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发表在 尼泊尔 2019-11-15
天高地厚VII—马纳斯鲁西坡与昆布垭口连穿( Chola Pass/Renjo Pass/Gokyo 6th Lake)
读前提示 本季天高地厚为喜马拉雅徒步系列第7季,共由以下两条线路组成 其中2019年9月下旬,徒步马纳斯鲁山脉西侧的 牛奶河谷(Dudh Khola Valley) 、并到达拉克垭口(Larke Pass 5106)西侧的 比木塘(Bimthang 3700) 和 彭卡湖(Ponkar Lake 4083) 以及9月末至10月上旬,继续前往 萨加玛塔国家公园(SNP or EBC) ,并连续翻越 措拉垭口(Chola Pass 5420)、仁久垭口(Renjo Pass 5370) ,且到达 戈克尤第六湖(Gokyo 6th Lake 5158) 的行程 现完成地理、人文及徒步活动介绍部分,共38000字 照片及地图约200幅,短视频若干 详细阅读时间在5-6小时 内容以尼泊尔喜马拉雅地区的自然地理、人文生态、民族宗教、徒步活动的介绍,以及博主部分个人经历与感想为主 本系列为纪实性游记,文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过,不存在艺术加工或虚拟架空的成分,无购物、美食等相关内容;由于此行为Solo徒步,仅以部分自拍证明行程、及登山经历 本季拍摄器材: 5D MARK III 腾龙15-30/F2.8 佳能70-200/F4 松下LX10 Redmi K20 原文同步发布于楼主个人公众号:镜之形而 1-6季可参考穷游原贴如下 第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC) 第二季(2015年冬季昆布珠峰地区三景点无垭口,SNP/EBC) 第三季(2016年冬季大吉岭辛格利亚国家公园) 第四季(2017年冬季安纳布尔纳大环线并布恩山,ACT linked Poonhill) 第五季(2018年冬季马纳斯鲁环线垭口失败,MCT) 第六季(2018年秋季朗塘国家公园,LNP linked Gosainkund Lake) 以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》 (ISBN:9787557001575),可至下列链接关注 京东 、 当当 成书背景 喜马拉雅山脉各独立区域地理资料 天高地厚系列游记将汇集作者多年来对喜马拉雅山脉地理、人文了解之大成,文中会出现极多相关地理、人文概念,大部分是第一次被翻译成中文。 若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考 喜马拉雅分类(0)总论 喜马拉雅分类(1)南迦巴瓦峰群 喜马拉雅分类(2)巴恰西仁山脉 喜马拉雅分类(3)康格多山脉 喜马拉雅分类(4)库拉冈日山脉 喜马拉雅分类(5)卢纳拉山脉 喜马拉雅分类(6)卓木拉日山脉 喜马拉雅分类(7-8)东迦山脉&曲登尼玛山脉 喜马拉雅分类(9)干城章嘉山脉 喜马拉雅分类(10-11)贾纳克山脉&乌巴克山脉 喜马拉雅分类(12)马哈兰古尔山脉 喜马拉雅分类(13)洛尔沃林山脉 喜马拉雅分类(14)拉布吉山脉 喜马拉雅分类(15)希夏邦马/竺嘉尔/朗当山脉 喜马拉雅分类(16)键尼萨山脉 喜马拉雅分类(17)安纳布尔纳山脉 喜马拉雅分类(18)道拉吉里山脉 喜马拉雅分类(19)色林吉山脉&贡当山脉 喜马拉雅分类(20)马纳斯鲁山脉 喜马拉雅分类(21)达莫达山脉 喜马拉雅分类(22)白垒山脉 友情声明: 博主为非职业的独立旅行者,仅基于个人爱好与分享撰写本系列,文中所有照片、文字、地图均为博主独立拍摄和原创,并未与任何个人、团体进行过任何形式的商业合作 本系列的文字和图片可供个人爱好者、非盈利团体进行学习、交流、参考、分享,但谢绝一切以盈利为目的的个人、团体进行任何形式的转载或挪用,谢谢配合 第7季沿途所见全部独立山峰 珠峰、洛子、努布策(左后) 阿玛.达布拉姆(Ama Dablam 6856 左前) 马卡鲁、珠穆隆索(右后) @拉萨-加德满都航线 彭吉(Phungi 6538)@比木塘(Bimthang 3710) 马纳斯鲁主峰顶部细节,远端雪坡为8163主峰 马纳斯鲁主峰(Manaslu),整体造型@比木塘 白垒山脉主峰乃木琼(Nemjung 7140)@比木塘 白垒山脉主峰旁巴日(Panbari Himal 6905)@比木塘 马纳斯鲁北(Manaslu North 6994,左侧) 马纳斯鲁主峰(右侧),该角度无法看到8163主峰,尖顶为马纳斯鲁东(7992) @哈布(Habu 3388) 拉克北峰(Larke Noth 6235,左侧) 拉克峰(Larke Peak 6249,右侧) @牦牛营地(Yak Kharka 2988) 洛子主峰(Lhotse 8516)@近丁波切(Dingboche 4300) 岛峰(Island Peak/Imja Tse 6189,中央) 乔波鲁(Cho Pholu 6734,右后) @丁波切 马卡鲁(Makalu 8485,右后) 努木日(Num Ri 6677,中前) @丁波切 阿玛.达布拉姆(Ama Dablam 6856)@way to 宗拉(Dzongla 4800) 塔布切(Taboche 6542),东坡视角@杜格拉(Duglha 4620) 措拉切(Cholatse 6440),北坡视角@way to 措拉垭口(Chola 5420) 罗布切(Lobuche 6119)@way to 措拉垭口 帕里.拉布吉(Pharilapche 6017)@唐纳(Dragnag 4700) 巴桑拉姆(Pasang Lhamu 7352,左侧) 南帕格桑(Nangpal Gosum 7296,右侧) @格重巴冰川(Ngozumpa Gl.) 卓奥友(Cho Oyu 8201)@格重巴冰川 措拉切(Cholatse 6440,左),塔布切(Taboche 6542,右),西侧视角 @戈克尤(Gokyo 4750) 琼布(Chumbu 6859,左),珠峰(五湖视角,右)@第五湖 红旗(Hungchi 7029 左),琼布(Chumbu 6859,右) @第五湖(Gokyo 5th Lake 4900) 格重康(Gyachung Kang 7952)@第五湖 左起 尼热卡峰(Nirekhar 6169) 康琼峰(Kangchung Peak 6103) 却罗(Cholo 6089) @第五湖 珠峰(左)、努布策(中)、洛子(右后) @仁久垭口(Renjo Pass 5370)视角,可见珠峰北山脊 马卡鲁(Makalu 8485)@仁久垭口视角 强策(Changtse 7543)@仁久垭口视角 天拉吉陶(Teng Ragi Tau 6938)@仁久垭口,洛尔沃林主峰之一 空德日(Kongde Ri 6035)@塔梅寺(Thame Monastery 3900) 天康波切(Tengkangboche 6549)@塔梅寺 卡沙(Kyashar 6770,左),库松康加鲁(Kusum Kangaru 6367,右) @塔梅寺 塔瑟库(Thamserku 6608)@南池直升机场 希夏邦马主峰群@加德满都-拉萨航线 南帕拉垭口(Nangpa La 5716),中央凹陷处 干城章嘉山脉,南北超级山脊 干城章嘉山脉、曲登尼玛山脉,给曲 叶如藏布主要补给来源 东迦山脉(Dongkya Range) 堡洪里/龙布江宗峰群(Pauhunri/Lonpo Kyangzong 7016,左侧较远) 岗城耀峰群(Kangchengyao 6783,右侧较近) 卓木拉日(Jomolhari 7090),可见巨大南壁 乃钦康桑(Noijin Kangsang 7206,最前) 卡鲁雄(Kalurong 6674,中) 岗嘎本森(Gangkhar Puensum 7570,左后) 喜马拉雅精华段,左侧尼泊尔,右侧西藏 世界屋脊 自序(Preface) (以下为纯主观内容,为避免争议,所有地名全部略去) 古城的小巷,最后若干丝夕阳不时从密集的房屋之间的缝隙中闪现,我任由清澄的光芒拍打在脸上,兀自加快步伐 相比一周之前海拔5000米以上的高度,这里只有1300米,更多的氧气被恢复正常的气压挤进了身体里的每一个细胞,这让我感到有些恍惚,但是获得了充足能量的脚步也由此变得轻盈 受路上结识的朋友、香港大姐尼克.阿诺(Nicole Arnoux)和达芒族向导雅什.拉玛(Yash Lama)的邀请,我现在的目的地不再是哪个高山垭口,而是6公里外市中心的洋人街,在那里我将和这两位有趣的朋友共进散伙饭,随后送尼克大姐回家 此时,我的思维方式显然还停留在山地跋涉上,认为6公里只不过是一个两小时不到的极短路程,便又固执地选择了徒步前往,还为省下了相当于3包太阳神(Surya)牌香烟的出租车费而忍不住窃窃自喜 意料之外的是,在城市中这6公里远如千山万水,感到自己已经走了很久,才刚刚走到那条盘桓在市中心、与我所在的古城之间的宽大河流边,河上架设了一座双向四车道的桥梁,这是进城的唯一通道 雨季已经悄然离去,这是个没有风的时节,静谧的河流如同凝固,不起一丝波纹,仿佛一个巨大的镜面,倒映出沾染着黄昏的云朵,随即被天际线处滤镜一般的雾霾后期出了迷人的淡淡粉色 我几乎沉醉在这幅画面之下,在桥上驻足许久,继而注意到河北岸有一排简易房,说简易房或许有些夸大,其实那只是一些用木棒和蛇皮纸搭起来的棚子,一文不名的人们最后赖以栖身的居所 那里似乎也有人在看着我,是一些居住其中的儿童身影 如果出生在那里,自己的人生又会变成什么样—— 或许我会拥有一大堆的兄弟姐妹,因为上一辈人会希望以此来提高下一代出头人地的几率,本来就不宽敞的棚子大概会变得更显拥挤 或许我会遇到一些好的兄弟姐妹,他们会分享、甚至馈赠本就不充足的食物,或许会遇到一些坏的,迫使我从小就要学习如何争夺资源以及忍饥挨饿 夏天是一个令人喜忧参半的季节,往往会下好几个月的雨,我们的屋顶有时会被雨水压垮,后来我们想了个办法,把屋顶支成了三角形,那样雨水就能顺坡而下,掉进我们的盆子里 这能解决我们的生活用水,这附近只有一个自来水龙头,尽管流出的水常常泛着铁锈,可附近的几十户邻居都需要靠它生存,排上队并不容易。有时我会问大人们,我们旁边就是一条河,为什么不能用河里的水 他们总是回答,河里有人们的灵魂,你把它喝了,他们就不能转世了 什么是转世? 如果他们的印度教徒,就会回答,是幸福 如果他们是佛教徒,则会回答,是枷锁 我并没有听懂他们在说什么,觉得无趣,就跑到社区的墙边,那儿有一个垃圾堆,有时附近高楼里的人们会扔出来一些废铜烂铁,我只有抢在隔壁邻居小孩之前占有它们,才能卖掉换取一些纸币,通常我会交给大人补贴家用,偶尔也会自己偷偷去买一份报纸包着的炒面解馋 而矮小的我只有爬上垃圾堆,才够得着看见桥上的风景,这是为数不多的免费乐趣之一 相比那些不着边际的灵魂、转世、幸福痛苦,我更喜欢这实实在在的车水马龙。我趴在墙沿,幻想着有一天能拥有每个路过的人都拿着的智能手机、拥有刚才驶过的那辆帅气的摩托、拥有从眼前走过的那些漂亮姑娘中的一个,仿似这些都是理所当然的事 我总是好奇地凝望着北面那些闪烁着霓虹、看上去坚固得在雨季屋顶都不会塌陷的房子,以及更远处闪耀着银光、高耸入云的大山,有时我会问大人,那都是些什么地方 他们总是回答 那大山是冰雪的故乡、众神的居所,难以接近的地方 那些房子,我们今后会搬到那里,那会是我们的新家 什么是众神? 如果他们的印度教徒,就会回答,是主宰 如果他们是佛教徒,则会回答,是因果 在这些似是而非的说辞中,我渐渐长大,需要离开这个河边棚子的呵护去自力更生。我遇到了一些金发碧眼的人,他们说要去北面众神的居所看一看,需要有人为他们运送装备和食品,每天的报酬能买50份报纸包着的炒面,我毫不犹豫地接下了这份工作 可是当我来到了众神的居所,发现那里确实是冰雪的故乡,可并没有神,只有狂风、烈日、岩壁和乱石,以及漫天飞舞的乌鸦,如果它们就是神的话。而且除了不能再像小时候在河边那样飞奔之外,似乎也并不难接近 我问那些爬到冰雪岩石顶端的人们,你们看到了什么 他们却说,看到了神 我再也不相信那些鬼话,人们总是习惯为了维护自己深信的东西而信口开河。我也并没有像大人们告诉我的那样,搬进那些看上去坚不可摧的房子,有个穿着西装的人告诉我的数字,我想,就算我能买下整个城市所有的炒面,都还不够吧 或许对我来说,那里才是众神的居所,难以接近的地方 ——想到这里,我愀然一笑,好像从平滑如镜的河水中看到了自己的表情,一时颇觉尴尬,便转身离开,漠然经过那面堆满垃圾的墙壁,继续向城里走去 巴格玛蒂河(Bagmati River),加德满都山谷的主要河流 发源于山谷北侧希瓦普里(Shivapuri)的巴德瓦尔(Bagdwar 狮子门),由3条朗塘/竺嘉尔山脉南坡的溪流汇聚而成 干流由东北向西南流经加都山谷、吸收众多支流后,冲开摩诃婆罗多山脉、希瓦里克山脉的峡谷,由德赖平原流入印度比哈尔邦,汇同布里甘达基河后最终汇入恒河 这是一个神比人多、节日比工作日多的城市,此时,庆祝雪山女神帕尔瓦蒂化身为战神杜迦(Durga)击败恶魔的德赛节(Dashain)仍在继续 即便天色已晚,街上仍到处是走亲访友、结伴狂欢的人们,小巴售票员用力拍打着车身、忙碌地到处招徕乘客,我想大概就连本地人都无法分清那些看上去都长得差不多、悬挂都随时会断的车子究竟是开往哪里 我注意到每个路口都站满了警察,他们交头接耳着窃窃私语,一幅公事公办的样子,营造出一种严防死守的景象,似乎全城的警察都在加班,被排除在了这一年中最盛大的节日的欢庆之外。当然,他们可不是为了维持节日的治安而存在,而是为了迎接明天北方大国领袖的到访 领袖是人中龙凤,地位自是尊崇,城市的接待规格也随之水涨船高,不仅警方倾巢而出,城里也到处都挂满了他的画像。像中的领袖慈眉善目、笑容可掬,大街小巷无处不在地俯瞰着这座千年古城中居住着的数百万生灵,仿佛比三头六臂的杜迦女神更为高深莫测 路边经过一辆洒水车,工人们似乎准备彻夜忙碌,给这座永远飞扬着挥之不去尘土的城市沐浴更衣。我躲避着水花,干脆找了个角落驻足,与画像上的领导面面相觑,又不着边际地想到 如果那人是我,自己的人生又会变成什么样子—— 或许每天一早睁开眼睛,就会发现早已有人把今天的着装准备好,另一些人则把今天的食谱准备好,我从不担心,即便是一些最简单的工作,做的人依然会谨小慎微,他们从不愿意丢掉这份工作 而秘书团队的负责人则会在早餐以后,向我汇报今天的日程,我通常很难记住这些繁琐的时间节点,不过这没关系,他们会在恰当的时候用各种高科技设备提醒我,同样是谨小慎微,因为做不好也会丢掉这份工作 刚才秘书说,今天的日程是去雪域之乡脚下的那个城市,会见他们的总统和总理。那个地方有些什么呢?好像没什么存在感。天空女神?就是那座每年有一群疯子花好几十万去爬的那个山,貌似就在他们那里?哦对,还有一半是我们的吧 翻译告诉我,在明天回首都的路上我们能从空中俯瞰她,但我可不在乎这些,我在这里只有20个小时,在这段时间里需要让他们点头那份至关重要的引渡条约,这样我们就能打开更多的通商口岸,让我们的经济、科技向南渗透,破解眼下的困局,扫除那些挡在我名留青史路上的障碍 可能这需要花一点钱,但我更不在乎,钱算什么,电脑硬盘里的一些代码而已,多一点少一点,又有什么区别。看看周围,大家都知道该苟了,但我不能,这些人胃口太大了,处在这个位置上,进则生退则死 只要我们能在这里站稳脚跟,扩张我们的势力,就能得到谈判桌上更多的筹码,那样就能在对付南边那个大国的首领、那个老奸巨猾的糟老头子的时候,呵,那真是一个棘手的糟老头子,看上去人畜无害、云淡风轻,干起事来却心狠手辣,从不拖泥带水,真是个笑里藏刀的狠角色 幕僚们都猜不透他葫芦里卖的什么药,一群饭桶,等这次访问结束了,我真得好好考虑把他们换掉,但是,一个个的,都是有头有脸的人物,有时我都搞不清是谁把他们推到了这个位置,又怎能轻举妄动,先缓缓再说吧 在专车上我或许偶尔会好奇地看着窗外,感叹于欢呼人群的背后,是鳞次栉比毫无规划的无数民居建筑,我好像有几十年没看到过如此破烂的市容了。所幸这里不是喀布尔或巴格达,不用担心哪一幢民居的窗户里会射出一发火箭弹 我看着全城的街道上挂满了自己的画像,大使刚才还告诉我说,当地媒体在报纸上使用了伟大领袖这样的措辞来形容,虽然这是一句多此一举的废话。秘书还在谨小慎微地重复着今天的行程,可我没有听进去,脑子里只是闪现着一个念头 我能做自己想做的所有事,又几乎不能做自己想做的所有事 我究竟是神,还是神的扮演者,或者只是神的打手而已 不过这些已经无所谓了 人无论走上哪条路,走得太远,都是回不去了 ——摩托车的轰鸣声把我拉回现实世界的喧嚣,而洒水车早已走远 身边欢庆的人们依然不时熙攘着擦身而过,汇聚成庞大的命运洪流,并没有人注意到我的存在 愀然一笑,丢掉手里早已烧到海绵的烟头,转身熟练地钻进一条小巷 我的朋友们就在前面不远处,那里才是我该去的地方 洒水车和工人正在冲洗市中心的街道 神在人间 (序言完,以下为地理、人文、徒步活动详解) 一、前情提要 白垒山脉主峰乃木琼(Nemjung 7140) 巴润分段主峰阿玛.达布拉姆(Ama Dablam 6856) 昆布中央山脉主峰塔布切(Taboche 6495) 昆布中央山脉主峰措拉切(Cholatse 6440) 第6独立高峰卓奥友(Cho Oyu 8201) 横切格重巴冰川(Ngozumpa Glacier) 第15独立高峰格重康(Gyachung Kang 7952) 珠峰(Chomolungma/Sagarmatha/Mt.Everest) 白垒山脉三大主力冰川 彭卡冰川(Ponkar Gl. 左)、彭卡湖(Ponkar Lake 中) 萨尔布岭冰川(Salphudanda Gl. 右) 马纳斯鲁主峰群(Manaslu Massif) 罗布切河谷(Lobuche Khola Valley) 喜马拉雅最长的格重巴冰川(Ngozumpa Glacier) 戈克尤第五湖(Gokyo 5th Lake) 仁久垭口(Renjo Pass 5370) 塔梅河谷(Thame Khola Valley) 2018年秋季的第6季中,我在仓促上阵、身体状态并不理想的局面下,依靠经验和行间调整,以比较高的完成度走完了 朗塘国家公园(Langtang National Park LNP) 中的高海拔观景点坎津日(Kyanjin Ri 4773)和湿婆神湖(Gosainkund 4360),并探索了支线朗希夏喀卡(Langshisha Kharka 4160 牦牛死地)和劳雷比纳垭口(Laurebina Pass 4630) 尽管第6季算是扭转了稍早前 第5季 冬季挑战拉克垭口(Larke Pass 5106)失败的颓势,可由于准备不充分,依然还是付出了较高的物质成本和身体消耗代价。因此,关于2019年第7季的喜马拉雅地区百公里级长线徒步,我从今年年初就开始做有针对性的准备 这种准备包括3个方面,首先就是基本功,我必须有能力在15天左右的时间范围内进行连续的高强度、大起伏攀登。为此,在今年2月我前往了新西兰南岛,在14天时间内转战南岛各地,相继攀登了散落在不同位置的 8个山峰制高点 ,以提前锻炼自己在长途奔袭中持续上升下降的适应能力 其次就是高海拔适应性。在2017年1月末成功穿越托隆拉垭口(Thorung La 5416)之后,2年多的时间里,我再也没有上到过海拔5000米以上的高度,也没有在海拔4000米以上过过夜,这令我缺乏评估最近海拔适应能力的依据。为此,在今年4月我又走了一遍滇西北、并衔接亚丁一线,以提前关注自己在海拔4000-4500米区间内的状况,结果比较乐观 最后,是综合登山技能训练,包括基础技术攀登、负重攀登、单日大幅爬升/下降、应对复杂地形、高山地形辨识能力等。为此,我在6月又前往日本中部地区,攀登日本三大雪溪之首的 白马大雪溪 、并登顶海拔2932米的白马岳。而途中所遭遇的情况,包括复杂地形辨识、雪地陡坡升降、恶劣天气应对等,都使得那次登山的锻炼价值非常高 2019年2月,新西兰南岛拉练,图为皇后镇的本.洛蒙德峰(Ben Lomond 1748) 2019年4月,川滇高海拔适应行,图为青麦乡与赤土乡之间4600米级无名垭口 2019年6月,日本白马大雪溪(Hakuba Daisekke)综合登山技能拉练 完成了这3次训练后,综合评估之下,我认为以目前的状态,完成高海拔百公里级徒步并无太多问题,便于7月末在公众号上发布了 线路意见征集 ,具体准备了昆布垭口连穿(Khumbu High Passes)、干城章嘉大本营(Kangchenjunga B.C.)、马卡鲁南大本营(Makalu Barun B.C.)这3条线路 之后的一个多月里,我都在跟踪观察今年西太平洋、印度洋季风的活动情况。尽管今年中秋节的时间点较早,但根据观察的结果,今年显然是厄尔尼诺爆发年,这导致夏季季风期降水量巨大,加之梅雨季的提前到来、延迟结束,这些现象都说明本年度雨季时间跨度拉长的趋势十分明显 这种情况下,不确定性较高的方案就变得不宜选择,因为恶劣天气容易使得行程颗粒无收。我随即放弃了观景点相对集中、受气候影响程度较高的干城章嘉大本营、马卡鲁南大本营的方案,转而确定了将海拔较高、可能受天气影响较小的昆布垭口连穿线路,作为本季的主要内容 另外,由于世俗生活中的一些变故,我很意外地获得了比原计划较长的行程时间,不过考虑到垭口连穿的强度,再搭配一条难度很高的线路并不合理。综合考虑之下,我将《喜马拉雅分类》需要考察的区域——马纳斯鲁西坡的杜德河谷(Dudh Khola Valley)、比木塘周边(Bimthang Trek)列入行程范畴,也算是为了弥补第5季未能完成线路所留下的空白 确定行程后,我于9月上旬在公众号发布了此行的 计划书 ,并确定了先于9月中下旬去昆布连穿垭口,再于10月上旬去杜德河谷的方案 尽管这两条线路的所在区域相隔几百公里,相当于需要完成两条完全不同的独立线路,不过总体而言,这个计划还是相当保守,我本人在出行时的心理预期也放得比较低 理由很简单,因为对于大部分人而言,走一次ACT或EBC,会成为他们唯一一次喜马拉雅徒步的经历;而对于另一些人而言,迅速在这个区域获得精美的照片、刷到傲人的数据,以此在短时间内取得个人成就,是他们所追求的 这些过客式选择固然可以理解,然而对我来说,喜马拉雅地区的行走、探索,包括人文地理的系统性研究,是一个相当长远的规划。横跨2500公里巨大范围内的局部探索,并非走几步路、按几下快门就能完成的事,不存在毕其功于一役的可能,遇到困难和阻碍也是家常便饭,需要做好持久战的准备 我总是提醒自己必须保持耐心,摒弃一切速战速决、急于求成的想法,在不断克服物质条件、时间窗口无法达到理想状态的困难的同时,保证自己在未来年代级的时间跨度里,始终能保持每年进行百公里级高海拔徒步的硬实力 因此拼是不可能拼的,全力以赴也是不可能的,这些或许大多数人都认为是很正能量的观念,却都是我要极力避免的事。凡事留有余地、绝不硬拼,这是我能在喜马拉雅地区混迹那么多年,徒步上千公里爬升下降五万多,每次都能全身而退、且没有落下任何伤病的重要因素 完成线路只是最基本的要求,如何在这过程中降低身体硬件、物质资源的消耗,避免不可逆的伤病和无谓的成本,以延长山地活动的生涯、为更长远的计划储备力量,其重要性并不亚于搞清楚喜马拉雅的雪峰山川和民族宗教 并不理想的天气条件是始终需要去面对的状况 昆布冰川末梢形成的罗布切河 喜马拉雅山高路远、变化无常,想要长期在此走下去 学会如何在适当的时机摸鱼划水、保存实力 以尽可能小的代价完成线路,往往至关重要 二、线路综述 (1)马纳斯鲁西坡/比木塘周边(Bimthang Trek) 由于整个9月,尼泊尔喜马拉雅地区遭遇数年不遇的持续降雨,使得卢克拉航班大部分时间处于停飞状态,不得已之下只能临时更改行程,把后队变前队,于9月下旬先行前往了马纳斯鲁西坡的比木塘线路 严格来说,这条线路是马纳斯鲁环线(MCT)的一部分,即拉克垭口(Larke Pass 5106)西侧的杜德河谷(Dudh Khola Valley),不过也能作为单独的一条主线来走,尼泊尔方面称之为比木塘徒步(Bimthang Trek) 该线路从河谷口的达拉帕尼(Dharapani 1860),直到拉克垭口西侧的高山湖彭卡湖(Ponkar Lake 4100)结束,单程大约25公里,累计爬升/下降大约3500米,通常需要5天左右时间能充分走完 尽管是一条难度很低的线路,但景观质量却是相当重磅。杜德河谷与比木塘村是常规线路上唯一一处可以接近喜马拉雅山脉中的独立分段——白垒山脉(Peri Himal)的路径,并可以在极近的距离欣赏白垒山脉包括主峰乃木琼(Nemjung 7140)在内的核心峰群,以及难得一见的马纳斯鲁主峰(Manaslu 8163)西侧角度的景象 而在目的地彭卡湖周边,又能直接接触到白垒山脉的三条大型冰川——克察曲(Kechyachu Gl.)、彭卡(Ponkar Gl.)、萨尔布岭(Salphudanda Gl.),这些可能是整个喜马拉雅山脉中可接近性最好的冰川,且这三条冰川退化程度差别巨大,能在极短的路程里充分感受到地形、气候对冰川运动带来的影响 此外,该线路虽然属于MCT的一部分,但由于所在区域并不属于马纳斯鲁保护区(MCAP),因此并不需要像走MCT那样办理特别通行证并强制向导,仅需要购买安纳布尔纳保护区(ACAP)的门票 可以说,这是一条景观丰富、成本较低、又不存在技术难度的高性价比线路。若没有能力进行艰苦的马纳斯鲁环线,那么比木塘徒步是一个相当理想的替代方案 白垒山脉主峰乃木琼(Nemjung 7140 左)和旁巴日(Panbari 6905) 左侧远处彭卡冰川的大型槽沟和近处已然退化长满植被的冰川末梢 (2)昆布两垭口及第六湖(Chola & Renjo La plus Gokyo 6th Lake) 时隔4年再行昆布EBC地区,主要目标是弥补第一次冬季未能通过垭口的遗憾,并希望能完整观察、并评估措拉垭口(Chola Pass 5420)、仁久垭口(Renjo Pass 5370)的地形特点和技术难度,另外在身体状况允许的前提下,尝试前往戈克尤第六湖(Gokyo 6th Lake 5158 实测海拔) 由于在比木塘徒步期间遭遇公路塌方,中途就开始弃车徒步,使得实际行走的距离、爬升下降都比理论值要高,相当于5天走完了一个比ABC还长的行程,加之辗转几百公里舟车劳顿,也使得体力有所消耗 因此在到达卢克拉之后,我的心理预期依然相当保守,认为以并不满血的体能,如果贸然选择三垭口连穿,会存在完不成的可能,所以仍维持了两垭口的原计划,是否前往第六湖则视届时状态而定 不过始料未及的是,由于此次准备充分,且经过了上述有针对性的拉练,使得此行的状态非常好,即便在顺利完成两垭口和六湖后,感觉仍有30%左右的余力,如此看来若加入空玛拉(Kongma La 5550),完成的可能性也依然是很大。不过为自己留有余力、为一片区域留一个空白点,本身也是另一种理想状态 昆布EBC地区是热门目的地,绝大多数常规路线上的景观、村落已在第2季中详细介绍,虽然过了好几年但变化不大,无需再赘述,这一季仅会重写区域地理部分,以修正第2季中的一些谬误,并就两垭口、以及戈克尤四、五、六湖的具体情况做详细介绍 措拉垭口(Chola Pass 5420)休息的旅行者和协作 在秋季每天会有几十人在早晨通过这个昆布地区最著名的垭口 三、区域地理 (1)马纳斯鲁西坡(白垒山脉 Peri Himal) 可参考作者最新撰写的《喜马拉雅分类》相关章节 白垒山脉 King,公众号:镜之形而 喜马拉雅分类(22)白垒山脉 (2)昆布珠峰地区(Mahalangur Himal Khumbu Subsection) 目前一般认为,喜马拉雅山脉形成于7千万年前开始的一次板块重构运动,当时很可能是由于那颗致使恐龙灭绝的小行星的撞击,使得位于地球南部的冈瓦纳古大陆(Gondwanaland)开始迅速解体,分裂成了今天的南美、非洲、澳洲、南极洲以及冲向欧亚大陆的印度板块,新生代(Cenozoic Era)由此开始 在之后的数千万年间,印度板块以每年15-20cm的高速度持续向欧亚大陆俯冲,北部地壳由此隆起,青藏高原就此形成,而南侧板块结合部,则由于挤压产生了强烈皱褶,大量海底沉积岩和高压下形成的变质岩的堆积,就是今天喜马拉雅山脉的雏形 不过,喜马拉雅并非一夜之间直插天际,而是在漫长的岁月中逐步成长,并在距今3-200万年前进入高速成长期,大致拔高到了与今天相仿的高度。由于这台大型中央空调的存在,亚太乃至全球的气候、生态、地理环境得以逐渐稳定成如今的格局 而人类的诞生,或许只是这种稳定的一项衍生品。印度板块仍在俯冲、喜马拉雅运动仍在持续,对于地球的地质变化周期而言,我们的存续过程与珠峰顶飘过一片云并无多大区别,这些变化将始终伴随着我们,哪怕有一天,现今世上所有存在的事物都被时间抹去,可能造山运动还在继续,对我们个体而言,他们就是永恒般的存在 年轻的喜马拉雅山尽管冰峰林立,平均海拔高达6千米以上,但远非连绵不绝。在2500公里的跨度内,大量相对低矮的河谷、隘口穿插其中,它们有些是造山运动中的偶然,有些则是被汇聚点滴之力、最终成雷霆万钧之势的冰川融水切割而来 结果就是,这些复杂、迥异的地形,将喜马拉雅这片冰封万里的雪域之乡,切割成数十个相互独立、环境各异的不同区域,而散落在这些区域内的山地住民则多达几千万人,他们之间的种族、语言、宗教信仰、文化传统以及围绕在他们身边的动植物、气候等生态环境,也同样有着显著差异 早在1985年,美国户外专家、担任登山界权威媒体《美国登山年鉴》(American Alpine Journal AAJ)主编达35年之久的胡波特.亚当斯.卡特(Hubert Adam Carter)先生就以地理分界线为依据,编写了1985版《喜马拉雅分类》(Classification of Himalaya 以下称为85版分类) 在这一版的分类中,卡特先生把整个喜马拉雅主山脉分类为37个次级山脉(Level 3 range),并一一列举了每个分段的界线范围以及所包括的主要山峰。不过,由于当时信息资源的匮乏,仅有33页、1.2万个英文字符的《85版分类》内容局限性较大,也并未就每个次级山脉的内部环境、人文地理做介绍 ——实际上,在已故的卡特先生的任何生平介绍里,都从未有提及这份在网上能随意下载的《85版分类》,或许对于在登山、户外、教育事业等方面创造了无数显赫成就的卡特先生而言,这可能确实是不值一提的事 不过无论如何,在30年后的今天,我在对喜马拉雅山脉进行深入了解的过程中,无意中发现了这份《85版分类》。尽管内容颇有局限,但即便在今天,这份文献依然是标杆级作品 而我也尝试接过卡特先生的火把,在85版分类的基础上,用自己实地行走的考察方式,对每个次级山脉相关的图片资料、人文地理、气候生态、民族宗教等具体细节加以收集和完善,并撰写2016版的《喜马拉雅分类》(因本系列成型于2016年,故以此计) 在《16版分类》中,我将大喜马拉雅山脉(Great Himalaya Range)分类成42个次级独立山脉(暂定),截止本篇时,包括上述白垒山脉(Peri Himal)在内已撰写完成其中的23个。而其中又有大约半数10个左右,图文内容已经非常详尽 回到正题,那么我们通常所说的EBC,也就是珠峰南坡的昆布地区(Khumbu Everest Region),他所在的喜马拉雅次级独立山脉,叫做马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal) 马哈(Maha)即摩诃,原意接近伟大、神圣、大智慧,常做敬语;兰古尔(Langur)即长尾叶猴,喜马拉雅地区特有动物,活动在亚高山丛林地带;因此马哈兰古尔,字面上的意思就是伟大的神猴,通常认为是用来指代印度史诗《罗摩衍那》(Ramayana)中协助罗摩王子的神猴哈奴曼(Hanuman) *关于大喜马拉雅(Great Himalaya Range) 我们通常所说的喜马拉雅山是狭义的,指的是喜马拉雅海拔最高的主脊线部分,由西端的南迦帕尔巴特(Nanga Parbat 8126)至东端的南迦巴瓦(Namcha Barwa 7782)、称之为大喜马拉雅(Great Himalaya) 不过由于造山运动影响之广,另有广义上的喜马拉雅,包括南部的摩诃婆罗多山脉(Mahabarata Range)、希瓦里克山脉(Shivalik Range)、北部的拉轨岗日山脉(Lhagoi Kangri Range)、东部的冈日嘎布、若开山脉等 *关于翻译原则 初唐时期著名翻译家玄奘法师曾在翻译梵文经书时,为避免读者望文生义,确立过“五不翻”原则,我们在翻译喜马拉雅地区的某些山峰、水系等地理标的时,同样沿用这个原则 例如上述马哈兰古尔,马哈(Maha 摩诃)用中文表达难尽其意,而兰古尔(Langur)此地无,两者皆符合“不翻”的原则,因此此处用音译 地图1 作者目前能确认的大喜马拉雅山脉42个独立区域,以及 马哈兰古尔山脉在其中的位置 地图2:马哈兰古尔山脉界线范围 橙色:界线范围 紫色:界线重要节点 黑色:主要山峰 马哈兰古尔山脉是大喜马拉雅的核心次级山脉,位于全山脉中部偏东的位置,北部是中国西藏自治区的定日县(Tingri),南部是尼泊尔第一省/州(Province No.1)的索卢昆布县/郡(Solukhumbu District)和桑库瓦萨巴县/郡(Sankhuwasabha District) 如地图2所示,它东侧的界线范围为朋曲(Bum Chu 西藏境内)、陈塘口岸、阿润河(Arun River 尼泊尔境内)一线;西侧界线是加布拉冰川(Gyabrag Gl. 西藏境内)、南帕拉垭口(Nangpa La 5716)、南帕冰川(Nangpa Gl.)、波特科西河(Bhote Kosi River)一线 这东西两侧的两条大河,均为尼泊尔三大水系之一的科西水系(Kosi System)重要源头河,因此将其作为地理分界线 在山脉内部,因上述两条大河的支流/源头切割作用,同样被分成了3个较为独立的再次级区域(Level 4)——珠峰国家公园所在的昆布/绒布分段(Khumbu Subsection)、马卡鲁和珠峰东坡所在的马卡鲁分段(Makalu Subsection)和南部的巴润分段(Barun Subsection) 地图3:昆布/绒布分段界线范围 橙色:界线范围 绿色:县 黑色:主要山脉 紫色:界线重要节点 而我们通常所说的,无论是去西藏的珠峰大本营、还是去尼泊尔走EBC,活动范围都在马哈兰古尔山脉的昆布/绒布分段中(Khumbu Rongbuk Subsection) 如地图3所示,他也是由一系列河流、以及垭口低点所切分开的独立区域,也是大喜马拉雅山脉中唯一一个坐拥3座8000米级独立山峰的分段——珠峰(Qomolungma/Sagarmatha/Mt.Everest 8844)、洛子(Lhotse 8516)、卓奥友(Cho Oyu 8201) 昆布/绒布分段以喜马拉雅主脊线为界,北部全部在西藏自治区定日县境内,大概涵盖绒布河(Rongbuk River)、扎嘎曲(Zhaga River)流域,最远不超过扎西宗乡(Tashi Dzong 4150)北侧的加乌拉山口; 南部全部属于索卢昆布县的昆布巴桑拉姆农村自治体(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality),且全部属于1979年成立的萨加玛塔国家公园(Sagarmatha National Park SNP)的范畴之内,而我们通常习惯称之为珠峰昆布地区(Khumbu Everest Region)或简称EBC *巴桑拉姆(Pasang Lhamu) 昆布本地夏尔巴人,女性登山家,于1993年4月22日到达8844高点,成为第一位成功到达珠峰顶的尼泊尔女性,不过同一天下撤途中,在南高点(South Summit 8749)遭遇突如其来的恶劣天气而不幸遇难,终年32岁 为纪念这位勇于打破常规的女性,尼泊尔多地都以她的名字来命名,包括加德满都至吉隆的公路、昆布地区的名称、以及卓奥友西侧的一座7000米级山峰 地图4:昆布珠峰地区/萨加玛塔国家公园地理标的详图 黑色△:主要山峰 深蓝:主要冰川、河流 浅蓝:主要湖泊 红色:观景点 紫色:重要村镇 橙色虚线:三景点、三垭口徒步路径 黄线(左侧):库姆切山脉脊线(Khumche Himal) 十字黄线(中间):昆布中央山脉 黄线(右侧):努布策南山脊 如地图4所示,昆布珠峰地区的地理环境比较简单,简言之就是由4条可视为南北走向的大型冰川河谷组成 ——东侧岛峰附近8条冰川汇聚成的因贾河谷(Imja River Valley) ——东北方向的昆布冰川(Khumbu Gl.)、罗布切河谷(Lobuche River Valley) ——正北侧格重巴冰川(Ngozumpa Gl.)、杜德科西河谷(Dudh Kosi River Valley) ——西侧南帕冰川(Nangpa Gl.)、波特科西河谷(Bhote Kosi River Valley) 这几条河会在南池市场(Namche Bazar 3440)脚下的大吊桥处聚拢,组成杜德科西河干流,这是前述科西水系(Kosi System)比较重要的一大支流。而绝大多数EBC徒步的路径,都不会超过这4条河谷的范围 我们都知道昆布地区有著名的三垭口,那为什么是三垭口?实际这是一道很简单的算术题,即翻三次山、才能横切全部4条河谷而已 因贾河谷(Imja River Valley)与丁波切(Dingboche 4410) 罗布切河谷(Lobuche River Valley)与阿玛达布拉姆 杜德科西河谷(Dudh Kosi River Valley)与卓奥友(Cho Oyu 8201) 摄于第2季 波特科西河谷(Bhote Kosi River Valley)与塔莫村(Thamo) 波特科西河下游3800米以下的村落群 山脉内部,则由喜马拉雅主山脊(地图4黑线)、与3条衍生山脊组成(地图4黄线) 东侧衍生山脊,是由努布策西峰(Nuptse West 7784)向南延伸发展而来,形成阻挡在因贾河谷(Imja River Valley)与罗布切河谷之间的屏障,穿越这道屏障的唯一通道是三垭口之一的空玛拉(Kongma La 5550) 昆布中央山脉,是由主脊线附近的琼布(Chumbu 6859)向南延伸发展而来,呈横断之势,存在罗布切(Lobuche 6119)、措拉切(Cholatse 6440)、塔布切(Taboche 6495)等一系列6000米级的著名景观山峰,将罗布切河谷与杜德科西河谷完全隔绝,仅有著名垭口措拉(Chola Pass 5420)可供通行 东侧衍生山脊,由卓奥友南侧的南帕格桑(Nangpai Gosum 7287)向南延伸发展而来,有独立名称库姆切山脉(Khumche Himal),有帕里拉布吉(Phari Lapche 6017)、卡卓日(Kyajo Ri 6186)等少量6000米级山峰,其中南端尽头的昆比尤拉(Khumbi Yul Lha 5761)被当地人认为是昆布地区守护神的化身 库姆切山脉全线存在多个可以穿越的垭口,其中又以仁久垭口(Renjo Pass 5370 实测海拔)较易通行,而这个垭口也是整个昆布珠峰地区常规线路上,唯一能看到珠峰完整北山脊的观景点 努布策南山脊,中央凹陷处即是空玛拉垭口 昆布中央山脉核心地带,中央远处能看到措拉垭口 库姆切山脉,仁久垭口就在远处棱线上 四、徒步概况 友情提示: 本季徒步所走的是两线连行,总距离超过200km 累计爬升下降超过12000米,山地活动时间超过20天 不建议没有丰富经验的山地徒步者在喜马拉雅地区一次性跋涉两条不同线路 昆布珠峰地区平均海拔较高,行程大部将活动在海拔4500米以上 请在出发之前谨慎评估自身能力和高海拔适应性,并对可能遇到的困难进行充分考量 并做好在任何意外情况下都能冷静决策、乃至自我救助的准备 因为这可能将是届时你唯一的选择 行程主要数据汇总表 红色为住宿地 行程高度变化折线图 (1)马纳斯鲁西坡/比木塘徒步 相对而言,这是条非常简单的线路,通常情况下,从起点处的达拉帕尼(Dharapani 1860)到终点处的彭卡湖(Ponkar Lake 4100),往返总距离50公里,累计爬升/下降在3500米左右,即便用非常休闲的速度去逛,至多也只需要5天就能完成 不过由于今年情况特殊,整个喜马拉雅地区在9月都持续降雨,由此我也遇到了一些不利因素,从而对徒步活动带来一定影响 首先是强降雨带来的塌方,使得贝西萨哈(Besisahar 790)至察梅(Chame 2680)的公路在塔尔(Tal 1645)附近中断,只能弃车开始徒步,使得总行程增加了大约20公里 其次就是持续降雨带来的背阴处泥泞,整条线路的一半路程、尤其是途中大量的原始丛林路段几乎全部变成了大泥潭,此时只能从山坡上切过去、或者是选择跳石头,这对于体力消耗、行走舒适度、以及耗时都有一定程度的阻碍 若是没有这些不利因素,那么这条线路本身唯一的难点,就是存在阶梯式大幅爬升,上行途中共有5次、每次300米级别的连续爬坡(下行时是大幅下坡),而且起伏比较大,路面条件也很一般,石子路面、背阴侧、塌方区时有出现,会走得比较别扭,这一点与朗塘河谷颇为类似 这条线路游人稀少,我在5天内遇到的徒步者数量不到20人,所有的客栈都没有遇到其他住客,因此海拔2500米以上村子的客栈设施一般,仅比MCT稍好一些,没有充电,想洗澡只能提一桶热水去划拉一下,全线没有手机信号和WiFi服务,不过相应的,价格也比其他徒步区域要便宜一些 杜德河谷中的乱石河滩 与贡嘎山东坡的红石滩同类的橘色藻类在山谷中随处可见 降雨形成了泥泞路段 河岸塌方区,极不稳定,靠得太近就有些危险 (2)昆布两垭口及六湖 由于这是我第二次去昆布地区,因此所有第2季中到过的观景点都没有再去,只是走了两垭口和六湖。总距离大约140公里,累计爬升/下降8600米左右,其中六湖支线就有20公里往返,占了较大比重,若不去六湖仅走三垭口,那么总距离可能在130公里上下 正如在之前历季中我都反复强调过,珠峰昆布地区EBC是非常成熟的徒步线路,沿途后勤保障得力,洗澡、WiFi要什么有什么,路面条件基于该地区不通车、又经常维护保养、走的人也多,较之其他区域那是相当理想了,仅有垭口附近、以及前往六湖的路径若有降雪,会变成冰雪岩混合地形乃至雪地,稍稍难走那么一点点 因此这条线路的难点,我认为并不在线路本身,而在于另外两个因素 其一就是高海拔适应性,这是个比较关键的因素,直接决定了你能把线路走成什么样。如果适应得好,每天10公里出头的路程、几百米的爬升下降,可谓毫无难度可言,逛街一样就走完了;若是适应得不好,茶饭不思、睡眠不足,或者是高反脱力,那再短的路程也是寸步难行,只能无奈下撤的也是大有人在 以我个人十多年的高原旅行经验,高海拔适应性是一种纯生理反应,基本上取决于每个人不同的先天体质、高原经验的多寡以及应对措施的得力与否,并没有固定的规律可循。不过无论如何,天生就无法适应高海拔的人的比例,始终是非常低的 其二是心理疲劳极限,这就是个比较难以量化的因素,原理上与出门时间久了想回家其实差不多。对大部分人来说,山里物质条件匮乏,每天粗茶淡饭,大强度行走,可能还无法洗澡很多天,也没有网络,包括审美疲劳等等,久而久之,不可避免地会想念城市里优越的生活条件 所以我遇到一些人提前结束行程,理由并非是身体状况出了问题,而是心理疲劳到了极限。至于这个极限的点,有些人可能3-5天,有些人可能一年半载都不会触及,也是因人而异 上述这两个因素,一个生理、一个心理,是计划前往昆布地区的旅行者需要格外关注的 至于垭口、六湖线路的具体情况,将在支线探索、垭口策略环节详细介绍 对于动植物、地理生态感兴趣的人,一般心理疲劳极限会比较高 翻越5000米级垭口需要有良好的高海拔适应性 五、人文环境 (1)行政区划 早在2008年,尼泊尔就在制宪会议中以绝对优势的票数废除了帝制,正式结束了自己封建王朝的历史,变成了现代共和制的联邦民主共和国 然而,民主之路在喜马拉雅地区的开端就显得极为困顿,政治进程的速度并不比板块挤压的速度快多少,直到更改国体7年之后的2015年,新宪法才在各方的角力之下艰难颁布 根据新宪法规定,尼泊尔全国的行政单位被重新划分,共有7个省/州(Province)、77个县/郡(District)、以及753个地方自治体(Local Units),包括6个大城市( Metropolitan)、11个中型城市(Sub-Metropolitan)、276个自治市(Municipalities)、460个农村自治体(Rural) 在宪法刚颁布时,7个省/州以第1至第7省(Province 1-7)暂名,而它们的正式名称将由各省议会讨论投票决定。截止本篇游记落笔,第4省(甘达基省 Gandaki Pradesh)、第6省(卡尔纳利省 Karnali Pradesh)、第7省(远西省 Sudurpashchim Pradesh)的名称已经产生,其他各省则仍在缓慢酝酿中 而我此行的两条线路,其中马纳斯鲁西坡/比木塘线路,位于已经命名的甘达基省下辖马南县(Manang District)境内。这个县同样也涵盖了托隆拉垭口(Thorung La 5416)东侧的安纳布尔纳环线(ACT)线路,虽然仅有不到1万的人口,却可能是整个喜马拉雅地区旅行者数量最多的区域 而珠峰昆布地区,如前所述正式名称为昆布巴桑拉姆农村自治体(Khumbu Pasang Lhamu Rural Municipality),这里居住着10万左右以夏尔巴人(Sherpa People)为主体、其他山地民族为辅的居民,整体属于尚未命名的第一省(Province 1)中的索卢昆布县(Solukhumbu District) (2)刹帝利与婆罗门(Chhetri and Brahmin) 尼泊尔的刹帝利、婆罗门,与印度种姓制度中的有本质区别,他们通常被认为是入侵古代印度的雅利安人的混血后代,起先的活动范围是西北印度的东库蒙(East Kumaon)、旁遮普(Panjab)、喜马偕尔(Himalchal)地区,中世纪前后进入尼泊尔西部,并建立较难考证的卡斯.马拉王朝(Khas Malla Dynasty)以及其后著名的廓尔喀王朝(Gorkha Dynasty) 在这两个王朝中,刹帝利这个以尚武著称的种族一般从事政府官员、军队将领、社会管理等地位较高的职业,在廓尔喀王朝攻陷加德满都山谷并取得统治权后,人口数量得到进一步发展,如今已是尼泊尔125个民族/种姓中数量最多的族群,总人口超过500万 而被称为婆罗门的族群,与刹帝利基本同出一源,同样依附于卡斯.马拉王朝的存续,不过从事的职业以祭司、学者为主。在文人墨客已然式微的今天,大多数婆罗门都已沦落为农民,因此也被称为山地婆罗门(Hill Brahmin),在尼泊尔的族群序列中,他们的是人数仅次于刹帝利的第二大族群 以上两大族群(Ethnic Group)人口总和接近或超过千万,构成了尼泊尔的主体民族,他们皆为白种、或白褐、黄白混血的印度-雅利安人(Indo Aryan),母语是尼泊尔的官方语言(Nepali or Gorkhali),年轻一代则多少会说一些带有浓重南亚口音的英语 尽管内部旁系分支众多,但我们在尼泊尔旅行所遇到的大多数人,皆属于刹帝利或婆罗门,其中的绝大多数都信奉印度教(Hinduism),生活习性、传统文化受印度文化影响非常大,而近年来由于网络的普及,年轻一代已基本接受了大量的西方文化和生活方式 尼泊尔是劳务输出大国,由于国内人口爆炸、经济水平落后,且竞争激烈等原因,为数众多的尼泊尔人持续不断地前往海外寻求工作机会,主要目的地有韩国、日本、马来西亚以及阿联酋等地,而这些能获得出国机会的人,也同样以家底雄厚的刹帝利和婆罗门族为主 婆罗门祭司在德赛节期间为民众贴上表示祝福和荣耀的tika 刹帝利族,两位都是服务过我的山地协作,如今已成朋友 帕坦的较多居民是黄白混血的尼瓦尔人(Newari),与雅利安婆罗门-刹帝利是完全不同的 (3)达芒族(Tamang People) 达芒族是尼泊尔、乃至喜马拉雅地区规模最大的藏缅族群(Tibetan Burma Ethnic Group)之一,总人口相信接近或超过200万,分为5大方言区以及无数小型社区,广泛分布在尼泊尔、印度、锡金等喜马拉雅山区,比较著名的聚居区是加德满都北部靠近吉隆口岸的拉苏瓦县(Rasuwa District 热索县)达芒历史遗产区(Tamang Heritage) 达芒的名称由Ta(马)和Mag(士兵)组成,一般认为,他们的起源是吐蕃王朝时期一支滞留在喜马拉雅地区的藏族军队(骑兵)的后裔,山地活动能力很强,我曾在海拔4300米处测得数位达芒族人的心率都仅有极为惊人的60-70,与山地环境可谓已经无缝衔接 大部分达芒族人都是山地农民出身,生性淳朴敦厚、有礼有节,好赌嗜酒不似夏尔巴那么普遍,是山地高素质人群的代表。进入现代社会后为了谋生需要,相当数量的男性达芒族人都开始从事登山、徒步向导或背夫的工作,以及到城市中开起了出租车,而女性则仍然比较多的担任家庭总管的角色 达芒族在生活习性、文化传统上与藏族比较接近,所操持的语言达芒语(Tamang Language)属于藏缅语族中的一个分支,一年中最隆重的节日索南罗沙(Sonam Lhochhar 达芒新年)与藏历新年几乎一致。大多数达芒族信奉藏传佛教(Vajrayana),但其中掺杂着大量的萨满、本教元素,是一种混合型宗教,根据每个方言区的不同情况也有互不关联的各个系统 除了务农和山地活动之外,达芒族秉承了不少山地民族的共通点,是一个极其能歌善舞的民族,孕育出了海量的艺术家,其颇受欢迎的歌舞作品在南亚的艺术领域是十分重要的组成部分 正常情况下,我们去喜马拉雅地区进行徒步活动时,无论前往哪条线路,都有极高的概率能遇到达芒族的向导或背夫 达芒族协作Buta,仅凭一双球鞋和运动裤就能穿越混合地形下的措拉垭口 (4)古荣族(Gurung People) 很多人可能都不知道,英国军队中赫赫有名的廓尔喀佣兵(Gorkhas),实际大多数都是藏缅族群黄种人的古荣族 这个民族的人数较少,相信可能仅有60-70万,其中的大部分都生活在第四省(Province 4)的卡斯基县(Kaski District)、兰琼县(Lamjung District)、马南县(Manang District),围绕着安纳布尔纳山脉(Annapurna Himal)的区域内,而在马纳斯鲁山脉周边也有他们的村庄 通常他们较为习惯海拔1500-2500米的高度,主要村落也都分布在该海拔区间内,比较著名的社区是ABC沿线的甘杜克(Ghandruk 1900)。在夏季气候较为友好的情况下,有时会迁徙至附近超过3000米的夏季牧场,但在冬季到来之时都会下撤 古荣族的起源至今依然未解,因为并没有书面记载自己历史的习惯,不过他们使用的语言仍属藏语方言的一种,与达芒语较为接近,因此可以认为他们是喜马拉雅地区的原住民并在数百年前移民而来 原则上,古荣族人的宗教信仰是更类似于本教的藏传佛教,不过在实际操作中,由于聚居地是热门旅行目的地,不少古荣族人在不断的对外交往熏陶之下,世俗化程度已经相当高,在他们的生活环境中并不容易找到宗教的痕迹,相对的生活气息比较浓郁 古荣族有为数不少从事山地向导职业的人群,不过可能是由于经济条件普遍尚可,从事背夫等体力工作的人并不多见。如果你前往安纳布尔纳山脉、马纳斯鲁山脉进行徒步活动,则有比较高的几率遇到古荣族的协作 正在为孩子庆祝生日的达拉帕尼(Dharapani)古荣族人 晚上在厨房打牌赌博的古荣族工人@比木塘 (5)夏尔巴(Sherpa People) 夏尔巴是标准意义上的少数民族,仅有10多万人,大部分居住在尼泊尔东部的昆布珠峰地区、干城章嘉山脉(Kangchenjunga Himal)周边,少量分布在洛尔沃林地区(Rolwaling)和加都北部的海伦布(Helambu),而在不丹、大吉岭、西藏境内也有极少量的夏尔巴社区 关于夏尔巴的起源一直众说纷纭,不过近些年通过对基因序列的分析,研究表明夏尔巴基本上与藏族非常接近。根据某些夏尔巴社区的自我认同,他们认为自己是在500年前(或1500年前)从西藏东部的康区(Kham)迁徙至此,路径是定日西南部的绒辖河谷、以及著名的南帕拉垭口(Nangpa La 5716),而昆布(Khumbu)的名称也是从康巴(Khamba)演变而来 这些认知基本符合传统上对于语言的分析,夏尔巴语是一种康巴藏语与西藏中部藏语的混合体,与同为喜马拉雅山地民族的达芒、拉伊(Rai)、马嘉(Magar)比较接近,与拉萨话则基本无法沟通,但文字通用,如今有了转写系统后也显得更加方便 此外,夏尔巴中有相当部分的人携带名为EPAS1蛋白的超级运动员基因,这种基因可以大大强化人体血红蛋白的制造能力,这很可能就是夏尔巴人异于常人的超强缺氧耐受力的来源 夏尔巴遵循古老的藏传佛教宁玛派(Nyingmapa 红教),因此保有一些古老本教、原始萨满(Shamanism)的元素,例如在昆布地区盛大的玛尼林布节(Mani Rimbu)会上演的、表现莲花生大士驱鬼降魔场面的传统面具舞(Mask Dance),而节庆活动通常会在昆布地区最古老的寺庙塔梅寺(Thame Monastery)和规模最大的天波切寺(Tengboche Monastery)举行 比较有趣的一个点是夏尔巴人的取名方式,他们的名字会根据出生的日期是周几来确定,都有一套固定的公式,并与天地五行相关联,这个关联的次序与日本的星期次序完全一样: 周一:达瓦(Dawa),月 周二:明玛(Mingma),火 周三:拉巴(Lhakpa),水 周四:蒲巴(Phurba),木 周五:巴桑(Pasang),金 周六:边巴(Pemba),土 周日:尼玛(Nima),日 除了这些固定的星期名称之外,夏尔巴通常还会在名字前加上一个类似于昵称的词语,以此来组成自己的全名。例如,第2季中的向导名为佩玛.尼玛(Pema Nima),佩玛的意思是花(Flower),而尼玛则代表他出生在周日、守护元素是太阳,所以他的名字字面上的意思就是向日葵(Sunflower) 因此,当你在昆布地区雇佣了夏尔巴协作,那么千万别忘记试着去了解他的名字所包含的意义 *常见藏语人名 Gyaltzen:坚赞(勇气) Norbu:诺布(宝石) Tshering:次仁(长寿) Sonam:索南(美德) Dorje:多吉(雷电) Lobsang:洛桑(自律) Tashi:扎西(吉祥) Tenzing:丹增(持法者) Lhamu:拉姆(女神) Karma:嘎玛(业报) Sherab:辛饶(智慧) Wangchu:旺曲(强者) 塔梅寺(Thame Monastery),是寺庙同时也是佛学院 正对着洛尔沃林山脉中的空德日(Kongde Ri)和天康波切(Tengkangboche) 丁波切附近的白塔(Stupa),背景是塔布切(Taboche 6495) 刻有经文的巨石随处可见 (6)跨喜马拉雅藏族(Bhotia) 跨喜马拉雅藏族与夏尔巴人是有所区别的,夏尔巴人是一个可能由康区迁徙而来的特定小众族群,而跨喜马拉雅藏族则是陆续从西藏迁徙而来的西藏藏族,尼泊尔方面称之为菩提亚人(Bhotia People),这个名字来源于吐蕃王朝的蕃(Bo),不过如今在大多数场合,都习惯称他们为藏人(Tibetan) 以目前我所实地行走过的区域来看,跨喜马拉雅藏族分布很广,在朗塘山谷(Langtang Valley)、楚姆河谷(Tsum Valley)、布里甘达基河上游(Budhi Gandaki)、马斯扬迪河上游(Marshyangdi)、上木斯塘(Upper Mustang)境内均有分布,不过人口较少,多数均为小型社区 他们一般习惯居住在海拔3500米以上区域,是世界上定居点距离大喜马拉雅主脊线最近的一群人,而迁徙至此的理由则已很难考证,我个人认为基于青藏高原内部生态环境恶化的不得已、或者躲避吐蕃王朝之后宗教斗争或兵灾的可能性较大,还有少部分人则是60年前跟随大和尚出逃的、并作为难民留在的尼泊尔 在本次线路所途经的大部分区域内,都很难遇到跨喜马拉雅藏族的聚居地,唯一观察到的可能性,就是在马纳斯鲁西坡的比木塘,能随机遇见翻越拉克垭口(Larke Pass 5106)而来前往马南办事的桑多藏族 帕坦的黄金寺,据称为加都谷地最古老的佛教寺庙 正在务农的昆布夏尔巴人家庭 博大哈佛塔(Buddhanath Tower) 六、行前准备 (1)气候和季节 很遗憾的是,由于工作性质的限制,即便走了7季的喜马拉雅地区徒步,也从未能获得在气候条件最理想的11月前往的机会,不过我还是在这里提醒各位,只要条件允许,一定要选择每年11月这个天气状况最稳定、降水量几乎为0、变数最小的时间区间前往徒步,这个规则适合于大多数喜马拉雅地区 如果无法在11月前往,那么退而求次的选择是春季的3-5月,尽管春季的空气质量比秋季差一些,风也会比较大,但是降水方面也是几乎为0,云量很小,对观景来说下限有保障 至于我们国人去的比较多的国庆、春节,实际变数是相当大的 以近5年来的情况看,国庆所在的9月下旬至10月上旬,若是遇见像2015、2018这样雨季结束较早的场合,那么天气状况就会十分理想,反之,若是像2017、2019这样雨季中降水量巨大的,那么喜马拉雅地区的水汽存量就会相应的巨大,雨季彻底结束的时间点也会偏晚 所以,国庆的天气趋势基本没有固定的规律可循,需要根据当年、甚至当时的趋势现场判断。以我个人的经验,比较可靠的参考依据是梅雨季的降水量和时间跨度,9月太平洋、印度洋的季风特征,中秋节的时间点早晚等因素进行综合考虑和预判 而春节前后、1-2月的气候条件则相对固定,观景条件通常良好,比较困难的方面在于气温很低、高海拔区域积雪,以及部分山小屋会关闭,这些都会导致线路无法完成的可能性增高,而穿越垭口的难度也会几何级增大 虽然近年来随着物质条件的改善,有些存在5000米以上路段的线路、例如ACT也能在冬季进行挑战,但是低温、大风、强降雪等自然环境下的不稳定因素始终存在 再次强调,天气状况对于徒步活动的影响是决定性,同一条线路在不同季节、不同年份,可能演变成地形地貌、观景效果、行走难度天差地别的两条线路。想要获得较好的体验,选择合适的季节前往是至关重要的关注点 若是雨季跨度较长、水汽存量较大,那么即便雨季结束,云量也会较多 背景是措拉切(Cholatse 6440) 以今年2019的漫长雨季,即使天气晴朗,起云的时间点也会提前至上午9点 (2)门票和许可证 目前,尼泊尔当局已经取消了去年发布的13%增值税,喜马拉雅各徒步区域的门票价格也随之恢复了正常 马纳斯鲁西坡/比木塘徒步方面,需要购买安纳布尔纳保护区(ACAP)门票3000卢比,加上徒步者信息管理卡(TIMS)10美元(雇佣向导)/20美元(独立徒步者),需要在加德满都提前办理,沿途仅有贝西萨哈(Besisahar)和达拉帕尼(Dharapani)需要检票 昆布珠峰地区则是统一价格,国家公园门票和通行证共计5000卢比,分别在卢克拉(Lukla)和蒙佐(Monjo)支付费用,现到现买,无需提前。之后分别在南池市场(Namche Bazar)和天波切(Tengboche)之前有两处必经之路边的检票点 (3)向导和背夫 7年间,向导/背夫的费用并没有显著变化,向导20-25美元/天,背夫15-20美元/天,只要价格在这个范围之内都是合理的;完成行程后,通常会给一个总费用*15%左右的小费,依然是这个规则 马纳斯鲁西坡/比木塘徒步方面,由于路程较短、爬升下降幅度不大,如果不是携带了大量的摄影器材、只是轻装前往的话,并不一定需要雇佣背夫;如果携带了较多行李,也可以考虑留置一部分在起点处的达拉帕尼,轻装完成5天线路返回后再取回 昆布珠峰地区则要复杂一些,如果在加德满都雇佣了向导/背夫、且一同前往的话,就需要负担他们的机票费用,这显然不是一个合理选择,因此解决方案通常有两个 其一是事先就与加都的旅游公司约好出发时间,并让向导/背夫提前通过公路、步行前往卢克拉,并在那里等候并汇合。这种选择的变数在于卢克拉的航班是否能准时把你送到汇合点 其二是直接前往卢克拉现找,这样做的好处在于免去了交通以及中介费用,不过找来的人是什么样的就比较随机了。我在第2季以及本季都是现找的,上次是夏尔巴,这次是达芒族,结果还都比较可靠 如果是通过旅游公司聘请的向导/背夫,那么需要在行前就支付除小费之外的全部费用,这个费用是可以讨价还价的。若是私人方式找来的,费用支付形式需自行商议,通常比较安全的方式是行程结束后支付 我所遇到的大部分协作都是漫长路途中的可靠伙伴 (4)山小屋 马纳斯鲁西坡/比木塘线路所在的杜德河谷(Dudh River Valley),沿线有5个古荣族村落,分别是提里切(Tilche 2260)、格瓦(Gowa 2488)、苏奇河(Surki Khola 2712)、牦牛营地(Chauli Kharka 2992)和比木塘(Bimthang 3680),另有一个没有居民的露营地在牦牛营地和比木塘之间叫做哈布(Habu 3388),点与点之间大致都是一个300米级别的爬升 其中从达拉帕尼到提里切、格瓦的地形相对平缓,使得电线杆也能顺利架设,而这两个村子的客栈设施相对也是非常好的,除了没有信号和wifi之外,电源插座、带独立卫生间的房间也是常规配置了。不过由于这两处的路程距离达拉帕尼太近,除非时间太充裕希望慢慢走的,不然通常很少会选择这两个地方过夜 从格瓦(Gowa)继续往上,地形变得起伏很大,不断出现台阶式上升、或是阻挡在道路前面的山脊,无法架设电线,也就没有稳定的充电设施了,客栈也只是基本配置而已,不过由于这条线游人稀少,卫生状况都还不错 终点比木塘(Bimthang)有几家规模很大的客栈,更多的新房子目前也在建设之中,相信之后的条件会越来越好。不过到了冬季枯草期,比木塘的牧民会全部下撤到低海拔区域,此地会变得无人值守,如果想要前往,需要在之前的村子联系村民前去开门 珠峰昆布地区/萨加玛塔国家公园则不必多说,可能是喜马拉雅全境物质保障最好的区域了,目前大部分村子的客栈都配备了煤气热水器提供洗澡,海拔4000米以下Ncell信号全覆盖、以上则有珠峰互联wifi一卡通(Everest Link 2000卢比),食宿条件基本也能满足大部分人的需求,使得EBC这条线路的门槛已经、并还将继续降低 海拔3000米左右的牦牛营地,只有两家提供基本食宿设施的客栈 比木塘村建在彭卡冰川冰碛墙下一篇大草甸上,宛如世外桃源 远处右侧就是比木塘规模最大的一家客栈,有众多小木屋 背景是白垒山脉主峰乃木琼(Nemjung 左)和旁巴日(Panbari 右) 塔梅河谷(Thame River Valley)中的塔莫村(Thamo),依稀可见卫星天线和信号基站 塔梅村(Thame 3800)坐落在两条山脊之间的河谷苔地上,有设施相当齐全的客栈 湿润的气候使得农业活动能在如此高的海拔下展开 杜格拉(Duglha 4600)的茶馆,这里是往措拉垭口和罗布切的分岔路 戈克尤(Gokyo 4780)目前又新建了几家有第三湖湖景房的客栈 (5)费用及预算 马纳斯鲁西坡/比木塘线路属于尼泊尔喜马拉雅中物价相对低廉的一个区域,不含背夫、门票,每天的食宿费用最多不会超过3000卢比,而且由于游人较少,店家收费也比较有诚意,有时一些茶水、充电、乃至房费什么的就睁一眼闭一眼不收钱了,结账时也会免去一些零头直接取整数 不过,由于起点达拉帕尼距离加都比较远,一般需要2天的时间前往(返回),故而单纯走这条线路的时间至少也要7天,预算也需要按照至少7天的行程来做,另外还得加上公交、吉普车的交通费用 实际操作中,我耗时8天往返加德满都完成了这条线路,含背夫、门票、交通、食宿等所有费用加起来一共花费500美元/3500人民币 昆布珠峰地区的价格则是昂贵不少,而且随海拔逐步上升,并在海拔4500米以上的数个村落达到高峰,推荐按照每天4000卢比的食宿费用来预算 实际操作中,我耗时14天往返加德满都完成两垭口和六湖线路。由于天气状况不理想,在前往卢克拉时不得已乘坐了直升机(400美元),使得成本拔高了不少,最终全部花费为1225美元/8700人民币 值得一提的是,这两条线路的花费,与累计上升、下降的幅度几乎完全一致(上升下降12000米),基本可以视为在尼泊尔喜马拉雅,每上升/下降1米的成本就是1元人民币 汇率方面可以在到达加都后在泰米尔区实地了解,换汇方面目前尼泊尔正在严打支付宝交易,寻求中国客栈换汇时需格外谨慎、小心行事 (6)个人装备 此行的装备做了一定的轻量化升级,效果不是特别明显,个人感觉比较关键的装备依然是鞋子,这两条线路的路面难度都不算大,但地形比较复杂,从土路、乱石、混合地形、雪地基本一应俱全,一双质量好、能适应各种环境的徒步鞋至关重要,此行换回脚感较柔和的Lowa Zephyr GTX,表现优秀 9月至10月的气温较冬季要友好太多,海拔3000米以下的低矮河谷在日照下体感会超过20度,只需着短袖即可;4000米以上区域即便在日出、日落时分也鲜见零下的温度,且基本没有大风 相应的对于装备保暖性要求就不是很高了,有一两件硬货去扛5000米级的那几个观景点和垭口即可。推荐多带几件排汗、透气性好的,方便洗涤和替换,毕竟在途中应该是没什么时间和条件洗衣服的, 晚上睡觉黑冰A1000睡袋已经绰绰有余、甚至有些闷热了,完全不再需要其他的辅助取暖手段 此行比较大的损失是沿用了4季、走过喜马拉雅地区600公里的小鹰Kestrel 70L背包背带断裂,光荣完成了它的历史使命。该系列的背负系统是尝试了多种背包款式后最舒适的,以后也应该还会继续沿用这个系列 一定要带一些常用药,沿途是不可能找到这些的 高海拔适应性不佳的,建议准备好乙酰唑胺(Diamox)以备不时之需 电子产品使用频率较高的,建议准备大容量充电宝和太阳能充电板 横切格重巴冰川时需要穿过大型乱石堆,鞋子的重要性不言而喻 措拉垭口东侧的混合地形岩壁,极其湿滑 已然功成身退的小鹰Kestrel大背包,背景是库松康加鲁(Kusom Kangaru) (7)卢克拉航班(Lukla Flight) 今年秋季,由于加德满都国际机场的滑行道计划进行大修,目前所有往返卢克拉的航班都转移到了加都东面133公里外拉梅察普县(Ramechhap District)的曼塔利机场(Manthali Airport),这种情况原则上会持续到今年的12月31日 从加都前往这个机场,理论上需要4-5小时车程,目前的情况比较混乱,各种往返机场的运营车辆的也是参差不齐。不过泰米尔的绝大多数旅游公司都有车票代理、或者车辆运营业务,只不过在价格方面会有微妙,毕竟人家也是要赚钱的 如果不想通过旅游公司,也可以自行到泰米尔区外面的停车场自行寻找车辆,一般来说总是找得到的。目前来看15-20美元是一个常规价格,不要忘记谈价这个常规操作 如果是购买了早班飞往卢克拉的机票,那么可以选择过夜车前往拉梅察普 尽量不要选择在拉梅察普过夜,那里什么都没有 下山时从拉梅察普返回加都,可以在机场外的停车场拼面包车,价格会比来时低一点,开价一般会在1500-2000卢比,我个人的经验是谈到了1000卢比,不过无论如何,司机总会想方设法把车子的座位塞满的 达玛科西河谷地(Tamar Kosi River Valley),上游是定日西南部的绒辖藏布(Rongshar Tsangbo),拉梅察普机场就在这个河谷里 七、尼泊尔喜马拉雅8条徒步线路对比 ABC/EBC/SNPD/ACT/MCT/LNP/BTT/KHP 八线实际完成数据汇总表 难度等级表 (1)安纳布尔纳大本营(Annapurna B.C. ABC),全季节 如果要用一个词来评价这条线路的话,那便是适中 在尼泊尔喜马拉雅各条线路中,ABC不算简单也不算难,地形很丰富但不复杂,距离不短但也不算长,爬升下降不少但也不是特别频繁,后勤保障比较理想但也不算太奢华,途中有难点但路程不长,加之比较重量级的8000米级景观,可以说是紧贴着、却不至于触及大部分人的体力、心理极限 因此,这是一条老少皆宜、适合入门式体验的线路,即便在冬季也能畅通无阻到达安纳布尔纳南大本营,唯一潜在的难点是若是遭遇积雪,那么海拔3000米以上、到达鱼尾峰大本营之前的路段会略显艰难 (2)昆布珠峰地区常规线路三景点无垭口(Everest B.C. EBC),全季节 EBC常规线是8条线路之中平均海拔最高、持续时间最长的,对参与者的高海拔适应性、体能及耐力有基本的下限要求。不过除此之外若不是充军式的赶路,只是常规走完三条河谷和三大观景点,那么没有哪一段、哪一天会有显著的难点 三大观景点朱孔日(Chhukhung Ri 5550)、卡拉.帕塔尔(Kala Pathar 5545)、戈克尤日(Gokyo Ri 5360)绝对海拔都很惊人,但都能从脚下的休息站当天往返,不存在后勤问题也无需负重,大多数村子的食宿条件都不错,也能吃到可口的食物甚至是红酒牛排 整个昆布地区没有汽车,路况以草甸、软硬适中的平整土路为主,路况是5条线路中最理想的,天气状况也是各个区域中相对比较稳定的。缓升缓降的开阔地形也使得即便遭遇降雪,也不会对整体难度有太多影响,最多就是走到戈克尤第三湖就无法继续前进了 而在实际操作中,大多数的徒步者由于体能、时间、以及高海拔适应性的限制,都是选择仅仅前往罗布切河谷、昆布冰川直至南大本营并原路返回,通常需要8-10天时间 (3)辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling SNPD),全季节 严格来说,3天的短程徒步并不应该放在这里相提并论,不过既然算是第3季的内容,姑且就简单说一下 这条线路本身并不是特别容易,三天行进50公里,有2000米左右的起伏,路面状态都是不怎么舒适的吉普车道,接近桑达克普(Sangdakphu 3636)观景村之前有大幅爬升,冬季还有可能遇到积雪,算是一条颇有强度、但大部分人都能坚持得下来的路线 不过该线路的难度并不在于徒步本身,而是前往起点的路程十分漫长,需要先到加尔各答,然后换过夜火车或支线航班至西里古里,再乘吉普车抵达大吉岭,再换乘一次吉普车才能抵达起点的玛内岭(Mane Bhanjyang),单程就需要至少3天时间 (4)安纳布尔纳环线接布恩山(Annapurna Circuit Trek linked Poonhill),全季节 完整的安纳布尔纳环线是包括布恩山的,实际操作中我也是这么走,所以视为同一条线路来看 ACT的难度,很大程度上取决于乘车路段的多少,如果选择全程徒步,即从贝西萨哈(Besisahar 790)就开始步行,走完整条马斯扬迪河谷直到马南(Manang 3530),然后用3天时间翻越托隆拉垭口(Thorung La 5416)至穆克提那(Muktinath 3760),之后不坐车继续步行,沿卡利甘达基河(Kali Gandaki)直至塔托帕尼(Tatopani 1190),最后用3天时间翻越布恩山(Poohill 3190),到达终点处的纳亚普尔(Nayapul 1100),那么全程将超过200公里,持续时间将在20天以上,可以说相当有难度 不过在实际操作中,目前已经很少有人会这么做,大多数人都会乘车将前期的低海拔区域路段一笔带过,然后在佐姆索姆(Jomsom 2830)就结束行程,如此一来难度也随之下降许多 该线路的地形可能8条线路中最友好的,以缓坡和平路为主,大部分区域皆为缓升缓降的开阔地势,几乎没有单日超过1000米的大幅爬升,使得全程累计爬升、下降的总量并不大 唯一的高强度日是翻越托隆拉垭口的单日直降1800米,不过在积雪状态下也只是7-8小时的事。如今托隆冲锋营地(High Camp 4880)全年无休都会开放,使得翻越垭口不再会受到季节限制 托隆拉垭口地势平缓,没有任何技术难度,也没有很陡的坡度,春秋季无积雪期翻越除了克服低压缺氧,与寻常徒步区别不大。冬季气温、气压较低,如果遭遇垭口附近积雪,再刮起8-10级强风,那么难度就会大一些,我就是在这种条件下翻越的,主观感觉比EBC的措拉和仁久要更难一点 ACT的一大特色就是路况不好,沿线大都修通了吉普车道,尘土飞扬且路面坚硬,对于一些想步行走大部分路段的朋友而言,体验就会差一些。如果想避开主路,走ACAP新开辟的替代线路,又需要耗费额外的时间去绕行,有些得不偿失 (5)马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT),秋季 主观感受,MCT是8条线路里难度最大的,理由在于,如果说在其他各条线里或多或少能找到一点有利因素的话,那么在MCT是没有有利因素的,几乎所有的客观条件都是不利的 ——总距离长,每天平均15公里(极限单日超过30km)的山地徒步 ——地形起伏巨大,反复的上升下降,累计超过1万 ——路况差,地质灾害博物馆,平整土路只在偶尔出现 ——(接近)全程无法洗澡,住宿条件简陋 ——全程正餐(接近)只有扁豆汤套餐、炒饭、炒面 ——大多数时候没有手机信号,没有wifi ——以上情形重复11天以上 ——徒步第1至第4天没有雪山风景 我默认所有会选择MCT的朋友都是具备丰富高海拔徒步经验的,因此唯一的有利因素可能就是你的经验和判断了 另外,尽量不要选择在冬季前往MCT,垭口过不去的几率非常高 (6)朗塘国家公园(Langtang National Park LNP),全季节 这条线路可以分为前后两个阶段 第一阶段的朗塘山谷,可以视为缩小版的MCT,大多数的情形都非常类似,尤其是地形的起伏下反复的爬升下降,而且由于水势凶猛的朗塘河(Langtang Khola)、以及众多小型支流彪悍的水系切割作用,地形比较破碎,路况随之就不是很好,走起来不说难,但下脚总是十分膈应 第二阶段的神湖,可以视为1.5倍加强版的布恩山,路况要比朗塘山谷好一点,可一半以上的路段都是大坡度的连续爬升或下降,若是在朗塘山谷里已经怼了坎津日(Kyanjin Ri 4773)或策格日(Tsergo Ri 4986)这些高点的话,是否能保证后半程还有从1600再上一次4600的体力和心态,就因人而异了 从总体数据上看,LGHT在总爬升/下降基本也是万米级别,存在数次单日爬升超过1000米的场合,在总距离上则要短一些,我觉得这是符合实际情况的。因此给它的评价是难度略高于ACT (7)比木塘线路(Bimthang Trek BT),全季节 总体而言,比木塘线路的地形与朗塘山谷相差无几,也存在河流切割下比较破碎的地形,以及大面积可能存在泥泞的原始森林,不过总距离和爬升、下降的量比LNP要少了大约30%,也没有超过4500米的海拔高点,因此可视为70%强度的朗塘山谷 该线路没有显见的难点,唯一的变数在于,如果准备用很短的时间(比如3-4天)完成,那么就将面临单日连续的大幅爬升,以及单日超过20km、2000米以上的巨幅下降。不过该区域大部分时节都是背阴湿润的状态,基本不用考虑低压缺氧的因素 如果天气条件和体力允许,可以考虑向拉克垭口(Larke Pass 5106)方向靠近,从比木塘出发进行一日探索,能取得非常好的观景效果 (8)昆布垭口连穿(Khumbu High Passes KHP)和六湖,秋季 三垭口连穿让不少人望而生畏,实际能完成的人也是并不太多,不过真的有多难也是因人而异。此行我翻越了措拉和仁久,皆算是有积雪的、难度较大的状态,感受就是若论单一垭口的难度,至少并不会高于冬季托隆拉 措拉垭口(Chola Pass)地形有些复杂,包含极少量技术攀登路段,接近垭口1公里范围内有积雪或冰面,但是距离较短,一般耗时5-6小时就能完成;仁久垭口(Renjo Pass)路程略长,但没有技术难点,牦牛都能走的路,地形也几乎是没有起伏的直上直下,一般5-6小时也能完成 六湖则有点纠结,往返在20公里略多,较快的速度也需要8小时完成,在海拔5000米上下一天走这么远,不容易是下限。通过每个湖的过程中都需要穿越乱石堆,某些地方路径不明显,需要现场判断和规划,如果规划不理想就容易损失不少体力,因此对地形识别能力也有一定的要求 无论如何,我默认会选择垭口连穿线路的都是有丰富高海拔徒步经验、且适应性良好的,有这样的硬件保证,那么变数就仅仅在于你身处其地时的身体状态、以及当时的天气状况和地形环境了 尽量不要在冬季前往,垭口过不去的几率非常高 措拉垭口东侧的大型冰雪路段 仁久垭口东侧的大型乱石阵 第六湖是一片冰川遗迹 八、无人机法律风险提示 基于尼泊尔境内航空交通的繁忙,因此它是一个无人机严格管制国家,法律上,在尼泊尔境内使用任何类型的无人航拍器之前,都需要向尼泊尔民航局(CAAN)提出申请,只有在获得许可之后才能使用 这个申请过程非常复杂,简单介绍下 1、向计划使用无人机的地方政府申请,并获得许可信 2、将许可信交给地方行政办公室,并取得推荐信 3、将许可信和推荐信交至警察总部,并取得安全许可函 4、将上述三份文件交给民航局无人机管理部门,并获得授权 在实际操作中,以尼泊尔政府机构的混乱构架和办事效率,个人想要获得许可是非常困难的事。但是,若是无法取得许可,海关、警察或边防军队就能以违法为由,罚款、扣押甚至没收你的无人机,这些事都在中国驻尼泊尔大使馆的网站上公示过 因此,我在此提醒各位旅行者,为了你的财产安全,请勿在未取得许可的前提下携带无人机进入尼泊尔 九、支线探索和垭口策略(Side Trip) 又到了每一季的重头戏支线探索环节了,相比以往,这一季的支线不算太多,但基本是个个都有较为重量级的看点,有些特定的景观也一定要去走支线才能看到,其重要性当然是不言而喻的 不过考虑到每次徒步的时间和体能分配,要将所有支线全部走完的可能性并不高,在这里我会介绍一下这些支线的主要景观和走法,以供在实际操作中进行取舍 *所有支线观景点的位置皆可在地图4中找到 (1)彭卡湖周边(Ponkar Lake 4100),全季节 这是前往马纳斯鲁西坡/比木塘徒步的主要观景点,因此这条支线几乎必走无疑。在实际操作中,有很多走MCT的人到达比木塘后,却已经无力再走这条支线,这是相当遗憾的,而单独走比木塘线路的话就没有这个后顾之忧了 彭卡湖周边的主要看点是白垒山脉(Peri Himal)南侧的三条大型冰川克察曲(Kechyachu Gl.)、彭卡(Ponkar Gl.)、萨尔布岭(Salphudanda Gl.)纵贯而下并汇聚成三合一形态的壮观场景 他们可能是喜马拉雅全山脉中可接近性最好的冰川,而且更为奇特的看点是,由于地理位置的细微差别,这三大冰川的成长/退化程度各不相同,因此在极短的范围内,就能看到老、中、青三代冰川的样貌,并在半天之内就能感受到冰川顶部的雪崩、落石、挤压崩裂和冰川末梢的万物生长 沧海桑田不在远方,就在这几公里之内。放眼整个喜马拉雅山脉,类似能一眼望穿上万年冰川运动过程的区域可以说独此一地,再无分号 山峰方面,在彭卡湖周边观看以白垒山脉以乃木琼(Nemjung 7140)领衔的核心峰群,直线距离仅有几公里,几乎就是近在眼前的态势,而南侧则有并不多见的马纳斯鲁主峰群西侧的近距离视角 从比木塘前往彭卡湖,需要走岔路并爬上200米高的萨尔布岭冰川冰碛墙,之后从三大冰川合拢处切过去,就能看到萨尔布岭冰川与彭卡冰川之间的湖泊了,单程大约1.5小时,彭卡湖本身面积不小,环湖一周需要另1小时,而观看全景最好的位置是在彭卡湖的西侧冰碛墙上 如前所述,这条线路理论上在冬季也可以前往,不过比木塘的客栈很可能无人值守,需要在之前的村子事先就联系当地村民 前往彭卡湖的岔路在MCT主路接近比木塘大约30分钟路程的位置 彭卡冰川是一条实力雄厚的年轻冰川 萨尔布岭冰川则已垂垂老矣,接近融化殆尽 爬上冰碛墙可以看到彭卡冰川(近处)与克察曲冰川(左侧远处)合拢的景象 此处有大量类似于贡嘎山东坡红石滩的橘色藻类 冰川末梢的杜德河(Dudh River)上游,而远处就是萨尔布岭冰川的槽体 三大主力冰川合拢后,会在比木塘正南冲开一个长3公里、宽500米的巨大槽沟 白垒山脉主峰群 白垒主峰乃木琼(Nemjung 7140) 马纳斯鲁主峰群 彭卡湖,海拔4100米 (2)加雷岗(Ghalegaun 2000),全季节 由于临场天气不佳,我最终并没有走这条支线,所以只能简单说下思路 加雷岗的位置,在ACT起始点贝西萨哈(Besisahar 790)西北侧数公里外的山顶,海拔大约2000米,我发现这个位置是基于一张没有标注拍摄地的照片,经过反复确认,我确信在加雷岗可以看到马纳斯鲁三大主峰的同框。由于马纳斯鲁三主峰是南北走向排列,能看到同框的位置可以说寥寥无几 而距离加雷岗最近的起点,分析后认为是东侧山脚下位于河谷底部的库迪(Khudi 800),地图显示有登山路径。因此在完成比木塘线路后,我没有直接返回加都,而是在库迪住下,准备次日一早用3小时(直线爬升1200米)的时间登上加雷岗并等待日落 比较遗憾的是,虽然已经最大限度按照天气预报去规划,然而基于9月极其糟糕的天气状况,使得山谷里水汽存量巨大,次日一早我判断即便上去也是看不见山的,节省体力考虑遂只能放弃 这条支线海拔不高,从脚下的库迪当日往返也是可行,而加雷岗的东侧也有徒步路径、可以在2-3天时间内直接走到博卡拉附近的贝格纳斯湖(Begnas Tal),能够当做一条短线来进行,除了观景之外,也能在沿途的古荣族村落中感受他们的山地文化 考虑到观景的效果,推荐在马纳斯鲁主峰群出现概率最高的冬季前往,贝西萨哈距离博卡拉仅有3-4小时车程,继续前往库迪则需要另外30分钟。不过库迪的住宿条件非常差,也没有手机信号,建议还是住在贝西萨哈为妙 库迪仅有的一家客栈,房间不通风,油腻潮湿还爬满壁虎 不过我居然还是睡着了 (3)南迦藏(Nangkar Tshang 4500/4700/5073),全季节 丁波切北侧的观景点,在村子里就能看到,本质上是前述努布策南山脊向南延伸后的最末梢,作为EBC常规线路上第一个遇见的5000米级高点,通常在适应日作为一日拉练地而存在 这道山脊有数个天然观景平台高点,其中最低的隘口大约4400米,是通往北侧罗布切方向的必经之路,人人都得走。从隘口沿着山脊往上,在海拔4500米、4700米皆有挂经幡的天然观景台,常规最高点是5073米的南迦藏,之后就全是技术攀登路段了 在上述几个观景台,皆能看到整个因贾河谷(Imja Valley)、罗布切河谷(Lobuche Valley)的景象,山峰方面南侧有阿玛.达布拉姆(Ama Dablam 6856)领衔、较远处则有岛峰和马卡鲁的上部,西侧则是昆布中央山脉的塔布切(Taboche 6495)和措拉切(Cholatse 6440) 从丁波切出发,以通常的速度,到达各个平台的时间大约是20分钟(4400米)、45分钟(4500米)、1小时15分(4700米)、2小时30分(5073米)。依然很遗憾,我走到4700米平台的时候就已经云雾缭绕,便没有继续往上 从4700米处看因贾河谷 雨季刚结束的10月1日,上午9点就从山谷蒸腾而上的水汽 (4)措拉垭口(Chola Pass),秋季 先不说难度,我个人觉得措拉垭口最显著的特点在于,当年的气候状况会对垭口的地形地貌产生巨大影响,即便是同一时间点,也会在不同年份呈现出截然不同的状况 例如,我此次翻越垭口是在10月3日,由于今年雨季降水量大,沿途从5000米开始就出现了冰雪岩混合地形,而5200米以上则全部积雪覆盖。有一位朋友在去年(2018年)几乎同一时点过垭口,基于去年的干燥,就完全没有积雪 因此,经验主义并不可取,预判的主要依据是,如果当年雨季、尤其是9月的降水量很大,那么垭口附近出现积雪和混合地形的概率就很高,若降水量不大,混合地形可能就不存在了,积雪则有变成冰面的可能性 积雪和混合地形虽然会消耗更多体力、也会延缓一些行进速度,可好处在于冰爪并不必须,而一旦出现冰面,没有冰爪就会显得有些危险。是否携带,可以根据当年的气候特点来判断 翻越垭口的具体细节方面,从宗拉(Dzongla 4800)出发,前半程是河谷地形较为平缓,至半程到达河流源头处出现混合地形,并开始之字形向上,爬上第一个台阶后可见巨大岩壁挡住去路,需要从右侧的乱石坡爬上去,这一段坡度比较大,不过并没有太多危险性 爬上乱石坡后看到垭口附近的冰川残留,地势又开始变得平缓,继续向前不久垭口就能进入视线之内,接近垭口处20米的技术路线已经安装了钢缆路绳,已然构不成什么威胁了 真正需要谨慎的是垭口西侧的大陡坡(直下300米),超级背阴面,若雨季降雪较多,那在10月中下旬之前基本是化不掉的,目前虽然已经全线安装了钢缆路绳(积雪状态下没有路绳根本下不去),不过极少数路段坡度还是非常陡,没有冰爪的情况下一定要步步为营 下完陡坡后是一个完全退化了的冰斗遗迹,需要爬升一次走出这个盆地地形,之后会来到第二个冰斗遗迹盆地,前方还有一道大约5150米高的山脊,再次爬升翻过去后就能进入一个V型峡谷,峡谷底部就是休息站唐纳了(Dragnag 4700) 翻越的路程大约11公里,爬升下降在1000米左右,耗时因人而异,观察下来大多数人的耗时在6小时左右。也有部分人选择西向东反穿的,难度要更大一些,而且必须携带冰爪,不然垭口西侧的大陡坡是很难上去的 措拉冰湖(Chola Tso),也是就看到了几分钟 从宗拉(Dzongla)出发后是一大段河谷草甸地形 途中回望呈金字塔型的措拉切(Cholatse 6440) 中央是容易被忽视的阿拉卡姆切(Arakam Tse) 登上第一个台阶后海拔超过5000米,回望阿玛和措拉切 头顶是巨大的罗布切东(Lobuche East 6119) 第一台阶回望来时路和远处的阿玛达布拉姆 超过45度的乱石堆,这是通往垭口的必经之路 登山乱石坡后全部都被厚重积雪覆盖,落石区也变得没有威胁了 接近垭口1公里处的大雪坡,不过比我6月拉练的白马雪溪难度要低很多 爬上最后一块巨石才能到达垭口 这是我徒步越过的第三座5000米级垭口,值得纪念 登顶并不算成功,安全撤下去才是,想象一下没有路绳怎么走 垭口西侧的冰斗遗迹,远处的两道山脊那是肯定要翻过去的 第二道山脊,需要爬升大约100米 翻过第二道山脊后,进入前方的溪谷,远处已经能看到格重巴冰川 最后的V型山谷,不过到达唐纳(Dragnag)也不意味着成功攻克措拉垭口 因为这位大佬又会挡在你面前(格重巴冰川) 由于冰川是持续运动的,横切冰川的路径也随之会经常变化 胜利在望 (5)戈克尤四、五、六湖(Gokyo 4-6th Lake),春秋季 大名鼎鼎的戈克尤第六湖(Gokyo 6th Lake),自从第2季走完后,这个名字总是在眼前晃来晃去,各种信息也是众说纷纭,不过真正走到的人似乎也不多,实在是显得很诡异的一个地方 不过没关系,走一次不就知道了。这也是此行我基于体力分配考虑即使放弃了空玛拉,也计划要前往六湖一探究竟的原因,我一定得搞清楚它到底是个什么情况 不过,前往的过程也是一波三折。到达戈克尤后我的协作突发感冒无法行动,我只能临时与北京小姐姐小黑组队前往。小黑是全马330、四姑娘完赛级别的越野高手,实力方面自然不用担心,不过寻找路径的责任就落在我身上了 地图5:4-6湖位置及周边环境示意图 简而言之,这1-6湖,都位于坐落在喜马拉雅主脊线上的卓奥友(Cho Oyu)、南帕格桑(Nangpa Gosum)向南伸出的山脊——库姆切山脉(Khumche Himal)东坡,由于这列山脊不高,蓄冰实力很弱,因此这些湖泊可以理解成小型海洋性山谷冰川得不到足够补给、快速退化后的残留 常规线路到达的戈克尤(Gokyo 4800),就位于第三湖旁边,继续往北、向卓奥友所在的喜马拉雅主脊线靠近,还存在另外三个湖,便是4-6湖。从戈克尤到这三个湖的时间和距离分别是,1小时/3公里(四湖)、2.5小时/7公里(五湖)、4小时/10公里(六湖) 第四湖(Thonak Tso 托那错 4870)面积很大,可能是6个湖里最大的一个,不过由于湖水没有颜色而显得比较平淡,至于为什么没有颜色我不敢妄言,可能是附近山体上崩进湖里的石灰岩比较多的缘故 虽然四湖景色一般,但是在相应纬度,格重巴冰川有一个略带弧形的风骚走位,让出了一个拐角,因此冰碛墙边却有卓奥友、格重康峰群比较完整的景观。另外,该角度也能完整观察到格重巴冰川谷尽头处的地形,包括至关重要的、到达六湖之前的最后一个拐角 呈灰白色的四湖,正式名称是托那错(Thonak Tso) 小黑姐一顿吐槽后头也不回就走了。。。 格重康冰川弧形走位,让开了卓奥友、格重康双子星的相对完整景象 在正中央的位置,可以清晰看到由五湖到六湖的行进方向 四湖的西侧有垭口可以通往隔壁的波特科西河谷 从四湖到五湖路程长至4公里,不过起伏相对较小,地形以草甸、土路为主,路径比较清晰,算是比较友好。在接近五湖所在位置之前大约15分钟,东侧由于横切过来的岗那拉冰川(Gaunara Gl.)凿开了一个山谷,使得能有一个看得到珠峰的缺口 这个角度的珠峰与别处不同的特色在于,能够非常清晰得顺序看见珠峰西侧的低点南垭口(Lho La 6006),以及连接珠峰与洛子之间的低点、大约7900米高度的南坳(South Col ) 看到珠峰后不久便能抵达翠绿色的五湖。这个湖正名格重巴错(Ngozumpa Tso),与旁边的冰川一样,面积比三湖、四湖都要小,不过周边景观的质量就不可同日而语,要丰富太多了 由于该位置已经非常接近主脊线,在北侧、东侧能看到几座隐藏得比较深的山峰。最为醒目的就是东侧偏北方向的7000米级红旗峰(Hungchi 7029)、稍远处的琼布(Chumbu 6859)、以及东侧昆布中央山脉北端的三连峰尼热卡(Nirekha 6159)、康琼峰(Kangchung Peak 6103)、却罗(Cholo 6089) 五湖周边比较值得讨论的是观景点的选择,我认为有以下几种方案 一是湖南侧的无名山坡,有草甸灌木形成的天然路径可以往上爬,爬升50-100米后视野会变得比较开阔,适合观察北侧、东侧山峰的全景,以及俯瞰整个五湖,耗时较短,性价比很高 二是湖北侧的山峰制高点加重巴切(Gyazumpa Tse 5419),这座小山在五湖和六湖之间,同样有天然路径可以向上。而五湖周边看卓奥友的话,大部都会被其遮挡,如果向上爬升可能会使景观质量提高。不过,无论从戈克尤山谷的哪个地方看卓奥友,形态基本不会有变化,其实并无所谓 三是格重巴冰川冰碛墙沿的天然观景台,这个地方比较难找,需要从五湖东岸往冰川方向走,然后会遇到一个痕迹明显的十字路口,由此继续往东面爬一个20米的坡,就能来到冰碛墙顶部的一小块开阔地。此处可以非常清晰地看到格重巴冰川完整的上部、以及东面汇聚过来的岗那拉冰川,红旗、琼布、中央三连以及珠峰、洛子则在背景板上 四湖前往五湖的路径以草甸和土路为主,背景是世界第15高的独立山峰格重康(Gyachung Kang 7952) 接近五湖途中首先出现的是红旗(Hungchi 左)和琼布(Chumbu 右侧远处) 稍后珠峰出现,注意山脊亮白部分就是著名的南垭口(Lho La),它与珠峰顶的落差大至2800米,左侧是琼布(Chumbu 6859) 到达五湖后,几步路就能来到湖边观看格重康与红旗的倒影 登上五湖南侧半山腰后可以看到湖面以及东侧山峰的全景 中央黑色的小山便是加重巴切(Gyazumpa Tse 5419) 在五湖周边,卓奥友大半都被遮挡,只露出一小部分山顶 冰碛墙顶部天然观景台,可以看到从东面汇聚过来的岗那拉冰川汇入格重巴冰川的交汇点,以及远处珠峰与洛子、努布策山体之间的南坳 作为喜马拉雅最长的冰川(36公里),格重巴冰川的视觉效果是极其爆炸的 沿冰碛墙观景台继续往北,可以从另一个角度俯瞰五湖 有言在先,到达五湖并游览完毕后,若已经有明显变天的迹象,那么继续往前就没什么必要了。若是天气非常好(尚未起云)、且体能尚可,那么可以选择继续前往六湖(继续往下看) 从五湖前往六湖,距离3公里,尽管并不特别远,但有两个难点 其一是在五湖附近路况比较混乱,有各种被踩出来的痕迹,有些是通往已经垮塌的冰碛墙的死路,哪怕认准了大方向还是很容易走冤枉路,因此找寻正确的路径通常来说需要耗费一点时间 其实无论是从冰碛墙上走、还是山谷里走,都是可以的,皆为正确的路径,最终也都会汇聚到同一条主路上去。选择前者的话,路径地势较高,能获得比较好的景观,选择后者则能走直线,距离较短,可以在往返时选择不同路径 其次就是在接近六湖的时候,会有一个比较大幅度(约直上200米)的爬升,在这个海拔高度,爬200米也是很累的一件事,而且这个位置距离喜马拉雅主脊线只有几公里之遥,气压、风力都不会很好受 爬上这个大坡后视野变得开阔,远远就能望见所谓六湖,其实六湖不是一个湖,而是一个湖泊群,大约由5-6个大小不等的湖泊组成,颜色与四湖差不多是灰白的,在此能看到近在眼前的卓奥友、巴桑拉姆(Pasang Lhamu)以及格重巴冰川的最上部 所谓望山跑死马,如果要下到湖边,还有大约30分钟的路程,需要下行至少50米的高度。而所谓的卓奥友大本营(Cho Oyu B.C.),当然并不会有那么一块牌子,我本人判断营地位置应该在六湖北侧、与冰川夹缝之间的一块比较平缓的空地上 六湖的一个尴尬之处在于,距离戈克尤(Gokyo 5360)路程太远,速度再快也需要3.5-4小时的时间才能到达,加之在景观丰富的五湖游览,那么除非是在11月天气最好的那段时间,不然当走到六湖的时候一般都要接近中午,这个点还是万里无云的状态,可能性是非常小的 即便是万里无云,接近中午的光线也会非常强烈,并不适合摄影和观景,而起云之后的六湖,那就更加鸡肋了 相比之下,在此吃一顿野餐倒是个不错的选择,毕竟这个位置在方圆10公里之内是基本不会有人的,可以说是真正意义上的世界尽头了 从五湖到六湖,选择冰碛墙顶部的草甸会获得极佳的景观效果 汹涌而来的格重巴冰川,喜马拉雅主脊线则近在咫尺 我们当天仅遇到这两位法国情侣,法国人一般实力都很强,这两位完成了三垭口连穿 破碎的六湖中面积较大的一个,头顶则是以第一位登顶珠峰的尼泊尔妇女命名的巴桑拉姆(Pasang Lhamu) 六湖湖泊群,背景是直线距离仅有10公里的卓奥友主峰 我们在此吃了午餐,可以提前在客栈里预订并打包随身携带 我认为卓奥友大本营的位置,就在左侧偏下那片白色砂砾覆盖的空地上 (6)仁久垭口(Renjo Pass),全季节 仁久垭口被称为牦牛都能走过去的垭口,显示其并没有任何技术难度,而且理论上说,翻越仁久垭口再返回卢克拉、与戈克尤山谷返回卢克拉的耗时是一样的(2-3天),而且景观要比措拉垭口好太多了,不过走这个垭口的人却要显著少于措拉垭口,有时也真是令人费解 其实在三湖周边只要天气晴好,随时都能抬头看到西侧棱线顶上的垭口位置,不过那个怪石嶙峋的样子确实挺唬人,而由于视角缘故产生的错觉,也很难判断前往垭口的路径,只会觉得一堵巨大、且看上去无路可走的岩石绝壁盘桓在面前 实际从细节上说,仁久垭口的地形并不复杂。从戈克尤村出发,沿土路走过整个三湖北岸,会来到那堵岩石绝壁脚下,此时就能看清楚路径,那是一段在突出的山脊上之字形向上的垂直爬升,大约有300米的高度 爬到顶上后就知道是上了一个平台,来到了山腰上较为开阔的退化冰斗,高度几乎超过了5000米,此时已经隐约可以望见远处棱线上垭口挂着的经幡了,而身后则是已经渐行渐远的三湖,以及理论上能够看到的珠峰、洛子、努布策集群 沿一段较为平缓的乱石路,穿过这个山腰间的冰斗苔地,就能抵达第二面岩石巨壁面前,而仁久垭口就在头顶上,此时需要再进行一次300米的之字形爬升。我在这里又遇到了与措拉垭口类似的混合地形、以及5200米以上的积雪,不过由于没有技术路面,并没有形成太多阻碍 这天其实一路上挺沮丧的,因为离开客栈的时候是阴天,心想是什么都看不见了,使得爬升中状态也不怎么理想。转机则出现在超过5200米后,大约上午8点45分到9点,云忽然散了15分钟左右,珠峰、马卡鲁、洛子、努布策、强策集群短暂出现的时间,几乎是以秒来计 在今年降水量格外丰沛、一路上天气皆不甚理想的大背景下,能有这样的缘分,已经不能奢求更多了 第三湖远处的棱线顶部就是垭口的位置,从这个角度看上去是不是无路可走? 仁久垭口与戈克尤日的分岔路口,早上出发时的天气如图可见 第一面大型岩壁,路径就在偏右侧的突出山脊上,隐约可见之字形路径 第二面大型岩壁,仁久垭口就在头顶,而混合地形又出现了 回望山腰间冰斗,此时云有点散开的迹象,背景中的帕里拉布吉(Phari Lapche)已经开始露头 海拔超过5200米,也是我此行最后一段剧烈爬升,雪地成为常规操作 协作Buta也需要不时停下来休息 从垭口附近回望山腰间的大冰斗,而挡在珠峰前面的云开始奇迹般地散去 大佬赏脸,虽然只有15分钟,还是感谢 珠峰、洛子、努布策三位一体 仁久垭口视角的珠峰,与其他角度不同的特点是,能看到比较完整的北山脊,以及形成西肩(West Shoulder)的西北山脊 较远处的马卡鲁(Makalu 8485),西壁的景象也是难得一见的 强策(Changtse)是珠峰的北卫士峰,与洛子(Lhotse 南峰)、努布策(Nuptse 西峰)、沙策(Shartse 东峰)是四位同门师兄弟 垭口东侧是洛尔沃林山脉中的主峰天拉吉陶(Teng Ragi Tao 6943) 徒步越过第四座5000米级垭口,再次纪念 还是那句话,爬到山顶并不是胜利,全身而退才是成功。仁久垭口西侧与措拉垭口类似,坡度比较陡,同样也是背阴侧积雪的状态,而且这里是没有路绳的,只能小心翼翼慢慢挪下去而已,垂直高度大约200米 下到第一个平台后海拔骤降到5200米以下,积雪随之消失,此处有一个面积不小的湖泊昂拉冬巴错(Angladumba Tso),水源无疑是周围悬崖峭壁上积雪融化后予以补充的,这个湖会外流形成一条河,之后的路程便是沿着这条仁久河(Renjo River)切开的山谷向山下走 不过,由于仁久河水流较小,切割力度不大,很长一段路中山谷都会显得十分平缓,沿途会在4950米处经过另一个湖泊热朗玛错(Relama Tso),湖水所剩无几,不过相比继续往下会经过的几近干涸的仁久错(Renjo Tso)还是稍好一些 一路缓坡向下,当平缓河谷快要到达尽头时,会途经一片非常开阔的高山草甸,海拔大约4800米,有石砌的围栏和庇护所(Kharka),基本就是附近村民的夏季牧场,正前方则是洛尔沃林山脉的群峰,北侧则有喜马拉雅主脊线靠近南帕拉垭口(Nangpa La 5716)附近的山峰 我有点好奇地往北拍了几张照片,尽管我知道那个方向能去往南帕拉垭口,可不知道的是,这个方向确实存在一条通往更远处无名观景点的支线,于是就这么生生错过了 在大草甸的尽头往下,意为从西藏而来的波特科西河(Bhote Kosi River)旋即进入视野,接着是一段坡度较大的直线500米大幅下坡,不久后就能望见河谷东岸山腰间苔地上如坠云雾中的村子隆登(Lungden 4368),此处距离南池市场仅有6小时路程,欢迎回到人间 从戈克尤到隆登,翻越仁久垭口的路程大约在12公里,爬升700下降1100,距离要略多于措拉、而升降幅度略低,我在身体状态一般的情况下耗时4小时49分完成,由此可见5-6小时应属平均水准 垭口西侧背阴面的雪坡,再也没有路绳助力,需要谨慎移动 垭口山脚下的昂拉冬巴错(Angladumba Tso),垭口在棱线偏右的顶部 下山路的中段是沿着平缓的山谷下行,远处的一汪清水是热朗玛错(Relama Tso) 几近干涸的仁久错(Renjo Tso) 海拔4800米的大草甸,此时若向右走便是前往南帕拉观景点的支线 山峰的主角变成了洛尔沃林山脉中的塔提卡(Tartikha 6093)和空德日(Kongde Ri 6168) 隆登村(Lungden 4368)仿似一片绿洲,提醒着你翻越垭口成功 (7)南帕拉观景点(Nangpa La viewpoint) 有言在先,我并没有到达这个观景点,也未见有其他人到达过,也并不知道这个地点的确切位置,所有的信息全部基于纸面分析,提供一种可能性。不过有一点可以肯定,观景点是必然存在的 我们再来看一下地图5 我们可以看到,在仁久垭口北侧,还存在两个海拔更高的垭口恒久拉(Henjo La 5750)和宋那拉(Sumna La 5550),同样可以连通格重巴冰川谷中的四湖与西侧波特科西河谷,形成另外两种前往南帕拉垭口的方案,而垭口西侧也存在宿营地宋那山脚(Sumna Phug) 因此大致思路就是从隆登(Lungden 4368)往北,去往波特科西河上游地带、南帕冰川末梢位置的宋那山脚,由此再往北小上一个台阶,就能到达宋那冰川(Sumna Gl.)与南帕冰川(Nangpa Gl.)交汇点附近的一块高地上,所谓的南帕拉观景点,很可能就在那个位置 从地图上可见,该位置的纬度大致与五湖相仿,可以从另一个角度观看卓奥友峰群的另一种姿态,也很可能存在地面上或许是唯一的旁布日(Pangbuk Ri 6625)、卢纳日(Lunag Ri 6906)、以及乔仁疆(Jobo Rinjang 6777)的观看角度 而且,这条支线的难度并不高,因为存在一个关键补给点,即在隆登以北大约2小时路程后,还有一个拥有两家客栈的小休息站亚热村(Ayre 4750),如果在这个村子停留一晚并一早出发,就能获得足够的一日探索时间,相信找到这个观景点并非是很困难的事 很遗憾的是,我是在下山复盘的时候才注意到有这条支线的,若是行程中获知的话肯定会前往探索,目的并非仅仅是为了看那些山峰和冰川,南帕拉垭口作为大喜马拉雅山脊上最著名的垭口之一、也是夏尔巴人迁徙而来的通道,虽然如今已经无法通行,但哪怕是接近、或者走一段这条传奇古道,也是一种不可多得的体验和经历 不过没关系,因为在世俗生活中,可能错过就代表永远错过,但山地却不同,山总是在那里,错过也只是给了一个再去一次的理由而已 如果这个理由不够充分,也没有关系,我们还有一条支线、再加一个理由 从4800米的大草甸北望南帕拉垭口方向,最左侧相信是旁布日(Pangbuk Ri 6625) 从空中远眺南帕拉垭口,希望未来能有从地面接近他的机会 (8)唐布营地和扎西.拉布吉垭口(Thyangbo & Tashi Laptsa Pass) 若是选择翻越仁久垭口,那么在回程的途中势必要路过波特科西河谷中的主要休息站塔梅(Thame 3800)。由于前来这个方向的徒步者并不多,塔梅并没有太多熙熙攘攘的旅游氛围,偶尔途经的村民和游人沉默着飘然而过,如同村中水渠里静静流淌的雪水,不会留下太多喧嚣 从塔梅往东,可以回到应有尽有的南池市场,这也是大多数人往来的方向,不过甚少有人选择往西,继续往塔梅河(Thame River)深处探索,那个方向可以沿着大喜马拉雅小径(GHT)离开昆布地区,通往隔壁鲜为人知的洛尔沃林河谷(Rolwaling Kosi Valley),不过在那之前,需要翻越高海拔技术型垭口扎西.拉布吉(Tashi Laptsa 5753) 扎西.拉布吉垭口并非是一个茶歇式垭口,在到达洛尔沃林山谷中的村落纳尔(Na)和贝丁(Beding)之前是特拉卡丁冰川(Trakarding Gl.)、洛尔帕湖(Rolpa Tso)组成的大型无人区,想要完成穿越就必须携带给养进行重装露营,并不太适合大多数人 不过我们依然有替代方案,从塔梅出发、抵达扎西.拉布吉垭口之前,海拔4300米的关键位置也存在一个拥有两家客栈的营地唐布(天仰波 Thyangbo),为塔梅村的夏季牧场,客栈会在冬季来临之前一直开放。在唐布周边,则可近距离观察到垭口附近以帕切木(Parchemo 6279)、天拉吉陶(Teng Ragi Tao 6943)领衔的洛尔沃林峰群(Rolwaling Himal) 前往唐布的分岔路就在塔梅寺(Thame Monastery 3900)的入口附近,有相当明显的标示,上行时间大约在3-4小时,下行2-3小时,可以考虑从塔梅往返进行一日探索,或者轻装至唐布营地过一晚,次日探索周边后下山 而支线(7)和(8)又可衍生出一条线路,就是从洛尔沃林山谷方向出发,翻越扎西.拉布吉垭口到达塔梅,然后往北沿波特科西河谷探索南帕拉垭口观景点的情况,然后取道宋那拉垭口进入戈克尤河谷,由于肯定会携带露营装备、或者雇佣商业协作,沿途也非全程露营,能比较容易地获得补给,后勤应该是没有问题的 当然这都是后话了,喜马拉雅山高路远,衍生线路众多,如今依然还有大量尚未有人涉足、或是尚未呈现到世人面前的区域,静候你的到来 前往塔梅寺、以及更远处唐布营地的路径,有宏伟的玛尼墙 塔梅寺的白塔,同样是最多见的四层教化之塔(Stupa of Enlightenment) 背景是天康波切(Tengkangboche 6500) 河谷间的塔梅村 右侧远处是塔瑟库(Thamserku 6608)和康特加(Kangtega 6685)的组合 有朝一日! 十、负责任的旅行 喜马拉雅山区是生态环境脆弱、文化相对保守的区域 物资运输、垃圾清理基本全靠人力畜力、自然循环 我们建议前往旅行的朋友关注并做好以下各个事项 1、不干扰自然法则,保护野生动植物,不购买动物制品 2、尊重当地的宗教信仰,遇到玛尼墙、佛塔时请从左侧绕行 3、不干涉当地社会的运行秩序,哪怕看上去再不合理 4、将垃圾装袋后,放置在村镇内指定地点 5、不留置有机垃圾、不易降解垃圾在高海拔区域的野外 6、不得已在野外方便时远离水源50米以上 7、节约水、电力、煤气、木材等自然资源 8、在多人同时用餐时选择同样的食物,不浪费食物 9、拍摄本地居民前,先征得对方同意 10、不在公共场合穿着暴露服饰,或做过分夸张、亲昵的举动 X因素始终是人本身 除了足迹,什么都不留下,除了照片,什么都不带走 每一次的全身而退,都是山岳的网开一面 (地理、人文、徒步攻略部分完)

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发表在 日本 2019-06-22
最熟悉的陌生人IV——白马大雪溪与木曾路
大雪溪登山起点 白马大雪溪(Hakuba Daisekke) 大雪溪上部 白马岳 顶上(Shirouma Dake 2932) 木曾路 妻笼宿(Kiso Gi Tsumago Juku) 木曾路 马笼峠(Magome Touge) 木曾路 马笼宿(Magome Juku) 白马岳顶上全景 攀登大雪溪 本系列歴史游记 日本 游记第一季 《最熟悉的陌生人I——关西行摄漫话》 日本游记第二季 《最熟悉的陌生人II——环富士山行摄漫话》 日本游记第三季 《最熟悉的陌生人III——枪岳登山漫话》 读前提示 本篇为日本户外旅行第四季,徒步日本北阿尔卑斯飞驒山脉中的后立山连峰、并经白马大雪溪(Hakuba Daisekke)登顶白马岳(Shirouma Dake 2932)、以及徒步中山道中的妻笼宿(Tsumago Juku)至马笼宿(Magome Juku)的行程 本季活动范围主要在长野县(Nagano)境内,极少部分与富山县(Toyama)、歧阜县(Gifu)略有关联。游记内容以日本中部阿尔卑斯山脉相关地理、人文、生态、户外活动及登山徒步线路为主,无美食、购物、自拍等内容,请谨慎观看 本篇人文地理及攻略部分约1.5万字,图文游记部分0.8万字 地图及照片100张左右,详细阅读时间1.5-2小时左右 本季照片全部为国产手机拍摄 楼主在穷游的游记以户外登山、徒步、人文地理为主,欢迎关注楼主的喜马拉雅徒步系列《天高地厚》正传和外传 第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp ABC) 第二季 2015年冬季珠峰昆布地区(Khumbu Everest Base Camp EBC) 第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling) 第四季 2017年冬季安纳布尔纳环线(Annapurna Circuit Trek ACT) 第五季 2018年冬季马纳斯鲁环线(Manaslu Circuit Trek MCT) 第六季 2018年秋季朗塘国家公园(Langtang Gosainkunda Circuit) 第七季(2019年秋季马纳斯鲁西坡、昆布垭口连穿,Bimthang Trek linked Khumbu High Passes) 外传 2019年冬季新西兰南岛八峰连登 本篇缘起 自第2季的环富士山、第3季的枪岳登顶两次日本户外旅行后,我对于日本的山岳地理环境、户外活动规则算是有了一些系统性的认识。在充分评估之下,遂决定将日本中部阿尔卑斯山区作为常规的登山拉练地 选择该地区的理由是多方面的。首先是强度,日本阿尔卑斯有大量海拔2500米以上级的可登山峰(53座),山势较为险峻且存在溯溪、攀岩、雪地剧烈升降等天然原始的复杂地形,以及气候、地势的急剧变化,入门级技术攀登的选择面极广,难度又比较适中,能获得全方位锻炼效果的同时,又不至于使自己损耗太大 其次是环境,日本的户外登山活动开展历史悠久,最早可以追溯到100多年前的明治时期。经过无数代人的建设和积累,户外活动的各种规则、逻辑相当成熟清晰,参与者的整体品格素质、技术素养都比较高,加之我本人有一定的日语能力,沟通并无障碍,能获得较好的体验 最后是成本,拉练是为了给每年的喜马拉雅长距离徒步做体能、技术、经验储备而存在,如我这般并非专业旅行者的业余户外玩家,并不能付出太多的成本投入其中。而位置与我所在地算是近在咫尺的日本阿尔卑斯、以及与国内一线城市或遥远西部相差无几的物价水平,使一次登山拉练并不需要太高的成本,使它理所当然成为了一个理想的目的地 因此在1年之后的现下(2019年6月),我按照既定计划再次在同一季节前往日本阿尔卑斯东麓所在的长野县(Nagano)进行本年度的登山拉练,此次的目标有两个,其一是经日本三大雪溪(白马大雪溪、针木雪溪、剑泽雪溪)之首的白马大雪溪、攀登日本第26高峰的白马岳(Shirouma Dake 2932)、其二是经立山室堂(Murodo)攀登第20高峰的立山(Tateyama 3015) 原计划是在一周之内进行连续攀登,不过由于受到06/07江淮气旋带来的疾风和强降雨,使得日本全境不仅如临大敌(广岛甚至发布了全员避难的动员令),进入梅雨季的时间点更是比往年提前了5天左右,行程大部分时间都遭遇恶劣天气,计划受到了比较大的影响 白马大雪溪、白马岳的行程虽然勉强完成,但受恶劣天气、以及季节性恶劣地形的阻碍,猿仓(Sarukura)-栂池(Sugaike)环线受阻于脊线位一处坡度陡峭的雪檐而难以完成,在白马山庄被困一昼夜后,只能选择原路下撤;后半程立山更是直接放弃,改成了受天气影响较小的、以人文景观为主的木曾路妻笼至马笼段古道徒步 尽管过程不尽如人意,但在如此极端的天气条件下能完成这两条线路,终归算是个能令人接受的结果。那么本篇游记,就主要介绍白马所在的后立山连峰相关的地理环境,登山技术及后勤的各种信息,木曾路所在区域的背景、文化和历史遗产保护 今年,适逢平成结束、令和元年继起,那么在介绍这次令和首登的同时,我们依然也将承继本系列游记的特色,随意聊聊日本这个国家各方面的文化 新年号令和及出处手书板@大妻笼 令和,取自日本本土古诗集《万叶集》中《梅花歌并序》的诗句: 初春令月、气淑风和、梅披镜前之粉、兰熏珮后之香 这是第一次没有从中国古籍中选取新年号,但是中日文化一衣带水,断难割舍,即便是《万叶集》的诗词,也是深受古代中国文化的影响,实际在日本大城市之外,甚至可以看到比国内更多的传统汉文化痕迹 日本阿尔卑斯地理 地形 在本系列的第三季中,我们已经给大家笼统介绍了日本阿尔卑斯的整体情况。简而言之,这是日本本州岛几乎正中部位置存在的一系列南北走向的横断山系。若以水系切割细分的话,从北向南,分别存在北阿尔卑斯飞驒山脉(Hida Mountains)、中央阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains)、南阿尔卑斯赤石山脉(Akaishi Mountains) 日本阿尔卑斯、及其周边支线山脉高峰林立,且山脉由脊线串联呈纵贯延伸态势,绵延400多公里,从北部的日本海沿岸一直纵贯到南部太平洋沿岸。除富士剑锋(Kengamine 3776)外,日本还有53座山峰海拔在2500米以上,而这其中的51座都隶属于阿尔卑斯,因此称之为列岛屋脊都不为过 围绕着日本阿尔卑斯,都是一些旅行者罕至的县。以主脊线为界,东麓是新泻、长野、山梨,即古称甲信越地方(甲州=山梨、信州=长野、越后=新泻,Ko Shin Etsu),西侧是富山、歧阜、爱知,南侧贯穿东海道的则是静冈 形成本州岛中央大分水岭的日本阿尔卑斯不仅是一条地理分界线,把本州岛分割为山系以东的关东平原,和山系以西的浓尾平原名古屋、近畿平原京阪神,同时也是一条文化分界线,即象征封建时代政治经济文化中心的西部京都奈良大阪、以及象征近现代日本的东京23区大都市圈 本州岛中部横断山系示意图(底图来自日本国土地理院) 而在第3季中攀登的枪岳,包括本季攀登的白马大雪溪、白马岳,则属于日本阿尔卑斯山脉中的北阿尔卑斯(Kita Alps)飞驒山脉(Hida Mountains) 飞驒山脉的整体构造是一个比较规整的Y字型。Y字的下方,即南侧的主力,是称为枪穗高(Yarihotaka)的枪岳、穗高岳峰群,以及南端尽头位置的火山乘鞍岳(Norikura Dake 3026),这些峰群的主峰海拔都在3000米以上,在整个列岛的高峰中排名前列,实力非常雄厚 Y字的上方,即北部由于受到日本最深的峡谷——黑部峡谷(Kurobe Gorge)的分割,分为东西两支。西支整体在富山县(Toyama)境内,由立山(Tateyama 3015)和号称日本第一险峰的剑岳(Tsurugi 2999)领衔,总长度较短,称为立山连峰(Tateyama Range) 东支在黑部峡谷的东侧,由富山县与长野县(Nagano)分享,称为后立山连峰(Ushiro Tateyama Range)。这一列支脉比前者长不少,虽然没有超过3000米的山峰,但2500米以上级的名峰数量更多一些,主要有白马三山(白马岳、杓子岳、白马鎗岳)、唐松岳、五龙岳、鹿岛枪岳、爷岳、针木岳等主峰,它们之间由脊线串联,呈突兀程度不高的墙体态势 我们此行的目的地,即是在后立山连峰北侧顶部位置的白马三山区域 立山连峰与后立山连峰(底图来自Mapbox) 气候 日本阿尔卑斯所在区域纵跨400多公里,拥有从0米到3000米以上的巨大海拔变化,山岭、盆地、河谷、高原各种不同地形相间,气候也因此呈现出局部多样性和不稳定性,情况十分复杂、难以一概而论;在此我们仅介绍此行目的地所在区域的情况 (1)暴雪 白马大雪溪、白马岳所在区域,行政上属于长野县北安云郡白马村,这个村是日本降雪量最大的区域之一,被《豪雪地带特别对侧措置法》指定为最高级别的特别豪雪地带,年均降雪量大致在600-700mm,与北海道的小樽一个档次。因此,在冬季封山季它是一个著名的滑雪度假胜地 这个降雪量是什么意思呢?假设这地方每年有一半时间是在下雪,就是180天,降雪量我们按折中的650mm计算,就是每24小时3.6mm的量,这个量按照降雪量等级来算就是中雪。一个地方每年一半时间都在下中雪,或者说有1/4的时间都在下大雪,那恐怕是降雪稀少的地方的人们都想象不出是什么情况 日本豪雪地带与特别豪雪地带(来自日本国土交通省) 至于降雪量如此巨大的原因,由于列岛的北侧属于日本海沿岸,北侧直面西伯利亚,基本上是无遮无拦的态势,每年冬季西伯利亚西北季风(冷空气)能畅通无阻、长驱直入来到这里,顺带裹挟着大量的日本海水汽。在冬季温度较低的情况下,这些水汽会受高海拔山体阻挡迅速冷凝成雪,从而形成暴雪甚至特大暴雪,按照当地人的说法,一夜之间积起1米厚属于家常便饭 其实从上图就可以看到,大致整个日本西北沿岸都是这种情形,豪雪地带从最北的北海道一直延伸到中国地区的鸟取,因此在地理上这一系列降雪量极大的区域有一个特殊的气候类型称谓——日本海侧气候 正是由于这超乎寻常的降雪量,使得飞驒山脉的各个山谷间会在冬季堆积海量深达数米的积雪,多到整个夏季都无法全部融化,经年累月的残雪不断增加,便形成了日本阿尔卑斯特有的地貌——雪溪(Sekke) 由于是特殊地貌,在中文里是没有专门的词汇去解释这个概念的,大致可以翻译成高山积雪河谷,这些积雪在日语中叫做万年雪(Man nen yuki),英语写作firn,总体是一种雪地以上、冰川未满的状态 白马大雪溪较低的位置@白马尻小屋 由万年积雪堆积而成的大雪溪@大雪溪上部 (2)梅雨/秋雨 确实,你没看错,梅雨季不仅是中国大陆江淮地带的特色,日本列岛也会深受其影响。在春末直至盛夏到来的这段时间,北方冷低压与副热带高压会在北纬三四十度沿线势均力敌,并暂时形成停滞状态的雨带,这便是我们俗称黄梅天的梅雨季 由于列岛的纬度较高,入梅的时间点通常比中国大陆要早一个星期左右(6/11前后),出梅大致在7月上旬,当年的具体日期可至 日本气象厅 进行查询 除了东亚共通的梅雨,日本列岛还有其特有秋雨季,这个形成的原因比较容易理解。由于列岛处于四下空旷的海上,到了夏末秋初,夏季主导的副热带高压南退,列岛会成为一个四战之地,同时受北方西伯利亚干冷高压、西侧大陆高压、东北侧鄂霍茨克海高压同时的影响,各种冷暖气团在此神仙打架难分伯仲,其结果就是秋雨连绵 因此,除了春夏秋冬这常规四季之外,日本列岛还存在梅雨季、秋雨季这两种特殊的天候,严格来说一年存在六季,是为其特殊的地理位置造成 遭遇降水,就只能走低海拔的hiking线路了@妻笼-马笼 ( 3)气候对户外活动的影响 从上述的气候特点我们不难发现,这些特点对于开展户外活动、尤其是对天气要求较高的登山徒步活动而言十分不利,漫长且降雪凶猛的冬季、梅雨阴云遮天蔽日的春末季、一场秋雨一场寒的初秋季,加之西太平洋夏季的台风,除去这些不适合进山的日子之外,其实所剩的时间窗口已经寥寥无几 在日本当地,开展登山活动的主要时间节点是出梅之后、盛夏刚至的那段日子,彼时雨带散去、西太平洋台风的主力未至,天气状况稳定的概率非常高,又适逢暑期放假,是传统意义上的登山旺季 另一个时间节点是夏末秋初,彼时夏季酷暑已过、秋雨未至,又是漫山红叶、层林尽染,虽然存在台风的潜在威胁,但当地人可以看着天气预报,趁没有台风的窗口说走就走,甚至用一个周末就能完成一次登山,并不会受太多影响 然而,对于我们这样需要考虑出行成本、又可能要提前很久就定下行程的外国人来说,这些节点并不一定适用。无论是夏季拥挤的登山人流,还是随时可能从任何一个方向过来的气旋,皆是轻则大大降低体验质量,重则使整个计划泡汤 所以,我近两年选择的时间节点是梅雨寸前、也就是国内端午假期。这个节点的好处在于天气状况一般比较稳定,极少出现极端情况,而且并非登山旺季,山野之间除了盛开的杜鹃之外无比空旷,能获得较好的体验。至于这次遇到的大陆气旋使得入梅提前,这只是个案而并非常态 不过端午期间也有两个相当重大、且无法解决的问题,其一就是大量关键位置的山间小屋尚未开始营业,使得许多线路无法串联起来,登山线路方面的选择非常有限 山小屋(Yamagoya) 黑色积雨云压过来就要小心了@白马岳顶上 概况 明治维新运动后,日本全国上下进行了大刀阔斧的全方位改革,在脱亚入欧的思想指引下,大批西方人涌入日本,他们不仅带来了当时最先进的科学技术,也把包括登山运动在内的山地户外文化带到了列岛 一心学习西洋发达国家的日本很快便接受了这些新事物。而作为登山文化的重要组成部分,在登山运动兴起后的不久,许多山小屋便应运而生。所谓山小屋,一般建造在山顶、山脊、垭口或山脚等关键位置,是为无法在一天之内完成较长行程的登山者提供住宿、餐饮服务的山地旅馆 日本的山小屋大都拥有极其悠久的历史,如白马岳山顶下的白马山庄,首建于1906年,已经超过110年的历史,而枪穗高周边的常念小屋(1917年)、燕山庄(1921年)、枪岳山庄(1926年)也都有超过或接近1个世纪的存续期,它们皆为日本乃至东亚户外文化的先行者 其间经过无数代人的建设和积累,如今的山小屋已经彻底脱胎换骨,摆脱了以往简陋破败的恶劣条件,在现代科技的加持下,蜕变成拥有完备设施和保障体系的登山基地 与全部无人值守的新西兰南阿尔卑斯山小屋相比,日本阿尔卑斯大多数山小屋都有人值守,具备完善的自持能力,配备了大功率发电机保证生活用电,并用发电机余热作为烘干机的能源,坐落在山顶、脊线处这些没有天然水源的小屋都配备雨水净化设备保障生活用水,其他生活物资则由直升机提供常规运输 具体到小屋内部,不仅提供独立卧室、大宿舍、供应一日三餐的餐厅,也有专门的露营地供更加纯粹的登山者露宿。小屋内部配备了专供登山者交流的谈话室、各种山岳书籍可供参考的阅览室、寒冷季节开启油酊取暖的暖房等不同功能的设施。一些坐落在山脚下、山谷中,有天然水源的小屋也有洗浴设施 可以说,日本阿尔卑斯山小屋的整体环境和建设水准,毫无疑问是世界一流的,完全对得起一百多年的沉淀 白马山庄的暖房,有卫星电视滚动播放天气预报 白马岳周边山小屋 世上没有十全十美的事,日本阿尔卑斯山小屋的条件虽理想,却不似尼泊尔喜马拉雅的旅馆那样全年无休对外开放。基于前述规律且严苛的气候条件,大多数山小屋都有比较固定且短暂的开设时间,除管理人之外的工作人员,也大都是从社会上临时招募而来的打工身份 几个基本的规律如下 冬季(11月至次年4月)气候严寒,人无法长期在山区生活,山小屋会全部关闭; 规模较大、且位置最关键的小屋,开设时间最长(4月末至11月初),以在淡季保证一些基本登山线路能够成行; 规模较小、且位置不是特别关键的小屋,一般只在夏季开设(7-9月),在相对最理想的季节提供最丰富的线路 白马三山周边山小屋示意图 以此行白马岳沿线的情况为例,在该区域方圆10公里范围内,山小屋的数量多达7个。若是这些小屋全部营业,那么可供选择的线路方案就十分丰富了,脊线纵走或者环线漫游,都能找到相应的落脚点 但是在我前往的6月上旬,只有2个正在营业,即4号位置的白马山庄、以及6号位置的栂(mei第二声)池小屋。这样一来,脊线纵走的可能性就彻底消失了,只有选择原路往返白马岳山顶,或者由猿仓庄上、栂池下的环线方案 山小屋的营业时间大致固定,每年会略有差异。白马三山区域山小屋的具体营业时间、以及小屋设施及提供的服务,可以到下列的官网查询。营业时间发布的日期大约集中在4月中下旬至6月初,如需提前计划行程,也可以参考历年的开始营业时间 费用方面,住宿加早、晚饭(一泊二食)的价格一般在10000日元上下,可以使用小屋内的所有设施,以及免费提供无限量热水和茶;这个价格理论上只能睡大通铺,单间则要另外付费,不过在淡季空房很多的情况下可以免费入住 如需另外购买午餐便当外带则是1000日元;自动贩卖机的饮料、啤酒大致在500-600日元一罐;插座充电理论上需付100日元/20分钟,不过淡季登山者稀少的时候并没有人会来问你收这个钱;手机信号(Docomo)少数地方有,大部分地方并没有 若自带帐篷扎营,则需付1000日元左右的营地管理费,此外使用小屋除冷水之外的所有设施(包括卫生间)均需另外付费 白马馆小屋群体 ,包括 白马山庄(Hakuba Sanso) 白马鎗温泉小屋(Yarionsengoya) 白马大池山庄(Hakuba Ooikesanso) 栂(mei)池小屋(Tsugaike Hutte) 五龙山庄(Goryu Sanso) 齐整小屋(Kirettogoya) 白马尻小屋(Hakuba Shiojiri) 白马村营山小屋群体 ,包括 白马岳顶上住宿(Choujo Jushoku) 天狗山庄(Tengu Sanso) 猿仓庄(Sarukuraso) 八方池山庄(Happo Ike Sanso) 登山起点处的小屋猿仓庄 登山要点 友情警告: 白马大雪溪、白马岳登山线路是存在单日1700米直上雪地攀登的高强度登山线路, 沿途山势险峻,存在溯溪、雪地、冰面、冰裂缝、岩层等各类复杂地形,存在落石区的严重威胁,并伴随可能存在的大海拔跨度下气温、气压、气候的急剧变化,有大量的不确定、以及致命因素,属于入门级技术攀登范畴 该区域常年发生山难事故,存在无法避免的危险,请在出发前充分了解登山所面临的风险,并谨慎评估自己的能力 不建议没有高海拔(大于2500米)山地经验、没有齐全山地装备的旅行者前往 不建议不具备山地寻路能力、地形判断能力、一定脱困能力的旅行者前往 不建议心理素质较差、意志力较薄弱的旅行者前往 前往登山口 东京——白马村 (1)北陆新干线至新泻县的系鱼川(Itoigawashi),换乘JR大系线(Oito Line)至白马站(Hakuba),成本较高 (2)JR中央本线至长野县松本(Matsumoto),换乘JR大系线至信浓大町,同站换乘大系线(南小谷方向)至白马站,成本适中 (3)高速巴士( 新宿-白马八方巴士总站 )直达,最为方便 名古屋——白马村 (1)JR中央本线(中津川、松本、长野方向)至松本,换乘JR大系线至白马站(有快慢车之分,快车需特急券) (2)名铁巴士总站乘( 名古屋-松本/长野 )至长野站下,东口换乘( 长野-白马 )专线巴士至白马站,成本较低 Tips:巴士时刻表请戳链接查询,新干线、电车的时刻请至 换乘案内 查询 白马村——猿仓登山口 (1)在白马站乘坐( 白马-猿仓 )专线巴士前往。此班巴士运营时间较短,仅每年开山祭(4月末5月初)、7-8月、9-10月周末常规运行,具体可戳链接查询 (2)没有巴士的场合,在白马站乘坐出租车前往,费用3700日元,可坐4人;从白马村内的旅馆前往登山口,可拜托店主打电话预定出租车 (3)没有巴士的场合,从猿仓登山口返回白马站,可按登山口附近公共卫生间门口的出租车电话告示板电话叫车,费用是3700+180(迎接费)日元 Tips:出租车公司电话客服的英语一塌糊涂,建议即便不会日语,也一定要学会猿仓的读法(Sarukura);流程一般是你先说要叫车,对方会先谢一句,然后问你在哪儿,你就说猿仓,他一听猿仓就知道你是登山下来的,这样就不会误会了;接着会告诉你出租车的颜色、需要等候15-30分钟等信息,答应即可 JR大系线,由松本开往信浓大町 JR白马站,这哥们坐姿比较奔放 线路选择 猿仓大雪溪登山线路沿线环境示意图 前面讲到,6月端午期间登山,有两个重大且无法解决的问题,其中一个上面已经介绍了,大多数山小屋尚未开始营业,线路的选择较少;而另一个,就是这个季节许多位置积雪仍非常厚,不仅造成路面难度巨大,少数地方甚至会断路 例如此行,我原计划试图走猿仓-栂池环线,即从猿仓登山口沿大雪溪上,在白马山庄休息一晚,再沿脊线向北纵走至白马大池,继而从栂池(Sugaike)乘缆车下山 然而第二天沿脊线向北仅走了1个小时,就在三国境附近遇到一个目测有70度、长度约有30米的垂直陡坡。实际这个坡本身并没有那么陡,是因为积雪太厚,表面鼓起形成了弧形,脊线位的积雪又湿滑松软难以踩实,上行可能没有问题,但下行基本断难通过,在鼓起最高处百分百是要滑坠的。我做了一些初步的尝试,确定再下就要掉进悬崖小命不保了,只能原路折返 因此,从这个实操结果来看,如果你打算和我一样准备在6月上中旬或更早前往的话,栂池这条线就不用考虑了,大概率是要被这个雪檐挡住去路的,除非带了挂钩绳子不然根本过不去,只能选择大雪溪原路上下的走法 耗时方面,在6月积雪依然较厚的情况下,整条大雪溪的上行攀登时间在5-7小时,以各人体能、负重情况不同而有差别;下行时间在2.5-4小时,以各人身体平衡、技术能力差异而有差别;无论上行还是下行,时间皆会受天气状况影响,弹性较大 大型雪坡@大雪溪中部 威胁与应对 在去年枪岳的攀登过程中,我已经体验过枪泽雪溪、枪平雪溪对于登山难度的大幅提升,而此次的白马大雪溪,可以说是上述两者的全面强化版本,主要体现在以下几点 (1)技术难度 首先是大雪溪本身的技术难度。白马大雪溪是岛国规模最大的雪溪,有3.5公里长、100米宽,雪溪起点处的海拔大致在海拔1450米左右,终点是在脊线位置2800米左右,这就是快要到终点了,换言之,登山的大部分过程都将在雪地中攀登,而平均坡度是(2800-1450)/3500=38度 而且,实际情况中坡度并不是一成不变的,在起始段海拔较低的地方坡度较缓,海拔越高坡度越陡,途中至少有两段坡度超过了45度,是一个仰攻直上的态势,上行时很快就会进入无氧状态,下行时则非常考验平衡能力和下盘的扎实程度 陡峭路段@大雪溪上部 (2)路面难度 其次就是地形地貌的识别辨认。春末夏初季节气温升高,雪溪处于非常不稳定的快速消融状态,可能寥寥数日之内,地形地貌就会发生剧烈变化。例如某些地方的积雪会松动塌陷甚至形成深达数米的冰裂缝,某些地方的岩层可能会裸露、某些区域可能被融雪水浸、形成冰雪岩石混合地形,以及,雪溪中没有任何路牌或指示标识,需要自行规划线路 因此,前往登山的人,尤其是在登山客稀少的时节前往的,必须要有一定的高海拔山地寻路能力和地形辨识能力,以及较好的心理素质 因为 或许突如其来的一场风雪,一夜之间就会把雪溪上的脚印全部抹去,让你无迹可寻,必须自行规划合理路径; 又或许你在脊线位置遭遇了难以站立的强阵风,你必须短时间内判断风力和风向,继而快速寻找避风的位置; 再或许山谷里短时间蒸腾起来的水汽,会把能见度瞬间降低到只有5米,你必须在这种条件下识别正确的方向,才能继续前进 冰裂缝@大雪溪上部 混合地形@大雪溪上部 (3)落石威胁 最后,也是白马大雪溪中比较致命的直接因素,就是落石。大雪溪所在的山谷,由于年均降雪量巨大,山谷两侧的山体都被侵蚀得七零八落,山体上的岩石在风霜雨雪的侵蚀下处于极其不稳定的状态,小到一个鸡蛋那么小、大到一个床头柜那么大,随时都有崩落的可能,两种我都亲眼看到了,这是一个相对固定的威胁因素 落石区集中在海拔较低的1500米-2200米左右大雪溪底部区域,长度大约在1-1.5公里左右。通过这段区域时,一定要时刻注意观察,尤其是竖起耳朵,必须全程关注两侧山体上的异常动静和声响,切忌只顾闷头走路,以及千万不要戴着耳机听音乐,不然等石头砸到跟前就晚了 选择路径时,尽量走在雪溪靠近中央的位置,以一些已经落下的大型石块作为路径串联,必要时可以充当掩体;大雪溪并非完全平坦,而是有一定高低起伏,尽量选择地势较高、回旋余地较大的位置,如此即便有落石袭击,也能够用高低差来限制落石的滚动范围 近年来,大雪溪发生过多起登山者被落石袭击而造成的死伤事件,希望计划前往的朋友一定要引起重视,个人建议学习本地登山者携带并在通过落石区时佩戴头盔 图中的黑点除了人之外全是落下的石块,可以看到雪溪的高低差@大雪溪下部 装备 工欲善其事必先利其器,攀登大雪溪和白马岳不是通常的健行(Hiking)或远足(Trekking),而是登山(Mountaineering),本质上除了不必面对低压缺氧环境之外,与攀登雪山并无太多区别,较通常的登山徒步而言不确定因素要多得多,需要做好万全的准备 防水衣裤鞋 :白马村所在区域年均降雪量600mm以上,降水最少的月份(11月)均降水量也高达100mm以上,在1日以上的长距离登山过程中遭遇雨雪天气的概率是不低的,全套防水装备轻则能提高舒适性体验,重则可以在天气突变时防止失温的发生 冰爪(必须10齿以上) :白马大雪溪平均坡度38度,部分陡峭路段甚至在45度以上,且积雪层的厚度、硬度会依季节和天候频繁变化,带前齿的10齿以上冰爪能提供良好的抓地力和下盘支撑,尤其是在雪溪下降过程中,几乎是必备的装备 登山杖/行走镐 :由于积雪层的厚度、硬度会有变化,极端情况下会出现隐蔽的冰裂缝,因此在融雪季节、特别是能见度不佳的情况下,登山杖可作为探路工具使用;行走镐则作为能在部分极其陡峭路段可能发生的滑坠时提供最后的自救手段而存在,当然并非必须 头盔: 作为大雪溪中固定的客观威胁,长达1公里以上的大型落石区是十分恐怖且致命的存在,同时也会给登山者带来巨大的心理压力。在此情况下,头盔作为身心两方面的共同防线,并非是一件摆设 我此次使用的部分装备: Mammut Nordwand HS Thermo Hoody Marmot Tarn M3 MHW Typhoon Pant-M Lowa Zephyr Desert GTX Mid TF Brother BRS-S1A 14齿冰爪 Black Diamond 112176 折叠登山杖 山地救援 日本阿尔卑斯尽管绝对海拔有限,但是由于前述特殊的地理环境、以及严苛多变的气候特点,使得登山过程中的不确定因素非常多,登山者往往会在同一时点面临来自多方面的威胁,若不具备丰富的经验去快速反应,则容易在巨大的外部压力下处置失当,从而发生山难事件 实际情况也是如此,仅以这两年活动的长野县为例,根据县警察本部 山岳对策安全课 的统计,过去5年里长野县发生的山难事故多达1406起,共有259名登山者在事故中死亡、23人失踪,另有724人负伤,平安脱险的则有555人。其中,北阿尔卑斯飞驒山脉是事故发生最密集的区域,而导致死亡的原因大多是滑坠和跌落 仅去年(平成30年),长野县就发生山难事故297起,死亡及失踪高达57人,受伤146人,山难死亡率高达17%,绝对遇难人数比喜马拉雅登山季还多。而令和元年(2019年5月1日)之后的春山季,就已经有3人因滑坠遇难 换言之,一旦在日本阿尔卑斯山区遭遇山难,60%以上非死即伤,全身而退的几率只有三分之一,这基本是个上下浮动不大的平均值 作为一个山地国家,日本拥有悠久的户外登山运动传统,而由此衍生而发的山难事故,如今基本已经趋向一个如前所述的稳定值。为了应对这种常规局面,日本建立了完善的现代化山岳救援系统,并在全国都道府县的所有警察机构中都专门设置了山岳警备队(Sangakkebidai)的编制 这些以登山为职业技能的特殊警察是警方的机动队,是为了救援遇险的登山者、以及进行山难预防宣传和统计为职能而存在。他们在必要的时候,会与消防部门的山岳救助队、地方的山岳协会、民间的救援组织、警方军方的直升机队配合,进行山地救援工作 而在登山运动主要开展地的长野县、歧阜县、富山县,山岳警备救援队的编制是最庞大,保障能力也是最强的。这些以冲锋衣、高山靴为制服的警察都经过专业训练,拥有丰富的登山经验,配备顶级的登山装备,并具备直升机机降的技能,他们通常会安排在各个派出所(警察署)内,有些甚至会在热门线路的山小屋长期驻扎,按管辖区域执行救援任务 由此可见,在日本这样的法治国家,山地救援并非是一种人道主义行为,而是一套有法律依据、完整执行逻辑的既定程序。一旦遭遇山难事故,只要履行并配合完成既定程序(报警、申报信息),只要你是具备合法身份的人,救援工作就会立即展开 同时,由于此行我亲身经历了同行朋友在恶劣天气、艰难路程下体能、意志的全面崩溃而报警求援,最终动员了4名警察和1架直升机参与救援的现实事故,也想借此再次提醒计划前往日本阿尔卑斯登山的朋友: 虽然在日本,山地救援是一种法律程序,可无论如何,这都是一件需要动用大量社会资源的事。风险控制意识是身为登山者最基本的素养,我们应该极力避免因自身的准备不充分而导致的社会资源无端浪费 这种准备包括不仅限于——合理评估自身的能力,选择恰当的路线,研究线路的气候、地形特点,制订详细且有调整余地的计划,携带必要的装备,事先查看天气预报,对可能遇到的危险有充分的心理准备,出发时确认自己的健康状况 以及,在遭遇危险时保持镇静,选择适当的处置措施 因为,这可能是届时你唯一的选择 長野県警察本部地域部山岳安全対策課 電話:026-233-0110 直升机救援现场画面,是被吊下去的@朋友提供的图片 6/8救援的情况已经被记录在长野县山岳遇难情况周报上,可以发现出事故的多为较为年迈的人士 少刷抖音多看书,有足够的知识才能最大限度降低事故发生的几率@名古屋 负责任的旅行-日本登山 1、充分了解自己的能力,选择力所能及的线路,对自己的安全负责 2、在登山口准确填写 登山计划书 申报行程,并将行程告知家人或朋友 3、携带必要的装备和应急食物 4、不干扰自然法则,不惊扰、破坏、摘采野生动植物 5、不污染水源,不在野外方便 6、谨慎用火 7、禁止携带宠物 8、带走所有自己带进山的物品以及产生的垃圾(除在小屋购买的易拉罐) 9、严格遵守山小屋的各项规定和作息时间 翻译: 关于远足(Trekking)与登山(Mountaineering) 白马(北阿尔卑斯后立山连峰)区域,是可以充分享受远足与登山乐趣之地 远足区域限于大雪溪底部的白马尻为止,继续往上将进入登山区域,需要充分的装备和山岳知识,危险性亦将增加 近年来,白马大雪溪频繁发生山体滑坡造成的落石事故,需要特别注意由于浓雾引起的能见度较差、继而造成的迷路、滑坠、落石等可能性,由于雪溪上的落石速度快且无声响,亦需要特别关注 Repeat:对你自己的安全负责 中山道木曾路(Nakasendo Kisogi) 概况 关原之战中,德川家康率领的东军在暧昧气氛浓郁的战斗中击败各怀鬼胎的代表丰臣旧势力西军,尽管这是一场站队大于流血的、水分很大的决战,不过无论如何,德川家康还是因此掌控了列岛大势 丰臣秀吉还在世的时候,为了防备和削弱当时还是其麾下重臣的德川家康,故意将他的封地转至当时仍是穷乡僻壤小渔村的江户(1590的东京),意图以关东平原背山面海的封闭式地理环境将其隔绝在当时的政治、经济中心的大阪、京都之外,实际是一种变相的流放和孤立 德川家康当时并没有与丰臣秀吉翻脸的实力,至少他自己觉得时机尚未成熟、根基未稳,便假意顺从,并动心忍性从零开始经营、深根细作关东地区——这片在今天看来地理位置好得没边的土地,毕竟科技的发展使得当时的劣势今天全部变成了优势 取得天下制霸权后,德川家康建立此后存续260多年的德川幕府,不过幕府大本营并没有设在天皇所在的关西,而是放在了已经经营了十多年、并初具规模的江户。这种另起炉灶、自立门户的做法,显然有着防备前朝旧势力反扑的考虑在内,政治上的考量成分更多一些,而江户其后的大发展或许更多的是一种自然而然、水到渠成的结果 如此,当时列岛的局势变成了一个分居两地的二元政治,即象征天赋神权、民心所向的天皇身在名义上的旧都京都,而掌握实权、号令天下的德川幕府则在日益发展的江户,那么围绕着政治、经济的重新洗牌和交流,参与其中的人们不得不在相隔千里的两地之间来回奔波 为了让实际是政治中心的江户政令通达,德川幕府在建立后的一百多年中,相继开辟了由江户出发通往各地的5条主要道路,称为五街道,分别是从太平洋沿岸通往京阪的东海道、通往北部今天栃木县的日光街道、通往东北及北海道的奥州街道、由相模川河谷通往今山梨县的甲州街道 以及穿越本州岛中部丛山峻岭,以较长路程进入名古屋所在浓尾平原的中山道(Nakasendo)。由于中山道中的精华段,穿越了中部大分水岭中的木曾川河谷,因此民间也会通常称其为木曾街道(Kisogaido)或木曾路(Kisogi) 中山道木曾路11宿示意图,沿线古代令制国名与现代地名对照 底图来自日本国土交通省 南木曾站外的旧木曾路起始点 旧中山道沿途都有清晰的标识@南木曾 地理 中山道从江户的日本桥出发,向北沿利根川(Tonegawa)水系冲积大平原穿过今天的埼玉县后,进入群马县境内,继续由利根川水系一级支流锥冰川(Usuigawa)溯源而上,翻越1000米级垭口锥冰峠(Usuitouge 960)进入今长野县的轻井泽,再转向西南方向走筑摩山地(Chikumasanchi),并翻越著名分水岭和田峠(Wadatouge 1531)到达諏訪湖盆地 諏訪(日语 Suwa 中文 Zou Fang)今天以夏季的湖畔花火大会、湖景温泉旅馆以及著名动漫《你的名字》取景地而闻名,而在中山道盛极一时、人来人往的当时,也是沿线最大、并伴有温泉的宿场之一,也是五街道中另一条甲州街道的终点,共开设有40多家旅馆供往来东西两地的人们休整 离开諏訪后,道路稍稍转向西北,不远处就是盐尻(Shiojiri),这地方位于松本盆地的南部边缘,是一个三省通衢的关键地理位置。而中山道从此地开始,会向西南方向进入奈良井川、木曾川河谷 这两条河组合起来的大型河谷,是日本阿尔卑斯中央大分水岭中几乎是唯一贯通东西的可行通道。它的北侧是御岳山火山群(Ontake Volcanos),南侧是中央阿尔卑斯木曾山脉(Kiso Mountains),奈良井川在东北、木曾川向西南,之间由鸟居垭口(鸟居峠 Toriitouge 1197)为界,垭口以北的河流全部流入日本海,以南则全部流入太平洋,是为一个重要的地理分界点 出了木曾川河谷就会离开山区,到达山脚下的大城镇中津川(Nakatsukawa),至此再穿过浓尾平原、琵琶湖盆地到京都,就再无险路难关了。如今的奈良井川、木曾川河谷的村镇(宿场)布局几乎与中山道鼎盛时期完全一样,只不过,人们可以借助JR中央本线的快速通行而无需再行徒步 传统上,河谷中有11处村落为往来游客提供住宿,分别为上四宿(贽Zhi川、奈良井、薮sou原、宫之越)、中三宿(福岛、上松、须原)、下四宿(野尻、三留野、妻笼、马笼) 如今,这些宿场仅有少数还在行使着当年的职能,只不过,往来的客人从政府官员、信使、商人、运输队,变成了慕名而来、期望一览江户时代建筑风貌的游客,以及希望挑战中央阿尔卑斯西麓登山线路、或是准备登顶御岳山的登山客 木曾路11宿 妻笼宿北入口的大水车 妻笼宿的傍晚已空无一人 梅雨季节游客稀疏的马笼宿 宿场(Shukuba) 7世纪,古代中国始于秦代的律令制传入日本,这种严格的中央集权制度,使得中央政府需要以尽量高的效率把政令传达到地方。在生产力低下的古代,传信基本靠走和马匹,每天通行的上限不高,因此就对住宿、餐饮方面的后勤保障提出了要求,官方驿站便是由这种需求而来 而日语中所说的宿场,与中文里驿站的意思相差无几。早在奈良时期,伴随着律令制的宿场建设就已经初具规模,而到了将近1000年后的江户时代,德川家康下令对五街道的驿站进行大规模的系统改建和规范化,而作为路途最远(500km)、翻山越岭崎岖难行的中山道,驿站数量也是所有街道中最多的(69宿) 至于驿站中的旅馆,也是分为三六九等,供不同社会地位的人对应入住,比如接待政府要员或者高级武士的为本阵(Honjin),较低级别官员和武士入住的叫做胁本阵(Wakihonjin),平头百姓入住的叫做旅笼(Hatago 提供餐饮)和木赁屋(Kichinyado 不提供餐饮),坐下来歇会儿就走人的,则叫做茶屋(Chaya) 目前,只有极少数古代驿站还保留着当年的风貌。在木曾11宿中,则仅有奈良井宿(Narai Juku)、妻笼宿(Tsumago Juku)、马笼宿(Magome Juku)能够看到比较完整、且经过系统保护的江户时代建筑群 妻笼宿主街,建筑全部都是江户时代的风貌 旧宿场遗址,就是通铺+火塘 右下角的电表,达到了不引人注意的效果 体验 住宿 此行我主要的活动范围是妻笼和马笼,其中入住妻笼宿一晚,并徒步了妻笼前往马笼的旧木曾路8.5公里精华段。尽管这两处相距不远,可细节方面的差异不可谓不大。在妻笼宿我偶然遇到了札幌大学慕名前来调研古镇保护的旅游专业学生,在交流中了解到了不少古宿场保护中的曲折过程 简而言之,妻笼宿的保护策略要远比隔壁马笼宿来得彻底(或者说激进)。该地方的居民成立了爱妻笼保护协会,实行三不政策(不卖、不租、不拆),并在一次偶然中打动了中部电力的高层,由大财团出巨资,将妻笼的绝大多数电路全部改造成了暗线,如今在妻笼宿内基本看不到裸露的电线,正是得益于此 激进的保护政策不仅限于此,这个村子甚至不允许自动贩卖机的进入,村内除仅有的最低限度的商铺和餐馆之外并无任何娱乐设施,并严格执行下午5点关门的营业时间。也就是说,若是下午5点之后想在村子里找点吃的喝的,那是完全没门的事 唯一的例外就是入住村内提供早、晚餐的旅馆。这些旅馆通常是由旧宿场中的旅笼改造而来,有些会保留一定的场地作为江户时代旅笼的展示馆,而房子的其余部分则早已改建成现代化的日式家庭旅店,例如我入住的下嵯峨屋(Shimo Sagaya)就是如此 不过, 妻笼宿的旅馆 数量虽然不少,但全部无法在网上预订(激进政策的一种),可以通过日式旅店常规的电话预约的方式,但这对于我们外国人而言又很难办。此时,只有到村中心的 旅游办公室(观光案内所) 寻求帮助,他们有代客预约住宿的服务,不过在一些旅游旺季或者周末,现场预约并不能保证一定有房 而交通较为方便、团队游客较多的马笼方面的管理就没有这么极致,商业化氛围的浓郁可谓肉眼可见,除了自动贩卖机可以进场,商铺、餐厅的数量多了许多之外,也有少量的旅馆和青旅可以在网上订到 这或许也是马笼并未入选国家级的古建筑保护群行列,与妻笼差一个档次的原因所在 嵯峨是如假包换的汉字,意为山势崎岖,我们现在已经基本不用了 我入住的下嵯峨屋,标准日式家庭旅馆的房间布局 下嵯峨屋提供的早餐,不可谓不丰富 徒步木曾路 妻笼宿与马笼宿之间的旧中山道,全长大约8.5-9公里,途中略有起伏和爬升,制高点为海拔801米的马笼垭口(马笼峠 Magome Touge 801);若从妻笼出发,有累计500米左右的上升、200米左右的下降,若从马笼出发则反之。整个徒步加参观过程大致在2.5-3小时以内,无任何难点,算是一条相当轻松的历史人文健行(hiking)路线 由于大部分路段都穿行在密林中,沿途并无太多值得一提的风景,主要看点是体验当地人是如何把传统与现代进行适当融合的。由于古道经过的区域,与当地的跨县交通要道中津川-南木曾路并行,不可避免地、有若干区域这古今两条道路会相交,有极少部分甚至会重合并行 观察当地管理方是如何解决在保证交通畅通的前提下、尽量保护作为历史文化遗产的古道的完整性,是比徒步本身、沿途风景更有意思的事 每隔一段路就会出现的距离方向指示牌 亚沿途除了稀疏的村落之外就是原始森林 当古道与公路交汇时,政府的做法是将古道保持原状埋在地下,然后再将柏油路铺设其上 马笼垭口是沿途的最高点,也是长野县与歧阜县的界线,古道与公路在此并行 传统与现代的有机结合@大妻笼 一路繁花相送 交通 (1)前往妻笼宿 妻笼坐落在木曾川的一条支流——蘭川下游的河谷盆地中,并不在主干道上,需要乘JR中央本线到南木曾站(Nagiso)下,车站门口同一时间换乘巴士可到。如果不想乘巴士可以直接开始走古道,至妻笼约3.5公里,步行时间1小时以内 值得一提的是,乘坐JR时需要选择Local级别站站停的普通列车,快速列车是不会停靠南木曾站的 (2)前往马笼宿 马笼宿距离主干道——中央自动车道比较近,交通略方便点。可以乘任何级别的JR中央本线至大站中津川(Nakatsukawa),车站门口换乘至马笼的巴士可到,车程大约在20-30分钟左右,从马笼返回中津川同样 (3)行李托运 若打算徒步妻笼-马笼的旧中山道,又携带着较多行李颇有不便的,目前这两处均提供代客托运行李至另一处的服务,每件行李价格1000日元 妻笼方面可到村中心的旅游办公室(观光案内所)办理;马笼方面的接待柜台在村外的公交枢纽、至中津川的巴士站对面 游客可以在上午8:30-11:30的时间段在任意一处托运,下午1:00-5:00在另一处取回,除冬季之外的3/20-11/30这项服务均会正常运作 开往中津川的JR普通列车 南木曾站 负责任的旅行-宿场/古道 即便在妻笼订到了房间,也不意味着万事大吉,爱妻笼保护协会制定了一系列一共9条行为规范来约束游客的言行举止(激进政策的又一种)。尽管这些条条框框并非如红线一般不可触碰的法律法规,可或许对于习惯了喧嚣的城市人来说,恐怕这村里的夜晚就会变得十分难熬了 翻译:期望客人做到的9条规范 (1)严禁叼烟、躺床吸烟 (2)禁止打麻将 (3)禁止乐器、收音机等外放噪音 (4)禁止粗暴行为 (5)晚上9点半以后,禁止在酒桌上唱歌、喧哗 (6)晚上10点熄灯就寝 (7)门禁:4-9月,6点至22点;10月-3月,6点30分至22点 (8)白天不要穿浴衣出门,日落后至22点可以 (9)上街散步特别注意保持安静 其实所谓的对于传统文化的保护,并非等同于死抱着历史的包袱不放 唯心哲学的终极三问中,我们会问道自己是从哪里来 而花费那么多心血和代价,留存这样一方土地,就是为了告诉今天、明天的人们,我们昨天曾经走过那么一段路、我们是从那里来的 正如BBC纪录片《行星》中主持人所说的那样 我们现在,只是处在宇宙漫长历史中的一个短暂阶段 我们需要一种自我认知,或是警醒 ——在我们熟知的周遭世界之外,还存在着美和知识、还存在着别的生命和意义,这很重要 无论是探索宇宙、还是保护古建筑,皆是为此 徒步古道的注意事项可参考登山部分,基本一致 妻笼宿入口,车辆不能驶入村内 天地不仁以万物为刍狗,保护环境、铭记历史,就是尊重我们自己 (客观部分完,以下为图文游记)

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一级精华
发表在 新西兰 2019-03-03
天高地厚SP—新西兰南岛登山徒步漫话(夏季南阿尔卑斯八峰连登)
读前提示 卡罗琳壁&巴尔冰川(Caroline Face & Ball Glacier) 希里冰湖观景点(Sealy Tarns Lookout) 铁山(熨斗山/Mount Iron) 伊思慕斯峰(Isthmus Peak) 罗布.罗伊冰川上观景点(Rob Roy Glacier upper lookout) 本.洛蒙德峰顶(Ben Lomond Summit) 峰尖山(Peak Hill) 雪崩峰(Avalanche Peak) 南半球夏季银河@AM4@波尔庇护所营地(Ball Hut) 南半球南十字座&半人马座@PM11@牛津(Oxford) 本季天高地厚外传,为2019年2月上中旬、楼主在新西兰南岛进行自驾/户外活动,在2周内自驾2200公里、并连续攀登 如上所示的8个山峰(或观景点) 的行程 本文约2.5万字,照片、地图120张,内容以新西兰南岛南阿尔卑斯山脉(Southern Alps)地区的自然地理、人文生态,新西兰国家公园的徒步/登山活动介绍为主,以及部分线路、经验、以及户外活动的相关信息分享 本系列为实用性、纪实性游记,文中所有人物及经历皆为实际存在或发生过,不存在艺术加工或虚拟架空的成分,无购物、美食等相关内容;由于大部分徒步/登山过程皆为Solo,以少量自拍证明行程、及登山经历 本篇中大部分照片为国产手机拍摄,极少量星空照片为单反拍摄 楼主在穷游的游记以户外登山徒步、人文地理为主,欢迎关注楼主的喜马拉雅长距离徒步系列《天高地厚》正传、以及日本户外系列《最熟悉的陌生人》 《天高地厚正传》喜马拉雅长线徒步系列: 第一季 2013年冬季安纳布尔纳大本营(Annapurna Base Camp ABC) 第二季 2015年冬季珠峰昆布地区(Khumbu Everest Base Camp EBC) 第三季 2016年大吉岭辛格利亚国家公园(Singalila National Park Darjeeling) 第四季 2017年冬季安纳布尔纳大环线(Annapurna Circuit Trek ACT) 第五季 2018年冬季马纳斯鲁大环线(Manaslu Circuit Trek MCT) 第六季 2018年秋季朗塘国家公园(Langtang National Park) 第七季(2019年秋季马纳斯鲁西坡、昆布垭口连穿,Bimthang Trek linked Khumbu High Passes) 《最熟悉的陌生人》日本户外旅行系列: 第一季 2014年关西 第二季 2017年环富士山 第三季 2018年登顶枪岳 第四季 2019年白马大雪溪、白马岳、木曾路 谨以此次连续登山、及本篇游记 致敬已故新西兰籍喜马拉雅登山先驱埃德蒙.希拉里 2019/03/15基督城发生重大枪击事件,在此谨对该起事件中的遇难者表示遗憾 -------------------------------------------------------------------------------------- 本篇缘起 南半球大洋洲的旅行原本是2018年的计划,后因一些原因延期至今。去澳洲和新西兰并没有什么特殊的理由,单纯只是因为大洋洲是旅行路上必由一站而已,对于目的地的内容则没有太多期待,毕竟无论从哪个方面来看,那里都缺乏媲美楼主长期游走的青藏高原、喜马拉雅地区人文自然景观的同等量级风景 实际情况也没有出乎预期,由于南阿尔卑斯山脉(Southern Alps)绝对海拔高度的限制,使得新西兰的自然风光显得秀美有余、而大气不足。相对缺乏变化、较为单调的以山谷、湖盆、冲积平原为主的地貌,则让审美疲劳很容易在踏上旅途后不多久就迅速显现 不过另一方面,在风景乏善可陈的同时,新西兰南岛又有着充满感染力的户外活动环境和氛围。此处国家公园、保护区管理水平非常高,各项规则、规范也十分明确,在夏季气候较为宜人的时节,漫山遍野身着各种登山装束的徒步者,会撒满南岛蔚为众多的户外线路(Track/Route),跃跃欲试的念头往往会在这些画面中不由自主地油然而生 在出发前,我并未就这次旅行的内容做特别详细的计划,虽然携带了帐篷、睡袋、炉头等全套户外装备,却只是打算做浅尝即止般的有限尝试,即在库克山国家公园(Mount Cook N.P.)中的塔斯曼山谷(Tasman Valley)徒步露营,并体验当地的汽车营地文化(Holiday Park),但并未考虑、或者说没有想到存在连续登山这种玩法 在南岛旅行几天后,尤其是经历了库克山国家公园中的3天登山/徒步活动后,我开始意识到新西兰的自然风光上限不高、且确定只有攀登山峰制高点才能获得相对比较理想的观景条件 基于此处(相比于中国西部)平平无奇的自然风光,我既不想再花更多的成本在这次旅行上,又希望不至于使剩余的旅行时间漫无目的地白白荒废,毕竟大老远走一趟大洋洲也是机会难得,随即便认真考虑、以及决定了将连续登山作为此行的主题 相较于人来人往的跳伞、蹦极、飞机观光、冰川徒步等项目,尽管成本较低、且基本以自力自主方式进行的登山徒步是一种(国人)在新西兰比较小众的玩法(在所有登山过程中基本没有遇到过国人),不过我依然希望分享这种区别于常规行程之外的旅行方式,给同样有兴趣的朋友一个参考和另一种选择 毕竟以我个人的视角而言,在新西兰不登山的话,真的可以说是无所事事了 所以,不如放下相机,拿起登山杖,一起去山顶看啄羊鹦鹉(Kea)吧 南岛地理 地形 新西兰南岛是世界第12大岛,面积约15万平方公里,大致与中国的山东省相仿,整个岛屿呈北端略窄、南端略宽的长方形,从东北-西南方向倾斜 由于整个岛屿位于印度-澳大利亚板块(Indo Australian Plate)和太平洋板块(Pacific Plate)的结合部,板块的挤压使得 南阿尔卑斯山脉(Southern Alps) 在岛屿中央隆起,它的形成时间大致与喜马拉雅山脉相仿,换言之,就是五千万年前印度板块向欧亚大陆俯冲之后带来的蝴蝶效应,亦可视为广义喜马拉雅运动的一部分 与南岛一样,南阿尔卑斯呈东北-西南走向,倾斜程度要更高一些,纵贯南岛轴心形成岛屿的大分水岭(Main Divide),把南岛切分成局促狭窄的 西海岸(West Coast) ,和融水冲积扇面上宽阔的东部 坎特伯雷平原(Canterbury Plain) 。南岛仅仅110多万人口中的大部分都聚居在东部沿海的几个大城镇,而其中1/3则都属于南岛最大的城市基督城(Christchurch)哈威亚湖(Hawea Lake)@伊思慕斯峰登山道(Isthmus Peak Track) 南阿尔卑斯绵延500公里,山峰海拔一般在2km-3km左右,极端高点为山脉正中位置的 奥拉基/库克山 (Aoraki/Mount Cook 3724),其中奥拉基(Aoraki)来自毛利语中多云之意(ao=cloud,rangi=weather),而库克则来自大名鼎鼎的英国探险家库克船长(Captain James Cook)。由于频繁的落石和冰川侵蚀,库克峰的高度在最近30年间已经下降了40米 南阿尔卑斯的山势连续性很强,极少有可供人类通行的通道。目前仅有3个垭口可以横切山脉脊线连通东西海岸 由北向南分别是7号公路(SH7)的 刘易斯垭口 (Lewis Pass 864m),名称来自于开辟这条道路的新西兰测绘员亨利.刘易斯(Henry Lewis) 73号公路(SH73)的 亚瑟垭口 (Arthur's Pass 920m), 名称来自于首次开辟这个垭口的新西兰工程师亚瑟.杜德利.多布森(Arthur Dudley Dobson) 6号公路(SH6)的 哈斯特垭口 (Haast Pass 564m), 名称来自于在新西兰从事测绘工作多年的德国地理学家尤里乌斯.冯.哈斯特(Julius von Haast) 南岛地理地质区概览,底图来自Wikipedia 板块结合部示意图,底图来自Wikipedia 狭窄局促的西海岸@基督城-悉尼航线 气候 南岛大致纵跨南纬40至46度之间,属于温带海洋性气候(Temperate Humid Maritime climate)。原本这种冬无严寒、夏无酷暑的气候类型是最适合人类居住的环境之一,不过由于南阿尔卑斯的隆起,使得这种气候在南岛产生了微妙的变化 因为南岛的这个纬度,恰好位于南半球的盛行西风带(prevailing westerly winds),夹带着大量水汽的西风劲吹至此,受到高耸的南阿尔卑斯阻挡,从而将海量(确实是海量,都是从塔斯曼海带来的)的降水留在了西海岸,全年降水量可达惊人的3000mm,这在世界范围内都属于较高一档 而在靠近分水岭的位置甚至飙升到了15000mm(是中国降水量最大的区域之一藏南地区的4-5倍),故而不仅使得西海岸的好天气极其稀少,更是造就了福克斯(Fox Glacier 13km)和弗朗茨.约瑟夫(Franz Josef Glacier 12km)两条运动极为活跃的大型冰川 相比之下,由于大部分水汽都留在了西海岸,使得南阿尔卑斯以东的广大地区的降水量要小得多,年均大致在1000mm以下,在楼主旅行期间的今年2月夏季甚至出现了反常的连续两周无雨晴好炎热,干燥酷热的天气引发了南岛北端城市纳尔逊(Nelson)附近的山火,为新西兰64年来规模最大的山火 此外,由于盛行西风越过南阿尔卑斯分水岭后已变得干燥,会形成下沉气流在东坡背阴面(主要是库克山国家公园区域)制造风力很强的焚风(Foehn),在塔斯曼山谷、胡克山谷、以及白马山周边区域会经常刮起这种阵风,制造雪崩、山体滑坡、更使塔斯曼冰川(Tasman Glacier 23.5km)以每年500-800米的速度快速消退,若在山谷中露宿,那么枕着冰川挤压崩塌的声音入睡便是常规操作了 异常活跃的塔斯曼冰川@波尔山脊观景点(Ball Ridge Lookout) 胡克山谷(Hooker Valley)中的焚风卷起漫天尘土,远处是新西兰最高峰库克山 南岛国家公园 正因为存在如此丰富的山地资源,南岛共划分了多达10个国家公园对它们进行分割管理,而负责这项工作的是 新西兰保护部(Department of Conservation 简称DOC) 。绝大多数的登山、徒步线路,均可以在 保护部官网 查询到具体信息,此外,也可以现场到各个国家公园内的保护部办公室(DOC Office)寻求工作人员的帮助 同时,官网提供的 地图 可以定位大多数DOC办公室、庇护所、露营地、小木屋以及登山徒步线路的位置,配合在南半球非常实用的 露营伴侣 app(Campermate)就基本可以完成线路选择和规划工作了 楼主此行的8条登山/徒步线路中,涉及到这10个国家公园中的3个,分别是 库克山国家公园(Mount Cook N.P.)、阿斯帕林国家公园(Aspiring N.P.)、亚瑟山口国家公园(Arthur's Pass N.P.) ,它们的具体情况将在介绍线路的时候详细说明 库克山国家公园DOC办公室@库克山镇(Mount Cook Village) 识别的标志是代表信息的i字母 线路级别分类 DOC将下辖国家公园内的登山、徒步线路,非常明确地划分为以下 5个难度级别, 方便不同条件的各个人群自行斟酌选择 入门级(Easiest): 包括: 极易接近短途行走(Easy Access Short Walk)、短途行走(Short Walk) 持续时间: 数分钟至1小时 适合人群: 绝大多数年龄段(前者包括残障人士)及适应性,无需特殊技能 路面条件: 全铺装路面,无陡坡、无台阶或较少台阶,排水系统良好,溪流、河流有架设桥梁 路标: 路径清晰,无需路标 入门级线路啄羊鹦鹉点 初级(Easy): 包括: 行走小径(Walking Track,此处的track=trail) 持续时间: 1天之内的较平缓行走 适合人群: 有一定技能和适应性的人群,部分路段通行山地自行车 路面条件: 大部分路面经修缮,部分区域可能陡峭、崎岖、泥泞,溪流、河流有架设桥梁 路标: 在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标,其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆代替 初级线路罗布.罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier upper Lookout) 中级(Intermediate): 包括: 超级步道(Great Walk)、简单远足小径(Easier Tramping Track,此处的Tramping=Hiking) 持续时间: 较舒适的数日徒步 适合人群: 具备基本野外经验的人群 路面条件: 路面状况通常良好,部分区域可能陡峭、崎岖、泥泞,主要溪流、河流有架设桥梁 路标: 在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标,其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆代替 中级步道@伊思慕斯峰(Isthmus Peak Track) 进阶级(Advanced): 包括: 远足小径(Tramping Track) 持续时间: 高强度1天或以上的远足徒步 适合人群: 具备较强的野外技能和经验,以及方位判断及野外生存技能 路面条件: 大部分路面未经修缮,可能崎岖、陡峭,有路标、标杆、石冢指引方向,预期将有溯溪、涉水要求 路标: 在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标,其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆、石冢代替 橘黄色三角形路标@塔斯曼山谷(Tasman Valley) 属于进阶级线路波尔庇护所线路(Ball Hut Track) 专家级(Expert): 包括: 路径(Route) 持续时间: 高强度数日远足徒步 适合人群: 具备极强的野外技能和丰富经验,以及方位判断及野外生存技能,拥有完全自给自足的能力 路面条件: 未经修缮的天然道路,可能崎岖、泥泞、非常陡峭,有路标、标杆、石冢指引方向,预期将有溯溪、涉水要求 路标: 在必要之处有非常清晰的橘黄色三角形路标固定在树上,其余颜色路标均非步道。在林线以上以标杆、石冢代替 石冢路标@波尔山脊(Ball Ridge) 属于专家级线路卡罗琳庇护所线路(Ball Hut to Caroline Hut Route) 旅行线路综述 如前所述,楼主在此次新西兰南岛旅行中,连续攀登了南阿尔卑斯山脉中8个山峰制高点(或观景点),具体数据如上表所示 由于此次连续登山是临时起意,并没有使用GPS轨迹记录,因此总距离只是估算,实际可能略高出10%-20%;海拔上升/下降均为不考虑起伏的净值,实际上升/下降可能略高出20%-30% 照此计算,此次的8峰连登(方便起见就这么称呼)总体的强度,大致相当于尼泊尔喜马拉雅一次中等强度的线路,或与楼主2018年10月完成的 朗塘国家公园 (Langtang N.P.)相仿,当然这其中并不考虑另外2200公里自驾的体力消耗 除了在库克山国家公园(Mount Cook N.P.)塔斯曼山谷深处的2天重装露营(序号1)强度较大之外,实际其余7条线路均为当天往返,无论将任意一条拿出来看都算不上难度有多高(雪崩峰因坡度较大而稍微难了那么一点点) 不过连续攀登就另当别论了,时间跨度比较长,要考虑体能分配、行间休整等因素,若您仔细观看行程列表就会发现,我在线路的安排上基本是难易交错进行的,即攻克了一个较难的点、去下一个难点之前,会选择一条相对容易的线路进行过渡,让身体得以休息恢复 例如登完线路较长、体力消耗很大的伊思慕斯峰(序号4)后,由难度较低的罗布.罗伊冰川观景点(序号5)进行一天的调整,然后再去登较难的本.洛蒙德峰(序号6) 在旅行中我本人的态度是不腐败、不自虐、劳逸结合,尤其是同样希望进行连续登徒的朋友更需要关注这一点。南岛的登山线路固然不少,但不少登山口都远离城镇,你登了顶下了山并不算完,还得开车回到住处(或营地),踩油门刹车时若是腿发软那可就危险了 行前准备 Your Safety is your responsibility(对你自己的安全负责) 这句话是DOC官网反复强调的一个原则,也是我希望提醒各位的 南岛的山地虽然绝对海拔不高,可是地广人稀,气候变化无常,许多偏远山区杳无人烟、也没有手机信号,若补给中断、或发生意外和危险,往往很难得到及时救助,想进行登山徒步活动必须做好充分的准备 装备要求 若是前往一些较为热门、往来旅行者较多的初、中级线路,主要需要准备好适当的衣物,带好充足的食物和水,并合理预留机动时间。夏季的新西兰阳光辐射极强,日夜温差巨大,可能一天之内就经历四季的变化,防风防雨防晒的装备必不可少 若是前往一些人烟稀少的进阶级、专家级线路,或进行野外露营的,则需要在上述的基础上事先充分研究熟悉线路沿途的环境,且做好多种情况下的预案,甚至考虑好撤离方案,装备建议与中国西部、青藏高原、喜马拉雅地区徒步的装备相当 装备建议全部从国内带过去,在当地买价格非常昂贵,且质量一般,尤其是一些连锁户外店,贴牌货、山寨货一点都不比尼泊尔少。如果迫不得已要买,建议选择新西兰本地品牌Kathmandu 户外装备申报 值得一提的是,若是携带曾经使用过的户外装备(主要是登山鞋、帐篷、冰爪等可能沾有泥土的物品)进入新西兰(澳洲),理论上是要在入境时向海关申报的,方法是在入境卡上勾选,然后在海关检查时向工作人员说明装备的新旧使用状态 楼主也确实按规定进行了申报,实际检查情况并不严格,工作人员拿捏不准的情况下可能会要求你取出装备让对方查看,或者放大招——牵狗过来闻(对,我真的被闻了,因为工作人员听不懂crampon这个单词,狗闻了一圈说没问题,那就没问题了),照办即可。尽管有些随意,但个人还是建议照章申报避免麻烦 灶具和补给 炉头可以从国内带过去,气罐不可以,只能到当地去买。我逛遍了基督城大大小小的店铺,最后是在户外用品连锁店 Torpedo7 买到的,可以到了那边直接在google map上搜索该店的位置,价格大约在9新币左右 由于南岛吃饭的选择很少,午饭往往比较尴尬,我个人在此强烈建议玩户外的朋友携带炉头气罐,另外准备一个集热锅,只要在超市准备好了食材和佐料,中午饭完全可以在野炊中自给自足,国家公园中禁止生火,但是用炉头则不受限制 几乎所有的国家公园、登山线路及周边都没有地方买补给,必须事先准备好带进去,尤其是准备在山区活动数天的,稳妥起见尽量提前买好足够的食物和淡水。南岛有数家连锁型大超市,价格质量相差无几,差那几毛钱随便什么地方省一下就省出来了,个人觉得在这些鸡毛蒜皮上多花心思意义不大 车辆租赁 南岛公共交通极为不便,连本地人都笑话自己的public transportation is a joke,所以租借一辆车是必须的。本来这一点不用怎么详细说,不过鉴于在路上亲眼目睹了一起国人引发的惨烈追尾车祸,有几个要点还是有必要强调一下 平台选择 首先是租车平台的选择,由于价格优势的因素目前国内选择第三方平台的很多,不过第三方平台有一个很大的先天缺陷,就是保险是在境内的保险公司投保,一旦发生事故需要自己先垫付费用,回国后再到保险公司去报销,一来二去这过程往往长达几个月,其中的沟通成本、时间成本自不必多说了 若直接从租车公司租借、并在租车公司购买保险,则可以省去这些潜在的麻烦,万一发生事故也只需要直接在本地沟通,不用牵涉多方关系,更不需要垫付任何费用。所以个人建议,若是你英语能力尚可,还是直接到租车公司官网去下单 值得关注的是,任何保险都是不保车顶的,因为此地特有的动物啄羊鹦鹉(Kea)会非常调皮地来凿你的车顶,凿坏了保险公司是不赔的,一定要特别注意驱赶这些体格庞大的鸟类,别光顾着拍照 另外,去某些区域(例如阿斯帕灵国家公园、峰尖山)会遇到砾石路(Gravel road),若在这种路上车辆有故障,所产生的修理费用也是不会理赔的 卡罗拉两厢是经济型、可靠性都十分优秀的车型 小心你的车顶 前往阿斯帕灵国家公园的砾石路 遵守交规 楼主此行选择的是新西兰本地的租车公司 APEX ,价格透明且没有押金(很多第三方平台都要刷金额不等的押金,如果租车报价很低的话要注意)。不过这家公司在网上的口碑不太好,给差评的大都是抱怨这家公司在租车前要进行交规考试 考试的内容其实不难,大致就是给你看20张左右的情景图片,图片上描绘了一些交通场景,然后让你说出哪个车拥有先行权(就是最高路权,包括自行车),或者此时应该怎么办,都是一些基本常识 由于国内较为恶劣的行车环境,国人的路权意识相对比较差,拐弯不让直行、辅路不让主路、车辆不让行人、加塞插队这些都是常规操作,可在国外就行不通了,而且在当地大家都默认对方会遵守交规,拥有先行权的车辆根本不会减速(晚上黑灯瞎火时也不会减速),如果还把国内这些坏习惯带过去,就非常容易引发事故 另外,不少国人的驾驶习惯也不太好,缺乏通行效率概念、喜欢乱踩刹车、该快不快该慢不慢的开法屡见不鲜,真的是不怕给人添麻烦。尽管我国汽车工业发展时间不长,这些都需要甚至几代人的时间去慢慢改善,但这都不应该成为不重视的借口 在出发前,我在网上认真学习了新西兰的交规以及完整做了一遍 交规考试 ,所以在租车时并没有遇到什么麻烦而轻松通过。因此,希望所有去新西兰自驾的朋友都能予以重视,毕竟你没开过右舵左行、并不知道自己能否适应得好,为了你自己、也为了他人的安全,提前进行学习,至少先有一个大致概念,上了路再尽快适应 另外,在新西兰租车需要提供新西兰交通局(NZTA)授权机构出具的翻译件,或是中国官方公证处提供的翻译公证件,我选择了较为方便的前者 Give Way是你的路权较低、需要让行,但并不一定要停车,没车可以直接走 驾驶进阶要点 在此,我提几个自驾锦囊上没有说的进阶要点(主要是有关效率通行和防御性驾驶策略),驾驶技术有高低,但切忌不动脑子 1、行驶到当前道路限速的上限,若整体车流速度大于/小于限速,以车流速度优先 2、遇到急弯指示牌(有35、45、55、65、75、85六种),若你开的是家用经济型小汽车,那么提示速度+20大致是你车辆的性能极限 3、自行车在道路上拥有与汽车同等路权,超车打灯,保持距离 4、遇到单边桥、单边路、转弯对方不必让行却让行的,举手示意感谢;你不必让行却让行对方、对方感谢的,可点头回礼 5、新西兰(澳洲)黄灯时间较长,在城镇内(没有单独右转灯)右转时对侧车流密集无法通过时,可在绿灯时将车头拉出,黄灯时转过去,可提高通行效率 6、路况较好、但前车刹车过于频繁的、或明显低于限速的,新手、游客的可能性较大,跟车很危险,应迅速超掉,超不掉就保持较远车距 7、遇到阻碍视野的大型车辆(房车、卡车、大巴、拖拉机等),他们限速90,跟车很危险,应迅速超掉。有时他们会主动靠边让行,跟车的话保持车距防止追尾 8、善用每隔一段就会出现的超车区,这个区域潜规则上在超车时是没有限速的,右道地板油尽量超掉所有慢车,超完回左道恢复限速 9、遇到转盘,注意右侧(左侧的车全部要让你不用看),当右侧没有车辆、或右侧车辆不会经过自己面前时,应迅速进入并通过,打灯(1出口打左灯、3出口打右灯、2出口不用打,这是给其他车提示不是形式谢谢) 10、南岛主路上的车速非常快,没有特殊情况是不会减速的,故而刹车灯是给后车非常明确的提示(有特殊情况,急弯、施工、单边桥、靠边停车等等),没事不要乱踩(有些国人司机不管什么弯道都要来一脚刹车的习惯非常不好) 另外, 开夜路 一 定要小心到处乱跑的兔子,虽然撞死不用负责,可要是把你吓懵逼然后开进沟里去那就尴尬了 这种弯道只需控制好油门飘过去就行,无需踩刹车 提示55的连续弯道,普通家用小汽车的极限在75-80能过,高于这个速度就危险了 汽车营地 南岛自驾露营文化盛行,各种档次的汽车营地(Holiday Park)不是一般的多,不过在营地建设、管理质量上就是良莠不齐了,具体情况可到 露营伴侣官网 或app查询旅行者的评价,这上面的评价一般比较客观公正 住在露营地的好处是灵活机动,我此行出发前由于需要根据临场天气决定线路,没有预定任何住宿,敢这么做就是因为万不得已的情况下还有汽车营地这个保底选项,就算最旺的季节帐篷位置总是有的,实在不行还能睡车里 汽车营地的住宿方式不仅限于提供露营场地,有时也会有一些小型别墅(cottage)、小木屋(cabin),价格会较一般的酒店、民宿要便宜,室内甚至可能提供灶具,性价比很高,不过数量较少,在旺季很难当场拿到,需要提前预定。若是入住,可以把车停在离木屋、帐篷很近的位置,免去了搬运行李的麻烦,要什么东西伸手就能拿,这是汽车营地的另一大优势 过夜手续可到营地办公室(通常在入口附近)简单办理,理论上会安排给你固定位置,不过夜那营地就可视同是个停车场,可随到随停随走、野餐午睡什么的都没问题但记得把垃圾都收拾掉,而且一定要分类 大部分露营地都会设置公共厨房、卫生间、浴室和洗衣房,后两者通常需要支付不高的费用(洗澡1新币/6分钟,洗衣烘干4新币/次) 此行我共停留过两个汽车营地,分别是白马山露营地(White Horse Camp Ground)和格伦度湾汽车营地(Glendhu Bay Motor Camp),它们的具体情况将在介绍线路的环节讲述 白马山露营地 负责任的旅行(国家公园户外活动准则) 1、五大基本准则 ——计划你的行程 ——告知家人、朋友、或在DOC办公室报备你的行程 ——关注天气预报 ——了解你的极限 ——携带必要的补给 2、不干扰自然法则,不干扰野生动植物,不要喂食啄羊鹦鹉 3、带走 所有 自己产生的垃圾 4、万不得已在野外方便时,远离水源 5、不在未获得许可的前提下放飞无人机 6、重申—— 对你自己的安全负责 没有约束就没有自由 以下将按顺序、以及国家公园归属,分别详细讲述此行的8条线路 奥拉基/库克山国家公园区域(Aoraki Mt Cook National Park) 一、综述: 由于存在新西兰的最高峰、以及数条大型冰川的高级别景观,库克山国家公园可以算是南岛自然风光最出色的区域了。不过,受到大型冰川及湖泊河流的分割包围影响,该区域地形略显局促,线路不是特别丰富,主要有塔斯曼山谷(Tasman Valley)、胡克山谷(Hooker Valley)、白马山营地周边(White Horse Camp Ground)这三个方向 二、主要线路: 塔斯曼山谷方向: 1、蓝湖(Blue Lake,入门级) 2、波尔庇护所(Ball Hut,进阶级) 3、波尔山脊观景点(Ball Ridge lookout,进阶级+) 4、卡罗琳庇护所(Caroline Hut,专家级) 胡克山谷方向: 1、胡克冰湖观景点(Hooker Lake lookout,初级) 2、乐园(Playing field,进阶级) 白马山营地周边: 1、啄羊鹦鹉点(Kea Point,入门级) 2、希里冰湖(Sealy Tarns,中级) 3、缪勒庇护所(Mueller Hut,进阶级) 穿越线路: 波尔垭口(Ball Pass 2121,专家级) 三、波尔庇护所线路(Ball hut track) 所谓庇护所就是山间小屋(新西兰的山间小屋均无人值守),而这个波尔庇护所在塔斯曼山谷的尽头处、一片较为开阔的草甸上。其实这片草甸的位置就是长达23.5km的塔斯曼冰川沟槽的顶部,也大致是山谷中唯一一片未被山体滑坡、槽体崩塌吞没的沟槽顶部,波尔庇护所是在10年前迁址于此,理由是原址只距离槽壁仅剩10米 小屋距离蓝湖停车场大约8km略多,由停车场出发后,最初的1/3路程是较为平缓的吉普车道,中部的1/3是较为崎岖的吉普车道。剩余1/3需要连续穿过数个大型山体滑坡区,这一段路面难度较高,大石头非常多,有些路段路径不明显,需在乱石堆中自行规划,少部分路段在狭窄的沟槽顶部悬崖,暴露感很强 这8km总体耗时大约在3小时左右,海拔变化不大只有300米落差,所以往返时间几乎一样。途中有一条融水形成的溪流可以补水,波尔庇护所本身也有两个水塔,这一路并不用担心断水。庇护所门前的草甸可以扎营,但土壤大都非常薄,需要花费一些时间寻找较厚的土层,或者直接用石头压住帐篷了事 这条线路可以当天往返,最主要的看点就是中间1/3途中可以登上冰碛墙顶部俯瞰整个塔斯曼冰湖和终碛垅(不止一个位置,有痕迹没有标记,自行寻找),后1/3的塌方区可以一眼望穿整条塔斯曼冰川,并且可以耳闻目睹冰川冰层挤压崩塌的景象和声音,整个环境和地形与EBC的昆布冰川沿线十分类似 至于冰面,与沟槽顶部的落差和坡度都很大,也没有明显的路径,建议不要冒险,毕竟这个区域地质状况很不稳定,冰面上全是冰裂缝,冰碛墙也随时可能坍塌。或许不需要很多年,整个塔斯曼山谷的冰碛会全面崩塌,变得再也无法步行进入 波尔的名称来自于英国登山俱乐部首任主席约翰.波尔(John Ball),为其命名的是英国牧师、登山俱乐部会员威廉.S.格林(William S Green),他与两名瑞士向导组成的队伍成为首次到达垭口的人,而它们也在同一次勘察探险中走到了距离库克峰顶仅有50米的地方,却因恶劣天气而被迫下撤 在那次探险中格林为沿途的许多地标首次命名,包括以下要介绍的卡罗琳庇护所,就来自于他女儿的名字 接近波尔庇护所的最后2公里路全部都是沟槽顶部的大型乱石堆 从这个角度可以清晰地看到波尔庇护所附近冰川槽顶部的大草甸 波尔庇护所的小木屋只有3张床位,遵循先到先得的原则 塔斯曼冰湖全景,这样的天然观景台在途中有多处 塔斯曼冰川低角度全景,在后1/3路程中始终可以看到 四、卡罗琳庇护所线路(Ball hut to Caroline hut Route) 从波尔庇护所继续前进,数百米后就会到达塔斯曼山谷的尽头,此时只有向西拐头,沿着一处塌方形成的乱石坡往上,爬上眼前的这条波尔山脊(Ball Ridge) 这一段或许是整个库克山国家公园中难度最大的路段之一,坡度巨陡,由于是天然路径有些地方甚至没有落脚点,同时路径非常模糊,有数个很像、却实际为死路的岔路,容易迷失方向并损失大量体力 我第一天傍晚第一次去探路时就迷路了,在山上转了半天始终不得要领,只能无功而返,寄希望于次日一早光线较好时再去。同时,这个陡峭难行的乱石坡也让我意识到,以此行的状况想重装爬到山脊顶部的卡罗琳庇护所是不太可能完成的任务,而出现计算偏差的食物量也很难再支撑一晚 综合这些情况,我只能选择退而求次 草甸的尽头就是塔斯曼山谷的尽头 在乱石陡坡上寻路需要一定的山地经验 五、巴尔山脊观景点(Ball Ridge lookout) 这个地点在任何版本的地图上都没有标记,是在DOC办公室sign in时接待我的脏辫姐告诉我的。当时她已经言明这段路的难度巨大,并建议我如果无法继续前进,那么这个观景点是一个不错的替代方案 我当时并不以为然,直到走上了陡坡,才知道脏辫姐诚不欺我 该观景点在波尔山脊的北侧末梢,是如假包换的山脊顶部,在重力崩塌、冰川侵蚀的蹂躏下目前仅剩下一道仅能供1人(都难以)站立的狭窄刃脊,从这里可以直面库克峰南侧巨大的卡罗琳壁(Caroline Face)和波尔冰川(Ball Glacier) 要到达这个观景点,同样需要先穿过之前的乱石陡坡,然后在(若隐若现的)主路向南折返时不予理睬,继续向正西方向再上一个陡坡直至山脊顶部。在攀登过程中海拔会逐渐高企,能以更广的视野俯瞰塔斯曼冰川 从波尔庇护所出发单程大约需要1小时左右(不迷路的情况下),在上了乱石陡坡之后一定要按形似玛尼堆的石冢(Stone cairn)指示的方向前进,哪怕看上去无路可走。不过无论如何石冢也是有间距的,在间距里的某些位置,自行判断前行方向依然是无可避免 (这就是官网中为何会强调一定要具备excellent route-finding ability in steep alpine terrain的原因) 第二个陡坡起始处,终点就在中间偏右侧两块尖耸裸露的岩石处 途中有一处俯瞰塔斯曼冰川无遮挡的角度,中间偏右的路径通往卡罗琳庇护所 卡罗琳南壁发源的波尔冰川,正在不断运动消融中 波尔山脊观景点全景 五、波尔垭口(Ball Pass)攻关探讨 波尔垭口DOC官网主页 以我最初的计划,是想去挑战最高难度的波尔垭口,这毕竟是新西兰境内能徒步通过的最高垭口之一。走这条线路的好处在于可以一次性将塔斯曼山谷和胡克山谷全部探索完,而且在高海拔的波尔垭口(新西兰2K级垭口可以视同中国西部4k5级别垭口)能获得库克山最佳的景观视野 然而实际情况并不如想象得那么容易,这个垭口的 难点 在于三处。一是在没有亲临现场的情况下,仅看地图和等高线,很容易对路面难度产生误判(大大低估),从而在做计划时过于激进而导致时间、补给量的偏差 二是补给,环线翻越垭口全程35km左右,需要至少2-3天完成,必须携带这2-3天内所有的食物出发,途中只有塔斯曼山谷内部两处庇护所补水点,胡克山谷没有固定补水点只能自行寻找溪水或瀑布,大约有6-8小时(翻越垭口的过程中)没有天然水源,只能化冰取水 三是若自主进山翻越垭口,则必须至少露营1晚(除非参加昂贵的定制登山游)。如上所述,全程35km重装穿越不可能1天完成,而处在关键位置的卡罗琳庇护所(Caroline Hut)属于私人,只开放给付费团队,因此只能选择露营 综上所述,所有的背负重量,综合露营装备、食物、炊具、御寒衣物等,至少也会在15kg左右,考虑到这条线路较大的路面难度,如果不做非常有针对性的准备,很容易走到乱石陡坡就走不下去了(尤其是solo穿越) 此次由于低估了这条线的整体难度,加之对补给品的计算量出现偏差,行李重量过大等因素叠加,致使挑战垭口失利,连卡罗琳庇护所都没到达,与预期的落差有点大,感到有些遗憾 若以后有机会再进行挑战,我认为最关键的部分是做好装备的轻量化,这一点必须压缩到极限,不然想要重装通过那几个极其陡峭的乱石坡是相当困难的 另外,需要安排3天时间,选择由距离较短的胡克山谷进入、塔斯曼山谷出,第一晚的露营点安排在乐园(Playing Field)、第二晚安排在卡罗琳庇护所附近,如此是一个先难后易的格局,较为合理 推荐走法: D1:白马山营地——乐园,6h D2:乐园——波尔垭口——卡罗琳庇护所,6h D3:卡罗琳庇护所——波尔庇护所——蓝湖停车场,6h 在希里冰湖可以清晰完整地看到由胡克山谷前往波尔垭口的路径 瀑布形成的溪流补水点(中下偏右),寻找水源是重要的野外生存技能 装备的轻量化能使行程事半功倍 六、缪勒庇护所线路(Mueller hut track) 这条线路包括三个观景点,分别是啄羊鹦鹉点(Kea Point)、希里冰湖(Sealy Tarns)、缪勒庇护所(Mueller hut),起点统一皆为白马山营地,因此我们将它们视为同一条线路 啄羊鹦鹉点是个入门级线路,单程大约15分钟,海拔几乎没有起伏,是个旅行团队都会去的地方。观景台的位置是缪勒冰川(Mueller Glacier)南侧的冰碛墙。由于冰碛墙存在随时坍塌的可能,游客只能在划定的区域内活动,虽然地势较低,不过也能看到胡克山谷尽头的库克峰、以及塞夫顿山(Mount Sefton)南壁的挂壁冰川 希里冰湖在西侧山脊的半山腰,海拔大约1300米,从白马山营地(800m)上行单程1.5-2小时,下行1-1.5小时,大部分路段经修缮,全程爬木制台阶。这个位置靠近主脊线,时常刮大风、雨雪雾随时光临,做好相应的准备。冰湖本身乏善可陈,可这个观景点的视野足够开阔,可以看到整个库克山镇周边的景色 从希里冰湖继续沿乱石坡往上,缪勒庇护所就在山脊顶部海拔1800米左右的位置,应还需要2小时左右,根据时间和路面难度判断,难度应该与后续的雪崩峰(Avalanche Peak 1833)相近。风景如何不好说,理论上可以看到缪勒冰川隐藏在山脊背后的上部,但是没怎么看到过照片 考虑到后续还有几个难点要爬,不能把体力全部耗尽在这,我只走到了希里冰湖,并未继续往上去缪勒庇护所,虽说有点遗憾,不过登山与生活一样,总要取舍 缪勒庇护所线路群的起点就在白马山营地附近,背景是塞夫顿山冰川群 前往山脊顶部的缪勒庇护所需要从左侧的乱石坡沿标记上行 希里冰湖确实有个比游泳池还小的冰湖,据说可以拍倒影但这里常年大风 观景点北侧正对着塞夫顿山南壁巨大的哈德尔斯通冰川(Huddleston Glacier) 冰湖观景点已经可以取得非常好的视野,可以同时看到胡克冰湖和缪勒冰湖,以及库克峰连通的波尔山脊(中至右侧),左侧是塞夫顿山冰川群 东侧是胡克冰湖、缪勒冰湖发源的胡克河谷(Hooker River),中右侧是库克山镇 啄羊鹦鹉点,是缪勒冰湖南侧冰碛墙顶部,视角低了500米,效果差了不是一点点 巨大的冰碛墙、以及背景中赫然耸立的库克峰是啄羊鹦鹉点的看点 七、注意事项: 1、登记报备 进入胡克山谷、塔斯曼山谷露营过夜,或在缪勒庇护所过夜,均属于进阶级以上难度线路,理论上需要到镇里的DOC办公室填表登记,并支付相关的过夜费用(庇护所大约12新币,露营2.5新币)。待线路完成后再去办公室登出(sign in sign out) 在实际操作中,我了解到其实也有很多人并不会去登记(不知道这个制度,或者为了省钱)。不过在此,我还是强烈建议前往申报,这有助于帮助DOC统计当前在山里的人数,若发生意外也能及时得到有针对性的救援 办公室的工作人员通常拥有较高水准的户外知识和经验,对整个区域也非常了解,她们会针对你申报的线路给出信息和建议,包括识别路径、沿途地形、选择观景点、询问你是否携带了相应的装备和补给等,建议谨慎参考 如果需要在波尔庇护所(Ball Hut)、缪勒庇护所(Mueller Hut)过夜,同样需要事先在办公室内登记付费。这两处床位有限,遵循先到先得的原则,如果床位已满,则只能选择露营或者当天返回 2、无线电通讯 山谷中并没有手机信号,每天傍晚7点,DOC办公室的工作人员会通过每一个庇护所内的固定无线电与停留在此的登山者进行通话,这是山谷内部与外界进行联络的唯一方式(除卫星电话) 通讯的流程一般分为两个阶段,第一阶段是工作人员的信息发布环节,主要是数日的天气预报、以及公园内一些地质变动情况的通报;第二阶段是联络环节,工作人员会顺序询问每个庇护所该区域的人员情况,包括数量、健康状况、后续计划等 此时,在庇护所停留的旅行者们需要选择一位代表进行回复,内容包括停留在此的人员数量、构成(包括尚未返回的人员)、该区域气候状况以及其他值得通报的信息,当然你开开玩笑、闲聊几句也是没关系的,这与8000级登山的固定通讯性质一样,建议尝试一下这种临场感爆棚的体验 若发生紧急情况(人员伤亡、雪崩、山体滑坡等),同样可以通过这台无线电随时向办公室汇报,一定要记得善加利用 3、白马山营地 库克山国家公园内住宿选择非常少,由DOC办公室管理的白马山营地是一个热门选项,理由在于它的位置恰好在几条登山徒步线路的起点处。这个营地没有小木屋只能露营或睡在车里,提供水源和公共卫生间,洗澡大致不行,有厨房但没有灶具需要自己开伙做饭 营地本身占地面积较小,土壤层又非常薄,想找个能把地钉完全打进去的地方往往很费时间,建议尽早过去找个靠近山脚灌木的好位置以避风,这里的阵风相当猛烈,把帐篷掀走那是轻而易举的事,如果山脚的位置没了,建议扎营在较高的芦苇丛里 过夜的费用是13新币,在营地外的小屋付费处自行填表支付,把钱装进信封扔进箱子里、再把收据撕下来放在车子前档就行。工作人员有时会在傍晚来检票收钱,直接付给她们也是可以的(能刷卡),她们会在你的车牌上贴个粘纸做标记 在这里我又遇见了sign in时接待我的脏辫姐,并向她描述了在塔斯曼山谷的经历、以及最终到达她推荐的山脊观景点的寻路过程,她算是松了口气的样子,随即跟我抱怨说你算是有经验的、不少人搞不清楚这些,估计也没少被折腾过 4、威胁 这一点不多啰嗦,就说结论——若是雨雪天气,尽量不要去尝试进阶级以上线路;在连续降雪后、又或是融雪季节,一定要关注沿途 雪崩区 的状态,如果自己不具备判断能力,可以前往DOC办公室求助工作人员 预报网站: Meteoblue , Darksky 自助付费,将钱装入黄色信封后投入这个红色箱子,需填写车牌号和起止日 正在营地中收露营费的绿衣DOC工作人员,左边那位就是接待我的脏辫姐 库克山国家公园进阶级以上线路沿线存在大量雪崩区 纪念在库克山国家公园的登山活动中遇难者的纪念碑,就在白马山营地附近 或许对于登山者而言,不需要很昂贵的坟墓,只需要随手捡起一块山里的顽石,就完全可以代表他们永不熄灭的探索之心 瓦纳卡周边(Wanaka Lake & Hawea Lake) 一、综述: 离开库克山国家公园后,我随即移师瓦纳卡(Wanaka)做简单休整,毕竟劳师远征,到达新西兰后至今3晚都没怎么睡好,库克山的3天高强度登山又消耗了不少体力,在下一阶段的登山之前,瓦纳卡的休整在出发前就已在计划之列 瓦纳卡这个区域,由瓦纳卡湖(Wanaka Lake 300)和哈威亚湖(Hawea 348)两个大型湖泊盆地组成(以下简称双湖)。双湖所在的山谷在上一个冰川期时还全部被覆盖在厚重的冰层之下,而如今风景秀丽的瓦纳卡周边适合人类居住的低地,则正是在这些冰川退化过程中逐渐侵蚀出来的,哈威亚湖的湖底甚至已经低于了海平面50米,可见侵蚀力度之大 由于这种冰蚀地貌,双湖周边群山环绕,地形比较局促,游客也不似皇后镇那么蜂拥,原因我想可能是因为如此狭窄的山地湖盆地形下,并没有太多适合普通游客、团队游客可以开展的活动。不过,对于爱好户外活动、或者是水上运动的旅行者来说,这样抬眼即山、俯首皆水的所在,无疑是天堂般的存在 二、主要线路: 1、铁山(熨斗山 Mount Iron,初级) 2、伊思慕斯峰(Isthmus Peak,进阶级) 3、罗布.罗伊冰川上观景点(Rob Roy Glacier upper lookout,初级) 4、罗伊斯峰(Roys Peak,进阶级) 5、利物浦庇护所小径(Liverpool hut track,进阶级) 三、铁山(熨斗山 Mount Iron) 铁山是瓦纳卡镇外东南方向2公里的一座孤立山头,海拔仅有510米,与山脚停车场净高差200米,是此行八个高点中难度最低的一个,或许说难度都有些牵强,因为这条步道几乎就是当地居民用来散步或遛狗用的。对我来说,走一遍只是在瓦纳卡的休息日中作为调整恢复体力而存在,纯粹就是用来凑数的 停车场在连通镇中心的84号公路路边,挺有名的迷宫世界(Puzzling World)对面。沿着指示牌一路向上即可,全程土路灰比较大,一般30-45分钟就能走到相当平缓的峰顶,平心而论视角是不错的,能同时看到西侧的瓦纳卡湖盆周边环境和北侧的阿尔伯特镇(Albert Town),不过受限于海拔高度不够而显得相对平淡 下山时可以从北侧的另一条路下行,距离比山上的路要远一些,也没有什么特别的景致,只是胜在不走回头路而已。下行同样需要约30-45分钟,到达山脚后需要再走一段平路绕回起点停车场(如选择原路返回也没问题) 铁山峰顶东侧的景象,很典型的盆地地形 铁山峰顶的指示牌非常专业 四、伊思慕斯峰(Isthmus Peak Track) 瓦纳卡湖和哈威亚湖尽管距离非常近,最近的瓶颈地带(Neck)仅有1公里之遥,可它们始终相互独立,原因在于一道高耸的山脊将它们几近完全隔开,而伊思慕斯峰就位于这条名为格伦.德内(Glen Dene Ridge)山脊的北部顶端 相对于附近人声鼎沸的罗伊斯峰线路,伊思慕斯峰知名度并不高、慕名而来的登山者也不多(好像也渐渐开始多了起来),肯定不会出现罗伊斯峰顶那种拍一张照片需要排队1小时的盛况 不过装逼照什么的都不重要,伊思慕斯峰最主要的特点、也是胜过罗伊斯峰之处在于,它所在的格伦.德内山脊位于双湖之间,在登顶过程中两个湖都能看到、甚至有部分路段可以做到同框,这就是件绝无仅有、独此一家的事了,你想在新西兰再找一个同时能看到两个大湖的高点,那基本不太可能 实际情况也是如此,伊思慕斯峰虽然海拔比罗伊斯峰要低了200米,但优点在于地形带来的视角十分出色。在向上攀登过程中主要是看哈威亚湖的变化,随着海拔高度的上升,视角变化算是相当丰富;当登上脊线后就能看到瓦纳卡湖,随即是双湖同框,顶峰则是俯瞰整个瓦纳卡湖,可以说是该湖地面上最佳的视角之一了 如此全程无尿点的丰富变化当然是有代价的,那就是登山线路比较长,海拔需要净上/下1k。如我这般速度较快(一路上基本都是我在超老外)的经验级徒步者耗时也达4.5小时往返,普通人应该需要5-6小时才能完成 路况以土路为主,路径非常清晰,全程缓坡向上,陡坡几乎没有,除了绕来绕去导致线路有点长之外难度不高,途中无补给无水源,全部需要自行携带。登山起点在6号公路边,对面有个特别小的简易停车场(需导航可直接搜Isthmus Peak Track),别去得太晚不然没车位就只能停在公路上,比较危险 值得一提的是,登山线路在海拔较低处会穿过一些私人牧场、狩猎场,由铁丝网围起来的区域自不必说,有时散落在外的羊群也都是别人的私产,别XJB去逗它们,也不要离开路径。以资本主义国家对待私人财产的态度,你要是踏进私人牧场,然后碰到人家正好在打猎,然后一颗子弹招呼过来,那可就没处叫冤了 前往伊思慕斯峰进行一日攀登,比较合理的住处是较近的哈威亚镇(10分钟)或哈威亚平原(Hawea flat 15分钟),阿尔伯特镇(Albert Town 25分钟)和瓦纳卡镇(30分钟以上)则相对较远 (伊思慕斯峰在整个冬、春季可能会关闭,具体开放情况请去 露营伴侣 中查询) 起点停车场的指示牌,入口在马路对面 路况是碎石土坡,相对平整且没有大石头 到达半山腰时可以看到相对完整的哈威亚湖,由于湖泊呈狭长型,地形与峡湾相像 随着海拔的上升,景色质量呈几何级提升 比较遗憾的是登山者除了我全部都是欧美人 携带食物到山顶吃午饭是大多数登山者的选择 步道会穿过一段格伦.德内山脊主脊线,这是双湖同框的绝佳位置 伊思慕斯峰顶可以俯瞰接近完整的瓦纳卡湖 五、罗布.罗伊冰川上观景点(Rob Roy Glacier upper lookout) 在瓦纳卡双湖地区的西北角,是由阿斯帕林山(Mount Aspiring 3033)领衔的南阿尔卑斯山脉又一个冰川发育较密集的区域,自然毫无悬念地被划分为 阿斯帕林山国家公园(Mount Aspiring National Park) 不过该区域群山纠结,环境闭塞,仅有冰川河马图吉图吉河谷(Matukituki River Valley)一条道路与瓦纳卡连通,而其中又有30公里未经铺装的砾石路(Gravel road),因此前往的旅行者并不算多(自己打脸,其实人还挺多的) 大多数旅行者会前往观看路线较短的罗布.罗伊冰川(Rob Roy Glacier),线路本身没什么难点,路况为冰川河谷沿线的丛林地形,与喜马拉雅南麓3000米以下的河谷几乎别无二致,因为游客不少,路面已经被踩踏得十分平整,也不存在陡坡 冰川有上下两个观景点,从停车场走到下观景点(lower lookout)大约1小时左右,若要去上观景点还需要另外30分钟。毫无疑问的是必须走到后者,那是一片冰川退化后的乱石滩,没有遮挡,可以近距离完整看到正在快速消融中的冰川,以及十几二十条融水形成的瀑布群,与西藏的卡若拉冰川有异曲同工之妙 去往这个观景点的主要阻碍并非难度不大的步道,而是驱车前往途中的30km砾石路,尽管路面被车辆反复碾压还算平整,但对于家用车脆弱的轮胎而言始终是潜在的威胁,建议以不超过50kph的时速稳妥行驶,并尽量沿着之前的车辙印走 另外,还存在一个更大的威胁。在接近国家公园停车场的大约10km范围内,有大约9个左右的 涉水区(ford) 需要通过,其中比较深的大致有3-4个,在连续晴天无雨时通过没有问题,但若恰逢雨水较多的场合,底盘较低的轿车、面包车可能会遇到过不去的情况 因此若是想自驾去这个观景点,一定要先查询该区域历史天气,若之前多日无雨则可放心前往,若之前连续下雨、或近日雨量较大,必然会导致路况较差、涉水区较深,非SUV的家用轿车就要斟酌一下了。在没把握的情况下可先去DOC办公室询问路况,若已经上路,到了涉水区前发现过不去,亦可选择弃车徒步进入 该区域的另一条进阶级线路是前往西侧更深一条山谷的 利物浦庇护所(Liverpool hut) ,单程15km/6-7小时,最后1小时存在轻度攀岩路段,线路较长很难当天往返,若想前往建议先到停车场的DOC办公室登记庇护所的床位。这个小屋共有10个床位,依然遵循先到先得的原则 无论走哪条线路,前往阿斯帕林山国家公园一日游比较合理的出发点是 格伦度湾汽车营地(Glendhu Bay Motor Camp) 。这个营地在前往国家公园的必经之路上,算是离公园最近的落脚点,距离罗伊斯峰(Roys Peak)的登山口仅5分钟车程,到瓦纳卡镇上的超市也只需要15分钟,没有比它更好的位置了 营地本身的环境也不错,就在瓦纳卡湖边,想游泳或其他水上运动可以直接下水。占地面积巨大肯定是有位置的,不想露营也有一些性价比爆炸的小木屋可以选择(双人间60新币/三人间80新币带灶具,车直接停房门口,离公共浴室卫生间几步之遥,洗澡1新币/6分钟,直接投2个硬币12分钟怎么都够了,热水极好),目测下午4-5点之前去应该是能拿到的,也可以在官网预订 前往罗布.罗伊冰川必经的单边吊桥 曾经的冰川遗迹开出了野花,算是一种直观的沧海桑田 在冰川前来一顿路餐的味道堪比山珍海味 从庞大的瀑布群来看这条冰川不消多久就会完全消融成为历史 罗布.罗伊冰川全景,注意左侧阴影处的罗布.罗伊瀑布,落差高达261米 格伦度湾汽车营地的小木屋,这个车就是我租的,停在门口的便利性谁停谁知道 注意事项: 行车安全 该区域为冰蚀湖盆地貌,地形错综复杂,弯多路窄、起伏不断,驾驶难度较坎特雷伯平原、库克山周边的大直道要难一些,驾驶时需集中注意力。若前往阿斯帕林山国家公园则需要关注砾石路、涉水区的路况 私人领地 除阿斯帕林山国家公园区域外,双湖周边有大量的牧场、狩猎区、山峰甚至是荒地是属于私人所有,要随时关注有私人领地(Private land)指示牌的、或有铁丝网隔离的地域,切勿擅闯,避免引起不必要的矛盾 小心家畜 前往阿斯帕林山国家公园的砾石路会途经数个范围巨大的私人牧场,大概率存在遇到牛羊等家畜过公路的场合,此时建议停车等待,不要鸣笛惊吓,这一点有中国西部自驾经验的朋友应该能妥善处理 保护区的指示牌上清楚地写明了请旅行者尊重沿途私人领地的私有财产 家畜的路权等同于路人,都是最高路权 皇后镇周边(Queenstown) 一、综述: 皇后镇可谓是南岛最热门的目的地没有之一,尽管在旺季时住宿价格涨上了天却依然是一床难求(2.5万一晚的游艇照样有人一掷万金了解一下),可令人费解的是我并没有发现这里有太多引人入胜之处,能开展的户外活动选择也并不很多 直观上看,皇后镇周边的地形与瓦纳卡基本一致,冰蚀山谷湖盆地貌,由于此地为热门目的地、商业稍稍发达而建筑较瓦纳卡那边多,整体观感与瑞士湖区有点类似,不过是缩水版的,而且皇后镇在150年前才被欧洲人发现,大规模居住的历史并不久,所以也谈不上什么历史人文气息了 如果仅仅是去瓦卡蒂普湖(Wakatipu Lake 310)这个比哈威亚湖还要深30米的高瘦湖泊王岸边发发呆听听流浪歌手的表演,那又何必跑1万公里那么远,所以我们稍事休息,继续上山 二、主要线路: 1、皇后镇山(Queenstown Hill 907,初级) 2、本.洛蒙德峰顶(Ben Lomond Summit 1748,进阶级) 3、月光步道(Moonlight Track,进阶级) 4、阿尔塔湖&卓越山(Lake Alta & The Remarkable 1800,中级) 三、本.洛蒙德峰顶(Ben Lomond Summit) DOC官方介绍页 这座高山位于皇后镇东北侧、瓦卡蒂普湖盆的正北侧,是湖盆周边可以徒步攀登的两个超过1500米的制高点之一。由于山顶海拔较高,位置又在群山的外侧,在峰顶理论上可以取得360度环绕效果的全景画面 在实际攀登之前,上面这些无非都是根据地图上的地形做的猜测。从露营伴侣的评论来看,爬过这座山的人并不算特别多,拍过照片的更是寥寥无几,在顶峰真正能看到什么,还是得靠自己上去验证 攀登大致分两个阶段,第一阶段先要去到主峰东侧海拔1300米左右的鞍部(Ben Lomond Saddle),这一段是与另一条线路亚瑟点小径(Arthur's Point Track)重合,路况为非常平整的土路,缓坡向上,难度与伊思慕斯峰大部分路段类似 第二阶段是在鞍部转向西侧,沿本.洛蒙德主峰东山脊登顶,这部分路况较之前要差了许多,有部分路段存在天然乱石陡坡、以及临崖场合,不过构不成太大威胁。接近主峰的时候需要绕到地势较为平缓的主峰南侧再登顶,从鞍部出发整个过程最多也就1个小时 至于登山起点有两种选择,一种是投机取巧的省力方法,即乘缆车上山,从缆车上站开始走,如此就能少爬400米枯燥无味的起始路段;另一种是从山脚下的一英里小径(One mile track)开始走,这属于头铁的想完整走全程、或是想省去39新币缆车费用的人的选择 从缆车上站走到山顶大约只需要2.5小时,往返4小时左右;若从山脚走单程需要3.5-5小时完成登顶,6-7小时往返。从山顶景色的成色而言,走4个小时还算是值得的,若是6-7小时性价比就不怎么高了,毕竟直下1350米是比较伤膝盖的,故而我当然是机智地选择了乘缆车 缆车站在皇后镇北侧山脚下,站前有个停车场可以免费停4小时不过通常抢不到车位,附近还有几个比较便宜的停车场(1新币/小时,具体位置可以在google map上自己搜一下)。缆车票39新币是含往返的,可以网购也可以现场买,不过就算网购了也是要去店里换实体票,建议直接去现场买比较方便 从缆车上站下来后一路都有比较清晰的指示牌 花几分钟穿过树林后,可以遇到一英里小径与主路的汇合点,之后就只有一条路了 视野极佳的本.洛蒙德登山路无疑是皇后镇周边最值得一走的线路 从鞍部可以看到本.洛蒙德主峰的峰顶,看似很远实际用不了1小时就能到达 主峰东侧可以看到阿斯帕林山的群峰 山顶附近有不少如上图这样的峭壁可以拍装逼照 在鞍部以上可以回望整个登山路径,大致就是沿脊线纵走 山顶的空间比较狭小,大致可以同时容纳十几个人 四、该区域其他线路(others) 除了本.洛蒙德峰顶外,我个人认为皇后镇周边另一个很值得一去的制高点是卓越山(The Remarkables)。这个地方在冬季原本是滑雪场地,有公路直接通到海拔1600米左右的位置,继续往上攀登仅200米就是高山湖泊阿尔塔湖(Lake Alta),湖的南侧不远处是这座山的主峰双锥峰(Double Cone 2319) 从地图上分析,主峰北山脊上有数个海拔2000米左右的鞍部可以作为观景点,是又一个俯瞰瓦卡蒂普湖盆的绝佳位置,不过由于需要和结伴的朋友一同离开,我并没有时间再去验证这个目的地的虚实,有兴趣的朋友推荐前往 阿尔塔湖DOC官方主页 五、注意事项: 1、行车安全 从瓦纳卡前往皇后镇,若选择路程较短的坎德罗纳山谷(Candrona Valley),需要注意这条路全部处在狭长型的河谷地带,急弯较多,尤其是到达皇后镇之前需要翻越皇冠山脉(Crown Range)海拔1000米左右的垭口,这一段道路非常狭窄,坡度较大且存在连续弯道,下到平地之前有一个5连发夹弯,建议谨慎应对 2、啄羊鹦鹉 继白马山营地后,在本.洛蒙德峰顶又有很大概率遇到栖息于此的啄羊鹦鹉。这种体格庞大(可达半米)的食腐鸟类是新西兰特有物种,生性本就是大心脏,加之既没有天敌(人类除外)又受法律保护,更可谓无法无天,曾发生过把旅行者反锁在厕所里的奇闻 由此可见,它们智商很高,学习能力极强,根本不惧怕人类,有时甚至会大胆地翻弄你的背包寻找食物,一定不可掉以轻心,以啄羊鹦鹉强壮的体格,小一点的背包直接给叼走了也没什么奇怪的 记住不要喂食它们,这是违法行为 惹不起,躲得起 坎特伯雷地区周边(Canterbury Region) 一、综述: 离开皇后镇后,我跟随结伴的朋友一起由东海岸回到基督城,尽管天气依然维持晴好天时,可沿途并没有太多值得一提的亮点。如此,行程只剩下最后3天,在已经来不及再去西海岸冰川的现实下,我只能寄希望在坎特伯雷地区(Canterbury)寻找能够一日往返的线路再进行2次登山 其中一处是早已在计划之列的雪崩峰(Avalanche Peak 1833),另一处则并没有方向。在露营伴侣和谷歌地图上搜寻许久,我找到了一个在任何攻略中都没有提到过的湖泊——科尔里奇湖(Coleridge Lake 520),在湖泊的南侧有一个名为峰尖山(Peak Hill 1240)的高点,预期会有不错的视觉效果 二、主要线路: 1、峰尖山(Peak Hill Track,专家级) 2、雪崩峰(Avalanche Peak,专家级) 三、峰尖山(Peak Hill 1240) 科尔里奇湖、峰尖山所在的位置大致在基督城正西方向,略微偏北,这是一条人迹罕至、周围群山环绕的死胡同,山峰海拔一般在2k-2.5k级,极端最高为湖泊西侧的阿罗史密斯山(Mount Arrowsmith 2781) 这些高山发育的冰川发源了数条冰川河谷(见上图),其中实力最强的几条——威尔伯福斯河(Wilberforce River)、马蒂亚斯河(Mathias River)、拉凯亚河(Rakaia River)、赫仑湖外流河(Heron Lake Stream)汇成南岛乃至新西兰最大的辫状水系之一(braided river)拉凯亚河,毫无疑问它的冲积是平坦的坎特伯雷平原的成因之一 而另几条规模较小的河流则由于受峰尖山所在山脊的隔离,并没有汇入拉凯亚河,而是流向峰尖山北侧形成了堰塞湖,这便是科尔里奇湖(Coleridge River) 而峰尖山作为这条山脊的一个高点,可以以几乎无遮挡的视野看到上述提及的大部分地理标的,而这个4河汇聚的壮观场景,也是南岛为数不多令人叹为观止的地理奇观了,登顶一次可谓性价比超高 DOC把这座山的难度定位为专家级,实际有些名不副实,它的行程不长,至多只需要3小时就能往返。可能这么评判的依据有两个——首先,整个登山路径是完全暴露的(extremely exposed),受天气影响非常大,若遇到雨雪天气则是避无可避;其次是途中有一段极其陡峭、路面难度很大的路段,向上攀登时会在短时间内迅速榨干你的体力,而下撤时则容易滑坠 具体来说,整个登山过程分为两个阶段。第一阶段需要从山脚的停车场先穿过草甸,然后向上攀登至山脊的东侧末端(bottom 980),也就是峰尖山主峰右肩的位置,z直线爬升400米左右,上述那段坡度巨大的路段就在接近脊线位置,不过距离并不长,咬咬牙总是能上去的 登上右肩后路线会向西拐头,基本是沿着脊线横切过去,相比之前坡度平缓了不是一点点,再也没什么难点了。山顶的地势较为开阔,即便晴好天气也可能是持续不断的焚风劲吹,好在有一个巨大的石冢可以避风。同时,登山途中视线始终受阻,只有走到山顶,才能将之前介绍的几条河谷尽收眼底 前往登山口需要走77号公路,然后在名为温惠斯特尔(Windwhistle)的地方(地标是一个无人值守的加油站)转入科尔里奇路(Coleridge Road),一路向前直到一条叫奥尔吉达斯路(Algidus Road)的砾石岔路,拐进去开10km就能到达,地图上亦能够直接定位 起点处的指示牌有详细的线路信息和标有路径的地图 登山起始路段的大草甸 登上末梢之后视野瞬间开阔,景色就会有质的飞跃 登顶途中可见非常壮观的拉凯亚河辫状水系 新西兰最大的辫状河流之一就是它了,周围防风林围起来的区域大都是私人领地 山顶有揭示板介绍该地区的地理和生态情况 山顶南侧的景象,左侧是科尔里奇堰塞湖,右侧是冲积而去的拉凯亚河谷 山顶北侧的景象,左侧是拉凯亚河谷和马蒂亚斯河谷,右侧是威尔伯福斯河谷 若对地理感兴趣,看到这样的景致一定是大呼过瘾 山顶可见完整的科尔里奇湖 四、雪崩峰(Avalanche Peak 1833) 从斯科特小径仰望险峻的雪崩峰,前面的登山者是一位白发苍苍的老奶奶 DOC官方介绍页 拥有霸气外露名称的雪崩峰,可以说是本次连续登山活动中,单体难度最高的山峰制高点。它位于南阿尔卑斯山三大垭口之一的亚瑟垭口(Arthur's Pass 738)西侧山脊顶部,以峰顶著名的剃刀脊(razor-blade ridge)以及360环绕视野观看南阿尔卑斯山的山势而著称 它的难度没有什么虚头巴脑的门道,就是简单粗暴的山势险峻,从起点的亚瑟垭口(738)到山顶(1833),海拔在2.5km直线距离内直上1100米,平均坡度是骇人的44度,全程陡坡没有喘息的余地,而且存在大量需要手脚并用的轻度攀岩路段 攀登线路方面有两条小径,一条是南侧的雪崩峰小径(Avalanche Peak Route),之所以被定位为专家级的Route,是因为这条小径坡度极其陡峭,有为数众多的、接近垂直的岩壁需要攀登,体力消耗极大,对于山地适应性较差的旅行者会显得非常痛苦,不过好处就是路程较短 另一条是北侧的斯科特小径(Scott's Track),这条线路较长且有绕行的成分,坡度较雪崩峰小径稍缓,垂直岩壁不是特别多,所以是进阶级的Track,难度比前者要低了一个档次,大致与龙目岛的林贾尼火山地形类似,适合实力不是很强的旅行者选择 除了坡度差别较大之外,两条小径的地形相差无几。起始段都在几无视野可言的丛林里,爬升至接近海拔1300米左右时会突破林线(bushline)来到第一个山脊东侧肩部(bottom),之后需要连续登上数个更高的肩部。接近主峰本体时会存在稍许平缓、甚至下降的鞍部(basin),随后就是最后一段直线向上 两条小径会在峰顶之前300米左右的主山脊末端地带合拢,无论走哪一条路,想要到达顶峰必须通过最后300米仅能容一人单向通过的刃脊,这一段全程暴露感爆表,是正儿八经的悬崖峭壁,脚下就是万丈深谷,在楼主登过的山峰中至所罕见,存在危险的同时也是十分罕见、且有乐趣的地形 由此便衍生出了两种走法,一种是环线,即从任意一条路登顶,再从另一条下撤;另一种是原路上下。建议适应性强的朋友选择环线,从雪崩峰小径上,斯科特小径下,这样比较节约时间,下山时也不至于太伤膝盖。适应性较差的可以选择难度较低的斯科特小径原路往返 官方给出的标准时间是6-8小时往返,楼主实际用了2小时10分由雪崩峰小径到达山顶的剃刀脊,然后在主峰附近休息了大约30分钟,再从斯科特小径经1小时20分回到山脚,从沿途情况看,我的速度大约比90%的人要快,对于大部分人而言,上行3小时,下行2小时应该是个合理值 雪崩峰小径的登山起点,就在亚瑟垭口DOC办公室的背后,办公室门前有免费的停车场;斯科特小径的起点需要继续向前700米左右,空间较小无法停车,可以停在对面潘奇鲍尔瀑布小径(Punchbowl Track)的免费停车场,或者直接停在DOC办公室那边,下山后再走回去 亚瑟垭口距离城镇相对较远,垭口附近除了一家YHA和雪崩溪露营地(Avalanche Creek Shelter Campsite)外没什么落脚点。若想前往雪崩峰进行1日登山活动,比较合理的方案是住在垭口南侧坎特伯雷平原上的几个小镇——春田(Springfield)、谢菲尔德(Shefield)、牛津(Oxford),无论是汽车营地还是民宿的选择都比较多 雪崩峰小径起点,就在DOC办公室的背后 斯科特小径起点,4小时的标准时间是留了大量余地的 攀登雪崩峰一定要选择晴好天气 登顶途中回望突破林线后的第一个bottom 44度的乱石坡了解一下 接近主峰本体时会途经一个山体滑坡形成的小型盆地 峰顶在常规登山线路中难得一见的剃刀脊,需沿着黄色标志杆的指引 登山者全部是欧美旅行者,其中女性人数甚至要超过男人,其中绝大多数是单纯的户外爱好者,并没有人在自拍什么的,令人感到她们确实有实力去争取较高的社会地位 雪崩峰顶的啄羊鹦鹉数量是一路走来最多的,可谓成群结队 垭口南侧的景象,可见切开这个垭口山谷的比亚雷河谷(Bealey River) 通过剃刀脊需要万分谨慎 人群聚集处就是两条小径合流的山脊末端 雪崩峰顶可以环视以罗勒斯顿山(Mt Rolleston 2781)和报晓冰川(Crow Glacier)领衔的南阿尔卑斯一众群山 五、注意事项: 1、充分准备 基于相对较差的路面状况,雪崩峰在我攀登过的所有单体山峰中,难度属于较高一档,不过说到底也只是一条可以当天往返的线路,且没有太高的技术难度,有一定山地经验的皆可尝试 强烈建议所有计划前往攀登的旅行者,必须要做好充分的准备,哪怕在天气状况良好的情况下,也要携带充足的衣物、食物和水,并做好防风、防晒措施,若选择雪崩峰小径则推荐携带攀岩手套 2、关注天气 在计划攀登之前,强烈建议事先跟踪观察天气预报(楼主都是用的付费天气预报软件),尽量选择晴好、风力较小的天气前往。若是有雨、雪、或大风大雾天气,难度会成倍上升,糟糕的视野会使得迷路、滑坠的风险急剧增加,强烈不建议上山,若在登山途中遭遇此类天气,建议原路返回 若无法自行判断所在时间点登山的威胁程度,建议前往DOC办公室咨询工作人员 尾声: 尽管这是一趟以户外登山徒步为主题的长途旅行,可令我印象最深刻的场景并非是哪一座峰顶的震撼风景,而是在塔斯曼山谷的波尔庇护所露营的那晚,一位名叫文森特的德国登山者问我的一个问题 那天临近傍晚8点(夏季新西兰日落会迟至晚上9点多),我在寻找波尔山脊的探路中迷失方向铩羽而归,正悻悻然在营地准备晚饭,这位露宿在我隔壁的德国小哥忽然跑过来,一脸严肃、并相当郑重其事地对我说: ——我能问你一个问题吗? ——当然可以,请坐吧 当然,这里并没有椅子什么的,我们便找了两块大石头就地坐下,文森特小哥也不是那种拐弯抹角的人,单刀直入地就把他心中的疑惑用一大堆挺蹩脚的英文堆到我面前,不过我基本也get到他的点了 ——你是中国人对吗? ——是的 ——我发现你们中国人出来旅行,就喜欢赶路和拍照。往往到了一个地方,一群人匆匆忙忙下车,各种拍风景、自拍,然后又匆匆忙忙上车,赶去下一个地方,再拍风景、自拍,就这样一直重复,我很不理解这有什么意义 ——同时,他们又不参加户外活动,不喜欢登山,也不喜欢徒步,你是我第一个在山里遇到的中国人,所以我会问你这个问题,你同样作为一个中国人,是怎么看待这种现象的,这其中的原因又是什么? 我一时有些语塞,无数思绪在脑海中翻腾,这哥们不问倒好,一问就是一道论述题,这个话题展开讲,估计一篇论文都是很难解释清楚的。作为一个中国人,我非常希望自己能够给这位看上去并不怎么了解东方文化的国际友人一个恰如其分的回答,可一时却又不知从何说起 于是,在库克山峰群的晚霞中、在塔斯曼冰川频繁的挤压迸裂声中,我们大概花了1个小时左右在就这个话题、以及部分衍生的话题进行沟通。我虽然进行了解释,可其实无非就是找了一大堆借口 ——我们国家还很穷,大部分人平时生活得很累,假期也不像你们动不动就是一个月,难得出门一次,对他们而言是休闲、是度假,他们希望能享受风景、美食和豪华的住宿而不愿意再受累,也希望告诉他人他们正在享受这些 ——你看那边 我指了指文森特的营地,他的女朋友正在帐篷里看书 ——你在德国、法国或者欧洲很多地方或许很容易就可以找到这样能一起登山露营的伙伴,但是在中国,这几乎是不可能的事,因为这里没有舒适的床铺、没有温暖的热水、没有诱人的美食,也没有手机信号能让你在社交媒体上告诉别人自己玩得多精彩,而就目前来说,无论于公于私、出于什么目的,这些对于中国人来说非常重要 ——我们的文化是农耕民族定居文化,这种文化很容易产生思维定势,眼里只有小范围、小群体、乃至自己的一亩三分地,对于未知的事物,我们整体上缺乏好奇和探索的欲望,甚至是恐惧和抵触 ——我们习惯继而沉溺于自己司空见惯的事物,并倾向于认为整个世界都应该是这样的,不一样就是叛逆不道,这是一种骨子里的性格,所以在你们的祖先扬帆走向世界的时候,我们甚至可以主动关闭国门 ——但是归根结底,我们的社会处于现在这样一个阶段,一些人刚刚富裕起来,有能力出走异域,看一看未知的世界,或者去思考自己真正想要的是什么。你们欧美的登山文化已经持续了一百多年,再看看新西兰的国家公园,个个历史悠久,最早的甚至要追溯到19世纪,这要靠多少代人的积累和建设? ——任何事情都需要一个过程。对我们而言,户外文化这种东西只是还在襁褓中咿呀学语的婴儿,这个过程甚至都未真正开始。我们并非如你们这般衣食无忧,不工作是真的会饿死的,我们连自己的生活都顾及不上,又有什么余地去管这个可有可无的婴儿呢? ——我们中国有句古话,叫仓禀足而知礼节。或许到若干年、若干代人后,大多数人都富裕了、生活压力不再那么大了、一切都渐渐回归理性了,情况会发生变化的。我现在只能这么乐观地去考虑,但同时我本身也并不抱特别大的希望 ——你看这条冰川 我转过头,看着身边悬崖下时不时吱呀作响的塔斯曼冰川说道 ——人类社会就好比这条冰川,它从冰川时期的巨大冰盖,到今天冰碛不断融解崩塌形成湖泊,再到将来彻底退化消失,始终需要上万年的过程。我们个人并没有办法去决定自己生存在这个过程中的哪个阶段 ——成千上万年,对于这地球可能只是一瞬间,但对我们个人来说,实在是太漫长了。也许我们能看到冰川崩塌,也许什么都看不到,它只是静静地躺在那里,仿似永恒 ——So,我们所能做的,只是认清和接受现实,然后坚持自己认为正确的事,不是么? 文森特似乎也get到了我解释的点,若有所思地点点头 ——确实,我们国家以前好像也是这样的 ——那你认为以后会变成什么样? 我笑着摇了摇头 ——我不知道,我只知道你再不回去,你女朋友怕是要不高兴了 ——哈哈,你说得太对了 文森特大笑着挠了挠头,起身离去 天马行空的谈笑间,夜色早已不经意间铺满整个山谷 又是一个山中静谧的夜晚 (全文完)

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  • 太阳照常落下

    大神 你好 我们计划过年去MCT 看了你的攻略受益匪浅 能否提供你的向导联系方式给我们 也想带个向导 谢谢

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    2019-01-25 22:17

  • 镜之形而

    回复 @Alixiong:多谢关注,有心了,同时也祝贺登顶成功

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    2018-10-17 11:00

  • Alixiong

    我9月刚刚攀登了Manaslu,查资料的时候查到了你的文章,然后又看了你关于其他山区的记录。这是我看到的最完整的Manaslu山区的地理和文化记录。我对喜马拉雅山脉的地理文化也很感兴趣,所以很感谢有这样详尽的文章。特意注册了穷游的账号,来表达一下对你的敬意。

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    2018-10-16 13:41

  • 拟奥托

    正在策划明年的ACT,看了你的ACT徒步纪实,和你有挺多的共鸣。
    楼主方便加微信交流吗?:)
    Wechat: oblivion5revolution

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    2018-10-10 22:21

  • 镜之形而

    回复 @太空船小王:谢谢关注,共勉

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    2017-05-13 12:30

  • 太空船小王

    关注一下 您写的挺好 特别实用 我才 刚试着写 多指教

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    2017-05-12 22:27

  • CHING1117

    哈喽你好,我想咨询点关于EBC+岛峰的事儿,不知道方便么,如果方便的话,可以加我微信:CHINGbyou,感谢~~

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    2016-11-07 17:57

  • birdmouth

    回复 @镜king:谢谢。我再了解一下,有问题再向您请教

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    2016-08-25 13:54

  • 镜之形而

    回复 @birdmouth:我个人高原经验比较多,ABC之前大约七八次的样子,基本都在国内藏区,关于缺氧环境,尼泊尔在喜马拉雅南侧,水汽比较充足,比国内藏区要稍好一些,例如ABC的海拔高度,通常不会出现很强的高反。手机卡方面,可以在加都或博卡拉买那种一次性含套餐的SIM卡,价格不太清楚但大致很便宜,信号不太好,山上低海拔区域只有2G,高海拔区域就没用了

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    2016-08-25 13:28

  • birdmouth

    回复 @镜king:其实细读您的帖子后,已经发现了很多问题的答案,感谢您的再次耐心解答。
    细读您的帖子后,越发对ABC的向往,唯一担心的就是体力和高原。不知道您在此之前是否有过相关高原徒步经验?
    另外,能否介绍下尼泊尔当地手机卡的情况,制式,费用,网络质量等等。。。

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    2016-08-24 22:16

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