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拉马拉

拉马拉

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167 名穷游er去过这里 14 条关于拉马拉的点评
关于拉马拉的游记攻略
  • 阿尔卑的茄子 发表了 游记  · 2018-12-03 15:12

    【路过你的国】在以色列、巴勒斯坦与约旦的十二个日夜

    对于我来说,这是一趟心念多年的人文历史之旅,虽然没有宗教信仰,依然视耶路撒冷为人生必来之地,为此行前尽量多做功课,毕竟涉及到太多国家、民族与教派,纷繁芜杂,避免一脸茫然也算是对这次旅行负责的基本态度。这篇游记主旨不是巨细靡遗的吃住行干货,这类帖子太多,我更希望是从深度而非广度上去拓展它,聊些有意思的事,况且只要去的还是人类社会,大部分的所谓干货根本没必要提前准备,去了再说不会浪费多少时间精力,还不如多关注下目的地的文化历史本身,找几篇日期较近的精华帖子浏览拼凑一下,大概就知道哪些是需要提前准备的了。行前参考:书籍:《耶路撒冷三千年》:三星半。机翻水平,流水账般,时间充足可以用它作背景知识打底。《我的应许之地》:四星。对近代以色列有个大概了解后再读更好,作者着力以客观敏锐的态度剖析诸多社会历史敏感问题。《一小时 以色列篇》:四星半。分两本,从以色列建国到六日战争,写得相当不错,阅读性很强,通勤打发时间绝佳选择。《穿越百年中东》:四星。作者以一个背包客漫游阿拉伯世界引出中东近代史,虽稍欠整体性,章节起承有些散,但写得挺有诚意,加入许多自己的思考,当作相关初级读物值得一看。《以色列 : 一个民族的重生》:四星。作者希望突出以色列复国主义兴起至今各个重要节点的前因后果及影响,而不在于事件本身经过,算是部分做到了,不过还是处处表现出作者为以色列所受非议抱不平并为之辩解,反思性略欠。《以色列人》:四星半。了解以色列这个国家,关键在于了解这片土地上的居民。覆盖面广,译笔亦佳,比单纯讲复国史能更好地了解以色列社会,行前推荐一读。《中东死生门 : 巴以行走观察》:四星。作为新华社驻加沙记者,以第一视角讲述巴以冲突最前线的故事,多几分真实,也就多了几分揪心,只是故事背后挖掘的深度有所欠缺。《为什么是以色列》:三星半。针对美国学生的像是选修课的读本,整体客观,略偏以色列也能理解,这种科普式的读物对于想了解以色列的国人来说还是有其他更好的选择。《耶路撒冷:伊斯兰激进派与西方影响下的圣城未来》:五星。作者是以色列前驻联合国大使,对巴以问题感兴趣的,有一定背景知识储存,推荐此书,引用材料广泛,问题剖析深入,虽然始终站在以色列一边控诉相关各方,但大多数时候都说服了我。《为你,耶路撒冷》:四星。如果只是想行前多了解一点以色列,这本书能提供的看似很多实则不深,巨细无遗的情节描写拍成电视剧都嫌啰嗦,但也得承认作者为了收集材料真是下了大功夫,可惜这段1948耶路撒冷争夺战前后的恢弘场面让我现在已经忘掉大半,不过犹太人夺回耶路撒冷的决心与悲情付出还是印象深刻。《徒步旅行耶路撒冷》:两星。装帧精美,但竟然没讲圣殿山,老城一半以上地方也没舍得笔墨,装订页码还错乱,太多个人不感兴趣的冷门路线,常规景点能给予的额外帮助很少,就价格而言挺不值。《孤独星球-以色列和巴勒斯坦》:四星半。必备吧,全书扫一遍,就有了大致的背景知识了解。《犹太人与犹太教》:没看完。介绍犹太教的方方面面,不少地方都会和基督教做比对。《持久的和平》、《从贝鲁特到耶路撒冷》、《直到我们建起了耶路撒冷》、《耶路撒冷告白》、《中东国家通史-约旦卷》:以上各书都买了,但实在没时间看。。。纪录片:《耶路撒冷:圣城的诞生》:四星半。《耶路撒冷三千年》作者来了次简略口述版,历史脉络梳理得挺清晰,值得一看,不少地方是一般游客进去不了的。《国家地理:耶路撒冷》:四星半。卷福旁白,四十来分钟肯定在深度上无法突破,所以还不如镜头美感上下功夫,从这点讲,该片做的很不错。《安东尼·波登:未知之旅 第二季 巴以篇》:五星。作者之前在四川拍的那集美食节目火了一把,可惜突然就离去了,看过这集巴以篇后再感惋惜,几个切入点都非常好,最后一个加沙地区黑暗料理真是印象深刻。《饱受劫难的圣城》:四星。讲述不同国家、文化背景下普通人生活其中的耶路撒冷,尤其是其他纪录片不甚着墨却不可忽略的也门犹太人与亚美尼亚人。《大卫王国:以色列人的传奇》:四星。主要从宗教方面讲述犹太民族的早期历史。《五十年战争》:四星半。非常翔实的影像和访谈资料梳理了近代以来的巴以问题。《耶路撒冷:圣地之争》:四星。NHK纪录片,分前后篇,很多早期影像资料。《街头美食:耶路撒冷》:三星半。就是鹰嘴豆泥、炸素丸子等几种常见食物。《以色列的诞生》:BBC纪录片,没时间看。《耶路撒冷:世界中心》、《圣地:今日以色列和巴勒斯坦》、《圣地之旅:耶路撒冷》、《耶路撒冷:上帝之城》、《第三圣殿》:都只找到生肉,啃不动。影视:《圣经故事》:四星。分两季,只看了第一季,从亚伯拉罕到耶稣殉道,对圣经缺乏了解的还是可以看下。《法老与众神》:三星半。最近一部拍出埃及记的吧,当爆米花大片看看还是不错。《爱与黑暗的故事》:三星。原著很有名,作为波特曼的执导处子作,太闷了。《天堂此时》:四星。剧情很简单,但一谈及巴勒斯坦第二次大起义,人肉炸弹是绕不过去的话题。《伯利恒》:四星。聚焦于另一个少有触及的话题-巴勒斯坦线人。《奥玛》、《时光依旧》:没找到能看或能下的资源。《以色列味道》:评价不错,但没时间看。实用信息机票 签证 酒店成都往返特拉维夫,川航直飞,加上某平台优惠券2750,见过海航联运2600,需在京城转机。以色列签证按各个领事馆官网要求准备材料就是,本人护照有伊朗与另一个伊斯兰国家签证,老实回答提问,只是去旅游无论办签证还是以色列出入境都没问题,当然出境还是有所耽搁,尤其收到了之前闻所未闻的绿色入境卡,后文详谈。关于约旦签证所有帖子都会提到买jordan pass免落地签证费,实际情况是在南部口岸,只要约旦国内住满3晚,不用jordan pass也能免签证费,同行实际肉测可行。酒店全在booking解决,大部分都是民宿或家庭旅馆,不时有平台或公众号每单一到两百或10%的返利。自驾约旦段:国内三大平台比价后,在hzc订的亚喀巴avis店取,安曼异地还,实际提车现代索纳特,三天986rmb含全险,路况还行,就是山路提不起速,弯道、上下坡挺多。一路至少被警察拦下七八次,大多一看是老外就让走,最多检查下后备箱,没出示过证件。油价和以色列差不多,加满400rmb左右,加油站有工作人员代劳,但要注意的是,刷卡时看清输入的金额,打工的非洲人可能耍诈,我明明加的24jd,故意输28,虽然赶路幸好还是看了一眼。以色列段:后半程在太巴列europcar店取,本古里安机场还,实际提车菲亚特菲翔,两天全险512rmb,刹车系统有点蛋疼,总是有很尖锐的声音。以色列自驾有三点需要注意,一是北部的高速公路有红绿灯,注意前车安全距离;二是白天也要求开近光灯;三是环岛非常多,注意让行先进环岛的车辆。Day 1 成都-本古里安机场-耶路撒冷在登机口候机时,旁边坐了几位五十岁上下的阿姨,背着统一印有“圣地之旅”的旅行包,单凭她们聊天内容无法辨别是天主教还是新教教徒,成都的教堂就我见过的大多是天主教堂,而她们听口音并不是四川人,这也是我印象中第一次见到有组织的国内基督教徒。排队登机时突然来了一队安保人员,随机抽了十来个旅客再次安检,第一次遇到这事,估计是以色列方面要求的,也就提高了本古里安机场安检要求的心理预期,实际情况却有些出入。九个小时的航程后,清晨六点的以色列已是天明,在海关入境处选了一位看着面善的大叔窗口前排队,在问完旅行计划、为什么去伊朗、去了哪些城市、什么时候去的、以色列有没认识的人等常规问题后,还是让我去旁边的小隔间-俗称小黑屋候着。屋子里已经坐了七八个人,就我一个东方人面孔,对面一大婶一脸疲惫,中途还冲着门口看守发了次火,她带的汪星人看起来比她还累,全程趴着睡觉。没过几分钟就有人拿一本中国护照来问是不是我,可惜不是。过了半小时终于有人喊了我名字,直接一句you can go,就把护照还给我,白让我提前组织候审语言,这时的入境卡还是正常的蓝色。过了海关没有任何安检就到了候机大厅,有些意外。atm上没有银联标示,只好先换100刀应急,汇率当然一般,关键是不知道是否有意,工作人员数了一遍还是少给了20新谢克尔,我转身后看了一眼单子发觉不对询问她,没有质疑就马上补了那20,所以。。。出大厅走几步就有买火车票的柜机,可以刷卡,半小时一班,可能太早,没坐几个人,半小时就到耶路撒冷中央车站,对面就是中央汽车站,三楼右手边最里面可以办公交卡,凭护照免5块工本费,充值会送好像20%,在以色列会多次乘坐非阿拉伯人公交系统有必要办一张,只是办卡大姐无法理解我多给她5块她就找我一张整数这事让我崩溃。Google地图可以查公交线路,但moovit还可以查每班到站时间这点更是方便。所谓的耶路撒冷轻轨其实就是有轨电车,坐三站就到了第一天住宿abraham hostel,孤独星球称其为世界最佳青旅之一,还行吧,对于我这种交际能力不强的人来说,很多东西无法体会。寄存好行李,终于可以开始体验期待已久的圣城。那些引用自《塔木德》或《诗篇》对耶路撒冷烂大街的赞美无需赘述,我更认同对这座城市的另一种表述:耶路撒冷是一座不属于任何人的城市,但它又存在于每个人的想象之中。所以才会有历史学家说若拿走虚拟的故事,耶路撒冷就一无所有。时至今日,每当有新的考古发现,都会令历史学家们疯狂地比照圣经或口传经典记载,出于不同目的证明其有无。对于三大宗教的信徒来说,耶路撒冷的历史关乎信仰,而非事实。因此,很难想象世界上还有第二个地方能有像仅一平方公里的耶路撒冷老城这般高的故事密度,令全世界游客趋之若鹜。首先耶路撒冷的希伯来语名Yerushalayim的确切起源就存在争议,在《希伯来圣经》中这座城市被提到645次,而第一次即众族之父亚伯拉罕在经上帝指引的旅途中受到shalem国王兼大祭司基洗德的欢迎,shalem为夜晚星辰之神(也有日落之神的说法),原住民耶布斯人在摩利亚山(即现圣殿山)上一块巨大的裸露岩石上祭拜shalem,并以此命名这座城市。耶路撒冷直译为和平之城,可全世界都知道千百年来这里从来就远离和平,历史上其被摧毁37次(也有39次之说),而犹太人在大卫王率领下也是以战争手段确立了耶路撒冷作为一个统一王国的首都,在这之前,十二个以色列部落分裂散居之时,耶路撒冷未被并入任何一个部落的版图。直到大卫王之子所罗门在摩利亚山亚伯拉罕献祭儿子以撒、孙子雅各梦见通天梯子的岩石上建造第一圣殿后,耶路撒冷从此成为犹太民族永远的原点。囿于参观某些景点只能排在后面几天,第一站选在以色列博物馆,需要在中央车站转乘公交车,购票后可以免费租用中文讲解器。

  • 苹果-盛锦宇 发表了 游记  · 2018-10-20 10:19

    苹果眼中的世界——巴勒斯坦(二)

    世界上最古老的城市——杰里科在巴勒斯坦,有很多历史悠久的古城。而在距离耶路撒冷38公里的地方有一座世界上最古老的城市——杰里科,在9800年前,这里就有3000多人居住。她的历史近万年,在出土的大量文物中证明当地是人类最早的定居点之一。除了是最古老的城市外,杰里科因其低于海平面300多米,也成为了世界上“最低的城市”。如今的杰里科人口只有3万多人,市区只有一万多人,大多是信奉伊斯兰教的阿拉伯人。沿着伯利恒的马槽广场往下走,有一个大型商场,商场内有各种纪念品店,货币兑换处,还有餐馆最出名的当然是KFC了,有意思的是在巴勒斯坦你只能吃到KFC而吃不到麦当劳,而在以色列却相反。在商场的地下是停车场和巴士站,通常很多旅游大巴都会把巴士停在下面,也因此在路上看到好多世界各国的旅游团。走出大巴停车场,可以看到一辆辆黄色面包车整齐地停放在那,这就是在巴勒斯坦各个城市之间运营的小巴。我们一出现,就有司机过来问“拉马拉?”由于这些司机基本上不会英文,因此只能抛出个地名。可见从伯利恒去拉马拉的人和车应该比较多,当我们说杰里科的时候这些司机好像就一下闷了,旁边的司机也都围了过来一边看热闹一边嘀哩咕噜,这时我发现小巴站虽大,可是明显在这等客人的司机人数要比坐小巴的乘客多得多。其中一个阿拉伯司机用手势比划着价格40,我们觉得太贵,跟他说市场价明明就是20,你们不做我们生意在这也是浪费时间啊,不过他们好像听不懂,理直气壮的我反而显得很无奈,就拿出手机打数字给他们看,司机们摇摇头表示不可以,又开始各种议论,旅行中再次感觉到了鸡同鸭讲的痛处。正在僵持不下之时,一个会英文的阿拉伯乘客过来要坐车去拉马拉,得知情况后便帮我们与当地司机进行沟通。他告诉我们如果要按照20的价格去杰里科的话必须得等到车坐满人,可是这边去那的人真的很少,所以如果付40就相当于包车了,可以马上走。尽管如此,双倍的价格还是有点偏高,好在这位年轻人的帮助下,最后我们还价到30一个人成功说服了一位原本驾驶“伯利恒—拉马拉”路线的司机带我们去杰里科。坐车前往杰里科路上,从窗口向外望去,大块的白云、蜿蜒爬行的公路以及笔锋钝厚的山峦,有一种非常辽阔的感觉。杰里科虽然距离其他巴勒斯坦城镇较远,但这座城市对于巴勒斯坦人来说绝对至关重要,因为这几乎是他们出国的唯一通道。距离杰里科八公里处就是约旦河,那里的侯赛因大桥是唯一一个巴勒斯坦人可以前往约旦的口岸。因为巴勒斯坦没有自己的机场,想要前往别的国家只能用特拉维夫的本古里安机场,或者是约旦的国际机场。考虑到巴以目前的局势,前者几乎不大可能,那么后者自然而然就成为了大部分巴勒斯坦人的首选。杰里科除了他上万年的古城遗址外,最出名的应该就是诱惑之山了。圣经中耶稣就是在这里冥想40个日夜最终抵御了撒旦的诱惑。现在有缆车上山,不过价格有点昂贵,山顶有一座东正教修道院,修道院四点就关门。遥望诱惑山上的修道院山上还有住家走近看修道院,不得不佩服古人的才华,竟然能在山上建造出这样的建筑。除了缆车,可以搭出租车到山脚下有一条比较平整的坡道和台阶上山,一般游客不知道,我们也是在一个出租车司机的带领下才找到了这条路。修道院大门,每天四点就关门了。内部的壁画和装饰石头铺成的走道和古代修女们的房间修道院内的一个洞穴,角落放了很多照片和硬币,应该是教徒祈祷后留下的。祷告的游客和在开导年轻孩子的教父在修道院上俯瞰整个杰里科离开修道院后,便去探访杰里科古城遗址。大部分去过的人都会说这是一个大坑,虽然门票不贵,但是到了那里什么都看不到。而所谓的遗址,就是上万年前人类生活的地方,现在除了乱石和一个个大坑真的什么都没有,也没有指示牌告诉你这是以前的什么什么,烈日炎炎下,走在一堆乱石上确实不好受,只能说来感受感受近万年前人类生活的土地罢了。这是唯一一张介绍古城的图文难得看到一个标识了这曾是青铜器时代城墙的木板。古城内大部分都是这样的坑古城外访客中心的小喷泉,泉水是淡水,因为这里以前都是盐碱地,淡水的发现归为神迹。院子里闲逛的孔雀里面还有餐厅和纪念品店上山的缆车站,可以看到缆车空空,可见来这里参观的人并不多巴勒斯坦临时首都——拉马拉拉马拉是巴勒斯坦中部城镇,巴勒斯坦临时首都(巴方主张耶路撒冷为其法定首都),为巴勒斯坦民族权力机构所在地和巴勒斯坦自治政府驻地。拉马拉也因此发展非常快速,越来越现代化。拉马拉拥堵的交通比起去杰里科,从伯利恒去拉马拉的车很多,人也不少很快就凑满了一辆可以出发。一路上又看到了连绵不断的隔离墙和监视塔,真的难以置信和让人怀疑一个国家的丑陋行径,瞬间对以色列没有了好感。虽然拉马拉现在贵为巴勒斯坦最重要的一座城市,但因为没有什么旅游景点可以逛,连旅游大巴都不会带游客来这。也许正因为此,我们的出现吸引了很多人的目光,不过那是友好的善良的眼神,走在街上,他们会主动地跟我们打招呼,甚至会说欢迎来到巴勒斯坦。在一栋楼上跟我们打招呼的巴勒斯坦年轻人这天是拜五,街上全是人和车,堵的水泄不通,给人一种大城市的错觉感。其实是因为他们的街道确实很小,连中国的三四线城市都不如,可哪怕如此,对于巴勒斯坦来说这里已经非常不错了。而黄色小巴车站竟然还在市中心的一块空地上,这样的规划虽然让来往城市间的人们方便了,却给这个繁忙的城市添了堵。下了巴士,道路旁竟然是菜市场,都是卖菜的卖水果的,熙熙攘攘好不热闹。竟然还有马车出没,真是惊到宝宝了。走到主街上,道路两旁卖馕卖面包卖水卖菜卖衣服的鞋子的,应有尽有,跟伯利恒杰里科那样的旅游城市相比,十足的生活气息扑面而来。要知道巴勒斯坦进口的所有东西都是要通过以色列耶路撒冷进来的,这在一定程度上限制了巴勒斯坦的发展。而近些年,很多聪明的巴勒斯坦人开始学习计算机,开创了很多计算机网络公司,他们通过网络给世界各国各个公司提供服务,从而极大地促进了巴勒斯坦的发展。这里的人民努力地在学习,在进步,国家也在发展。在拉马拉仿佛看到了巴勒斯坦美好的未来。在巴勒斯坦难得看到如此高的楼房。小商场和街边小店两手拿东西还可以头顶一包的阿拉伯大妈,真的不容易。坐在路旁看报纸的老爷爷在拉马拉虽然大部分是信奉穆斯林的阿拉伯人,大部分餐厅白天也都不营业。但是还是有好心的店主看到我们是游客,请我们到楼上的一个角落,帮我们准备了午餐。不算丰盛,但足够填饱和满足,还有便宜的价格。来到拉马拉,有一个必去的地方,那就是阿拉法特纪念馆。阿拉法特作为巴勒斯坦民族英雄和领袖,深受阿拉伯人的爱戴。阿拉法特的照片及画像纪念馆外挂着画有阿拉法特和巴勒斯坦现任总统马哈茂德·阿巴斯的横幅纪念馆外美丽的鲜花迎风飘扬的巴勒斯坦国旗阿拉法特之墓,墓碑一直都有卫兵守卫。在阿拉法特之墓后面就是其纪念馆,里面详细介绍了阿拉法特的生平事迹以及巴勒斯坦的历史,有影片和图文介绍非常详细,是个了解巴勒斯坦和阿拉法特的好地方。一首非常感人的写给巴勒斯坦的情诗当年周恩来会见阿拉法特的照片阿拉法特的护照来自各国多个医疗机构的阿拉法特死亡报告,证实阿拉法特并非自然死亡除了这些,纪念馆里还原封不动地保留了阿拉法特在世时的会议室,工作室,厨房,保安的起居室以及他的卧室。全世界最丑陋的墙这里是巴以旅行中印象最深刻的地方,没有之一。来这里不只是来参观,而更多的是感受。感受坐牢的滋味,感受被歧视的痛楚,感受不平等带来的忧伤,感受这里的人民对自由,对和平的渴望。自2002年6月起,以色列开始沿1967年战争前以巴边界线修建高8米、长约700公里的安全隔离墙,目前尚未全部完工。其目的是将约旦河西岸巴勒斯坦地区与以色列彻底隔离开来,阻止巴激进组织成员渗透到以境内实施袭击。尽管海牙国际法庭宣布以色列违反国际法,尽管受到联合国的反对,可是以色列还是继续嚣张地修建着这一堵极其丑陋的钢筋混泥土。隔离墙由数米高的钢筋混凝土墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成,并由以色列巡逻队和哨兵进行警戒。为修建隔离墙,以色列已在约旦河西岸的西北部摧毁了140栋房屋,影响到87.5万巴勒斯坦人的生活,来自400个家庭的2300多人流离失所。由于关键的水源都被占领,巴勒斯坦水资源的缺口达1200万立方米。想想当年纳粹屠杀犹太人时候的残忍和不择手段,而如今以色列对巴勒斯坦的所作所为又何尝不是惨无人道。一家纪念品店外非常出名的几幅渴望自由的漫画墙上的这一个个真实的故事,让人看得眼眶湿润。而每个文字和涂鸦无不诉说着这里的人们对于和平,自由的向往。这堵世界上最丑陋的墙,让人的心情无比的沉重,默默许下一个心愿,希望在有生之年可以看到这堵墙被推倒,生活在世界上任何角落的人都该拥有自由的权利。这是在阿拉法特博物馆的纪念馆内看到的最让人感动又心碎的视频,深刻表达了巴勒斯坦人民对和平与自由的向往。忍不住录了下来,可惜声音在耳机里,在现场的我都看哭了。*******************************************苹果,出生在 中国 ,生活在 新加坡 ,迷失在路上。爱吃西瓜,也爱摄影,爱旅行,更爱生活。让我们一起发现世间的美好,聆听这个世界的声音。苹果个人微信号:394982284微博:果哥玲妹浪迹天涯苹果公众号:果哥玲妹浪迹天涯头条号:果哥玲妹浪迹天涯抖音号:果哥玲妹浪迹天涯*******************************************

  • 火鳳來巢550 发表了 游记  · 2015-12-06 08:06

    拉马拉的阿拉法特墓

    个人经验,去阿拉法特墓所在的拉马拉可以从耶路撒冷老城区北边的阿拉伯公交总站出发,该总站在大马士革门(Damascus Gate/باب العمود)北边的纳布卢斯街(Nablus Street/شارع نابلس)上。这里的218路(慢车)或219路(快车,推荐这个)都到拉马拉,车票都是8.5谢克尔(约人民币14元)。坐219路1小时左右可到拉马拉的总站。【特别注意:如果从拉马拉坐公交回耶路撒冷的话,一定要带上护照和以色列的入境纸片,因为回来的时候会进入一个检查站,到时会有持枪的以色列士兵上车核查每个人的证件,然后公交停在检查站的停车场,全体乘客换一辆车。】(从耶路撒冷坐219路出发)阿拉法特墓在拉马拉的公交总站附近。出公交总站大门,左边的这条街叫复兴街(An Nahda St. / شارع النهضة)。(复兴街,拉马拉公交总站外面的左手边)沿复兴街一直走,就会看到一个灯柱和狮子的街心雕塑:然后右转再右转进入广播街(Al Etha'a St. / شارع الإذاعة),然后一直走,经过一家肯德基和一家必胜客,看到路左边有广告牌就向右转(不过最近他们把这个国旗的图案给换成别的了),然后直走上坡即可。(继续直走看到路左边有此物就向右拐)(然后就会看到这个,继续直走就能看到阿拉法特墓在路的左边)阿拉法特墓非团体也可以去,我一共去过两次,不过还是有一个当地的朋友带着你去为好。进去的时候要和门口的法塔赫警卫打个招呼,这些警卫的态度一般比较和蔼,有时会和你搭搭讪,甚至和你聊聊你有没有女朋友什么的。进去的时候需要先存包,放在警卫的值班室即可。然后会有一个警卫陪着你,带你去墓碑厅照相,给你讲解(阿语或英语)这里的历史掌故。阿拉法特墓的警卫比阿克萨清真寺的门卫要靠谱一些,法塔赫士兵的导游全程免费(不过我不确定没有当地人带你进去的话会不会也是这样,但愿会是吧),阿克萨的门卫有时候会随便指派一个当地人做你的导游,然后这个人带你走一圈,最后要你很多钱,坑你一个措手不及。(雨中的阿拉法特墓,拉马拉属于亚热带地中海气候,11月就开始下雨了)阿拉法特墓总体不大 不过很漂亮,里面一草一木都有寓意。(阿拉法特墓西侧的巴勒斯坦国旗)阿拉法特墓的中心是墓碑厅,里面有一到两名军容严整的总统卫队士兵在墓碑后面站岗,他们是不能乱动和说话的,不过在警卫导游的允许下你可以和站岗的卫士合影。(墓碑厅)(笔者与墓碑厅里站岗的法塔赫士兵,他们真心是一动不动)墓碑的内容:最上面是《古兰经》经文;下面的大字意思是“这里长眠着已故总统(即权力机构主席)亚西尔·阿拉法特烈士的遗骸”;再下面是公历和伊斯兰历并行的阿拉法生卒年月即1929.8.4-2004.11.11;最下面是墓志用语,大意为“(愿真主)回赐他纯洁的灵魂”。墓碑厅的旁边是一个说小也不算太小的清真寺(水房提供洗手液和纸巾),这座清真寺没有拱顶,是为了体现宗教(主要是伊斯兰教与基督教之间)的包容。(阿拉法特墓的无拱顶清真寺)(清真寺内景,共有两层,拍摄角度是从二层向下。据说现任权力机构主席马哈茂德·阿巴斯有时候也来这里参加周五的聚礼)守门的法塔赫警卫一般不能合影,不过如果你会说阿拉伯语的话,可以发挥语言优势和他们“周旋”一下(这里的人对中国人和会说阿语的人都比较友好,对二者都符合的会格外友好),他们可能会网开一面地拿着AK47和你照上几张,不过和他们的合影千万不要传到facebook等社交网站上,因为这样可能会无意中害他们丢了工作(按规定门口的警卫是不能随便和游客合影的)。最后一点,此处的法塔赫士兵无论是站岗的还是看门的,颜值普遍较高,女性游客请hold住。

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