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林芝

林芝

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10282 名穷游er去过这里 12811 条关于林芝的点评
关于林芝的游记攻略
  • 0走着0 发表了 游记  · 2021-05-23 17:58

    西藏桃花行(林芝+波密+山南)

    西藏是一个阳光能直接照进心里的地方。藏族人的俗语:人的性命,猫的哈欠。人人都懂得生命无常,除了坚定的信仰没有什么放不下的,活在当下的快乐中就是时间的富翁。到达这片土地的人,也不自觉的受感染,一切恍若隔世。“理想国”在现实生活中并不存在,然而“桃花源”却真实存在——就在圣地西藏林芝的山谷里。不同于江南群芳的柔弱娇艳,盛开于西藏林芝的高原野桃花,与高山雪色相映,是藏于3000米海拔之上的另一种绝色。林芝地区号称西藏江南,春天桃花盛开,淡粉色的云霞穿过高山大河,绵延几十里,闲田陇上、山间禅寺、院落画楼,桃花不择水土,不分贵贱,不仅花美,还结果实。远远望去,山脚、山腰的桃花次第盛开,如云蒸霞蔚,与山顶的雪峰相呼应;踏入林间,苍劲黝黑的老桃树干开着密密匝匝的粉,遥想它的树龄,颇有一种沧桑和壮丽之感。 林芝桃花行很适合初来西藏的游客,对远道而来的人温柔以待。于是,我带着久久盼着来一次西藏的老母亲,包车走了回大林芝线,全程都是自己设计路线,挖掘小众景点,以便在如今大热的桃花节里觅出一些独特的回忆。西藏各地桃花盛开时间有所不同,波密较早,然后是雅江大峡谷,最后是工布江达,相差可能半个月,但比较集中的重叠时段是在4月上旬为最佳观赏期。 总共9天2500公里的行程里,我们从拉萨布达拉宫出发,走林拉高等级公路和318国道串联起西藏两大绝美地区。沿途风光无限:巴松错、尼洋河、南迦巴瓦峰、雅鲁藏布江大峡谷、鲁朗林海、米堆冰川、来古冰川、羊卓雍错……还有多个寺庙和三个著名的桃花胜地。一路上眼看着车窗外的山从巨石嶙峋到原始林海再变成雪山冰川,相伴左右的水从宽阔平稳到激流奔腾再变成碧水冰湖,友善的藏族同胞从拉萨藏族到工布藏族还有极少的珞巴族等等。虽说是以桃花为契机,却也满满的体验了西藏东部的变幻无穷和美轮美奂。具体路线和小众景点D1.(4.3)拉萨—南山公园(路边观景台拍拉萨河和布宫)—甘丹寺—米拉山口(5013米)—拉如村(小众桃花村)—巴松措—住巴河镇D2.(4.4)巴河镇—更章村(小众桃花村)—水上高速(在318国道上看几段架在水上的林拉高速)—八一镇—嘎啦桃花村(桃花节举办地)—卡斯木村(小众桃花村)—色季拉山口—鲁朗林海观景台(沿路有两处)—高山牧场—住扎西岗村D3.(4.5)扎西岗村—易贡错(湿地公园和铁山)—古乡湖—嘎朗王遗址及宫殿(小众桃花村)—波密桃花沟(如纳村、倾多镇、许木乡、玉许乡)—住波密县D4.(4.6)波密县—朗秋冰川(小众冰川只能航拍)—松宗镇(小众桃花村)—米堆冰川—然乌湖观景台—然乌镇—住来古冰川D5.(4.7)来古冰川(日出)—雅隆冰川—任龙巴冰川—住林芝镇D6.(4.8)林芝镇—达则村(小众桃花村)—尼洋河观景台—雅尼玻璃观景台(两江汇流北观景台)—姆多花海—曲觉拉康—德木寺—贡母(小众桃花村)—佛掌沙丘(北岸)—派镇(雅江大峡谷售票处)—雅江大峡谷四个观景台(景区观光车)—住吞白村D7.(4.9)吞白村—三座雪山观景台—索松村—人间仙境(直白大拐弯)—达林村—丹娘佛掌沙丘(南岸)—两江汇流南观景台—南伊沟—列山古墓群—住朗县D8.(4.10)朗县—拉姆拉错—琼果结寺—达古峡谷观景台(观猕猴)—雍布拉康—昌珠寺—住山南D9.(4.11)山南—雅鲁藏布江观景台—桑耶寺—青浦修行地—羊湖(高中低3个观景台)—拉萨冰川篇大林芝线最远会到达昌都的来古冰川,然后返回。从林芝地区进入昌都地区有关卡查验身份证,分别在林芝界和昌都界各检查一次。位于中间段的波密是冰川之乡,共有2040条冰川,是西藏冰川最多的县,一路都可以看到连续不断的直探到帕隆藏布江边的冰川。来古冰川来古一词来自来古村,其藏语的意思是隐藏着的世外桃源般的村落。来古冰川是西藏面积最大最宽的冰川,是附近六条冰川的总称,是世界三大海洋性冰川群之一,来古冰川与南北极冰川是同一系列的冰川。去来古的路上有条岔路可以到雅隆冰川,还有距离然乌镇35公里的任龙巴冰川也值得一去,与来古一样,在冬季可以在冰川上行走。从然乌镇往南30公里左右是来古冰川,到了藏民的关卡停车,再徒步或者骑马走进去,正面有两个观景台,也可以从马道走到冰湖边。最佳观景是在日出之时,可以住在里面的藏族村庄,住宿的可以开车进去。站在观景台上可以看到远处冰川的来处,冰舌上面覆盖着灰石,只有在舌尖处露出纯净的蓝冰,宛若盛开的蓝莲花。2月份的湖面还未融化,可以步行走到冰舌脚下,触摸蓝冰。从岸边到冰舌大概1.6公里,湖上大块大块的浮冰,在这里呈现出晶莹剔透的蓝和各种姿态。米堆冰川如今已开发为一个成熟景区,进入景区需先坐观光车,到了徒步起点,再步行前往冰川观景台,也可以骑马到达。强烈建议不要走人行步道,因为比马道长至少一倍,而且坡度大,大概要走半小时,走马道都是土路坡度小,十几分钟就到了。所以可以去程走马道,回程从人行道下山,这样两边的风景都不耽误。从观景台下去也可以走到冰湖边上,山上挂着冰洁如玉的冰川,山下却有着翠绿郁葱的树林。朗秋冰川发源于帕隆藏布南岸的岗日嘎布雪山的朗秋冰川,比米堆冰川的规模更庞大。距离波密以东35公里处,按路牌指示有一条路口往南可以到达朗秋冰川。从路口沿着冰川河谷开车先经过朗秋村,一共将近20公里左右。前往的村路上会经过一个关卡,只说是去看冰川就可放行了,再往前16公里左右就会到了这条断头路的终点,前面就是森林没有路了。航拍可以看到四条冰川并排展开,非常有气势。其中两条顺流而下,汇集到脚下的这条冰河。因为隔着高耸的原始森林,所以不航拍无法在道路尽头观看,只能在中途远远的望见十分之一。朗秋冰川往东走318国道,距离不远还有达巴冰川,有路牌指示,从达巴村下去。从波密到然乌镇之间冰川连绵,除了来古冰川、米堆冰川这种名声在外的,还有更多隐匿于山谷间。桃花篇林芝的桃花是高原野桃花,学名叫“光核桃”,又名“西藏桃”,与江南的桃花不同,野桃花颜色略浅,多为淡粉色。花朵虽小但枝干上的花朵密度很高。林芝桃花树高花繁,开得狂野。光核桃树体高大,寿命可达千余年。花开之时,巍峨的雪山、粉色的桃林、如茵的碧草上繁星般的野花……择高处,谷里簇簇粉红,如地生云霞,绮丽如梦。波密桃花沟此行的主题就是桃花行,必定要尽可能的探寻芬芳遍野的桃花之源。波密的桃花是行程中最值得欣赏的,这里有中国最长的桃花沟,绵延30公里。波密桃花沟的花期往往比林芝的要早10天左右,周围的雪山还未融雪。进入桃花沟内,桃花簇拥着房舍、农田和道路,行走其间,桃花农舍让你有误入桃源的梦境之感,远处的巍峨山峰又让你感觉一切都如此真实,错落与真实之间,更觉恍惚。倾多沟位于318国道的北边的倾多镇,去倾多镇需要经过如纳村,那里长满了各种野桃树,千姿百态,漫山遍野,煞是好看,故被称为“桃花岛”。走到倾多镇之后,在高处拍桃花和倾多寺也很妙,尤其是倾多沟有非常壮观的冰川群来映衬。如果从倾多镇继续向前翻山到玉许乡,路上的冻油村和白玉村都是一般游客不会来到的桃花胜境。嘎朗王宫遗址途径的嘎朗村是个意外惊喜,村子前的湖水边种满了桃花,四周雪山环绕,是个闹中取静的宝藏景点。与嘎朗遗址一山之隔就是宽阔的帕隆藏布江河滩,正值枯水期,河滩的线条蜿蜒曲折。松宗镇,波密以东的小众桃花景点,雪山下一字排开的桃花和小村落,远处的盔甲山等几座大山都很有个性,是个可以驻足小憩一下的地方。雅鲁藏布大峡谷雅鲁藏布大峡谷是西藏三大世界级景区之一,另外两个是布达拉宫和珠穆朗玛峰。是地球上最深的峡谷,曾被《中国国家地理》评选为中国最美的十大峡谷之首。看西藏三大神山之一的南迦巴瓦峰,看西藏江南的桃花遍野,看世界海拔最高的河流之一的雅鲁藏布江,都汇聚在这世界级的大峡谷。峡谷两岸都是超级景观带,大峡谷从景区大门开始,直到最深处的加拉村,包括沿大峡谷入口段50余公里。我们先乘坐景区观光大巴车在景区大门和直白村之间20公里做简单的循线游览,会停站大渡卡遗址、千年古桑、观山台、亲水台四个主要景点和观景台。雅鲁藏布江北岸坐落着吞白村、索松村等因桃花而知名的藏族小村,盛花期成为人满为患、一房难求的热门之地。春天的索松村是一个雪山和桃花簇拥的世外桃源,近千年的野桃花静静的开放在雅鲁藏布江两岸,野性恣意,村落和道路在此时倒成了点缀。桃花的粉白色和青稞的嫩绿色相互交织,掩映着藏式房屋,连绵成片,像是晚霞彩云落在这神秘的峡谷之中。南迦巴瓦峰是喜马拉雅山脉东南段最高峰,海拔7782米的南迦巴瓦峰奇峻峭拔,常年云遮雾绕,天气和地质状况复杂,自1992年中日联合登山队成功登顶后30年来再无登顶纪录。南峰顶端如三角形,终年积雪,云遮雾绕,从不轻易露出真面目,当地人称“十人九不遇”。南峰的日照金山是日落,在吞白村或索松村的客栈都能看。日出是背光的,别有一番味道。索松村、吞白村和人间仙境都有瞻仰南迦巴瓦的最佳视角,达林村位于直白大拐弯之上,正对南迦巴瓦诸峰,村南、村北有大片的草场平地,两村间的土路全沿江北行进,这一段路视角较高,看大峡谷之险峻以及南峰之雄伟效果最好。还有一处是导航可到的“三座雪山观景台”,从索松村有一条路可以开车上去,视野非常好,正好在吞白村和索松村中间,居高临下可以180度看比较完整的大峡谷和南峰。嘎拉桃花村嘎拉桃花村,每年林芝桃花节的开幕都在这里举行。此处设有三层的桃花观景台,登上观景台可以欣赏桃花村全景,桃花、田野、河流、雪山尽收眼底。景区种植了明黄色的油菜花田,与粉白色的桃花林相映成趣。卡斯木村是一个很小众的桃花村,其实从嘎拉桃花村向东的318国道上就能远远看到,河谷对岸一片桃粉色,那就是卡斯木村。村里的桃花沿着梯田勾勒出优美的曲线。达则村位于卡斯木村东南的尼洋河畔,在苯日神山脚下,安静的小村无人打扰,老奶奶在转经筒旁闲聊,小狗溜溜达达,只有路边的桃花分外妖娆。寺庙篇甘丹寺位于拉萨以东50多公里的山坡上,是黄教(格鲁派)的六大寺庙之首,也是黄教最早的寺庙。建于1410年,由黄教的创始人宗喀巴大师亲自建立,大师最终又圆寂于此。开车前往寺庙会经过限速10分钟的盘山路,上到山顶就是海拔在4260米的寺庙群,头顶蓝天白云,非常壮观。桑耶寺山南是西藏古文明的发祥地,这里有西藏历史上的第一块农田、第一个村庄、第一座宫殿和第一座寺庙——桑耶寺。它融汇了藏、汉、印度三种寺庙的建筑风格,主殿墙壁上绘着很多精美壁画,还有少见的绿色、红色和黑色的塔,是一座非常别致又古朴的寺庙。 距离桑耶寺东北15公里的纳瑞山腰,海拔4300米左右的大山深处是青朴修行地。在山坡上散布着很多简易的小房子,就是苦修者的居所,都是觉姆居所。“青”指当时这里的青氏家族,“朴”是山沟上部的意思。青朴修行地所在的山腰三面环山,状如一把太师椅,而向山下放眼望去,视野非常开阔,世界上最高的河流雅鲁藏布江匍匐在脚下。中午12点听着觉姆有韵律的诵经声,在大殿旁的餐厅吃一顿素餐,喝一壶酥油茶,看看觉姆手制酥油花,是一番舒适的体验。要想更了解苦修者的生活,得爬山寻访那些隐蔽在石间的小屋。雍布拉康"雍布"意为"母鹿",因扎西次山形似母鹿而得名, "拉康"意为"神殿"。雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。据史书记载始建于公元前二世纪。松赞干布时期由宫殿改作寺庙。文成公主初来西藏时每到夏季都会和松赞干布来这里居住。至五世达赖时又在原碉楼式建筑基础上修了四角攒尖式金顶,并将其改为黄教寺院。江湖篇雅鲁藏布江雅鲁藏布江是中国最长的高原河流,全长2840公里,也是世界上海拔最高的大河之一。发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川,由西向东横贯西藏南部,绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰转向南流,出中国境。我们的回程从雅江大峡谷出来直到羊卓雍错以北,全程都是在这条高原河流沿岸行驶,这一段可以充分领略大江大河的变幻莫测。雅鲁藏布江大拐弯处的雅鲁藏布江大峡谷是世界第一大峡谷,获得中国世界纪录协会的世界最深大峡谷、世界最长大峡谷两项世界纪录的认证。雅鲁藏布江观景台是雅江的最宽处,宽约10公里。春季是枯水期,更可以看到江和滩涂的脉络,比丰水期更有看头。偶尔还可以遇到滩涂上的小龙卷风,扬起的风沙逐渐堆积在岸边,形成了丹娘佛掌沙丘的奇观。今年下半年即将开通的拉林铁路正是跨越雅鲁藏布江,从山南地区经过,沿途可以经常看到这条铁路的身影。另外,从拉萨起飞降落的飞机上都有那么几分钟是俯视观赏雅鲁藏布江的最佳时机,就是要注意根据方向预订座位的位置。帕隆藏布江帕隆藏布江是雅鲁藏布江主要的支流之一,发源于八宿县的然乌湖,也就是我们此行的终点,一路318国道自东向西,清澈的江水一直奔流在左右。经波密、通麦等地后,水流量逐渐加大,到通麦附近有易贡藏布汇入,转向南后,在大拐弯处注入雅鲁藏布江时已是奔腾咆哮的巨龙了。然乌湖然乌湖海拔3850米,为藏东第一大湖,是帕隆藏布的主要源头,也是帕隆大峡谷的起源。然乌湖以水蓝和静知名,有“西天瑶池”美誉,水面平静无波,静谧而妩媚,水边高山峻岭环绕,春季去时,峻峭山峰上白雪堆积,岸边树影婆娑,圣洁安详。湖水以然乌镇为中心分为西段和南段两部分,都设有观景台,但最美的还是在沿途的路上,也可以走下到湖边。易贡错易贡藏布江和帕隆藏布江在通麦大桥交汇,从这里有条路通向易贡措。24公里沿着易贡藏布逆流而上,到茶场再往前两三公里是个湿地,湖水和湿地被一小片树林相隔,对面的铁山像个黑色铁三角伫立在湖边,背后还有三座雪山,跟它形成鲜明对比。前面绿草地上牛马成群,宛若江南风光。这个地方很少有游客,都是去附近茶场的,易贡茶场在这里可以看到成片低矮的茶园。在丰水期,沿着铁山脚下的路在北岸可以开到易贡乡,沿途欣赏易贡错。甚至继续北上到达贡普冰川和恰青冰川,将是很棒的体验。羊卓雍措藏语意为"碧玉湖",是西藏三大圣湖之一,距离拉萨只有70多公里,海拔4441米,面积约等于70个杭州西湖。羊湖形状奇特,像珊瑚枝一般,四季色彩各不同,在海拔4790米的岗巴拉山口可以俯观羊湖全景。天气好的时候湖面呈现出蔚蓝的颜色,随着海拔的下降湖面的颜色会慢慢变浅。一般会从高中低三个观景台欣赏羊湖,沿公路下行,直到湖边可以伸手触摸到湖水。巴松措是工布江达县的顶级景区,藏东南几乎所有的自然景观类旅游资源全集此于一体,尤其是数十座未登峰雪山,在湖边可以看到国王宝座峰、燃烧火焰峰和阿玛觉姆达增峰。这里也有相对淳朴的藏式村落,如错高村、扎拉村和结巴三村,以及湖心岛上的错宗寺和朱拉寺,人文方面也相对独特。巴松措桃花虽然不是最多的,但是在湖心岛上却有一棵桃松合体的古树,松叶上的桃花,非常罕见。巴松措桃花节是在4月15日开幕,说明这里的桃花开的晚一些。我们到达结巴村的时候刚好赶上一场大雪,天气变化莫测,早上还是晴空万里,这就是西藏。即使是阴雨天,巴松措的湖水依旧是翠绿无邪的。景区一共三个观景台,最里面的巴结村可以住宿,观景台可以看到三座雪山、湖水和小村落,可谓是最完整的景观;扎西岛是可以登岛和坐游船的;最外侧的观景台需要爬280级台阶,是最经典的拍摄湖水和扎西岛的角度。天气晴朗时在落日前可以观赏到日照金山。林海篇鲁朗林海鲁朗景区包含位于318国道边的鲁朗田园观景台、色季拉山上的鲁朗林海观景台、鲁朗小镇和高山牧场景区。看成群的牛羊漫步花海,远处牧民的木板屋炊烟袅袅,而山间的云雾时散时聚,美好而恬静。特别推荐的高山牧场是在扎西岗村,村子是文成公主命名的,在鲁朗小镇以北7公里,是一片静谧的林海牧场风光。有经幡阵、牧场、湖水、雪山、原始森林和土司遗址,可以开车进入,住在村里可以免门票,田园风光景色非常丰富。我们就住在扎西岗村,第二天早上下雪,一夜之间林海披上白霜,小村牧场都是一片苍茫,云压低在半山腰。南伊沟南伊沟其实是米林县南伊沟与扎贡沟两沟的集成景区,被誉为“藏地药王谷”、“中国绿色峰级的森林浴场”、“地球上最高的绿色秘境”……一走进这儿,一股浓郁的原生态气息便扑面而来,空气中满满都是丰富的氧离子。景区内旅游观光车线路长16公里左右,可以自驾开车进去,直到终点是军事控制区。终点的天边牧场有一圏原始云杉中的栈道徒步路令人印象深刻。酒店篇推荐几家实惠、观景、避开热门的酒店:1. 鲁朗林海:扎西岗村,虽然是有千年历史的古老村落,新修的民宿条件还是不错的。林海的旅游旺季是夏季,气候凉爽来这里避暑度假非常适合,因此酒店没有空调,冬季就会比较冷,需要注意。旁边有藏餐厅,早餐、正餐都可以解决,特别是鲁朗的特色石锅鸡,在这里吃更正宗,价格和城区里一样。住在村里可以免费进高山牧场游玩,门口只要10块钱的进车费,就可以开车进去了,牧场很大,建议开车进去。我们住的民宿是林芝博雅.藏家坡酒店,位置在村子的紧里面,开窗就是林海,景致很好。老板是在北京上过大学回乡创业的本地人,人很热情。2. 雅鲁藏布江大峡谷:喜欢野奢的朋友可以尝试在景区内的南迦巴瓦露营基地,刚刚开业,在悬崖秋千景点旁边,精致的帐篷小屋不但颜值颇高,游客稀少,还能独享这份大峡谷的风光,从营地处可以看到脚下的雅江和满目芬芳的桃花村。超赞的美景相对应的是高额的房价,4月份盛花期大概700-1000元/晚,跟江对面的索松村差不多,夏季可能更高。赏花旺季在索松村几乎订不到房,或者价格奇贵,建议住在离索松村5公里的吞白村。我们住在米林南迦巴瓦康桑民宿,老板是藏族,观景房可以直接看到南迦巴瓦峰,楼顶露台可以拍南峰日出、日落、星空,位置非常正。房间条件一般,在乡村就算可以了,房价包含早餐,在旺季性价比就很高了。3. 波密县:这家嘉恒冰川主题酒店在波密县城的最东边,属于闹中取静,国道边方便停车。最大亮点是坐落在冰川岸边,窗外就是雪山,景观无遮挡。可以在房间里拍日照金山,绝对是最大的福利。早餐的餐厅也是玻璃房,一边吃早餐一边看雪山冰川,应该是来波密最值得的享受了。4. 拉萨:可以说这是全拉萨离布达拉宫最近的酒店了,就在布宫脚下的航空酒店,占尽了地理优势。从机场大巴下车就是酒店大门,省去了一落地就要坐车或步行的高反风险;去布宫自不必说,没有更近的了,晚上看广场夜景就直接溜达回来;去大昭寺商圈也就是步行可到的1公里,门口的公交站有很多车,去哪里都没问题。最最精彩的是楼顶的露台,可以说这是我拍的布宫最美的角度吗,没想到是这么轻而易举。事实上在房间里就可以拍到,日出日落尽情享用的布宫,哪里还有这么舒服的24小时布宫景观?这栋楼已经几十年了,设施比较陈旧,但还过得去,相比地理和景观优势来说,这个价位没得挑了,整栋楼几乎天天都被摄影团订满,可见一斑。美食篇1. 盐帮菌王府石锅鸡:著名的鲁朗石锅鸡,一锅鸡块配五六种菌菇,蔬菜和小料都包含在套餐里,不限量。开锅后先盛两碗鸡汤来喝,然后就可以吃鸡肉了,菌菇需要煮5分钟,按自己口味配蘸料,最后下各种蔬菜。在林芝市和鲁朗各有一家,按人数的套餐,无限量加鸡肉、蔬菜,很实惠。2. 先祖故都藏餐厅:山南市最好的藏餐厅,旺季晚上有舞台表演,装潢非常繁复,藏餐菜式很多,酥油茶非常浓稠好喝(是我喝过最好的一次),自制酸奶很不错,特色的是雅砻青稞牛肉馍馍和藏式酸萝卜炒牛肉,价格合理。雅砻就是山南地区的意思,所以是山南本地特色,很正宗。

  • Kora边境流浪者 发表了 游记  · 2021-01-15 21:48

    藏东南,穿过时光与你相遇【2020秋季滇藏线、岗日嘎布冰川、丙察察路书】

    故事始于2020年夏天,我从拉萨返回西宁的路上,路过了藏东的一角,那里的高山深谷、森林草甸、富有变化与生机的景色,深深吸引了我,唤起了五年前的记忆。当时就很舍不得离开,期待着下一次来,要走云南的方向,便可以一直都置身于那样的风景里。回来后,看谢旺霖的《转山》,重温同名电影,作品里的滇藏线骑行之旅,和自己的记忆交织着,互相映照,彼此都变得更加美丽。怀念、执迷于那种青春时走在路上的心境,越发想重游一次滇藏线,寻找《转山》里故事发生的地方,也重温一下五年前留下记忆的旅途。于是两个月后,乘着十一假期,我拉上小Q,又回到了心心念的高原。事隔多年的重游,会唤起许多回忆,就像与当年的自己相遇,这种感觉是美好的。然而一切都在改变,穿过时光,你是否还能看到同样的风景,找到曾经的感动,有时候并不能确定。你能做的,只有保持那份初心,用一双单纯而好奇的眼睛看这个世界,永远怀有青春的浪漫幻想。只要那些梦想还在,外在的一切无论如何变化,你总是能在新的地方,发现熟悉的感动。从云南出发丽江到香格里拉的大巴沿着金沙江一路向北,对岸的玉龙和哈巴雪山,隐匿在高高的云层中。经过虎跳峡镇后,车子驶入一条狭窄漫长的山谷,两边植被繁茂,山上飘舞着奇幻的云雾。攀爬上海拔三千多的高原,就进入了藏区,天黑时到达香格里拉,这座城市比五年前的记忆中整洁、现代了许多。走下车,在高原深邃的夜空下,呼吸着寒冷的空气,拖着行李去小Q订的酒店。酒店的装饰很有云南特色,挂着香格里拉的风景照片。早上在机场取了车,先去松赞林寺,这是云南最大的藏传佛教寺院,寺院前方是一个小湖泊,我们沿着湖边的木栈道转湖,阳光投射在小树林间,云朵在高原纯净的天空中快速移动着。依山而建的松赞林寺,号称“小布达拉宫”,层叠的殿堂倒映在湖面上,是这里特有的风景。松赞林寺和布达拉宫最大的不同,就是周围的景象。寺院后面的山上覆盖着绿色,湖边生长着各种植物,空气里依然是云南那种柔美宜人的感觉,仿佛热带的风吹到这里还有一些余温。这种温婉气质与雪域高原的圣洁壮美结合,形成了滇西北令人着迷的独特魅力。走入寺院,沿着高高的台阶向上,两边是僧舍和佛殿,这里的建筑外墙主要是米白色的,不像藏区大部分寺庙是纯白色,我也是头一次见到。山顶的主殿,如同神话中的建筑般雄伟漂亮。想起夏天在拉萨的色拉寺,也惊叹于藏式佛殿之美,这种几百年传承积淀下来的经典样式,蕴含着佛法的意义,也符合美学的原理,就像西方的教堂一样,都是宗教与艺术的完美结合。佛殿内的酥油花高达数米,非常精美。还有一些奇异的武士雕像,穿盔戴甲,手持盾牌,立在佛像旁,不知是何方神圣,是别的寺庙未曾见过的。佛殿内标记着禁止拍照,只能将这些奇异的景象印刻在记忆里了。在供奉着历代活佛的灵塔殿,与一位喇嘛聊天,才知道这一带的藏区并不施行天葬,而采用水葬——将尸体放入大河之中。一直以为水葬是只限穷人、夭折小孩之类的,看来也和地理因素有关,因为南方藏区的秃鹫太少,而河流较多。藏区边缘的寺庙,容易受到其他文化或现代文明影响,但松赞林寺和塔尔寺相比,还是保持着很纯正的藏式传统面貌,基本没有外族或现代文明的痕迹。也许因为香格里拉完全是藏族居住区,而塔尔寺则是一座异族包围中的孤岛。中午到香格里拉城郊的独克宗古城吃饭,老街两侧是木质的传统民居,现在都成了各种商店民宿,和其他地方的古城看起来差不多。在想象中去掉那些改造,才隐约显出一些当年的轮廓。茶马古道上的马队曾走过这石板铺就的路面,落下一路清亮的铃声。可惜这样的画面,也许整个云南都已看不到。出香格里拉城往北,在公路上望见一片浮动的波光,那就是纳帕海了。停下车,沿着湖边的小路漫步,湖面倒映着天光云影,四周只有水波轻柔的声音,纯净的空气让万物都显得格外明媚。云南真是一个宜人的地方,有种浸透骨髓的浪漫。继续向北去,公路在山坡的森林间穿行,一路下降到海拔仅两千米的奔子栏,这里是干热的金沙江河谷,著名的金沙江大拐弯所在。不过需要买票进景区才能看到,而我们来时景区已经下班。开始攀爬海拔4500多米的白马雪山垭口。这一段落差极大,公路在山坡上不断来回盘旋,要一口气上升2500米的高差。越往上走,森林就越发原始稠密,云雾也越来越多。黝黑的云杉直冲天际,披挂着飘舞的松萝。有时车完全进入云中,闯出云雾后,突然面对一片明亮的蓝天,和一片壮美的山谷,云雾如波涛一样在其中翻涌,车子像在天上飞行一样。但刚找好地方停车拿出相机,云雾又升上来将一切遮盖。天黑时才到白马雪山垭口,这里本来可以看到白马雪山,也能远眺梅里太子十三峰,但此时都被云雾遮挡了。晚上到达飞来寺,酒店房间的窗外正对着梅里雪山,现在只有一片漆黑。前台说他们自己都几周没看到卡瓦格博主峰了。我还是不时看着窗外,希望那一排美妙的银白色身影能奇迹般地从雾中显现出来。想起2014年夏天第一次来时,同样等待雪山的那个夜晚。住在有些老旧的旅店,坐在深红色的木椅上,看着电脑上的卡瓦格博纪录片,不时望着窗外。即使雪山一直未出现,那晚的我也感受着一种莫名的兴奋与幸福,只因我知道它在不远的澜沧江对岸,某种奇妙的心理光环就笼罩在那个夜晚里。电影里的故事第二天一早,飞来寺前布满云海,云层偶尔散开一个圆洞,露出下面深邃的澜沧江峡谷。等了一个多小时,雪山还是没出来,估计今天看不到卡瓦格博了,上路继续往北走。过了隔界河就进藏了,想在这里模仿《转山》里张书豪一脚跨过界碑的那个镜头,却找不到电影里的那个同款界碑。进藏后第一个大的村镇就是盐井,镇子建在澜沧江边的平坝上,面对着高山与峡谷,视野开阔。《转山》里我最喜欢的一个桥段就发生在这里,两位骑友寄宿在偶遇的藏族人家里,夜晚大家一起吃饭,气氛很温暖,张书豪很喜欢主人家的孩子,也和女主人产生了朦胧的爱意,但这种萍水相逢的缘分,注定很快终结。第二天离开时,大家都很不舍,孩子不愿去上学,最后与张书豪碰着额头告别,问:“哥哥,你什么时候回来”……那一刻,我总会流下泪水。两个不同的世界在这里短暂交会,又要回到各自的轨道,没有人能够改变。张书豪明白,自己是不会回来的,只能含泪上路。又是新的一天,孩子在教室里朗读着课文,眼睛闪烁着清澈的亮光,声音回荡在云影游动的山谷上。我们走进盐井,试图寻找当年拍这场戏的那座房子。然而镇子很大,电影里的画面并不能提供足够的线索,最后还是作罢。也许,具体的地理空间,就像道具,并不重要,这也只是个虚构的故事罢了……只是给你的触动太深,好像变成了某种真实的存在。就算找到拍摄地了又能怎样呢?你能把梦变成现实吗?盐井的名字来自于这里沿江而建的盐田 ,但我更感兴趣的还是这里的教堂。这是西藏唯一的基督教教堂,在佛教盛行的藏区,这是一个奇景。19世纪西方传教士们从南方过来,沿着河谷上溯,因为交通的不便和当地政教力量的抵抗,盐井和丙中洛一带,就是当时他们深入的最远地方,基督教再没能越过这里,往藏区更多地方发展。如果仔细留意,《转山》里的那家藏族人,房间里挂的就是耶稣像,而不是佛像。但外表上看,盐井的基督徒与其他藏族人并没有什么区别。这座教堂也是藏式建筑,这大概是藏式建筑与十字架(而不是佛教图案)的唯一结合了,也是十分奇特。教堂的钟楼是盐井的标志性建筑,在很远的地方就可以望见。白色的外墙、藏式风格的基督教钟楼,圣洁而雍容,带着一种奇妙的美感。教堂内部则几乎完全是标准的样式,没有什么藏族元素。布道的讲坛下是一排排长椅,屋顶是哥特式的交叉拱。这种内外差异,似乎阐述着某种外来宗教的生存策略:外表本地化显得有亲和力,内核则依然固守本心。离开盐井,公路攀到了峡谷的高处,澜沧江像一条细细的长蛇蜿蜒于谷底,两边的大山越发地壮阔,这里大概就是《转山》中李晓川坠崖的地方了。暮色已至,车辆渐少,穿过森林,到达红拉山口,空寂的世界上,只有奇妙的晚霞为伴。芒康到邦达芒康的早晨,窗外是一碧如洗的蓝天,终于遇到一个透彻的好天气了!从芒康县城出发,沿着318国道往西就是拉乌山,平缓的山坡上交织着森林与草甸,阳光下的景色明媚而温暖,就像许巍《爱如少年》里的感觉。六年前在这段路上,也是同样的天气,同样的景色,听着同样的歌曲,那段记忆后来时常想起,今天终于又回到实地了!过了拉乌山口,被路旁的一座村庄吸引,走入其中,村子非常安静,田里的庄稼已经收割,树木也开始变黄落叶,掩映着白色的煨桑炉和佛塔。喜欢这种未经修饰、古朴自然的地方。海拔一路下降,再次回到澜沧江边的干热河谷,如美镇静静地守在这里,楼房沿江排列,两侧是荒凉的大山。镇子外的路边有一组骑行者、徒步者、朝圣者的铜像,这些人都是318国道上常见的“风景”。很期待自己有一天也能用这种更慢的方式进藏,更细致地体会“在路上”的感觉。过了如美镇,沿着澜沧江峡谷边的山崖慢慢上升,开始攀爬觉巴山,这里的地势比拉乌山险峻许多。经过山坡上的村庄,沿着森林间S型的山路来到了觉巴山口。往来时的方向望去,是层层叠叠的大山,云影在山间静静地移动,这一幕在五年前也曾见过。觉巴山到东达山的这段路,好像永远是一个“记忆黑洞”。我几乎从未留下任何印象,包括这一次,短短几天后就什么也记不起来了。也许因为和前后的景色对比,这一段没什么特别的?只记得我们突然就发现自己在攀爬东达山了。并且,我还错误地记得东达山在左贡的西面,惊叹于自己的记忆是多么地不靠谱……东达山海拔5130米,以前是5008米,后来重新测量后改为现在的数值,也超过米拉山,成为了川藏线新的最高点。这里是我们从滇藏线过来第一个真正有“高原”感觉的地方,荒凉、开阔、平坦,阳光耀眼,云层很低。东达山之后,路边出现了很多高大嶙峋的灰色崖壁,落差最多应该有上千米,让我想起夏天时在川藏中线看到的那些垂直大石壁,这种地貌在藏东特别多。午后的阳光照在两个停下看地图的摩友身上,不禁好奇他们的旅途是怎样的,一样的是风景,不一样的是经历。今天已经翻越了三座山口,芒康到左贡这一段大概是川藏线山口最密集的路段了,不断上上下下,视野很好,可以一览广阔而落差巨大的藏东山地,还有大片的针叶林,虽然这里看不到终年积雪的雪山,但景色依然非常壮美。天色还早,经过左贡没停留,继续往前去邦达。左贡到邦达这一段沿着怒江支流玉曲的河谷行驶,快到邦达时,路边的河水映着蓝天,呈现出宝石般的颜色。远方高处的石山,在斜射的阳光中仿佛一个魔幻世界。朝圣者 vs 直播客邦达很小,海拔有四千多米,住宿条件简陋,让小Q初步体验了西藏的艰苦,好在她也没有什么高反症状。从这里往北的岔路就是去青海的方向。今年夏天曾沿着川藏中线到了离这里不远的地方,却只能往北离开,在那个北行的路口,曾对着南方的方向,想象地平线外的 邦达 ,怀念318上的时光。现在算是如愿回来了。早晨异常寒冷,驶上业拉山,看到著名的“邦达72拐”。飞航拍器,每次都显示负载太大,无法飞远。旁边一个浙江口音的老哥说,这附近可能有部队的反航拍设备,于是作罢。浙江老乡独自开着一辆依维柯面包车,从杭州一路自驾过来,还打算开到阿里,然后去新疆。还好那条路我都去过了,要不然一定会很羡慕他的旅程。我们好奇地参观了他的座驾,面包车的车窗都贴膜固定着,从里面看,后方就是一个卧室,虽然有点乱,但阳光从驾驶室的窗户照进去,似乎还是挺舒适的。我有些理解那些喜欢房车旅行的人了,带着一片属于自己的空间(而不仅仅是行李)行走天涯,有一个“在路上的家”,可以煮食、洗澡、睡觉,窗外却是每天不同的地方和风景,好像把现实生活与流浪远方这一对原本无法共存的状态,奇迹般地结合了起来。在这种四海为家的氛围里,那些生活的细节,都有了一种特别的浪漫感。从邦达72拐下来就看到了怒江,从峡谷的转角外流淌过来,又消失在另一头的未知世界。这里是与澜沧江一样的干热河谷,巨大的黄色山岩占满视野,高不见顶的悬崖从河谷两侧压迫过来,仿佛随时会把微如蝼蚁的我们吞没。这里曾经是川藏线上著名的塌方区,即使今天也可能会有落石,需要随时留意前方山坡的动静,不可久留。现实的威胁,魔幻的风景,确实容易让人在此产生恐惧和幻觉,就像在《转山》里那样。然而,我每一次来又都觉得这里有种源自于极致纯净的美感:只有天空、荒山和江水,没有任何其他东西。河边坐着一个朝圣团,正在吃午饭,停下跟他们打招呼,他们从德格县一路走去拉萨 ,每天走三十多公里。他们热情地请我们吃糌粑,那糌粑的味道又甜又香,幸许就是《转山》里迷倒了李晓川的那种味道。吃完午餐,大伙熟练地收拾起东西,装上负责后勤的小面包车,然后每个人杵着一根木头拐杖就上路了。到了晚上,他们就找一个地方扎营睡觉,就像《冈仁波齐》里那样。我问他们为什么不是磕长头,一位阿姐笑着说:“我们年纪大了,磕不动了”。这次在318上还看到了很多新奇的徒步者:推着一辆小车,就像路边的流动商贩。小车上架着手机在做直播。不由感叹现在直播界都已经攻陷西藏了,据说也就是这两年的事。如果真是一路推车而来(其实有很多是中途搭车的假徒步),那毅力也是相当可嘉。不过让我疑惑的是,这种直播式的旅行中,他们还能有多少心思去真正体会周围的风景,倾听自己的心灵?一篇最近的文章说得好:真正虔诚的进藏者是不屑于用哗众取宠的方式寻求世人的关注的。是的,最虔诚的人莫过于朝圣者,他们根本不需要被关注。自媒体时代人人都是生产者,旅行对很多人来说,越来越从侧重纯个人的体验,变成了侧重获得社交肯定的途径。从前没有网络、手机,旅行大多时候只是自己安安静静地面对风景,反而能更专注、深入地感受周围的环境。现在,你看到美景的第一反应就是拍拍拍,然后修图、美颜、发朋友圈、期待点赞,回复评论……内心杂乱而浮躁。越来越多的拍摄设备占满了旅行时间,直播只是这一趋势的终极发展。虽然拍摄也能带来美妙的感受,但并不能取代专注欣赏、安静体验的感受。镜头不能代替眼睛和心灵。在这种跑偏的旅行模式中,你可能收获了一堆美图、点赞和粉丝,却失去了真正的感动,你对目的地的记忆是空洞的,只是一堆画框中的浮光掠影。我自己就深有体会,有时候回到家才发现,很多地方竟只有镜头里的印象,只有关于拍摄的记忆。后来旅行时,在拍摄之外就会时常告诫自己,安静地感受一下吧,哪怕丢失一些可能的好片。内心的体会才是旅行最重要的目的。如果要在朝圣者和直播客中二选一,我宁愿选择朝圣者。冰川巨无霸过了八宿,318国道折往南方,开始向着伯舒拉岭缓慢上升。正是伯舒拉岭阻挡了印度洋的水汽,使得北面的怒江流域都是干热的地貌。而越过安久拉山口,就到了另一个世界,林立的雪峰,繁茂的森林,数不尽的冰川,这里就是湿润的藏东南。从单调的八宿附近过来,突然看到这雪山与森林,会有种眼前一亮的感觉。在然乌镇 前的路口左转,南行大约一小时就到了来古冰川。景区门口坐着许多等待租马生意的藏族人,告示上写着:“为了增加当地牧民收入,不再允许车辆进入”。租马来回100,但实际路程很短。我们徒步走了大约十五分钟,绕过一个碎石垄,就到了一片开阔的湖边,湖面上漂浮着冰川融化的碎冰,有点像萨普冰川前的那片湖水。网上很多游客以为这就是冰川,其实这只是冰川的终碛湖,真正的冰川被旁边的一座山峰遮挡,从这里是看不到的。试着沿冰湖走,绕到可以看见冰川的地方,但湖边都是乱石,很不好走。有些巨石可能是很早前冰河期被冰川搬运来的,后来冰川退缩,就再没有挪动过。回到公路,往里面村庄的方向走了十几分钟,然后转到右边一条下坡的岔道,到达两片冰湖之间的一个陆桥,从这里可以走到冰湖的另一头。那边的角度应该就能看见来古冰川了。沿着依稀可辨的小路往前,这里没有游客,只有几只悠闲的牦牛。山坡上的树木已经开始变黄,被阳光照得金灿灿的,远处几面都是雪山,我们仿佛走入了一个只属于我们俩的虚拟幻境。雪山上刮来的重力风很猛烈,带着寒意,好在阳光让人很温暖。迈开双腿自由前行的惬意,是坐车无法替代的。走到陆桥的另一头,爬上冰湖边陡峭的山崖,小路穿行于树林中,一边就是数十米高的悬崖,俯瞰着宽广的冰湖。不久,亚隆冰川就从冰湖远处显现了出来。亚隆冰川是来古冰川中最大的一条,发源于几座6000米+的雪山群之中,由数条冰川汇合而成。长20多公里,末端最窄处有两公里宽,上方宽度可达5公里以上。即使在全西藏 ,这样的尺寸也算冰川中的巨无霸了。从这里看去,亚隆冰川像一条徐徐而下的大河,上面灰白相间的条纹,又像一条条跑道。因为它的上游由多条冰川会合而成,每条冰川原先两侧摩擦山体,夹带着很多山石,中间则是相对纯净的冰雪,汇聚后原来支流两侧的杂质就成了干流中间的灰色条纹。看到亚隆冰川,就理解它前面的湖为何如此大了。巨型冰川,当然也会有巨型的冰湖。这条小路应该可以一直通到亚隆冰川边,但还有好几公里路。从这里看去,有些地方很窄,旁边就是悬崖,加上时间已不早,我们就没有继续向前。坐在石头上吃着路餐,看着远处的雪山,静静享受这片独属于我们的天地。这里居然还有4G网络,和各自的家长通了视频,跟他们分享了眼前壮美的景色。来古冰川附近的雪山。在夜色中回到然乌镇 ,住进小Q订的营地酒店。这是此行我们最喜欢的旅店之一,前后住了三晚。酒店坐落在然乌湖边的小树林里,客房是一栋栋的木屋,房间很大,有些藏式的装饰,带着淡淡的木头香,窗外是湖边湿地上的松树。整个营地在镇子外,十分安静。住在这,好像可以和整个外面的世界隔绝了。西藏是一个精神自足的世界。在这里,你会发现外面的许多东西不再重要,那个现代的、喧嚣的世界看起来那么遥远,你也不再关心网络。置身这片带有神性的天地,你才更清楚自己想要的生活。那些外在的、肤浅的、转瞬即逝的,都是一些无聊的骗局。这是一种回归,也是一种升华。这里会让你变得更“精神性”、更“审美化”,抛弃物质、金钱和人际关系的浮夸,发现最本真的美好。即使回到原来的生活,这种影响依然存在,你会更多地把生活的意义建立在关于真善美的精神体验上。去掉欲望的枝杈、生活的杂音,真正重要的东西才能显现,心灵也能进入一种清静明晰的境地。你依然可以与这个世俗接触,但那些速朽的东西不再真正吸引你,你抱着可有可无的心态去面对它们,不会执迷其中,拥抱着一种坦荡的自由。米堆的秋色帕隆藏布江从然乌湖流出,汹涌地奔向西方,细细高高的云杉外是明亮的雪山。沿着江水往西,路南侧是岗日嘎布山脉,北侧是念青唐古拉山脉,充沛的印度洋水汽在这里形成了无数美丽的雪峰和冰川,只是这段318国道一直在峡谷底部,看不到稍远的景色,只在某些山谷的交汇口,可以看到远方高处的白色冰峰。米堆冰川大概是川藏线上最有名的景点之一,相比我六年前来的时候,这里更加景区化了。虽然我已去过两次,也不太喜欢这里的热闹,但还是决定陪小Q去打个卡。自驾车如今不能进入米堆村,只能停在大门口,然后换乘观光车进入。大门边就可以看见米堆冰川后面的雪山,6300多米的主峰屹立在山谷尽头。这也是我第一次看见它,前几次它都隐在云雾中。主峰最高处有一个奇特的圆形凸起,像是一个人头。到米堆村后徒步去冰川,这里的游步道已经修得非常成熟,有各种辅助设施,游客也很多,有一种在内地逛公园的感觉。步道经过一片古树林,爬上一座小山,秋色初现的森林,配上远处的雪山冰川,景色还是挺美的。如果不是热门景区,而是不经意发现这一方天地,那应该也会很惊喜。步道的终点是一座观景台,面对着冰川和前方的湖水。不知是因为冰川消融了许多,还是距离和角度的关系,从这看米堆冰川并没什么惊艳之处。想和六年前一样继续往前走上冰川,却发现四周被栏杆围得严严实实,警告牌上写着“禁止进入,违者罚款2000元”。按照现在的游客量,如果允许游客自由活动,环境污染、事故营救问题肯定很多,这种禁令也是可以理解的。这就是一个地方太出名的代价。返回米堆村,一路上的秋色正好。隐秘的空间沿318国道继续往西,进入波密,海拔不断降低,森林越来越茂密。波密是冰川之乡、森林王国,而这两大特色,其实都源自同一个原因:水汽的充沛。似乎为了印证这一点,天气也变得不好,云量越来越多了。距离波密县城扎木镇30多公里的路边,有去朗秋冰川的路口,从这里沿着向南的山谷前行20多公里就是朗秋冰川。朗秋只是藏语音译,但我却总想象那个山谷带着一种明朗秋天的气息,特别适合这个季节,行前就非常神往。山谷中从前没有公路,需要徒步两天才能到达冰川,去年这里开始搞景点开发,据说修好了公路,但尚未对外开放。这一带比想象地还要原始许多。从一座狭窄的铁桥上跨过帕隆藏布峡谷,沿着林中公路行驶,不久一个道闸拦住了去路,旁边是一个看起来很深的人工水池,好像传递着某种暗语:能从这个水池经过,才能应对后面的路况。我不想尝试那样深的水,突然发现那个道闸似乎有文章可作,用手一试,居然可以水平搬动,于是把它像门一样打开,开过去,再原样关上,Job Done! 小Q对我佩服地五体投地,嗯,没有什么能够阻挡,你对自由的向往。山谷中果然已经修好了崭新的柏油路,遇到了一位搭车的本地阿姐,这是此行唯一一次搭人(318国道上现在几乎看不到路边搭车族了)。阿姐的汉语挺不错,她家就在前面,她说这条新路的一些地方已经被春天的洪水冲坏了,现在还在修护。“那就是我家,看,那是我女儿”,阿姐说。一座孤零零的院子,两栋看起来挺新的藏式民居,她邀请我们去喝茶,还说可以住在她家,我们说先去冰川,回程再来拜访。过了这户人家就不再有居民的踪迹,空寂的公路上也没有其他车的影子。此时想来,之前那位荒野里搭车的阿姐,还有她那孤零零的房子,就有点像《西游记》里的神仙或妖精临时变的。山谷上方的云雾逐渐变浓,没有阳光后的世界有些阴森。树木看上去非常野,一看就是曾经的与世隔绝之地。有些云杉像是修炼成了精,长成了匪夷所思的样子,狰狞恐怖,是我从未见过的。想象中清朗秋天的氛围没有感受到,倒像是进入了一种玄秘的空间。小Q很害怕,其实我也有类似的感觉,一种说不清的、有些恐怖却又令人好奇的诡异气场。往前到达一片宽阔的河滩边,看见了一条冰川,但这并不是朗秋冰川。朗秋冰川还要在山谷尽头往左攀爬,到达一个冰湖才能看见,比这个冰川大得多。天气好的时候,附近可以近距离看到几座6000多米的雪山。行驶十多公里后,公路在一处戛然而止,把前途交给了它诞生前的森林。天空中飘起了雨丝,一旁有一些彩色的经幡和几栋木房子,稠密的树木上长满了苔藓和松萝。这里属于标准的藏东南原始森林,我一直都想在其中行走。于是连哄带骗地劝小Q下车徒步,但对她来说,在车里看这种森林就已经十分恐怖了,更别提走入其中,尤其在这种阴暗的天气里。似乎还嫌气氛不够诡异,小Q突然发现路边的灌木枝上,摆着一个小小的头骨,看上去属于灵长类动物,“这里不会也是一个树葬区吧?”我想。波密南方的卓龙沟有一个树葬区,森林中放置着数百具夭折孩童的遗体,周围都是经幡,画风与这里有点类似。因为我们多少都有点信邪,所以这次克服了猎奇心理,没打算去。与其说是佛教场所,这里更像是一个萨满教的祭祀地,波密的位置相对隔绝,保留着很多独特的原始信仰与神秘风俗, 比如 树葬,还有传说中的向客人投毒(可以把客人的运气转移到自己身上。现在应该没有了,但在这里做客的时候多少会有些忐忑)。在佛教传入前,这里应该也和藏南森林中的珞巴人等土著民族一样,信仰万物有灵的原始宗教。关于树葬的猜测当然不能告诉小Q,我继续帮她做思想建设, 比如 ——这里的森林里有各种奇异的植物、漂亮的小花、可爱的蘑菇什么的,反正她喜欢什么我就说什么。当然,这也不是我编造的,藏东南的森林里确实有很多奇特的物种啊。而且,这里的海拔不低,还不会出现令她恐惧的各种诡异动物,简直完美。最终我们得以在200米范围的森林中走了一圈。安全感建立后,小Q也兴致勃勃地和我一起投入这满眼绿色的空间。遮天蔽日的树冠下是一个独立的世界,光线昏暗柔和,四处是飘摇的松萝、倒下了不知多少岁月的朽木;地面上、树干上长着各式各样的菌类。像极了魔兽世界里暗夜精灵族生活的地方。这里属于中国最原始的森林地带,是地球上越来越少的未经人类干预的大自然。只是置身其中,就是一件非常幸福的事了。那几个小木屋中没有人,从窗外望进去,里面有佛像、擦擦、酥油灯,不知作何用途。我悄悄留意观察,并没有看到周围有树葬的迹象。林中似乎无路,不知道要怎样才能到达朗秋冰川下的冰湖。如果有小路,入口应该也不在此处。上车往回开到有信号的地方,我飞航拍器,小Q做晚餐,这时她已经没有刚来时的恐惧了。等到傍晚,天气似乎不会好转,方才离开。虽然没有看到朗秋冰川,但在这片纯净荒野里的体验,也是十分难忘了。本想回到之前搭车的阿姐家拜访,也许还能在她家里住一晚(怀念当年住在藏族人家的记忆)。但小Q说不要麻烦别人,也怕睡不好觉,于是就直接往波密开了。波密县城海拔只有2700米,接近县城的几十公里林荫路,以前经过时就印象深刻。整齐的针叶林排列在道路两旁,形成一条指向远方的天际线,森林里是黑黝黝的纯净,没有人迹,森林的后方是绵延的雪山。不过,这里的树木看起来比朗秋冰川那儿正常许多,加上路上车多,并没有那种恐怖之感。晚上住在帕隆藏布江边的宾馆,窗外就是汹涌的江水,映着对岸的灯火。波密和其他沿路城镇一样,比五六年前繁华了许多,除了当年住的宾馆附近有些印象,其他地方完全没有了与记忆重合之处。印度洋水汽的大门早晨,周围的群山萦绕着云雾,这是波密的名片式景观,每次路过都是如此,从未遇到过晴天。雅鲁藏布江大峡谷像一个喇叭口,印度洋的水汽源源不断地沿着这条通道往北输入。大峡谷在波密南方的嘎隆拉山附近突然90度大拐弯,一部分水汽沿着峡谷转到通麦方向,一部分则翻越并不太高的嘎隆拉山到达波密,这就是此地总是云蒸雾绕的原因。这里的云雾很低,贴着山坡,形态变幻多端,山峰在其间时隐时现,显得高大而神秘,有一种玄学意味。从波密往南,沿着去墨脱的公路上升到嘎隆拉山口,隧道口不远就是嘎隆拉冰川。天上飘着雨丝,整理好背包,穿上冲锋衣和保暖衣,出发向冰川走去。在草地、岩石、溪流间摸索前进,同路的还有一位松赞酒店的管家带着的几个客人。约莫一个小时的攀爬后就到了冰舌的前端。之前去的三个冰川都只是远观,这是第一次近距离看冰川,小Q很兴奋。冰川上方覆盖着灰黑的土石,但前端的截面显出白色,像一面冰雪之墙,清澈冰冷的融水从它下方流出,汇成许多不易跨越的溪流。云层上时而可以看见蓝天。其实大区域的天气还是不错的,只是这里的水汽太多,形成了局部的阴雨。这条冰川的一大优点就是人少,因为不是著名景点,也没有明显的步道。松赞酒店的那几个人走后,这里就只剩我们俩人,可以安静地享受这片美妙的天地。PS,最近BJ打算到梅里雪山游玩,就订的松赞的行程,也是去一些很偏门的地方。看来这个藏区旅游业的奢侈品牌确实喜欢小众秘境啊。我们决定爬到冰川左边的侧垄上,那里比较高,应该可以看到冰川的全貌。侧垄的坡度很大,都是湿滑的乱石,爬到中途,小Q突然恐高症发作,不敢站着走,只能四肢并用贴着山坡慢慢地侧移,其实碎石坡即使滑下也很容易制动,但我怎么安慰也没有用,她还是像一只受伤的小鸟,缓慢地挪动着身体。我只能用给她拍照来打发时间,其中很多有趣的图片此处不表。终于挪到了侧垄顶端,从这里看,冰川上完全被土石覆盖,几乎看不出是一条冰川。这种冰川最常见于藏东南,尤以波密最多。这里降水量大,很多冰川下部海拔很低,温度高,表面的蒸发量大,很多冰体蒸发后,原先内含的土石留了下来,越积越多,就形成了表面的土石层,且越往下游(年代越久)越厚。而且越平坦的冰川土石越多,陡峭的冰川一般年代不够久,土石也容易滚落。波密的冰川下游大多如此,嘎隆拉可能因为以上因素都最突出,所以土石覆盖程度最高。我们去的唯一例外就是仁龙巴冰川了,大概因为它的海拔高,最下沿也有4500米。在珠峰南坡,类似的原理,著名的昆布冰川下游也是完全被土石覆盖。高纬度、高海拔、寒冷干旱的藏区,大多就是通体纯白色的冰川了。侧垄顶端狭窄而崎岖,完全无法行走。翻越到另一边,期待那是一个能够拯救小Q的世界。还好这一边的落差和坡度确实小得多,下面不远就是一条溪流。溪流边的小路上,有些藏族人在转山。沿着路攀爬到一片高地上,三面都是开阔的景色,俯瞰着嘎隆拉冰川。这里可以非常直观地目睹印度洋水汽输入青藏高原的过程。源源不断的云雾从南面飘来,越过嘎隆拉山,像瀑布般倾泻而下。云雾时而有个缺口,露出一片蓝天,洒下一缕阳光,很快又被填上。山坡上长着繁茂的植物,虽然已经在雪线之上,这里还有许多像是亚热带植物的大叶花草,提示着充沛的降水和温暖的夏天。这些绿色与远处的雪山,描绘出一幅秀美与壮阔同在的画面。东方几座俊秀的雪山,不时在高空上露出云端,缥缈如仙境,像是天上的宫宇。但大多数时候它们却藏在云雾之后。这种犹抱琵琶半遮面、不时显现的美景,让我们在持续的期待中守候了很久。这里没有游客,只有偶尔几个转山的藏族人,一位藏族大哥告诉我们,嘎隆拉冰川对面山上有一个天池,是一个神湖。他们过去会沿着冰川边的山路走一个环线,甚至从冰川上横穿到对面。沿着他指的方向,确实可以看到山腰间的一条细细的小路,只是时间已经不早,我们没有再去探索。嘎隆拉隧道另一边就是墨脱县。据说现在进墨脱已经要收门票,县城也变得更像景点,我2014年已去过,小Q兴趣也不大,这次就不去了。回到波密,晚上住在一家工业风的旅店,墙面都是水泥原色。一楼的活动区有很多书籍,点了外卖在那里吃(波密连外卖都接轨内地了),顺便借了两本关于波密的书回房间看。旅途中的夜晚,总是心绪沉淀下来的时候。想起五年前, 和龙 弟开了往返两百多公里的夜路,去然乌接安娜,回到波密住的也是江边的旅店,应该就在附近,只是记不得具体哪家了。后面我们三人就一路作伴到拉萨 。时光飞逝,当年的旅途已恍若隔世,记忆的轮廓也日渐模糊,若干年后还会剩下什么呢?也许生命就是如此,不断地捡起,又不断地丢下,就像某种无尽的轮回,直到死亡的那一刻。一切其实都只是路过,没有什么是可以常驻的。高山牧场从波密往西,海拔继续下降,林荫路边的树木,从松树变成了高大的落叶乔木,然后变成亚热带的常绿树,看上去已经和华东的山区没有什么区别。通麦的海拔仅1900米,周围都是崇山峻岭中的原始森林。这里是岗日嘎布、念青唐古拉、喜马拉雅三大山脉的交界点。帕隆藏布在此与易贡藏布会合,然后向南流入雅鲁藏布江。而印度洋的水汽,则沿着雅鲁藏布和帕隆藏布峡谷,毫不费力地上溯至此,使得这里总是被云雾笼罩。从地貌上看,这里实际上是低海拔的喜马拉雅南麓延伸进来的一块洼地。特殊的地理和气候条件,造成这里的地质灾害非常频繁,曾经是川藏线上路况最差的“通麦天险”。现在已经全程铺了柏油,悬崖路都改成了隧道,感觉不到一点危险了。鲁朗是通麦之后第一个镇子,四周的山坡都是高山牧场。这里已经变得很商业化,又正是国庆假期开始,景点内人来车往,没有了西藏应有的清净。不过在镜头里还是很美的,如果春夏季节,遍地野花,草色青绿,就更漂亮了。鲁朗遍布各种民宿和餐馆(这里以“鲁朗石锅鸡”闻名),都是崭新的建筑、成熟的现代化设施,虽然外表很亮丽,但已不再是曾经那个淳朴安静的乡间小镇了。色季拉山的道路上,国庆的车流排成了数十公里的长龙,每一辆缓慢的大车都会造成漫长的拥堵。山口上挤满了游客和车辆,南迦巴瓦峰似乎也感到烦扰,藏在云中不愿出来。曾在六年前陶醉于色季拉的林海,惊叹于这里的原始之美,而现在却毫无感觉,只想尽快离开。再美的地方一旦变得喧嚣,就完全没有了欣赏的心境。寻找次央金在米林县城住了一晚,本想去县城不远的南伊沟,体会边境的珞巴族风情,但一查攻略那边已经高度商业化,于是放弃。早晨的山间漂浮着哈达云,雅鲁藏布的江面像镜子般平静。往大峡谷驶去,路过尼洋河和雅鲁藏布江的交汇点,五年前,曾在这里的观景台和藏族摊主们一起喝酒、唱歌、跳锅庄,认识了巴路和次央金。那美好的一天一直印刻在心里,五年来时而会找出当年的照片和视频,重温那个充满阳光的下午,简单而坦荡的欢乐。今天试着寻找当年的踪迹,观景台上的游客和摊主多了许多,一切都大不相同了。我认出了两个熟悉的面孔,她们当然不记得我,但看到五年前的照片,还是很高兴,似乎想起了什么,她们说,巴路已经嫁到外地去了,不会再来了。我更坚定了寻找次央金的决心。次央金是巴路的朋友,如同一位画里走出来的藏族姑娘,眼睛像湖水般清澈。她的美浑然天成,纯净、优雅如这片天地,不带一丝杂质。五年前那天晚上,她为我们做了丰盛的藏式晚餐,和我一起照顾酒后高反的安娜,在昏暗的灯光下,她的脸庞就像唐卡中的度母。实际上,这一次没有去易贡、 山南 ,而再去大峡谷,很大程度也是因为想与她重逢。但除了记忆,没有任何线索,也没有联系方式。只记得她的村子在尼洋河交汇处往前,确切多远早已忘记了。村前有一段林荫路,就像一条绿色的长廊,一边是一个射箭场。当年的暮色中我们走过这里,格外安静。微信问龙弟,他记得的不比我多,也只剩下了射箭场、林荫路。顺着公路往前开,一个村子一个村子地找,向村民询问次央金,人们都不知道。又问射箭场,倒真有,只是过去一看,旁边没有林荫路,难道那些树都被砍掉了?继续往前开,直到似乎走得太远,再掉头回去。遇见了一段林荫路,不知为何来时并没注意到,路边有个茶馆,直觉似乎就是这里了。“请问你们村里有位叫次央金的吗?”走进茶馆问。“没有”,茶馆的招待用疑惑和不欢迎的眼神看着我,也许这样寻人的方式,一般都不是带着什么好事来的吧?“我五年前来这里住在她家,今天路过,想再拜访一下她”。招待还是一副爱搭不理的表情,看来又没戏了,也许也不是这里,又或者是发生了什么变故……“次央金今天不在”,几位坐在里面的客人笑着对我说,“她去县里了”如同在混沌的无常中,终于抓住了一条恒常的细线。走出茶馆,再看周围的一切就渐渐和记忆重合了,林荫路还是原先的模样,射箭场已经改作其他用途。沿着岔路向坡上走去,又看到了那座小寺庙,只凭记忆就在寺庙前转弯,沿着小路走到了那座院子前。院子外种着鲜花,大门开着,房子的外墙似乎重新粉刷过,比五年前的青灰色石墙更漂亮了。院子里的主人们疑惑地看着我们,我自己也有些踌躇,不确定是不是这一家,或许这里的主人已经换了?连忙表明身份来意,不料主人们马上想起来了,说只招待过我们这一次游客。大家都很高兴,次央金的丈夫带我们走进房子里,我打开当年的游记,找到那时候的照片一一比对,五年过去了,这里的陈设竟然还与当年几乎一模一样。照片之外,记忆里已没有太多的细节,只有几个模糊的场景:狭窄的院门、陡峭的楼梯,昏暗的灯光、环绕着空旷房间的藏式床榻。我们说好从大峡谷返回时再来做客,到时候次央金应该也在家了。次央金的公公送了一大袋他们自己种的苹果和梨给我们。后来的一路上,只要吃到它们,我就会想起这纯朴、慈祥的一家人,甚至有了一种家的味道。也许这里是整个西藏,唯一让我感受到亲情般温暖的地方。守候南伽巴瓦往东行驶四十公里,便是雅鲁藏布江大峡谷景区。我们订了景区内的旅馆,这样就可以开车进入(虽然只限江的北岸),不用像五年前一样,坐固定行程和时间的景区巴士。公尊德姆酒店像一座私人庄园,通过外面的大门,沿着一段穿行在树林里、铺满黄叶的小路行驶,就到了江边的酒店。酒店的中心是一个花园,长着婆娑的 大树 ,开满了各色鲜花,掩映着煨桑炉和玛尼石堆,小径穿行于其间。正午的时光很安静,只有我们两人和一个上海小哥。一人吃了一碗面当午饭。藏式风格的大堂和餐厅屋顶很高,四周是落地大玻璃,斑驳的阳光透过窗外的绿树洒在桌椅上。穿过花园,走到江岸的沙滩上,触摸那穿越了半个西藏的江水,坐在秋千上看雪山,南伽巴瓦峰只露出了山腰的冰雪。继续沿着北岸的公路往峡谷里开,这条公路格外清静,即使是国庆假期车子也很少,也许大部分游客都坐景区巴士在南岸打个来回就走了。距离南迦巴瓦越来越近,山谷逐渐收拢,也更加险峻,公路高处的一个转角,正对着雅鲁藏布江大峡谷,上方是云中的雪山,下方则是江水和对面的直白村,最大落差有四千多米,极其壮观。五年前曾在对岸的直白村住了一晚,看到了南迦巴瓦峰。而江北岸的这条公路位置更高,视野比直白村更好,如果南迦巴瓦峰此时从云中显现,一定会非常震撼。在此等了很久,只可惜这片巨大的山体困住了太多的云层,即使别处变得晴朗,山上的云雾也不会轻易散去。继续向前,尝试去公路的终点——加拉村,但是过了达林村后,发现旅店的大姐说得没错,过江的桥被冲垮了,而公路必须从这过江才能继续往峡谷深处去。2018年加拉村附近的一次巨大滑坡截断了江水,形成的堰塞湖毁坏了上游的桥梁。目前南岸的另一座桥也还在维修,连直白村也无法抵达。据说北岸有徒步去加拉村的小路,但是我们没有找到路的入口。从这里往峡谷深处看去,两岸都是茂密的森林,看不到人烟,比前面的景区野了很多。过了加拉村后,就是真正的无人区,只有最强悍的徒步者才敢去穿越。雅鲁藏布大峡谷是世界上落差最大的峡谷,也是中国最原始的森林地区,上世纪90年代开始有西方人和官方考察队进入探险,但至今穿越的记录都非常少,已经有多位中外探险家在其中遇难。受伤、受困记录更是伴随着几乎每一支队伍。长达20多天的全程穿越中,会遇到大量陡崖、瀑布、落石、塌方、过河,还有无处不在的蚂蟥、草虱子(蜱虫),以及蛇类和熊等各种毒虫猛兽。大概因为过于危险,官方已经禁止民间队伍进入大峡谷核心区。江水消失在峡谷的深处,那后面的世界,仿佛一个吃人的魔域,却又那么充满诱惑。正因为这难以前往的秘境存在,这片天地才有了一种纵深感和神秘感。如果一切地方都被开发、容易到达,世界将会变得多么无趣!可惜随着科技进步和资本渗透,神秘、遥远、广阔的荒野,已经越来越少了!峡谷远处,在云雾中若影若现的加拉白垒峰。山中的天气变幻无常,一阵急雨过后,云雾逐渐散去,阳光又重返人间。一条美丽的彩虹横跨山谷之上。雨后的空气格外温润,云雾贴着山体快速流动着,黑沉沉的大山中,隐藏着无数造物(脑补 一下有多少不可名状的生物)。夕阳穿过云间的缝隙,像一束舞台光点亮了某片山坡。我出神地看着变幻的云彩,期待南伽巴瓦出现,有那么几个瞬间,他似乎就要冲破最后一片薄雾。暮色降临,山坡上方传来一阵阵嘈杂的叫声,起初我们以为是鸟叫,后来才发现是一大群猴子。树丛过于茂密,只能看见几个模糊的身影。云雾静静地掠过山谷,云上飘过高远的雪峰。面对着夜幕中的大山,重温当年的游记,五年前,也是下午,我从直白村出发,沿着山谷独自爬到四千多米的高度,看到了暮色中近距离的南迦巴瓦峰,却丢失了手机。下来时已经天黑,以峡谷对面的山峰和星星为向导穿越森林,直到遇见上山搜救的警察们(队友因为无法联系到我已经报警)。当年的自己真是无知,且不论其他,光是这里常见的黑熊,就足以让人不敢单独徒步了。那次上山时就在溪水边看到了一具开膛破肚的牦牛尸体,竟然没想到会是熊的所为。从这里望去,直白村和当年穿越的森林一览无余,难以想象当时的自己是如何穿行在那片黑暗的大山中的,是否曾不经意地与某只黑熊擦肩而过?入夜,云层似乎又厚了起来,南迦巴瓦还是没有露出真容。返程路过索松村,到处是国庆的游客,我们的旅店也格外热闹,花园中央有篝火晚会。在黑暗大峡谷中的这片光明旁,大家一起围着跳锅庄。而我,时而会想起夜色中的南伽巴瓦,还有那沉睡了的无数造物。“你还记得我,就是最好的礼物”第二天云层依然遮挡着南迦巴瓦,似乎不会消散,我们取消了原先去登山大本营的徒步计划,离开大峡谷,再次去拜访次央金家。对我这个当年被她们称为“司机”的游客,次央金应该已没有多少印象,但我清晰地记得她的样子。终于再次见到她时,当年的那位姑娘已有些富态,五年的岁月不可避免地留下了痕迹,但她的神色还是像度母般优雅安详。次央金还记得当年的许多事,比如醉酒高反、不省人事的安娜。我们互相补充着对方已经忘却的细节。我惊讶于她的汉语比我印象中好得多。这一次我才知道她的名字其实叫“次仁央金”,“次仁”是长寿的意思,“央金”是仙女的意思。不过,我还是习惯把她称作“次央金”,似乎听起来更美。她介绍了孩子们的名字:“格桑卓玛”、“白马坚财”、“扎西索朗”,每一个在藏语中也都有美好的寓意。房子后面是自家的果园,孩子们热情地带着我们参观他们的苹果树、胡椒树、 梨树 ,还有小黑猪和牛。果园的篱笆外是田野,四周种满了柳树与桃花,等到春天时,那将是一幅多么美丽的画卷啊!想起五年前来时,就是暮春,次央金在田地里拔草,抬头的一刹那被我的相机记录了下来,明净的笑容绽放在春天的新绿间,定格为一幅永恒的画面。次央金说,希望我们以后常来,可以住在她们家。我也希望如此,只是下一次,不知道又是多少年后了。我们交换了微信。曾担心过去记忆中的人,变成手机上随时可联系的人后,会不会因此失去一种距离美,但也不忍把这缘分再抛入无常中了。离去的时刻,内心有些伤感,似乎告别的不仅是这一家可爱的人,也包括那段五年前的记忆、一个留在这里的过去的影子。次央金嘱咐我小心开车,她的公公又送了我们一袋自家种的苹果。终究也只能是又一次的路过,但能有这样的重逢,也该足够庆幸了。我在微信上道歉说自己没带什么好的礼物,次央金说:“这么多年了,你还记得我,就是最好的礼物。”后来,她有时会发来一些自己拍的视频:森林里的奇异菌菇、远处的加拉白垒雪山。米林的冬天总是晴空万里。我们聊到《 冈仁波齐 》,她也非常喜欢这部电影,她说那位死在神山下的老爷爷很幸福,自己很羡慕他。我问她有没打算去朝圣,她说家里现在孩子老人多,去不了,以后应该会去的。我说,自己羡慕他们这样有信仰的人。“信仰不重要,重要的是心地善良。”她说。世外桃源桃花沟的拉格桑民宿,依山傍水,也是一栋栋的小木屋。屋子是藏式与欧式的混合风格,周围长着舒展的绿树,颇有一些 南亚 的味道。这一次印象最好的几个住处,都是这样的庄园式旅店。桃花沟是深入念青唐古拉山脉的一片山谷,从318国道旁的入口算起,最深的地方有上百公里远。到了3月,这里到处开满桃花,是 林芝 地区看桃花最好的地方之一。山谷的四周都是林立的雪山。此行之前我们去的几个冰川,都属于岗日嘎布山脉,而念青唐古拉的冰川,数量与规模都不亚于岗日嘎布。虽然是国庆假期,这里却很少见到游客,非常幽静,路很窄,也没有什么开发痕迹。整个山谷只有318国道旁那一个与外界沟通的入口,越往里走,越像进入了一个与世隔绝的世界。行驶了七十多公里到达则普村,四周是大山与森林,细雨绵绵的天气里,村里的道路非常泥泞,车子不断地侧滑。村子的寺庙旁有一条小路去则普冰川,终于开到了寺庙边,打算试着往冰川徒步一段,如果太困难,就明天到村里雇向导再来。正在整理衣物装备,一位披着蓝色雨衣的大姐走了过来,可惜双方都完全听不懂对方的语言。大姐于是静静地在一旁等着我们,好像是打算带我们同行。有这样一位从天而降的领路人,我们都很高兴。大姐背着手、低着头在前面走,不紧不慢,像是一个大佬、这片土地真正的主人。小Q一改在朗秋冰川的胆怯,乐呵呵地跟着大姐,没有一丝犹豫。看来我能带来的安全感与本地人还是没法比啊。雨中的藏东森林像是一个童话世界,四周都被遮天蔽日的树木包围着,树丛外的远方云雾茫茫。树干上、石头上都长满了苔藓,被打湿后的树叶显得愈发地绿了。小路非常泥泞,有时经过湍急的溪流,大姐会停下来,修整一下水中的石墩或独木桥。她还会不时指着路旁的蘑菇给我们看。我们就像进入了仙境的爱丽丝,一切都如此地奇妙。大约半个多时辰后,林间出现了一座木屋,大姐比划着手势,好像是她要留在这里,让我们沿着路继续走。我看了卫星地图,则普冰川的冰舌大概也就在一公里左右远的地方,虽然林深树密,现在还看不见,但过去应该也不会太久,于是我们就继续前行。跨过一座溪流上的独木桥,是一片幽静的松树林,地面上难得没有什么灌木,只有一层松针。我正在处理相机镜头上的露水,就听到跟过来的小Q压低嗓子说:“我靠,那是什么?!是熊!”顺着她指的方向看去,几十米外,一个黑影在树丛间闪现了一下,我还想看得仔细一些,小Q早已吓得灵魂出窍,她的第一反应就是逃跑,而我还想取出长焦镜头拍摄,结果被她迅速制止。只得打消了去冰川的念头,掉头返回。一路上,小Q还不时回头张望,生怕那只熊追上来。我说,也许是一只黑牦牛?小Q斩钉截铁地说,她看见了熊的正脸,它的毛皮是油黑油黑的,泛着亮光,个头非常大,看起来就是那种非常凶狠的动物,熊也许没有看到她,又低头去扒拉东西了。可惜我没有那个幸运目睹这精彩的一幕。回程遇到两个上山的藏民,小Q警告她们上面有熊,她们只是笑着看看我们,似乎是司空见惯了,若无其事地继续往上走。荒野总是伴随着各种未知的危险,却又只有荒野,才有一种无法替代的魅力。雨雾突然散开,天上显出一片蓝色,一座金字塔状的山峰耸立在云上,黝黑的身躯巨大而神秘。则普村旁的小寺庙。雨中进山采蘑菇的村民。离开则普村,回到玉许乡,这个乡只有在公路边的两排房屋,仅有的两个家庭旅馆都在临街的商店上面。商店还是上个世纪的样貌,玻璃柜台、挂满商品的墙面、木质的板门。旅馆的条件很艰苦。不过如此简陋的地方,却有一座金碧辉煌的寺庙,偌大的佛殿满是精美的装饰,你就知道藏区的财富都去了哪里。和 缅甸 一样,人们过着简朴的生活,把最好的东西都捐给了寺庙。这里的一家藏餐馆很不错,我们点了牛肉汤、藏式包子、馕、烩面片、甜茶,价廉物美,味道非常棒。不要问我怎么记得那么多菜名,都是小Q帮我回忆的。傍晚有些放晴了,蓝天在云层后面时隐时现,夕阳给雾气染上了一层橙色,雀鸟在天空中嬉戏,“啾啾”地欢叫。晚饭后找到了镇子外的一家鱼庄,住宿条件还可以,整栋楼就我们两个客人。第二天依然是忽阴忽晴的天气,流水一般的云雾,源源不断地从东南方顺着山谷奔涌而来。桃花沟充满了世外桃源般的宁静与诗意。雪山、村落、寺庙,绿树环绕,像极了希尔顿笔下的香格里拉。我一直提议找向导再去则普冰川,但小Q被昨天的黑熊吓得不轻,怎么也不愿意重返森林了。我就在则普村附近徘徊,既不想离去,又无法下车徒步。有一个几乎全是三菱越野车的车队到了玉许乡,打算去林珠藏布,但似乎也只是临时起意的。他们人多,小Q应该就不怕了。但后来我们先到了林珠藏布的路口,等了很久也没看到这个车队到来,似乎他们放弃了计划。雨时而下着,时而又飘来蓝天。想等天气变好,看看周围的雪山,但天气始终没有真正好转。桃花沟是一个绝好的地方,充满野性,未被开发,周围都是近距离的雪山与冰川,希望它一直保持这样的状态。下次一定要找个好天气再来,就波密这样的气候,恐怕只能是冬天比较有可能。回到318国道,又一次在暮色中经过波密。晚上到达然乌,还是住在湖边的木屋营地。我们决定从这里转往南方,走丙察察到云南,再从德贡公路回丽江。虽然昂科拉越野能力很有限,但对新路的好奇还是战胜了担忧,想想今年夏天自己开着这款车,走过了廓琼岗日和萨普神山那样的烂路,丙察察应该也没问题吧,只要开得慢点!走入荒野深处早晨的木屋营地,清冷的空气中飘散着松树的清香。沿着然乌湖边的公路向南进发,海拔逐渐升高,山坡上是变红了的灌木。上升到海拔4500米的一片高原,前方远处有一座高耸的雪山,下面就是仁龙巴冰川的位置。把车停在路边的临时停车场,换乘当地人的 皮卡 进山, 皮卡 在开阔的山谷中纵横驰骋,完全没有路,只有河滩边的车辙。我们坐在 皮卡 的车斗中,如果不抓紧扶手就随时会被抛下车子。两边是孤寂的世界,高耸的岩石山峰,顶部怪石嶙峋。四周一片寂静,只有呼啦啦的高海拔大风不停地吹着。仁龙巴冰川位于山谷前方,云层快速地从它上面掠过。它的左侧另一个山谷里,可以看到一条同样大的冰川,那里似乎没有游客。下车后走了两公里左右到达冰川。冰川前是一片冰湖,绕过湖走上冰川,冰面并不滑,像是覆盖着一层冰碴,提供了很好的摩擦力。进入其中才知冰川的巨大,我们就像两只小蚂蚁在白色的巨龙上缓缓爬行着。冰面没有积雪,不用担心暗裂缝,但还是要走得十分小心。不时会看到一些幽深的冰洞,泛着蓝光,美丽而危险。我们大多时候沿着冰川上纵向的“山脊”行走,视野好,又安全。越往上走,大自然那蛮荒、纯净的气息也越来越浓厚。在这白色的大河上,翻涌着凝固的波浪,时而稀疏,时而稠密,时而平缓,时而激荡;就像一部无声的乐曲,而你正用脚步去走过它的一个个乐章。两侧是高耸的褐色山崖,与白色的冰川形成强烈的对比。山崖异常陡峭,像是被一把巨斧劈开似的。表面融水冲刷出了一条条的“河谷”,两旁是起伏的“山峰”,看上去就像一个缩微版的藏东山区。前方是一片冰瀑,它像一堵银色的城墙横在冰川上,上面耸立着许多冰塔,像是城墙上的垛楼,又像是一些神秘文明的纪念碑,正召唤着我们。我期待着走入其中,攀爬这堵墙,到达上面的第二台阶。随着距离越来越近,冰瀑的细节越来越清楚,它比远处看起来更为高大。走到它的脚下,眼前是陡峭的冰壁,上方是奇异的冰塔,耸立在天空下,回头可以俯瞰走过的冰川。这里海拔超过了5000米,我们已在冰川上行走了五公里多,爬升了400多米高程。坐在冰瀑下避风休息,本想飞航拍器,但刚飞到接近冰瀑顶端的高度,航拍器就发出了强风和负载过大警报,连高度都无法维持,直接掉到了冰面上,还好没有水平移动太远(后来回到低海拔地区后,一切又恢复了正常,也许是海拔与气温的关系?)。试着往冰瀑上方攀爬,这里虽然陡峭,但有一些缓冲地,借助冰爪和登山杖,并不太困难,但小Q说时间太晚了,天黑在冰川上行走太危险,于是放弃了爬上去的念头。现在想来,还是有些遗憾,穿行在冰 塔林 里应该是美妙的体验,而那上面的第二台阶,一定有不一样的景色。 休息之后开始返回,下坡明显比上坡滑,如果没有冰爪和登山杖,恐怕要一路摔着跤下去。回程我们走的路线与来时不同,融水和冰洞更多了。冰川融水坠入蓝色的深渊,往里面扔石块,好几秒后才听到回声。回程时天色暗得出奇地快,到达冰湖时已经接近天黑,这时候才感到小Q的谨慎是明智的。如果继续爬上那座冰瀑,那么回来就要在冰川上走大段的夜路了,既危险,也会有很大的身心压力。已看不到其他游客的踪影,估计接送游客进山的车辆也下班了。好在我们都没有太累的感觉,打算再徒步五六公里到公路。云雾已经散去,风也停了,太阳最后的余晖映照着天空,星星渐渐地显现出来,越来越多。前方出现了一些浮动的亮光,是一队藏民牵着马走来,一聊,竟然是来找我们的。路口的看门人告诉他们还有一辆车停着,他们怕出事,就进来找人了。仁龙巴冰川竟然也有了类似景区的管理机制,这是我没想到的。牵马的藏族人问我们要不要骑马,我们以为他们是好意,就让小Q去骑,而我依旧选择徒步。大约五分钟后,就回到了下车租马的地方,那些人向我们要100元骑马费,而之前完全没提到。我们问是否还可以租车出山,他们就开口要300元车费。“嫌贵?那你们自己想办法”,帐篷里一个中年男人冷笑着说。这是看我们没有灯,体能可能也透支了,乘人之危?其实,五公里路算什么,我们体力还好,完全可以走,而且我其实备着两个头灯。我从包里掏出灯,不紧不慢地装上电池,准备出发,那些人看到头灯的一刻都傻了,最后还是接受了总共100元的车费+所谓骑马费。游客多的地方,总会遇到很多这样败坏的藏族人。你满足了他们,就滋养了他们的贪婪之心,把他们往远离信仰的道路上又推了一把。即使贫穷,也不能是获取不义之财的借口,没人希望看到一个消灭了贫困却失去了灵魂的西藏。往察隅方向的下一个乡镇很远,而且不知住宿条件如何,我们决定还是先返回然乌,好好休息一晚。于是第三次来到然乌湖边的木屋,每次住到这里,似乎都会被勾起许多思绪,晚上和小Q聊了一些话题,有关青春、旅行、朋友与记忆。回首往昔,总是引起“要珍惜时间啊”的感叹,就像《死亡诗社》里的那句名言“Seize the day”。从雪域到热带一早起来,阳光明媚,天蓝得透彻。然乌湖平静地像一面镜子,倒映着秋天的森林。经过来古冰川的岔路口,才发现去来古冰川的那一天,不知何时起,竟已变成有些遥远的过去。旅行中每天接触的新事物多,仅仅十天,就足够产生了一种距离感。记忆的距离,似乎更多取决于新鲜事物的密度,而非单纯的时间长度。就像开始一段新工作、新恋情,或者搬入新居所的时候,每一天似乎都很长,几个星期就像过了很久。而一旦熟悉了,时间就加速匆匆地过去,记忆也被压缩得没有存在感。即使每天忙碌,如果缺乏新的体验,回头看也是想不起什么的。我们又回到了岗日嘎布山脉的东段,这座山脉横亘在青藏高原东南沿,是喜马拉雅山脉的延伸。最高峰是若尼峰(白日嘎),海拔6882米,在然乌湖南方。整个若尼峰山区附近有20座海拔6千米以上的独立山峰。在这段公路上,可以看见好几座6000米级雪峰,景色出乎意料地美。岗日嘎布的南方,就是低海拔的南亚丘陵与平原了,一直延展到印度洋。翻越海拔4800米的德木拉山口,沿着桑曲河谷一路南下,随着海拔降低,路边的植被也越来越茂密。昨天在仁龙巴冰川上看到的融水,也会汇集到这条桑曲河,然后汇入察隅河、布拉马普特拉河,最后到达印度洋。察隅和墨脱是我国仅有的两个位于喜马拉雅山南麓的县城,这里是一片非常奇妙的所在,在气候上,是中国降雨量最大的地方;在地貌上,是罕有人迹的亚热带原始森林,与滇西、缅北、印度东北的山地森林相连。这片地区在历史上一直处于各大文明的外缘,居民被视作野人,即使今天,这里也依然保留着遗世孤立的生活,很少进入人们的视野。极低的知名度、不便的山地交通,使得这片广袤地区得以保存着非常原始的面貌,充满了神秘感。但因为政治因素,印度占领的藏南地区和几个东北邦都 不允许中国人进入,缅甸北部局势也很不稳定,有很多外国人的禁区。我们只能在察隅、墨脱,以及云南的独龙江、片马等地,一瞥这片处女地的风貌。这里的民族文化也与西藏腹地很不一样,察隅的僜人和墨脱的珞巴人,无论哪方面都更像云南西北 部的其他少数民族(怒族、傈僳族、独龙族、纳西族等)。僜人和珞巴人的大部分人口都生活在印度占领的藏南地区,也和印度东北邦、缅北的少数民族有很多相似点。因为这些原因,察隅和墨脱,就成了西藏境内极其“另类”的存在,从西藏腹地去那里,会体验到自然景观和人文风俗的大幅变化,感受到站在另一个世界大门前的奇妙。察隅县城的海拔只有2300米,这里距离南面的 缅甸 边境,最近只有十多公里。缅甸和东南亚的最高峰——海拔5880米的开卡博峰就在南方不远处,只是公路和县城都在狭窄的河谷底部,所以看不到。沿着察隅河边的公路继续往下游行驶,五十多公里后就是察隅河与贡日嘎布河的交汇处,这里的桥头有一个边防岗亭,过桥是一个三岔路口,往南十几公里就是中印实控边界,岗亭的警察说那个方向禁止通行,只允许往北去下察隅镇。山谷的远处就是印控藏南地区了。以前到下察隅,要在察隅县公安局办专门的手续,现在只需要到这里的岗亭登记,出示身份证和边防证就可以。这里的海拔降到了1400米,从德木拉山口下来,半天时间降低了3400米的高度!从雪山之间穿越到了热带田园。岗亭旁的小丘上是郁郁葱葱的丛林,凤尾竹摇曳着曼妙的身姿,林中传出昆虫的鸣叫声,有种到了泰国或缅甸的感觉。在去下察隅的路上左转,穿过一片密林中的山路,就到了山坡上的沙琼村,村口有一个挂着“僜人部落”牌子的山门。僜人,也叫僜巴人,以前是丛林中的原始部落,大部分在印度占领的藏南地区,在那里叫作“Mishmi”人。在我国因为人口太少,只有一千多人,未被认作一个少数民族。不过,他们却是这片土地上真正的“原住民”。僜人的文化习俗与珞巴族、独龙族很像,都曾是丛林中的狩猎部落,住在简易的木屋中,拥有类似的生活方式,信仰原始的万物有灵论和巫术。不过,这一切在沙琼村已成为历史。这里现在完全是一片“新村”,整齐划一的新房屋,干净的水泥道路,穿着现代服装的村民,看不出多少民族特色,想到这里寻找原始部落的踪迹,恐怕是要失望的。在纪录片《丹巴河谷竹叶刀》里,还可以看见藏南地区米什米人的传统样貌。片中的人们并不愿改变祖先的生活方式,或者只愿意接纳一些“让生活更便捷”的现代成果。然而,哪些该接纳,哪些不该,也许才是真正的现实问题所在。下察隅镇的居民大多不像藏族,气质明显不同。路上有很多摩托车,小伙子载着姑娘。夏天的时候,姑娘穿一身长裙和拖鞋,配上周围的环境,那画风就完全像在东南亚了。本想去上察隅看看有没有更原生态的村落,但天色已晚,只能返回察隅县城。行程只剩下四天,明天必须走丙察察回云南了。漫漫征途今天将面临全程最具挑战的路段,天刚亮就起床,吃饱饭,加足油,向丙察察进发。清晨的察隅。在察隅往北十几公里的地方转入丙察察线,路面立刻变成了遍布坑洼的土路,烂路到来之快出乎意料。丙察察,连个充门面的开头都没有。遍地的“炮弹坑”,难以躲避。对于我们的昂科拉来说,只能用30马左右的速度慢慢往上挪,否则不出十分钟,车就会震到报废。好不容易开了半天才走了几公里,而此后的250多公里路都将如此,此时的感觉,就像用几K的网速下载几个G的文件,看着仿佛静止的进度条那样绝望。好在有时候炮弹坑比较浅,提速到50马,车子会“飞”过那些浅坑,反而不太震,但要随时刹车,避开深坑或大石块,要不然飞出去的就是你了。早晨阳光下的森林很美,云杉上挂着的松萝金光闪闪。土路在山林间盘旋向上,攀爬到伯舒拉岭的高处,越过4700米的益秀拉山口,接着是4500米的昌拉垭口。这里比318/219国道更偏远,大部分地方是无人居住的荒野,景色非常纯净。隐藏在山谷中的目若村是沿途少数有人居住的地方,可以提供食宿补给。过了目若村,开始攀爬最后一个山口。往前看,公路不断折叠向上,远方高处耸立着一座石雕似的山崖,那便是伯舒拉岭的主脊所在了。开到山崖之下,以为到山口了,惊讶地发现公路还要一直通到石壁的高处,真是一条通天的路。石壁上都是风化的碎石,寸草不生,犹如外星表面。雄伟的伯舒拉岭。越过石壁,就是雄珠拉垭口,伯舒拉岭东面的景色展现在眼前。以前这个山口叫齐马拉,不知为什么改了名字。山口往下一点的位置,可以看到木孔雪山,从前方嶙峋的岩石山峰后探出头来,通体洁白,格外醒目,像是《魔戒》中的画面。这里也能看见梅里雪山(卡瓦格博)的西北壁,此刻那个方向被云挡着,不过因为距离远,即使能看见也很小。沿着公路向下,又进入了林区。五年前进藏,在封山期走丙察察,到这里因为积雪太深,只能返回。狭窄无护栏的冰雪下坡路非常危险,车子不断地打滑侧移,防滑链损坏了,危险的地方,只能在冰雪上用脱困板一段一段地移动,三人奋战了好几个小时,直到天黑才下山。察察线从那时候起,就成了一个未竟的目标。我还清晰地记得那个折返点的画面,森林中,没有车辙的积雪山路消失在上坡的转角,后面的风景一直存在于我的想象中。这次算是圆了一个梦。路似乎已被修缮拓宽过,危险的地方加了护墩,与以前不一样了,我并没找到当年折返的位置,它应该在某个时间,被不经意地路过了。从这里到怒江峡谷,是风景绝美的一段,四十多公里路都在山谷的原始森林里穿行,没有人烟。清澈的雪山融水伴随着一路,树林外可以看到高耸的裸石山峰。有些地方,树木幽深晦暗,仿佛随时会从两边杀出什么精灵妖怪。海拔一路降到1800米,进入怒江峡谷,地貌再次变成了裸露的山岩,与邦达72拐附近一样。这里开始到丙中洛,都在怒江边的傍山路行驶,是落石高发区,比之前的路途更危险。在一个转角处能看见梅里太子十三峰的雪山,但不是主峰卡瓦格博。为了看到期望中的卡瓦格博西侧,我们转去了察左线,试图到堂堆腊卡山口附近寻找可以观看的位置。但没想到在山下看起来并不高的堂堆腊卡,实际上竟有一千五百米的高差,而且路窄弯多,没有护栏,难度比丙察察更甚,奇怪的是五年前走察左线时并没有感觉那么难。到达堂堆腊卡时天色已暗,山口往前是去左贡的路,往右有一条看似只能徒步或通行摩托车的林中小路,卫星地图上这条路通往一个海拔4500多米的山峰,那里看卡瓦格博西壁是绝佳的角度,只是这条路,单从地图上看,就知道极为险峻,我们的车子是绝不敢挑战的。后来才知道这就是去最近很火的甲应村的路,这条路只有专业越野车才能走。下山回到怒江边,经过夜晚的察瓦龙,宽阔的街道边都是新的宾馆饭店,灯光招牌争奇斗艳,早已不是五年前那个破破烂烂、满是修车铺的察瓦龙了。突然有点怀念那个小小破破的镇子,更有远在天边的感觉。因为行程紧迫,我们决定继续前行到丙中洛再住下。夜里的丙察线车辆很少,刚出察瓦龙,一辆对向过来的陆巡招呼我们停下,开车的大哥好意提醒我们,前面的大流沙正在落石,要小心。然而,晚上你根本看不到上方崖壁的情况,甚至不知道大流沙在哪。好在这天风力很小,落石的概率不大。我一边吃着小Q喂的各种零食饮料,一边在狭窄坑洼的土路上慢慢行驶。今天已经连续开了200多公里烂路,翻越了四个山口,几乎没有休息,中饭与晚饭也没有吃。支撑我的,完全是美丽的风景。经过一段塌方区之后,回头看卫星地图,才发现那里就是大流沙的所在。车灯照亮的地方之外,都是一片漆黑,怒江在下面的谷底咆哮着,可惜无法再看到这丙察线壮阔的景色了。不知何时开始,路边的植被多了起来,四周响起了漫山遍野的虫鸣声,空气似乎也湿润了不少。路边的小商店是纯木头的房屋,像极了纪录片《德拉姆》里的场景。头顶是满天繁星。经过滇藏界之后,路面就变成了柏油,五年前来时,云南段的丙察线也还都是土路。深夜到达秋那桶村,完成了这一天漫长的征途,把车停在山坡上那个熟悉的篮球场,一旁就是夜色中的秋那桶教堂,对照以前的照片,发现教堂已重建。还是更喜欢从前那个未加修饰的老教堂,就像这座村子一样质朴,隐藏在天边的怒江峡谷中。依旧住在篮球场边上的那个客栈,已是第三次来了,客栈的主人似乎也换过。半敞开式的大厅有点像 东南亚 风格,沙发后面就是院子里的亚热带植物,伴随着满山的虫鸣声,提醒你已到了另一种气候区域的边缘。房间里有一本当地政府编撰的书《怒的家园》,内容很不错,全面展现了贡山县的风景和怒族风貌,可惜回来后在网上无法找到。山乡丙中洛第二天早晨山间弥漫着薄雾,客栈对面的山峰绿意浓密,山上的虫子们在鸣叫,像是回到了夏天。和察隅一样,贡山也在中缅印原始林区,从这里往西越过高黎贡山,就是被文明遗忘的世界——缅北野人山了。云雾渐开,阳光撒下来,照在客栈的每个角落,创造出美丽的光影。在秋那桶村里漫步,这里还是那个安静的远方小村。并没有多少游客,也没有商业化。只是村子本身有了一些变化,除了重建的教堂,还多了不少现代化设施,很多人家的传统木板窗,改成了铝合金窗。村民的生活质量改善了,但质朴的感觉也在这些细节变化里,一点点褪色着。沿着新修的宽阔马路往丙中洛驶去,跨过怒江时,下方的江面上有两座老桥,仔细一看,正是新老朝红桥。老朝红桥修建于上世纪60年代,桥头还保留着那个时代的题字,在2004年田壮壮导演的纪录片《德拉姆》(也叫《最后的马帮》)里,它是这里唯一的桥梁,马帮从它的木头桥面上跨过怒江。新朝红桥与丙察公路同时修建,在《德拉姆》拍摄后不久完工,可以单向通行汽车。在我前两次来时,都从新朝红桥上驶过。然而这次来,新朝红桥也已退休。一座更大的双车道公路桥在高处横跨怒江,连接着宽阔的新马路。三桥同框的画面映照着时代的变迁,也折射出加速发展的世界。类似的故事在中国无数地方上演着。老桥们已完成了各自的历史使命,任凭秋草和蛛网在其上生长。与几年前的照片对比,老朝红桥上的木头更少了,不出几年,可能就只剩下钢索了。江对岸悬崖上,是一段茶马古道上的挂壁路,十分险要,《德拉姆》中的马帮就曾从上面走过。江水还在奔流,马帮的吆喝声却在关于怒江的记忆中渐行渐远,就像过去的岁月一样。继续前往重丁村,可惜重丁教堂因为疫情关闭了,看不见了那座童话一般美丽的建筑。《德拉姆》片头的丁大妈家租给了单位办公,一旁小店的人说丁大妈身体不太好,正在县里养病。《德拉姆》拍摄于2004年,是我学生时代的记忆。对于当年的我来说,镜头里的世界就像天边一样遥远而神奇。影片以马帮的脚步为线索,拍摄了不同年龄、身份的当地人生活。那种沉静、质朴、悠远的基调,未被现代文明染指的天地,深深让我着迷,印刻在青春的记忆中。如今,片中的一些人也许已经不在了,当年的年轻人也都步入了中年,而这一片天地,也发生了不小的变化。2014年我第一次来时,还能体会到类似于片中的氛围,沉浸在年少时憧憬的感觉里。然而这一次,这种感觉却少了许多,就像在秋那桶一样,众多的变化积累着,潜移默化地改变了整体的感受。宽阔的新公路纵贯整个怒江峡谷,取代了原先蜿蜒于村落间的小马路;许多新建筑矗立在了视线中;更多的车辆和现代设施……这一切都冲散了原先的那种氛围。即使某些地方还依旧,但整体的气场已经大不相同。普化寺位于山坡上,面对着怒江峡谷,背靠着嘎娃嘎普雪山。穿过坝子上的稻田,就是这座安静的藏传佛教小寺庙,记得当年拍过一张照片,低矮的土墙外是凤尾竹,后面则是远方缥缈的层层雪山。五年后,这里已变得富丽堂皇。高高的外墙,崭新的建筑,那座古朴优雅的老佛殿旁边,建起了一座巨大的新建筑,几乎要贴上了佛殿的飞檐,使后者失去了灵动飘逸的意蕴。丙中洛这样的地方,正与我们生活的世界变得越来越像,也就没有了太多专程前来的理由。它变成了一个只存于记忆中的符号,装载着我年少时的情怀和梦想。又见梅里往东走上德贡公路,跨越怒江和澜沧江之间的分水岭——怒山,也就是梅里雪山向南的延伸。这里原始荒凉,地势险峻,据说公路修了十多年,通车后也是经常因为灾害中断。但这是贡山-德钦之间唯一的捷径,否则就要往南多绕行一千公里,这就是横断山区路况的真实写照。之前查阅资料,德贡公路虽然险峻,不过是柏油路,于是想总比丙察察容易吧,然而,很快就发现事实并非如此。因为修路破坏了原本山坡的平衡,大片的山体发生了滑坡,坍塌下来冲坏了公路,柏油路的比例只剩下六七成左右,而且到处是开裂的路面、崩塌的路基,很多灾害路段的难度在丙察察上都很少见!过了孔雀山垭口后,进入德钦境内的后半段,路况好了许多。傍晚时赶到了飞来寺,看到了梅里雪山。梅里雪山主峰卡瓦格博的身躯有一种近乎完美的和谐感,每一笔线条都恰到好处,端庄、雍容、壮美又不失俊秀。吃一顿菌菇土鸡火锅,补一下连日赶路的身躯。高远的天空下,卡瓦格博依然矗立在那里,这是2002年《秋色向南》写过的山,2004年《转山》作者路过的山, 2007年你的朋友看过的山,2011年《转山》电影拍过的山,也是2014年的冬天你见到的山。在不同的时间里,它以不同的方式与你相遇,成为了那个人生阶段记忆的一部分。“在生命的路途中,你会发现,这些竟都只是路过,而无所谓完成。那未来将一直未来下去,这种未完成的情绪,便是生命的意义。” ——纪录片《转山之残酷青春》

  • fbird22 发表了 游记  · 2021-02-28 16:47

    待到桃花烂漫时,西藏林芝桃花节自驾13天(连载中)

    先上图

  • Nicola是汉子 发表了 转让  · 2021-04-10 12:14

    转让4.11晚西藏林芝松赞波密林卡一间

    本来定了自己去看桃花的,毕业论文写不完导师不让去了。。。松赞的房子都很好,原价两三千并且桃花节期间根本订不到(我一月就预定了,去不了好伤心)现在便宜转让!佛系出!!

  • xin小xin 发表了 游记  · 2021-03-23 17:30

    10天,西藏自驾小环线之旅

    前记人生一定要去一趟西藏旅行,是多少人心心念念的梦想。网络上标榜一生一定要去的地方西藏,足见其在各位游者心中的独特地位去一趟拉萨,感受千年的布达拉去一趟林芝,相拥那梦境般的十里桃花‘去一趟纳木措,沉入那高原美景的终结地在西藏,可以做回那个任性的孩子,抛开世间纷纷扰扰尽情的幻想、玩乐肆意的享受离天空最近的阳光,向着天空让笑声荡漾准备工作:选择适合自己的旅游方式:第一种跟团:优点是不用操心,费用较低,缺点是线路死板,沿途遇到美景想拍照而不可得。时间不自由,住宿条件差。一般是住藏民家,没有暖气,一般会有点热毯。共同卫生间,大多是旱厕。第二种出行方式是大多驴友们的常见方式,一般自由约伴,选择越野车或商务车车等包租车辆旅游方式。约伴的目的是为了平摊租车费用,西藏现在大部分路况都很好,除了个别地区(例如:阿里大北线),其他地区商务车完全能胜任!我在咖啡厅就遇到想约伴的驴友,可惜自己有人什么是旅游车?由于西藏较为特殊,与内地截然不同,西藏有专门的旅游牌照,以L为开头,根据车牌号就可以识别车辆是否为正规旅游车辆,所以租车的时候一定要弄清楚来哦。包车费用:我们选择的是丰田霸道1200/天,因为第一次在藏旅游,所以选择了让司机开车,司机额外支付200元/天,吃住不用管。其实西藏目前大部分公路都修的很好,除了走西藏北线(阿里路线)完全可以自驾行驶进藏前:敲黑板,划重点:出现高原反应的最大因素,是心里因素!心里的恐慌和压力,是造成高反的最主要原因!所以,我们应该放松心态去旅行。人体有很强的自我调节功能,一般适应2-3天高反现象会逐步减轻1. 没有必要携带大量药物,红景天可以提前入藏前一周服用,降低血氧含量,减轻高原反应现象。2. 身体健康的人都可以进藏,不需要提前做什么运动。反而,运动员进藏很容易高原反应。所以,进藏前多休息,禁剧烈运动。3. 准备一点如芬必得,布洛芬等头痛药即可,没带也没有关系,当地都有专门针对高反的药物购买,一般诊所25元/天,实在高反难受买上2天即可4. 支付宝,微信等移动支付手段几乎全覆盖,但还是需要准备少量现金,比如拉萨机场到市区大巴只能使用现金支付6. 西藏饮食与内地无二,但是分量极大。川菜,藏菜馆都很多,味美而价廉进藏后:1. 一般第一天晚上产生头痛、嘴巴干裂,等一系列高原高原,我的意思是能抗则抗,实在是头痛的厉害就吃一颗药睡觉,没有必要吸氧。拉萨才3650米,还有更多比这高海拔的景区怎么承受?但是如果产生严重呕吐和呼吸困难,以及重感冒,务必前往当地的医院就诊。2. 到达西藏之后需要走路慢慢走,以前我走路都是见不如飞,但是发现在这里走快了就会喘,不急不躁,慢慢悠悠好好享受西藏的绝美时光3. 尽量在拉萨呆两天,缓解高原反应带来的不适应,因为大多数景区海拔都会比拉萨高,带着疲惫的身体去游览是一件非常扫兴的事情,还影响游玩的心情4. 不要随意乱扔垃圾,如果自驾的话能看到很多野生动物,请不要伤害他们5. 冬季旅行有一点好处,大多数景点都免费(包括布达拉宫)而且避开了拥挤的人群,酒店价格也相对便宜6. 别问我冬天的西藏冷不冷,真的不冷,只是昼夜温差比较大,白天能有15-20度,紫外线强烈,需要做好防晒。7.西藏的牛叫牦(mao)牛,摸袄毛的牦,不读耗(hao)牛入藏装备:轻装上阵,能少则少,穿一双舒适一点的鞋子就行了。其他的能不能就别带了,毕竟出门带太多东西也是负担。如果呆的时间长,多带几身衣服换着拍照还是很有必要的拉萨市内交通:电动摩托车:2元/15分钟,挺方便的,需要停在指定的停车点,扫码解锁即可。记得用那种不要押金的,不要月卡的滴滴打车:起步价9元,拉萨市区比较小,基本上以布达拉宫为中心3公里都能到步行:因为地方小,所以适合徒步刹那芳华谢,弹指红颜老,问入藏驱车策马,谁人与共?Day1:不知天高地厚瞎蹦跶每次旅游都是说走就走,并没有计划要去哪里哪里打卡和死板的行程,因此为了适应高原反应让身体得到很好的休息,在拉萨呆了四天时间才开始往其他地方跑。不过这个决定是非常正确的,四天的时间基本上身体已经没有了不适,往后前往羊卓雍措(羊湖)和普莫雍措这样海拔较高的地方也都没有出现高反。在西藏游玩,身体舒适才是保障一切的根源!但是第一天,闲不住的我在酒店吃了饭之后就在街上骑着电动车出去驰骋了,还觉得自己身体好,高反什么的伤害不了我。蹦跶了一天之后才发现自己错了,晚上开始头痛,还有一点低烧。拼命不想吃药的我最后实在熬不住吃了一颗布洛芬睡着了。第二天起来简直就是满血复活。白天下飞机酒店办理好入住,骑着电动摩托车去布达拉宫广场转了一圈,然后又往八廓街走了一整条街,后来实在腿酸的不行才返回酒店。小腿酸痛也是高原反应的一种,这种大多数发生在健身的人身上。西藏拉萨贡嘎机场,下飞机就看到这种光秃秃的大山,给人一种到了西部的震撼从贡嘎机场有往返拉萨市区的机场大巴,30元/人,5-10分钟一班入住酒店拉萨香格里拉提前办理了入住,很棒!房间水果很好吃一楼有免费氧吧和收费医务室,传说中的高反针就在这里打,一针660离布达拉宫广场1.5公里,别小看这点距离,在拉萨走路可是挺辛苦的酒店大堂酒店景观客房内饰梳妆台与卫生间这里是免费的吸氧房,氧气浓度也不是很高,聊胜于无然后发现自己真的闲不住开着电动车就出门了,在附近还了车,然后步行前往八廓街天宫不作美,比较昏暗,八廓街的都是顺时针揍的,没有一个人走反方向,入乡随俗的跟着大家的脚步一起走吧随着天色渐渐变暗,走进了一家写着藏包子的店铺,点了一瓶酥油茶,一份藏包子。包子很好吃,牛肉馅,就是一份10个,分量太大了。20块钱一份,真是太良心了。可是为什么藏包子和我们的饺子长的差不多呢吃完包子,因为腿酸痛的厉害,便打车回酒店休息了。在酒店吸氧房玩玩手机,调整一下血氧浓度,然后就可以安心的睡觉了。可惜第一晚还是发生了高反,头痛。但是吃了一颗药之后就睡着了,第二天起来又是生龙活虎Day2:大昭寺与特色咖啡店昨天夜里接到家里电话,大伯因为心梗过世了,所以买了机票准备今天中午回家,所以早上来到布达拉宫广场准备拍照留恋,在去机场的路上接到老妈的电话,说让我不用回去,我又拖着行李返回酒店。心情比较难受,吃过午餐,漫无目的的在街头走着,看到一家比较有特色的咖啡馆就进去坐了一下午在咖啡馆发呆的时候还遇见了2位来西藏旅游的小情侣,想过来约我拼车一起玩,女的热情奔放,到过世界上许多地方,男的阳光帅气,一看就是很好的玩伴,可惜我有约朋友一起,就婉拒了他们的邀请,不过在这种陌生的城市,能有这种志同道合的驴友一起聊聊天,倾诉一下各自的旅游经历心情会好很多,路很长,感谢你们的相伴。拉萨不大,从咖啡店出来步行到八廓街,在大昭寺前祈祷亲朋平安。吃过晚餐,结束了在西藏的第二天。Tips:咖啡店名称:古藏殊华,是民宿与咖啡相结合的店大昭寺:位于八廓街入口处,非常显眼。进入寺庙不免费80元/人布达拉宫广场拍布达拉宫古藏殊华咖啡店天空放晴了,蓝天下的八廓街一角闪闪的五星红旗大昭寺门前香火柱Day3:千年的布达拉宫世界上海拔最高、最雄伟的宫殿,是拉萨乃至西藏最重要的象征。红砖白墙,庄严而神圣,这座矗立在世界屋脊的古老建筑,随着时间的流逝对走向她的人诉说着文成公主与松赞干布的爱情故事。早上起来吃过早饭,骑着电动车就直奔布达拉宫,排队的时候会有人在这里换零钱,用来进去捐香火钱,他们靠这个赚点手续费,比如100块只给你90.当然香火钱也是可以不用给的,看自己的心意吧,反正我是没给从布达拉宫出来,旁边就是一个公园。在公园逛了逛之后在一个藏餐厅吃过午餐。又开始了咖啡店的发呆之旅,不过这次去了一个可以远眺布达拉宫的咖啡店,景色景观都还不错,名字叫百瑞斯塔,同样是民宿与咖啡店相结合的经营模式Tips:我们去参观布达拉宫的时候是免费嫖的,提前在布达拉宫官方平台公众号预约即可如果只是为了打卡拍照,就没有必要请讲解了。如果对历史人文感兴趣可以在门口和人拼一个讲解团讲解机跟地点同步不是很准确,不建议租到达厕所平台之后,进入宫殿是不允许拍照的,请大家文明旅游,遵守当地规则游览全程大约需要1.5个小时,记得吃好东西早点8点40,在门口等待布达拉宫开放。9点开放布达拉宫的登山台阶,因为宫殿建在山上,所以我们需要沿着台阶一路前行,大家可以拍照的点也多数在这登山途中站在台阶旁边,白墙蓝天一路往上,在进入第一个门的门口处,发现块白色墙体坐在这千年的楼梯上传说中的平台卫生间这里是宫殿的大门,进入这个建筑之后,里面就不允许拍照了从宫殿出来之后的红墙走下宫殿,还有一个黄黄的墙壁从布达拉宫到百瑞斯塔咖啡店大约又1公里左右燕麦牛奶和澳白观景台远眺山上的布达拉宫Day4:世界文化遗产罗布林卡和藏服写真今天已经是入藏的第四天了,基本上已经适应了高原的空气,除了走路快了会踹之外,已经没有不适的症状,相约的两个小伙伴因为身体原因在香格里拉休息了两天,已经于昨天碰面了。今天他们去布达拉宫,而我就趁着他们去布达拉宫的时间游览一趟罗布林卡。罗布林卡作为皇家园林之一,还被选入世界文化遗产,据说是可以和北京颐和园相媲美的皇家园林,可是游览下来却颇为失望,也可能是因为冬天的原因,园林内游客稀少,树木凋零,一片萧条景象,不过好在不需要票,平时定价180元的票价进去之后肯定直呼上当。所以冬天来西藏旅游还是非常适合的,阳光充足,酒店便宜,景点免费。早上起来又是骑着电动车直奔罗布林卡而去,游览完毕之后去往布达拉宫广场等待我们游览布达拉宫的小伙伴归队。正好在布达拉宫广场拍了一组传说中的天空之境照片,下午去八廓街拍了一组藏服写真照,然后心满意足的回酒店,等待明天的旅程,明天我们将离开拉萨,去往那更美的远方Tips:八廓街藏服写真店非常多,注意一下几个事项即可大胆砍价,可以砍到299元,40张照片,10张精修图。还能送几张合影淡季这家砍不下来换一家,不要害怕冲动消费Tips:拍摄天空之境技巧拍摄时只需要将镜子,或者黑屏状态的手机,平置于手机或相机的镜头前,然后调整一下镜子的倾斜角度即可。罗布林卡入口出的大石头略显萧瑟的园林街道,配合着蓝天静寂而深邃抬头仰望这一片蔚蓝的天空园林中一幢别院的围墙民族特色的大门接下来就前往布达拉宫广场等人了,天空之境也是在这个广场上拍的,水平支撑天空倒立,人也倒立双飞燕好吧,最精彩的就是为了拍照而奋不顾身的伙伴们。幕后花絮才是最精彩的。拍完天空之境大家也是累的够呛,吃过午饭之后找了一家写真店拍了一套美美的藏服写真,羊皮袄加身那真是威武霸气,简直就是从哪个角落跑出来的野人一样Day5:拉萨-灵芝,无缘的思金拉措行程:拉萨-进入拉林公路-思金拉措-巴松措-林芝今天的行程路线是从拉萨前往林芝,拉林公路上美景非常多。随时可以停下来休息拍照。早上吃过早餐之后9点钟左右就准时从拉萨出发了。西藏的景色真的很迷人,和内地是完全不同的自然景观,一路新奇和兴奋驾着汽车在这片广阔且壮丽的大地上驰骋。出拉萨没多久,没看到一轮烈日悬空,大雪铺路,美不胜收。可惜因为下雪的缘故,思金拉措封闭没有开放,虽然冬季进藏旅游有很多优点,但是也有弊端,不少景点会因为天气原因和关闭。当然这都是为了游客的安全着想,是可以理解的。所以今天一路上除了欣赏沿途风景,时不时在比较漂亮的地方下车拍照,就只去了一个4A景区巴松措。可惜景色虽然美丽,但是同样是承包制的旅游点。虽然免了门票,但是90元的观光车是不能免费的。至于值不值每一个旅行者喜欢的东西并不雷同,所以大家根据自己的爱好前往即可晚上入住林芝的维也纳酒店,这个酒店算是林芝比较好的酒店了,有时候会满房,如果决定在林芝住宿的话最好提前预定冬日的阳光照耀着我们前行的道路牦牛们在草地上悠闲的吃着草沿着路牌进入思金拉措,却被告之关闭了巴松措竟然还是一个5A级景区巴松措的湖心岛巴松措日落,夕阳照山。从巴松措出来之后天色已经渐渐暗了下来,我们直接驾车前往林芝休息,在酒店点了外卖,结束了一天的行程Day6:矗立云霄的南迦巴瓦峰行程:林芝-雅鲁藏布江大峡谷-南迦巴瓦峰-索松村状若长矛,直刺苍穹,作为喜玛拉山脉东部的最高峰,常年有人来此拍照打卡。特别是三月中旬到4月初,林芝桃花盛开,索松村下一边赏花一边欣赏南迦巴瓦峰成了众多游客的聚集之地,索松村更是一房难求。恰巧我们是冬天游玩,不用担心住房问题,只是南迦巴瓦峰又被称为“羞女峰”因为其巨大的三角形峰体终年积雪,云雾缭绕,从不轻易露出真面目,游客不一定能看到。但是我们运气不错,看到了山峰真容,不过贪心想看到日照金山的名场面却不可得了。不过有一点遗憾又未尝不是一种期盼呢。今天的行程并不复杂,从林芝前往索松村欣赏南迦巴瓦峰,晚上就在索松村住下。全程只有150多公里,如果有兴趣的伙伴可以从林芝去一趟色季拉山,然后再去索松村即可,大约需要多花费2个小时时间。如果不去色季拉山,时间是相当充裕的,可以沿着雅鲁藏布江大峡谷尽情拍照呐喊,释放心中压抑,拥抱旅行的快乐雅鲁藏布江大峡谷是很壮观的,却又不同于美国的科罗拉多大峡谷,一个山水相依,似奔腾烈马,一个风蚀岩壁,鬼斧神工。大自然真的是美妙,令人着迷,包容,却又使人敬畏。找一处沿着峡谷的地段拍上一组拉风的汽车照似乎是不错的选择,拍照请爱护汽车,尽量踩在汽车轮毂连接处,并且征得司机同意高举游客标准二字手黄色衣服在这种背景下很抢镜啊最好玩的还是这种幕后花絮吧一个个蹲在这儿真可爱峡谷景色峡谷景色对比一下美国科罗拉多大峡谷继续朝着南迦巴瓦峰前进路上等待回家的牦牛来了来了,头顶上那个三角形尖尖就是纳迦巴瓦峰与大峡谷融为一体的南迦巴瓦峰天色晚了之后就在索松村住下休息,晚上也是在村里解决。7点之后整个村静寂无声,夜悄然来临Day7:绝美雅鲁藏布江大峡谷行程:索松村-拉姆拉措-加查今天我们沿着雅鲁藏布江另一侧一路西行,向加查进发。一路上有许多限速路段,一定要注意行程安全。Tips:这里的限速跟内地的限速是一样的,比如50公里的路程,一定要1小时30分钟才能通过,意味着你进入摄像头的开始,到结尾处出摄像头一定要间隔1小时30分以上。一是为了安全,二是想让游客一路上边开车边游玩吧。这条路上是有地方可以下到峡谷底部的,可以用手触摸雅鲁藏布江江水,虽然是烈日当空,但是那河水绝对让你冻的手哆嗦运气不是很好,今天拉姆拉错也没有开放,这已经是我们错过的第二个措了。林芝路上错过了思金拉措早上我起的比较早,在酒店顶楼拍了拍南迦巴瓦峰的日出,可惜羞女峰被云雾遮掩不愿意露出真容路上我们发现了一个观景台从这里下到了雅鲁藏布江谷底,让我想起了小龙女在蜜蜂翅膀上刻字,我在绝情谷底谷底的瞭望谷底景色路上发现了一个观景台一座连接对面村庄的铁索桥Day8:有一种蓝叫羊湖蓝行程:加查-亲猴台-达古峡谷-山南市-羊湖-浪卡子县羊卓雍措真是一个神仙地方。沿着盘山路到达山顶的时候,顿时有一种柳暗花明又一村的既视感,站在山顶往下瞭望,简直亮瞎了我的24K钛合金狗眼。真的太美太震撼了,有一种蓝,叫羊湖蓝羊卓雍措很多人简称羊湖,生态坏境没有遭到破坏,为了保护羊湖生态,当地政府禁止水上游玩项目,禁止游船,这也至于羊湖目前还保持着1类水质。当你到达羊湖边,看到碧玉的湖水,平静的湖面,在阳光照耀下,呈现五彩斑斓的色彩,不禁心旷神怡,给人一种清晰脱俗,梦入仙境般的意境。禁不住仰天长啸,愿天再给500年,看遍这许多人间绝色早上从加查出发大约半小时时间就能到达亲猴台,亲猴台并不是一个景点,因为有很多的野生藏猴子在这块区域活动,游客可以给猴子投食,拍照。Tips:野生猴子比较生猛,如果要投食的话请抛给猴子,不要调戏猴子,手持食物会引起猴子抢夺,注意自己的人身安全。自然界肉弱强食,小猴子抢不到食物就要挨饿了。还看到有不少断腿断手的猴子,不知道是不是因为打架造成的继续前行,经过同样美丽的达古峡谷,中午在山南市解决午餐。吃了一家非常有特色的藏餐厅,酥油茶和土豆非常棒然后就前往羊卓雍措欣赏那一抹蓝色,晚上去到浪卡子县住宿。羊湖很大,为了不走同样的路,我们第二天选择了环湖回拉萨,这样可以欣赏到不同的美景正在吃桔子的猴子没有抢到食物的猴子趴在车窗上,等待食物的猴子,坐在车内投递食物的时候只要打开一点车窗把食物送出去即可,一面遭到猴子攻击和抢夺山南市的先祖古都藏餐厅土豆排骨,土豆很好吃这个东西也很好吃,忘记叫什么名字了一路前行看到一个雅鲁藏布江观景台涛涛雅江水继续走就能看到雅江河谷,这里有很多藏獒可以拍照失去野性的藏獒沦为了拍照工具等上山顶,羊湖出现了羊湖石碑沿着山路下到湖边,真他娘的好看(词汇量有限,实在不知道怎么形容了)湖边还还见到了穿着古装拍抖音的小姐姐,那叫一个不怕冷啊夕阳西下,我们的归途,羊群的归途大家都是一起回家的,让条路给我们把羊大哥Day9:最美的普莫雍措和最孤单的寺庙行程:浪卡子县-卡若拉冰川-普莫雍措-日托寺-羊卓雍措-拉萨本来是想去40冰川看那传说中的蓝冰,临时接到通知说40冰川关闭了,所以只能退而求其次去卡若拉冰川打卡。作为红河谷的拍摄地,这里还遗留着当年拍电影炸出的大坑。现在还有人为了拍电影破坏自然坏境那肯定是会被吐槽的卡若拉冰川因为海拔高,风大缺氧,观景寨道并没有上去,远远的拍照留影就去了普莫雍措。站在普莫雍措旁,远远可以眺望连绵的喜马拉雅山脉,40冰川就在喜马拉雅山脚。去普莫雍措的路上会经过一个检查站,因为这里离不丹只有100多公里,需要办理好边防证才能进入。切忌不要对边防警察和检查站拍照,因为离边警很近,为确保国家安全和间谍,边检站是不允许拍照的。因为有他们的恪尽职守才有我们的幸福生活,请尊重边警的工作。做好登记之后就可以进入了。普莫在藏语里是“少女”的意思,普莫雍措即是少女的湖,因为这里的海拔更高,且更加偏远,不同于羊湖的秀山碧水,普莫雍措更加静安显得那么与世无争普莫雍措不远有一个村庄叫做《推挖村》,司机告诉我们,再过10来天就是普莫雍措湖水结冰的时候,周围牧草干枯,推瓦村的村民会把羊群赶到湖上的一个小岛放牧,在岛上度过漫长的一个月在一个藏餐厅吃了午餐,沿着羊湖往拉萨走,一路上都不想开的太快,在这片纯净的土地上慢慢奔跑,感受自然的和谐。羊湖这边已经有不少湖面已经开始结冰,在湖边还遇见了当地的牧羊人。我送了一瓶矿泉水给大叔,希望他能越来越好。西藏也会越来越好中途去了一趟日托寺,因为伙伴带来的无人机没有带电池,所以没有拍出那种孤独的沧桑感,司机说,1条狗,2个喇嘛,一座寺庙,就是这里的全部。因为现在还处于疫情期间,去日喀则市需要核酸证明进入,所以晚上我们决定返回拉萨,第二天坐了核酸检测之后再走一趟藏北的阿里大环线,来个穿越无人区的行动。卡若拉冰川观景台我在寒风中强颜欢笑绝美的普莫雍措一只藏原羚,藏羚羊是一级保护动物,藏原羚是二级保护动物。别弄混淆了,藏羚羊有高高的尖角,而藏原羚最大的特点就是屁股是桃心(经典蜜桃臀)藏原羚群,敏捷性很高,看到车来了他们就跑了一个村里面的藏餐馆,藏式甜茶相当美味,一份青椒炒肉快餐,一壶藏式甜茶不到20块钱世界上最孤单的寺庙,日托寺,看过别人航拍的照片,真的很震撼孤单的寺庙和孤单的人羊湖边的羊群们悠闲的享受着日光,吃着鲜美的黄草我与善良的牧羊人大叔,西藏日照充足,注意防晒哦羊湖与羊湖边的草湖面上已经有不少地方结冰了,肯定放心的踩上去感受水上漂的滋味常年的运动损伤已经让我现在不太敢跳出这样的动作了湖面的冰冻正在一步步把湖水凝结,再过10天左右就能完全结冰了路过藏民家用牛粪粘在外墙上,晒干之后牛粪可以作为燃料使用Day10:光明茶馆和大清衙门回到拉萨之后睡到自然醒,本来预计着上午去做核酸检测。准备第二天走藏北去一趟阿里地区。结果我的小伙伴们感觉的身体比较疲惫,打算在拉萨休息一天之后回家了。那么就把美妙的无人区之旅留在今年去吧。美美的睡了一觉之后去往八廓街觅食,把隐藏在八廓街里面的清朝驻藏衙门逛了一圈。去咖啡厅发发呆,晚上吃着牦牛火锅喝着青稞酒,结束了西藏美美的旅程。Tips:光明茶馆不知道为什么那么火,里面人山人海,连坐的地方都没有。果断放弃了去别的家喝甜茶也一样。驻藏衙门门口,不用门票即可进入光明茶馆,掀开帘子进去的场景会把我雷到了,天昏地暗,日月无光形容的一点没错慵懒的喝着咖啡看着布达拉宫牦牛火锅配上青稞酒后记:西藏真的非常非常的美,值得去走上那么一圈西藏也非常安全,至少在我们去的这些地方遇见的人都是非常友善的。并没有传说中开车在路上藏民拦路抢劫的情景,不要以讹传讹还有北边无人区的景色没有欣赏,下次再去,我会回来的!时光荏苒,待那花开时节。执子之手,赴藏奔天涯~!下一篇帖子将为大家更新日本旅游攻略,奥运会要来了,冲冲冲!

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