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拉萨

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19487 名穷游er去过这里 21606 条关于拉萨的点评
关于拉萨的游记攻略
  • Evanchia 发表了 游记  · 2014-06-08 02:03

    从拉萨到尼泊尔,说一个美丽的故事。(附攻略,全文完)

    写在前面的话: 很少在网上写东西,至于为什么写这篇帖子,我只是想通过我的镜头,记录西藏和尼泊尔这份圣土的一容一貌;通过我的文字,讲述在这片土地上我所经历的故事。 如果你愿意欣赏我的照片,聆听我的故事,那么,这是我莫大的荣幸,请多多收藏,多多点喜欢。 精选了300张照片,每一张照片的背后,都有一段故事。 在帖子中,我会把我知道的各种小贴士尽可能的告诉大家,帖子中还是有不少有用的信息的,供大家参考。 那么,我们就开始奇幻之旅吧。 废话一段:曾经,去过很多了地方,攒积了很多记忆,却没有几次能够把照片再次翻出来回忆。内心的涌动,让我踏上这次说走就走的旅途,闭上眼,刹那芳华,历历在目。 这次1个人的旅途,从决定到启程,只用了2天时间,5月17日决定,5月19日晚就启程了。以前一直在国外旅游,却没能好好看看祖国,这次我选择了火车,横跨中国,一来,想看看中国从东到西的风景,二来,想看看青藏高原,三来,我怕有高原反应,坐火车有个循序渐进的过程。后来,事实证明我是对的,如果再给我一次机会,我还是会选择火车。路上听说一个例子,杭州的一个人飞到拉萨,下了飞机就高反严重,当晚就定了机票,又飞回去了...... 我的路途: 上海 — 拉萨(火车)翻过秦岭,穿过黄土高原,驶过可可西里无人区,爬山唐古拉山口,看到藏羚羊...... 拉萨 — 樟木(包车)看到了珠峰,体验了5200m海拔,失足跌落悬崖啊! 加德满都—博卡拉(小飞机)费瓦湖偶遇热带飓风,死里逃生的经历 高原反应:感冒药要多准备2盒,高原地区最怕感冒,一旦感冒了,那基本就有可能威胁生命了,肺水肿,脑积水都随时出现。拉萨平均海拔3500m,去了第一天不要洗澡,洗头看自己情况了。拉萨到樟木那段路,最高5200多米。正常人去高原,都或多或少的有高原反应,这点不必太过于计较,适当休息,第二天基本没有问题了。高反大概遵循这个原则:身体好的比身体弱的人,高反会严重点,女生比男生高反概率要小点。如果实在不舒适,可去医院吸氧,但尽量不要依赖吸氧。药店也有卖便携式氧气瓶,几十来块吧好像,长的像蚊虫喷雾器那样,Google了一张图片,就长这样的。 注意事项:1、拉萨白天20多度,晚上只有几度,昼夜温差大,带件保暖外套,冲锋衣最好,最好带件毛衣。拉萨的天气很奇怪,空气是冷的,但阳光又非常毒,所以,路上穿夏装和羽绒服擦肩而过,彼此看着对方,心里默默的骂了对方一句:SB.......2、拉萨紫外线太强烈,晒到身上,痒,疼,一定一定要准备帽子,墨镜,和防晒霜。我就是没准备帽子,结果第二天,我的鼻子大块大块的脱皮...... 旅程开始我是上海到拉萨的火车,这趟车是单日开行,也就是1,3,5,7,9.......有车,这趟车票非常难买,我是行程急,守着电脑刷出一张别人的退票,所以如果有想这趟车的穷友,买票要趁早!找了个大叔帮忙拍照的,结果拍糊了。 下面开始先介绍一下青藏线的列车: 1、这个类型的车和普通的不一样,别看是绿皮的,里面可是货真价实。这趟车叫T164/T165,为什么有2个车次?哈哈,中国铁路规定,上行车次为双数,下行车次为单数。因为列车从上海站始发后,先是上行线(既开向北京方向),然后列车在郑州进行换挂,从京沪上行换到陇海下行(既远离北京方向),所以到了郑州后,此车变成了T165。 2、此种列车是特种列车,比普通的车体要宽一些,而且厕所是真空抽水式的,和动车厕所一样,不是直接排在铁道上,而是收集在一个储存体内,为了保护青藏环境。另外,此车的车窗也不一样,是有防紫外线功能的抗压抗温差的特种玻璃。 3、列车里有氧气口,到了西宁以后,就开始供氧了。我了对着氧气口闻了一下,好臭,而且嘴还被供氧口电了一下,比接吻还带劲! 把盖子打开是这样的 每节车厢的末尾都有数显,显示现在的高度和供氧状态,来自西门子制造。 上海到西安这段风景没有什么特别的,大可睡觉。类似于这样 西安过后风景序幕就拉开了,首先是黄土高原,对于我这个南方人来说,没见过,原来长这样,就是一个土丘一个土丘的。不过现在国家倡导植被防沙,黄土高原开始有了点绿色。 西安往后到兰州一段,会穿过秦岭,大大小小的隧道,刚开始我还数数大概有多少个,后来我连数的兴趣都没有了,太太多了,最烦人的是,手机一直处于无信号状态,那个悲惨。拍照的心情都没有了。贴个火车列车员美女背影。 我比较喜欢拍逆光,后面还有很多逆光图片,再这么拍下去,单反的CMOS要烧掉了 这段路中,还看到了黄河了!我心中以为的黄河是这样的! 我看到的黄河是这样的 兰州过后就是西宁了,西宁就是青藏高原的开始了!!!火车在西宁要换车头,电力系统已经不给力了,加挂电池车火车,换成柴油车头,而且是2个!一个前面拉,一个后面推!要爬青藏高原不容易啊!下面详细介绍。贴图工程开始。(以下照片都是火车上拉长焦,高速抓拍) 呐,这个就是可可西里无人区啦!可可西里的氧气含量只有内陆的50—60%,淡水稀少,常年气温零度以下,我用手摸了摸车窗,真的很冷。不适合人居住的地方,只有少数高原动物生存。 可可西里无人区的日出。 无人区里的野驴?不清楚是什么,反正像驴...... 来个特写,比内陆的驴脖子要长,而且很萌!长的挺肥啊~ 火车上有人说这个是藏羚羊,不过镜头只能拉这么长了,看不清楚,姑且认为是吧 沿途的雪山,第一眼看到那个兴奋,赶紧拿起相机拍照,兴奋的把镜头盖丢在哪里都忘记了,后来找了好久才找到。吐槽一句,天真蓝,没有雾霾,妈妈再也不用担心雾霾啦! 来个主峰特写西宁过后,下一站就是格尔木了,格尔木到拉萨车上是禁烟的,之前在车厢连接处是吸烟区的。这段路不能吸烟,因为这段路要翻越唐古拉山脉,海拔5200m朝上,车辆供氧系统开始满负荷工作,吸烟影响车辆供氧系统。这里好像也要换车头。这个是货车车头,比客运车头要牛一些,看着就不平凡的样子 一路上,除了感叹沿途的风景和祖国的大好河山,也赞叹着中国人民的智慧会勤劳,这么浩大的工程,内心里真的感谢那些建造青藏线的工人们,谢谢你们,由衷感谢! 由于青藏线很多都是冻土层,建造铁路不易,于是有个下图这样的一根一根的东西,这个叫导热棒,热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热,以此保证冻土层的完好,铁路路基稳定。这东西里面一般装的是液态氮。 伴随着青藏铁路,有一条基本平行于它的公路,那就是109国道啦!路况还不错 路上看到对面109国道上一辆货车坏了,这2个哥们急死了,真的前不着村,后不着店 其实,109国道上也有导热棒,不过非常少,哈哈,不幸的是,被我抓拍到啦!算你倒霉 大家可能注意到上图那些黑色的动物了,没错,那就是牦牛啦,后面还有很多照片,先来张特写 火车翻过了唐古拉山段,海拔就开始下降了。拍到了风车。草的颜色由黄色逐渐变成了绿色。 格尔木段之后,会出现一个很大很大很大很大的湖,火车跑了5分钟都没有跑完。这就是措那湖,世界上海拔最高的淡水湖,相当的壮观。 看上去很平静是吧,其实外面的风非常大,看下面这张图的浪就知道了。快要和措那湖说再见的时候,突然看见如下的景象,这是下雨的节奏么? 接着,有个很类似于XP桌面的雪山 路过羊八井,这种直接驶过,没停,但还是被我抓拍到了! 越接近拉萨,山就不再那么高了,铁路沿线开始有人烟了 来个近景吧?好的,满足你们 接下来这张照片就是我说的,让我流泪的照片。一个藏族小孩,看到火车驶过,向火车敬礼,一直敬礼,直到我看不见他为止,当时我久久不能平静,说不上来为什么。 接下来也是让我震撼的照片。铁路护路人。他们就住在铁路旁边草地上,一个野营的帐篷,1人住的那种小的,快接近拉萨那一段铁路,每隔10分钟路程就有一个。渴了直接在旁边的小溪取水,我亲眼看见的。很佩服他们,没有好的吃,没有人交流,想想就心酸 抓拍到当地人住的帐篷,比护路人的帐篷好百倍 接着,火车就驶入拉萨站啦!到拉萨啦! 下一楼,说说布达拉宫,大量人文摄影照片!

  • jtigerwu 发表了 游记  · 2021-02-23 16:04

    2020再发现 13000km中国铁道大纪行(全篇完结!)

    2020再发现 13000km中国铁道大纪行(全篇完结!)序篇序篇(一) 再发现·中国铁道旅序篇(二) 旅程20图序篇(三) 数据统计、车票集体照上篇 高原之巅上篇(一)北京西—Z21—拉萨—Z8803—日喀则(上)上篇(二)北京西—Z21—拉萨—Z8803—日喀则(下)上篇(三)日喀则、扎什伦布寺上篇(四)回到拉萨(上)上篇(五)回到拉萨(下)、拉萨—Z224—重庆西中篇 蜀地到特区的高铁之旅中篇(一)重庆——红色、灰色与彩色中篇(二)乐山(上)——成渝高铁、成绵乐城际铁路中篇(三)乐山(下)——乐山大佛、钵钵鸡、甜皮鸭、跷脚牛肉中篇(四)宜宾——万里长江第一城、酒都中篇(五)桂林——桂林山水、桂林马拉松中篇(六)深圳——特区速度下篇 沿海北上、新线探访下篇(一)深圳—汕头、潮汕下篇(二)潮州下篇(三)从潮州到梅州下篇(四)福平铁路、平潭下篇(五)2020年的最后一天、衢宁铁路、福州—上海下篇(六)连镇高铁、扬州大明寺初诣下篇(七)最后一日,连云港城市动车、连青高铁后记 铁道旅与希望

  • 雪落心洋 发表了 游记  · 2020-07-01 15:31

    黑夜里的光-西藏大北线18天,二刷阿里,含冈仁波齐转山

    两年内连续两次细致游玩了阿里地区,也算是对藏区景色和文化有了小小的入门,我一直认为去过一个地方两次以上才能有资格写详细的攻略.若说第一次的游记讲述故事的成分居多,这一次就是攻略建议占主要了.当然是针对没去过西藏的新手,藏区老司机欢迎提出各种宝贵的建议.第一篇游记地址https://bbs.qyer.com/thread-3391254-1.html,去的季节不一样,风景也不一样,可以简单看完那个再来看这篇全程视频前半段风光片,后半段是VLOG包含转山的很多镜头,对转山风光有兴趣的推荐观看.B站高清地址

  • 边城老蓉 发表了 游记  · 2020-12-22 16:27

    诗与远方:最美雪山南迦巴瓦,沉醉迷人羊卓雍措——2020年冬游西藏

    感谢版主@爱溜达的猫 将本文置顶中国内地版。2020,特殊的一年。这个冬天,与好友来了一次说走就走的旅行,目的地,还是西藏。西藏,只有西藏,在我的旅行目的地中始终第一,是追寻和感受诗与远方的起点和终点。这一次西藏行,幸运地看到了中国最美山峰——南迦巴瓦,羊卓雍措的环湖行,让我感受到羊湖不一样的美。南迦巴瓦 日照金山清晨的南迦巴瓦阳光下的南迦巴瓦圣湖-羊卓雍措诗与远方

  • 没事爱喝水的鱼 发表了 游记  · 2020-11-01 14:15

    众神汇聚的地平线(珠峰环线十日行)

    正文开始之前,放一张来自师姐的照片。我的这位师姐在今年国庆前往珠峰东坡徒步,景色虽美,塑料垃圾遍地的景象也同样触目惊心。在我和螃蟹十天的旅程中,不时会见到散落在地的塑料垃圾,螃蟹两次看到有游客把喝空的矿泉水瓶直接从车里扔出来。我们恳请大家,负责任地旅行,在西藏少用塑料,尽量在餐厅就餐,少叫外卖奶茶,少吃包装速食。如果一定要吃的,尽量选择泡面将就一下,自嗨锅产生的塑料实在过多。美景需要我们共同守护:大概是高大的喜马拉雅山体太过震撼,也大概是沉默不语的山麓文化对我而言激起太多回响,这一两年来,我分外关注喜马拉雅南麓赞斯卡山谷穿越、莫纳利环线以及拉达克列城附近的线路,本来计划将这些流淌着绿松石般江水的地界提上日程,怎奈不消停的疫情叠加着日益紧张的中印关系,想要进入印控克什米尔地区大概是一件遥遥无期的事情了。恐怕连拉达克(印控克什米尔)、巴尔蒂斯坦(巴控克什米尔)和阿里地区的巍巍群山也没有想到,他们共同见证了古象雄文明的辉煌,见证了佛教、苯教、印度教的相生相融,见证了国际登山队和协作们的感人故事,而今眼皮子底下却是这样的局势。既然暂时去不了南麓,那么先去看看喜马拉雅北麓也是件美事,遂有了这次为期十天的卫藏之行。图片预览机上风景:月下布宫:云上甘丹:绿松羊湖:白居金佛:大地之母的慈悲:珠峰之路:希峰相伴:萨迦香火:扎寺红衣:行程安排初始行程见行程单,安排得比较丰满。此次出行十天,刨去前后两天赶路,实际在藏八天。从拉萨经日喀则到珠峰,最西端到萨嘎,最后回到日喀则,走的算是珠峰环线。实际行程因为螃蟹在珠峰高反,最后舍去了从萨嘎以西的五彩沙漠,直接由萨嘎回了日喀则。所以最后的行程变成:D1:上海—拉萨D2:拉萨D3:拉萨D4:拉萨—羊湖—江孜D5:江孜—日喀则,这天上午在江孜看了宗山堡和白居寺,就去日喀则休息了。D6:日喀则—珠峰,宿绒布寺D7:珠峰—萨嘎D8:萨嘎—拉孜D9:拉孜—日喀则D10:日喀则飞回上海第一次进藏建议保持随缘的心态,因为高反和疲劳,行程可能需要临时调整。D1-3 拉萨-南山-布宫-八廓街-甘丹寺-拉萨到达拉萨已是晚上八点半,恰逢中秋,月亮倒影在拉萨河上。拉萨河上有那么多沙丘,就像田地间的陇,把水面隔成了一块块,每一块水面上都有个月亮,天上满月盘,地上千千万。我们在拉萨的第一天,主题可以说是“布宫360度环游”。第一晚因为干燥,中途醒了无数次,睡得并不好。早上八点多,太阳刚刚升起,吃了一笼香菇小笼包,就忍着困劲跑去了南山公园远眺布宫。南山公园又叫鹏矗生态园,与布宫隔着拉萨河与布宫遥遥相对。自2013年拉萨实行“树上山”项目以来,南山近年来广植侧柏、松树、金银花和枸杞,虽然远看和拉萨周边的铁铅色的山并无区别,但已经变成市民日常锻炼的去处。进入公园后,有两条路,右手边的是前往镜湖的,左手边则是上山路。今天的水面已经起风,镜湖不镜,看不到布宫清晰的倒影。南山游客很少,在人挤人的十一黄金周,也不过碰到了四五个游客而已。沿着镜湖附近的木栈道往上也可以到达几个观景台。酒店前台的姑娘对我们一到拉萨就要爬山的想法惊恐不已,我心说那我就慢慢爬呗,总能爬上去。即便前一晚没有睡好,即便背着镜头脚架,我们还是一点一点挪上了山,汗是出了几层,万幸没有高反。南山公园里头的元宵灯饰还没有撤掉,高原的紫外线太过强烈,才几个月时间就把纸张晒褪了色,看起来萧条丑陋,秒回城乡结合部。拉萨的太阳即便是在秋天还是很毒,从南山上下来,我们衣服湿透,饥肠辘辘,打个车跑去平措康桑餐厅用餐。从餐厅的角度看,布宫还是几百年前那个布宫,稳稳坐在红山头上。这也是得益于拉萨建筑不得高于布宫的规定。布宫之美,在松散的整体感,在突出的色调。不知当年五世达赖修宫时最初的规划如何,但是布宫在一代代达赖的主持下,加砖添瓦,17世纪末,红宫部分完成,奠定了布宫如今的形制。和中原文明追求对称不同,布宫有着“基本”居中的红宫和左右两边故意错落的白宫,穿行其间的是大片白色石墙覆以赭石红的藏柳。这种错落之美令布宫这样雄踞山头的庞然大物多了几分轻盈。除了建筑形制,布宫的美感还来自突出的色彩。白色意为慈悲。布宫的白色来自凹凸不平的、从不同角度反射阳光的石墙。古时藏人在白色石灰粉里混入牛奶、白糖和蜂蜜粉刷墙壁,因而墙面不是死白,不会刺目,而是带着一股子乳制品般的丝柔的白。红色则象征力量与智慧,布宫的红色用得很收敛,除了红宫之外,就只有建筑物的顶部用红色来压压分量。和白色加牛奶一样,红粉里加入了红糖。走上矮墙才会发现,远看不过是普通墙顶的部分,其实是拿藏柳捆扎在一起后做成的,植物的经络清晰可见,这一细节瞬间给布宫增添了一分的细腻肌理。我最最喜欢的,是布宫遍布整墙的黑色梯形牛角窗套和上面装饰的五彩短皱香布帘。白色墙体上的黑色窗套,主要为了祈福,但无意中给原本松散的颜色布置排好了节奏。像波浪一样渐次飘动的布帘,更是消减了大石墙的沉重感。炎炎烈日下,光是看看布帘的飘动,就能凉快几分。但不同于精彩的外观,布宫内部幽暗狭窄,虽然内部佛光闪闪,经书灼灼,灵塔动不动就是几千公斤黄金、又嵌了几千乃至上万的猫眼绿松蜜蜡,重到压塌地板,但我还是喜欢看摆动的布帘、斑驳的石墙和阳光融进白色殿身变成的淡蜜色。布宫作为历代达赖的东宫和噶厦心脏,其下原先是为达赖和高官提供服务的“雪社区”。自九十年代以来,雪社区拆除,取而代之的是布宫广场。如今从布宫上俯瞰,满眼是北京风格的建筑、路灯和鲜红的标语。三点半参观布宫,出来五点多,阳光还是很猛,没法拍照。决定先去吃个藏餐,七点多回到药王山,最佳位置已经被两个脚架老法师占领。最下层被穿着藏袍拍写真的小姐姐和大妈们占据,最上层挤满了游客,手里都拿着二十元人民币,只听得有人不断大喊:“拍照两分钟一个,前面的让开!”我也就是站在层层屁股后面看了一眼就从最高处撤了下来。螃蟹只得夹缝中求生存,龟缩在第一层的一个小角落里等待蓝光时刻。布宫的灯光设计很值得称道,可惜似乎亮灯时间的设置忘了与一天中最迷人的蓝光时刻相匹配。蓝光最盛的时候,布宫未亮灯。好不容易亮了灯,天色已经偏黑,蓝光不蓝了,有些遗憾。从药王山下来后去了布宫东面的一个天桥,恰逢中秋月圆,来一张秋月下的清冷布宫:开个玩笑这天的月亮是圆的:布宫也是美的:但月亮并不悬在布宫上方,这是我们拍了当天的月亮再P上去的。感谢朋友圈点赞的朋友们看破不说破去年十一在印度,我们也是如法炮制,拍完蓝光风之宫殿后,拍了当天的月亮,再P到当天的风宫上,就像给她戴了个发卡(下图)。我们戏称去年的作品为粘月亮1,那么今年的布宫,就是粘月亮2了。因为本人并无非要去大昭寺小昭寺打卡的执念,所以未入内。八廓街倒是去走了走,可是自2012年开始八廓街进行了整改,从我的角度来看,无非是一座高原上的丽江、乌镇而已,唯一的不同大概是偶尔磕长头的信众和街边偶然蹦出来的酥油店佛器店,提醒着游客这里是圣城。不过,和这些相比,占据大部分空间的,是一家家藏袍写真馆以及拦在路中间穿着藏服拿着转经筒假装一脸深沉的小姐姐,我们也就是手机随便拍拍而已:其实这种商业化的拍摄如果老老实实,那也无可厚非,偏偏有人为了拿到漂亮照片什么都不顾,导致现在八廓街上走几步就来个告示,大意基本都是“因为拍照与朝圣者发生冲突,所以现在禁止在此处拍照”。在拉萨的第二天,我们计划搭信众朝圣的大巴前往甘丹寺。与哲蚌寺和色拉寺不同,同样是拉萨三大寺之一的甘丹寺孤零零坐落在拉萨市郊的达孜县。西藏寺庙的名字充满了瑰丽的想象。比如哲蚌寺的意思是大米的堆聚,色拉寺则被称为怒放的野玫瑰,而山坡上的甘丹寺则雅号云上的殊胜。尚未身至,就已经有了关于不同寺庙形色气质的浪漫描摹。我们天不亮搭上了大昭寺门口的大巴前往甘丹寺。大巴上满载了朝圣的信徒,开车的是个胖胖的藏族师傅,大车无声地踩着318沿拉萨河一路往东,中秋明月高悬,圣城一片静谧,车内偶尔有轻诵佛经的声音飘过,显得天上又大又圆的月亮清冷了许多。甘丹寺高居山头,大车需要爬上一座大山方能到达。我们的这辆大巴,在胖喇嘛的操控下,灵活地上下翻飞。爬到山头,远远见到甘丹寺的白房子乖巧地散布在山头。甘丹寺由宗喀巴在1409年一手创建,并在此圆寂,因而这片云上的殊胜在格鲁派中的地位格外不一般。西藏八点日出,初升的太阳斜斜地打在白墙上,好像牛奶里调进了蜂蜜,笼上了一层淡淡的金辉,每当这个时候,哪怕是牛羊扇起的灰尘都叫人觉得很美,好像往空气里撒了一把金粉。西藏的朝阳转瞬即逝,也就半个小时,阳光又恢复到了平时灰白的色调。甘丹寺在鼎盛时期据说有3000名僧人。在大殿门口碰到一位僧人,斯斯文文戴着眼镜,从气度上判断是位地位较高的喇嘛,从他处了解到,如今在甘丹寺修行的只剩下460名左右僧人,甘丹寺白色的房子就是专供这些僧人所住。和西藏的寺庙一样,甘丹寺也重用红色、白色、黑色和金色,如果单看这些斑驳的墙面,会以为满眼都是宗喀巴时期的建筑,其实原先的甘丹寺在文革时期毁坏殆尽,大殿僧房尽毁在铁锹之下。现在看到的建筑群,都是八十年代重建的。沿着台阶一直往上爬,立在山脊上,就能毫无遮挡地看到如血管一般的拉萨河滋润着拉萨河谷。拉萨河谷向来富饶,现在是秋天,青稞已经收割完毕,显出了棕灰的土地。如果是春夏过来,满眼绿色,才能真正体会到粮仓的富饶。一直沿着山脊走到高处,忽然听到有诵经的声音,细看原来是一位不知是僧是俗的藏人对着拉萨河谷诵经:从山脊上下来以后,挨个去了措钦大殿和离山脊不远的几个小殿,几个小喇嘛用不大流利的汉语指点我们殿中值钱的宝物,其中一个殿里还有一块据说是宗喀巴奠基甘丹寺的石头。虽然清晰地接收到了小喇嘛发出的捐钱电波,不过我们并非信众,摘下帽子,收好相机,安安静静走一圈就好了。从甘丹寺回到拉萨市区不过下午三点半,原本计划去帕邦喀看日落。帕邦喀是拉萨城南位于半山腰的古寺,看日落是最舒服的(下图为网图)。我们最终未前往,留待下次吧:D4 拉萨-羊卓雍措-卡若拉冰川-满拉水库-江孜今天的行程本来是本来非常标准化——走高速去羊湖观景台(岗巴拉山口),然后去卡若拉冰川,到江孜的英雄堡那儿拍个照,最后住到日喀则。这是绝大部分游客会走的路线。不过我打算先去加若拉山口,再沿着羊湖北岸前往游客扎堆的岗巴拉山口,舍掉卡若拉冰川,住到江孜。为什么要去加若拉山口呢....大概是我不甘心看到一个和所有游客一样的羊湖,但时间又不够环湖,那么环上一小段也好。还有一个原因,是我在书上看到这么个照片:湖边的村落,蓝宝石边的青稞地,远山近水,这简直太迷人了!经过一通搜索,根据网上的信息,得知这是加若拉山口的风景,下面的村庄是章达乡。虽然我有些嘀咕,因为看地图加若拉山口离章达乡尚有距离,哪怕是长焦拍摄,也做不到啊。不过既然能查到的资料都指向加若拉,那先去了再说。前往加若拉山口会走一小段县道,除了路窄点,没别的毛病。十月初青稞基本都收割完毕,只剩下秸秆垛堆在地里,等着成为冬天牛羊的口粮。县道走完后要翻一座大山,柏油路面,车不多,只是弯道较多。我们在快到山顶时放了会儿无人机,羊湖连影子还没有,不知道山那边是什么景色,而这一面的大山也有自己苍凉的美,这些路像刻在山体上的刀疤,渺小的我们只能像蚂蚁一样沿着疤痕才能爬上来:山的那面还是山,有路也没那么轻易能走出去:开到盘山路的终点,导航显示已经到了加若拉山口,也确实有经幡飘扬,说明这是一个垭口,可还是丝毫未见羊湖的影子。正好有几台越野车往垭口边上的一个小山头开去,于是我们也如法炮制,跟着车辙往上走。隐约有一小块碧蓝的色彩忽然出现在山的豁口里,原来大山把这块宝贝藏得这么好,轻易不示人:此时拉轨岗日山众峰隐藏在云里,主峰宁金抗沙峰(也就是乃钦康桑)也看不清轮廓。说起拉轨岗日可能还觉得陌生,但一说卡若拉冰川大家就都知道了。卡若拉冰川是宁金抗沙发育的众多冰川之一,他还是滋润了拉孜-日喀则大粮仓的年楚河的源头。事实上我们从加若拉到岗巴拉再到浪卡子附近,始终都是拉轨岗日在陪着前行:美则美矣,可是说好的章达乡呢??放眼不见村庄,周围似乎也没有其他山包可以上去。如果有朋友知道最开头那张图是在哪里拍摄的,麻烦告知!羊湖是一亿年前冰川泥石流堵塞形成的堰塞湖,最惹眼的就是千变万化的蓝色。这份纯净的蓝色得益于来自念青唐古拉山的雪水在高原强烈的紫外线下的蒸腾作用。从不同角度看羊湖,往往能同时捕捉到好几种不同明度的蓝色。比如下图,近岸的蓝带上了点灰色,越往远蓝得越深沉。河滩上经常会遇到大片的羊群。看到这么多羊咩咩当然要下去就着湖景咔嚓几张,可没想到,在这里发生了一件让我们特别气氛的事情。当时我们拍了几张照片正准备走,忽然跳出来一个藏族老汉。刚才只顾看羊,倒真没注意到他。因我们对着他的羊拍了照,他张口就要二十块拍照费!见我不给,便死死抱住车头不让我们发动。无奈之下,我掏出三块零钱,他居然不依不挠,还搬了一块大石头做出砸车的姿势!这人一手拿着念佛的串珠,一手搬着石头,这场面,实在有些讽刺。我想起去年在林芝,我和朋友站在路上隔着矮矮的院门拍一户人家院子里的桃树,刚收起镜头,主人跳了出来,说拍了她的树,管每人要五块钱。我可以忍受敲竹杠,但不能忍受一边有着信仰一边敲竹杠。自此以后,我再也没有下车近距离拍过牛羊,生怕撞见这些恶心事,坏了心情。根据《国家地理》的说法,羊湖的面积在不断减小。到2010年,羊湖面积较1972年减少了78.16平方公里。若是把目光放到整个西藏,一言以蔽之,藏南湖泊普遍萎缩,藏北湖泊则在不断增大。车行至扎玛龙村后往山上开,就能到达两个观景台。扎玛龙村如今也有了网红玻璃房子,据说好多新人不远千里来这里拍婚纱照,都想沾沾羊湖的圣洁。因为远远看着人很多,我们就没有进村了。对面的雪山还是宁金抗沙峰,1986年,由西藏登山队首次从南坡登顶。从13年开始,山南政府每年都举办环湖自行车体验游。在海拔4000的地方骑自行车,我暂时还不敢想。观景台上看去的羊湖好像蓝丝带一样光洁,这是破碎的羊湖最完整的一段。对面是扎岗村。从扎玛龙村又开始贴湖而行。明明在观景台上看到是如绿松石一般的水色,下来以后却变成普通的灰色。然而再往前开一段,湖水的颜色又回来了。湖边有不少人造的石台,一个台子上站一个披红挂绿的牦牛,呆呆喘气,等游客光顾。还有两只藏獒,毫无精气神,坍坐的样子像两个旧娃娃,完全没有狗中龙凤的仪态。狗主人生意挺好,不时有经过的姑娘“哇好可爱哦”然后给钱合影。羊湖有空母错、沉错和巴纠错三个卫星湖。我很想从飞鸟视角看羊湖全景。没想到最后一天从日喀则起飞,天光甚好,坐右侧舷窗,感觉自己是只大鸟,飞过羊湖上空。螃蟹前一天睡少了,在羊湖又不时爬上爬下看景放无人机,在羊湖吃过午饭就出现了轻微高反。从羊湖往江孜走,要经过卡若拉冰川,海拔陡升至五千,如果在此之前就有高反的话,估计经过冰川时会格外难受了。此刻螃蟹窝在车里认真感受高反,我除了脸麻,并无异样。本来远远立着的雪山,一眨眼功夫就开到他们脚下了,这里还不是冰川。又转过几个弯,才看到了加若拉。前面说过,加若拉是宁金抗沙峰孕育出的冰川。宁金抗沙峰孕育了一百多条冰川,其中,加若拉是最大也是最低垂的。据说在拍《红河谷》的时候,为了表现英国老毛子对大自然的不敬,导演一声令下,拿炸药炸冰川,模拟雪崩场景。有够讽刺吧,一个是剧本上的不敬,一个是为了表现剧本上的不敬而真正地不敬。加若拉冰川一动不动、白中带灰,怎么看都是一副人畜无害的样子。但是《进入空气稀薄地带》说到,珠峰的孔布冰川闪着幽兰的光,静静等待时机,捕捉疲惫的登山者;而中国侧的珠峰冰塔,则可能随时坍塌,等着把路过的勇者永远压在身下。所以即便是这看似与人亲近的加若拉冰川,也叫我生出以前所没有的敬畏。恶心的事情又发生了。加若拉冰川早已被围起来收门票,可在路边也完全可以一样欣赏。正因为这样,如果你妄想在路边停下拍张照,必定会有人过来驱赶,不让拍照,要么就掏钱买票。哪怕我们只是降低车速不停车,我坐在摇晃的车里勉强摁快门,立马就有保安走过来,螃蟹像帮忙放哨的二号坏蛋,提醒正在作案的一号坏蛋:“别拍了有人来了!”可一想不对啊,你可以拦起来收钱,但这是大自然的馈赠,怎么连在路边拍一张都不许呢?真真是“道义放两旁,利字摆中间”了。罢了,人家的地盘,我还是拍拍“免费”风景好了。这一带的山带点丝绒质感,据说和阿里地区的挺像。到了满拉水库,海拔未降多少,依然徘徊在4300左右。我的脸越发麻了,感觉像有很多头发被吹散在脸上,伸手一捞却什么也没有。上网搜了一下似乎也没讲出个究竟。难道是海拔升高造成血流变化,或是暂时有些缺血才会脸麻?后来又发生了几次,都是在接近4500米的高度,一两个小时后这种感觉就会自动消失。螃蟹的高反也是在加若拉冰川更厉害了,因此在满拉水库,我噌噌噌跑上观景台摁了几张就赶紧撤了,迅速降海拔去也。满拉水库下的就是年楚河,浩浩荡荡滋润了日喀则。快到夕阳西下的时候,如果不是记挂着快点降低海拔,在这里多站一会儿应该是很惬意舒心的。迎着夕阳驶进了江孜古城。这座古城可能对别的游客来说,只是前往日喀则的必经之地,可能只是随意咔嚓一张宗山古堡就作数的小城,但对我来讲则是审美形成的关键。第一眼见到宗山古堡的照片是在初中二年级,盘踞山头的古堡足见岁月痕迹却金光灿灿,好像是落寞但自在的旧贵族。本来计划找机位拍古堡夕阳的,但计划赶不上变化,毕竟马上要去珠峰,螃蟹的高反虽然不算十分严重,但保险起见还是得备着氧气罐,还要趁超市开门再备点去珠峰的干粮。所以等到了解放广场,天色已经暗了。等我拖着八瓶氧气回到住处时,发现居然夕阳又复活了。风景甚好的一天,以在停车场遥望的宗山古堡收尾,值了。D5 江孜白居寺-日喀则因为明天要前往珠峰,昨天螃蟹又有些轻微高反,谨慎起见,今天就不赶往萨迦了,改为前往日喀则。这样行程宽松一些,我们也能在江孜逛逛。早上带着无人机出门,本想在解放广场起飞,没想到赫然树着禁放无人机的牌子。无奈只好在下面走走了。宗山古堡始建于9世纪,西藏自古政教合一,宗山古堡既是噶厦所在地,也是寺院,是一座宫殿式的寺院。英军在印度之后又将目光投向锡金和西藏。1904年,英国还是以日喀则地区为突破口进行进攻,其中最先瞄准的就是江孜。宗山古堡成了江孜军民奋战的堡垒,无奈最终还是敌不过英军先进的武器,最终以军民跳崖而结束了这场抵抗。车驶入江孜城前,会看到一座牌坊上书“古城江孜欢迎您”。江孜确实是座古城,自古农耕条件完备的地方,文明总是较早孕育,而且因为后继有力,往往文明更为辉煌。江孜也不例外。江孜位于喜马拉雅和冈底斯山脉之间的山谷上,年楚河流经,主产青稞、小麦、大豆等,是西藏最主要粮食生产基地之一,有“后藏粮仓”之称。其他地方的青稞都收割了,唯独江孜日喀则附近的还长在地里,不知是否因为这里地处河谷,温度稍高的原因。从宗山堡走去白居寺不过八百来米。立马就能注意到的是白居寺周围那一圈红色围墙,明显为防御而存在。白居寺建于15世纪初,格鲁派、萨迦派和夏鲁派都在这里有扎仓。白居寺最负盛名的是其中的十万佛塔,又名吉祥多门塔,壁画和雕塑是寺里一绝。我们趁脚力还行,先去了十万佛塔。十万佛塔共有五层,房间76间,供奉菩萨画像雕塑将近三万身。层层收缩的塔体,覆钵式高大的塔刹,白色的塔身,融合了印度和尼泊尔的建筑风格。去之前尝试看关于佛像壁画的书籍,可是基本看不进去,太不具象了。回来做了下功课,也只能大致领略下古人的雕塑手法和壁画技艺。信众们一大早就拎着酥油桶过来参拜了。他们脚步飞快,进到一个门内便往酥油灯里添上一勺酥油,前额磕一磕栏杆,就迅速离去。象头神叫我想起了印度。本来佛法自印度传入西藏,就在与苯教的结合下产生了藏传佛教,后来藏传佛教又吸纳了印度教的部分教旨,譬如把人划分为三六九等,便于管理和统治。在十万佛塔和措钦大殿里经常可以看到骷髅。这里的骷髅不那么可怕,相反自带喜感。回来大致查了下,原来这是密宗特有的装饰,来自印度,象征世事无常,死亡如影随形。 8世纪时莲花生大师所创立的西藏金刚舞,最初也带有印度密宗仪式的显著特点,里面大量使用了骷髅装饰。说来好笑,我们一直以为酥油是西藏本地产的,从动物奶中提炼出的动物油。结果发现这里最流行的那种一小桶一小桶的酥油,产地为台湾,且是植物性的,一桶卖二三十块。白居寺后山还有佛殿,如果有时间,山头的凯居殿也可以上去,俯瞰江孜。白居寺的措钦主殿里有好几个小殿。西藏寺庙喜欢搞市场经济。比如一般的宗教文化类遗址,能拍照就能拍照,如果出于宗教原因或为了保护文物,那就是不能拍照、严禁拍照,给多少钱都没用。可是西藏的寺庙另辟蹊径,喜欢明码标价,有的是照相10块钱,有的是75,还有300的,似乎我伸手交钱,佛祖就原谅了我拿黑匣子咔咔咔的大不敬之罪。有个偏殿有满墙的经书,我们乖乖付了喇嘛十块钱,获得了大拍特拍的权利。佛在偷看这张照片也是在这里拍的。信众会抱着小孩子,让小孩子的额头轻碰经书,我估计大概是好好读书祈福的意思?或是跟小孩从经书架下面狭窄的空间爬过,我估计还是好好读书祈福的意思?我们转到另一个小殿时,看到了五彩缤纷的酥油花,于是和边上的喇嘛解释我们刚才已经付过钱了,可不可以拍一下酥油花。喇嘛说了一句震撼人心的话:“我们这里和那里(指刚才的经书殿)是分开的,要十块。”听罢我啪一下就把镜头盖了起来。螃蟹小声说:“呵,搞市场经济啊。”一语中的。我们最后一天去了扎什伦布寺,那里明确规定殿内不准拍照,我反而生出了几分敬意来。从白居寺出来,我们晃去了广场对面的互惠互利超市买了旺仔小馒头和酸奶棒冰,又在上海路上的巨龙砂锅美美吃了一顿加了好多蔬菜的鸡汤底砂锅当午饭。随后驱车前往日喀则。车行至城西的219国道上,远远看到宗山古堡长在山头,青稞晃动,露出牛羊。和初中在日历上初见宗山堡时一模一样的感动涌上心头。市内目前禁放无人机,我们向西出城后在219国道边的农田里远远放了一下,没敢靠太近,也没敢飞到宗山古堡和白居寺上空。江孜粮仓,真不是浪得虚名,大块平整的土地,年楚河近在咫尺:D6 日喀则-加吾拉山口-珠峰大本营每个人小时候总有那么些不断想起又得不到答案的问题,比如,过去时常困扰我的问题之一就是,登雪山这么危险,这么累,为什么有人宁愿冒着丧命的风险去登顶呢?哪怕是英国著名登山家马洛里的名言“因为山就在那里”,带给我却是更多疑问:山是在那里没错,可是喜欢山的话看看就好,为什么要千辛万苦把雪山踩在脚下?时间流逝,我慢慢知道了两件事,一件是这句被奉为圭臬的解释,其实是马洛里被记者纠缠不得脱身的时候随口讲的。第二件事情,也是我最近刚刚明白,爱山的人有各自不同的爱法,有的人会不自觉地被雪山吸引,想无限亲近山峰的心情很难遏制,总要攀上去看看雪山的视角才会满足;还有的人,需要借助自己的力量来感受自然的力量。今天就要前往珠峰绒布寺大本营了,我很早就预定了绒布寺招待所的住宿,一定要在大本营住一晚,这是出于情怀而非理智。千里迢迢赶来一睹众神风采,如果只是看一眼就走,我心难安。我必定要在目前能够到达的离众神最近的地方多待一会儿才不后悔。所以容我略过今天路上的种种,直接跳到珠峰保护区里的加乌拉山口吧。感恩神山的恩赐,今日万里无云。车一拐上海拔5200米的加乌拉山口,众神一字排开压了过来。世间绝美总是一样,哪怕先前看了再多照片,亲眼见到的那一刻,那种气势磅礴,那份猝不及防的感动,直冲脑门,是这辈子都忘不了的。从这里看去,目之所及之地横跨了270公里,珠峰金字塔般的巨大身躯格外显眼,领着喜马拉雅众神昂首挺立:加乌拉山口可同时看到五座八千米级雪山(一说可看到六座,还有一座中印界山干城章嘉,我似乎未见,懂的朋友请赐教),分别是珠峰、洛子、马卡鲁、卓奥友、希夏邦马。此外还有七千米级的老大格重康和珠峰的众多卫峰。我做了一版相对完整的带名字的版本:其中值得注意的是很多人会把拉布吉康峰错认为希夏邦马。因为一说希夏邦马像倒放的银鼎,而拉布吉康正好有三个尖,又更靠近群峰,所以会被误认。事实上拉布吉康有I峰、II峰和III峰,均在七千米以上,是聂拉木和定日的界山。希峰则是画面中最靠右的那座。让我们把镜头拉近一点,细看众神。珠峰和洛子。喜马拉雅山脉评判独立山峰的标准是高差是否相差500米以上,洛子峰与珠峰将将相差500米,因而晋升为独立主峰而非卫峰。1933年,马洛里和同伴安德鲁欧文尝试攀登珠峰。这是一位躺在帐篷里朗诵莎士比亚的英国绅士,却被珠峰取走了性命。1953年,新西兰人希拉里和夏尔巴协作丹增诺盖首次从南坡登顶。他俩下山后决口不提是谁第一个登顶,约定共享这一殊荣。而后希拉里与丹增一起,在南坡广建学校,推动当地教育发展,1986年丹增因长期酗酒去世,希拉里在97年总算为世人揭开了谜底:“我走了几步,发现自己已经在峰顶,于是招呼丹增赶紧上来。他快走几步,我们一起站在了珠峰峰顶。”在他没有公开谜底时,人们批评他沽名钓誉;在他公开谜底后,又有许多人指责他不信守约定或是未把登顶的荣誉让给丹增。诚然,没有丹增的协作,希拉里不能登顶。但在那场生命的赌注里,到底是谁快了几步第一个登顶真的那么重要么?希拉里享有盛誉,并不仅是首登珠峰第一人,更是他将后半生的大部分精力,都留给了给予他毕生荣耀的这片土地。时间到了1978年,意大利登山家梅斯纳尔横空出世,他与同伴彼得哈比勒从南坡无氧登顶珠峰。举世皆惊,质疑声铺天盖地。这个硬汉不屑分辨,几年后从北坡又一次无氧登顶珠峰,而且这一次是无同伴的solo。这样荷尔蒙爆棚的铁汉,我可太喜欢了。对于信奉“纯粹式”登山者来说,梅斯纳尔才是第一个登顶珠峰的人。珠峰虽是最高峰,但攀登反而在八千米高峰中算相对容易的,经过几十年的发展,如今各路文体明星、富翁大亨都可以在向导的带领下,花个几十万,来一趟“山高人为峰”的肾上腺飙升之旅。为此,珠峰也一度被人轻蔑地称为“牦牛之路”。但如果你看过《稀薄地带》,就会对这座宽厚仁慈的第一高峰重拾她该享有的尊重和敬畏。上图左边后方的山峰是马卡鲁峰。马卡鲁为世界第五高峰,中尼界峰。马卡鲁在梵语中意为大恶,昭示着此峰喜怒无常。马卡鲁峰峰顶风大,大到可以把山顶的雪吹走直至露出其下黑色山岩,令人畏惧。这座雪山的死亡率为8.9%,是加乌拉山口的五座雪山中最高的。再来是卓奥友,被奉为秃头之神。他圆圆的脑袋撇向背向珠峰的一侧,而不似其他峰那般众星捧月簇拥着珠峰,还怪可爱的。正因为他这个圆脑袋,再加上气象条件和冰川形态稳定,卓峰甚少取人性命,死亡率不到2%。这是一位宽厚仁慈的山神。由于攀登珠峰的必要条件是登顶过至少另一座八千米级山峰,因此人们纷纷把攀登卓峰作为珠峰的入场券,“春登珠峰,秋登卓峰”已经成了登山界的惯例。他也是丝毫不生气,继续顶着圆圆的脑袋,佛系地看向另一边。希夏邦马这张照片没拍好。这是唯一一座全境在中国的八千米高峰。几年前的一次会议上,见到了无氧登顶全部十四座八千米高峰的厄瓜多尔登山家Ivan并为他做了翻译,他说在自己六十岁之际,要再次挑战希峰。那是我第一次知道希峰这座美丽又危险的山峰,也是我第一次接触到一众大咖级探险家和登山家,他们年轻的心态和旺盛的活力给我留下了极其深刻的印象,也让我第一次对“为什么要登山”这个话题有了些许模糊的理解。好像登山家都是这种短小精壮的类型?肌肉男怕是肌肉耗氧就把自己拖死了吧:)上图这个憨厚的山峰似乎是尼诺日雪山?请懂的朋友指正。卓峰与格峰两位好基友。从这个角度看去,其实格峰也挺秃的。拉布吉康的三峰。这座低调的雪山不知何故在地图上似乎没有被标注名字,其实人家也是七千米级的巨峰。这座峰看着离珠峰很近,三角形的山峰很显眼,查了一下叫得胜峰,海拔六千多米。加乌拉山口的另一侧是拉轨岗日山脉。那座显眼的雪峰则是康普勒峰:加乌拉山的另一大看点是举世闻名的珠峰路。在2015年之前,珠峰路还是搓板路,听闻开车就像冲锋,扬起的灰尘扑天盖日。而现在,珠峰路已经变成了舒舒服服的柏油路,能走中巴车。卓奥友和格重康注视下的珠峰路:从加乌拉山口下来,降了将近一千的海拔到达曲宗村换环保车。又在二十分钟里急速爬升几百米,到达海拔4900的绒布寺。珠峰大本营目前下撤至绒布寺。登珠峰需要至少一个月的时间,拿北坡举例,除了大本营外,还设有海拔5800的过渡营,海拔6500的前进营,海拔7000的一号营,海拔7800的二号营以及8300的突击营地。登山队需要在几个营地之间做拉练来适应。我们初到新大本营,时间还早,珠峰尚沐浴在白辣辣的日光里。8844纪念碑那里排了老长的队,我们并不是特别看重与一个数字合影,就没去凑热闹了。很多山岳美学家都评价珠峰的形态并不突出,缺乏美感。我倒是觉得北坡看去的珠峰松弛,平和。钝角三角形的山峰给人平静之感,足具大地之母的气度。想看刺天的长矛,世界第二高峰乔格里峰是代表。可珠峰已是最高,何必要争着刺天呢?我们不知不觉就被珠峰吸引着往前走。在接下来的一小时里,我们目睹了珠峰瑰丽的日落全过程。从日光下圣洁的白,到淡黄,金黄,再到燃烧的橘红,最后回归反射清冷星光的白。跳动的阳光给珠峰披上不同的面纱,沉静的珠峰如同定海神针,无论怎么看,都是如此温和又深邃。普通登山者也给珠峰留下了很多故事。比如来自美国的普通邮政工人汉斯,为了登珠峰,年届五十打双份工,第一年登顶失败,第二年卷土重来,“死也要死在珠峰”,没想到一语成谶;日本第一位问顶珠峰的女登山员难波康子,在下撤到南坡的南坳时因暴风雪失踪,最后被证实遇难,在强调女性温柔娴雅的日本,非寻常女子的康子的登山、登顶乃至遇难都引起了全国的轩然大波,达到了几乎向全国直播的地步;还有丹麦的运动员摩根斯,两次挑战无氧,都在离山顶很近的地方因体能不足放弃了,其实他哪怕是偷偷捡个氧气罐吸氧,也没人发现,而他在登顶和诚实间,还是选择了后者。当然了,也有一些啼笑皆非的故事。比如来自盐城的老吴,仅仅登上过黄山的他居然跑去登珠峰,估计也是走了一些门路,居然让他报名成功。他的藏族向导在得知后只差当场晕厥。果不其然在登顶后下撤的过程中突发脑水肿。现在,老吴的遗体已经成了地标之一,永远和珠峰绑在了一起。现在是下午七点四十多,这个时候的日照金山颜色最为瑰丽,上图除了压了下高光,并无任何修图操作了。再往后,这一层金色的纱丽慢慢掀过顶峰,颜色渐渐转淡。这落日虽然无声,却十分惊心动魄。照片无法传递声音,其实此刻,在绒布寺所在的山坳里,狂风大作,耳边全是猎猎风声,连自己沉重的喘息声都听不大清楚。在不拍照的时候,我只能转过去背对珠峰,背对从珠峰吹过来的刺骨的寒风。《喜马拉雅守护者》这本书在我看来写得一般。不过其中写到,欧珠和次旦两位协作在营救时稍事休息,等待客人体能恢复,因而在至高点观看了日落的全过程。“俯瞰整个喜马拉雅山脉,从温暖的橙黄,变换成绚烂的橙红,再变为静谧的浅紫、淡蓝,然后黯淡为深邃的藏青,直至变成透明的黑色”。我无法想象一边是绝世美景,一边是命悬一线的感觉。“不知这是一种什么样的超脱体验,我真想有一天也能看看。”这是我的心声了。日照金山收尾,金色纱丽一走,星星尚未降临,珠峰静静反射着将暗未暗的天光,依然是大地慈母的模样。本来准备了24定想拍珠峰银河的,但计划赶不上变化。因为垭口风太大,吹透了螃蟹的几层衣服,再加上海拔也确实高了,看完日照金山回到绒布寺招待所,螃蟹就开始头疼。大本营的夜晚真跟石头一样冷,冷到坐在房间里还发抖,而拍银河得熬到12点以后。当晚我去院里看了一眼,星星稀疏,似乎望不到银河,于是意志瞬间击垮,正好给自己找了个理由回屋睡觉。招待所每人两床大厚棉被,那份量压得我半夜喘不上气来反而惊醒了,只能在前胸后背贴了两个暖宝宝,把被子掀了一半,顶着一张大油脸睡到天亮。转天早上我还坐在床沿上发呆,如厕完毕的螃蟹敲窗户,喊我出去看朝霞。可刚爬上绒布寺后面的土堆,淡粉色的朝霞就不见了,独留弱弱的阳光歪在康雄壁下方。白塔是绒布寺的标志。大家都会顺口溜似的来那么一句:绒布寺是世界上海拔最高的寺庙。其实这句话里的绒布寺应该指的是位于老大本营的上绒布寺(又称绒布德寺)。而眼前的这座,应该是第二高海拔的。这座宁玛派寺庙建于1902年,僧尼同修。可惜文革时期被尽数拆毁,僧尼流散。无论如何也不会想到,邪教一般的狂热居然会波及这偏居一隅的小小绒布寺。睡了一夜后活蹦乱跳的螃蟹,抢了我的羊绒围巾:硬核登山爱好者恐怕都是信奉浪漫主义到无可救药的人,而登山偏偏只能仰赖人类的极致理性。把这两者揉在一起的运动,实具危险的魅力。同时我也相信,当真正的登山家站上峰顶,绝不会认为是自己“征服”了山峰,因为他们看清了身为人类的渺小和脆弱,之所以有机会登顶,仰赖的是山峰的仁慈。我所信仰的,绝不是看不见摸不着的神,更不是自称为神的使者的人,而是自然和人类本身的力量。D7 绒布寺-希夏邦马 佩枯错-萨嘎九点从绒布寺出发,和前一天一样,依然万里无云。与珠峰和加乌拉山口相关的照片都放在了上一章,这里就不赘述了。今日的行程是前往萨嘎,途径希夏邦马和佩枯错。在前期做攻略的时候,有犹豫过珠峰之后的行程怎么安排,感觉去哪里都不太够,直接回日喀则又有些浪费。索性开到阿里门口,再回日喀则,走一个完整的珠峰环线。这样下一次就可以直奔阿里地区了。出了珠峰保护区不久就能看到一片工地,这里在修定日机场。出了定日往萨嘎的219国道两边的山脉,与阿里有几分相像。机场如果修好了,进出珠峰保护区就更灵活方便了。淡淡的缺月总伴着我们走到中午才不见踪影。荒滩牛羊,大风流水,忽然也有一点点古今同月的感慨:沿着219国道行驶到老定日岗噶附近,在这里记得回头看,虽然离珠峰保护区远了,但珠峰反而显得更为巨大。此前听闻有的背包客嫌弃门票价贵,选择在国道上看看珠峰就罢了。个人觉得,有些景色没有办法拿价格衡量划不划算(当然珠峰保护区的门票是真的贵,而且不知道为什么这么贵),国道上的珠峰当然还是那个珠峰,但要是没有看过加乌拉山口排山倒海的气势和绒布寺的金色面纱,总归还是遗憾的。在岗噶停车吃饭,选的那家似乎是北方人假称四川人开的川菜馆,端出来的菜是“回锅肉里放木耳”的那种风格,加上目睹了一场藏族男人当街打女人、一直打到女人被拖过公路、裤子外衣全扯掉的状态,所以对岗噶的印象急转直下,只想迅速离开。诸位如果需要在珠峰保护区附近住宿,还是选在白坝更好。过了岗噶之后不久,路边出现了延绵不断的雪山,希夏邦马还要稍微过一会儿才能近距离看到:希峰终于出现了!几乎所有的游客,都会说到这是唯一一座全境在中国的高峰,序十四,也会说到希峰的含义是“喜怒无常”。可是山之所以动人,不是因为这些事实陈述,而是因为雪山的故事总和勇士的故事相互缠绕:国内关于希峰最有名的山难,大概是02年发生的北大山鹰社山难。在那次意外中,这位冷酷的山神夺走了5位热血青年的性命。更令人唏嘘的是,当时山鹰社并非莽撞地选择了主峰来攀登,而是出于安全因素考虑,选择了海拔七千多的西峰,却依然无法逃过山神的盛怒。希夏邦马虽然高度在八千米级山峰里只是小弟弟,但是危险度却胜过珠峰。因为地理位置和山坡形状,希峰有非常多的不稳定的雪层和冰架(下图为网图),随时可能雪崩或坍塌。而当时山鹰社所选的冲顶路线,并非常规线路,结果修路队遭遇雪崩,导致五人丧生。不管你是否能够理解登山运动的意义,对于逝者,尊重是最好的缅怀。那次雪崩的救援主力是大名鼎鼎的尼玛次仁校长和他的西藏登山综合培训学校的学员们。我自从了解到普通登山者要花九个小时才能走完的攀登路途,登山综合培训学校毕业的协作们只需两小时就能冲完以后,我已经完全不把这些协作算在登山者的行列里了。他们不是登山者,而是真正的大山子民,雪山是他们的食堂,是他们的办公室,也是他们的临时酒店。在希夏邦马附近,我们有幸近距离看到了藏野驴。虽然听闻在阿里地区,各种野生动物随便看,能看到麻木,但是在阿里之外的地区,这一路走来,野生动物的身影一闪而过,只有这次看得最清楚。这一队藏野驴甚至还停下脚步警惕观察了我们三秒,来不及换长焦了,中焦勉强看看吧:希峰面对的佩枯错,是希峰富曲冰川的冰川融水形成的。其实要观赏这对佳偶最棒的位置,是前往吉隆途中的孔唐拉姆山口。佩枯错的湖水在秋天呈深蓝色,有意思的是,这个葫芦形的湖泊的南半段,也就是眼前的这一段,是淡水,内有成群结队的湖鱼。北半段隐藏在山里,一般游客见不到,为咸水,无生物。右边最高峰就是希峰:无人机视角下,南段的湖水颜色偏浅,越往北越蓝:挥别希峰和佩枯错,预示着今日的行程即将结束。再有一个来小时,顺利到达雅鲁藏布流经的萨嘎,从这里往西去,就是天上阿里。可惜假期余额不足的两个人,只能选择往东返回。巧的是,在萨嘎的住宿是我们浙江老乡开的,老板来日喀则做生意多年,听说萨嘎这边宾馆少,于是来此开店。“来之前不知道,这里天气太恶劣了,生意只能做半年。”老板勤力,亲自帮客人搬行李。我在国外去到小村庄时,也总遇到浙江老乡在那里营生,勤劳致富是刻浙江人的基因里的。D8-9 萨嘎-拉孜-萨迦-日喀则萨嘎是此行的最西端。最后两天的行程就是从萨嘎回日喀则坐飞机回上海,当中在拉孜住一晚,顺道去萨迦参观萨迦寺。第一天都在路上,中途在桑桑镇吃了中饭,下午途经一个小小的湖,名曰浪错,很早就到达了江孜。转天从拉孜前往萨迦最后回到日喀则。拉孜附近的村庄尚有古意,叫人惊喜。在早上八九点钟的日光里,颇有一番田园牧歌的样子。从拉孜前往萨迦,不过一个小时的车程。车窗外的藏居从普通的黄白墙体、黑红屋檐,变成了灰白红三色,一看便知区别于其他地方的民居。这就是萨迦,花教萨迦派的大本营。我们来这儿就是为了补上先前因行程调整而错过的萨迦寺。原本以为萨迦寺和其他寺庙差不多,没想到这里成了这成了我们齐声赞叹的日喀则周边必来的寺庙之一。这就是萨迦灰。藏式建筑的外墙,上到布宫下到民宅,外墙都是坑坑洼洼的,很是古朴。但是这种灰色,不知为何总让我联想到神吹,也就是我们平时所说的神巫。在吐蕃灭亡四百多年后的13世纪中叶,萨迦派的八思巴被忽必烈奉为帝师,建立了萨迦王朝。在他圆寂之后,被后人尊为活佛。此后帝师这一称号一直由萨迦派承袭。虽然后来格鲁派的风头盖过了萨迦派,但萨迦寺却一直香火旺盛,前来朝圣的信众络绎不绝。除了颜色以外,一走进萨迦寺就会更真切地感受到这座寺庙的与众不同。包括布宫在内的大部分藏区建筑,都因为当地的气候条件,大殿和房间建得矮小逼仄,内部更是昏暗气闷。但是萨迦寺的所有建筑无不是高头大马型,在周围破旧民居的映衬下,更是气势拔群。大经堂里有着萨迦寺的两大宝贝,一个是辽远白海螺,另一个是慧海经山。据说吹响白海螺可以祈福,花个十块钱,就可以让大殿里的喇嘛吹一吹。我一心想看看这白海螺长啥样,刚走过去,被喇嘛接收到了我只看看不付钱的电波,和我视线相交的刹那,那喇嘛飞速把宝贝盖好,藏了起来。这么小气呀?那么我就只能等着来付钱吹海螺的人过来喽,总算看清了,一个挺小但是很润的海螺,表面已经充分包浆。。。大殿里头要付300块才能拍照,真是可惜了。大殿挑高甚高,因此丝毫不觉得压抑。此时的基督圣光透过窗棂射进来,细看有微尘,打在经幡和长坐垫上。大殿后面就是慧海经山。60米长的通道里,磊着满满的经书。本来这里也是不能拍照的,但是和我一同进去的藏族信众都纷纷拿出手机来咔嚓,我也颤颤巍巍来了一张。在这个走廊的尽头,有一部用金汁写就的铁环经书,所有信众都在那里磕头念经。我们绕着大殿和经书殿走了两圈方才作罢。这个铜狮颇有仪制,这样微风凛凛的狮子,也显示着萨迦寺的重要地位。我们参观的是南寺,而更接近山脚的北寺更古老。北寺建于1078年,被视为花教的滥觞。但可惜的是北寺和甘丹寺、绒布寺一样,在文革期间毁坏殆尽,至今也没有修复。环绕北寺的小路,是俯瞰萨迦和南寺的最佳观景点了。这里也有不少骷髅的壁画。这些骷髅实在表情搞笑,不像是来震慑灵魂的,倒像是菩萨派来活跃大殿气氛的。离开萨迦寺后我们便马不停蹄回到了日喀则,下午三点,已经站在了扎什伦布寺大门口了。都说卫藏是达赖喇嘛的管辖范围,那么日喀则所在的后藏,就是班禅的势力了。自然,扎什伦布寺就成了班禅的大本营了,也供奉着历代班禅的灵塔。五个世纪前建成的扎寺,层层叠叠。进门之后,先是僧舍,最高处是强巴佛殿、措钦大殿和班禅灵塔。扎寺的红衣喇嘛大概是风景最好的装点了。我们去的时候一群年轻喇嘛正奋力打扫卫生,主路不通。好在扎寺的小路也相对干净,走到某个窗沿下,就能听见有诵经的声音延绵不绝。长日无风,诵经声带来一丝凉意。扎寺内是不能拍照的。大殿里的强巴佛包裹金身,据说用了6700两黄金铸成,周身琥珀、珊瑚、珍珠、钻石等宝石足有两百多颗。在扎寺,绿松石是拿来装点地面的!根据守门的小喇嘛的说法,那白色的是无眼天珠,绿色的是绿松,彩色的,他说大概是水晶嵌了花纹:扎寺的壁画有部分明显受汉文化影响,甚至还出现了福禄寿的形象。我们一心惦记着德克士的炸鸡腿,看完灵塔殿以后饿气攻心,急急下山啃炸鸡去也。攻略部分如何与高反相处前往西藏,一个绕不过的话题就是高反,所以想根据自己的感受写几点建议。首先要明确的一点是高反不是病,而是正常的生理现象,作为普通游客,我们要做的不是保证高反不出现,而是如何尽可能去适应。出发前我读了一些攀登八千米级高山的书籍,总结一下,这些登山队对待高反的关键词,就是保暖+保湿+适应。登山队特别强调保温——失温会造成肌肉痉挛,耗氧量直线上升;且失温容易引发感冒,加大呼吸道压力;大家耳熟能详的初到高原不能洗澡,背后的原因一方面是因为洗澡加快血液循环,更耗氧,另一个原因也是容易感冒,引发肺水肿。第二点是大量喝水。登山队哪怕在冲顶途中也会享用由夏尔巴协作泡好的热茶,这不仅仅是为了驱寒,更是补水。很多人说开了电热毯特别容易高反。这不是电热毯的锅,而是因为睡觉时停止喝水,同时电热毯一烘,体内极易失水。青藏高原极其干燥,体内水分瞬间就被带走。建议大家有事没事喝点水,如果房间里没有加湿器,可以打湿毛巾放在床头。保温和补水只是帮助我们尽量降低高反的不适,真正克服高反只能靠适应,这也是为什么登山队往往在登顶珠峰前会至少有一个月时间在一号营地和三号营地间反复往返拉练,用时间来换取红细胞数量的提升。至于红景天、高原安这些玩意儿,我个人感觉还是安慰剂效应多于实际功能吧,毕竟我在任何冲顶记录里都没有看到登山队使用过。此次西藏之行,我严格遵守保温和补水两条,衣服穿得暖,水壶一刻不离手,再加上我个人体质的原因,空降拉萨后,毫无异样,在拉萨爬了海拔4100的南山,后至海拔5000的绒布寺大本营住宿一夜,在大风连天的垭口拍摄珠峰一小时,最后行至4500的萨嘎,都没有任何头疼头晕的症状,除了海拔升至4500以后有个一两小时的脸麻,一切正常。期间未服用红景天、高原安,也没有吸氧,只是在过点未吃饭的时候冲泡过两次葡萄糖。但需要特别注意的是,如果合并基础病或碰巧感冒发烧,高反完全有可能引发高山脑水肿和肺水肿,这两种高山病都是致命的!因此有必要了解相关症状以便及时发现后下撤。高山肺水肿的典型症状是持续咳嗽且唾液带粉色血丝或吐粉色泡泡。高山脑水肿的典型症状为剧烈头痛伴喷射状呕吐,性格变化(包括突然烦躁或冷漠)。一旦有以上症状,轻视不得,需要立即降低海拔并就医。其他还有一些因人而异的应对方法,比如落地后头几顿饭不要吃得太油腻;多吃当地食物适应(对我不适用,藏面和酥油茶闻了反而有些反胃)等等。此外请带好基础药物,诸如芬必得、感冒药、胃药、过敏药之类,我们在拉萨时住在宇拓路附近,周围全是卖藏药的草药店,只有鑫誉药房一家店有卖西药。另外未查到24小时营业药店,基本都要九点半才开门营业,鑫誉八点半开始营业。还有葡糖糖,可以带上几条,吃饭不规律的时候能派用场。布宫部分1. 疫情之后,布宫取消了现场预约买票,预约必须在微信上完成,搜索“布达拉宫票务预订票系统”。当天门票须在前一日预约。2. 我感觉布宫的入场验票流程不够合理。微信预约只是预约并不付款。当日从南门进入,先要排队安检,进入雪社区后租导览,爬了一个坡后需要出示身份证和手机预约信息,然后再往上爬才是付钱的地方,再爬一段有人验票。总之要想进入布宫,七七八八要排四五个队。二十一世纪了,很多流程可以合并在一起了。3. 布宫内部不能拍照。拉萨不可放无人机。4. 参观布宫大概耗时两小时。在里面参观的时间其实也就一小时,空间逼仄,人推人,也会有工作人员催促,除非高反到瘫在地上,否则必须跟着人流往前走。5. 拍摄布宫的机位很多,常见的有解放广场、药王山、龙王潭,拍布宫侧面还可以去查拉鲁普这个小寺,拉鲁湿地拍摄布宫背面。另外,南山、帕邦喀、色拉乌孜山和次角林都是远眺布宫和拉萨的好地方。此次原本计划第二天甘丹寺回来上帕邦喀看日落的,无奈早起后有些疲劳,只得作罢。当然,这几个点拍摄需要长焦。6. 从拉萨机场到市区,最方便的是坐大巴。一出机场就能看到大巴车,坐满就走。车资30元一人,车行1小时。甘丹寺部分1. 自驾可以到达甘丹寺,寺门口的停车场也是平拍甘丹寺的好地方。2. 打车单程在250元左右,回程不方便叫车,所以如果打车的话需要和司机讲好价格,让司机在门口等,参观完后需要由他送回。3. 每天有发往甘丹寺的大巴。上车地点在大昭寺附近的宇拓路和朵森格路中段交叉口。每天只有一班车,一般在6:30-7:00之间坐满发车,建议6:30前到达。车票上车付钱,不能提前买,车资50/人往返。八点左右到达甘丹寺,下午两点原车离开甘丹寺,中途停二十分钟桑阿寺,大约下午3:30左右回到市区。随大巴去甘丹寺不需要买门票。在这个十字路口的发车点,每天早晨除了发往甘丹寺的班车,还有发往楚布寺、桑耶寺和扎叶巴寺的班车,都需要早起赶车。4. 从停车场往甘丹寺的右手边会有一排二层房子,没有招牌,掀开厚厚的门帘进去是个餐厅,早上供应甜茶藏面,中午还有简单的盒饭套餐。5. 甘丹寺目前禁放无人机了。我们开始不知道,放了一次,马上就有工作人员过来制止,态度倒是非常和蔼的。6. 不知道甘丹寺殿内能否拍照,如果想拍,先询问僧人。羊湖部分1. 羊湖是个非常美丽的高山湖泊,有时间的朋友可以选择环湖,路线如下图:2. 除了游客常去的岗巴拉山口以及我们此次的加若拉山口,还有一个直拉山口,可以看到完全不同的羊湖形态,非常破碎,感兴趣的可以上网一搜。不过去往直拉山口,与山南方向顺路,离江孜方向略远。3. 岗巴拉山口有两个观景台,山顶的那个需要收门票六十,不能放无人机;下面的那个只需要5元停车费,可以放无人机。两者的角度差不多。4. 空母错快到浪卡子的时候,草地上会出现大片红色植物,配上牛羊,层次非常丰富。5. 羊湖北岸349国道上的“羊湖荒地星空营”里有一家餐厅,叫千万不要去吃!!!我们点了四个菜,三个素菜一个排骨,量小不说,烧得巨难吃,排骨是冰冻的,一股子味道,还收了两百多块,这是我们此行最烂的一家餐厅!珠峰部分1. 前往珠峰大本营的路有几条,最常规的是经日喀则、白坝前往,但在我最初的计划中是走萨迦前往白坝。听说萨迦到白坝段风景更好。平时我们说的老定日是岗嘎,从大本营下来往萨嘎方向走可以在岗噶吃饭。新定日是白坝,比岗噶繁荣一些,很多游客会选择在白坝住一晚后前往珠峰。2. 珠峰门票不便宜而且有好几道关口。先说门票价格。最近珠峰门票有所下调,目前为每人160,车也当一个人看,也需要付160。比如车上司机加乘客共三人,那么门票需付640。这里的门票可以到达加乌拉山口,但从山口下来到曲宗村后,需要把车停在停车场,统一换景区环保车到绒布寺,需要重新买票,120一人,只是这个环保车,貌似也是普通的大巴车,看不出来环保在哪里。在珠峰保护区门口买完票,要到大厅对过验票,进了景区后,路上还要停下来验票,到了曲宗村,还需要验次票才能买环保车票。从曲宗村至绒布寺,早上第一班车是八点;从绒布寺至曲宗村,最晚的一班是晚上九点半。3. 目前绒布寺的帐篷通铺未恢复营业,如果想住保护区内,有两种选择,一种是住在绒布寺招待所,位置就在绒布寺对面,设施简单,房间有热水壶、电热毯、每人两个大厚棉被。如果高反,可以找老板要热水袋和医用氧气枕头,一个枕头能用两个半小时,一百块一个。当然了,山上是没有自来水的,只有酸爽的旱厕(我们住的那一晚,估计是旱厕太臭把某位女住客熏吐了,吐得满地都是,我进去时受到嗅觉视觉双重暴击,也差点吐了)。刷牙洗脸就别想了,需要备好湿巾纸和暖宝宝。还有一种选择是坐环保车从绒布寺下来后住曲宗村的藏民家,但是听说藏民家条件还不如绒布寺招待所。如果有需要预定绒布寺招待所的,我有老板微信,可以给我留言。4. 关于餐饮。招待所的一角是绒布寺饭店。里面供应早餐,三十一位,稀饭咸菜。也供应晚餐,有丸子火锅。不过,我碰到的那位餐厅老板架子挺大,我问他哪里可以借氧气枕,他劈头就问吃饭否,答曰不吃,他就再也没回答我的问题.......虽然有吃的,但是建议大家还是备点干粮、泡面什么的(恳请大家不要买自嗨锅。自嗨锅产生的塑料实在太多,如果一定要带速食,还是泡面相对环保)。5. 前往绒布寺的各位一定要多穿点,我穿了三合一冲锋衣,里面加件羊绒衫,围了羊绒围巾,一个多小时下来,还是被吹透了,回房间抖了半天,所幸没有高反。我不当援藏干部真是可惜了。6. 珠峰日照金顶指的是日落。日出一般都比较弱。加乌拉山口有上下三个观景台,拍摄群峰,上午顺光,下午逆光,最上面的观景台最好。而最下面的观景台则是拍珠峰路最好。我所见到的有关珠峰的帖子里,风起云涌是正常,万里无云则很少。不过高山环境天气变幻莫测,说不定转个弯就能看到真面目了,耐心多等等。7. 关于要不要从珠峰保护区买票的地方背氧气瓶上山,我是不建议的。转天一早碰到几个拖着氧气瓶形容憔悴的游客叮铃咣啷往前走,他们说这种蓝色罐子的医用氧气瓶价格600一个,特别特别重,底下没轮子的只能靠拎,有轮子的在石子路土路上还是靠拎,光把瓶子提溜到绒布寺就已经高反了,更何况招待所有医用氧气枕,效果是一样的。8. 说来好笑,西藏回来整理门票,发现珠峰保护区的门票有够随意,三个错误:1. national最后一个字母打错。2. 希峰的英文名写成了拼音。3. 最夸张的是,希峰标错了。这座峰是拉布吉康峰而非希峰。已经收了这么贵的门票了,能不能走点心?即便不求把门票做得精致美丽一些,不要出错总可以做到吧。饮食及购物去年去林芝的时候,吃的胖哥川菜馆,石锅鸡还有藏餐都觉得很好,这次也碰到了几家不错的,不过也有不少踩雷的。1. 刚到拉萨不建议吃得太饱或太油。如果有不适,尽量找找汤锅、砂锅一类带水带菜的吃,会比较舒服。2. 路上常见的除了川菜,就是面食,要不就藏餐。这次吃到了好几家外地人冒充的李鬼版川菜馆子,那味道、那搭配一言难尽。得出的经验是,如果招牌上写明了来自四川哪个地方的,那多半是真川菜。3. 推荐几家不错的,如果大家恰巧途径打尖,可以考虑去吃。白坝有家雅安天波饭店,就在加油站附近,店开了有七八年,走进去特别干净,老板娘烧的菜也非常地道,辣子鸡、酸辣土豆丝都不错,汤还是拿鸡汤煮的,是这次旅途中口味非常棒的一餐了。江孜上海路上有家巨龙砂锅,开店的父子俩手脚麻利。主要经营砂锅,有猪骨汤和鸡汤两种底,可以加荤菜肉菜和粉丝,一顿下来汤汤水水非常滋润,在干燥的江孜可以说是恩物了。除了砂锅也有煎饺馅饼等。在拉萨吃了一顿藏餐,选的是位于团结新村居民区的藏家宴。在点评上评分虽然不高,但我们想试试传统藏餐,而不是迎合口味而改良的藏餐。这家店门口停着的全是本地车,里面的食客也一看就是本地人。我们点了牦牛酸奶、甜茶、牛蹄、野芹菜、土豆包子(里面夹牦牛肉)和青稞饼。4. 在我们的行程中,补给完全不是问题。日喀则、江孜和萨嘎都有互惠互利超市。这个本地超市相当牛逼,感觉除了进口食品,其他物品直逼上海的平均水平。悄悄说,如果买土特产比如奶渣饼,江孜的互惠互利超市比日喀则总店的便宜每个两块。(从来没想过,德克士能让我这么开心)后记我的第一次进藏去了林芝看桃花,第二次进藏走了珠峰大环线,第三次毫无疑问该去阿里了。西藏撩人心的方式千千万。对我来讲,宗教并没有什么感人之处,金光灿灿的宝物也是冷冰冰的,但是西藏的山脉以及与山脉相关的或英勇或荒诞的故事,才是真真实实发生过和正在发生的。自然的仁慈和人类的理性,足够动人。

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