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发表在 美国 2019-09-02
【更新Vlog】Campervan小众房车自驾美西:拱门国家公园,峡谷地国家公园,野营地,无人区抛锚,无计划的完美旅程
犹他在我心中一直是一块宝藏地。那里蕴藏了太多鬼斧神工的震撼,仿佛造物主创世时,在这片土地上进行了一番实验艺术。行走在犹他,每一步,每一段车程,每一次探索,都能带来截然不同的惊喜。过去的两年,三入犹他,去的地方越多,越觉得自己只看到了冰山的一角,wishing list更是越写越长。 2017年带猫横穿美国,首次自驾穿过犹他: 带宠物旅行一只猫,两个人,6天5000公里自驾横穿美国之旅(附详细在美国带宠物出游指南) 2018年再访犹他,深入隐秘小众景点,穷游首页精华帖: 行摄美国西南隐秘小众美景:布莱斯峡谷国家公园,犹他12号景观路,Canyon X,The Wave,南狼丘 2019年4月,结婚一周年旅行,我们再次选择了犹他,第一次体验Campervan露营车,全程露营,两周时间,深入探索两个国家公园:Arches National Park拱门国家公园 & Canyonlands National Park峡谷地国家公园,以及死马点州立公园。出发前我们做了细致的准备工作,把每天的行程甚至在哪吃饭都提前写了下来。却不想计划赶不上变化,出发第二天,我们便傍晚在峡谷地国家公园无人无信号的区域坏车。辗转反侧一晚,第二天折腾着找人拖车,修车,让我们在Moab小镇耗掉了几乎两天的时间,后面十来天的计划全部被推翻。一出发便计划全乱,我们索性玩一天,找第二天营地,走到哪看到哪睡到哪。都睡车里了,还要什么计划呀。这突如其来的变化,却为我们后面的旅程带来了无限的惊喜。 旅行Vlog & 美照预告 行程路线 这次的旅程从拉斯维加斯出发,经过圆顶礁国家公园,到达接下来两周的枢纽地:Moab镇。从地图可以看到Moab地处天空之岛,Needles,和拱门国家公园的中间。我们这次基本上是开到离目的地最近的营地,住1-2晚,然后开回Moab添置补给,给车加油,再开往下一个目的地。整个旅程安排了2个休息日住在Moab镇上的私人营地,其余都是露营在国家公园的营地或者野营地(primitive campground)。 Campervan 露营车/小型房车 相比起RV房车,campervan露营车现在并不那么为人所熟知。然而这种由普通Van改装,身上画满涂鸦的招摇小车,在60年代嬉皮士文化风靡美国的时候曾经红极一时。拥有一辆大众牌的有着鲜艳颜色的campervan,并将内部按照自己的需求大肆改造一番,开着横穿美国,是曾经时髦青年的终极目标。时过境迁,那些曾经的嬉皮士们如今也都步入不惑之年,探索的心还在,但更受欢迎的出行座驾,则替换成了体型越做越大的motorhome/RV,房车。一路上我们见到的房车,有些体型之庞大,感觉真的比自己家住的公寓还宽敞。 这次出行,我们原本的计划也是租一辆房车。但在搜索租车地点时,无意间找到一家评价极高的租campervan的连锁店:Escape Campervan。他们在全美热门的户外旅游点附近的大城市基本都有店。我们这次是在拉斯维加斯的点提的车。租车的流程和一般租车基本相同,网上提前预定,可以租用各种生活用品,保险费和里程数单独购买。与一般租车不同,这家公司异地还车是不需要额外费用的,非常适合长距离自驾旅行。Escape家的一大特色就是他们旗下所有的campervan都是请全美各地的艺术家为每一辆车订制手绘的。每一辆车都有自己独特的名字和涂鸦,没有重复。这次一路开下来,也是攒足了眼球,停到哪里都有好奇的群众过来搭讪赞美。 一共有四种车型可以选择,我们租用的是Marvericks。车内可睡2-3人,额外加车顶帐篷的话,还能多睡2个人。除了没有自带卫生间以外,这辆小小的campervan几乎包括了一般房车的所有功能。有一个小冰箱,带两个炉头的炉子,还有一个洗手池。后座拉起来可以变成两排座位,中间有一个吃饭的桌子。把后座放倒,就变成了一个双人床。座位底下和车的后面,有充分的空间可以放行李。车顶上有一块太阳能板给冰箱供电,保证冰箱随时运作也不会抽走汽车自己的电。 Campervan与房车相比一个最大的优势在于:体型小。普通停车场的车位,帐篷营地的车位,小型休息站,甚至是路边,哪里都能停的下。旅游旺季,房车营地通常早早就被订满了,而campervan的选择就多很多了。同时,campervan洗手台的水来自于一个自带的水箱,电来自于头顶的太阳能板,所以不需要在营地接水电使用。同时,campervan比房车开起来好开太多了!毕竟,它就是一辆稍微大一点的普通汽车。走盘山路,沙土路都毫无压力,我这种上下班开高速都怂的人也能驾驭的了。缺点的话,也是体型小。与房车相比,campervan的舒适性肯定是比不过一张正常的床。而且为了节约空间,冰箱的容量也非常有限。 总的来说,个人觉得campervan是介于房车和帐篷之间的一种最佳选择。即能让你在荒野之中有一张像样的床安睡,也能像扎营一样走到哪住在哪。适合想要亲近自然的情侣,和适应野外生活的带小孩子的家庭。租车价格随季节和提车地点波动较大,具体建议上官网查询:https://www.escapecampervans.com。也建议关注他们的ins,时不时会在ins上有一些当季的折扣码。 抛锚坏车怎么办 抛锚是小概率事件,但在犹他这种一不小心就开进无人无信号区的地方,真的有必要提前做好准备。我们这一次是不幸中有着各种万幸,才得以把自己折腾回文明社会。 当我们吭哧吭哧从拉斯维加斯开了两天终于快开到我们原本计划的第一站:针峰区营地时,车出毛病了。针峰区虽属于国家公园,但离Moab有一个小时车程,在一片鸟不拉屎的荒野之中,就连公园的营地也只有12个营地位。不幸中的万幸是,车出问题的时候我们已经快开到营地了。不过那个时候已经天黑,那个地方毫无信号,也完全找不到公园的ranger,营地里的人也找不到可以联络外面的卫星电话。无奈之下,我们只能先睡一晚,第二天再想办法。 第二天一早,我们步行到了针峰区的游客中心希望能借用他们的有线电话跟租车公司联系。不巧的是,他们只有唯一一部有线电话,那天早上有非常重要的事务要处理,必须用到那部电话。不过绝望之中,ranger告诉我们游客中心是有wifi的。于是,这个信号时好时坏的wifi成了我们当时唯一的希望。尝试了iphone自带的wifi call无果之后(运营商不支持),我们开始了漫长的尝试下载各种网络电话app的时间。此处略去2小时。。。。。。后来终于通过网络电话app联系上了租车公司,并且在知道我们信号非常差的情况之后,租车公司的工作人员给了我们一个邮箱,我们开始了另一个漫长的邮件联络状态。此处再略去3小时。。。。。。。在经过了我也不记得多长的时间之后,下午3点左右,终于远远的看到了缓缓向我们驶来的拖车。那一刻,真的是激动的快要哭出来了。。。 值得一提的是,我们被困在针峰区的游客中心时,还遇到了一对带着自家马来这里旅游的夫妻!真目瞪口呆。 经验教训: 1. 租车买全保。我们每次出门租车都会买全额保险,这一次也没有例外。特别是这种改装过的van,以往信用卡会包的一些保险对于它是不适用的,我们也额外花了一些小钱出发前把保险都买全了。所以这次车出问题产生的所有几千刀的费用都由保险公司和租车公司出了。 2. 去无信号区最好备个卫星电话。卫星电话可以租,具体我们也没有用过,可上网搜一下。另外,我们也是后来才知道的,一些看似很荒的地方,其实有一些primitive campground(原始营地)。一般住在这些营地的都是经常出来郊野玩,比较专业的玩家,去这些地方找找,比较大概率能借到卫星电话。我们后来住在一个这种野营地时,就有遇到一个小伙子也是车坏了,最后跟我们隔壁营地的大叔借到了卫星电话。 3. 租车前一定要上网提前看评价。即使是同一个租车公司,不同租车点的评价可能会大不一样。我们这次就是因为在拉斯维加斯找不到评价特别高的RV租车公司而选择了escape campervan这家评价极高的公司。事后证明这真的是一个太明智的决定了。从我们联系上他们之后,他们的工作人员就一直非常迅速的帮助我们联络拖车,修车,和当地的住宿。并且除了修车费用之外,也主动承担了因为坏车所耽误的我们的一些营地费用和一些额外产生的费用。由于我们整个修车花了2天的时间,原本联络我们的工作人员第二天不上班,在把我们交给另一位联络人员之前,他们也充分沟通了我们的情况和需要帮我们的地方。所以,虽然两天是不同的工作人员在与我们远程联络,你也完全不需要重复的讲述你的情况和需要他们的地方。出门坏车原本是一件非常闹心的事情,但这家公司的处理可以说是毫无可以挑剔的地方了。我和先生也一致认为,以后出行也还是会选择他们。 Arches NP - 拱门国家公园 住宿营地:Devil's Garden Campground 魔鬼花园营地 $25/晚,一共51个营地,有水,洗手间,没有电,没有信号。旺季极其难定,最早可提前6个月在网上预订。但是,也可以出发前不停的刷营地预定网站,时不时会有人退订,我们就是这样捡漏在出发前2周订上的。同理适用于各个国家公园热门营地。营地位于拱门国家公园的最深处,离入口半个小时车程左右,就在魔鬼花园步道的正对面。营地有个露天电影院,好像周末的夜晚会放老电影,不凑巧没赶上。晚上可以看到无数的星星:) Devil's Garden Loop 魔鬼花园步道 全长:7.5 mile, 约12公里。全程走完较难,可选择走到Double O Arch处折返,来回大约4.2mile,6.8公里。(地图中红色线路) (地图来自网络) 在去往公园里最出名的拱门之一:Landscape Arch的路上,会有无数的游客与你同行,路也非常的平坦。Landscape Arch是公园中最长的拱门,并且持续在一点点的坍塌,现在游客们只能在远处欣赏,处于安全考虑不能走到近处了。拱门的观景处,还有一张1991年拱门侧面一块石头坍塌的瞬间,一位游客照下的相片。在这之前,还可以绕一点路,看看Pine Tree Arch和Tunnel Arch。 过了Landscape Arch之后,路突然开始变的有些陡峭,有少数地方需要手脚并用的往上攀爬,选择继续走下去的游人,即使在旺季,也会少的让你忘记身处一个热门的国家公园之中。而在我看来,从Landscape Arch之后,才是这条步道精彩的开始。原本的沙子路在这里便到了头,眼前是大片大片的奇石。会突然发现自己置身于一处怪诞的世界中,游人渐渐变少,而一片片像是巨人般的石林逐渐将你包围。 在前往Double O Arch的路上,可绕一点道看两个拱门:Navajo和Partition Arch。个人觉得,整个公园大大小小拱门看下来,这两个拱门还真的没必要绕道了,也没有什么大的特色。不过,在绕道看这两个拱门的路上,却有一片特别有意思的石墙。这片石墙看起来像是布满了水冲刷出来的痕迹,然而我们却如何也思考不出来这种直立的石墙是如何被水冲刷成这样的。 即使是4月份,犹他的太阳也感觉能把人烤化了,再加上石头和沙子反射的热量,还没到中午,我们就已经快撑不住了。所以当我们走了几个小时,终于走到了很多人都赞誉有加的Double O Arch的时候,面对眼前的景色,内心是崩溃的:“走了几个小时,你就给我看个这!?” 已经快热趴下的我们,只能无奈的找一块阴凉地歇一歇,准备掉头回去了。在休息的间隙,我们看到一群不安分的小朋友,从底下的O翻了进去。别看从这一边看似很容易,另一边的落差可不小,刚到这里的时候我们也有考虑要不要钻到另一面看看,看到另一边的落差打了退堂鼓。然而这群小朋友都过去了,我们又有点蠢蠢欲动了,来都来了,要不就到Double O的另一边去玩玩吧。没想到,整个公园最令人震撼的拱门景色,就这样猝不及防的出现在了我们眼前。 另一面的Double O Arch完完全全是另一个世界!那是一种言语难以形容的美和冲击。上面较大的那个拱门,像一个画框,随着你的移动,里面的景色随之变化。随意找处地方坐下,透过拱门,你会看到一副风景画:下面是巨大绵延的石山,几千上万年的屹立在那里。而上面是不断变化的卷云,每一分,每一秒,都呈现出不同的姿态。 Tips: 体力允许的话,一定要去Doubel O Arch!另外,不排斥露营的话,非常建议住在离步道1分钟处的Devil's Garden Campground。这条步道在公园的最深处,从入口单程开车过来要半个多小时。当你又累又热走完步道回来,到营地来上一瓶啤酒,吃着花生米,听着喜爱的音乐,看着美景(和其他热趴下的游客),简直不能更惬意。 Delicate Arch 精致拱门 长度:3mile, 约5公里。难度适中。 拱门国家公园内有超过2000座大小不一,造型各异的天然拱门,如果一定要从中选出一座最出名的,那必定是精致拱门莫属了。这座拱门出现在公园的大小宣传册中,犹他州的车牌上,各种户外摄影爱好者的胶片里。但别被满世界的照片所迷惑,要想走到这座世界闻名的拱门面前可并非一件容易的事情。来回一共5公里的距离,毫无遮挡,完全暴露在艳阳之下,中间一段路程更是迅速向上爬升,真心令心肺功能并不强大的我们走两步歇三步的时间。如果不想走这么远的路,也可以选择在山下的view point远眺这座出名的拱门。只不过view point离拱门非常的遥远,这座高近16米的拱门在山下的观景台看来,不过指甲盖大小。体力允许的话,还是非常推荐走到山上去亲密接触一下的。毕竟,跟着气喘吁吁的我们一路爬上来的游人中,还有一路蹦蹦跳跳话都还说不完整的小孩子。 当看到一大片与之前景色完全不同的石头平地时,你就几乎接近终点了。 从这里右转,经过一片不算太陡峭的小路,就能看到精致拱门的真貌了。作为公园里当之无愧最受欢迎的景点,不论何时来,这里可能都聚集了大批的来自世界各地的游客。要想拍出没有游人的拱门,除了跟着大家后面排队跟拱门合照之外,其实有两处地方可以巧妙的避开人群。一处是还未到达拱门时,注意右手上方的山体,有一处地方有一个不大不小的洞,透过这个洞可以看到精致拱门。 另一处地方,则是到达精致拱门面前时,你会感觉拱门竖立在一座陡峭的悬崖边。其实不然,拱门的背面,其实是可以走下去的。 这个地方需要特别小心脚下,还是有一些坡度,可以把背包等重物放在平地不碍事的地方,专门到背面来照相。转到精致拱门的背面之后,你会发现如织的游人突然全都被天然的遮挡住了,天地间只剩下巨大的拱门,和你自己,还有眼前的美景。不必急着拍照,坐在这里静静的欣赏一阵大自然的杰作所带来的美好记忆,也许比多少照片都来的深刻。 当然,来都来了,还是到正面乖乖跟着大家后面排个队,拍张标准到此一游照吧:) Tips: 全程暴露在烈日下。请一定带够水,带够水,带够水,尽早出发,尽早出发,尽早出发。 Double Arch & Park Avenue 双拱门和公园大道拱门 这是两处不需要怎么走路,停下车就能欣赏的景点,并且都离公园入口较近。非常适合不想过多hiking的人。而且丝毫不会因为是容易到达且是热门景点而减少半点它们所带来的震撼。 公园大道实质上是有一条trail连通整片石壁的。但在观景台上,也不影响观赏这整片气势恢宏的岩石壁。这种被称为fin(鳞)的石壁,实质上在对面的峡谷地国家公园有更极致的体验,后面再说。 双拱门则可以称得上整个公园里,我个人最喜欢的景点了。一定要走到双拱门之中,站在下面,仰望它们,能使你更加沉浸在这片地质奇观中。 Fiery Furnace 国家公园里的隐藏景点 拱门国家公园算是非常出名的旅游胜地了,然而在这游人如织的公园里,却有着一处很少人知道的隐藏景点-Fiery Furnace (熔炉徒步区)这片由拱门,岩洞,石柱和峡谷组成的区域,宛如一片天然红岩迷宫。 进入此片区域需要参加公园的Ranger guide tour或者提前在游客中心申请permit。ranger guide tour只有5月1号到9月28号开放,而自行进入的permit最多可提前7天在游客中心领取。这里面没有规划好的步道,GPS也会受到影响而不准确,非常容易迷路。同时,这片区域里生长着大量珍稀的植被,行走时应尽量走在石头上,不要踩踏沙地上的植被。走在这里,时而是宽阔的岩石山,时而是只能一人通过的石壁,一会要坐在地上慢慢滑下去来下降,一会又要手脚并用的向上攀爬,像是一座大型游乐园,是整个公园里玩的最开心的一个景区了。 Tips: 从起点处逆时针前行,逆时针,逆时针,逆时针!这样时不时能在石壁上看到公园贴的小箭头,稍微不那么容易迷路。每次分叉的时候注意多看两眼记住自己之前来的方向,里面真的非常容易迷路。一个诀窍就是,如果走到了非常难爬升或者下降的地方,那八成就是走错了,里面虽然需要一些攀爬,但绝不会出现有危险的情况。另外,在里面会有一些小路口标着Dead End的路牌,其实走进去看看,说不定有惊喜:)比如下面这座Suprise Arch就在某处dead end里面。 Canyonlands NP - 峡谷地国家公园 峡谷地国家公园由三个不相连的区域组成:Island in the sky(天空之岛),The Maze (迷宫),Needles(针峰区)。天空之岛离Moab镇最近,里面有设施最完善的观景点,全程可开车浏览。此区域也是峡谷地国家公园里唯一游客较多的地方,公园其他区域都处于“荒山野岭”的状态。针峰区距离Moab镇一个半小时车程,里面有公园其他地区看不到的针峰状石山群,但需要长时间的徒步,不住在入口附近的营地很难当天出入。迷宫区域需要四驱高底盘车才能进入,是越野爱好者的天堂。三个区域相互不连通,景色各异,组成了一片巨大的荒野乐园。我们这次主要游览了天空之岛和针峰两个区域。 住宿营地:Superbowl Campground BLM超级碗营地 此营地为primitive campground(原始营地),先到先得,$15/晚。一共有39个营地位,没水,没电,没信号,有一个没有门没有顶的厕所。。。离峡谷地国家公园Needles区域的入口处15分钟车程,早上可以去游客中心洗漱。好处是营地位非常大,应该是我们住过最大的位置了。晚上的星星也是多到惊人。那个没有门没有顶的厕所,晚上还可以一边如厕一边欣赏银河。。。也是一种难得的体验了,哈哈。 由于地处一片非常热门的攀岩区域,旺季的时候营地位很快就会被占满,我们大概下午3点左右到达,占到了最后一个位置。占位前要看一下每个营地口的一个小柱子上有没有夹一张黄色的纸。找到位置后,在入口处填好信息,把钱放进提供的信封里,然后把这张黄纸夹在自己营地位的小柱子上。这里完全没有手机信号,于是营地口有一个信息版,不一起行动的攀岩者或者徒步者会把信息写在信息版上,告诉自己的同伴自己在哪个营地哪个位置等他们。 想走Needles区域的话,附近还有很多其他的营地可以选择。公园里自己的营地位很少,非常难订上,周边的primitive campground可以了解一下。公园门口还有一处私人经营的营地,有小商店,提供洗澡的地方,同样的也非常热门,需要提前非常多预定。 Needles District 针峰区 针峰区绝对是荒野爱好者的乐园,而乐园的大门,从211公路开始。从Moab镇沿191公路开向针峰区,两边的景色就已时不时给你一两处惊喜。而转到211公路上之后,巨大高耸的红岩石壁扑面而来,提示着探险者,你即将进入这片冒险者的乐园。如果仔细观察公路两边的石山,时不时能看到高耸入云的石壁中间,有几个细小挪动的黑点:攀岩者。这片区域也是全世界闻名的crack攀岩圣地 - Indian Creek。 惊叹于这些大师级的攀岩者的同时,路边会经过一处我们普通人也能游览的历史古迹:newspaper rock 新闻石。这块石头的雕刻者,是早期生活在这片区域里的印第安人,Navajo族人。上面刻满了牛,羊,戴着奇怪头饰的人类,还有很多看不出来是什么的图案。从介绍来看,研究这片区域历史的学者,也没有理解出这块石头上雕刻的内容,只能见仁见智,大家自行理解了。 从新闻石再往前开半个小时左右,便是针峰区的入口处了。我们选择了这片区域最受欢迎的一条步道:Chesler Park Loop Trail。全长12mile,约20公里,海拔提升1300feet,约400米。如果想走完全程,建议在里面backpacking背包露营,这样才能一边走一边悠闲的欣赏不断变化的美景。在loop的顶点处,有专门的徒步营地。单日往返的,建议走半程,约7mile,11公里,走到中间最高点处原路折返。我们便是单日往返,在中间高点眺望整片区域的美景吃了午饭,折返回营地,刚好在下午太阳最晒的时候回到营地休息。总共用时6个小时。 从我们的营地出发,20分钟左右开到了步道的入口处,有一个不大不小的停车场。不到8点,停车场已经停了一大半。我们还在停车场发现了一辆和我们一家租车公司的campervan:)真是走到哪里都很抢眼。 往步道深处走去,首先出现的是一片绵延的红白岩壁。在游客中心的纪录片里,有从这片区域的航拍景色,岩壁薄如鱼鳞一般插在大地上,甚是壮观。其实从地面上看,这些岩壁并没有那么薄,但由于体量巨大,又处在一片荒漠之中,远眺即成一片片鱼鳞状。 再往前走一点点,被石壁挡住的视野突然开阔起来,出现了一大片下陷的石林。 继续向前,硬朗的石头画风突变,突然出现了一片可爱圆滚滚的大石墩。特别像一个个硕大的汉堡,鼓鼓的面包,中间夹着一层一层的蔬菜芝士和肉饼。 翻过这一片“汉堡包”,就是针峰区的精华所在了。距离石头汉堡不远处,有一片天然形成的观景台,把针峰状的石林一览无余的展现给大家。 剩下的路程,就是向着这片针峰进发,直至置身其中。 走进针峰中,一路向上攀爬,爬到顶,便是我们这次徒步的折返点了。这里可以俯眺刚才一路走过来的区域,甚是壮观。两边高耸的石柱正好挡住了接近中午时猛烈的沙漠骄阳。坐在高处,看着美景,吃着一路背进来的八宝粥,感觉没有比这更美妙的事情了。 Tips: 如果只有时间走一条Needles区的步道,Chesler Park Loop是最好的选择,这条步道囊括了这片区域最有代表性的全部地貌。不建议一天走完整条loop,这里适合慢慢欣赏,用心感受大自然和时间的力量。单日hiking建议去游客中心让ranger告诉你走到哪里折返合适。整条步道几乎没有任何遮蔽,夏天建议在下午2点前回到营地,一路都是沙子或秃石,对阳光的反射真的不是开玩笑的。一路一定要不停的喝水和补防晒,非常容易晒伤。 Island in the Sky 天空之岛 天空之岛是大部分游客所熟悉的峡谷地国家公园。这里有修缮良好的公路,观景台,时不时还有ranger给大家讲解这里地貌行程的历史。游览方式也非常简单,沿着唯一的公路往里开,依自己的时间停靠路边的观景台。不用长途跋涉,劳累受苦,也能欣赏到大自然的巧斧神工,是一次非常轻松的旅程。即使你是一个hardcore hiking的爱好者,这里也很适合作为rest day的行程,半天的车程,下午暴晒前能回到舒服的营地里喝喝酒,吃吃肉,好不惬意。黄圈标出来的是天空之岛的几个主要观景点。 Mesa Arch应该是整个峡谷地国家公园里最出名的景点了,各种杂志海报明信片上都是它的身影。据说这里有非常美的日出,可惜我们去的这天是阴天,没赶上光芒四射的日出景色。即使没看到日出,也丝毫不减少这里的迷人之处。一条小径从停车场通向Mesa Arch。经历了拱门国家公园,远远看去,这里似乎只是平淡无奇的另一处拱门。走近之后,你才会发现这里的出彩之处在于拱门之后的景象。透过Mesa Arch,能俯瞰大半个峡谷地国家公园层层叠叠的地貌奇观。而随着目光的左右变换,拱门背后的景色也随之转变,呈现出这片地貌不同的美。 离Mesa Arch不远处,是Green River Overlook和Buck Canyon Overlook两处观景台。两处都能眺望俯瞰大片的峡谷地国家公园地貌,非常壮观。在这里时不时有国家公园的Ranger进行露天讲座,给大家讲解这里的历史人文地貌。具体的讲解时间可在游客中心咨询。我们在这里了解到,原来地质学家也并没有完全研究出这片地貌的确切形成方式。被广泛认为可能性较大的原因有冰川水流活动,以及地壳运动带来的下陷。远远看去,像是一只巨型怪兽的爪子和尾巴留下的痕迹。 公路的尽头是Upheaval Dome。这个神似行星撞击形成的大坑实际上也是地壳运动,水流,冰川,风相互千万年作用的结果。而具体是哪一种力量做出了最主要的贡献,地质学家们说:这还是个迷。。。此处景点需要从停车处向上爬一小段距离,可以到达第一处观景点。再往前走,有第二处观景点,如果体力受限,其实第一处和第二处看的景色都差不多,可以选择性放弃。 Dead Horse Point State Park 死马点州立公园 住宿营地:Dead Horse Point State Park 死马点州立公园营地 死马点州立公园地处Moab小镇和峡谷地国家公园中间,离天空之岛入口处15分钟车程左右。相传在百年前,当地的牛仔把野马圈在了这片三面都是悬崖的地方用以挑选良马。后来,由于后人也不知道的原因,这些牛仔离开了这里,而这些被圈起来的马活活的被饿死或跳崖而死。此处的地名由此而来。快进到今天,这里已经没有了野马或马栏的影子,却有一片绝美的景观。沿公园里的路开到尽头,有一大片三面都是悬崖的观景点。这里,可以看到科罗拉多河的一处大转弯,名为鹅颈湾。远处可以看到不知是下陷还是地面上升形成的绵延峭壁。峭壁上一层一层的不同年代的沉积,像是一本3D的地理历史书籍,讲述着这片土地所经历的时间。 仔细往下看,隐约还能看到一条细细的蜿蜒的土路,天黑之后还能看到时不时有车灯出现在这条路上。这条路就是当地非常出名的White Rim Road。全长70多mile,进入需要特殊的许可证,越野车也是必须的。一般人会分两天开完,中间在里面露营一晚,非常考验驾驶技术。当地可以租四驱越野车,不过路况不好,加上没有信号,没有基本的修车技术和经验,不建议自行前往。我们也只能看着眼馋,下次再战了。网上有不少这条路的视频,看看别人走,也是蛮爽的。 前面提到,这个观景台是一个三面都开阔的地方,很多人看完右手边的鹅颈湾就离开了,忽略了左手边其实也有不一样的景色。左手边最吸引眼球的,就是下方一大片蓝色的人工“水池”。在一片绵延不尽的大自然的鬼斧神工之中,突然出现这么一片人造之物,也是非常抢眼的。这一片其实是potash pond,用来自然蒸发生产钾盐的。钾盐池后面的一条断层,叫Moab断层,是峡谷地国家公园的边界。再往后,隐隐还能看到La Sal雪山。当地人告诉我们,是最开始来到这片土地的印第安人给这座雪山起的名字,意思是盐山。因为突然在一片沙漠之中出现这么一座山,他们觉得这山顶上覆盖的,只能是厚厚的盐。 除了鹅颈湾,死马点州立公园的另外两大特色是绝美日落和午夜观星。据说,这里有着最美的日落和最璀璨的夜空,可惜,连着两天阴天,我们是啥也没看着。。。仗着这里的露营地条件不错,离天空之岛又近,也算是没白跑一趟了。在这里露营,特别推荐早上开到公园的野餐点做早餐。营地里条件虽好,但没什么景致。出了营地往鹅颈湾方向开上5分钟,就有不少公园里的picnic area,看着峡谷,听着鸟叫,绝对是令人难忘的早餐体验。 Moab小镇 住宿营地:Moab Valley RV Resort & Campground 私人营地,有上百个营地位,大部分是给RV的带电桩的位置。具体价格淡旺季相差很大,可上他们官网查看。不住在这里也可以单独使用洗澡房,$6刀一个人,时间不限。营地里还有免费wifi,洗衣房,带插头的休息室。私人营地什么都好,唯一的缺点可能就是营地之间的距离太近了。住多了荒郊野岭的野营地,镇里的私人营地感觉住在握手楼。不过冲着文明社会的热水和wifi,也没啥可抱怨的了。 我们在营地里改善生活吃麻辣火锅~ Moab小镇因为得天独厚的地理位置,聚集了无数好玩的人和活动。镇上到处都是各种户外活动的集合店,从十天半个月的hardcore tour,到单日的活动,应有尽有。本来我们没有安排在镇上多做停留,计划赶不上变化,修车耽误了两天,算是被困在这个小镇上了。还好镇子也不大,我们就溜达进了一家tour company,定了个半天的悍马tour。本来是想着打发打发时间的,没想到也算是给了我们一个小惊喜。 我们选择的是向导开悍马带我们玩。对自己车技有信心的也可以选择直接租一辆悍马或者UTV自己开。玩车的地方叫Hell's Revenge,离Moab镇大概15分钟车程。这是一片特别大的石头山地,专门给大家玩越野的,有车,自行车,山地摩托,还有UTV。基本上就是在各种大斜坡上坡下坡玩特技,有的斜度真的让人觉得都快翻车了,还好向导车技一流,虽然惊险,但安全感十足。 除了越野车,小镇每个周末还有各种各样的主题活动。我们在的这周正好赶上他们的老爷车游行。 旅行Tips: Leave No Trace 不留痕迹 我们即将进入的这片土地,是经过了上千万,上亿年的沉淀,侵蚀,冲刷,才形成了今天的非凡地貌。有些地貌非常的脆弱,行走时,应尽量避免脆弱的地方,不要随意攀爬,减少对地质产生的负面影响。遇到小水塘的时候,应避免踏入。雨季时会产生一些小水塘。这些水塘能滋养旱季一种虾产下的卵,而这些小虾,是当地一些动物赖以生存的一些营养的来源。 保持走在步道上,不管在荒野还是国家公园徒步,都不要偏离步道,以减少人类活动对这里生态系统的影响。比如拱门国家公园附近的区域里,经常能看见大片黑色的像苔藓一样的植物。这种叫做Biological Soil Crust (生物土壤结皮)的地表覆被能够在下雨的时候吸附大量的水分,在干旱的季节为周围的植被提供水分。形成一片生物结皮需要50-100年的时间,而这所形成的结皮,只需要踏一脚,就能被摧毁掉。 不留下任何不属于这里的东西,也不带走任何属于这里的一切。徒步所产生的垃圾,食物碎屑等等,都应用小垃圾袋装好,带出徒步区。而属于这里的一粒沙,一棵草,都不应带走。不大声喧闹,尊重其他的徒步者,也尊重生活在这片土地上的其他生灵。不投喂野生动物,照相时保持距离,不打扰他们的生息。 Stay Safe 对自己的安全负责 荒野人迹罕至,特别是隐秘的小众景点。行前自己应做好充足准备,包括了解路线,评估自己的体能,以及紧急情况的处理。Utah,Arizona地区十分干燥,任何季节都需带足水分。官方说法是,每人每天至少要带1加仑的水。除了水之外,保持盐分的摄入也非常重要。 如果入夜迷路应就地休息,等待救援或第二天天亮再找路。荒野早晚温差极大,即使是day hiking,衣物,食物,和水,都应带足能保持你在荒野过夜的量。切忌在不熟悉地形的情况下摸黑找路。这里地形复杂时不时出现悬崖峭壁,天黑行走非常危险。 出发去任何一个景点前,请一定咨询当地游客信息中心的Ranger是否可以出行。如果Ranger不建议出行,请一定不要前往。即使当地晴空万里,上游的雨水也能淹掉这里的slot canyon。 写在最后 我们在Indian Creek的营地遇到了许多来自世界各地的特别厉害的攀岩者。也在天空之岛的观景台上遇到过坐着轮椅笑的特别灿烂的残障小孩。而拱门国家公园里,不乏载着讲不同语言的旅行团的大巴。不论你是何种年龄,来自哪里,有着怎样的体格,这片土地都一视同仁的热情的欢迎热爱自然的你,而你,都能在这里找到属于你自己的那份最返璞归真的快乐。这也许,就是我对犹他最眷恋的地方吧。 (完)
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一级精华
发表在 美国 2018-12-05
【万字完结】行摄美国西南隐秘小众美景:布莱斯峡谷国家公园,犹他12号景观路,Canyon X,The Wave,南狼丘
2019犹他新帖: Campervan小众房车周年旅行:拱门国家公园,峡谷地国家公园,野营地,无人区抛锚,无计划的完美旅程 2019. 01.18 穷游网首页Banner。 2019. 01. 11 纪念帖子置顶美国板块首页 It is not what you find. It is what you find out. - David Hurst Thomas 旅行的意义,不在于征服,不在于发现新鲜事物,而在于探索自己认知以外的未知,重新审视自己的渺小,感恩眼前的人和事物。 去年自驾横穿美国,经过Utah和Arizona的时候,就被沿途壮丽的景色所深深震撼。当时就想着以后一定要再来这片神奇的土地深入的探索一番。( 2017年自驾横穿美国的帖子 )时隔一年,2018年的感恩假期,这个心愿得以实现。我们不但回到了当时错过的Bryce Canyon National Park,还幸运的中签了每天只允许20人进入的两处保护地:The Wave波浪谷,以及Coyote Buttes South南狼丘。一路上的12号景观路,马蹄湾,和为了避开羚羊谷的大量游客而选择的Canyon X也为整个行程锦上添花。 行前准备 最佳出行时间 Utah和Arizona附近景点的最佳旅游时间是9月份至10月初。温度宜人,太阳不会过于猛烈,降雨量也不多。但正是由于这一年间短短存在的宜人气候,这段时间的游客也是一年中最多的,酒店贵不说,也经常处于有钱都抢不到的状态。 冬天是这里的淡季,游客骤减,稍微小众一点的景点往往你待上一整天也遇不到两个人。这种独享大自然的奢侈,实属难得。而对于想抽中The Wave签的人来说,冬天的中签率相比其他季节也是高出了不少。不过需要注意的是,冬季有两个时间是比较特殊的:感恩节和圣诞节。这两个节日当天会非常非常非常多人。多到什么程度呢,我们是感恩节后一周去抽签The Wave的,抽了3天,每天大概有50,60人左右。感恩节当天,现场有360多人。 然而冬季出行的弊端也是非常明显的。首先就是冷。12月至3月的均温都在0度以下,并且还经常刮风。其次是日照时间太短。夏天的Utah往往能一直游玩到晚上9点多,而冬天下午5点就天黑了,每天游玩的时间相比其他季节大大的缩短。 我们这次选择了感恩节,以及之后的一个星期出行,非常幸运的避开了之后的暴风雪和大降温。虽然也是很冷,但至少每天都能维持在0上的温度,也算是玩的非常尽兴了。 衣 一件轻便保暖的羽绒服是必须的。因为日照时间短,每天都赶着太阳刚出来的时候出门,必然是冷到怀疑人生的。然而当你活动了半天,被高原的紫外线烤了一上午之后,羽绒服又变成了一件累赘。其他衣服也最好遵循轻便保暖能方便塞进包里这个原则。我们在爬Bryce Canyon的时候,因为朝阳面和不朝阳面的温度实在差别太大,全程都在加减衣服。。。 抓地性好的登山鞋是必须的,登山杖因人而异,我们拿着相机和GoPro,就没拿登山杖,并没有不适。Bryce Canyon下雪的时候鞋需要套上冰爪。美亚上有买,20刀左右一对。 食 午饭基本需要自己想办法解决。Bryce Canyon或者Utah的大部分景区属于大片大片的荒野地,冬天日照时间非常宝贵,中午根本不可能开去附近的小镇上吃饭。我们出发前在REI买了不少这种袋装的脱水食物,加入热水泡上一段时间就可以吃了。可以加入罐头的吞拿鱼增加营养。冬天徒步非常消耗体力,准备食物的时候最好计算好每餐的卡路里,以免消耗过大补充不够。有的时候时间实在太紧,我们也会用Clif Bar这样的能量棒来代替午餐。一个Bar有250左右的卡路里。 晚餐的话Bryce Canyon附近选择比较少,犹他还是有不少选择的,主要以美式为主。基本上可以根据Yelp上的评价选择。好吃谈不上,不过每天累得要死,中午还靠能量棒过活,晚上有一口热饭就已经很满足了。 住 Bryce Canyon National Park: Best Western Plus Ruby's Inn 一个字:近。 这个酒店基本就是挨着公园入口开的,非常的方便,夏天好像还有游览车带你进公园里。夏天旺季非常难定,建议提前预定。冬天价格是夏天一半。 Utah: La Quinta Inn & Suites Kanab 如果像我们一样选择每天去抽The Wave,建议就住在Kanab镇上。这家酒店距离抽签的地方开车2分钟,我们自从去年自驾了之后,出门基本首选这家连锁,基本不会踩雷。当然,Kanab这个镇非常的小,住在哪里去抽签的地方基本也不会超过10分钟。 露营: 国家公园内原则上来说是哪里都可以camping的,但是需要留意温度信息,温度降到一定程度后,一些campground会关闭。荒野保护区内是不允许过夜的。如果要走南北狼丘,或者附近的trail,可以选择在trailhead camping。或者,在Arizona和Utah的交界处,有一个Stateline Campground,设施看起来还不错。同样的,冬天露营请注意温度变化。然后,狼丘之所以叫狼丘,是因为有很多土狼。虽然这次我们只一共见到一只活的,一只死的。。。个人感觉土狼也是有在避开人类活动的区域,但食物的存放,防范心理还是要有的。 行 四驱,高底盘。四驱,高底盘。四驱,高底盘。 如果你也想自己开进南,北狼丘的话,记住这两点就没错了。一路上你会经历碎石路,稀泥路,还有沙路。沙路的那一段,开起来感觉自己在游。一旦陷进去了,拖车公司基本一千刀起价,还不能保证当天能把你拉出来。这还是在你有手机信号能叫来拖车公司的前提之下。同时,在你的车符合条件了之后,出行前请一定一定一定咨询游客信息中心的员工路况,如果他们说那条路不能走,请一定一定一定不要走。因为及时Kanab是晴天,上游如果下了雨,也会影响到Kanab的路况。 徒步方面推荐下载一个App:AllTrails。里面可以找到大部分步道的信息,从坐标海拔等,到难易程度,再到大家对其的评价评分。还有不少人分享的一路上的照片。非常适合出发前用来规划想去的trail。其次,购买其会员可以下载地图,在没有信号的地方可以离线使用。我们这次所有的步道都使用了这个App,一是为了记录,二来也可以帮助找路。这次所有的地方,它都使用良好。不过为了保险起见,在荒野徒步的时候,最好除了App以外,还有其他的可以依赖的找路工具。 徒步荒野 Grand Staircase-Escalante National Monument & Vermilion Cliffs National Monument 想直接进入正题可略过这一段,点击电梯直达下方游记正文。不过我希望能通过这一小段科普,让有心人能更进一步的了解这片土地,善待这片珍贵的自然资源,也能在出行前做好更充足的准备。 Grand Staircase-Escalante National Monument和Vermilion Cliffs National Monument。前一个的中文名字是大阶梯-Escalante国家纪念碑(Escalante是一个地名),而后一个我是真的没找着一个统一的中文翻译。后面就简称大阶梯和Vermilion Cliffs吧。 初次看到这两个名字的你,估计和我先生当时一样,也是一脸黑人问号。即使我们在那里待了半个月,他念这两个名字仍是不利索。想当初我自己做攻略的时候,也是一脸懵逼,经常把自己给绕进去。那这两处地方是什么神一样的存在,让我们在那里待了一个星期,感觉只探索到了冰山一角呢? 首先,什么是National Monument。中文把它翻译成国家纪念碑。我个人觉得这个翻译只会让它变的更让人摸不着头脑。National Monument和National Park实质上都是一大块公园/景区/地,国家公园的成立需要国会的投票,而Natioanl Monument的成立只需要总统批示即可。 以州界为划分,Utah州部分的,为大阶梯,Arizona州的部分,为Vermilion Cliffs。大阶梯和Vermilion Cliffs同属Bureau of Land Management,BLM国土局管理。BLM不同于管理国家公园的Natioanl Park Services,NPS。NPS目标是,在保护自然资源的同时,尽可能的为游客服务,让游客能最大限度的感受到国家公园的景色和自然资源。所以我们在美国的国家公园游玩,会觉得原生态保持的很好的程度上,设施非常的完善,游客信息中心的Ranger们也非常的热情,通常会提供超出你预期的信息。与之不同的BLM,其目标不在于服务游客,甚至他们并不期待游客。他们的存在,是保护脆弱的土地自然资源,尽可能的减少人类活动对其产生的负面影响。The Wave每日20人的进入限制便是BLM所规定的。秉承着这个宗旨,BLM管理下的游客信息中心里的Ranger们,就显得不那么的热情了。按照规定,如果你去询问一处地方的坐标,天气或是路面状况,他们是必须告诉你的。然而除此之外,不要期望他们能热情的给予你更多的游玩信息。同时,受经费影响,也是为了保护自然资源不受外界过多的干扰,大阶梯和Vermilion Cliffs里的所有景点,都非常的难去。没有铺好的公路,石子路,沙土路,泥浆路应有尽有。及时你成功来到了步道的入口,摆在你面前的,是几十万公顷的没有任何标志指向的荒野。没有信号,没有水源,没有设施,一切都靠你自己了。 如果你和我一样,从未有过在亿万年才形成的荒野上独自徒步的经历,第一次来到这里一定会被震撼到词穷。 Leave No Trace 不留痕迹 小心行走。我们即将进入的这片土地,是经过了上千万,上亿年的沉淀,侵蚀,冲刷,才形成了今天的非凡地貌。有些地貌非常的脆弱,行走时,应尽量避免脆弱的地方,不要随意攀爬,减少对地质产生的负面影响。遇到小水塘的时候,应避免踏入。以the wave所在的北狼丘为例,雨季时会产生一些小水塘。这些水塘能滋养旱季一种虾产下的卵,而这些小虾,是当地一些动物赖以生存的一些营养的来源。 不留下任何不属于这里的东西,也不带走任何属于这里的一切。徒步所产生的垃圾,食物碎屑等等,都应用小垃圾袋装好,带出徒步区。而属于这里的一粒沙,一棵草,都不应带走。 Keeping It Wild 保持荒野野性 不大声喧闹,尊重其他的徒步者,也尊重生活在这片土地上的其他生灵。不投喂野生动物,照相时保持距离,不打扰他们的生息。 Stay Safe 对自己的安全负责 荒野人迹罕至,特别是隐秘的小众景点。行前自己应做好充足准备,包括了解路线,评估自己的体能,以及紧急情况的处理。Utah,Arizona地区十分干燥,任何季节都需带足水分。官方说法是,每人每天至少要带1加仑的水。除了水之外,保持盐分的摄入也非常重要。 如果入夜迷路应就地休息,等待救援或第二天天亮再找路。荒野早晚温差极大,即使是day hiking,衣物,食物,和水,都应带足能保持你在荒野过夜的量。切忌在不熟悉地形的情况下摸黑找路。这里地形复杂时不时出现悬崖峭壁,天黑行走非常危险。 出发去任何一个景点前,请一定咨询当地BLM游客信息中心的Ranger是否可以出行。如果Ranger不建议出行,请一定不要前往。即使当地晴空万里,上游的雨水也能淹掉这里的slot canyon。 说了这么多,下面进入正题吧:) Bryce Canyon National Park 布莱斯峡谷国家公园 有些人认为Bryce Canyon名不副实,不配担当国家公园的名号。相比起他的邻居,大峡谷国家公园,Bryce Canyon的名气似乎要小的很多。不少到访的游客也仅是因为在附近游玩,顺道开进公园转一圈。而和其他国家公园比起来,Bryce Canyon也显的非常的小。公园里只有一条路,一路从入口开到公园底,也不过是20分钟左右。遇上冬天下雪封路,你能开的,也就只剩下5分钟的路程了。 Bryce Canyon不够好玩,不够好看?那可能是你的打开方式不对。 布莱斯峡谷国家公园虽带有峡谷一词,但其并非真正的峡谷。其作为科罗拉多高原的一部分,在亿万年前,曾经是一片汪洋。非常推荐在游玩之前,在公园入口处的游客信息中心停留片刻,里面有一处展馆详细的解释了从Bryce Canyon,向南一路至大峡谷,是如何从亿万年前一体的高原,形成至今日高低海拔落差几千米的迥然不同的地貌。我们今日所看到一层一层颜色不同的山体,实质上是千万年前不同时期海底砂石沉淀所形成。随着时间推移,地壳变化,Bryce Canyon这部分被推升起来,形成了一处新的高原-Paunsaugunt高原。而在新的风,河流,与冰的不断侵蚀和雕琢下,这里逐渐形成了无数的多彩岩柱,被称为Hoodoos。 仅仅开到观景台,是无法理解Bryce Canyon的壮美的。一定要沿着trail步道走进山谷中,走到Hoodoo底部,才会深深的被眼前的景色所震撼。 我们在这里停留了两日,分别走了两条Trail:Sunrise Point Loop 和 Peekaboo Loop。需要注意的是,Bryce Canyon整个公园都处在8000 feet,即2500米海拔之上。请放缓脚步,慢慢欣赏美景,以免产生不适。 Sunrise Point Loop Trail 第一条Trail从Sunrise Point出发,沿Queens Garden Trail走到Navajo Loop,来到Sunset Point, 最后再回到Sunrise Point。全长大约4mile,约6.5公里。难度适中,大孩子也能走。加上一路照相,我们走了3个小时左右。 这条步道算是公园里最受欢迎的一条trail,所以人流量较大。想要更好的体验,建议尽早出发。刚开始的半程基本都在下坡,景色会越来越开阔,能看到的Hoodoo也越来越多。 下到谷底之后抬头看,会发现自己置身于大片大片的Hoodoo林之下,非常的壮观。 时不时还会有一些这样被风扭曲的枯树干,大概能感知出这里的风有多大。 这条Loop之所以推荐从Sunrise Point出发,而非从Sunset Point出发,最重要的原因在于后1/3程。当你走过了谷底最低点,看了两个小时的巨型岩柱,慢慢已经开始有点审美疲劳的时候,这条trail最精华的部分其实才刚刚开始。往前走,原本开阔的步道开始慢慢变窄,在一处转完之后,你会猛然发现自己置身于高耸的石壁之间。再往后,就是我认为这条trail最美的一部分了。和高耸入云的Hoodoos相比,人,就跟小蚂蚁一般大小,沿着弯弯延延的trail一点一点的向上移动。 受下雪影响,这一整天都是阴阴的。走完trail之后,我们顺着公园唯一的一条路开到了底,沿途停了几个观景台,实在被冻的不行,在日落前结束了第一天的行程。 Peekaboo Loop Trail (强推) 这条步道被很多人称为“Trail of the Trail”。翻译过来,大概就是步道中的步道。如果你只有一天的时间,那么来走这条Trail吧,你将领略整个公园最为精华的景色。游客中心的Ranger更是跟我们说,这条步道,拥有全世界最美的风景!景色是否最美,见仁见智,但这条步道确实是我们走过少有的,从头至尾,风景都是10分满分的步道。步道全长大概5.5mile,约9公里,被公园分级为Hard,困难。我们去的那天正好赶上大风,又是接近0度的温度,感觉难度偏大,不过也都走下来了。个人认为如果季节合适,更接近于中等偏难。不停留照相的话,两个半小时至3个小时能走完,然而风景实在太美,我们硬是花了5个多小时才恋恋不舍的走完了这条trial of the trail。 Peek-A-Boo在英文中是一种逗小婴儿的躲猫猫游戏。大人双手蒙住自己的脸,然后靠近婴儿,突然将手拿开,做出各种的鬼脸并大叫一声Boo,来引起小朋友的大笑。这条步道的名字称得上是真真实实的反映了它的特色。整条步道不断的蜿蜒曲折,每过一处转弯点,展现在你眼前的都是一副全新的震撼景色。一路上,Bryce Canyon就像是那个逗你玩耍的大人,不时的遮住它自己的脸庞,再突然拿开双手,带给你不一样的惊喜。你永远也猜不到下一秒会是怎样的景色。 以前走过大多数的步道,都是走上一段距离,才能走到景色最美的地方。而这条步道,真真的从开始,一路美到结束。 一扫昨日的阴霾,这日的天气非常的好,天空蓝的都不真实了。 一路上有不少这样的拱门,两边经常有着完全不同的景色,非常的特别。不过有的时候风会非常的大,大到能推着人往前走。照相之余,注意脚下,安全为主。 这些岩柱上的洞,是由于以前结冰,而之后冰块脱落,腐蚀而形成的。 我们一路上说的最多的一句话就是:接下来5分钟不照相了,不然天黑前回不去了。然后基本上过了一两分钟又开始忍不住的拍拍拍。 Route 12 犹他12号景观路 这条National Scenic Byway,国家景观大道,被誉为美国最美的公路。(咦?又是最美的。感觉犹他人很是为自己的地理地貌感到自豪)北起Capital Reef National Park,国会礁国家公园,穿过Dixie National Forest,迪克西国家森林,以及Bryce Canyon National Park,南端与89号公路相连。全长120余mile,约200公里。整条公路穿行于犹他州的山脉之中,高低起伏,蜿蜒而下,一路上的景观由于海拔的起伏而有着巨大的变化。时而是荒漠,时而又开进了葱郁的森林,时而又是大片的暴露在阳光之下的地质层。而整条公路人烟稀少,经常只有自己一辆车飞驰着,不论是驾驶还是观景,都是一种特别极致的美好感受。 去年自驾横穿美国时 ,我们曾经走完了整段的12号公路,时至今日,仍对一路上的景色,特别是中间荒无人烟处的精致咖啡馆,念念不忘。这次出行,不巧遇上冬天淡季,咖啡馆停止营业,我们也只有半天的时间富余,便决定从Bryce Canyon出发,随意往上开开,录录像,照照景,中午往回开去下一个落脚地:Kanab。 Canyon X 来到西南,不去羚羊谷似乎说不过去。然而看到羚羊谷一大车一大车的游客,又令人生畏。其实除了羚羊谷,这里还有很多其他的选择。我们这次选择的Canyon X就是其中一个。两个小时,只有我们两人和一位向导。这种体验是你在羚羊谷无论如何都无法体验到的。 这种窄窄的峡谷,叫slot canyon。砂岩经过数百万年的沉积,形成了无数的分层。而当地不断的洪暴,冲击着这些砂岩,逐渐的冲刷出了无数的slot canyon。水的不断冲刷,逐渐形成了如今我们看到的如丝绸一般的砂岩纹路,着实震撼。slot canyon一旦下雨会迅速充满水,非常的危险,出发前务必了解天气动态。 我们去的Canyon X,距离Page大概20分钟车程。也由印第安人的公司管理。必须要有向导才能进入。然而由于名气大不如邻居的羚羊谷,这里游客明显要少的多。又赶上冬天淡季,我们幸运的得以拥有2个多小时独自享受这大自然巧夺天工的机会。向导非常耐心的一路解答了我们各种的问题,带我们进入后,便离开了一段距离,让我们独自享受这里。他说,虽然冬天游客减少赚钱少了,但他更喜欢冬天的这里,安静的只有偶尔远处飞过的鸟声,伫立着感受着亿万年大自然的力量,就像这里原本应该有的样子。 从峡谷出来,回程顺道去了趟马蹄湾。下午马蹄湾阴影较重,感觉上午更合适。加上我和先生都严重的恐高,颤颤巍巍的爬到山边照了张到此一游便算是来过了。 回程时,天已全黑,Highway 89虽离城市不算太远,但却有着我们这次出行看到的最美的星空。肉眼就能很清晰的看到银河,从地平线开始就是无数的星星,这种体验,也是人生第一次了。 The Wave 波浪谷 抽签 波浪谷属于Coyote Buttes North,属于土地管理局BLM管辖范围。由于地质地貌非常的脆弱,为了保护其少受人类活动的影响,BLM从80年代开始,每日仅允许20人进入这片保护区。获得这20个名额的方法有两种:网上抽签,或者现场抽签。每日的hiking permit网上抽取10名,现场抽取10名。 网上抽签的方法和攻略已被前人写的非常详细了,在此不过多解释。简单来说,就是你可以在BLM的网站上,参与4个月之后的permit的抽签。每个月底开奖:) 网站在此: https://www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB 具体的操作和一些网上抽签的小技巧,可参考这篇神文: http://blog.renren.com/share/101075301/12634618248 现场抽签的地址是位于犹他州Kanab镇的BLM游客信息中心:745 East, US-89, Kanab, UT 84741。如果你和我们一样,有大量的时间住在Kanab,并且不是只冲着波浪谷而去的,建议在现场抽签。网上一个随便的日子,现在平均也是1500+的人申请抢夺那10个名额。而现场抽签,即使是每年最疯狂的感恩节当天,也不过是360余人,同样抽取10个名额。我们在感恩节之后的那个星期开始住在Kanab,连着抽了3天,每天现场大概50,60余人,在第三天抽中。 现场每天8:30am开始接受申请,9:00am进行抽签,抽取第二日的permit。每组人仅能有一个代表提交申请,如果被发现一个组递交了多份申请,你们所有人的资格都会被取消。到点后,Ranger会给每份申请编号,告知大家当日有多少组,一共多少人申请第二天的permit。并会大致的说一下第二天的天气以及可能的道路状况。 如果你的号码被幸运的抽中了,抽签完成后,Ranger会把你们留下来,上一堂进行差不多一个小时左右的小课。这堂课非常非常非常的重要,Ranger会给大家详细的讲解如何开去the wave的trailhead,进去之后如何找路,以及紧急情况的处理等。波浪谷所属的Coyote Buttes North一部分位于大阶梯国家纪念碑,一部分位于Vermilion Cliffs National Monument,是一片被保护的非常好的荒野。景色壮丽,人迹罕至,一定要提前做好充足的准备。 中签后发给我们的hiking permit。上半截需要挂在背包显眼的地方,下半联是放在车子上停车用的。 开往出发口Wire Pass Trailhead 从Kanab出发,有两条路可以开到trailhead:Highway 89以及Highway 89A。前者一个小时左右,后者2个小时左右。二者从南北两端分别衔接通往trailhead的唯一道路:House Rock Valley Road。这条路不下雨的时候,是这样子的:(图片来自网络) 下雨之后,北段的中间会被Buckskin Wash从上游带来的水所淹,大概是这样子的:(图片来自网络) 所以遇上下雨,甚至是前一两天下了雨,一定不要冒险走Highway 89,应绕路89A,走南段进入。具体的信息,可出行前咨询BLM的Ranger。我们在当地听别人说,之前有人开了二驱的轿车,当时水并不大,试图趟水而过,车陷入了淤泥中。万幸司机逃脱了出来,但由于当地没有信号,他只能往回走了好几公里,回到高速上,拦了一辆过路的卡车,用卡车的通信装置叫来了拖车公司。然而等拖车公司到达这里的时候,他的车已经被水流向前冲刷了200米,并且全部散架了。因此,天气不佳,或是Ranger不建议走Highway 89的时候,宁可多开1个小时,走南边89A进入。虽然路也很难开,但至少能保证开进去。 我们中签的这天,前一晚就下了雨夹雪,安全起见,我们5点便起床,选择了89A,争取在刚刚日出之后到达wire pass trailhead。快要开到的时候,天已经大亮,已经可以看到两边的景色变的十分独特了。 到达trailhead后,不要忘了把停车permit放在车前方,并且去登记处登记你的到达时间。这些可以帮助工作人员每天清点人数,确保大家的安全。全部准备工作都做好之后,就拿上地图,向着重头戏出发吧! 徒步 推荐一篇文章和一个网站。一个是一位去过5次The Wave的神人写的详细景点路线攻略: http://blog.renren.com/share/108707892/14745968523 这篇文章对路线的描述非常的清晰,也详细介绍了除了Main Wave以外的其他重要景点。好不容易来一趟,不能只看了网红景点就走嘛是不是。 除此之外,如果你英语好的话,推荐一个英文的神网站: https://www.thewave.info/CoyoteButtesNorthCode/Map.html 这个网站信息之多之专业,让我一开始甚至以为这是官方做的。从这个网站可以下载3D的Google Earth地图,还有海量你想不到的有用信息。而且除了Coyote Buttes North以外,大部分那周边的隐秘景点,你都能从这个网站得到信息。 从Trailhead走到Main Wave,也就是大家所熟知的波浪谷,我们大概花了1个小时40分钟。我们的行走速度并不快,但是因为之前准备工作做的比较充分,加上天气比较凉爽,所以并没有耽误太多的时间。如果是夏天天气炎热的时候来走的话,最好预留2-3个小时的单程时间。 出发之前,我们特意看了一眼温度,-2摄氏度。天虽已大亮,但气温确是着实的冷。我们都穿上了最厚的方便行动的衣服。出发点其实在停车场的对面,沿着河床走,走到一处有着标识写着之后的区域需要特殊的permit的地方,向右离开河床,开始向上攀爬一个小山包。这个小山包其实还算平缓,但是爬上去之后,随着阳光的照射,我俩纷纷把最外面的厚外套脱了。在这里徒步的一个小技巧是,每向前走一段之后,都转身看看后面的景色,记住一些地标性的物体,或者也可以拍张照片。这样,当往回走的时候,就不会那么容易迷路了。这是爬上小山包之后往回看的景色。 上来之后,面前是一大片平坦的草甸。草甸之中,有一条被大家踩出来不长草的路,顺着往前走就对了。一直到穿过这草甸又回到了最初的河床。 河床的对面,会出现另一个标志牌,从这个牌之后,便是我们和成百上千人争夺hiking permit的保护区了。 在标志牌稍微偏左的地方,有一处稍微不那么陡的地方可以翻过这张照片后面的小山包们,翻过去之后,便是另一片天地了。下面这张照片,是回程的时候,在这片小山包的另一面照的。这里会看到整片保护区唯二的方向标志。沿着标志走就对了。 左手边的景色。 所见之处,布满了大大小小的Buttes,就是这种尖尖的锥状体。远处,会有两个相连的Buttes,被称为Twin Buttes。 这时候,需要一直冲着那两个连在一起的Twin Buttes走。通向Twin Buttes的路是一片斜斜的山体,沿着等高线走,能最大程度的节省体力,也保证安全。在这整条通往The Wave的步道上,基本没有特别难的需要攀爬的地方。所以,如果当你发现你在不停的上升,或者需要手脚并用的时候,你就走错路了。这个时候,之前所说的不停回头看的技巧就能帮助你回到你之前的道路上。走到Twin Buttes之后,一定请选择从右边穿过。 穿过Twin Buttes之后,路程已经过了一半,这时候在非常远的前方,能看到山体有一条非常长的竖着的裂缝。顺着这个裂缝往下看,隐约能看到一个阴影口,那个口子,就是The Wave的入口处。从这里开始只需紧盯这个大裂缝,朝着它前进就对了。 快到的时候需要往上爬一小段沙路。这段路的沙子非常厚而且非常的松,向前走一步,向后滑大半步。然而,当我们气喘吁吁的终于爬上这堆沙子的时候,展现在眼前的,是这样一幅景象。瞬间觉得,一切都值了! 从这之后,就是在杂志攻略中,见过了无数次的The Wave了。如同很多人说过的一样,这里非常的小,5分钟就能绕着转上一圈。然而这种超出我们认知范围的壮观自然景观,让人能够在这里待上几个小时而不自觉。 出发的时候是-2度,天也一直阴阴的。走到了The Wave突然天空大晴,太阳照了一小会,便热了起来。这一天的天气预报是有雨夹雪的,看着远处一点点逼近的黑云,我以最快的速度换上背进来的小裙子,快速照了几张臭美照,就开始下冰雹了。。。这辈子也不知道还有没有下一次机会来了,拼一点就拼一点吧:) 除了最出名的Main Wave,Coyote Buttes North还有更多美景等着大家开发。穿过Main Wave,向右边出去,会看到一堆像大脑一样的巨石Brian Rocks。 Brian Rocks的左边,还有一个窄窄的通道,可以穿回到Main Wave去。 Brain Rocks再向前100米左右,便是Second Wave。而Second Wave的对面,就是刚才来时看到的那个巨大的山体裂缝。这个山上还有不少好看值得探索的景色,比如照片里左边隐约能看到的拱门。只可惜我们那天走到这里已经开始不停的下雨,下冰雹,处于安全考虑,我们决定还是不冒险向上攀爬了。如果你有幸来到这里,并且希望继续探索,可参考前文推荐的两个网站信息。 由于我们没有专业的手持GPS,完全靠眼睛看到的景色和指南针来辨别路线,一旦下雨或是起雾,会非常影响对路的判断。看着不远处不断逼近的黑云,我们决定绕回Main Wave再照一点相,便启程往回走。 怀着恋恋不舍的心情,离开了这里。 Coyote Buttes South 南狼丘 大家所熟知的The Wave位于Coyote Buttes North,北狼丘。那有北必有南,相比起现在如网红一般存在的邻居波浪谷,南狼丘似乎就不那么为人所知了。同样属于BLM的管理保护区,同样每天限制20人进入,拿到南狼丘的permit就相对容易多了。与波浪谷类似,南狼丘每天有10张permit从官网上分发,10张在现场抽取。不同的是,网上的permit没有抽签,采用提前3个月,先到先得的形式。现场的抽签也往往因为每日申请的人数不足10人,而无需抽签。很多南北狼丘都去过的人评价说,南狼丘除了没有像The Wave这样的地貌,在任何方面,风景都是要优于北狼丘的。这一点,我们非常赞同。相比起波浪谷开头风景平平的2个小时徒步,南狼丘可以让你从第一眼开始,惊艳一整天。 既然风景如此独特而壮丽,为什么乏人问津呢?因为路实在是太难开了!当然,因为这里地质脆弱,BLM也不希望过多的宣传。 南狼丘有两处Trailhead,分别为:Paw Hole和Cottonwood Cove。从Trailhead可以直接看到景区,无需长途跋涉,没有一条固定的路线,也不容易迷路。但没有一辆高底盘,四轮驱动的车,是不可能开到Trailhead的。即使车达标了,其中的厚沙路也能把你开吐了。。。(图片来自网络,当时颠的快吐了,就忘记照相了) 中签后,发给了我们一张地图。地图虽然简易,但能不能找着Trailhead,是否可以成功的开进去,全靠它了。 Paw Hole Trailhead 从Kanab开到Paw Hole的Trailhead,可以走Highway 89或者Highway 89A,开进House Rock Valley Road。进入之后,把车上的公里数归零,比对着地图上的公里数,找到小路的入口处。这一片区域完全没有信号,google map也不准确,而且除了地图上标出来的路,其实中间有无数的厚沙小路。而只有顺着BLM推荐的路,才有可能成功开进去而不陷进沙子里面。开到Paw Hole的Trailhead了。从停车场望过去,便是Paw Hole著名的Buttes了。 想要绕着它们全部走一圈,估计需要一天的时间。然而Cottonwood还有更美的景色,我们便只在这里停留了2个小时,但也已足够惊艳了。 绕过前面几个Buttes,可以从中间绕回停车处。中间这一段出现了一大块像是被卷起来的海浪一般的巨石,甚是壮观。 Cottonwood Cove Trailhead 为了去到南狼丘的精华,Cottonwood Trailhead,我们直接把自己的SUV颠进了修车厂。从南狼丘回来之后,引擎的指示灯一直亮着,虽然最后虚惊一场,估计只是指示灯被颠傻了,但也着实令人后怕。奉劝各位如果想去Cottonwood Cove,还是请个向导,或是在当地租个车吧。。。 需要注意的是,这一段会经过一个农场,所以开着开着会看到有铁门拦住了你的去路。不过仔细看,铁门上写着:请随手锁门。只要下去把门打开,开过去,再帮着把门锁上即可。一路上会经过两道铁门。 当我们在不到10公里的沙路上颠了一个小时之后,终于来到了Cottonwood Cove Trailead。第一眼看到的,是这样的景色。 这里像是来到另一个星球,亿万年地壳的不断运动,把这片原本沉积在海底的奇妙世界展现在了世人眼前。随着更多的地壳活动,风华,侵蚀,最终形成了这里的独特地貌。 我们右边的这块小石头叫Half and Half。它身上的这条分割线与它背后的小山包以及地面上的分割线完美的融合。 绕到最初看到的小山包后面,便是一片像月球一样的地方了。站在这里,恍惚间真的有点分不清自己是否还在地球上了。 再往前走,能看到这里少有的两处有名有姓的景点:Control Tower和巫师帽。Control Tower上的石片都非常的薄,感觉稍微用力一点都能掰下来。看久了感觉挺像芝麻脆片的。。。而巫师帽更是让人惊艳到词穷,只能用卧槽来形容了。 巫师帽的后面,是一个小小的悬崖,我们看到有一些零星的脚印往下,似乎也是可以下去的。但此时已是黄昏,更多的惊喜,留在下次吧。 ღ( ´・ᴗ・` )比心。

布赖斯峡谷国家公园 布赖斯峡谷国家公园 布赖斯峡谷国家公园 犹他州 卡纳布 犹他州 卡纳布 佩吉市 卡纳布 卡纳布 亚利桑那州 卡纳布

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发表在 美国 2018-08-10
带宠物旅行:一只猫,两个人,6天5000公里自驾横穿美国之旅(附详细在美国带宠物出游指南)
序 自驾横穿美国的人不少,但是跟着横穿美国的喵估计就不多了。 2017年10月,我和先生带着家中2岁的猫咪Duke,从北卡罗来纳州的Raleigh(罗利)到加州的San Jose(圣何塞),6天自驾5000公里横穿美国。完成了够他吹一辈子喵生的一次旅行。 这次计划外的旅行源自9月先生拿到了一份圣何塞的工作offer。兴奋开心之后,便遇上了如何把猫从北卡带去加州的问题。作为一只布偶猫,Duke虽然只有2岁,但是已有15磅。如果坐飞机的话,可能无法随着坐客舱。罗利没有直飞圣何塞的飞机,加上转机等候,飞过去的总时间都能赶上飞回国了。这么长的时间把他一个猫放在行李舱,我实在是不忍心。 不飞,就只能开过去了。 如果你也想带宠物在美国旅行 住宿 在美国,其实大部分的酒店都是接受宠物入住的,但是不同的酒店会收取10刀至100刀甚至更多的宠物费,有一些酒店还会要求宠物押金。每一家酒店的具体宠物政策,一般他们会在自己的官网上面写出来。需要注意的是,同一个品牌旗下的连锁酒店,不同地点可能会有不同的政策。所以,最保险的方式,是先去具体想要入住的酒店的官网查看,预定前打电话跟酒店确定他们的宠物入住政策。 这里要强推一个宾馆:La Quinta。一路上,只要有La Quinta的地方我们都选择了这家酒店。他们是全美为数不多的旗下所有分店不收额外费用,也不需要押金,接受宠物的连锁酒店。并且我们住的每一家都干净整洁,价格合理,非常适合带宠物自驾旅行的游客。一路上,我们在这家酒店也遇到不少带着狗狗出行的游客。 另外推荐一个网站:www.bringfido.com。这是一个点评酒店的网站,类似Yelp和大众点评。不同的是,这个网站是专门从宠物入住体验来评价酒店的,从对宠物的友好程度,到宠物入住是否收取额外费用,上面都有很详细的用户体验。不过我们一路上发现上面有一些信息的跟新不是特别的即使,所以最保险的方式,还是提前给酒店打电话确认。 出发前,我们看到一些酒店的网站上说,宠物入住需要提供有效的狂犬疫苗证明,我们也随身带着了。不过一路上并没有酒店要求出示这个证明。另外需要注意的是,基本上所有的酒店,都不允许把宠物自己留在房间。如果被酒店发现这种情况,他们是有权利叫Animal Control带走你的宠物的。每次入住的时候,前台也都会强调这一点,一定不要存在侥幸心理。为此,我们一路上所有的晚餐,都是打包回酒店,陪着猫一块吃的。当然,很多餐厅的户外座位都是欢迎宠物的。 吃 我们一共在路上7天,每天行车时间6-8个小时不等。在车上的时候我们不喂猫咪食物和水,出发前训练过一周,他也倒是适应。以防万一,我们在车上也准备了他的猫砂盆,不过一路上他一次也没有用过。到了酒店之后,我们会给他开一个罐头,并在猫罐头里再加一些水,以防他脱水。Duke一般睡前能吃完这个罐头,我们睡觉前,会给他再开一个,让他晚上吃。 其他 很多猫咪害怕坐车,但好在我们家猫很适应。Duke是从3个月的时候来到我们家的。当时因为我和先生异地,相隔3个小时车程,每到周五,我们会带着猫交替开去对方的城市过周末。所以Duke从小就很适应坐车。同时,医生也开了猫咪的镇静药物和喷雾,以备路上不时之需。(不过Duke一路都跟只狗一样... ...倒是也没用上)如果你也想带猫咪坐车出门的话,可以提前每天带他坐车出去转转,让他适应引擎的声音。如果猫咪很不适应,也可以买宠物专用的镇静喷雾,喷在他的笼子里,能稍微缓解一下他的紧张情绪。另外,猫咪是胆子非常小的一种动物,如果他真的很不适应很害怕,千万不要勉强。 其次,我们准备了一个背包样式的猫笼子,一个颈绳,还有一个套在猫咪全身的套子harness。背包笼子可以方便我们转移地方的时候背着他,能腾出双手干别的事情。颈绳上有我们的联系方式,以防万一他跑掉。全身的绳套用于坐车使他更安全。 图上是给他准备的背包和正面刻有他名字,背面刻有我电话的颈绳。 坐车最好给猫咪再准备一个全身的绳套harness,然后用钩子勾住缠绕在安全带上。因为颈绳猫咪容易钻出来,不是很安全。我们还给他准备了他最喜欢的猫抓板,小玩具,和他自己的小毯子。 行前准备 从北卡到加州,主要有64号公路连接70号公路和40号公路两种选择。考虑到带着一只猫,不方便进行深入的游玩,我们选择了64号公路连接70号公路这条路径。这条路经过丹佛之后,一路每一分钟都是一副壮阔的美景图。途径多个国家公园,森林保护区,不用下车,也能一路感受美国西南部多变的壮观地貌。在犹他州,我们走了一段不是高速的12号景观路。为了这段景观路,我们也是吃尽了苦头,不过看了一路无法用言语形容的美景,也算是值得了。 每天的行车时间安排在6-8个小时,先生负责开车,我负责照顾猫咪和寻找下一个落脚点。一路上基本上都是前一天定第二天的宾馆,不是旺季基本都没什么问题。(唯独在犹他州正好是周末,又赶上了一个国际山地自行车比赛,打乱了我们那天的计划,导致那天开了10多个小时... ...) 除此之外,防晒,防晒,防晒!我们是十月底出行的,其实已经没有很热了,然而我还是把自己靠窗那一侧的脸给晒伤了... ...特别是后半程,你可能不会觉得太阳很大,但是紫外线真的非常非常非常强,一定要做好防晒!!! 出发 Day 1 - Day 3: Puppy Cat 和无止无尽的玉米地,大草垛子 北卡罗来纳州 - 弗吉尼亚州 - 肯塔基州 - 密苏里州 - 堪萨斯州 美国人把布偶猫叫做puppy cat,翻译过来就是小狗狗猫。这次旅行,我算是深刻体会到了什么叫像狗狗一样的猫咪。出发前,为了这只猫我也是操碎了老母亲的心。设想了一百种可能发生的状况,给猫带的东西比我们两个人的东西都要多。然而除了刚出发的半天Duke不大适应喵喵叫了几声之后,他似乎明白了我们要干什么,从此之后的旅途,完全变成一只温顺的小狗一般,累了在后座睡个觉,醒了扒在车窗上看个风景。 选择64号公路接70号公路来穿越美国的唯一缺点就是,前几天的景色都是一样的... ...除了第一天翻过Shenandoah National Park 仙纳度国家公园还有一点景色之外,就是无止无尽的玉米地和大草垛子。而且过了弗吉尼亚州之后,越开越平,一眼望出去真的是除了草还是草,感觉把这辈子的玉米地还有草地都看完了。刚开始还觉得特别美,像windows桌面一样,然而看了3天的windows桌面,还是有点崩溃的... ...好在,还是可以撸猫的~ Day 4:幸运错过暴风雪,平安穿过落基山脉,却没定上住宿的酒店 堪萨斯州 - 科罗拉多州 进入科罗拉多州之后,景色就像开挂了一样,突然就壮阔起来了。也许是前几天的景色太平淡了,导致我们今天7个多小时的车程,一路都在惊呼景色的壮美,然后到了Grand Junction的酒店直接累趴,感觉好像开了十几个小时车一样... ...以至于我们之后的行程,看到美景都不敢叫了,怕消耗体力= = 除了地貌景色不同以外,进入科罗拉多州之后,高速限速也变高了,后面的犹他州,甚至出现了85的限速。同时因为丹佛的高海拔,气温是越来越低,出发的时候还穿着短袖,这个时候也需要穿上抓绒外套了。我们在山脚下找了一家带有户外座位的快餐店解决了午餐。也让Duke出来呼吸了一下雪山的新鲜空气。 午饭过后,我们便上路开始今天的重头戏了:翻越落基山脉。兴致勃勃的开到山脚下,结果发现上山的路堵的死死的,车流以蜗牛的速度向前挪动着,无奈只能加入蜗牛的行列。一路上,公园的指示牌不停的在闪烁着警告:遇到积雪,大货车必须给车胎栓上铁链子。看着窗外湛蓝的天空,空无一点雪的道路,还有缓慢前进的车流,我们还特别的疑惑:又不是周末又不是公众假期,这个经典这么热门么!?还有这公园的告示牌,是去年没撤下来的吧!? 结果翻过落基山,到了酒店我们看新闻才知道,当天晚上有一场巨大的暴风雪,大雪封山,至少要2,3天,穿过山脉的道路才能清理完毕。早上堵车,是大家都赶着在暴风雪来之前穿过山脉呢。我们就这么懵逼的错过了这场暴风雪,不然后面整个的行程都会受到影响。如果有秋天去落基山游玩的小伙伴,一定要提前看到天气预报,山下即使穿短袖,山上真的也有可能会有暴风雪。 前面提到过,我们这一路都是前一天才预定第二天晚上的住宿。前几天都相安无事,直到第四天,按原计划,应该是一路开到犹他州的Moab。然而我们前一晚订酒店的时候才发现,小镇Moab上的酒店,竟然全部被订满了!原来那几天,Moab附近在举办一个国际山地自行车比赛,来自全世界的骑手和热情的观众们,早就把那几天周围的酒店全定下来了。无奈之下,我们只能决定今天少开一点,夜宿科罗拉多州的Grand Junction。但,这个决定,就意味着,我们明天的行车时间就是8个小时,加上休息,可能整个时间会超过10个小时。 由于临时改变了夜宿的地点,今天的行程就变得悠闲起来。翻过落基山脉,沿着河开,我们还停靠了两处非常美的景点:White River National Forrest和Eagle River。我们看到不少游客带着自家的狗狗在河边游玩,便也带着Duke下来散了个步。 Day 5:为了12号景观路状况频出,计划外的悬崖公路,傍晚突如其来的沙尘暴,被打乱的行程 Canyonlands NP 峡谷地国家公园 - Capitol Reef NP 圆顶礁国家公园 - 12号景观路 - Dixie National Forest 迪克西国家森林保护区 - Zion NP 锡安国家公园 这一天是我们整个行程中体力上最辛苦,计划最混乱一天,但同时,也是收获最大景色最美的一天。而其中,最为难忘的,就是犹他州的12号景观路。12号景观路被称为美国十大最美公路之一,全长195公里,起始于圆顶礁国家公园,结束于布莱斯大峡谷国家公园之后。一路上,从沙漠到森林到草原,从高原到峡谷到红土林,短短几个小时的路程,宛如行走在地质历史的穿梭机中,美景令人应接不暇。 特别的是,在峡谷之中,还有一家咖啡馆Kiva Koffeehouse。坐在宏伟的峡谷之中,看着经过亿万年时间才形成的奇特地貌,喝着美味的咖啡,品着美食,是这段旅途中,我最难忘的回忆。 虽然是穿行在峡谷高山之中,公路本身还是维护的相当好的,开起来绝对是一种享受。 结束12号景观路,我们选择了继续穿过Dixie National Forest迪克西国家森林。十月底的森林公园漫山的金黄,在车上随手一拍都美如画卷。 沉醉于美景之中的我们,万万没有想到过了国家森林之后,地貌突然又大变。大概开到下午2,3点左右,正是最困的时候,本来宽阔的道路突然变窄,最后窄到连路边救援道和实线都没有了。两旁耸立的巨石也突然变成了万丈峭壁,再加上山谷的横风,瞬间就把我们给吓精神了。硬着头皮小心翼翼向前开了大概15分钟,路才稍微宽了一点。我们找了一个能够停车的地方,哆哆嗦嗦的下去照了张相,被横风吹的实在不敢久留,赶紧跑回车里继续我们的旅程了。 继续向前开,进入Zion National Park 锡安国家公园。锡安国家公园位于科罗拉多高原,Great Basin,和Mojave沙漠之间,因此有着丰富的地质地貌以及动植物种类,也是此行最令我流连忘返的地方。我们由于需要赶路,没有深入游玩Zion。仅是从东边入口进入,沿着公园的主路向前开,由西边出入口离开,但也深深被公园内的景色所震撼。下一次长途旅行,首选一定会是Zion。 然而离开Zion的时候,我们遇上了整个旅途中最可怕的一次沙尘暴。当晚的住宿地Hurricane,距离Zion还有大概1个小时的车程。快要开出Zion的时候正值日落时分,很多人停下车,在观景台等待日落,我们当时也犹豫了一下要不要停下来看日落。不过因为这一天开了10个多小时车,实在是太累了,我们决定继续向前,去酒店休息,没想到,这个决定让我们躲过了被沙尘暴困在山上的可能。虽然说已经开出了锡安国家公园的范围,但其实还是一直在不宽的山路上开着,任是需要打醒十二分精神留意着多变的路况。 就在这种大晴天都要小心翼翼的山路快要结束的时候,天色突然大变,刮起了一阵阵的狂风。风越刮越大,天上的黑云也越来越近,吹的我们的SUV都开始有点晃动了,连原本在后座熟睡的猫咪这时都警惕的盯着窗外。就在GPS显示我们还有10分钟就到达酒店的时候,突然一大片黄沙朝我们扑面而来。从未见过沙尘暴的我,当时甚至都不知道发生了什么,直接吓到愣神,只觉得有一只铺天的黑黄色怪物朝我们冲了过来。还好当时是先生在开车,马上将车停在了马路边,并打开了双闪,我们后面的车,也纷纷停靠在了路边。接下来的5分钟,可以说是我人生中经历过的最可怕的5分钟了。铺天盖地的沙尘暴把我们整个的包在了里面,从车窗望出去,除了黄沙,什么都看不见。不但如此,山间的横风还把车吹的一晃一晃的。刚才还眉清目秀的山林,瞬间变成了一只仿佛能吃人的野兽,张牙舞爪的向我们扑过来。当时直接被吓懵的我,不知道发生了什么,也不知道要多久这一切才能结束,整个人大脑空白,连手都在微微发抖,直到沙尘稍微消散一点了,人才稍微缓过来一些。(此处没有照片,因为当时真的已经吓傻了。。。) 提醒各位去Zion游玩的小伙伴们,那边的沙尘暴真的不是开玩笑的,即使之前是晴空万里,能见度也可以瞬间变为零。公园里面的山路非常的窄,傍晚的时候,如果遇到大风,一定要赶紧往前开到路宽一些的地方,刮起沙尘暴的时候,还有地方停靠。如果感觉马上就要起尘了,打开双闪,停靠在路边,一定不要继续向前开。 Day 6:终于带着猫搬家到了加州 前几天经历了太多,再加上之后要久居加州,周边的地方可以慢慢玩,最后一天的行程我们以赶路为主。进入内华达州之后一直到加州,奇形怪状的石头山逐渐变少,明绿色植物也逐渐少了其阿里,空气也变得十分的干燥。即使已是十月底,紫外线仍是非常的强烈,但是天非常非常的蓝。 经过了一周的行程,我们终于平安的把自己和家中的小猫咪从美东带到了美西。超过5000公里的旅程,横穿13个州,浏览美景无数。其实,带着猫咪自驾,也没有那么难。 (Duke到了加州之后,过得第一个生日,也是同一天生日的我在新家过得第一个生日)
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  • 位于犹他和亚利桑那州的波浪谷由于地质地貌非常的脆弱,为了保护其少受人类活动的影响

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