用,输入目的地,选择公交出行,就会提供各种方案自行选择。跟着走就可以了。请注意:谷歌地图如显示部分站台更改,则表示站台关闭,需要选择其他方案。意大利佛罗伦萨公交市区内是叫不到Uber的(显示该区域不提供服务),同样使用谷歌地图非常容易,佛罗伦萨用的是单次卡,1.5欧90分钟内任意坐,上公车直接先给司机看谷歌地图中目的地站台确定没坐错公交,然后到黄色机器把卡插入打卡后拔出,一路看着谷歌地图的定位,快到时和司机再确认一下,然后下车,全程基本靠打哑语。意大利佛罗伦萨火车用Omio APP购买佛罗伦萨火车票,操作界面非常简单。火车票是当天任何时候都能坐的,因此不用纠结时间,我们买的8点的票,结果9点到火车站直接坐下一班火车就可以。进站台时出示手机APP上的票即可,上火车后也会有人查票。火车会提前10分钟告知站台号,去对应的站台上车即可。德国法兰克福火车+公交在地铁站买票,有多种选择,单次,往返,全日通票以及团体票。我们的站台坐到市区的往返票价格比全日通票还高,因此直接购买全日通票9.87欧。谷歌地图在法兰克福不是那么好用,我们坐到一个站台之后打车到目的地,返程时无论如何谷歌都查不到公交线路了,只能自己在地图上找到距离最近的公交站台,之后转乘火车。法兰克福的火车和地铁是相通的,有时在路面行驶,有时到地下,和伦敦不同,有点类似公交车,一个站台会有好几路火车在不同时间到达,一定要看好火车的方向以及线路,德国的公交很有意思,上车下车都看不到刷卡的地方。他们可能都是靠自觉和偶尔的抽查吧。英国牛津公交在营地隔壁Park+ride停车场搭乘公交车进城,可接受现金支付,单程1.8,往返2.6(3站地),保留好车票。但请注意不接受20以上的纸币,因为司机找不开。英国的巴士都是两层的,坐上面视野比较好。英国伦敦公交+地铁伦敦的交通卡Oyster牡蛎卡是最复杂的,分为两种绿色和蓝色,以下用表格表示: 伦敦公交上车刷卡,到站前一站按Stopping按键,下车无需再次刷卡。伦敦地铁和香港一样,一个站里有十多个站台,好几层楼,但是一个站台只会有一条线路的地铁,认准方向即可。进站和出站都需要刷卡,11岁以下儿童免费,带孩子走残疾人通道,刷卡后孩子先走,大人再过,其他通道只能过一个人。欧洲房车取车如何到达房车门店:房车取车需要自行前往门店,房车公司门店一般距离机场都有一段距离,部分车行可以提供接驳服务,但收费都比较高,比如这次的车行提供英国卢顿至机场的接驳240英镑一辆车一趟。我们这次取车由于在房车工厂,位置较为偏僻,是先坐火车到达波吉邦西站,之后打车20欧约十分钟到达房车门店。正常的门店不会如此偏僻,约距离市中心或机场20-30公里,一般建议直接打车前往。取车时间:所有房车都需要在规定的营业时间内取车一般是上午9点到下午4点,不可以在非营业时间到达取车,如果不确定航班是否会延误,建议选择第二天取车。我们这次是到达意大利后在市区游玩了4天调整好时差后到门店取房车。取车手续:由于网上已经提前登记好,取车时手续办理能快很多,只需要给店员看信用卡和护照,然后在ipad上各种签字,约15分钟能办理好。房车使用介绍:接下来工作人员会仔细的介绍房车的使用,从外到内。有任何不明白的或者需要他们演示的都可以提出来。这次的房车还专门配了中文的房车使用说明以及视频,由房车国度翻译的中文房车使用手册,也可以有中文字幕的Just go房车使用视频可供提前预习,很用心欧洲房车还车还车前一晚建议入住营地将净水箱加满,废水箱和污水箱排空,清空垃圾,做好车辆的内部清洁。第二天在去还车点的路上找一家能够同时加气的油站加满油和气以及尿素Adblue(福特柴油车行驶每2000英里需要10升尿素参考价格10-20欧)还车。还车手续:到达车行后根据工作人员指示停好车,清空车内所有东西包含行李,把钥匙交至门店前台,会有工作人员去检查车辆,还车人员只需在门店办公室内等待即可,可以享用免费的咖啡和热巧克力,顺便可以把车内没用完的如纸巾,调味品,干货等保质期较长的物品可以放置到门店内专门的盒子里留给之后取车的朋友。工作人员一般检查10分钟,主要看各个水箱,油箱,煤气罐等是否按照要求加满或排空,剩下就是看车辆是否有剐蹭了:车辆无擦碰,工作人员会到办公室告知可以离开,押金将于5-10个工作日内返还到信用卡上,如果需要去火车站,接驳车到达会有人进来告知。车辆有刮擦,会要求填写事故报告单,主要写明驾驶人姓名,联系方式以及整个事故的过程,完成后也可以离开,约1-2天会收到车行的维修报价邮件确认维修金额以及支付方式。我们这次其中有一辆车有两处擦碰,一处是左侧后视镜,一处是车尾保险杠,维修费996英镑,车行发邮件确认是否直接使用押金1000英镑抵扣剩余费用会原路返还,如果是直接回复邮件确认即可,如果需要换卡,可以直接邮件告知。如购买了行车无忧保障,可以将车行发送的维修费用以及个人驾照,订单号,发送到claims@motorhomerepublic.com,会有中文理赔人员联系告知理赔流程。以上述情况为例,行车无忧会赔付996英镑的维修费用,款项会直接汇到主驾驶人提供的同名银行账户中。再谈谈车辆的其他问题:其中一辆车的车柜门在还车那天早上丢了下来,另一辆挡风玻璃被小石子弹了一个约1厘米见方的小坑,都如实告知车行,没要求支付任何维修费用。违章,如果后续车辆收到违章罚单,车行会继续已邮件的方式联系发送罚单,自行上网缴纳罚款,车行不负责代缴,也不会从信用卡扣款。还车时长:由于我们三辆车,且有车辆刮擦需要填写事故单,整个还车过程约耗时1小时。如车辆无任何问题,正常来说应该15分钟能够完成还车流程关于欧洲房车自驾游保险出险处理后文还会具体提到,这里就不多说了。房车驾驶篇欧洲房车自驾游的车辆交规在此处有非常详细的介绍,这里就不赘述了。重点谈一下欧洲房车自驾的驾驶注意事项:欧洲各国开房车感受此次驾车经过意大利,瑞士,德国,荷兰,法国以及英国,驾驶感受最好的要属瑞士,道路平稳,简单,风景优美,路上的车辆遵守交规,是一种绝对的享受。其次是德国和荷兰,各方面也都很好,就是高速道比较多,车速快,并道需要注意。英国道路没问题,唯一感觉就是堵,各种堵车,还需要留意不要误入拥堵区还需要上网登记缴费。感受最一般的是意大利和法国,道路比较窄,特别是小镇,路上标识多且复杂,也不容易看明白。意大利还有ZTL限行区,还小车时费了好大劲才绕开,因此取了房车直接往小镇去,没去大城市。欧洲各国驾驶文明程度排序是德国,瑞士,荷兰,比利时,英国,法国和意大利。前五个国家的驾驶文明程度不相上下,特别是德国,当我们走错道,进错停车场的时候,听不到一声喇叭,看不到一个人抱怨,默默的绕开。意大利驾车比较冲,不是那么遵守交规,经常变道,感觉很着急。房车和小车驾驶时的区别出发前:首先房车是带着家在路上跑,出发前需要确认“家里“的锅碗瓢盆都已归位,柜门锁紧,天窗收好。我们一路上有几次调味品飞出来的经历转弯时:驾驶房车转弯时需要等后轮过拐弯口中线后再打方向盘以免甩尾到旁边车辆下坡路段:长距离下坡请切换到低档以免刹车过热后视镜:两侧后视镜是重灾区,驾驶时应多看后视镜保持不越过中线高度:注意避开路边广告牌,路牌,屋檐以及树枝保持车距:房车重,刹车距离远,应和前方车辆保持一定距离高速公路缴费高速缴费,各国房车与小车的收费和缴费方式是相同的。关于我们自驾这几个欧洲国家(意瑞德法英)的缴费方式。意大利高速缴费方式:与国内的缴费方式类似,上收费高速前先开到任意通道拿卡。请注意:就算通道没有栏杆也一定要自觉拿卡,我们遇到其中一个高速口没有栏杆,结果有一辆车以为无需收费没拿卡,结果被罚了56欧,那程我们的收费是0.7欧而已。给的是罚单,不需要当场较罚款。遇到这种情况,可以找他们交涉,解释原因后会把罚单收回,但是意大利人英文不好,沟通起来十分困难。下高速时会看到不同的标识的缴费通道↓CARTE:自助缴费,只接受信用卡,开到机器旁,插入信用卡,然后拔出,缴费成功,可要求打印收据。Telepass:预登记车辆,开过直接感应扣费,租车行一般没有登记,请勿走这类通道,如果误入也没有关系,可以按键人工对话,按照指示缴费。硬币和纸币标识:自助缴费,接受纸币,硬币和信用卡,开到机器旁,插入高速卡后会被告知费用,小抽屉自动打开,可将硬币丢入抽屉,纸币塞入对应口,机器会自动识别后找零。还有一种人工缴费通道接受硬币,纸币和卡,和自助缴费标识类似,但多了一只手如下图,以上四种缴费方式不会同时存在于所有高速出口,没信心的建议首选人工,次选纸币+硬币通道,所有高速出口都会有这两种方式的其中一种或两种。高速收费标准:意大利的高速不算贵,每次走几十公里收费约1.5-2.5欧,最远的一次是罗马到佛罗伦萨一共收费7.1欧,在意大利高速约走了300-400公里,缴费不超过15欧。瑞士高速统一购买年票41瑞郎(相当于275人民币),可以用一整年所有的高速,在意大利和瑞士边境的加油站或便利店均可直接购买,购买后将通票贴在车辆左下方挡风玻璃处即可走瑞士境内任何高速。瑞士所有高速都无缴费口,因此只有购买年票这一种选择,走一天和一年都是一个价。德国, 荷兰和比利时高速这三个国家全境高速均免费,德国最北部有两个隧道会产生1-3欧隧道费(Herren Tunnel和Warnow Tunnel). 荷兰南部有两个隧道会产生3-5欧隧道费(Westerschelde Tunnel和Kil Tunnel),比利时安特卫普有一个隧道会产生19欧隧道费(Liefkenshoek Tunnel),收费方式与法国意大利相似,接受现金和信用卡。法国高速境内的高速收费公路非常多,高速缴费方式和意大利类似,需要注意不同通道的限高,尽量走右侧无限高通道,另外法国高速要比意大利贵不少,我们这次只去了科尔马和敦刻尔克,加莱,并没有遇到法国收费高速。英国高速有两条高速和十多条隧道和桥收费,收费方式与法国意大利相似,接受现金,信用卡和电子缴费卡。介绍一个查各国高速收费路段的小工具,非常好用:https://www.sixt.co.uk/toll-roads/europe/belgium/ 关于各国对车辆道路使用的额外收费:意大利多个城市的市区有ZTL限行区域,租赁车辆一旦开入禁行区域将会收到高额罚单,这类区域都在市中心,房车本身也不宜开入市区,因此不必过于担心。而这个区域的所有入口都会有明确标识和红绿灯,若看到红灯则表示不能驶入,所有这类的路口都会有能够掉头或拐弯的地方避免驶入禁区。德国,比利时,伦敦等大城市对未达到碳排放EURO3,4,5级别的旧款柴油车也需要加收费用。欧洲大部分房车都是两年内新车,因此碳排放量应该都是达标的,不需要担心这方面问题。伦敦拥堵费 - Congestion charge,每周一至周五7-18点间驶入下图红色区域需要上网登记支付11.5英镑拥堵费。在进入拥堵区2英里前,每条路都会有路牌提示,如不想支付这笔费用,可提前拐弯沿区域外延行驶。如无法避免,可登陆此网站缴费,方法也十分简单,填写车牌提交信用卡资料即可。https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 各国加油加气和Adblue攻略加油流程:欧洲各国的加油站都是自助加油,人工付款,加油程序是相同的,先将车辆行驶至小车区域油站,找到对应油枪(这次的房车是柴油Diesel),直接加满后记住车辆所在号码比如Pump10,到油站便利店中告知号码后即可付费。所有油站都接受现金和信用卡(Visa或者Master), 刷卡时有可能要求输入密码或直接签名。温馨提示:不要将房车开到货车加油区域,那里的柴油油枪是加粗的,适用于特大货车,房车一加就会喷。房车油耗:这次全程行驶3800公里,加油约5500人民币,平均每公里1.45元,房车每100公里油耗约10升。意瑞德英各国油价参考:当地货币 人民币 意大利 1.54-1.68欧/升 11.7-12.77元/升 瑞士 1.70-1.75瑞郎/升 11.5-11.7元/升 德国 1.27-1.34欧/升 9.7-10.2元/升 英国 1.30-1.33英镑/升 11.6-11.8元/升 房车加气:全程除了做饭,基本没太用到煤气,因此到还车都没把一罐气用完,还车前到油站加了4英镑的气,加满最多8英镑。找加气站?下载APP myLPG.eu,可以寻找附近加气站。由于我们气用的少,因此不太需要用到这个app,我的方法比较笨,因为加气一定在加油站内,我直接在谷歌搜索附近加油站,之后打电话问,一般问个一两家就会有加气的。如何加气?欧洲加气和澳新美国都不一样。后者是要求专业工作人员来加,前者则是自助加气。和加油的方式类似。1.关紧煤气阀门2. 旋上对应的转换接头,意大利法国是相同的,德国瑞士相同。3.将气枪接口对准接头,扳动气枪前的开关,确认锁紧 按下加气机器按键,开始加气 4.加满后会自动停止,将气枪扳手打开即可(拿出气枪时会有一阵喷气不用担心)温馨提示:加气视频可以前往房车国度微信公众号,发送消息 susy欧洲 获取推送原文查看。房车尿素(Adblue):欧洲福特的柴油房车每行驶2000英里(3200公里)就需要补充10升Adblue尿素。为何要加尿素Adblue?车辆使用尿素主要是为了将尾气中有害的氮氧化物还原成氮气和水,当尿素用完车辆就无法启动了,但不会对车辆造成损坏。左图是尿素的图片,右图是加尿素的地方,就在加油口下方。如何加尿素Adblue?基本所有加油站都有的卖,10升大约15-20欧。当车辆行驶到1500英里时仪表盘会有提示灯,还有500英里的机会能够加,不用着急。房车停车房车对于市区的游玩是很不方便的,市区内基本是不可能找到能停房车的点,另外停车费也相当高。因此我们都是将车停在市区外,公交或步行(1-2公里)进城。找停车点方法:下载Park4Night App,非常好用。直接用地图拉,找到P标识,主要点击进去看评价,一般有3条以上的都很靠谱了,都是房车自驾旅行者给与的中肯评价。由于我们有三辆房车,我还会把停车点输入谷歌用卫星再看一次,确认能够停得下再去。各国途径所有景点的停车点以及注意事项:意大利房车停车意大利市区有ZTL限行区域,非事先登记的居民车辆驶入会额外收费,加上意大利的路比较窄,不建议将房车驶入市区。拿到房车后直接走高速或者乡间小道去小镇玩,停车基本就没有问题了,都是露天比较大的停车场,尽量找靠边的位置,让房车尾进这样只需要一个车位即可。瑞士房车停车瑞士是对房车相对友好的国家,市区周边都会有大片的公园和露天停车场,因此只需要找这类的停车场停放即可,停车费也很便宜,过夜还免费。法国房车停车法国和意大利类似,街道比较窄,到处停满了车,不是那么容易找停车位。但只要路边有空位,车辆也都是可以停进去的。节假日所有标注不能停车的地方都停满了车。德国房车停车市区同样不适合房车驶入,但是小镇就比较没问题,有些还有房车专门的停车场。黑森林徒步点的停车场都非常大。一般驶入停车场前会观察一下是否有房车停放,和其他房车停在同样的区域就好。荷兰房车停车荷兰没有进城,小镇也有很大的露天停车场,早上早点进入9点前,都很空,停车很容易。比利时房车停车布鲁日一定不要开进城里面,一河之隔的城外路边就有大量的停车位,非常方便。房车事故处理第三方事故情况一:小擦碰,无人员伤亡,车辆均可正常驾驶,双方对责任认定一致处理方式:不需要报警,双方交换联系方式,拍下事故现场照片以及对方车牌,将情况报告给车行,还车时填写事故单,车行会联系对方保险公司进行处理。情况二:小擦碰,无人员伤亡,车辆均可正常驾驶,双方对责任认定不一致处理方式:报警,拍下事故现场照片,等待警察到场后出示驾驶证件(亲测意大利警察不要求意大利文翻译件,英文的翻译即可),填写事故单,拍照备份,将情况报告给车行,还车时填写事故单,车行会联系对方沟通。单车事故情况一:小擦碰,无人员伤亡,车辆均可正常驾驶处理方式:不需要报警,拍照,将情况报告给车行,还车时填写事故单,车行估价后会发邮件告知,然后从押金中扣除相应款项,剩余的原路退还。情况二:严重事故,车辆不可行驶,无人员伤亡处理方式:报警,联系车行派道路救援拖车,更换车辆。还车时填写事故单,车行估价后会发邮件告知,然后从押金中扣除相应款项,剩余的原路退还。请注意:以上所有情况,均无需联系行车无忧(第三方保障),所有擦碰处理都只需要涉及车辆驾驶人,警察和车行。保险赔付情况一:无购买任何额外保险,仅有租金自带的基本险,自付起配额为$xxxx。处理方式:还车时车行进行维修估价后,发送邮件给承租人确认,之后可选择从押金中直接扣除,或使用另外的信用卡支付。押金中多余的费用会原路返回。情况二:购买车行全险,零责任处理方式:购买全险后无需支付押金,因此填写事故单后可直接离开。情况三:购买第三方保障行车无忧处理方式:还车时车行进行维修估价后,发送邮件给承租人确认,之后可选择从押金中直接扣除,或使用另外的信用卡支付。押金中多余的费用会原路返回。联系行车无忧,将事故单,支付款项,驾照发邮件到claims@onlinerepublic.com,会有中文理赔人员和你取得联系,进行赔付。欧洲房车自驾游行程在前面的路线规划部分已经给出了大致路线,这里就把整个欧洲房车自驾游的行程分游览国家介绍:意大利篇意大利行程大致路线:罗马市区两日游之后驾车北上佛罗伦萨,取房车后继续往北经过多扎小镇,米兰到科莫湖。迪拜-罗马入住斗兽场附近酒店到达迪拜机场,人超级多,护肤品,化妆品和各大奢侈品牌均有,价格相对便宜,看着没有香港的大,没卖衣服。专柜很多华人导购不需要担心语言。帮朋友买到了到处都断货的Mac口红,还有Dior眼影都比国内便宜。休息室做的比较好,有各种躺椅或者带小桌板的椅子,USB充电接口,WIFI信号非常好看视频无障碍,不过我没用,逛街都来不及了。到达罗马:无自助通关,排队排了很久,还是佛系排队法,一条线排成两条或三条。行李箱也不是一个一个摆好,各种重叠着放,导致我们把箱子拖出来的时候卡坏了一个轮子,报废了个箱子。海关完全不检查,直接走nothing to declare通道即可,出门右转能看到各种换汇,巴士,火车,景点票。这里(下图)买到市区的交通票,火车15欧元一位,巴士6欧元一位。我们买了6欧一人的巴士,出门右转12号站台等待,票上的logo和巴士车身的能对得上就可以了。车程1小时,第三站最后一站下车到特米尼火车站。到24号站台后一个卖景点的信息中心更换提前在飞猪买好的通票。迎接我们的是蓝天白云,之前过关行李的阴霾一扫而空。到达Termini总站后,决定打车去旅馆,的士司机居然不打表,1.5公里路程收28欧,我坚持说这不合理,需要打表,司机把我们放下。既来之则安之,干脆进火车站换通票处(下图)把通票兑换了,在24号站台的信息中心,拿一本护照和手机确认函就能把所有人的通票都领走。小朋友12岁以下搭乘市内交通免费,景点基本也都是免费的。之后拖着行李步行约1.5公里到达旅馆 Apollo Apartments Colosseo。其实路程不远,而且还能逛逛罗马市区也不错,就是要拖着行李在罗马石块拼成的街道上走担心又要报废两箱子。老板英文不错而且特别热情,办好checkin后带着我们去住所的途中还一路介绍周边设施。房间很大,设施齐全,在罗马市中心算是性价比相当高的了,晚上还发生了个小乌龙,小朋友很快睡着了,我们到隔壁串门,结果把自己锁外面了,还好娃醒来帮我们开门。为了倒时差晚上1点才睡,感觉睡了一整夜醒来一看时间2:30。。。顿时奔溃。罗马斗兽场-罗马小巷时差原因,大家一早就都醒了,6点半出发前往竞技场,清晨的竞技场空无一人,偶尔会遇到零星晨跑者,这时候的景是最美的,其实一切景色再美,只要人一多都逊色不少。而清晨斗兽场在柔和的光线下显得特别妩媚,凯旋门旁还有一滩水,特别适合拍摄斗兽场倒影。大约到7:30就能看到陆续有人来排队了。我拿着通票淡定的四处游荡,满心以为拿着通票就横行无阻了,直到我看到排队的sign并没有通票这个选项,我才开始想着找人问问。之后发现大家都在一旁的售票亭排队,过去一看是给上网预约的人换票的柜台。我拿着通票一路问,工作人员一会说就在这排队,一会说要上网预约才可以。后来才搞明白,要去古罗马遗址palatino打印时间,拿着打印票和通票才可以免排队入场了。一到palatino才发现队也不短,对于罗马景点的标识以及各种兑换指示都不明确,问了很多游客都是一头雾水,不知该去哪里排队,而网上的攻略也已经过时。在倒腾了约一小时后,终于进入了斗兽场,已经人头攒动,我们开着美景听听对照着景点看,体验还不错,省了租讲解器的时间和钱。这个韦斯帕乡皇帝组织兴建的斗兽场已经在风雨中矗立了将近2000年,可惜被后来人作为采石场使用仅剩余三分之一,但从残余建筑来看依然能够看到当时古罗马人的智慧和伟大。宝宝的感叹和我不同,他走上通往圆形剧场的台阶问是不是当时罗马人都很高,台阶跨度如此之大。另外就是这里的雕刻光滑平整,当时的技艺如此高超。给娃买了pizza和lasagnia回旅馆吃,罗马的pizza随便买都好吃,这时候的罗马小巷每家店都开门了,我一家一家进去逛荡,不少想买的东西,每家店都有不少新奇玩意儿,橱窗摆设也很别致,特别能激发购买欲望,最后买了一些甜点,巧克力和pasta。终于饱餐了一顿,满足的补觉去了,想着晚饭时间起来接着出去找好吃的,之后夜游斗兽场,结果发现愿望永远是美好的,等睡醒已是半夜12点,餐厅都已打烊。其实罗马的夜晚特别热闹,年轻人都喜欢到广场三三两两的聚在一起聊天,广场的咖啡店从上午6点一直营业到凌晨都是门庭若市。一家精致无比的巧克力小店↑梵蒂冈 - 罗马街头暴走的一日再一次早上2点醒来,6:30出门准备先去圣彼得教堂,使用通票搭乘地铁到梵蒂冈博物馆,遇上一年唯一的延迟开门,原本9点开门的免排队票延迟到11点入场,排队延迟到1点才可以入场。中间还和博物馆的“工作人员”纠缠了半天想为其他同行团员一同购买免排队票,最后才发现是黄牛党并不靠谱。于是先去圣彼得大教堂,到达时约8:30,排队5分钟过安检,租语音导览10欧其中包含珍宝馆。大教堂非常震撼,里面展出了米开朗基罗唯一一副刻了自己名字的雕塑。圣彼得堡大教堂外↑内↓米开朗琪罗的名作↓后来还去隔壁高45米的圆顶dome登顶俯瞰梵蒂冈,走楼梯8欧,电梯10欧,孩子免费,果断电梯,然后发现也就三层楼,登顶的300层楼梯还是要腿着上。宝宝很不错,和我一起爬上去了,一点都没掉队。到顶往外一望,宝贝就说it’s worth! 和任何一座城市高塔望出去的景色都完全不一样,正对着的是一把超级巨型的大钥匙形状。只能容纳一个人的旋转楼道之后到博物馆,路上给宝宝买了他盼望了很久的gelato意大利雪糕3欧元一种口味,味道果然和普通雪糕不同,绵密又清爽,很赞。边吃边走才发现一路黄牛,和早上遇到的如出一辙。之前还骗我们说是博物馆的工作人员。这时候包午餐的免排队套票的优越性就彻底体现出来了,从隔壁长长的队伍中从容走过,直接进入馆内。趁人少先吃午餐,吃饱肚子再逛。卖相超差,不过味道还将就五万五千平米的场馆,各种藏品数不胜数,最震撼的是各种壁画和穹顶,瞻仰了拉斐尔的雅典学院和西斯廷礼拜堂内米开朗基罗的创世纪,很满足了,暴走了两小时。宝宝居然认出了美杜莎雅典学院博物馆出口这个大名鼎鼎的旋转楼梯五点关门,下午三点半还是这种排队状态决定去西班牙台阶吃顿好的。结果地铁站关闭,直接把我们带回了termini,只好继续腿着去玩神庙和爸妈汇合,宝贝非常懂事,虽然他很想坐uber,但我说贵,他也就算了。不清的广场,喷泉,雕塑,数不清的拍照的人们走着走着看到有人现场喷绘,特别吸引他,站在一旁看着人家画完一整幅作品,他想买,但是考虑到行李不好装,放弃了。一幅画只需要10欧元,真心不贵可能是上天觉得他特别懂事,让他遇见一件他超爱的T恤,蒙娜丽莎dabbing和画一样的价格10欧,哈哈。下午和大部队汇合后,找了一家餐厅饱餐了一顿,和之后的餐厅比起来,性价比算是相当之高的。Pizza和炖牛肉是亮点。salami拼盘也很不错,但是不符合老人家的中国胃晚饭后搭乘公交车回旅馆,公交车的拥挤程度简直和国内有一拼,车上也不会显示下一站名字,结果坐过站,一直到termini(今天和Termini超有缘),发现其中一位小伙伴的钱包被偷了。信用卡立马被刷了98欧,我们立刻挂失,然后去警局报案拿了张报告找保险公司理赔。警察局的办事效率也不敢恭维,office的工作人员不停的打电话玩手机,和他说话爱答不理,警局还有不少报案的。最后拿着护照,填好表办理完手续差不多2小时。回到旅馆倒头就睡。意大利的smart警车今天行程的最后一站罗马-佛罗伦萨(天空之城和奥恰尔谷的丝柏之路)今天罗马火车站取小车自驾佛罗伦萨,路上会经过天空之城和丝柏之路。一早醒来是个阴雨天,还得知另一位昨晚和我们汇合的团友也在火车站不幸被偷,一早分头行动,他去报警,我们搭一站地铁去火车总站Termini取车,因为取车点和第一天兑换通票是一起的,我驾轻就熟的就找到了,取车大约办理了45分钟,之后到停车场验车签收又用了一小时。车况都挺新,就是行李箱不太够。再一次深切地感受到意大利人的车技,以及他们的交通。各种路况,绕弯还有复杂的路牌。好在出克罗马城进入托斯卡纳地区情况就大大改善了。到如此窄的路心里一直打鼓房车该怎么开,不过后来开房车的时候也没什么问题↓↓↓虽然早上给了我们一个下马威,不过我们离开罗马到达天空之城的时候天气就放晴了,之后就是一路阳光明媚,今天太赞太赞了,到达后支付了两小时停车费就迫不及待的去看大名鼎鼎的天空之城了。远看真的就像漂浮在空中的城堡,如果再有点云雾就坐实天空之城这个称号了。我们顺着标志往下走,门票一人5欧,穿过长长的廊桥,小城中的每个房子小巧可爱,家家屋外摆着花盆,还有粉紫色的爬藤花,一下就让人喜欢上这座城,走进一家香氛店,买下一瓶香水记下这刻的感觉。小城厕所是收费的,0.5欧一位,建议到桥下的免费洗手间,很干净。之后就是我想了很久的丝柏之路了。驶入托斯卡纳地区就是一副田园风光景象,此起彼伏绿油油的小山坡,被松柏环绕的小房子,顿时让我想起宝宝那本叫小房子的绘本。停车点:这个地区的景色都非常赞,看到路边能停的地方都可以停下来拍照,推荐几个拍照点GPS定位43.058394, 11.699332,43.0618596, 11.7228242, 43.058664, 11.683033晚上入住佛罗伦萨:Relais Villa II Palagio一卧室公寓(一张双人房,一张沙发床):678元一晚这家的选择非常简单,离The mall(就是大家都要去的奥莱)近的一共只有两家旅馆,这家评价更好一些,价格也合适。房间超级大,两房两卫浴其中一间为套房,非常干净整洁,性价比超级高。非常好的两房两卫佛罗伦萨-波吉邦西取房车大日子-取房车,早上6:30出门打算先把小车还了,再搭8:10火车去poggibonsi取房车。结果还小车时遇到ztl限行区域,打给车行问询如何走,又无人接听,只能去绕路,最后才知道可以直接开进去,硬生生的把火车给错过了,最后坐了10:10分的车,出车站后可以直接乘坐的士或者公车301,我们选择的士,10分钟车程不打表,一口价20欧,我们实在无力还价,就上了。到了车行,取车手续约15分钟,之后是车辆使用讲解,车行工作人员讲一遍,我翻译一遍,大约1小时,之后检查车辆,开走。到达the mall差不多4点了,本来想着还有三小时,可以快速逛一下,结果二车车辆后视镜和对面驶来的一辆垃圾车擦碰,又找来警察鉴定过错方,结果警察也没有给出任何判断,只是记录了事发经过,车行告知一个福特4S店可以换镜子,开到后维修人员说需要订货第二天才有,这样会耽误第二天行程,于是在车厂随便找了一面镜子扣上,能看的了即可。回到The mall已经晚上8点,只剩过夜的份了。佛罗伦萨一日游 - 市区暴走+剪标店第二天一大早依依不舍的离开了我心心念念的the mall。今天游览佛罗伦萨市区,因此找了一家离市区最近的营地,整个一度假村的架势,营地中有超市,餐厅,泳池还有房间,最重要的是有班车和摩拜单车可以去市区,3欧元往返,十分钟到市区。营地有三个泳池游乐场先是步行至米开朗基罗广场,佛罗伦萨市区尽收眼底,之后沿着古城区小道穿梭到乌菲兹美术馆,穿过盖着房子的石桥,品尝意大利百年雪糕老店,然后开始逛吃。虽然买的还是zara,但意大利的衣服款式感觉更为时尚,价格也很亲民,给宝宝买了几件御寒的衣服,之后晃荡到圣母百花大教堂,也能是因为就在市中心,周围全是商店,感觉大教堂分外的壮观雄伟,努力仰着脖子才能看到顶,想进去看却是大排长龙,只好作罢去盼望已久的剪标店。佛罗伦萨市区一角米开朗基罗广场俯瞰桥上搭建的房子,现在全是卖首饰手表的店铺百年雪糕店,忍不住再吃一回Gelato为了省30欧打车费,可谓山长水远,先是步行到公车站,上车发现无法现金购票。必须去站台购买,市内90分钟1.5欧。还需要转一次车,之后再步行500米。拿着车票上车需要先插进去打一次卡,也算是体验了意大利的公交系统了。我满是憧憬的剪标店和小红书推荐的完全是两码事,简直不要太失望了,只有一排大衣,完全没有码数,款式也不喜欢,大衣根本没两件,买不下手。之后还去了意大利的宜家,和深圳很像,整个布局都相同,就是出口的小吃不一样,唯一相同的是价格都便宜的可以。老爸开房车来接我们回营地,洗衣服和床单,两锅洗衣加烘干20欧,贵的可以,洗衣房很先进,全自动操控,一位德国人帮忙我们弄的,算是彻底见识到德国人的严谨了,和我说30分钟后洗好,后来发现已经和我聊了两分钟,立马改口说28分钟后洗好。佛罗伦萨-多扎Dozza-科莫湖Como lake佛罗伦萨到科莫湖,选择了不走高速,山路弯弯曲曲,景色甚是迷人,今天阴天,一切都笼罩在云雾中,和之前的丝柏之路完全是另一种风格。之后到多扎壁画小镇,房车可以直接停在停车场,步行200米即可,小镇一共两条主街,每栋房子上都有各种壁画,刚进入小镇就看到一个类似碉堡的建筑以及桥板,估计是以前挖的壕沟起到防卫作用,小镇到访的人不多,可以安静的拍照,游览,大概30分钟到一小时可游览完毕。小镇缩景下午就往科莫湖赶,在进瑞士前一站去家乐福补给,看地图超市很大,且旁边就是科莫湖拍照点,结果到了一看停车场全满,只好三车留在超市等大家,其余两辆车去房车停车场也是晚上过夜的地点。收费1欧一小时,结果全满,只好停门口,不过还好我们来的早,7点过后房车陆续都来了,再晚点连停车场外都没得停了。收费房车停车场途中还遇到一个小插曲:在科莫湖导航进入隧道时导航突然没信号关闭,出隧道后来不及下高速口直接开到了瑞士关口,由于还没买瑞士告诉通票,且一旦开进瑞士需要绕一大圈走回头路,于是下车找关口工作人员帮忙,顺利让我们掉头回到意大利。瑞士关卡瑞士行程欧洲房车自驾游,结束意大利行程,Foxtown买买买后到采尔玛特小镇,游览马特洪峰后继续北上因特拉肯小镇,至卢塞恩,苏黎世,莱茵瀑布后进入德国。瑞士奥莱Foxtown-采尔马特小镇时差终于倒的差不多了。一早起来逛科莫湖,之后迫不及待的去Foxtown买买买,不过还不能忘了先买好瑞士高速通票,边境加油站都有卖,41瑞郎买好将通票贴在挡风玻璃上。一定要贴上再说说Foxtown,其中一个入口很窄不能进房车,跟着工作人员的指示,换个入口开进去就好。停车场:Via Moree 12-14, 6850 Mendrisio, 瑞士GPS定位:45.873991,8.981018所有商店集中在一个三层楼高的商场,省了不少腿力,衣服款式材质都很不错,价格也确实比市场价低不少,买了北脸,巴宝莉,ferragamo,要不是时间有限,肯定能在里面逛足两天,唯一美中不足的就是他们的退税工作人员,态度极其的差,1200欧的东西只退了30欧(现金4%,服务费20欧)。记得一定要去瑞士海关盖章并将单据邮寄回去2点我们向瑞士采尔马特挺进,还先回了意大利再开去瑞士。一入瑞士境,顿时感觉路好多了。大家开车也遵守交通规则了,整个感觉回到了新西兰。从9号公路进入一路盘山路 边上都是积雪,非常美丽。大家都兴奋的不得了,一直下车各种摆拍。瑞士的雪景真是美到没朋友。路边雪景之后开始下山,积雪渐渐减少,但可以看到各种云雾缭绕,仿若仙境。当晚入住采尔马特营地,各种简陋,只能接电,上下水和排污要到固定地点,还贵的不行,45瑞郎一晚,之后发现这个还是瑞士最便宜的。不过这个是采尔马特唯一的营地,也没其他选择了。好在热水比较热,无限供应,居然还有无限wifi,总算聊表欣慰了。采尔马特马特洪峰-施皮茨小镇早上8点班车来营地门口接大家进采尔马特小镇,约15分钟车程,一人来回14瑞郎。清晨的采尔马特特别冷,把所有衣服都穿身上了还是解决不了问题,我儿子是第一回说冷,接驳车放下我们后,步行200米到达火车站,询问上山路线。最后决定分两批,一批去观景点,我带宝贝去冰宫,先坐巴士到山脚。之后一路缆车上山,阳光晒进缆车箱特别舒服,缆车外的景色更是令人感叹,白茫茫的雪,各种滑雪道供大家玩耍,马特洪峰今天也尽显真容。3岁小朋友都滑得可好了到了山顶结果高原反应,宝宝一会就说头痛,我们在冰宫草草绕了一圈就出来了。上面的咖啡室特别好,暖气十足,热巧克力和薯条还特别好吃,除了厕所贵,2欧一位。后来发现缆车下山坐一站转车的地方就有免费厕所。下山早,所以我们包了整个缆车车厢到了山脚我们决定去吃午餐,可惜我们喜欢的餐厅中午全都没开门,居然连商店都关门,瑞士人的生活也太悠闲了,基本都是10-12点,2-6点一天6小时。最后只好找了一家专门吃crepe的cafe,一张卷饼12瑞郎,宝宝说特别好吃,还发现了一个很赞的ice tea,之后每次去餐厅都喝这个。下午3点回到营地,集合出发去因特拉肯,导航指示我们上火车,原来有一段隧道是火车拉着我们的车通过的,27瑞郎,半小时一班,全程约半小时,火车拉着我们的黑黑的隧道中疾驰,很特别的感觉。房车上了火车最后我们决定在施皮茨小镇的一个教堂前停车过夜。车还没停好警察就来了,和我们挥挥手,估计是看我们人畜无害就直接开走了。教堂这儿特别美,面前是一大片绿草地,正前方就是雪山,离湖不远,附近还有一座城堡,大家都忙着下车拍照,无暇做饭了。不过这里过夜的唯一缺陷就是教堂的钟声,每十五分钟敲一次,很多人都没睡好。我们车倒是除了我妈,剩下人都是一觉天亮没听到。图恩小镇-格林德瓦-因特拉肯今天游览图恩湖加上格林德瓦梦幻山坡,可惜阴天,拍照效果都不太好。一路玩的倒是很轻松,早上先把车停在图恩湖边靠近小镇的停车场,一小时1瑞郎,步行到小镇看廊桥,城堡,古镇街,大清早没什么人,拍照特别舒心,小镇特别宁静,美好。老街这里进入可以搭电梯到最高层就是城堡和教堂了之后靠图恩湖的北岸走,可以拍到湖和对岸的雪山,不过有些逆光。路上还有一个溶洞,门口停满了车,估计也是个不小的景点,一路能停车的点很少,好容易找到一个离湖近,且能停房车的地,停车做午餐。湖边午餐下午到格林德瓦,本来想着坐滑翔伞,结果需要预约,只能作罢去玩了glider,76瑞朗缆车+Glider,一路缆车上first峰,又看了一回阴天下山雪景。晚上把车停在因特拉肯营地,这次入住的最贵营地,性价比相当低,热水也不是太够。并没有失重感,就是风大我们步行到因特拉肯小镇,吃了芝士火锅,很浓的酒味,吃的不习惯,但是火鸡意面和小羊排还有甜品非常好吃。甜品最好吃夜幕降临的因特拉肯特拉肯营地飞一把布里恩茨湖 - 瓦伦湖 - 卢塞恩一早出发游览布里恩茨湖,湖水比图恩湖蓝,且一路较多停车场和公园方便停车后近距离欣赏,之后经过龙疆的瓦伦湖观景台到卢塞恩,停在市区附近停车场,支付1fr一小时的停车费,卢塞恩市区游览。而我则在车里睡了个午觉,喉咙痛需要好好充个电。瓦伦湖观景台晚上到营地,设施齐全,价格不低,有免费公交进城。在营地洗衣服,烘干,洗澡很舒服。营地很整洁湖边营地景色卢塞恩瑞吉山 - 苏黎世今天一早先出发到火车站信息中心,工作人员非常认真的和我讲解瑞吉山游玩线路,十人可以8折且免一位免费。到瑞吉山可以选择船到维茨瑙转小火车,再小火车到维茨瑙,船回。我们希望看到不同的风光,因此选择船去,小火车上山顶kulm后,小火车继续到另一站下车,火车回到卢塞恩。船游卢塞恩湖,我们坐在二楼甲板出欣赏风光无限,殊不知我们是拿着二等舱的票坐到头等舱去了,后来被检票的赶下楼,一楼环境差远了,人顿时多了不少。小火车上瑞吉山更是如临仙境,雪山湖泊绿草地完美的遥相呼应,形容为仙境一点都不为过,相机完全停不下来。山顶大太阳很温暖,还有很多积雪,宝宝直接躺在雪里,把雪当水喝,搭雪人,打雪仗,玩得好不开心。瑞士的公交系统时间和地点都接驳的非常好,一下船就是小火车,之后一下小火车就是火车站,直接回到卢塞恩。火车的设施也非常舒适,船和火车都分一等,二等仓,要注意。瑞吉山游玩后我们就开车到苏黎世,停在一个豪宅区的墓地旁,厕所就在隔壁很方便,晚上也很安静,一觉天亮。苏黎世一日游一大早就出发到离苏黎世中心不远的公园边停车场,非常大,收费也低,一小时0.5瑞郎,9-20点才收费,但是一次最多能停4小时。停车场都分外美丽一路沿着湖边步行进城,发现电动scooter,立马下载了个app,让宝宝体验了一把。之后买了块面包喂湖里的天鹅和鸭子,早上苏黎世湖边全是垃圾,垃圾车跟着就开过来清扫了。不少人一早来广场喝咖啡之后到广场咖啡馆坐下来点了两杯热巧克力,晒着太阳,看着这里的人们,很悠闲。路上遇到一位老爷爷,自己带了很多鱼竿和麻绳编成的各种大小形状做泡泡。今天的重头戏是Fifa博物馆,特别好玩,各种足球射门,带球互动积分等,还有迷你桌面足球游戏,宝宝还画了一面中国国旗写上自己的名字,只可惜所有的墙都贴满了,玩的不舍得走。梅西亲笔签名一切都需要紧扣主题,就连洗手间也不例外,哈哈3点出来大街小巷闲逛,不得不说他们的橱窗设计非常赞,很吸引人到店里转悠,只可惜又是easter monday不开门,今天是真正的window shopping了。很喜欢欧洲的各种建筑感觉瑞士有一半人骑车一般人开豪车,估计骑车的家里也有台豪车,哈哈莱茵瀑布 - 施泰因小镇 - 法国威尼斯科尔马小镇一早出发到莱茵瀑布,非常好,人少景美。崂芬城堡(Schloss Laufen)和 施洛斯利沃特城堡(Schlössli Wörth),一定要停崂芬城堡这边,停车场免费。景点一位3欧,可以非常近距离的观看瀑布。还可以坐船正面看,我和娃是全部体验了一次,2+4号线只需要7瑞郎一位,能在瀑布周围走个8字形。对面城堡只能坐船才能近距离观看瀑布,而且停车费居然要50欧。在景点听一位游客说施泰因小镇值得一去,我们就拐去看,挺特别的德国小镇,很多壁画,还有个几百年历史的医院。小镇的入口很窄,我们差点以为房车过不去,不过好在虚惊一场,拐弯上去后里面还挺大,也找到停房车的点。地址:8260 Stein am Rhein,GPS定位:47.660057, 8.862391下午到科尔马,把车停在小威尼斯门口的停车场,一小时2欧,停好车后一位店家和我们说这个地方不可以停房车,让我们去附近营地,结果复活节营地全满,好容易找到一个大超市对面的停车点,好多房车都已经停进来了。地址:Rue Turenne, 68000 Colmar, 法国,GPS定位:48.073733, 7.358464小河里还有水濑于是我约了晚上去小威尼斯吃法餐顺便逛小镇,后来我才知道,小威尼斯门口停车场是可以停房车的,我才测试我们其中一辆车挡到他们门店了,所以才找个借口让我们离开。对法国人初印象不好。不过给我们机会晚上游科尔马也不错。德国行程咕咕钟故乡特里贝格,之后到德国第二大城堡霍亨索伦后开始黑森林之路到巴登巴登,之后是海德堡,法兰克福,科隆至荷兰羊角村,郁金香花田到比利时布鲁日最后到法国加来轮渡。特里贝格咕咕钟 - 霍亨索伦城堡 - 佛罗伊登施塔特继续出发咕咕钟故乡特里贝格,在第一间咕咕钟店就开始买,后来发现整个咕咕钟小镇卖的钟价格都一样。接着按照导航开到小镇房车停车场,根据指示牌往里开,看到三个停车场,两个室内一个露天。就觉得应该停露天那个。开进去发现不对,没地方可以停,这时候三辆房车把大家的路都堵住了,我们赶快往外退,停车场折腾半天没有一声喇叭,大家自己默默下车指导停车,不得不佩服德国人的素质。开出停车场没多远就看到很大的房车停车场了。这里是专门停房车的地址:Hauptstraße 64, 78098 Triberg im Schwarzwald, 德国GPS定位:48.130633,8.231575小镇很小,基本都是各种小商店,除了两家大的咕咕钟店,价格和我们之前买的相同。咕咕钟分为机械和石英两种,机械可以质保20年,不过每天都需要拉一下,宝贝毫不犹豫选择了机械款。一路上遇到不少模特车队,超酷,过弯的时候真的是膝盖贴着地的在房车用完午餐出发霍亨索伦城堡,远远就看到城堡耸立山尖,还是挺震撼。一路在工作人员到指示下往山上开,有专门停房车的地方,4欧一辆车。之后门票12欧一位,接驳车上山往返3.3一位。基本是挤着上车的,还好几分钟就到了。城堡维护的还不错。室内开放的地方并不多,城堡往外看的景色确实很赞,值得一提的上面的餐厅,味道赞,分量足,价格还不高。老爸非常满意。从霍亨索伦城堡到弗罗伊登施塔特一路景色绝佳,屡屡停下来拍照复活节快乐大约下午四点我们继续启程至佛罗伊登施塔特,park4night只提供了一个较偏远的营地,而我们的车油灯也在这时候亮了。营地30欧,加电额外3欧,卫浴很干净,水大且热,这是我唯一要求。营地内住的也是满当当,还配有餐厅,游乐场。黑森林之路 - 海德堡出发加油,好在够跑到加油点,加到了目前为止全程最便宜的油1.34欧/升。甚是满意,接下来就是满心期待的黑森林之路,跑了几个点,基本都是徒步,没有看到特别惊艳的风景。略显失望的到达巴登巴登,等待我们的又是无法停车的窘境,所有路边能停不能停的地方都停满了车,我们不得不放弃这里往海德堡去。下午到达海德堡将近4点,海德堡情况不比巴登好多少,但幸运的是还能找到市区住宅区的路边停车位,停好车我们直接步行去河对岸的中心老城区溜达。德国到处可见这样的牌子,没太弄明白是怎么回事晚上还吃了一顿份量十足的烤猪肘,所有菜最后都打包回去,吃了两顿剩菜才解决完。感受一下这个吃剩的肘子是有多大天黑后我们将车辆从住宅区移至河边桥下的停车点,非常宽敞,很容易停车。缺点是厕所比较远,而且早上8点才开门,晚上10点关。晚饭后回到桥下的路上发现一个很大的游乐场,设施都特别有意思,宝宝玩的不想走,还遇到几个特别可爱的小朋友,让我们先玩,说是自己天天来,少玩一会不要紧,回家之前还一个劲的帮我们推好了才离开,海德堡的人们太可爱了。怪不得歌德把心留在了这里。海德堡 - 法兰克福奥莱步行海德堡城堡,早上沿着河边走,风很大,大家都走得飞快,不一会就到了城堡脚下,发现可以坐小火车上去,还是免费往返,8欧城堡门票,少走了不少路。城堡内的大酒桶和医药博物馆很不错。了解了几百年西方医药的发展。堡损毁严重,这里据说是以前放养鹿的地方22万升容量的大酒桶传说中只喝酒不喝水的酒仙在尝试过一次水后升天了中途顺道去了学生监狱,特别有意思,一共三层楼,四间“牢房”都在顶楼,有一个厕所就是一个蹲坑,房间挺大,有床,有书桌还都有窗户,墙上有各种涂鸦,据说进来的学生都以此为荣的留下自己的侧影画以示自己到此一游过。午饭和海德堡的学生们一起在食堂吃,食物卖相很好,所有菜一个价格,称重来算,我拿了一盘7欧,我爸8欧,如果有学生卡只需要四分之一的价格。吃的很饱,正好去哲学家小径散步,没想到小径可并不好走,一路凹凸不平还是上坡,一路下来有3个休息平台,到最上面可以俯瞰海德堡,风景独好。约走半个小时到达山顶,之后就铺好的柏油马路一路坦途了。约2点全部人都结束游玩回到车上。准备安排下一个目的地,原定晚上到达法兰克福蔡总车行,见时间尚早,我们选了一家奥莱,去买一些双立人刀具和锅具。价格确实感人,买了不少。晚上约11点到达蔡总车行住下。在路上发现其中一家店多收了一件衣服的款,我是支付宝,第二天发邮件联系店铺,她们说可以寄voucher给我,但是了解到我们一路可能没什么机会用到,决定寄一件等值衣服给我们,还拍了照片让我选,但是邮寄我们是来不及收的,店里专门派人开车100公里送到法兰克福车行给我们,第一回来我们不在,第二天又找人送来,非常感动。为德国人认真的态度点赞。法兰克福市区一日游一早蔡总驾车送我们到车站附近坐火车进法兰克福。火车有多种选择,单程票4.95欧,日票一天内任意坐9.45,还是日票划算,看到还有一种8人或以上的团体票,没太确定是否能够使用,没敢买。全程没有遇到需要把票拿出来刷的情况,估计德国人是靠抽查吧。大家都乘车到市区逛景点,我带娃找了个自然公园玩迷你高尔夫,秋千,还在公园的小卖部吃了“大餐”,小卖部和以前学校的一个风格。特别亲切,小朋友们会去买点小玩意,薯片,雪糕这些。宝宝说我们中午也吃“大餐”,头盘薯片,正餐热狗,甜点no drama lama。2点多我们就开始往回走了,谷歌地图给不出任何公交方案,只能靠自己找了一个最近的公交站,一路林荫小道漫步过去,然后就是一顿公交地铁线路的研究,找到一个能转地铁的站点,宝贝还帮忙找到我们所在的站台,德文好长,看得我直发晕,到站后需要走200米到地铁站,德国的地铁和悉尼墨尔本一样,一个站台不止走一条线路,像公交一样,好几条线都会路过这和站台,所以要看清楚是哪条线再上车。一天貌似没去哪里,但是收获不少,我们一起合作把法兰克福的公交线路摸了个遍。到站后实在找不到公交坐回车行,站台刚好有个的士公司的电话,可惜接线生不懂英文,无法沟通。最后只好再次麻烦蔡总来接。之后蔡总还带着我去买房车天窗,真的很感动。公交站台上画着德国以前的公交车,不是应该贴广告的么,哈哈附上两张法兰克福市区欧盟大楼晚上为了感谢蔡总的热情招待,大家一起请蔡总和他公司的人吃了顿德国地道菜,菜肴丰盛,价格便宜,性价比超高,17个人只花了300欧。莱茵河谷 - 科隆今天一早在前一晚Jessica的种草下大家决定推迟半天出发,纷纷冲向车行附近的超市,DM和电器店扫货,蔡总带着我去仓库取天窗,中午还请我们吃了德国肉夹馍,味道非常赞,4.5欧超级大一个,瑞士卖12.5一块,德国物价真是太低了。之后按照蔡总给的攻略,不走高速,走莱茵河谷,一路看到不少城堡,只可惜需要赶路,没时间选一两个去看,还有在河中央的,特别有意思。河中央的小城堡傍晚到达科隆,直接在市区桥下过夜,这里很多房车停留,还看到警察,应该是没问题的,隔壁停着一辆10米长的大巴士房车,一共就两人,主人看我好奇邀请我上去参观,绝对的豪华一房一厅,好奢侈啊。晚饭后沿着河岸步行至霍亨索伦桥拍科隆大教堂夜景,不愧为世界保护遗产。桥上的铁丝网锁满了同心锁霍亨索伦桥科隆 - 荷兰羊角村为了避开人群,大家早上6点半就出发步行至一公里外的科隆教堂。教堂免费,上午6点就开门了,近看教堂和晚上隔着和观看的又不太一样。整座教堂外观及极其精美,各种雕刻,能够感受得到人们对其倾注的心血,不过和圣彼得教堂的宏伟整洁相比,科隆教堂的外观蒙上了一层灰黑色,据说是当时的德国工业革命污染所致,而大家故意留下这灰黑的颜色让后世时刻警惕污染所造成的伤害。教堂内部的彩绘玻璃窗更是一绝,与圣彼得教堂的油画各有特色,据说是以前普遍识字率低,为了直观的传授教义,创作了许多图画。我们还在教堂点了盏灯。精美的玻璃彩绘庄严宏伟的教堂内部之后和宝宝参观巧克力工厂,这是一家私人博物馆,没有政府资助却运营良好,门票不便宜,进去还可以继续餐厅消费,巧克力定制等。巧克力的制作流程,已经可可豆的种植过程都有详细的介绍,巧克力定制需要45分钟,建议先去定制再继续参观。巧克力喷泉,一旁有个小美女发沾了巧克力酱的威化饼下午一点出发前往羊角村,准备进入第五个国家荷兰,早上起来就是阴天,一路往西开始下小雨,神奇的是当我们进入荷兰时天气放晴了,雨后的晴天格外舒服,傍晚5点左右入住一家全自助营地,四个人23欧,如果需要洗澡额外充值,0.2欧一分钟,在营地美美的洗了个澡,饱餐一顿就开始到处拍照了,羊角村必须用精致来形容,随手一卡都是一幅画。还和营地的瑞典老先生攀谈了一会,他们是复活节来度假两周的,老先生弄了个我们打火锅的小瓦斯炉,在那里耐心的煎着两块三文鱼,煎好后还撒上装饰的绿色小菜,和餐厅端出来的一样,这生活多精致。回到车内做攻略突然发现第二天羊角村下雨,于是决定趁天没黑先去拍几张照片,可惜攻略没做到位,找那个小桥流水的拍照点一直找到天黑。只能匆匆拍几张祈求天气预报不准了。晚上的景色也一点不逊色事后小插曲:我还在里面遗漏了瑞士买的网红洗发水和护法素。好吧,整个行程谁能不丢点啥,最有趣的是我们在争论到底是谁的责任的时候,我儿子来一句:记得之前有人说过事情发生了,重要的不是争论是谁的责任,而是需要想办法解决问题。我回答他:找到责任人才能让他解决这个问题。其实罪魁祸首就是我儿子,最后达成一致他赔我洗发水。羊角村 - 库肯霍夫郁金香 - 安特卫普可惜第二天果然阴雨绵绵。罩了我们一路的太阳公公下班了,清晨小雨中的羊角村空无一人,却也别有一番情调,虽然照片拍出来没那么色彩靓丽,漫步小雨中却也是另一种美好体验。就我而言,去到每个景点拍照不是我的重点,我希望能够坐下来喝一杯或吃一顿好好感受这份景色。下午到达库肯霍夫郁金香公园,门票涨价到18欧一位了。不过里面的郁金香和各种花卉确实开的美丽,就是天气诡异,一会狂风一会大太阳,我们被弄的不知所措,一会撑伞一会戴墨镜。荷兰多变的天气和新西兰比是有过之无不及。公园内有孩子的游乐场和迷宫,还可以坐船赏花。玩到大约4点回到车上继续赶路到比利时。唯一的营地因为国王节满了,不让我们在停车场过夜。于是找了个加油站,里面有好多货车停着,加油站的便利店也关门了,我们直接停在便利店门口小车的停车位上过了一宿。布鲁日 - 敦刻尔克 - 加来今天重点是比利时的布鲁日,我们居然把房车开进了老城区,城堡的拱门刚刚够过房车,不过老城区的街道实在太小了,我们房车不好停,必须开除城外,一过桥路边就有很多停车位,很方便,多走300米路。大家停好车就游览老城区去了,街道上空无一人,非常适合拍照,大部分店铺还未开门,只有几家早餐店开门了。我和儿子不打算去各景点打卡,最后选择参观钻石博物馆,先吃了个精致的下午茶(算是早饭,不过是下午茶吃法)原来一杯英式红茶有这么多讲究,配了银色的茶壶,陶瓷茶杯,一小杯奶,还有小蛋糕,巧克力以及方糖。我们点了一杯热巧,一杯红茶,7块精致小蛋糕,21欧一点都不贵。看到在里面用餐的人吃的非常丰盛,感觉是在吃早午餐。钻石博物馆三层楼,并不大。门票28一大一小不算便宜,我们很仔细的逛,了解了钻石的挑选,切割打磨全过程以及比利时钻石发展历史,最后还有钻石打磨表演。表演结束将近一点,原本打算回车上吃饭,老爸说没准备我们的份,让在外解决,整好博物馆隔壁是一家日本餐厅,一走进去有人帮忙挂外套,我儿子就说这几餐厅肯定很贵,一查米其林推荐,不过菜单价格还算能接受,有午餐bento。宝贝点的饮料还用特别好看的杯子装着。他说来这吃饭特舒服,有一种自己是有钱人的感觉。虽然只点了午餐套餐,但是一点也不含糊,从开胃菜,沙拉,汤,主菜以及最后的甜品都是用心制作,宝贝对他点的铁板牛肉赞不绝口,统统吃光,结账68欧。布鲁日最大的收获就是这两顿饭了。很满足的离开了布鲁日,下一站敦刻尔克,回顾了整段历史,确实是二战关键性的一次大撤退,为盟军保存实力反攻。开到法国天气就放晴了,先去了博物馆很可惜维护中没开门,之后又去了大撤退时的海滩,开入法国的老城区和意大利是一样的。各种单行道,狭窄的街道两侧停满了车,匆匆看了一下海滩就离开了。下午约5点到达加莱码头,停车场非常大,已经有不少房车停在这里准备过夜了。停车场免费,我们的船票是开放式的,可以选择当天任意班次离开。加莱轮渡码头大楼里面有餐厅,游戏机,wifi,洗手间。停车场外也有洗手间,公共设施很不错。早上直接将房车开到隔壁就是过关的地方了。停车场很安全,唯一缺点凌晨4点多就有人陆续过关登船,旅行团的人下车过关一直在喧哗,嘻嘻哈哈,很早就被吵醒了。英国行程牛津大学园区游览,之后是比斯特打折村买买买,最后伦敦市区各种博物馆两日游,最后卢顿还房车。多弗尔 - 牛津早上6:45过关,准备坐7:45的轮渡,过法国海关的时候特别简单,毕竟是出关,只是看了对了一下车上护照人头,我儿子在上铺呼呼大睡,没露脸,海关工作人员让我别吵醒他,自己上车看一眼就好。到了英国关因为是入境就比较麻烦了,我们全部都是第一次入境英国,需要下车去找海关盖章,先是简单看了一遍车内和储物箱,就让我们开车去海关办公室门口全部下车过关。英国海关工作人员拿了13本护照,貌似从没拿过这么多护照,都惊了。一般加莱轮渡都是欧盟内人员开着车过关,不需要签证,或者不是第一次入境。过关花了一些时间,不过还算顺利,全部弄好7:45,想着来不及赶轮渡了,等下一班船,没想到船是8点才开,说是我们能赶上,给了票让我们直接开过去,我们根据票上的号码找到lane100直接开过去,有工作人员只是我们直接往左开上船,停好车,把船票挂在车内倒车镜上全部人就可以下车上楼了。船很大,还有房间,casino,餐厅,游戏室等等。大约航行了一个半小时穿越英吉利海峡到达多佛约10点,一下车就需要适应左行了。好在大家都适应的很好,没有出岔子。终于找了个休息站修整吃午餐,肯德基辣翅一对99cent,太能接受了,现在居然一块钱不到还能买到东西。终于开到左边来了大约下午2点到达牛津营地,英国的营地有一个奇怪的规定,和任何地方都不一样,说是为了防止火灾,两辆车之间的间距需要达到五米宽,多浪费空间呀,起码可以多停一辆车。停好车集合3点了,营地对面就是公车站,直接300或x3就能到牛津市中心,单程1.8英镑,往返2.6英镑,儿童半价。刚到英国带了都是大票五十英镑的,司机说找不开,于是我们十几个人统一买票,总算解决问题了。让我们非常感动的是巴士司机,知道我们是游客要去carfax tower,非常耐心的和我解释如何去,到站后看我们没下车,特意跑上二楼喊我们。然后很认真的和我说应该怎么走到目的地,回来的时候应该在哪里坐几路公交车,公交车开到晚上几点。这位巴士司机就是很典型的英国人,发音,表达方式,装扮(皮鞋擦的锃亮),骨子里散发着绅士风度。上车时还有另一位绅士看到老先生在和我讲解路线,他很礼貌的站在车外也不着急上车,微笑着等着我们,天呐,我都不好意思了。另外英国的所有公交车都配有当天的报纸免费取阅,后来在街上也看到许多地方可以免费拿报纸,这样的国家强大一点也不出奇啊。到了牛津,逛了大学,宝贝看到一家书店就进去了,书倒是不贵,一口气买了一个系列四本20英镑。不大的书店居然有整整两个书架的莎士比亚文集。买好书不用说一定是找家咖啡厅坐下边喝东西边看书了,一人一杯果汁,喝完后,宝贝说是不是该点些吃的,不然白坐在这不太好。基督学院叹息桥晚上找了一家超值自助餐厅,有中餐,西餐,印度菜,寿司,海鲜,甜品,吃了一个月意面的大姨婆表示很满意。人均16.5英镑。在英国能以这样的价格吃到自助餐实属不易,咖啡厅一份早餐都要十几镑了。比斯特购物村 - 温莎城堡比斯特代购日,巴宝莉的风衣确实便宜,560英镑中等款,朋友让帮忙买了两件,还有gucci的小粉包260英镑,都还能退税。自己最后买了个新秀丽28寸箱子,大概是新西兰一半的价格,235镑也能退税10%,1800人民币。两张打折卡都要拿,部分店可以折上折。建议大家不要在购物村里面退税,要求比较多,统一到伦敦机场办理。下午温莎城堡,群友推荐找到一个很大的停车场能停房车,还能过夜,一共11镑。步行100米就是火车站,还有商场超市,一公里外是温莎城堡,听说城堡非常值得一去,女王住的不得了。因为玛丽皇后的玩偶屋没开,我就兴趣盎然了,加上宝贝也不想去,干脆这里睡个午觉,这时候房车的好处就体现出来了,不去景点的可以留车上几个小时都没问题,小车就不行了。有个小插曲。天快黑的时候我爸出去找洗手间差点被两个年轻小伙子拦下来,一直和他说话,他听不懂,往反方向走了,他说附近治安不太好,晚上不要单独出去。温莎城堡火车站温莎城堡外观伦敦市区(大英博物馆)为了避开高峰期,我们6:30就出发进城了,结果还是没有避开,20多英里的路硬生生开了两小时。英国人上班比欧洲的早,在瑞士,7点出门街上都是空荡荡的。在路上时不时看到提示低碳排放区,排放不符合标准的需要上网登记缴费,还有拥堵区同样需要缴费。一路战战兢兢,立马上网查,贴着拥堵区外沿往营地开,我们的车碳排放已经达标不需要额外交费。大约9点到达营地,快十点入住。这家营地是伦敦周边唯一一家,价格不低,一晚四位成人52英镑。坐公车进城,一天5英镑购买oyster card,11岁以下儿童免费,我的信用卡有paywave可以直接使用。oyster card还分两种,一种叫巴士日卡,五英镑一天无限次使用,但只能搭巴士,不能坐地铁,另一种充值卡,押金5英镑,充值10英镑起,用多少刷多少钱,巴士地铁都能使用,用剩的余额和押金在地铁站退还。买好卡到巴士站坐车,3号红色双层巴士直接坐到特拉法加广场开始逛。广场很大,有各种人在才艺表演,唱歌的,作画的,行为艺术的,还有反对brxit脱欧的。警察在一旁看着保障安全,但不能干预。我们步行去大英博物馆,经过唐人街进去吃了顿便餐,再次得到教训,进店前一定要看yelp或者大众点评,这家店叫饺子王,马来西亚人开的,点评上居然查不到,想给差评都没机会。吃完后到对面的唐人饼家买两个网红面包补偿一下。午餐后大家都赶去博物馆了,我儿子把我再次拉进了书店,说是昨天牛津买的四本书看完了,老娘要破产了。。。先是在儿童读物区买了贝爷的书,我一看又是一个系列,直冒冷汗,还好他说学校图书馆有这个系列,唯独一本新出的没有。他就只买这一本,剩下的回图书馆借,省钱。之后就跑去二楼找犯罪侦探类的书了。他很挑剔哦,每本书都要拿起来看反面的概要,然后再翻翻里面,无数本拿起来看完又放回去。我看每本介绍都挺吸引人,不知道他是啥标准,直到看到一本最厚的概要直接说要买,我问他为啥买这本,他说看概要是本interesting的书,为了确保这本书孩子能看,我特意google了一下,原来作者是jk 罗琳用另外的名字写的,书评很高。不过最后最后他都还是没买这本,他说翻进去第一页三个单词不认识,就不想买了……最后总算挑了一本,大半个小时没有了。英国的书店人真不少,非常非常安静,书店的陈设也很棒,有时间真的可以逛一下,我和我儿子算是奢侈游了,该打卡的景点基本都没去。不过我也愿意和他把时间“浪费”在这些地方。终于磨蹭来到大英博物馆,过安检排队约15分钟,博物馆超级无比大,在里面各种乱转,后来租了family guide和宝贝一起玩游戏,展品上有family标示的可以在机器上输入对应的号码就可以开始玩游戏了。虽然我们看的展品不多,了解的却很透彻,机器上的游戏分为hunt,imagine,question等,自己打分。我们最后一直逛到博物馆关门才离开,离开前还顺了一本福尔摩斯侦探书,他选择了中等难度的,回家一看都不会……哈哈。这里有扇隐形门接着步行到之前预定好的米其林一星中餐厅准备大餐一顿。和新西兰吃过的三帽餐厅从服务,环境上看都类似,味道也很不错,但是可能是中餐的关系,摆盘就没有那么别致了,新西兰吃的是法餐和日料,都是一道菜一人一份,中餐则是几个人share一盘,没有精致到一人一份。价格倒不算太高,不过也没有特别贵的食材。之前法餐有鲍鱼,日料有龙虾,人均1000人民币,这次的餐厅人均600人民币。价格在米其林一星餐厅中算低的。原本想定的米其林全都满了,这是唯一一家离博物馆近的一星且能订到位的餐厅。大伦敦夜景伦敦市区 (福尔摩斯,自然和科学博物馆)大部队继续进城打卡,我带着宝贝逛博物馆,公车下车到地铁站全天体验伦敦100年前建的地铁。拥挤,狭窄,楼层多,线路复杂,但是标示清晰,paywave通行无阻。100年前能建成如此规模已经非常了不起了。白金汉宫皇家卫队最先去的福尔摩斯博物馆,由于馆内就是福尔摩斯和华生当年的家,比较窄,每十分钟只能放15人进去,排了半个多小时的队终于轮到我们了,别人进去溜达十分钟出来,我们硬生生在里面晃悠了一个小时,完全还原了19世纪当时人们的生活,各种精致的物品,急需发挥想象力,好多物品都不知道用途,馆内工作人员给予非常耐心的解答。好满足。看完博物馆吸取教训,在大众点评找了一家附近的五星好评餐厅,居然是nando’s,宝贝坚持要去吃,我也就将就了,味道确实很不错,全世界一个标准一种口味,没惊喜却也不会失望。继续地铁下一个科学博物馆,那里一整片区域都是各种博物馆,科学博物馆,自然博物馆都是免费的。先去的自然博物馆,一进门就被震撼到了,电梯直通火山口,迫不及待的坐上扶手梯进火山一探究竟。之后绕了好久找到了恐龙馆,看的我瞠目结舌,巨大的鲸鱼骸骨模型挂在上世纪建筑风格的馆中,反复置身哈利波特魔法世界。两侧有巨大的楼梯上下,每层楼都有各种各样的标本,还有触摸屏全方位了解这些标本的来由。大约逛了一个多小时去科学博物馆,正在介绍各种行星的特点,还有工业革命这一百多年的发展,各种机器,物品看的我应接不暇,很多物件都是以前从没见过,也不知道其用途,真是大开眼界了。5:45离开博物馆继续地铁,下班高峰地铁上特别拥挤,空气也比较闷,宝贝很不习惯说还是喜欢新西兰。到预约好的晚餐餐厅,今晚的重头戏是和牛和格子寿司,寿司没有什么惊艳的,和牛确实入口即化印象深刻,最意外的是mocktail,lychee口味非常好喝,以至于又点了一杯,可惜换了柚子味,差远了。一份3 course定食+鸡肉串(5串蔬菜和鸡肉)+两杯饮料一共111镑。其实只需要一人一份和牛就好了,45镑一份。卢顿还车 - 希思罗机场还车日,一早6点出发到机场将大部队和行李放下去办理退税手续,其余人去还车,找了个加油站加气加油,顺利还车。中间有个小乌龙,三车的油只加了7镑就跳枪了,还车时才发现油箱是空的,车行说给10分钟时间开出去加油,否则罚款75英镑,驾驶员立马冲上车上演房车版速度与激情,五分钟就开到导航指示十分钟才能开到的加油站,以迅雷不及掩耳之势把油加好开回来,人的潜力真是无限。之后车行接驳车带我们去火车站送别两位团友,其余四位uber到机场,一共60英镑搞定,如果是坐火车一个人就需要60英镑,也不知道英国的公交系统是如何核价的。车行门店工作人员检查车辆火车站站台没电梯,需要抬着行李走过去退税没有大家说的要排队两小时这么久,差不多二十分钟能排到,事先填好退税单,带好护照,信用卡,工作人员会给予办理,之后会打印一张每笔单据的退税金额,有些公司的退税不会体现在退税收据中,没关系照样能收到退税。奇怪的是我们要求退人民币,最后退回的都是美金,大约3天后就陆续到账了,还是很快的。大部队3点的飞机,而我们一家四口机场一日游一直逛到晚上10点飞迪拜。机场吃饭倒都是良心价,在一家旋转寿司吃了一盘海藻和一碗面8英镑。机场内的儿童游玩点欧洲房车自驾游总结篇以及一些贴士关于房车开销签证费(申根+英国):1461元/人福州到罗马+伦敦到福州往返机票:4470元/人 (团队大部分成员从国内出发)6人房车租赁费用总计:1678英镑折合人民币约15000元,按照4人一车,人均:3750元 (车辆租金22天半价总计1080.49英镑,行车无忧保障总计266.64英镑,信用卡手续费2%,雪链50英镑,床品100英镑(4人),额外驾驶人154英镑)外出用餐14次:2395元/人加油10次3800公里:5488元/车,人均1372元民宿住宿4晚:1281元/人景点购票6个:1357元/人公共交通12次:1317元/人营地8晚:842元/人超市购食材4次:734元/人租小车1日:266元/人(用租房车的钱小车只够租14天)高速费:64元/人加气:9元/人全程欧洲28天人均总消费:19568元关于房车营地欧洲房车营地的设施和价格差别都非常之大,有遇到过度假村类型的带超市,餐厅,泳池的营地,也有遇到很多连净水都需要开到固定地点添加的营地,价格从30欧一晚到80欧一晚不等。但是有几样设施是标准化的,基本上所有营地都没有公用厨房和小木屋,但是都配有公用洗手间和卫浴以及专门洗碗的地方,大部分营地都带电,部分电费需要额外支付。上下水和排污都在指定地点,营地位上是没有的。但是欧洲对是否住营地管的不像澳新那么严格,我们21个晚上只住了8个晚上营地,其余基本都住停车场,警察会来巡逻,但都是默许过夜的。因此欧洲的营地虽然收费不低,但是我们却没花多少钱。营地是否需要预订?节假日营地是需要提前打电话预订比较保险,我们遇到过复活节找不到营地的情况,不过如果不是非住营地不可,倒是能找到房车停车过夜的地方。营地如何预订?最快捷的方法是打电话,也可以上营地官网下单,没有APP能直接预订。营地入住流程?先开到前台门口访客停车位,带好全车人的护照,下车到前台付费。意大利的酒店和营地最严格,所有人的护照都需要扫描,瑞士一般只需要每车扫描两位,德国和英国不看护照,但需要填写个人信息。付好款后,会给一张地图并告知营地位,直接开车进入即可。电话卡和WIFI的选择(各有优劣)SIM卡的使用国外SIM卡:购买的Vodafone的卡,由于提前一个月购买,只能到当地激活,根据卖家的说明书,关闭所有信号,插入sim卡,发送短信,激活成功。比较麻烦的是如果流量用完,充值是一件非常麻烦的事,需要联系Vodafone UK网站客服帮助更换套餐。国内移动电话卡:使用需要下载无忧行APP,授权谷歌,购买套餐,就可以正常上网了。但是拨打电话时不太方便,必须进无忧行APP拨打,会出现经常拨打不出去的情况。Google相关的APP也会时不时无法工作。WIFI上网提前租赁寄到家,用完后寄回。欧洲旅游一路用下来信号不错,所有APP也都可以正常使用,唯一的缺陷是不能拨打电话,且只有一台设备,大家需在一起共享。以下表格是实地测试结果:欧洲旅游28天,房车自驾游小团队加起来一共13人,尽管在出行前花大功夫做了很多攻略,实际旅行的时候,还是会有各种惊喜,整个旅行下来,发现不少APP功能强大,在欧洲旅游期间大有作为,让整个团队的行程都轻松不少。建议提前下载的APP(含找营地APP)Uber优步:在国内可以直接下载绑定信用卡,在欧洲还是比较好用的。美景听听或类似:主要是介绍欧洲各大景点,还是比较齐全的,可以提前下载好准备去的点。这个是收费的,全球景点一年99元人民币,两个人一起买是148元,租两回讲解器就回来了。营地类:Park4night和Campercontact:前者主要用来找免费停车点,免费下载,后者用来找收费营地,下载需要收费好像是5欧,但是值得。Park4night中红色和绿色房车图标的为较低价营地,其实设施也比较齐全,可以优先考虑。Google map谷歌导航:这个是一定一定要用到的,出门在外就靠它了Chrome谷歌搜索:无所不能的搜索,直接输入中文就好了穷游:景点规划以及评价非常全,界面友好,一目了然小红书:想买啥,吃啥直接上这里搜索就好大众点评:在欧洲有不少餐厅信息和评价,比yelp更好,因为都是根据国人口味评出来的飞猪:主要是用来比价,看是否需要提前在网上购买景点活动的票腾讯翻译君:亲测过,意大利文和中文的翻译,还不错,感觉比讯飞好用滞后不严重。Omio:欧洲火车APP,可以购票,查票很方便,不过要注意使用当地货币查价,如果切换成人民币显示,汇率是很不好的,最后支付的价格也会比当地货币高。旅行中遇到的那些人除了看风景,看建筑,其实更重要的是体验和感受当地的人文风情。这次一路上虽然也遇到一些不愉快的事,但是暖心的,善良的,有趣的人也遇到不少。觉得有必要把他们都认真的记录下来,让这些旅途中曾经路过的人一直留存在记忆里。意大利甜品店小伙穿梭于斗兽场附近的小巷,偶然发现一家甜品店,里面的甜品卖相实在普通却又特别,因此每样买一些尝尝,结账时发现一种特别的软糖,于是拍照记录下来,小伙子告诉我名字,我表示感谢,结账后发现他用一张纸巾包了几个放在袋子里,好贴心。意大利罗马街头喷绘画家由于地铁站关闭,带着一脸不情愿走路的孩子在罗马暴走,路边遇到这位喷绘画家把孩子深深的吸引住了,刚画的时候完全看不出来准备画什么,一直到完成95%的时候才看出端倪,忍不住把手机拿出来拍了视频。后悔没有买一张,下次遇到这种情况一定毫不犹豫买下来↓↓↓科莫湖营地帮忙修车的德国一家人在科莫湖遇到一家人分别开着两辆房车,老两口一辆,儿子一家四口一辆,发现他们早上正在用很厚的胶带缠左侧的后视镜。过去打听得知他们昨天刚从德国开到意大利,就被意大利司机超车时擦碰了,我也表示意大利人开车比较凶猛,我们其中一辆车后视镜也有同样的问题。他们立刻拿胶带来帮我们也严严实实的缠上,说是以防漏水进去。为了表示感谢,我们送他们靠朋友一人一个脸谱书签。瑞士卢塞恩火车站弹钢琴的盲人老爷爷卢塞恩火车站地下一层摆放着一架钢琴,谁都能过去露两手。刚买完雪糕的我们被悠扬的琴声所吸引,走到面前一看,居然是为盲人老爷爷在弹,好多人也都驻足欣赏。德国海德堡可爱的孩子们海德堡的河边公园有个很特别的儿童游乐场,里面的设施新颖有趣吸引了不少小朋友,我们排队准备玩一个很特别的转圈跷跷板,这时候一个女孩过来让正在玩的小朋友下来给我们先玩,她说他们就住在这附近,每天都来这里玩,没有关系,小朋友一听二话不说就下来还帮助我们坐上去,和我们玩了一阵子,回家前还很努力的帮我们把圈转起来。他们英文不流利,所以只是一两句简单的交流,但是他们的动作,行为,表情都让我们印象深刻,心里一阵温暖。晚上拍的很模糊,就是下面这个旋转跷跷板。德国法兰克福Wertheim Village奥特莱斯Boss店店员在奥莱用支付宝帮老爸买了两件衣服,回到100公里外法兰克福才发现多收了一件衣服的钱。基本不抱希望的给他们发了一封邮件,没想到店员回复确有此事,然后和我讨论如何补偿,因为支付宝他们不知道如何办理退款,一开始说给我抵扣券,但后来听说我应该不太可能用得到,于是和我商量是否能补发一件相同款式不同颜色的给我,我说没问题,折扣券衣服我都能接受,他们了解到我第二天就会离开法兰克福,当晚他们专门找人把衣服带到我的住处,很不巧我们外出了,于是第二天他们又派了一位美女来给我送衣服。真是让我太太太感动了。德国法兰克福房车车行蔡总蔡总前几年从国内移民到德国经营一家房车租赁公司,听说我们到欧洲开房车盛情邀请我们到车行住,三辆车十来人打扰了两个晚上,由于车辆有一些小问题,蔡总和公司其他小伙伴帮我们忙前忙后总算都解决了。据蔡总回忆他第一次到德国房车自驾就得到德国人无私的帮助让他深为感动,于是选定德国作为他的第二个家移民过来,成立了房车租赁公司,带领国人房车游欧洲,他的车辆全都是为中国人贴心设计还配了很多中式的厨具餐具,特别好。各种做中餐用的锅碗瓢盆科隆开大房车提前退休的两口子到科隆将房车停在大教堂附近的桥下,这里停了不少当地人的房车,我们刚好停在一辆类似巴士的大房车隔壁,房车的主人正坐在车外喝酒,和我们亲切的打了招呼就聊起来了,他们就住在科隆附近的小镇,男主人是工程师,提前过上了退休生活,其实可以看得出来他们并不是特别富有的那种人,但是他们很满足,去年买了这个大房车说是相当于一台保时捷的价格,车上还有发电机,女主人的健身设备,车辆长10米,里面就一张双人床,剩下就是客厅餐桌沙发,酒柜,洗手间,厕所,衣柜,一应俱全。他们时不时就会把房车开到欧洲各地游玩,可以听得出来男主人最爱的还是科隆。法国加来轮渡过关工作人员一大早需要搭乘法国到英国的轮渡,我们直接开车先过法国的海关,把车上所有人的护照都交给工作人员,他看了眼护照,在对一下本人,没看到小朋友,就问我是不是还有个baby在车上,我说他在睡觉,我去叫他起床,工作人员立马做了个嘘的手势,让我不要吵醒他,他亲自上车看他一眼就好,也太窝心了。清晨排队过关英国牛津特别绅士的巴士司机一到英国就有一股浓浓的绅士气息扑面而来,在营地隔壁坐巴士进城,遇到这位把皮鞋擦的锃亮,衬衫烫的特板正的英国老司机,操着一口纯正英式英语,和我说你要去的地方这趟巴士不能到,只能停在一个有一点距离的地方需要走一段路,我问多久,回答约5分钟,还有一点坡度。五分钟对我们来说根本就不是个事儿嘛,于是愉快的上车买票了,他还一直和我解释到站后应该如何走到目的地。这时候车外还有乘客要上车,他一点没有着急要打发我的意思,还是耐心和我讲解,而在外等的乘客也一点没有着急要上车的意思,微笑的站在车外示意我们慢慢来。没两站我们就到了,巴士司机看我们没下车,专门跑到第二层找我告诉我到站了,然后又和我解释了一遍该怎么走,回来在哪里坐巴士等等,特别细心让我好生感动,因此对牛津整个印象大大提升了。英国大英博物馆临摹学者大英博物馆有一个区域展示的是石雕板,应该是古时候欧洲人对自己各时代发生大事件的记录都用石雕板表现出来了。我们遇见了一位学者打扮的中年男士,拿着素描本在临摹这些雕刻图案,他用红色铅笔在本子上画的很认真,说是很喜欢临摹这类的雕刻,已经站在这里画了40分钟,这就是所谓的把时间浪费在美好事物上的一种吧。英国福尔摩斯博物馆的工作人员没想到给我惊喜最多的是这个4层楼的小小博物馆,其实都称不上博物馆,就是福尔摩斯的家。里面陈列了各种上世纪人们居家使用的物品,新奇有趣而且做工极其精美,好多小玩意都不知道其用途,于是我叫来了工作人员,他非常认真仔细的一样一样和我们讲解,没有表现出一点不耐烦,我表示问题太多不好意思,他说这就是他在这里的工作,他特别希望游客能抓着他问问题,让我尽管问。虽然欧洲如此之小,国家与国家之间的物理边界也基本感受不到,经常一天穿梭于两三个国家,但是每个国家的人特点还都挺明显。意大利人热情,瑞士人端庄,德国人沉稳,英国人绅士,共通点就是都很乐于助人,尤其是在德国接受了太多的帮助,而且他们并没有把这种帮助当成一回事,觉得是再平常不过的行为了,这些温暖的事比欧洲任何一个博物馆教堂都更印象深刻。欧洲避坑指南(必读)第一次欧洲行,就带团13人一个月房车6国自驾,着实让人紧张,当然不可避免的也遇到了不少坑,而且我还勇气可嘉的将坑最多的意大利罗马选为了第一落脚点,必须为自己鼓个掌。接下来为大家发布避坑指南:小偷小偷绝对是意大利一大特色,而我们欧洲房车小团队也不可避免的“体验”了两次。一次在公交车裤子口袋钱包被偷,一次在火车站整个小包一转身就被拿走了。钱包内的信用卡在五分钟之内就被盗刷了98欧元,为了追回这笔钱,必须去警察局登记领取一份证明发给银行保险公司索赔,我们晚上坐在警察局等了差不多1个小时才处理完,期间还来了不少和我们有同样的遭遇的游客。当晚又有一位同伴在罗马Termini火车总站搬行李的间隙小包被偷,损失惨重,第二天一早又上同一个警察局报到去了。但是自驾之后全程再没有遇到这类情况。总结还是各类公共场所小偷最多,将重要物品分开放,少带现金多带卡,把包背前面。的士司机的士司机宰客,火车站打车酒店1.6公里,开出300米后发现司机没打表,问他费用,告知28欧元,立马要求下车,最后拖着行李步行回酒店,还是uber靠谱一些。黄牛党斗兽场,梵蒂冈博物馆等门票一定提前4-6周在官方网站买好免排队,否则到了景点会看到挂着工作牌的“导游”在你身边卖免排队票,然后带你去一个小办公室就开始说便宜的票卖完了,让你买更贵的套餐,最后没敢买,老老实实排了两小时队。手绳党在斗兽场门口有人跑来问你是否从中国来的,然后趁你不留意把一根手绳帮你手腕上打个死结非让你买,我们最后废了半天劲解下来还给他。地铁站维修跟着google地图坐地铁,提示站台修改,没留意,后来才知道我们要去的西班牙台阶以及之后的两个站全部都关闭了,最后一直坐到termini总站往回走了两公里。以后这类提示不能忽略。罗马通票淘宝提前购买,费了老大劲才找到领取通票的柜台,其实到当地到处都有的卖价格也差不多。斗兽场通票使用原本购买通票就是为了斗兽场的免排队,结果发现还要去300米外的古罗马遗址排队打印另一张时间票,然后才能拿着通票和时间票进去,如果是官网预约免排队,也需要排队打印但是就在斗兽场入口旁边,比通票的兑换方法简单一点,但是不能直接拿着通票或网络购票直接入场。ZTL限行区域关于限行区域网上已经有很多介绍了,其实全面了解限行区域不太现实,道路各种复杂,情况多变,开到当下不可能来得及看。我只本着两个原则:1. 如何避免开入ZTL区域。2. 非进不可的时候如何能够避免缴费,因为看了两眼缴费攻略实在无力研究。1. 如何避免开入ZTL区域这点并不难,因为所有通向限行区的路口都会有红绿灯,且会亮着红灯告知你的车辆无法通过,还会设定能够转弯或掉头的路口,因此想要误开入ZTL也不是件容易的事儿。2. 非进不可怎么办?这点需要吐槽一下车行+租租车,我们在罗马取车佛罗伦萨还车,取车时问工作人员还车点在ZTL区域内如何进入?工作人员说还车点在火车站附近,不是ZTL限行,不用担心,同时在租租车网站还车指南告知在ZTL区域内,但是车行会给予特定路线进入,问了租租车客服让我直接联系车行,而车行电话永远无人接听。最后是在限行区域到绕了2小时,发现完全绕不开,不知道要走哪条特定线路,只能把车停在区域外走路进去问车行。而真正的解决方案是完全无需理会ZTL,直接开进去,车行拍照上传网站免罚款。意大利高速切记!就算拿卡的通道没有栏杆拦着也一定要拿卡,否则下高速时就无法识别你是从哪个口上的,而会按照整段来收费-56欧,而拿卡的收费只有0.7欧,不过遇到这种情况可以到高速口办公室和工作人员解释清楚,他们应该会从轻处理(前提是能沟通的了)我们遇到的那位是一句英文不懂的。意大利隧道在科莫湖导航进入隧道时导航突然没信号关闭,出隧道后来不及下高速口直接开到了瑞士关口,由于还没买瑞士告诉通票,且一旦开进瑞士需要绕一大圈走回头路,于是下车找关口工作人员帮忙,顺利让我们掉头回到意大利。虽然作为欧洲房车旅行的起点,意大利坑最多,但它对我来说依旧魅力不减,这里辉煌的建筑,美丽的街道,热情的人们,美味的pizza和雪糕,以及以上的一切都给我留下了难忘的记忆,好与不好,都是旅行的一部分,都是经历。

    行程共28天  · 2019-04-07出发
    罗马 梵蒂冈 奥尔恰谷 皮恩扎 比萨 佛罗伦萨 托斯卡纳 米兰 阿斯科纳 采尔马特 施皮茨 劳特布龙嫩 因特拉肯 格林德瓦 卢塞恩 苏黎世 沙夫豪森 弗赖堡 科尔马 特里贝格 弗罗伊登施塔特 比勒塔尔 巴登-巴登 斯图加特 施派尔 海德堡 科隆 羊角村 阿姆斯特丹 丽兹 海牙 布鲁日 敦刻尔克 加来 伦敦 牛津 卢顿 迪拜
  • 金属莱茵 发表了 游记  · 2018-05-01 20:56

    追寻帝国昔日的荣光——捷、奥、匈中欧三国的前世今生(含阿姆斯特丹随记彩蛋) 精华

    写在前面的话每个人写游记都会有自己的偏好,有些人喜欢事无巨细的规划,有些人喜欢天马行空的畅想,还有些人就喜欢写到哪算哪(比如我)。对于想从本篇游记套些干货的小伙伴来说,恐怕要令你们失望了,因为关于具体怎么走啊(四个轮子+两条腿)、住哪家酒店啊、每天吃什么啊,本篇基本上是不涉及的。人生充满了无限可能,都帮你们限定好了,那且不是剥夺了你们寻找快乐的自由嘛。我所写的,是这段行程中的所见所闻,是旅程中的体验和感受,尽可能客观的反馈,希望能帮助诸位有缘人,如果有朝一日你们踏上相似的旅程,在身临其境看到这些景物时,能够对背后的故事有一个大概的了解。把这篇游记当成是你们旅行途中的小贴士吧(省却你们百度的时间了),最后祝大家旅途愉快!出行小贴士A.关于签证:除北上广外,杭州也有签证中心受理赴欧洲签证,地址在钱江路1366号华润大厦A座,地铁1号线直达很方便。签证所需的申请材料会因不同条件略有差别,一般需要特别准备的主要包括:1. 从中国出发的往返机票订单复印件。2. 银行活期存折或活期银行卡(信用卡除外)最近三到六个月的进出账单原件。3. 覆盖出行所在申根国家所有时间的行程单(中英文),需明确标注停留的日期、国家、城市、参观景点等具体内容,可附加提供交通方式的预订单。4. 覆盖在申根区整个停留时间的酒店订单复印件。注:如去多个国家,则以在当地停留时间最长的国家作为办理申根签证的目的地。B.关于货币:匈牙利使用的货币是匈牙利福林,奥地利和荷兰使用欧元,捷克使用捷克克朗。由于福林和克朗在国内兑换相当麻烦,几乎不可能换得到,当地人又偏向于使用本国货币,建议在出行前准备一定的欧元,在当地的货币兑换点兑换。兑换时注意每家的汇率是不一样的,尽可能选择最优惠的价格兑换。人民币在上述国家的大多数兑换点也可兑换。C.关于交通:1.国内直飞中欧的航班很少,大多数需要去荷兰阿姆斯特丹转机,转机时间超过20小时是家常便饭。如何合理的安排时间就很重要。阿姆斯特丹机场离市区很近,交通便利,时间宽裕可以考虑来一次荷兰一日游。2.在欧洲旅行,可以选择公共交通,如火车、大巴(班次多但是速度慢),但是最便利和最美好的体验还是自驾。3.海外租车自驾推荐租租车、携程等资历较好的第三方平台,相比国外车行能提供更优惠的价格和更全面的服务,尤其是保险。(国外车行一般提供的基础保险设置有起赔额,如2000欧元以内需由驾驶者自行承担)D.关于语言:捷克,匈牙利,奥地利三国语言各不相同,和当地人用英语沟通并不一定能交流顺畅,请提前做好功课。(奥地利英语普及率最高,匈牙利次之,捷克最低)E.关于安全:防盗抢、防盗抢、防盗抢,重要的事情说三遍。这几个国家的热门景点附近小偷遍地,我们这次出行就在维也纳被偷了钱包。除了看好自己的随身包外,重要的证件和物品不要放在一个包里,护照身份证等要有拍照或复印件备份,以防被盗或丢失。出门在外尽可能组队同行,不要在人少的地方或夜间独行。F.其他:欧洲酒店不提供洗漱用具,请随身带好牙刷牙膏毛巾等用品。欧洲人没有喝热水的习惯,如需酒店或餐馆提供热水是需要额外付费的。建议携带小型烧水壶。最后,记得带上方便面,你绝对会用的到。去欧洲看看,是大多数人心中一个魂牵梦萦的心结。我对欧洲的记忆还停留在斯堪的纳维亚半岛那冷峻深邃的景致上。然而那毕竟是北欧,孕育了西方经典文明的老欧洲才是我心中的理想圣地。那片古老的土地上,演绎着无数文明与艺术的兴衰和更迭,呈现出与中华文明所截然不同的、同样摄人心魄的壮美篇章。机缘巧合下,中欧这片古老而充满历史气息的土地映入我的眼帘。9天三国的行程,浅尝即止,远谈不上感悟,只能粗疏的将所见所闻做一个简单的汇总。有惊喜,也有遗憾,期待着这次的旅程不是终点,而是下一次探索的启蒙。更重要的是,回忆也是一种美好的体验吧。多瑙河畔姊妹花在19世纪末的世界近代史上,一个横贯中欧腹地、领土包括了今天奥地利、匈牙利、捷克、斯洛伐克等国,资源、人口与版图都高居欧洲大陆第三的奥匈帝国横空出世。在这里,人们能欣赏到巍峨旖旎的自然风光、富丽堂皇的宫殿、雄伟壮丽的教堂和古堡、以及久负盛名的音乐和建筑。成立于1867年的奥匈帝国,其前身是奥地利帝国,其国土面积之大、在当时欧洲排名第二,仅次於俄罗斯帝国;人口总数之多、稍逊於俄罗斯帝国和德意志帝国,位於欧洲第三;与此同时,奥匈帝国的机械制造和军火工业的工艺之高、排位世界第四,仅在德意志帝国、美利坚合众国和大英帝国之後;其资源总储备量和动员总兵力之雄厚、亦是欧洲第二,只少於俄罗斯帝国;而奥匈帝国的农产品产量和原油产量之丰富、则位居全欧之冠;最後,斯柯达兵工厂生产的重炮武器之先进、更是遥遥领先其馀列强,雄踞世界第一。作为历史上著名的二元帝国之一,匈牙利则一直是奥匈帝国最重要的组成部分,其重要性丝毫不亚于奥地利,同时这也是本次行程的第一站。匈牙利(匈牙利语:Magyarország)是一个位于欧洲中部的内陆国家,与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤,位于多瑙河冲积平原,依山傍水,西部是阿尔卑斯山脉,东北部是喀尔巴阡山。著名的多瑙河,从斯洛伐克南部流入匈牙利,把匈牙利截成东、西两部分。匈牙利资源贫乏,但山河秀美,建筑壮丽,是一个中等发达的资本主义国家。根据资料记载,公元九世纪马扎尔人来到匈牙利,于公元1000年建立匈牙利王国,1526年解体,1541年一分为三,1699年起全境由奥地利哈布斯堡王朝统治, 1867年与奥地利帝国联合为奥匈帝国,一战后独立,1919年3月建立匈牙利苏维埃共和国,1949年8月宣布成立匈牙利人民共和国。1989年改名匈牙利共和国,后加入欧盟和北约。值得注意的是,匈牙利王国和奥匈帝国不仅是两个不同的国家概念,而且在匈牙利人心中引起的民族情绪也是不同的。匈牙利人觉得自己在奥匈帝国中其实是“寄人篱下”的被压迫民族。所以,“匈牙利王国”能够引起民族自豪感,而“奥匈帝国”则会引起被压迫的感觉。在11和12世纪的时候,匈牙利王国曾经非常强大,疆域涵盖了罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波斯尼亚的很多领土,但是后来却衰弱了。其深层次的原因在于,13世纪时,匈牙利国王在社会压力下颁布了“黄金诏书”,限制国王的权力。使中央政府虚弱,无钱无力经营国防,匈牙利王国逐渐衰败,最后被外敌击垮瓜分。匈牙利同时也是一个充满浪漫气息的国度,有李斯特的《匈牙利狂想曲》,有茜茜公主的十年爱恋,有裴多菲吟诵的“生命诚可贵,爱情价更高”。在这里,有浪漫的童话,也有英雄的史诗,甚至还有吸血鬼题材作品。我们前去观光的,是首都布达佩斯,关于这个城市的命名,其实很有讲究。布达佩斯是欧洲著名古城,匈牙利的首都,该国主要的政治、商业、运输中心和最大的城市。位于国境中北部,坐落在多瑙河中游两岸,早先是遥遥相对的两座城市,后经几个世纪的扩建,在1873年由位于多瑙河左岸的城市布达和古布达以及右岸城市佩斯合并而成。 此前没有布达佩斯这个称呼,过去一般将它称为佩斯-布达(Pest-Buda)。一条缓缓流淌的蓝色多瑙河,连接着布达老城和活力涌现的佩斯新城,让这个独一无二的双子城,尽显沉稳安宁和浪漫典雅的双重气质。布达有皇宫、贵族的府邸集聚,被称为是“优雅的王子”,而佩斯是平民商业区,则被喻为“邻家女孩”,至今都是当地最为宜居的城市。关于布达佩斯,还有一则趣闻:1950年,陈佩斯的父亲陈强随中国青年艺术代表团到匈牙利首都布达佩斯访问演出,在匈牙利国家歌剧院演出《白毛女》。此时正逢陈佩斯的哥哥出生,也许是为了纪念这次访问演出,亦或是惊艳于布达佩斯的美,陈强就将大儿子取名为“陈布达”,又过了几年,二儿子出生了,顺其自然的也就叫了“陈佩斯”。布达佩斯的景点分布相对集中,我们这次打算先行观赏城中的制高点,也就是布达王宫所在地。其中第一处景点就是著名的渔人堡。渔人堡位于布达佩斯著名的城堡山上,它与历代匈牙利王举行加冕仪式的马加什教堂和茜茜公主等皇室名流曾经居住过的古王宫,共同构成城堡山上的三大历史名胜,成为布达佩斯这座历史名城“活的博物馆”。这座兼具新哥特式和新罗曼风格的建筑是最佳的观景台,多瑙河中的玛格丽特岛、城堡山南部的盖勒特丘陵以及不夜城布达佩斯的全部悉数尽收眼底。由于当天天气阴沉,未能欣赏到美丽的多瑙河美景,实在是一大遗憾。沿着城堡石阶上行,首先映入眼帘的是匈牙利国王圣·伊斯特万一世雕像。伊斯特万一世(I. (Szent) István,约970年至975年之间—1038年8月15日),匈牙利阿尔帕德王朝大公(997年—1001年)和第一位国王(1001年起)、匈牙利国父。英语称圣斯蒂芬一世,在他统治时期,马扎尔人完成了从游牧部落向封建国家的转变。其在1083年即已被宣布为圣人。他的大髦和剑,以及加冕时的誓词,都一直是匈牙利国王加冕仪式上必不可少的内容。渔人堡修建于1895年至1902年,出自设计师弗里杰·舒勒克(Frigyes Schulek)之手。原来渔人堡所在的这块地域曾是一个鱼市,渔人堡也本是渔民们为保护自身利益所建的防御工事,但是却经不起凶猛的二战炮火的摧残。二次世界大战期间,渔人堡几近毁灭,一直到1947年至1948年之间,负责修复工程的弗里杰·舒勒克的儿子亚诺什·舒勒克才将渔人堡昔日的风采“妙手回春”。渔人堡由白色的石灰岩筑成,远远望去像极了童话里的城堡。整个渔人堡建筑有7座尖塔式的碉堡,它们象征着匈牙利早期的7个部落。别致的塔尖、童话般的拱廊、古朴的石雕、深幽的回廊,共同构成了渔人堡别致的景观,这里是人们茶余饭后散步和幽会的最佳场所。伊斯特万一世雕像正前方,即是马加什教堂。原本是布达圣母教会,正式名称为圣母教堂。后因匈牙利国王马加什在此举行婚礼而改名,也是匈牙利国王加冕之处。1867年弗朗茨·約瑟夫一世和茜茜公主分別在此加冕为匈牙利国王和王后。这座教堂不仅是几个加冕仪式的地点,也是婚礼殿堂之所在。例如1916年的最后一位哈布斯堡君主卡尔一世,以及马加什一世两次举行婚礼的地点。教堂顶上有一只衔着戒指的乌鸦造型的雕塑,传说,马加什国王在执政期间曾有人想用毒戒指暗算他,可这枚毒戒指被飞来的乌鸦叼走。从那以后,乌鸦在匈牙利就成了吉祥的象征。这座教堂也是所谓圣母显灵的地点。1686年,在奥地利、波兰、威尼斯、俄国之间建立的反土耳其的“神圣同盟”围困布达期间,教堂的一面墙壁倒塌,隐藏在墙后的一尊圣母像出现在正在祈祷的穆斯林面前,使土耳其军队的士气崩溃,而城市就在同一天被收复。16世纪匈牙利被土耳其占领期间,是该教堂历史上最黑暗的时期,绝大多数教会珍品运往普雷斯堡(布拉迪斯拉发)。1541年,布达佩斯被奥斯曼帝国攻陷,这座教堂改为该城的主要清真寺,装饰墙壁的华丽壁画均被清除。在1686年赶走土耳其人后,直到19世纪末期,建筑师弗里杰舒勒克(Frigyes Schulek)才将这座建筑才恢复了昔日的辉煌。教堂不仅恢复到原来的13世纪的风格,许多早期原始的哥特式元素也被发现。另外也增加了建筑师自己的新图案(如钻石图案瓦和滴水嘴尖顶),完成后曾引起很大争议。然而今天,舒勒克的修复已成为布达佩斯的市容最突出的特征之一。教堂外三位一体广场上的纪念柱,是18世纪这里的旧城居民为了纪念黑死病(鼠疫)的消除而设立的。这在欧洲许多城市都能看见类似的纪念柱。1347年于意大利最先爆发的这场瘟疫,在不到50年的时间内,夺去了大约五千万欧洲人的生命。据1348年德国编年史学家吕贝克记载,最高一天的死亡数字高达1500人!15世纪中期,欧洲再次爆发全面性的黑死病,而且此后每隔十年爆发一次。后来这场瘟疫为什么会消失,至今也没有确切的答案。穿过马加什教堂旁的小小街道,沿着山坡前行,前方是布达王宫所在地。布达王宫(Budavári palota) 是贝拉四世于13世纪时下令在多瑙河右岸所建,以防止蒙古入侵。建成之后匈牙利的历代国王都居住在此。在15世纪马提亚斯国王统治匈牙利时期,王宫的建筑艺术达到颠峰,扩建为新巴洛克式建筑群。有哥特式大殿、斯蒂芬塔、王宫小教堂等,为15世纪欧洲最辉煌的王宫之一。后来经历了土耳其人的侵略与黑死病的盛行,哈布斯堡王朝的衰亡,布达王宫几乎被世人遗忘。土耳其占领布达期间长期失修;十八世纪开始部份重建,十九世纪中期起,得到修复及扩建,成为新巴洛克式建筑。后来又于二次大战时被毁坏,战后成立特别复兴委员会重建布达王宫。王宫在1950年重新修复,但已丧失象征性的政治地位。王宫广场上一座匈牙利卫士的雕像。铁丝网后是原布达王宫的遗址,现在只剩一片断壁残垣。在过去的几个世纪中,历经数次烧毁、被炸、重建,最终能成为欧洲最辉煌的王宫之一,可以说是命运坎坷。拥有860间宫舍的王宫建筑群,恢弘的规模在当时的欧洲也算数一数二。王宫遗址旁是匈牙利政府总统府,很难想象曾经辉煌的昔日帝国首府之一,如今政府的办公地点就在这么一个毫不气派的小小建筑里。今日匈牙利卫兵的传统穿着,还保留有一战时期的制服特点。和许多国家卫兵不同的是,他们佩戴有墨镜,不知道这是为了装酷还是有其他什么典故。匈牙利早在2004年12月取消了义务兵役制,截至目前匈军队总人数为2.8万。回想帝国鼎盛时期威震欧洲的匈牙利军队,如今的匈牙利军队已经算相当袖珍的一支军事力量了。修缮中的王宫遗址围墙上的装饰画,形象的再现了各个历史时期匈牙利骑兵的造型。历史上经典的匈牙利骑士是以轻骑兵的形象著称于世的。作为欧洲的门户,一支支游牧民族从这里进入欧洲腹地,匈奴、安瓦尔、马扎尔、鞑靼,每个种族都在这里留下优秀的战士和作战技巧。匈牙利的历史学家在整理古代宫廷纪录时,曾发现一张有趣的清单,上面罗列着十五世纪后半期,匈牙利国王马希亚斯一世科维努斯(Matthias I Corvinus 1458-1490)的雇佣军名单。里面提到一种轻装骑兵,装备长矛、剑、合成弓,坐在东方风格的马鞍上(继承自安瓦尔人),穿着文艺复兴时代色彩绚丽的外套,高冠上插着羽毛,左手持泪滴型的盾牌,这种军人被称作Hassar。这个词源于拉丁文cursarius,意为入侵者或袭击者(Raider),尤指巴尔干北部地区出现的强盗,不过更多军事或历史丛书(尤其是拿破仑时代)将它翻译为骠骑兵。早期的骠骑兵多是军队和社会的精英,他们对自己的武力有着天生的自豪感,哪怕身处绝境也不屈服。在著名的莫哈赤战役中,4万英勇的匈牙利骑兵面对数倍于己的土耳其人,顽强奋战到最后一刻,虽然最终失败,但仍予敌极大杀伤,在帝国历史上留下了极其悲壮的一页。此役匈牙利国王路易二世战死,匈军大败,匈牙利从此失去独立地位,沦为奥斯曼帝国的附庸直至17世纪。王宫御花园前的骑士雕像,为1686年解放布达时的奥匈帝国军事司令欧根亲王。欧根有许多耀眼的头衔:奥地利人的民族英雄、神圣罗马帝国元帅、哈布斯堡王朝的伟大将领之一,名满天下的常胜将军,土耳其人和法国人的克星,奥匈帝国军界第一人,法国皇帝拿破仑则认为他是值得自己效仿的七大前辈名将之一。一连串的头衔和称谓着实让人有点发懵:一个奥地利人,怎么成了神圣罗马帝国的元帅,还被匈牙利人竖起雕像在自家王宫的后花园里(匈牙利一直和奥地利不对付)纪念?作为一个奥地利人,他的光辉事迹还是留到维也纳再说。王宫广场上的皇宫门前竖立着古匈牙利人的神鸟“图茹尔鸟”雕像 ,神鸟展翅高飞,双脚紧紧抓着一把“阿提拉之剑”。据说公元9世纪时东方游牧民族──马扎儿人游牧部落从乌拉山西麓和伏尔加河湾一带向西迁徙,他们跟随这只持剑神鹰在欧洲大地上游荡。神鹰将其宝剑(雕像中双爪紧握)丢在了多瑙河畔的这片水草丰茂的盆地,于是他们便定居于此,诞生了今天的匈牙利。该雕像是1896年为纪念匈牙利人迁居此地1000周年而建。从王宫的后花园的步道向下看,可以看到一座横跨在多瑙河上的铁桥,这便是著名的塞切尼链桥。连接布达和佩斯的桥梁有9座之多,然而其中最古老最壮美的桥当属塞切尼链桥(széchenyi chain bridge)。它也是布达佩斯横跨多瑙河的第一座桥。塞切尼链桥始建于1839年,1849年正式完工。链桥的名字“塞切尼”是取名于该桥的主要资助者伊斯特凡·塞切尼伯爵(istván szécheny)。二战期间,德军将大桥炸毁,我们今天所见的大桥是二战结束后重建的。1820年12月,匈牙利贵族、年轻的轻骑兵军官伊斯特万·塞切尼伯爵忽然得到父亲在维也纳病危的消息,遂准备立即出发去看望父亲,可是多瑙河上的浮冰挡住了去路。无论他怎么着急也无法过去。等到浮冰融化,浮桥可以使用,伯爵终于渡过多瑙河赶赴维也纳的时候,父亲已经去世了,他最终未能见上父亲最后一面。于是,愤怒而遗憾的伯爵决心要在多瑙河上修建一座永久性的桥梁。赛切尼发誓:“如果有谁能在布达和佩斯之间修建一座永久性的桥梁,我将捐献出全年的薪水!”他付诸行动,捐献出自己的全年薪水作为建桥基金,并组建成立了匈牙利科学院,开始着手造桥的准备工作。他多次到欧洲寻访,考察各种不同的桥梁,最终由英国工程师威廉·提尔尼(william tierney)设计完成。经过十年的建造,大桥终于建成。这是一座以链索为骨架的三孔铁桥,长380米,宽15.7米,两座桥墩之间相距203米,是当时世界上跨度最大的桥。竣工之日,举行了隆重的庆典。为了纪念塞切尼伯爵的贡献,大桥被命名为“塞切尼链子桥”。链桥是多瑙河上华彩动人的乐章。放眼望去,矗立在两岸的桥头堡是两座高大雄伟的石砌凯旋门,拱门雕饰精美、缘线层叠,配以稳重的基座,显现出古典欧洲的王者之风。桥头两边各雄踞一座巨大的石狮,如守护神般日夜护卫着大桥。雄狮翘首远望,气宇轩昂,象征着匈牙利人民不屈的历史胆魄。巨大的钢索从桥头堡引出,悬拉起舒展的桥面,勾勒出遒劲的曲线轮廓,刚中带柔,如同一座巨大的艺术雕塑。它与布达的宫殿、佩斯的商埠匹配得浑然一体、相得益彰。关于塞切尼链桥一对狮子桥墩还有这样的一段故事。据说这对狮子雕塑被安置到链桥两端后被发现狮子口中并没有舌头,其实,狮子口中是有舌头的,只是不太容易被看见。过了塞切尼链桥,沿着多瑙河畔步行一会,费伦茨·戴阿克的雕像便映入眼帘。费伦茨·戴阿克(Ferenc Deák)又译迪克,人称“智者”的匈牙利政治家、改革运动领袖。1803年10月17日生于匈牙利西部的舍伊特尔(今属斯洛文尼亚)一贵族家庭。为家中最小的儿子,父亲弗朗西斯·戴阿克为当地的警察局长,母亲伊丽莎白·希布里克在分娩时去世。早年在农村学校读书,后在杰尔人文和法律学院攻法律。毕业后在布达佩斯皇家塔布兰纳尔律师所任见习检察官。之后担任佐洛州行政机关的律师。费伦茨·戴阿克生平最大的功绩,当属迫使奥皇弗朗茨·约瑟夫一世最终接受了他一再提出的匈牙利方面的条件,即1867年达成了建立二元制奥匈帝国的《奥匈协约》,为匈牙利确立了独立于奥地利帝国的政治地位做出了重大贡献。他生性淡泊,视功名利禄如粪土,终身未婚。1876年1月29日在佩斯去世,享年72岁。以他名字命名的费伦茨 戴阿克广场,至今仍是布达佩斯商业与交通最为繁华的地段之一。从桥头回望王宫,可以看到一条观光轨道,如果不想爬山的话,乘坐观光缆车也可以直达王宫。多瑙河边的一座别致的小雕像,引得过往行人纷纷驻足合影。这是雕塑家László Marton根据他大女儿带来的灵感创作的小公主雕像作品,原作收藏于匈牙利国家美术馆。在塞切尼链桥和伊丽莎白桥之间的绿地上,有一座著名的雕像,他就是《自由与爱情》的作者:裴多菲。雕像周围散落着民众自发献上的花束和纪念卡,可见他在匈牙利人民心目中的崇高地位。裴多菲·山陀尔(Petöfi Sándor,1823年1月1日-1849年7月31日),是匈牙利的爱国诗人和英雄,匈牙利伟大的革命诗人,也是匈牙利民族文学的奠基人,革命民主主义者。1823年1月1日,裴多菲·山陀尔生于奥地利帝国统治下的多瑙河畔的阿伏德平原上的一个匈牙利小城,父亲是一名贫苦的斯拉夫族屠户,母亲是马扎尔族的一名农奴。按照当时的法律他的家庭处在社会最底层。裴多菲少时生活艰苦,成年后又目睹奥地利统治下的匈牙利民族矛盾与阶级矛盾的爆发,欧洲大地汹涌蓬勃的民族自决之革命洪流也深刻的影响了他。从此他走上了革命之路,先后写下了许多脍炙人口的革命诗篇。在战火纷飞的1949年,裴多菲成为一名少校军官,他写诗同时又直接拿起武器参加反抗俄奥联军的战斗。裴多菲一生众多的作品中,《自由与爱情》一诗最为中国读者所熟悉。1929年由“文联五烈士”之一的中国著名诗人殷夫翻译,译文如下: “生命诚可贵, 爱情价更高。 若为自由故, 二者皆可抛。” 殷夫的译诗,考虑到中国律诗的特点,把每一句都译成五言,且有韵脚,所以读起来朗朗上口,最为人们所熟悉。不过,这种译法对原诗的面貌作了较大的改动。 后来,著名翻译家孙用曾对《自由与爱情》进行了重新翻译。译诗刊登在1957年第2期的《读书月报》上: “自由,爱情! 我要的就是这两样。 为了爱情, 我牺牲我的生命; 为了自由, 我又将爱情牺牲。” 当代著名翻译家、作家兴万生,曾翻译出版了《裴多菲抒情诗选》一书,他将这首小诗又作了如下的诠释: “自由与爱情! 我都为之倾心。 为了爱情, 我宁愿牺牲生命, 为了自由, 我宁愿牺牲爱情。”(裴多菲与妻子森德莱·尤丽亚)裴多菲早年情路坎坷,直到1846年秋天,他在艾尔多特的一个舞会上结识了森德莱·尤丽亚,他日后的妻子。二人一见倾心,结为伉俪,虽然此举遭到了尤丽亚父亲——一位顽固守旧的庄园主的坚决反对。1849年,裴多菲消失在战场上,再也没有回来,时年26岁,身后留下妻子和一岁半的幼子。关于诗人的下落,一般都采用1849年7月31日同沙俄军队的战斗中牺牲这样一个高大上的说法。然而一直以来,也有人表示当时裴多菲并未战亡,而是被俄国人俘虏后流放至西伯利亚。因为有人曾经在战俘营里看到过诗人。但是,这种说法没有被采信。前苏联解体后,随着大量历史档案的逐步开放,有人在1849年俄国俘获的战俘名单中查到了裴多菲的名字,并有资料记载他被流放到贝加尔湖附近。又有一位名叫维若基尔的前苏联老人表示,其在年幼时曾听长辈说过,村中墓地里“埋着一位名叫彼得罗维奇的外国革命者,是个诗人”。这个名字,恰好与裴多菲·山道尔的原名亚历山大·彼得罗维奇符合。(1989年7月,一支匈牙利远征队在苏联治下布里亚特共和国的巴尔古津宣布发现了裴多菲的墓,并掘出遗骨)匈牙利裴多菲委员会于1989年组建了一支由多国专家参加的国际考察队,赴西伯利亚寻找裴多菲下落。结果在村民中,也考证到了“这里埋葬着一位匈牙利诗人”的说法。1989年7月17日,在挖出一个墓中的头骨时,考察队中的匈牙利人类学专家基塞伊教授一眼就断定它可能是裴多菲的遗骸。要确定身份,必须借助DNA检测,可是裴多菲的直系亲属都已不在人世,最终辗转曲折,凭着裴多菲姨妈的第N代的后嗣两份血样和一块100多年前的腿骨,在位于上海市光复西路1347号的司法部司法鉴定科学技术研究所的中国专家的帮助下(世界上大多数的实验室均无法检测),得出最终结论:“检验结果提示送检腿骨与血样间具有较近的生物学关系,在客观上支撑该腿骨极可能为裴多菲本人的这一事实。从DNA证据的角度一定程度地支撑了1989年考察队挖掘遗骨时,匈、苏、美人类学家以及文字记载资料的考证结果。”至此,裴多菲的结局终于有了明确的说法:他当了俄国人的俘虏,被流放到西伯利亚,还和当地一个女子再婚,在这里了却余生。裴多菲委员会主席莫尔毛伊·费伦茨在得知鉴定结果后,连夜赶赴上海来取鉴定报告。对中国科学家的辛劳和水准大加赞赏。在他看来,虽然裴多菲民族英雄的光环似乎暗淡了些,但是,还历史一个真相,却是无比珍贵的。告别裴多菲,沿着佩斯的步行街闲逛,发现很多商场门前的广场上都开设有露天集市,一看才知道,原来赶上复活节临近,大家都在采买复活节的小礼品,当做节日助兴之用,街道上弥漫着节日的气息。1894年开始营业的布达佩斯纽约咖啡馆(Cafe NewYork)因其内部如同皇宫般的装饰风格而被称为“全世界最美的咖啡馆”(没有之一),也是我们此行布达佩斯歇脚打卡的必到门店。咖啡厅门口排起长队,除了本地人外,更多的是为了一睹咖啡厅芳容,而特意从全世界各地赶来的游客。门口手举火炬的魔鬼雕塑、深褐色的实木大门、意式水晶葡萄吊灯以及出自名画家洛茨.卡罗伊之手的壁画,令这座最美豪华咖啡馆实至名归。据说在开业当天,咖啡馆的主人就把大门钥匙扔进了多瑙河里,向顾客们表示了他永不关店的决心。还有一个“夸张”的传说,当时从欧洲寄出的信,若上面写着“纽约”,邮递员都不会把信送往美国,而是直接送达这里。咖啡厅长久以来一直会向那些穷困潦倒的艺术家们提供免费的纸笔,而艺术家们则将自己天马行空的想象全都留在了这座如同艺术宫殿般辉煌的咖啡馆。在安德拉什锦大街的尽头,坐落着一座宏达的广场:布达佩斯英雄广场。英雄广场(Heroes'Square)是匈牙利首都布达佩斯的中心广场,是一个融合了历史、艺术和政治的胜迹。广场是1896 年为纪念匈牙利民族在欧洲定居1000 年而兴建,1929 年完工。整个建筑群壮丽宏伟,象征着几经战争浩劫的匈牙利人民,对历史英雄的怀念和对美好前途的向往。具有历史纪念意义的英雄广场,现在已成为国内外游人参观游览的胜地。每当重大节日或外国元首来访时,都要在英雄广场举行盛大的仪式。广场上的千年纪念碑是一座新巴洛克式的圆柱形石碑,高36 米,顶端是一尊天使铜雕,长着双翅。一手高举十字架,一手高举焊接在一起的两个王冠,表明匈牙利人取得了建国的定居权。碑座上有7 位部落首领的雕像,他们全身披挂,骑着高头大马,手执兵刃,威武雄壮。因为今日匈牙利人最早起源于古代亚洲的几支游牧部落,从公元5 世纪中叶开始,他们逐渐西迁,以寻找新的水源和草地,在首领阿尔帕德的率领下,7个部落来到今天的多瑙河和蒂萨河一带定居,并建立起自己的国家。因而具有3000 多年历史的匈牙利族到欧洲定居只有1000 多年时间。在纪念碑前,还有一方象征性棺枢,是用47 吨重的白色巨石制成。这是第二次世界大战后,匈牙利人民为纪念历代民族英雄而建的,棺盖上的浮雕大字为:“为了我国人民的自由和民族利益而牺牲的英雄永垂不朽!”。大天使加百列雕像。加百列(嘉百列)本为炽天使,身份显赫而高贵,为大天使长,位列天堂重要的警卫长职位,担任整个天界的警戒工作,又成为炽天使的最佳后备人选,传信为其主要职能。传说末日审判的号角就是由他吹响的。他被认为象征”智慧“。马扎尔七部落领袖群像。群雕中的七 位勇士就是当年的部落首领:阿尔帕德、埃勒德、胡鲍、陶什、孔德、翁德、泰泰尼。在雕塑侧面镌刻着“896~1896 年”的字样。匈牙利国名的含义有“十个部落”的意思,这十个部落一般来说是占主导地位的七个马扎尔部落和三个哈扎尔部落组成的。而哈扎尔人,也就是可萨人的另一种翻译。可萨人的祖先在拜占庭的史料中叫萨比尔人(sabir),历史上萨比尔人的后裔哈扎尔人被西突厥征服,所以哈扎人也被认为是突厥后裔。这里要稍微提一下不少人认识中匈牙利人是突厥人后裔的误区,泛突厥主义者喜欢把匈牙利的十个部落和西突厥传统的“十姓”故意混淆,造成匈牙利也是突厥的假象。实际上,西突厥的十姓部落,是其立国根本,不可轻授。在唐朝痛击西突厥的时代,“十姓之地”也就是新疆的代称,十姓可汗就是西突厥法定的可汗,而这十姓是没有可萨人的,因为可萨人是被西突厥征服,而不是跟随阿史那家族建立西突厥的元勋部落,通俗点说就是血统不纯的杂牌。可能是因为历史上突厥威震天下,给欧洲人留下了难以磨灭的噩梦,匈牙利十部落建国传说中多少借鉴了点突厥的十姓之说,而不代表匈牙利人就是突厥人。这也正是纪念碑上只体现了七大马扎尔部落领袖的原因。纪念碑的正对面,是布达佩斯国立美术馆,也是匈牙利国立美术博物馆,欧洲重要的美术馆之一, 藏有13-20世纪世界著名画家的作品,其中油画2000多件、素描1000多件,还有古希腊、罗马、欧洲的历史文物和雕塑珍品。有意思的是,虽说是匈牙利的国立美术馆,这里的主要收藏却都是欧洲其他国家的绘画作品,欧洲名家作品有达·芬奇、拉斐尔、鲁本斯、波提切利、提香、委拉斯贵兹、哥雅、格列柯、门采尔、德拉克罗瓦、马奈、莫奈、高庚、塞尚、贝尼尼、乔尔乔涅、夏尔丹、柯罗、库尔贝、雷诺阿的作品。可惜这次因为时间紧张,就没进去看。穿过英雄广场后边的马路,就来到了绿草如茵的城市公园,在城市公园中有一座被湖水环绕的古堡,它就是沃伊达奇城堡。这座城堡修建于1896年至1908年间,是布达佩斯一座20世纪早期,同时也是一座融合了多种不同建筑风格的城堡。最初由纸板和木材建造。1904至1908年期间则用石头和砖块重建。城堡内有21座建筑,囊括了匈牙利建国千年所使用过的各种建筑风格:哥特式、巴洛克式、文艺复兴时期风格和罗马式。匈牙利皇家建筑博物馆于1907年落户于这座城堡之中并开始对外开放,博物馆一直延续开放至今,现在是匈牙利农业博物馆,可以参观并了解到关于畜牧业、林业、渔业和匈牙利造酒业的知识。转场前往下一站途中路遇匈牙利国会大厦。该大厦于1896年开工,到1904年完工启用,历时8年,楼高96米(约32层楼的高度)。整幢建筑除了用了40万块砖和100万块珍贵石材以外,还奢侈的用了重达40公斤的黄金为建筑材料,而且当时已经全面采用了电灯,电梯,机械通风,冷暖空调等先进设备等,可想当时的奢华程度了。国会大厦位于科苏特(Kossuth lajos square)广场,面向多瑙河,建筑式样模仿了伦敦国会大厦,由建筑师Imre steindi所设计,采用当时流行的哥特式建筑风格,把众多垂直细长的元素与尖塔融入了整个建筑中,成功塑造了许多当时重要公共建筑的新样貌。与布达佩斯如今现存的大多其他建筑古迹相似,国会大厦也诞生在奥匈帝国的鼎盛时期。布达佩斯这个城市从此变成了匈牙利的象征,它开始与维也纳、巴黎、柏林一样,成为欧洲最有代表性的中心之一。匈牙利人突然觉得从未如此急迫地需要一个象征民主权利的立法议会机构,一来是彰显匈牙利的国家威严,二来是与双子城维也纳在规模等级上相媲美,再者就是与河对岸象征古老王权的布达皇宫争取平等的地位,虽然从实用意义来看,或许并不需要如此大规模的议会建筑。这座耸立在多瑙河畔的庞然巨物,不止占地宽阔,同时也顶起了布达佩斯的天际——它与同高为96米的圣伊斯特万大教堂一并成为全城最高的建筑。从公元896年匈牙利建国到1896年建造国会大厦,跨越过整整一千年。96这个数字对匈牙利人意义非凡,它之于国会大厦,不仅仅体现在它的高度上,还象征性地运用在从大厦正门到中央穹顶大厅的96级台阶上。为了踏上这96级漫长的台阶,匈牙利人迂回曲折,曾经奋斗过整整一个千年。如此恢弘的建筑,因为时间关系,也没能进去参观,实在是此行一大遗憾了。在当地好友的盛邀下,我们沿多瑙河南下,赶在夕阳西下之前去往一个名为”圣安德烈“(Szentendre)的小镇。没想到这原本计划外的安排,让我们收获了意外的美景。圣安德烈小镇位于距布达佩斯20公里的多瑙河畔,是一座幽静安详的匈牙利古镇。中国人还给小镇起了一个好记的名字“山丹丹”,据说是当地开中餐厅的华人起的。圣安德烈是耶酥十二门徒之一,耶酥升天后,他曾到巴尔干半岛和俄国南部传教,后在希腊殉教,是巴尔干人崇拜的圣灵。1690年,6000多名塞尔维亚难民流落到这个小镇,他们听说小镇名叫“圣安德烈”,就认为他们与这里有缘,于是就在小镇定居下来,并将塞尔维亚文化和东正教带到了小镇上。19世纪末,小镇上云集了多名流浪艺术家,有画家、雕塑家、工匠等等,给这里带来不少艺术气息。现在,小镇上还能看到不少画廊、手工艺品作坊。小镇中心广场上由商人募捐建造的东正教双十字架,建于1763年。说起瓷器,一般都会想到中国景德镇,然而欧洲也是有许多著名的瓷器品牌。茜茜公主曾经非常喜欢两个瓷器品牌,一个是Royal Vienna维也纳瓷,另一个就是同属奥匈帝国的匈牙利国宝瓷器Herend 海兰德。海兰德创建于1826年,是至今依然活跃的欧洲著名瓷器公司。最初成立的时候海兰德做的是陶器,到1840年左右开始做瓷器。 海兰德的瓷和梅森,维也纳一样都是硬瓷。而且完全手绘。这家瓷器店收集了许多艺术家的作品,具有明显的海兰德风格。圣安德烈是一个美丽安静的小镇,不需要事先做非常详细的旅行计划,因为只要漫步在小巧可爱的石头街道上,就很惬意了。如果不开车,可以选择乘坐郊区延长线HEV 5就可以到达,当然下车之后进入小镇还需要一点距离。夜幕降临,华灯初上,我们返回布达,去盖勒特山顶的布达佩斯要塞观赏夜景。沿着山路缓步而上,从这里居高临下,是俯瞰整个城市美景的绝佳场所。冒着凌冽的寒风,在山顶上饱览了一众夜景,却不小心把相机给摔裂了,果然看美景是需要付出代价的。。。真是多么痛的领悟啊。山顶要塞的尽头可以看到与要塞连为一体的自由女神雕像。白天从伊丽莎白桥仰望山顶,雕像格外显眼。布达佩斯要塞由哈布斯堡王朝建于1851年。海拔235米,长220米,宽60米,高4米,建立之初拥有60门加农炮。它的一生见证了无数场战役,其中最著名的,当属二战时期的布达佩斯围城战。至今都能在要塞的墙体上看到大片的弹痕。这场二战史上最为惨烈的战役堪比斯大林格勒和柏林,双方付出了40多万的伤亡,其中包含了大量的平民,而这场悲剧本是可以避免的。1944年,时任匈牙利的统治者,海军上将霍尔蒂摄政王已经看清德国江河日下的形势,准备单独和盟军、苏军讲和,但以西方为首的同盟国为了保证诺曼底登陆的成功,让西线足够多的德军东调以减轻进攻压力(同时消耗迟滞苏联的攻势),通过各种渠道向德国方面有意无意地泄露了匈牙利和盟军进行密谈的消息,最终导致在霍尔蒂宣布停战声明的同时,德军采取行动逼迫霍尔蒂逃亡,并扶植了匈牙利法西斯政党箭十字党组成亲德傀儡政府,从而将匈牙利牢牢的捆在了纳粹德国的战车上,不可避免的向毁灭的深渊驶去。匈牙利自由女神像位于多瑙河畔的盖勒特山丘约140米高处,在山顶的布达佩斯要塞的一侧。 雕像的主体是一位站立的少女昂首高挚着一片大大的棕榈叶,雕像连同石制基柱高40米,其中雕像高14米。主雕像下边两侧还分别各有一个雕像,一边是举着火炬奔跑的男子,一边是与一只七头猛龙搏斗的勇士。雕像基台上镶的文字意思是“纪念所有为匈牙利的独立、自由和福祉献身的人们”。雕像最初的情况和用意与现在是有很大的区别的,这其中也折射出了历史的变迁。1945年1月,苏军经过血战,攻克了布达佩斯。当时的布达佩斯民族委员会决定建筑一座纪念碑,纪念为解放布达佩斯牺牲的苏联红军。负责监督战后匈牙利事务的苏联元帅伏罗希洛夫指定匈牙利雕塑家基什法鲁迪完成纪念碑工作,他还强制要求将地点选定在盖勒特山顶,并将原定的8至10米高的方案改为至少35米。1947年4月4日,这座纪念碑在苏军解放匈牙利全境两周年纪念日揭幕,而正式名称为“解放纪念碑”,基柱台正面镶着一颗五星,上面的文字则为“感激的匈牙利人民纪念解放者苏联英雄”,侧面则刻着解放布达佩斯的战斗中阵亡苏军的名字。少女手中棕榈叶象征着和平,火炬奔跑的男子的寓意是向往光明,七头猛龙则代表法西斯,人们在与它搏斗。而在这最初的纪念碑中,紧靠主雕像前面的下方,还有一个胸前挎着冲锋枪、右手举着一面旗帜的苏军士兵的4米高雕像。1956年爆发反苏的匈牙利事件中,苏军士兵的雕像被群众捣毁,事件后则重新进行修复。1990年匈牙利发生变革后,五星标志和苏军士兵的雕像都在清除之列,而主雕像何去何从则经过了一番争议。1993年,经布达佩斯城市保护委员会和匈牙利科学院历史研究所认定,将这一纪念碑赋予了新的含义,将它更名为“自由纪念碑”,并重新确定了纪念铭文。与纽约的那座著名雕像一样,中文中也称布达佩斯的这座雕像为“自由女神”。1971年至1995年间通用的匈牙利十福林硬币上,也使用这个雕塑的形象。=================================================至此,我们在匈牙利的行程全部结束,这走马观花的短短的一天留下了太多的收获,也留下了不少遗憾。美丽的匈牙利还有许多未知的美好,等待我们去探寻和体会。第二天一早,我们收拾行囊,从布达佩斯驱车前往下一站:奥地利首都维也纳。奥地利从中世纪开始到一战结束前曾是欧洲强国之一,更是统治中欧650年哈布斯堡王朝的所在地。是一个高度发达的资本主义国家。自1278年开始被哈布斯堡家族统治, 1699年获得匈牙利统治权,1815年维也纳会议后,成立以奥地利帝国为首的德意志邦联,1866年在普奥战争中失败,邦联解散。1867年与匈牙利王国联合为奥匈帝国,一战后帝国瓦解,1918年11月成立共和国,1938年被德国吞并,1945年被盟军占领,1955年重新获得独立,同年10月26日宣布成为永久中立国。我们这次要去的维也纳(Vienna),位于多瑙河畔,是奥地利的首都和最大的城市,全国9个联邦州之一,也是欧洲主要的文化中心,其作为“世界音乐之都”的美名更是享誉全球。沿着M1高速公路前行即可到达匈奥边境。欧洲的高速公路基本不设收费站,但这并不意味着在上面开车就免费了。驾驶者需要自行购买高速票(这点在奥地利和捷克也是一样),购买后贴在车辆前挡风玻璃处,以备警察抽查。如抱有侥幸心理逃票,一但被查,将处以200欧左右的罚款。上图左侧蓝色为捷克高速票,右侧红色为奥地利高速票。高速票一般为10天有效,加油站便利店有售。行至匈奥边境,前方这小小的一个棚子就是两国国境了。由于同处欧盟生根区,过境并不需要特别的手续,警察挥挥手就让过了,车都不用停。虽然这次在维也纳的时间相对宽裕,但为了保证后续行程的自由度,哪怕时间已近黄昏,我们还是充分利用每一分钟,进入奥地利就直奔地理位置较远的美泉宫而去。三月底这段时间,中欧的天气一天多变,早上在匈牙利还是晴空万里,一进入奥地利就阴雨连绵,气温降至5度左右,冷风刮的人身上跟结冰了一样,非常难受。本以为顶着这样的阴风惨雨,临近闭馆时间,天又快黑了,应该没什么人,结果刚到美泉宫就发现,宫门前人头攒动,还有不少是来买明天的票的(省的排队,美泉宫很大,全部玩一圈需要花3小时以上)让我们啧啧称奇。大名鼎鼎的美泉宫(德语:Schloss Schönbrunn ,又音译作申布伦宫)是坐落在奥地利首都维也纳西南部的巴洛克艺术建筑,曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫。也是维也纳最负盛名的旅游景点,美泉宫及其花园被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。美泉宫的历史可以追溯到中世纪,14世纪初开始这个地区称为卡特尔堡(Katterburg),是克劳斯特诺伊堡(Klosterneuburg)的属地,经营一座磨坊和一家葡萄酿酒厂。1548年起成为维也纳市长的办公地,直到1569年神圣罗马帝国皇帝马克西米连二世(1564年至1576年在位)买下了这块地,包括一座房子、一座磨坊、一间畜舍和一座休闲果园,从此成为哈布斯堡王朝的所在地。美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯(1612年至1619年在位),此君在位期间,以发动了对土耳其的漫长战争而“名垂青史”。传说1612年他狩猎至此,饮用此处泉水,清爽甘冽,遂命名此泉为“美泉”,此后“美泉”成为这一地区的名称(德语:Schönen Brunnen)。马蒂亚斯的继任者经常以次地作为夏季狩猎之地,并建造夏季寝宫。1683年土耳其人进攻维也纳,将夏季寝宫毁坏。1696年,神圣罗马帝国御用建筑师约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫奉命在毁坏的夏季寝宫之上建造皇宫,建成后来美泉宫的主体。1743年,奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园,总面积2.6万平方米,仅次于法国的凡尔赛宫。我们今天所见的美泉宫,要归功于玛丽娅·特蕾西娅在位时期大刀阔斧的改造,1743年至1763年间工程由奥地利和意大利的早期古典主义建筑师尼古劳斯·冯·帕卡西(Nikolaus Franz Leonhard von Pacassi,1716年3月5日—1790年11月11日)负责(他同时也是维也纳霍夫堡皇宫的改建者),狩猎皇宫被改建和扩建成一座奢华的皇家寝宫,可以容纳超过一千人居住,总面积2.6万平方米,仅次于法国的凡尔赛宫。美泉宫的大部分内装饰来自这个时代,它采用的是洛可可艺术,这在奥地利极其罕见。(1745年至1765年在位)和来自洛林的艺术家们则致力于皇家花园的扩建,他们将花园的林荫路设计成星状,各条林荫路在美泉宫中心的中轴交汇,巴洛克艺术的花园代表了皇家由内向外的统治。1752年爱好自然科学的弗朗茨一世在皇宫旁建造了美泉动物园,第二年又在花园西侧建造了荷兰式的植物园,19世纪被改成英国式。皇宫花园中的雕塑大部分是德国艺术家威廉·拜尔(Johann Christian Wilhelm Beyer,1725年12月27日—1796年3月23日)的作品,他们出自希腊神话、罗马神话和古罗马历史,最主要的作品是大花坛中的雕塑。美泉宫皇家花园的扩建在玛丽娅·特蕾西娅生命的最后一年——1780年终于完工,除了几个皇家专用花园外,大部分花园在已向公众开放。在花园的尽头,是一座1780年修建的美丽的喷泉——海神喷泉。天公不作美,季节也不对,雨越下越大,宫门前所有的花卉都被移除,让位于复活节集市。。。完全看不出应有的景致,唯一能看出的是,美泉宫真的是很大。。。匆忙拍两张照片闪人。具有1440个房间的巨大宫殿的外观还是很气派的,这里是哈布斯堡王朝的夏宫(霍夫堡皇宫是冬宫)。由于内部严禁拍照,关于这座伟大宫殿的传奇故事,只能通过文字来简单叙述下了。提到美泉宫,就不得不提到两个大名鼎鼎的女人的故事:一个是美泉宫的建造者、18世纪执政40年的奥地利女皇“玛丽亚·特雷西娅”;另一个就是大家耳熟能详的大美人茜茜公主,也就是伊丽莎白·阿玛莉亚·欧根妮——奥匈帝国的奥地利皇后和匈牙利王后。这里先简单介绍下这两个女人背后的家族,即哈布斯堡王朝,这个在欧洲历史上统治领域最广的王室,曾统治神圣罗马帝国、西班牙帝国、奥地利大公国、奥地利帝国、奥匈帝国。11世纪初,由于该家族的主教斯特拉斯堡的维尔纳建立鹰堡(哈布斯堡),其家族便以哈布斯堡为名。统治时期从1282年起一直延续到第一次世界大战结束,是欧洲历史上统治时间第二长、统治地域最广的封建家族。由于主要分支在奥地利,亦称奥地利家族。这么一个可称之为辉煌一时的王朝,最初也是靠着中世纪欧洲屡试不爽的联姻手段发迹而来的。1273年鲁道夫·冯·哈布斯堡当选德意志国王(神圣罗马帝国)之前,这个家族在历史上一直默默无闻。当时教皇格列高利十世为避免帝国王位大空带来的混乱局面,要求一众大小诸侯推举当时毫不起眼的鲁道夫伯爵为罗马王,意图立他为傀儡以便操控。谁知其貌不扬却极具城府的鲁道夫将联姻大法运用得炉火纯青,他的六个女儿都许配给了各国的选帝侯或名门望族,成为了名副其实的“国民岳父” ,鲁道夫也从过去的默默无闻一跃完成了国王的逆袭。 在他身后,整个家族历经700年的发展,无不是通过联姻(几乎都是近亲结婚,导致其后裔受累于严重的遗传病困扰,这也为该家族日后衰败埋下了伏笔)实现的。“让别人去打仗,你,结婚去吧!战神马尔斯给别人的东西,爱神维纳斯也可以给你。” 这句欧洲谚语亦可称为哈布斯堡家族的家训。永远的茜茜公主在哈布斯堡王朝漫长的历史中,出过许多有名的皇后,其中只有一位皇后能得到后世如此多的关注和喜爱,她就是茜茜公主,她充满戏剧性的一生始终为人所痴迷(主要原因还是颜值高)。(画家弗朗兹·克萨韦尔·温特哈尔特所作茜茜公主画像)伊丽莎白·阿玛莉亚·欧根妮,1837年出生在德国慕尼黑,是巴伐利亚王室维特尔斯巴赫家族的一员,因她的德语名字拼写为“Sisi”, 家人与朋友便昵称她为茜茜,这也是她在的德语里的昵称。茜茜公主是不折不扣的美人,在美泉宫的其中一个房间,陈列着一个纯白色的体重秤,为了保持体重,她每天称重,经常减肥,她身高1.72米,体重长年保持45公斤,从她的雕像、照片、服饰都可以感觉得到她纤细的腰肢,这与她日复一日节食和保持体操、骑马等运动不无关系。很多照片都展示了茜茜公主那美丽浓密的长发,茜茜极为重视自己的长发,据说她每天都会花费2-3小时的时间护理她的头发,有专门的发型师跟随她去往任何地方。甚至当她的发型师请假时,她都不愿意见人。她还使用大量美容秘方,尽管如此,她始终拒绝浓妆艳抹,所以哪怕穿越了几个世纪,茜茜公主看起来依旧清新脱俗,深得世界人民的喜爱。(年轻的弗朗茨和茜茜)关于皇帝弗朗茨一世和茜茜公主之间的故事,始终是后世热议的焦点,唯一可以达成共识的看法是,茜茜从没有真正爱过她的丈夫,哪怕年轻的弗朗茨从第一次见面就深深的爱上了这个女人,两人的相遇更像是一场美丽而错误的邂逅。平心而论,弗朗茨算得上是19世纪的欧洲第一高富帅,体态修长且长相英俊,仪态得体的他只要穿上那一身庄重却又不失简约的军装,无疑就能立刻成为欧洲所有宫廷少女的梦中情人。即使是最仇恨皇帝的人,也不得不承认弗朗茨无愧为一个真正的欧洲贵族。他恪守古风做事严谨,崇尚斯巴达式的锻炼,洗冷水澡睡行军床,美泉宫皇帝寝室装修简朴,皇帝去世时就是睡在那张窄小的硬板行军床上。弗朗茨每天花在工作上的时间常常超过12小时,堪称奥匈帝国最模范公务员。律己甚严的皇帝几乎不给自己什么享乐的时光,仿佛他在奥尔米茨加冕时举起的并不是权利的手杖而是沉甸甸的手铐,将这位18岁的热血青年和帝国日渐残破衰败的躯体牢牢结合在了一起。而这一切,恰恰是天性活泼崇尚自由无拘无束的茜茜所无法忍受的。弗朗茨的一生堪称悲剧,当他结束68年的统治生涯时,一切都恍然如梦,他的弟弟在墨西哥被枪决,最爱的妻子在日内瓦被意大利无政府主义者刺死,儿子年纪轻轻就自杀,选定的继承人又被塞尔维亚黑手党谋害,他为此发动的报复性战争使数千万人倒在血海中,也使他为之奋斗一生的帝国最终解体。(年轻时的维特尔斯巴赫家族姐妹,海伦(左)和茜茜,右图为海伦结婚时的装扮)1853年的奥地利帝国有一件头等大事,23岁的帝国皇帝弗兰茨急需迎娶一位皇后,用一场盛大的皇家婚礼将这个早已分裂的帝国重新黏合在一起无疑是极为明智且重要的。皇太后索菲对此早已有了打算。她心目中的完美人选来自德国的巴伐利亚,是哈布斯堡的老朋友,茜茜的姐姐,来自维特尔斯巴赫家族的海伦·卡洛琳·特蕾莎(爱称奈奈)。与少不经事的茜茜不同的是,温柔娴淑的海伦一直暗自憧憬着她的皇帝表哥,几乎所有人包括她自己都认为有了她的陪伴皇帝肯定能更好地执掌奥地利帝国这条大船。母亲露多薇卡觉得要是仅和海伦两个人前往适龄婚嫁的皇帝寓所(巴登伊舍尔行宫)那也未免有些不得体统。带上海伦的妹妹茜茜,然后谎称这次只不过是带着两个女儿坐一次远足则无疑要合理的多,毕竟15岁的茜茜只不过是个黄毛小丫头而已,她又能有什么威胁呢。然而命运跟众人开了个玩笑,就在弗朗茨已经做好了屈从的准备,身着极普通的连衣裙,冒冒失失闯进来的茜茜宛如丘比特之箭,瞬间将皇帝的心门射穿,无法自拔地成了爱情的奴隶。值得一提的是,虽然遭遇订婚失败的打击,妹妹成为情敌,但是两姐妹关系一直融洽。1858年海伦与图恩和塔克西家族的世袭王子马克西米利安结婚,也是公爵家五姐妹之中唯一一个拥有美满幸福婚姻的女儿。(安德拉希-茜茜的绯闻男友(左)、茜茜(右))1854年的4月24日,面色红润、双唇紧闭的巴伐利亚公主在一片欢呼和喧闹声中乘船沿着多瑙河顺流而下,直抵哈布斯堡王朝的心脏维也纳。盛大的婚礼冲淡了王室与人民之间的敌意,获得了所有人的祝福。荣登伊丽莎白皇后之位的茜茜起初也勇敢的接受了自己的责任,直到这时,一切看起来都那么美好。随着日子一天天过去,在巴伐利亚过惯了无忧无虑自由生活的茜茜,越来越无法忍受森严的宫规戒律和日渐繁琐的外交活动;因家族不够显赫而备受维也纳王室轻慢;丈夫始终忙于公务而无暇关心她;遗传下来的精神不稳定也越来越明显。在被婆婆索菲剥夺了2个孩子的抚养权后更使得矛盾彻底爆发。年轻的伊丽莎白皇后终于忍受不住了,她开始想尽办法地离开维也纳,一年之中有大多数时间在外游历,和丈夫见面的时间屈指可数。虽然深爱着妻子,但性格刻板不拘言笑的弗朗茨始终无法处理好夫妻之间的关系,被工作搞的焦头烂额的他很快就只能将精力放在帝国而不是他的皇后身上。皇帝夫妇不和的裂痕是在弗朗茨的手足无措中展开的,也将在另外一个人的手中慢慢破裂。(茜茜公主加冕匈牙利王后,画面右侧身着黄衣右手高举礼帽者是与王后关系甚密的安德拉希伯爵)1866年1月,匈牙利决定派遣安德拉希伯爵——前往维也纳,请求奥地利的皇帝给予他们更多的自治权。久洛·安德拉希(Graf Andrassy)是一个长相英俊的前绞刑犯,出生于一个匈牙利贵族家庭,自1845年开始参加匈牙利爱国运动,曾是匈牙利反哈布斯堡的起义运动中的一个营长。在起义失败之后,不得不流亡巴黎,并被缺席审判死刑。到了1857年,奥地利皇帝的大赦天下让安德拉希重新回到了祖国,参加了一个致力于在奥地利帝国的框架内保护匈牙利利益的温和性政党,并很快成为了该党的副主席。当安德拉希身穿绣金外套,肩披虎皮披风出现在维也纳皇宫时,深居皇宫锁于笼中的伊丽莎白皇后这会正处在郁郁寡欢中。对于急需试出皇帝底线的安德拉希来说,还有谁比茜茜更能担当这一重任呢?风度翩翩的匈牙利伯爵几乎不费吹灰之力就令忧郁貌美的年轻皇后爱上了他,并且爱屋及乌地关注起匈牙利的命运来。美丽的皇后与匈牙利魅力非凡的伯爵做了第一次深谈,伊丽莎白皇后说道:“你看,假如皇帝在意大利遇到麻烦,我会很痛苦,假如同样的事发生在匈牙利,对我来说则是致命的。”最终在他的游说下,茜茜软硬兼施,不惜以威胁的手段逼迫自己的丈夫同意匈牙利的自治。当时正值普鲁士的“铁血宰相”俾斯麦虎视眈眈,弗朗茨皇帝意识到需要安抚匈牙利,他终于和安德拉希坐到了谈判桌前。这时的茜茜成了两个情敌之间的调停人 。1867年,根据奥地利和匈牙利统治者之间达成的协议,奥匈帝国建立。在6月8日这一天,匈牙利宰相安德拉希伯爵将一顶象征着匈牙利王后的王冠戴在了茜茜的头上。王后和皇后,一字之差,谬之千里。受尽维也纳皇室抨击的茜茜终于将自己和匈牙利紧密的联系在了一起。王后在匈牙利国会的致辞将全场推向高潮:“愿全能的上帝给予你们最优厚的赐福”。茜茜流利而充满感情的匈牙利语在国会上空回荡,在场的观众被她深深打动,据一位议员回忆:“泪水顺着大家的脸颊留下来。”直到今天,许多匈牙利人仍然深深的爱戴着茜茜,只肯承认茜茜曾是他们的女王。1873年的维也纳世博会是安德拉希伯爵在奥匈帝国历史上留下最出彩的一刻,这一年大病初愈的茜茜重返匈牙利时却发现安德拉希已经不常伴她左右了。这位野心勃勃的伯爵大人现在要效忠的对象是他的新主人,奥地利与匈牙利的双重国王弗郎茨·约瑟夫一世。曾经的情敌结为牢固的同盟,皇帝将与情敌共存,受此打击的皇后则远遁国外,多么讽刺的一幕。茜茜一生有过4个孩子,长女索菲2岁时便夭折,二女吉塞拉和四女玛丽长大成人后嫁人生子各安一方,三子鲁道夫却成了茜茜心中永远的痛。1889年,一生与母亲关系淡漠的30岁的奥地利太子鲁道夫与他的情人一起自杀,茜茜受此打击从此陷入忧郁症,再也没有恢复过来。茜茜的一生始终在别人身上找错,因此这次她也将她唯一的儿子的死归罪于她的丈夫。从此以后她只穿黑衣服,打着一把皮制阳伞,用一把棕色扇子遮住面孔,以悲伤的圣母形象昭示天下。(茜茜去世的前一天,摄于瑞士泰里特(左一),据说是她生前拍摄的最后一张照片)1898年9月10日,在瑞士日内瓦,伊丽莎白女王和斯塔瑞伯爵夫人沿着日内瓦湖边的勃朗峰滨湖路步行,准备登上日内瓦号轮船前往蒙特勒,被意大利年轻的无政府主义者卢伊季·卢切尼用一把磨尖的锉刀刺中心脏。卢切尼事后说:“我只想要杀死一名皇室成员,不在意是什么人”。锥子又尖又细,被击中的茜茜甚至都没有什么痛感。她从地上爬起来,分别用德语、英语、法语向周围人的帮助表示感谢,随后自己登船,结果在登船后就倒了下去。直到除去紧身衣,周围人才意识到问题的严重。终因流血过多身亡,时年60岁。她的最后一句话是:“出了什么事?”她的死讯传到维也纳,弗朗茨正坐在他的书房内,想要给他的妻子再写一封信。经历丧子之痛的皇帝不得不再一次承受丧妻之痛,余下的20年对于他来说已经再无意义,这个世界终没有给他留下任何值得纪念的东西。纵观茜茜的一生,始终活的像一个孩子,那些成年人的义务和约束仿佛是强加在她身上的枷锁一样,令她不堪忍受向往逃离。她无法掌握自己的新生活,无法认清自己到底是皇帝的妻子还是年轻的母亲。这样的茜茜注定成为自己郁郁寡欢的人生中的悲剧角色。第二天雨过天晴,我们的思绪重返几个世纪之后,开始认真的欣赏今天的维也纳。维也纳的内城并不大,景点也相对集中,鉴于市区停车艰难,我们计划全程步行和依靠公共交通完成。第一站先从维也纳市政厅开始,上图地铁站U2线可直达。维也纳地铁和国内不同的是,不以颜色区分线路,只要车头的标牌和路线对上即可。站后便是市政厅的后门,这里是机关办公室所在地。维也纳市政厅是从1872年开始建造直到1883年完成。 用来代替Wipplingerstrasse大街的老市政厅。这是一座新哥德式风格的建筑。1883年,建筑师弗里德里希凡史密德(Architekt Friedrich von Schmidt)接受了皇帝法兰兹约瑟夫一世的委任,完成了市政厅的建设。维也纳市政厅在市政厅广场的东侧,正面看去跃入眼帘的是5座尖塔,中间的一座直入云端,两翼的4座不足其半,却高出一字拉开的3、4层楼房。在蓝天白云的映照下显得层次十分鲜明而壮观。大厅正中的高塔98米,是维也纳的吉祥物。相传,当时的非教堂建筑不能超过100米,市政厅塔楼的建造计划遂遭到教会的反对。于是设计者冯.施密特就将塔本身限制在98米,却在塔尖上又加上了一尊高达3.4米的“市政厅铁人”,显示了人们向旧势力的挑战,教会对此也无可奈何。市政厅是1873年建设完工的,是典型的新哥特式建筑,其拱廊、凉廊、阳台、尖头窗、豪华的雕刻都体现了新哥特式的典型风格。市政厅和欧洲大部分城市相同,以哥特式风格设计建筑,不过因为建筑时间是公元十九世纪,它是维也纳严谨的历史主义风格和哥特式风格最完美的结合,以此亦称为新哥特式。市政厅是环形大道艺术时期最重要的艺术和建筑杰作之一。在市政厅广场对面,是一座造型古朴的白色建筑,这是著名的城堡剧院。维也纳号称音乐与戏剧的圣殿,其剧院分布在维也纳各地,但其中最著名的就是城堡剧院。城堡剧院的德语是德语地区最标准的,有许多世界级的演员在此担任客籍演出,而能够晋身于城堡剧院演出,就是对其艺术表现最高的评价了。城堡剧院原是特瑞莎女皇于1741年所建,由哈森瑙尔(Hasenauer)和山柏(Semper)负责设计。原址在圣米歇尔广场,1888年后,改建为现在的意大利文艺复兴式建筑,并挤身为环城大道的其中一份子。城堡剧院位于市政厅的正对面,入口的上方雕塑是「太阳神阿波罗与悲剧中的缪斯」。剧院对面是维也纳人民广场,是一座被众多著名建筑多包围的闹中取静的绝佳休闲场所。人民广场的外侧,一座古希腊风格的建筑格外引人注目,这便是奥地利议会大厦。坐落在维也纳的奥地利议会大厦是奥地利国民议会和奥地利联邦议会所在地。1873年,著名建筑师特奥费尔·翰森授命建造这座议会大厦。为了象征民主来自于希腊,建筑师专门采用了古希腊的建筑风格。立面采用古希腊的科林特式柱头,三角檐雕刻着弗兰茨·一世皇帝向十七个民族颁发宪法的场景。议会大厦前的高达4米的喷泉雕像是雅典娜女神。基座旁的塑像象征着奥匈帝国的四大河流:多瑙河、莱茵河、易北河和摩尔多瓦河。每年的10月26日是奥地利国庆日。这一天,奥地利首都维也纳会举行传统的国防军展示活动。总统府、总理府、议会大厦及政府各部也对普通公民开放,人们可以自由地走进这些部门参观并与总统、总理及各部部长握手、交谈。奥地利议会大厦门前的雅典娜雕像。她是古希腊神话中智慧、战争和军事谋略的女神,奥林匹斯十二主神之一。同时也是技术、工艺的女神。据说她传授纺织、园艺和陶艺等技艺,以及绘画、雕塑和音乐等艺术给人类。此外她还是航海、农业和医疗的保护神。法律、秩序的女神,并创立了人类的第一座法庭。议会大厦的雕塑古朴有力。议会大厦旁的第一共和国纪念碑(Republik denkmal zur Erinnerung An Die Gruendung Der 1.Republik),碑文是:der erinnerung an die errichtung der republik am 12 november 1918(纪念建立共和国 1918年11月12日) ,这个日子是奥地利哈布斯堡王朝统治终结,国家政体成为共和国。碑中是三个头像,为建立第一共和国时社会民主党的领袖:亚克布·劳易曼(Jakob Reumann),共和国成立后第一任维也纳市长;维克托·阿特勒(Victor Adler),《工人报》主编; 费尔南多·汉努施(Ferdinand Hanusch),共和国政府秘书长。维也纳的有轨电车也是很方便的公共交通,慢悠悠的带你转遍城市的每一个角落。如果有时间,一定要体验一下。如需前往议会大厦,乘有轨电车1、2、D、J在Stadiongasse下车即可。在玛丽娅·特蕾莎广场,有两两相望的艺术史博物馆和自然史博物馆,其中以自然博物馆更为著名。维也纳艺术史博物馆(德语:Kunsthistorisches Museum Wien,缩写KHM Wien)是奥地利著名美术馆,下辖8座分馆。主馆舍位于维也纳环城大道中心路段的玛丽亚·特蕾西亚广场,与霍夫堡皇宫相对,由统治欧洲近7个世纪的哈布斯堡家族出资兴建。在其中除了一睹皇室珍藏,还可以领略奥匈帝国盛期的余晖。另有7处分馆位于维也纳及因斯布鲁克。如今,维也纳艺术史博物馆是全世界第四大艺术博物馆。这里珍藏着哈布斯堡王朝数百年来收集的欧洲珍品。卢本斯、伦勃朗、丢勒、拉斐尔、提香等著名画家的作品更使这座艺术博物馆的名声倍增。一代女皇特蕾莎(气势非凡的女皇雕像矗立在广场中央)在美泉宫说完茜茜,现在来说一说她的前辈,真正意义上的帝国女王:玛丽娅·特蕾西娅。玛丽娅·特蕾西娅(德语:Maria Theresia;全名Maria Theresia Walburga Amalia Christina,1717年5月13日-1780年11月29日),又译玛利亚·特蕾莎,在她的那个年代,奥匈还未合并,奥地利帝国地位远高于匈牙利,她自然是奥地利大公和国母,同时也是匈牙利女王和波希米亚女王。神圣罗马帝国皇帝查理六世之女,神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世(此弗朗茨非奥匈帝国的弗朗茨)的妻子。玛丽娅出生在奥地利的霍夫堡皇宫,凭借尊贵的血统得到了奥地利、匈牙利、波希米亚三顶王冠,并使她的丈夫和儿子获得了神圣罗马帝国皇冠,使古老的哈布斯堡王朝重现并焕发了活力,奠定了奥地利大公国成为现代国家奥地利帝国的基础。(年轻的玛利亚和弗郎茨·斯蒂芬(右))和茜茜公主不同的是,玛丽娅·特蕾西娅本人的婚姻是以爱情而不单是政治利益做基础的,即自由恋爱结出了丰硕的果实。特蕾西娅19岁嫁给洛林公爵弗朗茨·斯蒂芬,在此之前,15岁起就生活在奥地利皇宫的弗朗茨,以英俊的相貌、贵重的人品使哈布斯堡家族的女继承人爱慕倾心。为了延续哈布斯堡家族的王统,她和丈夫协定他们的后代姓“哈布斯堡—洛林”。弗朗茨·斯蒂芬为了奥地利,为了未婚妻,放弃自己家族领地洛林,而到遥远的北意大利继承绝嗣的美第奇家族的领地,托斯卡纳大公国。为了爱情作出这么大的牺牲,使查理六世皇帝和玛丽娅·特蕾西娅公主备受感动。关于玛利亚和她的丈夫有一则趣闻:一次皇帝和女王微服出行,女王口渴了,皇帝非常骑士的自告奋勇翻越篱笆墙去为女王摘了几串葡萄,但他们被园丁发现了,身上又没带现金,就告知真实的身份,愤怒的园丁根本不信,大嚷:你是罗马皇帝,我还是中国的国王呢。把他们夫妇关进了地窖。晚上才被卫兵解救出来。乐不可支的女王后来在这里立了一块牌子以纪念这次冒险。上面写着,罗马皇帝犯了侵犯私人财产罪,匈牙利女王是他的同谋,甚至可以说是指使和教唆犯。弗朗茨为人宽厚浪漫,经常卷入绯闻事件,对此玛丽娅·特蕾西娅非常嫉妒和不满。即使如此,女王和皇帝的关系一直和睦。皇帝的女儿玛丽亚·克里斯蒂娜女大公曾说:“皇帝是个好人,谁都能把他当做朋友来依靠,我们必须保护他,不让他受到自己多情的困扰。母亲对他的恋情非常妒忌”。他最著名的女儿玛丽·安托瓦内特(法王路易十六之妻,殒命断头台的绝代艳后)则非常崇拜他,以至于这位天不怕地不怕的公主把父亲的去世当作一件“天塌”一样的大事,“无忧无虑的童年唯一的阴云”。女王还曾建立“贞洁委员会”,打击偷情的大臣和平民百姓。这个以维护道德风纪为目的的风纪警察组织深入全国各地,很不得人心,以致维也纳咖啡馆传出最有名的笑话就是“弗朗茨太太,请你管好自己的丈夫。”(中年的女王)1740年的神圣罗马帝国笼罩在重重阴霾之中。广袤的国土上,只有一支不足 10 万人的军队,而且士气低落,指挥失灵,似一盘散沙。国库空虚,食品匮乏,瘟疫横行,民众陷入绝望。而周围的列强环伺,随时准备挑起事端,发动战争。因此,作为哈布斯堡家族的嫡系统治者,在最钟爱她父亲去世后,玛丽娅惟有以百倍的勤奋,坚定的信念去迎接挑战。女王把毕生的精力全都用在恢复哈布斯堡帝国的地位上,当普鲁士不宣而战之后,巴伐利亚与法国以及西班牙军队也加入战争,从而揭开了长达 8 年的奥地利王位继承战争的序幕。面临如此严重的威胁,玛丽娅·特蕾西娅没有表现出丝毫的屈服和软弱。她一再表示,将誓死保卫父辈留下的家业,寸土不让。彼时父皇留下的国库空空如也,军备状况极其恶劣。她因此立下誓言:“就算战斗到最后,我宁可卖掉最后一条裙子,也绝不放弃西里西亚!(今波兰西南大部、捷克北部和德国东部小部分地区)”虽然两次西里西亚战争打的昏天黑地,奥地利一度处于绝对劣势,但女王发挥出她非凡的才干,在欧洲大陆合纵连横,以果决的政治手段和正确的军事策略,最终换回较大的战果:成功地维持了父皇时代的大部分领土。神圣罗马皇帝的桂冠也重新归于哈布斯堡王室。全欧洲都把玛丽娅·特蕾西娅尊为皇后兼女王,甚至连老对手——她的表哥普鲁士的腓特烈二世也称她为“匈牙利女王”了。女王深信,这是历史赋予她一种使命,所以她以一种难以想象的勤奋工作着:亲自将自己的作息时间从早上8 点改为早上 6 点,并在括号内加上“5 点:夏季作息时间”。她不顾宫中传统,把晚餐由晚 11点改为 8 点半。因为对每一个案卷,每一项工作,她都要亲自过目,她必须抓紧时间,晚上也要工作。她乐于全国各地巡视,在乡下一口气步行几个小时,途中仅吃一顿便餐。她临产前还到歌剧院接见演员,分娩后几乎看不到她休养,没两天她就去走街串巷,或伏案工作了。马丽娅对待工作的态度简直堪称后世楷模,说她是帝国第一工作狂也毫不为过。她了解到百姓对帝国的命运深感忧虑,推行开明政治,常到百姓中露面,竭力安抚他们。她敞开宫廷大门,接待最低一级的臣属,听取他们的要求和怨言。她的平易近人让不论是贵族还是普通民众,都对女王赞誉有加。(女王一家)玛丽亚·特蕾西娅一直深爱丈夫,对于她来说,丈夫不仅仅是生活的伴侣,20年来,他的宽容和大度,对她执政的不干涉更是莫大的支持,使她能够把哈布斯堡家的事业和利益凌驾于神圣罗马帝国的利益之上。1765年,弗朗茨一世皇帝去世,女王在悲痛中迎来了她人生中的最后15年,这也是她人生最为艰苦的时期,儿子约瑟夫皇帝想要权力,然而他的不成熟却会使奥地利重陷险境。看透这点的玛丽亚只能为了国家利益而陷于与儿子的权利斗争之中。约瑟夫要瓜分波兰时,她曾竭力阻止,玛丽亚·安托瓦内特来到法国时,她不厌其烦地教导她,忍痛劝说自己的女儿和杜巴丽夫人(出身青楼的著名交际花,路易十六的情妇)说上一句话,尽管她自己对杜巴里深恶痛绝。路易十六和玛丽亚·安托瓦内特结婚7年没有子女,她敦促约瑟夫前往凡尔赛一看究竟。在她生命的最后十五年,她其实已经不是在和普鲁士明争暗斗,而是竭力保持奥地利的稳定。1780 年 11 月 29 日,执政 40 年的玛丽娅·特蕾西娅,因 3 年前染上天花,健康状况急骤恶化而死于心脏病。临终前,她仍放心不下,对每个子女都做了诚挚的谈话。她不愿入睡,要亲眼看着死神的到来。直到晚上9 点,哈布斯堡王朝唯一的女统治者玛丽娅·特蕾西娅终于与世长辞了。玛丽娅·特蕾西娅的一生无愧于成功的统治者和政治家的称号,影响力可以媲美历史上任何一个伟大的女王,因此,尽管她生前从没有用过“女皇”的头衔,世人还是习惯地称她为“奥地利女皇”。伫立在广场一头的是新堡博物馆,是位于霍夫堡新皇宫里南侧的一系列小博物馆,其中主要是兵器展览馆、乐器展览馆和希腊雕塑馆等。维也纳博物馆区占地6万平方米,是欧洲最大的博物馆区。新堡博物馆和艺术史博物馆的采用联票制,对于博物馆爱好者来说真是大大的利好。英雄广场是霍夫堡皇宫的外部广场,兴建于皇帝弗朗茨·约瑟夫一世统治时期,是没有完全建成的所谓“帝国广场”(Kaiserforum)的一部分。 其东北部是霍夫堡皇宫的 Leopoldinian Tract,东南方是新霍夫堡,西南方的内环路,将其与“城门外”(Äußeres Burgtor)隔开。西北部没有任何建筑物,可以很好地眺望内环路、国会大厦、市政厅,以及城堡剧院。广场上有2尊军事领袖的骑马像:欧根亲王和卡尔大公。萨伏依的欧根亲王,(德语:Prinz Eugen von Savoyen,1663.10.18巴黎~1736.4.24维也纳)神圣罗马帝国元帅、军事委员会主席,维也纳英雄广场上的两大英雄雕像之一(另一个是第一个击败拿破仑的卡尔大公)。他的军事天才、殊死精神和战斗激情使他扶摇直上,29岁便成为帝国陆军元帅。大土耳其战争期间,在中欧和巴尔干三度击溃土军,大同盟战争和西班牙王位继承战争时期,两度与法军交战。并将法国逐出意大利。1718年他大胜土耳其,拿下巴尔干重镇贝尔格莱德。他是出色的战略家,也是懂得激励人心的领袖,被认为是历史上最伟大军人之一。欧根的曾祖父为意大利萨伏依王朝公爵卡洛·埃曼努埃莱一世,祖父为萨伏依-卡里尼亚诺亲王托马斯·弗朗西斯,父亲为法国萨伏依—苏瓦松总督欧根·莫里茨亲王,母亲奥林匹亚-曼尼亚为法国红衣主教、首相马萨林(意大利人)之侄女,年轻时曾经为法王路易十四之情妇。从血统上来讲,欧根是个纯正的意大利人,从文化上来讲,他是个法国人,可是他一生都是在奥地利渡过,并效忠神圣罗马帝国的哈布斯堡家族,因此,三国都以他为荣。欧根自幼其貌不扬,身材瘦弱,有小修道士之称。1683 年时值奥斯曼土耳其大举进攻中欧,基督教世界大受震动,19岁的欧根遂作为志愿人员赴前线参战,因战斗英勇,获得赏识。1686 年指挥攻克布达城战役。1687年24岁的欧根升为中将,战功卓著。1697 年取得森塔战役大捷,作为欧洲军队第一次击败一位苏丹御驾亲征(穆斯塔法二世),并迫使奥斯曼土耳其签订了第一个战败条约的年轻将领,几乎是一夜之间在整个欧洲声名鹊起,成了打击异教徒的全欧洲英雄。他的大名在欧洲如雷贯耳,三位皇帝都把他视为帝国支柱。他也曾说过利奥波德一世皇帝就是他的父亲,约瑟夫一世皇帝就是他的兄长,查理六世皇帝就差一点,只是他的上级而已。后世为了纪念他,一战时奥匈帝国联合力量级战列舰第三号战舰被命名为“欧根亲王号”;二战时德国将希佩尔级重巡洋舰3号舰命名为“欧根亲王号”;党卫军第七志愿山地师也以他的名字命名为“欧根亲王师”。欧根有极高的军事素养,备受部属的爱戴,极受盟友的钦佩。也有较深的科学艺术素养,和孟德斯鸠、莱布尼茨等学者私谊甚笃。同时他还是位著名的文物收藏家,维也纳著名的“美景宫”即是为他所建。卡尔·路德维希·约翰·洛伦茨(Karl Ludwig John Lorenz;1771年9月5日-1847年4月30日) ,是奥地利帝国皇子,元帅,军事理论家,切申大公爵。史称卡尔大公(Archduke Charles)。是资产阶级军事科学早期的代表人物之一。卡尔是神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世第三子。出生在父亲任大公的托斯卡纳大公国(现意大利的佛罗伦萨),年轻时就过继给了姨父切申公爵阿尔贝特·卡西米尔,1790年进入军队,在战事频繁的18世纪末和19世纪初,作为奥地利的军事统帅而活跃于欧洲战场,并曾成为使拿破仑一世首次受挫的抗法名将。1809年奥法战争一开始,奥地利军队就节节败退,不到一个月拿破仑的军队就攻陷了维也纳。就在国家面临生死存亡的危机时刻,卡尔从他的驻地率数万精兵,携数百门大炮,在维也纳近郊的多瑙河畔伏击了拿破仑的大军,赢得了阿斯珀恩-埃斯灵会战,首次挫败了拿破仑一世的进攻,击毙包括法国名将拉纳在内的4万余人,由于力量不足,他没有继续进攻,使拿破仑逃过一劫。卡尔大公在晚年潜心研究军事,致力于军事历史和军事理论的写作,并注意对法国大革命和拿破仑一世的军事经验进行总结。其主要著作有《论将领的战术》,《从1796年的德意志战局论战略原理》和《1799年德意志和瑞士战史》等。威灵顿认为在反法同盟诸将之中只有卡尔大公水平最高,而拿破仑也认为在他的对手里面卡尔大公是最强的。霍夫堡宫殿 (德语:Hofburg)是位于奥地利首都维也纳的宫殿建筑。霍夫堡宫殿曾经是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝冬宫。(夏宫是美泉宫)。今日的霍夫堡宫殿是奥地利的总统官邸所在地。自1275年至1913年间,经过多次修建、重建,最终才演化成了眼下这个由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的迷宫。皇宫依地势而建,分上宅、下宅两部分。上宅是帝王办公、迎宾和举行盛大活动的地方,下宅作为起居接借宿用。霍夫堡皇宫在德文中的 意思是宫廷城堡的意思。这座皇家的城堡坐落在维也纳内城。哈布斯堡王朝正是在这里统治庞大的奥匈帝国的。记载了弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。这里曾是德意志神圣罗马帝国皇帝的居住地,直至1806年弗兰茨一世皇帝宣布这个神圣帝国解体。如今,它是联邦共和国总统办公地,而且是欧洲各种建筑风格的“见证人”。无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式,还是上世纪末的仿古典式风格,霍夫堡皇宫都把它们汇集在一起。皇宫的占地面积达24万平方米,有18栋楼房、54个出口、19座庭院和2900间房间,素有“城中之城”的美名。(小贴士:皇宫地处奥地利首都维也纳市中心,地址是:Kaiserappartements, Silberkammer。地铁:U1, U3到Stephansplatz下,或者U3 到Herrengasse下便可到达。)穿过礼仪大厅的走廊,就来到了老霍夫堡皇宫。在广场见到的是弗兰茨二世皇帝塑像。这位德意志神圣罗马帝国的弗兰茨二世皇帝为了破灭自称为法国皇帝的拿破仑想当德意志神圣罗马帝国皇帝的梦想,于1806年主动解散了这个帝国,并同时成立了奥地利帝国,弗兰茨二世皇帝也就因此变成了奥地利帝国的弗兰茨一世皇帝。茜茜公主博物馆位于霍夫堡宫内。2004年4月24日,为庆祝奥匈帝国皇帝国王弗朗茨·约瑟夫和王后伊丽莎白结婚150周年,霍夫堡宫落成一座新的博物馆,它也是霍夫堡宫内穿过宫廷议会的那条回廊的一部分。该博物馆的特别之处在于,除了展示伊丽莎白王后的诸多生前私人物品之外,还将展示这位美丽的皇后的最著名的一些肖像画。博物馆集中展示伊丽莎白的个人生活,特别是她对宫廷礼仪的反抗、对美丽和瘦身的疯狂追求、对体育的极度热衷以及对古典诗歌的痴迷。茜茜入主皇宫时建造的设备齐全的体操房,曾让维也纳人大跌眼镜。离开霍夫堡宫,沿着安静的街巷步行,在绅士街的尽头,可以看到一座位于三岔路口的建筑,是我们此行打卡的目的地之一:维也纳中央咖啡馆。在维也纳,名气最大,文学家、音乐家、政治家又都乐于驻足的咖啡馆,莫过于在19世纪被称为“世界咖啡首都”“最人文主义”的中央咖啡馆了,号称全球十佳咖啡馆之一的它,号称一个时代的传奇。“不在咖啡馆,就在去咖啡馆的路上”是很多小资青年都喜欢自我标榜的状态。事实上,这句话是人们对诗人阿尔滕伯格的描述,而这句话里说的‘咖啡馆’,指的正是维也纳中央咖啡馆(Café Central)。当你步入中央咖啡馆,你会在面对门口的位置上看到一位大叔的雕像,这位大叔就是奥地利诗人彼得.艾顿伯格(Peter Altenberg),为了纪念艾顿伯格,中央咖啡馆因此为他留下一个专属的位置。除此之外,让这里充满了艺术气质的还有贝多芬、舒伯特、约翰·施特劳斯父子的光临。画家克林姆特,席勒,佛洛依德也都是此处的座上宾。连希特勒、列宁、托洛茨基都青睐于此。更早时,中央咖啡馆还有着“国际象棋学校”(Chess school / Die Schachhochschule)的美称,正是因为众多象棋选手的频繁光临。这里有宽广的厅堂、哥特式的高顶、流线形拱墙、大理石柱子和上了点年纪的家具和装潢。屋顶很高,厅堂宽敞,极具气势。内部装修充满了文艺古典气息,高高的天花板撑起室内柔和的光线。红色的地毯与绒面座椅尽显高贵。而少不了的,还有穿巡不歇又衣着整洁体面的服务生。奥匈帝国约瑟夫一世与妻子茜茜公主的大幅画像挂在最内部的墙面上,不知他们是否也曾是这家咖啡馆的座上宾。简单的炸猪排配土豆作为午餐,当然这不是咖啡馆最为拿手的餐点。据说咖啡店久负盛名的Melange 咖啡是奥地利的“国粹”,搭配招牌蛋糕(Café Central Torte),来之必点。对甜品有兴趣的小伙伴还可以选择奥地利国粹之二:Strudel,果馅饼。从咖啡馆出来,漫步商业街,随处可见广场上设置的复活节集市。复活节(主复活日)是一个西方的重要节日,在每年春分月圆之后第一个星期日。《圣经·新约全书》记载,耶稣被钉死在十字架上,第三天身体复活,复活节因此得名。复活节是基督宗教最重大的节日,重要性超过圣诞节,宗教起源与节期在以色列。按《圣经·马太福音》的说法,耶稣基督在十字架上受刑死后三天复活,因而设立此节。历史学家根据《圣经》和先进以色列人逾越节的日期,推算出在春分日(3月21日)之后月满后的第一个星期天就是《圣经》中讲到耶稣复活的日子。由于每年的春分日都不固定,所以每年的复活节的具体日期也是不确定的。但节期大致在3月22日至4月25日之间。制作精美的复活节彩蛋。十二世纪时,人们在复活节节庆中加入鸡蛋,此蛋多涂以红色,也有绘成彩色和笑脸。故一般称之为“复活节彩蛋”(一般也称为复活蛋)。蛋的原始象征意义是为“春天—新生命的开始”。基督徒则用来象征“耶稣复活,走出石墓”。复活节彩蛋是复活节里最重要的食物象征,意味着生命的开始与延续。如今的彩蛋花样繁多,形式各异,如镂空的蛋雕一般亦可归入广义的彩蛋之列。维也纳圣彼得教堂是一座古老的罗马天主教堂,建筑风格是比较经典的巴洛克式,面向西南方,距离格拉本大街颇近,修建于1701年到1733年,可容纳400人,内部风格新颖,外观动感强烈,上面的穹顶是凸出的曲面,而下面两层墙体则是凹入的曲面,形成了鲜明的对比。教堂中央看上去富丽堂皇。我们去的时候,正赶上唱诗班在一展歌喉。那合声回荡在教堂的穹顶之下,宛如天籁之音。熙熙攘攘的格拉本大街,贩卖复活节小商品摊位。提到奥地利,就不得不提施华洛世奇,作为全球首屈一指的精确切割仿水晶制造商,它的大名享誉全球。位于维也纳最著名的购物街格拉本大街的这家施华洛世奇维也纳水晶店是其全球总店,楼高3层,从橱窗到里面的装潢富丽堂皇,又附设香槟酒吧和供客人参与的Workshop,自制水晶饰物给自己,可说是相当独特的体验了。 店内还设有互动元素的设备,可以戴上Headphone,边看着挂在橱窗上闪闪生辉的吊饰边听音乐。此外,店内还有和其他品牌合作的产品,如耳环、项链、戒指、襟针等,款式设计众多,是个扫货的好时机。施华洛世奇的镇店之宝之一,钻石星花首饰俨然已经成为了茜茜公主的标志,因此她的这些星形珠宝又被称为“茜茜之星”。茜茜之星”是19世纪奥地利哈布斯堡王朝的伊莉莎白皇后经常佩戴在头上的饰品,一颗巨大的珍珠被镶嵌在周围的27颗宝石围绕着。茜茜佩戴头饰的画作也成为她留存于世最为经典的形象。1998年,钻石星花在奥地利皇宫被公开展出,虽然布置了严密的安保措施,可一颗带有珍珠装饰的钻石星花还是被人盗走,并放置了一枚赝品。直到9年后,2007年5月,加拿大警方在调查一个诈骗团伙时,在主犯布兰夏德的住所发现一件珍珠钻石珠宝,正是被盗的钻石星花,从而让布兰夏德的另一个身份——“国际珠宝大盗”被曝光。橱窗外驻足观赏的游客,大家对于施华洛世奇的喜爱可见一斑。附送小贴士:在维也纳,公共厕所是收费的,哪怕是去麦当劳或者星巴克也是一样。方便一次收费0.5欧左右,相当不划算。格拉本大街上的公共厕所很不好找,而这家施华洛世奇总店居然提供免费厕所,简直是天地良心,大家走过路过一定不要错过,买点东西犒劳自己也算打赏这样的良心商家吧。位于维也纳市中心的格拉本大街中央的黑死病纪念柱,是欧洲最大的巴洛克式的“黑死病纪念柱”,也是造型最为壮观华丽的同类纪念柱。1679年的维也纳黑死病肆虐,鼠疫几乎夺走了三分之二维也纳人的生命。后来为了纪念死于鼠疫的受难者,奥地利皇帝利奥波特一世下令建造了这尊黑死病纪念柱。圣斯特凡大教堂是奥地利最重要的哥特式建筑,也是维也纳的标志性建筑之一。圣斯特凡大教堂位于维也纳的市中心,是维也纳首都的象征,故又有”维也纳心脏”之称。教堂塔高136.7米,其高度仅次于科隆教堂和乌尔姆教堂,居世界第三。是欧洲最高的哥特式古建筑之一,带有东欧教堂很浓厚的地方色彩。圣史蒂芬大教堂建于12世纪末,整个教堂的建筑风格呈奇特的混合式,朝西的正门是罗马风格,尖塔是哥特式,而圣坛是巴罗克风格,将这些不同的建筑风格融为一体,是人们历时四个多世纪并不断改建、修建的结果,又是维也纳人折中调和才能的体现。圣斯蒂芬大教堂始建于公历十二世纪, 1137年,巴奔堡王朝的利奥波德四世(1136—1141)与帕绍的主教管区商定,在维也纳城界外面建造一座新的教堂。圣斯特凡教堂的地下室也是一个奇观,据说每天下午4时,从教堂正堂的左侧一个入口可以沿阶梯步入教堂地下室。令人难以想象和不可思议的是,哈布斯堡王室大部分皇帝的心脏都装在一个个年代久远的大盒子里安置在教堂的地下室,而他们的遗体则葬在位于市区其他位置的皇家墓穴。这里还存放着几千人的白骨,是在1679年维也纳大瘟疫流行时死去的人们。似乎欧洲人将遗骸收纳在闹市区,已经成为一种习俗了。圣斯蒂芬教堂的彩色屋顶多彩绚丽,它的不仅色彩丰富,而且长达110米,覆盖着23万琉璃瓦。建筑顶部有一个双头鹰的标志,这象征着哈布斯堡王朝的帝国统治。圣斯蒂芬大教堂的最大特色在于它是欧洲各种古典风格建筑的混合体,也是建筑艺术互相包容、折中调合、兼收并蓄的代表。(小贴士:教堂前的广场人流密集,是小偷经常光顾的场所,观光时请一定看好自己的包包。我们这次就吃了亏,钱包被偷,血泪教训各位一定要铭记啊!)(交通:搭乘地铁U1、U3在Stephansplatz下车,1、2号有轨电车亦可到达。)这个坐落在维也纳市中心步行街边的毫不起眼的小小门庭,稍不注意就会错过,门口的装饰画内敛而含蓄,初看以为是某个艺术展,其实内部却大有大乾坤。维也纳嘉布遣会教堂(又译“卡普齐纳教堂”)是近400年来的奥地利皇室成员的墓室。卡普齐纳教堂(Kapuzinerkirche)本是清贫教团的一支,因此教堂的建筑几乎没有任何雕琢。然而,就在这座教堂的九间地下室,却放置着哈布斯堡王朝138名成员的锌或铜制的棺材。其中的最后一次葬礼是在一九八九年举行的,被驱逐出境的末代皇帝卡尔一世和他的妻子齐塔成为最后安葬于此的哈布斯堡后人。沿着这个幽深的走廊,往下2层就是墓室的主体结构,给人的感觉就像是在参观普通的艺术馆一样。里面的皇棺造型各异,做工精良,雕刻精致充满艺术感,棺材的缝隙被青铜浇注封死 ,加之日常养护得当,因此几百年来,当人们走进这个皇家墓室,却闻不到一丁点儿的异味。这是我所见过的最具冲击力的墓室,人们满怀对逝者的敬意,以及对过去那一段辉煌的皇家历史的感慨漫步其间,丝毫不会给人惊悚和恐怖的感觉。整座皇家墓穴最大最宏伟的一座棺椁,埋葬着玛丽亚·特蕾莎以及她的丈夫弗郎茨·史蒂芬。作为奥地利帝国的国母,她实至名归。皇后伊丽莎白(茜茜公主)Elisabeth Amalie Eugenie 的棺墓前总是摆满鲜花和纪念卡片,相比起来她的丈夫约瑟夫和儿子鲁道夫的棺椁前就没什么纪念品,足见人们对茜茜公主的喜爱和怀念。不知不觉已逛到傍晚,我们选择在这位于城市公园附近,口碑爆棚的RIBSofvienna餐厅吃完饭。地址:Weihburggasse 22 | A-1010 Vienna, Vienna 1010, AustriaRibs of Vienna餐厅位于Inner city地区。餐厅建于1591年,历史悠久。餐厅由防空洞改造而成,很有特色,氛围温馨,地道的奥地利本土风味菜肴深受食客欢迎。餐厅开门时间是晚上17点整,来之前需要提前预约,否则只能排起长队,等预约食客用完餐后才能入内。本店特色菜有:巧克力慕斯 , 黑啤酒 , 土豆汤 , 烤肋排 , almdudler , 柠檬汁啤酒 , Ribs of Vienna , Viennese Escalope , Beefsteak served on a hot lava stone , Potato soup with mushrooms and bread , Spareribs mixed , Spareribs Bacon。13.8欧一份烤猪肋排,虽是地道的维也纳菜,但是特别符合国人口味,基本都是精肉没什么肥肉,味道浓郁可口,菜的分量很足,一人吃可能会有点多,两人选一份,再配点其他菜尝尝会比较合算。酒足饭饱,趁着天还没黑,逛一下城市公园作为今天的收尾活动。维也纳城市公园(德语:Wiener Stadtpark)位于老城区东部环形大道内侧,面积有约65000平方米,是维也纳最受游客欢迎的公园。园区横跨维也纳河两岸,中间由桥梁连接在一起。公园入口设置了一座花钟。城市公园如同一座雕像的展览场地。音乐家中,最广为人晓的就是小约翰·施特劳斯镀金雕像。约翰·施特劳斯(德语:Johann Strauss,1825年10月25日—1899年6月3日),奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家、钢琴家。他自幼酷爱音乐,7岁便开始创作圆舞曲,一生写了四百多首乐曲,包括圆舞曲、进行曲以及其他音乐体裁的乐曲,其中以《蓝色多瑙河》《维也纳森林叙曲》《春之声》等曲最为著名。这些作品优美动听、充满生活气息,反映了人民群众热爱生活、乐观向上的思想感情,深受人民群众喜爱,他由此被人们称为“圆舞曲之王”。他的圆舞曲独具特色,旋律酣畅,柔美动听,节奏自由,生机盎然,是每年维也纳新年音乐会的主要曲目。约翰·施特劳斯与父亲同名,两人都以创作圆舞曲而闻名于世。为区别起见,人们在他们的名字前面分别加上“老”、“小”二字。老约翰·施特劳斯被人们称为“圆舞曲之父”。每年从四月份复活节到十月底,每天都有免费的约翰·施特劳斯音乐会在城市公园上演,并且有专业舞蹈演员示范标准的华尔兹舞。(可惜我们去的这个时间是3月底,没有赶上音乐会)这个不经意间闯入镜头的小姑娘,举手投足中都是满满的艺术气息,摆造型时动作自然优美、一气呵成,和小约翰施特劳斯的形象高度契合,这大概就是维也纳这座城市所独有的气质吧。汉斯·马卡特(Hans Makart,1840-1884)雕像,著名的奥地利画家,他以色彩绚丽的作品蜚声国内和国际。马卡特的家庭属于皇家宫廷的管家,出身低下,他曾经进入维也纳艺术学院(Vienna Academy),当时流行学院派和古典主义,而马卡特热衷于色彩的表达,最后被他的导师以缺乏天份的理由予以退学。退学之后,马卡特来到慕尼黑,师从卡尔·冯·皮洛提(Karl von Piloty),在冯·皮洛提的指导下,马卡特逐步形成了自己的色彩特色后,回到维也纳。除了绘画,马卡特的作品开始进入装饰领域,他开始承接奥匈帝国的皇室建筑的内部装潢,甚至涉及贵族妇女的服装设计,家具设计等领域。他的风格被称为马卡特风格(Makart style)。1879年,马卡特策划设计了奥匈帝国皇帝约瑟夫和皇后伊丽莎白(茜茜公主)的25年银婚庆典游行,史称马卡特游行(Makart-parade)。1882年,皇帝约瑟夫建造了一座新的宫殿,赫尔墨斯庄园(Villa Hermes)献给皇后伊丽莎白(茜茜公主),马卡特负责内部装饰设计,创作了再现莎士比亚《仲夏夜之梦》为主题的一系列作品。在他功成名就,成为维也纳艺术学院(Vienna Academy)的教授后,他的艺术风格影响了整个维也纳,包括曾经劝他退学的那些老师。1884年,马卡特突然去世,年仅44岁,奥地利为他举行了国葬。在奥匈帝国的末期,维也纳老城的城墙被拆除了。皇帝弗兰茨·约瑟夫一世亲自下令要在新建的环城大街旁边建造第一座向普通百姓开放的公园。1861年,城市公园的设计任务交给了宫廷的风景画师约瑟夫.赛勒尼和维也纳市第一任城市公园管理局长鲁道夫.西贝克。1862年8月21日,城市公园正式向百姓开放。一年之後,城市公园通过新建的桥梁跨越到维也纳河另一侧的儿童公园。1867年,库尔沙龙建成。如今,这里是每天举办华尔兹音乐会的场所。1906年,人们又在维也纳河畔新建了一座园亭。在同一年里,人们还在城市公园的角落上为维也纳市园林管理建造了一座小巧玲珑的青年风格建筑。这就是维也纳城市园林管理局所在地。第二天一早,我们启程出发,前往奥地利的腹地的一个美丽的小镇——哈尔施塔特。关于这个小镇是如何的美如何的仙,在国内其实就早有耳闻了。由于距离维也纳较远,怎么去成了一个问题,如果从维也纳、萨尔茨堡这样的大城市到哈尔施塔特就需要先坐火车到达Attnang-Puchheim,再换乘R或REX的火车车次即可到达Hallstatt火车站,然后还需要坐渡轮。这么一圈折腾下来,5,6个小时就没了,相当麻烦。由于我们是自驾,所以省去了很多交通上的麻烦,单趟车程3个小时左右,根据导航的提示沿着高速公路开下去就行了。沿途在高速公路的休息区休息,顺便考察下奥地利的高速服务站到底长啥样。根据我后面的观察,像这种只搭了一个棚子和若干停车位的,属于简易停车区,其功能和国内的服务区相比要简化很多,没有便利店、加油站、餐厅等服务设施,但是有免费的厕所,这其实是个很珍贵的设置,因为欧洲很多国家的高速公路服务站厕所都是需要收费的,人家就没有免费提供如厕的概念。想象一下像我这样的外国人,憋着一肚子水,好不容易熬到一个服务站,然后下来上厕所却发现没带零钱,这画面就不忍直视了啊。车位规划的不多,空荡荡也没什么车。这要是换了国内服务区,大车小车早就见缝插针停满了。休息区的户外长凳,非常简易,只能满足最基本的休息功能。停车区除了提供免费厕所,还提供免费WIFI,简直良心!像这种带加油站和便利店的服务站,就属于功能设施更为完善的综合性服务站,但是大多数规模相比国内来说也是小了很多,这里上厕所就需要花钱了,切记切记。开过一大半路程,天开始下雨,导航将我从高速上引下,来到这条乡间小路。雨下下停停,虽然天公不作美,但是在这样的乡间小路开车,实在是一种享受。开着开着,忽然前方豁然开朗,一片壮观的湖水引入映入我们的眼帘,这就是著名的哈尔施塔特湖了。奥地利萨尔茨卡默古特地区14个湖泊中最富灵性的观光胜地,当属哈尔施塔特湖区。虽然这里离哈尔施塔特小镇还有差不多半小时的车程,但我们已经按奈不住心中的期待,急切的想一睹小镇的绝世风情。沿途随手一拍,就是一道的别具一格的风景。前方通过这条隧道,就将到达小镇了。哈尔施塔特小镇面积不大,停车位很难找,出了隧道后可以看到一个较大的停车场,这也是大多数游客选择的停车位。停车场对面是一家超市,也是当地唯一的一家超市,里面居然还有中文标牌,着实出乎我们的意料。本以为这么一个身处中欧腹地与世隔绝的山中小镇,应该没什么人才是,结果游客还挺多,起码一半是东方面孔,国内同胞又占了其中的2/3,瞬间让我有种恍如在国内某个偏远景区的错觉。如果要进入小镇里面停车,似乎也是可以的。但我分析这里的停车位主要针对住店客人以及当地的居民,里面车位稀少,寸土寸金,能不能停就看各位造化了。这个小镇何德何能吸引了大批游客,趋之若鹜前来朝圣?这要从这个小镇的起源说起。哈尔施塔特镇(Hallstatt)是奥地利上奥地利州萨尔茨卡默古特地区的一个村庄,位于哈尔施塔特湖湖畔,海拔高度511米,2005年12月有923名居民,直至2015年已有1221名居民。哈尔施塔特于1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这里的世界文化遗产博物馆的文物十分珍贵,包括从原来的盐矿挖掘出的衣服及采盐工具、铁器时代的生活用具以及最早的蒸汽船模型等。哈尔施塔特的“Hall”可能源自于古克尔特语的“盐”,得名于村庄附近的盐矿,历史上这一地区就因盐而致富。因此这里又被称作“世界上最美的小镇”或“世界最古老的盐都”。(小镇入口处盐矿工人的石雕)公元前2000年末期,正是盐矿的开掘使得哈尔施塔特开始有人居住。古老的凯尔特人在此开采生活的白金——山盐。这里有世界上最古老的盐坑,于2010年停止作业成为观光区,有兴趣也可以去体验一番,在休息室里穿上作业服,进入440米深寒气逼人的盐坑底部,感受盐坑的历史。不论阴晴雨雪,哈尔施塔特一年四季都适宜旅游,这座在险峻的斜坡和宝石般翡翠的湖泊间伫立的湖畔小镇,到处可见童话般清幽美好的住宅。这里的景致恍若挪威的峡湾,海拔3000多米的山峰是阿尔卑斯山的余脉,就着清澈透底的湖泊,把这个小镇变成了人间天堂。湖水清澈透底,在高山峡谷之中,像一条宽阔的绿色绸带。如果有时间,一定要在小镇住一晚,临湖旅店推窗见湖,遥望湖上泛起清烟,仿佛来到人间仙境。一排排临湖而建的木屋,色彩艳丽、层次分明。这些木屋与中国江南民居非常相似,但墙壁、窗户、阳台等都采用木头做材料。为了不同于别家,每家每户还会在屋形、色彩上表现自己的风格。由于处于湖边,每户人家还在临岸的水中建有木船屋,专门停靠自家小木船或游艇,作为交通工具。哈尔施塔特几乎是一个与世隔绝的地方,小镇对面的这片建筑是极少数轮渡停靠点之一。哈尔施塔特几乎是一个与世隔绝的地方,小镇对面的这片建筑是极少数轮渡停靠点之一。巍峨的阿尔卑斯山,白雪皑皑的山头被葱绿的植被和褐色的山石点缀的非常有层次感,在环绕山间的云雾笼罩下,宛如一幅悠扬的水墨画。湖边的狗子和天鹅。窄小的山间小路将我们引向坐落于山间的教堂。教堂的后花园是小镇的墓地,每一座墓都有独特的花卉和木刻以及石雕做装饰,虽小却很精致,依山傍水的风景也是名副其实的风水宝地。墓地后方的高塔内就是著名的纳骨堂(骸骨室)。哈尔施塔特人有一个独特风俗, 由于小镇依山傍湖,寸土寸金,所以埋葬方式是特别。所有逝去的人在埋葬10年后骸骨都将由死者亲属移出坟墓,放到山上教堂中的纳骨堂。日久天长,这里堆积了骸骨(头骨和大腿骨),成为当地独特的风景。所有的骸骨都经过清洗、消毒后留取头骨和大腿骨,在太阳下暴晒数周,使骨骼呈现出柔和的象牙色,再由亲属或专业的纳骨师绘出死者的名字、逝去的时间,再用象征光荣的橡树叶、象征胜利的月桂枝叶、象征生命的常春藤、象征爱情的玫瑰等植物进行精心的装饰后,陈列在纳骨堂里,供后人凭吊。如今,纳骨堂里放置了大约1200颗颅骨。经过悉心彩绘的颅骨,带给人们的不再是毛骨悚然,而是平和与安宁。“我们曾经就是现在的你们,你们终将成为现在的我们。”纳骨堂门口意味深长的一句标语,道尽了人世间的生死轮回…… 小镇中心是集市广场。是当地居民的生活中心。广场周围有很多工艺品商店,游客可以在此购买纪念品。广场上有雕塑和喷泉,虽然没有什么名气,但静谧、安详的氛围与美丽的城镇景色相结合,构成了一幅极为和谐的欧洲小镇图景。中餐选择在当地颇具人气的Gasthof Zauner餐厅打卡。这家百年历史老店,包括餐饮和住宿,特色菜是烟熏烤鳟鱼,鱼就近取材自哈尔施塔特湖。菜单翻开居然还有中文介绍和配图(当然价格是不便宜),精准营销做的是相当到位了。哈尔施塔特湖的烤鱼外酥里嫩,肉质鲜美。当地特色的松饼也口感非常不错。时间已经黄昏,我们告别哈尔施塔特返回维也纳。返程途中顺便去看一下在当地小有名气的小镇——巴德依舍。沿途经过一片宿营地,也是哈尔施塔特湖区附近的度假地之一。大批帆船整齐的码放在草地上,可以想见春回大地,阳光洒在波光粼粼的湖面上,白帆如林的秀美画面。五颜六色的山间小屋星罗棋布点缀在丘陵上,在静怡的湖水映衬下,呈现出一派祥和而安宁的氛围。从哈尔施塔特到巴特伊舍尔大约20来分钟,不多时,我们便驶入了巴特伊舍尔小镇。由于当天还需赶回维也纳,天色渐暗,我们需要抓紧时间,直奔目的地——皇家别墅(夏宫)而去。在导航的指引下来到一处较大的停车场,地图上显示,从这里向山的方向走,就是皇家别墅所在地了。川流不息的依舍尔河。依舍尔河将皇家别墅和小镇隔开,这座铁桥是到达行宫后花园的必经之路。铁桥后面的这条游步道连接着一座回廊,延伸向半山腰的行宫后建筑群。当年茜茜公主和弗朗茨皇帝就是在这里漫步其间,相识相知的。这处宫舍是伊丽莎白家族的私人领地,现在也成为了博物馆。茜茜公主的后人们在这里向有幸前来参观的游客们介绍家族历史和茜茜公主的奇闻逸事。不知是由于时间匆忙,没有找对入口,还是当天宫舍闭馆,我们未能进入行宫内部参观,很遗憾的与之擦肩而过。这一道铁丝网和斑驳的馆舍旧墙将我们和行宫隔开,这里就是当年茜茜公主的马厩,如今已荒废不再使用。从后山下来,从河的另一边眺望,大致能看到皇家别墅的背影,1849年,皇帝弗朗茨·约瑟夫选择在此建立夏宫。1853年8月19日,弗朗茨就是在此邂逅了茜茜公主,并举行订婚仪式。当1854年他和茜茜公主订婚后,弗朗茨的母亲索菲将这栋别墅作为结婚礼物送给了这对新人。当时这座别墅只有中间主体部分的14个房间,后来皇帝指定当时经验丰富的建筑设计师Antonio Legrenzi对其进行扩建改造。建筑设计师在主体两侧加上翼楼,使这栋别墅总体看上去像一个横着的英文字母"E",因为茜茜公主的名字就是Elisabeth(伊丽莎白),从这个创意可以看出,年轻的皇帝对他新娘的爱意和细腻的体贴之情。别墅同时也成为皇室的夏季居所,弗朗茨皇帝称之为“地上的天堂”。这里也是电影《茜茜公主》的外景拍摄地之一。天色渐浓,路上已经看不到什么行人,我们也只得连夜赶回维也纳,遗憾的告别了这座以盐矿温泉著称的巴德依舍小镇。第二天一早,天还飘着淅淅沥沥的小雨,整个城市还在沉睡中。我们收拾行囊,告别维也纳,根据行程的安排启程前往下一站:克鲁姆泽夫——也就是大名鼎鼎的CK小镇。在维也纳的两天着实太短,还有太多的美景没有机会看到,甚至于著名的金色大厅都没去。然而这座城市优雅的气质还是让我印象深刻。希望下次能有更多的时间,好好品味一下它的美。途中在服务区加油。欧洲人偏爱柴油车,一方面是因为与汽油相比,柴油能量密度高,燃油消耗率低,简单说就是油耗低动力足。另一方面也是因为欧洲油价低、柴油产量高、排放技术先进、政策扶持到位等一系列因素共同作用的结果。总之在欧洲开柴油车,便宜又好用。但是油价同比国内来说也还是贵的,一升柴油1.449欧了解一下(汽油更贵)?从维也纳去克鲁姆泽夫其实走高速公路更快,但是在高速上开错一个车道后,阴差阳错就开到这样的乡间小路上来了,于是画风就变成了这样这样这样这样以及,这样。。。虽然导航很坚定的引导我们往这里走,大方向上看着也对,但是这路的画风和前面的田园风光完全不一样了啊喂!左前方这个碉堡一样的建筑就是奥地利边境了,再往前的标识牌是捷克边境。这就跨过国境了啊,本来想停下来好好观赏,奈何这荒山野岭里连个鸟都看不到,着实让人发毛,只好不做停留,硬着头皮开过。终于入境捷克了,路也渐渐宽了起来,两边的景色也明亮了许多,我那颗惴惴不安的心也终于放下了。捷克边境的村庄感觉陈旧了很多,和奥地利相比完全低了一个层次,从沿途的建筑和道路情况可见一斑。地图上显示的沿途小镇名称,捷克语完全看不懂。这辆不知何时开到我们前方的小红车,一路不紧不慢的引领着我们,穿过村落、田野、山川、河流,我猜他是很少遇见从这条路开过来的外国车吧(欧盟车牌首字母代表国家:奥地利A,捷克CZ),好奇我们究竟去哪。穿过这片森林,前方即将到达我们的目的地——克鲁姆洛夫。克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)是南波西米亚最迷人的小镇,也是大家耳熟能详的“CK小镇”,被誉为“世界上最美的小镇“,1992年被联合国教科文组织列为世界文化遗产之一。首先说说这个“波西米亚”,也是大家耳熟能详的另一个词,波西米亚风格的服饰和装潢知名度有多高?请去某宝爆款了解一下,这里就不展开说了。历史上的波希米亚高地位于今捷克斯洛伐克的波希米亚地区,多森林,面积约158,000平方公里,海拔1,602米。西南部为波希米亚森林,由奥赫热河上游河谷至奥地利境内的多瑙河河谷,呈西北—东南分布,海拔3,500英尺,主要为针叶林和落叶林。波希米亚地区在罗马帝国时期为一支叫波希人的凯尔特人的聚居地。公元前1世纪,日耳曼人迁入,斯拉夫人亦于公元6世纪迁入波希米亚。由于日耳曼人为主的神圣罗马帝国的强大,波希米亚的日耳曼裔贵族成立了独立王国。如今的波希米亚拥有52,065平方公里的疆域,捷克共和国1030万居民中有约600万人生活在波西米亚地区。现今的波西米亚地区西与德国接壤,北邻波兰,东部为古摩拉维亚地区,南部则与奥地利为邻。波希米亚地区山峦环绕,分别通过波希米亚森林,厄尔士山脉,克尔科诺谢山和苏台德山脉等与其他地区接壤。其中最高峰位于苏台德山脉内。小镇周边有4个停车场,P1停车场位置最好,车位也多,这里离小镇入口最近,位置如图中红点所示,沿着公路下来很方便。如果从布拉格前往克鲁姆洛夫:来回巴士费用每人大约在15欧左右,预定网址:http://www.studentagency.cz; 乘车地点:地铁黄线ANDEL站下车或者TRAM N.K.站下车即到 。克罗姆洛夫这个现在只有14100名居民的小镇坐落于捷克南部。位于伏尔塔瓦河的上游,距捷克首都布拉格约160公里。该城在13世纪时由于其处于一条重要的贸易通道上而逐渐繁盛。大部分建筑建于14世纪到17世纪之间,多为哥特式和巴洛克式风格。捷克的母亲河伏尔塔瓦河流经小镇,在中央盘旋了两个“S”型,将克鲁姆洛夫环抱在怀里,营造出一个“马蹄形”半岛的错觉。著名的克罗姆洛夫城堡则建在河的对岸,风采依然。登高远眺,以城堡为中心的中世纪城市一望无边,令人惊叹。克鲁姆泽夫的拉丁文和老德文所表示的含义是“高低不平的草地”,指曲折的草地或水面旁的地方,也可以称之为“河湾中的浅滩”。正好描绘出伏尔塔瓦河水道蜿蜒地环绕着这片土地的地理风貌。从停车场出来,沿着小路前行,前方就是克鲁姆洛夫城堡高耸城墙和拱门。城堡的历史悠久,距今已有700余年,并且在漫长的历史长河中几易其主。公元1302年,维特克家族的维特克二世(Vítek II)成为克鲁姆洛夫领主,在建设克鲁姆洛夫小城100年之后,家族日益衰败,不幸的是他这一支传到重孙Vok z Krumlova时绝嗣。1302年Vok死后,此支系的领地连同克鲁姆洛夫城堡一起落入维特克三世创立的罗森伯格家族。当时接手的是亨利一世,他将全家从罗森伯格城堡搬到克鲁姆洛夫。从此克鲁姆洛夫在罗森伯格家族的统治下,小镇迎来了蓬勃发展辉煌时代。这一时期城堡的每个房间都安置有高至屋顶的壁炉,壁炉内修隐秘烟道,既可以取暖又不影响居所环境;来自比利时的羊毛挂毯花纹精美针织细密;庞大的熊皮标本居于屋中地板,守护着城堡主人和他的母亲;轮距宽阔的黄金马车自铸成以来只使用过两次,一次是迎接大主教,一次是迎接波希米亚国王的到来。那段时间也是文艺复兴建筑的全面兴建期,许多当年已存的罗马风格建筑被以新的时尚修改和重建。而早期巴洛克建筑和洛可可浮华装饰的影子,也伴随着罗森伯格家族的繁荣一同进入城堡。这种繁荣一共持续了300年。1601年罗森伯格家族最后的继承者因为债台高筑,将包括克鲁姆洛夫在内的财产卖给了神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世,哈布斯堡(Habsburg)家族正式成为城堡的第三任主人。皇帝将自己对于文艺复兴艺术的热爱,倾注进这座城堡中,即使由他直接导致的三十年战争(1618-1648)很快到来,克鲁姆洛夫依然免于战火侵袭。但是下一任皇帝斐迪南二世(Ferdinand II)并不像他的前任一样如此热衷于城堡和艺术,战争还未结束,斐迪南二世为回报和偿还施蒂里亚贵族约翰·乌尔里希·艾根伯格(Jan Oldich z Eggenberka,1568-1634)在战争中对王室的支持与资助,于1622年决定将克鲁姆洛夫领地送给艾根伯格家族,1628年还封其为克鲁姆洛夫公爵。之后经过了将近一个世纪(1622-1719)的岁月,第三任克鲁姆洛夫公爵约翰·克里斯蒂安·艾根伯格(Jan Kristián I z Eggenberka,1641-1710)去世,由于他没有子嗣,他唯一的弟弟仅有的一个孙子也于1717年夭折,艾根伯格家族绝嗣。1719年,公爵的遗孀,来自施瓦岑贝格家族的玛丽在死后将领地和爵位一并传给自己的侄子亚当·弗朗兹·施瓦岑贝格(Adam Frantiek ze Schwarzenbergu,1680-1732),克鲁姆洛夫从此转为施瓦岑贝格家族所有。亚当·弗朗兹公爵在陪国王查理六世(Karl VI,1685-1740,也就是后来的女皇玛丽娅·特雷西娅的父亲)打猎时不幸被国王误伤而死,这使得他的儿子约瑟夫一世·亚当·施瓦岑贝格(Josef I. Adam ze Schwarzenbergu,1722-1782)年仅10岁便不得不继承爵位。在他统治期间,克鲁姆洛夫城堡进行了许多改扩建,包括洛可可风格的冬季骑术学校、化妆舞会大厅、花园喷泉和凉亭等。施瓦岑贝格家族也成为克鲁姆洛夫城堡最后一任深具影响力的私人所有者。 1939年,城堡的最后一位领主阿道夫·施瓦岑贝格(Adolf Schwarzenberg)被流放,他的领地和财产被纳粹德国占领和没收。二战结束后,根据1947年颁布的特别法律,克鲁姆洛夫城堡及施瓦岑贝格家族的其他财产被捷克土地局接管,再后来被捷克斯洛伐克政府收归国有。关于施瓦岑贝格家族历史,在欧洲大陆可谓声名远扬。施瓦岑贝格(德语:Schwarzenberg,捷克语:varcenberka)曾是神圣罗马帝国的一个邦国,位于现今巴伐利亚州北部。它的统治者是赛因斯海姆家族的一个分支。家族传承至今绵延不绝,家族历史上以在莱比锡会战中打败拿破仑的联军总司令第一代施瓦岑贝格亲王卡尔·菲利普,奥地利帝国宰相费利克斯·施瓦岑贝格及当代捷克外长卡雷尔·施瓦岑贝格三人最为知名。施瓦岑贝格家族悠久的历史在这里就不展开说了,当代捷克外长卡雷尔·施瓦岑贝格是家族延续至今的传人。1948年,捷克斯洛伐克完成了土地改革,废除了土地私人所有制。施瓦岑贝格家族的所有领地和大部分财产都被充公,作为半个奥地利人的卡雷尔遂与家人移居维也纳。1978年,已在海外生活了41年的他重新回到捷克,是因为妹妹想回来看看家是什么样子。施瓦岑贝格约了朋友同行,票是朋友买的,因为他不想亲手买一张走进自己家的门票。一个学生模样的年轻女导游接待了他们,女孩不可能见过这家人,但却一下子就根据墙上的画像认出了他们,刹那间,施瓦岑贝格找到了回家的感觉。1979年,家族中的“长系”、也就是卡尔·菲利普的大哥约翰流传下来的那一支绝嗣了,但 “幼系”、也就是卡尔·菲利普这一支家里还有人在。所以,从1979年开始,施瓦岑贝格家族的封号就由卡雷尔·施瓦岑贝格继承。当年风光无限的亲王元帅卡尔·菲利普,正是卡雷尔的爷爷的爷爷的爷爷,到卡雷尔是第七代,所以施瓦岑贝格家族的现任家主也被称为:卡尔七世。卡雷尔也成为施瓦岑贝格家族的首领,得到克鲁茂公爵的称号,1991年被封为金羊毛骑士。卡雷尔·施瓦岑贝格再也没回到自己成长的城堡居住,他说:“任何人都不可能住在一个每年有12万人参观的地方”。正可谓沧海桑田,往事如烟,往昔的辉煌终成今日缅怀的荣光。克鲁姆洛夫里伏尔塔瓦河谷的对岸就是城堡和画风艳丽的古堡塔,这是镇上最高的建筑,也是克鲁姆洛夫最明显的坐标。古堡塔又称彩绘塔建于13世纪的前半期,这座高54.5米,共六层的圆塔,原本是哥特式建筑,后来经不同时期修缮,增添了大量文艺复兴和巴洛克风格装饰元素,由哥特式华丽转身为文艺复兴式,是克鲁姆洛夫地标性建筑,外面墙壁上的彩绘栩栩如生,翠绿色的哥特式尖塔,塔身浑圆,红黄两色,塔尖则涂抹了鲜艳的铜绿,混搭的亮丽色彩,让人过目难忘。登塔需沿着这个窄小的楼梯向上攀登。塔内古老的撞钟。塔顶空间有限,大家都开始排队登顶。这处小小的空间内也挂满彩绘塔历史的介绍。登上塔顶,小镇风光一览无遗。高耸的尖塔、鲜艳的红瓦、潺潺的河水,这一切都青山簇拥其中,点缀于绿野之间。如此美景世上独此一家。哥特式的长廊将城堡的庭院链接在一起。第四庭院是城堡的内庭,墙上布满彩绘砖瓦,非常有特点。连接第四和第五庭院之间的是斗篷桥(Cloak Bridge),桥的一排瞭望孔是天然的画框。桥的尽头平台,是全镇视野最佳的制高点,可以看到镇子里全部三座尖塔,以及被伏尔塔瓦河环抱的小镇。捷克著名的国宝级点心Trdelnik塔塔蜜。Trdelnik做起来不难,就是工序有些复杂。将面粉、水、酵母、黄油、糖、肉桂粉和在一起揉成软硬适中的面团,发酵后搓成筷子粗细的长条缠在金属滚轴上形成一掌长度的筒形;内壁也可以加上巧克力酱,外圈用肉桂粉、杏仁粉、核桃粉、椰子粉、坚果、等多种香甜辅料包裹,包在滚轴架在烤炉上慢慢烘烤。烤制的过程必须匀速旋转滚轴,在烤炉上旋转烘烤出来的成品外侧,会有一层由带着肉桂的黄糖融化形成的极薄的糖衣壳,面包卷内部绵软而不失弹性,浓浓的肉桂香带来节日的味道。Trdelnik的口感非常甜,外脆里嫩,配上奶油或冰激凌,味道更棒。这是一道甜蜜的盛宴,对于瘦身控来说可是不小的负担。在悠扬的小提琴伴凑下,我们闲庭信步的走街串巷,丈量着小镇的每一寸风貌。比起安静优雅的哈尔施塔特,克鲁姆洛夫更富于活力和热情,悠久的历史积淀又让它时刻诉说着无声的故事。千塔之城布拉格CK小镇实在不大,花个半天时间已经可以粗略的玩遍了,接下去的目的地是布拉格。其实从克鲁姆洛夫开始,已经是在捷克境内游玩了,但是主观印象上总是将它和捷克区分开来,可能是因为CK小镇名气太大的缘故吧。捷克共和国(捷克语:Česká republika),简称“捷克”,是一个与德国,奥地利,波兰,斯洛伐克四国接壤的中欧内陆国家。 捷克的前身是捷克斯洛伐克,是1918年10月28日至1992年12月31日存在的共和国。5~6世纪,斯拉夫人西迁到今天的捷克和斯洛伐克地区,公元830年在该地区建立了大摩拉维亚帝国。9世纪末、10世纪上半叶在今捷克地区成立了捷克公国。1620年,捷克(波西米亚)被哈布斯堡王朝吞并。第一次世界大战后奥匈帝国瓦解,捷克与斯洛伐克联合,于1918年10月28日成立捷克斯洛伐克共和国。1938年9月,英、法、德、意四国代表在慕尼黑签署了《慕尼黑协定》,将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国。1939年3月捷被纳粹德国占领。1945年5月9日,捷在苏军帮助下获得解放。1948年2月,捷克斯洛伐克共产党开始执政 。先后更名捷克斯洛伐克社会主义共和国(1960年)和捷克斯洛伐克联邦共和国(1989年)。捷克是发达的资本主义国家,第二次世界大战前是世界第七大工业国。拥有极高水平的人类发展指数,是欧盟和北约的成员国。但是捷克并未加入欧元区,本国货币使用的是捷克克朗,这个货币在国内几乎无法兑换,只能在当地的兑换点兑换。从克鲁姆洛夫一路向东南方向前进,车窗外绵延不绝的中欧平原在眼前展开,每一处景致都给人不一样的感受。路边随处可见的教堂和红顶瓦房,典型的捷克式建筑风格。捷克的高速公路通常只有2车道,匝道处的转弯角度很小,几乎是以70度的角度开了一个口子,不像国内的高速公路设有大弯道方便减速,如果你要出弯,一定得把速度提前降下来。捷克的爱国情操也体现在它的公路上,每隔一段就竖立着捷克国旗的标识牌,生怕你不知道自己已经身处捷克似的。路遇广告,许久不见,甚是怀念。沿途的街景也越来也体现出巴洛克和哥特式风格。布拉格是捷克共和国的首都和最大的城市,位于该国的中波希米亚州、伏尔塔瓦河流域。该市地处欧洲大陆的中心,在交通上一向拥有重要地位,与周边国家的联系也相当密切(在地理上布拉格恰好介于柏林与维也纳这两个德语国家的首都中间)。布拉格是一座著名的旅游城市,市内拥有为数众多的各个历史时期、各种风格的建筑,从罗马式、哥特式建筑、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、新艺术运动风格到立体派和超现代主义,其中特别以巴洛克风格和哥特式建筑更占优势。布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富,并且色彩极为绚丽夺目(红瓦黄墙),因而拥有“千塔之城”、“金色城市”等美称,号称欧洲最美丽的城市之一。到布拉格已经傍晚,首要任务当然是填饱肚子。我们选择去这家当地知名的烤猪肘餐厅。著名啤酒厂pilsner urquell brewery(皮尔森)旗下的Kolkovne Restaurant 餐馆。米其林和lonely planet都推荐了这家店。餐厅的地址是V Kolkovne, 8, Prague 110 00。位置很好找,在老城广场。预订电话:+420 224 819 701。 这家餐厅因为生意一直很火爆,所以建议大家提前预订席位。尝试了一下皮尔森的黑啤酒,口感清冽爽口,简直欲罢不能。捷克皮尔森啤酒被捷克人视为国宝。1842年,捷克皮尔森市的市民啤酒厂使用生产出世界上第一款金黄色清澈的拉格啤酒,后以城市之名命名皮尔森,从此开创了一个啤酒种类。如今的工业啤酒及各种皮尔森都是在“皮尔森起源”的基础上更好或更坏的演变而来。乌奎尔皮尔森被许多人称作了皮尔森啤酒的鼻祖,许多皮尔森厂商都将这款啤酒作为味道的参照。他们一直在沿用1842年开发的配方。烤猪肘子(Pork knee)跟烤鸭(roast duck)是本店的特色菜。小葱白米饭配土豆没想到吧?虽然口感真的不怎么样。。。第二天一早计划坐地铁去老城广场,然后开始布拉格一日游。布拉格城区不大,景点相对集中,身处老城区自然停车也是很艰难的,所以最好的办法就是依靠公共交通和自己的双腿了。捷克的地铁非常发达,坐地铁可以玩转大部分的景点。第一站可以搭乘到离布拉格广场最近的地铁站Staroměstská站(A线),之后步行五分钟便可到达老城广场和查理大桥。Malostranská站(A线)附近的景点也非常多,可以先去圣维特大教堂,步行到布拉格城堡和新城堡阶梯,距离都非常近。离布拉格国家博物馆和布拉格国家歌剧院最近的地铁站是Muzeum(A线和C线的专程站)。总之,不论从哪里下车,都能顺便把附近的景点逛个遍。不过说起捷克的地铁,真是无力吐槽。首先是这组自动售票机,非常原始,只收零钱不支持刷卡,说明又都是捷克文,完全看不懂。该巧赶上复活节,人工售票都放假。至于地铁站的工作人员连个鬼影都看不到,这就很尴尬了。最后费尽周折,靠热情的保洁大婶帮忙才买票成功(又因为语言不通多买了一张票)。地铁出站就是布拉格城堡,一路漫漫逛过去就到了。布拉格城堡是世界上最大的古城堡建筑群之一,长570米,平均宽约130米,像一座五脏齐全的小城镇,圣维特大教堂、圣乔治教堂-修道院、诸圣教堂、新老皇宫、柱厅、弗拉季斯拉夫大厅、达利沃尔塔、火药塔、黄金巷、宴会厅、众多花园等均坐落在此。波希米亚国王、神圣罗马帝国皇帝、捷克斯洛伐克总统、捷克共和国总统都在这里办公起居,是名副其实的“捷克的心脏”、捷克权力的中心。从城堡的后院拾阶而上,可以看到老城区的大部分建筑和主要景点。身处其间就好比在各式建筑的丛林间漫步。首先看到的是圣乔治女修道院,修道院建于公元973年。当时曾是上层贵族仕女接受教育的地方。圣乔治女修道院是波西米亚第一个女修道院,曾在18世纪被拆除改建为军营,现在为国家艺廊,收藏14至17世纪的捷克艺术作品,包括哥德艺术、文艺复兴和巴洛克等不同时期的绘画作品。这里的火药塔(Prasna Vez-Mihulka)与旧城广场的火药塔一样,原本都是作为守城护卫的要塞,后来则为存放火药之用。16世纪时,国王让术士居住于此研究炼铅成金之术,18世纪后改为圣维塔大教堂储藏圣器的地方,现在则是展出中古艺术、天文学和炼金术文物的博物馆。紧邻圣乔治修道院的红色教堂就是圣乔治教堂(St.George's Basilica),圣乔治教堂是捷克保存最好的仿罗马式建筑,920年完成后扩大修建多次,最后一次是在19世纪末20世纪初,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。红色和米色间隔的墙面,使得圣乔治教堂和圣乔治女修道院成为布拉格城堡里唯一色彩较为明亮显眼的建筑。圣乔治教堂对面就是大名鼎鼎的圣维特主教座堂(捷克语:Katedrála svatého Víta)。圣维特主教座堂是捷克共和国首都布拉格的一座天主教堂,罗马天主教布拉格总教区的主教座堂,也是捷克最大、最重要的一座教堂。全名是圣维特、圣温塞斯拉斯和圣阿达尔贝特主教座堂。教堂位于布拉格城堡内,是哥特式建筑的精彩范例,其中有许多波希米亚国王的坟墓。圣维特主教座堂是历代皇帝举行加冕典礼的场所,有“建筑之宝”的美誉。从远方眺望布拉格城堡,大教堂是建筑群中最显眼地标。如今这里收藏有十四世纪神圣罗马帝国间波希米亚国王查理四世的纯金皇冠、金球及令牌。圣维特主教座堂是捷克保存最好的仿罗马式建筑,920年完成后扩大修建多次,最后一次是在19世纪末20世纪初,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。关于圣维特(St.Vitus)这个名字的由来是源于基督教传说中十四圣助手之一的圣人维特。他是一名公元4世纪左右从西西里岛来的基督徒,后来因为受到罗马皇帝的迫害而英勇就义。圣人维特的事迹在意大利和德国广为传播,更有专门为其修建的修道院和创作的纪念舞蹈。在公元9世纪开始,其在布拉格也开始拥有相当多的尊崇者。公元925,德国国王亨利一世将保存下来圣维特的一枚完好手骨赠送给了当时的波希米亚公爵,即布拉格的统治者瓦茨拉夫一世,从那以后,这个遗物就成为布拉格君王世代相传无比珍贵的宝物,并且以此来命名了享誉世界的圣维特大教堂。选择这个名字来命名教堂,还有另一种含义,就是布拉格的统治者希望臣民能够皈依基督教。圣维特大教堂塔顶有文艺复兴式样的大钟,钟楼是俯瞰布拉格市景最美的地方。尖塔、尖拱顶与飞浮雕,是哥德式教堂外观的三大特色,因为历经建筑年代过久,也融合了巴洛克、文艺复兴等风格。原本教堂的大门是朝南方向的金色大门,门上有查理大帝与4位主要建筑师的半身浮雕。如果选择挑战教堂高塔里287级楼梯,从塔顶可以俯瞰城中美景,绝对值回票价。攀登287级楼梯可不是一件容易的事,这窄小的楼梯和无尽的回旋,保证你在攀登前还没累瘫先被转晕。钟楼上的工作间,每天攀登至此,对那些工作人员也是一项巨大的挑战。成功登顶,很有一览众山小的感觉。教堂的瞭望孔内壁刻满了各式涂鸦和记号,是该说充满异国情调呢,还是对文物古迹的重新解读?也许这就是布拉格这座城市包罗万象、倜傥不羁的特殊气质吧。静卧在伏尔塔瓦河上的查理大桥,万红丛中一线黑。从10世纪保存至今的两座教堂尖塔,是这座壮观建筑的亲历者和见证者。1763年哈布斯王朝建造的圣十字教堂。关于这座教堂的资料很少,与之前的几座教堂相比,显得朴实无华。捷克总统府所在地,也是旧皇宫所在地,毗邻马蒂亚斯城门,因其内部存放马蒂亚斯皇帝的封号和徽章而得名。总统府大门是哈布斯堡王朝风格的建筑,门柱上建造于1771年的“巨人与神的战斗”雕像充满了力量感。当代“好兵帅克”,左边这位小哥估计站的无聊,一直在哼小曲,别以为我没听到啊。说实话,没有比较就没有伤害,我们以丹麦为例,捷克的卫兵是我目前所见穿着打扮最不讲究的卫兵了,这身制服不论从颜色还是款式的搭配值得商榷(原先一身灰的制服堪比保安)。广场上最豪华的建筑还要属东北角的总主教宫(Arcibiskupsk? palác),布拉格教区的总主教就住在这里。总主教宫是天主教的总主教府。1564年,布拉格总主教安东尼·布鲁斯·莫海尔尼采将其改建为文艺复兴风格,17世纪,改建为巴洛克风格。门楣上有总主教的徽号。位于布拉格城堡广场南侧的施瓦岑贝格宫(Schwarzenberský palác)是一座文艺复兴宫殿,建于1541年布拉格城堡大火之后的1545年-1567年,最初属于洛布科维奇(Lobkowicz)家族,1719年归属施瓦岑贝格家族。这是布拉格最早的意大利文艺复兴风格建筑之一。墙壁上的黑色装饰,产生天然石砌筑的立体效果。1948年2月捷克政变后,施瓦岑贝格宫改为军事史博物馆。2002年,施瓦岑贝格宫成为布拉格国立美术馆的产业,2008年起开始用作美术馆。逛完城堡,又到了吃饭时间,我们刚好散步到老城广场,就这么随意的找了一家小酒馆坐进去。小酒馆的装潢别具一格,这里和维也纳RIB餐厅一样,也是下沉式的类似防空洞的设计。酒足饭饱继续逛。来到布拉格,绝对不能错过这个生气蓬勃又饶富古意的旧城广场,蔡依林的《布拉格广场》,歌词中的广场就是指旧城广场。旧城广场已有900年的历史,是人们举行集会和庆典的场所。广场中央有扬·胡斯雕像。扬·胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学首任校长, 由于胡斯的主张与罗马天主教会针锋相对,1415年7月6日,在瑞士的康斯坦茨(今德国境内),被罗马教皇宗教法庭以触犯教规、散布异端邪说罪处以火刑。胡斯以献身教会改革和捷克民族主义的大义而殉道留名于世,他的追随者被称为胡斯信徒。 胡斯雕像揭幕于1915年,以纪念扬·胡斯殉道500周年。 旧城广场上熙熙攘攘的人群和复活节集市。提恩教堂(Týnský chrám )是旧城广场上最醒目的建筑物,也可说是布拉格的地标。虽然提恩教堂已经成为一般人熟悉的名称,但实际上这座教堂的原名是”提恩(国税局)前的圣母玛利亚教堂“。15世纪至17世纪初期提恩教堂扮演布拉格宗教改革的重要角色,胡斯派的主要聚集场所即为此地。提恩教堂的前身建于1135年,其中还附带供给外国商人住宿的设施。现在所见的组合是方形教堂则建于公元1365年,曾于1979年时发生火灾,因此教堂内部的天顶画为新巴洛克式,其它部分则为哥德式、文艺复兴式、早期哥德式的吊塑艺术。提恩教堂西正面有两座高约80公尺的尖塔,是教堂最大的特色,塔中有塔的针叶复式,在顶端装饰着纯金的戏长圆棒,再尖塔与正门上还有一座黄金圣母像。由于教堂的外形酷似童话中的魔鬼城堡,它还被人们形象地称做“魔鬼教堂”。就连《布拉格之恋》中女主角萨宾娜的家也是以泰恩教堂为背景。旧城广场上为卖复活节彩蛋的摊位。要做一个合格的复活节彩蛋,首先得挑选没有斑点的鸡蛋,将鸡蛋的一端敲个小洞,(拿一根缝衣针在鸡蛋的尾部挑一个小孔,再用牙签伸进去轻轻地搅,或者用嘴对着一个小洞吹气,里面的鸡蛋清和鸡蛋黄就流出来了,)取出蛋清蛋黄,洗净晾干。之后就可以上色绘图了。为了方便保存,也可以在颜料干了以后刷上一层透明的护甲油增添光泽度。捷克当地有名的提线木偶,也是做工非常精致,形象可爱,不管自己收藏还是买来送人,都是不错的选择。旧城广场上另一处著名景点,当属布拉格天文钟了。这座中世纪天文钟以设计精妙、造型优美著称于世。然鹅,我们来的时候正在维修,四周拉了一圈装饰部遮挡,什么奥妙都没看到。在此只能根据资料自行脑补一下了:布拉格天文钟历史悠久,一般认为是由Jan Ruze (Hanus)和他的助手Jakub Cech在1490年制造制作的。实际此钟由皇家钟表匠Mikula和Jan Ondrejuvl在1410年合作制作,当时Jan Ondrejuv还是布拉格查尔斯大学(Prague Charles University)的数学和天文学教授。布拉格天文钟最古老的部分,机械钟和天文日晷的制作时期可以追溯到1410年,星盘上的钟面是天文历时,其作用机制是指示一天的工作。约1490年,日历钟盘被添加在钟楼上,用来装饰钟楼的哥特式建筑。天文表盘侧翼加罩,并在其楣梁雕刻“以彼得为首的石匠和雕塑家共济会的小组成员在15世纪初创建“的文字。在1552年,布拉格天文钟的主要部分被Jan Taborsky 整修过,他还为这个钟写了一份报告,其中提到Hanus是这个时钟的制造商。之后有很长时间,人们都相信天文钟是由Hanus和他的助手Jakub Cech建造于1490年,这些不真实的说法直到20世纪才被修正过来。在1552年之后的100年中,布拉格天文钟曾经多次停止运行,并且被修理了许多次。有一些传说认为,制钟人的眼睛被挖出来了,是为了防止他在其他国家制造同样的钟,据说这个可怜的人在临死之前摸了这座天文钟,从此天文钟的指针就指在他死亡的那一刻,停止了转动,许多年以后,人们都无法将其修好。在17世纪,增加了活动的雕像,在1865-1866年的大修之后,增加了大量的使徒画像,由知名的捷克画家Josef Manes在新安装的日历表盘上,画上与十二月份周期相对应的黄道十二宫图,这也是他最终的一件作品17世纪的时候,一些会动的雕像被人们加进了钟里。1865~1866年,这座钟在进行又一次大修的时候,被加进了耶酥及12门徒的装饰。布拉格天文钟由三个最主要的部分构成:“天文表盘”、“耶酥和十二信徒”、以及“日历钟盘”。天文钟盘,代表着太阳和月亮在天空中的方位,并能显示各种天文细节;“行走的使徒”,一个发条装置可以每隔一小时显示使徒和其他移动的雕像;一个用代表月份的纪念章所组成的日历表盘。“天文表盘”,就是一个机械的天文星盘,这个装置的运用是因为中世纪时人们对于天文学的极度关注。这座天文钟是一个简单的天象仪,展示着宇宙的初态。“天文表盘”的背景表现的是地球与天空的永恒,环绕着四条线路的活动元件,分别是黄道带内的圆盘装置、外部旋转的圆盘装置,以及太阳和月亮装置。天文钟的背景表现的是地球及天空的局部视图,中间的蓝色环状物代表地球,上部的蓝色代表超出地平线之上的天空,红色和黑色区域象征地平线之下的天空。日间,太阳装置在蓝色背景上方;夜间在黑色上方;黎明或黄昏时,机械太阳则活跃于红色部分之上。表盘的蓝色圆环上用金质罗马数字标识着时间的刻度,按通常的一天24小时划分,为布拉格时间。钟盘上的金质曲线将蓝色划分为12个部分,标识出从太阳升起到落下之间的每一个时段,以及一年中长的或短的每一天。在黑色外面的环线内部,有一个可动的刻度圆盘表示黄道带,标识着太阳在黄道日的位置。这个地方的指针为逆时针转动。也就是说,如果现在太阳所处的位置是白羊宫,那么接下来,指针将会逆时针转向金牛宫。黄道带的这个位移装置得源于将黄道带平面图利用北极为基础进行立体投射,这在天文钟上是较为常见的一种制作手法。 在钟的外表面,黑色背景上有金色的诺谟图数字,这是一种包含三个或多个数学变量值的刻度的计算图,科技界常把它作为一种快速计算手段。这些数字标识着老捷克时间(或意大利时间),有24种标识日落时间的方式,从冬季的16:00一直到夏季的20:16期间,都各不相同,这个圆盘在一年之中来回移动着,与日落时间保持着一致。一年之中,金质太阳装置都在环形的黄道圈上移动,指示着黄道的方位。这个太阳装置属于指针的附属装置,与金指针一起以三种方式指示着不同的时间:布拉格时间、老捷克时间及其他地方的时间。此外,表盘中央太阳移动的距离,是日出和日落之间的时间。在黄道带中移动的月亮装置与太阳装置的功能相似,虽然它转动的速度要快一些,这个半银色的球体同样标识着月亮的位相。小金星装置象征的是春分的方位。天文钟盘上的这些移动的机械零件让人们比较难于理解时间,简单一点的方法就是将计算机技术运用到天文钟上,于是在这座钟上,一年中时间的每一刻都由动画片和电子数据表构成,并且可以用数学的方式来解释世界上每一个地方的时间。关于天文钟还另有奥秘:圣经记载,耶稣开始传教活动后,从追随者中拣选了十二个门徒作为自己的助手,这十二人被称为“十二门徒”,也称“十二使徒”,他们是基督教最早的传道人。在天文钟表盘的上方,有两个小窗,每到整点,窗户就会向内开启,耶稣的十二信徒将会依序现身,一旁的死神则开始鸣钟而上方的鸡也会振翅鸣啼,这个充满动感的整点报时,是所有旅人心目中的布拉格旅行中的绝对重点。这家塔塔蜜店除了装修复古,店员的服饰还很好的复刻了当年的风貌。这家店也是旧城广场生意最好的一家。热气腾腾的塔塔蜜面包卷,搭配香浓可口的冰激凌,真是大满足。从旧城广场沿着小巷穿行,不多时就可以看见远处一座塔型建筑,即著名的查理大桥了。斑驳的建筑,砖石垒砌的街道,有轨电车和穿越建筑物中的涵洞,是查理大桥前最富老城风貌的场景了。查理大桥(Charles Bridge)建于1357年,是捷克历史上最昌盛的查理四世国王时期。桥全长516米,宽9.5米,有16座桥墩,没用一钉一木,全用石头建成,是一座14世纪最具艺术价值的石桥,大桥两端是布拉格城堡和旧城区,它更是历代国王加冕游行的必经之路。这座桥自诞生之曰便与众不同。大桥上人头攒动,远处的高塔林立,千塔之城的美誉可不是浪得虚名。查理大桥与两岸连接处有两座宏伟的哥特式塔楼,他们和桥梁一同才组成了完整的查理大桥。连接老城区和查理大桥的“老城桥塔”被誉为是欧洲最美丽的桥塔之一。和老城桥塔遥遥相对的小城桥塔。和老城桥塔遥遥相对的小城桥塔。1357年,当时波希米亚王朝的建筑师彼得·帕尔勒日,被国王查理四世钦定在伏尔塔瓦河上设计并建造一座石桥。圣旨一到,这位年仅27岁的来自比尔森的年轻人竟长跪不起,他发誓一定建成一座全欧洲最好的大桥。 大桥造了漫长的六十年,年轻人最终没看到他设计的大桥的落成,但是他的“作品”在500年后却成就了波希米亚历史上两位最具魅力的天才:捷克著名作曲家斯美塔那、和捷克著名作家弗兰兹·卡夫卡。1874年秋天,后来被誉为“捷克音乐之父”的作曲家斯美塔那因患耳疾而痛苦万分并一度想结束生命。“那天清晨,我缓缓地走上大桥,没有人知道我想干什么。就在这时我突然听见了伏尔塔瓦河的激流在撞击查理大桥的声音……”斯美塔那在他晚年的回忆录中称伏尔塔瓦河的激流声是捷克人心灵的呼唤,而历经几百年风雨血火的查理大桥,则是他心中的祖国。后来作曲家的这些感情全都被凝聚在了他的著名交响诗《我的祖国》中。另一位天才是卡夫卡,这位出生在查理大桥桥墩边上的犹太人,干脆把查理大桥称之为是他生命的摇篮。1934年5月,静静地躺在维也纳郊外疗养院里的卡夫卡,让守候在他身旁的好朋友雅努斯记下了他生命中的最后一句话:“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。”卡夫卡去世后,雅努斯出版了著名的回忆录《卡夫卡对我说》,雅努斯在书中写道:“我经常会为卡夫卡如此钟情查理大桥而吃惊,他从3岁时便开始在桥上游荡,他不但能说出大桥上所有雕像的典故,有好多次我甚至发现他竟在夜晚借着路灯的光亮在数着桥上的石子……”捷克著名的思想家米哈尔说:“他的生活就是在桥上或桥下”。查理大桥是一座有故事的大桥,大桥上有30尊圣者雕像,分为左右两排。都是出自捷克17世纪至18世纪巴洛克艺术大师的杰作,被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。当年大桥上的雕塑原件已经保存在博物馆内,从1965年开始,所有雕塑已经有系统地用复制品代替,原作移往国家博物馆展出。据说只要用心触摸石雕像,便会带给你一生的幸福,桥上的一尊铜像的某些部位已被游人摸得发亮。其中最有名的雕像当属桥右侧的第8尊圣约翰雕像,是查理大桥的守护者,围栏中间刻着一个金色十字架位置,就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。 雕像是为了纪念圣约翰殉难三百周年纪念而作。传说来摸一摸他的雕塑,就可以给游人带来好运。圣约翰雕像是大桥上最古老的雕像。这个雕塑根据内博姆科的圣约翰的真实事迹而创作,圣约翰是一名大主教,传说主教因拒绝向国王泄露王后像他忏悔的内容,被国王扔进伏尔塔瓦河,在被河水淹没的一刹那,水面奇迹般地浮起五颗灿烂星星!圣约翰用生命保住了皇后的清白,因此备受人们特别是女人们爱戴,布拉格人把他奉为圣人。每每经过他的雕像,人们都会抚摸墩座上的圣约翰的浮雕,为自己祈福。久而久之,那些被磨得金光闪闪的浮雕小人儿成了桥上最独特的景观。雕塑中的圣约翰长着胡子,站在一个三角的底座上,手持棕榈叶,背后有一个五星的光环。其中底座的三面描绘有有索菲亚皇后的自白和圣约翰之死的故事。雕塑的底座有2块铜浮雕,左为“王后忏悔图”;右为“圣约翰主教被扔下河的情景图”。两块铜浮雕和圣约翰主教被扔下河地点的十字架铜像都已经被游人摸得光亮无比。圣芭芭拉,玛格丽特和伊丽莎白雕像。德国雕塑家Jan Brokoff(1652-1718)和他的儿子Ferdinand Maxmilián Brokoff(1688-1731)创作于1707年。中间的圣芭芭拉是天主教十四救难圣人(源自14世纪黑死病时期)之一,克发烧、猝死。左边的圣玛格丽特于公元304年殉道,传说她在狱中手持十字架击退了撒旦变成的毒龙。右边的圣伊丽莎白为圣母玛利亚的表姐,施洗者圣约翰的母亲。南面7号雕塑:圣弗朗西斯.博吉亚(St. Francis Borgia)这座雕像是委托Ferdinand Brokoff 在1710建造的。雕塑描绘了耶稣会教士圣博吉亚和两个天使的形象。这个雕塑成三角造型,装饰丰富形象鲜活。北面3号雕塑:十字架这个雕塑是大桥历史上最有趣的一个。原来的木制十字架建于1361年,后在1419年被胡斯人所毁。随即1629年建造了新的木十字架,但是在长达三十年的与瑞典人的战争中被严重破坏。十字架上的金色希伯来语是在1696年添加的,当年布拉格当局职责当地的一个犹太首领亵渎神明。作为惩罚,当局要求他用镀金的希伯来文字在雕塑周围拼出“Holy, Holy, Holy God”的字样。由于桥面上人实在太多,天又下着雨,余下的27座雕塑就不一一介绍了,有兴趣的小伙伴可以自行参观。坊间流传这样一种说法:只有把查理大桥走过9遍才算来过布拉格。据说,当年查理四世为了讨个吉利,在修桥之前特意找宫里的占星师恳谈了一夜,才定下桥奠基的日子:1357年7月9日5点31分。这串吉利数字形成了一串数字回文,按照当地的书写习惯,即1—3—5—7—9—7—5—3—1。 这种奇妙的排列由当时御用星象家测算,是祈祷坚固和永恒的咒语。这次在布拉格打卡的咖啡馆也是当地必去之处。帝国咖啡馆(Café Imperial)是帝国饭店的附属咖啡馆,拥有超过百年的历史,白天时没有特别突出的外表,但到了晚上搭配布拉格的日落黄昏,散发出迷人的怀旧感。地址:Na Poříčí 15, 110 00 Praha 1,电话:+420 246 011 440咖啡馆内最大的特点当属雕刻有动植物的马赛克砖和拼砖画、金碧辉煌的灯饰,显示了帝国咖啡馆的不凡气质。当然,比起布达佩斯那间金碧辉煌的纽约咖啡厅来说,还是逊色不少。这家咖啡馆曾被评选为欧洲十大美丽咖啡馆之一(据说排名第4),装潢的非常漂亮,咖啡的味道也非常的香醇。关键是价格还相对实惠,平均200克朗,在欧洲是相当难得了。圣尼古拉教堂(布拉格小城)是捷克首都布拉格的布拉格小城区中心的一座教堂,容易与布拉格老城的圣尼古拉教堂相混淆。圣尼古拉教堂是布拉格最著名的巴洛克式建筑,也是欧洲最漂亮的巴洛克建筑之一。这座教堂是仅次于圣维特主教座堂之后的第二大宗教场所。巨大的穹顶和高耸的钟楼使得教堂非常醒目,从远处便一眼可见。这座教堂曾是莫扎特练琴的地方,后来人们为了纪念他,常常把这里选为名家音乐会的举办地点。该教堂始建于1673年,湿壁画最终完成于1761年。建筑师 Kilian Ignaz Dientzenhofer 是波希米亚巴洛克建筑的杰出代表,在教堂完工前去世。老城区另一处地标性的建筑,是一座通体黝黑的塔楼,火药塔。这座塔是为了保卫老城区而建造的城墙上的一个城门,在17世纪曾经被用作火药库,高塔也因此而得名。也是布拉格最初的13座城门之一,也是唯一留存至今的城门。这里现成为一座小型的博物馆向游客开放,还能够登上塔顶俯瞰布拉格市内的美景。火药塔是11世纪与建旧城时的之一,也是当时市议会送给国王的加冕礼物,以丰富的雕饰取胜,并非典型以防御工事为主要功能的城门。17世纪开始成为存放军火的地方,因而得到火药塔之名。火药塔是进入旧城的主要通道,是一个小型的博物馆,用来展出中古艺术、天文学和炼金术文物等。火药塔高65公尺,分为三层楼,售票处在第一层楼,登上火药塔可以饱览旧城与新城的房舍街道;再上一层楼,有更精采的高塔建筑展览,各式各样的高塔建筑模型与图片一览无遗,最高一层是塔上视野最好的地方。天色渐暗,从伏尔塔瓦河对岸眺望布拉格老城,可能由于刚下过雨,天空灰蒙蒙的,整座城市一改白天的喧闹,显得安静而沉寂。提恩教堂的“魔鬼尖塔”格外引人注目。静怡的河水和两岸璀璨的灯光,宛如一幅绚丽而鲜活的画作,将布拉格的风雅倜傥和不羁气质表现的恰如其分。这家位于伏尔塔瓦河对岸的小山坡上的餐厅,地理位置得天独厚,从这里可以看到布拉格老城的全景。夜里的布拉格老城,在灯光的映衬下,比白天的景色更美丽。前世传承-高堡在布拉格的最后一天,我们选择去位于城市南部的高堡,这是一块布拉格的风水宝地。由于高堡离老城区相对较远,除了自驾外,公共交通可以选择:乘有轨电车Tram 7、18、24路,到Ostrilovo náměstí站;或地铁Metro C,Vyehrad站。高堡被称为布拉格的发祥地。传说很早以前,这里高贵的公主莉布丝与英俊的农夫培密索尔相爱结婚,共同开发了布拉格城。后来河对岸又修建了布拉格城堡,当神圣的罗马帝国建都于布拉格,开发布拉格城堡成为今日规模后,高堡就逐渐衰败下去,15世纪初期被毁,只留下现存建筑有圣保罗教堂、圣马丁园楼和最有名的高堡墓地。高堡踞于山崖之上,居高临下,一向是俯瞰布拉格全城美景的观景台。提到高堡,就不得不提到莉布丝公主,莉布丝(捷克语:Libuše;德语:Libussa or Libuscha) 是一个虚构的培密史利德(Přemyslid)王朝和所有捷克人的祖先。传说中的捷克统治者克洛克(Krok)与仙女妻子最小的女儿,也是三姐妹中最聪慧的,二个姐姐分别是巫医卡泽(Kazi)和魔法师泰塔(Teta),而她具有预言未来的天赋,被她的父亲选为继承人。尽管她证明自己是一个智慧的首领,城里的居民还是对被一个女人统治感到不快。他们要求莉布丝为人民选择一位男性王子,根据预示,她指定了 Stadice村的培密索尔。两位贵族找到了他,把他带到王宫。农夫培密索尔成了统治者;莉布丝嫁给他,他们相继续生了三个儿子:罗多比尔(Radobyl)、里多密尔(Lidomir)和在捷克延续了培密史利德王朝的涅扎米索(Nezamysl)。这就是捷克培密史利德(Přemyslid)王朝的开始。根据捷克的创国传说记载,莉布丝公主在波希米亚的莉布新(Libusin)城堡,后来传说是在高堡说了许多预言,其中一个预言说:她预见到了布拉格的荣耀,她在异象中“看见一个伟大的城市,它的荣耀能达到天上的繁星!我看见它在森林中伏尔塔瓦河畔陡峭的悬崖之上,那里有一个男人,他正在为房屋凿出门槛(捷克语布拉格的另一种说法),在那里要建立起一座名叫布拉格的城堡。王子和公爵们都要在门槛前弯腰,他们要想城堡和环绕它的城市低头。它将得到尊敬,得到人所公知的荣誉,整个世界都要赞美它。”大名鼎鼎的高堡墓地,全捷克最有身份地位的名人家族都长眠于此。高堡最宏伟的建筑,无疑当属圣彼得和圣保罗教堂,捷克国家文化古迹,摩拉维亚南部最宏伟的建筑和该市的主要地标之一。其钟楼高84米。内部主要是巴洛克风格,而令人印象深刻的外观,两座钟楼,由建筑师奥古斯特·柯尔斯坦建于1904年-1905年,重建后为新哥特式建筑风格。今天的主教座堂可以追溯到11世纪 - 12世纪,取代原来的罗曼式小圣堂。从高堡的城墙上远眺,圣维特主教座堂赫然矗立在城市建筑群的天际线之上。波光粼粼的伏尔塔瓦河静静的流淌,见证了布拉格这座历史名城的沧海桑田,前世今生。高堡的城墙确实高,在公元十一世纪中期已经建立有防御工事,作为要塞使用。经过两座城门往里面走,能见到一座罗马风格的圣马丁圆形教堂——圣马丁大厅,这座建于11世纪的圆形教堂是目前布拉格现存三个罗马教堂中最古老的一个,可以算作高堡的象征。高堡风光秀丽、视野开阔,可称之为布拉格的灵魂。从这里居高临下俯瞰布拉格,能清晰的看到城市发展的脉络,在历史和现代的交织变迁之中,延续着捷克民族的光荣传统和对未来的期望。从高堡返程的途中,顺路游览著名的布拉格广场。广场的商业街上停车位很多,这也是布拉格比较方便的停车点之一了。捷克对车位有严格规定,常见的停车位分成3种类型:免费停车位、特定停车位、付费限时停车位。凡画有黄线的区域内不可停车,否则可能被拖车。在国内,人们都知道在捷克有一个浪漫的地方叫布拉格广场,然而真正到了布拉格,却发现布拉格本地人根本不知道所谓的布拉格广场是哪一个,因为当地并没有布拉格广场这个称呼,真正意义上的布拉格广场实际应该称为:瓦茨拉夫广场(Wenceslas Square)。瓦茨拉夫广场(Vaclavske namesti)位于捷克首都布拉格,是布拉格最大和最繁华的广场,长750 米,宽60米,呈长方形。广场一端有建于1912-1913年的捷克国王瓦茨拉夫四世的铜像。广场有600年的历史,位于主教广场北侧、邻近比斯特日采河畔,这里是奥洛莫乌茨市最主要的普热美斯宫的所在地,宫旁是昔日皇家教堂的圣瓦茨拉夫教堂及圣安娜小教堂等。建于1789年的亚德里亚饭店、卢切纳官、皇冠饭店以及阿尔法大百货商店等也是广场侧的著名公共建筑。广场两侧集中不少电影院、剧场、书店、咖啡店和酒吧间,它也是布拉格的文化和社会活动的中心。1885-1890年期间兴建的民族博物馆与铜像相对,是一座正方形的3层楼房(如上图所示,又在装修,似乎我们这次来赶上捷克大装修了),属新文艺复兴式建筑,正面有钟楼,四角各有一小尖顶,正面入门大厅及走廊,饰有100年来美术家塑造的各种雕像;馆中除有自然科学分馆、历史古物分馆外,还藏有100万册书籍和中世纪的手稿。瓦茨拉夫广场一直是捷克首都布拉格最重要的、日夜繁忙的贸易、社交中心,最早是查理四世为了促进贸易交流而建立布拉格新城所规划的三大市场之一,但随着历史的演变和社会的变迁,这里渐渐地变成了人民表达对社会发展不满的论坛,这广场见证了多次捷克人民抗议政府的示威游行,也记载了人民保卫祖国独立、抗议侵略的历史事件,著名的“布拉格之春”也是发生在这座广场,广场因此已经被赋予了独特的意义。 在瓦茨拉夫广场另一头的商业街,Mustek Restaurant餐厅是我们在布拉格打卡的最后一家店,Mustek主打捷克当地的烤猪肘等传统美食。地址: Na Mustku 8, 110 00, Prague 1, Prague, Czech Republic电话: +420-3-602681250店内负责摆拍兼跑堂的小哥,打扮成行刑者的造型,据说这也是这家餐厅的幕后故事:当年有一个著名的行刑者,因为在前往刑场途中在这家餐厅喝酒,结果贪杯输了自己的斧头,而让这家餐厅名声大噪。这家餐厅大概是国人去的比较多的缘故,菜单也配有中文说明,关于餐厅的典故和渊源也有体现。餐厅外的烤炉中烤着香味浓郁的乳猪,看着就让人食欲大开。猪肘烤得非常嫩,搭配多种酱料让人超满足,再来杯捷克传统啤酒更是加分。烤肋排香浓可口,但是比起维也纳RIBS的烤肋排就差了点,肥肉多,也更油腻。捷克当地的烤鸭也是必点之物,配菜似乎是土豆泥,颜色很特别,口感不错。餐后稍作休整,驱车直奔机场。布拉格机场距离市区不远,30分钟就到,机场的还车点就在这座停车楼里,走右边白色标牌的还车通道,进去后会有第三方的专业验车员引导还车,一切顺利的话就签字盖章。停车楼里还有各大车行的柜台,可供办理租车手续,非常方便。接下来就是办理登机手续,准备启程回国了。不过由于需要在阿姆斯特丹转机超过20个小时,于是我们顺理成章的把阿姆斯特丹也纳入行程计划中,来个说走就走的一日游。阿姆斯特丹番外篇这次往返中欧的航班都乘坐荷兰皇家航空公司(KLM)的飞机,来回体验还是不错的,空乘很亲切,食物味道也不错。正巧当天是我家乔同学的生日,空乘很贴心的送来了一瓶酒和生日蛋糕(额~贺卡)表示祝福。这个微小而善意的举动让我们非常开心,觉得荷兰航空好好啊!但是,为什么第二天飞回国内的洲际航班上,轮到我的生日却没有收到任何祝福呢?本人感觉受到了一万点打击,在此表示强烈不满和抗议。。。落地阿姆斯特丹机场,已是当地时间晚上8点多,天居然还没黑,欧洲这块看来纬度确实比国内要高一些。机场门口LED显示屏上显眼的“爱存不存”银行广告。由于在阿姆斯特丹转机时间很长,我们计划在机场附近找一家酒店住一晚。刚好史基浦机场就有一家很方便的酒店可供选择,很容易找到地址(机场出去顺着右手边的长廊一直走就看到红色的M就是酒店)从酒店走路五分钟到机场A出口。阿姆斯特丹史基浦机场世民酒店(citizenM Schiphol Airport)位于史基浦机场(Schiphol Airport),拥有现代化的设计,设有带平面电视和颜色调节系统的客房,酒店距离主航站楼仅有几分钟步行路程。;旅客可搭乘24小时运行的火车,直达阿姆斯特丹(Amsterdam)市中心和商业区。 这里是转机旅客的最佳住宿酒店了。酒店全程自助办理入住程序,也可以在工作人员的帮助下操作。楼下前台24小时免费供应热水,这点在欧洲简直是跟中了彩票一样重要!关键是前台态度还不错。总体来看,不论是空乘还是一般客服人员,荷兰人民还是很热情友善的。相比较而言,匈牙利人开朗,奥地利人内敛,捷克人更像是热情和冷淡的矛盾体。酒店的CanteenM餐厅和酒吧全天候营业,每日早晨供应高品质咖啡,也提供各种小吃、沙拉、三明治和寿司。在晚间可享用啤酒或美味鸡尾酒。但是价格不便宜。这里的客房和我们在捷、奥、匈住的传统大酒店相比,房间不大,但科技感简直爆棚,真是麻雀虽小、五脏俱全。客房的所有设备都是通过迷你iPad平板电脑来控制,可以改变客房内的颜色和气候,也可控制智能电视以及百叶窗和遮光窗帘。不是什么新鲜玩意,但是看起来确实很有科技感。阿姆斯特丹(Amsterdam),荷兰首都及最大城市,人口约110万。位于该国西部省份北荷兰省,世界著名的国际大都市。其名称源于Amstel dam,这表明了该城市的起源:一个位于阿姆斯特尔河上的水坝,即今水坝广场址。阿姆斯特丹的历史最早可以追溯到13世纪时的渔村。人们曾在附近阿姆斯特尔河上建筑水坝,阿姆斯特丹就得名于此。原来的名字“Amstelredam”,意指“阿姆斯特尔水坝”。17世纪是阿姆斯特丹历史上的“黄金时代”。阿姆斯特丹是当时世界上最重要的港口和银行业中心。阿姆斯特丹是荷兰金融商贸之都。她也是欧洲乃至世界上最好的国际贸易都市之一。她在一项排名中位列第五,排在伦敦、巴黎、法兰克福和巴塞罗那之后。许多荷兰的大型企业和银行都把它们的总部设于阿姆斯特丹,其中包括荷兰银行、阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)、ING集团、皇家阿霍德(Ahold)和喜力;另外,包括飞利浦和毕马威等知名跨国企业也将它的全球总部设立于该市。荷兰号称郁金香之国,郁金香是荷兰的国花,也是荷兰种植最广泛的花卉,它象征着美好、庄严、华贵和成功。每年的春夏之交正是荷兰最美的季节,如果在这段时间来这座郁金香之国,重点当然是:赏花!正如我们赶巧不赶晚,刚好赶上阿姆斯特丹近郊久负盛名的库肯霍夫公园正举行一年一度的郁金香花展,错过一次就要再等一年(谁知道下一次什么时候还会不会再来呢),自然不能放过。机场门口天桥下就有公园售票的花车,10欧一张票,搭乘858专线,30分钟就可以直达公园赏花。当天天降大雨,也挡不住游人如织的前来朝圣郁金香。在荷兰有一个关于郁金香来历的传说:古代有位美丽少女住在雄伟的城堡里,三位勇士同时爱上了她,一个送她一顶皇冠,一个送给她一把宝剑,另一个送了一块金子。但她对谁都不钟情,只好向花神祷告。花神深感爱情不能勉强,便将皇冠变为鲜花,宝剑变成绿叶,金子变球茎根,这样合起来便成了一朵郁金香。关于郁金香最好的观赏季节,一般来说,四月中旬是荷兰赏花的最佳时间,此时的郁金香花期正盛;但每年的开花情况还是会根据当年的气候而略有不同,例如2013年遇到晚春时,库肯霍夫公园和各地花田里的郁金香都是5月中上旬才开到全盛状态。库肯霍夫和各大花田因为假期会迎来很多当地游客,相对而言可能比较拥挤。另外,复活节期间,大多数餐厅、商场、博物馆都不开门,所以旅行日期最好避开复活节。自2013年荷兰国王威廉-亚历山大即位后,原4月30日的女王节变为4月27日的国王节,这是荷兰一年中最盛大的节日,整个国家成为一片狂欢的橙色海洋,首都阿姆斯特丹更是会有众多庆祝活动。推荐将赏花行程安排在国王节前后,既能欣赏美丽的郁金香,又能体验一把这个国家最引人瞩目的节日。颇具荷兰当地特色的木桶烤鱼,鱼应该是享誉世界的荷兰鲱鱼。到荷兰怎能不看风车?库肯霍夫公园也有一架风车供有人参观。可惜的是数量太少,没有那种成片的壮观感受。4月初的荷兰还笼罩在阴雨之中,花田还远未到盛开的时节。不过可以想象,春回大地,百花盛开的壮观景象。库肯霍夫公园至此参观完毕,接下去抓紧时间前往阿姆斯特丹市区小逛。坐大巴回到机场,通道中的一个标有各个国家距离的指示牌引人注目,做的直观又有趣。从阿姆斯特丹到市区,搭乘火车是最方便的,可以在这种自动购票机上买票,但需要注意不接受磁条信用卡。 如需要使用信用卡,也可以在机场大厅3,4 号出口出关(图中的 Arrivals 3/4)附近的购票中心刷卡购票。阿姆斯特丹中央车站(荷兰语:Station Amsterdam Centraal,IATA代码:ZYA)是荷兰阿姆斯特丹主要铁路的车站,1881年动工,1889年开幕,整栋建筑采用哥特式和文艺复兴式的建筑风格,为荷兰最主要的铁路转运中心,估计每日约有250,000人次进出车站。阿姆斯特丹中央车站是阿姆斯特丹地铁51、53与54号线的起始站。阿姆斯特丹中央车站的屋顶跨度约40米,由荷兰建筑师皮埃尔·库贝设计,英国英格兰德比的Andrew Handyside and Company承建。从中央火车站入口处可以看见两侧各有一座塔楼,其中面向火车站时右侧塔楼为钟楼,左侧塔楼的“针”总是呈上下方向却是风向标。因为对于经常驾帆船、用风车、与风打交道的荷兰人来说,了解风向和知道时间一样重要。中央火车站的出口处,可以看到一座高大的教堂,阿姆斯特丹的圣尼古拉斯教堂的巴洛克式圆顶与布拉格领略过的巴洛克风格有所不同,极具阿姆斯特丹新文艺复兴风格,裁剪出一片独具特色的天际线。圣尼古拉教堂是罗马天主教在阿姆斯特丹教区的中心教堂,官方的称谓为“高墙里的圣尼古拉”(St. Nicholas inside the Walls),这里的“高墙”指的是阿姆斯特丹最古老的防御城墙。该教堂建筑的设计师是阿德里安•布莱斯(Adrianus Bleijs,1842年-1912年),他在设计外形时将几座新巴洛克式和新文艺复兴式教堂融会贯通为一体,最后完成了使自己享名后世的杰作。走在荷兰街头,你总能看到迎面走来的一群群人,手中捧着纸袋,用小木叉挑里面的新鲜炸薯条吃的场景。这家Manneken Pis 薯条店算是阿姆斯特丹的网红店了,这家的宽薯条味道非常棒。门口总是排起长队。关于荷兰人喜欢吃薯条,源于1982年荷兰人从邻国比利时引进了这种油炸小吃,并在阿姆斯特丹开设了全球第一家专门炸薯条店。Manneken Pis 店家特意选用了布鲁塞尔的撒尿小童作为标志,并以之命名。这家店也是全荷兰最负盛名的薯条店。创立于1863年的喜力啤酒,称之为荷兰“国酒”亦不过分。这种啤酒以蛇麻子为原料酿制而成的,口感平顺甘醇,虽说宣传上介绍这酒不含苦涩刺激味,但是入口还是感觉偏苦,相比较之下,捷克的皮尔森啤酒口感就要好很多了。口感松软糯滑的松饼,搭配培根和煎鸡蛋,味道非常不错。来到荷兰,怎能不尝大名鼎鼎的荷兰鲱鱼?这种享誉全球的荷兰美食,其背后的故事也有深刻的历史渊源。鲱鱼是一种只有18~40厘米的油性小鱼,这种鱼身体侧扁而长,背部灰黑色,两侧银白略带绿色,盛产于大西洋和太平洋。受洋流的影响,每到夏季,大批鲱鱼洄游到荷兰北部的沿海区域。因为鲱鱼肉质鲜美、产量巨大,又易于捕捉,很早便成了欧洲人餐桌上的美味。14世纪时,荷兰人口不到100万,却有近20万人从事捕鱼业。当时荷兰人每年可以从北海中捕获超过1000万公斤的鲱鱼。小小的鲱鱼为五分之一的荷兰人提供了生计,并成为荷兰人的经济支柱。但是,生活在北海边的其他民族,也一样享受着这种自然资源,他们也有自己的捕鱼船队,也要将捕获的鲱鱼输送到市场。而由于鲱鱼保鲜的时间只有几天,当时还没有制冷设施,非常难以保存。大量的鲱鱼涌入欧洲市场后,荷兰人的鲱鱼开始出现滞销、腐烂。这种状况造成了一些荷兰人的生活陷入生存危机。为了减少其他国家的捕捞量,荷兰人曾和他们的邻居苏格兰人爆发过三次战争,以争夺鲱鱼渔场。但战争也没能改变荷兰人的命运。后来的情势改变居然是因为荷兰渔民威廉姆·伯克尔斯宗。和很多荷兰人一样,威廉姆一直靠捕捞并出卖鲱鱼来养活妻子儿女。没有人买他的鲱鱼,就意味着威廉姆一家无法生存下去。在困难的日子里,他终于想到,如果能使鲱鱼不腐烂,那将赢得鲱鱼市场的先机。最终,威廉姆发明了一种特制的小刀,用这种小刀,一刀就可以除去一条鲱鱼的鱼肠,然后再把盐放到鱼腹里,就解决了鲱鱼腐烂的问题。经过这样处理过的鲱鱼,可以保存一年多的时间不变质。在没有冰箱的时代,这种独特的方法让荷兰的鲱鱼在激烈竞争中脱颖而出,最终战胜对手,畅销到整个欧洲。就这样,荷兰渔民凭借一把小刀,将一种人人都可以染指的自然资源,转化为荷兰独占的资本。紧接着,借助畅销的鲱鱼,荷兰人开始了商旅生涯和海上贸易。同时带动了相关产业如木材、造船、织网和盐业。鲱鱼促进了荷兰经济迅速发展,尤其带动了港口和城市的新建。中世纪时期,阿姆斯特丹、恩克屋和弗拉丁都是鲱鱼的重要港口。尤其阿姆斯特丹有“建在鲱鱼骨头上的城市”之称。阿姆斯特丹皇宫是17世纪荷兰黄金时代的精华建筑。最初是作为市政厅而建,1648年动工,地基打有13659根桩子。在法国拿破仑占领时被作为拿破仑其弟的王宫。阿姆斯特丹皇宫是17世纪欧洲最伟大的建筑之一。阿姆斯特丹皇宫坐落在阿姆斯特丹市中心的水坝(Dam)广场上。皇宫建成于1648年,设计师是雅克布·范·坎彭(Jacob van Campen)。本来这个建筑是用来作为阿姆斯特丹的市政厅的。阿姆斯特丹皇宫共有13659棵树桩支撑着这座建筑。有人曾从中取出过一根,检测其承重能力,结果表明,整幢房屋毫无下陷的危险。这些地桩均为1648到1655年间打入地下的原件,是建筑史上的八大奇迹之一。皇宫原为市政厅和法院,曾是这座城市乃至整个共和国的政治和经济中心。它所在的地方——大坝,也曾经是全城最重要的广场和画家喜爱的创作主题,直到现在它仍然充满了活力。在拿破仑战争之后的1807年,法国皇帝的弟弟路易斯·拿破仑迁居于阿姆斯特丹。他命令,将皇宫内的市政厅完全改成他最中意的风格。于是现在的游客可以有机会欣赏到由路易斯·拿破仑收集的皇家家私。在拿破仑倒台后的1813年,威廉王子,也就是后来的国王威廉一世,将皇宫归还于阿姆斯特丹。从此它成为荷兰国王的居所。现在的皇宫主要用于官方的用途,比如迎接外国元首来访,庆贺女王的生日等等。另外,皇宫每年还会用来作为颁发国家和皇室奖章的礼堂。离中央火车站不远的水坝广场(Dam,也叫多姆广场),可以说是阿姆斯特丹市市中心的起点,也是整个城市最有活力的地方。水坝广场原本是建筑于12世纪末,阿姆斯托河(Amstel)上的一个水坝广场的北方也就是现在的旧城区,这个区域的房子以前都是一家家的商店,热闹非凡。水坝广场几世纪以来一直就是整个城市的政治中心与商业中心,以前的市政厅、计量所和于市场都曾驻扎于此,而各种理由的政治骚动也都在这里举行过,例如挑衅运动、反越战等等。不过,现在的水坝广场只是个人潮聚集的繁荣商业区而已。充满荷兰特色的糖果,是不是看起来很有食欲短暂的荷兰之行结束了告一段落,时间紧张,天气又不给力,只能走马观花般的打卡。希望今后有机会更好的探寻这座城市的奥秘。与此同时,我们这次整个中欧行程至此也完全结束了,这一场历史与文化的饕餮盛宴,每每回想起来仍感慨万千。最后感谢各位观看,希望大家旅途愉快!-THE END-我是彩蛋荷兰皇家航空(KLM)于2016年拍摄的一组客舱安全视频,(如果你有幸乘坐荷航的飞机就能看到这则视频)当年在各大广告节上获得无数美誉。全片使用荷兰国宝皇家代尔夫特瓷器,在上面一笔一划画出每一个安全步骤,共动用了1000块陶瓷制作完成。(航空公司为了让你们好好看安全视频真是操碎了心)由于这种定格动画是一帧帧画出来的,耗时耗力,成本不菲。所以这支广告要传达的寓意是:荷兰皇家航空公司关注飞机安全的每一个细节。荷兰的皇家代尔夫特陶瓷某种意义上算是欧洲瓷器的先驱,荷兰皇家代尔夫特蓝瓷工厂是唯一仅存的17世纪代尔夫特瓷器工厂,成立于十七世纪下半叶,源于十七世纪风靡欧洲的中国青花瓷,发展出其代表风格“代尔夫特蓝陶(DelftBlue)”,在欧洲市场是蓝白瓷器的代表之一。代尔夫特还具有独立的工艺,以优质粘土塑形,上透明釉,全部手工绘制时尚图案,烧制生产出特有的瓷器,其图案设计也是久负盛名。作为历史最为悠久的作坊,沿袭了几世纪的传统,至今依旧使用传统方式手工绘制完成。幕后的制作花絮了解一下。-真的结束了-

    行程共9天  · 2018-03-25出发
    杭州 布达佩斯 维也纳 哈尔施塔特 巴德依舍 捷克克鲁姆洛夫 布拉格 阿姆斯特丹 丽兹
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-04-01 12:40

    巴塞尔大教堂,人文主义思想家伊拉斯谟的归宿

    从市中心沿莱茵河逆流而上,不远就到了巴塞尔的地标之一,巴塞尔大教堂。(本文被今日头条入选青云奖文章)这座深红色砂岩打造的罗曼式加哥特式教堂,不仅是巴塞尔的地标,也是瑞士国家的重要文化遗产。著名的人文主义思想家伊拉斯谟就葬在这里。巴塞尔大教堂(Basler Münster),始建于1019年,是献给当时的神圣罗马帝国皇帝亨利二世和他的皇后,以感谢皇帝赋予巴塞尔大主教对城市的统治权。教堂最初是德意志地区流行的罗曼式建筑,1356年大地震后,教堂损毁严重,重建部分又以哥特式风格为主,所以教堂是罗曼式和哥特式混合的风格,里外都能看出。教堂最终完成的标志是1500年南塔建成,所以建造历时就有将近五百年。教堂正门两侧的雕像就是亨利二世和他的皇后。亨利二世是奥托王朝(萨克森王朝)的最后一位皇帝,是奥托一世(大帝)的重孙辈。1002年,在美因茨大教堂加冕为德意志国王,成为首个破例不在亚琛大教堂加冕的德国国王(1014年在罗马加冕为神圣罗马帝国皇帝)。教堂两座塔楼的北塔(图中左),也称圣乔治塔(Georgsturm),高64.2米,完成于1429年。设计师乌尔里希·冯·恩辛根也是斯塔拉斯堡大教堂大塔楼的设计师。南塔,也称圣马丁塔(Martinsturm),高62.7米,完成于1500年。北塔圣乔治塔下方的圣乔治屠龙雕塑,制作于1372年。南塔圣马丁塔下方的是圣马丁骑马(制作于1340年)。圣马丁在德国、法国、瑞士一带,是许多城市的主保圣人,也有很多的圣马丁教堂。圣马丁是位四世纪的基督教圣人,出生在罗马帝国潘诺尼亚行省的萨瓦瑞亚(今匈牙利境内),因随父驻军法国,后来做了图尔的大主教,故称图尔的马丁,他的形象多数是骑马并割下一半的袍子(送给乞丐)。马丁.路德的名字也是因他而来。不过这些雕塑都有可能是复制品,原作被保存进博物馆。钟楼上的彩色屋顶非常漂亮,上面还有个类似日晷的时钟,与中国的日晷不太一样,不知道怎么看。不知道日晷是不是时钟出现之前的计时装置。教堂北侧的一个门,是1180年的,地震中幸存了下来。地震修复后的裂缝还比较明显。圆形的大花窗代表财富之轮,也是12世纪的。门两侧上部的是四福音书的作者。门正上方的雕刻主题是最后的审判(等),12世纪的雕刻显得比较呆板,不过门廊的装饰雕刻还是比较细腻的。后建的部分,则有哥特建筑的重要标志,飞扶壁。彩色屋顶,其他地方不是很多见。早期罗曼式教堂的下部。这是教堂后面的一处大平台。早在罗马人到来之前,这个位置由于地势较高,凯尔特人在此建立过聚居地,罗马占据高卢后,也在此建了一座军事要塞。从教堂平台的高处看莱茵河,下游的中桥。上游方向的韦特施泰因桥,河对岸的高楼就是世界著名的制药公司罗氏的总部大楼。教堂的后身,部分还在维修。教堂北侧的主教座堂广场及喷泉。教堂正面(西侧)的大广场。现在进入到大教堂内部。1529年之前,大教堂一直是巴塞尔的主教座堂(Cathedral),当然了只有天主教才有主教座堂。16世纪20年代,茨温利在苏黎世搞的宗教改革也传到了巴塞尔,新教改革的破坏圣像运动,将教堂内的天主教圣像、绘画、祭坛等圣物(包括家具)全部砸毁,1528年,教堂也被改做新教教堂。直到现在,教堂也还是属于巴塞尔城市州福音派归正教会(新教)。一块被玻璃保护起来的地砖,可能是文物级别的旧地砖吧。教堂的彩色玻璃窗,也都是19世纪50年代重新安装的。刚才在北侧外面看到的财富之轮大花窗,从里面看。玻璃上的彩绘也都是常见的题材。粗大的支柱及一边的侧廊。1486年的洗礼池,杰出的晚哥特雕刻代表作。墙上的这组精美的罗曼式浮雕,年代大约在1100年,主题是《圣文森特殉道》。萨拉戈萨的圣文森特(Saint Vincent of Saragossa,中文也译作文琴佐或味增爵),戴克里先时期的304年殉道的西班牙圣人,萨拉戈萨大主教圣瓦列里乌斯的助祭。著名画家文森特.梵高就是以他的名字文森特得名。浮雕上的内容,主要是文森特殉道的一些情节。上左:西班牙总督将他和大主教投入监狱,劝他们放弃信仰,遭拒后又施以多种酷刑;上右:放在烧红的铁篦子上烤,并用铁爪撕扯他的肉,在伤口上撒盐;下左:文森特被折磨致死后,尸体被抛在荒郊野地,但有一只乌鸦守着他的尸体不让秃鹫和狼靠近;下右:总督又让人把他的尸体绑上石磨投入海中,但他的尸体又奇迹般地漂到岸边。最后他的遗体被葬在葡萄牙的圣文森特角。1486年的布道台。管风琴,制作于2003年。墙壁上拱形门洞上的浮雕《六使徒》也是11世纪的。像大多数教堂一样,教堂内也埋葬着一些名人。这个石棺的主人可不是一般人,她可以说是后世哈布斯堡家族成员的祖先。石棺上中间的是神圣罗马帝国的双头鹰徽章。左边红白红的是奥地利哈布斯堡家族的徽章。右边的是除奥地利分支以外的哈布斯堡家族的徽章。我们看石棺旁边墙壁上的铭文:GERTRUD ANNA是格特鲁德.安娜的意思(Gertrude Anne of Hohenberg,1225-1281)。这位安娜是哈布斯堡家族的首位德意志国王鲁道夫一世的王后(因为鲁道夫一世没有称帝,不能称皇后)。如果略懂德国史的话,应该知道霍亨斯陶芬家族(腓特烈二世是鲁道夫一世的教父)统治结束后近二十年的帝国大空位(1254-1273年)。1273年,相对势力较弱的哈布斯堡家族的鲁道夫一世被选举为德意志国王,这开启了哈布斯堡家族在欧洲长达数百年的统治(鲁道夫一世没有称帝,哈布斯堡家族的首位皇帝要等到1452年的腓特烈三世了。比较复杂不便展开)。而这里埋葬着的就是鲁道夫一世的首位妻子,他们生下十多个子女,大多是欧洲各大小国的君主或嫁给君主,直到第一次世界大战奥匈帝国的结束,哈布斯堡家族的皇帝和奥地利君主都是鲁道夫一世和这位安娜王后的后裔。1281年,安娜死于维也纳,按照她生前的遗嘱葬在巴塞尔大教堂,为此,鲁道夫一世还与巴塞尔大主教交涉了很久。下面的文字KARL.V.HABSBURG是哈布斯堡的卡尔,安娜的儿子,只活了半年多,死于1276年。安娜与她的小儿子卡尔葬在同一个石棺内。两百多年后,哈布斯堡家族又出了一位查理(或称卡尔),即著名的皇帝查理五世。1770年,安娜母子的遗骨被移到德国巴登符腾堡的一个修道院,19世纪初又移到奥地利的一个修道院内。其实,教堂内还葬有一位更重量级的人物,那就是欧洲著名的人文主义思想家,鹿特丹的伊拉斯谟。也是我来这里的主要目的。这是伊拉斯谟的墓志铭,墓就在下方。德西德里乌斯.伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466/67/79-1536),也称鹿特丹的伊拉斯谟(Erasmus von Rotterdam),欧洲当时最著名的人文主义学者(绰号人文主义君主),哲学家、神学家和作家。伊拉斯谟博古通今,学识渊博,精通拉丁文希腊文,Erasmus就是他给自己起的名字(4世纪一位基督教圣人的拉丁文名字)。他将圣经新约全书整理并翻译成希腊文(部分从哲罗姆的拉丁文版),马丁路德在瓦尔特堡避难时翻译的就是这个版本(将希腊文译成德文)。伊拉斯谟自己的著作也非常多,最著名的是《愚人颂》。当时帝国皇帝查理五世、欧洲各国国王、君主都以能结交伊拉斯谟为荣耀,他的光芒远远超过同时期的达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等人。英王亨利八世,法王弗朗索瓦一世,皇帝查理五世都开出优厚的条件请他去讲学或做顾问。在英国时,伊拉斯谟就住在托马斯.莫尔(乌托邦的创始人,做过亨利八世的总理大臣,虽是国王的好友,但最终坚持信念被国王砍头)的家里。在荷兰,他也曾做过皇帝查理五世的顾问(以及皇帝年轻时的私人教师)。伊拉斯谟是个天主教徒,由于他崇高的声望,所以当他批评罗马教廷时,教皇也不好过多说些什么。不过他对罗马教廷的批评(包括愚人颂),严重影响到了德国一位小教士马丁.路德,所以有人说伊拉斯谟下的蛋,马丁.路德给孵了出来。相比伊拉斯谟,马丁路德不过是个无名的小教士,马丁路德自然也想借助伊拉斯谟的光辉,他们之间有过不少通信往来,不过伊拉斯谟只是想通过对天主教会的批评,引发教会自身的改革(核心是反对经院哲学),而不是像马丁路德那样要另立门户,最终两人的关系恶化。当然马丁路德最初也没想到最后的结局,关于马丁路德,等我们到维滕贝格再多说些。除了马丁路德,苏黎世的茨温利也是伊拉斯谟的崇拜者,日内瓦的加尔文在伊拉斯谟临终前亲自前往拜访。伊拉斯谟最风光的时期是在他四五十岁的时候,老年则较为沉寂,天主教与新教之争已经不可控制了,没人需要他了。伊拉斯谟的人文主义思想主要宗旨是,自由、宽容。他反对欧洲各国之间的战争,甚至主张欧洲统一(相当超前)。他的中庸之道,希望用谈判协商解决问题,而不是战争,当战争不可避免时,他就心灰意冷了。到了晚年,天主教不再指望他的威望去调解纷争,新教则认为他太懦弱。他只是想找个安宁之处度过余生。伊拉斯谟死后不久,他不希望的事情终于发生,因宗教改革而引发的荷兰八十年战争,法国胡格诺战争,欧洲的三十年战争等相继在欧洲爆发,战争结果又持续影响到后世的战争。关于伊拉斯谟,我实在想不好该怎么写,只好简单整理一下伊拉斯谟的经历。伊拉斯谟是个私生子,连出生年份都不准确(推测1466-69年)。少年时被父母送进修道院学习(在当时是最好的教育),十岁左右,父母死于瘟疫。后曾在乌特勒支、斯海尔托亨博斯等地教会学习。1487年左右,因为贫穷迫使他成为了一名奥古斯丁会修士(马丁路德也是),25岁时(1492年)成为一名天主教教士。据说他年轻时有过同性恋的经历。1495年,伊拉斯谟被送往巴黎大学学习,在那里他开始接触到了人文主义。1499年,他去了英国,并结识了多位英国的思想领袖以及当时的英国王子,后来的英王亨利八世。1500-1506年,他往返于伦敦,巴黎和尼德兰等地。1506-1509年,他在意大利等地旅行。1510-1515年,他在剑桥大学任教(希腊语)。同期,也经常往返于英国、勃艮第和巴塞尔,并在鲁汶的勃艮第宫廷任查理王子的私人教师,即后来的皇帝查理五世。1514-1529年,伊拉斯谟长期生活在巴塞尔,在巴塞尔大学任教,这可能与当时巴塞尔的思想开放环境有关。他的作品也在巴塞尔的出版社得以出版,他的作品占当时欧洲各图书馆的约20%。有个至今妇孺皆知的名字“潘多拉的盒子”,其实就源于伊拉斯谟的一个翻译小错误,原本应该是“罐子”。来自欧洲各地的仰慕者纷纷前来巴塞尔拜访他,这时的伊斯拉斯风光无限。1520-21年间,德国伟大的画家丢勒曾与他见面并为他画像。1528年,新教改革运动也到了巴塞尔,大教堂内圣像被砸,伊拉斯谟还记录了当时的景象,痛惜但也无奈。于是在1529年,他离开了巴塞尔,去了巴塞尔北五十多公里的弗莱堡,弗莱堡人隆重迎接了他的到来(他在弗莱堡买的房子Haus zum Walfisch就在大教堂和市政厅之间的马丁教堂北侧,我曾从附近经过,但当时不知道)。1535年,伊拉斯谟去了意大利和英国旅行。当他得知他的好友,托马斯.莫尔因拒绝宣誓而被亨利八世砍了头的消息,对他的打击非常大。他写到,托马斯的灵魂比雪还纯净,天赋像英格兰一样伟大,这样的人不会再有。1535年,他又回到了他熟悉的巴塞尔(也有说法是布拉班公国请他去定居,路过巴塞尔),1536年7月12日,在巴塞尔病逝。尽管他是位天主教信徒,但因为他的声望,还是被葬在已是新教教堂的巴塞尔大教堂内,葬礼还是比较隆重的。这是位于鹿特丹圣劳伦斯教堂前的伊拉斯谟像。在欧洲的博物馆,尤其在德国和荷兰,伊拉斯谟的画像很多。卢浮宫也有,只是多数人看不到或不知道。昆廷.马赛斯、小荷尔拜因和丢勒等画家都为他画过像,不过这幅画像的作者克拉纳赫并没有见过伊拉斯谟,极有可能是照着荷尔拜因画的复制的(摄于荷兰鹿特丹范伯宁恩美术馆)。虽然伊拉斯谟从小就离开了鹿特丹,但荷兰人依旧把他视作荷兰的名人,2004年荷兰评选的荷兰历史上一百位最伟大的人物,伊拉斯谟排名第五(比伦勃朗、梵高还要靠前)。他的出生地鹿特丹(近些年也有说是在豪达的),有座伊拉斯谟大桥,我曾开车从桥上走过。除了伊拉斯谟大桥,鹿特丹还有不少以他命名的建筑或机构(如伊拉斯谟大学),欧盟还有资助欧盟学生的伊拉斯谟计划(奖学金)。出了教堂往左(南)走,还有一座15世纪建的修道院。修道院相连的大教堂。很漂亮的晚哥特式风格回廊。修道院内也葬有许多巴塞尔的重要人物。不过我来这里是为了看一个人的墓,一位著名的大数学家伯努利。我大学时数学和物理都要学他的伯努利方程。现在我已经什么都不记得了,只记得这个人名。因为太难学,我们都叫他“白努力”(估计很多人都这么叫)。这就是大数学家雅各布.伯努利(Jacob Bernoulli,1655-1705)的墓碑。拉丁文墓志是他的妻子和孩子撰写的,有提到他在巴塞尔大学任教授18年,并且是巴黎和柏林的皇家学院的成员。最下方是数学的某种螺旋曲线。其实瑞士的这个伯努利家族,是16世纪因躲避天主教对新教徒的迫害而从安特卫普迁到巴塞尔的。这个家族几代人一共出过十来位数学家。最有名的还是雅各布.伯努利。从修道院可以看到莱茵河上的韦特施泰因桥,桥是因巴塞尔市长鲁道夫.韦特施泰因而命名,而那位市长也葬在这个修道院内。下一站,瑞士巴塞尔两公里外的德国魏尔。

    行程共9天  · 2015-11-21出发
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    巴塞尔 瑞士游 欧洲自驾
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2019-03-20 12:00

    巴塞尔,瑞士第三大城市

    巴塞尔,瑞士第三大城市,许多瑞士之最。因紧邻德国和法国,据说是最不像瑞士的瑞士城市。从奥古斯塔.劳里卡开车20来公里就到了巴塞尔,有地下车库尽量停在车库内,安全是一方面,主要是没有时间限制。这是地下车库的入口。上来才知道,车库上方就是巴塞尔大学医院。巴塞尔大学医院,始于1842年,是瑞士五家隶属于大学的医院之一。不过创建于15世纪的巴塞尔大学历史还要更早。现在的巴塞尔大学主校区就在大学医院的南面,这是大学的校园一角。巴塞尔大学成立于1460年,瑞士最古老的大学,也算是欧洲较古老的大学。伊拉斯谟、尼采以及数学家伯努利都曾在巴塞尔大学任教。伊拉斯谟和伯努利的墓就在巴塞尔大教堂内。这样的房子在巴塞尔还不算是老的。一座小教堂,圣彼得教堂。教堂的历史可追溯到14-15世纪或更早,不过在1529年归了新教的归正教会。教堂前的半身像,约翰.彼得.赫贝尔(Johann Peter Hebel,1760–1826 ),出生于巴塞尔的短篇小说家、诗人,在德国也很有名,经常被说成是德国诗人。不过他的墓确实在德国。歌德和托尔斯泰等人都是他的崇拜者。有人说,巴塞尔是最不像瑞士的瑞士城市,这可能与这里离德国实在是太近了有关吧。现在来到的这个广场,就是巴塞尔的历史中心,集市广场或市集广场(Marktplatz),是巴塞尔的历史中心,也即是巴塞尔最初的发源地。红色的建筑就是巴塞尔市政厅,在欧洲,有非常多的城市都有这个传统,市政厅前的广场就是集市广场。这栋红色的标志性建筑,就是巴塞尔市政厅(Rathaus)。建于1504-1514年间,距今已有五百多年。准确地说,市政厅是巴塞尔城市州的议会和政府办公地。前文说过,1833年巴塞尔州分裂为巴塞尔城市州和巴塞尔乡村州。巴塞尔城市州包括巴塞尔市和周边几个小镇,是瑞士联邦26州中面积最小的,但巴塞尔市却是瑞士第三大城市(苏黎世和日内瓦)。最早这个位置的市政厅始建于1290年(瑞士三州结盟的前一年)。不过那栋老市政厅毁于1356年的巴塞尔大地震。1501年,巴塞尔加入了瑞士老联邦(只有13个州),1504年,开始建造新市政厅,历时十年建成。外观奇特的塔楼,是19世纪末增建的。市政厅外墙使用的全部是红色砂岩。彩色屋顶技法似乎在巴塞尔很流行,前面去的老城门,以及后面要去的大教堂屋顶都是这样的做法。外墙上绘有许多彩色人物像,我猜可能是巴塞尔的历史人物。最上方旗子上的标志是巴塞尔城市州的徽章,最下方三个白中带黑的也是。市政厅院内,随便参观,连门卫都没有,这算不算为人民服务。墙上很多绘画,猜测与巴塞尔或瑞士历史上的战争有关吧。最上方的人物应该是查理大帝。仔细看的话,连玻璃上都有绘画。我们在前面的奥古斯特.劳里卡时说过,凯撒遇刺的公元前44年,高卢总督路奇乌斯.马内修斯.普兰库斯建立了莱茵河流域的第一座罗马殖民城市,奥古斯塔.劳里卡。当时巴塞尔只是劳里卡最西面边界的一个小军营要塞(现在大教堂的位置)。到了四-五世纪,随着蛮族入侵以及罗马势力逐渐退出日耳曼行省,劳里卡逐渐衰败,而二十公里外的巴塞尔则慢慢繁荣了起来,成为阿勒曼尼人的定居点,阿勒曼尼人是日耳曼人的一个部族,占据瑞士区域的主要是他们。6世纪,最早皈依基督教的法兰克人来到这里,并开始建教堂。843年法兰克帝国分裂的凡尔登条约,先将巴塞尔给了西法兰克,不到三十年又归了东法兰克。917年遭马扎尔人(匈牙利人)洗劫并破坏,后由上勃艮第王国重建。1032年,并入神圣罗马帝国。1349年,黑死病传到巴塞尔,犹太人成了替罪羊,大批犹太人被处死或驱逐。1460年,教皇庇护二世批准建立了巴塞尔大学(瑞士最古老的大学),约翰内斯.古腾堡的印刷术也传入巴塞尔,巴塞尔一度成为思想最活跃的城市,著名的人文主义学者鹿特丹的伊拉斯谟也来到巴塞尔大学任教(死后葬在巴塞尔大教堂)。1501年6月9日,巴塞尔加入老瑞士联邦,成为13个州中的第11个州,与其他自愿加入的州不同,因为地理位置重要,巴塞尔是被要求加入的。1504年,市政厅开始建造。1792-93,巴塞尔并入短命的赫尔维西亚共和国(法国控制)。1833年,巴塞尔州分裂成巴塞尔城市州和乡村州。1897年,第一届世界犹太复国主义大会在巴塞尔举行,会后,犹太复国主义之父赫茨尔说过一句话,“在巴塞尔,我创建了犹太国”。世界犹太复国主义大会总共在巴塞尔举行过十次。市政厅院中的这尊雕像,就是罗马驻高卢总督,路奇乌斯.马内修斯.普兰库斯(Lucius Munatius Plancus,前87-前15),他曾是凯撒在高卢战争中的下属和好友。他创建了莱茵河流域的首座罗马殖民城市(主要是为了安置退伍老兵)奥古斯塔.劳里卡,巴塞尔是当时劳里卡20公里外的一个要塞,所以,也把他视作巴塞尔的创建人。建立巴塞尔后的一年(前43年),他又建立了另一座城市,里昂。雕塑制作于1580年。1526年,德国著名画家小汉斯.霍尔拜因曾为市政厅的办公室做过画。小霍尔拜因是伊拉斯谟的好友,也是英王亨利八世及王室的画师。此处不多说。办公区就不能随便进入了。二楼走廊尽头的壁画《最后的审判》,1610年的绘画。左侧门上的黑白图案就是巴塞尔城市州的徽章。大门入口的铁栅栏门都可以追溯到1611年。市政厅对面的麦当劳,也是观看市政厅和俯瞰市集广场的好位置。广场前漂亮的电车,可惜没时间体验一下。周边的商业街,各大名牌店一点不乏。这家店专门卖烟具。不知为什么,这两年总是跟莱茵河有缘。莱茵河把巴塞尔市分成两个区,左岸(图中右)的大巴塞尔区和右岸(图中左)的小巴塞尔区,历史中心主要分布在左岸的大巴塞尔区。现在所在的桥,叫巴塞尔中桥(Mittlere Brücke)。今日所见的石桥,建于1903-05年。桥长192米,宽18.8米,石材为采自圣哥达山的花岗岩(前面提到过卢塞恩的繁荣始于圣哥达山口的开通)。石桥的前身,则是巴塞尔最早建桥的位置,一座13世纪早期的木桥。罗马时期,莱茵河上曾有过几座桥,但罗马人退出日耳曼高卢后,桥就都荒废了。中世纪时,巴塞尔的上游可能有了几座桥,但巴塞尔的下游还没有一座桥,直到14世纪,下游的斯特拉斯堡才有个一座桥。桥头的三王大酒店(Grand Hotel Les Trois Rois),得名于耶稣降生时的三王朝拜。13世纪建桥后,由于位置好,这里就有过一家客店。三王的名字17世纪时就存在了。19世纪时原来的旅馆被拆除,重新建造了这座酒店,据说也是瑞士历史最古老的酒店之一。住过这家酒店的名人有,拿破仑.波拿巴,埃及苏丹法鲁克,英国女王伊丽莎白二世,蒙哥马利将军,伏尔泰,萨特,查尔斯.狄更斯,卡拉扬等。还有一位住过这酒店的人,需要特别说一下,那就是犹太复国主义之父西奥多.赫茨尔。1897年,第一次犹太复国主义大会就是在巴塞尔举行。会后,赫茨尔曾说过一句非常著名的话,在巴塞尔,我创建了犹太国,也许很多人现在会嘲笑,但也许五年,最多五十年,人们将见到它的实现。中世纪时,由于莱茵河上的桥很少,这座桥就显得尤为重要,当时桥上还设立了收费站,对来往的客商收税。这桥还有个作用,那就是执行死刑。被判处死刑的罪犯,被捆上手脚从桥上扔下莱茵河。不过下游有个修道院的修女们,经常“做好事”,把罪犯给救了上了,于是,那些修女后来被驱逐了。到了17世纪,这种死刑方式被砍头取代,幸存的几率就没有了。桥上经过的电车。莱茵河上游方向的另一座桥,韦特施泰因桥(Wettsteinbrücke)。建于1877年,是巴塞尔的第二座大桥。得名于纪念17世纪的一位巴塞尔市长,瑞士外交家。1878年巴黎世博会上,大桥的模型还获得过金奖。当时,美国自由女神像的头也在会场上展出(8年后运到美国组装)。如果仔细看这座桥,会发现桥的右边会比左边高出不少,的确,这桥的桥面就是倾斜的(斜率2.67%),当时为这个方案还争论了很久。我们沿着巴塞尔老城往莱茵河上游方向(东南)走,很多这样的老式建筑。1438,标志着房屋的年代。看清,这脚手架是画的。这些老房子很有德国木筋房的风格,所以人说巴塞尔是最不像瑞士的瑞士城市。又一座1437年的建筑。一栋老建筑前的喷泉。老建筑是巴塞尔城市州档案馆(Staatsarchiv Basel-Stadt),后面的教堂是圣马丁教堂。这里解释一下巴塞尔城市州,虽然巴塞尔是瑞士第三大城市,但巴塞尔所在的巴塞尔城市州是瑞士26个州中最小的,有城市州,那是不是还有个乡村州啊,没错。1833年,原来的巴塞尔州因为城市与乡村的权利问题闹矛盾(还险些发生战争),后在联邦的干预下分裂成了两个州。巴塞尔市和周边的几个镇成为了巴塞尔城市州,原来的州的大部分成为了巴塞尔乡村州。档案馆的前身是11世纪的一个修道院,后来改为巴塞尔城市州的档案馆,是瑞士的第一个档案馆。属于政府机构。修道院回廊内的壁画是一位近代瑞士画家海因里希.艾瑟尔的作品。这是巴塞尔大学的一个分支。巴塞尔大学社会科学院非洲研究中心。牌子左上角的是巴塞尔大学的Logo。右前方的建筑是巴塞尔自然历史博物馆(Naturhistorisches Museum Basel)。再往前是巴塞尔文化博物馆,远处的钟楼就是巴塞尔大教堂。地势越来越高,从高处看莱茵河上的中桥。河对岸的小巴塞尔区。巴塞尔是瑞士的化工和医药中心,罗氏和诺华的总部都在巴塞尔。右侧的大楼就是著名的罗氏公司总部大楼。著名的巴塞尔大教堂,伊拉斯谟的墓就在这里,以后另说。从大教堂出来,沿莱茵河往回走,去看一家建筑师事务所,他们的作品之一就是北京的奥运场馆-鸟巢。又回到中桥,桥中间有个红砂岩色的小礼拜堂。成立于1899年巴塞尔州银行,瑞士的国有银行。瑞士的喷泉好像很多都这样巴塞尔的普雷迪格教堂。苏黎世也有一座同名的教堂,属于苏黎世四大教堂之一。普雷迪格就是修士(或传教士)的意思。前面这个城门叫圣约翰门(St. Johanns-Tor),大约建于1367-1375年间,是巴塞尔现存的三座14世纪城门之一。中世纪有十几座城门,城门之间有城墙连接。出此门继续再往前走一公里多,往左就是法国的圣路易,往右是德国的魏尔(我们就住在魏尔),也就是说从这走路半个小时就能去三个国家。不过我们来这不是为了看城门,是城门前的这座建筑。这座不太起眼的建筑,就是世界著名的建筑设计事务所,赫尔佐格和德梅隆。我们北京的鸟巢设计就是出自这里(当然也有中方的参与者)。这是事务所的正门。HERZOG & DE MEURON,赫尔佐格和德梅隆。名称是雅克.赫尔佐格(Jacques Herzog)和皮埃尔.德.梅隆(Pierre de Meuron)两人名字的组合。两人同为1950年生人,同为苏黎世联邦理工校友(前面提到过,苏黎世联邦理工建筑排名世界第四)。他们的作品除了北京鸟巢,世界各地还有很多,其中还有获得过建筑界最高奖项普利兹克奖的,有建筑界诺贝尔奖之称。我当时的第一感觉就是,真是知识创造价值啊。现代瑞士的富有,一是靠美丽的自然景色(旅游),还有就是靠科技靠智慧以及传统手艺(手表)。除了那栋老式建筑,周边还有一些建筑(或一部分)也属于他们的事务所。这栋楼的一层也是。不方便近距离拍照,远远地能看到里面很多建筑模型,学建筑的基本必修。最后来到的是巴塞尔现存的三座中世纪城门之一,斯巴伦门。据称是瑞士最漂亮的老城门之一。斯巴伦门(Spalentor),大约建于1356年10月的巴塞尔大地震之后。19世纪后,巴塞尔的城墙和城门也大都被拆除,三座老城门能留下来也属于万幸。城门两边的塔楼高28米,过去是卫兵站岗的地方。最高的尖顶有40米高。尖塔上还贴有彩色瓷砖。现在的老城门只能走行人了。门上方有两个人手持巴塞尔城市州的徽章。城门里外各有两个闸门,估计现在也不用往下放了。这扇木门看上去怎么也有几百年了,很有古老的味道。地面的花砖似乎还有色彩。老城门的内侧城门上的时钟。城门内正对的街道(Spalenvorstadt)。城门附近的一个玻璃房,属于巴塞尔大学的植物研究所(Botanischer Garten der Universität Basel)。历史可追溯到1598年,是瑞士最古老的植物园,最初是为了种植一些药用植物,现在里面有很多热带稀有植物。下篇:巴塞尔市政厅

    行程共14天  · 2015-09-19出发
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    家庭 瑞士 欧洲自驾 欧洲自驾游 巴塞尔
  • WayneLiang 发表了 结伴  · 2019-02-24 13:05

    2019年8月意大利-法国 经典沿线 意大利-欧洲文化的发源地,太多的经典,计划

    意大利-欧洲文化的发源地,太多的经典,计划游览罗马,佛罗伦萨,威尼斯,米兰。法国-欧洲的浪漫之都,离开意大利后第一站里昂,再到巴黎,一路自驾,不走回头路。本人坐标广州,80后GG,多年海外自由行和自驾经验,旅游英语OK,计划从广州或香港出发飞罗马,回程从巴黎飞香港。感兴趣加微信聊聊具体行程,签证相关安排。欢迎加入...

    行程共15天  · 2015-09-24出发
    慕尼黑 因斯布鲁克 萨尔茨堡 贝希特斯加登 国王湖畔的舍瑙 圣沃尔夫冈 巴德依舍 哈尔施塔特 维也纳 布达佩斯 上海
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    法国 意大利 欧洲自驾 拼车
  • 翎芳魔境 发表了 游记  · 2018-12-09 22:14

    瑞士病A型:自驾引起的精神愉悦不适应症候群

    这是Dr.贴布的第一篇诚恳的劝世文啊!在瑞士的20几天很爽,爽到从离开瑞士回到北京60几天后,有时候还会突然恍惚感觉自己还在瑞士,那是一种像日剧的flash一样,一个闪回,身在北京但灵魂却留在几千公里外的瑞士土地上一样,脚踏在实地的北京,但却软绵绵的不太著地…瑞士国家旅游局的小伙伴说,每次从瑞士回来都会有这种突然需要适应的状况,有点类似长假之后的「假日症候群」,但是这种症状通常几天就会恢复,怪异的是,这次的症状却意外的冗长,直到写这篇文章的现在,即使已经恢复得差不多了,但偶而还会出现一些后遗症。王翎芳说那是一种病,叫做「瑞士病」,但事实上,她却病的比我还严重;而这种疾病无药可医,唯一的方法就是让时间去冲淡他,又或者再去一趟瑞士,会得到相应的缓解。我想我之后会陆续写一些文章提提瑞士病,但这个不具传染性,却又深入病体的可怕疾病最令人值得注意的是,这个疾病同时会带来精神的愉悦、文化思想的高度、强健的体魄、自我意识的提升,这也算是副作用之一,值得大家关注。——————————————————————————————————瑞士病A型:自驾引起的精神愉悦不适应症候群如果你怀疑自己得了瑞士病A型,但又不知道如何判断自己是否得了瑞士病?其中一个自我检查的方式,就是交通问题的不适应性。当你走在街道遇到喇叭声,会突然吓一跳;又或者走在斑马线上,遇到不让行人的车子,你会自顾自的前行,直到车子几乎近距离擦身呼啸而过时,才惊觉自己处在多危险的状况,在沮丧惊吓的同时,才意识到这里是北京。在路上瞬间成为无能的巨婴,然后脑中负责回忆的海马体区域开始放电,浮现的是瑞士的海市蜃楼,如果你有以上的症状,那就是得了瑞士病当中,比较严重的A型「自驾引起的精神愉悦不适应症候群」。这样的例子多不胜数,这也是造成我们感染瑞士病A型的主要原因之一,因为瑞士人们在交通上太过有序尊重,导致回来后发生的精神导致身理的不适应病况,其中最值得注意的,就是最大的源头,也就是瑞士自驾所引起的精神愉悦不适应症候群,会造成这个疾病的病因来自以下几点:太方便要在瑞士自驾,首先必须解决租车的问题,在瑞士租车有很多选择,其中最无脑的方式就是赫兹租车,事实上赫兹租车要为「自驾引起的精神愉悦不适应症候群」负起相当大的责任,因为他从一开始入境瑞士去取车之后,就给你最无痛的取车方式,我在柜台丢给赫兹服务人员中国驾照翻译件(这个赫兹的金卡会员服务也很无痛,在赫兹微信公号填填资料就行)、信用卡、护照之后,不到十分钟我就取到车,顶多再花十分钟让服务人员为你解释一下车子的使用方式。护照、信用卡、驾照翻译件,这样就搞定赫兹的大叔很亲切的讲解车子的使用方式当然,因为车子肯定是订购了全险,还车时把车子停好,车钥匙丢给赫兹服务人员后,咱们就大摇大摆的前往机场搭机回程,全程无脑、无缝接轨,想动点脑筋都很难,信不信?可能全程连一句英文都可以不用说,只要拿还车即可;因为赫兹提供如此简单的取还车方式,让我们还没开始真正自驾,就开始发懒,这种发懒会隐约渗透入思想,对未来的瑞士病先种下你可能都无法发现的病因,各位不可不慎!当然,如果你时间充裕,你也可以花点时间留在柜台和赫兹的工作人员聊聊家常,瑞士人通常都很友善,也不会因为繁忙而不理你,举个栗子,这次我在取车时,因为取车的地方位在距离Zermatt一个站距离的Täsch小镇,这个小镇的赫兹租车只有两位员工,一位蓄著胡子的嬉皮老爹、一位中规中矩的大叔,店面小到不小心会错过的那种,一进去嬉皮老爹先帮你把车开来,同时很热情的帮你塞行李,大叔在柜台办理租车手续,因为我们行李颇多,老爹不得不换台空间更大的车子给我们,同时对于如何把行李塞得很整齐费尽心思,比租车程序花费更多的时间摆弄行李,像有强迫症似的,必须把行李整整齐齐叠好(后来我才发现,瑞士人很会叠行李,似乎对有序的概念有偏执的强迫症),最终担心我们开长途车,还捧著坚果点心及依云矿泉水送我们上路。很小很小的迷你门店嬉皮老爹对于怎么摆行李很纠结这样的小店,似乎比机场旁常规大型租车区域的更有爱,而且有故事多了!所以,毫无疑问的,因为这位可爱的嬉皮老爹让我们对瑞士的服务初步产生依赖,越方便就越享受、越享受就越放松、越放松就越失去警惕,所以当瑞士病开始萌芽的时候,因为你身处疫区,你根本无法感受到自己发生了什么变化,直到回到北京,才突然对这种单纯友善而且发自内心的贴心服务产生依赖,这才明白,瑞士病已经偷摸摸的袭击到你。老爹送的点心及依云水赫兹租车的方便,就是前往瑞士自驾可能会感染的第一个感染源,而且因为没人比赫兹简单方便,所以下次去瑞士还是得选赫兹,所以据悉目前尚无抗体,请自驾者好自为之。太简单瑞士面积不大,而且瑞士大多都是山路,许多绝美的景色及小镇都藏在山区或是环著日内瓦湖区,为了追寻瑞士最漂亮的风光及最可口的食物(like me),我想很多人应该都跟我一样,试图以自驾来解决这种刚需。瑞士人是最重视实用主义的,为了推广旅游的同时也解决这种旅客自驾的刚需,瑞士国家旅游局终于规划出瑞士环游之路(Grand Tour Of Switzerland,后面简称Grand Tour),这个路线带你翻遍瑞士全境、长达惊人的1600公里、远离无聊的高速公路,一路穿越4个语言区、翻越5座阿尔卑斯山口、前往13个旅游区、途径22个湖泊,可以说没有自驾就没有深度的瑞士旅游。地图中红线部份就是瑞士的Grand Tour在前往瑞士之前,因为得知一路上都是蜿蜒的山路、乡间小道及避走高速,心里盘算著「可能」会遇到GPS导航讯号不佳或是标志不清而迷路的状况,所以自己先做功课,翻了厚厚的书籍、网路资料等,出发前先把Google map瑞士离线地图下载好,最终还带著一张纸质地图,信心不太够的忐忑上路。为了下载瑞士西半部的离线地图,花了手机1.7G空间因为有了环球漫游,结果用不太到结果呢?事实证明我想太多!瑞士旅游局很「贴心」地在沿路设置了Grand Tour的路标,基本上只要沿路跟著指标走,顶多补充点GPS导航,要迷路其实很困难;虽然有研究指出,太过依赖GPS导航的人们在未来罹患阿兹海默症的机率比一般人高出很多,那是因为用进废退的生物学原则,但是对于从没在瑞士自驾的我们来说,对陌生环境感到恐惧、交规看不懂才是更大的恐惧啊!所以,只能义无反顾的使用GPS导航,同时兼顾Grand Tour的标志,如同我前面说的,基本上只要能顾上这两个行走的方法,在瑞士绝对迷不了路。跟著蓝色的地名指标,同时认底下的棕底色Grand Tour路标,要迷路都很难连不会开车的王翎芳都会认了路喔还可以到各景点找到Grand Tour的拍照点打卡避走高速的话,只要不往绿色指标走就行因为Grand Tour实在太简单,而且标志清楚,导致当你离开瑞士到其他国家自驾以后,你会发现自己对于路上混乱的标志及各种纷乱的语言感到困惑,你会花更多时间停下来翻查地图或查询翻译,这都是因为瑞士Grand Tour造成的直观性简易认路大法所造成的脑部突发性不适应征候群,这种疾病只要离开瑞士就会容易发作,但是时间一久就会自行痊愈,所以并不用太过担心,但是要注意的是,如果还有机会到瑞士,很容易又因为太不容易迷路的简单行走路线又掉入隐性的瑞士病潜伏期,离开瑞士后又有机会发作,自驾者还是得吸取教训。太有序在瑞士自驾还有一种考验耐心的状况,这种状况我相信也是引起瑞士病的杀手之一,原因在于,他颠覆了我们对驾驶的认知,而且一旦染上这个病因,很容易在离开瑞士之后造成不适应性,严重者甚至会产生自我怀疑及认知错误。当我们自驾行走在瑞士时,因为避走高速,所以一般道路通常时速不会超过80公里,但是当你发现前面的速限标志变成60公里时,那就要注意了,那表示你即将进入居民居住区,这种情况通常会发生在即将进入小镇的同时,但诡异的是,不到100公尺,你的速限会被要求降到时速50公里,不到100公尺,如果你进入学区或是更深的居民区,会被要求降到时速30公里,而且这种时速的切换会让你猝不及防,所以在瑞士自驾,通常右脚都是离不开底下的煞车为多。30公里时速绝对是考验你耐心的时刻,而且不会只是一段路口,很大机率会是冗长的一段巷道;其次,和城市不一样,小镇这里许多斑马线不会设置红绿灯,由于在瑞士,行人有绝对的优先权,为了避免行人或孩子「突然」经过斑马线,你能做的就是慢下来,先观察没人经过再行驶,这也是再度考验你的耐心。避免突然有行人路过斑马线,务必减速(话说这张照片让我想到Beatles)还有,这里和多数欧洲城市一样,遇到十字路口都是以圆环方式行走,原则同样是必须先礼让行驶内环的来车后才能行驶,即使你只是直行,我曾遇过一次是经过一段圆环,内环来车是校车,后面跟著载货的大货车,等他们缓慢通过后,又得礼让前面经过的一群行人,即使我只是经过圆环而直行。我曾经在瑞士路上自驾时,亲眼看到一位老太太骑著单车,危颤颤地在道路上隅隅独行,这种画面在瑞士并不少见,但稀奇的是,老太后面跟著一辆公交车,公交车后面跟著一长串的私家车,每台车坐满了人,以时速不到五公里的速度有序跟著,没人超车、没一声喇叭声。还会在路上遇到骑师喔最常遇到的是在路上骑行的人们,这也得礼让还有一次在山间自驾,目的地是知名的Creux du Van,赶著在即将入夜前目睹最后一抹夕阳的壮丽景观,在抵达目的地的路上,突然被一群奶牛路霸,这群奶牛应该是要回家了,直接占领道路中央,不断陆续有牛只往路边方向缓慢行走,好奇的牛甚至还杵在车前,盯著我们看…这时候,他把舌头伸出来舔舐车前盖和后照镜…你能做的,只有等。跟我们一样著急赶著目睹Creux du Van最后一眼的自驾私家车,排在我们车子后面不少于五辆,同样地,虽然急,但没一声喇叭、没一声咒骂,安安静静的等待牛群离开,耳旁响起的只有牛只的牛铃声及呼呼的风声。遭遇乳牛舔车路霸耐心指数在瑞士会被提升的非常非常高,你以为这样是好事吗?不,当你离开瑞士后,好不容易培养出来的耐心会被路边的喇叭、拥挤的超车、行人的咒骂瞬间击溃,你会开始产生自我怀疑,甚至严重者会出现幻觉,期望路口如瑞士般有序的想像,当然,这是不可能的,所以这是瑞士病A型的一种后遗症。太愉悦这是最严重的症状,同时也是瑞士病当中的主要病征,正是这个病征才有「自驾引起的精神愉悦症不适应候群」这个名称出现,前面说的病因都是形成这个病征的原因之一,无论是赫兹租车造成的太方便、还是Grand Tour造成的太简单、亦或是瑞士人造成的太有序,但是都比不上因为瑞士风光魅力造成的精神愉悦所带来的冲击。先不说咱们一般自驾会遭遇的哪些状况,但首先自驾得先专注于路上的指标号志、行人安全,或者盯著前方,双手紧紧抓著方向盘等等,对吧?但是相反的,在瑞士自驾很容易因为车窗外的绝美景色而意外发现值得旅行的方向,同时也因为Grand Tour沿路并不会有太多车子的情形下,变成很容易经过某些美景或自认为的私密景点就会停下车、摇下车窗,甚至下来拍照逛逛的情形发生,但如此一来,你的旅行时间会不知不觉的加长、旅游的目的性不会如此强烈,甚至最后很容易演变成easy life的旅行方式,你知道的,跟个嬉皮一样晃荡晃荡,到了一个小镇就坐下来喝口咖啡、吃个面包或来个芝士锅,或者干脆停留一晚,甚至跟著瑞士人爬山或到河里漂浮去了,这是这趟旅行我很强烈感受到的「不积极性」。随便钻入的小镇都很舒服沿路经过的小镇风光,这么美丽的比比皆是这种不积极性的来源就是愉悦,心情的愉悦造成放松的心态,结果不小心就丧失了旅行的目的,根据不完全统计,许多人出国旅行的目的,就是在短短几天时间,尽可能寻找最多的知名旅行景点拍照打卡晒朋友圈装B,但是如果不小心被瑞士绝丽风光牵著走,误入随心所欲的easy life旅行方式,那就会大大减少到各知名景点拍照打卡装B的可能,这种不积极的作为就是瑞士病A型最严重的一面,他会让你因为太愉悦了忘了装B,结果变得跟瑞士人一样,低调低调再低调!这完全不符合咱们中国人的旅行方式啊!除此之外,因为太愉悦造成的不适应症候群很容易在离开瑞士之后发病,在瑞士疫区的时候你不会感受到,但这个症候群甚至在你准备登机回国的时候,会因为太过依恋瑞士的愉悦性而产生焦虑,所以这个因为自驾而引起的精神愉悦不适应症候群极为严重,就如我之前说的,没有办法治愈,唯一的方式就是让瑞士病与你和平共处,让时间略微冲淡他、让工作稍微取代他,又或是只能再度踏上瑞士,让瑞士去缓解这种症状。总结瑞士病有许多病征,我今天提出的只是因为自驾而引起的精神愉悦不适应症候群,这已经是瑞士病中很明显的一种发病状况,事实上,瑞士病包含许多面向,潜伏期有长有短,不得不去注意小心,这次瑞士回来,瑞士病很明显的发作在王翎芳身上,至于他有什么特殊状况,我想这关系到病人本身的隐私我们就不方便透露了,不过我建议有相同瑞士病症状的朋友们不妨在后台留个言,大家交流患病的心得,让我们一起来关心这个新型态的疾病。下一篇,瑞士病B型:人性本善价值观混淆不适应症先剧透一下,这个疾病,赫兹租车又得负起相当大的责任!

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    瑞士 瑞士自驾 瑞士交通 旅游 自驾游 欧洲自驾
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2018-11-16 21:25

    荷兰古城,阿默斯福特

    阿默斯福特(Amersfoort)是荷比卢行程中的最后一站,距离乌特勒支也就约二十公里,是乌特勒支省第二大城市。这座中世纪的水陆城门(Koppelpoort,)是阿默斯福特城市的标志之一。大约建于1380-1425年间。城门既有陆地上的门(左侧)也有水上的闸门(右侧)。1885年,著名的建筑师(阿姆斯特国立博物馆和中央火车站的设计师)皮埃尔.库尔曾负责对城门的修复工作。来这里的主要目的,就是为看看图片上见过的这座中世纪的水城门。城门中间的可能是城市的徽章。城门对面就是新城区,不远就是火车站。阿默斯福特是荷兰重要的铁路交通枢纽,有三个火车站。不时经过的火车。进到老城门的里面。阿默斯福特共有三座老城门,我只看了这一座。阿默斯福特于1259年被授予城市权利,第一道防御性砖墙在1300年左右完工。大约在1380年,城市又进行了扩建,新的城墙于1450年左右开始建成,今天所见到的城墙和城门都是那一时期的残留。一处水闸。一家博物馆,Museumflehite。主要是与城市历史和艺术有关,成立于1850年左右。一座模仿城门的新建筑,比较有创意。圣母塔(Onze-Lieve-Vrouwentoren),高98米,曾是荷兰最高的中世纪教堂塔楼之一。15世纪时,曾有一座教堂与塔楼相连。宗教改革期间,教堂被新教徒接管。1787年,教堂被用来存放炸药,由于操作疏忽,教堂被炸毁(还死了好多人),只剩下这座塔楼了。至于叫圣母塔的原因,与当地有关圣母的一些神迹传说有关。圣母塔的大门,我们到的晚,已经关了。据说乌特勒支的塔楼就是模仿这座而建的。塔楼(教堂)前的大广场。像荷兰很多城市一样,这里也有运河。老城内的街道和房屋。远处的是15世纪的圣乔治教堂。民居商业街前方右侧就是蒙德里安故居。出生于阿默斯福特最有名的人物,可能就算是蒙德里安了吧,这就是他的故居,现在是蒙德里安(故居)博物馆。皮特.蒙德里安(Piet Mondrian,1872-1944)。荷兰风格派运动(De Stijl)的主要创始人,与前文提到过的里特费尔德属于同时代人物。关于他,不想多说了,知者自知,不知者也没必要知。荷兰随处可见的,由红黄蓝白黑组成的蒙德里安色。如果留意的话,在阿默斯福特老城内,也会发现很多蒙德里安色彩元素。一座风车。此篇是去年荷比卢行程的最后一篇,由于写的速度太慢,所以后面还要插入些之前去日本的景点介绍。然后再写今年瑞士还有德国的行程。

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    家庭 欧洲自驾 阿默斯福特 乌得勒支省
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2018-10-15 16:14

    乌特勒支,曾是荷兰最繁荣的城市

    乌特勒支(Utrecht),乌特勒支省的首府,荷兰第四大城市(前三是阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙)。地下停车场,粉红色的是女性专用车位,比常规车位要宽很多,有人说是关爱,也有人说这是歧视。欧洲的残疾人车位是绝对不能随便占用的,否则可能就找不到自己的车了。停车场的上方,是一个大型商业中心,凯瑟琳商业中心(Hoog Catharijne),很多地方还未完工。这是商业中心的效果图。我在里面转的有些晕,仅地下车库就有五层,车辆出入口有十多个。商业中心的外观。附近也都是新式现代建筑。商业中心的另一侧,还未彻底完工。大厦的位置曾是个中世纪的城门-凯瑟琳城门,凯瑟琳运河(护城河)从城门下方经过,19世纪时城门及桥被拆除,现在河道似乎也已经被堵死。凯瑟琳商业中心建成于1973年,当时曾是欧洲最大的商业购物中心。现在的中心是近年大规模重建及装饰过的,全部完工可能要到2019年。去往历史中心的街道。乌特勒支的历史可追溯到公元47年罗马人建的要塞。按照《罗马人的故事》的说法,乌特勒支是罗马莱茵河防线最北端的要塞。今天的莱茵河进入到荷兰境内叫做瓦尔河(Waal),流经乌特勒支的是瓦尔河的支流,从这里再往西往北到阿姆斯特丹入海。不过当年这里的水量比今天要大得多,两千年的地质变化,很多河岔消失变成了城市。Trajectum(或Traiectum),拉丁文有渡口的意思,前面加个U,表示下游,慢慢就演变成Utrecht,同样道理,马斯特里赫特就是马斯河上的渡口的意思。8世纪时,这里成为了尼德兰地区的宗教中心,并且曾经是中世纪最繁荣的城市,直到17世纪荷兰黄金时代才被阿姆斯特丹超越。虽然曾做过天主教的宗教中心,但在1579年还是成为了新教的,反西班牙的乌特勒支同盟的成员之一,当时布鲁塞尔和安特卫普也是成员。1713年,结束西班牙王位继承战争的《乌特勒支合约》,也是在这里签订的,这一条约对欧洲的影响非常重大。和其他荷兰城市一样,自行车也是乌特勒支的主要交通工具。乌特勒支的老运河(Oudegracht),是游客喜欢的热点之一。可以租个这样的小船玩玩。运河两边很多餐厅岸边的商业街,也是热闹非凡。运河两边很多老建筑。我们还赶上个露天音乐会的尾巴。远处的塔楼,是乌特勒支的标志性建筑,也是荷兰最高的教堂塔楼,后面另说。学美术的大多会知道,这种荷兰特色,里特维尔德的红蓝椅,配上蒙德里安的色彩。后面还会多次见到,以及还要去蒙德里安的出生地,阿默斯福特。在小阳台上的家庭聚会。其实我还是挺喜欢乌特勒支的,据说这里曾被评为世上十大被忽视的城市。大教堂广场附近的一个建筑,后得知是乌特勒支大学的学术楼(学院大楼,Academiegebouw),也就是相当于主楼,过去曾是大教堂及修道院的附属建筑,不过这座新文艺复兴式外观始建于1891年,为了纪念大学成立250周年。乌特勒支大学也是分布在城市的各处,后面会去一个校园。楼前的纪念碑雕塑是拿骚-奥兰治家族的约翰(Jan van Nassau,1536-1606),荷兰国父沉默者威廉的弟弟,乌特勒支同盟的重要参与者。当今荷兰王室是他的后裔。城市的小街巷。一座犹太会堂。犹太会堂门前的希伯来文,犹太会堂没有固定的建筑风格。白村一样的白房子。一家修鞋店的橱窗。乌特勒支音乐学院(Utrechts Conservatorium),成立于1875年,荷兰最古老的音乐教育机构。后面就是乌特勒支的标志,大钟楼。乌特勒支主教座堂塔楼(Dom Tower)是城市的地标之一,而且是荷兰最高的教堂塔楼,高112.5米。这座哥特式塔楼建于1321-1382年间。塔楼上的钟哥特式塔楼的顶部。塔楼的正面我们今天看到的塔楼似乎是个孤立的塔楼,塔楼后面曾经是乌特勒支主教座堂(Dom van Utrecht),不过现在已不是主教座堂。教堂的名字叫做圣马丁大教堂(St. Martin's Cathedral)。其实在14世纪时,塔楼是教堂的正门,与教堂是一个整体建筑。1764年,尚未完工的教堂中部毁于一场龙卷风,做为教堂正门的塔楼就成了孤立的塔楼了,后面未坍塌的部分就成为现在看到的教堂。此后教堂也没有再恢复到当初的规模,否则的话,将是荷兰最大的教堂。现在荷兰最大的教堂是斯海尔托亨博斯主教座堂,最初乌特勒支主教堂的样式也是那样的布拉班哥特式。我们现在看到的这个教堂广场(Domplein),过去都是在大教堂内。教堂始建于1254年,比塔楼还要早。教堂内部,没有太多看点,标准的哥特式。经历过宗教改革的荷兰,也很少见到豪华装饰的教堂。1580年,教堂曾被改为新教教堂,里面的圣像及装饰大多被破坏了。1853年,附近的另一座教堂,圣凯瑟琳教堂被指定为教区的主教座堂了,而这里不再是主教座堂。这幅壁画估计很有年头。被砸毁的神像,都没有了头。(荷兰16世纪的破坏圣像运动不要和8世纪拜占庭的混淆)大型的管风琴。离开塔楼和圣马丁教堂,前往南面不远的圣凯瑟琳修道院博物馆。这座圣凯瑟琳主教座堂(St.-Katharinen-Kathedrale),就是前面提到的1853年取代圣马丁教堂成为主教座堂的。我们没有进去看。教堂由加尔默罗会建于1456年。教堂的侧面,有个圣凯瑟琳修道院博物馆。这个博物馆是乌特勒支市内比较有名的博物馆。修道院回廊的院内,一些人在看表演。其实表演的就是这两位妇人,一会儿自己唱,自己弹奏。一会儿自己吹圆号,自己拉手风琴,算是多才多艺吧。回廊中央有个四面都是镜子的方盒子式的建筑,不知是何。看的人还挺多,不知是真喜欢还是累了歇歇。既然是圣凯瑟琳修道院,这尊雕像我想可能是亚历山大里亚的圣凯瑟琳而不是圣母,头上的警灯是何意思,我也不懂。世上可能有很多圣凯瑟琳修道院,但最著名的当属西奈半岛的那座公元6世纪的圣凯瑟琳修道院。圣凯瑟琳修道院的历史可追溯至12世纪或更早,后世不断修建,19世纪的一次大火后,很多都是重建的了。上世纪70年代,被改为博物馆,展品从中世纪早期到近代,但以与基督教有关的内容为主。据说有伦勃朗的作品,但我没看到,扬.斯特恩的有看到。圣凯瑟琳修道院博物馆(Museum Catharijneconvent)内有大量的宗教绘画和圣像等。从画法看,如果不是仿品的话,年代估计在13世纪以后。以下两组是关于圣母马利亚生平的连环画,从马利亚的出生到升天。我在博物馆内拍到两幅荷兰著名画家扬.斯特恩的绘画,原作是从莱顿市立布料博物馆借来的,我们前面在莱顿看到布料博物馆因维修而闭馆,其中的两幅画借到了这里。《耶稣将商贩逐出圣殿》,作于1675年。《拉班追上偷走神像的拉结》,年代:1668-1670.祭坛三联屏画15世纪的圣经手抄本。代尔夫特蓝大主教的权杖从博物馆看刚才的修道院回廊,演出结束了,人也空了。

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    家庭 荷兰比利时卢森堡 欧洲自驾 欧洲自驾游
  • 九门胡同 发表了 游记  · 2018-10-05 22:37

    斯海尔托亨博斯,不去连名字都记不住的城市

    本文的标题是:斯海尔托亨博斯,不去连名字都记不住的城市。为什么这么说呢,因为我几年前整理卢浮宫绘画(西奥多.范.图尔登)时就知道了这个城市,但名字一直记不住。此行中发现斯海尔托亨博斯距离亚琛以及白村很近,从白村出来就到了这里。斯海尔托亨博斯是荷兰北布拉班省(North Brabant)的首府,城市给我们的印象非常不错。车就停在这个商业中心的地下。从德国的亚琛过来,感觉这里比亚琛的商业气息明显要活跃很多。这个购物中心叫Arena(有圆形竞技场的意思)。这座建筑叫德摩里安(De Moriaan),是城市内现存最古老的建筑,是于1220年由布拉班公爵亨德里克一世为他的朋友所建。Moriaan本有摩尔人的意思,所以我查了一下,据说与13世纪荷兰的一个传说有关,当得知主人公是(英国)亚瑟王圆桌骑士在穿越摩尔人地区与摩尔人生下的孩子,我就不想再弄明白了。1956年,当地政府曾为便于交通,打算拆除这座房子,但最终还是被制止。联想到北京的城墙,其实深想一下,当时拆除城墙可能是符合绝大多数民意的,现在说可惜的人,谁能保证你在当时能达到梁思成的境界。欧洲很多城市的老建筑也是在上世纪被拆除,只有剩下的少了,人们才意识到珍贵。从远处看De Moriaan,现在这里是游客中心和咖啡馆。卖花用这样的方式价格是10束花的,几欧元不等。复杂的指路牌,说明城市的看点很多。集市广场,也是城市最大最古老的广场,周围的很多建筑都有几百年的历史,上世纪也险些因为方便交通而被拆除。这个小亭子下面是口水井,荷兰语专有个名词叫Puthuis,指收集雨水的水窖或水井上面的建筑。15-16世纪曾存在过一百多年,后来就消失了。1997年经考古又发现了这口井,2016年重建了这个亭子,外观是按照1530年的一幅画复建的,当时引起很多争议,为了这么一个假文物花费40万欧元值不值。水井下部的砖可能还是15-16世纪的,上面的砖则很新。亭子上方的双头鹰和皇冠,是神圣罗马帝国的徽章,也是按照当时(西班牙哈布斯堡统治尼德兰)的样子做的。在“井亭”的旁边的这个建筑,叫Onze-Lieve-Vrouwehuisje,荷兰语的意思就是圣母的小屋。也是2016年与井亭一起按照16世纪的样子复建的。“小屋”内的圣母像。市场上的各类小商品,估计大多是Made in China。自行车的配件。自行车铃和座套。这不是书包,而是自行车后座架上的兜子,荷兰非常流行,主要是治安还可以,否则兜子直接没了。水果市场面包集市广场的南端,是十四世纪的市政厅。广场上的一尊雕像,是15世纪斯海尔托亨博斯最著名的画家耶罗尼米斯.博斯(Jheronimus Bosch,1450-1516),后面在北布拉班博物馆看到他的不少绘画,但我在卢浮宫没有见过。雕像制作于1929年。注意看他身后绿色的建筑,就是他住过的房子。房子叫做De Kleine Winst,是博斯的父亲于1462年购买的,博斯的年轻时代是在这里度过的。不过现在看到的房子肯定不会和五百多年前完全一样了。中间白色的建筑是16世纪贵族的房子,1629年,斯海尔托亨博斯大围攻时,曾做过西班牙军的指挥所。那是八十年战争期间,荷兰联省军对西班牙守军的围攻,最后荷兰军夺取了这座城市,对荷兰的独立起了很大作用。广场上卖鲜榨果汁的车。海鲜鱼市场市政厅始建于14世纪下半叶,1629年联省军队占领这座城市后,对市政厅做了较大的改造,外观也由巴洛克风格取代了部分哥特式风格。正门上方的MDCLXX(1670年),可能是市政厅较改造完成的年代。现在来说说城市的名字,'s-Hertogenbosch,荷兰语的意思是Den Bosch,就是公爵的森林的意思。这有点像海牙(Den Haag,'s-Gravenhage,伯爵的篱笆)。中文称作斯海尔托亨博斯,确实不太好记,我也是去过后才能记住。为了方便,暂且称作“斯城”。斯城大致建于12世纪后期,有记载的是1184年,鲁汶公爵戈弗雷三世确立了城市的权利,他同时还是布拉班公爵、下洛林公爵、安特卫普(边疆)侯爵。当初这一带应该是森林和沼泽,适合狩猎,所以称作公爵的森林。由于地理位置的重要性,13世纪时,修筑了防御工事。14世纪,随着商业贸易的发展,城市规模逐渐扩大。到了16世纪,斯城成为今荷兰境内第二繁荣的大城市,仅次于乌特勒支(下一站去)。荷兰与西班牙的八十年战争期间,斯城则站在天主教的哈布斯堡一边,所以多次遭到荷兰军的围攻。1629年,经过三个月的大围攻,斯城向荷兰投降,成为荷兰控制区。1795年,巴达维亚共和国(法国傀儡)时期,斯城的新教徒与天主教徒达成平等。1806年,并入荷兰王国(拿破仑的弟弟路易.波拿巴任国王)。1810年,并入法兰西第一帝国,1814年,被普鲁士“解放”。1815年,荷兰联合王国成立,斯城成为北布拉班省的首府,至今。三角山墙上的雕塑,中间的是城市的市徽。钟楼上众多的小钟,可以敲出不同音调的声音组合。远看市政厅紧邻市政厅的是家百货公司。一些荷兰式老房子的顶部传统的荷兰式建筑屋顶上的1945年7月以及镀金的鸽子,可能是为纪念二战胜利吧。像荷兰许多城市一样,斯海尔托亨博斯也是有水的城市,这样的吊桥在荷兰很常见。马斯河位于城市以北几公里,几条支流流经斯海尔托亨博斯,所以这里不会缺水。难道就这样模拟沙滩。有水的地方,游船是不可缺少的。很多私人游艇。街道上的市场。城市内分布着许多支流,当城市扩充到一定程度后,就开始在溪流上建造房屋,于是就形成了许多地下暗河,在这里称作Binnendieze。暗河多,桥也就相对多了。这辆自行车是不是很加重,后座上也驮着在市场看到的兜子。是不是有点法国小镇阿讷西的感觉。由于暗河还有下水道的作用,一度鼠患严重,也容易产生瘟疫,当地政府曾想将暗河全部填埋,但遭到当地居民的强烈反对。于是在上世纪70年代,对全部暗河做了较大的规划治理。这家餐馆就开在暗河边上。时不时会有船从下面经过。说不定哪座建筑下面就有暗河流过。当地好像还有一种专门的暗河游船。赶上结婚的,后面在教堂又碰到。按照网上推荐,在这家鱼餐厅吃的午饭。玻璃上的Visch就是Fish的意思。街上推销日本“日清”泡面的活动,好像是免费品尝的,荷兰人也吃方便面?二十年前喜欢的牌子,现在无感了。一座可以旋转的桥(方便过船)。圣约翰教堂,荷兰最大的天主教教堂。不同于荷兰北部城市,斯海尔托亨博斯所在的北布拉班省是个天主教为主的地区,城内的圣约翰大教堂则是荷兰最大的天主教教堂。大教堂正门前的街道教堂的正面,这种塔楼在中间的样式,好像属于布拉班哥特式(Brabant Gothic)的特征之一。73米高的塔楼重建于1876年,钟楼内的钟还是14世纪的。圣约翰主教座堂(Sint-Janskathedraal),是斯海尔托亨博斯教区的主教座堂。教堂的历史最早可追溯到1220年的罗曼式教堂,但今天的哥特式主体大部分建于14-16世纪。1629年,西班牙军被荷兰联省军队赶走后,天主教堂被改做了新教教堂,天主教被禁止,天主教徒们转入了地下活动。1810年,斯海尔托亨博斯并入法兰西帝国,5月拿破仑来到这个城市,当他得知这里还是天主教占大多数,就下令将教堂还给了天主教徒。1929年,被教宗授予乙级宗座圣殿级别。近一百多年来,教堂的修复工作几乎没有停止过,最近的一次修复工作从1998年到2010年,耗费将近五千万欧元。下图是教堂的平面布局,短十字翼不是很明显的十字形布局。不同的颜色标志着教堂不同年代的部分,从12-16世纪。历史上荷兰曾是个新教为主的国家,但斯海尔托亨博斯这里信教的人口中大多数是天主教,还有一半人口没有任何宗教信仰。教堂内部非常宽阔高大。短十字翼方向。哥特式拱顶上面还绘有图案。十字交叉部分是个大致方形的塔楼(63米高),不是非常多见。这个图案我在写海德堡的普罗维登斯教堂时研究过,叫普罗维登斯之眼(Eye of providence),也可理解为上帝之眼和全知之眼。在欧洲教堂经常能遇上举行婚礼,这回又赶上了,唱诗班和主祭坛被他们包了。西方人在教堂举行婚礼,是为了让上帝见证,已经在上帝前发誓。一些不是基督徒的中国人也跟着学,就不明白什么意思了。好像是婚礼的主持人。仪式差不多结束了。“有人偷拍咱们”16世纪文艺复兴风格的木雕布道台。这架管风琴制作于1617-1621年间,其木雕部分是荷兰优秀的文艺复兴代表作品之一。另一架比较新的管风琴由于教堂的体量非常大,两边各有两条侧廊,以设置足够的立柱支撑巨大的教堂。1492年的铜洗礼池(领洗池),制造于马斯特里赫特。底座上的人物代表六种疾病。彩色玻璃大多是近代新做的。地上的墓碑苦路1苦路3教堂南侧有个大广场,可以看这座布拉班哥特式教堂的全貌。刚才婚礼的那群人,在广场上拍照。教堂的钟楼。从外面看十字交叉的塔楼。哥特式最重要的特征之一,飞扶壁。

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