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上海浦东机场

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关于上海浦东机场的游记攻略
  • 一把火230911 发表了 游记  · 2018-12-07 19:20

    深秋游记——克罗地亚自由行(下集) 2018.10.22—11.04 一把火

    法国著名艺术理论家利奥塔将传统时期比喻为一种“形而上的政治感觉”,就像“君主以远眺的目光显示宇宙井然有序的表情”。深秋游记——克罗地亚自由行(下集)2018.10.22—11.04一把火(上接本文《中集》)......杜布罗夫尼克是此次克罗地亚自由行最后的精彩点,英国大文豪萧伯纳曾说过“想要看到人间天堂美景的人,就去杜布罗夫尼克吧”,N多年前就被那有巨大圆形城堡(圣伊万城堡)的海湾照片所吸引,终于可以亲临目睹了,有点兴奋。车程约四个多小时,沿途景观不错,尤其是当天天气阳光明媚能见度很高,海天一体一片蓝,蓝天上飘着大块云朵的阴影在阳光下投射到蜿蜒起伏的山脉上,似乎云移山脉也在涌动,令人心旷神怡;后一段高速沿海岸风光旖旎,海的蔚蓝使人兴奋不已,所以时间感觉很快。不知不觉间来到了波黑边境,车辆过境需要检查,上来一位警察取走护照,不一会又送回来,到前边没多远又来这么一次,这就是为什么需要签证两次或多次的原因(从陆路走,克罗地亚国土被分为两块)。再走没多远过了图季曼大桥就下高速进入了杜布罗夫尼克Dubrovnik。杜布罗夫尼克客运中心在新城北端,下车取行李后,几位出租司机凑了上来,但视野中看不到公交车站在哪里,有的乘客就直接打车进城了。我们推着行李走下车站平台,原来公交站台就在下面,a1或a2路都通往老城,上车不一会就到老城的派勒城门(建于1537年的老城西入口,主要是市民进入的通道。共和国时期,每天晚上城门前的吊桥都用铁索拉起以封闭入口),这里熙熙攘攘,过往的人很多。下车约十分钟房东就过来接站了。我们住在卢扎Luza城门(北门)直对的那条街Boskoviceva 18号,这条街长约八、九十米,但其中约有一大半全是石头阶梯,很幸运我们只要下去十多个台阶就到,无需怎样费劲扛着行李爬台阶。关于杜城预订宾馆话题,穷友网上早有议论,到底是住城里好还是住城外好各说不一:一方说住在城外好,位置高,可以鸟瞰老城取景,且也并没有多远,顶多5分钟路程;缺点是每天上下都需要爬一段楼梯。另一方说还是住在城里好,多方便,想休息随时可以回去;其问题在于预定时只能看到平面图,不知实际地形,若碰到艰难台阶的巷子仅拖行李就苦了。论说方便当然住城里方便,累了随时都可以回去休息一下再出来,晚上到多晚回去也都方便。然而老城像个盆地,但古人建城时一定进行过严格地规划,东西向地面基本算是水平的,而南北向则不然,其中间这块(约三段网格布局的街道)也是水平的,而两头的南边段和北边端都是台阶巷子,年轻人若一口气爬上去肯定都会气喘吁吁,若托行李那就够呛了,凡是去过的想必都知道老城里哪块地属于困难台阶巷子,避开来就好了。所以,本人若有机会再来一定选住老城里。至于预订的房间是几楼,需要预定时弄清楚了,因为需要托行李上下,都没有电梯,且一般楼梯因空间有限多数都比较狭窄而又陡峭。住下后安排好,天色已近傍晚,止不住还要出去转转。出卢扎Luza城门向东,绕过城墙与城堡的塔台(这里两城墙之间有座石拱桥连接起来,下面有通往码头的道路)到城东的建于1537年普洛切城门进城。有内外两道大门,门楼之上是用于防卫的普洛切塔台,门口有吊桥放下来。进了第一道门,这里是一个拍摄取景点,右面是城墙塔台,左面有块空地是个堡垒,架有几门像中世纪时的大炮,对准城东码头的外海。再往里走通过过道和下面大拱圈的石桥进入第二道门,门楼上雕有克罗地亚人信奉的护门神圣布莱斯石像。进去沿城墙向里,右边就是始建于14世纪著名的多米尼加修道院,建筑体量高大,门口有大半圆形的十七层石阶,石阶本身就形成一景。天已经黑下来了,就没有在此多停留,继续向城里走去,约一分多钟就穿过钟楼下的拱门过道,来到卢萨广场,在路灯下看到钟楼、斯邦扎Sponza宫、总督宫、圣布莱斯教堂和圣母升天大教堂等,并沿着斯特拉顿Stradun大街到城西头的方济各修道院和圣救世主教堂(圣•莎维尔教堂Crkva sv.spasa) 教堂,整整转了一圈,然后出了派勒城门转一圈又回头,在一家面包店买了些面包就回去了。因昨夜海上漂泊一宿,疲惫不堪,饭后就早早休息了。第十天 杜布罗夫尼克Dubrovnik杜布罗夫尼克Dubrovnik古城可以说近年来驰名全球的旅游胜地,马克波罗的故乡,于1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。其自古就有高度的知名度,诗人拜伦早在19世纪初就将“亚得里亚海明珠”的称号送给了杜城,英国大文豪萧伯纳却把杜布罗夫尼克Durovnik比作“人间天堂”,这么高的评价该怎么观览享受呢?首先应该了解其历史文化。杜城由公元七世纪拉古萨Ragusa人始建,12世纪成立杜布罗夫尼克共和国,之后有一个多世纪受威尼斯人的统治,15-16世纪时作为贸易城市繁荣起来,公元1667年遭受了毁灭性的大地震,但幸存下来的城市依然焕发着魅力。之后又先后被拿破仑军队占领、奥匈帝国统治、归属塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国以及归属南斯拉夫联邦,直到1991年才正式成为克罗地亚共和国的城市。查阅历史时曾触目惊心地发现,据维基百科WIKIPEDIA记载,这座被列为联合国历史文化遗产的古城曾在1991年起遭受到持续七个月650次炮击的围攻,杜布罗夫尼克56%的建筑遭到破坏,现在的面貌是之后又修复的。还好,仍然留给世界一个完好迷人的 Dubrovnik古城。首先的念头是需要到高处拍全城景观。早上晴天,遗憾的是有点雾,能见度受影响,寄希望于太阳出来就会好了。于是就开始往城东登高处寻找取景点,拍了一些片子,然后赶到索道站,一看需要九点才开始运行,只好先回到城里观览一圈,九点钟赶回来乘索道登顶(票价150kn/人)。上升过程中抓拍几幅,隔着玻璃效果不好。到山上后鸟瞰全景,由于太远且能见度也不太好,没有拍到理想的片子。山上视野是开阔,悬崖上矗立着一尊较大的十字架,据说是当年法国占领期间一代枭雄拿破仑赠送的。下山后,首先考虑去派勒城门内登城墙(门票150kn/人,原来预订酒店时,酒店提供的门票等多用途自动扣费二维码不管用,只好用现金买单)。老城墙用花岗岩砌成,20多米高(这个体量够镇的了,因这只是高度,还有无限延伸的长度呢,所以人站在下面几乎就被高墙给淹没了),城墙上有两座圆形塔楼、十多座方形塔楼和十多座棱形堡垒或角垒,有些墙段还分为内外两层墙高低错落,墙外有护城河环绕,是从公元8世纪-17世纪逐步修建起来的,保护了城市的平安与繁荣。 游城墙或许是此次杜城最有价值的观览,两公里左右路程一般需要3个小时左右才能完成,最好带着食物和水,上面也有一两个可以消费的点,但价格昂贵划不来,另夏天时也一定要备好防晒。城墙上是按逆时针方向行进,而我们则从派勒门登城后气喘吁吁地没顾得上看指示标志,就一心想登右边的最引人注目的城堡敏切特塔楼,这是14-15世纪修建的最壮观的塔台,是杜布罗夫尼克城墙的至高点,也是《权力的游戏》拍摄的峰值点。这最高塔楼在城墙的西北角,站在上面可以鸟瞰全城,一切尽收眼底 。但其顶层需要在城堡内从一个梯子爬上去,当然需要排队上,上面的洞口只能一人通过,这就需要有耐心了。最上端还有个哨楼,里面取景很棒,但也需要排队出入。下来后继续往右在城墙上端行走,上面的路时宽时窄,个别路段只能单人行,此时我们才发现走反了,逆着人流行了。已经走那么一大段了索性就这么走下去吧。城墙上有三个入口,每个入口都有人验票检查并导向人流,所以门票需要随身带着不要进去就扔掉了,否则会有麻烦。我们逆行遇到这种关口也只好解释一下,请其高抬贵手啦。漫步在老城的城墙上绕城一周,可以事无巨细地鸟瞰全城,所有可圈可点的景观名胜尽收眼底。尤其是鸟瞰的角度是镜头取景难得的机遇,几乎处处都舍不得放过。沿着山坡修建的排排红顶屋面结构变化非常丰富,尤其是塔楼和一些教堂等公共建筑的屋顶在中间此起彼伏地穿插变化,错落有致,真的很有味道。石头的街道、石头的广场、石头的宫殿和房屋、石头的教堂和塔楼,所有这些既炽热又宁静,坚固而完美,呈现出一种永恒的视觉价值。绕道城东墙和城南墙上临海,尤其是城南段海阔天空,激浪拍岸,临崖般居高临下,鸟瞰一览无余,心潮荡漾起伏,倍感超脱的享受。绕城一周,也就意味着有逆光也有顺光,对于讲究用光的拍手来说,不同的景色需要不同的时间点来拍摄,要想做得好,就必须有充分的时间准备,敏感观察,捕捉最佳机遇。我们呆在城墙上近4个小时,还迟迟不舍得下来,中饭也就在上面噎点面包、香肠凑乎了一顿,但再好也得下来呀。接下来下了城墙出派勒城门向左沿海边,去城边独立坚固的洛夫里耶纳茨Fort Lovrijenac要塞(门票50kn),其被称为“杜布罗夫尼克的直布罗陀”,是“权力的游戏”中的国王登陆点,几乎没有什么风景能像从其悬崖顶楼俯瞰Dubrovnik古城那样更令人叹为观止了。这座堡垒建于11世纪,曾经是一个无法穿越的要塞,有12米厚的海堤和声名狼藉的3000公斤青铜“格斯特”炮,一条令人精疲力竭的175块石阶通向要塞的大门,入口上刻着“non-Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro”字样-“Freedom cannot be sold for all the treasures of the world自由是世界上所有财富所换不来的”。要塞坐落在半岛上,从要塞下来在岛上休息了一会,这里也很美,悬崖下蔚蓝色的海浪荡激着小小海湾的礁石,这里海水清澈见底,居高临下地看到偶尔穿过去的皮划艇就像悬在空中飘过去一样,这感觉也醉人。之后,穿过派勒城门观看城内西端的景观。首先是路右边小广场中间的奥诺弗里奥喷泉,其建于1438年,是一条渡槽的巧妙终点,它从ŠUmet的一支泉水引至老城(全长12公里),至今仍是Dubrovnik老城的淡水水源。喷泉周边石槽上有16个精心雕刻的水龙头,顶部是一个砖砌的中央穹顶,原来上边是一条雕龙,龙在1667年的地震中被毁掉,但喷泉仍是老城重要的地标之一,为疲惫的游客提供了遮荫和休息。喷泉广场南侧是建于13世纪的圣克拉雷女子修道院,在1434年这里曾开办了孤儿院,进去后看到方形四合院底层四边为拱圈回廊,墙壁斑驳失修,但这种年代感更令人回味。在城门路北紧贴城墙的是建于1520年具有典型的文艺复兴风格的圣救世主教堂(圣·莎维尔教堂Crkva sv.spasa),没有开放(另晚上过去曾见一位老先生独自在教堂的耶稣受难像前独奏小提琴,不过在门口只能窥到其灯下的背影很投入地颤动,夜幕下的旋律,语境感人)。教堂建筑体量不大,但建筑细节古拙精雅,印象深刻。毗邻的建筑就是始建于1337年的罗马哥特式风格的方济各修道院,其是1667年地震后少数能保留原有建筑面貌的建筑之一,现存最早的特色之一是南门,于1499年以威尼斯哥特式风格设计,并以美丽的雕刻(皮埃塔)为特色,还有其他原建的包括双柱顶端的动物、人和植物雕刻、15世纪的大理石讲坛、钟楼和喷泉等。教堂全日制免费开放,直到晚上也会有人过来做祷告。在圣·救世主教堂和修道院之间有一个小巷子,走进去里面是一个过道,这里可以通往修道院的一个不容错过的古药房(1317年)和博物馆,据说这是欧洲最古老的工作药房,可以在这里看到原始的实验室仪器、罐子等;博物馆里有更迷人的14世纪制药设备、藏书丰富的图书馆,以及属于方济各会的珍贵宗教艺术和文物。之后沿着斯特拉顿大街向东,正对面的是老城最重要的地标——钟楼,矗立在卢扎Luza广场的上空,这座31米的石塔顶上有一个半球状圆顶,两侧是杜布罗夫尼克最壮观的建筑,其中包括典雅的斯庞扎宫、圣布莱斯教堂和奥兰多的柱子。钟楼建于1444年,在1667年遭到地震的严重破坏,并开始惊人地倾斜;就这样持续了两百多年,直到20世纪20年代后期,才得以修复。时钟的表面样式像章鱼,还描绘了月亮的各个阶段;塔上两吨重的铜钟,钟上挂着复制的两个铜像“zelenci”,他们逢准时敲响钟,而原件则在总督宫的博物馆里展出。建于1418年的奥兰多石柱矗立在老城的政治文化中心卢扎Luza广场中央,这是当时的公众集会和处决犯人的地方,石柱上雕有奥兰多骑士手持盾牌和宝剑的石雕,英勇的奥兰多骑士是法兰克皇帝查理曼大帝的侄子,据说他在八世纪把杜布罗夫尼克从萨拉森海盗手中救了回来,在这里,他被一群苦行僧和吟游诗人所包围。除了奥兰多手臂的长度已成为杜市常见的衡量标准外,奥兰多石柱还成为了杜布罗夫尼克自由的象征。奥兰多石柱后面也是老城的重要地标,始建于14世纪圣布莱斯教堂(有点东方的城隍庙的味道),其17世纪被毁于地震,18世纪初又得以重建。教堂顶端是镀金的圣徒圣布莱斯雕像,他手持地震前杜布罗夫尼克城市的模型。为了纪念杜城的守护神和保护者,杜城人每年的2月3日都会在这举行隆重的纪念仪式。奥兰多石柱对面,是建于1516年具有当时流行的哥特式和文艺复兴混合风格的斯邦扎宫(Sponza),精湛的文艺复兴时期的门廊和建筑的雕塑装饰品令人弥留往返,也是杜布罗夫尼克艺术家和知识分子的聚集,并定期举办艺术展览和音乐会的地方。这也是在1667年地震中幸存下来的少数几座建筑之一。现在这里是档案馆,藏有杜城一千多年来的大量手稿和文物。而在共和国时期,杜城的海关、国家硬币铸造局、银行、国库及武器库等机构都设在这宫殿里。斯邦扎宫(Sponza)向南可眺望到杜布罗夫尼克大教堂(圣母升天大教堂)高耸的圆顶,始建于12世纪罗马风格的大教堂,在1667年的地震中被毁,而重建后是今天的巴洛克版本。为了纪念圣母玛利亚,这座三通道的大教堂设计了一个地标性的穹顶和气势恢宏的门面。大教堂在杜城1991年被围困时曾被炮弹直接击中而毁坏后又修复。大教堂的金库 Riznica Katedrale(门票25kn)藏在祭坛的左边,从中世纪开始就有一系列无价的黄金和浮雕藏于此,有各种古怪的骨头、遗物和浴袍,据说是耶稣曾经穿过的;收藏还包括杜布罗夫尼克的守护神圣布莱斯的头部和四肢,中世纪由当地金匠制作的黄金包裹,意大利曼纳主义者帕米吉亚诺的绘画,真十字的碎片和镶嵌在宝石上的珍贵图标等珍宝。另外,本人曾几次看到在教堂门前台阶边上,有一位穿着黑衣步履蹒跚的老太太拄着拐杖到这里来,从包里取出食物来喂猫(去过杜城的人可能都知道,这里的野猫比较多也比较大,个个长相英俊可爱),奇怪的是老人一到这里,突然也不知道从哪里穿出来许多只猫来吃食物,看来老人是定时过来送食物,而这位善良老人背景的映像总是在我的记忆里徘徊。在斯邦扎宫(Sponza)与大教堂之间的路东,有一座很吸引人的建筑,这就是优雅的总督宫Rector's Palace。总督宫建在杜布罗夫尼克老城海港附近的一座古老堡垒的遗址上。除了总督办公室和私人房间外,这座宫殿还是小议会和国家行政部门的所在地,里面有一个看守所、一个监狱和一个军械库。正是这个武器库在1463年发生了一次大爆炸,摧毁了25年前才建成的哥特式建筑。我们现在看到的是哥特式、文艺复兴和巴洛克风格的混合体,这些风格是随着后来的爆炸和地震而在建筑中增加的。现在的总督宫是城市博物馆,博物馆试图重新创造宫殿的原始氛围。这里展示着这座城市的原始钥匙,共和国铸造的硬币,绘画和军徽,以及重要的国家文件等。总督宫开放的拱圈门廊是市民共享的公共空间,游客乐于休憩的地方,这里一排古拙典雅的科林式柱式托起六个拱圈空间,可谓雕梁画栋,精致优雅,一般过客有事没事都想过来坐一会,感受一下古建筑带来的人文气息。在总督宫对面的一条街进去是贡多利克Gundulic广场,一般游客多称其为菜市广场,因为每天早上这里确实是搭起架子卖菜,也有不少咖啡座。在这小广场中间,有一座建于1892年的诗人伊万•贡多利克纪念碑Monument of Poet Ivan Gundulic,碑上矗立着Gundulic青铜雕像,若从西边望过去,雕像后边衬托着大教堂半球状圆形拱顶,使画面中的广场更具有历史文化的味道。从这里向南约50米,登上典雅的巴洛克凹凸式的西班牙阶梯,就来到了圣伊格纳修斯教堂Church of St. Ignatius。教堂是以耶稣会教团创始人圣伊格纳修斯名字而命名,建筑完成于1725年,毗邻是拉古辛耶稣会学院,在一起构成整体的巴洛克式建筑群,据说这是整个亚得里亚海东岸乃至整个克罗地亚最典型的巴洛克式建筑群。教堂内是单一的内殿,有侧面的小教堂和半圆形分开的边厅,正立面和天顶都有精致壮观甚至可以说是令人叹为观止的巴洛克壁画和装饰,教堂的钟楼是杜布罗夫尼克最古老的钟声(1355年铸造),毗邻的耶稣会学院的建筑,以其中立性和坚挺的线条,强调教堂的巴洛克式正面,以及通往市中心的连接楼梯。当你观察教堂的正立面时,会注意到两边的壁龛空着没有雕像,原因是当初运送雕像的船在海中失逝,留下建筑壁龛空缺的遗憾。在杜布罗夫尼克夏季节时,这教堂广场、巴洛克阶梯及周边这一带都是杜城庆祝艺术露天表演的场地。到此一天下来,天已黑了,人也很疲惫了,去超市买一些食物回去吃饭休息。不过饭后还是心不静想出去逛逛,于是下了台阶又来到布扎广场,这里有一些小朋友化妆聚会,一个个脸蛋画得像鬼一样聚在奥兰多石柱周围游戏,原来今天是万圣节,美哉,伴着塔楼的钟声,今年万圣节和这些洋娃娃一起过了,很愉快。第十一天 杜布罗夫尼克Dubrovnik按原计划,今天是要跟着一日游团队去莫斯塔尔,但昨晚回去后从资料上发现,参加一日游团必须在前一日20:00前去指定地点换票,而本人当时只顾着万圣节的兴趣忘乎所以了。没办法,对于海上项目又不感兴趣,只好留在Dubrovnik老城再深入细化地观览了。昨晚后来变天下了一夜的雨,上午停了一阵后来又再下,今天就是参加一日游可能也是冒雨不爽玩不好。另外,昨天因要看的景点太多,全天的观览都有些仓促,既然今天去不成波黑了,那就轻松细昧地雨中观览吧,毕竟已经辛苦了十天,也该放松放松了。这一天在老城里因为时间充足,可以说是“地毯式”地游览、品尝、感受和体验异国的风情,很放松。昨天看的老城景点今天几乎又都看了一遍,穿小巷觅取景,重点景观几乎各个角度都拍了个遍。由于时间充足,又多加了一些体验,坐下来感受一下教堂里做弥撒的氛围,到海边细昧海浪拍打礁石的节奏,观察海鸥在海边戏水、觅食和翱翔的姿态等等,总之轻松愉快。走在城墙下的巷子里发现了穷游网页中介绍的“悬崖咖啡吧Cafe Buza”入口,进去后 “别有洞天”,只是没有了咖啡座,那是夏季的专利。这里的确是个好地方,在悬崖上观逐浪拍岸,激荡汹涌,变化无穷,可以拍成资料片,很有意思。出去后仍在走在城墙下的巷子里,看到有登城入口,就用昨日的票试一下,果然通过了,于是又在城墙东段游览拍照,观览了一圈。本视入门成功,还以为城墙入口票可以两天使用呢,没想到,到了下一个入口处需扫描验票通过,验票后说不行就又下来了。下来后出门就到了靠近东门(普洛切城门)的圣多米尼加修道院,这里现正在装修,建筑上搭起工程架子遮挡起一部分,也不对外开放了。正巧此时教堂开着一扇门,便爬上地标性的十六层半圆形台阶去看看。教堂的门并不大,但设计的很精致,上边有个尖,两边有雕花柱头的柱式,上檐呈水滴形,整个门饰呈多重边向里逐层凹进,门口又一圈精细石雕镶边,“滴水形檐”下有一尊石雕立像,为整个门的形象又增加了内涵,整体优雅美观,并多少有些女性化的感觉。教堂建筑外观感觉体量很大,而里面却并不大,且在装修,大堂里面空空如也,只有背面拱圈柱廊上方屋山中间的玻璃窗花画面透光过去,可谓绚丽夺彩,印象深刻。修道院始建于1315年,也是被1667年的大地震毁坏后又修复重建的。如今的建筑是哥特式和文艺复兴混合风格,整个修道院几乎全部是由石头建成的,内部的回廊典雅优美,处处都体现着对细节的精心雕琢,钟塔于1390年始建,直到1531年才完工。修道院还设有一个博物馆,馆藏许多十五、六世纪的绘画、金银器和其他文物。可是因为装修闭馆,也就没运气进去欣赏了。后来雨下大了,也就只好回去休息了。·第十二天 杜布罗夫尼克Dubrovnik——萨格勒布Zagreb今天,在杜城还有最后半天,预订中午13:30的航班飞往萨格勒布Zagreb,11:40的机场大巴(昨天在卢扎门外立交桥下的一家代售点已买好巴士票40kn/人)。就是说还有几个小时可以在这美丽惬意,具有说不完的故事的古老城逗留。一大早,我们就在城里各大景点、广场和街道上,包括派勒城门内外再逛一遍,补拍一些片子。常拍照的朋友都知道,同一景观在不同时间点上的意义是不一样的,景观里有无观众或行人也不同,有时“匠心打造”和“随手拈来”的取景也不一样,往往后者更有价值(但并不一定每一幅都如此)。好的片子需要量,有量才更可能出佳作。本着这种心理,继续在老城里拍照。之后就穿过卢扎Luza广场钟楼下的拱圈过道,来到城东的老城海湾码头。这里三面环城墙和城堡,一面是出海口,共和国时期停靠大型帆船(战船和商船就停靠在这里),现在这个小海湾里停泊着的多数是小游艇。小海湾东南端是赫赫有名的圣约翰堡(当地人称之为圣伊万堡),我最初被杜布罗夫尼克所强烈吸引的就是因这圣约翰堡,记得那是在很多年很多年前我还在大学读世界美术史的时候,至今仍难以忘怀。蓝色的港湾码头枚不胜数,红顶古城也是如此,而这雄伟的圣约翰堡与港湾和古城搭配组合所形成的奇观,才是世界上独一无二的杜布罗夫尼克Dubrovnik。圣约翰堡从外围看呈圆形,全是大块石头砌垒,体量巨大,雄伟壮观,曾经是杜布罗夫尼克老城防御系统的重要组成部分,但现在却容纳了几个现代景点。上面是杜城的海洋博物馆,通过模型船和海军文物来展示杜布罗夫尼克的海上历史;下面是杜城的水族馆,展示本地和外来的许多有趣的鱼类及海马等。沿码头边的路向南到城墙下左转,再沿着城墙向东绕过巨大的圣约翰堡,东面有一条用石头分阶式整齐砌垒起来的伸进海里去的堤坝,长约六、七十米,可能用于减缓海浪对港湾码头的冲击,同时也是绝佳的观赏和休憩之地。其前端矗立着红色的海洋坐标杆,旁边纵向有一长排休闲座椅,坐在这休闲椅上憩息抒怀是最令人惬意无比的了,那种快乐的感觉难以形容。就这样在那里,我们度过了在杜布罗夫尼克最后的时光。在我们坐的座椅旁边,有一对全身着黑衣服的漂亮欧洲女孩在那里逗乐玩耍,像是一对孪生姐妹,白皮肤大眼睛金丝发,顽皮且不断传出笑声,海风吹拂过来,伴着海鸥的翱翔,笑声传的很远,感觉真像一对小天使在身边。十点半我们就早早的回去,整理行李去卢扎城门外不远处的索道站候车了。索道站对面就是机场巴士车站,可以在这里买票,11:40准时上车出发了。机场距杜城老城约20多公里,半个多小时抵达。这是一条环山景观公路,依山傍水,可鸟瞰海边的村落,一株株苍柏在片片红顶屋面中穿插呈现,偶尔也有老的塔楼高挑出来,很美,很留念。就这样坐在车上恋恋不舍地望着,不断回首。再见了杜城!离开杜城了,在这里有一条经验与穷友们分享。看网上穷友有的在议论杜布罗夫尼克城的物价高。本人去了以后才知道实际情况与窍门。如预订酒店,肯定要比旁边不远城市斯普利特高出一截;正常消费如在Dubrovnik老城里消费也要高出不少。但这要看怎么消费?例如吃饭,餐馆里用餐肯定要是高消费,而超市里的食物相对要低不少。另外,老城内/外的超市物价也有悬殊,就老城派勒城门门口游客服务中心附近的小超市物价都要比老城里的超市便宜不少。如果自备小电锅,在城外超市里买冷冻净鱼肉或鸡肉或香肠、蔬菜等以及主食面包回来稍作加工来食用,费用就可能会压得很低,且营养搭配合理,吃的也舒服,尤其是对西餐不适应的穷友,应该是不错的选择。巴士很快抵达杜布罗夫尼克机场,机场不大,可感觉办理行李的大厅不小,只有我们两人在办票。接着上楼安检后进入候机楼,这里空间不大且人却不少,找个地方坐下来,吃点东西后就登机了。约200席座位几乎坐满了,航班13:30准时起飞,一路平稳,50分钟后安全降落在萨格勒布Zagreb机场。发现萨格勒布正下着大雨。取行李耽搁了一会,出来乘机场大巴至萨格勒布市客运中心,下车后又在客运中心报亭买了轻轨票,转乘6号线轻轨到耶拉契齐Jelačića广场下车,冒雨用谷歌地图上的蓝点导航,步行往石门方向的路上没走几步就到了。不过那一片都是老房子老院子,蓝点部位一时找不到通道,就电话房东落实住宿,巧房东接电话是一位老太太,而我则是请了一位路人沟通后,请他用克罗地亚语来对话,老太太赶过来解决了住宿问题。本来想在萨格勒布中转一下,第二天晌午11:00的航班就返回了,也就顺便预定了一个便宜点的房间(Guesthouse Lessi,仅130kn/天), 没想到房间还真的不错,首先位置非常好,就在耶拉契齐Jelačića广场上去一点点的通往那圣马可教堂等一系列景点的巷子口,房间的窗子就在这巷子里,条件是设备齐全,干净清爽,空间也不小,就是没有厨房而已(对比一下刚来萨格勒布时,语言不通,好不容易找到那家“塔班酒店Taban Hostel”把我害的那一出,真是差别大的去了)。我在该住宿评价时写上“如果下次还有机会再来定当首选”。因为次日上午航班须通过海关要早些时间过去,就想着安排下住宿后,接着去圣马可教堂广场,但出了门看雨下的很大,风雨交加,且才四点多天就已经开始黑了,只好到附近超市买了净鱼肉、蔬菜、苹果和面包等回去烧饭了,把观览圣马可教堂寄托在次日早上出发前来完成。第十三天 萨格勒布Sagreb——莫斯科Moscow为了赶飞机前先去圣马可大教堂周边拍照,早上起得很早,吃完早饭整理好行李天还没有亮。在克罗地亚这一段时间,一般如果头天下大雨,次日早上都会阳光明媚,昨天也就是这种期待。但此时透过窗子看到路灯的灯光在一片雾中。完了,如果早上有雾那圣马可大教堂的观览拍照就泡汤了,事实果然就是如此。就是有雾也要去拍照。就这样来到圣马可广场。圣马可教堂The Church of St. Mark是萨格勒布最古老的建筑之一,始建于13世纪,之后又经多次改扩建,包括哥特式拱门、神殿和入口,以及20世纪的室内改造等。来到广场,一般情况下首先抢夺人的眼球的应该是教堂屋面,因屋面不同于一般教堂的屋面,其是由彩色瓷砖组成的两幅图案(一幅是克罗地亚、达尔马提亚和斯罗维尼亚三军的军徽,另一幅是萨格勒布旧时的徽章),而今天是在雾中呈现,看上去没有那么强烈和艳丽,但仍优美典雅,印象深刻;还有教堂南门上方的哥特式门户中的15个壁龛,每一龛中都有一个精心雕刻的14世纪人物,感觉造型精致、典雅,个性风格明显。在广场周围是一些政府机构和宪法法院等,十三世纪时的老市政厅建筑现在是萨格勒布市议会。漫步在鹅卵石街道和广场上,从广场西端向南对着下坡路尽头的建筑,是始建于十三世纪Gradec古城墙的城门——石门KamenitaVrata,门内有一个献给圣母玛利亚小礼拜堂,这里有一幅玛丽抱着耶稣的画,是在1731年该城被袭的大火中唯一幸存下来的东西,于是玛丽亚成了萨格勒布的守护神,也就常有朝圣者聚集在画下烛前祷告祈福。石门最初是一座古老的防御墙,后来改建成目前这种有拱形通道和有顶盖的建筑样式。从广场向西路端再往南方向对着的教堂,是常被游客忽视的圣凯瑟琳教堂,始建于十七世纪初,后因地震和火灾损坏又翻新的,教堂里的装饰工艺精致而又丰富,被广泛认为是巴洛克教堂建筑的典型案例,这里也是经常举办音乐会和古典演奏会的场所。因为时间关系不可久留,且这些景都按照原计划观览了,但遗憾的是只能在雾中欣赏和拍摄,其效果自然与阳光下观览拍照要逊一筹了。接下来回到住处退房后拖着行李来到耶拉契齐Jelačića广场,乘6号轻轨去客运中心,又转乘机场大巴到萨格勒布ZAG机场,进去托运行李换票,在换票大厅里有小商店、餐厅和咖啡座,如果身边还有库那可以在此用掉。我们到商店里转了一圈看没有什么可买的,就在旁边的换汇柜台把余下的库那换成欧元带回来了。这里人不多,安检过海关都比较快,进去在候机楼坐了没多久就登机了。航班11:00准时起飞,约三小时左右抵达莫斯科Moscow SVO机场。在这里要等候四个多小时才能转机飞往上海,漫长的四个小时又不出海关,只能在候机楼里面逛了。莫斯科Moscow SVO机场建筑如何?因为没出海关,自然也就看不到建筑的面貌。机场候机楼建筑属现代建筑,算不上宏伟,但感觉蛮大的,主要是细而长,上上下下、绕来绕去的总是绕不到头;到处都是免税店,商品很丰富,我看国人的女士们热衷逛奢侈品的居多,而男士的兴趣多在俄罗斯的酒上,伏特加,品种繁多,回去作礼品一流,但本人不喝酒也就没有兴趣了。就这样晃到时间登机。这是俄航SU208航班,大飞机,感觉舒服多了,估算一下能容下500余人,基本满员。这里的时间被时差搅得稀里糊涂,一般到一个地方看手机时间调一下表。莫斯科时间19:55准时起飞,就这样在飞机上结束了这一天的旅行。第十四天 莫斯科SVO机场——上海浦东PVG机场这一天严格地讲不是从莫斯科算起,因为昨晚19:55已经离开了莫斯科,但估计零点前仍在俄罗斯境内,就这样列了这一天的标题。应该为俄航点赞,首先起飞与降落一流,很有安全感;其次是价格便宜实惠;三是航班上的服务质量真的很不错,与德国的汉莎航空、中国的东方航空难分伯仲。九个小时左右,航班安全在上海浦东PVG机场降落,此时是北京时间上午十点钟左右。踏上中国的土地,心中和境外一样从容,就这样结束了此次期待已久且幸福愉快的克罗地亚一地自由行。(全集完)

  • 你好小小免 发表了 游记  · 2018-06-02 09:49

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