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霍巴特

霍巴特

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5683 名穷游er去过这里 749 条关于霍巴特的点评
关于霍巴特的游记攻略
  • 索尼克 发表了 游记  · 2019-09-27 20:09

    ARS旅行第三篇:带着小妞乐乐游塔斯马尼亚

    来到了ARS旅行第三篇。还是在澳洲转悠,住在这个南半球大岛上基本离哪都远。所以干脆就玩个透。以往ARS旅行帖子的链接,欢迎前去参观。ARS旅行第一篇,与乐乐南澳自驾游https://bbs.qyer.com/thread-1453494-1.html ARS旅行第二篇,拖家带口再访墨尔本大洋路https://bbs.qyer.com/thread-2806317-1.html 再之前的A&S系列就请点击头像进帖子查看吧。这次行程我们走的是朗塞斯顿进,霍巴特出的线路,这样不用走回头路。也没有考虑环岛,因为主要景点都在北部到东部沿线。西部和南部是自然风光国家公园为主。带着娃们出行,也赶不了几个景点,有沙子挖,有儿童乐园玩就开心了。还是悠闲逛,让娃们吃好玩好是这种家庭游的重点。前后TripAdvisor,Google地图,穷游翻了好久才最终做出这个行程。心心念念的假期到来啦!又能出去浪,真开心。做计划的时候真是好麻烦,各种选择困难症,考虑这考虑那。最终买下机票定完酒店真的是放下了心。

  • 慕贤 发表了 攻略  · 2019-12-24 08:31

    重游塔斯曼尼亚 穿梭在世界的尽头(附塔岛十日游打卡行程)

    我们的计划和路线又到了一年一度的圣诞长假和学校暑假,外省的二个 Niece 学校假期要来悉尼,并希望我们能陪同去 Fiji!南半球的夏天去 Fiji 等于去烧烤,又有多少中国人的皮肤能经得起赤道附近的盛夏日照?我们提议,想玩水不如去本土的海上世外桃源 豪勋爵岛 Lord Howe Island,想凉爽就去世界尽头的塔斯马尼亚!于是就有了今天启程去塔岛的计划;澳洲的夏季去塔岛是凉爽的,塔岛的纬度与新西兰的位置差不多,而圣诞前去塔岛也恰是那里的旅游淡季,那时也正是塔斯马尼亚薰衣草盛开和收获的季节;若干年前也是这个季节游的塔岛,那时是从悉尼飞侯巴特进朗塞斯顿出的自驾,主要的重点是塔岛东部和摇篮山的小环线;这次多了二个孩子,要考虑到孩子们的 Hi 点,她们又想体验一下房车的乐趣,于是我们这次是悉尼飞朗塞斯顿进出,把十天租车的时间分为前五天租房车,后五天租个 SUV。这样,当开着偌大的房车时,我们主要沿着宽敞平坦的一号公路先走西北小镇 Stanley,然后南下经 Ross 抵 Richmond,这样相对安全一些。后五天换成 SUV 车后,再经侯巴特去 Bruny Island,这样就避开了塔岛东部和摇篮山周围的盘旋山路,把这次重游塔岛的行程放在塔岛的中线穿梭!经初步决定,我们这次塔岛十日游的路线是这样的:这次重游的是:Launceston、Stanley、Sheffield、Richmond、Port Arthur 和 Bridestowe Lavender Farm;新荐的景点是:George Town、Ross、Oatlands、Bruny Island,侯巴特的 Mt Wellington、Salamanca Market,以及 Tasmazia。根据本人二游塔岛的经历,如果你不是专注徒步自虐的户外客,那么你的 塔斯曼尼亚十日打卡环岛自驾游的路线 可以是这样的!D1,周六侯巴特抵达 - 市区集市 - Battery Point - 威灵顿山 - Mures 住侯巴特;D2,侯巴特 - 亚瑟港 - Richmond 住 Richmond;D3,Richmond - 酒杯湾 - 喷水洞 - 夜观小企鹅 住 Bicheno;D4,Bicheno - 火焰湾 - 薰衣草农庄 - 朗塞斯顿 住 朗塞斯顿;D5,朗塞斯顿 - George Town - Sheffield - 摇篮山 住摇篮山;D6,摇篮山 - Burnie - Wynyard - Stanley 住 Stanley;D7,Stanley - Smithton - Strahan 住 Strahan;D8,Strahan - Queenstown - Bruny Island 住 Bruny Island;D9,Bruny Island - Oatlands - Ross - L 或 H 机场 住机场;D10,机场 - 返抵 Home温馨提示:1,此十日游基本包括了所有目前著名打卡景点;2,建议选择侯巴特进出,这样不管是租房车或小车的选择性大,且同地取还车,免异地费;3,也可以在最后第九天从 Ross 再北上,住朗塞斯顿机场第二天返家,会牵涉到异地还车,注意不是每个租车公司都有分店;4,如果觉得游玩 Bruny Island 时间有点紧张,可以再延长一天;5,注意在酒杯湾购买塔岛国家公园套票,覆盖数个沿路国家公园;6,以上仅是本人建议,如有更佳方案,欢迎讨论!

  • 时雨稻叶 发表了 结伴  · 5天前

    悉尼-墨尔本-霍巴特自驾游(内陆路线+船票)2月7日左右出发,微信razorba

    悉尼-墨尔本-霍巴特自驾游(内陆路线+船票)2月7日左右出发,微信razorbackz 记得备注下

  • 那敢情好了 发表了 游记  · 10天前

    11日环游南澳+塔斯马尼亚,邂逅真生活,才发现这也是澳大利亚

    我有一个初中同学,在我的游记里出现过好多次,从高中之后就不再走寻常路,一个人去了马来西亚。高中时咱们的手机还不是智能的,导航查公交都不那么便利,那时我还不敢自己在北京到处跑,直到高中毕业还是看纸质的地图,查好了公交车,中间绝不增加目的地,不然就不知道怎么回来了。而她却能在遥远的国家上学,话都不能畅快沟通,听不懂考不及格不急死?那是不可思议的事儿。大学更要命,她居然去了澳大利亚,经常看她朋友圈,不是晒太阳,就是跟同学戴着头盔郊游骑车,总是那么享受。初中的时候我比她瘦,后来每一次见她,都比之前瘦一点,直至我胖了好多,她比我瘦的时候还瘦……她上学的地方就是阿德莱德。南澳大利亚澳式风情混合动力脚踏车 EcoCaddy Tours2019年春节后我与朋友几人一同飞往了南澳大利亚州首府阿德莱德,这是我第二次踏上澳洲的土地。众所周知,澳大利亚原本是英国流放犯人的“宁古塔”。南澳和之前建立的其他殖民地不同,自1834年英国议会通过《1834年南澳大利亚法令》允许设立“南澳大利亚州”起就没有流放犯,而是完全由自由移民殖民,是澳大利亚第一个自由殖民地。1901年南澳大利亚州加入澳大利亚联邦,正式成为了南澳大利亚州。阿德莱德有个别称,叫“20分钟城市”,城市的规划及架构很集中,观光客可以徒步游览,交通状况非常好,不堵车,20分钟内你就可以开车到海滩或山脉。就是这个被《孤独星球》列为世界十大旅游城市、世界十大最宜居城市”的阿德莱德,有个尴尬事,城市虽小,交通虽好,去哪儿常会遇见走路太远,坐车又太近,等车坐车的时间可能都到了。于是就应运而生了一种新的旅行方式,被我称为澳洲祥子的“三轮车”。北京有人力三轮车带你走街串巷遛胡同,“当代祥子”们边骑边为乘客介绍北京的风土人情,历史故事。在阿德莱德也有祥子!一种混合动力三轮车一辆可以坐俩人,是快速、轻松浏览阿德莱德最好的体验方式——“澳式风情混合动力脚踏车之旅(EcoCaddy Tours)”。年轻的姑娘和小伙子们担任驾驶员,车比城市中其他任何公共交通方式都要快速、环保、好玩儿。车身是竹子做的,用混合动力科技(hybrid-electric),就是人+机器的方式驱动它,所以骑起来并不费力。我在什刹海坐过一次纯人力三轮,上坡的时候真的很不好意思,大哥们非常辛苦,如果这种环保省力的三轮车能够引进北京就好了。车时速约20-25公里,澳洲延续英国的方向,右舵,即便开得很慢,拐弯儿的时候还是觉得挺悬,总觉得在逆行。5澳币就可以到中央商区,再加5还能去到北阿德莱德城区,10澳币就能到达城市中的任何一个地点。这种旅行还有不同的主题,比如有当地人向导带你参观城市角落的涂鸦墙、特色咖啡厅。我们坐的是大约1-1.5小时的城市游览行程,短暂的概览让我们更加喜欢这个遥远又陌生的城市。中国的街头遍布着共享自行车、电动车,阿德莱德的街头则是滑板车,同时还提供头盔。路边的市政工人正在维修道路,当我的镜头对准他们的时候,他们好像马上进入了状态,回报给一个异国游客最真诚的微笑,这就是默契,一份给游客记忆里种下的种子,友好的和善的种子。在澳大利亚,人工非常昂贵,修水管子的,修理电器的可要比白领挣得多,都是按时长收费。友好的情境可不止这一个画面,在我们游览的途中,其实我只是想拍下这个雕塑,恰巧经过的市民却特别欢欣鼓舞地向我们打招呼,做欢迎的搞笑的动作让我们拍照。市内有许多保存完整的老建筑物,整个市中心都被公园绿地包围,英国圣公会大教堂和罗马天主教大教堂等古迹在现代化的都市里毫不突兀。过去阿德又叫“教堂之城”,传说每造一座新教堂,也会为不那么虔诚的人造一座新的酒店。维多利亚广场(VictoriaSquare)在市中心,有现代化喷泉,由出生于阿德莱德的雕刻家设计。站在广场就可以同时看见新、旧两个时代的建筑,近代南澳政府大楼、圣弗兰西斯•沙维尔大教堂和最高法院,黄色砖墙与树影交叠的这座是个老邮局,至今依然沿用。1900年阿德莱德开始使用电灯照明,1909年市内开始使用有轨电车。战后南澳州政府在战时工业的基础上发展,跨国公司如通用汽车和克莱斯勒汽车公司,使用战时留下的工厂作为生产场地帮助阿德从一个农业服务中心改变为一个20世纪的新城市。从1947年到1973年共有21.5万不同国家的人移居南澳州。1970年州政府开始了“文化复兴”的政策,政府进行了一系列社会改革,并把阿德莱德改造成了一个艺术中心。坐在三轮车上看着这个新旧融洽交叠的城市,能够切身地感受到艺术二字在城市中的分量。充满历史的老建筑,维多利亚时期的市政厅,路边甚至路中央树立的雕塑,以及桥梁下充满创意的涂鸦,都用自己的姿色装点着这个城市。途中车会停靠多次,让大家拍照,驾驶员用英语介绍周边所见。只有景点值得停靠,可以游览?NO,阿德莱德好多面墙都是打卡地。现在市政府已将街头涂鸦合法化,艺术家想画就可以申请在市区内涂鸦,这让阿德莱德的艺术气氛更浓厚了。比如著名的蓝道购物街(Rundle Street),酒吧街德利街(Hindley Street)和市区东部的埃比尼泽街( Ebenezer Place )都是街头涂鸦遍布的地方。坐在三轮车上经过了两旁图书馆、学校样子的老建筑,那就是建于1874年的阿德莱德大学The University of Adelaide。在阿大和南澳大学( University of South Australia )的周围有好多颜色鲜艳、带有几何图案、满满原住民风格的涂鸦。在停车场的一面墙上布满了大面积彩色的动画、动物形象。我的目光却放在了穿趿拉板儿、戴墨镜的帅哥们身上,景物因为有了人更加灵动,人也是风景中不可缺少的一部分。日光将要落下的时候我们在阿大旁的路上逆光前行,穿行在圆圆的光圈下,穿越时空,感受着澳洲历史上的第三所大学,澳大利亚常春藤名校联盟“澳大利亚八校联盟”之一,澳洲五星级大学带给这个城市的文化气息。从创校以来它就一直位居澳大利亚顶尖大学之列,位居世界前1%的优秀大学之列。截至2018年,已经培养了5个诺贝尔奖和108个罗德奖获得者,新加坡两任总统都是阿大毕业的。俺初中同学也是,我对她刮目相看。资料说,阿大有世界排名第一的葡萄酒专业,跟很多酒庄有合作,上学期间就有机会去酒庄实习,还能完成一瓶自己的酒,连葡萄都是自己种。只因为不属于移民专业,所以很少有中国人选择。ECoCaddy公司地址:178 Wright Street, Adelaide SA 5000网址:http://www.eco-caddy.com 阿德莱德街头Star House Chinese Restaurant当我第一次来澳大利亚走东海岸线的时候,就发现澳洲中国人太多了。路上、商店里,随便进一个小药店,服务人员都是中国人。这件事在阿德莱德恐怕要加个更字。阿德也有一个中国城,一个挨一个的中餐馆,那些熟悉的店名让我觉得没有出国。鲜牛记、巴国布艺、小龙坎、水井坊、黄记煌、云南味道,“有面儿”和“好面儿”估计是北京人开的,还有冒牌儿的喜茶,logo不一样,更不用说什么麻辣烫、川菜之类,中国人超级爱吃的家乡味儿,难怪国人不回来也不觉得胃难受。我们还惊讶地发现连王胖子都有,据说是98、99年最早那批来阿德莱德读高中的中国留学生为自己解馋开的,不过不是驴火。那时候有多少中国留学生大家心里都清楚,但是到了03年以后,人就慢慢多了,如果没有微信,就不知道谁是谁。现在整个儿阿德莱德有六七万华人。晚餐我们几个人在点评上评价很高的稻香海鲜酒家吃的饭,牌子上还有个东海海鲜,并没有弄清这两个是什么关系。不过不要紧,好吃是最重要的。据朋友说这家在当地很有名。的确,我们饭点儿去的,不一会儿就座无虚席了。除了中国人也有不少外国人来。餐厅是做粤菜的,有很多茶点,可以来喝早茶。菜品的味道跟国内一样,在国外能吃到那么地道的中餐,就跟见着亲人一样。一桌子菜我只拍了两道,其余都匆匆忙忙下肚,慰藉了刚刚离开祖国就想念祖国味道的胃。特别喜欢口水鸡和四拼里头颜色最重的那个,脆甜,超好吃。导游说白天路上人很少,到了晚上——然后就停住了,大喘气之后让我们爆笑——比白天还少。餐毕我们走着回不远处的酒店,夜色中绝大多数的商店都关门了,人们忙着回家陪家人,我们三个姑娘,异国的游子就逡巡在酒店周围的商街。中国人在国外的生活习惯好像还保留着国内的样子,一条街恐怕只有这一家中国食品超市开着门。里边售卖的小吃真全,佳宝杨梅小桶装的在中国都没见过,还有中华丹,都是小时候的记忆……看见那叫一个亲,我们还跟寂寥的中国店员小帅哥侃了几句,每当这时候总觉得我没有出国。行走在路上的世界各地模样的市民也是一道风景,他们说笑着,静默着,一群正在路边喝啤酒聊天儿的人们,看到马路对面的我在拍照,特别大方配合默契地举起了酒杯向我示意,如同市政工人那般友善,这便是地球村吧。一会儿一阵马蹄声传来,我们惊愕地看着阿德的巡警居然是骑马的,而且里边还有潇洒的女巡警。稻香海鲜酒家Star House Chinese Restaurant人均:110块人民币地址:Shop 1, 31 Gouger Street, Adelaide 5000 SA澳大利亚美食之旅民以食为天,一个宜居城市,必然也是美食之都。近年来,菜市场一跃成为境外游不是景点的景点,电视里的真人秀节目也往往要去菜市场过滤一遍,增加生活气息。可巧,南半球最大的生鲜市场就在阿德莱德,旅游公司眼尖地看中了这个商机,有专人,甚至中文导游可以带领游客游览、品鉴这个近150岁的超级市场。澳大利亚美食之旅从市中心的阿德莱德中央市场(Adelaide Central Market)开始,菜市场变身的另类“景点”有点儿让人目不暇接。品类繁多的新鲜水果、蔬菜、干酪、干果、咖啡豆、鸡鸭鱼肉、欧式肉制品、有机产品、甜品、护肤品、纪念品、药妆,甚至各种小零食等,还有可以在这里就餐的餐厅。其实菜市场早已经不仅仅是一个食材市场,还记录着南澳移民的创业史和奋斗史,是南澳大利亚多元文化的缩影。1869年德国的移民来到南澳创立了这个菜市场,后来,世界各地的移民陆续来到了南澳,也把自己熟悉喜爱的食物带进了市场里。生活在阿德莱德的各肤色、各人种、各国家、各民族的人们,都可以在这儿找到烹制喜爱食物的原料作料,胃稳住了,心不再漂浮,异国他乡也变成了家的味道。市场里好多摊位都有属于自己的故事,有的大老板亲自在柜台里为顾客提供服务。招手的这位就是之一,他正在招呼我们小小旅行团的人品尝他的椰枣。可我刚吃完早饭没有一粒米的空隙,想起2018年2月突尼斯买的椰枣,一年后的现在还没吃完,也是服了自己。我们很有幸赶上美食之旅公司的老板当向导,图片中刮了个灯的那位就是。他带着我们如数家珍似的从第一家在这里经营的pizza店开始说,兴致勃勃地讲着市场150年的沧桑历史。他的翻译是一位在阿德莱德上学的中国姑娘,本职是营养师,业余为家乡父老做翻译,方便了我们更加透彻准确地领会陌生城市的新鲜故事。这种翻译服务只需要在预订这个tour下单时备注下就行了。这个布满了糖豆,挂满了零食的档口是这里最大的,也是唯一售卖复古小吃的摊位,那些小玩意儿着实让我们瞬间返回到童年,那是个买椟还珠的年纪,可以为了一个小瓶一张糖纸,一个包装里的玩具买上一堆零食,乖乖、彩笛卷,泡泡糖的赠品到现在我还留着。各种塑料造型包装的糖,我还记得那是牙膏味儿的,长大后明白了其实就是薄荷味儿;金币巧克力是小时候春节二姨会给我们几个小孩儿买的“犒赏”,大小不同,现在想想真是吃下了不少反式脂肪啊……那些国内难寻的东西,竟然在南半球的菜市场里发现了,感激涕零。如果你想买礼物或者自用,这家是我在南澳和塔斯马尼亚见到东西最多最全的一家Maine Beach专卖店。Maine Beach是阿德莱德南边袋鼠岛的牌子,澳洲本土有机天然材料制的,里边有袋鼠岛产的蜂蜜,护手霜非常棒,还有唇膏,蜡烛、香薰,玫瑰、椰子、血橙、薰衣草味儿的为主。岛上居然没有这么大的专卖,价格倒是差不多,从墨尔本回国的时候机场也有,品种特别少,价格和中央市场的这家一样,所以喜欢就在中央市场买。在淘宝查了下,代购都特少,真是后悔没多买。灯老板带我们品尝了鲜活的蚝,火腿、水果,还有一种酸酸的植物,好像以色列犹大沙漠里可以吃的那种,饱含水分,不知道叫什么。最奇怪的一种东西是绿蚂蚁酒!原来不是只有咱们国家的人爱往酒里放稀奇古怪的东西。澳洲土著吃绿蚂蚁有几千年的历史了,据说绿蚂蚁的营养价值高。后来阿德莱德山(Adelaide Hills)一些手工酿酒厂都开始用绿蚂蚁来酿杜松子酒。这些蚂蚁来自澳大利亚北部,说是放一把在酒里就让人倍儿精神。这家做了好多漂亮翻糖的就是旅游公司灯老板自己的店,我说怎么那么随便就走进去了,还给我们拿甜品吃。店里两个漂亮姑娘是她的店员,活泼开朗,特别配合我们拍照。中央市场的很多店并不是生产者,而是采购者,可以说是买手店,他们从各地采购好的食材拿到这儿来分享给客人,同样一个苹果,味道与一般的店铺就是不一样。品质好价格还很诱人,据网友告诉我,如果星期六下午三点前去买蔬菜水果,是超便宜的。穿过中央市场就到了中国城,China Town很大,各式各样的中餐馆可以一解乡愁了。阿德莱德中央市场(Adelaide Central Market)地址:Adelaide SA 5000开放时间:周二7:00-17:30;三四9:00-17:30;五7:00-21:00;六7:00-15:00网址: http://www.ausfoodtours.com有动物园、混合动力车等行程,都是这个链接可以预订Press Food & Wine餐厅简单记录下在阿德莱德吃过的餐厅。这家餐厅的名字很直白,主厨叫Andrew Davies,使用的是当地时令的食材,烧烤是他的拿手菜品。餐厅有两层,生意红火,二层坐满了,一层喝酒的人更多,是个喝酒吃小烧烤的好地方。南澳的小烧烤可不是烤串儿,是用烧烤的方式做的菜。十几天里通过我们吃过的小烧烤餐厅来看,这边的烧烤味道非常重,像这道烤鱿鱼便是,看样子有些过火,吃起来相当棒。我最喜欢的是那道面条!酱汁浓郁,面质软韧。芝士拼盘不要错过,超好吃!Press Food & Wine餐厅地址:40 Waymouth Street, Adelaide SA 5000网址: http://www.pressfoodandwine.com.au汉多夫酒店 Hahndorf Inn这个景点又一次体现了阿德莱德20分钟城市的特点。澳大利亚现存最古老的德国殖民地汉多夫(Hahndorf)小镇,从市内开车过来只需要20分钟。1839年,一群为躲避普鲁士宗教迫害的路德教派成员来到这儿,建立了这个村庄,他们用乘坐的那艘船的船长Hahn的名字命名,多夫在德语中是村庄的意思。普鲁士人和东德人到此定居至今,已经有170多年的历史了。现在汉多夫已经成为了世界各地游客必打卡的旅游胜地,小路旁种植着百年悬铃木、榆木和当地的胶树,那些充满异国风情超过百岁的巴伐利亚小木屋,变成了各式各样的餐厅、工艺品商店、专卖店和画廊,可以在这儿买到奶酪、玩具、古董、灯饰、皮具、糖果等,是个采购的好地方。11月到4月可以摘草莓,这边的酒窖产优质葡萄酒,同时还是风景很棒的餐厅。如果你去阿德莱德山,那下山来这儿吃午餐或者晚餐很合适,可以吃到地道的德国香肠、猪肘、啤酒等传统德式大餐。我们就餐的餐厅叫汉多夫餐厅,据说是小镇最火的餐厅,大众点评星级果然好高,肯定是中国人去的多,服务人员有好多位都是中国人,沟通无障碍。餐厅食材大部分来自阿德莱德山,也是南澳大利亚唯一一家提供Arobrau啤酒的餐厅。Arobrau是一家拥有500多年啤酒酿造传统的家族酿酒厂,水都是矿物质山泉水。尝了两款啤酒,最烈的不如黑啤好喝,小麦啤不错。汉多夫酒店(Hahndorf Inn)人均:190人民币地址:35 Main Street, Hahndorf SA 5245网址: http://www.hahndorfinn.com.au 2KW Bar & Restaurant自打黄晓明被任命为南澳大利亚州全球旅游形象大使之后,他走过的地方也成了一众国人的打卡地,比如我们去的这家可以俯瞰阿德莱德城景的屋顶酒吧餐厅。2KW Bar & Restaurant餐厅在阿德莱德CBD的威廉国王大街一个历史建筑的顶部,露天的部分有高高的玻璃墙挡风围栏,自由式站立开放区,店里座无虚席,其中不乏气质超级好的老阿姨和大爷,非常养眼。我们去的时候是星期六周末,晚上人特别多,尤其室外区域人挤人,当地人特别爱去。服务人员会在一楼门口查看你的着装和预订,不够夜场范儿,太休闲不可以进去,所以一定记得穿嗨一点。室内是现代风格,光线暗淡。生蚝的质量相当棒,还带着海水的鲜味儿,比我们后来在塔斯马尼亚吃的还好。发现澳大利亚的鱿鱼都愿意烤成比较糊的程度,有烧烤的味道很好吃。最后有一道土豆块拯救了我们,那个更棒。2KW Bar & Restaurant 餐厅营业时间:周一至五 10:00-00:00,周六日 12:00-00:00地址:2 King William Street, Adelaide SA 5000网址:http://www.2kwbar.com.au阿德莱德梅费尔酒店 Mayfair Hotel Adelaide我们在阿德莱德都住在市中心的梅费尔酒店,上哪儿都特别近,走着就到了中央市场了,还有维多利亚广场以及周边的购物商街。酒店的大楼就是一栋经过翻修的精美罗马式建筑,外观看起来有历史感,而里边是现代化舒适的客房。我住的房间带有独立客厅,经过长长的过道来到卧室,保留了私密性。洗漱用品为欧舒丹加澳大利亚和新西兰70%以上高档酒店使用的Appelles,北京的瑜舍也用的是个牌子。小冰箱里除了葡萄酒都免费!复古小玻璃瓶的无糖可乐、奶啊,各种小吃零食。早餐还算丰盛,满足我喝个水饱和吃够水果的意愿。梅费尔酒店地址:45 King William St, Adelaide SA 5000http://www.mayfairhotel.com.au奔富玛吉尔庄园南澳是唯一与澳大利亚大陆所有州都接壤的一个,以山脉、草地和山谷为主的地形,沙漠广布,独特的气候地理环境和丰富多彩的动植物生态,构成了特有的大自然景观。又因盛产奶制品、葡萄酒和小麦,也是著名的“鱼米之乡”。从一开始阿德莱德就吸引了很多国家的移民,尤其是德国受宗教迫害的移民,他们带来了种葡萄和酿葡萄酒的技术。二战后意大利人、希腊人、荷兰人、波兰人和其他欧洲国家的移民也陆续移居阿德莱德。越南战争后很多亚洲人也来了。饮食文化的多样性也随之而来。我在《三联生活周刊》的一篇稿子中读到,澳大利亚是全世界最爱葡萄酒的英语国家,人均年消费26瓶。在牧羊、牧牛、种小麦之前,澳大利亚人已经在种葡萄了;在小镇有干净的饮用水之前,人们已经在酿葡萄酒了。葡萄酒一直在澳大利亚人的血液里,只是他们自己不知道而已。1788年1月26号,英国的阿瑟.菲利普船长率领“第一舰队”在悉尼湾登陆澳大利亚,船上有1000多人,大约四分之三的770人都是犯人。这开启了英国人把澳洲作为流放地的历史,至今澳大利亚仍将这一天定为国庆节。随之而来的还有菲利普船长从故乡,从途径地带来的农作物。他从里约热内卢和好望角剪了葡萄枝,保存在潮湿的沙子里,同时还带着咖啡豆、苹果、香蕉、草莓、橘子、梨、竹子、柠檬、番石榴、温柏树、橡胶树……第一棵葡萄藤就是这么来到的澳大利亚。南澳的葡萄酒和食品享誉全球,出口到世界各地。早在上个世纪30年代就取代了维多利亚州成为澳大利亚葡萄酒产业的中心。南澳是澳洲最大葡萄酒出口地,出口量仅次于法国、意大利和西班牙。澳大利亚42%的葡萄园都在南澳,出产的葡萄大部分用来酿酒,一小部分制作成葡萄干儿。阿德莱德是南澳最早种植葡萄藤的地方。1836年,George Stevenson在阿德莱德开辟了一个葡萄园,1841年开始酿葡萄酒。1843年,英国维多利亚女王喝的第一款澳大利亚葡萄酒就来自这个产区。阿德莱德郊外的葡萄园酿造着澳大利亚最好的美酒,其中以奔富玛吉尔庄园(Penfolds Magil Estate),奔富酒庄(Penfolds),杰卡斯酒庄(Jacob’s Creek),禾富酒庄(Wolf Blass),沙普酒庄(Seppeltsfield)所产葡萄酒最为著名。我们探访了其中奔富的精神家园“奔富玛吉尔庄园”。创始人克里斯多佛·洛神·奔富(Dr Christopher Rawson Penfold)生于1811年,是家里11个孩子中最小的,1838年毕业于欧洲最早的医院之一——伦敦著名的圣·巴塞洛缪医院。1844年8月8号,33岁的他和另一位医生的女儿,他的妻子玛丽(Mary),以及朋友、佣人,带着当时法国南部的部分葡萄树藤,,大部分是南非带过来的,不远万里举家从英国登陆澳洲。1845年两口子在阿德莱德的市郊玛吉尔(Magill)种下了这些葡萄树苗,这便是日后享誉世界、有着“澳洲酒王”之称的奔富葛兰许系列(Penfolds Grange)的诞生地——奔富马吉尔庄园。真正的酿酒师并非奔富医生自己,而是他的太太。延续法国南部的葡萄种植传统,他们也在葡萄树的中心地带建造了小石屋,并把这小石屋称为Grange,英文是意思为农庄,也是奔富太太在英国住的地方的名字。最富盛名的葡萄酒Grange系列之名由此而来。葛兰许口感优雅、充满果香,由于稀少,在如今的市场中是众多葡萄酒收藏家竞相收购的宠儿。曾被权威杂志《Wine Spectator》称为二十世纪最顶级的十二款葡萄酒之一,又一次次刷新葡萄酒拍卖的记录,Grange1998曾在2003年被拍出71040澳币,约32万人民币的天价。后来为了拓展商业规模,奔富酒庄又在“葡萄酒之都”芭萝莎建立了奔富酒庄,它的名字如今已经超越了奔富玛吉尔庄园,成为奔富葡萄酒制造业的焦点。其实这位有着“诗人的面孔和钢琴家的手指”的奔富医生的原意只是想研究葡萄酒的药用价值,在简陋的石屋内建立了医学实验室,为病人制造加强性葡萄酒-波特(port)以及雪利酒(sherry),治疗贫血,以及白兰地,并非干红、干白。这可能是最成功的无心插柳吧。奔富玛吉尔庄园是世界上离首府最近的酒庄,市区开车往东9公里就到了阿德莱德丘陵。这里风景和视野超好,一百多年前的石头房子依旧坚实地矗立在庄园之上,门楣处还标有1890地下酒窖的字样。如今这里已经变成了集游览、售卖、体验等功能于一身的综合景点,在城市中很少见到的中国游客,在马吉尔能见到一队一队地到来。每天下午三点,还有一个专门的中文导游服务,图中那位短发的姐姐就用蹩脚的香港口音掺杂外国人说中文的话口儿带我们参观一百多年历史的生产车间、酒窖,为我们讲述了奔富的故事,那些超过一百年的橡木桶还完整地保存在地窖里,上边的花纹依旧。参观酒窖的价格是每人25澳币,其中10澳币是品酒的费用,可以尝11款呢。在柜台我们赫然发现用中文写着的“奔富品鉴室提供直邮中国服务”,并且可以银联、支付宝付款。很多国内买不到的珍藏版酒都可以在这儿买到。奔富玛吉尔庄园时间:每日10:00-17:00价格:25澳币,含10澳币的品11款葡萄酒费用地址:78 Penfold Road, Magill SA 5072网址:https://www.penfolds.com/黛伦堡酒庄D'Arenberg1912年,禁酒主义者和赛马主约瑟夫·奥斯本(Joseph Osborn)卖掉了马厩里的所有马,在南澳麦克拉伦谷(McLaren Vale)建立了黛伦堡酒庄。如今家族的第四代传人切斯特·奥斯本(Chester Osborn)掌管葡萄园和酿酒厂,从1984年他接手酿酒师职位后,就使用传统方法酿造品质出众的葡萄酒,把人为影响降到最低。麦克拉伦谷有两个葡萄园,这个地区的酒庄盛行收购其他葡萄园的葡萄酿造,黛伦堡依然坚持自己种植。从不用肥料,最低限度灌溉甚至不灌溉,用开放式发酵、人工脚踩破皮、篮式压榨等经过时间考验的酿酒技术提升了酒的品质,黛伦堡酒庄也赢得了国际知名度。葡萄园里种植的主要葡萄品种有西拉(Shiraz)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和歌海娜(Grenache)。其中只有一小部分用机械采收,其余都用人手,而一些稍高端的葡萄酒会进入橡木桶中陈酿。酒庄不仅被James Halliday评为红五星级酒庄,是当地最早酿产葡萄酒的12个家族之一,酿造的葡萄酒多次被列入澳洲兰顿分级 (Langton’s Classification)。酒庄每年产27万箱葡萄酒,其中既有物美价廉的,也有昂贵的系列,最著名的是Dead Arm系列。“Dead Arm”意为“死亡之臂”,这名字是酒庄主人用来戏称那些受到真菌感染的老葡萄藤。葡萄藤受到感染后有一部分就不长葡萄了,像断了一只手臂,而另一半却不受影响继续生长,且长出来的葡萄果香更浓郁,酿出来的酒酒体更强。在不那么懂酒的人们心中,以及游客眼里,黛伦堡酒庄的建筑远远“红”于酒的颜色。从奔富玛吉尔庄园往南50公里的就可到达这座神奇的网红新地标,2017年12月9号开业的黛伦堡酒庄“红酒魔方”(The Cube)。南澳大利亚州全球旅游形象大使黄晓明的照片就是在魔方前拍的。魔方历时14年,耗资1500万澳币,共5层,外墙是双层钢化玻璃及铝制品,内部运营着兴盛的 Willy Wonka 葡萄酒厂,站在顶层就可以俯瞰整个麦克拉伦谷和葡萄园的壮观景象。魔方的三层是一个提供米其林式餐点的餐厅,仅有周四到周日开放,由两位世界级的一直从事南非菜的南非厨师主理。二层是顾客体验学习的葡萄种植台和大师品鉴班。除此之外还有360度电影室 (360 Degree Video Room)、四面八方都覆盖着水果的水果室 (Fruit Room),以及艺术博物馆,展示酒庄的酿酒理念和历史故事。酒庄可以品尝体验超过25种葡萄酿造的60多种葡萄酒。最有意思的是可以在室内休闲区跟着老师配酒。先品尝三款不同的酒,认为好喝的多放,不好喝的少放,依照自己喜欢的比例调配,贴酒标,签名,750毫升属于自己的“Blending Bench混酿酒”,独一无二。我做的这瓶一直收藏着,不知道最后会落在谁的手里。因为悲催的是,我不爱喝红葡萄酒,我觉得三款都不好喝,所以混合起来也那样,不好意思送人……体验加酒的全套费用是一人95澳币,大概需要2个小时,需要中文服务可以备注。我们的向导老师就是中国人,还带我们参观。另外在官网上看到还有直升机和观光飞机加8道菜品品鉴等行程。震撼是从刚一进门开始的,大胆的用色和室内设计,让你觉得是在一个快闪装置展内,整个儿就是一个另类超现实主义红酒艺术博物馆。最有意思的居然是厕所,向导告诉我们这儿是厕所,但我们就是不知道门在哪儿,门把手其实隐藏在绿色的弧形绿色植物之中。向导神秘地告诉我们,男厕比女厕有意思,在确认里头没人之后,我们进去一探究竟。果然,小便池居然是超级大色彩艳丽的卡通人物造型,它们张着大嘴等着喝……黛伦堡酒庄 (d'Arenberg)地址:Osborn Rd, McLaren Vale SA 5171网址:http://www.darenberg.com.au克莱兰德野生动物园Cleland Wildlife Park阿德莱德是英王威廉四世皇后的名字,她是一位德国公主,生于1792年,26岁时嫁给了53岁的威廉四世,那时威廉还不是王位的假定继承人。他们幸福生活了20年,直到威廉四世去世,只可惜当年为了要一个合法子嗣的威廉四世,最终也没有一个孩子留下来,阿德莱德皇后的两个女儿都夭折了,还流产了三次。而阿德莱德市则是威廉.莱特上校顶住上级压力的杰作。当时,约翰.欣德马什总督命令他在墨累河口附近建立一座城市,而莱特上校则决定把新城市建在96公里以外远至圣文森特湾北的内陆平原上。欣德马什总督怒了。最终城市于1836年构思并建造,是世上为数不多先规划后建设的城市,依照莱特上校绘制的蓝图。也因此城市的规整程度高,不像悉尼、墨尔本的道路歪歪扭扭,因为那里是现有房子,再修的路。清晨从市区驶出,我们看到一些慵懒的人在城市的草地上躺着,就问导游他们是睡这儿了,还是一大早就来。得到的答案是这些人是原住民,他们不工作,吃政府补贴,每天就在这儿,瓶子里灌的不是水,都是酒。阿德莱德南北100公里,东西20-24公里,北边有托伦斯河,东西南都是绿地,足有三到四百米宽,市中心加北阿德莱德共有690公顷围绕着小城。2019年1月底百叶箱里的温度再创新高,48.6度。如果没有这些绿地,温度可以直接上50。工地超过38停工,其余的人们则没有高温假,大家都躲在办公区里不出门。如果碰到沙尘雾霾等天气,空气也会被绿地过滤。这样的设计同样得益于莱特上校,因为他是军人,一个是当时欧洲流行方形设计,更重要的绿地其实是打仗的缓冲带,可以避免城市的建筑和人们受到伤害。当时移民到南澳的多为手工业者和中产阶级,他们是为了更好的生活才到南澳,带来的文化也更加休闲,慢慢悠悠的。所以你在路上看不到行色匆匆的路人,大家都慢条斯理儿,能走两步的,偏要走三到四步,在路上你也会发现有的车道全是车,旁边的车道空着,概不是傻,是因为人们不着急,懒得去换。我们在路上发现有石头块儿建的房子,那些基本都是在1900年之前的。现在市中心和周边的居民区还有很多1840年、1845年的房子,人们还在继续居住。而大三角形的房子,则是是1936年一战以后建的。19世纪时山里面有很多农民拉着农产品到市中心去卖,于是1842年公路建了个收费站开始收马车费,不过有一条例外,如果你去市中心是参加葬礼的话,政府出于人道主义就免了过路费。这么一来很多本来去卖农产品的农民就说拉着的货物是送给亲友的,收费的人也没有反驳的证据,过了没几年,这个费就收不下去,收费站也废弃不要了。农民有车的毕竟是少数,那些没车的怎么办?男人负责在地里工作,女人半夜12点就出发,光着脚,穿得破破烂烂,背着筐,沿着阿德莱德山的小路一直走,天亮了还没走到山下。等快到了,就从框里拿出好些的衣裳,穿上皮鞋,逐个去敲市民的门,用小麦、蔬菜、水果、奶酪和黄油换些肥皂、布啊生活用品。现在每年还有一次比赛活动,重走当年那些妇女们走过的道路,来纪念那些历尽艰辛生活的妇女们。路上导游指着两个灯之间的黑色小网说,那是给考拉过马路用的,因为考拉不会跳,跳也只能跳10-15厘米,如果去隔壁亲戚家,要走很大一条路还过不去,每天都有被车撞死的野生考拉。在人们的保护下南澳的野生考拉多了很多,光袋鼠岛就有45000只。几个月前新州的数量是两万五千只。但是问题来了,澳大利亚有1000多种桉树叶,它只吃20多种,数量的增多造成了食物短缺。现在很多考拉不是被车撞死,是饿死的。在维多利亚州有一次集中杀了一两百只,很多机构和保护组织投诉,政府和墨尔本大学的教授便出来解释,因为它们把桉树吃秃了,桉树死了,健康的考拉吃不饱就生病,傻掉的是生病的快要死的,为了是把食物给健康的年轻考拉。大约20分钟后,我们抵达了730米高的阿德莱德山(Adelaide Hills),这是阿德周边的最高峰。即使是在地中海气候,南澳炎热干燥的夏季,山上也一样凉爽宜人。我们在这里的时候是2月底,清晨上山凉风嗖嗖。沿着绿树成荫的山间小路蜿蜒前行,我们的目的地是山上远近闻名的克莱兰德野生动物保护区。澳洲仅有昆士兰和南澳抱考拉不犯法,所以这也是世界上仅有的几个游客可以抱考拉的地方。如果是七八点钟的时候,你会看见袋鼠就在路边跳,他们最向往的就是这个野生保护区,可谓动物界的公务员编制。因为里边的动物甜甜有吃有喝,天气热了又更多水果,天气凉了有更多草。有时你就会发现保护区的围栏外边站的全是袋鼠,它们眼巴巴地看着围栏里边的动物吃吃喝喝。有时候动物会想办法弄伤自己,就会被救进去。考拉是音译,英文名Koala bear源于古代土著文字,意思是“no drink”。因为树袋熊需要的水分90%都是从取食的桉树叶中获得的,只有生病和干旱的时候才喝水,所以当地人直接就叫它“不喝水”。树袋熊是树栖动物,每天要17-20小时抱着树睡觉,这样就能用肝脏分离桉树叶中的有毒物质,所以仅有4个小时来吃饭、活动、个人卫生清洁以及和别的考拉交流。它们比较笨呐,反射弧好像特别长。据说曾经有人捏它一下,它过了好久才惊叫出声儿。保护区的成人门票25澳币,合人民币125左右。考拉懒懒地趴在树上拍照随意,如果要抱着它拍照,需要额外交30.5澳币,时间也有限制,每天下午2-3点,公共假期的话再加一个时段,中午的11-12点,剩下时间人家要睡觉。工作人员会先让你穿上一个7分袖的蓝色上衣,有点儿日式风,然后你不能动,站着让它觉得你是个木头桩子,然后工作人员就把考拉往你身上靠,这时候也不能有动作,等它基本全上去了你再伸手拖着屁股。毛绒绒的很好玩儿,抱着不能有任何动作,比如呼噜呼噜摩挲摩挲是不行的,小心爪子伤到你。保护区里有超过130个澳大利亚野生物种,如驯服的袋鼠、沙袋鼠、鸸鹋、考拉、鹈鹕、澳洲野狗、鹦鹉和一些爬行动物。袋鼠就从你身边蹦过去,它们很多不怕人,可以在公园入口的商店买些食物喂给它们吃。据我们导游说,熊猫到了澳大利亚特别笨,不会繁殖,很让人着急。人们就想出个法子,给熊猫放动物A,结果,还是不会。克莱兰德野生动物园(Cleland Wildlife Park)门票:成人$25,儿童(4-15岁)$12,家庭$56开放时间:9:30-17:00,圣诞节不开地址:Mount Lofty Summit Road, Crafers SA 5152http://www.environment.sa.gov.au/clelandwildlife/Hom阿德莱德山网址:www.visitadelaidehills.com.au 索夫特羊驼农场Softfoot Alpaca Farm在阿德莱德我体验的所有活动中,索夫特羊驼农场(Softfoot Alpacas Farm)的经历是最喜欢的,眼见与耳闻也常常令我瞠目结舌。你说,一个农场有什么新鲜的?那您接着看。农场在南澳南部弗勒里厄半岛(Fleurieu Peninsula)海岸线上的小镇维特港(Victor Harbor)北郊,距离阿德莱德约75公里,这是Gary先生和夫人Sandy女士为繁殖顶级羊驼和救助濒临灭绝的野生动物而建造的私人农场,也是南澳最大的羊驼农场。老夫妇极其重视中国游客,专门请了中文翻译和导游全程陪伴,迎接我们的正是在这里工作的中国姑娘。在澳洲特火的自由行平台iTrip上订行程,就能订这个中文导游的服务!在澳大利亚每到一个地方就有中国人在生活在工作,在为祖国人民服务,有一种说不出的感动,天涯处处中国人啊。她接下来告诉我们的故事相信你也会惊讶:“你们现在看到的土地仅仅是他们买下的十分之一大。”我们瞪大了眼睛看着目力所及的广袤土地,一眼望不到边,大得像非洲草原,心中只蹦出一个词“富可敌国”!我们在进门小商店的后头戴好安全帽,开始坐上马力十足野性十足的越野吉普车,准备穿越崎岖的沙石,山坡,溪流,去享受激情探险的刺激。农场工作的一位胡子大爷说要是想体验更狂野的就——我以为说坐他的车,没想到是中国姑娘,她开得更猛。一路上穿越丛林,走石飞沙,两旁奔跑着成群结队的野生袋鼠。一会儿我们在一个漂亮的湖畔停下,这个湖是老夫妇爱的体现,老夫人是一位艺术家,每天画画,但是搬到这里后并不开心,她希望能看到飞鸟,湖水。丈夫就真的为他造了一个人工湖,湖中心是迷你的小岛,不时有各种小鸟飞过,水鸟嬉戏。不一会儿我们终于抵达羊驼的乐园,一群群米黄色、棕色和罕见的黑色羊驼在草原上游荡。最小的羊驼大约1万多澳币一只,最便宜的三五百,好毛的羊驼就会贵,最贵的30万澳币,也就是160万人民币。向导会为客人讲澳洲羊驼产业发展的知识。最初人们养羊驼是为了看羊,因为它跟羊一样吃草,是没有成本的,比狗便宜。我们在向导的指示下坐在草垛上,端着一盆饲料,瞬间一群羊驼伸着大脖子就过来了,长长的好像蛇颈龙,它们很有劲儿,离你特别近,甚至蹭着脸,你能端住了盆都不是很容易的事儿。羊驼多数都不太敢亲近人,我喜欢黑的和棕的,好多都是龅牙君,有一只特别温顺,其余的都不能摸它们的发型,千万不要弄乱,它们会怒。农场的体验分为1小时、2小时和一天的行程,都包含港式早茶,时间越长体验的项目越多,比如2小时就会有漫步农场看考拉、参观羊驼毛制作流程,1日行程还会有澳式BBQ午餐和下午茶,以及参观生态园林、传统赶牛羊甩鞭表演。我们的时间很紧张,好遗憾,真想体验下澳式BBQ。热情的农场主夫人邀请大家来到他们住的别墅里参观,并品尝她亲手烘培的甜点和下午茶,热乎的非常松软好吃,喝的是农场自己种的纯天然蓝色蝴蝶花茶。大厅旁边的一个房间就是艺术家夫人的工作室,那里边布满了画具、艺术品、她的画作和用羊驼毛制作的迷你小羊驼。20年前老夫妇开始了羊驼出口,羊驼毛加工和羊驼品种繁殖,以及动物保护慈善事业。农场是全球领先的羊驼“试管婴儿” 繁殖技术基地,从而可以提高羊驼品种质量,索夫特农场的羊驼已经连续四年获得全球质量最高品种的羊驼荣誉,顶级的羊驼毛赢得了这个房间满满的奖牌奖杯。胡子大爷和一个胖乎乎的姑娘在别墅门前的草地上表演甩鞭子,特响,我们的人也上场体验了下,就是甩不响。走的时候碰到正在挖掘机上作业的大财主本人,一般人需要挖掘机都买二手的,大财主当然不必啦,就当给自己买了个新玩具。他看到我们正要离开,特别下来跟我们聊两句还合影。临走的时候我终于下了决心,一定要买开始一进门就看上的那条羊驼绒披肩,1200块的价格让善良美丽的艺术家夫人亲手织的优质羊驼绒,在大洋彼岸温暖我的每一个清冷秋冬。索夫特羊驼农场 (Softfoot Alpacas)地址:594 Sawpit Road, Hindmarsh Valley SA 5211Softfoot Farm体验预订方式:https://www.itrip.com/p24773?lv=741861 袋鼠岛澳大利亚一块神奇的国土,是世界上唯一一个国土覆盖一整块大陆的国家,最近一些年成为了非常热门的旅行地。因为国土面积大,地貌丰富,纯净无污染,来自世界各国的人们移居至此,生活方式变得多种多样。多数旅行者的首次澳洲行都会选择东海岸,如悉尼、墨尔本、黄金海岸、凯恩斯等,包括我自己也如此,从城市风光到大堡礁自然遗产,已经觉得很美很有意思了,可是更美更有意思的总在小众旅行地。从阿德莱德飞袋鼠岛的飞机非常小,只能坐18个人,还没一辆公交车大呢,两侧各一排座位。路上也能看见几个“粉红湖”,只是因为缺水,颜色变得很浅。澳大利亚最著名的粉红湖在西澳珀斯,令无数人向往啊,一个是希利尔湖Lake Hillier,另一个为赫特泻湖( Hutt Lagoon),湖水的盐度超过海水,在高温和充足光照下,湖中海藻就开始聚集红色β胡萝卜素,湖泊就变成了粉色。塔斯马尼亚是澳大利亚最大海岛,其次为梅尔维尔岛,袋鼠岛排第三,位于巴斯海峡,圣文森特海湾(Gulf St. Vincent)的入口,富劳里友半岛(Fleurieu Peninsula)杰维斯角(Cape Jervis)距离大陆最近,只有13公里。英国自1788年向澳洲遣送第一批移民开始,正式对澳洲大陆进行开发,地点应该是悉尼附近。南澳是澳洲第一个自由殖民地,主要是中产阶级加上部分受到宗教迫害的德国难民。南澳的历史就开始于袋鼠岛。1802年,英国探险者马修·弗林德斯在袋鼠岛北岸达德利半岛(Dudley Peninsula)附近登陆后,就给这座岛命名为“Kanguroo(sic)Island”。南澳州是1836年成立的,但是在一八二几年袋鼠岛上已经有居民定居点了。飞机半小时后就抵达了位于袋鼠岛东北部的金斯科特机场,之后驱车一个小时前往西南处的弗林德斯蔡斯国家公园。在公园附近的大篷车营地仅有一家餐厅The Chase Cafe,用来解决午饭问题。餐厅的可选餐食不多,但是汉堡的味道相当好。餐厅旁边有个小展厅,里边展示了澳洲多种有袋动物的标本,上图导游手中拿着的就是袋鼠的袋子,乳头隐藏在带子里边。袋鼠岛每年接待游客超过14万,是南澳最著名的旅游区之一。岛上四分之一的面积被定为国家公园和保护区。国家公园里的汉森湾野生动物保护区是袋鼠岛上野生考拉最多的地方,在餐厅门口的树上,就有好多只野生树袋熊抱着树懒懒地待着,有的带着孩子,有的孩子不知道在干嘛,拿大顶正撅着用第四只眼看世界,太逗了。保护区的游客中心提供餐饮和住宿,汉森湾度假屋(Hanson Bay Cabins)有一卧和两卧室独栋别墅,360度无敌海景,是岛上最佳住宿地之一;还有澳大利亚最奢华酒店之一的南大洋度假酒店(Southern Ocean Lodge),就在距离保护区10公里的汉森湾最南端。The Chase Cafe地址:442 Cape du Coudic Road | Flinders Chase National Park, Flinders Chase, Kangaroo IslandBunker Hill Lookout弗林德斯蔡斯国家公园是澳大利亚最大的公园之一,也是南澳最重要、规模最大的公园之一,占袋鼠岛面积的16.8%。不必某个景点,行车所到之处都是美景。在Bunker Hill的路边观景台,可以同时看到海岸、树丛、天际,以及穿梭在其中起起伏伏最美的公路,这儿的景观特别像大洋路,连植物都一样。澳大利亚因地处南半球,温度和咱们是相反的,6至9月是冬天,气候温和潮湿,我们去的时候是2月,属于夏季末尾,温暖干燥,日照充足。紫外线很强,但是由于受海洋影响,尤其是在海岸线附近,夏季的最高气温极少超过35度,所以并不觉得热。袋鼠岛大约在9000年前,因海平面上升从而和澳洲大陆分离。起初探险者以为这是一座无人岛,直到人们发现了一些石头工具和原住民营地,这些石器表明澳大利亚原住民在16000多年前就在岛上居住,大约在公元前200年左右,可能因为疾病、近亲繁殖、战争、气候变化或外迁,岛民消失了,具体也没有定论,这只是一种说法。现在每年14万多的游客,34%都是南澳本地人,35%是外国人,国际游客主要来自英美,袋鼠岛对于中国人来讲,还是很陌生的小众目的地,耳闻极少,更不会被排在日程上。所以在岛上待的两天见到的游客都很少,路上空空荡荡,更不用说中国人了。神奇岩石弗林德斯·蔡斯国家公园(Flinders Chase National Park)位于袋鼠岛的西南部,有两大标志建筑,如果不来就相当于没到过袋鼠岛——旗舰拱门(Admirals Arch) 和神奇岩石(Remarkable Rocks)。濒海而立的巨大花岗岩上坐落着许多嶙峋兀立的巨岩,就是神奇岩石。它们是数千年的风吹雨打和海浪冲刷出的杰作,鬼斧神工般的雕琢下,块块岩石造型千奇百怪。它的神奇在于,表面颜色会在一天的不同时刻呈现出不同的色彩,五光十色。对比下国内的石头景观,这个景点依旧保持着自然的状态,并未有人工的围栏,仅仅是铺就了自然的木质栈道,而且掩映在灌木之中,色彩也接近于周遭,与周围的风光融为一体。这样的设计,让这个5亿年风雨洗礼造就的伟大花岗岩巨石奇迹得以延续。每个人看这个岩石的形象可能都不太一样,更多人说像两头大象,我却觉得是中世纪武士的头盔,还带小眼睛呢。图片仅仅调了明暗,色彩忠于实际,天就是那么蓝,海的色彩和地中海的蓝色不相上下,美极。来神奇岩石有两个建议,因为风很大,一定看好了帽子,一旦飞走就找不回来了,另一个是别看阳光强烈,并不暖和。旗舰拱门旗舰拱门距离神奇岩石很近,这座岩石拱门是袋鼠岛西南岸天涯海角岩石之下沿海矗立的自然景观,因滂沱汹涌的海水,历经千年的气候作用和海浪侵蚀形成的天然熔岩拱廊,上方的岩石柱好像悬挂的利剑,又像冬日大雪后房檐下的冰凌。传说被命名为“旗舰拱门”是因为这里向外的海上有两块巨石,形状就像军舰。也有人说是取旗舰的本意,非常大啊棒啊的拱门。在科迪角( Cape du Couedic),有一条长长的曲折的步道一直通向旗舰拱门。栈道两侧生长着黄色的长毛草,贴着地面还长着一层小小的红红的多肉植物,很好看。这儿的风比神奇岩石还大,冷得穿羽绒服都不多,所以尽管很美,也没有办法多待一会儿。我们到的时候接近傍晚,逆光拍摄光比太强,无法拍出它的壮丽。在栈道下的巨大岩坡是新西兰毛皮海狮赖以生存的天然避风港,我们看到成群结队的孩子们有的嬉戏,更多的在晒太阳。很多资料里都在用海豹一词,其实是海狮,最明显的一点区分就是海豹不能抬头,只能像大肉虫子似的挪动,而海狮可以抬头用胳臂行走。一对老夫妇来到旗舰拱门,他们都带着很专业的摄影器材,时而分开一前一后走,时而相伴而行,共同拍摄,狂风侵袭,场面却非常温暖。袋鼠岛是澳大利亚土生土长的动物,如袋鼠、迷你袋鼠、考拉和针鼹等动物的保护区,有很多珍奇的有袋动物和罕见物种。由于没有人为引进的凶猛野兽,它们得到了很好的保护,繁衍生殖,公园里的土生植物也品种繁多。针鼹是极其罕见的蛋生哺乳动物,生出来是蛋,却喝奶长大,浑身是刺,我们在路边就看到了一只,跟刺猬不一样,刺更粗,很容易分辨。灯塔和守塔人的小屋袋鼠岛上有三个灯塔,南澳的第一个灯塔于1852年在岛上东北角的达德利半岛(Dudley Peninsula)威洛比角(Cape Willoughby)建立,1月16日首次亮起,现在已经修复还原了当年的灯塔守望者小屋。第二个是岛西北角,弗林德斯-蔡斯国家公园中的博尔达角(Cape Borda)灯塔,建筑的时间为1858年,到了1902年又在袋鼠岛的西南角建立了杜考迪克角(Cape du Couedic)灯塔。红帽子的灯塔就是1902年建立的杜考迪克角灯塔,旁边的守塔人小屋可以住宿,体验一下灯塔守护者的生活。不过仅有三栋木屋别墅,名为“cape du couedic lightstation heritage accommodation”,非常抢手,据说已经成为世界遗产。这个小屋是自助式入住的,没有服务人员。每栋都有三个卧室,最多可住6个人,适合一大家子或者朋友一群,另有客厅和餐厨具齐全的厨房,房子的内部装饰和家具,是精致的民宿风格,非常漂亮。不过周边没有任何商业,住在这儿要准备好所有的吃喝用度。小屋要求两天起订,据查价格是两晚57澳币。但是没有任何信号,不论电话还是网络,与世隔绝的狂野之地,人极少,要对自己的各个设备有相当的自信和认知,不然出了问题可没人能管啊,所以这种酒店我很喜欢,但也不太会选择。不住小屋的话可以露营,当然需要付露营费,还有一些固定的野餐区。岩石河露营地(Rocky River Campground)设施齐全,包括热水淋浴,除此之外的邮差小屋或玉米家园旅社(Mays Homestead)也可以住。国家公园的门票要在游客中心“自觉”买,一日11澳币每人,两日16,车不单收费只登记车号,把收据贴在前挡风上就行了。如果过夜的话车就要收费了。离小屋不远的东北方向是堰湾(Weirs Cove Ruin),百年前就是从这儿运送的建筑材料,搭建起了守塔人的小屋。那时候的工具条件非常有限,过程很艰难。先用轮船运到这儿,再转到小船上,上岸后再运上90米高的悬崖,守护者需要的生活用品和淡水也都从这儿运上岸。直到1907年修建了防波堤和flying fox(这个词不太会翻译,是一种滚轴的机器),才使运送容易了一些。陆路运输从1930年才开始,40年代中期第一辆卡车从洛基河经过一条崎岖的小路到达,这儿的生活和风光才有了改观。如今存留的遗迹是一个起尖的破房子框架,在灯塔建立前就有了,早已废弃,这就是当年的库房和储水设施。小屋和其他国家公园酒店预订网址:http://www.environment.sa.gov.au/parks/booking/details#/accom/65309欧若拉欧荣酒店南澳一共有170万人,其中130万在阿德莱德,周边超过一万的城市只有四五个,其余超过1000都算大的。有7个新加坡那么大的袋鼠岛只有4500常驻居民,平均每平方公里才有一个人。如果自驾的话,我想有条件就带卫星电话吧,保护区国家公园手机信号丁点儿都没有,仅SOS,直到酒店区域漫游宝和手机信号才恢复。岛民主要从事农业、旅游业和渔业,种大麦、燕麦,放牧牛羊,酿葡萄酒,产蜂蜜、桉树油等。岛上的30家葡萄种植园,出产近20种本地品牌的葡萄酒。袋鼠岛有四个镇,三个都在海边,1836年7月27号在里夫斯角建立的金斯科特(Kingscote),是南澳最早的一个正式欧洲殖民地,是现在岛上最大最繁华的市镇,有2000人,主要的超市、酒店生活设施都在这儿,但是,能提供晚餐的酒店可丁可卯。我们入住的酒店就在金斯科特中心地带的滨海,叫欧若拉欧荣酒店(Aurora Ozone Hotel),可以提供餐。酒店临海,房间宽敞,带海景阳台,远眺尼平湾(Nepean Bay)。餐厅Cactus Kangaroo Island在酒店对面,傍晚时分海风超大。餐厅提供当地酿造的啤酒和葡萄酒,食材都产自袋鼠岛,餐的分量超大,最推荐炸鱿鱼,特好吃。可惜的是我们并没有去看金斯科特最出名的John大爷喂超级大嘴又傻了吧唧样子的野生鹈鹕,他每天下午5点准时带一箱小鱼来码头喂,二十年来只缺席了四天,连每年的圣诞节也不例外。鹈鹕们也养成了习惯,每天四点半就开始等着。John也把它变成了一场声势浩大的表演。欧若拉欧荣酒店(Aurora Ozone Hotel)7 Kingscote Terrace, Kingscote SA 5223喂鹈鹕7 Esplanade, Kingscote SA 5223(KingscoteWharf, northern side)每天17:00点,成人5澳币,儿童3澳币克利福蜂蜜农场袋鼠岛被誉为“没有围栏的野生动物天堂”和“原始生态岛屿”,特产有桉树精油、纯绵羊奶酪、美洲河生蚝、淡水小龙虾以及利古里亚有机蜂蜜。1881年,August Fiebig把意大利北部靠近利古里亚地区的伯洛尼亚带来的20箱Liguria商业采蜜蜜蜂在岛上放养,岛上就再没有其他品种的蜜蜂,多年来,岛上的蜜蜂无论是家养或是野生,都是纯种意大利蜂的后裔。温暖的气候让岛上的植被生长茂盛,这也给蜜蜂提供了充裕的花源。这种蜜蜂在岛外已和其他品种杂交,袋鼠岛成为了全球唯一拥有纯种利古里亚蜜蜂的地方。为保护蜂种的正统,1885年澳大利亚政府宣布袋鼠岛为蜜蜂保护区,明令禁止任何人携带任何蜂蜜制品或蜜蜂上岛,违者将被判处两年监禁或8000澳元的罚款。也因此,袋鼠岛以全世界最古老的蜜蜂保护区而闻名世界。从金斯科特往岛中走约20公里,就到了岛上最著名的克利福蜂蜜农场,几乎是每一个来袋鼠岛游客的必逛之地。农场是家庭自营的方式,员工都是一家人,一共也没几个,就能管理300个养蜂箱,每年出产约20公吨100%纯净有机蜂蜜。这种蜂蜜富含更多的黄酮和多种氨基酸、维生素和活性酶,在农场的商店就可以买到,很多种规格,我很喜欢最小的迷你罐的,正在付款的时候,周道的导游大哥过来跟售货大姐询问,结果是,因为我们之后的行程要去塔斯马尼亚,而塔州的法律里规定不可以带蜂蜜制品进入,所以就不可以买啦。商店不大,但琳琅满目,很多种蜂蜜制品,看了都想买,比如蜂蜜蜡烛啊,蜂蜜护肤品、蜂蜜调味料、蜂蜜柠檬酱、香皂、发蜡等,这些东西是可以带到塔州的,我买了不少。不能不试的是4澳币一小碗的蜂蜜冰激凌,很好吃,浓香丝滑,就是太甜了。蜂蜜农场的蜂蜜制品并非只有这个农场卖,但是价格是多店里最便宜的,所以别错过,比如唇膏。克利福蜂蜜农场(Clifford’s Honey Farm)时间:每天9-17点,圣诞节关门网站:http://www.cliffordshoney.com.au/地址:1157 Elsegood Rd, Kingscote SA 5223, Australia鸸鹋山脉鸸鹋岭桉树油提炼厂(Emu Ridge Eucalyptus Oil Distillery),也叫鸸鹋岭桉树油作坊,同时也被翻译为鸸鹋山脉,距离蜂蜜农场5.2公里,开车用不了10分钟。它是莱瑞特纳和贝福特纳1991年开始经营的家族企业,也是南澳唯一的桉树油提炼工厂,袋鼠岛上的主要产业和热门观光点之一,在这儿可以参观旧式提炼工厂,了解桉树精油提炼过程。桉树油是袋鼠岛上特有的一种窄叶小桉树,也叫尤加利树蒸馏提炼出来的。鸸鹋山脉是南澳唯一仅存的商业尤加利树油蒸馏厂。1880年袋鼠岛上建造了12台蒸馏器,蒸馏法炼油开始兴盛并且成为袋鼠岛上的主要产业之一。桉树油是天然的消毒剂,用于清洁,也可以治疗人们的烧伤、擦伤,治疗呼吸系统疾病,驱虫安神等。鸸鹋山脉其实是一家以桉树油为主题的商店,商店很大,可以买各式各样的天然环保产品,桉树油、鸸鹋油、茶树油、袋鼠岛蜂蜜产品,像精油,沐浴皂,护肤乳等。这儿也有阿德莱德中央市场的蜂蜜周边护肤品,但是品种特别少。有一种羊毛手套很好看,好贵,比海豹湾卖得还贵,克利福蜂蜜农场的唇膏这儿也有,但是也很贵,所以给大家的忠告就是,这些别的地儿能买到的就算了,还是以桉树油为主吧。在鸸鹋山脉可以见到世界上第二大的鸟类鸸鹋(Emu),仅次于非洲鸵鸟,因此也被称作澳洲鸵鸟。它们主要生活在澳大利亚大陆、袋鼠岛和塔斯马尼亚的开阔草原疏散丛林和半沙漠地区,是大洋洲的特产。它们不会飞,擅长奔跑,大多很友善,你要是不惹它,它是不会攻击人的。店门口的毯子上有两只小袋鼠,毛乎乎的可以摸摸很好玩儿。店里有一幅小恶魔的照片,在未知袋獾之前,人们以为是野猫。鸸鹋岭桉树油作坊(Emu Ridge Eucalyptus Oil Distillery)营业时间:周一至周六9-15点,周日10-13点,圣诞节关门地址:691 Willsons Rd, Macgillivray SA 5223, Australia网址:http://www.emuridge.com.au/海豹湾袋鼠岛著名的观光地海豹湾(Seal Bay),其实并没有海豹,趴在海边休息的全是澳大利亚野生海狮(Australia Sea Lion),海豹和海狮的最大区别是,海狮四条腿能走。海豹湾是澳大利亚唯一一处游客可以和海豹在沙滩上近距离接触的地方,这个距离要保证在15米以上。为了不影响海狮的日常生活,保护区修建了800米的木栈道,一直延伸到海湾,游客可以自由在栈道上行走,也可以让公园导游带着游览。海狮经常在栈道下乘凉,这就是离它距离最近的时候,也就两米吧。自1803年开始,这里就有生态记录,20世纪前半叶,捕捞鲨鱼的船曾任意捕杀海狮和海豹用作捕鲨诱饵,而因为海豹湾附近的海域水下有暗礁,海船无法靠近,这里的澳洲海狮才幸免于难。1954年,随着海豹湾水域保护区的成立,岛上的海狮群从此可以平安定居,繁衍后代,18个月才生一次,每次只生一胎。目前,这里共有海狮约800-1000头。它们极通人性,游客们漫步在它们周围也表现得相当大度,当你举起相机,孩子们会摆好姿势配合拍照。直到来到海豹湾,我才惊讶地知道,原来《海绵宝宝》真有!不是动画片强塞的。海绵的色泽各有不同,大红、鲜绿、褐黄、乳白、紫色等,人们一直认为它是植物,直到1755年才有人记述它具有动物的特征。1765年观察到,通过海绵的水流和入水孔的启闭,确认海绵是动物。海豹湾的海边就有冲上来的海绵,像丝瓜瓤儿,人们会用它来清洗,洗澡、刷碗之类。海边的草丛里还有一副骨架,是多年前搁浅的鲸鱼。另外要说,海豹湾的商店卖的东西比鸸鹋山脉贵很多,总结起来就是蜂蜜工厂和阿德莱德中央市场的东西不容错过!海豹湾保育公园开放时间:每天9:00-17:00网址:http://www.sealbay.sa.gov.au只接团队的小度假村这是一家只接待团队的小型廉价度假村,同时也接待本土的旅游从业者,像我们的导游就会带家人来此度假。房间不大,精致舒适,公共空间反而较大,大客厅、台球、桌球等设施都有。我们在这儿吃了烤肉自助午餐,餐食可选的很少。幸好有比较罕见的蜂蜜啤酒,一定要试试,味道上没有特别明显的蜂蜜味道。度假村的树上也有胖乎乎的考拉,不要去打扰它。袋鼠岛沙滩车冒险之旅参加当地一日游就可以玩儿到以上的所有。这些只能看啊,最多能买能吃,下边要说的这一项才是真正的融入体验,也是必体验项目!我超喜欢的一个“户外活动”!。袋鼠岛为了保持超级良好的自然环境,除了少量的公路,就剩很多只能通过四驱车的乡间小道,开着全地形沙滩车(All-Terrain Vehicle/ATV)穿梭在砂石地土路丛林中,超过瘾呐。要体验这个项目需要在网上提前预订,不同行程,不同时间价格都不一样,价格里包含了四驱车、头盔、护目镜等装备和向导的费用。在接待站需要先签署电子协议,了解行程有可能遇到的外界和自身的问题,注意玩儿这个一定要穿长衣长裤,灌木丛会扎人,如果实在没有,忘了穿,可以穿店里提供的专业赛车服。同时只能带手机,其余的眼镜帽子之类都要存在接待站。最开始先在旁边的小型模拟砂石障碍路练习,像卡丁车的场地,开几圈适应路况和四驱越野摩托,的确刚刚开掌握不好转弯的角度,过一会儿就可以了。然后教练会开着吉普车在前边开路,游客开着摩托跟在后头。一定记得跟好,不要觉得离着远也能看见,不是!在灌木丛林里有很多岔口,稍微跟不上你就不知道往哪边走。出发地就是澳大利亚最美沙滩微风湾(Vivonne Bay),总路程14-15公里,穿越天然丛林保护区,看原始海滩,期间向导会让游客下车,到丛林里看树袋熊,讲野生动植物的知识,也看到了野生的树袋熊。快结束的时候大家分批登上了最高的观景台俯瞰整片丛林。不论是景色还是驾驶乐趣,这项活动都特别好玩儿。袋鼠岛沙滩车冒险之旅(Kangaroo Island Outdoor Action)电话:(08) 8559 4296时间:每天9-17点注意:不需要经验或证照,10岁以上的孩子都可以参加网站:http://www.kioutdooraction.com.au/地址:188 Jetty Rd, Vivonne Bay SA 5223, Australia微风湾2003年,悉尼大学教授Andrew Short在对一万个海滩进行了详细考察之后,得出结论,微风湾是全澳洲水质最好的海滩。对游客来说水质不知道,但仅仅是玩儿完四驱车路过微风湾拍几张照片的两分钟,就已经被这种美景震撼了。这几张图都是原片儿色彩,清新碧绿,水天相接,深入大海的码头虽是人为,但也为这个景观增色,让画面和构图都更美了。微风湾人迹罕至,码头最开始主要是渔民使用,方便装卸,现在则是用来观赏海景。时至今日,袋鼠岛上将近一半的丛林依然保持着1802年袋鼠岛刚被发现时的样子。在码头附近有专门的垂钓和游泳场所,还有为游客开辟的野餐和烧烤区。微风湾附近就是袋鼠岛的“小撒哈拉”,在沙漠体验滑沙(Sandboard)、骑胖胎自行车(Fatbike)或沙滩车(Quad Bike),海上的项目也有不少,划独木舟(Kayak)、皮划艇、游艇出海。沉船遗骸也是岛上的知名景点,曾经有大量的船只在袋鼠岛的海岸线失事,其中最大的一艘是1935年3月20日在托伦斯角(Cape Torrens)沉没的波特兰号(Portland Maru),5865吨重。潜水家们还可下水探险。里维斯角(Reeves Point)是南澳大利亚最早的欧洲人正式定居点,最初的桑树、水井、堤岸、邮局以及采石场保留至今。潘达那战士定居博物馆(Parndana Soldier Settlement Museum),可以了解当年那些英雄是如何克服重重困难险阻,在10万公顷茂密的原始丛林中开辟家园的。阿德莱德-袋鼠岛交通1、迷你飞机(贵)预订:可以在携程这类网站上订到起止地:阿德莱德机场-袋鼠岛金斯科特机场(Kingscote Airport)飞行时长:35分价格:129澳币左右行李限制严格:手提7公斤,托运15,超重每公斤7.70澳币,可以把重的东西寄存在阿德莱德的酒店,在袋鼠岛也就住上两晚,回来再取2. 轮船(推荐)渡轮票预订传送门:https://www.itrip.com/p2539?lv=741861 航行时间:45分钟票价:约50澳币/人码头:在距离阿德莱德市区约2小时车程的菲尔半岛泽维斯海角Cape Jervis渡轮码头登船自驾车:袋鼠岛没有公共交通,如果没订当地游,就在阿德莱德租好车,直接带车上船上岛,也可以在袋鼠岛机场提车,但是车少,油费贵,而且租租车在轮渡码头没有提车点,只有机场可以。有的租车公司可以免费跨岛,有的则不允许开到岛上,仔细分清。注意:即便是订好的船,也有可能因为天气原因调整,保持手机畅通,有变化会有通知二者之间只有下边两种方式,其实没什么差别,最大差别就是价格,时间只差10分钟而已。而且轮渡还可以带更多行李,飞机不行。所以总体建议坐船。上边这个网站itrip自由行经常用到,可以看看,能订好多当地特色的玩儿法。Tips我英语特不好,就把当时拿的介绍拍下来供想去的朋友查看,并附相关网站实用网站租车:https://www.smartcaraustralia.com澳洲无忧网:https://australia51.com/玩儿乐:https://www.kangarooislandodysseys.com.au/https://www.tourkangarooisland.com.au通讯袋鼠岛的信号非常不好,经常仅限SOS,自驾万一出问题不好弄哦。漫游宝要带,对讲机、卫星电话什么的有条件就各显神通吧塔斯马尼亚飞机降落在塔州北部的朗塞斯顿劳恩切斯顿机场,因为联邦制,塔州有自己独立于澳洲的法律,澳洲号称世界最严格的入境检查,那么塔州就再加一个更字,人工+狗工,哪怕是境内购买的本土食品,也不可以带,诸如上一篇中写到过的蜂蜜。出了朗塞机场,我笑了,各种标识牌都有明显位置的中文大字——行李领取、安全驾驶并保持左道行驶……这说明,来塔州的中国人太多了。克拉弗山酒庄 Clover Hill Vineyard出了机场见到了迎接我们的导游,众人惊诧,居然是一位70多岁的老太太,这在国内是不可想象的。这个年纪的奶奶顶多是个坐在屋子里的老中医,或者热衷侃山的广场熟女,亦或景点里躲不过的丝巾大妈——更令我们惊讶的在后头,司机也是她!车平稳地行驶在这片陌生的土地上,途径塔斯马尼亚第二大城市朗塞斯顿。这座城市1806年始建于塔玛谷河口,曾经是塔州的小麦和羊毛贸易中心,现在的街道上、山坡上还保留着典雅的爱德华和维多利亚时代建筑,周围超过百年的公园和花园,餐馆和咖啡馆林立,生气勃勃,大街小巷到处弥漫着旧日历史的氛围。人却少得可怜,偶尔才能看见零星的行人。朗塞是前往塔州北部的要塞,我们的目的地是北部的克拉弗山酒庄(Clover Hill Vineyard),越往后山林越多,随之增加的还有路上被压死的沙袋鼠,比过路人还多,隔几百米就有一个。沙袋鼠英文名wallaby,是一种很小,毛绒绒超可爱的小袋鼠,真的不想看,很难受。我给在朗塞上学的前同事小希发微信,她说,习惯就好了……在以前,塔州重要的经济支柱是矿业、农业、林业和旅游业,现在矿产和羊毛的需求都有所下降,而蓬勃的葡萄酒业引起了国际注意。塔州距离南极已经很近了,温度较低,这样就能出产有别于澳洲其他区域的葡萄酒。很快我们到达了塔州东北部笛手河畔(Pipers River)用午餐并品酒的克拉弗山酒庄。酒庄是格雷特家族(Goelet Family)在1986年建立的,现在已经发展成塔州乃至澳大利亚最好最著名的起泡酒生产商之一。酒庄所在的贝斯海峡(Bass Strait),海拔170-270米,是霞多丽(Chardonnay)、黑皮诺(Piont Nior)和莫尼耶皮诺(Pinot Meunier)的理想种植地,气候和法国香槟(Champagne Region)产区相似,采用的也是传统的法国酿酒技术,生产出了顶级的起泡酒。一排排景深感的葡萄藤果实累累,非常漂亮,适合拍照。酒庄的菜品出品堪比北京顶级的西餐厅,摆盘艺术,像一幅画,味道也不错。所以,这里就不仅仅是个产酒的地方,还兼顾了咖啡馆、餐厅、酒吧的功能。一片平坦的坡地,碧绿的绒毛草地,懒人沙发上坐着前来聚餐的年轻人、闺蜜以及老夫妇。他们慢悠悠地喝酒,轻松地谈笑,享受美好的时光,仿佛没有时间的禁锢。图中间扎小辫儿的老奶奶就是我们的向导 Di Hollister,苗条、精神、爽朗……发了朋友圈后,紫色透明的留言我一直深深记得,她总能说出特别经典又精辟的话:那边悠哉的氛围,完全不会让人有罪恶感,感觉如果错过了生活才会罪恶一般。地址:60 Clover Hill Road(Highway B81),Lebrina,Tasmania 7254飘丝薰衣草庄园Bridestowe Lavendar Estate距离酒庄很近有一个大名鼎鼎的Bridestowe Lavender飘丝薰衣草庄园,不仅是塔斯马尼亚最大的,还是南半球最大的,也是世界上最大的薰衣草产地之一,更是姑娘们心驰神往的拍照胜地。1920年,伦敦香水调配师C.K.Denny带着一袋产自法国阿尔卑斯山的野生薰衣草种子,抵达了澳大利亚。这里的环境气候与薰衣草原产地地中海山区非常相似,他最初就把农庄建在了塔州东北部的利尔代尔lilydale,并且命名为Bridestowe,用来纪念妻子位于英格兰西南部的出生地。1924年,经过数次的常识错误,他终于成功种植了薰衣草,将第一批蒸馏出的薰衣草纯露送至伦敦进行分析化验,结果成分与法国薰衣草精油的纯度一样。现在新的庄园已经成为世界各大香水产业的主要薰衣草原料供应商,尤其是伦敦的Yardley,法兰克辛纳屈和英国王室都是Yardley薰衣草产品的爱好者。每年12月底到1月底是薰衣草盛开的季节,漫山遍野的薰衣草田地,一圈圈一环环,薰衣草的花语是等待爱情,这里的壮美浪漫不输于普罗旺斯或者北海道。2月初在薰衣草花败之前,人们会采摘并收集起来提炼精油、制成肥皂等。只可惜我们是2月份下旬来的,就只能看到一片已经收割完毕的杆儿了。拍不到照片怎么办,那也能满载而归!庄园旁的紫色小房子是纪念品商店,里边琳琅满目各种薰衣草制品,看了都想拿回家,而且还能支付宝微信付款,可见中国人多得呀。薰衣草花蜂蜜、手工果酱、果冻、护肤品、薰衣草调料、沐浴乳、清香剂、精油……还有重要的薰衣草小熊!不出手都难。不光有看和用,还有吃,一旁的屋子是咖啡馆,室内外都有座位,售卖着薰衣草的各种咖啡、松饼等,一定要试试5澳币一个的薰衣草冰激凌,非常好吃,特别大。塔斯马尼亚飘丝薰衣草庄园门票:免费交通:平时有Couch Bus 和 Day Trip 从朗赛出发,圣诞期间除外,自驾约45分最佳观赏时间:12月底-1月底,薰衣草盛开的季节开放时间:9-17点地址:296 Gillespies Rd, Nabowla TAS 7260岩加纳乳品公司The Pyengana Dairy Company塔斯马尼亚西部大部分地方都是无法进人的森林,大山的部分地区都覆盖着云雾,有些河流还是原始没有开发过的潮湿阴冷的峡谷,在那儿徒步可以看到岛上最原始的地区。塔斯马尼亚生活的人们(不是塔斯马尼亚人,因为已经灭绝了)认为自己和其他澳大利亚人不一样,他们叫大陆为“另一个岛”。2013年来很少有移民到塔州落户,大部分居民都是英国人。而在塔州的东部,完全是另外一幅景象,这里有丰富的农牧业、种植业,我们的下一站就是同样位于东北部的岩加纳乳品。岩加纳牛奶农场在一个风景如画的奶酪业山谷小镇,也是降雨量大而且坡度陡峭的地区。1880年代后期,随着欧洲北方移居者的到来,小镇开始了奶酪制作农业的发展。由于当时没有先进的机械化设备,只能利用非常传统的搅拌方式做切达干酪,然后在木板上发酵成熟。山谷的农民传下了这些食谱和制作方法给后代继承者,这里就变成了澳大利亚过去130年来,唯一在农场制作奶酪的地区。如今这个农场是一个四代的家族企业,以切达干酪闻名。两年前, Jon Healey 和妻子 Lyndall 买下了这座一百多年历史的奶酪作坊农场,并且保持了原样。Jon 在 90 年代初期专程去瑞士精研了奶酪制作技巧,现在这里的奶酪是用超过100年的岩加纳传统的设备、流程和方法制成的。饲养一群弗里斯奶牛,流程全自动,它们出来遛弯儿,喝水都有可以开关的转轮门,挤奶也是机械化。阳光、草地,空气清新,我们就在农场看奶酪制作,品尝新鲜的奶酪,我超爱奶酪,吃了好多,软硬兼有。在室内的小店 Holy Cow Café里就可以买到奶酪以及其他食物、纪念品。地上有一个透明的玻璃窗,里边就是储存奶酪的地窖。我们熟知的日本山葵也是塔斯马尼亚的特产,这种罕有的香料一般只天然存在于日本的山涧里。尝了一款志摩山葵,制作成了粉末,加入一些水就可以调制成像现磨的一样的绿芥末。地址:St Columba Falls Road,Pyengana,Tasmania 7216网址:http://pyenganadairy.com.au菲欣纳旅舍 Freycinet Lodge重点来了。这一天入住的房子是12天行程中我最期待最喜欢的特色酒店,位于菲欣纳国家公园里最著名的“菲欣纳旅舍”。不仅是外国游客,连本地居住的人们也把这儿当做梦想的度假居住地。1999年开业的60间独栋别墅房,错落隐藏于丛林之中,落叶树枝铺满地,看不到土壤,木质小路一直通向我的房子53号小屋。既想一窥究竟房间的样子,又想拍下幽静自然的屋舍,就把我爱的ITO行李箱留在门口,趁着夕阳还未落下的短暂时刻,留下了这个瞬间。房子非常大,进门右手边有个宽敞的厨房,烹饪厨具、餐具以及小吃都有。通过长长的走道进入卧室兼起居室,大床、沙发、餐桌、电视、梳妆台都在这个房间,每栋房子都有室外的阳台,开门就是大森林,完全的大自然,空气非常好。日落前的斜阳透过枝叶的缝隙照射进来打在墙壁上,微风一吹,我痴痴地看着墙上晃动的叶影,一会儿就消失无踪。大房间连通着一旁的小屋,小屋里是两个单人床,一栋大房子可供四口之家度假。房间设施齐全,熨衣设备、空调、衣柜、电热水壶,24小时热水,有的房子还有浴缸,水质很好,可以直饮。住在菲欣纳的时光每一分每一秒都是宝贵的,因为不同的时间点、不同的天气、不同的位置,风光都是不一样的。而傍晚时分最该去的则是旅舍公共区域的海湾餐厅(The Bay Restaurant),它面向西方,隔着海湾与岛的主体相望,夕阳西下染红了天际。塔斯马尼亚是澳大利亚6个州中最小的一个岛州,有300多个小岛。大约一万年前的冰河时期末期前,塔斯马尼亚岛和大陆是相连的。冰河时期结束时,溶雪化成的水淹没了两岸交接地,就形成了巴斯海峡。正因为塔斯马尼亚岛没有和澳大利亚大陆相连,所以发展得比较慢,也因此保留了很多原始风貌。没有人为的破坏,人与自然和谐相处,把原始的自然环境一直保留到现在,想起一句“古人不见今时月,今月曾经照古人”。海湾餐厅外部平台区域宽阔,傍晚的海风清冷,一杯酒以暖身。年轻的情侣,年老的夫妇,在寒风中依偎,在夕阳中缱绻,这个场面过于温暖。天黑了,更加寒冷,转移到室内。大大的房子里同样温馨充满设计感,到处装饰着曾经的老照片和风光照。海湾餐厅也是旅舍提供早餐和晚餐的地方,最主打的就是塔斯马尼亚时令产品和最棒的海鲜。每天18-20:30半提供。菜单可以提前在酒店官网线上订,菜单很讲究,Dinner menu里边还分为vegan,vegetarian,满足了各种就餐习惯的人们。我在努力成为vegan,在家基本素食,vegetarian是我的梦想。菜品多种多样,还提供非常棒的啤酒,小麦啤、黑啤等。海鲜拼盘是在太大了,满满三层,至少要五六个人吃才行。清晨的空气特别清新,丛林里的阳光轻薄温暖。背上今天出海需要的装备,顺着小路徒步前行,回到昨晚的海湾餐厅用早餐。早餐分为两部分,一部分在餐台自取,另一个部分可以从菜单上选择,烟熏三文鱼、煎蛋一类的小吃。酒店可以玩儿的活动很多,在哈泽德山脉脚下的滨水区,白天可以坐船出海,畅游塔斯曼海,除此之外还有滑降、夜间企鹅观光之旅和观光飞行等。早餐:夏季7:00-10:00,冬季7:30-10:00菲欣纳国家公园地址:Freycinet National Park, Coles Bay, Tasmania 7215时间:全天开放国家公园通票预订:http://www.parks.tas.gov.au/indeX.aspx?base=914 门票:按车收费,24澳元/车,最多含8人,塔州国家公园通票60澳币一车24小时票:单人12澳元/人,不含摇篮山,8座及以下车24澳元,不含摇篮山哈泽德海滩-酒杯湾Hazards Beach-Winglass Bay海湾餐厅的平台旁边栅栏门打开,一条曲曲折折的木栈道一直通向海边码头,我们就从这里坐快艇前往塔州必打卡地酒杯湾。坐在快艇上回头望向山崖,若隐若现的玻璃建筑是名为菲欣纳度假村的酒店,比我们住的旅舍更现代化,相比之下我还是喜欢特色的小木屋,更能融入自然,更原生态,有家的温馨。海水清澈见底,小鱼成群地在海藻里吃饭嬉戏,抬头仰望天空,半个月亮插在蓝天上。不必到达目的地,过程中的所见所感,都不亚于酒杯湾的风景。船上的设施很全,可以做开水、做饭、洗洗涮涮,船舱里有四排座位,可大家都愿意在船尾的室外感受飞驰的海风。船体上贴着一张纸,上边画着好多种鱼,并且标有长度,这是告诉大家这种鱼需要长到多大的时候才能被捕捞。塔斯马尼亚岛在澳大利亚的南边,可以称为"世界的尽头",大自然主宰着一切,塔州也是澳大利亚山脉最多的一个州,约40%被列为国家公园、自然保护区或世界自然遗产。动植物保护良好,塔州的保护措施非常严格,不可以携带新鲜水果和鱼类进入,否则会被没收和处罚,关于毁坏就更不用说了。海水时而特别蓝,时而特别绿,好美。岸边的石头上趴着成群的海狮,树上站着雄赳赳的白色鹰,幸运的可以看到海豚,我们更幸运,看到了企鹅。天空还翱翔着展翅的鹰,这不是普通的鹰,仔细看,它正抓了一条鱼,这个场面是可遇而不可求的。大约一个小时的航程,到了下船的地点,必须脱鞋,光脚踩着海水沙滩上岸,船长夫妇会帮护每一个乘客安全下船。这里并不是酒杯湾,真正的酒杯湾需要穿越一片原始丛林才能到达。阳光下的丛林光影无比美,向导找了一根儿木棍在前边引领游客行走,棍子是用来扫草丛,打蛇的。天特蓝,到处都是不认识的植物,有的长着黄色的毛毛棒,有的大树变成了空心的大树洞。在丛林徒步的线路有好多种,分不同的长度,有的需要徒步好几个小时。有时间的话,推荐大家尝试路程长的,因为丛林里的舒适和美要比海湾更有意思。走了几公里,中途遇到的游人特别少,穿过开阔地和林间小路,终于抵达了可以俯瞰剔透大蚝湾 (Great Oyster Bay)的酒杯湾Wineglass Bay,这是塔斯马尼亚岛上最受游客和当地人欢迎的度假胜地之一。在澳洲成为欧洲殖民地以前,大蚝湾和大河原住部落会在天气凉爽的时候,进行一年一度的长途跋涉,寻找海产食物和班人马天鹅蛋。1800年代早期,欧洲殖民者到达此地,捕海豹者、捕鲸者、矿工和农民成了这片土地的开发者。1916年菲瑟涅国家公园(Freycinet National Park)宣布成立后,这一地区作为度假胜地人气越来越旺。1999年美国旅游杂志评选世界十大最美的海湾,酒杯湾就是其中之一,它也是世界十大最佳海滩之一。白色沙滩与蓝绿色塔斯曼海形成轮廓分明的半月形状,沿着步行道走到瞭望台上眺望酒杯湾,犹如盛满美酒的水晶玻璃杯,酒杯湾的名字就自此由来。爬到山顶看酒杯湾全貌,往返约需要1个半小时,如果要下到沙滩上往返,大概3-4个小时。酒杯湾可是游泳、潜水、橡皮艇、划船和钓鱼爱好者的天堂。有的家庭就自己驾驶皮筏子到远处的丛林海边露营、睡吊床、打球。游客徒步至此在岩石上休息,我们70岁的Di奶奶在丛林跋涉之后依旧健步如飞,体态轻盈,永远挂着微笑,看着我们这帮能当她孙子孙女儿的孩子们。回程路上已经是中午12点之后了,在船上还享受了一顿营养丰富的简餐。哈泽德葡萄园-恶魔岛酒窖Bridestowe Lavendar Estate离开哈泽德海湾我们来到哈泽德葡萄园(Hazards Vineyard)恶魔角酒窖(Devil's Corner Cellar Door) 吃午餐。葡萄园好似国家公园,非常开阔,景色不错。入口处有高高的观景台,将整个葡萄园一览无余。酒庄内部好似一个小街巷,有售卖餐品的窗口。很多朋友就不紧不慢地在品酒露台,用餐品酒,俯瞰壮观的哈泽德山脉&菲欣纳半岛的美景。这里出品的多种披萨味道着实不错,边儿薄薄的,馅儿很多。尝了几款酒,包括获奖作品,还是偏爱甜口儿。地址:Cnr of Sherbourne Road & Tasman Highway Apslawn, Cranbrook, Tasmania 7190米尔顿葡萄园Milton Vineyard来了塔州,才深深体会它并非原本预期中的“荒”和“狂”,而应该用“塞上江南、鱼米之乡”一类的词形容。距离上一个酒庄不远处,我们又拜访了一家,米尔顿葡萄园(Milton Vineyard),而且每一个酒庄都不是“藏酒或产酒”,已经变身为一个度假休闲胜地。米尔顿葡萄园同样很有历史,从1826年就开始运作了,最开始是产塔斯马尼亚优质羊毛的地方,但是位于南纬42度阳光充足、气候干燥的菲欣纳海岸,正好可以生产凉爽气候的葡萄酒,就改成了葡萄酒产地。葡萄种植在自由排水、洒满了玄武岩的红壤上。我们上一餐还没消化,又开始了下一场品鉴,搭配的奶酪超还吃!奶酪在中国人心中可能只是自助餐厅、西餐厅的小配餐,而且也就那样,但在我看来,奶酪可以作为大菜,主食,好的奶酪味道非常独特。地址:14635 Tasman Highway, Swansea, Tasmania 7190斯图尔特海滨旅舍Stewarts Bay Lodge我们的行程是从北边的朗塞一天天往南走,最终目的地到达塔州首府霍巴特飞回京。亚瑟港在塔州东南角伸出来的塔斯曼半岛上,来亚瑟港的目的是亚瑟港历史遗迹,这晚就住在距离监狱1公里的斯图尔特海滨旅舍(Stewarts Bay Lodge)。在酒店前台办入住,会给一张地图,指导你找到自己的木屋。屋子零零散散分布在海边的丛林,天色渐暗,找起来还是费点儿时间。门钥匙上挂着一个小手电,这个东西后来派上了大用场。车可以免费停在屋前。房间面积特别大,一进门就是洗手池、洗衣机和烘干机,连迷你包的洗衣粉都有。右手边是超级大的客厅和开放式厨房、餐厅,可以自己做饭,周边吃饭的地方很少,而且关门也早,所以建议参加包含晚餐的监狱夜游。别墅的景色很好,门外的走廊可供住客欣赏森林景观,再往前就是海边了。我们住的是单卧别墅,但可怕在屋子有几个门开不开,应该是更多的卧室。这让我想起看过的无数个美国恐怖片,开不开的门后边往往……旅舍只有一个餐厅On the Bay,周二到周六的8点-11点供应早餐,这里也是酒店仅有的能连公共Wifi的地点。景色很美,白色小船,绿色的水面,有露天的位置,以及室内窗明几净的大面积玻璃窗。餐是按照菜单点的套餐,包括素食、欧式等多种,我选择了素食的酸奶,因为不喜欢那种干巴巴类似麦片的东西,浪费了很多,所以谁去不要点这个。塔斯马尼亚岛(Tasmania)是澳大利亚最小的州,也是唯一一个几天就能转一圈儿的州。巴斯海峡把它和澳大利亚大陆分隔开。从空中俯瞰,塔斯马尼亚岛是一个心型的小岛,像心脏,也被称为“世界的心脏”。1642年荷兰航海家ABEL TASMAN发现了它,以出钱让他远航的首相的名字,命名为VAN DIEMENS LAND。1802年为了阻止法国人在岛上落户并入英国,英国人在悉尼海港城后,在塔斯马尼亚安置了第二批大部分来自诺福克(Norfolk)岛的囚犯殖民者。这次白人的殖民拉开了澳大利亚一页黑暗的历史,他们开始猎杀岛上的土著,几十年后岛上的土著基本都被屠杀。在这个种族灭绝中生存下来的土著人,最终也死于白人带来的疾病。1876年,地球上最后一个塔斯马尼亚人永远地消失了。在这几十年里,Van Diemens Land是一部分人的天堂,是另一部分人的地狱。那时的当局把这儿当作一个容易控制的监狱,而对囚犯来说,它是一个死亡接待室。澳大利亚2009年上映的一部惊悚电影,就以《范迪门斯地》命名,也翻译为《地狱之门》,再现了澳大利亚最臭名昭著的罪犯亚历山大·皮尔斯的真实故事。在亚瑟港47年的历史中,有超过1000人死于此。有些人说,逝者的灵魂从未离开。的确,从1870年以来有许多文献记载的鬼故事都与亚瑟港有关。从那时起,很多人都在这儿经历过超出现有人们认知的事件,这就给亚瑟港蒙上了一层诡异的面纱。斯图尔特海滨旅舍 Stewarts Bay Lodge价格:房型众多,900-1250不等地址:6955 Arthur Highway,亚瑟港,塔斯马尼亚,7182,澳大利亚距离霍巴特国际机场约80km,距离亚瑟港监狱1公里1830晚餐&幽灵之旅正因为如此诡异,如此多的灵魂显现事件,多维度重叠事件,亚瑟港历史遗址(Port Arthur Historic Site) 的管理者,专门为晚上的时间,设计了一条名为“幽灵之旅”的线路,由一名身着中世纪黑色长袍的导游带领,执一柄灯笼照明的徒步旅行,要在庞大的园区里曲曲折折绕场走上两公里。由于那些老建筑物晚上没有照明,非常黑暗,道路不便,所以“幽灵之旅”不适合行动不便或不能坐轮椅的人参加。而且很多时候恶劣天气也会继续,刮风打雷下雨都不会停止,要做好准备。入夜以后的旅程称为 Nightly after dark tour,单独夜游的行程成人票27澳币,如果是包含晚餐的就是80澳币,价格不低。晚餐包含一道开胃菜和一道主菜,食材来自当地种植者和生产者的新鲜时令农产品,还包括一杯塔斯马尼亚葡萄酒、啤酒或软饮。听起来两道好少,吃起来真的不少,味道还是相当不错的,有汤、蔬菜类、蚝、牛排、虾等。监狱起始于1830年,这家餐厅的名字即为1830年。每天晚上4点开始营业(圣诞节除外),下午5点开始供应食物。傍晚时分,坐在窗边,就可以看到夕阳下的监狱、花园和庭院的全景,而这时,我对面前的遗址一无所知。夜游的英文导游在我们即将就餐完毕时提前到来了,我在她手上发现了罕见的和我一样的天河石手链,特意拍了下来。1830年,亚瑟港的流放安置所只是一个小的木材站,最初设计的目的是为了取代最近关闭的桦树湾木材营地。在最初的十年里,人们在灌木丛中建立了第一家工厂,如造船、制鞋、锻造、木材和制砖。19世纪40年代,随着囚犯人数超过1100人,殖民地的工业和刑罚性质得到了巩固。在1842年,巨大的面粉厂、粮仓和医院开始建设。美国独立战争后,英国不能再把罪犯送到美国,因此在1788年后,罪犯开始被流放到澳大利亚这片新大陆殖民地。这些罪犯的罪行并不重,甚至微不足道,大多是偷窃小物品或牲畜,比如有的年轻人只是偷了面包、黄瓜……但这些罪犯有个共同特点,就是有前科,不止一次犯罪才会被流放到澳洲,英国的法律会严惩惯犯。被送到范·迪埃曼领地的罪犯大多是来自农村或大城市贫民窟的贫穷年轻人,其中五分之一是女性,许多儿童也和他们的父母一起被运送来,他们要从伦敦坐6个月的船才能抵达澳大利亚,然而极少人能够回家。亚瑟港监狱在1830年至1877年间共关押了约12700名囚犯。几乎50年期间,PORT ARTHUR成为英国监狱制度的有效的典范。直到1856年这个岛才被命名为塔斯马尼亚岛,以吸引更体面的殖民者。现在Port ARTHUR的监狱遗址成为塔斯马尼亚旅游一大热点。夜幕降临后,方才还可以被欣赏为老建筑的风景,瞬间露出了隐藏的一面,变得阴森恐怖。即使披上大披肩,也依旧有一股寒气从四处袭来。身着黑色长袍的导游更为这种气氛增添了神秘和惊悚。小小的煤油灯根本无法照亮多少,除了导游手里的,也仅仅给我们一个而已。这时,我终于知道旅舍钥匙上的手电该怎么用了。夜里的亚瑟港建筑仅仅有极少数设置了灯光,然而这种灯光并非为了照明,而是营造了更加恐怖的气氛,红色的灯,就建筑的顶部才有的亮光……我们跟随导游进入了一个个全黑的平房,导游告诉我们,有一些人在这个房子里听到过孩子的哭声,在那个屋子里看到过一位老先生……这些经历都是在这里的犯人、自由定居者、士兵甚至游客亲身感受过的无法解释的现象。我们去到了当年关押犯人的四层大楼,还有保留完好的单间牢房,胆儿大的还敢趴着窗户往里看。当我们都进入到另一个石头房子里时,导游把我们身后的石门关上了!在安静的讲解其间,冷不丁突然制造了巨响,吓得所有人抱作一团,而屋子中间是一个巨大的石板,当年即是在这里……我不敢说了。整个行程我是和另一个怕怕的姑娘相互搀扶着度过的,在塔州定居几年的朋友小希告诉我,她至今未敢参加过亚瑟港夜游。行程结束后,我们不约而同地认同一件事,今晚都放弃了一个人独占整栋别墅的特权,更何况还有几个房门是锁着的……回去我就拉着箱子去找她,睡到了一张床上。白天的亚瑟港一夜过后,好在没有做恶梦,白天的行程开始了,当我们再次来到昨夜惊魂的亚瑟港,所有人被眼前的真面目惊呆,把这儿当做监狱真是有些浪费,不过话说回来,澳大利亚美的地方太多,想找个不好的地儿也很难。白天的亚瑟港俨然一个庞大的庄园,面朝大海,海水倒影着岸上的景物,一群海鸥三三两两结伴在水中掉落的建筑残骸和岸边,远远近近深深浅浅蓝色的山,草地、树林,游人稀稀疏疏在其间散步,美好的自然风光,让亚瑟港成为世界最美的监狱。今时今月,连狗也可以在亚瑟港自由地遛弯儿,享受这里的清新空气和草地,鸟,也可以饱餐丰硕的果实,而190年前,那些人却要在此遭受精神和肉体的双重摧残,永无宁日,求出何期?买票的时候,每个游客都会得到一张画着不同人物的扑克牌,参观从室内开始,博物馆陈列了当年拴囚犯的器具以及刑具,你可以在存放罪犯档案的柜子里找到自己拿着的那张牌上罪犯的真实资料。监狱里关押的最小的犯人年仅9岁,等到出狱时已是43岁的中年。我抽到的是梅花A,下边就是他的故事。亚瑟港提供免费的中文讲解服务,一天有四个时段可以选择。不一会儿我们的中文导游来了,她来自马来西亚,为我们讲解这个远远看上去像唐顿庄园一样美好的大楼房,在百年前是怎样的炼狱。(她还透露,在她刚到这里工作的时候就遇到过奇怪的事,所以一直拒绝做幽灵之旅的导游。那件事是多维空间的事,想知道的可以后台联系,受她的要求不便公开。)蒙蒙细雨的阴天给百年历史的监狱更蒙上了一层阴郁的气氛。亚瑟港流放站成立于1830年,最初只是一个伐木营地,利用囚犯的劳动为政府项目生产木材。当时澳大利亚的罪犯是被当做奴隶使用的,没有工资,也没有教育和培训改造,只有工作和处罚,所以他们在悉尼、在Norfolk岛等其他监狱又重新犯罪。英国监狱改革家Jeremy Bentham设计了英国本顿维尔具有根本性改变的新惩治监狱,把它称之为“将流氓恶棍改造为老实人的机器”。亚瑟港的监狱“机器”包括纪律和惩罚、宗教和道德教育、区分和隔离、培训和教育。许多流放犯都绝望潦倒,但有些则在离开时拥有了生存技能,成为了铁匠、鞋匠或造船工人。从1833年起,亚瑟港开始被用作澳大利亚所有殖民地累犯的流放站,也就是说这里的犯人都不是第一次犯罪了,他们的初犯是在英国本土或是到了澳大利亚之后。为什么亚瑟港能够成为这样的监狱?有几个原因,第一个就是生存材料,港口方便运输,可以运来粮食,在旁边的山坡上自然水源小溪流能够供人们生活70年;第二个,这里有森林可以伐木,有煤矿,这些资源都从水路运输出去;第三也很至关重要,港口出去是南太平洋方向,所以越狱成功也是失败,南边没有地方可走了。港口后边是树林,200年前的塔斯曼半岛还没有开发,完全没有路,85公里徒步出去,没有食物没有水没有方向感,是逃不掉的。那座看起来像唐顿庄园的建筑,最初建于1845年,作为面粉厂和粮仓。这里的谷物是由水力磨坊磨成面粉的,在水流量不足时,由犯人在跑步机上行走产生动力。尽管投入了大量的资源来建造工厂和为它供水的地下引水渠,但这项投资还是失败了。1854-1857年,这座建筑一直闲置着。19世纪50年代到60年代是亚瑟港非常活跃的时期,大片大片的灌木被砍伐,以满足蓬勃发展的木材工业的需要,大片的土地被用来耕种。1857年,旧的面粉厂和粮仓被改造成监狱,旁边建了大量的车间,包括蒸汽驱动的锯木厂、铁匠和锻工以及木工车间。这座新监狱的最下边两层都是单间,共有136个单独的牢房,关押着“被判重刑的品行恶劣的囚犯”。那时的大楼可没有窗户,看不到外边的风光,最下边的两层最阴暗最潮湿,完全漆黑。在一楼孤独监狱里的重刑犯还要戴上重达13公斤连在身上的脚镣铁链,不论什么时候都得戴着,二楼是8.5公斤,据说最重的是18公斤。四层顶层,是一个大的集体监狱,住着480名轻罪囚犯,他们可以不戴铁链,而且睡的是上下铺。每天在外面工作12个小时后,可以在三楼的教室、图书馆、祷告室里读书写字,那里还有一间餐厅和一座天主教堂。大楼的西端是厨房和面包房。前面是一个被矮墙围着的集合场,人们聚集在这里听祈祷,在工作前后清点人数。大楼后面是洗浴场,这个区域包括有壁炉、厕所、服装店、洗衣房和干衣间的避风操场。19世纪60年代初,严厉的管理放松了,大的中央房间变成了“休息室”或“吸烟室”,一边是座位和壁炉。当他们出去干活儿的时候,比如十个人要连在一起,像蜈蚣,也叫蜈蚣帮。监工就是从囚犯里头选择一个当,所以这些囚犯间没有兄弟情。谁做不好就要受鞭刑。每条鞭子打9个结,都要蘸盐水。当罪犯受鞭刑的时候会有医生跟着,先打5鞭试试,如果医生觉得不行,就叫停,剩下的鞭留着以后再打。有一名传奇的囚犯在这里的42年间累积了1500鞭,因为他一直想当自由人,总是在逃跑,每次逃跑都会被抓回来,抓回来就被判100鞭,就又计划着下一次逃跑……还没有被改造过来。后来政府觉得鞭刑可能不太管用,怎么越鞭越硬呢,最终鞭刑就废除了。取而代之的是另外一座新监狱——隔离监狱。隔离监狱是单间,犯人每天23小时在里头吃、睡、工作,每天只有一小时时间,可以一个人在四周高墙耸立的场院里防风。如果隔离犯人之间有人敲墙、发出什么声音,被抓到都要鞭刑,以及精神处罚。在这个远离家乡的陌生海岛,精神处罚是比肉体更加可怕的,绝望令人痛不欲生。亚瑟港监狱没有死刑,有的犯人无法承受这种折磨,就会在外出做工时自杀。想起那句话,牛逃不出屠宰场,但是牛排可以。1834年到1849年间,在对面那个普尔角海角还另设立了一个少年犯监狱,关押9岁-17岁的青少年犯。这是大不列颠帝国专门建造的第一个青少年教养所,为的是让少年犯不受成年囚犯的影响。亚瑟港历史遗迹之所以不叫亚瑟港监狱,就因为它不仅仅是一座监狱,更是一个完整的社区。在监狱后边有侍卫兵的营房,有法院,总指挥官在这里办公。罪犯来了之后先要在法院受审判,听一个小时的纪律,比如偷喝酒,打人打架这种事都会被抓进来,如果侍卫兵赌博也会被关进来。文官居住的排屋将他们的生活与囚犯人群分开,罗马天主教牧师宿舍、初级医务员宿舍、会计宿舍、牧师寓所、政府小屋,以及漂亮的政府花园。分配什么样的宿舍是按照他们的地位提供的。哦对了,据说那时候动手术还没麻药呢。最漂亮的房子要数指挥官的家了,当时的总指挥官属于上流社会,他们还需要招待贵宾、朋友,所以房间内的设施、布置比较豪华。1856年后的十年是阿瑟港最繁忙的时期。19世纪60年代慢慢过渡到70年代,殖民地开始进入衰退期。囚犯的人数越来越少,年龄越来越大,病情越来越重,身体虚弱,精神失常,毫无用处,他们再也不能像以前那样在丛林里工作了。和卡斯卡德斯一样,这个地区所有有用的木材都被砍伐殆尽。直到1877年亚瑟港关闭之前,老犯人都被用来砍柴。这个曾经充满生机的定居点慢慢地陷入了停顿,最后一名罪犯于1877年被流放。从1877年开始,该地区被划归私人所有,普通民众居住,以及作为警察局使用。政府花园最初是在1846-47年由Champ司令官开发的,主要作用是让来这里的重要访客和居民可以呼吸新鲜空气,欣赏美景,同时隔离犯人的烦扰。在19世纪晚期,这些植物与生长在霍巴特皇后区的植物类似。从熟悉的植物到新奇的异国植物都有,甚至通过贸易港口横跨非洲收集至此,南美洲的美人蕉、百合和亚洲的山茶花。在其间还发现了中国的野茉莉,就是成熟后尾部有黑色小地雷,小时候会拉成丝儿当耳坠儿那种。还有一种花被叫做裸体美女,因为这种花除了花儿没有叶儿,光秃秃的。今天看到的花园不是曾经一直流传下来的,1877年殖民地关闭后,原来的花园就荒废掉了。1991年,考古学家和植物学家从19世纪中期的照片、图画和描述中,原貌重建,修复了剩下的植物,终于在2001年完成。这座当时南半球最大的监狱,在1895年和1897年的两场大火中,丧失掉了许多用来建造房屋和棚屋的砖块。如今,这里经过重新修葺,作为澳洲11个囚犯遗址之一,是澳洲保存最完好的监狱古迹。四层的监狱外墙没有改造,内墙有些被改造过,层与层之间的黑色木头就是被烧毁过的痕迹。2011年,煤矿历史遗址、Cascades女工厂历史遗址,连同亚瑟港监狱所在的社区,这三个遗址统称亚瑟港历史遗址,都被列入联合国教科文组织世界遗产名录。澳大利亚人尊重历史,并以各种方式将这种历史保护、传扬、警醒世人。那些流放犯的后代也并不避讳自己是罪犯的后代,正是他们的祖先,经历了磨难,顽强地生存下来,开发、建设了这片美丽的土地。生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。亚瑟港历史遗迹预订方式:官网选择适合的套餐http://portarthur.org.au/营业时间:每天9点到最后一批幽灵之旅结,圣诞节和特殊活动除外白天票价:成人40澳币,孩子18,家庭票102,可含2名成人和最多6名儿童,有效期两天,含30多座历史建筑、遗迹、修复房屋、遗产花园和步道参观,40分钟的导览和20分钟港湾游轮之旅。中文讲解免费,分别在11:45-12:30、12:45-13:30、13:45-14:30、15:45-16:30四个时段幽灵之旅票价:含两道菜的餐80澳币每人,不含餐成人27,孩子15,家庭75,17岁以下的儿童必须由成人陪同游览时间90分钟,因日落时间不同,每个月的出发时间有所差别,需提前15-30分钟抵达,在前台办手续和到达出发地点:4月第一个星期日开始,18:30和20:30出发6月7月17:30和19:30出发8月18点和20点出发9月18点和20:30出发10月第一个星期日到次年3月,20:45和9点出发特别提示:必须预订孩子能不能参加:取决于孩子的年龄和情况,年龄较大的孩子会很喜欢,但孩子太小,爱做恶梦,行程就会给孩子留下阴影,如果孩子太闹,他可能会打扰其他客人,所以就不适合参加了。免费班车:每天10:30至15:30,机场为行动不便的乘客提供免费班车,夏季期间会延长服务游客服务中心有:推车出租、雨衣出售、礼品店、重罪犯酒馆仅在晚间开放,中文介绍地址:6973 Arthur Highway,Port Arthur,Tasmania 7182亚瑟港薰衣草园 Port Arthur Avender历史遗迹有些沉重,要用轻松来调剂一下阴郁,离开监狱,也要离开塔斯曼半岛前往霍巴特了,就在这一路上,还有很多可逛的地方。从遗迹往北开车约4公里多的路边,有一家亚瑟港薰衣草园(Port Arthur Lavender) ,它的名气没有朗塞北部的飘丝大,网上的介绍也非常少,距离霍巴特大约一小时15分钟车程。薰衣草园是家族式经营的,面积不小,有7公顷的薰衣草,旁边是漂亮的雨林和湖泊,紧邻狭长的海湾。数千年历史的精油酿制厂的产品在游客中心售卖,各式各样的礼品,充满了东方韵味的小瓷器也位列其中。建议不要光看和买,一旁的咖啡馆不能错过,出品的芝士拼盘、浆果、主食、简餐,太漂亮了,奶酪最好吃哦。阿瑟港薰衣草园(Port Arthur Lavender)地址:6555 Arthur Highway, Port Arthur, Tasmania 7182塔斯马尼亚恶魔野生动物园Devil Unzoo塔斯马尼亚离南极洲只有2500公里,气候温和,但受南极的强冷风影响,即使是最热的2月,平均温度也只是21度,7-8月冬季1000米以上的山峰都覆盖着大雪,夏天白天很长,晚上9点半太阳都不会落山。塔州资源丰富多样,有很多独特的动物,只能在这座岛上见到,如地球上惟一的卵生哺乳动物鸭嘴兽,它的生物价值巨大。从薰衣草园继续往前开大约5公里,就到了恶魔野生动物园,面积不是很大,动物零零散散,自由自在,只有有攻击性的危险动物才有围栏。在这儿就可以看到很多珍稀的塔斯马尼亚本地物种和濒危的野生动物,其中就包括了被称为“塔州恶魔”的袋獾。这个动物园还是世界首个“反”动物园,就是说人来了,其实某种意义上是被参观的,动物反倒在我们身边来去自如,而游人则要在一个观测笼里观看动物。甚至在路边的笼子里,还放置了一个呆坐的塑料人像,这种做法也给了人们思考人与自然的关系,人们与动物之间相互对待的方式。站在玻璃罩子里就可以近距离观察恶魔了袋狮于六百年前在澳洲大陆绝迹,而在袋狼于1936年灭绝后,恶魔动物园的主角小恶魔袋獾成为了地球上现存体型最大的肉食性有袋哺乳动物,也是袋獾属中唯一未灭绝的成员了。它的身形和一只小狗差不多,肌肉发达,十分壮硕。闭着嘴的时候像一只可爱的小黑熊,可当它一张嘴,真面目露出来了,吓死你,两只恶魔奔跑着撕咬着,攻击时发出刺耳的叫声,血盆小口,锋利的牙齿。袋獾在澳洲大陆绝种的时期是在欧洲移民1788年到达的四百年前。欧洲人把岛上袋狼赶尽杀绝的事迹可谓广为人知,由于袋獾曾对塔斯马尼亚岛居民饲养的家畜造成威胁,当地政府曾允许居民猎取袋獾。第一批吃过袋獾的人说袋獾的味道像小牛肉,1830年左右开始,袋獾在频频遭到陷阱和毒药捕杀下濒临灭绝。当最后一只袋狼在1936年死去后,人们才认识到自己对袋獾的威胁。五年后的1941年,保护袋獾的法律生效,袋獾被正式公告为保育类动物,人们对它们的狩猎行为才停止,袋獾的数量才逐渐回升。动物园里还有很多动物,比如袋鼬、沙袋鼠、蜡嘴雁、负鼠,以及各种各样的鸟类,这些动物有些已经在澳洲大陆绝迹,只能在塔斯马尼亚岛上找到。图上的黄白色这个是黄金负鼠。饲养员会带领游人按照既定的路线走,看喂食绿玫瑰鹦鹉、小恶魔,鹦鹉表演也很精彩,可以停留在客人手上。同时游人也可以亲手喂食袋鼠。下图这个小黑的就是沙袋鼠,跟小猫一样,胆子比较小。Devil Unzoo开放时间:冬季9:00-17:00、夏季9:00-18:00可以买免打印电子票,需要提前一天预订,大人149,孩子86,http://www.mafengwo.cn/sales/6109668.html地址:Tasmanian Devil Unzoo, 5990 Arthur Highway, Taranna Tasmania 7180 Australia联邦巧克力工厂旅行离不开购物,尤其是中国人,塔州有什么可买的,这家应该算其一。塔拉娜(Tarana)地区的联邦巧克力工厂(Federation Chocolate)和博物馆离动物园非常近, Tatnell 家族拥有和经营,自 19 世纪初以来,他们一直在塔斯曼半岛生活,以锯木工人和铁匠为职业谋生。2004年创立了巧克力工厂,生产精美一流的手工巧克力。客人可以通过观景窗看到巧克力的制作过程,免费品尝好多种样品,包括甘草和苹果口味在内的独特品种。旁边是联邦遗产博物馆(Federation Heritage Museum),展览的历史文物、照片和纪念品充分反映了塔斯曼半岛的囚犯历史、锯木厂和铁匠行业的发展情况。 博物馆本身也有浓浓的历史特色,包括由囚犯切割的砂岩、殖民时代码头的废旧木柱和横梁,还有从休恩维尔(Huonville)的联邦式房屋废墟中取得并由当地艺术家用铅花玻璃精心修复的典雅前门。联邦巧克力工厂地址:2 South Street, Taranna, Tasmania 7180索雷尔水果农场Sorell Fruit Farm继续沿着路往霍巴特开,路上能到索雷尔水果农场(Sorell Fruit Farm) ,是一个中国移民家庭经营的,前厅是礼品店和咖啡馆,卖漂亮的果酱、调料、醋、利口酒和果酒等,这些东西还可以在其他商店甚至轮渡上买到。后边是很大的农场,按照不同季节不同时间,采摘杏、黑醋栗、波森莓、樱桃、桃、苹果、梨等。塔州地广人稀,但是这些小店看样子还经营得不错,获奖啊销量啊都是,有些匪夷所思,好像在那儿随便开个什么都能作为生存的工具。索雷尔水果农场(Sorell Fruit Farm)地址:174 Pawleena Road,Sorrell,Tasmania 7172霍巴特我不知道当年的殖民者是以怎样的心情,踏上别人的国土的,必胜的信心?谁先占谁所有的快感?在侵略者踏上塔斯马尼亚的时候,那里已经是别人世世代代栖居的家园了。以前很排斥考古写法,后来我发现,只有在写这个地方的时候,我才能沉下心来去搜集资料,写的过程就变成了自己恶补历史地理的机会,也受益匪浅。行程终于走到了第二次澳洲行的最后一站,位于塔斯马尼亚东南部德温特河河口的霍巴特(Hobart),州首府,也是最大的港口城市。德文特河口是全澳最好的深水港之一,也是仅次于巴西里约热内卢的世界第二深天然港。霍巴特城市始建于1803年,听上去历史不长,仅200余年,悉尼是澳大利亚最古老的城市,第二就是它。其实荷兰人塔斯曼早在1642年远航南太平洋探险的时候,就首先发现了它,之后也有航海家来此,却都没有占领的意思。直到1802年,英国海军上尉鲍温在东南角登陆,次年宣布小岛为英国殖民地。当时已经有法国探险者生活,英国人在莱斯顿湾成为了首批刑事定居者。1804 年,副州长歌林斯(Collins)把这座城市确定为殖民地,很快,这里便成为了英国和爱尔兰罪犯的交换站。为了纪念当时的行政长官罗伯特·霍巴特,1825年将登陆的地方命名为霍巴特,1855年又把岛以发现者的名字命名为塔斯马尼亚。图中的塔斯马尼亚大学则是塔州的最高学府,始创于1890年,是澳大利亚历史最悠久、最具国际声誉的四所大学之一。霍巴特林娜饭店一个城市的美,它的独特,来自于不可复制,这种不可复制又来自于时间的淬炼。霍巴特街头随处可见历史遗风建筑物的大街,这里完整地保留了许多殖民时代的建筑,古老的议会大厦和澳大利亚最早的皇家剧院,市中心19世纪30年代用砂石建成的货栈,是整个澳大利亚保存比较完好的殖民时期风格的建筑。古老港口南端的萨拉曼卡广场, 是捕鲸盛行时期形成的,石头建造的仓库让人联想起殖民时期的情景。广场后面的山丘是巴特里角,这里有许多19世纪风格的房屋。在霍巴特我们就住在萨拉曼卡广场后边几百米的林娜饭店(Lenna of Hobart),位置很棒,距离沙利文湾(Sullivan's Cove)、Hobart CBD)和塔斯马尼亚博物和艺术馆(The Tasmanian Museum and Art Gallery)都只有几分钟的路。饭店原是一座庄园,现在经过翻新,由两栋黄白色建筑组成,从内到外都美。一栋是144年的老欧式房子了,另一栋上个世纪70年代的。房间宽敞,阳光照进来温暖舒适。陈设并不豪华,但却透露出一股贵气,既有现代的便利,又有时代赋予的殖民风格。住客可以免费把车停在街边停车场,方便自驾。酒店的Alexander’s 餐厅早餐分成单点和餐台自取两部分,不过出餐的时间比较长,如果有固定的出发时间,建议多留一些空余享受早餐。霍巴特萨拉曼卡市集如果你来霍巴特,建议将其中一天时间放在周六,那是一周中最热闹的时候,可以徜徉在200年历史的捕鲸盛行时期形成的萨拉曼卡市集(Salamanca Place),买到各具特色的宝贝。这可是南半球最大的露天市集,也是霍巴特最有活力的市集。广场上聚集着300来个摊位,像过节一样,农产品、旧书、珠宝、服装、木质品、玻璃器皿、手工艺品、原创的饰物,卖画儿的、卖花儿的、还有跳骚小市场,当然少不了眼花缭乱的吃的,冰激凌啊、小吃啊,海鲜啊。不仅售卖商品,还有表演。但是呢,说这么热闹我都没看见,因为我去的时候不是周六,哭。平日的市集广场安静悠闲,游人市民三三两两,人比较少。下午4点,看,这个书店的大爷已经在收摊儿关门了,我抓紧了最后几分钟时间拍到了室内的景象。广场周边有不少小店,或者说工作室,散落在几条小路里,也各具特色,以手工艺品居多,金属的、木质的、毛线的,还有地毯店。它们的共同点是价格很高,在澳洲,人工的费用要比机器高很多。这家老板自己手工编织的毛线制品店,是我最流连忘返的,也是价格最让我瞠目结舌的,我非常喜欢这件毛衣和帽子,以及披肩等等。一个比图上更简单的帽子卖55澳币,约280人民币。后来在五道营一个现在已经闭店的小店,发现了更贵的380,同样很简单。有的店不让拍照哦,拍之前最好问一句。萨拉曼卡市集交通:Hobart Hopper在市区每10分钟一班往返市集和市区各点之间的免费穿梭巴士营业时间:每周六8:00-15:00(如周六遇公共假日则改为周日)游艇出海,海钓观摩+海鲜一日游这天早晨我们走路到码头,要乘坐游艇出海。路上Di奶奶偶遇了她的朋友,我们聊了一会儿才走。码头旁还碰见了奇怪发型的大爷,好似中国古代的美女,把长头发盘在头顶。在霍巴特最推荐的一项活动,就是这一段的题目,预订方式见本段末尾。乘坐一艘游艇出海,到只有渡轮才能到达的布鲁尼岛,单程75公里,这一趟出海是680澳元,约3300人民币。距离远的,懒的,可以有酒店的接送,时间从9点开始。登上停泊在宪法码头(Constitution Dock)的快艇,来认识一下我们的梭子蟹船长,当然是我给起的外号,为什么呢,看她的发型,两头尖中间鼓起来,跟梭子蟹一样。她旁边的是副船长帅哥,戴上墨镜超酷。海水碧蓝,水花四溅,沿着德文特河开始了今天的巡游,首先进入得安特卡斯特海峡(D’Entrecasteaux Channel)的避风水域,大家会在海上看到一些围栏和机器,那里是Tassal 鲑鱼养殖场和Get Shucked 牡蛎养殖场。我们特别幸运看到了小企鹅游泳,海狮嬉戏。一般情况下海狮不会出现在这里,据船长说可能发现了鱼场逃跑的三文鱼。这里离南极很近了,海风也变得冰凉。这趟号称是饕餮美食之旅,船上什么都有,小冰箱里摆满了各种当地的精品啤酒、苹果酒和果汁饮料,图上的小头酒标啤酒就是非常著名的一款。澳洲产的葡萄酒更是世界闻名。这一趟旅程长达一天时间,7-8小时,从早一直到下午5点,要在船上断续吃,而不是一直吃。因为食物并非同时呈现,是边开船边有。继续向南航行,周边所见之处皆是自然,将看不到人类文明的痕迹。西南方向的远处是哈茨山脉(Hartz Mountains)的山峰。过程中船长会换上潜水服,深入水下亲手捕捞鲍鱼、海胆。船上刻度尺是测量水生物尺寸的,当地对野生动物的保护很严格,每种都有长度要求。如果捕上来的不到个头儿,就必须放回去,否则是非法的。副船长在为我们准备午餐,丰盛的冷拼,青口、蚝、新鲜的霍巴特手工面包、沙拉、果盘,以及现捞现做的鲍鱼和海胆。当我们看着船副做海胆的时候,终于知道海胆为什么那么贵了。这种看起来像秃顶中年男人的带刺生物,很多都是空的,打开以后是黑渣子,真有内容的特少,有也只有几小条而已。平时吃的一碗海胆饭,不知要多少个优质的海胆才能铺满碗面。在抓大龙虾拍照的时候,大家量力而行,建议不要,龙虾劲儿很大,同伴就被划破手了。还有现捞现做的称为活杀,有很多人不懂的会说,活杀,所有的都是活杀。不,这种人以为的是从活到死,你说什么不都是从活到死,哪儿有从死到死。这种活杀指的是现杀,是温体肉,而非三净肉。所以我一口都没有吃。最后一篇了,很想写写陪伴我们多日的DI奶奶,还记得第一面见她的时候我们全团人的惊讶,从以为只是领队,到后来还是全程司机,更加惊讶。每天,车上都会更换一张行程单,是她,细心地用秀气的小字儿清楚地写着几点到几点去哪儿。每天行程满满,我们还能在长途车程中睡觉,她不仅要讲解沟通,还要开几百公里,甚至跟我们一起在菲欣纳国家公园徒步几公里。她说她有三个孙子,最大的37了。我比她最大的孙子还小,大家都叫她奶奶,我管她叫超人奶奶,她特别开心。1965年她在塔斯马尼亚大学学习,20年前开始做导游,退休之后塔州旅游部门问她是不是想做向导,她同意了。她曾经带过意大利摄影师,还把自己弄骨折了。腿上还有长长的缝过针的伤疤,开过咨询公司,做过老板,曾经是从事特殊教育的老师,擅长游泳,还去越南支教过两年……70多岁的年纪,依旧硬朗活跃,精神迸发,让我们这些30来岁的“孩子”,望尘莫及。她特别细心,会注意到我的想法,她发现我不吃这些现捞的东西,知道我怎么想的,也知道我喜欢买什么。和她聊天儿很开心,虽然只是简单的词汇和语句。真希望自己也能有这么一个善解人意的奶奶,可我连自己奶奶的样子都没见过。这个一日游行程预订传送门:超满足海鲜美食诱惑一日游(野生鲍鱼+大龙虾+海胆)霍巴特往返https://www.itrip.com/p3359?lv=741861 桑迪湾Sandy Bay Nutgrove公园烧烤霍巴特南部靠近滨水区的桑迪湾,高耸在Mount Nelson的斜坡上,Nutgrove和Long Beach是最受人们青睐的海滩。城市里边有很多餐厅,我要建议你去一个露天自助“餐厅”,就在Sandy Bay Nutgrove公园里,来一场露天烧烤,最惬意不过了。Nutgrove公园,就在海边,平坦的草坪上有现成的烧烤台,那是政府免费提供给市民使用的。近处还有多个分类垃圾桶,桌椅、餐台俱全,无比方便。每一个用完了烧烤台的人,都会自觉清理干净,方便之后别人使用,这是一种默契,一种每个人都应该有的“高尚”。距离公园不远处就有超市,超人奶奶先开车带我们去超市采购食材,蔬菜水果、小羊排、鸡肉串、香肠……大家一起动手做沙拉、准备食材切块儿,像一家人一样,一块儿动手烤。老玉米特别甜,记忆犹新。天色渐暗,海湾的风很大,要来这里野餐的朋友记得要多穿一件大衣,带个大披肩。一旁的空地上,印度人模样的家长带着孩子玩儿秋千,这里儿童设施很多。傍晚时分,跑步的,遛狗的市民成为了城市的一道风景,偶有一艘游轮驶过,明天我们就该回家了。每到安静的时候,看着眼前陌生的场景,我总是想,好玩儿的或许不是当地的玩儿法,而是另一种喜欢却不可得的生活方式与环境。惠灵顿山夕阳霍巴特可玩儿的还很多,至少要在这里停留两个整天,才能把基本应该去的体验一遍。另一个必须在夕阳时分感受的,莫过于在海拔1270米的惠灵顿山山上,欣赏夕阳。惠灵顿山也翻译为威灵顿山,它是霍巴特周边最高的山了,霍巴特这座城市就是背靠威灵顿山而建。从山脚开车到山顶顺利的话十几分钟就到,21公里的路程,让我们从温带雨林变化到亚高山植物群和冰川地层,温度骤降,狂风大作。山上的活动有丛林徒步,并且有现成的烧烤和野餐设施。有劲儿没处使的人还有山地自行车和绳降玩儿。观景台设有室内的,天特别冷或者异常天气时,可以躲在里边,也是一种浪漫,好似外星球。而小心地爬上山顶的大石头,站在天线旁边,可以俯瞰霍巴特全城,塔斯曼半岛全景,甚至眺望南极。这位帅哥Kiki就披着我的披肩,冻得够呛。但是没有袋鼠岛的旗舰拱门冷。超人奶奶精神头儿体力超群,在山顶还可以轻松的跑。威灵顿公园门票:免费旅游大巴30澳元成人,儿童20澳元上车地点:游客中心外伊丽莎白街街角发车时间:10:15、13:30(周六除外)古今艺术博物馆MONA最后一天,我们用了半天时间去仰望南半球最大的私人博物馆,名为MONA Museum of Old and New Art的古今艺术博物馆。到这里可以走陆路,也可以走水路,推荐体验一下坐MR-1 高速渡轮,一路上风景不错。从酒店溜达15分钟就到了码头布鲁克街码头(Brooke Street Pier),高速渡轮 Posh Pit 在海上的航行时间半个小时,船舱本身就是一件大型可动的神奇艺术品,布满精致的涂鸦。舱位分为高低两档,贵宾舱包含饮品和小食,如穆利拉葡萄酒,穆氏啤酒和小吃。博物馆其实只是Berriedale 半岛的穆里拉酒庄内的艺术博物馆,3.5公顷的场地包括一个功能中心,穆里拉酒庄、葡萄园、一个酒窖和葡萄酒吧,Source餐厅、一个有63个座位的电影院、MONA图书馆、画廊以及8个时尚的住宿展馆,还有正在建设酒店。在酒窖(Cellar Door)中提供品酒活动和购买,价格还是很诱人的。更多被人熟知的是博物馆里展出的富翁David Walsh的私人藏品,约300件艺术作品,占地三层,号称塔斯马尼亚的卢浮宫。David Walsh曾戏称自己的博物馆是“颠覆传统的成人迪士尼乐园”。收藏品千奇百怪,从古埃及的木乃伊到当代知名的收藏品都有。展厅通过电梯进入地下,可以直接看到被纵向切割的岩层,一些埃及的展品。没有任何窗户,有些神秘。是个博物馆,又像是快闪展览,各种线条纵横交错,各种颜色的灯光、装置,与以往通常意义上的博物馆大不相同。而且博物馆集合了当代、古代以及一系列重口味不可描述羞羞的艺术作品,还有人类消化系统,大便收集……为了不让门外汉感到无聊,馆内有专门的设备支持讲解,一款专门的App The O 可以定位到离你最近的艺术作品,图文并茂地地讲解给你,暂时只支持英文。到了中午,推荐大家去同样充满艺术感的餐厅享受一顿简单又丰盛的美餐。古今艺术博物馆地址:655 Main Road Berriedale,Hobart开放时间:周三至次周周一10:00-17:00,1月每天都开门票:28澳币,塔州居民及18以下免票预订:在霍巴特市区码头和官网可以订轮渡和大巴前往。轮渡购票及大巴上车地点:Franklin Wharf,在游客中心旁的 Elizabeth Street,向码头方向步行1分钟,再沿Franklin Wharf走到路的尽头就可看到售票处及大巴上车地点大巴在码头和机场都有站。餐也可以在官网预订云雀酿酒厂Distillery Tour霍巴特(Hobart)机场在市东北方向的Cambridge,小到堪称迷你机场,离市中心约19公里,大概半小时车程就到了。到目前为止还只允许国内航班进出,却有一个霍巴特国际机场Hobart International Airport的名字。因为曾经有去新西兰的国际航班,但是早在90年代就停航了。机场目前有澳洲四大航空公司提供墨尔本、悉尼、布里斯班和黄金海岸往返霍巴特的定期航班。岛上唯一的“国际航班”是飞往南极洲的澳大利亚领土,而这个航班仅在每年夏天提供给科学家乘坐。国际机场的名字就这么神奇地一直沿用至今。如果你最后一天离开的时候,去机场时间尚早,那么可以在路上安排两处游览,用作下午茶、就餐都可以。第一家就是云雀酿酒厂(Lark Distillery) ,它的创始者Bill Lark成功地将挑战变成了机遇。杜松子缺乏的时候,他就尝试用塔斯马尼亚的山椒胡椒浆果代替酿酒,结果居然大火成功。Lark手工制作的烈酒和利口酒还包括苹果杜松子酒、樱桃、胡椒伏特加、胡椒杜松子酒,以及和妻子Lyn 花了十年时间才研发出的麦芽威士忌。他们的咖啡馆靠近海滨,每周五晚上还有现场音乐表演。云雀酿酒厂(Lark Distillery)地址:14 Davey Street, Hobart, Tasmania 7000科尔河农场Coal River Farm最后一家就是靠近机场的科尔河农场,种植着自己的葡萄、草莓等植物。你可以把这儿当下午茶或者就餐的地方,每周七天开放,没有休息日。比如之前一些天因为怕占地儿、怕化了没有买巧克力,这最后一站可以买到很漂亮造型的手工巧克力。小公鸡、大青蛙、手提包还带着逼真的口红……科尔河农场(Coal River Farm)地址:634 Richmond Road,Tasmania 7170塔州旅行Tips1、天气:塔斯马尼亚属于温和的温带海洋气候,四季分明。但是由于坐在世界天气引擎南冰洋旁边,天气任何一天都会有很大差异。正如苏格兰喜剧演员比利康诺利说过的那样,“没有不好的天气,只有糟糕的衣服”。不管什么时候来,都要带保暖外套和雨具!准备冷和热两个天气穿的,有时候短袖儿,有时候羽绒服,葱头式穿衣法,不会错。甚至有的山地会降雪。咱们的冬天,正是那里的夏天,现在正是塔暖和的时候,但也不会热,温度最合适。2、行李携带建议:根据行程,既有休闲户外,也有正式,去高档餐厅和剧院的时候就要穿得正式些。防晒霜一定要带,高倍的!3、购物:商店每天都开门,但是关门时间不一样,比较早。超市通常7至21点或更晚,百货商店则是工作日9至17点半,周末10至16点。便利店例外,营业时间会较长。季节性旅游地区例如东海岸,西北和西海岸在冬季(非高峰期)的月份就会减少开放时间。4、交通从澳大利亚所有州首府城市都有航班,而且现在直飞更多了。主要机场俩,霍巴特国际机场和朗塞斯顿机场。其他较小的机场包括Burnie(Wynard),由Regional Express和Devonport提供前往墨尔本的服务。霍巴特往返市区的交通:穿梭巴士Bus Shuttle Service,Tasmanian Redline Airporter提供机场往返市区各酒店的机场穿梭巴士,发车频率根据到达的航班来定,单程票为17澳元,往返30澳元,比出租车要实惠很多。从市区酒店到机场需提前24小时预订。出租车Taxi:霍巴特机场出租车等候区位于国内航站楼到达大厅的右侧,到市区约40澳元,约15分钟。5、通讯:在一些边远地区没有覆盖,多带漫游宝和亿点卡吧,如果是自由行就多带,如果是跟团就踏实很多,反正有人领着。国际拨号0011 +国家/地区代码。澳大利亚的国家代码是+616、驾驶:塔斯马尼亚岛地形紧凑多样、风景优美,路况很好,人少车少,自驾的好地方。但是右舵,跟国内不一样,还是需要适应的。而且好多野生动物,尤其是沙袋鼠经常在黄昏和黎明之间在路上出现,一定要小心。加油站在主要城市中心每天24小时开放,但在某些路线上,特别是在西海岸和东海岸,加油站之间的距离可能很远,而且很多17点后就不开了,提前计算好油量。建筑区域的速度限制约为每小时50公里(每小时31.06英里),除非街道标志另有说明。主要的高速公路最高限速通常为110公里/小时(68.35英里/小时)。7、紧急服务:如果发生严重事故、遇到火灾或者报警,在澳大利亚境内拨打000联系警察,消防队或者救护车。在澳洲,到处都能见到旅居海外的中国人,他们给了我们很多帮助。大家都舍不得的超人奶奶,以及中国导游费大哥,希望未来还能重逢。作者:那敢情好了文艺范儿独立摄影师,旅行、美食、生活方式撰稿人多平台认证、签约旅行家,美食达人图文未经许可,禁止任何主体转载或商用

  • 雪儿在夏天 发表了 游记  · 2020-01-17 12:23

    带着爸妈前往世界尽头(朗塞进出,环岛自驾)

    写在前面原本我准备年底带着爸妈去斯里兰卡的,但4月的恐怖袭击让我爸妈坚决抵制斯里兰卡之行。正巧看到携程上有特价机票,东航上海直飞墨尔本,三个月往返才3577一个人,就撺掇着爸妈来南半球找我玩。2012年的时候带老妈去过塔斯马尼亚,她至今还心心念念当时吃过的冰淇淋。我开玩笑的问她,塔岛还想不想去啊?她果断说去!于是就定下了年底出行的目的地:塔斯马尼亚。鉴于我已经带我妈去过塔岛,主要景点都看过了,所以这次主要任务就是让老爸感受一下,让老妈吃上她心心念念的冰淇淋,并且我想去一些上次没有去过的地方。一开始我并没有打算写这篇游记,因为觉得要自己开车,还要带着老爸老妈,估计会很累。事实证明,确实挺累的,到后期我连拍照的欲望都没有了,手机要用做GPS导航,根本就懒得把它从车子上拿下来。。。但回来后和爸妈聊起这次行程,看着照片还是觉得应该把它写下来,就算为了以后翻看时的回忆。我也知道自己文笔不怎么样,也不知道该怎么把游记写的精彩,所以么,我的文章一定是一篇长长的流水账。我会尽可能地把我想到的点都写下来供大家参考。先上图镇楼(薰衣草园)(火焰湾)(魔女宅急便原型的Ross小镇)(布鲁尼岛)(惠灵顿山俯瞰霍巴特)(圣克莱尔湖)(Sarah Island)(亚瑟港历史遗迹)(摇篮山鸽子湖)(蒸汽小火车West Coast Wilderness Railway)(海上乌鲁鲁The Nut)(Cataract Gorge)行前准备上次带老妈去塔岛主要是参加各种一日游,这次是三个人,所以决定自驾。但决定完自驾以后还是有两种备选方案,还得接着做选择。我觉得我的选择过程都可以做成一个思维导图了。 lol塔斯马尼亚是澳大利亚最南端的一个小岛,一般从墨尔本出发可以选择飞机或者塔斯马尼亚精神号邮轮。我的选择就是:1,坐飞机到朗塞或者霍巴特,然后租车自驾;2,坐游轮,可以带自己的车过去。后来对比了一下价格,再考虑到坐飞机1个多小时,坐船要一晚上,最后还是决定坐飞机到朗塞再租车自驾。我是在7月份的时候订的机票并租的车。12月和1月是塔斯马尼亚的旺季,如果确定了行程,就一定要快点下手。我当时订的Jetstar的飞机,三个人墨尔本往返朗塞斯顿,外加20公斤行李,一共384刀,这个我用了支付宝结算,加上手续费一共是1814人民币,感觉挺合算的。关于租车租车我对比了几大公司的官网、booking的car rental和airport car rental,我发现价格差异非常大。当时我查的是Toyota Corolla的Hatchback,官网的租车价格都在2000刀左右,而booking的car rental只要600+。我还特地打了电话到租车公司问他们区别在哪里。他们说很多代理网站会有不同的折扣,所以价钱会不一样。我还询问了一下有关保险的问题,对方说一般代理网站的保险都是第三方的,所以出了问题需要自己先付钱,然后再去保险公司报销。最后我用了租租车网站,比较了一下价格,发现它比较实惠,同样的Corolla hatchback价格5520人民币,并且包含全险,零陪付。不过这个全险好像只有Hertz公司有,别的公司都需要额外购买保险。大家可以对比一下。在租租车网站上下单以后收到提示,要带好护照和驾照。我特意打了电话给Hertz公司,问他们我有澳洲驾照是否需要带护照,他们说不需要,所以最后我仅用了维州的驾照租到了车。不过如果是国内驾照的话就一定要带上护照,带上驾照并翻译件/公证件。关于行程看了一下墨尔本到朗塞和霍巴特的机票,最后选定了从墨尔本飞到朗塞斯顿。我做了顺时针和逆时针的两种方案,目的是为了保证星期六可以在霍巴特,可以去萨拉曼卡集市。最后我决定用顺时针,这样可以把东海岸的景点先玩掉,西海岸的景点从来没有去过,也许会有新鲜的视觉冲击。逆时针行程:顺时针行程:最后决定采用的是顺时针行程,所以这份行程做的比较仔细,包括了行程距离时间和住宿。行车距离和时间是用Google Map查的,但实际驾驶中用时会长很多,因为很多路很曲折,开不到100公里/时。关于行李12月份的墨尔本气温已经飙到40多度了,但我相信塔斯马尼亚不会这么彪悍,甚至有时候还会有阵阵妖风,所以勒令父母带上了一年四季的衣服,从短袖到羽绒服,只能多,不能少。后来两个星期的行程证明,厚衣服真的很有必要。我们基本上就是一件T恤或者衬衫,外加一件厚外套。塔岛早晚温差很大,早上起来甚至穿个毛衣都不嫌多。鉴于老妈的中国胃,我带了一个迷你电饭煲,外加一些辣笋和榨菜。后来老妈说她觉得这个电饭煲是这次行程的超级亮点。Lol臭氧层空洞就在塔斯马尼亚的正上方,所以紫外线非常的强,一定要带好防晒霜,帽子和太阳眼镜。优衣库的防晒衣也是个好东西。在塔岛会有很多机会进入雨林,雨林中会有不少虫子,而且天气热的话会有很多苍蝇,所以一定要带好驱虫水,徒步前喷一喷,免去蚊虫的烦恼。关于住宿15天的行程,我们一共换了7个地方。本着的原则就是不求奢华享受,只求性价比高。第1天St HelensAnchor Wheel Motel这家地理位置很好找,就在进St Helens的路上。Check in的时候先把车停在reception门口的停车位上,check in以后会给你跟房间相对应的车位。我到的时候正巧是3点10分,reception门口贴了一张通知,owner每天3点到3点15分不在,所以我只能等着。不过owner很准时,3点15就回来了。Check in很顺利,她还跟我说今天就我们一家人家,所以feel free。房间就是标准的家庭房,一张Queen size的大床和一张单人床。退房的时候只要把钥匙留在房间里锁上门就可以离开了。PS:这家check in的时间是2pm-6pm,如果到的晚的话需要提前电话联系。第2天BichenoBeachfront Bicheno这家比St Helens的Motel大了很多,房间也不少。里面还有一个游泳池,不过天气太冷了,我们没有去尝试。房间也是一样,一张大床一张单人床,中规中矩。PS:这家刷卡付款会收2刀的手续费。第3天RossElm Tree Accommodation(五星好评!!!)这是一家民宿,完全惊艳到了我。跟Diane联系好大概三点左右会到。我刚停下车就看到Diane出来迎接我了。房子其实是一整栋房子,但她很聪明得把它分割成了2个部分,有一个guest entrance,互不干扰。走进屋子,看到的就是一个很温馨的客厅和干干净净的厨房。再往里走就是卫生间和两间卧室,一间是一张大床,一间是两张单人床,都布置得很温馨。厨房里有各式各样的锅碗瓢盆,冰箱里有牛奶果汁面包果酱,非常贴心。Diane给我们介绍好一切之后就再也没有来打扰我们,给了我们充分的自由空间。退房的时候只要把钥匙放在厨房的桌子上锁上门就好了。第4-7天HobartMartin Cash Motel我们在霍巴特住了4个晚上。前一天他们前台打电话来告知他们6点关门,跟我确认一下check in的时间。当天下午我大概是5点半到的,我们订的是底楼的房间,很方便。如果订1楼的话有一个长长的楼梯要走,不确定有没有电梯,有很多行李的小伙伴最好跟他们确认一下有没有电梯。这家是包早餐的,check in的时候给了我们三个早餐盒,伙食是相当丰富了!里面有麦片,牛奶,果汁,面包,黄油,果酱和水果色拉。他们还会给一张绿色的早餐菜单,选好第二天要的食物,下午5点前交给前台就可以了。第8-10天StrahanStrahan Retreat Cottage这家是唯一一家我没有找到地方的住宿。Booking上写的是Strahan Retreat Cottage,Google Map上也能查到,但是到了他们给的地址,根本就没有这个招牌,看到的只是Big 4 Strahan Holiday Retreat。我把车停在路边研究地图的时候,有个好心人过来敲我的窗户,问我要去哪里,我把booking的订单给他看,没想到他也说没听说过这个。囧!正好这时他们发短信过来说,他们的reception已经关门了,让我到达以后打电话给他们领取钥匙。我马上给他们打电话才找到了他们的reception。PS:他们在booking网站上显示的check in时间是下午2点以后都可以,但实际上他们的reception是6点就关门的。在这家还起了一点小风波。我在booking上预订的时候价格显示是$495,没想到我check in的时候让我付款$545。我给他们看了我booking的预订,但前台的小姑娘说他们系统上的价格是booking直接给的,他们没有办法修改。于是我只能付了$545。回到房间我就给booking打电话,booking的客服说应该只要$495而不是$545,说会帮我去跟对方联系,但后来却完全没有回音。我又自己通过booking上email property的链接给对方写了邮件,对方才说,他们新旧系统更替,输错了我的价格,所以在我退房的时候会把多收的50刀退给我。但当我去退房的时候,前台压根没有提及退款这件事,我还了钥匙等了一会儿,见他们没反应就主动提问是不是应该退我50刀,前台才马上接茬说,是的是的,你是唯一一个我们输错价格的,请出示一下信用卡,我们会把钱退回你的卡里去。虽然这件事情圆满解决了,但我心里还是有个疙瘩。所以奉劝大家要多个心眼,该争取的还是要自己多争取一下。第11,12天StanleyStanley Cabin and Tourist ParkStanley这家地理位置不错,从房间走出去30秒就能到海边。住宿一般,算是一室一厅的房子吧,房间很小,客厅分割了一下,一半是厨房餐厅,另一半拉了帘子,放了另一张床。第13,14天LauncestonJubilee Spa Suite这家算是民宿吧,地理位置很好,就在City Park对面,走到shopping mall也才不到10分钟。这是一套公寓房,有专门的的停车位,停完车就能看到公寓的入口。门旁边有一个密码箱,输入密码就能拿到钥匙开门进房间。公寓是一室一厅的房子,房间里有一张大床,客厅里放了一张双层床,稍微有些逼仄。唯一的缺点就是卫生间是在主卧里面。如果不是家人或者非常熟的朋友一起住,可能会有些尴尬。这个公寓门前有一个很大的坡,走上来会比较辛苦。开车需要在Waymouth Rd左转,然后可以把车开到指定的parking bay里面。游记正文第一天Melbourne-->Launceston Airport-->Bridestowe Lavender Farm-->St Helens今天坐的是Jetstar的JQ731航班,早上7点起飞,8点05分到达朗塞。我们早上5点半从家里出发,叫了个Uber到机场。墨尔本也是有滴滴的,比Uber更便宜,但可能早上太早了,滴滴没有人接单,我们就叫的Uber。到了机场,在自助机上打印登机牌并托运行李,非常方便。我们三个人带了一个20公斤的行李箱,父母一人背了一个大书包,我背了一个小的双肩包,并提了一个飞机行李袋。飞行也很顺利,准时到达了朗塞。朗塞机场很小,下了飞机走几步就进了候机楼。候机楼入口有工作人员牵着狗狗在检查。塔斯马尼亚是独立的小岛,所以他们对本地环境保护很重视。任何蔬菜水果种子等可能会影响当地生态的东西都不能带入。等我们到了行李提取处,我们的行李已经出来了,那时候才8点15分。Hertz的租车柜台就在行李提取处旁边。订车的时候为了以防万一,我预约的是9点取车。看看时间还早,我就和爸妈在候机大厅里坐了一会儿。等到8点半,我想着去试试吧,就去了柜台。我事先也没有打印租车确认单,就只是出示了我的驾照,没想到异常顺利得就拿到了车钥匙。Hertz提车的时候需要信用卡授权$200押金,还车以后会退还。我租的车没有里程限制,全险零陪付,所以取车的时候没有什么额外的费用。如果租车的时候没有选择全险又没有买保险的话可以在柜台买他们的保险,好像三十几刀一天。Hertz唯一的要求就是只能在sealed road上开,就是柏油路。碎石路和土路是不含在保险里的,如果在这样的路上出事故造成损坏,需要赔付$9900。我询问了是否可以带车去布鲁尼岛,Hertz的工作人员说你可以去,但岛上只有一条柏油路,别的地方都不能去。他还给了一张塔岛的地图,上面画红线的就是sealed road。拿到钥匙以后我们就去了停车场,车子是白色的Corolla,很干净,很新,才开了7300公里。把行李装上车,研究了一下车子,我们就出发啦!(忙着装行李研究车子,忘了给大白拍照5555)(这张是第二天早上在St Helens出发前照的,将就看看吧)今天的第一站就是薰衣草园,离飞机场不远,大概一个小时的路程。毕竟是刚上手这辆新车,需要适应一下油门和刹车,所以开得比较慢,我们大概10点多到达了薰衣草园。在入口处有个大妈在收门票,一个人10刀,可以刷卡也可以现金。付了钱以后就可以把车开进去,停下车以后就可以随意走动参观了。可能是天气不够热,薰衣草还没有全开,紫色不太明显。我们大概逛了一个多小时,就准备去吃饭了。薰衣草园的纪念品商店挺不错的,可以逛一下。他们的餐厅选择不多,我们点了一份他们的特色午餐和一份pancake,实话实说,不是特别好吃(又忘了拍照了555。穿的裙子,身上没有口袋,手机放在包里了,所以总是忘记拍照)。后来我又点了一杯热巧克力,给爸妈一人点了一杯拿铁,还给老妈买了个薰衣草冰淇淋尝尝鲜。在booking上预订St Helens住宿的时候,我勾选的预计到店时间是3-4点。当我们吃完午饭离开薰衣草园之后,就一路直奔我们预订的motel去了。我们是3点08分到的reception,可是!铁将军把门!这是怎么肥事???看到门上贴着告示,店主3点到3点15分不在,请稍后。我还真是挺赶巧的,正好是店主不在的时候,晕。等了5分钟,店主回来了,她说她开这个Motel,另外还在镇上主持一个广播电台,所以每天下午这15分钟要出去一下。Check in很顺利,付了钱以后就拿到了钥匙。对了,他们家刷卡付费要收2刀手续费。我们还被告知今天就我们一家人,没有别人。这一天真的是特别的安静,安静到我妈都觉得会不会不太安全lol本来当天下午我还安排了去火焰湾的,但今天为了赶飞机,起得太早了,又开了一路的车,我累得不想动弹,老爸老妈也说不想出去了,于是火焰湾就挪到了第二天。在房间休息了一下,我们就去了镇上的IGA。我们带了电饭煲的,所以大米是必须的,本来想从家里带来的,但怕行李超重,就没带。去了超市就买了一袋1公斤装的大米。我们还买了面包,牛奶,奶酪,切片火腿,这样明天的早饭就可以做三明治吃了。晚上我们买了一只烤鸡,买了些腰果,给老爸买了一瓶红酒。第二天Bay of Fires-->Freycinet National Park-->Freycinet Marine Farm -->Bicheno第二天一早我们就出门了,准备把昨天没有去成的火焰湾补掉。我在Google Map里输入的是the gardens,没想到开到半路它就说Your destination is on the right。真的是前不着村后不着店啊!把车停在路边,想要重新导航一下,没想到路上完全没有信号,崩溃!还好有Hertz给的那张地图,翻看了一下,看到前面还有路,就硬着头皮往前开,一直开到了柏油路的尽头才看到The Gardens Bay of Fires Conservation Area的牌子。沿着标识往前走,就看到了一大块一大块红红的石头。这个时候火焰湾一个人也没有,整块天地都是我们的,我和爸妈高兴地在石头上各种摆拍。火焰湾的沙滩也很舒服,白色的沙子十分细腻,但早上的天气还是很冷,所以我们没有光脚去走沙滩。尽情享受了这片天地以后,我们就出发前往今天的重头戏:酒杯湾。从火焰湾出发,一路都是沿海公路,大概两个小时以后我们到达了Freycinet National Park的停车场。停完车我们去了游客中心买停车券。塔斯马尼亚的停车券分两种,一种是24小时的,24刀一辆车,车里最多可坐8个人。另一种是60刀一辆车,可以允许这辆车在8个星期里随意出入塔州的所有国家公园。我们要在塔岛环岛,当然买了60刀的通券啦!本来我还想的挺好的,反正我只用两个星期,还有六个星期的券我可以在机场送给有缘人,但没想到这个通券真不是说送就送的。买了票以后工作人员会有记号笔在票子上写好车牌号和你的姓氏,完全剥夺了我做好人的机会……买好了票就把它放回车子里就可以了。我们买了票,就可以把车开进去,停到离酒杯湾比较近的停车场里了。顺便我们在车里把早上做好的三明治吃了,然后就向着山上的酒杯湾观景台出发了。在游客中心拿的地图上显示走到酒杯湾观景台大概是3公里,因为是爬山,大概需要1.5小时。我因为几年前来过,这个坡给我留下了一个大大的阴影。上次爬完这个坡,第二天我的屁股都不是自己的了。所以这一次我给自己和爸妈做了充足的思想工作,做好心理准备。但是,但是,但是,爬上去还是很累啊!我们一路走走停停,大概花了2个小时终于爬到了山顶。老爸老妈直呼漂亮,不停地拍照。我却在问自己,为什么这里被称为世界十大海滩之一?除了这个形状以外,我并没有觉得有多不一样啊!还要吭哧吭哧爬这么高的山。但不管怎么样,爸妈高兴就好,我只要把自己的导游工作做到位就行了。那天下午天气多云,看出去就是云雾缭绕的感觉,对面的山顶在云层中若隐若现。观景台旁边有一块大石头,爬上去可以拍到观景台和酒杯湾。从观景台走另一条路下山可以走到酒杯湾的沙滩上,全程大概要4个小时。我对我自己的体力有充分的了解,直接放弃,于是我们就原路返回,准备去Bicheno的酒店Check in。离开酒杯湾,车开了没多远就看到了生蚝农场的标志,我们就进去吃了点东西垫垫肚子。我们点了一份三拼生蚝,一份三文鱼片和一份黄油带子,一共68刀。都很好吃很新鲜。但生蚝好像比我记忆中小了,不知道是不是我记错了。(这是我吃到的最好吃的带子,没有之一)满足地吃完海鲜之后,我们就出发回了Bicheno。Check in很方便,房间门口就有停车位。鉴于我们下午已经美美的吃了一顿海鲜,老妈提议晚饭就煮点粥,吃点榨菜辣笋。于是我们到了房间就插上电饭煲煮起了粥。本来我是想带爸妈去看小企鹅的,再怎么说这也算是比奇诺的一景了。看小企鹅是晚上9点有小巴接送到看企鹅的地方,40刀一个人。本来我已经准备在网站上报名了,没想到往下拉了一下页面,发现下面写着"Expected penguin number for tonight 30-40"。我直接蒙圈了,再仔细看看还是30-40。我在墨尔本的企鹅岛看企鹅归巢少说也预报800-1000只企鹅啊,我是为什么要到这里来看30-40只企鹅?而且还要我40刀这么贵。我跟爸妈说算了,不去看了,以后带你们去企鹅岛看,人家叫企鹅岛是有道理的。大家如果要是想知道企鹅的数量,可以去网站自行查阅https://www.bichenopenguintours.com.au/不去看企鹅,那晚上的时间就空出来了,我们就在比奇诺镇上逛逛,然后一路走去了海边的Blowhole,号称会自己的喷水的。比奇诺的海滩其实也不差,也有一些红石头。那个Blowhole其实就是潮水拍打海岸的时候会掀起一股水柱,但看看还是挺壮观的。感觉像是一头喷水的狮子,让我想到了红楼梦片头曲的那块石头有很多小朋友在石头边玩耍,被喷了一身水然后哈哈大笑。眼看天就要黑了,我们就溜达着回去了。明天是缓冲的一天,所以可以睡到自然醒第三天Kate's Berry farm-->Milton Vineyard-->Ross今天其实就是赶路的一天。行程非常简单,就是带老妈去吃她心心念念的冰淇淋,然后入住Ross。从Bicheno出发大概40分钟就到了Kate's Berry Farm,院子布置得很温馨。商店里有各种各样的果酱,可以试吃。这里到处还贴了中文,估计中国游客不少。这里除了冰淇淋,还提高Brunch和甜品,可以坐在室内,也可以坐在院子里。我们点了三个不一样口味的冰淇淋,一个巧克力,一个香草,一个波森莓(Boysenberry,说实话,我也不知道这个是什么),外加一块核桃布朗尼蛋糕,一共21刀。他们的冰淇淋还是一如既往的好吃。这里的人也很好友,友好到什么程度呢?我在排队买冰淇淋的时候,前面有一位女士,她一边结账一遍和店主聊天,聊到孩子结婚生孩子还在继续,丝毫不管身后已经排了五六个人的队伍。我回头看了看我后面的那位大哥,大哥笑笑说,It's normal,我也只能微笑着继续等待了。吃完了冰淇淋才不到11点,要是直接去Ross又实在太早了,而这里一路过去也没有什么别的景点了。这可难倒了我这个五星好评的导游了。只能边吃冰淇淋边查Google,后来发现这边附近有一个口碑很不错的酒庄,于是决定临时加一个景点,我们就朝着这家叫做Milton的酒庄进发了!到了酒庄,才11点20分,问老爸要不要品酒,他说不要。但看了看餐厅的营业时间,要等到12点才开门。我就去问店主,我们想在这里吃饭,可不可以在里面坐着等。店主很客气地说当然可以,你们可以在葡萄园里随便逛逛。枝头上挂着一些葡萄,但还没有成熟。这是他们的餐厅,布置得很简约。当天的餐牌,我们点了鳕鱼子酱配萝卜和青口贝。这家餐厅不提供酒水,要自己到酒庄柜台去买酒。给老爸点了一瓶Pinot noir这道菜上来的时候我以为是前菜面包,但是等青口贝都快吃完了,还没见我们的鳕鱼子上来我才突然意识到,这一盘就是鳕鱼子酱配红萝卜啊!顿时有一种被骗的感觉。不过味道还不错。这份青口贝真的是巨咸!劝大家慎重。吃完我们就朝着Ross出发,一个小时后就到了我们定的住宿。这是一家民宿,我刚把车停下,Diane就已经出来迎接我了。走进房间就是惊艳,房间收拾得干干净净的,而且特别温馨。这间房间是两张单人床另一间是双人大床厨房里锅碗瓢盆什么都有,橱柜里还有常用的调料。冰箱里有面包,果汁,牛奶,鸡蛋和各种果酱。稍作休息,我们就出去探访了Ross这座小镇。这就是魔女宅急便里出现的面包房原型。在这里买了Vanilla Slice,在旁边的31 Bakery买了带子和三文鱼派Ross Bridge,是澳洲第三古老的仍在使用的石桥,由当年的囚犯在1836年建成并使用至今。从桥上看过来的Ross小镇。第四天Richmond-->Tessellated Pavement-->Tasman Arch-->Devil’s Kitchen-->Port Arthur-->Hobart今天要开很多路,所以一早就出发了。把钥匙放在厨房的桌子上,锁上门就可以离开了。我们先到了Richmond小镇,看到了这座澳大利亚最古老的桥——里奇蒙桥。实话实说,感觉跟昨天的Ross Bridge没什么大区别。桥下的草地上有很多鸭子,根本不怕人,老妈撒了两片面包给它们,出人意料得引来了很多海鸥,面包还没落地就被海鸥半路拦截走了离桥不远的地方有一个教堂,圣约翰天主教堂,边上还有一个小学。小学的大门上用中文标示着“请不要拍学生的照片”,“学校厕所不对外开放”,看来这里的中国游客应该不少。过了Richmond,我们就直奔塔斯曼半岛。首先到达的就是Tasman National Park Lookout,这里可以看到塔斯曼海湾的美景,但可能昨天看了一路的海岸线外加酒杯湾,所以在这里没有感觉十分惊艳。随后来到了棋盘石Tessellated Pavement,不禁感叹大自然的鬼斧神工。爸妈一度怀疑这是有人雕刻过的棋盘石缝中有很多小海藻和海葵之类的小东西。穿过Eagle Neck,我们来到了塔斯曼拱桥(Tasman Arch)和魔鬼的厨房(Devil's Kitchen)在Devil's Kitchen有一个导游带着一个小团在讲解,他问,你们知道为什么这个地方要叫魔鬼的厨房吗?我竖起耳朵想听听答案,谁知道他说,我估计是因为这里以前有很多好吃的东西。我???这是在讲笑话?魔鬼厨房并不是真正的厨房,只是以此形容大自然的鬼斧神工,它是凹伸进山崖里的一个狭小海湾,是经海风大浪千万年的冲击而形成的,海湾三侧高耸的悬崖峭壁都如同刀削斧劈,石崖纵横交错,恰是砧板上的刀痕。魔鬼厨房为什么会有这样一个可怕的名字?一种说法是,这一带常有鲨鱼活动,它们将海豹、海狮等海洋生物驱赶至这狭小海湾,然后血腥猎杀,带着血水的浪花撞击着山脚下的石壁洞穴后形成的回声似魔鬼在嚎叫。另一种说法是,从前海盗杀人后,把尸体从悬崖抛下,然后让叫“塔斯玛尼亚恶魔”的袋獾,闻着血腥赶来吞噬尸体。这两种说法听起来都让人毛骨悚然!不管怎么说,魔鬼厨房是塔斯曼半岛几处景观中最为壮观而又无法看清全貌的一景。——摘自澳洲无忧网最后我们来到了亚瑟港历史遗迹,来的人很多,停车不太好停,需要慢慢地找一找。不过如果车子很多的话,工作人员会指导把车停到overflow carpark去。门票是40刀一人,包含40分钟的讲解和1个小时的游船。买票的时候工作人员就会为你安排好讲解团和游船的时间。这张门票是可以使用两天的,如果第二天还要来玩的话只要出示门票就可以重新进入。监狱遗址我们参加的是下午1点的讲解团,当时人很多,所以就分成了两个团,有两个导游分别带领。这是第一站在大草坪上导游向我们讲解亚瑟港的历史。在游船上看到的小岛Isle of the dead,据说上面都是坟墓,当年不少死亡的囚犯都被埋在了这里。这里上岛需要另外收费的,20刀一个人,在门口买票的地方一起买,船上是不能买票的。亚瑟港不单单是只有囚犯,其实这里曾经是一个以监狱为中心的小岛,这里有平民,有医生,有警察,有牧师。这片果园就是在曾经平民生活的地方种植着的。塔斯马尼亚的苹果很出名,尤其是Pink Eye这个品种。不过可能是今年天气不够热的关系,苹果都还很小。逛完了亚瑟港我们就直接回霍巴特了。我们在霍巴特住了4天,Martin Cash Motel值得推荐。前一天前台给我们打了电话,确认到达时间。我们大概下午5点半到的motel,check in的时候前台直接给了我三个breakfast box。回到房间打开看看,里面的东西真不少,每个盒子里有一小包谷物麦片,一个小牛奶,一瓶果汁,一份水果色拉,两片面包,两个黄油和两个果酱。总算到了大城市,所以晚饭我们就出去吃了。离Motel不远就有一条shopping street,看到一家noodle box,我们就一人点了一碗面。我要了一碗咖喱拉沙,老爸要了一碗冬阴功汤面,老妈要了他们家的特色炒面,味道都很不错。量很大,我们把汤面吃完了,炒面实在吃不下了,就打包带回去了。第五天Hobart city今天是星期六,主要任务就是萨拉曼卡集市。我知道市区萨拉曼卡附近停车不容易,就问了前台要怎么去,他们说可以先把车开到市区周边的停车场,然后会有接驳车送到市区。或者可以坐公交车。塔岛的公交车使用的交通卡叫绿卡GreenCard。如果上车刷卡的话可以便宜20%。上车付费是$3.5单程,刷卡的话是$2.4,并且2小时内免费换乘。我本来想去买一张GreenCard的,但一张预付费的卡是20刀,包含5刀的工本费,并且不可退还,后来想想我们一个人用不到20刀的车费,就算了。而且想想人生地不熟的,坐个公交还得来回找路,于是我就叫了个Uber。10分钟后司机把我们放在萨拉曼卡市场门口,完全不用担心停车和找路的问题。18刀也没有比坐公交车贵多少。我们以为到的很早,没想到集市里已经人头攒动了。超级喜欢这两款发过设计制造的围裙,不过30刀的价格觉得有点小贵。各色石头,据说是化石,不过我不知道这个有什么用。一大早吃Brunch的人很多,一份面包,一份青口贝妥妥的。他们海军服的打扮好像可以闻到一股海洋的气息。养眼的绿植,但价格着实不菲。塔岛盛产各种木头,所以各式各样的菜板很多,而且都很漂亮。感觉看上去像艺术品,都不舍得用它来切菜。这个老爷爷弹的吉他很好听。跟他聊了一会儿,他说他手里的吉他就是他自己做的。他还有一个workshop,晚上在他家先是一个小时的音乐会,然后他会用一个小时的时间来介绍怎么做吉他。生蚝,好多好多的生蚝。我们后来买了一打Bruny island的生蚝尝个鲜,感觉不如Freycinet marine farm的好吃,个头太小了。我们还看到有个老爷爷在买自家农场的樱桃,走过路过的人他都会给一个樱桃尝尝味道。非常甜而且非常嫩。价钱也不贵,15刀一公斤。在超市里也要这个价钱了,还不如这个好吃,所以我们就拿了一大袋的樱桃当餐后水果。逛完了市场,我们就爬上Kelly's steps来到了Battery Point。说实话不知道这边有什么好看的,就是一些老建筑,但都是民居,只能在路上看看外观而已。而且都是上坡路,风又很大,走得累死了。在Battery Point高处看到的大海。走回市区以后,我们就沿着海边一路往市中心的方向走。码头上停靠着的帆船。在萨拉曼卡集市上有个摊子是介绍布鲁尼岛的,我很想去,但因为租的车只能开sealed road,所以有点犹豫。咨询了一下,他们主打的是布鲁尼岛的cruise,有几种选择,自己开车上岛到出海的地方,一个人135刀。如果不想自己开车上岛,可以把车停靠在霍巴特的码头,然后跟他们的大巴一起坐渡轮过海然后再出海,这样是150刀。最后一种选择是一日游,从霍巴特出发,全称跟大巴,包点心和午餐,225刀一个人。我盘算了一下,选择了第二种方案,多加15刀可以不用担心车子排队上轮渡,也不用担心会开到unsealed road上去,何乐而不为?他们在码头有一个服务中心,可以在那里报名。我本来想在网上报名的,但网页上显示不确定是否还有空位,需要电话预定,于是我就去了他们的服务中心。那边的工作人员很热情,帮我打电话确认了是否有空余的位子,得到了肯定的答复以后就帮我预定了3个位子,还打印好地图交给我,告诉我明天在哪里停车。这里预定是不用付款的,第二天上船之前付款就行。https://www.brunycruises.com.au/#tours这是他们的网站,可以选择自己想要的出发地点,很直观。逛完了霍巴特市中心,本来准备去Mona古今艺术博物馆的,反正码头也有船可以直达。去码头问了一下工作人员,逛一圈Mona要多久,她说船程半个小时,进去逛一圈至少2个小时。看看时间,已经下午2点了,Mona是4点半关门,时间有点赶,我们就准备今天先回去了。老爸说要不坐公交车回去吧,我查了一下,town hall门口的车站就有直接到酒店门口的公交,而且每10分钟就有一班。我们就决定搭乘公交车了。公交车上车买票,$3.5一个人,可以找零。车子到站以后顺便去超市再买点吃的。第六天Bruny Island-->Mount Wellington昨天报了布鲁尼岛的团,今天早上8点半在Kettering集合出发。Kettering离霍巴特市中心大概45分钟的路程,所以我们7点半就出发了。一早起来,我们把早餐盒里的麦片牛奶吃了,他们给的两片面包涂上黄油果酱,包上保鲜膜,带上水果色拉和超市买的切片火腿,午餐也妥妥的了。8点15分达到Kettering码头上,把车停在他们指定的停车区域。那边有黄色的指示牌,挺容易找的。后来陆陆续续到了几辆车,好几位大叔竟然只穿了短袖。要知道,我跟爸妈说,岛上一定会很冷,我们把羽绒服冲锋衣都带上了。8点半,大巴准时到达,车上已经有从霍巴特市中心上车的游客了。我们排队坐9点的船去布鲁尼岛。车子在船上排的整整齐齐的,开船以后,司机开车门让我们自由活动。但20分钟的船程,很快就到了,我们就稍稍下车走了走看了看就又上车了。到了布鲁尼岛,司机开着车一路讲解。布鲁尼岛分南岛和北岛,北岛很多树都被砍伐了,然后划地做了牧场。靠海的地方就圈海做了三文鱼养殖。南岛没有怎么开发,就原始得多。南岛和北岛由The Neck连接。The Neck观景台,可以看到左右两边的海水颜色完全不同。离开观景台,司机带我们马不停蹄得来到了他们位于Adventure Bay的游客中心。在那里付了钱以后就看到那几个穿短袖的大叔在问工作人员借衣服,因为海风吹起来真的很冷很冷很冷!上船出发前,司机告诉我们今天风力很大,浪大概有5米高,如果乘客有顾虑可以选择改期或者退款。我经历过大堡礁的11米海浪,心理认为这个5米的应该是小case,应该没问题的,就带着爸妈高高兴兴地上船了。上船之后船长给每个人发了两粒晕车药,如果你觉得不需要可以不吃,但船长是建议每人都吃,有备无患。吃完药,船舷上搭着红色的雨衣,一人一件穿上,这个只能挡风,但不保暖,所以还是要自备衣服,怎么暖和怎么穿。今天的风浪真的很大,小船颠簸得也很厉害。就像他们介绍的一样,fully airconed,风吹在脸上,感觉就像冰刀在刮,我把冲锋衣和雨衣的帽子都戴上了,把手也缩到了雨衣里面。小船跟着海浪上下颠簸的时候完全拿不住手机,感觉手机会随时离我而去投入大海的怀抱要坐船的小伙伴切记一定要带手机绳,把手机挂脖子上,切记切记!冒着丢失手机的风险拍了几张照片,效果竟然还不错,感谢蓝天白云,怎么拍都好看。一共三个小时的游船,但因为今天海浪过大,所以没有去到最远的地方就返航了,回到岸上全程大概2个半小时。在游客中心稍作休息,在霍巴特上车的乘客可以在游客中心的cafe就餐,我们就在太阳下吃了我们自制的三明治。3点钟上车出发,司机还在Get Shucked生蚝农场前停车让大家去买生蚝,20刀一打,价格很良心了。但停车的时间只有5分钟,所以下车买了生蚝就走,只能在车上享用美食。这里还有个小插曲,有个大妈以为这里是景点,就下车拍照去了,然后一直没回来。司机很着急,他怕赶不上3点半的船,就让和她一起的一个大哥去找她,找了很久才找到,所以我们也就妥妥的误了3点半的船,最后只能坐4点的船了。出门在外,守时真的很重要啊,为了她一个,一车的人耽误了半个小时。回到Kettering,看看时间还早,我就打算开车去Mount Wellington看看霍巴特全景。跟着Google Map走,没想到开着开着就变成了盘山路,而且还是土路,连掉头都不行,只能硬着头皮往前开。还好开了一段以后就有柏油路了,估计这是后山的路,很少有人走。上山的路不太好开,很多弯道,建议大家慢慢开。上到山顶停好车发现这里并没有大风,我还以为山上的风能把人吹走呢。可惜天气不算很好,能见度不高,看山下的霍巴特有一种朦胧的感觉。第七天MONA-->Mt Filed National Park今天是在霍巴特的最后一天。早上睡到自然醒,准备把星期六没有去成的Mona去掉。Mona是一个私人博物馆,由David Walsh耗资7500万澳币建造,听说他的钱都是从墨尔本的皇冠赌场赢来的。据说他好赌,但赢来的赌资都会投到这个博物馆里,不知道是真是假。Mona离我住的motel不远,开车10分钟就到了。其实它不仅仅是一个博物馆,它还是一个酒庄,还有住宿,一路开进去的风景很漂亮。Mona外貌遥望霍巴特市中心的码头入门的标识,很简单。进博物馆需要寄包,大的双肩包不能入内。进入场馆以后就发现整个博物馆的墙壁和屋顶都是裸露的石壁,而且博物馆是往地下建的,一共三层。水幕一直会有不一样的字呈现出来,但拍照有点困难,只隐隐约约拍到了一点。这是人体纹身展示,我一直在问这个人是真的还是假的,想碰又不敢去碰。后来绕到他前面,发现他的肚子一起一伏的,不得不相信真是一个真人。每天坐在这里还真是挺不容易的。说实话,我对里面的展并不是特别感兴趣,展馆设计的灯光比较昏暗,总让人有种看不清楚的感觉,所以我一直在注意脚下的路,就怕自己摔一跤。逛完了展览,我们就在旁边的cafe吃了点东西。提拉米苏口感超级棒!离开Mona时间还很早,我就开车去了Mount Field National Park,这里以大树和瀑布出名,就像是一个天然的氧吧。在酒杯湾买的停车票这里也可以使用。这里几年前来过,所以我还有印象。看了一下游客中心的路线,这里最出名的就是Russell Fall,走到观景台大概也才半个小时,一路上可以看到很多的大树。有些已经倒下了,但由于良好的生态,树桩上长满了青苔,还有小树在上面发芽。倒下的树桩上长着不知道是不是青苔的东西,看上去毛茸茸的,巨可爱。不知道这棵树干里面本来就是空心的还是被蛀成这样了。用了华为的流光快门丝绢流水功能拍的,可惜没带三脚架,所以有点抖,不是特别清晰。第八天Lake St. Clair Natioal Park-->Strahan今天是路程最长的一天了,要从霍巴特开到Strahan,Google Map上显示是300多公里,4个多小时,可我觉得我开了一!整!天!早上从motel出发,一路直奔圣克莱尔湖,这是澳洲最深的淡水湖,最深处达到了167米。圣克莱尔湖和摇篮山其实是一个国家公园。圣克莱尔湖在南边,摇篮山在北边,但这两边是不连通的,不能直接开车从圣克莱尔湖到摇篮山。这里最出名的就是Overland Track了,这是一条80公里的track,连接北边的摇篮山一直到南边的圣克莱尔湖,大概需要走上六七天的样子。而且每个游客都需要登记并交纳费用。这个季节的规定是必须从摇篮山进入,所以圣克莱尔湖是终点。我们到达的时候快中午了,看到很多背包客完成了一路的跋涉,正在游客中心门口休息。我们只是路过,来看一看澳洲最深的淡水湖而已。已经中午了,游客中心门口的餐厅看上去还不错。我翻看了一下菜单,竟然看到有日式的照烧鸡肉饭,于是就点了一份,味道很好。吃完了饭我们就向着圣克莱尔湖出发啦!其实并不远,撑死了走了2分钟就看到一个台阶可以走到湖边去。湖水非常非常的清澈。有个游艇码头,我们到的时候看到有一个游艇靠岸,从上面下来很多背包客,不确定是不是overland track走到一半放弃再坐船回来的人。坐着拍了个照,仔细看,远处的山上似乎还有没有融化掉的雪。再往里走有一个bush walk,大概45分钟,可以看到一个小小的瀑布。因为昨天看过了Russell瀑布,今天看这个就没有什么新奇的,于是走到这里我们就返回了。路上偶遇针鼹一枚。从圣克莱尔湖出发,一路往Strahan的方向开,会经过Franklin-Gordon Wild Rivers National Park,然后到达Queenstown,再到Strahan。从圣克莱尔湖出来到Queenstown之间的90公里路是没有信号的。没有信号!没有信号!没有信号!重要的事情说三遍!路上的标识还算比较清楚,一条路笔直开就是了。如果不放心,请自备GPS,或者下载Google map的离线地图。一路上会有好几个停车休息点,可以走走小步道,都不超过30分钟,是塔斯马尼亚60条短途步道之一。我们看到雨林中树干上长的,不知道是不是灵芝。开过了Franklin-Gordon Wild Rivers National Park,一路往Queenstown的方向行驶,感觉一直在爬山,在开盘山公路。有时候会有一个180度的转弯加下坡,挺惊险的,所以开这段路一定要慢要慢要慢!一路在山上行驶,可以看到弯弯曲曲的公路。快到Queenstown的时候边上的山都变成了这个颜色,感觉像是铁矿山。后来搜了一下,发现以前这里确实是出产铁矿的。进入Queenstown的标记,小镇就在山脚下。从Queenstown再开45分钟的样子就到了Strahan,我们今天的目的地。就像我在住宿里介绍的一样,名字有出入,所以找的时候有点困难。booking网上说他们的check in是下午2点以后都可以,但6点的时候我收到一条短信,就是通知我他们reception已经关门了,让我照着指示去check in。在多付了50刀的费用(这个前面有讲),我气呼呼得进了房间。房间还不错,客厅厨房和两个房间都不错。只是WIFI的信号很弱,我只能在沙发上才能收到信号,进了房间躺在床上根本没戏。而且Strahan还没有4G信号,想上个网刷个微博真的挺困难的。第九天Gordon River Cruise今天是圣诞节,我知道哪儿哪儿都不开门,所以一早就预订了这个Gordon River Cruise。平时的价格是$140,圣诞节是$165,会有自助午餐。如果订的是楼上的premium的座,还会有酒水和morning tea畅饮。船开得很快,舱外的风很大,吹得我几乎站不住。这张照片拍的时候我觉得自己都快被吹走了,眼睛根本睁不开。在船上看到的灯塔这个cruise会有两段上岸观景,第一段叫做Heritage Landing,算是看世界文化遗产的温带雨林,其实这一段也是Franklin-Gordon Wild Rivers National Park里面的一部分。一下船就可以看到一个大大的“天圆地方”的标志,有点像我们古代的铜钱,这个就是世界文化遗产的标志了。因为一路上我们看过了太多的雨林,所以有点审美疲劳,并没有觉得有什么太新奇的。不过我们一致认为这棵树长得特别赞,有一种宁死不屈的感觉。第二段行程是上到Sarah Island,这里曾经也是关押犯人的地方,并且这里是塔斯马尼亚最古老最偏远的监狱。在没有公路的时候,这里的犯人都 被从霍巴特用船运过来关押在岛上的,基本没有逃生的可能。在岛上行走会有人讲解,这是我们的讲解员,为了今天圣诞节,她特意把自己装扮成了一棵圣诞树。她以一种极度high的态度给我们讲述曾经发生在岛上的事情,比如造船,比如越狱。他们每天晚上还会有一个表演,讲述岛上囚犯的故事。如果有兴趣的话大家不妨去看看。监狱遗迹https://www.gordonrivercruises.com.au/en/gordon-river-cruise.html这是游船的网站,有兴趣的话可以自行查阅并在网上报名。第十天West Coast Wilderness Railway今天的行程是坐蒸汽小火车。这列小火车有三个车厢,前两节是普通车厢,叫做Heritage carriage,一共40个位子,从Strahan到Queenstown的一日游是$185。最后一节是Wilderness carriage,一共26个位子,一日游$249。Wilderness车厢有一个露天平台,所以可以无遮挡拍照,并且这节车厢包各种餐饮。我们这次订的是Wilderness车厢。停在Strahan Regatta Point火车站的火车,车头还没有接上。火车站离Strahan中心比较远,大概要2.5公里的样子,从码头过来会有一条步道,单程40分钟。如果开车过来的话,这里有很多停车位,不用担心没地方停车。车站上有个圆盘,是用人力推动来给火车掉头的。我拍了一个视频,但不知道怎么上传到帖子里。我会把这个视频发在Biu上。车站上没人,可以随意摆拍。这就是火车上的露台,只有Wilderness车厢的乘客才可以使用。Wilderness车厢包各种吃的。上车的时候就会提供香槟或者苹果汁,但如果嫌早的话可以记着,一会儿想和的时候再问服务员要。我们的服务员叫Pegg,非常和蔼,不停地在车厢来回走动,问乘客需要些什么。这节车厢咖啡茶水都是免费无限量供应的。她的宗旨就是尽可能地让乘客保持一直在吃的状态。刚上火车就看到座位前的小桌上有一份菜单,可以选午饭要吃什么。我点了一份素炒面,给爸妈没人点了一份烤三文鱼。根据点的餐,Pegg会给一张不同颜色的餐券,午餐的时候出示给餐厅。火车刚刚发动,就一人上了一个Canape,不知道中文叫什么,就是上图的这个东西。据说是用鹰嘴豆做的。味道挺不错的。火车上没有卫生间,但一路上会有大概四个站点,车站上都有卫生间可以用。不过这些卫生间都是不能冲水的,需要做一下心理准备。一路上我们都可以在露台上看景,因为这节车厢是最后一节,后面没有任何的遮挡,视野很好。但是当天的风很大,而且火车在山里穿梭,所以挺冷的,我出去得比较少,都在车厢里吃吃喝喝。火车头长这样,看上去很古老。据说这一个火车头是正在使用的所有火车头中最年轻的一个,“只有”98年而已。火车上的Morning tea,一人一个scone,配了黑莓酱和奶油,味道非常好。火车每停靠一个站都要往火车里加水来产生蒸汽。那根蓝色的管子就是加水的。中午我们就到达了火车的终点站,Queenstown火车站。我们这节车厢的乘客会在火车站的Tracks cafe里用餐,凭着不同颜色的餐券,cafe的工作人员会给你相对应的餐食并一碗南瓜汤。中午下火车的时间一共只有1个多小时,所以我们吃的很快,以至于忘记拍照了我的素炒面就完全是中式的粗炒面,味道不错,爸妈的三文鱼配土豆泥,他们说味道还行,但也没有特别好吃。吃完饭我们就自己在Queenstown里逛逛,这里其实会有一个半个小时的guided tour,1点15分出发, 但我们吃完饭已经1点20了,所以没有赶上。如果想要参加这个讲解的话一定要快点把午饭解决掉。Queenst真的很小,只有一横一竖两条主干道,但它历史相对悠久。街上的建筑都是18世纪风格的。下午火车出发,最后一个景点是一个淘金博物馆,可以进去体验淘金的乐趣。这个大致意思就是把石头放在这个盘子里,因为金子比重比较大,会沉在下面,所以借助水流把上面的石头冲掉,最后留下的可能就是金子或者金砂。我们都没抱任何希望,就随便的在水里淘了淘就完事了,没想到有个小朋友真的淘出了一小块金子!所以,小伙伴们,有机会就尝试一下,不要错过。这个墨尔本的疏芬山也有。最后上了火车,就看到afternoon tea已经准备好了,饼干,奶酪和水果(拍照的时候水果盘还没上来),都是塔斯马尼亚当地产的。这是两个人一份,和我一起坐的是一家三口,从美国移民昆士兰的,和他们一起吃有点尴尬。我们商量下来的结果就是我把我的奶酪盘子都给他们,然后把我的那份水果盘就自己吃。他们家的小孩子出人意料得喜欢吃奶酪,竟然把两盘子奶酪都吃了!佩服!在回到Strahan之前,Pegg还没人送了一张明信片,说如果想要寄给亲戚朋友,他们可以代寄,免费寄到世界任何角落,感觉很温馨。Wilderness车厢总的体验很不错,我觉得对得起$249的价格,就光说这一路上的车厢服务都让我觉得很贴心很享受。那个露台去的不多,但如果天气好一点的话我相信拍出的照片会更赞。https://www.wcwr.com.au/这是他们的网站。他们有半日游和一日游可以选择。但大多数的半日游都是从Queenstown出发的,大家可以自行选择。第十一天Cradle Mountain National Park-->Stanley行程过半,看过了太多的雨林,感觉有点审美疲劳了,所以今天我们就要离开西海岸,往中部的摇篮山进发了。到了摇篮山的游客中心是,发现那边在修路,要跟着地勤的指挥停好车(真的是好远好远啊!!!)我们照着地勤的安排,停好车,带着National park的通票进入了游客中心。在柜台上出示停车票以后会有工作人员发接驳车的车票。工作人员解释说,现在车子不能够开进园区,所以只能把车停在外面,然后接驳车会把游客送到里面。接驳车一共有四个站,一天里面可以随上随下,但大部分人都是奔着鸽子湖去的。鸽子湖是接驳车的最后一站,从游客中心出发全程大概20分钟可以到达鸽子湖站。坐在车上,我真是庆幸这里不用自己开车啊!车道相当得窄,完全容不下两辆巴士同时开。我就坐在司机后面的位子,听得到他在用对讲机和别的司机联系,报告自己的位置,并且说明是否让行。到达鸽子湖站以后会有一个小木屋,这里是给徒步游客修整并登记的地方。又见世界遗产的标识。湛蓝的湖水配上蓝天,外加远处的摇篮山,真的很美。绕鸽子湖一圈是6公里,需要2-3个小时,真个一圈下来,大部分的路都比较平坦,但也有不少上下坡和木头搭建的楼梯,需要一定的体力。鸽子湖是冰山融水,所以湖水十分清澈,可以清楚地看到水下的石头。摇篮山环湖走到一半的地方可以看到一片叫做Ballroom的雨林,里面有很高的树和各种艳丽的花。终于走到了摇篮山脚下仰望它。其实在摇篮山的时间挺紧的,所以一路上都在拼命地走,建议大家多留点时间在这里。我们晚上要赶到Stanley入住,而他们的前台6点半关门,所以必须要卡着时间离开,不然我们一定会在湖边慢慢走慢慢看慢慢拍照。我们大概3点半走完鸽子湖坐接驳车回到游客中心的停车场,大概4点开车出发,紧赶慢赶,终于在6点15分的时候赶到了Stanley。第十二天The Nut-->Jimmy Lane Memorial Lookout今天的安排就是在Stanley逛逛,去爬一爬“海上乌鲁鲁”The Nut,所以早上可以睡到自然醒。我们住的算是房车营地,我们的房间是一室一厅的,有独立的厨房。营地后面就有一片海滩,早上的时候潮水退得很后面,我们就去海滩上玩了一下。沙子里可以看到很多小洞,拿小树棍一挑,可以看到里面的螃蟹,挺好玩的。这就是那块大石头,是曾经的火山遗迹。它高152米,可以选择自己走步道上来,大概20分钟。不过之字形的步道十分陡峭,爬起来不容易,需要一定的体力。还可以选择乘坐缆车,5分钟就可以到顶,单程11刀,往返17刀。这是在步道入口的一棵造型奇特的树,当我们从山上下来以后,这棵树上竟然“长”出了4个小孩在上面蹦跶!!!爬上The Nut,俯瞰我们住的营地和巴斯海峡。缆车到了The Nut的顶上以后发现这是一片很平坦的地方,有植被和步道,一共有四个观景台,走一圈大概45分钟到一个小时。一开始走的时候景色一般,但往里走会有一片小树林,景色不错,还看到了很多小袋鼠。下了The Nut我们就去吃午饭了,本来是想去Hursey Seafood吃龙虾的,但在TripAdvisor上查了评价,近期的点评都是口感很差,服务很差,而且很坑,所以就放弃了。后来选择了当地人很推崇的Stanley Hotel。我和老爸一人点了一份牛排,老妈点了一份海鲜拼盘。牛排我们要了四分熟的medium rare,味道很好,个人感觉老爸点的黑椒酱比我点的蘑菇酱好吃一些。海鲜拼盘理由三文鱼,生蚝,鱿鱼,章鱼,炸鱼片,薯条,色拉。事实证明,量很足,我们根本吃不完,打包回去了三分之一。这顿午饭吃了$137,是我们全程吃过的最贵的一顿饭了。吃完饭我们就回房间休息了。我们住的就是这样的小木屋。这是从我们房间门口拍到的The Nut。睡了个午觉,我们就开车去了Jimmy Lane Memorial Lookout。这里可以看到全景的大石头,当地政府在这里做了个很有ins风格的相框,可以以大石头为背景随意拍照。这是在观景台上拍的大石头,下面那个橙色的就是大相框。相框前还有一架飞机,不知道是做什么的,太阳太大,就没仔细看介绍。想拍一张小飞机越过相框飞在大石头上的照片,但怎么都拍不了,就拍成了这样。和大石头玩玩夜色下的The Nut第十三天Stanley-->Table Cape-->Devonport-->Sheffield-->Launceston今天是我们最后一次“大迁徙”了,从Stanley出发去Launceston,这是我们的最后一站。从Stanley出发,我们想去寻找Rocky Cape National Park的,但跟着GPS走,竟然开到了一条标着private road的地方,就没敢往里开,所以这个景点就放弃了。因为绕路,我们意外得来到了一个叫Table Cape的地方。看简介,这里也是火山的遗迹。这里有很出名的郁金香农场,号称是南半球最大的。这里郁金香的花期是2-4月份。我一直以为郁金香就是荷兰那种长得像酒杯一样的,所以一路开车路过一片片白色的花海,就直接把它们归类成了野花。后来到了灯塔下面看到简介,才发现,我们路过的一片片花海就是郁金香!12月只有白色的,等到2,3月份,各种其它颜色的郁金香才会竞相开放。这里的花不是酒杯状的,有点像蝴蝶兰的花。可惜把它当野花,就这么错过了。Table Cape高180米,据说天气晴朗能见度很高的时候可以看到175公里以外的Low Head的灯塔,不过我们去的时候有点雾蒙蒙的,能见度不高。在观景台看到有人跳伞。Table Cape灯塔,这是塔斯马尼亚唯一一个开放给游客参观的灯塔。但我去的那天没有开放。离开Table Cape,我们就一路往东行驶,中午在Devonport吃了午饭。Devonport是塔斯马尼亚的第三大城市,如果从墨尔本坐Spirit of Tasmania,就是在Devonport下船。Devonport市中心几乎没有免费的停车位,都是需要投币的。我们到的时候看到有一个工作人员在检查路边停着的车,还开了一张罚单。吃过午饭,我们去了今天的最后一个景点,Sheffield壁画小镇。据说这里有陈奕迅的壁画,不过我对名人不感冒,也没有去找。只是路过几幅好看的壁画就拍个照打个卡。天气实在太热了,就在主街上的便利店买了一个冰淇淋吃。出人意料的,便利店的老板是中国人,他的店里竟然还卖烧麦炒饭这种中餐。到了朗塞,把车停在公寓的停车位上,走到门口会看到一个密码箱,房东已经把密码发邮件给我了,输好密码打开密码箱就可以拿到钥匙了。很方便。第十四天Cataract Gorge Reserve今天在朗塞活动,打算就是在市区走走,所以没有开车。从我们住的公寓出来,大概步行5分钟就可以走到游客中心,一路上会看到很多十八世纪的建筑。早上没什么行人,拍照也不会有人打扰。游客中心就在GPO里面。今天的温度是33度,游客中心的工作人员说,今天会很热很热很热,建议我们去找个有水的地方把自己泡进去,不然会热死。我笑着接过她给的地图并谢过她的建议。离开游客中心,我们继续向前走,准备去看看Cataract Gorge。走过这个Penny Royal就可以看到King's bridge,在桥上就可以South Esk River,河水从Tamar River流过来,然后会进入Cataract Gorge。桥上看到的平静的河水。King's bridge在入口处可以有地图。地图上显示了两条步道,一条是easy,大概40分钟,一条是hard,需要至少一个小时。我们选择了easy模式。一路走来看到的风景很漂亮,但是天气真的很热很晒,走到半路真的已经走不动了。走到First Basin的时候有一个餐厅,餐厅后面有一片小花园,花园路有几只孔雀在闲庭信步。这只是母孔雀,她带着三只小孔雀,仔细看,你们找到小孔雀了吗?这只雄孔雀不知道在想什么,就这么趴在地上。亚历山大悬桥今天真的很热,gorge有一个游泳池,里面几乎塞满了人,还有些高手直接跳到first basin里去降温了。实在太热了,根本走不动了,在first basin附近坐着休息了一下我们就原路返回,回公寓休息去了。晚上就自己在家里做饭吃,做了番茄炒蛋,香肠焖饭,外加超市里买的叉烧肉。第十五天Lauceston-->Tamar Island Wetland Centre-->Grindelwald-->Low Head-->George Town-->Windermere-->Launceston Airport-->Melbourne今天是在塔斯马尼亚的最后一天啦!下午5点半的飞机,所以我们还有一整天的时间可以到处玩玩。今天降温了,天气很舒服。早上吃了早饭,我们先去了公寓对面的City Park逛了逛,能在寸土寸金的市中心有这么一片绿地,真是不错。公园一大特色就是看猴子,好大一群猴子,放在玻璃房子里面。从猴王到小猴都有。就算是一大早,也有不少小朋友在围观它们。逛了一圈回来,我们就收拾行李,把钥匙放回密码箱里就出发了。今天我就想开着车随便开车转转,跟着昨天在游客中心拿的地图,我准备绕着Tamar Valley去看看。首先去的是Tamar Island Wetland,湿地公园。入口处会有一个捐款箱,上面标识着建议价格,一个人2刀,一个家庭5刀,不过这是自愿给的,收到的款项都会用于维护这个湿地公园。湿地公园是看鸟的,可能是时间不对,除了一只水鸡,一只黑天鹅,几只普通的鸭子之外,我们什么鸟都没看到,所以走了一半就离开了。第二站我们去了Grindelwald的瑞士小镇。本来以为会是很大的一个镇,但其实只是一个小小的度假村,以住宿为主。圣诞节的布置还没有拆除,所以还是有点梦中童话的感觉。小朋友们应该会很喜欢。地图上17的位置是一个观景台,需要爬一个坡,破顶上有一个小亭子,可以俯瞰整个瑞士小镇。这里很小,半个小时的时间就可以逛完全部了。随后我们就一路向北,前往Tamar River最北端的入海口Low Head。Grindelwald在Tamar River的西岸,Low Head在东岸,需要跨过Batman Bridge,这是Tamar River上唯一的一座桥。Batman Bridge到达Low Head,我们就直奔灯塔。在Table Cape的时候那边就介绍,如果天气晴好,可以从那边直接看到Low Head的灯塔。可惜那天天气不好,什么都没看到,所以今天就过来看看,为什么这个灯塔可以从175公里以外看到。其实我们远远就看到了这个灯塔,红色的塔身非常显眼,难怪可以从175公里之外看见,果然红色是最长的波长啊!Low Head灯塔,它是澳洲的第三座灯塔。离开Low Head灯塔以后,我们就去了George Town,算是Tamar River河口一个重镇了。去了游客中心,工作人员推荐我们去Paterson Memorial Monument看看。1804年,Paterson以乔治三世的名义在这里升起了米字旗,这里就成为了塔岛北部第一个英国定居点。George Town已经是在Tamar River的河口了,所以我们要往回走,要一路开会朗塞机场了。路上我们在Windermere休息了一下。这里以风景如画出名,车子在小镇中穿梭,尤其是看着Tamar River对岸的风景,真的觉得“风景如画”实至名归。再加上今天天空中还有白云,更把景色衬得极美,真的是青山绿水蓝天白云红瓦白墙。稍作休息以后,我们就一路疾驰到了朗塞机场。机场外面有一个加油站,加满油以后按着机场指示牌把车停到Hertz的停车场 ,我记得我取车的车位是124号,所以我就把车停在了124号车位上。回到柜台,工作人员只问了“油加满了吗?”“车子有损坏吗?”两个问题,就收回了钥匙,十分方便。最后就是托运行李,过安检。我们的飞机延误了15分钟,等我们坐上飞机的时候又被告知发动机有个螺丝松动了,需要工程师来修理一下,修好了就能起飞了。好惊悚!原定5点20分的飞机延误到6点才起飞,回到墨尔本已经7点半了。叫了个滴滴回家,感觉好像从来没有离开过一样……(全文完)写在后面感谢大家看完我的游记。在写这篇游记的时候,不断地翻看照片,回忆我和父母一起的日子。其中有快乐,当然也有摩擦,毕竟父母和我们的需求不同,就比如我妈会觉得用电饭煲煮粥配点榨菜就是一顿最美味的晚餐,吃得放松开心。又比如他们喜欢拍照,甚至甩着我们认为很俗的中国大妈们标志性的红丝巾,这是他们的快乐的源泉。其实只要他们自己高兴,又不影响别人不就行了么?我们做子女的,不就是应该尽可能让他们的退休生活过得安逸愉快么?父母在,人生尚有来处,父母去,人生只剩归途。树欲静而风不止,子欲养而亲不待。现在自己有能力,希望能够每年带父母出去玩一次,希望和父母的记忆点滴能够长长久久。

关于霍巴特的旅行问答
  • 晨琅 回答了问题 · 2020-01-07 04:28

    非自驾的人怎么游塔斯马尼亚?

    非自驾玩儿塔斯马尼亚,只能在霍巴特和朗塞斯顿玩儿了。扇塞是哪儿!?应该是朗塞斯顿。朗塞斯顿有免费巴士,去美丽角和薰衣草庄园都有公交巴士和接驳巴士。朗塞斯顿参看问答:美丽角:https://ask.qyer.com/question/3495858.html薰衣草庄园:https://ask.qyer.com/question/4228980.html朗塞斯顿市区范围有免费巴士:https://www.launceston.tas.gov.au/Built-Environment-and-Parking/Parking/Tiger-Bus 红线:10:00—15:00,30分钟一班。蓝线:10:30—15:30,30分钟一班。灰线:07:30—09:45,16:15—18:30,15分钟一班。塔斯马尼亚公交系统,参看这个问答:https://ask.qyer.com/question/4226226.html?keyword=%E5%A1%94%E6%96%AF%E9%A9%AC%E5%B0%BC%E4%BA%9A%E9%9C%8D%E5%B7%B4%E7%89%B9%E5%85%AC%E4%BA%A4&rq=0霍巴特,参看这个问答:https://ask.qyer.com/question/3669339.html塔斯马尼亚,当地参团一日游,参看问答:https://ask.qyer.com/question/3390744.html

  • 晨琅 回答了问题 · 2020-01-02 23:51

    塔斯马尼亚东海岸沿线从哪边出发便于看沿途景色

    差别不大!自驾游不是开车看景,好景色需要停下来看景!

  • 晨琅 回答了问题 · 2019-11-21 10:51

    澳大利亚墨尔本布里斯班珀斯霍巴特行程

    15天4个城市时间不够!墨尔本最少2天,大洋路3天,布里斯班+黄金海岸最少5天,珀斯最少一周,霍巴特最少4天。墨尔本不去大洋路遗憾,布里斯班不去黄金海岸遗憾,霍巴特是塔斯马尼亚首府,去霍巴特不去塔斯马尼亚其它地方遗憾。

  • Demy_xx 回答了问题 · 2019-11-17 14:05

    大家好,我早上从霍巴特出发到亚瑟港,当天返程如果住比舍诺看企鹅,这样的行程赶不赶?

    还好,霍巴特到亚瑟港1.5H 亚瑟港到比舍诺2小时45分 看企鹅晚上8点才开始 至少算好吃饭时间的话建议下午3点左右从亚瑟港启程就好了

  • 姜cheiven 回答了问题 · 2019-11-13 10:19

    周一开车在霍巴特市内游览,停车位好找吗?交通顺畅吗?堵车吗?

    我六月份去的时候 没有怎么堵车,停车位萨拉曼卡集市那附近很比较难找到停车位,但还是比公共交通方便很多啊。

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