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伊拉克

伊拉克

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409 名穷游er去过这里 46 条关于伊拉克的点评
关于伊拉克的游记攻略
  • Li_Yanan 发表了 游记  · 2019-03-22 00:01

    中东腹地(在大马士革跨年,在叙利亚前线亲历伊斯兰国覆灭,详尽的政府军叙利亚+罗贾瓦叙利亚+阿拉伯伊拉克+库尔德伊拉克)

    开端这可能是一篇很长的帖子,详尽展示中东腹地的伊拉克和叙利亚的各种内容。自2017至2019年之间,我三次进入叙利亚的不同区域,两次进入伊拉克的不同区域,相对完整的走过了伊拉克和叙利亚的大部分地区,我乐于在穷游上分享这些经验,因为写起来比较自由和随意,让懒惰的我可以像流水账一样沿着时间线记录就好。主要大致内容包含:在大马士革跨年;阿勒颇和霍姆斯的战争废墟;基本复苏的阿拉伯伊拉克;库尔德伊拉克;罗贾瓦(Rojava)叙利亚;伊斯兰国过去的“首都”拉卡;在叙利亚巴古兹前线亲历伊斯兰国在叙利亚的覆灭。行程表2017年那次叙利亚之行已经发过帖子,这里就不再赘述行程,主要简述近三个月的中东腹地行程。2018年12月30日,北京-伊斯坦布尔-科威特城-大马士革;2018年12月31日-2019年1月2日,叙利亚大马士革,在大马士革跨年;2019年1月2日-2019年1月6日,叙利亚阿勒颇;2019年1月7日-2019年1月8日,叙利亚哈马;2019年1月9日-2019年1月10日,叙利亚霍姆斯;2019年1月11日,霍姆斯-大马士革-贝鲁特-迪拜-北京。2019年2月25日,北京-迪拜-巴格达;2019年2月26日,伊拉克巴格达;2019年2月27日,伊拉克巴格达;2019年2月28日,伊拉克巴格达-伊拉克泰西封-伊拉克巴比伦;2019年3月1日,伊拉克巴格达-伊拉克萨迈拉-伊拉克埃尔比勒;2019年3月2日-2019年3月4日,伊拉克埃尔比勒;2019年3月5日,伊拉克埃尔比勒-伊拉克基尔库克-伊拉克埃尔比勒;2019年3月6日,伊拉克埃尔比勒-叙利亚卡姆什利;2019年3月7日,叙利亚卡姆什利-叙利亚拉卡-叙利亚卡姆什利;2019年3月8日,叙利亚卡姆什利-叙利亚代尔祖尔省巴古兹;2019年3月9日,叙利亚代尔祖尔省巴古兹;2019年3月10日,叙利亚代尔祖尔省巴古兹-叙利亚卡姆什利-伊拉克埃尔比勒;2019年3月11日,埃尔比勒-迪拜-香港-北京。中东腹地地缘知识普及就着这张很新鲜的地图普及一下最近中东腹地的地缘问题。这里强调最近,是因为它随着叙利亚和伊拉克内部各种武装力量对抗而时刻变化着。图例叙利亚版图中的红色区域,是阿萨德政府控制区的区域,称其为政府军叙利亚,之后都这么叫;叙利亚版图中的黄色区域,是库尔德武装(YPG)控制的区域,称其为罗贾瓦叙利亚(Rojava),之后都这么叫;叙利亚半途中的绿色部分,是叙利亚反政府军(FSA)控制区域,由于无法到达,之后不再提及;伊拉克版图中的红色部分,是阿拉伯伊拉克,之后都这么叫;伊拉克版图中的黄色部分,是库尔德斯坦,宣布过独立自制,但伊拉克政府只是给予自制却不承认它独立。这是大家俗称的库尔德斯坦,也叫库尔德伊拉克,之后都这么叫;伊拉克版图中的黑色部分,是伊斯兰国(ISIS)控制区,无法到达,之后不再提及。了解了这四部分之后,分别为政府军叙利亚、罗贾瓦叙利亚、阿拉伯伊拉克、库尔德伊拉克,后面的事情就好说了。签证虽然是两个国家的四个部分,却有三张签证,分别是政府军叙利亚颁发的叙利亚签证、阿拉伯伊拉克政府颁发的伊拉克签证以及库尔德伊拉克颁发的库尔德斯坦签证。叙利亚签证:只能去政府军叙利亚,也就是主流的叙利亚城市,比如大马士革、霍姆斯、拉塔基亚、阿勒颇等,不能前往除此之外的任何区域。所以拿到叙利亚签证,并不代表你可以去叙利亚的任何地方。伊拉克签证:在伊拉克版图范围内,有一条实实在在的“边境线”,这条边境线就是库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克的分界线。用伊拉克签证,可能能跨过这个边境线去往库尔德伊拉克,可能不能跨过,能不能过去,全看口岸边检人员心情,现在的趋势是越来越好,管的相对越来越松,但还是一个不能十分确定的事情,看自己运气吧。库尔德签证:这个签证是库尔德斯坦的库尔德人自己颁发的签证,拿到这个签证可以直接飞到库尔德伊拉克的“首都”埃尔比勒,但拿着这个签证一定不能去阿拉伯伊拉克。罗贾瓦叙利亚:为什么四个区域只有三个签证?那罗贾瓦叙利亚怎么去呢?只能通过库尔德伊拉克进入,因为从本质上来说库尔德人希望独立出来的库尔德斯坦,其中就包含罗贾瓦叙利亚。罗贾瓦叙利亚和政府军叙利亚基本是以幼发拉底河为界,两部分不能互通,拿着叙利亚签证没有办法前往罗贾瓦叙利亚。这是一个很奇特的地缘,明明是叙利亚的版图,却需要从伊拉克进入。罗贾瓦叙利亚没有签证,只有一个特殊许可证,这个特殊许可证,很难办理,很难办理,很难办理(重说三)。我把四个区域都走了,在这里给大家带来两个国家四个区域的内容。写在前面1.不要留言以及私信问我叙利亚签证怎么办理,为了负责,我不会把这个途径公布。各找各的门路,各担各的责。我深知叙利亚是一个在政治上比较严苛的国家,哪个途径一公开,通过这个途径进入叙利亚的人多了,但凡有人在叙利亚惹了麻烦,这个途径就基本办不了叙利亚签证了,这些事儿不是没有发生过。2.阿拉伯伊拉克签证和库尔德伊拉克签证可以向我咨询,但我不一定能即时回复。3.想去罗贾瓦叙利亚就放弃吧,那里还属于战争前线,不是游客可以进入的地方。4.在中东腹地旅行需要各种特殊的通行证,甚至进入一个城市都需要通行证,比如去往阿拉伯伊拉克的摩苏尔,就需要通行证;在罗贾瓦叙利亚,没有通行证连最基本的城市和城市之间都无法通行。从自由行的角度看,政府军叙利亚基本可以自由行,除了一些离着交战前线比较近的地方比如帕尔米拉之类的;阿拉伯伊拉克的主流地区都相对自由,比如巴比伦、萨迈拉这些旅游景点,但有时候会被检查站索贿,宣称安保;库尔德伊拉克是这四个区域中最自由的,和旁边的土耳其走起来无差。5.中东腹地的这两个国家还没有进入全面和平的状态,所以路上的检查站特别多,并且会有一些检查站只在白天开发,所以合理安排自己的时间。检查站通常对外国人又好奇有严苛,经过检查站的时候运气好直接放行,运气不好被扣留半小时一小时的,运气极差可能会被关起来。所以过检查站的时候自己灵活一些,真诚的说明来意,备好谷歌翻译。6.很多人会对中东腹地的这两个国家充满好奇,但说实话不是旅行的好目的地,尽量多了解,多问去过的人的一些经验,可去可不去的情况下,还是不要去了。7.省钱的走法在中东腹地不是办法。很多时候,安全系数和付出的金钱成正比;麻烦程度和付出的金钱成反比;更有的地方,不付出高额费用是根本无法到达的。8.做个广告,更为细化和感性的内容可以关注我的公众号“米兜伊斯特”。9.怕被盗图,所有图片做了水印版权保护。政府军叙利亚大马士革跨年大马士革倭玛亚清真寺2017年和搭档刘怡去过一次政府军叙利亚,但那次只在大马士革停留,没有去其他城市。那时的大马士革还处在交战前线,每日都能听到东北部的东古塔郊区和南部传来的炮火声。也正是那次的遗憾,促成了这次前往政府军叙利亚的计划。办好签证以后,发现可以赶上2018年12月31日到达大马士革这个特殊的时间点,满足一下在大马士革跨个年的心愿,便赶了一天路,从北京出发辗转两个城市,到了大马士革。第一次去大马士革是陆路从贝鲁特进入的,那么这次决定换种交通方式,也就是飞进大马士革。叙利亚本土航空Cham Wings竟然可以在携程上买到机票,于是很开心的订了票。阴雨笼罩着博斯普鲁斯海峡,既然又来了伊斯坦布尔,那就到市区晃一圈吧,熟悉的地方看加拉塔。天气太差劲了,在机场胖的酒店休息了一整个白天。毕竟一会儿到了大马士革是傍晚6点,稍作休息就要加入跨年的队伍中去了。这次乘坐飞机到达大马士革,虽然换登机牌的过程不是那么顺利,在科威特被反复检查护照和签证,耽搁了一个多小时才给登机牌,不过到达大马士革,入境出奇的顺利。在机场看到巴沙尔·阿萨德的头像,浓浓的政府军叙利亚味道扑面而来。时间还早,去大马士革老城东的酒吧坐坐。虽然叙利亚是穆斯林国家,但基督徒也有很大比重。世俗化程度很高,所以在老城东边的街巷内很容易找到酒吧。点了一杯龙舌兰,做的蛮好。2017年那次来大马士革,每个人凭卷购买两杯酒,这次感觉是放开了,没有了这样的限制。其实大马士革的酒吧大部分都是年轻情侣谈恋爱的地方,喝点酒,聊聊天,抽抽水烟。喝完酒之后去往多玛之门,看到叙利亚人已经汇聚到了这里,等到零点的到来。2017年来的时候,叙利亚人并不敢大面积聚集,即使古尔邦节的倭玛亚清真寺前来礼拜的人都寥寥无几。城东和城南爆炸声未停止,虽然炮火不会打到大马士革城内,但犹如一颗定时炸弹给人们造成无形的心理压力。2018年斋月前夕,大马士革东北部的东古塔地区打完了,城南的仗早就打完了,大马士革迎来了全面和平。听当地朋友讲述,斋月期间,原本街道就会很安静,然而爆炸声也停止了,安静的着实让人不习惯。到了2018年底的这次跨年,叙利亚人终于没有任何心理压力,自发走上街头庆祝这次长达八年之久终于迎来的和平跨年,歇斯底里的庆祝。庆祝的不仅仅是一个新年,更多的东西都在他们心中压抑的太久了,借助新年的到来,终于可以释放。政府并没有组织放烟火的活动,然而叙利亚人自己购买的烟花可能在这一夜都放完了。所有人都拿着手机,打开手机摄像头的LED灯长明,眼睛盯着释放的烟花,说实话这个场景很感动。释放的烟花。小男孩看着烟花出神。也能听到枪声,但释放出来的是闪光弹,充当烟花,不再是杀人的子弹了。然后人们自发的欢呼和跳舞,虽然路灯不是很亮,但所有人开启手中的闪光灯还是把多玛之门外的小广场照的通明。我们赶了一整天路,过了零点不久,就从人群中抽离开,回去休息了。叙利亚人不仅在叙利亚时间的零点欢呼,还在凌晨一点又一次欢呼。大马士革有不少比例的基督徒,他们一次欢呼是不够的,当罗马时间进入零点时,也就是大马士革时间凌晨一点,基督徒们随着罗马教皇迎来新年的时刻继续欢呼。这场庆祝压抑在心底太久了。人群中有一个小女孩望着烟花不停地痛哭,可能是害怕,可能是激动。按照大马士革八年内战的时间来看,小女孩的年龄可能是她第一次见到爆炸的是烟花而不是炮弹了。几亿人活着是现实,一个人死去也是现实,这两者都不能够中和取其平均值。越经历一些事情就越懂得,你今天的生活和心底的理想,都不是能轻易拿出来妄谈的。2019年的第一天,昨晚的那场庆祝结束后,大马士革恢复了日常。我也游客状的再去倭玛亚清真寺逛逛,不得不说,倭玛亚清真寺真的很漂亮啊。浓浓中世纪味道的倭玛亚清真寺。清真寺内读古兰经的穆斯林。人们进入清真寺时在门口存鞋子。老城总是有些热闹,哈梅迪耶大巴扎外人头攒动。2017年来那次,安检还挺严格,这次来大马士革,我已经可以将相机挂在胸前,那些原本看起来肯定要过来找事儿的警察都对我视而不见了,感觉现在的大马士革就是一个特别正常的城市,很舒服。希望她的全面复苏。街头一个躲在墙角打电话的女性。躲在墙角的女性不知道在干嘛。阿拉伯人爱极了视频通话,在哈梅迪耶大巴扎外视频通话的男人。这种游戏厅在中东腹地还是很流行的,大部分人都在玩实况足球。老城东一家游戏厅内几个叙利亚年轻人在玩实况足球。站在老城石头墙前的叙利亚姑娘。街头开始有这种细小的logo出现在墙上,大马士革老城整个感觉特别像欧洲那些老城的感觉,细节都像。街头巨大的Apple标志,但其实是个酒吧。大马士革的水烟在我心中拍中东第一,每晚都会坐在水烟馆抽一会儿。在四季酒店以西北的街区,散步着特别多水烟馆,生意往往都很好。我们随便找了一家坐下来聊天,享受大马士革水烟。水烟馆的师傅,一看我们是中国人,激动的说他用的小米手机,一定要和我们合影留念。又是一个白天,出门去大马士革新城那些新开的大型Mall看看,很热闹。与世界其他地方的Mall不同的地方主要是两点。一,高悬领袖的画像;二,由于经济制裁,Mall里不太能看到国际品牌。一个卖女装的店,就连销售员在里面都快辨认不出来了。下午去东古塔地区,也就是大马士革东北部最后的战线。这里的和平代表了大马士革的全面和平。然而东古塔地区是一个很敏感的地区,没有许可不能随便来更不能随便拍摄,我这不踩雷了,刚在巷子口拍了一张照片,身后骑着摩托车的士兵就来了,把我们带去了东古塔地区的临时军营里接受检查,之后是各种盘问,很客气但是很耗时间,最后放行。回大马士革的路上看窗外的东古塔地区。按照战争废墟的角度看,东古塔地区其实是最惨的一块,比阿勒颇和霍姆斯都惨。那两座城市的建筑虽然千疮百孔,但至少还能看出来是一栋建筑,然而东古塔地区就是一片坍塌的平地,少有完整的建筑了。大马士革原本城东的一些政府建筑,现在都已经人去楼空。大马士革的政府建筑现在大多移到了大马士革城西,那里一直未受战争洗礼,所以也有了“新大马士革”的名称。上路,准备一路向北,去往阿勒颇。旅行信息:由于2017年在大马士革逛得还算透彻,这次就没有多停留,重点都在其他城市。我们住在大马士革的Cham Palace酒店,每日175美元,我有前台电话,可以私信问我要。性价比不是很高,2017年入住时只要100多美元,现在涨价了。在酒店直接订了一辆车去阿勒颇,价格是200美元,路程耗时7-8小时。公里数大概500公里,但由于路上检查站众多,所以需要耽误一些时间。从大马士革去阿勒颇的一路包括路过的城市,基本可以自由行,即使没有许可证也不会有太多麻烦。阿勒颇阿勒颇倭玛亚清真寺对面的Mosque Musa Amiri阿勒颇是再著名不过的城市了,2017年来的那次没能如愿前往,这次就是冲着叙利亚的其他城市来的,所以没在大马士革多停留,直奔阿勒颇。快行至阿勒颇时已经接近天黑,路上耗时很久,有个检查站就耽误了一个多小时。检查站的士兵要问我爸爸的名字、妈妈的名字、家庭住址,一直用谷歌翻译来回交流才搞定。途径战争过后废弃的小镇。对面行驶来的卡车。政府军叙利亚的道路路况其实都不错,车流量也很小。阿勒颇喜来登酒店的早餐,看对面人去楼空的建筑。旅行信息:喜来登酒店是阿勒颇市中心一家未受战争骚扰的酒店,据说是给了FSA一些钱才得以保留没被炸毁。虽然在战时停业,但阿勒颇恢复和平之后,酒店很快就开了。酒店设施很好,配得上喜来登这个名字。我们去的时候价格不错,来之前听朋友说要200美元一晚,但我们入住时只要100美元一晚包早餐,于是开心的定了4晚。叙利亚的酒店价格浮动可能会很大,所以参考价值不是很高。吃完早饭我就开始探索阿勒颇老城。酒店旁的老城建筑其实保留还算完整,但却人去楼空。战后重建的“工作”之一就是在街角各个地方挂上伟人的画像……一个头上顶着馕的小男孩走在无人的街巷内。老城的战争废墟。太阳刚刚升起的路口,任何电影场景都比不过真正的战争废墟来的强烈。阿勒颇倭玛亚清真寺,门口的士兵会英语,不让进入,因为里面在施工,进行战后重建工作。阿勒颇是政府军叙利亚的重点战后重建示范城市,那么倭玛亚清真寺就是重点中的重点了,所以只能隔着被炸毁的外墙看看里面。清真寺后面就是古老的阿勒颇巴扎,整个历史文化名城作为世界文化遗产,而如今变为现代战争废墟,命运多舛的阿勒颇真的让人看着心痛。图中这一段巴扎算是保留比较完整的一小段了,其他地方连屋顶都被炸开了。正在重建的阿勒颇大巴扎。于是我开始在老城内走街串巷,爬上爬下。现在的阿勒颇有一种“每家门都开着”的感觉,我可以任意进入任何一个房间,看看他们当时戛然而止的生活。在一处楼房的屋顶。这是一户人家以前的客厅。上楼的楼梯被炸毁坍塌的石块堵住。在一处战争废墟楼顶看Al Adeliah清真寺。现在谷歌卫星已经更新了阿勒颇的卫星照片,大家可以在谷歌卫星上查看被炸毁后的阿勒颇,很惨。阿勒颇老城楼房的日常,底层的门面房已经在恢复了。老城空旷的街道走过的女性。倭玛亚清真寺外的场景。走出老城城墙之外的一片墓地和身后的阿勒颇。一个在老城战争废墟中卖鞋的叙利亚人。大巴扎内的卷帘门,都是一副被炸弹冲击波吹过的样子。老城大巴扎内保留的最好的一段,可见之前的样子有多好。倭玛亚清真寺内生火的小男孩。大巴扎一处转交被炸开的屋顶,看得着天空。老城的一些商区,现在新的卷帘门已经安上了,但是却没有人。倭马亚清真寺旁的城区样貌,一个人走向Al Adeliah清真寺的方向。在阿勒颇城堡外的咖啡厅,坐下来喝一杯咖啡。战前的叙利亚一定是一个非常完美的中东旅游目的地。喝完咖啡我也去城堡逛了逛,在城堡的瞭望塔上俯瞰阿勒颇全城。城市的样貌还在,却不能盯着细节看,整个老城几乎都是战争废墟。下了城堡开始往老城南边随便逛逛,依然是战阵废墟。路过一处学校,这是校园的篮球架。学校的教室。操场上还有踢球的孩子们,然而背景却是废墟。那些挂着毯子的阳台是有人居住的房间。只能通过雨棚去遮挡一下,在屋内临时居住。街头随意搭建的电线。一个阿拉伯大爷和他的儿子,战时他们也没有离开过阿勒颇。战阵废墟中的一线天。而后又去了阿勒颇城东的战争废墟。这些楼在建立的时候是钢筋混泥土的架子,而战争过后它们又恢复了原来初建时的样子。其实城东是FSA攻击时打的比较严重的地方,不过战后重建时清理的很快。即使在城东,也还是有一些相对完整的区域保留了下来。街头的立交桥。清晨的阿勒颇像极了电影里的场景。回到老城附近,这是曾经的写字楼。一个小男孩骑车经过这里,阿勒颇很萧条。街道的柏油都是新铺的,战时的街道布满了弹坑。战后重建工作的开展。沿着楼梯进入写字楼,散落台阶的文件。被炸弹炸毁的窗子。写字楼的走廊。街道的“秩序”与“混乱”实则都是战争废墟。一个阿勒颇人站在被炸毁的房屋前。而后去了宾馆对面的亚美尼亚区。这里是阿勒颇的亚美尼亚教派基督徒的聚居区,现在也是战阵废墟。图中为正在复建的四十殉道士主教堂。马龙尼教派的一座修道院内悬挂着假人,这是战时吸引狙击手用的,可能和平来到了,修道院还是保留了这个假人。晚上去西城逛,夜色反射着车灯。阿勒颇西城基本没有收到战争侵扰。阿勒颇西城的楼房和生活都井然有序。一个踩着泥的小猫走过红色的汽车机盖。洒水车每天在阿勒颇街头来来回回,只不过需要人工控制喷头的方向。接下来,探访了一座阿勒颇最具传奇色彩的宾馆,男爵酒店。男爵酒店位于阿勒颇男爵街上,阿勒颇国家博物馆旁,是整个叙利亚最古老的酒店。最早可以追述到1870年,不过正式开张在1909年,怎么说也是100年历史的酒店。在这里有非常多著名的客人,它的历史跟随着整个中东的近代史。阿拉伯的劳伦斯在这里的202房间依然有欠账、费萨尔一世在在215房间阳台宣布叙利亚独立、阿加莎·克里斯蒂在203房间写出《东方快车谋杀案》的第一部分、法国总统戴高乐、美国亿万富豪洛克菲勒……男爵酒店现在已经不再营业,尤其是战争爆发后。这里楼下的男爵街就是当时阿勒颇战争的前线,它已成为一座活生生的历史博物馆。男爵酒店的一楼大厅。二楼的走廊显得有些萧条。然而旁边的宣传画上画着泰西封古城的图画,庆祝荷兰皇家航空开通了飞往伊拉克首都巴格达的航线,为什么宣传画在这里,因为在将近一百年前,飞机只能在阿勒颇停留加油,再继续飞往巴格达。现在酒店的主人是罗宾娜女士,一个阿勒颇阿拉伯人,信仰基督教,年轻时在黎巴嫩贝鲁特美国大学上学,所以英语不仅好,而且相当西化,但是她不愿意拍照,说自己不再年轻不美了,也不想让照片出现在媒体上给自己带来麻烦。在我的央求下,她终于同意露出侧脸让我拍摄一张。一楼的酒吧内,特别具有年代感的地方,坐在这里,仿佛我对面坐着的就是劳伦斯、是戴高乐、是费萨尔一世,复杂的中东历史就在眼前。哈马夜晚的哈马,除了清真寺宣礼塔亮着灯,全城显得有些漆黑哈马是一座悲情的城市,这里一直是反对政府的起义之地,因此被屠城了好几次,老阿萨德就曾炮轰哈马,将这里夷为平地。然而这次叙利亚内战,阿勒颇、霍姆斯这些大城市千疮百孔,哈马却没有进入战争模式,这是一座正常的城市。在哈马的两天都在下雨,有些苦恼,不是我印象中中东的那种列日,没办法,为了温度,只好选择雨季来中东。旅行信息:在阿勒颇喜来登酒店直接订车来哈马,车费价格100美元,路程耗时半天。司机比较聪明,离开阿勒颇时办了一个什么许可证,所以路上特别顺利,检查站基本没有为难我们。到了哈马之后入住Cham Palace,和大马士革那家是连锁的,价格浮动比较大,当时入住哈马是每晚125美元。哈马对于我来说,显得略微有些无聊,因为城市不大,也没什么特点,虽然他在叙利亚近现代历史上都比较重要,但却没能激起我的兴趣,阴雨天,更无心多行走。哈马的巴扎内。和刘拓联系了一下,去了他曾经住的Riad Hotel,于是前去拜访聊天。前台的大哥一看又有中国人来了,很开心。于是喝着阿拉伯咖啡聊了起来。谷歌地图上的Riad Hotel位置标错了,但是里面的介绍竟然有刘拓的照片,很有意思。Riad Hotel的走廊内人很多,都是叙利亚当地人。虽然墙上还贴着很多英语、日语、韩语的招牌,过去肯定是游客如织,但现在只有当地人。哈马老城的街头,下着雨,很是阴郁。哈马街头的小贩。湿淋淋的哈马街头。回到我们的酒店,又看到熟悉的画像。住了两晚,离开哈马时依然是阴雨天,准备去霍姆斯。哈马确实没怎么停留和拍照。霍姆斯霍姆斯的城市战争废墟霍姆斯又是一个我在叙利亚特别喜欢的城市,如果阿勒颇排第一,那么霍姆斯绝对是第二。它又小又无聊,但大片的现代战争城市废墟使得整个城市像一座悲壮的纪念碑,让人们铭记叙利亚内战的惨痛。著名的战地记者玛丽·科尔文2012年在霍姆斯不幸遇难身亡。有关她的电影《私人战争》最近也刚刚看完,更让我对霍姆斯感触颇深。我行走在霍姆斯的瓦砾之间、穿梭于感觉一阵风就能吹塌的楼房间,浓重的阴雨,让我在霍姆斯不知名的空房间内发愣许久,静静俯瞰这座城市。旅行信息:在哈马的Cham Palace酒店直接订车去往霍姆斯,车费20美元,入住霍姆斯的Safia酒店,这个酒店被联合国包下来了,很多房间被当做了联合国各个部门的办公室,所以我其实很不喜欢这个酒店,有些吵,有些嘈杂,而且性价比极低,一天要200美元。霍姆斯西边的城市郊区,一片墓地和背后的楼房。马格南摄影师Lorenzo Meloni拍摄过相同的角度,我竟然找到了同一个地方,也是奇特。霍姆斯的楼房,被炸的感觉都快支撑不住了。这个大爷很神,我在废墟间拿着相机乱走,突然出现一个大爷,给我指了指,意思是拍那个方向。我一看确实不错,拍了一张,再回头,大爷就不见了……坍塌的楼房的房间内。霍姆斯的战争废墟要比作为战后重建样板城市的阿勒颇“新鲜”的多,路上横七竖八的人工掩体、坍塌的瓦砾,全在地面上未被移走。霍姆斯惨状。两扇卷帘门,一看就是被炸弹冲击波冲过又被机枪扫射过的状态。集装箱作为人工掩体,然而也是被炸弹冲击波冲过的样子。雨实在是太大了,打车回酒店。霍姆斯有一片区域还是很好的,就是酒店附近,未受到过战争打扰。街区的街口站着的女性。第二天继续在霍姆斯,天气阴晴不定。过去的城市主干道,现在是这个样子。霍姆斯一个街口的楼房。街道内的店铺。路中间的一个电脑显示器,只有壳子在。一个大爷从窗口探出头来看我,而他身旁的街道布满瓦砾。其实许多楼房都已经被刷上了UNHCR(联合国难民署)的标记,代表这些房屋即将进入战后重建工作。刚刚放学的三个孩子走在空旷的街道内。一个大爷开着他心爱的欧宝在废墟间。参与战后重建的工人。废墟建逐渐有人回来,但是极少数,也是一种复苏的迹象吧,比较战争的伤痛需要很久才能弥补,还有那么多在外国的叙利亚难民。天空终于放晴了一小会儿。霍姆斯坍塌的街道。被炸毁的汽车在城市废墟之间。一座被毁的儿童乐园。一所人去楼空的学校。学校的阳台,还有当初战时留下的沙袋掩体。空窗。回到我们的酒店,又看到熟悉的画像。霍姆斯的两日很短,而且都是阴雨天,着实有点遗憾,正好也为下一次的到来又找到了理由。坐车回大马士革,然后开始漫漫回国路,回家过春节。从霍姆斯回大马士革的司机是一个基督徒,车内悬挂着十字架。旅行信息:从霍姆斯回大马士革也是酒店直接叫车,车费70美元,时间很短,大概两小时不到即可从霍姆斯回到大马士革。路上有检查站,但基本不耗时,看一眼即刻离开。这个大厅很熟悉,悬挂着老阿萨德头像的叙利亚出入境大厅。第二次叙利亚之行要结束了,这次在叙利亚也有遗憾,但是更多的是收获。旅行信息:从大马士革各个酒店都可以订车去贝鲁特的任意酒店,价格100美元,公司是Europcar,但应该是与Europcar不联网了,自主经营。时间不一定,因为大马士革回贝鲁特的路上很可能堵车,如果不堵车,含过境时间也就两个多小时即可到达贝鲁特,一旦堵车就没谱了,所以如果想从大马士革直接去贝鲁特机场赶飞机的,最好提前一天回到贝鲁特,以免耽误行程。黎巴嫩和叙利亚的边境。我们回贝鲁特的路上就在贝卡山谷遭遇了堵车,一堵堵了俩小时,以至于早晨从大马士革出发,到了贝鲁特都快天黑了。政府军叙利亚总结结束叙利亚之行,春节后又去了三个地区,分别是阿拉伯伊拉克、库尔德伊拉克、罗贾瓦叙利亚。总结一下政府军叙利亚。目前的政府军叙利亚大体是和平的,叙利亚人本身人性不错,教育也没有因为战争而中断,所以基本不用担心偷到抢劫,更不用担心恐怖袭击和汽车炸弹。政府军叙利亚总体来说是一个安全的区域,但不可掉以轻心。毕竟整个叙利亚局势变化莫测,也未全面和平。不让去的地方尽量不要给自己找麻烦,比如一些偏远的不好去的地方,需要许可证的地方,不要擅自闯入,简单的情况下把你送回大马士革,复杂的时候很有可能被关,至于多久能被释放不得而知,毕竟身边有这样的例子。给自己和国家都带来麻烦,请负责任的旅行。阿拉伯伊拉克巴格达位于巴格达绿区的军刀门,萨达姆时期,依据他的审美建设的产物,特别具有魔幻现实主义这次来伊拉克的主要目的其实是北部地区,所以在南部伊拉克,也就是阿拉伯伊拉克并未多停留。每日阳光明媚的,就坐着车在巴格达以及周围随便走走看看,游览一下两河流域的文明古迹,虽然很多古迹都是重建的,但还是怀着游客心态好好逛逛,算是在阿拉伯伊拉克度个假,毕竟重担和任务在库尔德伊拉克以及罗贾瓦叙利亚。从北京经过迪拜飞至巴格达,一出机场买当地SIM卡,还是很方便的。伊拉克毕竟战后很久了,现在也未受到国际制裁,所以和叙利亚有很大不同,很多东西购买起来很方便。阿拉伯伊拉克的状况还不错,尤其是巴格达。在2016年以前的巴格达,到处有恐怖袭击和汽车炸弹,让人走起来很不方便,通行证和检查站更是不可少的。而现在的巴格达,不仅大量拆除了防爆墙,检查站也撤走了非常多,而且没有那么繁琐。最让人惊讶的是绿区每天下午五点以后就开了,至晚上九点左右关闭,所以普通人也可以有机会进入绿区。不过不让停留,只能坐着车进行一下“参观”。第一天先是巴格达市区转悠了一天,毕竟我是第一次来伊拉克。感觉巴格达街头最多的就是出租车。由于快速和平化的巴格达变得很舒心,所以我还挺喜欢巴格达,与我之前对这里的想象很不一样。我以为走在街上会提心吊胆,想在喀布尔似的,然而现在的巴格达走起来的感觉更像大马士革,让人很放松。走到了一处类似于国内的“花鸟鱼市”。然而除了卖鸟之外,竟然,还卖猴……巴格达街头的汽车都挺有性格,老爷车挺多。街头蛮好看的光影。穆太奈比大姐,平日巴格达的街头很繁忙,浓浓的中东气息,还带有一点过去富有过的国家的那份颓废气。伊拉克国旗遮住了马鲁夫铜像的头部。中午吃烤鸡。街头一座书店的玻璃反射出对面的建筑。骑自行车的小伙子。巴格达街头,出租车为主。防爆墙成了停车场的围墙了。堵车时停下车来,小孩子就拿着水桶过来哗哗哗把挡风玻璃擦了,然后强买强卖问司机要钱。巴格达街头的骑楼,其实还挺好看的。下午坐车去巴格达曼苏尔区,也就是一片新城区,感觉会更整洁和现代化一些。路过一处军营,一个女性在铁丝网墙下。绿区还是被防爆墙围着,毕竟里面还是有很多重要机构,比如美军什么的。到了巴格达Mall,里面整齐现代化着实吓了我一跳,贝鲁特souks啥样这儿就基本什么呀。电影院的装潢也是很棒,而且,和贝鲁特一样走了北美院线,最新的电影都有。之后在巴格达Mall喝了杯咖啡,坐了坐,去看看巴格达的大地标。巴格达大地标,两伊战争纪念碑,虽然是清真寺的洋葱顶,但看起来更像两个大桃子。我很喜欢这儿,挺好看的。泰西封和巴比伦古巴比伦城景区粗略复建的伊斯塔尔门巴格达向南走,一天时间的行程内可以把泰西封古城和古巴比伦城都看看,距离其实很近,然而走起来却需要花点时间,因为两者不在同一个方向。泰西封位于巴格达西南,很近,而巴比伦位于巴格达正南。去完泰西封需要返回巴格达再继续向南,原因很简单,直接从泰西封去巴比伦陆路不太安全。这是纯粹的两河流域古迹,当然被现代修复过,但还是能从“新颜”之下发现原本古文明的辉煌。又一个白天,去看了看萨珊王朝的泰西封古城,我很喜欢这个穹顶,曾在阿勒颇的男爵旅馆见过画有它的宣传画。这个建筑很大,只能接片来拍个全景了。对待当地人免费,而外国人20美元的门票很不友好,怀着那种“来都来了,看看呗”的心态进来看了看,这里看到了本地游客。泰西封古城对面是阿巴斯宫,但可惜全部被围墙围着,无法进入。底格里斯一百年前的洪水让这里坍塌,坍塌出的形状其实很好看,巨大的光影落在墙面上。这种结构。驱车离开泰西封古城,需要绕回巴格达,再向南走去巴比伦。路上我们停靠在一个类似于我国高速服务区的停车场吃午餐。被萨达姆粗略复原古巴比伦城想在看起来就像个“主题乐园”,复建的很粗狂,而且是在原址上复建,这件事儿充满了争议。但就我而言,我倒并没有批判这里,傻傻的直愣愣的砖墙复建的古巴比伦城,是有些荒诞,但却因为过于整齐而产生了一种莫名的美感。就怀着参观主题乐园的心态来看一下古巴比伦城吧。想想辉煌的古巴比伦文明,现在就是一个“主题乐园”,中东的过往和今天,唏嘘。古巴比伦城的门票对于外国人也是20美元,门口有一些导游,他们会一直跟着你要做你的导游,我不同意,他们开始诉苦,说一个月只有不到300美元工资,只能靠收取外国人的导游费来贴补生活。我只好无奈的回答,这不是我的错,我真的不需要导游。我真的看见这玩意儿还有点好看,硬朗的线条和漂亮的光影。国内那么多复建的的“古建筑”不也是这样吗?看这城门,层层叠叠的,很有层次感。萨达姆还在大概平齐到手的高度的一圈砖上刻了一行字,字的大概内容是:“这由萨达姆·侯赛因建造,他是尼布甲尼撒的后代,荣耀伊拉克。”这使人想起乌尔的七曜塔。此塔每一块砖被印上“乌尔纳姆,乌尔之王,建造了南那神庙。”这规整的墙体,有点硬朗。很有节奏感和仪式感的墙体。然后登上萨达姆的巴比伦行宫,俯瞰现在的古巴比伦城。这座废弃的萨达姆行宫的位置位于巴比伦城周围的小山丘上,想象一下,过去的萨达姆每日清晨起来走向阳台,就能看到太阳从巴比伦城的背后升起。他作为“尼布甲尼撒之子”,看着古老的文明一去不返,却在他手上重见光明,那种帝王般的喜悦感不禁成为他脸上一丝得意的微笑。而现实是,独裁者已被绞刑,行宫人去楼空,成为后人喷绘涂鸦和消遣玩耍的空房间。行宫甚是奢华,独裁者的梦相当伟大。萨迈拉萨迈拉宣礼塔,也称通天塔,伊拉克地标之一萨迈拉位于巴格达北部,来回需要大半天时间。我在整个阿拉伯伊拉克其实时间很短,只安排了巴格达市区、泰西封、巴比伦和萨迈拉这几个地方,大量时间要放在北部。我特别喜欢萨迈拉宣礼塔,这不是传说中的巴别塔,其实这样造型的宣礼塔在两河流域的美索不达米亚平原还有很多,最大的这个在萨迈拉。喜欢极了它的造型,既远古又科幻,特别具有人类性。远古的人们如何登高,最原始的想法——一圈一圈盘上去。整个伊拉克的各种古迹,我最喜欢的就是这个,虽然我不是来看古迹的,但萨迈拉宣礼塔我还是专程来看了一次,很早很早对伊拉克的印象就是这样形状的塔。去萨迈拉的路上,一个横穿马路的人,当时周围的车子都是一百多的速度。快到萨迈拉清真寺时,路边有很多什叶派穆斯林。因为萨迈拉清真寺旁是Alaskares Shine Haram,一座什叶派的圣寺,很多人来此朝拜。因此萨迈拉清真寺也成了一个人很多的旅游景点。进入萨迈拉清真寺的安检。大量游客聚集在萨迈拉宣礼塔下面。还有在这里野餐的当地家庭。太好看了,太科幻了。人们围绕阶梯盘旋而上,最后登上52米高的塔顶。萨迈拉宣礼塔的塔顶在2005年曾被炸过,因为美军曾以塔尖作为瞭望塔使用。不得不说,站在塔顶,美索不达米亚平原一览无余。带着孩子的女性穆斯林看向萨迈拉宣礼塔。好看,科幻!太好看了,好喜欢。其实萨迈拉清真寺的围墙基本没有了,然而外国人还是20美元一张票……驱车离开,再看看萨迈拉宣礼塔。停车场门口的女性。墙根聊天的两个男人。掩体前的什叶派女性穆斯林。参观完萨迈拉,当天驱车回到巴格达,直奔机场,晚上的航班飞库尔德伊拉克的埃尔比勒,有趣的地缘之行开始。库尔德伊拉克埃尔比勒埃尔比勒一片巨大的空地和远处的楼房现在的伊拉克分为两部分,南部的阿拉伯伊拉克和北部的库尔德伊拉克。库尔德伊拉克是高度自治,并且最后可能独立的库尔德斯坦,然而公投过后,伊拉克政府施压,现在的库尔德斯坦还未独立,只是高度自治。这样的背景之下,我们从阿拉伯伊拉克的首都巴格达飞向库尔德伊拉克的“首都”埃尔比勒,还有一些小插曲。巴格达机场极痛快的放行,让我们去往埃尔比勒,毕竟在他们的立场上来说,库尔德伊拉克属于伊拉克,没理由不让去。然而到了埃尔比勒之后,机场海关着实为难了一下我们,不准进入埃尔比勒,最后僵持半天,说有些新规定,需要埃尔比勒当地的库尔德人为我们担保,我们就能入境库尔德伊拉克。毕竟我们的签证是来自阿拉伯伊拉克,而库尔德伊拉克认为自己是独立自主的库尔德斯坦,来这里的人应当拿着库尔德伊拉克自己颁发的库尔德斯坦签证。好吧,拗不过海关人员,打电话联系埃尔比勒当地朋友,他来到机场海关,被复印了身份证件,并且同意作为我们的担保人,海关放行了,我们进入了埃尔比勒。说实话,库尔德伊拉克对于我来说略微有些无聊,我对这里感兴趣的反而是地缘。很多西方人回来库尔德伊拉克徒步、登山,性价比高,景色也不错,然而城市生活可能确实会无聊。埃尔比勒建了很多酒店,与这里的人口基数不匹配,为的就是发展旅游。然而并没有那么多的游客。虽然埃尔比勒是在高度自治的库尔德伊拉克,治安很好,行走起来也方便,但对于不懂这里的人来说,它就是在伊拉克,伊拉克这个国家的名字,在绝大多数人心目中代表了死亡之地,太危险了。所以埃尔比勒的旅游业一直都没有发展的很好。埃尔比勒老城的城堡和下面的茶馆,特别安逸的中东城市生活场景,安全的很。埃尔比勒街上连检查站都没有,可以任意行走,拍照。城堡内部的一个清真寺。老城内停车场车辆停的满满当当。街角一个简易房屋竟然就是一座清真寺,两个库尔德人在进行昏礼礼拜。老城巴扎内隐藏的茶馆,围坐一圈大爷,装饰的很有特色。埃尔比勒的一块广告牌。我觉得这个场景特别代表我对埃尔比勒的感受,有些清爽有些清淡,看起来很好却没有什么味道。一块广告牌高高的竖立在那里,没有任何内容,周围也是荒地。埃尔比勒作为“库尔德斯坦的首都”,库尔德人想要大力建设这里,然而空置的土地和烂尾楼遍布全城,繁华之下隐藏着萧条。酒店附近的一个我不认识的机构,那面“国旗”就是库尔德斯坦的棋子。在库尔德伊拉克和罗贾瓦叙利亚到处可以看到这样的棋子,这是库尔德人独立的一种姿态,期盼独立出库尔德斯坦。回到我们酒店楼顶,俯瞰了一下埃尔比勒。城市结构很像阿勒颇,也是市中心一个小山丘,上面有个古城堡。在埃尔比勒和基尔库克之间来回基尔库克老城区域一日我在酒店呆着无聊,想去周围的基尔库克看看。基尔库克离着埃尔比勒很近,大概,并且大部分人口比例是库尔德人,然而基尔库克却属于阿拉伯伊拉克。原因是库尔德伊拉克公投宣布独立,成立库尔德斯坦,处于库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克边境的基尔库克属于站在风口浪尖的城市,阿拉伯伊拉克突然出兵攻打基尔库克。库尔德人的独立梦想破灭,得来现在仍然只能高度自治的结果,伊拉克在对外口径上还是一个伊拉克,没有库尔德斯坦。从酒店打车去往埃尔比勒南部的汽车站,可以拼车去往基尔库克,价格每人1万伊拉克第纳尔。然而这条一百多公里的路却很会有意思,因为我从埃尔比勒去基尔库克要穿越伊拉克国界之内的边境线,返回埃尔比勒又要穿越一次,非常有趣的地缘。出租车司机反复看我的护照和签证,我的签证是阿拉伯伊拉克的签证,司机说没问题,可以去基尔库克。也就是说,我若拿着库尔德伊拉克的签证,是无法前往基尔库克的。车辆行至边境线时,还真有海关,库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克两边都有海关。我拿着签证进入阿拉伯伊拉克时,反而为难了我一会儿,耽误了大概十多分钟,长官看了签证半天,问了一些问题,最后放行了。这些口岸放行都不会盖章的,仅仅是通过即可。其实我更担心从基尔库克回埃尔比勒,因为当时从巴格达飞埃尔比勒的时候,在机场为难了一会儿,需要当地库尔德人作担保。现在在陆路边境,去哪儿找担保人呢,我怕我没办法顺利回到埃尔比勒。结果我多虑了,回埃尔比勒的时候很轻松,虽然我拿着阿拉伯伊拉克的签证,然而第二次进入库尔德伊拉克却只是登记了一下,就放行了。基尔库克都没怎么拍照,简单逛了一小会儿。和我一同拼车来的一个小哥会英语,自愿在基尔库克给我做导游,带我逛,中午还请我吃了顿饭,弄得我很不好意思。基尔库克的老城,大概就这样子吧。小哥说以前这些老房子住的都是犹太人,后来被赶走,再往后政府把住在这里的人都赶走了,可能是要做旅游景点,然而搁置了,就成了一片没人住的老房子了。库尔德伊拉克大概就逛了这些地方,本来想去摩苏尔,但通行证等待的时间可能有点长,对于苏莱曼尼亚我也没啥兴趣,只是在埃尔比勒悠闲的休息和等待,等待一张非常重要的通行证,那就是罗贾瓦叙利亚的通行证。罗贾瓦叙利亚拉卡伊斯兰国(ISIS)过去的“首都”拉卡一处高楼上俯瞰城市在这个帖子最前面已经讲述清楚了伊拉克和叙利亚的地缘,罗贾瓦叙利亚(Rojava)是这些地方最不好到达的一块区域。虽然地处叙利亚版图,却不能从叙利亚那些主流城市进入,进入的唯一道路,就是从库尔德伊拉克进入。罗贾瓦叙利亚不适合游客,没有自由行,我和搭档刘怡去罗贾瓦叙利亚,是为了进入叙利亚库尔德武装(YPG)和伊斯兰国在叙利亚最后的据点巴古兹的战争前线报道。虽然这里不是随便进入的区域,但还是在这里分享前线的图片,罗贾瓦叙利亚的故事异常精彩。在库尔德伊拉克和罗贾瓦叙利亚的边境线上,位于底格里斯河边的临时口岸,集散了世界一线媒体的一线记者,大家都是奔赴前线或者从前线撤出的。这里没有签证,虽然从地理位置上来说从伊拉克去了叙利亚,却不用盖章,只有特殊的许可证。这个许可证极不好办理,也不用留言或私信问我怎么办理了,望理解,毕竟那里不是旅游区域。进入罗贾瓦叙利亚之后,汽车狂奔在略显破败的小路上,周围是叙利亚库尔德区广袤的草原。快到卡姆什利的时候,我们停在一个小镇换钱、吃饭。把手中的伊拉克第纳尔换成叙利亚镑。天气很好,随意搭建的电线把天空分割的挺好看。小镇的人们。烧烤摊的烟雾和走过的人。到达卡姆什利,这座城市很小,住了很多记者,来来回回。小城最著名的去处是YPG和YPJ的墓地。YPG前面多次出现过,是叙利亚库尔德武装的总称,而YPJ是单指叙利亚库尔德武装力量里面的女兵。之前有一些报道让全世界认识了库尔德女兵(YPJ),今天来到她们的墓地,看到整整齐齐的墓碑,着实有点感慨。有些女孩刚刚十八岁就战死了,世界其他地方的18岁,这里的18岁……在对抗伊斯兰国的过程中,战死了太多人,安息吧。卡姆什利破败的街头,虽然这里没有战争,但很萧条。一个大爷在街口张望。在卡姆什利休息一夜之后,驱车去往拉卡。拉卡是伊斯兰国过去的“首都”。伊斯兰国全盛时期,几乎占据了罗贾瓦叙利亚的所有底盘,黑旗的魔抓还深入政府军叙利亚的很多地盘。作为强大的恐怖组织,被全世界所反对,终于在全面攻击之后,现在在叙利亚之龟缩到巴古兹一个很小的地方,并且在上个月经过美军和库尔德武装的合力围剿,叙利亚伊斯兰国终于投降。我们同世界各地其他记者一起来这里,就是为了记录这个可以载入历史的时间节点。从卡姆什利出发,一路向西去向拉卡。在距离拉卡几十公里的小镇,去YPG的新闻中心办理进入拉卡的许可证,军营的墙上画着一块不明所以的黄色有点好看。注意细节,花盆是炮弹做的。叫了几名武装护卫去往拉卡。下的雨很大,雨水在车窗上扭曲了外面的景物。库尔德牧民的生活。去往拉卡的路上下着大雨。即将到拉卡的路边景观。拉卡的地标之一,城外的一座巨大的粮仓。拉卡的街头一个小孩背着一麻袋水管。拉卡的萧条感伴着大雨,显得更加萧条。出现了一些高楼和防爆墙,那里是YPG的一个营地。YPG的营地,拉卡的YPG新闻中心也在这里,为前来拍摄和采访的人们提供本地向导。战后的拉卡也是千疮百孔。过去的巴扎被炸毁了,人们只能在街头进行买卖。拉卡的政府机构内,三个并排行走的女性。乌云下一个骑着马的拉卡少年。到了下午,天空竟然开始慢慢放晴,驱车前往幼发拉底河边。一个人蹲在幼发拉底河边。拉卡幼发拉底河的桥梁在战争中毁坏了,还没有修复完毕,现在过河都用极简易的渡船。我不得不感叹,幼发拉底河的河水特别清澈,仿佛还保持着几千年的清澈,现代文明没有对她造成污染。幼发拉底河上极简易的渡船。岸边卖甜食的小女孩。指挥轮渡的小伙子。站在岸边看船的人,远处是从前幼发拉底河上的老桥。站在幼发拉底河边的两名女性。回到拉卡城内,坐在一起下双陆棋的当地人。出租车司机在坍塌的楼房前趴活儿。拉卡最著名的一个转盘,这里是过去伊斯兰国份子对人们进行审判的地方。严格遵守沙利亚律法的伊斯兰国份子在这里该剁手剁手、该砍头砍头,每次进行审判都要让人们来围观以示惊醒,很是残忍。这个血琳琳的转盘快速的被重建和恢复,现在看起来反而是拉卡市区内一个很新很完整的建筑,可能是为了让人们快速忘却那段过去。在屋顶上看到胡乱排布的钢筋,可能这个房屋还没建成就迎来了战争,搁置至今。空荡荡的街道。进入居民区,一个大妈用手遮住强烈的阳光,我们在这里询问人们,在伊斯兰国控制器间,当地人怎么生活。一对夫妻站在拉卡战争废墟的街头。一个过去可能是厨房的战争废墟,地上铺满了罐头罐。一个大妈站在废弃的房屋里讲述她过去式如何在伊斯兰国控制之下的生活。讲述起来声情并茂。大妈在讲述。拉卡的战争废墟。由于拉卡的城市体量比较小,所以在破坏程度的规模上比霍姆斯和阿勒颇要好一些,但是罗贾瓦叙利亚对于战后重建基本没有什么工作开展,所以拉卡也保持着“新鲜”的战后样貌。拉卡东倒西歪的街头。由于拉卡不是很安全,依然有暗枪或者些许不稳定因素,再加上道路的所有检查站会在晚上五点之后关闭,因此我们在拉卡并不能停留太长时间,天黑之前要撤出拉卡。回卡姆什利的路上,我们专程探访了一座YPJ军营,这些库尔德女兵第一次见外国记者,尤其是第一次见中国人,感觉她们很开心。我是有点惆怅,因为真的不想有朝一日再回卡姆什利,看到她们的照片出现在墓碑上。抢和花。女兵们战成一排,很有仪式感的感觉。YPJ。坐在花池上晒太阳的库尔德女兵。我们也不能停留太久,于是开始赶路回卡姆什利。前线前线的YPG士兵们离开拉卡之后,就从卡姆什利去往作战前线。前线有一个“黑洞”,是记者们给这里起的名字。黑洞其实就是一座记者集散地的军营,然而这里即将发生什么,每天要做什么,来到的人们都不得而知,等待一种未知和也许的宿命。记者们在这里每天跟随YPG前线新闻官穆斯塔法从黑洞出发,去往几十公里外的作战前线。前线在巴古兹,那里是伊斯兰国在叙利亚最后的据点。投降后的伊斯兰国份子会被叙利亚库尔德武装接回来,他们越过幼发拉底河,大卡车送他们去距离巴古兹十公里的停车点进行安检和交接,最后一部分会带来伊斯兰国份子的内容,这里先看看前线的日程生活。这就是被称为黑洞的军营,一群全世界最脏的记者在这里过着如同共产主义一般的生活,吃喝全免费,却脏得要死,甚至有点嬉皮。前线就是这个样子,大家每天都在等待即将发生的位置时间,然而无方向的等待会把人逼疯。士兵们坐在太阳下无所事事,这是前线黑洞最日常的生活状态。坐在Hilux皮卡车的后槽,从黑洞奔赴前线。皮卡以一百多公里的时速在美索不达米亚的旷野上狂奔,一个轻微的颠簸都感觉自己快要飞出去了。时不时路过散落在旷野上的攻势,士兵们站在土墙上看着我们的车队。距离巴古兹十公里的那个停车点,时不时在这里交接投降了的伊斯兰国份子。坐在地上等待被发落的伊斯兰国份子,今日我们无权采访,只能远远观看。没有过多停留,直接奔赴最前线的小镇。最前线的名为Ash Sha'Fah小镇,是刚刚解放一个月的小镇。士兵和常驻记者们在这个小镇自己建立了简单的生活设施,过着有今天没明天的日子,虽然这里解放了,但暗枪和零星战争还是有。小镇的一切都是刚刚战斗完的场景。墙上还残留着伊斯兰国的图腾。还有伊斯兰国的标语。都是残破的。只有在这种刚刚放没多久的地方才能找到伊斯兰国的踪迹,因为人们会很快抹去这些标记,让之前的记忆也随之而去。比如拉卡,很快就将城内的那些伊斯兰国标志抹去了。萧条的小镇。小镇的路边散落着各种不用的设施。小镇。又回到军营,士兵们在楼下坐着喝茶。一辆悍马停在路边。两名站在房顶的士兵。散落在地上的电线。中午我跑到营房吃饭,在军队里通常吃喝都是补给,所以大家来了就都共产主义了。墙角立着枪,士兵们去跳舞了。一起跳舞的士兵们。说实话,前线生活确实就是有点无聊,因为所有人都在等待中消磨时光,至于要发生什么,那都是一瞬间的事儿。离开小镇,第二天到了停车点,看到大皮卡车准备去幼发拉底河边接回伊斯兰国份子了。等待的过程着实有点无聊,于是和YPG开始用打枪打发等待的时间。给20mm口径跑装填炮弹。大家比谁打远处的房屋打得准……后来找了一辆悍马坐着玩,在旷野上绕圈……悍马的后仓到处散乱的扔着墙纸和子弹。跟我们同行的士兵。夕阳下驾着炮的Hilux在狂奔。跳进攻势的士兵们。路上遇到骑摩托的士兵们。好吧,前线的生活写到这里,一是我写这个帖子写了一天了,很累,有些倦怠了;二是前线真的是一种在等待中的无聊。战争中的战火不是常态,它只爆发在一瞬间。亲历叙利亚伊斯兰国最后的覆灭正在接受安检的投降后的伊斯兰国控制区女性最近的新闻可能大家也看到了,叙利亚伊斯兰国最后的覆灭。投降后的伊斯兰国份子被接回罗贾瓦叙利亚。即使远在叙利亚前线,也不全是西方记者的天下,这里有两个中国人,我和搭档刘怡,亲历了这个具有历史意义的时间点。话不多说,看图说话(我真的懒得打字了,详尽内容可以关注“米兜伊斯特”公号)。天黑之际,在荒漠远处看到武装护卫带着几辆卡车狂奔于此。夜幕下,满载伊斯兰国份子的卡车并排停好,大家都屏住呼吸等待开门的那一刻。军队的皮卡成弧形停好,打开车灯照向卡车,场景像极了电影。一共五辆卡车,两辆装着男性,三辆装着女性。第一辆卡车开门了,这个男性伊斯兰国份子被YPG士兵抬了下来,他的脚在战争中受伤了,无法独自行走。另外的人也在接受YPG士兵的全面安检。坐在地上的伊斯兰国份子,士兵们翻着他的行李。面无表情,目光已几乎呆滞。YPG士兵们和伊斯兰国份子。我曾在一个前些天很火的公号上看到内容,说这些伊斯兰国份子大骂记者,还说“永远效忠伊斯兰国”,我已经懒得和他们去辩解了,因为他们从其他媒体上扒来的内容,也“相信”不会有中国人在现场,于是输出“大家想看到的内容”。其实这些伊斯兰国份子没了強,坐在地上一脸疲惫与愧疚,甚至一句话都不想说。记者们上去拍摄他们,很多都一直低着头。车灯照在伊斯兰国份子身上的剪影。接受安检的男性。女性卡车的车门也打开了,上去迎接和安检的是库尔德女兵YPJ。一个伊斯兰国女性。其实这些女性很多都挺无辜,她们只知道跟随丈夫。丈夫参加了伊斯兰国,她们也就随之参与了。然而男人战死了,只留下孤独的她们带着孩子。这些女性如果是外国人会被遣返回国,如果是本国人,将留在叙利亚安置起来。所以在罗贾瓦叙利亚有一些寡妇村,都是这些伊斯兰国之下的女性。正在接受安检的女性。只能看到眼睛。接受完安检的女性等待下一步的安排。一家人在杂乱的光影下。电影片场般的场景。小孩子们往往是惊恐的眼神,他们可能对这样的生活完全未知。张开双手正在接受安检的女性。抱着孩子的女性。一个小女孩。车灯照耀下的结束安检的女性和她们的孩子。回到男性那里,一个伊斯兰国份子正在于士兵们交谈。躺在地上的伊斯兰国份子,旁边站着拿着枪的库尔德士兵。我距离他们只有半米远,甚至可以触摸到他,在新闻标题里毫无人性恐怖至极的伊斯兰国份子,就这样躺在地上。我第一次觉得我与世界的距离如此之近,和世界的参与感如此之强。(已经开始不知道自己在说什么了,这个帖子搞了24小时了快…)有幸亲历了叙利亚伊斯兰国的全面覆灭,至此,叙利亚再无成规模的伊斯兰国,但这并不代表伊斯兰国在全世界的灭亡,在伊拉克还有伊斯兰国的实控区,利比亚、阿富汗,都有伊斯兰国的渗入,所以全世界在反恐的道路上还有很长的路要走。但总归,在叙利亚曾经猖狂的伊斯兰国成为了历史,事情的方向是越来越好。在前线的日子很辛苦,之后离开黑洞,一日奔走800多公里,从罗贾瓦叙利亚的巴古兹附近去往库尔德伊拉克的埃尔比勒。这一张单次入境的阿拉伯伊拉克签证真是用到了极致,两次往返了库尔德伊拉克和阿拉伯伊拉克之间,甚至还去往了另一个国家叙利亚,中东腹地的地缘太有趣了。奔回埃尔比勒,这个让我觉得无聊的城市却在罗贾瓦叙利亚特别想念,热水澡、可乐、烤鸡……和平真好啊!全贴完,谢谢。

  • 果哥玲妹浪迹天涯 发表了 游记  · 5天前

    不是新闻里的那个伊拉克——埃尔比勒

    不是新闻里的那个伊拉克——埃尔比勒对于库区,曾经犹豫了几次到底来还是不来,想来看看也许是因为对于库尔德人的友好印象。(曾经在一个库尔德人的帮助下,我从保加利亚成功搭车进入土耳其,现在还记得当时那个司机自豪地说他是库尔德人)而这也不是第一次有想来库区看看的想法,曾经就想从土耳其进入伊拉克库区,可是那时由于政策不允许中国公民从土耳其进入库区而放弃了。这次来到伊朗,又是库区隔壁,于是便有了让库区成为下一个目的地的想法。可由于签证问题,进入伊拉克库区的签证并不便宜,另一方面必须飞入埃尔比勒,不方便从陆路伊朗的库区进入伊拉克库区,曾一度想要放弃这里。但是,最终我们还是站在了伊拉克这块命途多舛的土地上。关于库尔德斯坦的小知识:一个横跨伊朗,伊拉克,土耳其和叙利亚四个中东国家的地区,从古至今一直有库尔德人居住,人口约有3000多万。库尔德人一直争取在库尔德斯坦地区建国,但一直受到四国政府的镇压,尤其是受到土耳其政府的屠杀和迫害。就在叙利亚战争就要胜利结束的时候,土耳其又借着打压库尔德武装为由入侵叙利亚,并视库尔德武装为恐怖分子。库尔德人一半居住在河谷地带,营农耕,一半在山区,以移牧为主,辅以耕作。他们和阿拉伯人、土耳其人、波斯人、犹太人等一样,是中东地区最古老民族之一,具有悠久的历史。而库尔德斯坦本来是奥斯曼帝国的一个省。本来奥斯曼帝国承诺在第一次世界大战之后让库尔德人与亚美尼亚一起独立。谁知在洛桑条约中,库尔德人的利益被出卖,除了大部分的地区仍然由奥斯曼帝国统治之后,东部的地区被波斯及英国占领的伊拉克瓜分。如今的库尔德斯坦总共分成44区,当中位于叙利亚的有2区、土耳其28区、伊朗6区、伊拉克6区。伊拉克库尔德区域自治最早是建立于1970年,当时伊拉克政府与库尔德人领导人签署了一项自治协议。自治区包括伊拉克北部的埃尔比勒、苏莱曼尼亚、杜胡克三省,以埃尔比勒为首府,并成立了议会。但该协议最终未能实施,1974年伊拉克北部又陷入了伊拉克政府与库尔德人的新一轮血腥冲突之中。而且1980年代的两伊战争和伊拉克军队的“安法尔行动”也对伊拉克北部地区的库尔德斯坦造成了极大的伤害。直到1991年10月伊拉克政府军撤出了库尔德地区,使库尔德获得了事实上的自治。2003年,伊拉克战争爆发,伊拉克萨达姆政权被推翻。2005年,伊拉克新宪法颁布实施,新宪法规定库尔德斯坦作为联邦制的一部分存在,使用阿拉伯语和库尔德语两种官方语言。(但是,据我们和当地人聊天了解,现在伊拉克的库尔德人说阿拉伯语的并不多,年轻一代更是以学习英语为主,而库尔德语是他们的官方语言)虽然在库尔德斯坦很多城市都有不同的名字和拼写,主要是库尔德语和阿拉伯语,甚至英语,但他们更喜欢别人用库尔德语来称呼他们的城市,比如国际上我们叫的比较多的Erbil,用库尔德语是Howler, Amedy(库尔德语)来替代Amadiya(阿拉伯语)等。埃尔比勒初印象埃尔比勒作为库尔德斯坦最重要的一座城市,飞往周边国家的机票并不算贵,比如黎巴嫩,阿塞拜疆,伊朗等只需要100-150美金,算是非常的划算。从德黑兰飞往埃尔比勒的航班通常一周三班,A310空中巴士空间非常大,一个半小时的飞行还有午餐提供,算是非常不错。整个埃尔比勒机场几乎没有广告,偶尔可以看到招商广告,但似乎也无人问津,虽然库区局势比较稳定,但来往的除了大部分本地人,就是零星的伊朗人,像我们这种游客一架飞机有一两个就已经很多了。(虽然库区独立的签证体系对于西方游客提供免费落地签,可是提到伊拉克,又有多少旅行者真的愿意过来看看呢?)也因为如此,移民厅的工作人员处理完一架飞机的乘客后,就坐那聊天的聊天,玩游戏的玩游戏,看直播的看直播,各玩各的极其悠闲。当地人告诉我们,在伊拉克库区总共有500多万人口,但是政府工作人员有160多万,将近1/3的人口给政府做工,这也是为什么在整个库区,你会发现到处都是出租车。很多人可能会好奇这跟出租车什么关系,因为有很多出租车司机其实他们是警察或者军人,但是他们也许一个月只工作1~2个礼拜,原因就是政府腐败,他们雇佣了太多的政府人员,没有地方安排那就让他们休息,这些人休息又没事干,那就开着私家车当起了出租车司机,听上去是不是有点荒谬?但这就是伊拉克库尔德斯坦的现状。而且不要以为他们工作时长那么短,薪水就会少。一个普通警察的薪水可是800-1000美金!也因此,整个库区的消费可不低,在埃尔比勒市区打车5-10公里都是3-5美金的价格,这对于刚从伊朗过来的我们来说可是天价,而且整个库区几乎没有什么公共交通,出门基本上只能打车。(在伊朗我们打车50多公里走了一个多小时,从一个城市到另外一个山上小城才1.5美金,大部分市区内打车1美金随便走,德黑兰贵一点2-3美金也足够了。)在埃尔比勒住一家非常破旧不堪的酒店,肮脏的厕所,简陋的床,很小的房间都要15-20美金一晚,可以说是相当的奢侈。好一点的餐厅,2.5-4美金一顿饭,路边1美金的烤爸爸(土耳其烤肉卷)算是非常经济实惠了。 纯电话卡也是从4美金到8美金一张,流量还要另外买。除了fastlink的上网卡有4g外,普遍常用的asiacell和Korek都只有3g,流量配套一般都要10美金及以上。(不过大部分酒店都有免费的无线网络)所以,想伊拉克库区省钱是一件难度不小的事。当然,在库区搭车不是件难事,因为总体来说库尔德人都非常友好,也乐于载外国游客,毕竟来这里的旅行者不多,特别是如果他会说英文,更愿意与外国人交流,也会非常欢迎我们来到这里了解他们的文化和城市。当然,有经验的驴友也可以尝试沙发客。总体来说,虽然库区有不少沙发主,但并不是那么的靠谱。我们的香港驴友Zin在几座城市发了很多请求,有不少人表示愿意和可能可以接待,但最后都不了了之或者毫无下文了,所以如果不是美女,也不能抱有太大的期望。我们也在埃尔比勒被放了一次鸽子。当然,我们也在Soran遇到了很好的沙发主。光明正大的换汇在埃尔比勒换钱是件非常有趣的事情,很多换钱的小贩坐在街道的各个角落,摆着一张透明的小桌子,可以看到里面有各国的纸币图片,想要换什么钱就直接拿去给他,他就会从桌子下面拿出你要的货币给你。没有任何安全保护措施,可见在库区,起码埃尔比勒的治安是非常得好。通常比较普遍的是美金与伊拉克第纳尔之间的兑换,而且汇率极其稳定,哪里都是1美金换1200第纳尔,哪怕你去家乐福超市,收银台上也写着1比1200。(是的,这里有几家很大的家乐福超市,在几个很大的商场里,还有KFC,Texas Chicken等著名快餐店,我去看过那价格可不比新加坡便宜)西化的库尔德斯坦虽然同为伊斯兰教徒,但无论是比起隔壁伊朗还是南部的伊拉克阿拉伯地区,库尔德斯坦地区可以说是非常得西化,这里的女人也不用天天带头巾,可以穿着时髦的衣服在外面逛街,可以去酒吧喝酒跳舞,也可以自由地纹身,如果不是那一座座清真寺,甚至都不会感受到自己是在一个穆斯林国家。库尔德人爱吃甜食,所以到处可以看到甜品店和冰激凌店。路过那些甜品店,好客的店家都会拿各种各样的甜品给你尝,当你尝过一遍后,会发现自己都饱了,但是味道真的都还不错。 无论是爱吃甜食,浓厚的茶文化,还是库尔德人热情好客的性格,都与波斯人挺像的,两个民族自古至今都有很深的渊源,因此在文化甚至文字语言上有很多相似之处也并不奇怪了。但有一点区别的是,库尔德人的饭点非常得早,可以说是更接近于我们国人的习惯,无论是早餐,还是晚上5-7点吃晚餐。也许因为我们一路从孟加拉印度巴基斯坦伊朗过来,这些国家人的晚饭都在9-11点甚至更晚,当我们在七点多从旅馆出去准备吃饭的时候,竟然发现很多饭店都在打扫卫生,准备打烊了,只有一些快餐店和烧烤店还会开到半夜。不过这对于我们来说,也算是件好事吧。埃尔比勒的那些看点很多人可能会好奇库尔德斯坦都有哪些好玩的?这边其实有不少具有历史意义的洞穴和古老的建筑,还有不错的自然风光和美丽的瀑布峡谷等。就埃尔比勒来说,其实这是一座有6000多年历史的古城。中世纪时,埃尔比勒是巴格达和摩苏尔之间的一个重要贸易中心。直到今天它依然是一个交通要道,重要的公路和铁路在此相交。 埃尔比勒城堡则在2014年被获准列入世界文化遗产名录,并入选WMF(World Monuments Fund世界纪念性建筑基金会)列为100个世界上最受威胁的文化遗产之一。她是一座宏伟卵形山岗上的一个防御型定居地(由数个世代居住在相同地点的人所建造的山丘)。一道高耸的十九世纪连续外墙仍传达出铜墙铁壁的视觉印象,雄踞埃尔比勒城。城堡城镇整体是一个椭圆形,长直径约430米,短直径约340米,总面积超过10万平方米。城堡主要由传统的四合院组成,总共有五百多家,其中大约有30做左右的大型宫殿室房屋,大部分位于外围墙上,有些在城镇内部。可惜现在整个城堡内部都在维修,我们只能在外墙和部分的房屋外进行参观。不过像这种几千年的世界文化遗产竟然不需要门票也真的是良心啊,来这的游客并不多,但挺多本地人来城堡上乘凉聊天。当然,还有一些来自伊拉克其他地区的游客,或者中东其他国家的游客很难辨别出来。(就好像老外很难辨别中国人日本人韩国人一样,我们要辨别语巴基斯坦人波斯人库尔德人阿拉伯人也是相当有难度的)我们在城堡里就偶遇了两个来自叙利亚的游客,他们英语不是特别好,但是勉强交流才知道他们从大马士革飞到巴格达,再飞到埃尔比勒,来这边玩四天。而在城堡里做维修工作的库尔德女人则用有限的英文一直跟我们打招呼。 在城墙上可以俯瞰整个广场,只是喷泉没有开,就没有那么漂亮。但是巴扎外熙熙攘攘的人群有浓厚的生活气息。而左边欧式的钟楼和清真寺的宣礼塔摆在一起,形成了鲜明的对比。 巴扎里有趣的钥匙锁挂在一起小到像摆饰品的娃娃椅在市中心还偶遇了华为子品牌HONOR的广告路演,很多人去抽奖Jalil Khayat 清真寺位于Royal Mall对面,是埃尔比勒最大最美的清真寺,由于时间不凑巧没有进去,据说里面也非常得漂亮。 未完待续......****************************************************************************公众号:果哥玲妹浪迹天涯微博:果哥玲妹浪迹天涯头条号:果哥玲妹浪迹天涯苹果个人微信号:394982284让我们一起发现世间的美好,聆听这个世界的声音。****************************************************************************

  • 中東小烏龜 发表了 游记  · 2019-10-23 23:23

    我与黎凡特有个约定(截止2019年末最全面的叙利亚旅行实用信息及安全警告)

    题记 温馨提示:为确保该文章能顺利发出,因此在文章的题记和正文阶段,会频繁且不间断的出现个别符号和难懂的语言,以及一些为规避sensitive int'l问题而频繁出现的:”此处省略XXX字“,请各位读者理解,谢谢! 从我系统地认识这个国家的那一刻开始,我和它的爱恨情仇就注定要持续整整一辈子了。四年前的某一天,当我怀揣着一颗懵懂的心,来到位于黎巴嫩北部的Arida口岸,准备尝试一番叙利亚有条件落地签时,我与他的约定则就此拉开帷幕。时隔四年之久,我走遍了叙利亚全境范围准许常规外国人通行的全部口岸;我感受了正常入境、审查入境、不让入境、正常离境、遣返离境、驱逐离境的不同状态;我体验了该国mukabarat askiriyah最高级别的,系统性lock异见人士的camp-(此处省略四个字)事务处;我结识了许多与我志趣相投的朋友,其中不乏对未来盲目乐观的亲regime主义者,其中不乏对前景一片迷茫甚至看不到任何未来的反regime人士,更不乏那些曾在extremist organisation控制之下生活过的人们,以及那些反复于各方势力,对于谁当权,谁掌政完全无所谓的人们,同样也有许多不管面对什么,都能笑口常开的平头百姓们;我拜访过(此处省略五个字)、旅游局、移民局、工商部、zz局甚至于mkbrt和xxx号camp的官员;我体验过充满欢歌笑语的生活,同时也体验过噩梦般的63天;我遇到过一片赤诚之心,肝胆相照的叙利亚老爷爷,同时也遇到过行为与KB分子无异的,完全不把人当人看的,Camp中虐待、施打被lock者的士兵;将近四年后的今天,每当我回想起那决定命运的时刻,我曾欣慰、曾懊悔。我与叙利亚阿拉伯共和国,似曾是一对情不投意不合的夫妇,谁都不愿靠近谁,但在紧要关头谁又都离不开谁似的。我曾发自肺腑的感叹这几年为它所付出的艰辛、同时也对因为它,毕生再也无法入境美利坚合众国的事实感到无尽的懊恼。今年年底,随着大部分区域的局势趋近于可控,随着越来越多的游客趋于探访这个曾饱经战火洗礼的国度,而因为诸多不可控,不确定,甚至无法保证安全的因素,我决定从现在开始彻底在业务上告别这个让我既痛心疾首又爱不释手的国家。持续八年多的叙利亚内战终于看到了一丝被调停的曙光,然而大部分被各方势力和战火奴役和荼毒八年的叙利亚人们,自心底里从未看到过一丝和平与安宁的希望。然此时此刻,不知道有多少懵懂的中国游客,迫不及待的,尝试通过一切手段,想要前往这个国家,或想要一探究竟,感悟人生;或仅仅只是为了跟风,寻求刺激;或出于一些违法或行走在法律边缘上的,出于经济利益而言的自我需要(此处省略200-500字),一心向往这片饱受战争摧残的土地。今天,之所以想起写这篇文章,一来是为了给真正有切实需要前往叙利亚的游客提供一些网络上无法找到的,宝贵的,客观的信息;同时也是出于善意,忠告那些仅仅是为了猎奇和寻求刺激的穷游客,切勿挑战国际政治底线,切勿为了一己私欲,为国家找麻烦,甚至影响我国在国际和外交上的利益。在这篇非常非常非常长的文章里,我仅希望通过我微薄的奉献,带给即将赴观光旅游的人们,一些宝贵的信息,也希望就我自身的体会,让大家少走一些弯路。同时,我特别想强调的就是—不管做什么事,请记住,生命无价,且行且珍惜!!!为了避免歧义和隐私侵犯,以下凡是使用的真实案例均以不记名形式出现,请勿随意对号入座!!!先来一张美图-大马士革倭马亚清真寺。这座清真寺是作者最喜欢的地方,同时它也是沙姆大马士革的心脏,历史城区的中心位置。文明的瑰宝,凝聚千年历史的精华。图中左侧的宣礼塔是建于马穆鲁克苏丹时期的加比娅宣礼塔(Ghabiyah Minaret),右侧的圆顶是建于倭马亚中后期的财富之顶(The Dome of Treasury)。如果各位有兴趣的话可以猜想一下,这张照片和传统的照片有什么不同吗~~ 写在前面的话 1、关于作者本人: 关于作者本人实在不想详细介绍啦,基本上圈里大部分人都知道我,因此此处从简,从简~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不过再从简也是要来一张近照的!下面是小乌龟的真实生活写照,让大家了解谁是中东小乌龟~~你们猜猜我是左边那只还是右边那只?By the way ~~ 开个玩笑,为了减肥和摆脱脂肪肝起见,小乌龟的主食主要是龟粮,偶尔吃吃鱼虾,虫虫什么的有就吃吃,没有就算,乳鼠等高蛋白食品早就不喂啦~找我聊天的时候,半斤黄花鱼、一斤大闸蟹是免不了滴~~~~请知悉 2、关于安全警告: 但凡涉及叙利亚三个字,大部分人的第一印象就是不安全,现如今即便仗快打完了,然而面对西方国家媒体的大幅报道,以及中国外交部领事司频繁发布的警示信息,安全问题亦是一个不容忽视的关键因素。那么下面就让作者以相对专业的角度,解析一下叙利亚目前可能存在的安全隐患,以及规避方法。 2.1:叙利亚的安全隐患: 2.1.1、谨慎和暂勿前往: 截止2019年6月的最新官方数据,结合本人在当地渠道提供的最新信息,目前叙利亚政府控制区的形势较去年和前年同一时间段已经有了相当大的改善,且目前大部分地带形势已然可控(主要集中在大马士革市区及农村省西北郊、霍姆斯西郊以及塔尔图斯全省,拉塔基亚省以南沿海地段),且部分愈发朝着更加稳定的方向发展。但是,由于整个叙利亚目前仍未解除政治风险,确切的说是依然存在相当大的各种政治风险,且依然被联合国和英国外交部列为严重威胁等级,中国外交部领事司也多次发布公告,劝阻中国公民暂勿前往叙利亚。因此,安全问题仍然不容小视。特别关键在于,叙利亚目前是全世界几乎唯一一个存在有相对完善组织性的特定群体,且该群体有相当大的可能性,因政治目的而选择中国公民作为目标,策划或发动袭击的国家。因此就这一点而言,相对于伊拉克、阿富汗、索马里、甚至于是也门,叙利亚的政治风险和sensitive指数是更高的。此外,叙利亚目前也基本是全世界唯一一处,处于战争状态的dictatorship country。也正是因为这一点,我个人的观点是,叙利亚全境,除大马士革市区和西北郊外,塔尔图斯全省,拉塔基亚市区以南沿海区域外,目前仍不具备作为常规旅游目的地的资格。如果您是想去做学术相关的课题,或您是职业摄影师,想去叙利亚用镜头记录民生,出摄影作品,或是国家级项目的投资洽谈,大型商业活动等为中叙两国文化交流做贡献且有着重大意义的活动;那么在您具备十分充足的旅行经验,有着非常足够的旅行资金,且了解了当地局势和可能出现安全隐患的前提下前往,以现在叙利亚政府控制区的大部分局势来讲,在特定的安全区域,是完全可以自由行的;如果您做不到以上三点中的一点,或是想要前往较危险地区,甚至限制区域,那么通过靠谱的地接提前申报手续,全程陪同也是一个不错的方式,同时也可以在你当地朋友在提前申报相关手续的先决条件下,全程陪同前往。但是请注意,在这样一个完全无法治,无人权,甚至个别领域毫无人性可言的国家旅行,即便你完全符合以上三点,或是有人在当地协助你的一切出行事宜,那么也不可能100%保证你不会出现很严重的事情,需谨记。而且在现在这样的国际形势和大环境下,如果您想去穷游、代购、甚至说是以猎奇炫耀为目的单纯的嘬死,那么我仅以我个人的观点,我反对这样不负责任的旅行。不要给我说别人去了觉得很安全什么的,还是那句话,没有出事儿都觉得安全,出了事儿,人死了,或者被以各种原因绑架(包括被巴沙尔政府部门有选择性的绑架),关上好几个月甚至几年,等出来了人要么疯了要么傻了,更甚者被毫无理由的系统性施加k刑,毒打,遭遇非人虐待(我是亲身经历过的),甚至被直接无理由secret execution(对于西方游客而言,之前是有先例的),想说不安全都晚了。更何况,如果你在当地出事了,哪怕只是个交通事故,那么因为你而受到牵连的无辜人士,特别是给你担保签证的人和他的叙籍家庭成员,以及所有协助你来叙利亚的人,将会是几个甚至是几十个(原因:此处省略一千字)。至于您认为我是危言耸听,故意把形势说的吓人,还是确有其实,您还是自己判断去。如果您觉着我在这无端的危言耸听,那您别信我就是了。如果您觉着我说的在理,那么请您在去叙利亚之前深思熟虑一下,看看我前面所说的话,浏览一下各国外交部的警示文件(特别强烈建议事先浏览一下英国外交部发布的叙利亚Travel Advice: 网址 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/syria),仔细想想你的旅行目的到底值不值得现在去,以及是否能凭借你自己的能力保证你的安全。另外说一句特别不好听的话,如果您连这点判断的基本能力都没有,只会人云亦云的话,那么我觉着这种存在人身安全和政治风险的国家不适合你。简言之,我没有挖苦你的意思,世界这么大,你完全可以换一个更加安全的目的地旅游,这对于你和你的家人,乃至于国家的持久利益都是最好的。在此我还是想重申那句开篇时候就说过的话-生命无价,且行且珍惜!上图为中国驻叙利亚大使馆于2019年6月30日发布的-谨慎前往叙利亚大马士革、暂勿前往叙利亚其他地区的公告,有效期截止到今年年底(目前仍有效)。至于明年是否还会更新公告,或彻底解除安全警示,我也没办法预测,确切地说没有任何人有办法预测。(上图为英国外交部的Travel Advice中2019.10.20当日,关于摘要部分的截图) 2.1.2、“人间天堂”外表下可能发生的隐患:关于所谓的“别人去了觉得安全”的问题,我还是做一个小小深度的解析。目前单次到访过叙利亚的游客,以及在叙利亚做生意倒货的小商小贩们,甚至是私自留学的学生,几乎都会透过表面现象感觉叙利亚政府控制区,除了满目疮痍的废墟之外,和战前没什么两样。相比邻国虽然不打仗了,但政府对外国人十分敏感且时常会发生爆炸的伊拉克首都巴格达,形势好的不能再好了。这一点我确实承认,现在的政府控制区,特别是大马士革市区、沿海主要城市(塔尔图斯、巴尼亚斯、jabla和拉塔基亚)的形势都已经非常稳定了。特别是首都大马士革市区,走在大街小巷上,给人的直觉甚至比黎巴嫩还安全,各种灯红酒绿,甚至不亚于欧洲的有些三线城市。但是这种安全说到底而言只是一个表面现象。为什么说它是表面现象呢。我们举个例子:大马士革国际机场目前的安防程度还不如德黑兰,是个人都可以随便进机场接人送人,根本不查护照,且几乎不查随身行李,看样子是真的很安全,也没有出过什么事儿,甚至给你一种猜疑,这儿到底是不是在打仗呢。相比之下仅几百公里之遥的巴格达机场,恨不得进个机场查八次护照、六次行李。无关人员休想进入机场,更别提在没有机场工作牌的情况下进去接人送人了。甚至于到港的你,丢个护照,落个行李都很难再进去取。但为什么我说叙利亚这边的这种安全是一个假象呢?实际上,之所以叙利亚的大部分城市(大马士革、地中海沿岸以及现在的霍姆斯、阿勒颇、哈马)自内战爆发的这几年直至有些城市被收复后局势一直趋于平稳,不是因为政府的安防做的严密,不给terrorist可乘之机,也不是因为人们的心地善良,或是对政府绝对的忠诚,对外人绝对的友善。而绝大多数是因为巴沙尔政权自2012年开始沦陷大部分疆土后,特别是2015年四个字母攻占帕尔米拉后一直与后者,甚至于是几乎所有(三年前除了FSA,目前甚至包括FSA......呵呵)以外的地方阵线,在内部达成了契约和利益置换(此处省略八百字)造成的。而据我所知,目前这种现象在德拉省、哈马省及阿勒颇省等存在叛军残余势力的省市还有相当大的部分存在,而对于杜马和霍姆斯东郊沙漠地区(包括帕尔米拉)来说,坚壁清野和三光政策也是巴沙尔政府和俄方共同维系地方”安全“的一种手段。由此可知,这种契约的达成虽然可以保障几个主要城市的社会稳定,一般而言是不会发生什么事端的。 但是这也为当地的局势迅速恶化或是潜在的突发事件,甚至是在利益不同或最大化的先决条件下,更容易出现针对特定人群而言的绑架事件(特别是对于中国人)埋下了伏笔。换句话说-在大多数情况下,这种契约的维系可以短暂的保障外国游客以及外来商业人员的生命财产安全,往深了说,一旦前定条件被改变,那么这种契约也可以随时被打破。一般而言,就算你的周围遍布FSA或HTS甚至(此处省略三个字),也对你构不成什么威胁,但如果利益制衡的先决条件是对你不利的,那么他们,甚至于是巴沙尔政府的麾下,都有可能随时威胁到你的生命安全,而且一旦出现任何诸如此类的问题,你完全没有任何办法临机应变,更没有任何可能通过金钱或人脉,保障你自己的安全。 2.1.3、注意交通安全:就算在安全地带,如大马士革市区和沿海,防范交通安全也是在叙旅行的重中之重。请各位先别小看【交 通 安 全】这四个大字。因为叙利亚和伊拉克基本上是我所知道的交通事故率最高的几个阿拉伯国家之二。论首都而言,可能伊拉克首都巴格达的交通事故率最高,其次才是大马士革。但大马士革的交通事故率也一点不低,特别是交通事故致死率绝对是在叙本国非正常死亡人口中排名至少也是能数到三的。如果你认为发生交通事故在哪个国家都是家常便饭,不值得一提,那你就大错特错了。 倘若在中国你让车撞了,最多进抢救室,EICU,但是大部分的车祸患者命是能保住的,因为中国的医疗条件好,设施到位。但是在叙利亚则是完全不同的一种情况,由于医疗条件极其低下,设备极其落后,因此很多仅仅是轻微创伤的病人由于得不到及时的医治而殒命的案例非常多。甚至于最后发展到,在很多乡镇,被车撞到当场吐血严重,有严重内伤的患者,会直接开来一辆板车把人拉走埋了(我曾经就遇到过)。所以不管怎么说,防范交通事故绝对可以提到你旅行的日程上来。特别是不要在大马士革的几个繁华街区横穿马路,如若真的不慎被车当街撞飞,死亡率相比其他阿拉伯国家之下真的非常高!2.1.4、关于无端被抓后的严重后果: 关于被抓的后果我认为需要分两块儿来说,其中一块儿是当你被KB组织或反叛组织绑架~~~~~~这种情况用字母①代替;另一块是当你去了什么限制前往的地方,或流露出想去这种地方的意念,或仅仅是想去正常地方,但遇到了思维不正常的人,或是甚至就是你压根儿哪儿都没想去,但是在当时的国际政治局势下,扣留你对于叙政府有好处,更甚者说你就是个简单的访客,呆在大马士革玩几天,但是被别人栽赃陷害(这个原因可能会有很多种,我就不一一举例了)那么你都会被巴沙尔政府的mukabarat aleama或mukabarat askiriyah扣留~~~~~~这种情况用字母②代替。 ① 根据前人经验,当你误入危险区域,或在安全正常区域,有人对你策动绑架,并且当如上事件发生的话,如若你是被FSA或HTS给挟持或扣留的,那么被抓后你会被关到一个临时场所,大部分是被软禁在一间不透自然光的,类似学校或工人宿舍的房间中。生活条件不好,但不算太差,日常基础饮食齐全,但人身没有自由。被挟持或被扣留的后果,要根据(此处省略几十字)而定,最好的结果是(此处省略几十字)后你安然获释,直接被放后,在叙政府机构和(此处省略五个字)人员的协助下自行掏钱买机票回国;最坏的结果是你会被通过各种方式转移到(此处省略三个字)的手里,然后,结果......(此处省略几个字,反正是非常惨)。而如若你是被四个字母(你懂的)或(此处省略三个字)给挟持的话,那么被抓后你的待遇就没那么好了,后者我不清楚,如若是前者你会被关到一处通常是教堂或工厂改建的系统性关押场所,身着固定服饰,每日三餐会有,但食物不可果腹,之后被长期限制自由,甚至被关在一间不到3平的小笼子里直到(此处省略几个字)。但不论前者还是后者,被挟持的最终结果就是(此处......只知道很悲惨)。 ② 如若因为种种原因你被叙政府扣留,不论什么结果,不论你在哪儿,都是他们会把你送回大马士革。最好的结局是他们会把你送到位于联合国难民署旁的mukabarat aleama大楼,或是把你送到mukabarat askiriyah的xxx号camp(如你是被军方所扣留的话),这样的结局是,关押机构在做一个初步审查后会(此处省略几十余字),然后你如若是被送到mukabarat aleama大楼的,那么你会被当即释放,之后就自由了。但如若你是被送到后者的话,在被释放后,你会被戴着手铐转移到移民局遣返审查中心,之后在(此处省略一百多字)后,自己掏钱买机票被驱逐,然后无理由的上五年禁止入境黑名单。而最坏的结局是他们把你抓了以后,会把你直接送到位于大马士革市区东南侧环道儿西北角的xxx号camp大楼;这样的结局是,你会在这栋条件非常非常差,环境非常非常脏的地下1-X层里,喝中水、吃酸土豆和杂粮饼,特别是要无条件的,与成百上千只白色的小虫虫(虱子)成为最亲密的挚友;甚至要在每天都有人死的地牢笼子里被无理由关上几个月甚至是好几年,再之后如若你运气足够好,那么你会在某天早上的九点或十点多被打开笼门叫醒,戴着手铐转移走,送到移民局行政楼录指纹拍照后,关押到遣返审查中心,之后(此处省略几十字),等候移民局审查结束,自行掏钱买机票,在(此处省略几个字)的xx下,被驱逐出境,并无理由的上永久禁止入境黑名单,而不管你到底是因为什么被抓的,一番流程走完后,你的名字会被自动登记在KB分子名录里,且几乎不可能撤销。如若运气不好,一来你可能还未等到被释放,就在极大的心理压力下,或被中水(污水处理达标过的水,在此指冲厕所洗屁股的水)中的细菌击垮,人死了,那么你会被(此处省略几百字),完后就没有然后了;二来你可能(此处省略几十字),那么(此处省略几百字,反正到最后连悲不悲惨都不会有人知道了,从此你这人就彻底disappear了),然后就呵呵了。【温馨提示:在最后所述的机构里,被lock外国人的自然死亡率大约30%】 (大马士革的“此处省略若干字”外围)2.1.5、绑架风险预警: 关于绑架这事儿虽然自内战开打以来至今,在叙利亚政府控制区未曾出现过反叛组织或extremist groups针对中国人的成功绑架事件,但由于普通游客能够涉及的常规性区域,很多都存在着较大甚至可以说相当大的被绑架风险。因此我认为在此特别有必要把绑架风险这块儿单独拎出来好好说一说,如果您觉着有必要,那么最好在出行之前认真看一下我的这段警示。 此处省略几百字!!! 综合各方数据和迄今为止有过绑架事件先例的情况,可以认为普通游客可以去到的如下城市和相应地段最容易出现绑架事件,或有潜在被绑架风险,请各位知悉【请注意,该区域划分不含非政府控制区,以及被列入明令禁止普通游客前往的地带】: (1)阿勒颇省【市区:西郊靠近管制区1KM左右地段、城市北部工业区、机场周围辐射两公里范围、市南郊Jaboul Lake北缘、正西缘以及正南缘位置、Balleramoun区、Naqarrin镇及以东;二号公路前半沿-靠近Abu Dhuhur东西侧位置;二号公路中半段儿-Qasr Ibn Wardan和Suruj全镇】 (2)哈马省【除市中心和霍姆斯-哈马高速公路、萨拉米耶-霍姆斯D48段公路34.977576, 37.040580以南外,其余路段均存在被绑架风险;尤其是萨拉米耶市、哈马-阿勒颇段二号公路及哈马北郊、西北郊-特别是Masyaf以北,存在较高被绑架风险】 (3)拉塔基亚省【Kassab及镇南缘 { 截至al-qastal maff以北 }、Qardahah及镇北缘、Samra全镇及一切靠近叙土边界,包括沿海边界的区域;与伊德利卜省交界区域往复5KM位置、Slenfeh镇,特别是Slenfeh直通J(此处省略几个字母)R镇的路段,含Mirza城堡】 (4)霍姆斯省东郊(全境,含帕尔米拉古城所在地泰德穆尔镇) (5)大马士革农村省东郊(Qaboune以东至杜马路段、杜马市区、杜迈尔以西至阿德拉边缘-不含阿德拉市区、靠近苏韦达省交界处及该区域所覆盖的叙利亚沙漠地区和边缘地区) (6)德拉省(布斯拉市区、德拉市市区、Dael镇中心) (7)苏韦达省(全省除Salkhad镇外均有较高被绑架风险)2.2 关于开放的区域: 由于连年的内战,叙利亚境内滋生了许多insurgent组织和extremists势力。截止目前为止,叙利亚的领土仍然是四分五裂的。除了所占整个叙利亚国土面积六成的政府军(巴沙尔·阿萨德政权)控制区外,仅次于它的是占叙利亚国土总面积三成的(自2019年10月上旬,由于土系FSA的进犯,该数值有变动,请参阅最新数据),被“叙利亚民主军”/“人民保卫力量”占据的区域,此外FSA和HTS、(此处省略三个字)以及四个字母等反叛势力占据了另外总共不到一成面积的土地。基于这种情况,目前叙利亚旅游第二大的问题在于,你必须要知道哪里是开放区域,哪里地方对于外国人或本国人有限制,或是哪里绝对禁止前往。如果你对上述情况一无所知,那么随便乱跑,误入限制或禁止区域,甚至说你只是流露出前往上述区域的想法, 那么绝大多数情况下都是非常非常严重的后果(具体什么后果前段2.1.4已经提到了)。同样这样的做法将会给你的生命安全,甚至于身心健康带来不可挽回的后果。同时会在一定程度上,影响所有为你提供帮助或资助你来叙利亚的人,甚至可能会间接导致上述人员中的叙籍人员或其亲属的死亡。下面我们来简单的说一下叙利亚目前哪里是开放的,哪里是禁止前往的。这些信息可以参阅下面的局势分析图。但是由于目前限制前往的地方较多,因此我在这里就不详述哪里是限制前往的地方了,特别需要注意的是,所有官宣非政府控制区都是绝对禁止前往的,此外并不是所有的政府控制区(图中标红的位置)都是可以前往的,在这些标红的位置中,至少有50%-60%的区域都对于来访者的身份有着非常严格的限制,或直接不允许前往。因此,如果想要深度了解,可以私下联系。图中所示:红色为巴沙尔政府军及其盟友或旗下组织或代理人、深黄为SDF及其分支,绿色为FSA及其分支或旗下组织或代理人,白色为HTS+(此处省略三个字)及其旗下组织或代理人,灰色或黑色为四个字母及其旗下组织或代理人...... 截至2019.10月初,该国整体大趋势如图所示。值得注意的是这张图大多区域较为以偏盖全,因此该图仅供参考,且具有时效性。如若需要了解详细情况,请私信联系。 目前叙利亚绝对或几乎禁止游客前往的地区主要有以下范围,请各位知悉:(1)代尔祖尔全省(2)拉卡全省(3)哈塞克全省(4)阿勒颇省大部分区域(除市区未被管制街区和从哈马或萨拉米耶前往市区所必须经过的,三号公路的主干道)(5)哈马省大部分区域(除市区、Masyaf镇中心、Rabu镇西部边缘、市区及市区前往霍姆斯的高速直行公路、市区前往阿勒颇所必须经过的,三号公路的主干道、市区前往拉塔基亚所必须经过的主干道/Masyaf方向;以及霍姆斯西郊所覆盖的哈马省部分村镇)(6)拉塔基亚省部分区域(Kassab及镇南缘【al-Nibah almur以南不限制】、Samra全镇、与伊德利卜省交界区域往复10KM-15KM位置、Qardaha镇哈菲兹·阿萨德陵寝边缘半公里、Slenfeh镇,特别是Slenfeh直通J(此处省略几个字母)R镇的路段,含Mirza城堡、以及拉塔基亚北部地中海沿岸,常规旅游景点附近的三处sensitive军事哨所所在地-分别为Burj Islam以北,鸽子岩南岸、Wadi Qandil北海岸线和Ras al Basit至Samra中间的海岸沿线)(7)霍姆斯省东郊(含帕尔米拉古城所在地泰德穆尔镇)(8)大马士革农村省东郊大部分区域(除机场和前往机场所必须经由的主干道路)(9)德拉全省(除大马士革-安曼所必须经由的主干道路)(10)苏韦达省(11)库奈特拉全省(从以色列方面去被以占领的戈兰高地不算......)(12)伊德利卜全省 2.3 关于叙利亚出入境记录对欧美国家签证和出入境的影响:(1)美国:会受到很大影响,甚至是会造成非常非常严重的后果(具体什么后果你们自己想,反正系统里标的东西,足以让你之后几年甚至几十年乃至永远没有什么机会再成功申办美国签证)另外麻烦不要动辄拿伊朗、也门、伊拉克什么来举例,因为情况完全不一样,具体什么情况,(此处省略一百字),如果有兴趣可以私下交流。特别是还未申办美国签证的旅客。如果您想去叙利亚,那么我建议您最起码在去叙利亚之前申办好美国签证。但是就算你申办了美国签证以后去叙利亚,也不等同于你再入境美国的时候就能万无一失。目前就我遇到过的十几个案例中,有三个案例,其中的俩在更新Evus过程中,如实填写了叙利亚旅行史,之后被取消了签证,另有一人因为之前多次去叙利亚,入境时候被美国CBP直接注销了签证并遣返。不过这并不等同于去了叙利亚就完全没办法再去美国。人与人的情况是不一样的,更何况目前美国官方没有明确的声明,说是去过叙利亚的旅客不允许入境美国本土。因此如果有人说,我去了叙利亚为什么还能入境美国之类的,那也不可否认。但我今儿在这里说的是大概率事件,只能这么讲。(2)加拿大:目前就我自己的案例而言,叙利亚出入境记录并没有影响我申办并获得加拿大签证。更何况我是在被美国拒签两次后再申请加拿大签证的,除了被行政审查了很久外,也很圆满的拿到十年签了。这里需要强调一下的是,美国和加拿大的签证系统是联网的,特别是加拿大的QB系统是依附于美国CIA的,也就是说你在美国的系统里标了什么,加拿大这边是完全知晓的,但我没有受到任何影响,这就表明加拿大并不过多的在乎叙利亚的出入境记录。但与美国相同的是,人与人的情况不同,因此极个别的案例不能涵盖全部。(3)英国:目前我这边遇到几位在英国留学的学生,去过叙利亚后返回英国没有被盘问,而是像正常旅客一样顺利入境了。我自己申办英国签证,被电话调查问及去叙利亚做什么,但经过简单且有力的解释后也顺利拿到了签证。甚至是电调的时候询问美国拒签的原因,在如实阐述后发现对方完全就不在乎。之后我于今年的五月和十月两度入境英国,都没有被盘问任何有关叙利亚的问题。因此综合看来,叙利亚出入境记录对英国签证和出入境几乎没有影响。 (4)申根(法国为例):我至今所遇到的所有案例没有发现一例,因为去过叙利亚而导致在申办申根签证时,在与常规旅客有着相同先决条件的情况下,产生不同申请结果的案例出现。因此可断言,叙利亚出入境记录并不影响申根(法国)签证的申办。(5)韩国:大量数据表明,完全没有任何影响。(6)日本:大量数据表明,完全没有任何影响。(7)新西兰:我这里缺乏案例,但就我本人而言,去过五次叙利亚后申办新西兰签证,秒过。但申办签证一年后,入境惠灵顿时被整个机场全体部门熬夜加班特殊照顾达三个多小时。但期间交流顺畅,且最后他们行政长官还夸赞我对当地居然这么了解..不过就我个人而言,我认为两者是没有什么关联的,更谈不上有什么影响的。(8)澳大利亚:同新西兰,且由于目前大部分旅客可以在获得签证后,直接免人工查验入境澳洲,因此相较新西兰而言,我认为影响更加微乎其微。(9)以色列:就我目前遇到的几个案例来看,除非频繁不正常多次往返,否则一般情况下不会不获批签证,但会在登机和入境的时候被严加审查,甚至被审查好几个小时,但目前我没有遇到过单纯因为去过叙利亚不获发签证或入境被拒的案例。因此可以说,对于以色列而言,只要你的身份背景没有任何问题,去过叙利亚,几乎没有任何实质性的影响。 3、关于签证 自2014年6月开始,叙利亚无限制取消无条件落地签政策。与此同时,所有签证的办理,必须由叙利亚本国在叙国民或企业或政府机构担保,且需要通过叙利亚驻外机构提交申请,叙外交部获批才可以。也就是说,不论是公司代申请,还是通过中介办理,都是需要叙利亚人对你担保才可以进行的。叙利亚驻华使馆目前原则上只接受商务签证申请。但是实际上叙利亚是有旅游签的。但由于现在局势的特殊性,旅游签证的申请必须由担保人向叙旅游局提交申请,经叙外交部批准,移民局确认后,将函件发至叙利亚驻华使馆,之后以国内旅行社的身份担保并提交外方函件才可获得签证。迄今为止,叙利亚驻华使馆原则上只签发停留期为15天,有效期为90天的单次入境访问签证。 图示为叙利亚驻华使馆关于签证申请所需要提供的资料,仅为商务签证的申请资料。同时旅游签证和其他类型签证的申请,根据情况不同需要提交的资料也不尽相同。图示为叙利亚驻华使馆签发的正式签证样本通常而言,正常在叙利亚驻华使馆提交签证申请后需要等待将近一个月的时间。因为目前为止签证申请均需要返签,且需要至少两个部门核准申请后,使馆才有权签发签证。因此不管你通过什么渠道办理签证,只要是合法签证,必须通过这些手续,因此所需要的时间也非常长。不要听淘宝商家说什么一周两周甚至一天可以办出签证,如果不信你们可以找其中的一两家办一办,就知道了。到头来不是一拖再拖,就是办着办着找不见人,或者过了几天告诉你,办不下来了。除此之外,还有一个陷阱各位需要注意,那就是所谓的“落地签核准信”。如图所示的是叙利亚内政部-移民护照局签发的签证核准信,许多初出茅庐的人可能会给你说“拿着这个就可以去叙利亚落地签了”。但是实际上这个东西虽然写着个Visa,但它并不等同于签证。言外之意,这玩意是拿着公司纸质版邀请信,填写申请表格后,在内政部-移民护照局申请,后者在将申请人的个人信息和邀请方信息录入系统后,打印一份这个给担保人,相当于政府认证的邀请函。也就是说,这玩意充其量也就是算一张邀请确认函(Authorized Invitation),并不是签证,因此原则上来讲并不能当作签证使用。如果想要申办签证,可以凭借这封确认函,外加中方公司的担保资料,在叙利亚驻华使馆申请正式签证。当然,申请正式签证的时间也就是我之前给你们讲的,最少一个月时间。可能有些人会说,“我朋友拿这个玩意入境了,别人去接的”。那么您要搞清楚,叙利亚目前官方仍然存在诸多腐败,甚至该国完完全全属于无法治状态。在权势的影响之下,很多东西确实是可以通融的。比如你的签证手续不齐,但是你的邀请确认函上存在签证号码(详见该文件的Visa No),那么移民局的小兵把你放入境是可能的。但是还像我之前说的,因为即便这玩意儿是合法文件,但是直接使用并不合规,换句话说,如果哪天人家突然间严格履行移民局手续,那么持这玩意直接入境必然会被直接遣返。同时,即便你顺利入境了,也不是说你就完全可以高枕无忧了,因为叙利亚境内,政府控制区域存在着诸多检查站,许多检查站只是随便挥挥手草草而过,但也有许多检查站查验力度非常严格,如若遇到一个懂这东西的,那么你就倒霉了,轻者会根据邀请函上的邀请人信息,把给你办这玩意儿的人叫过来,严重一些的甚至可能会把你送回大马士革移民局,然后详查你怎么入境的。但是,如若给你办这玩意儿的人全程跟着你,在被检查站查验时寸步不离,那么这玩意至少说按照当下的形势,只要你顺利入境,还是可以使用的。但是毕竟不符合规则,因此我认为这玩意并不能作为一项长久之计衡量。 4、关于延期:确切的来讲,由于战后局势多变,很多战前的信息都没法再用了。迄今为止,我曾去过目前仍然开放的所有移民局申办签证延期。但相对战前而言,地方移民护照局的申办效率基本为零,更有许多移民护照局办公室至今还是处于关闭状态。截至2019年9月份,只有大马士革、塔尔图斯、拉塔基亚和阿勒颇的移民局对外受理外国人的签证延期。但几乎只有大马士革才能在最短的时间里麻利的办好延期手续,而其余的地方移民局,多数情况下为了免担责任,会找各种借口把你推回大马士革办去。四个仍然开放的移民局申办延期,我个人认为最好办的就是大马士革,其余的基本没有可行性,而且不管是哪里的移民局都是人满为患,基本都要等好久,才轮上递交资料,而后又是找各种理由推辞,但大马士革相对而言更加规范,申办手续更为简便。其中商务签的延期申请必须由当地邀请公司开具担保函,并复印担保公司营业执照复印件和主要负责人的身份证件才可以申请。多数情况下,商务签证的延期申请,必须要担保人携带申请者证件前往,或陪同申请者一起前往移民局办理。但可多次延期,每次延期一个月。但是旅游签的延期申请,原则上可以由申请人本人独自前往移民局,在填写表格并复印护照及签证页后,可以几乎无成本(成本加印花税大约12块钱)的获得另外为期一个月的批准,原则上无需保人随行前往,但仅限延期一次。但是值得说一下的是,这事儿的先决条件是你持正规签证入境,如果持上述邀请函入境,那么凭你自己是绝不可能申办延期手续的,请知悉。另外值得注意的是,叙利亚的延期不是直接在原先签证的停留期基础上增加一个月,而是从延期当日算起可停留一个月。也就是说,你入境后有十五天的停留期,但是你第一天就去延期,那么你总共可以停留的日期就是30天,而如果你第十五天才去延期,那么你总共可以停留的日期就是15+30=45天。 大马士革移民护照局的阿拉伯文名称为:إدارة الهجرة والجوازات,位置就在Merjeh广场周边的巷道里。入口处有一个警戒哨,很好找。 (叙利亚的旅游签证延期) 5、关于交通: 这里主要分两方面介绍,国际交通和国内交通。但目前而言我们只介绍开放区域的交通情况,关于不开放区域的交通情况,如有兴趣可以私下联系。但就算介绍了,没有开具特殊许可的渠道,您也去不了。关于特殊许可怎么开,(此处省略十几字),但是一般的人我是不会允许或者说坚决不鼓励去未开放区域的。因此,也不会存在涉及这些地方的交通。 5.1、关于国际交通: 5.1.1、目前开放的口岸: 目前叙利亚对外完全开放的口岸一共有陆路六个,外加空路两个,水路一个。具有限制但不允许外国人通行的口岸有一个,外加空路一个。也就是说目前叙利亚一共有十一个已经开放的口岸供人通行。下面我们来详细分析一下这十个口岸的现状,但着重而谈的是完全开放的口岸,不允许外国人走的口岸我就不分析了,请各位理解。图为迄今为止全部在运营的口岸集合,部分出入境口岸存在限制,或仅对外国人限制通行。 5.1.1.1、完全开放的口岸 5.1.1.1.1、陆路口岸(1)Jdaidah边境口岸(黎-叙):最常见的陆路交通枢纽,一段在黎侧,一段在叙侧。贝鲁特直达大马士革的必经之路。因此,百分之九十五以上从黎巴嫩入境叙利亚的旅客都会选择这个途径贝卡谷地的山路入境叙利亚。同时,这也是几乎唯一一条自整个内战爆发期间尚未终止运营的口岸,安全系数很高,基本不存在任何除交通事故外的安全隐患。同时,在开放的四个黎叙边境口岸之中,这里是几乎唯一一处不存在任何强制索贿可能的口岸,因此对于想从黎巴嫩中转进入叙利亚,且目的地是大马士革的旅客而言,通过Jdaidah入境(黎巴嫩侧叫做Masnaa)是最佳的选择,同时该口岸是四个黎叙边境口岸中唯一一个适宜没有签证申请人陪同的旅客并出并入的口岸。该口岸通行需要穿越贝卡谷地,推荐是包车或有朋友开车带你越境,或是从贝鲁特的Chola Helous公共车站乘坐shared taxi前往大马士革时途径。走路越境是完全不可能的,该口岸现叙侧增加一处军方警戒哨所随机拦截过往车辆,在抵达叙侧前检查。 (2)Arida边境口岸(黎-叙):黎巴嫩最北端的口岸,一段在黎侧,一段在叙侧。距离叙利亚沿海小镇塔尔图斯仅数十公里之遥,是黎巴嫩首都贝鲁特途径腓尼基之地,通往叙利亚沿海城市的必经之路,走这个口岸的旅客,目的地多为叙利亚沿海城市,如拉塔基亚和塔尔图斯。该口岸毗邻地中海,由一座桥相连。西侧的旧桥自内战爆发开始,直至口岸再次开放期间遭到严重摧毁,因此现在已经被废弃。由于往来车辆受到诸多限制,且双方人力有限,因此这儿的通关速度大打折扣。同时,从Arida入境的多数旅客,包括叙利亚本国人都会被严重的索贿。少则一美元,多则一百美元。且叙利亚一侧会有警戒哨士兵查验旅客护照,登记邀请方信息和住址,会占用很多时间,同时会给签证申请人找不少麻烦。因此于情于理而言,这儿实在不是一个推荐入境通行的地方。但如若你从这里出境,那么完全无所谓,这里出境通常而言并不会查验担保人信息,也不会索要大费(通常需强制或变相要求行贿超过10美元的金额统称为大费!)该口岸两侧相隔200米,可步行或驱车穿越。(3)Aboudieh边境口岸(黎-叙):黎巴嫩北端的口岸,一段在黎侧,一段在叙侧。该口岸主要通向位于西霍姆斯的一系列基督教小镇,如Mar Marita和Mar Jorjes等地。同时这儿也是通向位于西霍姆斯交通枢纽Safita的最佳口岸,距离Safita镇中心仅有数公里之遥。但这里由于地缘偏僻,一般没有什么人会从这里通行。除非你的目的地是西霍姆斯的小镇,否则走这个口岸将会显得没有什么必要了。这儿的通关效率慢于Masnaa,但相较Arida快,同时索贿情况时有出现,但没有Arida那么肆无忌怛。该口岸与Arida一样,适合出而不适合进。该口岸两侧距离相隔不到200M,可驱车或步行穿越边防控制区,均可。(4)Jousseih边境口岸(黎-叙):黎巴嫩东端的口岸,同时也是自叙利亚内战以来被关闭最久的口岸之一。直到2018年2月份才被重新开放。在叙利亚内战一发不可收拾的2015年,这儿曾经被is控制,并作为其连接黎巴嫩远郊Qaa镇和霍姆斯西端的交通枢纽存在。但截至目前这里已经变得十分安全,该口岸主要通向霍姆斯市区,为连接霍姆斯市区和黎巴嫩Baalbeek的枢纽(该口岸黎巴嫩侧叫Al-Qaa)。但由于外国人之中以霍姆斯为目的地的不多,从霍姆斯直接出境的更不多,因此该口岸基本上无人光顾。这里的通关速率与Aboudieh大同小异,但慢于Masnaa,索贿情况非常非常非常非常非常非常非常非常严重,收大费的金额因人而异,通常在10美元-500美元不等。该口岸如非特殊必要通常不推荐尝试,如必须尝试,推荐只出不入。该口岸两侧距离较近,有大约150M距离,因此可坐车或步行穿越口岸。(5)Nassib边境口岸(约-叙):约旦与叙利亚于2018年9月末重新开放的边境口岸之一,一段在约侧,一段在叙侧。该口岸最开始只允许持特别通行证的返乡难民以及货运车辆通行,后来变成了准许边民通行。自2018.12月中下旬至今,该口岸已全然无人员限制条件,可全员通行。两侧距离约数百米,因此不建议步行穿越,加之德拉省目前除主干道外,巴沙尔·阿萨德政权完全没有控制力,具有不小的隐患。因此该口岸推荐除了从大马士革由叙利亚籍客户或约旦籍客户开车陪同前往安曼外,不亦其他方式出行。该口岸不同共乘出租车,不索贿,但检查相对较严,不管是出境还是入境的旅客,会被问及所有除频繁往返旅客外的旅客,有关于在叙住址和担保人信息,公司名称等问题,回答不流畅会被详细审查。因此,就该口岸而言,除非有特殊的必要,否则在非客流高峰时期,不建议通行。但即便在非客流高峰,被找事儿的几率也是不小。(6)Deraa边境口岸(约-叙):约旦与叙利亚于2018年9月末重新开放的边境口岸之一,两段都在叙侧。该口岸最开始只允许持特别通行证的返乡难民以及货运车辆通行,后来变成了准许边民通行,但吞吐量较纳西卜口岸大的多。自2018.12月中下旬至今,该口岸已全然无人员限制条件,可全员通行。两侧毗邻,除非乘车否则无法穿越。该口岸较纳西卜口岸检查的松的多,是大马士革直接前往安曼,或反向行之最佳的选择。该口岸特别对签证查验非常松,不论你是拿的邀请确认函,还是正式签证,甚至是临时入境证明,都可以轻松进入。Deraa口岸同时也几乎没有出现过索贿迹象,因此是从叙利亚南边入境的最佳选择。该口岸是大马士革-安曼共乘出租车的必经之路,因此大部分旅客通行两国均是穿越这个口岸而来去的。 5.1.1.1.2、机场(空路)口岸(1)大马士革国际机场:整个叙利亚的航空枢纽,其实说到底,您别以为从去哪儿、肥猪上查不到航班信息,就觉着叙利亚目前一班飞机都没有。实际上自内战爆发到叙利亚领空重开民用航线(2015年底)以来,叙利亚的民航业就根本没有断过。但由于(此处省略五百字)和国际制裁的原因,第三方平台基本上买不到叙利亚籍航司的航班,但这并不代表叙利亚没有民用飞机。大马士革国际机场虽然航班数量比不上迪拜或多哈等中东航空枢纽,甚至比不上巴格达和埃尔比勒,但这里却至少能够保证每天十几班出入境航班的运营。与此同时,甭管是叙利亚新兴航空公司Chamwings(尽管该航司因为”此处省略五十字“已被名列国际民航协会黑名单)还是传统航空Syrian Arab Airlines(受近乎十级制裁),服务质量和机舱设施远比埃及航空和某些非洲的奇葩航司要强成百上千倍。因此,飞机入境也是非常不错的选择之一。唯一美中不足的是,由于受到金融管制,票不好买。但是如果你想买票,除了让你叙利亚的朋友背着一大摞子现金跑到当地的航司办事处现结外,还有一种方式就是堵票。至于什么叫堵票,可以私信联系。当然,我这儿也可以代订叙航和沙姆的航班,有此类需要也可以联系。目前为止机场没有到市区的摆渡巴士,乘坐出租车前往大马士革市区,每车7000叙镑,按当下汇率约合10美元,由于机场至市区的主干通道已完全安全,车程二十分钟即到。相反从机场打车到市区,每车9000-12000叙镑左右,贵一些的原因在于,市区出租不允许在机场载客,因此必须空车返回。需注意:除机场和大马士革通往机场的必要行进道路外,其余区域,包括机场北边的Hawran el Awarmid都是绝对军管区。因此,如若你在机场等办值机没事做,千万不要离开机场停车场以及旅客活动范围到处乱跑,否则可能会招致非常严重的后果。(2)拉塔基亚(巴沙尔·阿萨德)国际机场:目前仅有每周1-2班从拉塔基亚国际机场,也就是巴沙尔阿萨德国际机场,飞往海湾国家目的地-目前主要的目的地有科威特、多哈和阿布扎比。另有每周一班不定期航班飞大马士革,以及一班不定期航班飞卡米什利。但所有从拉塔基亚起降的航班完全不准点,甚至可以说基本没有准点率。原因在于这座机场民航的时刻完全受Russia空军部队控制,因此即便这里没有限制,但从这儿入境基本上没什么可能,从这儿离境基本也是无稽之谈。但如果您非要体验一把在拉塔基亚离境,那么您可以买好一个航班,做好等待一到两周甚至一个月的准备,毅然决然的从这儿起飞吧。 5.1.1.1.3、水路口岸(1)拉塔基亚港口:每月会不定期有客轮自拉塔基亚港口往返塞浦路斯,但内战爆发以来由于叙政府部门对于本国居民,特别是男性公民的实质出境限制,以及欧洲各国为防止难民潮,而限制叙利亚人的签证,因此至今为止班次依然非常少,即便存在的也一般以塞籍人员驾驶的货轮为主。我之前得到尚不明确的数据是,一个月也就能有最多一班船实际出发,因此虽然不受限制,但这个口岸能被利用的概率极低,对于常规旅客就更不可能了。5.1.1.2、无限制的跨境交通5.1.1.2.1、陆路(1)贝鲁特-大马士革:分两种方式。一种是Shared Taxi,去程在贝鲁特有一个专门的车站-Chola Helous。25$含税一位,含每人一件行李的费用。从Downtown出发,抵达大马士革市区南部广场。行程大约合4-6个小时。回程从大马士革出发,25$(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱)一位,含每人一件行李的费用,返回贝鲁特的Chola Helous车站。但是值得注意的是,这种Shared Taxi多半是叙利亚的车在运营,而叙利亚的车无法进入贝鲁特的核心区域Beirut International Airport和Hamra St,因此如果想前往上述区域需要在车站换黎巴嫩的小巴或打的士前往。另外一种方式是包车前往,这种去程而言基本上都是黎巴嫩的旅游公司或持特别往返通行证的司机在运营,而回程基本上都是叙利亚中介公司、商贸公司或私家车在运营。从贝鲁特到大马士革机场接送直达市区白天大约90-100美元,夜间大约100-150美元。而从大马士革回贝鲁特如果是叙利亚的车费用大约在100美元,而黎巴嫩的车要贵一些,大约在120$上下。相较Shared Taxi而言,包车直达要更加便捷,舒适。且通关效率会远高于拼车。(2)贝鲁特-塔尔图斯:如果你想从贝鲁特直接去塔尔图斯,那么你只有一种途径可选,那就是Shared Taxi。一般而言除了找专门的人从叙利亚过来接你,很少有旅游公司或私人运营者从事这条线路。据我观察在贝鲁特直接拉人去塔尔图斯的都是叙利亚的拼车司机,黎巴嫩的车基本上没有。从贝鲁特-塔尔图斯40美元/人,上车地点也是在Chola Helous,但车次相较大马士革少了许多。如果你特别想直接去沿海城市,那么可以考虑从Chola Helous直接Shared Taxi到塔尔图斯。回程在塔尔图斯的市中心花园集合,到的黎波里20$/人(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱),直达贝鲁特40$/人。去程和回程均约合6-7小时,该路线中间可能会停的黎波里。(3)贝鲁特-霍姆斯:从黎巴嫩直接去霍姆斯的旅客基本上我没见到过,但是如果有这类需要的话,从Chola Helous每天都会有1-2班shared Taxi直接通过Joussieh口岸前往霍姆斯,单程大约需要6个小时。期间经过并停靠Baalbeek。费用每人35美元上下,但是到现在为止我基本上没有见过有谁乘坐这班车过去叙利亚,因此这也不是大部分人的选择。回程在霍姆斯汽车站搭乘,费用35美元(不含离境税2000SYP官费+500SYP黑钱),可直达巴勒贝克,也可直接前往贝鲁特。直达巴勒贝克费用一致,没有讨价还价的余地。(4)安曼-大马士革:从安曼-大马士革的路线是唯一一条跨越约旦和叙利亚两国的公共交通线路,10JD,约合12美元费用(回程不含离境税2000SYP官费),含每人一件行李的费用,需提前联系买票,每天去程仅一班,回程仅一班,总行程单趟大约6-8小时。去程从安曼车站出发,回程从大马士革出发,该段路线仅有约旦的车在运营,是约旦-大马士革除包车外唯一的一条公共交通工具。5.1.1.2.2 航空(1)大马士革国际机场:目前有三家航空公司在运营大马士革国际机场的航路,分别是叙利亚航空(Syrian Arab Airlines,航协代码RB)、沙姆航空(有些地方也叫真翼航空;Chamwings Airlines,航协代码6Q)和巴格达航空(Flybaghdad,航协代码IF)。其中巴格达航空每周只有屈指可数的航班从大马士革飞巴格达,而沙姆航空和叙利亚航空有往返莫斯科、喀土穆、德黑兰、海湾国家以及邻国伊拉克等等等的航班。另外有一家叫Fly Damas(大马航空)的航司,目前已全线停止运营,但会偶尔运行前往巴格达和科威特的航线。大马士革国际机场航站楼外夜景(2)拉塔基亚(巴沙尔阿萨德)国际机场:每周有零星几班叙利亚航空的班机从拉塔基亚国际机场起飞前往海湾国家目的地。但这里起飞的航班多数都极不准时,至少也是百分之九十以上的取消率,因此并不推荐从这里出发。至于航班取消和延误的原因,此处本来是想全部省略几十至一百字的,但是还是提一点让各位有一些心知肚明,其中的一个原因是由于俄军及其代理人在北叙的活动,以及与Qamishlo的xxxxxx,另外一个原因就必须(此处省略几十字)了。5.2、关于国内交通5.2.1、公路(1)5.2.1.1、跨城市公共交通:跨城市活动主要以巴士为主,部分短程路段有小巴士,费用相对周边邻国而言不高,但旺季或个别路段需要提前1-2天买票,很难随买随走。目前仅有几个大城市和沿海区域交通比较便利,相对于其他地方,这些区域几乎每天都有巴士通行,因此活动相对容易。以大马士革为例,城北汽车站前往霍姆斯、塔尔图斯、拉塔基亚、阿勒颇均有巴士。其中前往霍姆斯和沿海地区约合2000-3000SYP/人,而前往阿勒颇约合3000-4500SYP/人。而在大马士革市区的另一处车站,同样也有一些小巴士往返于大马士革农村省的一些小镇,比如前往Sayyed Zainab和北部基督教小镇Sydnaya的巴士平均耗资仅500SYP/人。而沿海地区的小巴士则更为兴盛,从拉塔基亚到塔尔图斯之间的各个小镇均有小巴士到达,平均耗资500-1500SYP不等。总地来讲,沿海地区的交通开支是远远比大马士革和阿勒颇要低的多的。除此之外,哈马到霍姆斯之间也有小型巴士和Shared Taxi运营,费用分别为500SYP/人和5000SYP/车。市内公共交通:总地来讲,每座城市的市内都有公共交通工具运营。其中最多的就是大巴和小巴。其中大巴不管在任何城市都是50叙镑/人。而小巴和大巴大同小异,也都是50叙镑/人。因此,不管你是在沿海还是在大马士革,只要乘坐巴士就是五十叙镑/人。但是总的来讲大巴不是很适合游客,因为在叙利亚的任何城市巴士都没有报站,也没有广播,目前的情况而言就连乘车标志牌都没有,如果你不懂阿拉伯语基本上不太可能乘坐大巴出行,因为不管你想去哪,你都搞不清,甚至说在一定情况下你连在哪坐车都不知道。而相对来比小巴要好得多,只要学会点对点的坐车,就没有太大的问题。不过如何点对点,在这儿我就不教了,常识问题!另外还有一个方式那就是打车。总的来讲在叙利亚出租车真的花不了太多钱,但是作为外国人,特别是中国人而言,绝对会有人宰你,而且绝大多数情况下是几十倍几十倍的宰你。但是叙利亚任何城市打出租车,虽然车里大都有计价器(塔尔图斯和哈马没有),不管你到哪,都是没有人给你看表的。在此我只预估下价位,如果遇到宰客的,您自己看着办。 大马士革:一般500-2000,最多2000,只要是点对点,超过2000即不合理。不管你走多远,哪怕是绕了整整一圈卡松山,管你要2000都是宰了你一倍,这一点请切记。但大马士革打出租最低的起步价是500,少于500人家也不会干。请注意,大马士革是出租车宰客人的重灾区,一般而言说英文的外国人,人上来都会管你要一两倍,这点请注意。霍姆斯:正常而言是200-500,最多不能超过500,然而有些司机见到外国人走很远的路就是收1000,那么我在这儿标注就是200-1000. 超过1000绝对是属于宰客了。霍姆斯是叙利亚开放城市中宰客现象最严重的,虽然没有大马士革那样多一两倍管你要,但在这里宰客是个常态,请注意。哈马:正常而言是200-300,只要不出市区不可能超过300,当然目前哈马市区周围极度敏感,让司机出城往北往东人家也不会干。但哈马一般不会出现宰客的现象,属于宰客率最低的城市之一。拉塔基亚:正常而言是200-500,一般不会出现宰客。但如果出城往北,则往返价格不论多远,一般在3000-5000之间。阿勒颇:正常而言是300-500,最多最多不能超过500. 阿勒颇市区目前北郊和西南方向仍有反叛军的势力存在,因此外国人能活动的就那么几片地方。超过这些区域也基本去不到。在这些区域里点对点,最多15000,超过5000不合理。阿勒颇一般不存在出租车宰客。塔尔图斯:正常而言是200或300,因为塔尔图斯镇很小,不管你怎么走都不会超过300,但是如果你出城往北或往南,那么就要1000-2000不等了。但是如果在市区,最多就300. 与哈马相同的是,塔尔图斯基本上不存在宰客现象,至少我至今去了十几次,都没有遇到过。(2)5.2.1.2、包车:如果时间行程紧张,或是准备去一些乡镇间的历史遗迹,那么包车是免不了的。通常而言,只要不是去很远的地方,包车大约40-70美元/天。如果去的地方比较近,那么价格会比40美元略低。叙利亚原则上不允许使用美金直接结汇,但是大部分人还是挺喜欢收美金的。包括包车的时候也是如此。5.2.2、铁路:目前只有一条铁路线是仍在运行的,那就是拉塔基亚到塔尔图斯的铁路线。每天有两一班列车运营,从拉塔基亚出发,经过扎布拉、巴尼亚斯到达塔尔图斯的这班分别在06:00AM和15:30PM出发;反向则分别在09:00AM和18:00PM出发。列车票价很便宜,且可以提前半小时过来买票,100SYP/人。5.2.3、船运:目前除了非常非常少的跨境客轮外,只有一个地方可以体验船渡,那就是从塔尔图斯市区到阿尔瓦德岛的这段航路。塔尔图斯市区距离阿尔瓦德岛只有不到3公里的航程,船程需要20分钟。摆渡船从客运码头出发,期间进入码头时会有警戒哨查验旅客的护照和身份证件并做登记,之后旅客才可被获准登船。从塔尔图斯到阿尔瓦德单程300叙镑,往返600叙镑,上船买票。此外该趟航线从上午7:30AM到晚上9:00PM均有发船。而阿尔瓦德岛上没有可供过夜的地方,因此也就是说如果想要光顾小岛,那么必须最晚赶9:00PM这班船回来。5.2.4、航空:目前外国人可以涉及的航线只有不定期的从大马士革飞拉塔基亚的一班航线。除此之外再无第二条航线可供外国人乘坐。但这班航线时间非常不固定,有时候一个月都没有一班,但有时候几天就会有一班。更何况自从西霍姆斯恢复平静的态势后,更加没有几个人乘坐飞机往返两地了,因此这班飞机日后我觉着会趋于停滞甚至取消。6、关于住宿 总地来说,外国人在叙的高昂开销,绝大多数都是花在住宿上的,特别是在几个主要城市,诸如大马士革和阿勒颇,绝大多数酒店行业被复兴党政权定为高端服务业,施行实际意义上的货币双轨制,且向外国人克扣重税。因此该国的酒店行业相比交通和其它的行业来说,真的是挺坑的!举个例子而言,什么叫货币双轨制;那就是如若你是个在叙长期生活的叙利亚人,那么同等条件下的酒店,你可能只需要支付3000SYP(约合五美金费用),且只接纳叙镑;而一个外国人可能需要支付高达40美金的费用,且只接受美金。因此而言,叙利亚酒店业的高价格便是源于此处。说句题外话,政府控制区大部分高端产业各项税收加一块总计15%左右,该值高于四个字母统治下的3.5%和其余各种阵线统治下的3%-5%;因此(此处省略几百字)......那么当你来叙利亚旅游,该如何选择酒店呢?在此为避免商业竞争,我就不给各位推荐性价比高和低的酒店了,只就不同城市而言说一说该市酒店的价格区间,具体怎么选择看你自己了,当然你也可以私信来问我,不管是谁,只要你是心态正常的旅客,我都会竭尽全力效劳。大马士革:15美元-550美元不等;其中最便宜的区域在Merjeh广场的南行道两侧,以及Commercial St(商业街)的上行线,靠近使馆区的位置。通常这里的酒店报价20-25美金/晚,但如若你讨价给力,那么足以拿到15美元偏上的价位;最贵的乃是众人皆知的four season{ 四季酒店 },截至2019.09月对外的单房普通售价550美元包早餐,且需要提前预订。大马士革农村省:目前只有Sydnaya镇有一家开业并实际运营的酒店-Maarat Sydnaya Sheraton Hotel;该酒店单人标间145美元/晚,在酒店高层可透过窗户远眺看到远处的Dier Mar Sydnaya-大修道院;除此之外该家酒店的餐厅布局是根据六世纪查士丁尼建筑的苦修场所模样改建而来的,体验感非常的好。但由于交通不便利,加之费用较高,不是很适合一般的独行旅客。 霍姆斯:35美元-165美元不等;其中最便宜的是New Besman Hotel,该酒店是由一家重返故居的霍姆斯家庭组建,目前单标房对外售价35美元含税,且由于MKBRT的严密控制,现在基本不存在讨价还价的可能性。酒店总体环境一般,包极简的自助三餐和饮料粉冲出来的饮料,房间环境可以参考中国四线城市的小客栈。最贵的是Safir Hotel Hims,该酒店单房标价165美元含早餐含税,或155美元不含早餐。酒店长期和联合国签约,所有联合国人员途径霍姆斯均入住该酒店,进入需要严密安检,耗时较长。哈马:20美元-120美元不等;其中最便宜的是位于旧城区中心-哈马时钟广场旁边的Cairo Hotel,单间标价对外20美元含税,不含早餐;此外附近有一家战前非常有名的背包客酒店Riad Hotel,单间标价对外25美元含税,不含早中晚餐。除此之外哈马最贵的酒店是位于努尔丁清真寺对侧山头上的Afamia Hotel,单间标价对外120美元含早餐。阿勒颇:25-100美元不等;其中最便宜的酒店位于Bab Faraj时钟广场附近的小客栈,最低低至25-30美元含税不等。但这些便宜的小客栈一般而言不愿意外国人入住,因此如若你想体验这些小客栈,那么只有靠你的三寸不烂之舌去和酒店老板搅扯。最贵的同样是位于Bab Faraj时钟广场北侧的Sheraton Hotel Aleppo,对外单间标价100美元含早餐。该酒店是战后修复的,设施普遍较新,其实性价比还是挺高的。拉塔基亚:15-150美元不等;其中最便宜的酒店莫过于No.2 Beach附近的那些小型客栈甚至青旅,最低低至15美元单间含税,且客栈老板基本是市区的亚美尼亚基督徒,相对较开放,没有那么不好说话,但房间质量不言而喻,甚至有些房间没有空调和电扇。最贵的莫过于城北靠近Ras Ibn Hani的蓝色海湾酒店,其自带游泳场所和海滨度假设施,单间海景房对外标价150美元。设施较新,性价比个人感觉一般。塔尔图斯:25-120美元不等;其中最便宜的酒店是位于Damascus Rd附近的Kilobatrah客栈,单间标价25美元/晚含税,店主热情但服务质量一般,客栈没有WiFi且大部分情况下热水供应不足。最贵的酒店莫过于城北靠近地中海海岸线的Blue Beach Hotel,该酒店单间标价120美元/晚,含税含早餐。但设施较旧,个人感觉性价比不高。以上仅列出一般人们常去的大城市和对外开放的省会或直辖市,其余小城市和非常规旅游城市的数据请私下咨询~~~7、关于手机网络 目前叙利亚一共有两家通讯公司在常规系统性运营,分别是Syriatel和MTN;其中在政府控制区,我强烈推荐所有人都选择Syriatel;原因有二,其一是这家通讯公司网速快,(此处省略几个字),性价比相对高,其次是这家通讯公司服务质量相对较高,如若充值相对容易,使用起来相对方便。但该公司也有非常大的一个弊端,那就是这家公司受政府监控较严,通常而言(此处省略几十字),因此凡是使用该公司SIM卡需要特别注意隐私保护,特别是在敏感区域尽量关闭聊天软件的定位等。Syriatel在大马士革的市中心和旧城区周边有大约5个大的营业点,其中外国人只允许去其中的两个营业点办理相关业务。这两个地方分别是位于Cham Palace酒店对面的营业厅和位于Mezzeh区的营业厅。通常来讲我推荐前者,因为地缘位置比较好,容易找且排队等候的人数较少。当你站在Cham Palace酒店的正门口,既可以看到该区域的营业厅。此外除非平时需要打很多电话外,我推荐所有人都选择一个10美元的套餐,该套餐包含SIM卡和5G流量,但不包含话费。如需要话费可另行充值,建议正常频率的通话一周充3000绝对够用,如果使用频率高不妨充个5000了事。但是请切记一点,根据复兴党通讯部相关规定,所有境外出产,未经叙政府部门报批的手机和通讯器材,必需向通讯部缴费登记,但在首次连接使用的前30天免登记费用。该笔费用非常非常非常高。自2018年4月该规定出台以来,缴费一直是稳定的15000SYP;然而自今年3月份起,复兴党通讯部将登记费用上调至75000SYP/台。因此凡是二次前往叙利亚和在叙利亚常驻的人们,需特别注意这一点。 (位于Mezzeh的Syriatel营业点)8、关于货币兑换由于内战和派系纷争,叙利亚的经济状况每况愈下,截至2019年10月初,叙利亚政府控制区充门面的官方汇率已然跌至1美元=500叙镑,而黑市汇率已经跌至了现在的1美元=650叙镑上下。作为初来乍到的游客,你可以以非官方的汇率换到大约1美元=635叙镑的好汇率,甚至可以在地中海沿岸城市换到1美元=645叙镑的汇率。但是请注意,由于现在财务部(Ministry of Financial)对于外国人私下换汇管制极严,因此黑市换汇的机会相较以往几年变得更为稀少。在此我仅告知几处较为容易的黑市换汇点,以及每个城市大致施行的黑市流通汇率。大马士革市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-640不等;其中以Bab Touma为中心的街区可换到600左右的汇率,Tikiya Sulaimaniyah旁的手工艺饰品场可换到610左右的汇率,汇率最好的位置是位于市区南部的穆罕默德之女Sayyed Zainab圣陵附近,可换到640的汇率。大马士革农村省:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610不等;其中以Adra(有一些敏感的ZZ问题,一般游客不建议到此处来)为中心的综合工业区汇率最佳,可以达到610SYP的汇率;以Sydnaya为中心的农村省北郊可拿到600-605的汇率。以Jdaideh口岸为中心的农村省西郊汇率最差,有时甚至低于600。霍姆斯市:行市汇率500SYP,黑市汇率在550-605SYP不等;该市换汇汇率最好的两处是Grand Hotel Homs和New Besman Hotel的前台,可换到600-605SYP的汇率,除此之外几乎所有的换汇点,汇率都在500-550SYP之间。由于mkbrt对霍姆斯市金融管制较严格,因此在该市除上述两处位置外,进行私下交易的可能性极低。霍姆斯西郊:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610SYP不等;其中换汇汇率最好的位置在Al Hosn Citadel山脚下的小镇Marmarita和Dier Mar Jorjos附近;该地可换到610的汇率;其次在Safita也可以换到610SYP的汇率。Aboudiyeh边境附近汇率最低,可能只有600或更少。哈马市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-635不等;其中换汇汇率最好,操作最佳的位置在当地客栈(如Riad Hotel和Cairo Hotel)的前台,通常可换至635的汇率;由于哈马市政治管理体系施行内松外紧的政策,因此在哈马市其余地方黑市换汇的可操作性极低。当地所有正式换汇点均只能以600甚至500的汇率结算。阿勒颇市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-610SYP不等;一年前的阿勒颇,如若你以Bab Farag、Bab Qinnasrin或四十烈士天主教堂为中心走几圈,时常可以撞见悄悄问你Money...Money的私下倒汇者,但现如今由于该市财政政策的缩紧,换汇变得不再那么容易了。目前在该市你最多只可能换到600的汇率,如若你单笔换的量比较大,最多可能卖给你610的汇率。截至目前没有最好的换汇场所,全市都是这样。拉塔基亚市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-645SYP不等;基于拉塔基亚省的诸多问题,特别是与(此处省略几十字);因此该市往往是换汇操作的正确打开方式。该市以火车站为中心可换至645SYP的好汇率;以穆塔纳比街为中心可换至635的汇率。但在该市如若你向酒店前台换汇,则通常情况下只能换到600SYP的汇率,而几乎没有再高的可能。温馨提示:由于诸多原因,在拉塔基亚找黑市需特别留意自身安全,以防止(此处省略十几个字)。塔尔图斯市:行市汇率500SYP,黑市汇率在600-645不等;准确的说,塔尔图斯的黑市可能是整个叙利亚目前为止换汇最好的,但一般对于外国人而言,只可能换到645的汇率,通常而言在该市换汇以海滨大道的Swan Restaurant为中心可换至645的好汇率;以港口为中心,或从酒店前台更换可换至635的汇率。最后温馨提示一下,叙利亚各个城市的实际操作汇率都是不一致的,但我并不建议你一次性过多的更换太多美元。一来是钱太多不好拿,二来是你如若换多了,再换回去就不大容易了。特别是靠近边境口岸,甚至靠近叛军控制区的位置,美元的价值要远高于叙镑,如若你在这些地方准备把叙镑换回去,那么你的亏损程度将不是一点点的。9、关于日常开销关于在当地的日常开销,这个我认为主要因每人的不同需求和实际情况而异。通常而言诸如此类的战争状态国家原则上无法预估出行成本,或对出行的细节做深入的计划。因为你完全无法预测今天会发生什么,明天可能会发生什么,因此我认为,在当地旅行唯一要注意的就是尽可能的多带一些现金,以确保如遇突发事件或情况,可尽快做出相应的反应。特别是在国际制裁的先决条件下,携带足额的现金是完全有必要的。下面开始正文 在正文这块儿,我主要是想介绍一下每座城市的常规推荐景点,以及该景点的部分历史背景。为了确保所有参照这篇攻略的人们绝对的安全,以及基于极高政治风险的缘故,我在此只介绍比较著名的和完全没有任何风险的地方。当然,叙利亚作为一个昔日中近东旅游业非常发达的国家,可以去或值得去的地方并不只是如下这些,但我没有列举在文章中的景点,要么不好去,要么存在部分或相当大的政治风险,要么就是对于外国人有一定的限制,或周边社会环境较敏感或紧张,或者常年不开,或开门时间不固定。如若需要了解更多资讯,欢迎与本人私信联系。(一)、大马士革市 Damascus “大马士革”一词是古希腊人用希腊文记录下来的,而后被阿拉伯人译为阿拉伯语,意思是“手工作坊”,指代该城市顶尖的手工艺水平。在阿拉伯语中,这座城市称作دمشق الشام(Dimashq ash-Shām),也就是沙姆大马士革,简称为沙姆。源于阿拉伯语“北方”的意思。希腊语的名字“大马士革”源于这个城市之前的阿拉姆语名字,意思是“一个水源充足地方”,指代经贝卡谷地发源,流经该城市的巴拉达河。研究发现在Ebla出土的前阿拉姆语文献中,Ebla以南的地方被称为“Dimisk”,因此大马士革这个名字很可能早于阿拉姆时期就已经出现。大马士革在古中国和古代阿拉伯时期均被称作钐城(Shām)。 论及大马士革的历史,可能需要追溯至一万年前,在公元前八千年上下,大马士革就开始有人居住了。但目前尚存的古迹,主要自罗马时期至今留存的居多。而影响该城市发展和人们意识形态的因素,主要来源于阿拉伯帝国时期及之后。 636年,伊斯兰教的第二任哈里发奥马尔征服大马士革。此后不久,大马士革成为了从伊比利亚半岛延伸至印度边境的阿拉伯帝国-倭马亚王朝(661年-750年)的首都,城市的权力与名望到达顶峰。公元8世纪,阿巴斯王朝在巴格达兴起,在阿拔斯王朝建立之后,大马士革接受其首都巴格达的统治。后来,它又短期接受了在开罗的法蒂玛王朝统治。随着塞尔柱突厥人于公元十一世纪晚期进入阿拉伯世界,大马士革再此成为独立国家的首都。被塞尔柱王朝于1079年至1104年时期统治,之后又被纳入另外一个突厥王朝的版图,在1148年大马士革经历了第二次十字军东征时期的一次重要防守战役。1154年十字军主要的敌人,来自阿勒颇的努尔丁征服大马士革。他将其作为首都。他死后,来自埃及的阿尤布王朝统治者萨拉赫丁接管了大马士革,并将其作为阿尤布王朝的首都。萨拉赫丁死后,大马士革阿尤布王朝和开罗之间进行长期的战争。大马士革钢因此在十字军中获得了传奇般的声誉。迄今为止,表面带水纹的刀剑钢仍然被称作“大马士革钢”。人们可以通过大马士革进行丝绸贸易。因为大马士革是丝绸之路上近西端的折中点之一。英语的缎子(damask)一词来源于此。 蒙古人于1260年对叙利亚的入侵终结了阿尤布王朝的统治。在蒙古人撤退后,大马士革成为了埃及马穆鲁克王朝,大马士革行省的首府。1400年,来自中亚的帖木儿帝国入侵并严重破坏了大马士革,他将城市中的手工艺人迁移到其首都撒马尔罕。重建之后的大马士革在1516年被奥斯曼帝国接管,并继续成为大马士革州的首府,统治长达400年之久。期间仅被来自埃及的易卜拉欣帕夏于1832年到1840年的短暂统治所打断。 在第一次世界大战接近尾声的1918年,奥斯曼帝国在亚洲的防线全面崩溃,大马士革也被英军及其阿拉伯盟友攻占。当地人提出过一个在叙利亚建立由埃米尔费萨尔领导的叙利亚阿拉伯王国的计划,但是在这个计划被法国破坏后,法国在1920年入侵叙利亚,赶走了刚刚当了3个月国王的费萨尔。叙利亚成为了法国的统治地区。法国人将大马士革作为委任统治地区的首都。后来在叙利亚于1946年宣布独立时,大马士革被正式定为这个新生国家的首都。 阿兹姆宫(大马士革)/ Azm Palace简介:土耳其奥斯曼帝国时期,大马士革省长阿萨德·帕夏·阿兹姆的官邸。该建筑是大马士革奥斯曼中后期,传统民居的一个典型例子。建筑群由两部分组成:分别是“后宫”和“宾客区”。后宫是家庭成员居住的私人空间,包括厨房,仆人宿舍和浴室,这是公共浴池的翻版,但是规模较小。宾客区包括正厅、接待厅,以及拥有大喷泉的巨大庭院。这座宫殿的建筑材料使用了多种石材,包括石灰石、砂岩、玄武岩和大理石,天花板使用绘有自然景色的木制面板。白色石灰石和黑色玄武岩交替使用,为大马士革不朽石工的一个特点。1925年叙利亚革命期间,阿兹姆宫遭到法国炮兵的严重破坏。目前已经修复,并被开发为艺术和民俗博物馆,并于1983年获阿卡汗建筑奖。旅行小贴士:该建筑是正规旅游景点,有正式门票和营业时间,归叙利亚旅游文化部管辖,每周日至周四的上午09:30AM-下午03:30PM正常开放营业,票价500SYP,节假日不开。巴拉达河 / Barada River简介:巴拉达河是大马士革的主要河流,其源头是巴拉达湖。巴拉达河通过一条陡峭狭窄的峡谷后,到达大马士革,在这里它分成七个支流,用于灌溉绿洲,最后它罕见的消失在位于大马士革东郊的沙漠中。“巴拉达”名字被认为来自“barid”,即“冷”。古希腊语里也有“金色水流”的意思。在过去几十年里,这条河遭受严重的旱灾影响,主要是由于较低的降雨率,以及该地区大量增加的人口。它也面临着严重的污染问题,特别是在夏天,那里几乎没有流动的水。巴拉达在圣经中被称为亚巴拿,是流经大马士革的两条河(亚巴拿河和法珥法河)中较重要的一条,见于《列王记》下5章12节。两条河联通开挖的运河,被认为是世界上最完整、最广泛的灌溉工程之一。旅行小贴士:该段河流自西向东流经市中心地段和旧城区域,但最佳的采景点是位于大马士革城堡的北缘,以及Bab Salam的北缘位置;由于河流流速和储水量有限,因此但凡夏季河水会散发出非常强烈的异味,属于正常现象。此外如若夏季到访,倭马亚广场-商业街尽头段的河流可能是干涸的,因此强烈建议在以上两个位置参观。 Bab Sharqi(大马士革古城八大城门之一)简介:又名太阳之门,是大马士革古城的八大城门中,最古老的门之一。它的现代名称来自其在城市东部的位置,大门的名字也取自周围的亚美尼亚基督教社区。Bab Sharqi是大马士革古城八大城门中七个始建于罗马时期的大门之一,此外它还是唯一保留其原始形式的三重通道的大门,该通道具有为车行而设计的大型中央通道,两个较小的侧门则供给行人使用。该门在罗马时期是太阳神殿的一部分,因此被罗马人称为太阳之门,其历史可追溯至约公元前200年。该门在罗马时期几乎没有防御结构,大门宽26米,位于一条宏伟的大道上,它也是名扬天下的大马士革直街起点,这条横通东西两面的街道,后来成为了该市的主要交通栈道。大道上有一条中央行车道,可容纳14米宽的轮式车辆,以及两条拱形人行道。城中柱廊的遗迹在大门内尚存。直街仍将城市的东大门(Bab Jabiya)与西大门(Bab Sharqi)连接起来。大马士革在拉希顿时期被穆斯林征服。在Khalid Ibn Walid的军队攻占大马士革之后,他于634年9月18日通过这扇大门进入,他授予基督教徒继续进入东部地区教堂的机会,因而使得基督教在大马士革的传承并未受到较大的影响。在努尔丁统治大马士革的12世纪,大门的一部分被封闭,除了中央出口被转换成弯曲的入口外,大门上方还被加装了作为清真寺宣礼塔使用的尖塔。如今这座大门的大部分结构重建于1960年,而这座尖塔几乎成为了大门最古老的,且保存至今的建筑。旅行小贴士:该大门底下有军方警戒哨,但只作为警戒作用存在,并不查验过往行人,也不阻拦拍摄,因此该区域可随意拍照,对旅客无限制。 Bab Kissan(大马士革古城八大城门之一)简介:又名凯桑门,是大马士革古城的八大城门中,最漂亮的一个。这座大门现在位于旧城区的东南部,以纪念一名奴隶而得名,该奴隶在倭马亚第一任哈里发穆阿威叶统治时期成名。这栋城门的大部分结构是在东罗马帝国时期建造的,最开始是罗马神殿的一部分,该神殿用于崇拜木星。Bab Kissan是圣保罗的逃生路线之一。当年由于圣保罗遭受来自反对其教义的犹太人迫害,他被迫在夜幕下逃离大马士革。在当地基督徒信士的帮助下,他从墙上的窗户下降到了一个篮子里,最终逃出了城,抵达了耶路撒冷。再后来,当地基督徒信士为了缅怀圣保罗而在此建立了圣保罗教堂。今日的凯桑门,即为圣保罗教堂的入口处,也是八大城门中最为精湛和美丽的一座城门。旅行小贴士:该城门旁向西的道路旁有军方检查站,检查站的士兵不会查验过往行人,但会查验过往车辆。该位置不允许对着检查站或马路对面拍照,因此如若你想对着城门拍照,建议事先跟检查站的士兵打声招呼,或切勿让士兵认为,你在有意或无意中对着检查站拍照了。此外,由于连年的内战导致叙利亚旅游业停歇,因此圣保罗教堂的大门被彻底封闭了,目前来此参观的旅客,将无缘参观圣保罗教堂,只能在大门外走一走,欣赏一下这栋大门。 Bab Saghir(大马士革古城八大城门之一)简介:又名小城门,该名称起源于阿拉伯人的称乎,因为这扇门确实是大马士革八大城门中占地面积最小的一座。该城门的位置最开始是一座阿拉姆神殿,之后又被希腊人改建为用于崇拜木星的殿堂,再后来穆斯林征服大马士革后,该殿堂被彻底摧毁,后者在前者的建筑基底上搭建了一座城门,该城门就是今日的Bab Saghir。如今存在的地表建筑大多数为阿拉伯帝国时期修建的。旅行小贴士:该城门位于Bab Saghir区,周围街道杂乱无章且没有城墙作为辅佐寻找的工具。因此除了从Bab Jabiye向Sananien Mosque方向延主干道走一百余米后边问边找外,还可以先找到大门对面的Bab Saghir Cemetery,这是一座有着数百年历史的穆斯林公墓,许多大马士革的早期穆斯林州长均葬于此处。找到公墓的入口后即可找到这座城门。 Bab Jabiye(大马士革古城八大城门之一)简介:又名水槽之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,该神殿主要用于崇拜火星而建立。该城门是城西侧的主要入口,同时也是大马士革直街的终点;这扇门的现代名称可以追溯至阿拉伯帝国倭马亚王朝时期,该称乎起源于来自戈兰高地的加比亚。 大马士革在拉希顿时期被穆斯林统治者征服。634年9月18日,在大马士革围困期间,穆斯林将军Abu Ubaidah ibn al Jarrah通过这道门和平地进入了大马士革。他遇到了从Bab Sharqi进城的Khalid ibn al-Walid的部队。而后来,在穆斯林的统治下,该门除了一个小的行人开口之外,大部分被封锁。 之后的日子里,在努尔丁统治大马士革期间,统治者努尔丁对该大门进行了重建,大门上雕刻的碑文记录了这段历史事件。旅行小贴士:当你从Bab Sharqi进入直街后,你会惊奇的发现当你穿越直街后半段的Souk Medhat Pasha后,并未看到此门。实际上现在的直街比起以往是有一定的偏差的,原因就在于马穆鲁克时期和奥斯曼时期的统治者曾多次对直街的后半段进行改建,该大门位于Souk Medhat Pasha的北侧面,如若向周围的商贩或市民细心询问一下便可找到大门的真正位置。Bab Jabiye周围无检查站和警戒哨,可随意参观和拍照。Bab Farag(大马士革古城八大城门之一)简介:又名拯救者门,是大马士革古城八大城门中唯一一座非罗马时期建造的城门,该城门始建于努尔丁统治时期,之后又由赞吉王朝统治者Al Malik al Salih进一步加固,之后在埃及马穆鲁克王朝统治时期得到进一步巩固;目前我们可以看到的大门其中的七成属于马穆鲁克王朝修缮后的建筑,另外的三成属于1980年修建的建筑。旅行小贴士:该城门位于大马士革城堡东缘,建议沿着巴拉达河寻找,该城门附近没有检查站和警戒哨,拍摄无任何限制。 Bab Faradise(大马士革古城八大城门之一)简介:又名天堂之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一。该门在罗马时期曾是一座罗马神殿的一部分,该神殿是作为崇拜水星的庙宇而存在的。在穆斯林征服大马士革后,该城门被改建。此外大门在早些时段还有另外一个名称,叫Bab al-Amara,意思是人们聚集的场所。旅行小贴士:城门位于Sayyed Ruqayah正门口的北缘拐角处,截至2019.09,该城门位置有一组警戒哨士兵,通常执勤人数有两人,在此持枪警戒。该区域原则上不允许拍摄,一旦未经请示拍摄城门或周边任何位置,执勤士兵会冲上前来命令你将所拍摄之物删掉。除拍摄限制外,警戒士兵不查验过往行人,该区域可放心游览。 Bab Salam(大马士革古城八大城门之一)简介:又名和平之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,在穆斯林统治者征服大马士革后,该城门被彻底改建,作为巴拉达河边的一扇城门而留存至今。门上雕凿的铭文显示,该门曾于努尔丁统治大马士革时期,以及埃及马穆鲁克时期被先后三次改建。旅行小贴士:Bab Salam旁有警戒哨执勤,但不查验过往行人,不限制拍摄。因此该区域可放心游览。Bab Touma(大马士革古城八大城门之一)简介:又名多马之门,是大马士革古城八大城门中其中七座始建于罗马时期的城门之一,在罗马时期,大门是一座罗马神殿的一部分,该神殿被用作崇拜金星。该城门的命名取自早期基督教的标志,该门被认为是为了纪念圣托马斯的使徒之一而被命名。旅行小贴士:门旁有检查站,亦有警戒哨,但自2018年后半年开始,查验力度较松。如若你是单纯的走过路过,或只携带小型相机或手机拍摄,可完全无视检查站和警戒哨。但近些年曾屡次出现在该地摄影拍照被无端抓起来的事件,因此如若携带正式相机,建议提前向检查站和警戒哨说明来历,获得准许后再拍摄。大马士革直街 / Straight St简介:大马士革直街是东西横贯大马士革旧城的古罗马大道,始建于罗马帝国时期。《使徒行传》中记载圣保罗曾来此参观,沿街有罗马、基督教和伊斯兰时期的一些历史遗迹。希腊时期,希波达莫斯为大马士革旧城设计了一条网格状街道。这条街长达一千五百米,两侧有两排排列柱子,东西两端有两座城门,两侧为房屋和商店,这条街道就是今天大马士革直街的雏形。今天,这条街包括大马士革的两条主要街道:东门大街和Medhat Pasha Souq,后者这个重要的市场以下令翻建的土耳其奥斯曼帝国总督-Medhat Pasha本名命名。旅行小贴士:从Bab Sharqi进入这条巷道,前半段跨越亚美尼亚基督区,以及手工艺饰品街。在这里你可以参观瓦利德一世时期为改建圣约翰大教堂(今倭马亚清真寺)而赠予城内基督徒四座新教堂中的三座;也可以在此购买你心仪的马赛克盒子等大马士革传统手工艺品。直街的中段主要以奥斯曼中后期的老宅和罗马时期的遗址(多半为罗马柱和拱门)为主,烈士公园为现在直街的中心。在这里你可以找见许多始建于奥斯曼后期的传统民俗酒店,甚至在夜晚你还可以找见专门为嗜酒者服务的酒吧。直街的末段是Souk Medhat Pasha,该市集主要以供应和销售咖啡及传统阿拉伯香料为主。哈米迪亚集市 / The Souk of Hamidiyah简介:是叙利亚最大的一个集市,位于大马士革古城内,毗邻大马士革城堡。该集市开始于 Al-Thawra 街,结束于原罗马朱庇特神殿西门-倭马亚清真寺。哈米迪亚大市场建立于罗马时代,位于叙利亚首都大马士革的老城区,耸立在市场入口雄伟的罗马式的花岗岩石柱见证了市场古老的历史。它以历史悠久、货物齐全著称,服装、布匹、皮革、银铜器皿和传统手工艺品应有尽有,使人眼花缭乱。集市内最有名的是售卖Tamer-Hindi(一种传统阿拉伯饮料)的卖茶老人,以及巴格达什冰淇淋店。旅行小贴士:虽然严格意义上该市集栈道没有修业时间,但是实际上自晚8:30PM-次日早9:30AM期间大部分商店不营业。此外,周五几乎百分之五十的商铺不开门,百分之三十的商铺当日11AM后才开始营业。另外如若您需要做一个tamer hindi tracker,那么最佳推荐的来访时间是工作上班时间的早上11点-下午4点。除此之外强烈推荐各位不要错过这条市集中一位不起眼的人,一位在此盘踞十余年之久的乞丐(详情可私信了解)。倭马亚清真寺 / Umayyad Mosque简介:倭马亚大清真寺(始建于705年)是伊斯兰教逊尼派最主要的清真寺之一,位于叙利亚首都大马士革。该寺在有些领域被认为是伊斯兰教的第四大圣寺。倭马亚清真寺最早是罗马帝国时期的朱庇特神殿,在392年罗马帝国定基督教为国教后改为圣约翰大教堂(纪念施洗约翰),为正教会安提阿牧首区下,大马士革主教的座堂。叙利亚于7世纪为阿拉伯人征服后,圣约翰大教堂一度仍归基督教徒做礼拜之用。705年,倭马亚王朝的哈里发瓦利德一世接收了这座教堂,在与基督徒领袖的交涉下,将其改为清真寺。瓦利德一世从拜占庭、叙利亚、埃及等地招集工匠,历时十年将清真寺建成。在改造过程中,教堂的长方形布局被保存下来,但其余部分有多少被留用则不得而知。可以肯定的是,倭马亚清真寺有两座尖塔原来是教堂的望楼,第三座光塔则为瓦利德一世所建。历史上,倭马亚清真寺曾经三次被焚毁。第一次是在1069年清真寺发生火灾;第二次是在1400年,中亚的征服者帖木儿纵火烧毁了清真寺;第三次是在1893年,清真寺再度发生火灾。今天,倭马亚清真寺中同时保存有施洗约翰和库尔德英雄萨拉赫丁的陵墓。旅行小贴士:该清真寺工作日10:00AM-20:30PM开门供旅客参观;周五主麻日09:00AM-20:30PM开门。作为旅行者访问该清真寺的流程是,先去清真寺正门左手边的Madrasa Aziziyah购买门票,顺便你可以参观埃及库尔德英雄萨拉赫丁的陵寝;之后你可以携带门票返回清真寺大门(Bab Balid),凭门票进入参观。清真寺参观的亮点一个是庭院里的财富之顶,时钟之顶,盥洗台;除此之外三座不同时期建造的宣礼塔也是参观的亮点;最重要的则是清真寺四周,包括南侧的礼拜大厅内残存的彩色马赛克壁画。始创于公元八世纪的彩色马赛克壁画主要以按照伊斯兰律法,生动形象的刻画真实的大马士革市井生活和城市建设为主旨打造。提基亚清真寺 / Tikiyye Mosque简介:提基亚清真寺被描述为大马士革州奥斯曼建筑的最佳典范。该建筑群由Sultan Suleiman I统治时期,著名的奥斯曼帝国建筑师思南设计,始建于1554年,并于五年后完工。尽管这座清真寺的规模比思南在伊斯坦布尔和土耳其奥斯曼帝国其他地方的杰作规模要小得多,但这座清真寺仍然是他作品中最令人印象深刻的典范。这座清真寺位于一个带有中央矩形喷泉的大庭院南端。院子的北侧是前来礼拜信徒的厨房和饭厅,东西方的拱形建筑为信徒提供了住房。思南根据传统的奥斯曼帝国建筑模式,包括圆顶的礼拜堂和两个对称的宣礼塔为基准设计构型,而该建筑群的设计还融合了一些当地元素。这些措施包括在礼拜堂入口处使用埃及伊斯兰风格图案穆卡纳斯(mqarnas),黑白石头交替排列的直带作为庭院的形状。旅行小贴士:由于旅游业的停滞状态,这座清真寺几乎是不开门的,作为游客的你只能从清真寺中间的栈道走过,看一看清真寺的外形。如若想进到庭院内,你可以尝试与这里的manager交谈,如若此时没有采访或官方活动,在表面自己是中国人的情况下,你至少有八成可能可以入院参观。除此之外请注意,这里不可错过的是位于提基亚清真寺对过儿的手工艺饰品场,这里有许多做工十分精湛的艺术品可供各位购买。国家博物馆(Qasr al Hayyer al Sharqi 倭马亚行宫正门)简介:大马士革国家博物馆是叙利亚最大和最重要的博物馆之一,几乎是任何到访叙利亚的游客必去之地。该博物馆的藏品包括史前遗址,例如Tel Abu Hureyr古代遗址,例如Ebla时期遗址,但更多的是来自古罗马和拜占庭时期的遗址,以及后来的阿拉伯伊斯兰遗址。博物馆的入口是从倭马亚行宫Qasr al-Heir al-Gharbi搬来的整整一扇大门,从这座门即可进入博物馆里面参观,除此之外博物馆庭院里,还设有一个小咖啡馆供您休息。旅行小贴士:在近八年内战期间,博物馆的内展览厅始终处于关闭状态。2018年11月末开始,内展览厅重新对外界开放,截至今日,如若你想要参观博物馆,请切记在礼拜日-礼拜四的早上九点三十到下午四点半之间来。内厅的开门时间为早上10:00AM-下午4:00PM。由于(此处省略几个字)等原因,诸多重要展品,包括世界第一个字母等均已不见踪影。如今内厅多为复制和修复品,且参观期间不允许拍照。但如若你想拍照,不妨尝试给管理员行贿2000SYP即可。外厅的大部分展品,除几尊马赛克和罗马石棺值得看一看外,其余多半名存实亡。烈士广场 / Merjeh简介:该广场由土耳其奥斯曼帝国统治者于十九世纪末期下令建造,建筑工作者们在这儿用钢筋和水泥建造了一座新的邮政局和市政局。在这座广场上后来发生了几件重大的历史事件:其一乃是奥斯曼帝国当权者于1916年5月6日的烈士节,在广场上公开处决了七名叙利亚民族活动家,因此该广场才被后人尊称为“烈士广场”。 法国人控制了叙利亚之后,他们继续将广场用于相同的目的。叙利亚起义领导人哈桑·哈拉特(Hasan al-Kharrat)的儿子法赫里·哈桑·哈拉特(Fakhri Hassan al-Kharrat)于1925年在此被绞死。1965年5月18日,以色列间谍伊莱·科恩(Eli Cohen)也是在此被公开处决的。旅行小贴士:这座广场最佳的访问时间是黄昏时节,每当你经过这个位置的时候,不妨停下来看看。穿越小桥缓缓流过的巴拉达河水,以及位于正中央位置的烈士纪念柱,配合着位于广场北缘位置的Yalgbuha清真寺都是值得你停下来仔细端详的理由。每当黄昏时节,许多人们聚集在小桥上,孩童在此玩耍,大人在此交谈,动中有静,静中有动在此被发挥的淋漓尽致。(二)、大马士革农村省(北郊) Damascus Countryside(North)塞德纳亚修道院 / Sydnaya Monastery简介:塞德纳亚是位于大马士革农村省北郊的一个小镇,该镇长期以来一直是该地区基督徒朝圣的重要场所。该镇有着悠久的历史,且由于地势较高,塞德纳亚修道院很容易被误认为是一座城堡。在十字军东征期间,塞德纳亚成为仅次于耶路撒冷的东方最重要的朝圣地。它的重要性可以归因于圣母玛利亚的形象,据说是由传教士圣卢克绘制的。与该圣像有关的各种奇迹使教堂趋于闻名,即使在耶路撒冷的十字军与大马士革的穆斯林之间公开敌对的时期,在大马士革居住的基督徒朝圣者也能够获准从大马士革步行抵达塞德纳亚朝圣。根据传说,塞德纳亚修道院是由查士丁尼一世建立的,查士丁尼一世从527-565年统治着拜占庭帝国。而这座修道院可能是由之前的希腊神殿或罗马神殿改建而来的,但经过多次重建后,这座建筑目前几乎没有先前神庙的残存部分留存至今。然而在某些墙壁的较低位置仍然可以识别出古代和中世纪的砖石建筑有哪些不同,通常而言位于下方的砖石较大,明显是属于罗马或希腊建筑的一部分。而位于其上稍微小块的砖石结构,可能出自查士丁尼统帅下的建筑人员之手。目前我们可见的大多数建筑物结构可追溯至十九世纪末。如今,修道院由叙利亚希腊东正教教会管理。旅行小贴士:该修道院正式接受访客的时间是上午的8:30AM-下午的17:00PM,不需门票,但推荐来访的时间是上午的08:30AM-下午的16:00PM,在此期间你可以进入教堂的主殿参观拍摄,也可以登上修道院的顶点,看一看整座塞德纳亚镇。山间小镇中的绿色圆顶清真寺-塞德纳亚大清真寺是该基督教小镇唯一的伊斯兰建筑;而对面的圣乔治教堂虽然是本世纪新建的,但教堂的圆顶如若远观之,则会发现它的不一样之处,特别是在这座山间小镇中更加显得独树一格般的存在。但值得注意的是,由于Maarat Sydnaya(此处省略几百字),因此对于大部分外籍旅客而言,尽量避免在从大马士革过来的路上下车乱走,特别是在附近的山区随意活动是十分有必要的。尽管这个问题而言于中国游客而言敏感指数不高,但稍作注意还是有一些必要的。基路伯修道院 / Cherubim Patriarchal Monastery简介:位于塞德纳亚镇最高点,海拔两千米的高山上,站在塞德纳亚大修道院的顶沿上即可望见这座山头上的修道院主体建筑。而站在这座修道院的山头,可俯瞰大马士革肥沃的平原和黎巴嫩山脉。修道院最著名的则是被部分摧毁的巨大黑色耶稣像,以及位于修道院群体建筑北缘的苦修洞群。旅行小贴士:这里原则上没有访问时间限制,不需要门票。但推荐最佳来访时间为夏季的傍晚或清晨,或是冬季的正午。由于山顶较其余区域寒冷,且风速较高,因此如若你想在此长期停留,如冬季需做好御寒准备。这里有一位牧师掌管全部事宜,特别是当你作为一名初次来访的游客前来时,如若时间充裕,不妨和这位牧师做一番细致的交谈。此外,耶稣像的下半部被五年前的双方混战摧毁了百分之二十,但这并不影响你攀登到耶稣的脚下,一览大马士革农村省北郊,山峦壮阔的场景。圣托马斯修道院 / Deir Mar Thomas简介:圣托马斯修道院位于大马士革农村省北郊的塞德纳亚镇东北缘。现代化的修道院建于一座古老的教堂附近,该老教堂原先原本是一座罗马神庙,甚至在教堂的一些砖石上你还可以清晰的看到一系列代表多神崇拜的篆刻。教堂目前的建筑形制与原始的罗马建筑非常接近,建筑人员在教堂的东侧增加了一个圆形后殿。遗址周围还可以找到古老的洞穴,以及各种罗马时期的柱头和雕刻。旅行小贴士:这里的老教堂原则上没有开关门的时间,但是建议来访的时间是黄昏时节,在此纳凉和体验日落均是个不错的选择。因为这样一来它会带给你不一样的感受。老修道院旁边还有一个新的修道院(较大),但实际上没啥看的必要。圣摩西修道院 / Deir Mar Musa简介:圣摩西修道院,位于纳布克镇以东的沙漠山区修道院,是叙利亚最壮观的景点之一。 该修道院最初建于公元六世纪中叶,直到1980年进行了一项重大修复项目之前,大部分时候都处于废墟之中。 修道院的教堂大殿中有美丽的壁画,壁画的历史可追溯到公元十一到十三世纪。旅行小贴士:该修道院无法开车抵达,必须将车停在山下后步行上去抵达修道院正门。此处需要注意的是,这座修道院的管理者目前是一男一女两位老人,这两位老人对外宣称自己是神职人员,实际上二人是政府宣传部的工作人员。在他们为每位来访旅客讲解修道院的历史时,会刻意规避一些不利于政府的言辞以及部分“屈辱史”。修道院的后山有一座跨越峡谷的吊桥,穿过这座吊桥后即来到了修道院的后院。这里有一座较大型公寓,以供前来朝圣的信徒住宿使用,公寓的附近是几十个大大小小的苦修洞,和一座几乎与环境置身于一体的小阶梯。这座阶梯的尽头即是山顶上的十字架,如若你想深度探秘这座修道院,那么你至少要留出半天甚至一天的时间,从狭窄的小道攀爬到山的尽头,此后还需原路返回。马卢拉 / Malula简介:风景秀丽的小镇马拉卢,是大马士革农村省北郊最美丽的小镇之一。该镇以讲阿拉姆语的基督教社区(在中东仅存的少数几个阿拉姆基督教社区)而闻名,已成为该语言保存最为完整的地区的中心。这里所说的阿拉姆语,被认为是最接近第一世纪巴勒斯坦所使用的语言的幸存方言,因此通常与“耶稣的语言”联系在一起。该语言在近两千年的地理隔离中得到了发展,但是对于语言人类学的研究仍然很重要。附近有两个较小的村庄,朱巴丁(Jubaadin)和巴哈(Bakhaa),也有一些讲阿拉姆语的居民。马卢拉镇至少在罗马时期就已经有人居住,这里的修道院和教堂大部分是由罗马神殿改建而来的,这点即可反证上述的结论。此外,拜占庭时期的文物也有在这里出土的先例。在1950年前后,小镇的总人口高达15000人,但是今天由于叙利亚内战的原因,只有几千人在此永久居住。许多当地家庭搬到了大马士革,以便在如此萧条的经济环境下,寻找更多的工作机会,并在假期返回小镇休闲度假。除此之外,马卢拉镇的逊尼派穆斯林人口极少,他们主要居住在镇东南郊。基督教社区主要分为安条克希腊东正教教堂和马利克希腊天主教教堂。马卢拉有几个景点可供游客参观。在城镇的最北端山腰之间矗立着的是Deir Mar Taqla,这是希腊东正教的女性修道院。人们相信Saint Tachla是使徒圣保罗的门徒,她义务性的向妇女推广他的教义(特别是贞操的重要性),并在当时成为赋予女性权力的象征,此外她被认为是基督教的早期烈士之一。根据当地传统,现代化的教堂和修道院建筑群上方的洞穴是她的墓地。但是迄今为止没有任何考古学证据可以证实这种关联,但这并不能阻止宗教朝圣者源源不断地造访该传说中的遗址。在这座修道院的北面是一个小沟壑,上至俯瞰小镇的山丘。在山沟内有数座建于最早定居点的简陋岩石墓葬。当你爬到山沟顶部的柏油路后,向西前往即可抵达山头上的Deir Mar Sarkis。这座希腊天主教修道院是该镇最重要的考古遗址,教堂位于修道院的南端,其雏形可以追溯到罗马时期的多神教神殿。许多其他建筑元素同样可以追溯到公元五世纪和六世纪。圣萨尔吉斯(Sergius)和他的同伴巴克斯(Bacchus)在拜占庭时期特别受叙利亚沙漠地区信士的尊敬。旅行小贴士:该镇由于(此处省略若干字),一直到去年年底一直有访问限制;但今年二月份开始,由于(此处省略若干字),马卢拉重新向所有访客无条件开放,且政策一直延续至今。因此现在前往,不需要再办理任何手续。该镇适宜中午2点左右到访,推荐游览路线:首先开车上山参观Deir Mar Serkis,之后参观旁边被炸毁的Safir Hotel废墟,随后通过狭长的山谷下山,参观半山腰的Deir Mar Taqla,最后于上山前的镇中心集合结束行程。(三)、霍姆斯(西郊)Homs West骑士城堡 / Al Hosn Citadel简介:骑士城堡之所以这么命名,主要因为该堡垒以“骑士”而闻名,可以说是当今保存最完好的,最令人印象深刻的十字军城堡。 这是所有游客访问叙利亚的亮点之一,在任何行程中都应视为必不可少的。该城堡于2006年被联合国教科文组织确认为世界遗产。旅行小贴士:访问该城堡最经济的做法是,从霍姆斯乘坐小巴士前往Al Mishtaya或Marmarrita,之后再换乘小巴前往Al Hosn Citadel,参观后原路返回,也可从这里直接前往Safita。由于连年内战导致叙利亚旅游业停歇,该城堡截至2018年12月均需要特别通行许可才可以上去参观,直至今年1月份该城堡突然向大众开放。截至目前你仍然可以像当地人一样随意乘坐小巴车登顶参观。城堡对外收费500SYP,约合不到1美元。进入城堡后会有管理员带着你参观,但请注意,如若管理员向你推销一些非法渠道(此处省略几十字)获得的古文物或是先前考古队发掘编号的古迹,请不要购买,以免(此处省略几十字)。圣乔治修道院 / Deir Mar Jorjos简介:圣乔治修道院是一座大型的希腊东正教修道院,以圣乔治命名,同时它也是叙利亚众多圣乔治修道院中的其中之一。它位于骑士城堡山头下的“基督徒谷”,该地区包括霍姆斯西郊的数十个基督徒村庄。自拜占庭时期以来,该地区一直是希腊东正教基督教的中心。该修道院最初建于公元六世纪,可能是在查士丁尼皇帝时期打造的。主入口通向一个较大的上部庭院,楼梯向下通向一个较小的下部庭院。该建筑群设有两座教堂。较大的教堂位于上院北侧,建于1857年。较小的教堂位于下院旁,建于13世纪。旅行小贴士:强烈推荐在参观完骑士城堡之后就近参观,建议参观时间上午10:00AM-下午16:00PM。(四)、霍姆斯(东郊)Homs East帕尔米拉 / Palmyra简介:帕尔米拉古城遗址是叙利亚境内“丝绸之路”上的著名古城。其被后人称为叙利亚沙漠的新娘。挺拔的神庙、气派的凯旋门、两侧高耸的石柱、精工细作的雕刻、美轮美奂的壁画,加上金色阳光的渲染,仿佛在提醒着人们它昔日的辉煌。2015年落入极端武装组织之手,古城遭到大肆破坏。即便是废墟的帕尔米拉也依然壮观,它交融了东西方艺术智慧的宫殿富丽堂皇,让后来的参观者有了对古人的钦佩与崇拜。宫殿、神庙、剧场、集市、陵墓等在这里成了一个有序的整体。帕尔米拉废墟屹立在大地上矗立在天际中天地人神在这里均已融会贯通。这里是人类文明的精神家园,也是让人荡涤心灵的好地方。古帕尔米拉人早已消失在历史的尘嚣中只有沙漠上的遗迹静静地立在地上或躺在地下似乎还在回忆着当年的喧嚣与伟大。帕尔米拉曾经是公元前1世纪建立于叙利亚沙漠中部绿洲的国家,拥有较高的文明,凭借其世界贸易中心的地位独霸西亚,繁荣持续了300年之久。2世纪60年代归罗马帝国统治。273年遭战争破坏而衰落。如今的帕尔米拉古城遗址占地6平方公里,由于历史上帕尔米拉地处几种文化的交汇处,其文化呈现出多元化的特点,艺术和建筑既有古希腊、古罗马恢宏大气的风格,又有本地传统和波斯文化的神秘与华丽。帕尔米拉遗迹是宏伟壮大的。在遗址众多的古迹中,巴尔神庙是最为雄伟的罗马式建筑,这也是遗迹中最具代表性的建筑。另外,一座座类似碉楼的高塔,便是昔日的陵墓大的,它显现了一个宫殿的富丽堂皇,它交融了东西方的艺术智慧,凝聚了古人对神灵的信仰和崇拜。宫殿、神庙、陵墓在这里成为一个有机整体。帕尔米拉遗迹吸引着来自世界各地的大量游客。在沙漠之中,如果没有这座古城的存在,恐怕巴尔米拉城永远都不会出现在人们的眼前,人们也不会为了目睹它的风采而跨过漫漫黄沙。帕尔米拉遗迹不仅仅是石头,也不仅仅是是圆柱,而是人类古老文明的家园。旅行小贴士:迄今为止叙利亚六大世界文化遗产中,除北叙古村落外风险最大的一处。该遗址自15年至17年间被四个字母两次占领,期间成为四个字母位于叙利亚沙漠之中的边城,也几经三番被摧毁。现如今,该区域被巴沙尔政权方官宣管控,但实际意义上受到俄军及其代理人的实际控制。通常来讲,除极少数能够拿到permission of move的代尔祖尔省居民可通行外,任何想要前往帕尔米拉古城以及旧泰德穆尔镇的旅客均需要持巴沙尔政权方面的特别通行许可(Special Permission),并在霍姆斯省的一位军方官员陪同下才可前往。旅客停留帕尔米拉古城或旧泰德穆尔镇的时候,需要有一个或多个当地的军方人员接送,并且全程陪同的情况下才可以活动。通常而言,该手续繁琐且费尽周折,系统的走完全部流程和备案大概需要保守三个周的时间,加之当地极高和不可预测的政治风险,以及各类安全问题,因此我强烈不推荐大部分旅客在现阶段以各种方式访问或在没有持特殊许可的前提下以任何方式尝试前往帕尔米拉古城。由于该地区地缘位置十分敏感,特别是对于外国人而言亦是如此。是(此处省略几百字),因此格外危险,加之该古城的西南部、西偏北及整个东部区域有四个字母的(此处省略几百字),所以即便是有着充分目的的来访旅客仍要格外小心,特别注意不要在该区域留宿,不要在该区域过久停留,特别是不要在下午一点半以后仍停靠在该地区,或是前往帕尔米拉的主干道上,通常来讲全程控制在三个小时之内为最适宜访问时间,通常而言,在下午两点之前抵达霍姆斯为最上策。截至2019.09.01,该区域不允许从除霍姆斯市区以外的任何区域前往,要去就必须从霍姆斯去,除此之外绝不可行,大马士革-帕尔米拉段道路至今由于东古塔区域的(此处省略几百字)仍然封闭不开放。除以上几点之外,随意听信政府宣传部门(旅游局囊括其中)关于安全和政治形势方面的大放厥词,因此而放松警惕,也是非常不可取的行为。截至2019.10.23,绑架(包括被政权方及其盟友绑架)、政治因素高风险预警。截至2019.10.20,不持特殊许可和军方备案手续不可尝试前往,如若自由行旅客在未持特殊许可的情况下尝试前往,或通过非法途径前往(此处省略几十字),那么请跳转至2.1.4-2......前面已有讲过(五)、布斯拉 Bosra布斯拉古城 / Bosra Ancient City简介:布斯拉是叙利亚南部的黑色玄武岩制古城,距离首都大马士革百余公里,海拔高度约八百余米。该城镇约有居民两万人,其中绝大多数为逊尼派穆斯林。布斯拉古城曾是罗马帝国的一个省会,阿拉伯帝国时期仍然是一座重要的城市,奥斯曼帝国统治后逐渐衰落。布斯拉地区有人类居住的历史记录最早始于图特摩斯三世和阿肯那顿时期,也就是公元前十四世纪初期,当时布拉斯周边地区已经开始了农业开发,特勒·埃尔-阿马尔纳墓葬的列印中证实了布斯拉古城的存在。公元前二世纪,这里建立起了纳巴泰人的第一座城市,也就是纳巴泰王国的北方首府。布斯拉在此时繁荣发展,步入鼎盛时期。公元106年,罗马皇帝图拉真吞并了纳巴泰王国,其首府佩特拉因失去巴尔米拉而衰落后,布斯拉被正式更名为诺瓦·图拉真那·布斯拉,一度成为了当时第三昔兰尼加军团的驻地和罗马帝国阿拉比亚行省的省会。由于该城位于商业贸易要冲,罗马道路连接布斯拉直通大马士革和红海海岸,布斯拉很快就发展成为了整个阿拉伯地区最繁华的都市之一。罗马帝国四分五裂后,布斯拉开始了拜占庭时代,基督教逐渐成为了这里的主要宗教,城内一座大型教堂在公元六世纪左右建成。公元七世纪左右,布斯拉被萨珊波斯帝国征服,但是没过多久又被拜占庭帝国重新夺回。阿拉伯帝国时期,统帅萨拉赫丁为抵御东征的十字军,修建了布斯拉古城堡,罗马式歌剧院位于其中。穆罕默德早年曾在布斯拉渡过了重要的一段时期,634年,四大哈里发的将领哈利德从拜占庭帝国手中夺取了布斯拉。在伊斯兰的统治下,布斯拉依然延续了繁华,其被视为大马士革的南大门,由于地处麦加古商道的途中,布斯拉成为了穆斯林从大马士革到穆斯林圣地麦加和麦地那朝圣路线间的重要宿营地。早些时期,当地的伊斯兰教统治者并没有强迫布斯拉的基督教徒改信伊斯兰教,直到倭玛亚时代,这里的居民被诱导皈依伊斯兰教。公元九世纪初,布斯拉成为了霍兰省的省会。倭马亚王朝结束后的公元750年,布斯拉逐渐失去了昔日的繁华,直到300年后的11世纪后期才逐渐回复昔日的荣光。十字军东征时期,为了阻止十字军入侵大马士革等地,1068年在法蒂玛王朝的统治下,城市又重新启动了一批新的工程建设,随着1076年塞尔柱王朝的统治,城市又加大了防御工程的建设,昔日的罗马剧院被改建成了一座要塞。阿尤布王朝时期,布斯拉作为军事要冲,迎来了政治地位和城市建设新的黄金时期,罗马剧院外的军事要塞得到了进一步的扩建,成为了一座大型城堡。旅行小贴士:目前为止,布斯拉市虽然原则上已取消对来访者的限制,但由于该市的敏感指数和地缘政治因素,前往此处仍有可能遇到诸多困阻,特别是在进城和出城的环节遭到巴沙尔政权的大幅度刁难。在这里我谨劝阻各位旅客,在该市政治形势没有彻底好转,政权方没有足够对其的控制力度前,不管你是出于什么目的,尽量避免前往该市游览参观。迄今为止,德拉省东侧和苏韦达全省仍然有四个字母的势力作崇,因此对于安全形势而言,布斯拉绝对不是一个安全和正常的旅游目的地。该镇的外围由俄罗斯xx部门和巴沙尔的军方xx系统共同管理,而该镇的中心区域则一直是由FSA的南方阵营长期控制,且由两方于2018年7月份达成的契约而定,准许前者派军事观察员进入该市中心,(此处省略几十字)。此外值得注意的是,布斯拉市区至少有75%的民众都非常欢迎并支持FSA。虽然这一点来说对于常规旅客并不构成太大的威胁,但由于两方持续的对峙和默契,因此不论你是以什么目的前往布斯拉,都完全无法保证你自己不受国际局势影响,更无法较大限度的保证你的人身安全。另外还有很重要的一点,应尽量避免在当地购置那些当地人员非法倒买倒卖的文物,特别是硬币和小挂坠,甚至是较大的有价值的文物更在其中。因为这些东西基本都是(此处省略几十字),因此建议不要买。(六)、塔尔图斯 Tartus塔尔图斯是叙利亚西部的地中海港口城市,塔尔图斯省的省会,为叙利亚的第二大港口。该城市历史可以追溯至公元前2000年,最开始的时候腓尼基人在塔尔图斯西部的阿尔瓦德岛上建立殖民地,随后便称位于彼岸的塔尔图斯为“安塔拉德斯“(Antaradus),意为“面向阿尔瓦德岛的城镇”。东罗马帝国时期,塔尔图斯被以古语“托尔图沙”(Tortosa)命名,该称呼甚至流传至奥斯曼帝国后期。该地在历史上曾经是十字军的一个重要的商贸港口和军事驻地。公元1188年港口被阿尤布王朝统治者萨拉赫丁征服。 阿尔瓦德岛 / Arwad Island简介:艾尔瓦德岛为地中海东部,叙利亚海岸边上的一座小岛,为叙利亚唯一一座有人居住的离岸岛屿,东距叙利亚最大港口塔尔图斯三公里。历史悠久,其名称出现在《圣经》等古籍中。历史上该岛为重要的商业、渔业和航海中心,同时也是重要的军事要塞,曾先后为腓尼基人、希腊人、十字军等统治。1302年,该地作为十字军最后一个据点被埃及马穆鲁克征服。旅行小贴士:该岛必须从塔尔图斯坐船前往,船程大约二十分钟前后。从塔尔图斯港前往阿尔瓦德的港口会查验旅客护照,登记备案后方可乘船出发。关于此渡船的资讯,请参阅该文章的5.2.3部分。(Temple)(Tomb)阿姆利特遗址 / Amrit简介:阿姆里特,是腓尼基最早的遗址之一,靠近现在的叙利亚塔尔图斯市。该遗址主要由两部分组成-神庙和墓塔,其中神庙早于墓塔而建,该建筑始建于公元前三千年前;在公元前两千年前后,阿姆利特被击败,遗址被大面积遗弃,但遗迹保存相对完整,并完好保留至今,上世纪未进行过大规模改建。旅行小贴士:该遗址位于塔尔图斯南缘,没有交通工具,如有兴趣推荐包车前往,该遗址的两个部位相隔将近两公里。寺庙的部位需要步行穿越一座农庄,但特别需要提醒的是墓塔部分,从寺庙前往墓塔的土路中间会近距离经过一座军营,如无特别需要建议不要沿路拍照,以便引起不必要的麻烦。玛卡布城堡 / Marqab Citadel简介:玛卡布城堡,是一座庞大的十字军城堡,位于巴尼亚斯镇南侧的山顶上,当你站在该城堡顶端的时候,可以俯瞰连接拉塔基亚和塔尔图斯之间的主要沿海公路。它是叙利亚历史最悠久,最杰出的城堡之一,如果要参观沿海地区,应该被视为必看景点。旅行小贴士:造访该城堡建议在清晨从拉塔基亚或塔尔图斯出发,坐小巴抵达巴尼亚斯镇后再行前往。如若你的时间充裕,可坐出租车抵达城堡顶部参观,之后徒步走下去,如若你的时间不充裕,可车上车下速战速决,但请不要忘记城堡半山腰上的一处绝佳的拍摄点,这里可拍摄地中海的美景,同时也可以拍摄城堡的全景。城堡开门时间早上09:30AM-下午16:30PM,冬季可能会晚开门早结束,但这是随机的。除此之外需注意,这里是需要收取门票的,500SYP/人。侯森·苏莱曼遗址 / Hosn Sulaiman简介:侯森·苏莱曼遗址实际上是一座宏伟的罗马大型城邦遗址,遗址的中央是一座大型古罗马神殿建筑群,其坐落在异常偏远的山脉中。尽管这是公元一世纪以来的古罗马地方性政治和宗教中心,但目前的大多数建筑都可以追溯到罗马时期。也许该建筑最为宏伟的部分,是用来建造该建筑群外墙的石头的大小,其大小与黎巴嫩巴勒贝克的石头大小相似。旅行小贴士:截至目前,前往这里几乎没有公共交通工具,因此如若想参观这座神殿,那么包车前往是近乎唯一的方式,截至目前从塔尔图斯往返包车大约15000-18000SYP,从萨菲塔包车往返大约8000SYP-10000SYP。该遗址分别位于道路的两旁,其中神殿遗迹位于南部,而城墙和部分民居区位于道路北部。这里几乎没有任何安全隐患,可放心前往。(七)、拉塔基亚 Latakia拉塔基亚是叙利亚的主要港口城市,也是拉塔基亚省的首府。历史上,它也被称为Laodicea。除了充当港口外,这座城市也是周边数一数二的农业村镇和赫赫有名的商业制造中心。它是叙利亚第四大城市,城市面积仅次于阿勒颇,大马士革和霍姆斯,南部与塔尔图斯接壤,东部与哈马接壤,北部与伊德利卜接壤,而塞浦路斯最东北端的阿波斯托洛斯·安德里亚斯角则距它只有68英里远。早在腓尼基人时期,这里就已经有人居住,并演绎出城镇结构,腓尼基城市拉米塔/Ramitha就坐落在如今的拉塔基亚镇南缘。Strabo的《地理志》如此描述这座城市:这是一座建筑最精美的城市,它拥有良好的港口,拥有优质农作物,除此之外它还盛产葡萄酒。罗马帝国时期,凯撒大帝(Julius Caesar)宣布这座城市为“自由之都”。罗马皇帝塞普蒂米乌斯·西弗勒斯(Septimius Severus)于公元2世纪以“大都市”的头衔称赞该市,奖励它免除帝国的税收,从而使该市的地位得到巩固,进而使其成为罗马帝国叙利亚行省的首都。帝塞普蒂米乌斯·西弗勒斯(Septimius Severus)在位期间,还建造了该市著名的四河道。大约在同一时间。一些罗马商人迁居到奥古斯都统治下的Laodicea。这座城市始终受到“希腊”文化的影响。随后,人们修建了一条从安纳托利亚南部通往贝里图斯和大马士革的狭长罗马路,极大地改善了通过老底嘉港口的贸易。公元一世纪,有相当数量的犹太人居住在Laodicea。因此促进了该市的铸币产业,使其铸币产业在当时于地方上显著。但是当亚历山大市和安提阿市在硬币铸造中兴旺发展并盖过其他城市之后,Laodicea的重要性下降了。当穆斯林统治者于公元七世纪攻陷并统治这座城市后,Laodicea更名为Latakia。随后该市的统治权先是从拉希敦哈里发(Rashidun Caliphate)变更到倭马亚哈里发(Umayyad Caliphate),后来又变更为阿巴斯哈里发(Abbasid Caliphate),该地区隶属于大叙利亚比拉德·沙姆省(大叙利亚省)。 阿拉伯地理学家Al-Muqaddasi曾提到拉塔基亚属于霍姆斯地区。萨拉赫丁城堡 / SalaHdin Citadel简介:拉塔基亚省最有历史底蕴,最杰出的历史古迹 ,与世界文化遗产中的骑士城堡齐名。它是宏伟的十字军城堡,同时也象征着库尔德英雄萨拉赫丁的丰功伟绩。同时这里也是拉塔基亚附近唯一一处没有任何安全隐患的区域,除了开关门时间较随意外,绝对是一处不可多得的重要旅游景点。如果你有计划前往沿海地区,这个景点应该被视为重点旅游目的地。城堡本身不仅壮观,而且周围的乡村提供了叙利亚最美丽的山区风光。旅行小贴士:该城堡正常而言周日至周四开放,开放时间早10:00AM-下午16:00PM,但实际上这座城堡开关门时间非常随意,如果遇到城堡关门的情况,可尝试返回对面山头,来时经过的位置,找警戒哨士兵,说明来历后请求其联络城堡的管理员。通常情况下,如若管理员在这里,他会答应前来并为你单程打开城堡的大门。这里的游览时间根据每个人情况的不同可酌情1小时-5小时不等。城堡的入口处有取材自埃及的方尖碑,同时请不要错过对面山头和城堡所在地半山腰上的两处绝佳的采景点,可拍摄城堡全景-其中一处位置有些小问题,如需了解详情请私信询问。乌加里特遗址 / Ras Shamra / Ugarit简介:乌加里特城址是叙利亚最重要的青铜时代考古遗址之一,并且是控制着地中海东部沿岸大部分地区的大型王国的首都。乌加里特语是大约在公元前一千四百余年最早开发字母体系的语言之一。关于乌加里特文还是腓尼基字母表是第一位的,至今仍然争论不休,两者之间可能存在某种联系。虽然该城址本身并不是保存最为完好的状态,但它仍是一个有趣的地方可供参观。旅行小贴士:该遗址正常而言早上10:30AM-下午15:00PM对外开放,但开放时间很是随意。如若抵达后没有开门,可通过正面宫殿入口的右侧,一处被人捣毁的防护栏进去,爬到顶点后,从内侧的一处小道下来。当你走了没多远后,即会看到一个身穿黑色制服的工作人员喊着让你出去,此时此刻,你只需要跑过去毕恭毕敬的递上1000SYP,一切问题就都解决了。此处杂草丛生,非常的不好活动,推荐游览时间3小时。Ras Ibn Hani简介:乌加里特城邦的港口遗址,现如今以它周围的豪华酒店(Blue Beach Hotel)和海滨别墅而闻名。对于游客来说,这里是一处不为人知的地方,同时也是乌加里特城邦最为重要的遗址之一。这座港口由乌加里特国王下令建造,分南北两个区域,其中南侧为工业区,在该工业区中你甚至可能会发现,可能是来自塞浦路斯的铜锭沉淀。而在位于北部的宫殿里,你可能会清晰的看到位于地面上的宫殿遗址和房屋地基。最初的宫殿在居民撤离后的时间段里遭到荒废,也可能是在公元前1200年左右被毁。旅行小贴士:前往此处没有公共交通工具,如若你体力好,可乘小巴先抵达乌加里特后再通过地图导航步行找来,同时也可以通过包车前往。需注意的是这里周日-周二的早08:00AM-13:00PM开门,遗址外围有围栏和大门,非对外开放时间段无法前往。推荐游览时间1-2小时。(八)、哈马市 Hama City哈马是叙利亚中部的城市,也是哈马省的首府,占地面积三千余平方公里,为叙利亚第五大城市,排在大马士革、阿勒颇、霍姆斯和拉塔基亚之后,是重要的农业和工业中心。哈马居民以逊尼派教徒为主,也有专为东正教徒而设的地区。城内最有名的旅游景点是17座古老大水车(noria),每座水车直径达十米以上,最长可达二十米,用于把取自奥龙特斯河的河水经水板输往城内和邻近的耕地。哈马大清真寺 Al Kabir Mosque简介:哈马大清真寺是该市最宏伟的宗教场所,尽管在上世纪八十年代的冲突后几乎全部被毁,之后又重建了。这座清真寺的历史可以追溯至公元七世纪,它是在倭马亚王朝统治时期从阿布·阿比迪·本·贾拉的统治下,由一座拜占庭教堂改建而成的。那个始建于公元六世纪的教堂是从更早的罗马多神神庙改建而来的,该神庙最初建于公元世纪,主要以崇拜木星而使用。旅行小贴士:由于内战导致的旅游业停歇,清真寺除礼拜时间点外不对外开放,如需入内参观,需卡着礼拜的时间前往。该清真寺的大体结构除外在结构多为塞尔柱风格外,其余可参照大马士革的倭马亚清真寺建制。努尔丁清真寺 Nur ed-Din Mosque简介:努尔丁清真寺始建于公元十二世纪中后叶,当时是由赞吉王朝统治者努尔丁下令修建的。在接下来的地震中,它被多次损毁,后来又在马穆鲁克时期被彻底重建。在上世纪八十年代的冲突中,努尔丁清真寺遭受了相当大的损毁和人为破坏,但随后被重建。这座清真寺的宣礼塔位于清真寺的西北角,其特征是黑色玄武岩和黄色石灰石交替分布。许多罗马时代的街区已在外墙的较低层中被重复使用,可能源自附近的城堡土陵。该建筑的北面具有十分古老的大型阿拉伯篆刻文字,特别引人注目。旅行小贴士:该清真寺与哈马大清真寺相仿,非礼拜时间点不对外开放,如需入内参观,需要卡着礼拜的时间前往。值得一提的是,请不要错过河对岸的最佳拍摄点,这是整个哈马最棒的景色。哈马水车 Hama Waterwheel简介:在哈马市中心及其东北郊,遍布着大约17座大型水轮,这是哈马市传统的农用灌溉工具,迄今已有几百年历史。而现如今由于取水泵的推广和流行,几乎所有的水车已然退出了历史的舞台,目前几乎所有的水车都是后来翻修重建的,为的是作为一项城市的遗产留存。旅行小贴士:目前仅能前往的水车只有其中的八座,其中如若你时间不多,那么可以考虑仅前往哈马时钟广场旁的小公园,这里有一座在常规运转的水车,目的是为了供游人参观拍摄,即便在当下也从未停止过运作。(九)、阿勒颇市 Aleppo City阿勒颇是叙利亚北部城市,阿勒颇省的首府。叙利亚内战前,阿勒颇拥有逾200万人口,是叙利亚的第一大城市。从历史上看,阿勒颇亦是人类最古老的定居点之一,考古学家发现在公元前5000年时这里就有人居住。古希腊和古罗马人称这座城市为“贝罗埃亚”。土耳其奥斯曼帝国统治时期,这里被称为哈勒普。阿勒颇的名字在法国治理时期才开始正式使用。阿勒颇占据了幼发拉底河和地中海之间的关键位置,是古代商路上的一个重要节点。开始时它只是建在一座小山丘上的小城市,后来慢慢被发展成一座大型都市。以阿勒颇为中心形成的阿勒颇省占据了一万六千平方公里的土地并拥有约370万人口。阿勒颇的早期历史少有考古资料,原因在于古代的城址正是现代阿勒颇的市中心。不过根据相关的考古资料,这里在公元前5000年左右,就已经有人在此居住了。前3000年的Ebla文书上提到了名为哈拉姆的城市,这很可能是关于阿勒颇最早的文字记载。据一些学者的观点,这时的阿勒颇是一个名为Armi的独立王国的首都。城市就在今天阿勒颇城堡的位置上,当时这里已经建起了美索不达米亚求雨之神Hadad的神庙,它也因此亦被称为Hadad之城。公元前23世纪,末代阿卡德君王纳拉姆辛摧毁了Ebla和Armani。然而,出于阿卡德并未统治过叙利亚北部的原因,这段历史至今尚存在争议。在古巴比伦时期,“Halab”的名字第一次出现了。阿勒颇是亚摩利人亚姆哈德王国(1800-1525BC)的首都。在国王亚里姆林一世治下,亚姆哈德是地中海东岸最强大的国家。后来它曾一度被穆尔西里一世统治下的赫梯王国摧毁,不过当赫梯王国衰落后,它很快便再度崛起。公元前1525年,亚姆哈德终结于一场由米坦尼王国国王帕尔萨塔塔策动的叛乱。阿勒颇随之成为了米坦尼、赫梯和埃及的交界地带。起初,亚姆哈德王族的一个后代建立了一个米坦尼的附庸国,并重新控制了阿勒颇。到公元前14世纪,赫梯王国的君主苏庇路里乌玛一世击溃了米坦尼,攻占了阿勒颇。至此阿勒颇归属于赫梯帝国,直到它后来崩溃了。公元前12世纪和公元前10世纪,两个新赫梯国王帕里斯丁和比特阿古西先后控制了这座城市。此时它仍然具有宗教上的重要地位。据考古发现,Hadad神庙在这一时期被翻新修复。公元前8世纪,新亚述帝国征服阿勒颇。此后,这里又先后被并入新巴比伦王国和阿契美尼德王朝的麾下。公元前333年,阿勒颇被亚历山大大帝占领。几十年后,塞琉古一世建立了一个希腊人殖民点,命名为贝罗埃亚,名字来源于一座马其顿城市贝罗埃亚。叙利亚北部是希腊化殖民活动和塞琉古帝国文化的中心,贝罗埃亚与当时众多希腊定居点一同,享受自治权,像诸多希腊城邦一样,由城内自由民选举出的议事会管理城市行政事务。公元前88年,亚美尼亚王国的提格兰二世征服叙利亚,并攻占阿勒颇。公元前64年,罗马的庞培击败亚美尼亚,建立了叙利亚行省。在罗马时期,尽管行省长官由罗马政府任命,但与其它被罗马征服的民族不同,当地的希腊人仍享受相当程度的自治。在罗马统治下,叙利亚北部人口大大增加。阿勒颇成为仅次于安条克的叙利亚第二大城市,考古资料显示,阿勒颇与安条克之间的农业区有相当高的人口密度。当时的许多小城镇和村落被保存了下来,形成了今日的叙利亚北部古村落遗址。公元7世纪早期,萨珊波斯帝国进攻叙利亚,占领了阿勒颇。随后不久,在637年,伊本·贾拉统领的穆斯林军队征服了这里。944年起,两个穆斯林酋长国,哈姆丹尼王朝和米尔达西王朝先后建都于阿勒颇。阿勒颇因此而地处拜占庭帝国与法蒂玛王朝之间,但在二者之间保持平衡,这一时期的阿勒颇,在文化和经济上十分繁荣,法拉比、穆塔纳比等学者都曾居住于此。在1098与1124年,东征的十字军两次试图进攻阿勒颇,但均未成功。12世纪早期,突厥人阿尔图格王朝攻占阿勒颇。1128年,在摩苏尔兴起的赞吉王朝占领了阿勒颇,并将其作为首都。阿尤布王朝在1183年也占领了这里,并于1250年迁都于此。1260年,蒙古西征的统帅旭烈兀,以及其由十字军组成的傀儡-安条克公国、奇里乞亚亚美尼亚王国组成的联军围城四周后攻占了阿勒颇,屠杀了当地的穆斯林和犹太人,但放过了基督教徒。蒙古人继续前进,两个月后攻占了大马士革。同年九月,埃及马穆鲁克王朝击败了蒙古人,占领了阿勒颇和大马士革。此后,旭烈兀在波斯地区建立伊尔汗国,阿巴哈汗及合赞汗国。伊尔汗国军队又在1271年,1280年两度攻击、洗劫了阿勒颇,不过均未长期留守,这座城市继续由埃及马穆鲁克王朝治理。1400年,阿勒颇短暂的被帖木儿占领,期间多次被屠城。多达两万余人被杀,其余居民大多逃跑。在1516年,阿勒颇成为了奥斯曼帝国的一部分。1534年,阿勒颇成为了新成立的阿勒颇省首府。阿勒颇因为地处安纳托利亚和东方之间的交通要道,成为了整个奥斯曼帝国的商业中心之一。在16至17世纪,阿勒颇是仅次于君士坦丁堡和开罗的帝国第三大城市。威尼斯、法国、英格兰、荷兰等国在这里相继开设了领事馆。因为这里发达的商业,许多主要的欧洲贸易公司,例如英格兰的黎凡特公司,也都将总部设在阿勒颇。从18世纪开始,由于东西方生产、消费情况的转变、商路的变化,阿勒颇的商业地位衰落了。1841年奥斯曼帝国政治改革造成的不稳定性,以及1869年苏伊士运河的开辟进一步打击了阿勒颇的经济。与此同时,南方的大马士革经济、政治上的重要性大幅提升,成为了阿勒颇的有力竞争对手。阿勒颇大清真寺 Aleppo Grand Mosque简介:阿勒颇大清真寺是阿勒颇旧城区最大,最著名的宗教场所。这座清真寺始建于705年至715年,由倭马亚哈里发瓦利德建造。这座建筑是在他的继承人和兄弟统治期间完成的。基于这些起源,这座清真寺有时也被称为倭马亚清真寺。但是,目前该建筑的大多数结构的风格显示,现存的大部分建筑结构都是建于塞尔柱和马穆鲁克时期。在成为阿勒颇大清真寺之前,该遗址曾是圣海伦拜占庭大教堂。在此之前,这里是罗马和希腊神殿。最开始建造的倭马亚清真寺在1169年被大火摧毁,之后由统治阿勒颇的努尔丁重新修建,但这座清真寺后来又在1260年再次被蒙古人摧毁。在马穆鲁克时期再次得到了重建。旅行小贴士:该清真寺目前原则上不对未持有旅游许可的旅客开放,但实际上如若你每天早点来,和看守清真寺的士兵求求情,他都会把你放进去参观一会儿。目前该清真寺宣礼塔已被全数摧毁,清真寺正门- Bab Ayyubid也被部分摧毁。现如今清真寺无对外开放时间,但推荐访问的时间是每天的早晨7点左右,如若你没有旅游局签发的旅游许可,那么以上做法不妨可以试试,相信它可以成为你进入该清真寺参观的希望。阿勒颇城堡 Aleppo Citadel简介:宏伟的阿勒颇城堡是叙利亚乃至整个中东最令人难以置信的防御工事之一。该地点位于旧城区中心自然形成的山丘上,至少自公元前3世纪起就开始被使用。有关阿勒颇城堡的历史早在Ebla和Mari出土的楔形文字碑板上就已经开始被引用。该山丘早在公元前16世纪就被用作防御目的,当时赫梯人从亚摩利人手中征服了这座城市。后来的一段时间里,塞琉古人在该地点建造了防御工事,他们在公元前333年至公元前64年之间建筑了防御工事。尽管朱利安皇帝曾于363年访问过这座堡垒,但有关罗马遗址的残留是非常少的,不仅如此有关于罗马的文献也很少。在拜占庭时期,据称该堡垒曾为萨那尼亚人抵御波斯袭击而修筑过防御工事。在阿拉伯人征服这里之后,阿勒颇在地缘位置上的重要性显着下降,并且在倭马亚王朝和阿巴斯王朝时期,该城堡的具体状态很大程度上不为人所知。阿勒颇自公元十世纪开始重新获得其重要性。在此期间,城堡内的两个教堂被改建成清真寺。在十二世纪的努尔丁统治期间,他下令重建了城市防御设施,包括对阿勒颇城堡的翻修。当蒙古人于1260年袭击阿勒颇时,这座城堡受到了严重破坏。它在1292年得到了恢复。在1400年帖木儿征服了这座城市之后,这座城堡遭受了进一步的破坏。后来,马穆鲁克州长赛义夫·丁·贾卡姆在1415年对城堡再次进行了重建,他下令在山的南北坡上增加了两座外部塔楼,并在两座主要入口塔楼上方建造了一座新宫殿。马穆鲁克宫殿的巨大宝座大厅在1500年代初期被增加了九个圆顶。在奥斯曼帝国时期,城堡有时会作为军事要塞使用,但主要还是供平民居住。旅行小贴士:2018年11月之前,访问城堡内部必须要持有旅游局核发的旅行许可才可进入。但自2018年12月初至今,城堡已全数向所有访客开放,因此你可以无限制的进入该城堡参观。城堡的入口有售票处和两道军方警戒哨。票价500SYP/人,城堡每周七天均开放,工作时间09:00AM-16:00PM,推荐来访时间为下午2点钟,通常来讲游览该城堡需要1-2小时。结语:结合最近几年来自四面八方的数据,以及本人在叙利亚的诸多亲身经历,总的来说叙利亚是一个有着严重政治风险,且至今仍然处于战争状态的国家。中国外交部已三令五申提醒人们暂勿前往叙利亚,不仅仅是为了不让个人行为影响国际形势的发展,更多的还是因为它错综复杂的政治局势和时刻存在,且不可预测的未知的、潜在的风险。以它目前的状态,它完全不是一个适合正常旅游的目的地,即便你有丰富的旅行经验和对当地充足的了解,以至于完善的社会关系和扎实的渠道背景,在很多先决条件下,你也完全无法保证自己的安全,甚至无法决定自己的死活。如果你能对自己的一切行为负责,具有一个成年人的判断力和责任心,并且在行前做了充分完全的准备,且可以做到了解当地的社会状态以及国际局势,尽可能的自行避免潜在的问题和风险,尽最大可能且有能力保障自身的安全,那么并非不能去旅游。但如果你只是出于炫耀一番的目的,抱着让别人觉着“去了战争国家很厉害”,那么我诚心建议不要冒险。

  • 屠村一郎 发表了 结伴  · 2019-10-10 14:34

    有没有想去伊拉克的,或者了解历史知识想去一些小众古代遗迹的,比如hyksos的首

    有没有想去伊拉克的,或者了解历史去一些小众古代遗迹的,比如hyksos的首都,比如medes的首都什么都。

  • Cici7號 发表了 游记  · 2019-09-08 04:41

    记录2019年的伊拉克(探索继朝鲜之后的'邪恶轴心国'之二,中东最强地缘板块拥有者)

    潜水N年没有写过一篇游记 一直享受着前人植树的成果, 以前比较少去记录下自己的旅程,因为觉得旅行是件很个人的事情,背包游走时很多感受用文字表达都显得贫瘠,但现在随着年龄增长也开始觉得一些经历记录下来就是对自己最好的交代 。想要来伊拉克的想法最初产生于在朝鲜旅行时的见闻,也一直对所有美国眼中的邪恶轴心国抱有一定的探奇心 。单从旅行者的角度而言,中东从来不是一个主流的旅行目的地,尤其是一些曾经经历过战乱的伊斯兰国家, 但从另外的一些角度来看处在两河流域的伊拉克又有着它特殊的魅力让人向往。历史文物爱好者眼里它是曾经的古巴比伦王国、人类文明最初的诞生地,国际政治爱好者眼里它是中东一流地缘大国也是90年代初期唯一具备一统伊斯兰世界潜质的国家, 而无论前者还是后者这片土地都有足够的理由值得去一探究竟, 因为在网上搜索到关于伊拉克的出行资料实在有限 因而希望这篇游记能够帮助到同样有计划前往的朋友 。 签证/行程要去到一个特殊的国家,它的签证往往是制定整段行程最头疼的开始。由于恐怖主义 政治动荡以及数十年宗派战争折磨,一般人很少踏足伊拉克这片'危险领土',要去完整的伊拉克则要办理两个证件,分别是北部库尔德地区的通行证和南部的伊拉克中央政府签证。我这次前往的是南部首都巴格达,办的是商务签,其实目前大多数进入伊拉克的方式都是通过商务签,只要拿到签证批文 签证就变得非常容易。到了伊拉克用批文在海关那里就能拿到签证然后贴在护照上 就是常说的落地签。目前能够拿到邀请函的渠道并不单一,但我想说无论选择哪一种方式前往出行代价都并不低廉,这个代价既包括了高昂的出行费用也包括你自身的安全问题,因而仅仅为了跟风或者炫耀心理想要去到一些听起来比较酷的地方,真的需要考虑是否值得。伊拉克是世界上很难拿到签证的国家之一,目前拿到签证的途径大致是以下四种:1.通过业内的旅游从业者,优点是高效省心缺点是费用较高,接近上千美金的价格见仁见智。2.个人申请 伊拉克驻华使馆在北京,但也是需要通过中介或者企业途径。3.第三国办理,如果是在第三国,可以试着在有伊拉克使馆的第三国城市办理,伊拉克在美国韩国新加坡迪拜马来西亚等一些国家都设有领事馆,我身边有过申请成功的例子。4.跟团进入伊拉克,这里有一个英国团的联系方式分享给大家,这家英国旅行社名字叫Hinterland Travel,老板是一个80岁左右的英国老头, 也是一个人生经历比较丰富的旅行家 。团里除了伊拉克的路线外还有阿富汗以及克什米尔地区等一些具有冒险精神的路线,英国团应该是目前伊拉克境内最为安全的旅行方式, 但比自由行高出许多的费用也是它最大的缺点,感兴趣的朋友可以邮件跟旅行社取得联系旅行社网址:www.hinterlandtravel.com旅行社邮箱:hinterland@btconnect.com商务签证可以选择在巴格达或者巴士拉落地,一个月单次入境的签证不需要验血也不用办离境签。单身女性如果能找到一个当地担保人无论入关或在伊拉克境内活动都会更加顺利, 但如果没有足够的经验则非常不建议女生单独前往伊拉克。走进伊拉克中东经过外部势力民主化改造的国家 大多数都以混乱为开始,伊拉克也并不例外。 为了说明民主带来的混乱 ,国内媒体更爱宣传这里到处都是爆炸与恐怖袭击,但伊拉克有三个地区对于旅行者来说是相对安全的:1.伊拉克库尔德斯坦 - 库尔德人是中东地区比较自由跟世俗的穆斯林,但由于遭受了萨达姆政权带来的太多苦难,2017年库尔德脱离伊拉克公投独立,一般来说有库尔德地区签证不能前往南部伊拉克,而有南部签证则可以通往库尔德,但因为目前库尔德地区高度自治,仅持伊拉克中央政府签证前往库区的话有小部分几率会被拒绝入境。2.巴格达 - 伊拉克的首都,由伊拉克政府控制,是我此行主要的停留城市。3.伊拉克南部 - 大致城市有卡尔巴拉,纳杰夫和巴士拉,这些地方多为什叶派地区,由伊拉克政府和其他什叶派武装民兵控制。货币:伊拉克官方货币是伊拉克第纳尔,带着美金去当地直接换就可以。最早在英国统治时期第纳尔跟英镑是等值货币,萨达姆统治时期1第纳尔仍然可以换到1-3美金,但伊拉克战争带来的高通胀问题不断加速了第纳尔的贬值,目前第纳尔与美金的官方汇率大约是1:1200,与我在当地酒店换钱汇率相差不大。第纳尔面额最大为25000 最小为50,常见的是10000 5000跟1000,这是我留作纪念的1000第纳尔电话卡:电话卡在机场办理即可,由于没有在机场停留我是到了市区之后找营业厅办理的,外国人办电话卡需要上传护照与签证信息。住宿:伊拉克在Booking等软件上面可供选择的酒店很少,也可以在Google地图上大致确定好自己计划要去的地方然后搜附近酒店,然后直接打电话给酒店预订,由于伊拉克旅行的特殊性不建议选太廉价的酒店。出行时间:在伊拉克的三天每天我都是在接近50度的天气里度过的,这里的炎热简直能让我忘记我以前经历过的任何一个夏天,所以如果能在出行时间上有所选择的话最好考虑除6-8月外的其它月份。我进入伊拉克的路线是从约旦飞往巴格达,落地后找到海关处但先不要出关,海关的左手边有一个visa office,是办理落地签的地方。之前看别人是需要填写一张个人信息资料,但是有两个妹子特别热情让我坐在沙发等待,然后帮我办好了所有文件资料,交完50美金的落地签费用后拿上护照去海关处敲章出关就OK了,顺利踏上了伊拉克的土地。<伊拉克签证如图>巴格达异域摩登, 又带着一点过去中东富裕国家的颓废气质,这是我初到巴格达对这座城市的全部印象 。很多人会因为新闻的灌输而形成自己的惯性思维, 然后把一些地方想象得满目疮痍,但实际这些地方的人们仍然在照常过着日子,所以即便是伊拉克也并没有传闻中那么骇人 。以前在地图里看到巴格达的3D景象时候觉得很震撼,现在真的来到了巴格达这种震撼的感觉更加真实,核心的美索不达米亚平原位居伊拉克中央,南面是波斯湾,东北西三面又都是山地高原,伊拉克几乎坐拥完美的地缘优势,这也是为什么美索不达米亚平原的影响力能够天然辐射到四周。原先我在伊拉克的计划停留时间为四天三夜,由于约旦前往巴格达的飞机晚点导致浪费了我在伊拉克的第一个白天,有限的时间被压缩,一些地点著名如巴比伦等等我都没有前往, 但如果衡量整趟旅程值不值得还是觉得很值得 能实地来到世界政治版图里的任何一个时事特区对每个国关爱好者来说都意义非凡 尤其是在中东这片地缘复杂的特殊地域。<Al Shaheed-两伊战争纪念碑>Al-Shaheed是我个人最喜爱的一座中东建筑,所以探索巴格达的第一站我就来到了这里。纪念碑位于底格里斯河的东侧,坐落在一个人工湖旁边,是两伊战争结束后为纪念在两伊战争中牺牲的战士由萨达姆下令而建。纪念碑是一座开放式建筑,早上10点入内我成了当天第一个参观者,本来馆内所有灯都是关闭的,因为我的到来工作人员很热情的打开了所有的灯并且带我参观了整个建筑。在纪念碑平台下是两层楼高的地下博物馆,周围设置了展览厅以及图书馆、讲堂,进门之后第一个参观的就是这个讲堂,由于伊拉克电力供应不足的问题,刚走进讲堂内便遭遇了停电,在等待来电的十分多钟里工作人员尴尬地解释这个情况在巴格达经常发生。穿过讲堂是纪念碑的展厅,展厅的墙上刻满了名字,厅内也展出了许多的照片,这些名字与照片一部分是当时在两伊战争中牺牲的烈士,另一部分则是受到萨达姆政权迫害的人们。穿过展厅来到了一处空置的餐厅,工作人员介绍这里曾经是专供萨姆家族用餐的地方,任何人都不允许入内,同时又用嘲讽的语气说道'你看现在我们不也进来了吗?’下面这位就是当时陪同我的工作人员,他是当地巴格达人,几年前从伦敦留学回来之后就一直在这里工作,本人极其算得上是一个有志青年,跟我这两天认识的很多觉得伊拉克生存困难想要出国的其他巴格达年轻人不一样,他完成学业之后没有留在英国而是决定回到伊拉克,但从跟他的对话之中不难听出他对萨达姆政权的不满与厌恶之情,而他告诉我目前他正在致力于募集资金修葺Al-Shaheed,美军入侵时候给这座建筑带来了很大程度上的损坏,然而需要募集的资金金额实在太过于庞大而让他与同事们都倍感无力。<餐厅吧台一角>连接地下展厅与地面圆顶的是一处圆形瀑布,瀑布右边是旋转而上的楼梯,水源在光影结合之下的视觉效果特别美。走出地下展厅就是地面平台,在平台上坐落的分裂绿松石圆顶足足有40米高,圆顶从中心向下分成两半,两半被挖空并相互错开,一半保护着这个圆形瀑布和游池,而另一半则保护着象征战争烈士的火焰,从下面的博物馆观看时,火焰似乎漂浮在空中。Al-Shaheed所有设施都围绕着纪念伊朗和伊拉克八年战争中牺牲的伊拉克士兵,其结构的优雅掩盖了它诞生的动荡,尽管有着军事灵感,但纪念碑却并没有任何明显的军事意象。无论是以前在网上看图片还是现在实地来到这里参观 带给我的视觉感受都十分之震撼。纪念碑的其余部分还包括了人工湖 公园以及一处游乐场,连起来看仿佛就是一片绿洲。因为游乐场里的摩天轮可以俯瞰到整个巴格达,原先我计划参观完Al Shaheed之后步行去游乐场,工作人员十分不放心我一个人过去,他说游乐场虽然不危险,但是聚集在那里的人素质参差不齐,于是我把计划改成了前往绿区。这个工作人员是一个十分nice的小伙,参观完纪念碑还带我参观了他跟同事的办公室,随后开车送我出了公园,又帮我找了一辆靠谱的出租车前往绿区,并且告诉我在巴格达市区内前往任何地方给出租车司机的车费都不要超过10000第纳尔。<右边的摩天轮一角><Al-Shaheed 里面的办公室>GREEN ZONE告别了Al Shaheed我开始前往绿区,巴格达在过去很长一段时间里都基本可以分为两个部分,即绿区和绿区外的其他部分。绿区是巴格达市中心的一部分,面积约有10平方公里,曾经是伊拉克政府的办公区,当伊拉克战争爆发后,美军就把那地方给圈起来当做自己的大本营,过去十多年来一直是外国大使馆外国人和伊拉克高层人士的落脚处。之前绿区周围有许多检查站和围栏,完全被加固的防爆混凝土墙包围,普通人跟没有特别许可的外国人一般没有办法进到绿区里面。因为通过巴格达的很多道路直接通过绿区,这些道路封闭而且没有其他地方可以去小街道,使巴格达的交通变得拥堵不堪。自从美军撤离伊拉克以后有好几位伊拉克领导人都承诺要重新开放绿区,但谁都没兑现,不过就在我来巴格达的前一个月,绿区居然真的开放了。我来绿区想要参观的是伊拉克的另一标志性建筑——卡迪西亚广场上的这座军刀门。军刀门也叫胜利拱门,有点类似于凯旋门的象征意义。军刀门一共有两座,每座都由两把在空中交叉的巨剑组成,同Al-Shaheed一样这座建筑也是萨达姆时期的复兴党意在美化巴格达培养民族自豪感,同时也加深萨达姆作为一个强权领导者的声誉而建。这个雕塑散发着浓浓的武力崇拜气息,也露骨地反映了萨达姆的彪悍性格。底格里斯河中东地区拥有世界最著名的两条河流:底格里斯河跟幼发拉底河,世界四大文明之一的两河文明便由这两条河流共同孕育而生。曾经的历史教材中,苏美尔、巴比伦、汉谟拉比这些历史名词都诞生在这两条河畔,两河之地也是人类文明的最初形成地,无论在哪个文献里底格里斯河与幼发拉底河都是形影不离地被提起,以至于'两河'之名的出现概率甚至于高于他们的本名。因为绿区与底格里斯河两者位置是紧挨着的,结束绿区行程之后我直接来到了底格里斯河畔。以前学历史时从来没有想过有一天自己居然真的来到了两河流域的其中之一,跟长江黄河的壮阔相比,眼前的底格里斯河少了一点气势,多了一份波澜不惊的特质,尽管视野看上去并没有特别的宏伟壮观,但这里却是真实的人类文明的最初形成地。在淡水资源紧张的中东地区,底格里斯河一直是伊拉克人民生活最重要的淡水来源,也是伊拉克作为一个沙漠国家的重要运输路线。但如今的底格里斯河正面临着水位下降跟水质污染这两大严重问题,污染大多数来源于石油工业与军事废物,同时北部土耳其修建的水坝也限制了向南的水流,农田面积逐渐减少,河边堆满垃圾,曾经的新月沃地也开始慢慢走向贫瘠。<底格里斯河的落日>巴格达街头萨达姆在伊斯兰黄金时代用阿拉伯语编写了一本中东民间故事集,在巴格达的街头处处能看到一千零一夜故事中的雕塑。<街上很多售卖矿泉水的小孩><教练带着学生来到底格里斯河边踢球><男士理发店><巴格达烤鱼><Bagdad street>萨迈拉Samarra位于巴格达西北125公里,是萨拉赫丁省的一座城市,从巴格达往返需要花上将近一天的时间,虽然把在伊拉克仅有的三天停留时间的三分之一花在路上实属有点浪费 而且自己也算不上文物或者古建筑方面的爱好者 但萨迈拉的这座宣礼塔实在太富美感而让人心生向往。前往Samarra的过程比我想象中更加艰辛,凌晨五点我跟朋友开始从巴格达出发,清晨的马路上来往的都是装满石油的油罐车,空气里弥漫着不怎么好闻的石油味道,每隔几百米就是一个检查站,对来往这条路上的外国人来说检查站简直是致命的头疼,仅有护照签证并不能成为你在伊拉克通行的合理理由,即便你有一百种解释他们也能找到为难你的借口。因此建议:1.随身携带所有身份证明文件,包括护照、签证与签证批文,签证批文非常重要;2.有靠谱的当地人陪同。每开一小段路就是一个简陋的检查站,车窗外一堆人围着在查我的证件。马路右边是排着队的油罐车,由于车身重量过大好多路面都已经被压得严重变形。巴格达到萨迈拉中途看到了许多印象深刻的画面,其中有一段路几乎全是被炸毁的房屋,朋友说这是之前被ISIS侵占的地方,当时ISIS就在这些路上设立关卡,残忍地杀害男人,而妇女则被他们用来贩卖。17年ISIS在被击退的同时也把他们所占领的房屋都给炸毁了。虽然一路上检查站非常多,但是朋友告诉我这些并不全部都是伊拉克的官方军人或警察,靠近萨迈拉与萨迈拉境内大多数检查站是当地人自发建的,而那些检查站里的人则是当地民兵,朋友说他们才是真正了不起的人,是他们赶跑了当地的ISIS。而一路的检查站体验下来的确能感受到之间的差别,相比起警察的故意刁难,萨迈拉的民兵则非常友善,一直告知我要注意的安全事项。大概开了三个多小时的车终于到达了萨迈拉,这座旋转宣礼塔是萨迈拉大清真寺的一部分,每天的开放时间是早上八点,因为到得太早我还在门口等候了一会才入内。当地人购买门票大概2000多第纳尔,而外国人则翻了整整十倍的价格,需要25000第纳尔。下面这个小房子就是售票处,售票处内的墙上挂了很多宣礼塔的照片。宣礼塔名为玛勒维亚,意思是蜗牛壳。这是一座只有楼梯的建筑,通往塔顶的螺旋形坡道旁边没有任何保护措施,尽管只有七层,看上去却比二十层楼还高,整个塔身的设计有一种质朴古拙的原始美,它是伊拉克阿拔斯王朝时代建筑艺术的杰作,也是丝绸之路上的遗迹。不幸的是由于美军曾用它当做瞭望台导致其在05年的一次轰炸袭击中尖塔部分被摧毁。爬上塔顶可以观看到整座城市的样貌。之所以说萨迈拉的这座宣礼塔绝无仅有,是因为世界上大多数清真寺的宣礼塔都是将楼梯修在室内,而惟独它却修在塔身外侧,盘旋而上,这是沙漠人们幻想通天意识的体现。离开巴格达短暂的三天我在这个略带'恐怖主义’的国家里遇到了太多热情善良的人,有请我一起吃午饭的警察,邀我去家里做客的司机,迷路时给我带路的艺术家,参观古遗址时请我喝茶的军人,甚至于离开巴格达在机场候机时给我递糖果的老人。或许这也是旅行的一部分意义,就是你会认识到各种各样你想象不到的人,透过他们能够看到不一样的生活不一样的人生。写在最后目前伊拉克还是一个以石油为主的国家,但不再那么富裕,战争带来的后果要用未来几个世纪去弥补。萨达姆的独裁统治早已结束,但他的许多纪念性项目仍然在巴格达作为对堕落政权沉默而有力的提醒,如今的伊拉克正走向一条新的民族认同道路,尽管过程充满了艰难和不确定, 但作为两河流域这个中东最强地缘板块拥有者 ,相信不久的将来这片土地依然会再次迎来安定与繁荣。写这篇游记的目的主要是为了记录与分享,虽然在亲身体验之后我觉得目前巴格达的总体局势是稳定与安全的,但依旧不推荐大家盲目前往,出行一定要考虑好自己的安全跟来这里的目的,毕竟从目前全球恐怖主义数据库来看无论是恐怖主义指数还是遭受恐怖袭击的次数伊拉克都依然位列前茅,在危险的地方旅行有的风险不可能完全规避。除了一些图片大多数伊拉克记忆都留在我的视频里,等到有时间再把视频剪出来放到这里,最后感谢一路上认识的所有朋友 让我的这趟旅程变得不虚此行 如果同样热爱旅行欢迎 WeChat: HOUZHI4- (备注穷游)

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